Intrugli di Streghetta

Guida all'acquisto

2014-06-09T21:51:00.000+02:00

Attraverso l'INCI siamo in grado di farci un'idea del prodotto che stiamo comprando, ma, cosa ancora più importante, possiamo imparare a capire alcune caratteristiche del cosmetico. Come ad esempio la consistenza di una crema, il suo grado di nutrimento, oppure l'effetto condizionante o meno di un balsamo, o quanto potrebbe essere sgrassante un detergente. Tutto ciò è e rimane su una linea del tutto teorica, dato che ogni capello ha la sua storia, che ogni pelle ha la sua sensibilità, ma è in grado di darci indicazioni molto più importanti rispetto a ciò che possiamo comprendere sul fronte dell'etichetta.

Prendiamo per esempio alcuni shampoo: alcuni hanno la stessa identica formulazione, cambia solo il profumo, eppure ce lo spacciano per tipologie di capelli/pelli differenti.
Non vi basta?! Pensate ad una crema viso per pelli miste, potrebbe essere "100% ecobio", ma magari al suo interno ha un ingrediente vegetale innocuo, come l'olio di mandorle dolci, in una quantità tale da poter darci problemi di impurità e sebo in eccesso.

Questa è una mossa di marketing, che si può scoprire solamente interpretando un inci, piuttosto che ricopiarlo su internet o passarlo in una APP del vostro smartphone. In poche parole, l'inci è come un libro, giudicarlo dalla copertina è superficiale, leggere parola per parola (ingrediente per ingrediente) è indicativo, ma è la comprensione del testo che ci permette di capire davvero cosa stiamo leggendo.

Quello che mi prometto di fare, è quello di creare una guida che possa indicarvi, grossomodo, cosa dovete aspettarvi da quel determinato prodotto, così da non farvi abbindolare dalle strategie di marketing, che spesso hanno la meglio in quanto più visibili e fruibili al grande pubblico.
E ancora, sarà mia premura aiutarvi a leggere l'inci nella sua interezza, perché a volte le aziende sono a prova di biodizionario, ma creano comunque prodotti infelici (esempio una crema viso "senza parabeni" che però al suo interno contiene un conservante infelice che parabene non è!) facendovi agire secondo vostra coscienza (es. capire se un prodotto è vegan o meno, se è biodegradabile oppure no) e consapevolezza, con acquisti quanto più mirati, cercando di evitare le sòle che potrebbero essere dietro l'angolo (tipo costose cremine che promettono miracoli ed invece sono assolutamente vuote).

Coccole per le labbra

2014-01-29T09:12:00.000+01:00

Ormai siamo entrati nel pieno dell'inverno, le giornate sono fredde e i malanni si contano un po' ovunque. Cosa c'è niente di meglio di uno spignatto evergreen? Con l'inizio di questo anno, oltre a porgervi i miei (ritardatari) auguri di un buon 2014, sono qui per riproporvi un'idea spignattosa semplice, ad effetto e di varia utilità.

Sto parlando del "Pronto Soccorso Labbra screpolate" di Angolo di Lola, io ho semplicemente donato a questa ricetta un tocco ancora più goloso e fatto a meno del Tocoferile acetato (se l'avete usatelo!!!) che attualmente manca nel mio armadietto delle materie prime!

Detto ciò, ecco a voi la ricettina per un balsamo, rigorosamente da vasetto, protettivo delle labbra!

Balsamo per le labbra

(Ricetta basic)

Fase Grassa
Cera d'api vergine gialla 20%
Olio di riso 45%
Tocoferile Acetato 10%
Fase Acquosa
Glicerina 5%
Miele d'acacia 20%
Olio essenziale Arancio dolce 5gc

Realizzazione

Abbiamo bisogno di due pentolini adatti al bagnomaria o dei contenitori che possano essere usati per sopravvivere al microonde ed alle alte temperature. La scelta varia in base alla vostra esigenza: bagnomaria o microonde?! In ogni caso divideremo i nostri contenitori in modo che uno contenga tutti i grassi (fase grassa) e l'altra glicerina e miele (l'acquosa).

Pesiamo ingrediente per ingrediente sulla nostra bilancia, poi scaldiamo le due fasi separatamente, se avete optato per il microonde fate molta attenzione a non far friggere l'olio!! Se avete il termometro da cucina, quello per carni con la punta metallica per intenderci, misurate le due fasi: entrambe devono essere sui 70°C circa. Se non avete e non volete il termometro, fate sì che le vostre fasi siano caldissime...
Togliete le due fasi dalla fonte di calore, date una mescolata alla fase acquosa e tuffate il vostro montalatte nei grassi sciolti, fatelo subito perché la cera tende a solidificarsi velocemente. Andate a frullare la fase grassa con un montalatte, poi poco a poco versate la fase acquosa, MAI IL CONTRARIO! Continuate a versare a filo, senza fretta, frullando senza sosta fino a raffreddamento. E' molto importante continuare a frullare (o mescolare con un cucchiaino) fino a raffreddamento, altrimenti le due fasi potrebbero separarsi.
Quando arriviamo ad avere un composto denso e tiepido, dunque non freddo, possiamo aggiungere 5gocce di olio essenziale di arancio dolce oppure una fragranza lipsafe, ovvero esplicitamente adatta ai cosmetici per le labbra.

La ricetta, come da convenzione, è stata espressa in percentuali, va tramutata in grammi partendo dal totale del prodotto finito. In questo caso è consigliabile fare almeno 50g di balsamo per le labbra, altrimenti risulta difficile lavorarlo ed emulsionarlo.

Ecco qui la ricetta che vedete nelle foto:

Fase Grassa

Cera d'api vergine gialla 20gr
Oleolito di vaniglia 50gr
Olio di Ricino 5gr

Fase Acquosa

Glicerina 5gr
Miele d'acacia 20gr
Olio essenziale Arancio dolce 5gc

Utilizzo
Applicatelo sulle labbra quando sentite il bisogno di idratarle, oppure come protettivo per esporvi ad agenti esterni come il forte vento o freddo invernale. Alcuni la trovano particolarmente adatta per screpolature al naso o alle mani.

Usate un pennello per labbra, oppure a mani ovviamente ben pulite, basta un polpastrello per raccogliere un po' di balsamo e spalmarlo sulla zona interessata.
E' utile e confortevole anche per i maschietti, dato che lucida davvero poco. Ammorbidisce le labbra e aiuta a rimarginare piccoli taglietti e screpolature. Dura per diverse ore, quindi non sarà necessario avere lo stress di riapplicarlo ogni minuti (salvo mangiarsi il balsamo perché troppo buono!).

Ingredienti

- Cera d'api vergine gialla: è una cera molto gradevole, dall'aroma delicato e dolce di miele, può avere tracce di impurità ed è per questo che consiglio di scioglierla prima da sola, così da poter prelevare con calma eventuali residui, una volta fatto ciò inserite il resto degli ingredienti della fase grassa e procedete con la ricetta. In farmacia (e in alcuni rivenditori di materie prime) troverete quella sbiancata, che perde di colore e aroma caratteristico, ma è comunque utilizzabile per questa ricetta.
La scelta migliore è cercare vicino a casa vostra un apicoltore e chiedetegli questo ingrediente, se risulta un po' sporca non vi allarmate, anzi, ve la pulirete a casa con calma e a riguardo scriverò un articolo. Un euro all'etto è un prezzo più che ragionevole.

- Olio di Riso: senza andare molto lontano basta sbirciare nei reparti dei discount o supermercati, lo troverete senza alcun problema. Dato il particolare processo di estrazione, è impossibile trovare quest'olio spremuto a freddo. E' un olio praticamente inodore, ricco di tocoferoli (vitamina E) che lo preservano dall'irrancidimento, incoronandolo ottimo ingrediente per molti spignatti o macerazioni oliose. Potete sostituirlo con altri oli di vostro gradimento, ma per un balsamo per le labbra ricordate di scegliere un olio che non irrancidisca facilmente e che sia piacevole per il vostro gusto e naso.

- Oleolito di vaniglia: altrimenti detto macerato oleoso, non è altro che la macerazione delle bacche di vaniglia nell'olio. Questo processo permette di estrarre l'aroma dato dalla vaniglia (un aroma dolce ma con un sottofondo caldo e legnoso). Si consiglia sempre di preparare un oleolito con un olio che non vada a rancido e sia praticamente insapore, l'olio di riso è la scelta più economica e semplice. Ulteriori approfondimenti sugli oleoliti, verranno dati prossimamente sul blog.

- Glicerina: umettante e simile all'acqua, ma più denso e dal tocco appiccicoso. Si usa in moltissime preparazioni cosmetiche, è irrinunciabile per chi vuole spignattare. Provate a chiederla dal vostro ferramenta (mi raccomando specificate che deve essere PURA, per il resto state tranquilli, la provenienza è la medesima di quella della farmacia), dovrebbe riuscire a procurarvela senza problemi. Non scade, quindi una volta trovata prendetene tranquillamente un litro.

- Miele d'acacia: gli zuccheri del miele hanno un potere ristrutturante, il profumo e il sapore sono ottimi per un balsamo per le labbra. Penserete che una preparazione del genere rischi di risultare appiccicosa, ma in questa percentuale non è affatto così. Lega benissimo con l'olio essenziale di arancio dolce e l'aroma naturale della cera gialla. Dato il tipo di spignatto destinato alle labbra, evitate di utilizzare un miele amaro o granuloso, quindi non è necessario che sia per forza d'acacia. Non è importante la marca, andranno benissimo anche quelli del discount.

- Tocoferile Acetate: si tratta di vitamina E, viene utilizzato come emolliente e cicatrizzante. Se vi manca, potete sostituirlo con del tocoferolo (che ha anche una buona azione antiossidante), utilizzandone metà rispetto alla quantità del Tocoferile Acetate richiesto dalla ricetta (quindi 5% invece del 10%, il restante 5% sarà di altro olio di riso). Se non avete né l'uno né l'altro, potete farne a meno, forse il vostro unguento sarà meno riparatore ma manterrà comunque una buona efficacia.

- Olio essenziale: poche gocce andranno bene. Nel mio ho messo UNA goccia di Tea Tree per prevenire l'herpes, coprendo l'odore con l'arancio dolce, ma non vi azzardate di metterne di più perché finireste per avere un balsamo sgradevole per le vostre labbra. Se volete sperimentare altri oli essenziali, fate una prova mettendo una goccia diluita con un po' di olio di riso e provate a passarla sulle labbra... Ricordate però che quasi tutti gli OE sono amari.

Note
Anche questa ricetta non ha bisogno di conservanti poiché non contiene acqua.
Se avete miche o altre polveri cosmetiche adatte alle labbra, potete inserirne un po' in questa ricetta (secondo le indicazioni date dal produttore della polvere), così che oltre ad un effetto riparatore, funzioni anche come un leggero velo colorato. Le polveri andranno inserite, per prime, nel contenitore della fase grassa, aggiungendovi un poco d'olio per stemperarle bene. E' comunque possibile provare a stemperare le polveri cosmetiche in un po' di unguento già emulsionato, ma si rischiano granuli di pigmento.

Sapone: introduzione

2013-11-21T12:24:00.000+01:00

Introduzione al sapone

Un argomento che mi sta particolarmente a cuore è proprio la saponificazione. E' grazie a quest'arte che mi sono avvicinata allo spignatto.

Un tempo il sapone era un bene comune, veniva creato con prodotti di scarto, che le nostre antenate riuscivano a trasformare in sapone per il bucato e perché no, anche per l'igiene della propria famiglia. Con l'avvento dell'industrializzazione, questa tradizione è andata a perdersi, ma sono certa che alcuni di voi, scavando nel passato del proprio albero genealogico, troveranno donne "saponificatrici".

Fare sapone in casa, al giorno d'oggi, è una pratica più tecnica, elaborata ma comunque alla portata di tutti. Ciò che è importante tenere a mente è che serve cautela e pazienza. Cautela perché andremo a maneggiare sostanze particolari, pazienza perché le nostre saponette dovranno stagionare, un po' come alcuni prodotti alimentari. E' un'arte dove è facile sbizzarrirsi, poiché oltre a semplici saponette all'olio d'oliva, è possibile andare oltre, riuscendo ad ottenere forme, colori e profumi di vario genere. Il costo dell'autoproduzione saponifera è variabile, per saponette "basic", ovvero senza burri vegetali di pregio, ma con ingredienti facilmente reperibili, si possono ottenere già un buon sapone ad un prezzo decisamente contenuto.

Prima di addentrarci nel magico mondo del sapone, è bene però approfondire un argomento molto importante. L'uso di un "ingrediente" particolare, che non deve spaventarvi a morte, ma che non va nemmeno sottovalutato. Sto parlando della soda caustica. E' come maneggiare un coltello, bisogna fare attenzione a quel che si fa, ma non è nemmeno corretto tremare dalla paura temendo chissà quale orrore. La soda caustica non fa buchi nei pavimenti e nemmeno nella vostra pelle, va da sé che non va bevuta, non va annusata come fosse un eau de parfum e via dicendo. Spero che nessuno rinunci a questo fantastico passatempo solo per questo ingrediente, che deve rimanere nostro alleato e che troveremo comunque in futuro nei nostri spignattamenti (volete sapere come? Pazientate...).

Creare sapone solido ha molte tecniche, alcune sono più semplici, altre meno. Farò in modo da accennarvele tutte, ma voi vedrete i risultati personali di solo un paio di metodi. Questo perché non intendo autoprodurre tonnellate di sapone per la mia famiglia e poi alcuni metodi sono davvero impraticabili per le possibilità della mia cucina.

Il sapone è un argomento vasto, se intendete approfondirlo, vi posso solo consigliare quella che considero la mia personale "bibbia". Sto parlando di "Il mio sapone" libro scritto da Patrizia Garzena e Marina Tadiello, edito da FAG, collana Natural Style. E' reperibile in molte librerie fisiche e online. Le vecchie edizioni costano davvero poco, ma anche ai prezzi odierni io continuo a consigliarlo, è l'unico libro, in italiano, completo e davvero ben scritto.

Nel mio piccolo, su questo blog, cercherò di condividere con voi le informazioni basilari per provare a saponificare in autonomia, senza il sussidio di altro materiale.

INCI: In-gredients app

2013-11-12T22:52:00.000+01:00

E' con piacere che presento la novità di Biofficina Toscana, noto marchio da sempre impegnato nell'uso di materie prime nostrane e di qualità. Non si tratta di un cosmetico, bensì di un'applicazione basata sul biodizionario, ma che promette maggiore comodità e fruibilità.

Sto parlando di In-gredients. Si tratta di un sito e di un'applicazione per Chrome (prossimamente resa disponibile anche come estensione per Mozilla Firefox), che permette di analizzare l'inci nella sua interezza, per ottenere il grado di "bontà" di ogni singolo ingrediente, avvalendosi sempre dei canoni e classificazione fornita da Fabrizio Zago.

Sito:
http://in-gredients.it/

Estensione per Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/in-gredients-biofficina-t/bepleccelkjccgmdoiagpjecafegnino?hl=en-US

Spero di aver fatto cosa gradita.

Riattivazione del blog

2013-11-12T20:51:00.001+01:00

Spinta da vecchie e nuove amicizie, ho deciso finalmente di recuperare questo blog.
Mi sono resa conto che il progetto era interessante e che, nel mio piccolo, avrei potuto condividere non solo le mie esperienze, ma anche fornire una raccolta di materiale facilmente fruibile rispetto alla giungla che si sta venendo a creare nei dintorni dell'argomento cosmesi "ecobio" ed arte spignattatoria. Non nego di avere un po' l'amaro in bocca, persone che hanno iniziato recentemente a spignattare, sono divenute "guru" di youtuber ed altre, addirittura, sono arrivate a scrivere libri, aprire e-commerce di dubbia legalità o peggio a diffondere per la televisione dei messaggi assolutamente sbagliati.

A questo punto, mi rendo conto che nel mio piccolo ho bisogno di dire la mia. Non avrò nessuno a leggermi, forse qualcuno si ritroverà per caso a visualizzare queste pagine; ma non importa, sento il bisogno di scrivere nero su bianco ciò che penso, ciò che ho appreso e di condividerlo, con chi passerà di qui.
Per questo ho iniziato a modificare la grafica, a sistemare e riaggiornare le risorse che posso e voglio offrirvi.

Come sempre non si tratterà esclusivamente di uno spazio per lo spignatto, ma di un posto dove apprendere qualcosa per capirne di più per l'acquisto consapevole. Voglio dire... "Ehi, hai una testa, dei neuroni, usali!" perché diventa triste che un prodotto cosmetico debba essere demonizzato, perché il biodizionario dice che ci sono "tanti rossi" o perché Carlitadolce grida allo scandalo su youtube.
Ragioniamo, non facciamoci infinocchiare dalle mode, che che poi per altri diventano mero marketing.

Tirando le somme, nei giorni a venire dovrei concludere l'aggiornamento dei menu in alto e quelli a destra, in seguito andrò a scrivere altri post, molto probabilmente vi introdurrò nel magico mondo dello spignatto o del sapone... ;)

Teoria dello Stick

2013-05-23T20:44:00.005+02:00

E' possibile ottenere prodotti pratici e maneggevoli, simili a quelli che l'industria cosmetica ci offre. Può sembrare complicato, ma con determinati accorgimenti riusciremo ad ottenere risultati decisamente buoni o addirittura molto professionali. Gli stick sono principalmente usati per prodotti per labbra (burro di cacao e rossetti) e come correttori per il viso (color carne o colorati), volendo per chi è più smaliziato, è possibile tentare la creazione di blush come quelli della ELF.

In questo articolo non mi occuperò delle ricette, ma solo delle informazioni principali per il packing e la realizzazione di un prodotto che possa effettivamente presentarsi in stick.

Riciclo contenitori stick
come rimovere facilmente i residui o stick smezzati/quasi finiti
Pulirli comporta creare patine di grassi ovunque, per questo possiamo ingegnarci. Mettete gli stick con le rimanenze, per un po' di minuti, in un congelatore. Fino a che lo stick di rimanenza non si è completamente indurito. Aiutatevi con della carta tipo scottex e sfilate lo stick, pulite finché è tutto gelato/ghiacciato, le scagliette verranno via più facilmente senza ingrassare ogni cosa.

Acquisto stick vuoti
Se possibile prendeteli in stock, vi costeranno di meno. Se non dovete regalarli, è inutile comprarne troppi, perché una volta consumati potete riciclarli pulendoli come ho scritto qui sopra. In commercio si trovano due tipologie di contenitori da stick.
Uno presenta una sorta di vite interna, questo permette di colare il vostro composto direttamente nel contenitore. Un gran vantaggio, ma di contro abbiamo un prodotto che alle volte potrebbe scorrere male o non scorrere affatto come vorremmo. Se poi siete pignole ed estete, non avrete un prodotto simil professionale.
Il secondo tipo di contenitore stick, è il classico labello. Nessuna vite, solo una specie di piattaforma dove si appoggia la base inferiore del nostro prodotto. I pro sono sicuramente uno stick più gradevole e comodo da far scorrere su e giù, i contro sono il dover usare assolutamente uno stampo per formare il nostro prodottino... Ci sono produttori (rivenditori di pigmenti cosmetici) che vendono stampi di plastica o siliconi appositi, badate bene a non comprare quello di Aromazone, molte ragazze segnalano la rottura dello stampo nel giro di pochi utilizzi! In questo caso avrete un prodotto che sembrerà davvero uscito da una casa cosmetica.
A parte ciò, esiste un metodo molto semplice ed economico.

Teoria dello Stick
E' una dritta di Angolo di Lola, è semplice ma ingegnoso. Ci serve una siringa di plastica, un coltello con lama seghettata e una lima per unghie. Togliamo l'ago dalla siringa, buttatelo con molta cautela, è una parte che non ci servirà minimamente. Fatto ciò togliete lo stantuffo e conservatelo. Guardate le tacche della vostra siringa e la base dove si trova il becco dove si applica l'ago... Noi dobbiamo andare a tagliare la parte finale dove, spingendo ipoteticamente lo stantuffo, andiamo a non avere più aria nella siringa (insomma poco più sopra la tacca del 0.5ml) . Per comodità usate un'asse / tagliere da cucina, fate attenzione alle mani ed iniziate a tagliare, ci vorrà un po', una volta conclusa l'operazione limate i bordi per togliere eventuali imperfezioni lasciate dalla plastica tagliata.
Vi ritroverete una siringa senza più il becco. Lo stantuffo va inserito e tenuto ad altezza della tacca 5ml o anche prima, insomma come vi è più comodo. La siringa si tiene in verticale, la base di appoggio sarà lo stantuffo dalla parte della plastica. Inserite il liquido dalla bocca creata tagliando il becco e lasciate in equilibrio a raffreddare. Nello stick stile labello dovete inserire o un piccolo pezzetto di carta da forno o un pezzo di burrodicacao (qualche scaglietta semisolida) per tappare il piccolo buco che trovate alla base della "pedanina" dove poggia il prodotto. Così facendo si sigilla.
Appena si è solidificato un po' il burro di cacao o rossetto nella siringa, potete metterlo nel congelatore per qualche minuto (mettetelo pure in orizzontale). Questo velocizza le cose ma potrebbe smorzare l'aroma. Prendete il vostro contenitore da stick e tirate su la base, o al massimo o per lo meno per più della metà.
Una volta tolto dal congelatore il nostro prodotto congelato, spingete PIANISSIMO lo stantuffo per farlo uscire e poggiate la base uscita nel contenitore a tubo. Spingete ancora e ancora, piano, piano. In questo modo fissate il prodottino al contenitore in stick.
Il diametro della siringa va scelto in base al diametro dei vostri stick.

E' più facile a dirsi che a farsi, eventualmente consiglio la ricerca su youtube di qualche video tutoral.

Panoramica sulle cere

2013-05-23T16:10:00.000+02:00

Introduzione...
Uno degli spignatti più semplici e basilari, che si apprendono quando si è alle prime armi, sono a base di cere. In breve cos'è una cera? E' un lipide, dunque insolubile in acqua, con un alto punto di fusione (variabile a seconda del tipo di cera). Se fusa ha una viscosità relativamente bassa. Può essere artificiale o naturale, se naturale di origine animale o vegetale. Possiamo dunque dividerle in vari gruppi: cere animali, vegetali, artificiali (idrocarburiche).

In cosmetica le usiamo come filmante e/o per dare corpo ed emollienza ad un prodotto, come ad esempio uno stick (un rossetto, un correttore) o per delle matite, eyeliner o mascara, oppure per delle cold cream particolari creme con alta quota di grassi.

Ecco una panoramica veloce!
Iniziamo dalle più antipatiche, quelle da cui dobbiamo difenderci.
Le cere idrocarburiche: paraffina, microcristallina, minerale (ozorecite e ceresina)
Non mi soffermo più del dovuto, sono cere artificiali, non hanno proprietà dermatologiche degne di nota. Sono materie prime di origine petrolifra/bituminosa. La loro presenza in prodotti cosmetici è dovuta al fatto che possono sostituire le ben più costose cere vegetali/animali.
Insomma basso costo della materia prima, buona resa nei prodotti cosmetici, se si ignorano ovviamente le controindicazioni. Come abbondamentemente spiegato in rete, anche da persone molto competenti come dalla Dottoressa dermatologa Riccarda Serri rischiamo di non far respirare la pelle, occludere i pori, provocare ulteriori impurità. Pensate ad esempio ad un rossetto con cera minerale, può dare un temporaneo effetto di idratazione, seguito da una secchezza e per di più favorisce l'insorgere di comedoni sul contorno labbra.

Passiamo a quelle che renderebbero il nostro prodotto no-vegan...

Cere animali: cera d'api, lanolina e spermaceti.
La cera d'api detta anche cera flava o cera alba prodotto da delle ghiandole delle api operaie, viene estratto in apicoltura ed impiegato per cosmetici, farmaci e creazione di candele naturali. Esistono vari gradi di purezza, il colore varia dal giallo al bruno. Le impurità come residui di miele, polline e del favo stesso, possono essere tolte sciogliendo la cera in acqua, i detriti sporcheranno l'acqua e voi otterrete in bel disco di cera (essendo un lipide rimane separato dall'acqua). Generalmente non perde il suo odore/sentore dolce di miele, ragion per cui si consiglia di utilizzare profumazioni e aromi che siano in armonia con queste note regalate dalle api. Se grezza viene sconsigliata in caso di allergia ai pollini, in quanto potrebbe contenerne dei residui.
Punto di fusione: 62°C per la cera grezza, cera sbiancata 70°-72° circa.

La lanolina viene prodotta dalla cute delle pecore, che usano questa sostanza per mantenere il loro vello idratato e protetto. Si estrae attraverso il processo di lavorazione della lana. Questo prodotto è particolarmente emolliente ed ha un potere emulsionante (come del resto la cera d'api). Potrebbe contenere pesticidi, dipende ovviamente dalle condizioni di vita dell'animale da cui è stata estratta.
Punto di fusione: 36°-42°C

I spermaceti è una sostanza oleosa estratta dal grasso delle balene e dalla testa dei capidogli. Vorrei rassicurare in parte gli animalisti e vegani, spiegando che è una sostanza praticamente rara e molto costosa. Ciò che viene attualmente venduto è un sostituto vegetale, stesso nome, composizione simile ma non uguale.
Punto di fusione: 45°-49°C

Le vegetali vi indico le più diffuse...
Della Jojoba abbiamo parlato qui dunque non intendo aggiungere altro a riguardo, è una cera liquida e viene per lo più trattata come un olio vegetale per via delle sue peculiarità.

La Carnauba è un derivato delle foglie di palma, ha un punto di fusione molto alto, che lo rende ideale per accoppiarle con cere con un punto di fusione inferiore per cercare il giusto equilibrio.
Punto di fusione: 80°-85°C

La Candelilla viene estratta dalle foglie di una pianta messicana, Euphorbia. E' una cera con un punto di fusione medio, molto utile per bilanciare la quota lipidica per ottenere un prodotto solido ma confortevole.
Punto di fusione: 68-70°C
Altre cere...
Le cere vegetali, che devono sostituire soprattutto le animali per chi è vegano o allergico, continuano ad essere sempre di più. A base di fiori, frutte ed altre piante. Cere d'arancio, riso, mimosa, soia, gelsomino e via dicendo. Controllate sempre il punto di fusione e la viscosità, per capire quanto siano valide. Non aspettatevi mai prodotti profumati nonostante le loro origini, una cera alla frutta avrà un vago sentore che si perderà una volta sciolta o mescolata con altri lipidi, tenetelo sempre in conto.

Punto di fusione

{ordine crescente di durezza}

Jojoba liquida
Arancio 35-60°
Alcool cetilstearilico 48°
Cetil palmitato 43-53°
Alcool cetilico 49°
Tuberosa 50°
Giapponese 53°
Fiori d'arancio 50-60°
Jasmine 60°
Mandorla 60°
Oliva 60°
Stearina 50-70°
Rosa 60°
Loto 60°
Mimosa 60-65°
Api 62-64°
Bellina 63-73°
Acido stearico 69,6°
Candelilla 68,5-72,5°
Riso 77-86°
Carnauba 82-86°

Concludendo...
Dovrebbe essere tutto quello che serve per una buona scelta ed uso delle cere in ambito cosmetico. Un ringraziamento a Paracelso e Lola di AngolodiLola.

Magazine EcoBio

2009-12-31T18:05:00.005+01:00

Nasce Sai Cosa Ti Spalmi Magazine. Un modo semplice, sicuro ed accattivante per avvicinarsi al mondo dell'ecobio partendo dalle fondamenta. Utile per chi ha le idee poco chiare e si perde, tra false credenze e pareri discordanti, nel mondo di internet o in quello delle riviste fin troppo commerciali.

Non c'è solo il nome illustre di Barbara Righini, di SCTS, ma anche altri esperti ed appassionati come Riccarda Serri (dermatologa), Fabrizio Zago (famoso chimico industriale conosciutissimo in rete per il suo Biodizionario), Loredana Antoniazzi (l'appassionata spignattatrice Lola, amministratrice dell'Angolo di Lola) e molti altri che hanno dato il loro contributo scrivendo articoli interessanti.

Se volete capirne di più su questa iniziativa, leggete la presentazione di Barbara Righini.

Volete correre a leggere il numero zero di questo Magazine?
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... e condividetelo con le persone care, che sono sensibili o sapranno ascoltare ed interessarsi all'ambiente e alla cosmesi sicura e consapevole!

Olio di Jojoba

2009-12-28T18:56:00.005+01:00

Inauguro lo spazio degli ingredienti cominciando con un articolo dedicato ad uno degli olii più apprezzati ed usati in molti spignattamenti: l'olio di Jojoba. La pronuncia esatta è "ho-ho-bah" e ad esser volutamente pignoli, si tratta di una cera liquida estratta dai semi di jojoba (Simmondsia chinensis), una pianta, o meglio un cespuglio, di origine desertica.
La particolarità dell'olio di jojoba sta nella sua composizione: a differenza di altri oli vegetali, la jojoba non è formata da triglicerici (molecole di glicerina), la struttura chimica è lunga e lineare. Questo spiega il facile assorbimento, da parte della pelle, dell'olio di Jojoba.
La presenza di questo olio vegetale, in molti cosmetici, arricchiste il prodotto stesso sia economicamente, che a livello di resa del preparato. L'olio di jojoba resiste alle calde temperature, senza cambiare consistenza, e non irrancidisce così facilmente. Ha caratteristiche simili a quelle del sebo umano, il che lo rendono un ottimo seboregolatore, adatto a spignatti destinate anche alle pelli del viso più unte. Grazie all'assenza di odore, alla bassa untuosità, leggerezza ed alto assorbimento, è considerato l'olio ideale per preparare olii per massaggi, anche a scopo terapeutico dato che è un buon veicolante di principi attivi.
E' adatto sia a pelli grasse che secche, viene usato come elasticizzante per prevenire rughe e smagliature, come idratante per la pelle bisognosa di nutrimento. E' un olio abbastanza prezioso, lo possiamo trovare sui 7-9€ ogni 100ml ma già pochi grammi, nei nostri spignatti, fanno la differenza.

Nome: Cera Liquida di Jojoba
Composizione: C36-C46
Aspetto: giallo paglierino, leggermente denso e leggero. Solidifica sotto i 10°C
Pesantezza: leggero
Comedogenico: No
Termolabile: No
Provenienza: semi di Simmondsia chinensis
Uso: consigliato in creme per il viso, creme antimicotiche, balsami per capelli
Conservabilità: luogo asciutto, praticamente in eterno

Gel dolce Lavaviso

2009-12-16T14:58:00.012+01:00

Finalmente dopo tanta teoria, possiamo concederci un po' di pratica. La ricetta di oggi è molto semplice e l'ho scelta, tra le tante, perché può essere utile a donne e uomini, a grandi e piccoli ma soprattutto richiede davvero pochi ingredienti, facilmente reperibili nei nostri supermercati.
Per questo semplice spignatto, dobbiamo ringraziare e fare i complimenti a Lola, Grande Capa del Forum "Angolo di Lola".

Gel dolce Lavaviso
Sciroppo Fruttosio
Acqua 30% Fruttosio 40%
Detergente Intimo 30%

Facoltativo:
colorante alimentare liquido (su 100g lavaviso) rosso 3 gocce, blu 1 goccia

Realizzazione

Pesiamo tutti gli ingredienti su una normalissima bilancia da cucina. In un pentolino o direttamente in un bicchiere al microonde, scaldiamo l'acqua così da poter sciogliere tutto il fruttosio per ottenere uno liquido denso e limpido.
Lasciamo raffreddare il nostro sciroppo di fruttosio ed una volta completamente freddo, aggiungiamo un detergente intimo di nostro gradimento. Mescoliamo dolcemente con un cucchiaino, è molto importante mescolare lentamente per evitare che il nostro detergente inglobi aria al punto da schiumare. Se abbiamo scelto un detergente senza profumi, possiamo aggiungere un paio di gocce di un olio essenziale a nostra scelta (nel mio caso c'era già dell'olio essenziale di lavanda). Se ci va possiamo colorare il nostro detergente lavaviso con semplici colori alimentari, poche gocce bastano per ottenere buoni risultati.

Utilizzo

La mattina o la sera,o in qualsiasi altro momento della giornata, questo spignatto è adatto alla detersione delicata del viso. Lo zucchero contenuto nel fruttosio servirà ad addolcire la pelle rendendola più morbida ed idratata. Non è necessario passare un tonico acido o della crema idratante, ma se la vostra pelle "tira" o risultasse troppo secca, assecondatela.

Se utilizzate un detergente intimo ecobio, potrete creare un'ottimo lavaviso adatto anche al bagnetto dei più piccoli. Sarà molto più gentile sulla loro pelle...

Ingredienti

- Acqua: possiamo utilizzare dell'acqua naturale o demineralizzata (quella che si usa per stirare!). Se possibile evitiamo quella del rubinetto, dato che potrebbe ottenere depositi impuri di vario genere.
- Sciroppo Fruttosio: questa miscela di acqua e semplice fruttosio, ci permette di addolcire il nostro detergente, così da ottenere un prodotto più delicato. Gli zuccheri sulla pelle hanno un ottimo potere idratante. Il fruttosio, i cui zuccheri sono ricavati dalla frutta e dal miele, lo trovate in qualsiasi supermercato o discount, vicino al classico zucchero.

- Detergente Intimo: scegliete quello che più vi piace, viene consigliato quello intimo per via del pH che in genere si aggira sul 5 ma può essere più o meno acido, quindi adatto alla nostra pelle. Per la mia ricetta ho utilizzato quello alla lavanda della Forsan, linea Tradizione Erboristica. Il vostro può avere una consistenza diversa, ciò non influisce in alcun modo sulla ricetta, insomma scegliete quello che più vi piace! ;)

- Conservazione: questo lavaviso non ha bisogno di conservanti. Il detergente acquistato e aggiunto al nostro spignatto si conserva grazie al conservante inserito nella formula originale, mentre la quantità alta di fruttosio fa da autoconservante allo sciroppo ottenuto sciogliendolo in acqua.
- Facoltativi: i coloranti alimentari generalmente li trovate nel reparto per dolci (tra tutti gli articoli per decorazioni torte ecc), possono essere miscelati per ottenere dai colori primari quelli secondari. Con le dosi che vi ho fornito nella ricetta, otterrete il colore che vedete nella foto del mio spignatto. Nessuno vi vieta di giocare con i colori per ottenere un aspetto diverso da quello che ho scelto per il mio. Se volete profumare il vostro lavaviso poche gocce di olio essenziale basteranno per ottenere una buona profumazione.

Note

L'utilizzo delle percentuali, nelle ricette spignattatorie, ci permette di poter facilmente calcolare le dosi in base al peso totale del nostro prodotto finito. Questo vuol dire che per 100grammi di prodotto, dovremo usare 30g di acqua, 40g di fruttosio, 30g di detergente. Se volete un lavaviso da 500gr basterà calcolare la percentuale di ogni singolo ingrediente per il peso totale del prodotto.

La Pelle e la sua Anatomia pt. 2

2009-12-13T15:02:00.004+01:00

Con questo articolo andiamo a concludere le nozioni basilari sull'anatomia della pelle. In questo post verranno spiegate a grandi linee gli annessi cutanei, vale a dire tutto ciò che "correda" la nostra pelle.

I follicoli piliferi si formano grazie ad ad una struttura della pelle chiamata follicolo. Il follicolo è costituito da tre parti: il sacco, zona terminale con la papilla collegata ai capillari sanguigni; il colletto zona a metà strada nella quale si innestano le ghiandole sebacee e in alcune sedi le sudoripare; il foro d'uscita (detto anche ostio) passaggio dal quale escono peli e secrezioni.I peli hanno un ritmo di crescina alternato, esistono dunque stadi di crescita ed altri di riposo. Sono presenti su varie zone del corpo come zona ascellare, pubica, cuoio capelluto (come capelli) e in determinati casi su viso e tronco. I peli sono costituiti da cheratina, che si sviluppa in senso verticale lungo l'asse follicolare, inoltre sono costruiti da una struttura a guaina scagliosa, chiamata cuticola, un'area mediana (corteccia) e dal midollo che è la parte più interna. Il colore del pelo è dato dal pigmento melaninico presente nella corteccia di questo, mentre la tonalità di colore è data dalla percentuale di pigmento presente e dalla sua uniformità.
L'origine della pelle d'oca è data dalla contrazione tra il collegamento del follicolo al muscolo del pelo, situato sotto la ghiandola sebacea, chiamato orripilante o piloerettore.

Le ghiandole sebacee sono esocrine, ovvero a secrezione esterna, sono collegale con il follicolo. Sono formate da una piccola sacca tonda, presenti su tutto il corpo fatta eccezione del palmo delle mani e dei piedi. Restano inattive fino alla pubertà, dopo di che cominciano a produrre sebo: un composto da acidi grassi e colesterolo e serve a mantenere morbida la pelle e a idratarla. Il sebo fuoriesce all'esterno, passando attraverso un passaggio follicolare e si distribuisce sulla superficie cutanea e pilifera. Grazie a questo "condotto" la pelle può assorbire i principi attivi applicati esternamente.

Le ghinadole sudoripare sono situate più in profondità rispetto a quelle sebacee. Il loro compito è quello di portare all'esterno il sudore, una sostanza formata da una soluzione saline e da sostanze organiche ed onorganiche. La secrezione delle ghiandole è stimolata dall'assunzione di determinate sostanze, dal calore, da stimoli ormonali e psichici.

L'innervazione presente nel derma, è una rete di nervi formata da filamenti, che risalgono interamente lo strato del derma sino a raggiungere la zona papillare. Nel derma sono presenti i corpuscoli liberi di Meisner (sensibilità tattile) e la clave di Krause (sensibilità al freddo). Nell'ipoderma troviamo i corpuscoli liberi, come quelli di Pacini (sensibilità tattile e pressoria) e di Ruffini (sensibilità al caldo).

La Vascolarizzazione è una rete che comprende dei vasi arteriosi, che si dividono fino a diventare arteriole, e i capillari. È presente anche una rete venosa, che parte come capillare, per ingrandirsi via via fino a diventare una vena vera e propria.

Le Cellule melanofore sono cellule presenti nel derma, al cui interno è accumulata la melanina in forma di granuli. L'azione di queste cellule è generalmente in equilibrio con quella dei melanociti, che producono la melanina, sostanza responsabile della pigmentazione cutanea.

INCI: il Biodizionario

2009-12-13T14:26:00.003+01:00

Lo strumento che oggi vi segnalo, è già presente su questo sito ed è stato uno dei primi link che ho inserito nel menu dei Tomi del Sapere. Si chiama Biodizionario ed è un motore di ricerca di componenti INCI, offerto dal sito Promiseland. Questo prezioso aiuto è il frutto di ricerche e lavoro di Fabrizio Zago, chimico industriale e consulente Ecolabel.
Il biodizionario si avvale di un sistema semplice ed immediato: basta inserire nell'area testo il nostro ingrediente, cliccare sul tasto "cerca" e quindi attendere il risultato della ricerca. Sul database sono state catalogate 4947 sostanze impiegate nell'industria cosmetica, contro le 6205 che vengono utilizzate nella formulazione di questi prodotti. Dicevo per l'appunto che si tratta di un sistema semplice ed immediato, questo perché non vi sono spiegazioni scientifiche, ma solo una breve descrizione della funzionalità della sostanza accompagnato da "pallini" o "semafori", vale a dire dei simboli che possono essere letti agevolmente grazie alla legenda che troverete subito nel biodizionario. Proprio sotto la legenda, è molto importante leggere le considerazioni dell'esperto Fabrizio Zago...
Il biodizionario non è la bibbia della cosmetica, ma solo la catalogazione di alcune sostanze che attualmente possono essere nocive per la salute e/o per l'ambiente, o di produzione sintetica o naturale. Non sempre il giudizio è statico ed insindacabile, vi sono sostanze che nel tempo vengono rivalutate.
Detto ciò non mi resta che augurarvi una buona ricerca!

INCI La Miniguida

2009-12-13T00:02:00.006+01:00

Con il primo post in "Note di Lettura" ho provato a fare un po' di chiarezza su come leggere un INCI, ma ovviamente questo è stato solo il primo grande passo per fare luce su questo argomento molto complesso. Esistono molti ingredienti, i loro nomi sono difficili e le loro funzionalità sono molteplici. Che fare?! In nostro soccorso arrivano piccoli consigli che possono aiutarci a fare una bella ed iniziale selezione di cosa scartare a priori dai nostri acquisti, rari o abitudinari che siano.

Prima di tuffarci nella lettura di questa guida, vorrei mettere in chiaro che nessuna sostanza, di per sé va evitata assolutamente, tutto può dipendere dalle quantità e dalla sua funzione. Un buon metodo per scartare un cosmetico (badate bene cosmetico e non farmaco!) è vedere la posizione dell'ingrediente. Semplificando di molto il discorso: sta in cima alla lista? Vuol dire che quell'elemento è presente in alta percentuale, non va bene. Sta in fondo al nostro INCI? Se vi va potete chiudere un occhio.

MiniGuida Lettura INCI (Scarica la versione PDF - Stampabile)

Alcohol (isopropyl)
Denaturante e solvente, è una sostanza derivata dal petrolio ed utilizzata come antigelo o per l'appunto come solvente. E' possibile trovarla in tinture per capelli, creme per le mani, profumi e in altri cosmetici.

C- numero dispari
Vi anticipo che solitamente i numeri, negli INCI, non segnalano nulla di buono. In questo caso parliamo di sostanze sintetiche, solitamente tensioattivi, emulsionanti e solventi, molto semplicemente bisogna controllare che dopo la C vi sia un numero dispari. Possono essere più o meno tossici, allergizzanti, poco o per nulla biodegradabili. In questa categoria troviamo i famosi SLS (Sodio lauril solfato) ed SLES (Sodio Laureth Solfato), tensioattivi con numero dispari (Es. C13-15).

DEA (diethanolamine), MEA (monoethanolamine), TEA (triethanofamine), MIPA (isopropylamine)
Queste diciture si trovano solitamente in compagnia del composto, spesso tensioattivi, neutralizzato (Es. Cocamide MEA, Lauramide DEA). In alcune condizioni, come in presenza di agenti nitrosanti (nitrati, nitriti, ossido di azoto), può rilasciare formaldeide e creare le nitrosoammine, molto pericolose per la loro attività cancerogena. Inutile dire che sono inquinanti, veroo?

DMDM hydantoin, Imidazolidinyl urea (imidurea), diazolidinyl urea, formaldheyde, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, sodium hydroxymethylglycinate, Chlorexidine
Sono conservanti che rilasciano formaldeide, sostanza potenzialmente cancerogena nota anche con il nome commerciale formalina. Questa sostanza può irritare l'apparato respiratorio, causare reazioni alla pelle e/o innescare palpitazioni cardiache. Può essere anche responsabile di dolori articolari, emicranie, dolori al petto, infezioni alle orecchie, fatica cronaca, capogiri, perdita del sonno, depressione, allergie, asma ed infine può aggravare tosse e raffreddori. Ingredienti che rilasciano formaldeide si trovano in molti prodotti per la cura di pelle, corpo e capelli, antitraspiranti e lacca per unghie.

EDTA (Acido etilendiamminotetracetico)
Questa sostanza, sintetizzata partendo da elementi poco carini come l'etilendiammina, la formaldeide ed cianuro di sodio, è utilizzata per migliorare l'azione dei tensioattivi (diminuisce la durezza delle acque) e come coadiuvante di altri additivi battericidi. E' una sostanza altamente inquinante, è un solubilizzante dei metalli e ciò comporta che una volta raggiunto i depositi marini immobilizza i metalli pesanti, lasciandoli così alla mercé dei pesci che ovviamente lo assimilano nelle carni. Negli INCI lo possiamo trovare nel finale di alcuni agenti sequestranti (Es. Tetrasodium EDTA, Calcium Disodium EDTA).

Nonoxynol (nonilfenoli)
Si tratta di una molecola tossica, in grado di interferire con il sistema ormonale (sia nostro che degli organismi acquatici), bandita dai cosmetici venduti nei paesi dell'Unione Europea.

Numeri
La presenza di numeri negli INCI è poco rassicurante. Non è detto che siano sempre garanzia di sostanze pericolose e dannose per la salute e per l'ambiente, ma nella maggior parte dei casi trattasi di elementi poco chiari, sintetici e/o tossici.

PEG (Polietylenglicole o glicole polietilenico ), PPG (Polipropilenglicole o Glicol polipropilenico), Glicol
Si tratta di derivati petroliferi, che contengono impurità residue del processo di etossilazione, ragione per cui sono certe tracce di diossano e/o ossido di etilene (certamente cancerogene). Negli INCI lo troveremo combinato a numeri ed anche a nomi latini e/o inglese, questo perché a differenza dei petrolati PEG e PPG vengono legati con una base, come ad esempio un olio vegetale (Es. PEG-20 Oleate). Il numero associato al PEG o al PPG indica quanti moli di moli di ossido di etilene sono "attaccati" ad ogni mole della base, questo valore ci segnala quanti residui ci sono: motivo per cui è meglio un numero basso che alto. Non è raro trovare la radice Glicol o Glycol, solvente petrolifero, anche in questo caso bisogna fare attenzione.

Petrolati: Petrolatum, Paraffinum liquidum, Vaselina, Mineral Oil
Tanti nomi diversi, ma la sostanza (brutta) è sempre la stessa! Stiamo parlando di sostanze di derivazione petrolifera, scarti che vengono utilizzati in cosmesi.

Polimeri: Carbomer, Crosspolymer, Acrylate(s), Styrene (stirene, stirolo, vinilbenzene), Copolymer (copolimero), Nylon
Sono polimeri sintetici addensanti, di derivazione petrolifera. Non esistono classificazioni specifiche che parlino di agenti cancerogeni certi, ma sul tema ambientale è certa la loro non biodegradabilità.
Il Carbomer è usato in cosmesi come addensante, non è nocivo per la pelle, ma potrebbe creare intolleranze o sensibilizzazioni (viene impiegato a pH 7 che ovviamente non corrisponde al pH fisiologico). Il Crosspolymer è una radice che viene usata per indicare polimeri diversi dal Carbomer.
L'Acrylate(s) è il composto dell'acido acrilico, che viene prodotto prevalentemente dal propilene, un gas ottenuto come sottoprodotto della lavorazione nelle raffinerie petrolifere. E' una sostanza molto reattiva sia da sola che in compagnia di altri composti come lo stirene, che generano polimeri utilizzati nell'industria per preparare plastiche, adesivi, vernici e via dicendo. Come potrete ben immaginare non è nulla di buono.
Lo Styrene è una sostanza sintetica, anzi, trattasi di plastica liquida. La sua funzione è quella di sbiancare il prodotto, nulla più. Oltre a non essere biodegradabili è sospettato come possibile agente cancerogeno.
Il Copolymer si trova accompagnato ad altre diciture ed indica tutte quelle macromolecole, costruite con catene polimeriche contenenti due o più tipi di monomeri. Tutte queste sostanze seguite da Copolymer, sono totalmente sintetiche e per nulla biodegradabili. Sul nylon, fibra sintetica molto utilizzata e famosa per via delle calze, non c'è molto da dire, tranne che si ritrova negli INCI solitamente accompagnato da numeri.

Poloxamer
Si tratta di un polimero simmetrico a blocchi impiegato come emulsionante, solubilizzante, condizionante e tensioattivo. E' una sostanza sintetica, dannosa per la salute, nello specifico per il sistema immunitario, mentre alcuni studi sugli animali hanno mostrato che in alti dosaggi possono esserci effetti negativi sul cervello e/o sistema nervoso.
Secondo studi della Toxicant and Disease Database, la sostanza può causare tossicità al sistema respiratorio ed immunitario, colpendo anche i polmoni manifestandosi con disturbi asmatici e reazioni allergiche. La Cosmetic Ingredient Review Assessments assicura che non vi sono pericoli nell'uso del poloxamer nei cosmetici, ma ammettono che il quadro è in completo, mancano dati e le analisi sono state condotte su un surrogato e non sulla sostanza vera e propria. La RTECS sostiene che possa causare problemi gastrointestinali ed influire sul sistema nervoso e sul cervello, con forme di sonnolenza e lieve depressione. La forma gassosa è quella che parrebbe essere più tossica per la salute umana, c'è comunque da dire che questa sostanza può contenere impurità dannose sia per i consumatori dei prodotti cosmetici, che per l'ambiente stesso in quanto di derivazione sintetica e per niente biodegradabile.
Sui siti italiani sensibili al problema, questa sostanza viene bollata come agente allergenico, oltre che responsabile di sterilità e probabile mutagene.

Siliconi: -one, -thicone, -siloxane
E' un olio ottenuto con processi inquinanti, è molto utilizzato nella cosmesi moderna per via di diversi vantaggi ed effetti che hanno sulla pelle.
E' difficile fare una lista precisa delle sostanze siliconiche, quindi dovremo andare alla ricerca delle finali di queste nomenclature per capire se si tratti di un silicone o meno. Dietro a tutte queste sostanze si nascondono caratteristiche anche completamente diverse, ragion per cui spetta a voi evitarli totalmente od accettare qualche compromesso. Non ha alcuna funzione idratante, anzi, moltre persone riscontrano il problema inverso anche se spesso per accorgersene bisogna sospendere l'utilizzo del prodotto. La disidratazione è dovuta all'elevato potere solvente del silicone, una caratteristica che non danneggia solo la pelle ma denatura i principi attivi vegetali che magari erano presenti nella formula dichiarata nell'INCI.
Studi comprovati, riguardanti il loro utilizzo a lungo termine su pelle, non ve ne sono.

SLS (Sodio lauril solfato) e SLES (Sodio Laureth Solfato)
Tensioattivi molto aggressivi, al punto tale da essere impiegati per detergenti per la pulizia di pavimenti, garage, auto, motori. Li troviamo anche nella cosmesi, in dentifrici, balsami per capelli e shampoo e tutti quei prodotti che creano tanta schiuma. Sono abbastanza famosi a causa di una specie di scandalo, e-mail e siti ne hanno condannato l'uso denunciando la loro presunta ed alta tossicità. A seguito di esami approfonditi, non vi sono dati certi per condannarli così duramente, alcuni sostengono addirittura che debbano essere utilizzati (con moderazione e nelle giuste formule) anche per questioni ecologiche. Vi sembrerà strano ma a volte elementi naturali non sono certezza di compatibilità ambientale e alta biodegradabilità.
Insomma, SLS e SLES, se usate con parsimonia (quindi se non li trovate ai primi posti nell'INCI), se addolcite con altri tensioattivi (possibilmente naturali e delicati) e con proteine, possono essere più delicate e rispettose della pelle.

Triclosan
E' una sostanza chimica antibatterica, registrato come pesticida. La sua struttura molecolare e la formula chimica ricordano la diossina, e non è un caso che la creazione di triclosan, possa proprio produrre questa pericolosissima e tossica, anzi, una delle più tossiche esistenti, sostanza. Per questo motivo il triclosan è stato inserito tra le sostanze chimiche sospetto agente cancerogeno. Può provocare irritazioni alla pelle, sudori freddi, collasso circolatori, convulsioni, coma e addirittura la morte. Viene accumulato nei grassi corporei, ad alti livelli ciò comporta un danneggiamento di organi come fegato e polmoni, può portare alla paralisi, sterilità o diminuzione della fertilità o delle funzioni sessuali, alla soppressione del sistema immunitario, emorragie al cervello, problemi cardiaci e coma. Considerando che utilizziamo queste sostanze giornalmente, si tratta di un avvelenamento lento che si protrae nel tempo. Come se ciò non bastasse, oltre ad accumularsi nel corpo, si può ritrovare nel latte materno. Sarà ovvio anche a voi, ma è meglio specificare che a questa sostanza hanno assegnato un alto indice di rischio per la salute umana e l'ambiente.

-trimonium e -dimonium
trattasi di sostanze solitamente impiegati come antistatici (soprattutto per la detergenza dei capelli). Sono segnalati per la loro acuta tossicità ittica e la scarsa biodegradabilità.

INCI per capirne di più

2009-12-10T01:24:00.009+01:00

Come anticipato nel precedente post, leggere le etichette dei cosmetici può essere molto frustrante. Non solo, spesso e volentieri, troviamo gli ingredienti scritti in caratteri molto piccoli, ma vengono segnalati secondo una nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, chiamata INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Questo elenco è stato creato, secondo precisi criteri, prendendo in prestito parole latine ed inglesi. Come se ciò non bastasse ci sono varie versioni di INCI, ma per nostra fortuna non c'è motivo di complicarsi la vita, ragion per cui prenderemo in esame l'INCI Europeo.

Comprendere DAVVERO gli INCI non è affatto semplice, ma piano piano andremo a svelare alcuni trucchi che ci renderanno l'impresa decisamente più semplice ed a portata di chiunque!

Gli ingredienti vegetali che non hanno subito alcun processo chimico, vengono chiamati con il loro nome botanico latino dal nome in inglese della parte utilizzata.
Esempio1:

Olea Europaea Oil= Olio d'oliva

In verità una nomenclatura del genere, dice tutto e niente. Chiunque sia sensibile al problema INCI e a ciò che contiene il proprio cosmetico, con l'andar del tempo capirebbe da solo che ci sono numerose variabili. Scatterebbero così le prime domande: l'olio d'oliva è intero? O è la sua frazione insaponificabile(*)?
Secondo la normativa vigente in Unione Europea, in fatto di INCI, ci sarebbero ben altre diciture da aggiungere, numeri e parole che darebbero maggiori specifiche sull'ingrediente, ma che ahimé non tutti i produttori inseriscono nelle loro etichette.

Ammettiamo che il nostro Olio d'oliva sia stato impiegato per una saponetta. Il sapone, come alcuni di voi già sanno, si crea tramite un processo di "saponificazione" dei grassi (olii e burri) grazie ad una soluzione in acqua di soda caustica. In questo caso l'INCI pretende che il grasso saponificato, venga anticipato da una dicitura che segnala l'agente alcalino responsabile del processo (in questo caso l'idrossido di sodio) sodium seguito dal termine in inglese che indica l'acido grasso (il nostro olio d'oliva!).
Esempio2:

Sodium Olivate = Olio d'oliva saponificato

In certi casi, sulle saponette, si può leggere semplicemente il nome botanico seguito dalla dicitura "Oil" (come nel primo esempio), non è un errore del produttore/azienda; ma è il metodo corretto per indicare che l'olio è rimasto insaponificato. All'interno del prodotto finale la soda non ha incluso nel processo di saponificazione quel determinato grasso (mantenendo così intatte le proprietà iniziali dell'olio o burro in questione).

Nelle vecchie etichette (prima del 2005) la presenza di profumazioni (sintetiche o di origine vegetale) potevano essere semplicemente segnalate scrivendo "profumo" o "parfum". Dobbiamo considerare questa dicitura come un calderone che potrebbe contenere qualsiasi sostanza odorosa. I profumi vengono di solito creati miscelando più ingredienti, al punto tale che se legati bene, il risultato finale è una profumazione che non è affatto riconducibile alle sostanze "prime". Capirete dunque che è nell'interesse del produttore lasciare un semplice "parfum" evitando di svelare gli ingredienti odorosi che a volte fanno la fortuna di un prodotto! In questo caso possiamo dire che possono esserci profumazioni sintetiche innocue come alcune naturali aggressive per la nostra pelle, la questione profumi è una vera giungla ma in nostro soccorso arriva l'Unione Europea, sensibile al problema.
Grazie ad una direttiva europea, è stato imposto la segnalazione degli agenti allergen i contenuti nel profumo o negli oli essenziali impiegati nella formula. Non sempre viene segnalato, questo perché incide la quantità di allergene: se la quantità supera un determinato livello è necessario dichiararlo in etichetta. Se ancora non vi sentite sicuri sappiate che l'IFRA (international fragrances association), un'associazione internazionale di profumieri, effettua dei controlli serrati sulle profumazioni messe in commercio e che l'Ecolabel europea dà molte restrizioni in fatto di materia "odorosa"!

Passiamo dai profumi ai colori, anzi, coloranti. Tralasciando le tinture per capelli, che devono riportare il nome chimco inglese, i colori vengono indicati con la sigla CI che sta per "Colour Index", seguito da un numero assegnato proprio grazie all'indice internazionale dei coloranti (Colour Index International).

In un'etichetta è importante l'ordine degli ingredienti, essi vengono inseriti in ordine decrescente di peso, fino alla soglia importante dell'1% di presenza in formula. Tutti gli ingredienti che si trovano in percentuale inferiore all'1% non devono obbligatoriamente essere riportati in etichetta. Qualora il produttore decidesse di inserire ugualmente tutti o alcuni ingredienti di peso inferiore all'1% della formula, questi potranno essere inseriti in ordine sparso dopo l'ultimo ingrediente presente in percentuale maggiore alla soglia importante.

Riguardo la "data di scadenza", può essere indicata dalla famosa scritta "da usare preferibilmente entro il..." Tale informazione è obbligatoria solo per quei prodotti che hanno una durata inferiore ai 30 mesi; ma di norma i cosmetici hanno una durata superiore ragion per cui sarà molto più frequente trovare nelle nostre etichette un simbolino che indica il PAO ( Period After Open) vale a dire una data di scadenza che parte dal momento in cui viene aperto il prodotto dal consumatore. Questo significa che il prodotto sigillato viene garantito per più di 30 mesi, ma è obbligatorio indicare il PAO, ovvero la scadenza post-apertura confezione. Inutile dire che il giorno della scadenza PAO non bisogna correre a buttare tutto, il cosmetico potrebbe essere ancora in ottime condizioni ed utilizzabile in tutta tranquillità. E' chiaro che dalla scadenza PAO in poi potrebbero esserci segni di deperimento (i segnali sono cambiamenti di colore/odore/consistenza e in quel caso conviene buttare tutto piuttosto che rischiare), il produttore da quel momento in poi è tutelato da qualsiasi uso improprio.

(*) Non vi preoccupate se alcune parole non sono chiare sin da subito, basta una ricerca su Google o semplicemente attendere che qui sul blog venga trattato l'argomento. Si tratta comunque di un concetto che attualmente non ci interessa ai fini della comprensione dell'INCI. ;)

Direi che mi sono dilungata abbastanza, gli strumenti per leggere in autonomia gli INCI ve li fornirò in un altro bel post! ;P

Etichette Cosmetici

2009-12-09T23:36:00.007+01:00

Quanti guardando sul retro del prodotto, che adocchiano al supermercato o in profumeria, si sofferma a leggere le piccole scritte, riportate sotto la dicitura "Ingredienti" o "Inci"?! Pochi, probabilmente perché solo una piccola fetta dei consumatori riesce, veramente, a capirci qualcosa. Districarsi tra certi paroloni è praticamente impossibile se non si è del settore! Inutile parlare poi di chi si lascia abbindolare dalle bufale che girano sulla rete e parlano di cose assolutamente false, notizie che allarmano i consumatori senza dati effettivi. Gettare la spugna è sbagliato: come possiamo conoscere il prezzo del prodotto in vendita, così è un nostro diritto e dovere capire cosa stiamo acquistando, leggendo gli ingredienti contenuti nella formula del nostro cosmetico.
Alcuni potrebbero semplicemente dire che si può fare a meno della lettura dell'etichetta sul retro, poiché il sunto degli ingredienti si può intuire già dal nome del prodotto o da una breve presentazione che solitamente si trova sulla confezione stessa. Molti utilizzano questo metodo perché è il più semplice e rapido, effettivamente la "scorciatoia" sarebbe valida se i produttori di questi cosmetici fossero tutti onesti, ma la maggior parte delle volte vengono decantati ingredienti e principi attivi che - se siamo fortunati - sono presenti in formula ma con percentuali irrisorie, mentre si abbondano di materie d'origine petrolifera o sintetica.
Non voglio assolutamente allarmarvi, ma vorrei guidarvi verso l'acquisto consapevole. E' un argomento che non interessa solo a chi ha cuore l'ambiente, come le falde acquifere, ma anche chi vuole prendersi cura del proprio corpo senza avere il dubbio di incorrere in rischi (ahimé a volte anche seri).
Quando apprenderete gli strumenti necessari, per leggere da soli le etichette dei vostri cosmetici, vi accorgerete di quanti ingredienti nocivi vengono rifilati in prodotti decantati come "ecobio" e/o "naturali". Io stessa agli inizi di questa "caccia all'etichetta", sono rimasta più volte basita o addirittura disgustata da alcuni prodotti, anche pensati per bambini, che praticamente erano stati formulati principalmente con scarti di derivazione petrolifera o con elementi del tutto sintetici e per nulla graditi alla pelle. Parlando per l'appunto di pelle, molti ovviamente si chiederanno come mai non hanno sviluppato reazioni allergiche o altri segni di intolleranza ai prodotti "incriminati", la risposta sta nella sensibilità della pelle di ognuno di noi. Persone predisposte potrebbero sviluppare allergie a degli allergeni, mentre altri con l'andar del tempo potrebbero finire ad avere più problemi di quanti non ne avessero in partenza. Un esempio banale potrebbe essere una crema per il viso idratante che secca la pelle appena ci dimentichiamo di applicarla e/o fa comparire comedoni.

Negli ultimi anni, l'effetto "ecobio" ha avuto un boom non indifferente. Abbondano gli store online dov'è possibile acquistare prodotti di nuove e vecchie case cosmetiche, che si dichiarano "ecobio" e a volte fieri sostenitori della condotta ed etica vegana. Spesso è facile leggere a chiare lettere frasi come "Biodegradabile al 98%" "Paraben free" "No siliconi", ma questo non sempre ci protegge dalle fregature. Di pari passo, si sono visti aprire numerosi blog, dove venivano sposate condotte ecobio, analizzando gli inci dei vari prodotti grazie ad un sistema di catalogazione del biodizionario, di cui ormai troviamo addirittura app per smartphone. Per chi ancora non fosse a conoscenza di questo strumento, vi rimando al seguente post [CLICCA QUI].
Direte che basterebbe copiare un'etichetta sul biodizionario o scaricarsi l'app per individuare il prodotto e vedere se viene bocciato o meno. Tutto splendido, ma... Ormai anche le aziende hanno capito il gioco. Ora bisogna essere tutti "verdi", passare questi controlli, che poi il prodotto faccia al caso vostro o non promette assolutamente nulla di ciò che vi è scritto, ma anzi potrebbe risultare deleterio, di sicuro non potrete saperlo senza capire davvero un INCI. Naturale e biologico non è sempre sinonimo di sicurezza, zero allergie, zero reazioni e ottimi risultati su pelle o capelli.

Da un punto di vista etico, questo blog ovviamente non vuole in alcun modo influenzare i lettori: spetta a voi scegliere se utilizzare prodotti a base e/o di derivazione animale, se avere un occhio di riguardo per la biodegradabilità e via dicendo. Con la conoscenza ed i giusti mezzi, saprete fare le scelte adeguate a voi, senza lasciarvi influenzare da pubblicità accattivanti o dalla moda del momento.

Se l'argomento vi stuzzica, troverete tutte le informazioni nell'etichetta "Note di Lettura" o nell'Indice Generale.

La Pelle e la sua Anatomia pt. 1

2009-12-09T20:09:00.009+01:00

Nel precedente post di "Dermatologia" abbiamo compreso, in linea generale e teorica, quali sono le principali funzioni della pelle. E' molto importante capire le parti che costituiscono questo organo, in modo tale da avere un quadro chiaro e semplice, che ci tornerà utile quando incontreremo dei termini sicuramente comuni, ma che nel concreto ci dicono praticamente nulla.

Quante volte capita di leggere "epidermide" o "derma"? Spesso però, si tende a credere che siano tutti sinonimi di "pelle".

Come già spiegato, la pelle è l'organo più esteso e pesante di tutto il nostro corpo. La sua superficie è attraversata da annessi cutanei (come i peli) e pori, visibili e non (foro di uscita delle ghiandole sudoripare). Oltre ai già citati peli, fanno parte della pelle anche altre strutture cheratinizzate come le unghie ed i capelli.
Possiamo suddividere la pelle in tre principali strati: epidermide, derma e ipoderma.

L'epidermide è la parte più esterna delle tre parti ed è a contatto con l'ambiente esterno. E' formata da una serie di cellule indurite dalla presenza della cheratina, mentre alla base vi sono cellule con spiccate capacità riproduttive che permettono la continua sostituzione di quelle che muoiono e si "staccano" cedendo il posto alle nuove. L'epidermide è divisa, a sua volta, in diversi strati: basale, spinoso, granuloso e corneo.

- Basale (o germinativo): formato da cellule, unite tra loro, cubiche, queste a loro volta sono ancorate alla membrana basale, che divide lo strato basale dal derma. Queste cellule risultano essere ricche di filamenti di cheratina e sono dotate di un'intensa attività proliferativa (= cellule staminali).

- Spinoso: costituito da cellule appiattite, che maturando si portano in direzione della superficie epidermica. Queste cellule, che prendono il nome dal loro aspetto dovuto alle numerose estroflessioni, sintetizzano e depositano proteine. Tra queste cellule ve ne sono di particolari (cellule di Langerhans) poiché ramificate, fungono da difesa nella lotta contro le sostanze estranee nocive.

- Granuloso: funge da transizione tra lo strato spinoso e quello corneo; contiene 3-5 strati di cellule, che mostrano chiari segni di regressione, pavimentose ricche di cheratina e di granuli di cheratoialina.

- Corneo: formato da 20 a 30 lamine cellulari, ognuna di esse composta da cellule morte che assomigliano a scaglie sovrapposte. Costituisce circa i tre quarti dell'epidermide ed è lo strato più esterno, quello che per intenderci viene continuamente sottoposto a solleciti meccanici esterni.

Il derma è lo strato sottostante all'epidermide. La sua funzione è quella di nutrire, ossigenare e sostenere lo strato dell'epidermide che è privo di vasi. Questo avviene grazie all'anatomia del derma, che ccoglie ghiandole sudoripare, bulbi piliferi e terminazioni nervose, mentre alla base di questo strato troviamo l'ipoderma.
Derma ed epidermide sono collegati da una regione ondulata con papille (papille dermiche) che incrementano la superficie di contatto fra i due strati, in modo da ottimizzare gli scambi. La trama di fibre del derma è composta da due costituenti principali e fondamentali: collagene ed elastina, che hanno rispettivamente la funzione di assicurare robustezza alla pelle e renderla elastica.

L'ipoderma è il tessuto, di dimensioni variabili, posto sotto il derma. E' la parte più interna, quindi quella che sta a contatto muscoli ed organi sottostanti. Come la parola stessa potrebbe suggerirvi, è costituita da cellule rotondeggianti piene di lipidi, che forma un tessuto adiposo. Funge da isolante, riserva di lipidi, ammortizzatore e favorisce la mobilità della pelle rispetto alle strutture più profonde.

Per ragioni di "assimilazione" e di organizzazione del post, la "lezione" di dermatologia viene spezzata in due parti, così da risultare più leggera e leggibile a tutti. Un ringraziamento va al sito della Facoltà di Biotecnologie dell'Aquila. ;)

L'arte dello spignatto

2009-12-06T22:46:00.010+01:00

Nel primo post è stato chiarito il significato dello spignatto, ora è giusto approfondire l'argomento con alcune piccole curiosità e precisazioni... ;)

In cosa consiste?
E' come stare ai fornelli a cucinare un dolce, si scelgono gli ingredienti, si pesano e si uniscono secondo alcuni principi basilari. La maggior parte degli strumenti li troveremo in cucina ed è proprio lì, che verranno prodotti i nostri "spignatti". Il risultato può essere più o meno soddisfacente, ogni persona ha i propri gusti e le proprie esigenze... Come per i dolci, così come per i cosmetici fatti in casa, sarà ovvio prendere ricette base (o di amici/conoscenti) e perfezionarle a piacimento.

Può essere pericoloso?
Ciò che richiede fornelli ed ingredienti da mescolare, può essere pericoloso, sia nella creazione che nell'utilizzo di quello che abbiamo prodotto. Questo non deve spaventare a morte chi si avvicina allo spignatto, ma deve responsabilizzarlo: muoversi con cautela, senza tremare di paura! Si maneggeranno sostanze per lo più innocue, ma che se miscelate in modo scorretto potrebbero dare problemi alla nostra pelle o compromettere la riuscita dello spignatto stesso. Bisogna fare attenzione ed imparare a conoscere bene gli ingredienti che andremo a comprare e poi ad impiegare nello spignatto. In nostro aiuto vengono alcuni libri ma soprattutto le community, per lo più forum, che si occupano proprio degli spignattamenti.

Che aiuto offrono le community italiane?
Ci sono diversi forum o portali, più o meno frequentati, dov'è possibile confrontarsi ed imparare sempre qualcosa di nuovo. Vengono frequentati da persone inesperte come da spignattatori affermati e non è difficile imbattersi in qualche esperto nel settore chimico (professori o tecnici, fitoterapeuti, erboristi ecc). I forum di: PromiseLand, Sai Cosa ti Spalmi e Lola, sono i tre più famosi... I loro link potrete trovarli con facilità nel menu accanto. Vi sorgerà spontaneo chiedere come mai abbia creato un blog, beh, mi sembrava carino tenerne uno per soddisfazione personale e per mantenere in modo ordinato tutte le informazioni raccolte durante l'esperienza pratica e teorica. Purtroppo non tutti possono passare le ore a cercare in uno o più forum, in lungo e in largo, ciò che ci serve.
Essendo ormai una moda sia creare cosmetici in casa, che improvvisarsi Guru, vi chiedo sempre di studiare e diffidare di chi vi garantisce subito prodotti strepitosi seguendo un videotutorial o dandovi frammentarie informazioni.
Non è una materia approssimtiva.

Perché farlo?
Indubbiamente per piacere personale e non per risparmio. E' un hobby.
Spignattare permette di capire meglio gli ingredienti (origine, funzioni, usi, quantità, pregi e difetti del loro impiego) e questo aiuta a leggere l'etichetta di un cosmetico confezionato dai grandi marchi. Si sa con sicurezza ciò che ci spalmiamo addosso, dato che nessuno può assicurare l'assoluta genuinità di un prodotto comprato (per esempio non saremo mai a conoscenza delle precise percentuali presenti in una crema che ci spacciano ricca di un estratto o particolare ingrediente). Si può fare su misura, in base alle proprie esigenze, un cosmetico.
Ci tengo a sottolineare che farlo per "risparmiare" non è una buona motivazione...

Quanto costa?
Dipende molto da ciò che si vuol fare. Tenete sempre a mente che è un hobby e gli hobby costano, difficilmente riuscirete a risparmiare, addirittura alcuni cosmetici autoprodotti potrebbero costarvi molto di più che acquistarli.
Ci sono persone che si fermano e sono soddisfatte di spignattare saponette solide, o preparati "usa e getta" con ingredienti di fortuna che si possono trovare anche nel nostro frigorifero ed in erboristeria/supermercati. Altre, invece, si danno alla cosmetica a tutto tondo, creando creme, trucchi, detergenti per il corpo e per i capelli e via dicendo. E' molto difficile reperire le materie prime dalla Farmacia od Erboristeria sotto casa, i prezzi sono spesso esagerati e non sempre le richieste vengono soddisfatte adeguatamente (esempio: potrebbero rifilarvi un ingrediente simile a quello da voi richiesto). Tutti ricorrono a siti sicuri che vendono online, siti che ho riportato nel menu qui accanto e di cui parlerò in diversi post.
Comprare online è abbastanza semplice, si può valutare attentamente cosa comprare e cosa no, ovviamente ci sono pro e contro (che probabilmente approfondirò in seguito), ma vi assicuro che le spese vengono ammortizzate nel tempo. Inutile fare delle stime: il varia a seconda di quanto volete spendere e dedicare a questo hobby.

Ecobio e spignatto sono la stessa cosa?
Assolutamente no. Lo spignatto non è obbligatoriamente legato all'ecobio. Si spignatta a piacere, alcune volte con materie prime non propriamente "bio" o "eco". L'ecobio è una questione principalmente etica. Vi sono spignattatrici che ci tengono particolarmente a spignattare prodotti al 100% verdi, mentre altre cedono a qualche compromesso con cognizione di causa. Questo significa che dare per scontato che gli spignattatori debbano autoprodurre cosmetici ecobio è sbagliato.

La Pelle e le sue funzioni

2009-12-06T16:04:00.016+01:00

Per curare la nostra pelle, dobbiamo imparare a rispettarla e a capire quali sono i suoi reali bisogni.

La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo, esso funziona come un "involucro", un rivestimento elastico e flessibile, che protegge tutti i tessuti sottostanti come, ad esempio, organi interni ed ossa. Oltre alla capacità di estendersi, in base alle variazioni di dimensione corporea che il corpo subisce nel corso della vita, la pelle gode di una seconda proprietà fondamentale: l'autoriparazione, ovvero la rigenerazione dei propri tessuti, in seguito ad una lesione.

Queste straordinarie capacità, non sono le uniche funzioni della pelle, che ha altre risorse e compiti. Protegge da traumi (impedisce anche la perdita di liquidi ed elettroliti), radiazioni ultraviolette, microrganismi ed agenti chimici.
E' un ottimo termoregolatore: percepisce la temperatura esterna, regolando - grazie alle ghiandole sudoripare - quella corporea, mentre lo strato più profondo della pelle trattiene il calore. Funge da riequilibratore idrico-salino, attraverso la sudorazione. Sintetizza elementi fondamentali per il nostro fisico, come la vitamina D e la melanina, quest'ultima di grande importanza poiché comunica e regola elementi come stanchezza, sonno ed umore.
Svolge un'importante funzione sensoriale: lo strato più superficiale permette di registrare e trasmettere stimoli tattili, dolorifici e termici, mentre con quello più profondo percepisce anche segnali termici e vibratori.

Come se non bastasse la pelle custodisce la microflora cutanea, stiamo parlando proprio di germi (fino ad 1mln/cmq) innocui per il nostro organismo e che hanno la funzione di difesa dalle infezioni. Germi buoni per intenderci, che sono utilissimi per la nostra salute. Proprio per questo motivo che maltrattare la pelle con frequenti lavaggi, specie se con prodotti aggressivi, può ledere l'equilibrio naturale della microflora cutanea. Una buona igiene, con prodotti delicati ma efficaci, permette di mantenere sana la nostra pelle, senza stressarla inutilmente.

Streghetta a rapporto!

2009-12-06T15:23:00.011+01:00

Dopo vari tentennamenti, un blog cancellato su splinder, un altro anno passato pensando di tanto in tanto di riaprire uno spazio web tutto mio e finalmente eccomi qui! Pronta a ritagliarmi, in modo più serio e consapevole, un piccolo spazio nella rete. Non so se qualcuno si imbatterà mai in questo blogghino o se sarò sola, a rileggere ciò che scrivo, in ogni caso mi auguro che venga fuori un "lavoro" ordinato ed utile a me stessa e chissà, magari anche ad altri.

Questo blog non è altro che una raccolta della mia personale esperienza di "spignattatrice". Cosa significa? Spignattare, spignatto, spignattatore sono parole che vedrete spesso sia in questo spazio, che nei link che ho inserito nel menu accanto. La chiamerei arte del pasticcio, ma qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Wikipedia non fornisce alcuna voce sotto "spignatto" o "spignattare", ma un semplice dizionario potrà suggerirci una risposta semplice e sorprendente, proprio come questa:

spignattare 1 (v. tr.) Cucinare fra pentole e fornelli.

Nel mondo della cosmesi "fai-da-te" questo verbo ed i suoi derivati, assumono il medesimo senso, ma applicato esclusivamente alla creazione di un cosmetico proprio tra pentole e fornelli. Lo spignattatore non è altro che l'appassionato che "spignatta" e lo "spignatto" è il risultato di quest'azione. E' anche un modo per essere umili nel proprio saper fare, mai e poi mai io o altri appassionati di cosmesi del fai-da-te, potranno mettersi alla pari di un chimico esperto in cosmesi (cosmetologo).

Vi state chiedendo come mai questo "hobby"? E' nato semplicemente guardando la televisione in una noiosissima mattinata d'estate, la curiosità mi è nata quando in un programma televisivo di Luca Sardella (purtroppo non c'era nient'altro da vedere!), hanno sciolto delle saponette di marsiglia che hanno poi arricchito con olio essenziale di lavanda e del miele. Sembrava una magia, in verità è nulla a confronto a ciò che ora ho imparato, alla consapevolezza di ciò che possiamo trovare sugli scaffali di discount o supermercati. E' una passione che comincia dalla conoscenza degli ingredienti che le grandi case della cosmesi utilizzano per i prodotti che la maggior parte di noi acquista. Per questo ci tengo a precisare che il blog non parla solo del "fai da te", ma vuole essere un aiuto per chiunque desideri vederci chiaro e capire i bisogni della propria pelle, del proprio corpo, così come dell'acquisto utile, consapevole e sensibile al tema della salute e dell'ambiente.

Quindi...Non un blog per donne, ma anche per uomini. Non solo per "aspiranti spignattatori" ma anche per chi vuole vederci chiaro su ciò che ci si spalma addosso ogni giorno. Eh sì, perché "i cosmetici" non sono solo creme per il corpo e rossetti, ma anche prodotti per l'igiene personale: dal bagnoschiuma al dentifricio.