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Als die erste Fernbedienung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem deutschen Markt eingeführt wurde, gehörte sie noch längst nicht zum Standardzubehör eines jeden Fernsehapparates, so wie es heute der Fall ist. Der kleine praktische Kasten musste stets separat erworben werden. Ab 1975 schließlich wurden Fernseher serienmäßig mit einer Fernbedienung ausgestattet, die seit 1956 schon per Ultraschall funktionierten. Der erste drahtlose „Zauberschalter“ stammte von der Firma Tonfunk und war zunächst für Radiogeräte gedacht, 1959 folgte die ultraschallgesteuerte Fernbedienung für Fernseher.

Die kabellose Übertragung von Schaltbefehlen war in den 1950er Jahren eine kleine Sensation: in der Entwicklungsphase der Ultraschalltechnik gab es einige Experimente, die rückblickend seltsam anmuten. So wurde ein Fernsehgerät entwickelt, bei dem der Zuschauer in die Fernbedienung pusten musste, die einer Hundepfeife glich. Der erzeugte Ton schaltete das TV-Gerät an oder aus. Robert Adler, ein Österreicher, experimentierte mit dem Bedienungsmodell „Space Commander“. Im Innenleben des Gerätes schlug ein Hämmerchen auf einen Stab, ähnlich wie bei einem Klavier; der erzeugte Ultraschallton löste eine Aktion bei dem Fernsehapparat aus. Da sich diese Techniken im Praxisalltag als unzuverlässig erwiesen, wurden sie bald durch die Infrarot- und Funk-Übertragung abgelöst.

Mit dem Aufkommen des Kabelfernsehens in den 1980er Jahren war die Fernbedienung aus den Haushalten nicht mehr wegzudenken: das „Zapping“ – das schnelle Wechseln zwischen den Kanälen – war geboren.
Heute gibt es nach einer Schätzung der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, kurz GFU, circa 125 Millionen Geräte aus der Unterhaltungselektronik, die mit Hilfe einer Fernbedienung verwendet werden. Die Bedienungen sind mittlerweile multifunktional und steuern mehrere Endgeräte gleichzeitig. Ob der Fernseher, der DVD- oder Blu-ray-Player, die Hi-Fi-Anlage oder der Festplatten-Recorder, alle sollen schnell und unkompliziert vom heimischen Sofa aus bedient werden können. Oftmals dient die Fernbedienung zur Steuerung eines nahezu vollständig vernetzten Heims. – Da ist es kaum verwunderlich, dass die Industrie viel Geld und Mühe in die Entwicklung immer besserer und ansprechender gestalteter Fernbedienungen investiert. Der anspruchsvolle Endkunde von Heute erwartet schließlich ein Produkt, das nicht nur einfach zu bedienen ist, sondern auch gut aussieht. Tatsächlich kann für die Kaufentscheidung eines neuen LCD-Fernsehers oder Blu-ray-Players mitunter das Design der Fernbedienung von Bedeutung sein: schließlich ist sie es, die uns beinahe täglich das Leben erleichtert und den lästigen Gang zum Gerät erspart.

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Kalte Lötstelle – Möglichkeit 1:

Das Lot wurde mit zu geringer Temperatur gelötet (zwischen der Liquidus und der Solidustemperatur ). In dieser Form ist das Lötzinn bzw. Lot sehr breiig und schon kleine mechanische Bewegungen in der Leiterplatte (z.B. Transport oder Erwärmung) können zu einer kalten Lötstelle führen.

Kalte Lötstelle – Möglichkeit 2:

Die Lötstelle, welche mit Lötzinn benetzt werden soll, ist zu kalt. Dies verursacht eine Lötkugel oberhalb der Lötstelle. Schlechter oder gar kein Kontakt zwischen Lötzinn und Lötstelle ist die Folge.

Kalte Lötstelle – Möglichkeit 3:

Wenn man sich die Möglichkeiten 1 und 2 anschaut, würde einem durchaus der Gedanke kommen, dass zur Verhinderung von kalten Lötstellen nur die Löttemperatur nach oben gezogen werden muss. Dem ist leider nicht so. Denn dann kommt es zu einer sog. Whiskerbildung (Lötrückstände welche Kurzschlüsse verursachen können). Zusätzlich kann bei einer zu hohen Löttemperatur der Lötstopplack, sowie auch die Lötpads schaden nehmen.

Kalte Lötstelle – Möglichkeit 4:

Es können Erschütterung während der Abkühlphase der Leiterplatte bzw. Lötstellen zu einer Verformung des Lötzinns führen

Kalte Lötstelle – Möglichkeit 5:

Gerade bei großen Lötstellen (bei Sony z.B. Masselötstellen) gibt es das Problem der Verformung der Leiterplatte während des Betriebes. Da Leiterplatten und Lötstellen ein anderes Dehnverhältnis haben kommt es mit zunehmender Erwärmung und Abkühlung der Lötstellen zu kleinen Rissen innerhalb der Lötstelle, welche dann langfristig eine kalte Lötstelle verursachen. Diese Art von Ausfällen ist besonders gut ersichtlich, da sie meistens einen kleinen Kreis um die Lötstelle aufweist. Oft ist dann auch das betroffene Gerät klopfempfindlich.

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Präparieren der Lampe

Für einen Funktionstest kommt der sogenannte „Lampentest“ zum Einsatz. Man benötigt eine 60 Watt Glühbirne und eine Lampenfassung mit ca. 50cm Zuleitung.

Suche und Ausbau des BU´s

Zuerst wird der HOT – Leistungstransistor in der Zeilenendstufe ausgelötet und vom Kühlblech gelöst. Dieser befindet sich meistens in der nähren Umgebung des Zeilentrafos.
In einigen Fällen ist dieser durch eine Schraube gesichert, manchmal auch durch eine Halteklammer. Hierbei ist zu beachten, dass zwischen Transistor und Kühlblech eine Isolationsscheibe (Glimmersscheibe) angebracht sein kann. Diese ist vorsichtig zu behandeln und MUSS beim Wiedereinbau des Transistors sorgfältig zwischen Gehäuse des Transistors und Kühlblech eingesetzt werden. Sie dient als Isolierung vom Gehäuse des Transistors zum Kühlblech.

Einlöten der Lamenanschlüsse, und Test des Netzteils

Ist der Transistor entfernt werden die beiden Zuleitungen von der Lampenfassung an die Lötpunkte „C“ ( Collector ) und E ( Emitter / Masse ) gelötet.

Nun ist die Zeilendstufe „abgehängt“ und die Glühbirne stellt eine Ersatzlast an der Spannungsversorgung der Zeilenendstufe da. Diese ist notwendig damit das Netzteil nicht unbelastet anläuft – einige Netzteile können im Betrieb ohne Last beschädigt werden.
Das Gerät kann nun eingeschaltet werden, sollte die Lampe gleichmäßig brennen kann die Betriebspannung mit der im Schaltbild angegebenen verglichen/überprüft werden. Das Netzteil arbeitet ! Üblicherweise liegt die Betriebspannung je nach Gerät und Bildröhrengröße in einem Bereich von 125-150 Volt Gleichspannung. Einige Geräte haben die Eigenart nach dem Einschalten in Stand-By zu schalten, in diesem Falle muß das Gerät noch per Fernbedienung in Betrieb gesetzt werden.
Leuchtet die Lampe nicht oder unregelmäßig, macht das Netzteil Geräusche ( Flattern, Fiepen) oder ist nur ein kurzes schwaches Aufleuchten der Lampe zu erkennen, liegt ein Defekt im Netzteil vor.
Bei vielen Geräten ist mit dieser Vorgehensweise eine Überprüfung des Netzteiles möglich. Es gibt allerdings auch Ausnahmen in denen das Netzteil erst anläuft bzw. in Funktion geht, wenn es ein Rücksignal aus der laufenden Zeilenendstufe erhält. Bei derart konstruierten Netzteilen funktioniert der Lampentest NICHT.
Der Lampentest eignet sich ebenfalls hervorragend dazu die Ansteuerung und Treiberstufe des HOT zu kontrolllieren. Dafür wird ein Oscilloskop an den Lötpunkt B (Basis) und E (Masse) angeklemmt.

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