JamakukoViajero

Qué ver en Madaba

2020-03-25T17:08:00.000+01:00

La primera parada de nuestra ruta por Jordania es la ciudad de Madaba, a la que llegamos en taxi desde el aeropuerto.

Nos alojamos en el Hotel Black Iris, una muy buena opción para una breve estancia en la ciudad. Podéis cenar en el mismo hotel y hay cerveza fría, un dato que, después de unos días por el país, es muy de agradecer.

En mi opinión, un día completo para conocer bien la ciudad es suficiente. Nosotros, al llegar ya de noche, decidimos coger dos noches y tener el día siguiente entero para patear Madaba.

Nos levantamos temprano a desayunar y nos encontramos con un día de lo más desapacible. Lluvia, viento y frío, mucho frío. Un acierto haber traído ropa de montaña para este viaje, eso nos permitió armarnos de valor y salir a conocer la ciudad a pesar de este contratiempo.

La ciudad de Madaba es conocida por sus mosaicos de la época bizantina, de ellos, el más famoso y visitado es el mapa de suelo de la Iglesia de San Jorge, motivo principal por el que los turistas visitan la ciudad. El centro es pequeño y se puede puede conocer sin problema caminando. Todo el casco antiguo está señalado en las aceras mediante una linea de bloques a través de los cuales podemos llegar a los principales puntos de interés.

Circuito a pie "Lonely Planet Jordania"

Antes de comenzar nuestra ruta por la ciudad, decidimos comprar una tarjeta de datos local para tener acceso a internet y llamadas locales. encontramos dos opciones más o menos similares de precio y prestaciones, Orange y Zain y nos decidimos por esta segunda principalmente porque en la tienda donde la vendían era un lugar oficial de Zain. Se encontraba en el cruce entre King Abdullah st. y palestine st. justo enfrente del Jordan Bank.

Seguimos el circuito a pie de la Lonely Planet que empieza y acaba en el centro de visitantes y pasa por los principales puntos de interés de la ciudad. Prácticamente todos los sitios es posible acceder gratis con la Jordan Pass.

Muro del aparcamiento del Centro de Visitantes

Puerta Principal Iglesia de San Jorge

Iniciamos la visita en el Centro de Visitantes, buen sitio para hacernos una idea y situar la ciudad en el contexto histórico y comercial. A través de los paneles que encontramos dentro del edificio principal, nos podemos hacer una idea del recorrido que vamos a realizar durante estos días por Jordania.

Desde allí, el recorrido sería más o menos el siguiente:

Parque Arqueológico I
Parque Arqueológico II
Iglesia de San Jorge y Mapa de Mosaico
Haret Jdoudna
Dar Al Saraya
La Iglesia de la Decapitación de San Juan Bautista
Museo de Madaba
Iglesia de los Apóstoles

Yendo tranquilo, en una jornada sobra tiempo para visitar todos los puntos interés y callejear por el casco antiguo de la ciudad.

A la hora de la comida, tiramos de Tripadvisor y nos fuimos a buscar el Aswar Restaurant en Talan st. como toma de contacto con la gastronomía jordana. Muy recomendable.

Mapa de mosaico en la Iglesia de San Jorge

Ruinas en el parque Arqueológico I al fondo la estructura techada de los mosaicos

Fachada de la Iglesia

Subiendo por Talan St. llegaremos andando en unos diez minutos a la entrada del Dar Al Saraya y, continuando la subida, llegaremos al museo de Madaba, con fotografías muy interesantes de como era la ciudad a principios del siglo pasado y en lo que se ha convertido en la actualidad y, junto al museo, la impresionante Iglesia de la Decapitación de San Juan Bautista, donde es posible visitar su sótado abobedado cuya joya principal es un pozo de la época moabita con más de 3000 años según nuestra guía.

También es posible subir hasta la azotea, con unas vistas de la ciudad muy chulas, dominadas por la gran mezquita de la ciudad en el centro.

Acabada la visita y, dado que el tiempo no acompañaba, decidimos pasar el resto de la tarde en el hotel.

Compramos un par de cosas en una tienda para cenar, pero fue un error porque la cena que se estaban pegando nuestros vecinos de habitación en el hotel, daba bastante envidia sana.

Interior de la Iglesia de la decapitación

Vistas desde la azotea

Ruta por Jordania Navidad 2020

2020-01-11T12:49:00.001+01:00

FAST TRIP, o lo que es lo mismo, preparativos a toda leche. El día 19 de Diciembre cogemos el vuelo y el día 25 estamos en el aire, todo por hacer.

Imagen de "El Monasterio" en Petra

Esto es lo que preparamos en lo que canta un gallo viajero:

- Alquiler de coche de alquiler con Europcar en el aeropuerto de Amman, a través de Rental Cars. Cobertura Premium por si las moscas.

- Carnet internacional a la carrera para poder conducir sin problemas.

- Diseño de la ruta para 11 días (a continuación).

- Jordan Pass de 2 días en Petra a través de su página web.

- Visados a Estambul ya que, a la vuelta, nos quedamos 3 días en la que se está convirtiendo en la ciudad de nuestros sueños.

- Hoteles, guesthouse y demás a través de Booking que en años no nos ha fallado ni una sola vez.

- Mapas Offline para conducir usando el móvil como GPS, a través de Google Maps (no lo habíamos hecho nunca) y también maps.me, que si la conocíamos y la usábamos desde Myanmar.

- Seguro de viaje, por supuesto, con una cobertura médica de hasta 60.000 euros por cabeza. Imprescindible.

- Tarjeta BNEXT para sacar dinero en los cajeros y no pagar comisiones. De ella tenemos opiniones contrapuestas pero pienso que necesitamos terminar de aprender sus posibilidades de uso.

Finalmente, esta es la ruta que realizamos en 11 días:

Día 1: Vuelo con la Turkish a la ciudad de Amman. Desde allí en transfer organizado con el hotel Black Iris. Noche en Madaba.

Día 2: Visita a la ciudad de Madaba, no vamos Monte Nebo por la lluvia y el viento.

Día 3: Transfer de nuevo al aeropuerto a coger un coche de alquiler con Europcar. 273 euros para una semana, cobertura Premium de Rental Cars por si acaso.

Del aeropuerto al Monte Nebo, impresionantes vistas de Jericó y el Mar Muerto. Desde allí, carretera del Mar Muerto hacia el Hotel Ramada.

Día 4: Tomamos la carretera del Mar Muerto en dirección a Dana, pasando por Karak para ver el impresionante castillo. Llegamos a Dana a punto de atardecer.

Dana resultó ser de lo mejor del viaje. Dormimos en el Nawatef Camp, situado en un lugar a orilla del cañón sobre el Jordán. El lugar no puede ser más maravilloso, la cena fantástica y el ambiente inmejorable.

Día 5: Desayuno y trekking de 14 kms por las montañas hasta un Wadi que atravesamos por completo para comer al final del mismo en un especie de oasis. Sin palabras.

Por la tarde noche, salimos hacia Petra (60 kms) Por la King´s Highway. La carretera, aunque de noche, es muy sencilla y bien iluminada. Llegamos a Petra y nos alojamos en el Sofsaf Hotel, recién inaugurado, muy recomendable. Cenamos en Zawaya Restaurant, del mismo dueño del hotel.

Día 6: Desayuno y a ver la antigua ciudad de Petra. Día completo de pateo. Vemos el Tesoro, subimos hasta el altar de los sacrificios y dejamos el monasterio y las Tumbas Reales para el día siguiente.

Día 7: Desayuno y segundo día en Petra, Monasterio y Tumbas reales.

Día 8: Desayuno y carretera hacia Wadi Rum. Llegamos en unas dos horas por la King´s Highway hasta el final y luego la Desert Highway hasta Wadi Villaje. Allí nos espera Abdulá, el dueño de Natural life Camp & Tours, para hacer el tour de 4 horas por el desierto.

Tras el tour llegada al campamento....eso si es la leche. Ducha calentita, cena típica fantástica y a dormir bajo otras dos pedazo de mantas y saco en medio del desierto.

Día 9: Amanecer en el desierto, unas fotos del momento, desayuno y salimos para la Wadi Villaje con Abdulá.
Cogemos el coche y tomamos rumbo al aeropuerto de Amman a dejarlo. Son cuatro horas de ruta donde recorremos la Desert Highway prácticamente al completo.

Una vez dejamos el coche en la oficina de Europcar, tomamos el bus a la ciudad que nos deja en la Jordan Station. Desde allí en UBER al Rayshan Hotel, también abierto hace muy poco. Cenamos en Rainbow Street.

Día 10: Día en Amman. El tiempo es bastante malo pero aún así nos vamos a visitar las ruinas de la ciudad de Jerash.
Para llegar cogemos un UBER desde el hotel hacia Tabarbour Station, con idea de tomar allí los minibuses a la ciudad pero, ¡sorpresa! free day y no hay. Al final llegamos en taxi compartido por 10 Dinares (sobre 30kms). Tres horas de visita y para volver cogemos conductor en la calle por 7 Dinares que nos devuelve a Tabarbour. Resto del día en el centro de Amman, zoco, mezquita, callejear.....

Día 11: Último día en Amman. El tiempo malísimo. Visitamos a la ciudadela y callejeamos por la ciudad hasta la noche. Desde el Rayshan Hotel, tomamos un taxi hasta el aeropuerto dando por terminada nuestra visita.

¡¡FIN DE FIESTA EN ESTAMBUL!!

Escapada a Budapest en Febrero de 2017

2017-03-05T19:30:00.001+01:00

Si contáis con 4 días o, quizás un puente de viernes a Lunes, esta es una opción más que recomendable de escapada por Europa.

Vista del Parlamento desde Bathnany ter

El plan es el siguiente:

Un vuelo barato con Ryanair que, en algo menos de 3 horitas te planta en el aeropuerto de Budapest y en 3 días, asedio completo a la ciudad.

Si eres como nosotros y tienes pilas duracell, este es tu plan.

En esta breve entrada no os voy a contar lo típico de "qué ver en Budapest en tres días", en cualquier guía te lo explicarán mejor que yo además de que no tiene ningún misterio aparte de patear, patear y patear la ciudad.

Entonces, ¿qué os puedo ofrecer?

Simple. Únicamente quisiera haceros alguna recomendación basada en nuestra pequeña escapada de la semana pasada con ideas para comer, dónde alojaros y cosas así....ah! Y poner alguna foto chula, claro.

¿Cómo llegar desde el aeropuerto al centro?

Muy sencillo. Los vuelos Low Cost vuelan a la terminal 2B del pequeño aeropuerto Lizst Ferec de Budapest. Si es así,solamente tendréis que bajar una planta y salir hacia la derecha, allí hay unos mostradores de Public Transport donde poder comprar los tickets de bus, metro, tranvía que necesitéis o llevéis pensado. Hay varias opciones de 1, de 3 días, bonos de viajes, etc...Nosotros compramos el bono de 10 viajes por unos 3000 florines creo. No olvidéis ticarlos en las máquinas naranjas dentro del metro o bus, porque hay muchos revisores que controlan que no haya nadie con ellos sin ticar bajo multa.

Puente de las Cadenas

Saliendo encontraréis sin problema la parada del bus 200E que hace la ruta que va desde la estación Kobanya-Kispest al aeropuerto de Lizst Ferec.
Son 9 paradas hasta Kobanya y, una vez allí cogemos la linea de metro M2 que nos lleva, en otras tantas paradas, al centro. La estación Ferenciek ter está en el centro de la ciudad, cerca de Vorosmarty ter. El trayecto completo desde el aeropuerto no dura más de 50 minutos.

Una posible ruta por la ciudad (la que nosotros hicimos, claro):
Día 1: Toma de contacto. Dejar las cosas en el apartamento, e irnos hacia el barrio judío, pasando por Vaci Utca y Andrassy Utca, las calles más importantes de la ciudad. Comer en Szimpla, ver la Gran Sinagona y acabar haciendo fotos al Puente de las Cadenas y al Parlamento iluminados. Cenamos en el Lucky 7 & More.... Sin palabras.

Día 2: Conocer Buda. Cruzamos el Puente de las Cadenas, ahora de día, subimos por un camino arbolado que serpenteaba alrededor del Telesférico Silko. Visitamos el Castillo, el Bastión de los pescadores, la impresionante Iglesia de San Matías... Por la tarde callejeamos por el centro de Pest y subimos por la noche hasta la cruz en la Ciudadela. Disfrutamos de unas bellísimas vistas de la ciudad totalmente iluminada.

El Bastión de los Pescadores

Iglesia de San Matías

Día 3: Cruzamos el Puente de Elisabeth, subimos a la Ciudadela, visitamos el gran mercado central y nos permitimos un descansito en el apartamento (en Vaci Utca). Después, pateo del bueno por todo Andrassy Utca hasta llegar a la Plaza de los Héroes. Si nos desviamos a la derecha, como a unos 15 minutos andando está el Paprika....comida de lujo. Después de comer, visitamos los exteriores del Castillo y del Palacio de Vajdahunyad y, sobre las cuatro, entramos a los baños Szechenyi para echar la tarde. Pagamos 10300 florines en total por dos entradas y una cabina para cambiarnos y guardar las cosas.

Mercado Central

Puente de Elisabeht con el Hotel Geller

Plaza de los Héroes

Día 4: Visita guiada en español al Parlamento a las 10:45. No la llevábamos reservada, sacamos los tickets esa mañana temprano y había como tres o cuatro horarios para hacerla en español. La visita no duró mucho, apenas 30 minutos. Después visitamos la Iglesia de San Esteban, y decidimos probar el Humus Bar de la calle October 6, justo al volver la esquina de San Esteban.

Visita al Parlamento

San Esteban

Por la tarde, tomamos el el barco público al atardecer (17:25) desde Petofi Term en el dique 8 hasta Batthiany term que hay metro para volver. Son solamente 2 paradas pero las fotos desde debajo del puente y del Parlamento anocheciendo son brutales.

Nos quedamos un buen rato en Batthiany haciendo fotos de noche al Parlamento ilumniado. Desde allí, cogimos la línea M3 y nos bajamos en Astoria para echar una cerveza de despedida en el Szimpla Ker y, a la Salida, nos metimos entre pecho y espalda un perrito en el Bors Gasztrobar. Gran despedida para gran ciudad.

Nuestra lista de locales para comer:
El Trofee Grill, en la zona de Buda, junto al puente amarillo...eeeese, el de detrás del Paramento, o como otros lo llaman, el Puente de Santa Margarita (a mitad está la entrada a Isla Margarita). Es un buffet con bebidas incluidas, la comida es buenísima y el vino también. Podéis probar casi todos los platos típicos de esta gastronomía. El precio del menu era unos 15 euros. Para mi, muy recomendable.

El Humus Bar. Me enamoró. Una cadena con varios locales repartidos en la ciudad, os toparéis con más de uno. Comida árabe rica no, lo siguiente, y a un precio genial. Nosotros comimos a full por 4600 florines. Probad la ensalada de berenjena y me contáis... Ahí lo dejo.

El Lucky 7 & More, cerca de Vorosmarty ter, en Piarista Utca. Menús de hamburguesa de carne 100% cojonuda. Hay varios tipos de menús según las preferencias de cada uno, hay hasta hamburguesas vegetales. Nos encantó. Probad el Lucky 7 menú.....ya,ya me diréis.

El Paprika....a tomar por saco de todo, pero mereció mucho la pena casi morir para llegar. Comida típica húngara de calidad.para daros un home naje. Probadlo cuando vayáis a los baños, está cerquita. Su dirección es Dozsa Gyorgy Utca 79, si no recuerdo mal.

En cuanto a pastelerías.....todas!! Pero por decir alguna, repetimos en Gefbufé de la calle Petofi Sandor Utca, pegado a la parada del M2 de Ferenciek ter, junto al Puente de Elisabeth. Repetimos 3 veces, el precio y las tartas lo merecían.

Alojamiento en Budapest...fácil!

El Jazz Apartament, en Aranykez Utca, a unos metros de Vorosmarty Ter, eso nos permitía de vez en cuando, un pequeño reposo post-pateo. Amplio y luminoso estudio con calefacción, agua caliente, cocina completa, wifi potente y cama confortable. Lo reservamos a través de booking, de las opciones que barajamos, está nos pareció la mejor y, no nos defraudó en absoluto. Junto al portal hay un Shisha bar llamado el Habibi que tiene mucho ambiente, había incluso que hacer reserva de mesa para echar una cerveza.

Alguna cosilla más...

Mirad bien donde cambiar dinero, hay diferencias enormes entre unos sitios y otros, además buscad aquellos que no lleven comisión. El mejor cambio que encontramos, fue de 305 florines por euro, pero había sitios donde bajaba hasta los 250 florines.

Con los precios en general ocurría algo parecido,había disparidad entre algunos lugares y otros. Como a la economía mundial es el precio del barril, es a mi el precio de una cerveza y aquí, había sitios a buen precio y no tan bueno...de los mejores, el Szimpla, a 2 euros la pinta.

Espero haber ayudado.

Visitando el Norte de Vietnam. Hanoi

2017-02-19T19:40:00.001+01:00

Dentro de nuestra #Rutadelescape2016 teníamos planeado visitar en un par de semanas los puntos principales del norte de Vietnam, dejando para otra posible ocasión el centro y sur del país. Seguimos así fieles a nuestra filosofía de viaje de caminar pausado, poco estrés, visitar poco y vivirlo mucho.

El inicio de nuestro viaje había sido la isla malaya de Kapas, muy cerquita de Kuala Terengganu, de manera que para llegar a Hanoi, volamos vía Kuala Lumpur con Airasia.

Nuestro vuelo tenía una duración de unas dos horas y media, de manera que, a las nueve de la mañana, estábamos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, al norte de la ciudad.

¿Cómo llegar al centro desde el aeropuerto?

El aeropuerto de Noi Bai está bastante cerca del centro de Hanoi. En mi opinión, la mejor manera de llegar hasta nuestro hotel es en taxi, aunque sería recomendable enviar un mail a nuestro hotel y que ellos se encarguen de la recogida, así nos evitamos los posibles problemas con los taxistas a nuestra llegada.
Desde la autopista, y a medida que nos íbamos adentrando en la ciudad, el tráfico se iba haciendo más y más intenso, hasta convertirse en ese "caos ordenado" de gente, bicis, coches, motos y autobuses por todas partes que a mi personalmente me encanta.

Old Quarter

El taxista nos dejó junto al callejón del Goldemoon Suite, un hotel situado en la Hang Manh Street, en pleno centro del Hanoi Old Quarter y a menos de cinco minutos de la plaza Dinh Tien Hoang, la glorieta con el tráfico más bestial de Hanoi y donde empieza el paseo por el Ho Hoan Kiem, un precioso estanque en pleno corazón de la ciudad.

¿Cuántos días son necesarios para ver la ciudad?

Bien, lo normal es que la estancia en Hanoi y, por tanto su visita sean intermitentes. Seguramente queramos ver la Bahía de Halong, Tam Coc, Sapa, etc... de manera que iremos cayendo por Hanoi entre idas y venidas a estos puntos.

Hanoi es una ciudad no muy grande, las visitas principales de la ciudad se pueden hacer pateando, dejando los taxis, de los que hablaremos después, para visitar el mausoleo de Ho Chi Min o el Templo de la Literatura, algo más alejados.

Si sumamos los tiempos entre idas y venidas, pienso que unos tres días son suficientes para ver lo imprescindible sin prisa, aunque debo decir que esta ciudad nos encantó, de manera que, si contáis con días suficientes, disfrutad de sus rincones y prepararos a comer de maravilla. Su oferta gastronómica es de lo mejorcito que hemos probado de Asia. Como punto negativo, es difícil encontrar una cerveza bien fría!! aunque finalmente lo logramos y...os diré donde.

¿Cómo organizar nuestra visita al norte de Vietnam?

Nosotros vinimos con todo abierto, solamente sabíamos los días más o menos con que contábamos, dejamos todo para organizarlo allí.

Probablemente este va a ser el mejor consejo que he dado nunca en el blog..... ahí va!

Para organizar la visita, acercaros a CLASSY TRAVEL y dejad a TINA que os eche una mano.

No digo más.

La primera tarde en la ciudad nos acercamos a la agencia, situada en Ta Hien Street. Recuerdo que el calor y la humedad eran duros de llevar. El aire acondicionado y el agua helada que Tina nos ofreció nos salvó la vida.

Le contamos la idea que llevábamos y entre los tres cerramos prácticamente todas las visitas. Nos puso todo muy, muy sencillo. Organizamos el crucero a Halong Bay, nos consiguió los billetes de tren a Ninh Bihn, los de tren nocturno a Lao Cai, los billetes del sleeping bus de Sapa para la vuelta, y alguna cosa más que ahora no recuerdo.
Nos llevaron a la estación e incluso nos preparó la cena para la noche en el tren. Además, via WhatsApp o mail nos iba haciendo saber si teníamos alguna necesidad o había algún imprevisto de última hora debido al tiempo.

Le tengo un especial cariño a Tina pues le debemos una de las grandes por sacarnos de Sapa después del tremendo tifón que se llevó la carretera por delante. Ya os contaré.

Finalmente, nuestra visita a la zona norte de Hanoi quedó repartida como os detallo debajo:

1.- Conociendo Hanoi, dos noches en el Golden Moon Suite.
2.- Visita a Tamcoc, hotel La Belle Vie, una noche. (movidita con tifón)
3.- Nos vamos a Ninh Bihn, An Phu Homestay (un lugar especial), 2 noches.
4.- Vuelta a Hanoi, Hotel Capella, una noche.
5.- Crucero en la Bahía de Halong (Carina Cruise), dos noches.
6.- Visita a Sapa, cinco noches incluida la noche en el sleeping train para llegar a Lao Cai.
7.- Última noche en Hanoi, en el Hanoi 3B Homestay.

¿Dónde alojarse en Hanoi?

La oferta de hoteles en Hanoi es muy grande, nosotros elegimos estos tres basándonos en las opiniones de booking. Los tres son alojamientos en los que la relación calidad/precio nos pareció bastante buena.

El Golden Moon Suite Hotel. Genialmente situado, habitación pequeña pero con baño grande, aire acondicionado, agua caliente, cama estupenda, wifi y situación genial. Desayuno completo. Muy recomendable.

El Capella Hotel. Un edificio renovado y el hotel con pinta de ser nuevo, aunque no es el que más nos gustó. Habitación grande y nueva, cama cómoda y bien situtado, en Lo Su Street.

El Hanoi 3B Homestay, en Hang Than Street. Estuvimos solamente una noche pero nos encantó todo. El trato de los chicos de recepción fue genial y el servicio de traslado al aeropuerto a buen precio y superpuntual, pick nick y todo.... a caballo regalao.

Cualquiera de los tres son estupendas opciones para alojarse en la ciudad.

¿Sacar dinero en Hanoi?

No es más complicado que en cualquiera de los lugares donde hemos estado de Asia, si bien es cierto que debemos tener en cuenta los lugares que vamos a visitar, y llevar dinero en efectivo preparado por si en alguno de ellos no hay cajeros o es necesario perder un buen tiempo de viaje en conseguir llegar a uno.

Hay muchos cajeros repartidos por las calles del Old Quarter, si bien parece que muchos de ellos han sido usados para otros menesteres, léase basurero, lienzo, corral, etc... Un buen lugar para sacar dinero son los grandes bancos que hay en la glorieta de Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục todos los cajeros son nuevos y funcionan bien, sin problemas. os recomiendo sacar dinero para los días de Ninh Bihn, Tam Coc o pagar en los barcos de Bahía de Halong. Para Sapa no es tan necesario, en la calle central hay una oficina de correos donde cambian dinero y también hay varios cajeros....ya sabéis, el turismo.

Imagen del Google Street View

¿Qué ver en Hanoi?

Cualquiera que prepare una visita a esta ciudad no necesita que venga yo y le cuente que hay y que no hay que ver en Hanoi. Simplemente os cuento muy por encima los lugares que visitamos nosotros y así os pongo alguna fotillo chula. Lo que si que me gustaría invitaros a callejear, a vivir la ciudad pues, sin llegar al ser el Bangkok de mi alma, tiene un algo especial.

Pasear por la orilla del Hoan Kiem Lake con el Ngon Soc Temple en medio del lago.

Ver un espectáculo de las marionetas de agua, en el Thang Long Water Puppets Theatre. Hay varias funciones a lo largo de la la tarde, lo mejor es acercarte hasta la entrada, mirar los horarios y los precios y comprar los tickets para el espectáculo a última hora de la tarde, para descasar del pateo del día. Un consejo, llevar agua porque dentro hace bastante calor.

Visitar el Dong Xuan Market al norte de la calle Hang Dao. Es interesante aunque bastante agobiante por el calor.

Hang Dao Str. Cerca de Don Xuan Market

El Templo de la literatura. Es realmente bonito, la tranquilidad que se respira paseando por sus jardines, comparada con el caos de tráfico y gente de la ciudad, engrandece todavía más la visita. se encuentra algo apartado del centro, hacia el suroeste de la ciudad, nosotros fuimos caminando desde Old Quarter en unos veinte minutos nos plantamos en el muro lateral que lo rodea.

Estación de trenes de Hanoi. Antes o después caeréis por aquí. Caótica como ninguna pero tiene su punto, sobretodo el barrio alrededor, donde puedes ver cientos de tiendas de artilugios para cocinar, piezas de repuestos, algunas rarezas es por lo menos, curioso.

Después de la estación y, ya que estamos en la zona sur de la ciudad, podemos dirigirnos al este y pasar frente al edificio de la Hoa Lo Prison, caminar hasta el cruce del Trang Tien Plaza, y llegar a la glorieta del Hanoi Opera House, un antiguo edificio al puro estilo colonial desde el que hacer un buen par de fotos.

Y¿cómo no?, el Mausoleo de Ho Chi Minh. Caminamos hasta la caseta de tickets para pasar a ver la tumba y había unas colas tremendas, aparte de que no podías pasar sin cubrir los hombros y con pantalones cortos, de manera que decidimos darnos la vuelta y caminar por el lateral hasta llegar frente al edificio del Mausoleo. Allí nos esperaban un par de guardias en una especie de garita con un detector de metales. Les dijimos que solamente queríamos hacer un par de fotos del edificio desde fuera y nos dejaron pasar sin problemas. En mi opinión es más que suficiente.

Cenar en el Old Quarter y reposar nuestros castigados cuerpos en alguna de sus terrazas, con una Hanoi Beer bien fría.

Patearnos de arriba a abajo sus calles principales Hang Durong (Night Market) y Hang Bong llenas de tiendas y cosas supercuriosas.

Hacer una visita a Sant Joseph´s Cathedral en el barrio de Hoan Kiem. Su entrada principal es impresionante y el barrio alrededor es bastante moderno, con bloques de apartamentos y lugares donde comer muy bien.

¿Dónde comer en Hanoi?

En Vietnam se come de lujo, y aquí en Hanoi hemos comido algunos de los mejores platos de la cocina asiática que conocemos. Hay cientos de sugerentes locales donde degustar la gastronomía vietnamita, de entre ellos, los mejor valorados son los que están a pie de calle con esas típicas sillitas de plástico diminutas y gente local comiendo a todas horas. Son conocidos como Bun Cha y, a pesar de lo que uno pueda pensar a priori, la comida es excelente. Solamente un dato, elegid aquellos en los que haya mucho movimiento de gente entrando y saliendo, nos aseguramos que todo esté fresco y recién cocinado.

Aparte de los Bun Cha, os voy a recomendar los 3 resturantes que a nosotros nos impactaron más positivamente y que "requeterrecomiendo".

- Ngon Villa Restaurant. Sin duda el mejor de todos para nosotros. Cocina de autor con menús de diferentes precios según el número de *, ** y ***, en los que te llevas una idea impresionantemente buena de las principales delicatessen de la cocina del norte de Vietnam. Un edificio colonial realmente bonito. Lo recomiendo para empezar la visita ya que, te explican cada plato y te ayuda a situarte con la gastronomía para el resto de la estancia. Situado en el nº 10 de Tong Duy Tian Str. al suroeste del distrito Hoan Kiem.

- Pizzería 4P´s, no es una pizzería normal... es la ostia!! y la cerveza está friiiiiiiiiia. El precio es europeo, pero merece la pena hacer un alto y comernos una buena pizza. Bajando por Lay Quoc Su Str. en un callejuela a la derecha, muy cerca de la Catedral de Sant Joseph.

- New Day Restaurant. En pleno corazón de la movida de Old Quarter. Repetimos dos veces. Se come genial y a un precio espectacular. Comida vietnamita de calidad, nos lo recomendó Tina y nos encantó. Por ponerle un pero, la cerveza no estaba del todo fría :((

¿Taxis en Hanoi?

Un par de recomendaciones sobre los taxis en Hanoi para acabar esta entrada.

Los taxis no son peligrosos, los taxistas vietnamitas no son asesinos ni violadores o cosas por el estilo. No te van a llevar a un lugar oscuro y te van a dejar en bolas y todo eso que seguro habéis leído por ahí, nada de eso.
Lo que si son muchos de ellos es "timadores" o "buscavidas", término más cariñoso.
Prestad especial atención en las zonas muy concurridas, como la estación de trenes y no os fieis de aquellos que se os acercan y os cogen las maletas para que les sigáis o cosas por el estilo.

Aquí no vale mucho lo del "meter" porque lo llevan trucado los pillastres. Mi recomendación es dejar a la recepción de los hoteles que os busquen un taxi e insistirles en que sea fiable y, si lo cogéis por vuestra cuenta, no está mal pactar un precio por el trayecto. Podéis preguntar a la gente del hotel cuanto es el precio normal.

Aún así, si al montaros notáis cualquier cosa extraña tipo, el taxímetro corre demasiado, o el taxista está dando un rodeo de la leche, pedidle que pare en la acera. Tendréis entonces dos opciones, bajaros y buscar otro, o negociar un precio aceptable para que os lleve hasta vuestro destino. Una vez cerréis el precio, veréis como os lleva en un santiamén.

Si os ocurre, no os lo toméis por la tremenda, a todos nos ha pasado por mucho que nos hayamos movido por estos lares.

Un lugar llamado Paraiso

2016-11-24T19:28:00.005+01:00

Rubén, Susana y Duna, esos catalanes tan viajeros con quien tan buenos ratos hemos pasado desde el primer día que llegamos a la isla.

Los chicos argentinos que se buscaban la vida en Nueva Zelanda.

Cesar el ingeniero químico argentino que se busca la vida en Nueva Zelanda fregando platos para mejorar su inglés y poder trabajar de lo suyo en Australia o cualquier país que quiera un chaval honrado, trabajador y bien preparado. Con él aprendimos mucho de la situación en su país, bastante similar a la nuestra actualmente.

Paula y Sergio, los chicos de Vizcaya que habían dejado todo atrás y se iban un año a Australia a mejorar su inglés.

Sergio e Isabel, dos zaragozanos que encontraron aquí su paraíso.

Toni Rodenas de www.conmochila.com que nos recibió con los brazos abiertos y dispuestos a compartir sin ningún tipo de cortapisas su pequeño trozo de mundo.

Kayan y Daniela los jefes, Ana y Ceki los cocineros, Brocoli y Sha.... Nos hicieron la estancia sumamente agradable.

Todos ellos formaron parte de nuestra gran familia en una isla poco desconocida, hasta que el mundo bloguero y el boca a boca la han puesto en circulación.

Según nos contaban, hace un año había la mitad de la gente que hay ahora, y unos cuantos antes....nadie.

Todos ponen su esperanza en el pacto de silencio de quien pasa por aquí y se convierte en parte de esa familia especial, y en la voluntad de un sultán, dueño de la isla, de mantenerla como hasta ahora y no caer en el desmedido afán por construir y desbordar el lugar hasta acabar con su alma, con su arena y con sus corales.

Aquí hemos pasado una semana que nunca olvidaremos, entre paseos, baños, charlas a la luz de la luna y grandes dosis de disfrute de no hacer nada más que contemplar.

Nos hemos sentido vivos y grandes ecologistas, poniendo nuestro granito de arena en salvar los corales de la destrucción que nosotros mismos estamos provocando.

Hemos jugado a ser "vegis" por unos días y si, hemos bebido mucha cerveza para celebrar la vida.

Nos os voy a contar donde se come mejor o peor, o si elegir una u otra guesthouse. No os contaré tampoco cómo llegar hasta aquí o cuáles son los mejores lugares para hacer snorkel o dónde se ven fácilmente enormes tiburones.

No hablaré de lo que hacíamos en esas largas tardes de relax, mientras esperábamos a ver la puesta del sol.

Intentaré así mantener este secreto a voces que nos trajo hasta este pedazo de paraíso en la tierra.

Estos han sido sin duda, de los mejores días que hemos pasado viajando.

Visitando los arrozales de la columna del dragón en Longsheng.

2016-05-03T16:50:00.002+02:00

Después de unos fantásticos días en Yangshuo, tocaba seguir camino en nuestra #Rutadelescape 2014.
Al norte de la provincia de Guilin se encuentran las tierras altas donde la belleza de los cultivos en terraza de arroz ha hecho de este lugar visita imprescindible en toda ruta que se precie por China. Esta parte del país se conoce como los bancales de la columna del dragón, por la forma de los surcos de los arrozales que recuerdan a las escamas de la piel de los dragones. La mejor época del año para disfrutar de este espectáculo es sin duda tras la época de lluvias estival, ya que encontraremos estas terrazas en su máximo esplendor.

El área de los arrozales de Longsheng se encuentra dividido en tres partes: Ping´An, Dazhai y Tiantouzhai. Nosotros elegimos la zona de Dazhai como lugar para pasar un par de jornadas disfrutando de naturaleza.

Durante los días que estuvimos en Guilin, hablamos con gente que visitaba Longsheng en el mismo día desde allí. En mi opinión es bastante paliza y, si os cuadra por tiempo en vuestra ruta, recomiendo mucho más hacer un par de noches, para disfrutar plenamente del amanecer, la noche y los senderos, no os vais a arrepentir en absoluto.

¿Cómo llegar a Dazhai desde Yangshuo?

1) En autobús público: Tomar el bus hacia Longsheng（龙胜）en Qin Tan Station (琴潭汽車站) en Guilin. Nos debemos bajar en He Ping（和平), andar 3 minutos hasta la oficina de tickets y comprar el billete del bus a Dazhai Village.

2) Comprar el billetes de autobús directamente en nuestro hostel en Guilin o Yangshuo, allí te darán el resto de la información, aunque por nuestra propia experiencia no existe esa posibilidad en todos los hoteles y, si existe, cuesta mucho más caro.

3) La tercera opción, nos pareció mucho mejor y es la que elegimos y desde aquí os recomendamos. Si estamos en Yangshuo, tomaremos el bus hacia Guilin que nos dejará en la estación de trenes central, enfrente del New Plaza Hotel (no en la del norte). Una vez allí, debemos buscar el bus a Dazhai en la gran explanada frente a la estación.

Esta explanada es un inmenso aparcamiento donde hay furgonetas y autobuses que se dirigen a los principales puntos turísticos. Seguro que cuando os bajéis del bus se os acercará alguien a llevaros, por unas monedas, hasta la furgoneta correcta.

Había varios horarios de salida para Dazhai, a las 8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 y 15:00. Nos apuntamos al de las 12. Dejamos allí las mochilas a y, antes de marcharnos, nos aprovisionamos de algunos snacks en las tiendas de la estación y, armándonos de valor, pasamos a los baños...

Nos dieron una tarjeta y comprobamos que había buses directamente desde Yangshuo, cosa que no encontramos por ningún sitio durante los días que estuvimos allí. "Dragon Panoramic Floor Travel Lanes" era la compañía que lo operaba, quizás os pueda servir de referencia en Yangshuo.

A la entrada del área de Longsheng había una especie de puesto fronterizo donde teníamos que comprar la entrada al área panorámica. La entrada costaba 100 Yuanes pero llevábamos el DNI y lo pasamos como carnet de estudiante, así que pagamos la mitad. Ya teníamos permiso para visitar los arrozales.

Llegamos al área de aparcamiento de la Villa de Dazhai. Antes de bajar del bus, vimos a aquellas pequeñas personitas encorvadas, con unas enormes cestas a la espalda y que parecían estar rifándosenos. Eran las mujeres de la etnia Yao. En el mismo momento en que pusimos pie a tierra, nos abordaron nerviosa pero agradablemente, brindándose a cargar con nuestras mochilas hasta lo alto de la montaña, donde se encuentra la aldea de Tiantouzhai y la mayor parte de las guesthouse.

Después de intentar inútilmente convencer a aquella señora de que la mochila era el doble de grande que ella, no tuve más remedio que ceder y cargarla en su cesta. Eva hizo lo mismo con la suya. de esta manera iniciamos una larga subida serpenteando entre aquellos valles y colinas de un color verde intenso. Caminamos a través de los empedrados senderos, absolutamente embriagados por la belleza del entorno. Puedo decir sin miedo a equivocarme, que éste es uno de los lugares más bonitos que jamás visitaré.

Tras una subida de unos cuarenta minutos, metidos de lleno en el corazón de las colinas, llegamos a la aldea de Tiantouzhai. A pesar de ser una zona muy conocida y turística, se respiraba una gran calma y no había casi nadie.

La mayoría de turistas que visitan la zona lo hacen en el día. Hay un teleférico que te sube desde el aparcamiento hasta el viewpoint principal en unos minutos. A mitad de mañana comenzaban a llegar los autobuses y la gente subía a hacer la foto turística de los arrozales desde lo alto de manera que, o bien temprano en la mañana o, a partir de media tarde aquello se quedaba muy tranquilo.

Llegamos al Dragon´s Den a media tarde. Nuestras porteadoras Yao se empeñaron en quedar con nosotros para la vuelta, con el fin de volver a bajar nuestras mochilas de nuevo, llegaron incluso a ponerse bastante pesadas, es algo un poco triste ver como se va perdiendo el encanto de las cosas en aras de unas pocas monedas pero, ¿qué haríamos nosotros en esta misma situación?

El Dragon´s Den Hostel era el lugar elegido para pasar un par de noches en los arrozales. Nada más terminar el checking nos sentamos en la terraza a echar una Tsingtao (15 yuanes) y contemplamos uno de los atardeceres más bonitos de nuestro viaje. Por unos momentos desapareció ese intenso calor húmedo que veníamos soportando desde que llegamos a China, ¡hacía incluso fresquito!

Las habitaciones, separadas por cañas de bambú y madera unas de otras, no podían ser más básicas, la cama era puro suelo duro. Nuestra primera impresión fue: !no vamos a pegar ojo¡

Sin embargo, fuera por el encanto del lugar, por la cerveza fría o por la fantástica comida del Dragon´s Den, pero esas dos noches dormimos como osos.

Para movernos por allí, las chicas de la guesthouse nos dieron un pequeño mapita con los senderos que nos llevaban a los principales viewpoints, de manera que dedicamos esas dos jornadas a hacer pequeñas caminatas a través de los arrozales para ir de uno a otro de los puntos marcados en el mapa, de Dazhai a Tiantouzhai, al mirador del teleférico, vuelta a dazhai por un sendero distinto, etc...

De vuelta de nuevo, tuvimos que bajar hasta la villa de Dazhai y esperar a que llegara uno de los autobuses, esta vez hacia Sanjian donde enlazaríamos para ir a nuestro siguiente punto del viaje, la aldea de Chengyang.

Dazhai Villaje

Siguiente parada.... Los puentes de la lluvia y el viento en Chengyang

Hiroshima y Miyajima

2016-04-10T22:08:00.000+02:00

No está mal empezar el año metidos de lleno en lo que más nos apasiona. La mañana del 1 de Enero de 2016 nos reservaba grandes acontecimientos.

Nos levantamos temprano, hacía una mañana espectacular. Dejamos nuestro hotel en Kyoto y nos pusimos en camino hacia Kyoto Station, a tan sólo unos minutos.

A las 8:00 h estábamos sentados en nuestros asientos del Shinkansen Hikari 493 con destino a Hiroshima, nuestra siguiente parada. Desde el tren pudimos felicitar el Año Nuevo a nuestras familias vía Skype, me encanta hacer estas cosas especiales cuando viajo.

Hiroshima es un ciudad tristemente conocida por el holocausto nuclear que la devastó sin piedad en Agosto de 1945. Esta ciudad fue totalmente reconstruida y alberga algunos de los monumentos en memoria de las victimas más conocidos. En un brevísimo paseo íbamos a conocer un poco más de la parte más oscura de la historia de nuestro pasado.

Justo frente a la estación del JR de Hiroshima se encuentran numeradas las dársenas del tranvía que nos llevarán hasta en centro de la ciudad donde se encuentran los puntos de obligada visita a la ciudad. Podemos tomar el tranvía nº 2 o el nº 6 (160Y) y debemos bajarnos en Gebakudo Mae, junto al edificio conmemorativo del holocausto nuclear , conocido como Cúpula Bomba A y que da entrada al Parque Memorial de la Paz.

Dimos un agradable paseo a lo largo del canal, visitando algunos de los puntos más destacados del parque, como Museo De la Bomba Atómica, el Mausoleo de las víctimas y el Memorial de la Paz de los Niños.

Cúpula Bomba A

Mausoleo en memoria de las víctimas del holocausto

Memorial de la Paz de los Niños

Con esta breve pincelada de la ciudad nos dimos por satisfechos y tomamos de nuevo el tranvía hacia la estación, nuestro siguiente destino era la isla de Miyajima.

Para llegar a Miyajima desde la ciudad de Hiroshima debemos tomar la JR Sanyo Line en dirección a la estación de Miyajimaguchi. Desde la salida, debemos caminar hasta la estación de los diferentes ferrys que nos llevarán hasta la isla.

Gran Torii de Miyajima al anochecer

Nada más poner pie en Miyajimaguchi, nos damos cuenta de la increíble cantidad de gente que nos dirigimos hacia los ferrys. Hay barcos cada diez minutos, por lo que la isla durante el día y en temporada alta, suele estar atestada de gente. No obstante, eso no le quita atractivo pues, aparte de visitar el Santuario durante las horas de entrada y salida de ferrys, podemos recorrer el resto de la isla sin cruzarnos con casi nadie y dejar la visita a Itsukutsima para la mañana siguiente al amanecer, antes de que llegue el primer ferry.

Desde el Ferry

Miyajima, cuyo nombre significa literalmente la isla del Santuario (Shrine Island), es una preciosa islita situada a 15 minutos en ferry desde la estación de Miyajimaguchi. es conocida por el Santiuario Itsukutsima, fundado en el 593 A.C. y lugar de peregrinación desde todos los rincones de Japón.

Si hay una imagen por la que se conoce esta isla es por la de su Gran Torii bañado por las aguas al que, en función de las mareas, se puede llegar andando. Nuestra idea era conocer bien la isla, por el día y por la noche, cuando todos los ferrys se marchan y la isla se queda en silencio.

Cuando bajamos del ferry nos fuimos a buscar nuestro pequeño hostal, el Nagaka B&B. Dejamos nuestras cosas allí y, sin perder un minuto, le metimos algo al cuerpo en los puestos de comida que había junto al Santuario.

Con el estómago lleno, corrimos a descubrir todos los rincones de una isla que, a priori, prometía grandes emociones. Dejamos para más tarde el Santuario de Itsukutsima al que, las largas colas hacían imposible e inapetecible su acceso.

Dimos un paseo por el Momijidani Park, repleto de ciervos y dimos un largo paseo de subida escalonada hacia el Monte Misen. No llegamos hasta la cima, de modo que me quedo con una espinita clavada como montañero, las vistas de la isla prometían. Llegamos únicamente hasta el observatorio. No había nadie.

http://miyajima-ropeway.info/en

Observatorio camino de la cima de Mt. Misen

Vista de la isla desde el Observatorio

A mitad de bajada....Un café con vistas

Senkokaji Temple and Five Stored Pagoda

http://miyajima-ropeway.info/en (Queda pendiente)

A mitad de camino en la bajada, pasamos por un pequeño mirador donde había un bar donde nos tomamos un café con unas vistas de la isla impresionantes.

Tras el café, realizamos una primera visita por los alrededores del Daisho Temple, un templo budista en la zona del Monte Misen al que había que subir por unas empinadas escaleras y que también estaba abarrotado de gente.

Pasadas las seis de la tarde se fue el último ferry y la isla se quedó completamente en calma. Aún no había anochecido por completo, por lo que aprovechamos para pasear por el Omoto Park y hacer fotos a los ciervos.

Tan en calma y vacía se quedó la isla, que tuvimos problemas para encontrar algo abierto para cenar, pero al final lo conseguimos. Ya de noche y con todo cerrado, bajamos a la orilla y caminamos hasta el Gran Torii por la arena, pues la bajada de la marea ya permitía acceder.

Esa noche nos fuimos a la cama temprano, el día primero de año había sido largo e intenso. ¡¡Qué gusto comenzar un año así!! Además, teníamos que madrugar para ver el Itsukutsima vacío.

Dicho y hecho, a las seis de la mañana estábamos entrando al Santuario, a la vez que asomaban las primeras luces del alba (300Y). El lugar, el ambiente rodeado de montañas con la bruma de esas horas tempranas, el silencio, etc hicieron que éste fuera uno de esos momentos especiales que todo buen viajero sabe apreciar como de un buen vino se tratara.

El Itsukutsima Shrine al amanecer

Pasillo Kairo en el Santuario

Después de la tranquila visita al Itsukutsima, regresamos para echar un vistazo de nuevo al Daisho Temple, mucho más tranquilo que en la jornada anterior. Subimos las empinadas escaleras y paseamos a nuestro ritmo por cada uno de los edificios de este impresionante templo budista en el corazón del Monte Misen.

Escaleras al Daisho Temple

Cuando la orilla de Miyajima empezó a parecerse al desembarco de Normandía, comprendimos que era hora de cambiar de lugar. Volvimos sobre nuestros pasos hasta la Estatión del JR de Hiroshima.

Llegamos a la estación alrededor de las 10 de la mañana. Nuestro tren, el Shakura 544, partía desde allí a las 10:55 h. No teníamos los asientos reservados de manera que, nos fuimos a buscar el anden de salida e hicimos cola frente a la entrada a los coches 1, 2 y 3 que eran sin reserva de asientos.

Nuestra próxima parada....... Osaka.

Visitando los Alpes Japoneses. Takayama y Shirakawago

2016-02-24T17:13:00.000+01:00

Nos levantamos temprano esa mañana. Hicimos el check out en el Shin Osaka Hotel y cruzamos la calle para entrar en la estación del JR.

A las 7:05am, con puntualidad exquisita, partía el Shinkansen Hikari 508.

El trayecto desde Osaka es realmente bonito, pronto vamos dejando la ciudad para adentrarnos en los valles, ríos y montañas de esta zona de Japón. A las 10:55 llegábamos a Takayama.

La estación de Takayama se encuentra al sur de la ciudad. Desde allí caminamos un par de minutos hasta nuestro Hotel K´s House Takayama. Dejamos nuestras mochilas y salimos corriendo a coger el Nohi-Bus de las 11:50 hacia la aldea de Shirakawago, a menos de una hora de camino. La estación de autobús de Takayama se encuentra justo al lado de la estación de tren. Los tickets de ida y vuelta nos costaron 4400 Y por cabeza.

Horarios del Nohi-Bus

El camino hacia este pueblo es genial, me recordaba mucho a nuestras carreteras de Pirineos, t¡atravesando colinas y valles, atravesando montañas dentro de largos e iluminados túneles y viendo cada vez más nieve en las laderas de las caras norte. Un espectáculo para el que le guste la montaña.

Llegamos hasta la parada de bus en Shirakawago y cruzamos el Deaibashi-Bridge, un largo puente colgado que atraviesa el río y que da entrada a la aldea.

La aldea de Shirakawago fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995 por la UNESCO. Es mundialmente conocida por el particular estilo constructivo de sus casas y granjas, quien debe su nombre a la forma de sus tejados, que reproducen el Gassho o acto de enfrentar las manos en la oración a Budha. Este estilo recibe el nombre de Gassho-Zukuri-Style.

Caminamos por cada una de sus calles y subimos al Observatorio de las ruinas del Ogimachi Castle, desde donde tenemos una estupenda posta de la aldea al completo.

No había nieve ni hielo en la subida por lo que no tuvimos que hacer uso de los minicrampones que compramos solamente para esta cuesta (mejor porque con las prisas me los dejé en la mochila en el hotel...)

Mirador desde el Ogimachi Castle

En la parte más pegada a la montaña se encuentra el Miozenji Temple, los alrededores del mismo son espectaculares. A mi es la parte que más me gustó, además la gente se concentraba en la calle principal por lo que pudimos pasear solos por esta zona de la aldea.

Unas tres o cuatro horas es tiempo suficiente para realizar esta visita. Acabada la misma, hicimos cola para coger el bus de las 16:40 a Takayama.

Después de un breve descanso en el hotel, tocaba cenita típica japonesa. Tiramos de tripadvisor para un buen lugar donde cenar, decidimos ir al Suzuya, bien recomendado por el trip y por la chica de recepción, y muy cerca del K´s House.
Tomamos Shabu Shabu y la carne de Hida a la brasa cocinada por nosotros. El precio fue de 8600Y con bebidas y un sake que estaba especial.

A la mañana siguiente, dejamos las mochilas en el hostel y nos marchamos Miyagawa Morning Market, pasando primero por el Kokubunji Temple, el templo más antiguo de Takayama, algunas de sus estatuas de madera datan del año 746.

La entrada cuesta 300Y aunque solamente pudimos verlo desde fuera porque era demasiado temprano.

Exterior del Kokubunji Temple

El Morning Market se monta todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Granjeros de villas cercanas exponen allí sus verduras, frutas y flores de temporada.

El mercado recorre la calle junto al río Miyagama desde el Kajibashi bridge al este, hasta el Yayoibashi bridge en el oeste.

Desde allí caminamos al norte de la ciudad, para pasear por la ruta norte de Higashiyama, un impresionante paseo señalizado en el que vamos atravesando pequeños templos y jardines de gran belleza. No hay nadie por ningún lado, el silencio, la paz reinante hace que este sea uno de los momentos más especiales de nuestro viaje.

Al llegar a la altura del Shiroyama Park, giramos hacia el centro en busca de San machi-suji, la parte antigua de la ciudad donde sus tres calles principales, famosas por sus casas de madera, configuran el centro neurálgico del turismo de la ciudad de Takayama. Allí estaba toda la gente.

Sobre las 12:30 nos vamos a comer cerca de la estación. Este es para mi uno de los mejores momentos del viaje, comer en el Heianraku, número 1 según el Tripadvisor.

Aparte de la comida, que fue espectacular, el ambiente y el trato que nos dieron los dueños hizo que llegáramos incluso a emocionarnos. Si a todo esto le sumas un precio de 2600Y en total, solamente puedo decir, ¡gracias trip!

Agotamos nuestros últimos momentos en Takayama paseando de nuevo por sus calles hasta que, sobre las 4 de la tarde, partimos hacia Tokio.

Os dejo la información de los trenes y horarios que habíamos reservado con el JR Pass desde Kioto.

TAKAYAMA TO NAGOYA LTD. EXP. (WIDE VIEW) HIDA 16 (15:36h)

NAGOYA TO TOKIO SHINKANSEN HIKARI 530 (18:27h)

Conociendo la Sierra Alicantina. Subida al Puig Campana

2016-02-17T20:30:00.000+01:00

Puig Campana desde el Parking

Habrán sido más de mil las veces que he imaginado subir esta montaña viajando por la autovía camino de Benidorm.

Mientras conducía buscaba la mejor vía hasta la cumbre e imaginaba las vistas desde la cima. Esa montaña se convirtió en uno de mis sueños de juventud, como ese inocente enamoramiento de la maestra que luego siempre te acuerdas entre risas, ya me entendéis.

Tanto me reconfortaba esta idea y tan grato se me hacía el viaje hasta la playa pensando en ella que, nunca intenté su subida, quizás por el miedo a perder esa ilusión.

Por otro lado, esta situación actual de incertidumbre física sobre lo que puedo o no puedo hacer, si me queda mucho tiempo en la montaña o mis rodillas están diciendo ¡basta ya!, y el miedo a que esta intensa unión, este matrimonio con la sierra albaceteña pudiera ser pasto de la rutina, me llevó tener una aventura con esta parte de la sierra de Alicante.

Ha sido un fin de semana de montaña en la que hemos descubierto un par de rincones de esta sierra y que nos han abierto el apetito a conocer pronto mucho más.

El Sábado pateamos la Sierra de la Serrella algo más al norte del Puig Campana, coronando el pico que da nombre a esta zona montañosa. El Domingo tocaba subir el Puig Campana por la pedrera.

Nos levantamos a las 7 de la mañana y, tras el desayuno pusimos rumbo desde casa del Ruli en Campello, hasta el pueblo de Finestrat.

Dejamos el coche en el Parking de la Font del Molí, desde donde teníamos una visión directa del canal por el que íbamos a ascender.

Caminando en linea recta desde el parking llegamos a un pequeño puente de chapa que cruza el acequión. Desde allí inicia la senda que va directa en una media hora hasta la base de la pedrera. Las piernas se van poniendo deprisa a tono pues vamos ganando altura a buen ritmo.

Ángel y Abe subiendo por la senda hacia la pedrera

Ya desde el inicio, las vistas que vamos dejando atrás son cada vez más bonitas, con el mar siempre al fondo acompañando nuestro caminar.

Llegados a la base de la pedrera comienza la dura subida, tenemos como un kilómetro de desnivel delante de nosotros. La empinada canal no nos da un respiro. Subiremos por el margen derecho buscando siempre evitar la zona más suelta de la pedrera.

Subiremos por el margen derecho de la pedrera

Dentro de la pedrera

Después de una larga hora de subida llegamos al collado, un buen lugar donde hacer un alto en el camino y reponer fuerzas. Desde allí, tiramos a la derecha siguiendo las marcas del PR que pronto aparecen. No hay posibilidad de pérdida.

Llegamos al collado en lo alto de la pedrera

Vamos ganando poco a poco altura y girando hacia la izquierda con la ladera de la montaña y de pronto aparece ante nosotros la visión de toda la costa a nuestros pies. Justo delante Benidorm con Sierra Helada pegada a ella y la isla al fondo. Mirando a nuestra derecha perdemos la vista más allá de la costa de Alicante. Hacia el otro lado, el Peñón de Ifach y la sierra de Bernia. No tiene precio esta vista, probablemente de las más bellas que he visto al subir una montaña.

Siguiendo por el PR aparece la linea de costa a nuestro pies, Benidorm al fondo

Cuando llegamos al vértice Geodésico, se nos muestra imponente el Aitana y, detrás de él, la sierra de la Serrella conquistada en la jornada anterior y su cuerda montañosa hasta Guadalex. Muchas cimas nos quedan por conquistar.

Los 3 mosqueteros

Sierra Helada

Macizo del Aitana

Sierra de Bernia

Siento una inmensa fortuna de estar aquí arriba, a la vez que algo de pena por haber cumplido uno de mis sueños personales de montaña.

Después de un almuerzo en la cumbre y de compartir algunos buenos momentos con otros montañeros, iniciamos la bajada. Desandamos el camino por donde habíamos venido y bajamos por el medio de la pedrera. ¡Ojo! La bajada es complicada, mucha piedra suelta...Precaución al máximo.

Último vistazo desde la senda antes de abandonar la montaña

¿Cómo la veré la próxima vez que pase junto a ella?

Quien tiene un amigo, tiene una estrella.... jajajajaja

Aquí os dejo el perfil de la ruta que realizamos

El track de la ruta lo tenéis en wikiloc, click aquí

Navidad en Japón

2016-02-01T17:05:00.002+01:00

Recién llegados de nuestra ruta por Japón os tengo que decir que este ha sido uno de los mejores viajes que hemos realizado y que este país ha superado con creces todas nuestras expectativas.

Un viaje muy completo que combina cultura, gastronomía, naturaleza y grandes ciudades, sencillo de preparar y fácil de realizar en todos los sentidos y, por qué no decirlo, no tan doloroso para nuestros bolsillos viajeros como a priori se podía esperar.

En esta entrada os voy a contar la ruta que realizamos, los hoteles donde nos alojamos y algunas consideraciones que os pueden ayudar en la preparación de vuestra propia aventura nipona.

Preparando el viaje

Como todo gran viaje, el primer paso fue encontrar un vuelo que mereciera la pena. Para ello nos pusimos en marcha ya durante el verano, si no recuerdo mal, a primeros de Agosto hicimos nuestras reservas.

Ida Madrid - Amsterdam - Kyoto día 26 de Diciembre de 2015 operado por KLM.

Vuelta Tokyo - París - Madrid día 10 de Enero operado por Air France.

Buenos horarios, con escalas cortas (quizás demasiado, lo que implica ¡correr!), buena compañía aérea y un precio final de unos 550 euros.

Entramos a Japón vía Kyoto y la salida por Tokyo, lo cual hace más sencillo plantear la ruta al no tener que volver al punto de inicio.

Ya tenemos vuelos, ¡nos vamos si o si!

La ruta

Sinceramente os diré que, ya hace bastantes años, nos dimos cuenta de que el mundo no es tan grande como lo pintan y que Australia no está tan lejos como cuando éramos niños creíamos. Eso nos llevó a pensar que indudablemente se puede volver a visitar cada uno de los lugares donde hemos viajado y, muy probablemente podamos dejar de lado aquella frase de "para una vez que voy a venir, lo tengo que ver todo", o esa otra de "si ya no voy a volver, hay que aprovechar"

¿Por qué digo esto? Pues porque para mi es mejor ver menos y disfrutarlo más que el ultramaratón fotos a la carrera.

Que si no subiste al Empire State, pero cenaste en Hell´s Kitchen con un buen par de birras, o no visitaste la tumba de Eva Perón en Buenos Aires, pero viste un partido del Boca-River en una pizzería repleta de hinchas... no pasa nada, a la próxima vez que vengas...

Siguiendo esta premisa y con la inestimable ayuda de nuestros blogueros amigos preferidos, planteamos una ruta disfrutona y fácil. Un viaje de duro pateo, pero eligiendo bien los lugares y pensando en la mejor manera de sacarles el jugo.

Ahora que estamos en casa, pienso que el tiempo dedicado a cada uno de los puntos del viaje ha sido el justo y adecuado. Quizás, pero no lo tengo claro al ciento por cien, hubiera dedicado una jornada en Tokyo a conocer Nikko pero... será la próxima vez.

Día 26 de Diciembre, vuelo Madrid - Amsterdam - Kyoto.

Día 27 de Diciembre. Llegada a las 10:00 am. ¡La ruta comienza a mediodía! Centro de Kyoto.

Día 28 de Dciembre. Kyoto. Templos y ciudad. Paseando por Higashiyana .

Día 29 de Diciembre. Kyoto. Templos y ciudad. Zona de Kinkakuji y Arashiyama.

Día 30 de Dciembre. Kyoto. Fusimi Inari, por la mañana. Disfrutando de Gion al atardecer.

Día 31 de Diciembre. Kyoto. Nara durante la mañana, Uji y Fusimi Inari de noche.

Día 1 de Enero. ¡Año nuevo! Hiroshima y Miyajima.

Día 2 de Enero. Miyajima (sin nadie) y Osaka. (dormir cerca de la estación, un acierto más de Eva)

Día 3 de Enero. Nos vamos a Takayama temprano, visitamos Shirakawago... impresionante.

Día 4 de Enero. Takayama durante toda la mañana. Por la tarde viajamos a Tokyo.

Día 5 de Enero. Visita a Kamakura temprano. Por la tarde, la zona de Shinjuku de Tokyo.

Día 6 de Enero. Barrios de Tokyo. (Probablemente aquí podíamos haber metido la visita a Nikko)

Día 7 de Enero. Barrios de Tokyo. Lonja de pescado, barrio de Ginza, Harajuku y Roppongi.

Día 8 de Enero. Barrios de Tokyo. Jardines del Palacio Imperial, zona Marinouchi y Odaiba.

Día 9 de Enero. Barrios de Tokyo, día de compras. A las 19:00 horas nos vamos al aeropuerto. Fin de fiesta y a planear el siguiente. Nuestro vuelo salió de Tokyo a las 00:30 horas del día 10 de Enero y nos dejó en Madrid sobre las 10 de la mañana del mismo día.

Esta ha sido la ruta que hemos realizado, evidentemente algunas cosas fueron sobre la marcha, como parar en Uji y hacer una breve visita que nos sorprendió muchísimo, pero en general seguimos el plan que teníamos trazado.

¿Cómo movernos por el país?

¿Qué es el JR Pass? Es una tarjeta pensada el turista extranjero que nos permitirá viajar a través de la extensa red ferroviaria del país sin ningún tipo de problema. Para ello podemos hacer uso de la línea de transporte JR y los Shinkansen que no sean las lineas Nozomi o Mizuho. Esto que ahora suena un poco a chino a mitad de preparar el viaje ya son nombres más que conocidos.

Se puede obtener el JR Pass sin problemas a través de su web, siempre desde el exterior y dentro de los 3 meses anteriores a nuestra fecha de inicio de viaje. Os dejo una imagen de los precios según se elija para 1, 2 o 3 semanas de viaje. Tenéis toda la información de uso y cómo tramitarlo en su página web.

Una vez tramitado, recibiremos por agencia los bonos y un mapa con toda la información sobre la red de transporte de la que podemos hacer uso. Una vez en destino, únicamente tendremos que activarlos en una de las oficinas de la linea JR que encontraremos en las principales estaciones, normalmente Tokyo Station o Kyoto Station.

Para nuestro viaje estuvimos dudando entre 1 o 2 semanas. Finalmente decidimos hacerlo únicamente para 1 semana y fue un acierto ya que, realmente para movernos por Kyoto y Tokyo no nos hizo ninguna falta.

Dependiendo de la época en la que se viaje a Japón y sobretodo si es periodo vacacional local o no, es interesante llevar bien pensado el recorrido a realizar y, a la hora de activar el JR Pass reservar los trenes en los que a priori pudiera haber más problemas de asientos reservados.
Para realizar esta labor será imprescindible emplear la web de Hyperdia, donde aparecen todos los horarios de todos los trenes, buses, ferrys y metros de Japón, por horas, fechas, precios, tiempos de trayecto, vías de salida y llegada, etc... es la leche. Nosotros nos bajamos la app para el Ipad y programamos todos los trayectos.

Ejemplo de imagen que nos ofrece la web de Hyperdia

App de Hyperdia muy, muy necesaria para preparar los trayectos

¿Cómo moverte en Kyoto?

One day pass

Sin duda para mi, la mejor opción es el One day pass que permite moverte por 500Y durante toda la jornada en la red de autobuses de la ciudad y que os llevará sin problemas a cualquier punto turístico de la misma. En unas horas en Kyoto, os habréis hecho con los números de bus más importantes para moveros de un lado para otro.

¿Cómo moverte en Tokyo?

El metro de Tokyo te lleva a todas partes, si bien es necesario decir que hay varias compañías de metro y es necesario salir de una y sacar ticket en la otra para moverte.
Nosotros sacábamos el One day pass para la Tokyo Subway Metro Line por 600Y y nos movimos sin problema por prácticamente todos los barrios de la ciudad. Únicamente tuvimos que sacar un ticket adicional de 140Y para ir la la parada Shiodome y coger el monorrail Yurikamome para Odaiba, o la JR a Hamamatsucho para el trayecto hasta el aeropuerto de Haneda, pero fueron a lo sumo 2 o 3 veces.

Hay otras opciones de One day pass, por 1000Y puedes viajar todo el día por la Tokyo Subway Metro Line y la Toey Line, y por 1400Y por estas dos y la linea JR durante todo el día. A nosotros nos fue suficiente con el One day de 600Y.
De nuevo os sugiero aquí que uséis la app del metro de Tokyo para buscar el recorrido que necesitéis aunque hyperdia también lo calcula. Ambas son aplicaciones muy útiles en destino.

Si tenéis activo el JR Pass siempre podéis recorrer Tokyo a través de la linea Yamamote del JR, es una linea circular que tiene parada en los puntos turísticos principales de la ciudad aunque, sinceramente, no creo que merezca la pena alargar el JR Pass para moverte a través de la Yamamote, sale mucho más económico el pase diario de metro y tiene más posibilidades.

Si os habéis fijado en nuestra ruta, activamos el JR Pass el día 31 para ir a Nara y estuvo activo hasta el día 6 de Enero, viajando a Kamakura el día 5 y con la posibilidad de haber visto Nikko el mismo día 6. Los primeros días en bus por Kyoto, y los últimos en metro por Tokio. Echad cuentas, se ahorra bastante dinero.

Alojamientos en nuestro viaje ¡grandes aciertos!

Nos habían metido bastante miedo con los precios de los alojamientos en Japón, sobretodo en Navidad y Año Nuevo, de manera que le dimos un buen repaso a los precios de los hoteles antes de decidir. Como siempre tuvimos muy en cuenta la situación de los mismos para poder movernos con facilidad en la ciudad y no perder mucho tiempo caminando hasta las paradas de metro, estaciones, etc... os puedo recomendar todos y cada uno de estos lugares que ahora os voy a comentar.

Econo-Inn en Kyoto. Un hotel sencillo pero muy bien situado, a unos 10 minutos andando desde Kyoto Station y a un paso del animado barrio de Gion. Cama confortable, tranquilo y con la posibilidad de salir ya desayunado del hotel, te ponen algo de bollería, café o té. Relación calidad precio de lo mejor que encontramos.

Hostal Nakaya Bed & Breakfast. Habitación muy amplia y confortable y, wifi y posibilidad de un buen desayuno, el trato muy familiar y en el centro del pueblito deMiyajima aunque eso no es muy importante porque son dos calles y todo está cerca. Estuvimos muy a gusto aquí alojados y eso que Eva le tiene terror a los malignos ¡baños compartidos!

Hotel Shin Osaka Station. Un grandísimo acierto alojarnos junto a la estación del JR de Osaka, sobretodo para salir en dirección a Takayama al día siguiente. Para llegar hasta aquí, debemos salir por la East Exit de la estación, en la acera de enfrente encontraréis un gran rótulo en azul con un pasaje directo a la entrada al hotel.
Una habitación muy confortable y sobretodo repito, situación excepcional. Llegamos allí desde Miyajima, en menos de 15 minutos, ya habíamos dejado las mochilas para irnos a conocer Osaka. Cogiendo el JR te plantas en tan sólo unos minutos en Osaka Station o Umeda Station donde está todo.

K´s House Takayama. Situado a unos 5 minutos andando de la estación de tren, es un hostel de ambiente mochilero muy agradable. Elegimos una habitación doble con baño privado, y nos dieron una amplia habitación con una cama muy cómoda. El personal de la recepción es de lo más amigable y te ayuda en todo, además hay posibilidad de cocinar y llevar tu propia comida, aunque no os lo recomiendo, en Takayama se come GENIAL.

Hotel Apa Hanzomon Hirakawacho en Tokyo. Un buen hotel en la ciudad, cama muy buena aunque la habitación minúscula que, por otro lado es lo normal. La situación del hotel excelente, a un par de minutos de las paradas Hanzomon y Kojimachi del metro. Unos días nos interesaba una y otros la otra, dependiendo de lo que tocara visitar, pero como dato, estábamos a un par de paradas de Shibuya si no recuerdo mal.
Teníamos un Lawson y un Family Mark junto al hotel, cadenas similares a nuestro queridísimo Seven Eleven y que nos permitían comprar agua, bollería o algún sabroso sandwich para una cena rápida antes de dormir.

En cuanto al dinero...

Como el viaje era de un par de semanas, llevábamos la idea de no tener que sacar dinero en los cajeros para no pagar comisiones abusivas a nuestro regreso, de manera que estuvimos mirando si nuestros hoteles se podían pagar o no con tarjeta de crédito. Esto nos permitió hacernos una idea del dinero que íbamos a llevar para ir cambiando en yenes sobre la marcha.
Con lo que no contamos es que aquí, las celebraciones del Año Nuevo van del 1 al 4 y todo lo que no sea turístico, está cerrado, bancos, post Office, ect... Así que nos volvimos con buena parte del dinero que nos habíamos llevado y nos vimos obligados a sacar dinero en un cajero del Seven Eleven. Por cierto que hemos pagado una comisión de 17 euracos por sacar una sola vez...¡qué ladrones!

En ciudades grandes como Kyoto, Osaka, Tokio o Takayama no hay problema para cambiar dinero o sacar en los cajeros, funcionan muy bien los de los autoservicios tipo Seven Eleven ya comentado, o Family Mark, Lawson, etc... Hay una tecla para inglés y hasta un teléfono con operadores al otro lado que te pueden guiar en el proceso si tienes algún tipo de problema durante la operación.

Hay oficinas de cambio repartidas por los puntos principales de la ciudad y también se puede cambiar dinero en el aeropuerto, en la ofcina de correos o en los bancos, claro.

Simplemente debéis de tener en cuenta los días que os vayáis a mover por zonas más pequeñas, aldeas o pueblitos donde es posible que os falle el tema de bancos o cajeros. Id preparados en Miyajima con dinero cambiado, por ejemplo.

Conectados o desconectados...

Opino que no es necesario estar todo el santo día conectado a internet, aunque hay algunas cosas en las que si es interesante disponer de conexión a internet, como el tema de Hyperdia para los horarios de trenes, gps para moverte por Kyoto, o el metro de Tokyo.

Primeramente pensamos en una tarjeta sim con conexión de datos que funcionara bien pero leyendo en la red vimos una opción que nos pareció bastante buena. Japan Wireless es una empresa dedicada al alquiler de tarjetas sim y pocket wifi con una amplia variedad de posibilidades dependiendo de lo que necesitemos. ¿Pocket wifi?... Si, la caña de España. Es un router wifi que llevas en la mochila y que te da acceso a internet. Elegimos la opción de router con conexión de 10Gb y 3 horas de autonomía. Te lo dan con una batería extra y no gastas los 10Gb ni de cachondeo a no ser que te estés bajando pelis desde Japón, claro. Nos fue realmente útil diferentes momentos del viaje, y le debemos un buen par de buenas comidas gracias al Tripadvisor. Pagamos unos 45 euros por 15 días de conexión, pedimos que nos lo enviaran al hotel y, cuando llegamos a la recepción, nos lo entregaron. Para devolverlo, tienes un sobre prefranqueado para echarlo en un buzón antes de volver a casa. Ni un fallo.... eficiencia nipona.

En fin, creo que podría estar horas y horas haciendo unas y otras recomendaciones al respecto, pero la más importante de todas es... Os recomiendo viajar a Japón, este ha sido sin duda uno de los viajes más interesantes que hemos realizado y seguro que pronto volveremos.

Desde Torla al Refugio de Góriz

2015-10-20T20:38:00.000+02:00

El mes de Julio estaba siendo muy, muy duro. Estábamos pasando más calor que incluso durante el verano anterior en China.

Tanto calor había derretido el hielo casi permanente de la Escupidera de manera que pensamos aprovechar esa circunstancia para subir a Monte Perdido sin tener que ir cargados de crampones y piolet, de manera que para el 27 de ese mes y, decididos a pasar unos días de intensa montaña, nos plantamos en la localidad de Torla.

Esa primera tarde, algo cansados de nuestro viaje desde Albacete, paseamos por sus preciosas callejuelas empedradas, entramos a cada una de las tiendas de montaña y, como no, nos echamos un buen par de cervezas en una terraza con vistas a las impresionantes montañas.

Aprovechamos también para recibir una charla programada para esa misma tarde por los chicos de Montaña Segura en la oficina de turismo, donde nos dieron buenos consejos acerca de las posibles vías de subida a Monte Perdido.

Antes de irnos al hostal donde habíamos reservado esa noche, compramos los tickets del bus hasta la Pradera de Ordesa para la mañana siguiente ya que, en verano, este tramo de uno 8 kilómetros se encuentra cerrado al tráfico. Hay autobuses constantes cada media hora desde bien temprano y hasta las 10 de la noche.

Existen varias posibilidades a la hora de hacer Monte Perdido, la subida se puede acometer en 1 o 2 jornadas, dependiendo de si haces noche en el refugio o desde donde empieces la subida.

Si decides subir desde la Pradera de Ordesa, lo normal es hacer la subida en 2 jornadas pasando una noche en el Refugio de Góriz.

Con buen tiempo, una posibilidad sería salir temprano desde la Pradera hasta el Refugio, almuerzo y subida a cima, bajada y pernocta en el Refugio, o bien, como nosotros llevábamos pensado, subir tranquilamente hasta Góriz, pasar la tarde allí y a la mañana siguiente, bien temprano, acometer la subida a Monte Perdido por la ruta normal, bajar y volver hasta la Pradera.

Con este planteamiento cogimos el bus de las siete de la mañana desde el aparcamiento de Torla que en unos 15 minutos nos dejó en el parking de la Pradera.

Allí se inicia la ruta, debemos tomar la pista forestal dejando el margen del río Arazas a nuestra derecha.
Caminamos serpenteando por el tupido bosque de hayas entre impresionantes saltos de agua. Uno a uno fuimos pasando los miradores de la Cascada de Arripas, de la Cueva y del Estrecho hasta llegar en algo más de una hora, a las Gradas de Soaso.

El bosque de Hayas

Vista de la Cascada de Arripas desde el mirador

Llegando a las Gradas de Soaso

De derecha a izquierda, Abe, Isaac, Miguel y yo

Subiendo en escalón desde este lugar llegaremos a un camino que nos mete de lleno en el Circo de Soaso. Caminamos alucinados por el fondo del valle, con los Tres Grandes picos al fondo, El Cilindro de Marboré, e Soum Ramond o Añisclo y el Monte Perdido, más conocido como el Circo de las Tres Sorores. Frente a nosotros, escavada en la roca por el viento y la lluvia, la Faja de Pelay.

Entrando en el Valle de Ordesa

En unos minutos llegamos a los pies de la más conocida caída de agua del valle, la Cola de Caballo, un buen lugar para hacer un alto en el camino y preparar nuestras piernas para la dura subida que tenemos delante.

Llegamos a la Cola de Caballo

Para hacer esta subida que nos dejará en la parte alta del valle tenemos dos opciones. Cruzar el pequeño puente metálico y tomar el camino de subida de la Senda de los Machos, más conocida como las zetas, o bien tirar hacia arriba y subir la directa por las clavijas de Soaso. Ambas posibilidades se funden el la parte de arriba, superado el muro del valle. En invierno, es obligado el uso de las clavijas, debido a las posibilidades de caída con hielo por las zetas.

La senda de los Machos (las Zetas) desde la Cola de Caballo

En la parte alta del Valle con la Cola de Caballo al fondo

Una vez arriba, solamente deberemos seguir la marcada senda que nos lleva más o menos a cota, salvo la parte final, hasta la puerta del refugio. Con buen tiempo, esta ruta se realiza en unas cuatro o cinco horas.

Llegamos al Refugio de Góriz, Monte Perdido al fondo

El calor del verano nos exigía una buena cerveza Ambar "a precio de oro" en las mesas de madera del refugio.

Después de comer, decidimos subir hasta el campo de bloques para hacernos una idea de la dureza de la subida. Debimos seguir hasta la cima pues la tarde era impresionante pero, el intenso calor y que era ya algo tarde para iniciar esta potente subida, aplacaron en parte nuestro ímpetu montañero hasta la jornada siguiente.

Buscamos ubicación para nuestras tiendas, pues no habíamos hecho reserva para pernoctar dentro del refugio, aunque si dijimos que contaran con 4 hambrientos más para el primer turno de la cena.

A lo largo de la tarde, se fueron confirmando los malos presagios que auguraban mal tiempo y fuertes tormentas en esta zona del Pirineo, incluso hubo gente que anuló la estancia en el refugio debido a esto.

La mañana siguiente nos levantamos con el resto de la gente muy temprano. Salvo los que ya habían subido días antes, todos llevábamos el mismo plan, subir a la cima y volver a la Pradera, pero nos encontramos mucha lluvia y niebla intensa.

Esperamos todo el mundo un buen rato y en un breve clareo, iniciamos la subida pero, antes de llegar de nuevo al campo de bloques, la niebla se cerró y empezamos a ver rayos y a escuchar fuertes truenos que venían de la zona de la Escupidera. Un grupo que iban con guía bajaba deprisa y nos comentaron que las cosas arriba estaban bastante difíciles, de manera que decidimos dar la vuelta e intentarlo en otra ocasión. En unos minutos todo el mundo bajó en procesión. Esta vez la montaña se salía con la suya y nos negaba la subida.

Por cuestiones de trabajo, no teníamos más días para esperar la mejora del tiempo por lo que, apenados, iniciamos el camino de vuelta a la Pradera. QUEDA PENDIENTE.

#Rutadelescape Yangshuo

2015-05-28T13:01:00.000+02:00

Esa mañana nos levantamos temprano. Después del desayuno, abandonamos el Green Forest y nos dirigimos caminando hacia la estación de autobuses, a tan sólo unos pasos en Zhongshan Road.

Habíamos conseguido finalmente sacar un par de billetes para Yangshuo a las 8:10 de la mañana, no sin problemas pues fue absolutamente imposible hacernos entender con la chica de la ventanilla de la estación, de manera que tuvimos que volver a la recepción del hostel y pedir a las chicas de recepción que nos escribieran en caracteres chinos:

"Buenos días, queremos un billete a Yangshuo para mañana por la manaña"

De nada nos sirvió ni el librito de chino viajando, ni el app del Ipad de caracteres chinos... nada.

Las estaciones de autobús en china siguen más o menos el mismo criterio. Hay autobuses sin descanso, con horarios más o menos fijos y, cuando se llena uno, se marcha para dejar su sitio al siguiente que lleva la misma dirección.
Para poder encontrar tu sitio, ya que nadie habla inglés, lo mejor es saber como se escribe el nombre del destino en caracteres chinos y buscar los pictogramas en el salpicadero del bus.

Las colinas de Yangshuo desde la carretera del sur

El trayecto hasta Yangshuo duró como una hora y cuarto, el paisaje durante todo el camino es espectacular, dominado por esas impresionantes colinas kársticas que han hecho mundialmente conocida esta zona del país. Yangshuo era por ello uno de los imprescindibles en nuestra ruta por China y habíamos decidido dedicarle 5 noches para conocer bien el lugar.

El bus nos dejó a las afueras del pueblo, desde allí tuvimos que negociar un taxi par que nos llevara hasta el Stone Bridge, situado en la parte opuesta del pueblo. Aquí no hay muchos tuk tuk, siendo la bicicleta es el medio de transporte más empleado por todo el mundo.

El Stone Bridge era uno de esos hostels con encanto, regentado por un tatuado australiano amante del Tai Chi y de las artes marciales y una chica China de lo más simpática y divertida, que dejaba entrever que había tenido un pasado bastante interesante.
Es un sitio muy recomendable para alojarse en Yangshuo. Está situado a las afueras del pueblo, junto al río Lí, bastante alejado del bullicio de su calle principal. La comida es genial, buen wifi y posibilidad de habitaciones amplias, con una buena cama y aire acondicionado. Alquilan bicicletas, necesarias para movernos por la zona.

Se podía ir hasta el centro de Yangshuo en un agradable paseo junto al río donde te podías incluso dar un refrescante baño en sus aguas que mitigaba en segundos el intensísimo calor de aquellos días primeros de Agosto.

Cosas que hacer en Yangshuo

- Si sois amantes de la escalada en roca, aquí encontraréis algunos de los mejores puntos del país para la práctica de este deporte. La empresa China Climb es la única que por el momento explota esta actividad y es necesario hablar con ellos para conocer los puntos exactos donde hay vías habilitadas para deportiva. Apto para escaladores experimentados o principiantes.

- Paseos en bicicleta. Sin duda la forma de moverse por aquí es la bicicleta, es posible alquilar bicis de paseo en buenas condiciones en casi todos los hostales. El precio rondará los 20 yuanes.
Si lo que queréis es algo más técnico para saborear algunas de las rutas cicleras, lo mejor es dirigirse a las instalaciones de Bike Asia, donde encontraréis todo lo necesario para preparar una buena salida. Una de las rutas más conocidas de la zona, y que podéis encontrar en cualquier guía, es la que recorre el margen del Río Yulong hasta el puente del dragón en dirección norte desde la ciudad. Media media jornada de mountanbike inolvidable.
En mi opinión, si os hacéis con un mapa de la zona y alquiláis unas buenas bicis, no es necesario guía.

- Si preferís algo más tranquilo, podéis alquilar un par de bicis en vuestro hostel y pedalear hasta la entrada a la montaña de la luna, a unos 8 kilómetros por la carretera del sur de la ciudad. La entrada a Moon Hill se encuentra en el margen derecho de la carretera, cuesta 25 yuanes y podéis dejar las bicis en la entrada para subir Caminando hasta la cima. Es una dura subida, sobretodo por la humedad y el calor, pero las vistas desde arriba son impresionantes. Llevad agua en abundancia, calzado cómodo y la cámara de fotos.

En bicicleta hacia Moon Hill, cruzando el puente de la carretera nacional sur

Vista de Moon Hill desde la carretera, junto a la entrada

Vistas de Yangshuo desde la cima de Moon Hill

- Desde Moonhill estáis a tiro de piedra de las Cuevas del Buda Negro, las del Dragón o las Cuevas del Agua, algo más allá de la colina, en ellas hay circuitos de barros y formaciones calcáreas que son muy famosas y de gran interés turístico. Sin embargo nosotros declinamos visitarlas debido principalmente a que era fin de semana y nos encontramos varios autobuses en la entrada a las mismas. Estar lleno de barro dentro de una cueva y aplastado por la gente no me llamaba mucho la atención. Preferimos dedicar más tiempo a las fotos desde la colina.

- Una de las actividades estrella de Yangshuo es sin duda un paseo en barca de bamboo por el río Lí. Hay varias opciones en este sentido, todo dependerá principalmente de la época del año. El calor, la humedad o más bien el frío si decidimos hacer la visita en invierno, pueden hacernos elegir una u otra opción.
Podemos ir de Yangshuo al pueblo de Xingping en barca y volver en bicicleta, podemos ir en bus a Xingping, hacer senderismo hasta el pueblo de Yangdí y volver en barca... Hay gente que incluso hace una noche en Xingping. Nosotros decidimos ir en bus hasta el pueblo de Xingping y pactar el precio de una barca con una simpática abuelita pero dura necgociadora. El precio que pagamos fue de 195 yuanes en total por un paseo desde xingping hasta Yangdí. Impresionante la locura del embarcadero cuando llegamos, pero impresionantes también las vistas desde el río Lí.

-Tanto aquí en el mismo embarcadero de Xingping, como en diferentes puntos alrededor de Yangshuo, tendréis la oportunidad de observar la ancestral técnica de la pesca con cormoranes, ya más bien relegada a satisfacer el gusto de los turistas más que como modo de vida.

- Disfrutad de la ciudad de Yangshuo, aprovechad y perderos por sus callejuelas, os aconsejo probad la comida típica de la zona y saliros un poco de las pizzas y hamburguesas de West Street, Os animo a entrar en cualquiera de los locales donde comen los lugareños y sentaros a la mesa... ellos se sorprenderán incluso más que vosotros y se desharán por agradaros y todo ello, sin entenderos los unos a los otros... es genial.

- Donde dije digo, digo Diego.... No he dicho que no vayáis a West Street, dije que no os limitarais a esa calle, pero unas cervezas frescas y uno de sus animados locales, es una buena manera de acabar una jornada en Yangshuo ¿no? Si habéis estado en Pub Street en Siem Reap, West Street es algo parecido.

- Otro consejo gastronómico fundamental, comed también en el River View, comida tradicional e internacional de buenísima calidad, precio más alto claro, pero estoy seguro que os dejaréis caer por aquí más de una vez.

Comida en el River View en buena compañía viajera

- Alucinad con el desembarco de turistas chinos de los cruceros que vienen de Guilín, sobretodo los fines de semana. El guía con su banderita, cada una diferente de las demás, y cientos de chinos caminando detrás cuál patitos tras mamá pato.

- Cuando no podáis más con el calor de Yangshuo en verano, probad a pasar al Mcdonals, Su aire acondicionado salva vidas.

- Pasear por los campos de pomelos alrededor del Stone Bridge, un precioso lugar.

- Daros un baño al atardecer en las aguas del río, viendo a los japoneses lo raros que son para estas cosas. Para ello caminad desde el paseo de la ciudad junto al río en dirección hacia el Stone Bridge, dejando atrás el pasaje cubierto donde ponen el mercado los fines de semana. En unos minutos llegaréis a una zona escalonada donde baja la gente a bañarse con preciosas montañas enfrente.

Dos recomendaciones finales:

Llevad siempre protección solar, agua y comida a cada salida que hagáis. El calor y la humedad son muy intensos en verano.

Regatead sin miedo los precios en los puestos callejeros, los precios en Yangshuo son más elevados de lo normal debido al turismo.

Si os sobra algo de tiempo, siempre podéis probar en vuestras propias carnes lo que significa hacer una visita turística en plan "chino". Nosotros decidimos contratar la visita a Sangrilá en una pequeña agencia de la calle principal sin saber bien como sería, nos dejamos llevar... Sangrilá está cerca de Yangshuo, como a una hora en van.
Recuerdo que íbamos seis persona en nuestra furgo, dos parejitas jóvenes chinas y nosotros. Para no variar, no hablaban ni palabra de inglés así que nos hacíamos entender a señas o, ¡con los traductores de los móviles! . Cuando llegamos a Sangrilá, fuimos engullidos por un grupo de turistas chinos con guía y banderita que nos fueron llevando de acá para allá. Aunque agobió bastante, finalmente traemos buenos recuerdos de aquella mañana.

Paseo en barca durante nuestra visita a Sangrilá

Ruta por la Alsacia. Día 2. Kaysersberg, Riquewihr y Ribeauvillé

2015-05-15T12:00:00.000+02:00

Nos levantamos temprano y, tras un buen desayuno en el apartamento, metimos en el GPS la ruta para ese día que comenzaba con la visita al bello pueblo de Kaysersberg, a tan sólo 12 kilómetros.

Salimos de Colmar por la avenida de la Alsacia en dirección a la D415. Antes de llegar a Kaysersberg, pasamos por Ammerschwihr y no tuvimos más remedio que desviarnos y coger un camino asfaltado entre los viñedos de alrededor, la estampa era fantástica.

Después de las fotografías, seguimos la ruta hasta Kaysersberg. Dejamos el coche en uno de los parkings habilitados a la entrada del pueblo, junto al cementerio, y desde allí fuimos caminando. Es fácil orientarte aquí, únicamente tienes que buscar con la vista la torre del reloj o la iglesia y tomar esa dirección.

Buscamos el los postes de información hacia donde se encontraba la oficina de turismo, allí nos dieron un mapita y seguimos el recorrido marcado.

Blasón de Kaysersberg

Kaysersberg es sin duda uno de los más bonitos pueblos de la Alsacia. Se encuentra en el fondo del valle que lleva su nombre, rodeado de naturaleza. El río Weiss atraviesa de Este a Oeste el pequeño pueblo. Desde el pueblo tienes la estampa del Schlossberg, el castillo de Kaysersberg en lo alto de la colina.

Siguiendo la carretera entre los viñedos, llegamos en unos minutos a Riquewihr. Dejamos de nuevo el coche en el parking junto al reloj de la entrada fortificada al pueblo.

Nada más atravesar la Torre Dolden disfrutamos de la vista de la Rue du General Degaulle, su calle principal, con sus casas de vivos colores y sus fachadas engalanadas para estos días de semana santa.

La oficina de turismo se encuentra como a mitad de esta calle. Cogimos un plano del pueblo para hacer el recorrido. Paseamos tranquilamente hasta el ayuntamiento y después nos perdimos un rato entre sus preciosas callejuelas.

Para finalizar nuestra visita, compramos un par de detalles en una de las tiendas de decoración navideña y probamos los macarons, unos dulces típicos de aquí que están buenísimos.

Continuamos nuestra ruta en dirección a Hunawihr. Al llegar nos dimos cuenta de que parecía no tener mucho que ver, de manera que lo dimos por visto desde el coche y continuamos hacia Ribeauvillé, a tan sólo unos minutos.

Auberge Au Zahnacker

Llegamos a Ribeauvillé a la hora de comer, de manera que decidimos dejar el coche en el parking junto a la entrada a la ciudad y buscar un lugar para comer. No tuvimos que andar mucho, pues con sólo cruzar la calle del parking teníamos un restaurante con muy buena pinta. Comimos genial y a un precio que también lo fue. Os lo recomiendo, su nombre es el Auberge Au Zahnacker, desde el parking es la gran casa naranja que tenéis justo delante de vosotros,en la misma carretera.

Después de comer, el mismo ritual de costumbre, ir a la oficina de turismo, pedir un mapa de la ciudad y... ¡¡a conocer el lugar!!.

Como dato decir que la Oficina de turismo de Ribeauvillé se encuentra justo a la espalda del restaurante donde comimos, al inicio de su calle principal.

La ciudad de Ribeauvillé bien merece una entrada aparte. Éste, junto con el pueblo maderero de Schiltach, fueron mis preferidos del viaje. Caminar por la Grand Rue con la imagen del Castillo de Ulrich en lo alto de la colina para mí fue especial.
Seguimos el recorrido del mapa, parándonos en cada casa destacada, a cual más bonita y colorida, fotografiando cada fuente y disfrutando de ver al la gente sentada en las terrazas charlando animadamente.

Entrada a la Grand Rue, Oficina de Turismo a la izquierda, Castillo de Ulrich al fondo

Grand Rue

Saint Catherine's Chapel

Butcher's Tower

El ayuntamiento

A la altura de la Placa de la República, se inicia un camino que luego se convierte en senda y que nos lleva hasta los tres castillos de Ribeauvillé, el ya mencionado Castillo de Ulrich, el de Castillo de Girsberg a su lado y el Castillo de Haut-Ribeaupierre, algo más alejado. Una buena ruta para hacer un entreno por la montaña ¿quién sabe?.... quizás este verano.

Sint Gregorie Church

Subiendo por la senda hacia los tres castillos

Castillo de Saint Ulrich

Sobre las cinco de la tarde damos por finalizada la visita y nos vamos de nuevo a seguir conociendo más cosas de Colmar.

Gastos del día:

Parking 6€

Compras en Riquewihr 9,95€, 6,50€, 1,50€.

Comida en Ribeauvillé 28,50€

Compras en el Carrefour Express de Ribeauvillé 14,50€

Cerveza en Colmar 2,50€

Total: 68 euros aprox.

De ruta por la Alsacia. Del aeropuerto de Basel-Mulhouse-Freibug hasta Colmar

2015-04-29T12:40:00.002+02:00

Por fin llegaron las vacaciones de Semana Santa, y con ellas..... ¡escapada por Europa!

Desde que vinimos de Asia, Eva ha trabajado muy duro dándole vida a RETTO, es por esto que, aún llevando tan solo unos meses de andadura, nos merecíamos una escapadita.

Después de haber leído maravillas en la red tanto de la Alsacia como de la Selva Negra, decidimos conocerlo de primera mano y empezamos a trabajar en nuestra propia ruta. El resultado ha sido una de nuestras más bellas escapadas por Europa de la que hemos decidido volver muy, muy pronto... ¡En navidades tiene que ser la leche!

Os cuento de manera breve como fue la crónica de la primera jornada, con algunas fotos y datos espero sean interesantes para el viajero.

Dia 1: Aeropuerto de Basel - Rouffach - Eguisheim - Colmar

Volamos desde Alicante a Basilea con Easyjet. El vuelo salía a las nueve de la mañana, de manera que sobre el mediodía estábamos listos para recoger nuestro coche, cuya reserva la habíamos realizado en la zona suiza. Al final de la entrada os contaré más cosas sobre este tema.

Easyjet aterriza en la esta zona del aeropuerto, de manera que salimos directos al punto de recogida de Enterprise, con quién teníamos la reserva. Nos entregaron un polo nuevecito, tan sólo tenía 20 kilómetros.... ¡Vamos allá!

Tras algo de lío salimos en dirección a Mulhouse por la A-35. La primera parada de la ruta del vino decidimos hacerla sobre la marcha, parando en Rouffach. Desde la carretera tenía buena pinta y, aunque estaba lloviendo, paseamos por sus calles. No tenía mucho aparte de su majestuosa Iglesia de Notre Dame de la Asunción pero se respiraba paz y tranquilidad por todos lados.

Acabada esta breve visita que nos sirvió como toma de contacto con la Alsacia, seguimos nuestro camino hacia la localidad cercana de Eguisheim, de la que si habíamos leído en blogs y guías. Nos encantó, para mi fue uno de los puntos estrella del recorrido.
A la entrada del pueblo había una zona de parking donde dejar el coche por un precio de 2€, esa sería la tónica general en cada visita, siendo algunos aparcamientos gratuitos y otros de pago.

La oficina de turismo estaba cerrada esa mañana pues era Domingo, pero no hubo mucho problema en hacer la visita ya que, junto al parking había un plano con información y una posible ruta a seguir para conocer los puntos más destacados. De todas formas de lo que se trata es de pasear y buscar entre sus callejuelas empedradas, los coloridos rinconcitos típicos estos pueblos Alsacianos y hacer sin duda, las paradas necesarias para degustar sus vinos, recargar pilas con un brezel salado o un dulces y comprar alguna cosilla en sus encantadoras tiendecitas.

León IX

Siguiendo más o menos el recorrido marcado y, acompañados siempre por el colorido de sus fachadas de madera y sus balcones engalanados para la pascua, llegaremos hasta la Plaza central donde destaca en su centro, la fuente con la estatua del Papa León IX, su iglesia y el castillo de los condes de Eguisheim.

Éste es uno de esos puntos de obligada parada dentro de la ruta de los pueblos de la Alsacia, de hecho fue nombrado como ciudad favorita de Francia en 2013 y, de verdad que lo merece.

No tuvimos la ocasión del disfrute de los mercadillos navideños aunque si es verdad que todoestaba adornado y preparado para los días festivos de Semana Santa. Había huevos de pascua, gallinas, conejos de vivos colores, adornando cada uno de sus rincones.

Plaza central de Eguisheim

La visita a Eguisheim nos llevó algo más de una hora. Una vez terminada, tomamos rumbo a la ciudad de Colmar, a tan sólo 7 kilómetros de distancia.

El GPS nos llevó sin problemas al alojamiento que teníamos reservado a través de booking. Pasamos el resto de la tarde paseando por la ciudad. Habíamos previsto una estancia en Colmar de dos noches, para mí tiempo más que suficiente para disfrutar de la ciudad.

Las calles más destacables de Colmar son la Gran'd Rue , la Rue des Marchands y la Rue des Clefs, alrededor de ellas encontramos los puntos principales de la ciudad como son la Plaza de la Catedral o la Plaza del Mercado de las flores.
Algo más al sur se encuentra el barrio conocido como la Petite Venise y su Rue de la Poissonnerie como lugar imprescindible por su gran belleza. Coloridas fachadas de madera, paseos en barca, pastelerías... en fin, un placer.

Rue des Clefs

La Petite Venise, Rue de la Poissonnerie

Algunas recomendaciones:

- Elegir Colmar como lugar desde donde movernos para conocer los pueblos de la Alsacia más próximos es una buena opción. Un par de noches aquí y otras dos en Estrasburgo y tenemos más o menos lo principal de la Alsacia cubierto, ya dependerá del tiempo de que el viajero disponga, pero un puentecito de cuatro días, cogiendo unos vuelos con horarios decentes, os permitirá una buena y completa escapada.

- En Colmar nos alojamos en el L'Apartamento de L'Artiste, en la Rue Saint Guidon, altamente recomendable. Lo podéis encontrar en Booking. Está un rinconcito muy bien situado para salir hacia la avenida de la Alsacia que te saca de Colmar en dirección a la ruta del vino y, lo más importante, es absolutamente acogedor, con una habitación amplia y cómoda, además de una cocina pequeñita pero completísima que te puede hacer ahorrar hacer un dinerito.
Este pequeño apartamento está regentado por una pareja muy simpática que se desvive por la comodidad del viajero. Ella es "la artista", y tiene su página web y todo Os dejo el el enlace aquí.

- No os vayáis de Colmar sin cenar en La Soi, en la Rue des Marchands. Probad el choucrouk y tarta flambeada tradicional acompañada con Pinord seco blanco y tinto. Pero venid pronto, o si pasáis por delante, reservad para la noche, es muy pequeño y se llena enseguida.

- Sobre el alquiler de coche, os cuento como lo hacemos nosotros normalmente. Llevamos ya unos cuantos alquilados y nunca hemos tenido ningún problema. Hacemos la reserva con bastante antelación a través de la web de Rentalcars. La web es muy sencilla, en español, con gran oferta de coches y precios y, lo más importante, el trato para cualquier duda y la resolución de problemas por teléfono es absolutamente genial. Puedes cancelar o modificar la reserva hasta 24 horas antes, y aún después, hasta una hora antes de la llegada del vuelo, se podrían hacer modificaciones sin cargo o incluso cambiar las fechas, es una opción muy interesante.

Gastos del día:

Starbucks aeropuerto de Alicante: 8.10 €

Mcdonaldls en Sant Louis 9,90 €

Parking Eguisheim 2 €

2 Brezel salados estupendos 2.20 €

Cerveza y coca en delirium tremens en little venice 8.50 €

Bollos desayuno y agua 3,50 €

Cena en Le soi 32€

Total. 66€

Semana Santa en la Alsacia y la Selva Negra

2015-04-16T21:00:00.000+02:00

Aquí os dejamos la ruta de nuestra última escapada por Europa en la que visitamos algunos de los más bellos pueblos franceses de la Alsacia y recorrimos buena parte de la impresionante Selva Negra Alemana.

Si tenéis unos días libres y no queréis mucha complicación de preparativos, éste es sin duda un buen destino. Cómodo, fácil y todo, absolutamente todo, es impresionante desde el minuto uno.

Este es el resumen de la ruta realizada:

Dia 1: Aeropuerto de Basel/Mulhouse/Freiburg - Rouffach - Eguisheim - Colmar

Día 2: Colmar - ammerschwihr - Kayselberg - Riquewihr - Ribeauvillé - Colmar

Día 3: Colmar - Castillo de Haut-Koneisbourg - Bergheim - Obernai - Estrasburgo

Día 4: Estrasburgo

Día 5: Estrasburgo - Oberkirch - Durvan - Gengenbach

Día 6: Gengenbach - Alpirsbach - Schital - Cataratas Triberg - Lenzkirch - Lago Schluchsee

Día 7: Lenzkirch - Lago Titisee - Sankt Mägen - Sankt Peter - Lenzkirch

Día 8: Lenzkirch - Frigurgo - Aeropuerto de Basel - Vuelta a casa

Si tenéis pensado venir por aquí, estad atentos a las próximas entradas en las que os contaré cómo hicimos cada jornada y gran cantidad de datos prácticos para preparar vuestra escapada.

Viajando hacia el sur de Sri Lanka. Safari en El Parque Nacional de Yala.

2015-03-26T20:37:00.000+01:00

Tras unos maravillosos días de montaña y senderos en Ella, tocaba movernos de nuevo. El siguiente punto de nuestra ruta se encontraba más al sur de la isla, concretamente en Tissa, donde teníamos previsto realizar un safari en el P.N. de Yala.

Tomamos el bus en Ella Junction a las 9.15 bus en dirección a Matara. Le digimos al chófer que debíamos bajarnos en Pannegamuwa Junction. Una vez allí, negociamos con uno de los tuktukeros el precio hasta la zona del lago Tissa, donde teníamos nuestro hostel reservado. Si no recuerdo mal, sobre la una del mediodía estábamos ya alojados.

Habíamos hecho nuestra reserva aquí siguiendo las recomendaciones de viajeros, y lo que mejor valoraban era que se encontraba junto al lago, dándonos así la posibilidad de aprovechar la tarde y pasear por los alrededores.

El Lake Edge Holiday Inn está regentado por una familia de lo más majo, nos dejaron unas bicicletas para pasear junto a la orilla del lago. Aves acuáticas, búfalos de agua y ¡¡cocodrilos!! nos dieron la bienvenida a Tissa esa tarde. Un par de chicos nos hicieron de guías a cambio de una propina. Fue una tarde muy especial.

A nuestro regreso al hostel, reservamos allí mismo el safari de Yala, ya que dueño del hostel, también era guía. Realmente aquí todos son guías de safari, pues todo gira en torno a Yala.

Nos dieron varias opciones de safari dependiendo si queríamos pasar solamente media jornada o el día entero, finalmente escogimos una opción intermedia y que, una vez pasado el día pensamos que fue la más acertada. Pagamos un precio de 5000 Rp por cabeza, aunque sinceramente creo que podríamos haber apretado algo más el precio, no fue uno de mis mejores negocios.

Nos recogerían a las 4:30 de la mañana y estaríamos de regreso sobre y las 12:00 del mediodía, con tiempo de sobra para coger un bus que nos llevara al siguiente destino.

Nos prometieron ver muchos animales y muy probablemente el animal estrella de la zona, el que todo el mundo viene a buscar aquí, el leopardo. Recuerdo que le dije a Eva: "nos vamos de aquí sin ver nada, ya me lo dirás". Afortunadamente, estaba muy equivocado y el safari resultó espectacular.

Al regresar, recogimos nuestras mochilas y el mismo guía nos llevó a la estación de buses de Tissa, una estación de autobús bastante más grande de lo que nos esperábamos. Allí compramos algo para picar durante el viaje y esperamos al siguiente bus en dirección a Galle. Nos esperaban tres horitas y media de camino hasta Unawatuna.

Resumen de gastos en Tissa:

Bus a tissamaharama. 380rp

Comida y cena en el hostel 2000rp
Safari 5000rp
Tuk tuk al lago 350rp
Varios 200rp

Hostel 28 euros.

Total: 78 euros

Shanghai

2015-03-01T21:53:00.000+01:00

Llegamos a Shanghai en avión desde el pequeño aeropuerto de Zhanjiajie donde habíamos estado un par de jornadas en el Parque Nacional de Zhanjiajie.

Habíamos conseguido reservar un vuelo por internet con ctrip.com. tan sólo unos días antes. Nuestro vuelo de Air China salió con puntualidad inglesa, a las 23:10 horas. Una hora y media más tarde, estábamos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Shanghai.

El problema que teníamos era que al llegar al aeropuerto a esas horas de la noche, el metro estaba cerrado y no comenzaba su actividad hasta las 6 de la mañana, de manera que decidimos pasar esas horas allí mismo, en el aeropuerto.
Sin embargo, en la zona misma de llegadas había un par de chicos quienes, tras identificarse correctamente, nos ofrecieron traslado a un hotel junto al aeropuerto y recogida a la mañana siguiente a la hora que eligiéramos, con destino de nuevo al aeropuerto. El precio era de 20 euros y el hotel pintaba bien, de manera que, con algunas reservas, aceptamos. El hotel resultó ser mejor aún de lo esperado de manera que pudimos descansar muy bien esa noche y empezar nuestra visita a Shanghai, duchaditos y descansados. Genial, pues la última semana había resultado agotadora.
Tras un mes y medio de viaje, llegábamos a Shanghai con un 90% de ilusión aunque una pizca de cansancio. Teníamos ganas de segur conociendo más y más de este país que nos estaba impactando a tope, pero estábamos algo exhaustos y necesitábamos un kit kat. Por eso decidimos darnos un homenaje y cambiamos el hotel que teníamos reservado en Shanghai.
Para ello, echamos mano de Booking y, finalmente decidimos alojarnos en el Star Hotel, el que sería el hotel más lujoso del viaje. 450RM por noche.

¡Qué demonios! ¡Tenía hasta lavadora!

Pero estos hoteles superiores no solamente tienen ventajas, y nos ocurrió algo con lo que no contábamos. Nos pidieron una tarjeta de crédito para hacer un cargo en concepto de fianza y....¡cómo no!, la tarjetita No funcionaba. Tuvimos que dejar nuestros últimos 400 euracos de depósito en el hotel. China es China.

La habitación era impresionante, una cama fantástica con alhomadas a elegir, lavadora, microondas y nevera, lo cual abarató mucho los gastos en la ciudad. Desayunamos y cenamos en el hotel, gracias a la gran cantidad de panaderías, pastelerías, fruterías e incluso un supermercado que había. En la misma avenida.

La situación del hotel es para mi inmejorable, a unos metros de la estación North Zhongshan Road, línea 1 del metro y a 4 paradas de People Square. El metro es muy barato, 3 o 4 yuanes el viaje y además hay un cajero del HSBC que siempre nos daba dinero sin problemas.

Si venís por aquí, podéis encontrar un local justo debajo del hotel de comida taiwanesa, te la haces tu mismo y está genial, tienen una carta traducida al inglés. Por unos 50 yuanes por persona, incluida cerveza barata y buena de barril.

Cosas que Ver en Shanghai

Nuestra estancia en Shanghai fue de 5 noches, tiempo más que suficiente para ver la ciudad y algún pueblo del agua cercano como hangzhou o Zhujiajiao. Si en vuestra ruta cabe únicamente una breve estancia, mi opinión es que 3 noches es suficiente para conocer lo principal de la ciudad.

- El Bund de día y de noche

El Bund es el paseo marítimo de la ciudad, centro turístico de la ciudad. Se extiende desde Union Church al norte hasta el edificio del consulado de Francia al sur. Por la mañana temprano la gente va a hacer taichi junto a la orilla y por la noche miles de personas se congregan aquí para disfrutar de la impresionante visión del Skyline de la ciudad.

Caminar desde el Bund por Nanjing Road hasta People Square es una de las actividades principales de la ciudad. Todo lo podéis encontrar en esta avenida.

Skyline de Shanghai desde el Bund

Vistas del Skyline por la mañana

- Pudong.

El centro financiero de Shanghai. Parada del metro de Lujiazui. A la salida del metro encontramos escaleras automáticas que nos llevan hasta amplias pasarelas metálicas por encima de la Century Aveniu, siempre masificada de vehículos. Estuvimos algo más de una hora arriba y abajo fotografiando los impresionates edificios y los lujosos hoteles. La Jinmao Tower, la Oriental Pearl Tower, el Word Financial Centre o la Torre Central de Shanghai son algunos de los edificios emblemáticos que podemos admirar desde aquí.

Paseando por Riverside Promenade, tenemos ahora la visión del Bund desde la orilla opuesta del Huangpu river.

Word Finalcial Center, Jin Mao Tower y la Central Tower tras de mí

Oriental Pearl Tower (Impresionantemente bello edificio)

- Xintiandi enTaicang Road, de día y de noche.

En la zona de la concesión francesa, encontramos este pequeño barrio de casas bajas (Shikumen) convertido en zona de ocio y repleto de terrazas al aire libre donde hacer un descanso a mediodía, disfrutar de una cena especial, o tomar una copa en alguno de los locales más "cool" de la ciudad. Abierto hasta bien entrada la noche.

Uno de estos edificios albergua un museo conmemorativo del Primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Es una zona muy turística pero con grandísimo encanto a precio, eso si, de turista. Rodeando este complejo de callejuelas, grandes avenidas y los más modernos centros comerciales, esto es Shanghai.

Para llegar hasta aquí podemos tomar la linea 10 del mtero y bajarnos en Xintiandi, o bien la linea 1 y bajarnos en Huangpi Road.

Fuxing Road, espectacular

- Tianzifanj.

Muy cerquita de Xintiandi, en la misma zona de la concesión francesa, encontramos esta pequeña joya en medio de la inmensidad de Shanghai. Tianzijanj está formado por un conjunto de callejuelas en las que encontramos tiendas de joyas, artesanía y regalos, galerías de arte y un sin fin de cafeterías y restaurantes. Es un lugar genial, tranquilo y apartado del resto de la ciudad donde hacer esas compras de regalos especiales, un almuerzo o un descanso del pateo de la ciudad. Este laberinto de casas bajas se ha convertido en un centro turístico por excelencia de la ciudad, lo cual no ha hecho que pierda su especial encanto.

Para llegar hasta aquí debemos tomar la linea 1 del metro y bajarnos en Xhanxi Road, o la linea 4 y bajar en Dapuqiao Road. La calle del mercado es Taikan Road. En la salida del metro podremos encontrar carteles en la calle que nos indican su dirección. Ojalá que la lluvia nos hubiera permitido disfrutar un rato más de este sitio de especial encanto. Muy recomendable un paseo y un almuercito por aquí.

Paseando por las animadas callejuelas de Tianzifanj

Puesto de artesanía, buen lugar para encontrar ese artículo especial de China

- Yuyuan Market, Yuyuan Gardens y Old Street.

En el centro de la ciudad encontramos estos jardines, uno de los más famosos de China. Los jardines de Yuyuan están rodeados de anchos muros blancos de piedra, en cuyo interior encontramos estanques y frondosos jardines entre edificios tradicionales chinos. Junto a los jardines hay un gran bazar donde podemos encontrar practicamente de todo, pinturas, telas, artesanía típica junto a tiendas de electrónica, bares, puestos callejeros... Los precios son algo elevados pues es una zona pensada por y para el turista, pero si que podemos disfrutar de un buen paseo por las callejuelas, probar el famoso Dim Sum, o el cangrejo de río rebozado, además de otras "delicatessen". En fin, no dejéis de venir a echar una mañana agradable.

Plazeta central de Yuyan Market, algo pasado por agua

Desde Yuyuan Market podemos caminar hasta Old Street, una calle muy conocida en la que pequeñas casas tradicionales albergan tiendas donde comprar artesanía, antigüedades o piezas de decoración, además de buenos locales de comida o multitud de tiendas de regalos. Por la noche, se iluminan los edificios y la calle se llena del bullicio de los turistas. Alrededor de Old Street, la gente sigue viviendo como antiguamente, es muy curioso y un buen sitio para perdernos y conocer algo más del modo de vida de la gente anónima de la ciudad.

- People Square y Nanjing East Road.

La plaza del pueblo o Renmin Square, es el corazón de la ciudad, su centro administrativo. En torno a esta plaza, en aproximadamente 1 kilómetro a la redonda, tenemos los principales puntos de la ciudad.

Algunos de los edificios más importantes de la ciudad los encontramos junto a People Square. El Museo Nacional de Shanghai o el Teatro Nacional, están a tan sólo unas manzanas de aquí. Es ésta, una parada obligada en la ciudad. Saliendo del metro nos damos de bruces con Nanjing Road, la calle más importante de Shanghai. Caminando por Nanjing Road, en unos veinte minutos, estaremos en el Bund.

National Theatre

Caminando por el parque junto al Museo Nacional

Junto a People Square encontramos un parque en el que los sábados y los Domingos, los padres de los jóvenes de la ciudad, cuelgan carteles con fotografías e información acerca de sus hijos con el fin de encontrarles una buena pareja. Es el mercado de los novios y las novias de Shanghai. Altura, edad, aficiones e incluso el signo del zodíaco que los padres de ellos y ellas intercambian a la espera de encontrar aquellas personas compatibles para formar un hogar. Es lo bueno de viajar, encontrar tradiciones tan peculiares como esta que nos pareció algo más que pintoresca.

El parque de los novios en Shanghai from Jamakukoviajero on Vimeo.

Para terminar os cuento cómo viajamos nosotros de Shanghai hasta Pekín, punto final de nuestra ruta por China.

Decidimos vivir la experiencia de viajar en el tren bala, de manera que un par de días de antes nos dirigimos a Shanghai Railway Station dispuestos a comprar nuestros billetes.

No intentéis comprar estos billetes en la gran estación, debemos dirigirnos a un edificio que hay a la derecha del edificio central, es en ese lugar donde se venden los billetes.

Una vez allí debemos buscar una ventanilla en la que hablen inglés, eso facilitará enormemente el proceso, siempre difícil, de conseguir un billete en ventanilla. Esta ventanilla es la número 3, y está indicada en el cristal. Si lo hacéis de esta manera, no tendréis mucho problema, en caso contrario, más vale llevar todo escrito en caracteres chinos, si no ni te escucharán. El precio que pagamos fue de 553 yuanes en segunda clase. La estación de la que parte el tren bala es la estación de Hongquiao, a la que podemos llegar en metro, y el destino es la estación sur de Pekín.
El trayecto dura unas cinco horas y, como consejo final, llevaros algo de comer pues en la cafetería del tren no hay mucho donde elegir.

Sierra de Gredos. Subida al Morezón

2015-02-19T17:10:00.001+01:00

Llegaron las vacaciones de Navidad y llegó la nieve, eso sólo podía significar una cosa.

¡¡Montaña invernal!!

La sección montañera de la peña decidió pasar unos días de nuevo en Gredos con la idea de realizar un par de sencillas rutas de montaña y probar algunos de nuestros nuevos “jugueticos”.

El grupo de expedición estaba formado, como en otras ocasiones, por Abe y un servidor. Decidimos alojarnos lo más cerca posible de la Plataforma, con el fin de salir temprano y aprovechar al máximo las escasas horas de luz que tenemos en estos días finales de Diciembre.

El lugar elegido fue el Hostal Rural Alto Gredos, a las afueras de la pequeña localidad de Hoyos del Espino, muy cerca del camping y en la misma carretera de la Plataforma, lo que nos permitía en tan sólo unos minutos, estar metidos de lleno en vereda. Un sitio más que recomendable por precio, situación y comodidad.

Hoyos del Espino

La mañana de la subida, salimos muy temprano. Antes de las ocho estábamos en la Plataforma. Al pasar el control hasta el parking tan temprano, no tuvimos que pagar… trato montañero.

El día era espléndido. No había ni una nube en el horizonte y el pronóstico del tiempo tampoco hablaba de esperarlas. El viento del día anterior había prácticamente desaparecido. La temperatura era muy baja, unos siete grados bajo cero, pero sabíamos que pronto subiría ayudada por el magnífico sol.

Desgarga el track AQUÍ

El recorrido no puede ser más sencillo, imposible la pérdida con buenas condiciones, pero hay que ir bien equipado y recordar en montaña nunca debemos bajar la guardia, y que un paseo se puede convertir en un infierno en un segundo. Recuerdo haber visto el día anterior a un grupo de muchachos camino de la Laguna que, por desgracia, salieron en las noticias un par de días después.

Para llegar al Morezón debemos tomar el camino empedrado que va hacia la Laguna, debiendo dejarlo para caminar hacia el pluviómetro metálico que veremos muy pronto a nuestra izquierda. Esa
es la dirección que debemos seguir hasta llegar a la cuerda del Rey, pasando junto a dicho pluviómetro.

Llegados a la cuerda caminaremos por ella en dirección al cerro de la Cagarruta. Desde aquí vemos perfectamente el Morezón, detrás del cerro, con la cuerda que lleva hasta su cima.

Si justo en la base del cerro nos desviamos hacia nuestra izquierda, encontraremos en unos pocos metros, las ruinas del Refugio del Rey, un buen lugar para hacer un alto en el camino.

El cerro de la Cagarruta lo podemos subir, bordear por la izquierda o por la derecha, nosotros lo bordeamos por la derecha a la subida y lo subimos a la bajada.

Cerro Cagarruta y el Morezón al fondo

El Almanzor desde la Laguna Grande

Una vez nos encontramos al lado opuesto, comienza la subida hasta la cumbre del Morezón. Había mucha, mucha nieve y buscamos el camino que parecía más asequible. Nos fuimos desviando un

poco hacia la derecha hasta llegar a la arista y desde allí caminamos hasta la cima.

Para volver a la Plataforma deshicimos el camino andado, aunque también se puede regresar por los Altos del Morezón hasta caer al camino de la Laguna hacia la Plataforma.

Había tanta nieve y se encontraba en tan buen estado para caminar con crampones sobre ella que, lo que a priori era una ruta de cinco o seis horas, se convirtió en un agradable paseo matutino, de manera que decidimos darnos un homenaje para acabar nuestra breve estancia en este paraíso montañero. Alubiones con boletus en el Hotel Rural La Dehesilla de Gredos, en Navarredonda de Gredos. Gastronomía y montaña andan de la mano.

Desde allí, caminito a casa a terminar el 2014 con la familia y el resto de la peña.

Gredos Morezón from Jamakukoviajero on Vimeo.

Ruta por Sri Lanka. Viajando en tren de Nuwara Eliya a Ella

2015-01-28T12:30:00.000+01:00

Éste es sin duda uno de los trayectos en tren más bonitos del mundo. El frío paisaje de las tierras altas de Nuwara, casi siempre envuelto entre brumas, donde las extensas plantaciones de té se impone sobre el resto, va dando paso a una climatología mucho más típica del sudeste asiático. Casi sin darnos cuenta, nos encontramos sumergido en un océano de frondosos bosques en el que los valles y las montañas se van sucediendo en un espectáculo de naturaleza salvaje sin igual.

El calor se va dejando de nuevo notar con fuerza, pero no es demasiado húmedo, mucho más fácil de soportar.

El espectáculo es indescriptible, viajamos sentados en la puerta del tren con los pies colgando sin dejar ni un instante de hacer fotos y sin saber bien hacia donde dirigir nuestras miradas. Recuerdo que allí sentado pensé: "Va a ser difícil superar esto" ... y eso que veníamos de bucear el Las Maldivas.

Plantaciones de te al fondo del paisaje

Cerca de Ella, comenzamos a ver gente caminando por las vías que nos saludaba al paso de nuestro tren. Pronto descubrimos que aquí las vías se emplean para moverse de un lado a otro en la zona. No hay peligro alguno ya que son solamente 5 los trenes que pasan al día por aquí, y la velocidad es realmente reducida.

Gente caminando por las vías para ir de una aldea a otra

Llegamos a la pequeña estación de Ella. Bajamos la cuesta y llegamos al puente bajo las vías. A la izquierda el pueblo, pero nosotros debíamos dirigirnos unos 200 metros caminando por Bandarawela Road, pues allí se encontraba nuestro alojamiento.

Estación de Ella

Solamente con dar un paseo por Ella encontraremos decenas de buenos lugares donde poder alojarnos y que se ajustan cualquier presupuesto viajero. Nosotros decidimos hacerlo en el Sunnyside Holiday Resort, un pequeño y confortable lodge a las afueras del pueblo de Ella, inmerso en plena naturaleza.
Agua caliente, wifi, una buena cama, un desayuno potente y el trato familiar son los puntos fuertes del Sunnyside.
Durante la noche, el único sonido que se escucha es el del viento meciendo las hojas de los árboles y por la mañana, será el sonido de los pájaros el que os despertará...suena bien ¿verdad? Estuvimos muy a gusto aquí.

Cosas que do debes dejar de hacer en Ella

Tomar una coca cola al atardecer en la terraza del Grand Ella Motel, con el Ella Rock frente nosotros. Las vistas desde aquí al valle de Ella son espectaculares.

Fotografía de Agoda Grand Ella Motel

Comer en el Café Chill, se come genial, a precio de turista claro. Probad aquí el Rice & Curry, a mi fue de los que más me gustó de Sri Lanka pero hay platos occidentales también. Acabaréis más de una jornada aquí seguro. De todas formas no le deis muchas vueltas, hay muchos sitios donde se come genial en Ella.

logo de su página de facebook

Subida al Ella Rock. Nada de paseito campestre, no es que sea complicado, pero se trata de una subida en condiciones a una montaña siguiendo una senda empinada hasta la cima, ahora bien, las vistas merecen muuuucho la pena el esfuerzo. Imprescindible llevar algo de comida, protector solar, gorra, buen calzado y agua en abundancia. Saliendo después del desayuno, estaréis de vuelta a la hora de comer.

Para llegar hasta allí debemos seguir las vías del tren unos 2 kms en dirección a Bandarawella. Pasaremos por el Black Bridge ¡¡cuidadín!! y llegaremos hasta un árbol sagrado. A la izquierda del árbol se coge el camino, lo primero que vemos nada más salir de las vías es un pequeño puesto de bebidas. Lo dejamos atrás y cruzamos un puente de hierro junto a una caída de agua para tomar la senda a la izquierda y que zigzaguea en medio de la plantación de té. En una hora y media estaremos arriba.
Es muy fácil perderse, y es posible que haya gente local que os invite a seguirlos a cambio de algo de dinero. No es mucho lo que os pedirán y no es mala idea llevar un guía para subir. Arriba hay un viejito haciendo té muy simpático pero no le compréis agua porque llena las botellas en el río.

Cuando lleguéis a la cima del Ella Rock, podéis coger una senda bien marcada a la derecha que os llevará hasta un mirador impresionante con una cascada al fondo. Estremos a 1800 metros de altura. Justo en el mirador hay una estatua de Buda rodeada de ofrendas en una especie de refugio hecho con ramas de los árboles, la zona es especialmente bonita.

Cima del Ella Rock from Jamakukoviajero on Vimeo.

Vista del Ella Rock desde el camino hacia el Little Adam´s Peak

En la cima del Ella Rock

Estatua de Buda en el mirador de Ella Rock

Subida al Little Adam´s peak. Esta subida si es más suave que la del Ella, más suave que la subida al Ella Rock y encuentras agua por el camino. El paseo la cima y las vistas hacen que merezca mucho la pena este recorrido.
Para subir al Little Adam´s Peak caminaremos desde Ella Junction por la carretera dirección a Namunukula/Passara hasta llegar a una curva donde hay una granja de flores llamada Sachini Flower Nursery, desde allí cogemos el camino hacia el pico. Es un paseo muy agradable y las vistas arriba son geniales, con Ella Rock al fondo.

En la Cima del Little Adam´s Peak from Jamakukoviajero on Vimeo.

El puente de los 9 arcos (Nine Arch Bridge). Espectacular. Un consejo que os puedo dar es ir en tuk tuk y volver por las vías del tren hasta Ella. Siempre llevar agua, gorra y protector solar, el Lorenzo pega de lo lindo.

Visitar el Dowa temple, para ello debéis tomar un bus en Bandarawela road y bajarnos en , en Kumbalwela juction, donde hay que esperar un nuevo bus con destino a Bandarawela. En solamente unos 2kms tenemos que bajarnos, el templo se encuentra a la izquierda en la carretera. Lo más impactante es la imagen de buda tallada en la roca de la ladera de una montaña. Podéis ir y volver en un rato. No está muy lejos de Ella.

Algún que otro dato útil en Ella:

Hay un cajero que va genial, por lo tanto no es necesario venir cargados de efectivo.

Podéis comprar por 50Rp el mapita de la zona en un pequeño kiosko que hay junto al cruce de Ella (Ella Junction). En este pequeño mapa aparecen los puntos principales a visitar y las vías del tren o caminos que debemos seguir para llegar. Nos fue bastante útil aunque está hecho a mano y las distancias no coinciden demasiado.

Hay una lavandería en el camino hacia la estación, 400Rp el kilo, aquí hicimos nuestra primera colada del viaje.

Si tenéis opción y el tiempo cuadra en vuestro viaje, os recomiendo hacer 3 noches por lo menos en Ella. Está lleno de posibilidades y disfrutaréis mucho de la zona.

Para movernos desde Ella, los autobuses pasan sin cesar en todas direcciones y se cogen en Ella Junction. Este mismo cruce hace las veces de estación de autobuses.
Hay autobuses con horario fijo y que salen desde aquí, preguntad en el Curd Shop, justo en la acera de enfrente, os informarán de los horarios. De todas formas, cuando llegue la hora de cambiar de destino, lo mejor es esperar en la acera. No tardará mucho en pasar alguno en vuestra dirección.
Recordad que es normal tener que ir de pie en buena parte del trayecto, esto es para que nos demos cuenta de que estamos cerca de la india, jejeje... ¡y aquí saliendo locos por si llevar o no casco en la bici por ciudad! La gente es muy amable y pronto se brindarán a ceder su asiento.

#Rutadelescape2014 Itinerario de 26 días por China

2014-12-17T09:52:00.000+01:00

El primer problema que encontramos a la hora de decidir la ruta a seguir en China fue, qué visitar y qué dejar para una futura ocasión, cosa para nada sencilla dada la enormidad del país.

Estuvimos estudiando rutas realizadas por diferentes amigos en la red y pedimos consejo a grandes viajeros cuya ayuda resultó de gran valor para nosotros.

Finalmente planteamos una ruta donde se combinaban naturaleza, cultura y grandes paisajes en zonas donde aún es posible encontrar el modo de viva de la China rural, con el impacto de las grandes megalópolis chinas como Shanghai o Pekín. Incluimos en nuestra visita el Parque Nacional de Zhanjiajie como parte imprescindible y tuvimos tristemente que descartar Jiuzhaigou al noroeste del país, cerca del Tíbet, porque no conseguimos cuadrarlo en la ruta inicial.

Íbamos a pasar el mes de Agosto recorriendo de sur a norte el país, por lo que contábamos con dos "problemillas añadidos", el período vacacional chino y el tremendo calor de Agosto. Aún así, decidimos dejar la ruta abierta a cambios y no reservamos nada en cuanto a medios de transporte para desplazarnos por el país. Buena dosis de aventura y también algún que otro quebradero de cabeza añadido.

Contamos también con el bloqueo de internet, importante a la hora de comprar billetes de bus o avión aunque sabíamos que, hasta el momento funcionaban algunas páginas chinas donde comprar vuelos y también el booking para reservar algún alojamiento si fuera necesario cambiar o anular. Como dato de ayuda decir que el "wachap" también funciona, gran ayuda para estar en contacto con la familia sin problema.

Día 30 / 07: HK - Shenzhen - Guilín. Bus HK a Shenzhen y avión a Guilín.

Día 31: Guilín.

Día 1 / 08: Guilín - Yangshuo. Bus local.

Día 2: Yangshuo

Día 3: Yangshuo

Día 4: Yangshuo

Día 5: Yangshuo - Dazhai. Bus Yangshuo-Guilin, van Guilin-Dazhai

Día 6: Dazhai

Día 7: Dazhai - Chengyiang. Van Dazhai-Longhseng, bus Longhseng-Sanjiang, coche Sanjiang-Chengyang

Día 8: Chengyiang - Fenghuang. Tren nocturno desde Sanjian y bus a Fenghuang

Día 9: Fenghuang

Día 10: Fenghuang - Wullingyuang. Bus a Zhanjiajie y minibus a Wullingyuang.

Día 11: Wullingyuang

Día 12: Wullingyuang - Zhanjiajie. Minubus o van.

Día 13: Zhanjiajie - Shanghai. Vuelo con Air China

Día 14: Shanghai

Día 15: Shanghai

Día 16: Shanghai

Día 17: Shanghai

Día 18: Shanghai

Día 19: Shanghai - Pekín. Tren bala.

Día 20: Pekín

Día 21: Pekín

Día 22: Pekín

Día 23: Pekín

Día 24: Pekín - Estambul. Vuelo directo con la Turkish.

Conociendo la provincia de Guantxi. Cosas que hacer en Guilín

2014-12-16T09:49:00.000+01:00

Elegimos Guilin como punto inicial de nuestra ruta por China. Al principio no sabíamos si merecía la pena pasar un par de noches allí o viajar directos a Yangshuo. Ahora de vuelta pienso que un par de días es más que suficiente. En mi opinión esta ciudad no tiene mucho que ver, o quizás fuera el intenso calor con que nos encontramos pero, de todo el recorrido por China, estos días fueron de los menos interesantes.

Desde Hong Kong reservamos el Green Forest Hostel, muy bien situado y a precio económico. Por mail nos dieron la opción de recogernos en el aeropuerto, a unos veinte minutos del centro de la ciudad, opción que nos pareció interesante y, sobretodo, relajante. Cerramos el precio del taxi en euros pues no habíamos podido sacar dinero todavía.

Mapa de Guilín

El Green Forest se encuentra junto al puente del río Líjiang, a tan sólo unos metros de la terminal de autobuses de larga distancia (bus terminal station). Se trata de un albergue típicamente mochilero, regentado por dos chicas muy simpáticas y que hablan inglés, lo cuál hace todo más fácil.

Hay un hall con buena wifi y, lo más importante, una nevera con Tsingtao bien fría. Se come muy bien y a precio barato, nosotros acabamos comiendo y cenando allí, ya que al principio de nuestra estancia en China aún no estábamos hechos a los olores de la comida, fuertemente intensos en esta zona del país.

En cuanto a las habitaciones, encontramos las camas muy duras... No sabíamos que esa iba a ser la tónica general en China pero, claro, veníamos de Sri Lanka, donde habíamos dormido como verdaderos reyes. Otro punto a favor del albergue era la posibilidad de habitación con aire acondicionado necesario para pasar el intensísimo calor de Agosto. Ah! y genial la lavadora, ya no teníamos nada limpio. Buen sitio en definitiva.

Por la tarde, después del pateo del día bajo el intenso sol, nos relajábamos en los sofás junto a otros viajeros a contar nuestras experiencias, lo cuál nos dio la posibilidad de situarnos un poco mejor en la zona, al comparar nuestros planes con las rutas realizadas por otras personas.

Pudimos comprobar que había una mucha gente que viajaba desde Guilin a Dazhai o Longsheng a ver las terrazas de arroz y volvían en la misma jornada. Otros viajan incluso más lejos y también regresan a Guilin. Está claro que todo depende del tiempo que uno tenga para visitar la zona pero, en mi opinión, cualquier visita de ida y vuelta en un día se queda corta a todas luces además de ser un palizón de aupa. Pienso que cada lugar merece la pena hacer por lo menos una noche.

Lo primero que hicimos después del checking fue preguntar en recepción donde poder sacar dinero, justo al cruzar el puente del río hay una sucursal del Bank of China con un ATM que da pasta sin problemas. Seguro que pasáis por aquí porque no hay demasiados. Abasteceros bien de dinero sí vais a visitar las zonas de los arrozales de Dazhai o alrededores, porque fuera de las ciudades principales no hay cajeros y os podéis ver apretados si no os cambian euros (cosa bastante probable).

Paseando por el río Lijian

Ya con un buen puñado de Reminbis en los bolsillos nos dirigimos a la estación de autobuses en busca de billetes para Yangshuo....imposible es poco, no fui capaz de hacerme entender con aquella vendendora china, un rato de lo más surrealista. Tuvimos que volver para que la chica de la recepción nos escribiera:

“Dos billetes a Yangshuo para mañana por la mañana”

Al final de la entrada os dejaré unos consejos, algunas palabras útiles y alguna App que quizá os pueda ayudar, pero complicao....es.

Hay autobuses para todos los lugares de la zona como Nanning, Longhseng, Dazhai... y muchos horarios. Para Yangshuo, cada veinte minutos. Nosotros cogimos uno a las 8 de la mañana. El trayecto duró alrededor de una hora.

La estación de autobus desde la que salimos se encuentra al sur de la ciudad, no es la única estación de autobuses de la ciudad, hay una a unos diez minutos al sur, justo enfrente la estación de trenes del sur. Desde allí parten las van y los buses pequeños que nos llevarán a los principales puntos de destino de corto recorrido. Nosotros cogimos un pequeño bus a Dazhai desde este lugar a nuestra vuelta de Yangshuo.

Es más que interesante ir quedándonos con los caracteres chinos (hànzi) de como se escriben los nombres de los lugares que tengamos pensado visitar, pues en los cristales de los autobuses y las van será lo que encontremos pintado en un cartón y nadie os va a ayudar demasiado a encontrar el correcto.

También es interesante saber leer el billete de bus para tener claro cuando sale, cual es nuestro asiento y la dirección en la que va.

El resto de la tarde paseamos alrededor del hotel, disfrutamos de ver a la gente cantando en un karaoke al aire libre junto al río y cenamos estupendamente en el Green Forest. El día siguiente lo dedicamos a conocer un poquito de la ciudad de Guilín.

Pero... ¿qué podemos ver por aquí?

El punto estrella de la ciudad son sin duda las Pagodas Gemelas del Sol y la Luna. Caminando por Zhongshang road dirección norte, enseguida daremos con ellas. Se encuentran situadas en el centro del Shãn Lake. Un caminito rodea este lago y desde él podemos admirar estas dos esbeltas pagodas en medio del agua. Por la noche son iluminadas y junto a ellas hay una zona de locales al aire libre donde podemos cenar el pescado del río Lí a la cerveza, el beer fish aparte de otras delicias. Se come muy bien, lo difícil es saber qué demonios pedir si no te entiende nadie y está todo en chino. Ya me contaréis qué tal os fue a vosotros.

Otro lugar interesante en la ciudad es el Solitary Beauty Peak. Un pináculo en medio de un parque con 152 escalones para llegar a lo más alto. Según las guías la vista de la ciudad de Guilin desde arriba es excepcional, y digo según las guías porque el precio para acceder a la zona era muy elevado. Estos chinos se están espabilando deprisa. La entrada incluía además el acceso al Wàng Chèng la mansión del príncipe del siglo 14 de la dinastia Ming.

Por la tarde intentamos llegar a tiempo para ver la colina de la trompa del elefante (Elephant Trump Hill), pero para cuando llegamos estaban a punto de cerrar y volvimos a comprobar que los precios estaban algo desorbitados. No obstante, desde la orilla del río, es posible ver esta montaña pues está a tan sólo unos metros, aunque se han encargado de poner cañas de bambú bien altas para que pases por taquilla.

No eran pocos los que nos ofrecieron por la calle otras visitas como a la Reed Flute Cave o un paseo por el río Líjian en barco, no les hicimos demasiado caso. Si que decidimos acercarnos al embarcadero a hacer ese paseo al atardecer pero volvimos a dar con lo mismo, el precio era elevadisimo, asi que nos fuimos por donde habíamos venido.

Si estáis leyendo hasta aquí quizás penséis, ¡joder qué tacaño el jamakuko!... Os aseguro que no, en pocos lugares dejo pasar la oportunidad de una experiencia, y menos por dinero, pero realmente en Guilin, nos dio la sensación de que lo que nos estaban ofreciendo no se ajustaba en absoluto al precio a pagar y que, como después corroboraríamos, sería posible hacer visitas muchísimo más interesantes en las que no te pidieran la pasta por delante sin ningún mínimo detalle al respecto.

De Guilin me quedo con los paseos por la ciudad, sus callejuelas, la vida de la gente y que fue la toma de contacto, una intensa toma de contacto, con China, sus comidas y sus costumbres.

Algo de ayuda en ruta

Existe una aplicación para la tablet llamada PLECO que nos sacó de más de un apuro, escribes una palabra y te la pasa a caracteres Hànzi, ahora bien, no pongáis frases, sólo palabras sueltas.

Aquí os dejo los nombres de algunos lugares y sus caracteres en chino, así como alguna frasecilla que podría ser útil.

Guilin 桂林

Yangshuo 阳朔

Wulingyuan 武陵源

Zhāngjiājiè 张家界〔張--〕

Longsheng（龙胜）

Qin Tan bus station (琴潭汽車站) in Guilin

He Ping（和平）

Sanjian 三江 (No seguro pero casi)

Chéngyáng. 城阳〔-陽〕

Dazhai 大寨

HuaiHua (怀化)

JiShou（吉首）

Chángshā 长沙〔長-〕

huǒchēzhàn (train station) 火车站〔-車-〕

车票〔車-〕chēpiào train or bus ticket; ticket

今天上午(下午) Jīntiān shàngwǔ (xiàwǔ) esta mañana (tarde)

Me podrías dar 麻烦给我 máfan gěi wǒ

mafan gei wo er chepiao Dazhai ji tian shangwu?Me podría dar dos tickets a Dazhai hoy por la mañana?

麻烦给我车票大寨今天上午

北京 Běijīng

上海 Shànghǎi

子弹火车〔-彈-車〕zǐdànhuǒchē high-speed train

冀州 Jìzhōu

凤凰 fènghuáng

nǐhǎo shīfu, wǒ qù xxxx bīnguǎn. (Hola taxista quiero ir al xxxx hotel)

Os voy a contar la historia de cómo sacamos la visa para China desde Hong Kong, y cómo llegamos a Guilín

2014-12-11T20:32:00.000+01:00

Hong Kong 29 de Julio de 2014:

..... Sacar el visado de China en Hong Kong:

Siguiendo los sabios consejos de la red, nos dirigimos a las oficinas de Forever Bright, una agencia de viajes de HK especializada en visados para China. Allí nos ofrecieron distintas opciones de visado dependiendo del tipo de viaje que teníamos pensado realizar.

Para el visado de una sola entrada o entrada múltiple es necesario traer el pasaporte y una fotografía de carnet reciente, rellenar muy atentamente un formulario en el que no puedes poner cosas como que estás en el paro, y entregarlo en el mostrador de la entrada. El precio es de 450$HK aunque en su web puedes bajarte un cupón de 120$ de descuento.

El tiempo de trámite es de 4 días laborables. Según teníamos entendido, esta era la única opción a barajar al venir de España, derivada esta causa del conflicto diplomático que creó meses atrás ante el intento de nuestro gobierno en España por encausar a mandatarios chinos en el asunto relacionado con el problema del Tíbet.

Todo eso que está muy bien y todo lo que quieras pero trae como daño colateral el que si eres un españolito de a pie, te comes una full y te esperas 4 días mínimo para que te den el visado. Además, la deuda de España la está comprando China y, como dice mi compañero de curro, no tires piedras para arriba vaya a ser que te caigan en la cabeza.

Pues eso, el conflicto quedó en nada un mes antes de llegar, de manera que nos encontramos con una posibilidad que no habíamos barajado, sacar el visado de grupo en un sólo día.

El visado de grupo es para 2 o más personas, la única cosa que te piden es que todos tienen que entrar y salir del país en el mismo momento, opción que cumplimos. Pasaporte y foto, 750$HK y en un día laborable lo tienes, es decir, que vienes el Jueves y te lo dan el Viernes por la tarde. En nuestro caso llegamos a las oficinas el viernes a las tres de la tarde y lo teníamos el Lunes a las siete, no hace falta rellenar formulario ni nada.

Con nuestro visado en la mano, la siguiente tarea planteada era ¿cómo entrar en China?.

Nuestro primer destino era la provincia de Guantxi, donde teníamos pensado visitar Guilín un par de días y, desde allí, dirigirnos hasta la pequeña población de Yangshuo de la que habíamos leído maravillas.

Hay varias formas de entrar en China desde Hong Kong. la más sencilla sin duda es volar desde Hong Kong hasta el aeropuerto internacional de Guilin, pero también es lo más caro.

Existen otras opciones como coger un tren nocturno desde Shenzhen a Guilin en litera blanda o dura, cosa que intentamos pero no quedaban billetes al ser Agosto, época de vacaciones de los chinos. Oímos hablar también de un bus nocturno desde Shenzhen que nos dejaría en unas doce horas directamente en Yangshuo, pero no conseguimos absolutamente nada de información en Hong Kong y no teníamos nada claro que al llegar a Shenzhen consiguiésemos billetes.

Finalmente optamos por una opción distinta que nos resultó muy cómoda y sencilla, volar a Guilín desde el aeropuerto de la ciudad fronteriza de Shenzhen.

El primer paso fue conseguir los billetes de avión por internet, a través de la web ctrip, proceso sumamente fácil. Ya teníamos nuestros vuelos a Guilín con Air China a precio bastante económico para las fechas. Había muchos vuelos y a todas horas.

Ahora tocaba pensar cómo llegar al aeropuerto de Shenzhen, cosa que a primera vista no parecía muy complicada. Barajamos 2 opciones:

1) Ir en metro.

El metro de Hong Kong tenía una línea especial que te dejaba directamente en la frontera (parada Lo Wu) donde sería necesario pasar los trámites de aduana y coger una lanzadera hasta el aeropuerto.

2) Ir en bus.

Navegando por la red dimos con esta opción que nos pareció interesante, sobretodo porque nuestro pequeño apartamento quedaba muy cerca de donde se cogían los autobuses. La empresa china que opera estos buses se llama Mailand Coaches y se encuentra en la planta primera del centro comercial Elements, al que se llega en el MRT (parada Kowloon). Esta empresa conecta Hong Kong con el aeropuerto internacional de Shenzhen en un par de horas. Hay buses cada veinte minutos durante todo el día, es una buena opción para entrar en China. Eso si, dadas las fechas en que nos encontrábamos, decidimos sacar nuestros billetes con un día de antelación de manera que no tuvimos ningún problema.

Ya en el momento de cruzar la frontera desde Hong Kong nos dimos cuenta del cambio brutal que íbamos a sufrir. Los letreros en inglés desaparecen por momentos, los olores se intensifican y los baños!!! .... vaya tela!!!.

Desde ese mismo momento en que pasamos el trámite de la aduana, el bloqueo idiomático se vuelve brutal. Recuerdo estar en la cola de la frontera hablando de ir al baño antes de subir de nuevo al bus que nos dejaría en el aeropuerto, pues nada más cruzar e intentar preguntar en inglés dónde se encontraban los aseos.... nada de nada, ni gestos, ni hablando despacio... nada. Así sería en buena parte de nuestro periplo por China.

Aeropuerto de Shenzhen

El aeropuerto de Shenzhen es grande y muy moderno, hasta las torretas de las máquinas del aire acondicionado son chulas, pero pronto te das cuenta de que algo está cambiando. Si comienzas a fijarte en la gente ves cosas a las que no estás muy habituado a ver en otros lugares, la zona de comidas del aeropuerto ya es complicada, acabamos de caer en China y ya nos encontramos con el primer problema ¿dónde me tomo algo mientras sale el vuelo? y, ¿qué pido? no entiendo nada.

Lo primero es cambiar moneda, llevamos euros y las tarjetas así que nos dirigimos a uno de los dos cajeros que hay en todo el aeropuerto y... ¡no nos dan dinero!. Bueno, no hay por qué preocuparse, vamos a la sucursal de banco que vemos enfrente... ¡No cambian euros!, ahora si que tenemos un pequeño aprieto, no quieren euros ni nos da dinero el cajero... menos mal que tenemos los billetes.

Sin ni siquiera poder comprar agua, nos montamos en el avión y en algo menos de una hora estamos aterrizando en Guilín.

Llevamos ya un mes de extraordinario viaje donde hemos conocido Las Maldivas, Sri Lanka y Hong Kong. Nuestro siguiente objetivo es una ruta del sur al norte de China por libre y en Agosto. Apenas tenemos nada preparado, únicamente esbozada la ruta a seguir. ¡Esto promete!

Ahora ya en casa, puedo deciros que lo mejor de esta parte del viaje ha sido cumplir con el total de la ruta que teníamos pensado realizar, pese a los problemas que nos encontramos en el camino y que nos hicieron dudar y volver a replantear varias veces la situación. Un poco de paciencia extra y decisión, nos ayudó a terminar el que, sin duda, será una de las mayores aventuras de nuestra vida.

Viajando por Sri Lanka. Las plantaciones de te en Nuwara Eliya.

2014-11-13T11:29:00.000+01:00

Después de haber pasado unos días muy agradables disfrutando de la ciudad y el clima de Kandy, tocaba movernos.

Lo normal y, para mí lo más que recomendable, es viajar a las tierras altas de Nuwara Eliya en tren desde Kandy. Este recorrido es sin duda, junto con el de Nuwara a Ella, de lo mejor que podréis disfrutar en este país.

Si decidís hacer el trayecto de esta manera, una buena recomendación es que nada más llegar a Kandy, ir directos a la estación de tren en la ciudad a por los billetes para Nuwara pues, si el plan de viaje lo tenéis muy cerrado, podríais encontraros con el problema de no tener billete para una fecha concreta.

En nuestro caso, sacamos dos billetes en segunda clase para un par de días después, y éstos eran los últimos que quedaban.

Estación de Kandy

A punto de coger el tren de Nuwara Eliya de las 8:45

En cuanto al tipo de billetes, podremos elegir entre primera, segunda o tercera clase. Un billete en primera cuesta 1000 rupias (unos 6 euros), con asientos reservados, ventanas de cristal cerradas y aire acondicionado. En segunda clase el billete cuesta 600 rupias, con asientos reservados y ventanas que se pueden abrir. Por último, en tercera clase, el billete cuesta 400 rupias y los asientos no se pueden reservar. Para mí, si la cosa va apretada de gente, la mejor opción es segunda clase.

Los trenes son geniales en Sri Lanka. Van a muy poca velocidad y te puedes mover a tu antojo. Las puertas están abiertas y puedes sentarte con las piernas fuera a disfrutar del maravilloso paisaje. Ha sido de las mejores experiencias vividas allí.

Tren camino de Nuwara Eliya

A medida que te vas alejando de Kandy, nos adentramos en zonas boscosas dominadas por la niebla en muchos tramos y donde la lluvia también suele ser frecuente. Según tomamos altura, aparecen las primera plantaciones de té pudiendo incluso ver algunas recolectoras de té en plena faena.

Comenzamos a ver las primeras plantaciones de té

El trayecto hasta Nuwara Eliya dura alrededor de unas cuatro horas. Nada más apearmos del tren nos damos cuenta de que el clima ha cambiado totalmente, nada del calor al que venimos acostumbrados, éste ha sido sustituído por frío, niebla y lluvia que nos cala hasta los huesos. Es hora de hacer uso de nuestros chubasqueros y cubre-mochilas.

El tren de Kandy no llega hasta Nuwara Eliya, se queda en la pequeña estación de Nanu-Oya, a unos 10 kilómetros de Nuwara. El tiempo que nos lleva hacer este tramo dependerá de manera del estado de la carretera, fatal en nuestro caso, y de la climatología.
Para hacer este trayecto tenemos dos posibilidades, bien regatear un tuk tuk, que no suele haber demasiados, o bien compartir una van con más gente para llenarla y que salga a un buen precio. Nosotros elegimos esta segunda opción y, tras un duro regateo bajo la lluvia, conseguimos que nos llevaran hasta el centro de Nuwara por 400rp compartiendo furgo con un par de ingleses y un grupito de australianos muy majetes. Durante todo el camino nos intentaron vender las excursiones típicas de la zona y alrededores, aunque creo que es mejor esperar y decidir qué hacer sin premura.

Una vez en el centro de Nuwara, nos pusimos en busca de un tuk tuk que nos llevara hasta nuestro hostal que se encontraba algo alejado del pueblo. Al principio no había manera de que superan donde estaba ubicado, tuvimos que buscar en el ipad la reserva de booking. Toppass y Kandy Road les pusieron en situación.

El Misty View Cottage Home Stay es un hostel bastante recomendable. Algo alejado del pueblo, unos 3 o 4 kilómetros, se encuentra situado en lo alto de una colina en la carretera hacia Kandy. El clima en lo alto es mucho más frío incluso que en Nuwara, pero el lugar es de belleza excepcional, en pleno corazón de las plantaciones de té y a mitad de camino de Mackwoods, la factoría de té más importante de la zona y cuya visita teníamos pensado realizar.

El dueño del Misty view nos trató a las mil maravillas, además de ayudarnos en todo lo necesario, hasta nos hizo un breve planning con las visitas imprescindibles de la zona y la mejor forma de movernos por allí. Si a esto añadimos la comida y el misterioso encanto del enclave... no es mal sitio para alojarse en Nuwara.

Nuestro Hostel estaba en lo alto de la colina (hacia la derecha)

Tras el almuerzo en el hostel y entrar algo en calor, bajamos caminando hasta el pueblo, el paseo hubiera sido fantástico salvo por la lluvia que nos caló hasta los huesos, sobre todo el calzado... constipado a la vista.

Puestos de fruta en casi cada curva de la carretera

No se si sería por el frío y la lluvia y que llevábamos los pies totalmente empapados, pero Nuwara no nos pareció tener nada especial. Recorrimos la calle principal, paseamos bajo la lluvia entre los coloridos puestos de fruta, carne y pescado del mercado, recorrimos el Victoria Park, frente al soberbio Club de Golf, hasta llegar a uno de los edificios más bonitos de estilo colonial inglés, el Gran Hotel, un lugar realmente precioso. Como curiosidad decir que, aunque da cosa entrar a un sitio a primera vista tan lujoso, apto solamente para bolsillos pudientes, se come muy bien y a precio estupendo. Comer bien en Sri Lanka, de momento, es realmente barato.
Sin embargo nuestro vaje era largo y el presupuesto recortadito, por lo que finalmente decidimos comprar algo en el pueblo y cenar en la habitación del hotel.... ¡pero a mear pasamos claro está!
Un tuk tuk nos llevó de nuevo hasta el Top pass. Como dato, el precio para este recorrido fue de 300 rupias previo simpático regateo.

Mercado Nuwara Eliya

A la mañana, tras un potente desayuno, nos fuimos de visita a Mackwoods, una de las factorías de té más importantes de la zona.
La manera de llegar hasta allí no podía ser más sencilla a la par que económica. Salimos a la carretera principal y cogimos uno de los pequeños buses que se dirigen hacia Kandy, pagamos unas 20 rupias cada uno por el trayecto. El proceso de coger un bus en Sri Lanka es el siguiente: - Te plantas en la acera de la dirección que quieres ir, y cuando pase el bus levantas el brazo dándole el alto, si hay sitio parará, si no lo hay… toca esperar al siguiente -

Entrada de la Factoría de té de Mackwoods

Nos bajamos en la misma entrada a la factoría. Pasamos dentro y esperamos hasta ser invitados por un guía "libre" que nos hiciera la visita al interior de la fábrica. La visita guiada es gratis, una propina al guía agradeciendo su trabajo y, una degustación final de té, tras la que uno decide si comprar o no en la pequeña tienda aledaña, pero insisto, nada obligado.

Aparte de la visita, tienes la opción de bajar por una escalera que sale junto al impresionante mirador y recorrer hasta el río parte de los campos de té que hay bajo la misma factoría.

Visitando Mackwoods

Después de un buen rato en Mackwoods, decidimos andar un rato carretera abajo entre los campos de té hasta una simpática granja de fresas junto a la carretera. El recorrido es muy agradable y las vistas del valle son geniales. Continuando desde aquí, en bus y carretera abajo, llegaremos a Ramboda Falls, una caída de agua muy conocida en la zona y de la que nos habían hablado muy bien, pero nosotros no llegamos a ir hasta allí.

Caminando por las plantaciones de té junto a la factoría

Para volver a nuestro hostal solamente tuvimos que coger de nuevo uno de estos pequeños buses en dirección esta vez a “Nuarelia” como se pronuncia el nombre de Nuwara. Nos bajamos en el cruce de la colina y paseamos por la zona, incluso cruzamos la carretera y nos metimos entre los campos de té donde, en ocasiones, es posible ver a las tea planket.

Después de comer preguntamos a nuestro anfitrión cuál era la mejor manera de llegar hasta Pedro Estate, otra de las factorías famosas de té de Nuwara y, ya de paso, cómo llegar hasta Lovers Leap, una cascada muy conocida que no se encontraba lejos de allí.

Debíamos ir hasta la estación de autobuses de Nuwara, junto a la entrada al Victoria Park, y allí buscar algún autobús que saliera en dirección a Udapussellawa, Rasgada o Kandapola, cualquiera de los tres pasaría por delante de Pedro Estate y había a todas horas, de manera que eso hicimos.

Una vez en la estación, nos encontramos un adorable jaleo de mil demonios. Como en otros sitios de Asia, aquí es costumbre que una persona se encargue de llenar el autobús a grito pelado, algo parecido a los vendedores de pescado en una lonja.... "¡nos vamos, oiga!.... ¡Kandapola!.....¡última oportunidad oiga!...¡vamos, vamos que nos vamos!"..., El autobús no saldrá de allí hasta que no se hallan agotado las plazas, momento en que es sustituido por otro similar empezando de nuevo este peculiar sistema. El método es una pasada y creo sinceramente que tenemos mucho que aprender de esta gente. En menos de cinco minutos estábamos sentados en uno de ellos esperando para salir hacia Pedro Estate.
Lo que no os he contado es que el bus sale lleno ya de la estación, pero sigue parando y recogiendo gente por la carretera, de manera que, al cabo de un rato, aquello parece el camarote de los hermanos Marx. Si el viaje es largo y queréis aseguraros un asiento y no viajar de pie, mejor coger el bus en la misma estación.

Nos bajamos o, mejor dicho salimos "ejectados" del bus, justo a la altura de Pedro Estate Tea Factory. Si le das la espalda a la factoría sale un camino ascendente que serpentea entre pequeñas casitas de chapa en dirección a Lovers Leap. Podéis preguntar a cualquiera y os guiará sin problema.
Caminamos como unos cuarenta minutos. Las vistas de Nuwara desde aquí son geniales y pronto nos encontrábamos nuevamente rodeados de montañas, valles y campos de té por todos lados.... ¡Me encanta Sri Lanka!.

Pedro Estate Tea Factory

Caminando hacia Lovers Leap, Nuwara al fondo

Queríamos llevarnos una buena foto de las tea planket, ¡cómo no! y, durante este agradable paseo, tuvimos la oportunidad de hacer cientos de ellas a cambio de alguna propinilla para las modelos claro. Hay gente que esto lo critica pero yo pienso que es algo inevitable y que, mientras ellas sigan haciendo su trabajo, no les vendrá mal una ayuda extra. Pongámonos en su su lugar ¿tú no lo harías?

Las tea planket en faena

Lovers Leap

Después de disfrutar de este bonito paseo, y satisfechos de las fotografías que nos llevábamos, desandamos el camino de nuevo hasta la carretera para tomar un bus dirección a Nuwara.
Mientras paseábamos por el pueblo, oímos hablar en español a una pareja y nos paramos a charlar un rato con ellos.

Oscar y Maria José, eran una pareja de madrileños muy majos que se encontraba recorriendo el país por esas mismas fechas. Tras un rato de casquera contándonos nuestras andanzas por el país y las anécdotas surgidas en esos días, continuamos nuestro camino.
Terminamos, como no podía ser de otra manera, en el Lion Pub - el mejor lugar para beber cerveza de toda Nuwara - según nos dijeron y, la verdad es que no se equivocaban.
El Lion Pub es una gigantesca taberna de madera con varios pisos. En la planta de abajo estaba la gente local bebiendo cerveza a precio irrisorio y, a medida que subes, te vas encontrando diferentes grupos de extranjeros, todos ellos disfrutando del néctar local.

Allí coincidimos de nuevo con Oscar y Mari José, de manera que acabamos esa tarde cenando todos juntos en El Milano, un sitio recomendado en las guías por precio y calidad de la comida... realmente tampoco se pasaba.

Es curioso como en sólo un par de horas puedes llegar a intimar tanto con gente que no conoces cuando las inquietudes son parecidas. Oscar y Mari José son grandes viajeros y da gusto hablar con ellos de experiencias vividas en lugares soñados. Esa noche, las horas volaron en su compañía.
Tarde ya nos despedimos, quedando emplazados nuevamente tan sólo un par de días después, pues tenían, al igual que nosotros, la intención de visitar Ella, y coincidiríamos allí.

La mañana siguiente la pasamos caminando por la zona cercana al hostel, fotografiando de nuevo los bellos paisajes de las tierras altas de Nuwara Eliya. A mediodía, nos recogió un tuk tuk en el hostal para llevarnos hasta la estación de Nanu Oya donde salía nuestro tren a Ella, pero eso es ya otra historia que pronto os contaré.

¡Nos vamos a Ella!

Cosas que no sé hacer cuando viajo

2014-11-02T18:17:00.004+01:00

9 cosas que no sé hacer cuando viajo:

1.- No sé que hacer para relajarme en el avión cuando hay turbulencias.

Pues si, cuanto más viajo en avión, más miedito me da... Últimamente soy como M.A. Baracus y necesito un disparo con un dardo duerme elefantes para no pegarle la paliza a Eva que me mira como diciendo... Estás listo! Nos quedan 12 aviones este verano, vas a flipar.

2.- No consigo dejar de echar de menos el grifito limpiaculos de los aseos del sudeste de Asia, creo que es el mejor invento después de la rueda.

3.- No consigo dejar de saludar a la gente en tailandés, esté en el país de Asia que esté. Los primeros días en España después de un viaje por allí, me suele ocurrir lo mismo. La gente me mira raro.

4.- No sé dejar de emocionarme con cada bofetada de naturaleza que me encuentro ahí. Dicen que a medida que viajas la capacidad de que las cosas más bellas te impacten, se va perdiendo... No estoy tan seguro.

5.- No sé entender por qué en el mismo momento en que me subo al avión, me deja de doler la cabeza, el estomago, la espalda... y duermo siempre como un niño pequeño hasta cuando tengo una familia de japoneses en la habitación de al lado en mi hotel.

6.- No se ponerme el cinturón de seguridad sea el medio de transporte que sea cuando viajo. Es curioso pero, es salir de España y no me vuelvo a preocupar de esto, y eso que viajamos por carreteras tercermundistas, con lluvias torrenciales muchas veces, en autobuses o furgos atestadas de gente o circulando tres vehículos a la vez por carreteras ¡sin carriles!... Pero no te preocupas por ello...es curioso. Parece que uno fuese invencible cuando disfruta del viaje, pero hay que tener cuidado a veces.

7.- No sé que hace para que no me sobre ropa en mis viajes, y eso que cada año soy mas efectivo con este tema, pero siempre vuelve algo en la mochila sin haberlo usado y me da rabia haber cargado todo el viaje con eso.

8.- Definitivamente, no se salir a correr en Asia. Una de las cosas que más hecho de menos al viajar es hacer deporte a diario de manera que en cada una de las veces que viajamos al Sudeste de Asia, salir a correr entra dentro de lo planeado. Correr en el Parque Lumpini, recorrer la isla de Koh Tao han formado parte de la planificación del viaje. Sin embargo solamente he conseguido unas buenas ampollas y rozaduras, alguna que otra diarrea más que interesante y un principio de golpe de calor que pudo ser algo serio. Este verano decidí dejar las carreras para la vuelta a España.

9.- Para terminar esta lista de despropósitos viajeros, os contaré otra cosa que no se hacer cuando ando por ahí. No se terminar una conversación espontánea surgida en la calle con alguien que sé que quiere venderme algo o llevarme hacia algún sitio que no quiero ir. La idea de charlar con locales que se buscan la vida intentando atraer y llevar a su campo de juego a los turistas me resulta sumamente seductora. Me encanta pasar un rato hablando con esta gente y ver como le dan vueltas al asunto intentando hacer que les acompañes a una casa de te, o en su barca, su tuk tuk, o no visitar uno u otro mercado sino el que ellos te aseguran es el mejor... para luego seguir mi camino. Mi mujer suele enfadarse, sobretodo porque pueden llegar a ser realmente perseverantes, pero yo le digo que no son mala gente, solamente es su manera de buscarse la vida.

Bien, estas son solamente algunos ejemplos de cosas que no sé hacer cuando viajo pero hay miles y espero tener la oportunidad de ir aprendiendo poco a poco y viaje a viaje.

Me gustaría saber que opinan de este tema gente tan viajera como los chicos de un mundo para tres o mi paisano Miguel Ángel Cartagena... ¡Quedáis nominados!

#Rutadelescape 2014 ¡Date una vuelta conmigo!

2014-10-28T16:39:00.000+01:00

Sea este un vídeo que impulse vuestras ganas de viajar por ahí.

En sólo cuatro minutos os muestro de manera breve y subjetiva, algunos de los lugares más bonitos que hay en el mundo y que están ahí afuera esperando que os levantéis del sofá y vayáis a conocerlos.

Os dejo con el vídeo: