Jesusito por el mundo

Pregón de Antonio Banderas

2011-04-15T01:21:00.000+02:00

Perdonad si me pongo muy pesado con la Semana Santa de mi tierra, pero es que acabo de ver el pregon de mi paisano Antonio Banderas y se me han puesto los bellos de punta. Solo puedo decir una cosa Impresionante.
Es un orgullo haber nacido en la misma ciudad que este hombre, que lleva por Bandera a España y ama su tierra mas que muchos de mis vecinos. Personas que incluso no le gustan demasiado la Semana Santa le ha picado cierta curiosidad este año por sentir lo que nos transmite el actor en su pregón. Sin mas Don Antonio Dominguez Banderas, actor, cofrade y pregonero.

He aquí para los impacientes el emotivo fragmento final con una cuidada puesta en escena y una actuacion soberbia.

Semana Santa en Málaga

2011-04-14T09:01:00.003+02:00

No soy un ferviente cofrade, ni siquiera un capillita de semana santa, pero si reconozco que me encanta esta semana. Es algo muy nuestro, nuestra identidad que en los últimos años a cobrado una especial relevancia y a mejorado sustancialmente. Viajar a la semana santa de Málaga es algo muy distinto a las demás. Y sin desprestigiar a las bellisimas semana santa de otras ciudades como Sevilla o Granada, quien llega a Málaga y ve sus procesiones se queda prendado de ellas.
Aquí la semana Santa no es solo devoción y penitencia, aquí es arte. Es como si los museos y catedrales salieran a la calle danzando a paso firme.
Hay muchos momentos inolvidables en la Semana Santa de Málaga. Esta es una pequeña guía, aunque seguro que hay muchos más que me dejo en el camino

Domingo de Ramos
Palmas y olivos
El Domingo de Ramos se llena de palmas con la popular procesión de la Pollinica, integrada en su totalidad por niños. Su trono escenifica la entrada de Jesús en Jerusalén. Comer este día por el centro es una buena opción, aunque es recomendable reservar mesa. Los mejor es ir a los jardines de la Catedral y ver allí la procesión.
Calle Cister, de 10,45 a 15 horas

Lagrimas y Favores
Es increíble ver como con el empeño de unos cuantos hombres se puede conseguir lo que uno quiera. La cofradía que apadrina Antonio banderas hace un alarde de maestría y saber estar por el mercado de atarazanas y puerta de mar digno de mención. El paso, al son de la música mientras los hombres de trono recitan una canción escrita por el propio actor.
Calle Atarazanas, 12 Horas

En la Catedral
Una buena opción para la tarde es volver a calle Cister para presenciar la entrada a la Catedral de cofradías como la Salutación y la Salud. Si se quiere entrar al templo hay que hacerlo por la puerta de Postigo de los Abades.
Calle Cister, 23 horas

El Prendimiento
Un momento impresionante es la subida del Prendimiento por la empinada calle Dos Aceras sin bajar el trono y jaleados sus portadores por cientos de espectadores.
Calle Dos Aceras, 23 horas

Lunes Santo
Devoción al Cautivo
Para conocer la devoción de un pueblo hacia una imagen hay que presenciar la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad. Estremece ver al Cristo con su túnica blanca al aire a su paso por la Rampa de la Aurora. Más de 20.000 personas van de promesa detrás del trono. En la madrugada del Lunes Santo se celebra la misa del Alba en el barrio del Perchel y después se procesionan las imágenes por todo el barrio. Los fieles les arrojan claveles que luego, por la noche, adornan los dos tronos. Inolvidable.
Puente de la Aurora, 21,30 horas.

Los Gitanos
Gitanos de toda Málaga acompañan a su Cristo y a su Virgen bailando y cantando rumbas y bulerías destrás de los dos tronos. Es interesante el encierro en calle Frailes para ver cómo viven su devoción.
Calle Frailes, 22,30 horas

El encuentro
La Cofradía de los Estudiantes realiza un emotivo encuentro de sus dos tronos en la plaza del Obispo, donde se congregan miles de personas. En las escalinatas de la Catedral una coral interpreta el ‘Gaudeamus’ mientras los jóvenes estudiantes que lleva los tronos los mecen en medio de la multitud.
Plaza del Obismo, 24 horas.

Martes Santo
Manto de Flores
No se pierda el manto de flores de la Virgen de las Penas elaborado con ciprés y clavel blanco. Una obra de arte.
Calle Nosquera, 17,45 horas.

Martes Victoriano
Si acude a la plaza de la Merced, donde nació el pintor Pablo Ruiz Picasso, tendrá la oportunidad de ver el paso de tres cofradías muy arraigadas en el barrio de la Victoria: la colorista procesión del Rescate, la belleza del Señor de la Sentencia y la Virgen del Rocío, conocida como la Novia de Málaga. Es la noche del barrio de la Victoria, que por la noche acoge de nuevo a miles de personas para presenciar los encierros. Déjese llevar y vivirá la Semana Santa como un malagueño más, esperando tronos, comiendo limones cascarúos y disfrutando del momento.
Plaza de la Merced, de 19 a 24 horas.

A pulso en Carretería
Es muy interesante el paso las cofradías de la Sentencia y de la Virgen del Rocío por la llamada Tribuna de los Pobres (en Carretería), ya que los portadores levantan los tronos a pulso entre el delirio del público que allí se congrega. Máxima expresión del fervor popular. Levantar los tronos a pulso es una de las señas de identidad de los cofrades malagueños, por mucho que algunos prosevillanos intenten acabar con esta esencia de la Semana Santa de aquí.
Calle Carretería, 24 horas.

Miércoles Santo
Liberación del Rico
El Reinado de Carlos III concedió a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico el privilegio de liberar a un preso de la cárcel de Málaga. Este acto protocolario se celebra en la plaza de la Aduana, donde el Nazareno imparte la bendición con su brazo articulado y un movimiento mecánico. Acude con tiempo para poder coger sitio. El preso liberado, con el rostro cubierto generalmente, realiza la procesión como muestra de gratitud.
Plaza de la Aduana, 20,30 horas.

Palomas de la Paz
Es tradicional la suelta de palomas al paso del majestuoso trono de la Virgen de la Paloma, uno de los más bellos y majestuosos.No te pierdas si puedes el encierro.
Alameda Principal, 21,30 horas.

Impone la Expiración
Los tronos de la procesión de la Expiración son impresionantes, llenos de una gran belleza y emotividad. Van acompañados por la Guardia Civil con sus trajes de gala. La riqueza y el valor de sus enseres son dignos de admirarse. Es una de las procesiones más imponentes.
Plaza Enrique Navarro, 24 horas.

Jueves Santo
Mena y La Legión
La Legión tiene una estrecha relación con el Cristo de Mena. Desde el domingo al miércoles se puede asistir a la guardia de honor. El Jueves Santo, a las 11 horas, llegan al Puerto los legionarios y a las 12 horas se celebra el traslado en Santo Domingo. Asista con muchísimo tiempo a la salida de la procesión por la tarde si quiere encontrar un sitio.
Calle Cerezuela, 19, 50 horas

El Chiquito
Así se conoce al Cristo de la Misericordia en el malagueñísimo barrio del Perchel. El cruce del puente de Tetuan es una imagen muy bella de nuestra semana santa.
Puente de Tetuán, 01,30 horas.

Esperanza
Grandiosidad. Sólo así se puede explicar la monumentalidad del trono de la Virgen de la Esperanza. Es la cofradía con el mayor patrimonio en enseres. No se marche sin verla. Lo mejor es ver el trono de cerca y cuando viene de recogida hacia el encierro. Podrás escuchar cómo sus varales crujen y todo el tono cimbrea por el peso y el paso de los hombres de trono. Impresionante de verdad.
Plaza de Arriola, 03,30 horas.

Bendición del Nazareno
Después de admirar a la virgen de la esperanza, diríjanse con paso rápido hacia la "tribuna de los pobres", donde el Nazareno del paso bendice a todos los presentes en un acto cargado de emotividad.
Tribuna de los Pobres, Carreteria, 04,00 horas

Viernes Santo
Potaje de vigilia
Es tradición levantarse tarde –tras encerrar la Esperanza– y salir a la calle a comer un potaje de garbanzos con bacalao, conocido como ‘potaje de vigilia’.

Al Parque
Puedes ver el Sagrado Descendimiento por el Parque, con el aroma de los jardines de Puerta Oscura. Ideal para fotógrafos.
Paseo del Parque, 18 horas.

Monte Calvario
Suba al Monte Calvario para ver la bajada del Cristo Yacente de la Paz en unas sencillas andas hasta el Santuario de la Victoria. Prueba un limón cascarúo con un poco de sal y contempla las hermosas vistas de Málaga.
Monte Calvario, 16 horas.

Sepulcro
Tras una merienda con torrijas asiste a la salida del Santo Sepulcro. El toque de la marcha funebre de Chopin sale el Trono del cristo en un mar de cabezas en silencio con el fondo del teatro romano y la alcazaba. Los
Calle Alcazabilla, 21,00 horas.

La ultima Curva

Presenciar el paso de un trono por una doble curva es sinónimo de espectacularidad y maniobravilidad. Si durante la semana no ha tenido la oportunidad, admirar a la Soledad del Sepulcro hacerlo mirando a la catedral en un silencio sepulcral solo roto por las voces de los capataces. Una estupenda forma de despedir la semana de pasión.

Clinica Galvez, 01,00 horas

Enlaces de Interes: Cofrades de Malaga Itinerario oficial

Consejos para Viajar

2011-04-13T08:44:00.000+02:00

Se acerca una de las fechas más importantes para viajar del año. Es por ello que voy a daros algunos consejos para que vuestro viaje por pequeño o largo que sea, no se convierta en un infierno.

- Planead bien el viaje. Nunca exprimáis hasta el último momento ya que mucha gente lo hace y siempre se forman colas kilométricas a la vuelta de las vacaciones.
- Revisad bien vuestra documentación, sobretodo si tenéis que cojer algún vuelo.
- Llevad en la maleta lo necesario. Nada de cargar media casa a cuestas. Llevar cosas necesarias acarrean muchos problema, desde el peso, hasta incluso el cierre de la maleta.
- Siempre llevad vuestra documentación encima. Nada de dejarlo en la maleta o en algún sitio ya que se puede olvidar o alguien robárosla.
- Si el destino está lejos, recordar que siempre ahí que descansar y estirar las piernas cada 2 horas.
- Cuidar lo que se come y bebe. Sobre todo en países islámicos o países exóticos donde la sanidad no está muy extendida y puede acarrear problemas.
- Disfrutad y desconectad de la rutina.

Aun así siempre en semana santa me ha gustado más viajar por España que por el extranjero. La razón es porque en muchas partes del mundo también es fiesta, ello supone el encarecimiento de los precios tanto de hoteles como de aviones. España es un país con una diversidad cultural y gastronómica enorme. Es por ello que la semana santa se vive de distinta manera en cada rincón del país.

Alemania. Berlin (Parte I)

2011-04-12T09:10:00.002+02:00

Viajar a esta ciudad, es como recorrer mil ciudades distintas. Su intensa historia ha marcado mucho el futuro de los alemanes, y porque no decirlo, de toda Europa.
Tras llegar en uno de esos vuelos low-cost que tan de moda están, uno se encuentra una ciudad que galopa entre su horrible pasado y su tecnológico presente. Podíamos decir que aún existen 2 alemanias, la rica y avanzada y la pobre e ignorante. Por suerte estos últimos son los que menos abundan, y apenas quedan un resquicio en ciertas zonas de la ciudad.
Mi hotel se encontraba en la antigua zona soviética, en constante renovación ya que como sabéis, Berlín se dividió en 2. La zona aliada, controlada por americanos y británicos y la zona Soviética controlada por rusos.

El Park-Inn Berlín alexanderplatz era el único hotel de la zona soviética, donde los comunistas pudientes o altos cargos se alojaban en Berlín. Las habitaciones son pequeñísimas pero para nuestra gran suerte, el hotel había sido restaurado, dándole un toque más moderno.
Toda esta parte de la ciudad se estaba renovando y aunque parezca una paradoja, se está convirtiendo en la zona de moda de la ciudad, con grandes firmas y enormes edificios de viviendas carísimos.
Paseamos hasta el famoso monumento a Carl Max, padre del comunismo, junto a la enorme torre de observación, ahora sede de algunas tv y radios locales. En lo alto de la torre ahí una cafetería donde se puede ver todo Berlín, aunque tened en cuenta la meteorología, si esta nublado apenas veréis un palmo.
Cerca del monumento a Max se puede encontrar un resquicio de la Alemania clásica y medieval.

El barrio es un pequeña perla en esa enorme urbe, con apenas unas cuantas calles. Conserva el suelo adoquinado, los letreros típicos alemanes de oficios y las casas blancas con los tejados de color negro. Una delicia.
Es allí donde en un agradable asador, almorzamos temprano como los lugareños y decidimos seguir.
Pasado el río encontramos la antigua zona gubernamental y la actual zona museística. Aquí todo es grandioso.
Es una pequeña isla que lo rodea el rio asdasd, donde se encuentran el Altes Musem, La catedral de Berlín, y el espectacular e increíble Museo del Pérgamo.

En el Altes Museum encontré mucha obra antigua y restos arqueológicos. La pieza más importante es el busto de Nefertiti, con más de 2000 años de antigüedad y que se conserva en perfectas condiciones.

Pero sin lugar a dudas el museo más importante y que te dejara con la boca abierta es el museo del Pergamo. El edificio de arquitectura Nazi es feo y frío, pero a la vez grandioso en dimensiones. Uno no se llega a imaginar lo que ahí en su interior...

Nada menos que el altar mayor del templo de Pergamo, erigido a Zeus, del siglo II a.c. traído desde Turquía. Pero las sorpresas no acaban ahí, los alemanes no contentos con este "pequeño" espolio decidieron agrandar el museo con algunas obras más como la puerta del mercado de Mileto, del año 120 d.c.

No contestos con eso en su expansión por el mundo, decidieron traerse la puerta de Ishtar, y su vía de las procesiones de la Babilonia de los siglos VI.

Aunque con horror contemplaba el museo, también me fascinaba saber que aquí estarían a salvo del tiempo y el pillaje. Aunque soy más partidario de ver las cosas en su sitio y su contexto.

Es como si cogiéramos la torre Eiffel, la desmenuzáramos y la metiéramos en el museo del Prado. ¿No sería lo mismo verdad?. Pues con este museo pasa igual. Aun así recomiendo fervientemente su visita que a nadie deja indiferente. Es curioso, ya que al salir del museo paseamos por la orilla del rio y al cruzar el puente, me fijé en que aún se ve la metralla y los desperfectos de la 2º Guerra Mundial. Más tarde me explicaron que esta dejado así adrede, para recordar cuanto sufrió la ciudad al llegar los aliados a la ciudad.

Tras tanto museo, me dirigí a la ópera de Berlín donde está la famosa plaza Bebelplatz. Esta plaza es famosa porque en la época nazi, Hitler daba sus discursos allí y donde en 1933 el partido mandó quemar miles de libros en unas piras enormes. Uno se estremece al ver el suelo de la plaza donde a modo de recordatorio, en el subsuelo construyeron una cámara llena de estanterías vacías, por los miles de libros quemados

Frente a la plaza podemos observar la Universidad Humboldt y la Catedral de Santa Eduvigis.

Cerca de allí encontré la pintoresca plaza de Gendarmenmarkt, esta plaza siempre está ambientada, llena de pintores y algún que otro puesto. Con su imponente Casa de la música y la iglesia francesa (fundada por los Hugonotes) hacen de esta plaza un remanso de paz en esa enorme urbe.

Para terminar el día, nos dirigimos al memorial por las víctimas del holocausto judío. En 20.000 m se levantaron 2711 losas de distintas alturas y medidas, sin ningún tipo de inscripción o símbolo. Cuando uno se mete dentro de ese mar gris, siente escalofríos y una sensación de agobio enorme. La idea del proyecto era que el visitante sintiera la angustia y la desorientación que sintieron los prisioneros de los campos de concentración Nazi. Debajo del memorial, en un subterráneo, se puede ver los miles de asesinados y desaparecidos que han sido registrados durante el holocausto.

Así es el caos Indio

2011-04-08T08:54:00.004+02:00

Cuando os he hablado del caos en la India, es difícil explicar con palabras ese desorden que se vive en casi todo el país. Por suerte me he topado con algunos vídeos donde refleja perfectamente ese descontrol circulatorio.

Aquí un claro ejemplo de una cuidada carretera India una carretera de 1 carril en cada sentido se convierte en 5 carriles. Increible

Para terminar un video que me ha gustado mucho sobre Bombay, desde el punto de vista de un Occidental. Es mas o menos como yo he visto esa ciudad y mas adelante escribire mi experiencia de esta magnifica urbe

Encuesta:¿Que continente seria tu destino ideal?

2011-04-04T09:10:00.002+02:00

A la nueva encuesta que se realizó hace algunos días, y sabiendo que se podía votar a varias opciones a la vez, podemos sacar algunas conclusiones:

- La mayoría desearían viajar a Europa, ya sea por proximidad o tal vez por el encanto europeo.

- Una pequeña parte viajaría a Asia, posiblemente por su exotismo al ser una cultura tan distinta a la nuestra.

- El resto se dedicaría a viajar por el resto del mundo como el continente Americano u Oceanía.

Port Aventura estrena área temática

2011-04-02T08:52:00.000+02:00

Soy un enamorado de este parque, por eso hay noticias que no sé muy bien como tomármelas.
Dentro de unos días se abrirá al público la nueva área temática llamada, Sésamo aventura. Que se une a las 5 que ya habían. Dicha área está situada en Polinesia y aunque es algo más pequeña que las demás, su estructura y concepción está pensada para los más pequeños... o casi

Veréis, en internet corren ríos de tinta por que la tematización y concepto de esta nueva área, se desbanca completamente de la tematización de todo el parque. ESO ES CIERTO.

Quien haya estado en P.A. sabrá que las 5 áreas corresponden a 5 puntos distintos del planeta. Sésamo Aventura está basado en los personajes de barrio sésamo, un lugar inventado para personajes de ficción infantil. Como veis esta área pega en el parque como el chocolate al aceite. Osea nada. Pero ello no quita lo bien ambientada que está y lo divertidas que puedan ser las atracciones.

Atracciones pensada para niños pero que las restricciones de altura son incluso más estrictas que algunas atracciones de adultos. No se comprende como un área familiar, la mitad de las atracciones tengan como mínimo 1 metro de altura para poder subir. ¿Alguien lo entiende?

La nueva zona se compone de 8 nuevas atracciones, que se suman a las 2 que han sido reformadas, un restaurante, una tienda y un anfiteatro para más de 300 personas.
El presupuesto asciende a 12 millones de euros y ha sido posible a los nuevos inversores italianos, dueños del famoso parque Gardaland
Este nuevo accionariado la verdad es que le ha venido de lujo al parque, que desde hace algunos años estaba bastante abandonado y falto de novedades.
Por cierto, se rumorea que para 2012 se abrirá una nueva ride (montaña rusa) en el área de China y que se dice, será la más alta de Europa. Algunos ya han fantaseado con la idea y presentan proyectos tan trabajados como este

Mas información en PAFANS

Un día en Sierra nevada

2011-03-28T15:22:00.002+02:00

El pasado domingo estuve en esa magnifica estacion de esquí, llamada sierra nevada. Siempre intento esquiar una vez al año y aunque prefiero bastante mas las estaciones de Andorra, por su calidad, variedad y km esquiables, es cierto que en toda España no ahí estación que le haga sombra a la sierra nevada.

Sus 108 km esquiables la hacen una de las mas grandes de Europa, con una instalaciones muy buenas y un clima estupendo, soleado. El pero lo pondría en el precio tanto del forfait como del parquin y el alquiler de equipo. Bastante elevado todo

La ventaja de llegar temprano es que al principio ahi poca gente, la desventaja es la nieve que es puro hielo y cuesta muchisimo mantenerse. Subimos a borreguiles desde uno de los telecabinas y para nuestra sorpresa en la misma pista habia un stand de cocacola repartiendo zumos de narajas. No estaba mal.

Una vez con los esquis puestos observe los cambios que ha ido experimentando desde la ultima vez que vine. Muy buena zona para principiantes con esos tubos-rampa y telesillas con cintas andadoras.

Había poca gente, así es que aprobechamos la mañana hasta las 13:00 donde decidimos parar para tomar algo. Volvimos al puesto de cocacola y esta vez si que regalaban latas del preciado liquido.

Con las latas en la mano y con un ojo puesto en los esquis (en sierra nevada tiene fama de robar, así que cuidado donde dejáis el material) nos tomamos nuestro merecido descanso y almorzamos tranquilamente con el resto de esquiadores.

Las pistas que manejaba eran sobretodo, verdes y azules. No me atrevía con las rojas y negras porque mi nivel aun no es muy alto. Aun así alguna que otra caída tuvimos

Entrada ya las 4 de la tarde decidimos volver ya que nos quedaban varios kilometros de vuelta y no queria pillar la temida caravana de las pedrizas.

Si queréis información sobre la estación en este Enlace

Nepal. Valle de Katmandú (parte III)

2011-03-26T15:58:00.001+01:00

La muerte no es el final
A la mañana siguiente nos esperaba otro día de huelga. Esta en concreto era de transportes pero quedaba excluidos los turísticos, por el perjuicio económico que les estaba suponiendo tantas huelgas.
El ejército volvió a patrullar el hotel y nuestro autobús llevaba bien pegado varios carteles de Tourist en los laterales, no fuera ser que los piquetes nos apedrearan por confusión.

Corrimos hacia el santuario de Pashupatinath, uno de los mas importantes del hinduismo. El rio Bagmati baña sus aguas, que se consideran sagradas, por ello se realizan en este santuario multitud de ofrendas, ritos y cremaciones.

Lo primero que nos encontramos fue una cremación de un difunto. Aquí es donde incineraron a la familia real y donde la mayoría de los nepaleses acaban para incinerarse. Al contrario que en Benarés, aquí no había ninguna restricción para hacer fotografías, hecho que aproveche para documentar este solemne momento.
Lo primero que se hace es llevar el cuerpo, en vuelto en telas o en un Sari y bañarlo en el río.

Los hombres con el ropaje blanco (en señal de luto) son los varones más jóvenes de la familia más directa al fallecido. Ellos son los encargados de todo el proceso. Una vez introducido el cuerpo, o parte del el en el rio, se lleva hasta la zona de cremación.

Llegado al lugar a pocos metros, la pira esta preparada por operarios del templo. Pero son los propios familiares los que depositan al difunto y preparan todo para una completa cremación.

En esta fotografía podéis ver la suciedad del rio, ya que las cenizas y ofrendas son arrojadas dentro. También podéis ver como un mendigo rebusca entre las cenizas restos de oro o algo de valor, que muchas veces dejan los familiares con el difunto.

Para que el cuerpo arda por completo se necesita mínimo entre 5 y 10 kilos de leña, dependiendo del peso del cadáver. Los familiares rocían el cuerpo con aceites para acelerar la combustión.

Para terminar, es el hijo varón quien debe cubrir con paja y prender la pira de su difunto. Un acto que a todos nos estremeció, pero que se hizo con total naturalidad. Nos quedamos sentados estupefactos, a la orilla del rio, viendo como ardía la pira. Para nosotros la muerte es algo atroz y lo asumimos poco a poco. Para esta cultura, aunque es duro perder a alguien, su concepto de morir es un mero trámite hacia otra vida.
En la misma orilla del río donde nos encontrábamos, algunos sacerdotes realizaban varios rituales a petición de los familiares.

Pasados unos minutos, cruzamos al otro lado entre volutas de humo y peregrinos.

Tras pasar varios templos en ruinas, llegamos a un bellísimo edificio donde las hermanas de la madre teresa nos esperaban alegremente.

El asilo era un antiguo templo hinduista, hoy reconvertido en asilo y parroquia cristiana.

El asilo era muy decadente. Las pobres monjas apenas eran 3 para cuidar a más de 100 ancianos. Es por ellos que los ancianos menos desvalidos ayudaban a estas, ya que si no seria imposible. Aun así, aunque el lugar era precioso, las dependencias les faltaba mucha ayuda. No había agua caliente y faltaban medicinas.

Aquí vemos a algunos ancianos lavándose en el pozo del asilo.
Salimos de allí con la esperanza que el donativo dado al menos sirviera de algo a estas pobres personas para seguir con su misión. Volvimos al otro lado del rio, las piras seguían ardiendo y visitamos los cenotafios y templetes dedicados al falo de Shiva.

De vuelta al autobús encontramos muchos Santones, algunos demasiado pasados de rosca como este sujeto.

Tras esta intensa mañana y con la amenaza de huelga, volvimos al hotel para terminar de recomponer nuestro equipaje (ya que compramos muchísimas cosas) y descansar un poco para el palizón que nos esperaba a la mañana siguiente.

El techo del mundo
A las 6:00 de la madrugada nos levantamos algunos aventureros ya que tocaba presenciar la guinda del viaje. Rápidamente nos dirigimos al aeropuerto para coger un avión de Budda Airlines con destino el HIMALAYA.

Aunque se retrasó bastante nuestro vuelo por la falta de visibilidad, conseguimos despegar. La verdad es que me lleve un chasco enorme porque creía que pasaríamos mucho mas cerca, viendo los Yaks y los glaciares perpetuos. Pero no fue así. Apenas nos alejamos del valle y de lejos, a una altitud considerable, conseguí hacer estas fotos. He aquí dos de los Anapurnas

Y el majestuoso EVEREST con sus 8848 metros.

Las fotos no salen muy bien por lo sucio que estaba el cristal del avión.
Si alguien va a Nepal y decide hacer esta excursión, mejor piénselo 2 veces antes de hacerlo, es un dinero invertido tontamente. Mejor utilícelo en un Trekking por los pueblos de toda la cordillera. En Nepal muchísima gente se dedica al senderismo o al montañismo. En mi caso, por culpa de las huelgas no se pudo hacer pero es algo que tengo pendiente.
Con pena nos despedimos de Nepal y volamos a Nueva Dheli, rumbo hacia nuestra querida España.

Museo Thyssen Malaga

2011-03-25T16:28:00.002+01:00

A partir de hoy, 25 de Marzo de 2011, Málaga cuenta con un museo más que añadir a su amplia, y cada vez más variada oferta cultural. Y no es un museo cualquiera, ya que una colección de arte de Carmen Thyssen ( cedida a Málaga gratuitamente por un periodo de quince años). Sin duda un importante, y necesario impulso al panorama cultural y turístico de esta ciudad.
Junto al nuevo Thyssen, Málaga cuenta ya con una oferta museística de primer orden: Museo Picasso Málaga, CAC o Centro de Arte Contemporáneo, Museo arqueológico Provincial, Museo Casa natal de Picasso, o el próximo Museo de Málaga, entre otros, así como varias salas de exposiciones. Como véis una oferta cultural importante que pone a Málaga en una situación privilegiada y fortalecerá la imagen de la ciudad.

El lugar donde se aloja el museo es el Palacio de Villalón, un edificio del siglo XVI totalmente abandonado que los malagueños habíamos olvidado. En poco menos de dos años se ha obrado el milagro de remodelarlo para que puediera albergar esta importante colección de arte.
La colección, dividida en varias plantas, es en su mayoría de pintura española del siglo XIX y destacan pintores como Julio Romero de Torres, Sorolla, Zuloaga o Zurbarán.

En la planta baja domina el paisaje romántico y el costumbrismo, con obras de Dehodenq, Bamberger o Domínguez Bécquer.
La primera planta nos muestra el preciosismo y el paisaje naturalista, con obras de Fortuny, José Benlliure o Moreno Carbonero.
La segunda planta, la joya del museo, está dedicada a la modernización de la pintura española con Sorolla, Julio Romero de Torres, Zuloaga, Regoyos o Ramón Casas.
La tercera planta estárá ocupada por la sala para exposiciones temporales, la primera de las cuales, De Picasso a Tàpies, abrirá el próximo 11 de abril.
Una sala junto al balcón principal del Palacio estará dedicada a losmaestros antiguos, con algunas joyas pictóricas como la 'Santa Marina', de Francisco de Zurbarán, o la 'Adoración de los Reyes Magos', de Jerónimo Ezquerra.

En la inaguracion asistió la dueña de la colección Carmen Cervera, el alcalde de Málaga Francisco de la Torre y el famoso actor, Antonio Banderas entre otras muchas personalidades al que fue ayer dia 24 su inaguracion oficial. A partir de hoy día 25, se abre al publico este gran museo, con 3 jornadas de puertas abiertas.

Si desean visitarlo esta en calle Compañia, numero 10. Muy cerquita de la plaza de la Constitución.
Su horario es de martes a viernes de 10.00 a 20.00 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 21.00 horas.

Nepal. Valle de Katmandú (parte II)

2011-03-25T15:19:00.000+01:00

Tras la relajada jornada del día anterior por la huelga general, teníamos que recuperar el tiempo perdido, es por ello que muy temprano nos dirigimos a Bhaktapur.
Este pueblo esta algo mas alejado que el resto y lo curioso es que para entrar nos cobraron una tasa por entrar, algo totalmente ilegal pero que muchos pueblos del valle habían adoptado ante la falta de medios económicos para mejorar la infraestructura de la localidad.
Tras paga el impuesto “revolucionario” regresamos 500 años hacia atrás en el tiempo.

Declarado patrimonio de la humanidad, este pueblo fue sacado en la película “el ultimo emperador” y por méritos propios es para mi es el mas bello del valle. Sus pequeñas plazas aledañas al centro era un remanso de paz y sosiego.

En el centro de la antigua capital encontramos majestuosos palacios, templos y edificios ricamente ornamentados.

Al terminar la visita tuvimos la oportunidad de callejear y hacer compras del mercadillo local.

Aunque lo mas curioso fue la escuela de pintura local de mantras tibetanos. En ella nos enseñaron como pintan estos magníficos cuadros donde se llega a tardar más de 2 meses en su terminación.

La religión del sosiego. El budismo
Para cambiar completamente de registro, nos dirigimos a Boadhanath. La comunidad tibetana en el exilio tiene en este pueblo uno de sus principales centros de aprendizaje y peregrinación. Tanto budista como tibetano buscará la mayor stupa del mundo.

Esta impresionante mole alberga en su interior una reliquia de Siddhartha Butama (la que todos conocemos como Budda) pero no se puede entrar ya que la cámara es estanca y no es accesible para nadie. Los fieles dan 7 vueltas alrededor de la estupa mientras van rezando y moviendo los molinos de oración.

De vez en cuando veíamos algunos monjes con su particular indumentaria.

Pudimos ir al Asram (lugar de descanso y meditación) que tiene Richard Gere donde los pijos occidentales se relajan y en teoría meditan. Aunque teniendo en cuenta que en el sur del país el cannabis se planta como cualquier verdura, es de suponer que el nirvana no se tarde mucho tiempo en alcanzarlo.
Volvimos a la estupa donde comimos en un restaurante cercano, con tiempo libre para más compras. Es aquí donde se puede encontrar los chaquetones y polares de North Fase de imitación a muy bajo precio. Ya sabéis que el regateo es un arte en estos países. Aunque encontré unos polares muy calentitos Pero a un precio exorbitante, muchos del grupo consiguieron algunas prendas después de pelear bastante.

La tarde estaba decayendo y nos quedaba aun un sitio por ver. El templo de Swayambhunath o también conocido como "El templo de los Monos". Este templo se sitúa en una enorme colina que domina prácticamente todo el valle. Los fieles deberán subir los 700 escalones para llegar al templo y cumplir con la tradición. Gracias a dios estamos en el siglo XXI y los monjes tuvieron a bien realizar un pequeño parking a pocos metros de la cima para un mejor acceso. Solo había que subir apenas 100 escalones, de noche y en un lugar rodeado de monos.

El lugar estaba infestado de estos bichos. Que aunque no lo parezca son peligrosos. Pueden robarte cualquier cosa que tengas y lo peor es que te pueden morder si se ven acorralados y transmitir enfermedades.
Con mucho cuidado subimos hasta la impresionante stupa de Swayambhunath donde nos aguardaban mas monos. Suerte que los monjes del lugar los espantaron para que pudiésemos hacer la visita tranquilamente.

El complejo es enorme. Con la gran stupa en medio, los templetes y símbolos budistas se suceden por su alrededor. En uno de los laterales se encontraba las dependencias de los monjes y al otro el santuario.

Este lugar es famoso también por albergar cenotafios de personalidades importantes de la región.

Terminada la visita, volvimos con cuidado al autobús escuchando el inquietante chillido de los primates a nuestro paso.

Nepal. Valle de Katmandú (parte I)

2011-03-21T15:55:00.006+01:00

Tras el apasionante viaje por el norte de India, me esperaba un país totalmente diferente. Aunque comparten frontera, los nepaleses son una mezcla entre chinos e indios. Sus rasgos son completamente orientales aunque no tan rasgados como sus vecinos.
Salimos de Benarés con destino Katmandú, capital del Nepal. La superficie del país es de apenas 140.000 km, con una población de unos 28 millones de habitantes. Aunque la capital esta un poco mas avanzada que la India, eso solo es un espejismo.
Al llegar me encontré con un país al borde del desastre.
Tras el asesinato de la familia real y el derrocamiento del heredero por su falta de conciencia y despotismo. Nepal entraba en un periodo de transición muy inestable, con continuas huelgas y luchas internas.
Con este panorama nos enfrentábamos a 2 huelgas generales en menos de 5 días.
Nuestro guía nos avisó de lo que estaba pasando y teníamos que variar un poco la ruta en función de como se desarrollaran los acontecimientos. Para no perder tiempo nos dirigimos a uno de los pueblos cercano a la capital llamado Phatan.

Su centro histórico llamado Durbar Square es una delicia. Parece sacado de una película, y todo el pueblo es un gigantesco decorado.

Paseamos por sus animadas plazas y calles. Aunque se veían algunos Saris, ya la gente iba vestida más occidental y no había tanta suciedad como en las ciudades Indias. Pero el tráfico era peligrosamente denso y ruidoso. Entre callejuelas llegamos a un templo Hindú llamado popularmente "El templo de las ratas"

La razón del nombre lo podéis adivinar. Aunque este apenas había una cuantas (eso si enormes) no llega a la altura de las cientos de ratas de viven en el templo de Karni Mata de la India. Con cuidado admiramos el maravilloso templo de varios siglos de antigüedad y observamos como los fieles rezaban con devoción.
Al salir de allí volvimos a Durbar Scare donde nos pudimos tomar una cerveza tranquilamente mientras nos deleitábamos observando esa maravillosa plaza

Ya el día llegaba a su fin cuando llegamos a nuestro hotel. El Growne Plaza es el mejor hotel de la ciudad, con lujosas habitaciones, grandes jardines y enormes instalaciones. En dicho hotel se celebraban varias bodas hinduistas. De estilo a las bodas que vi en la India pero no tan divertidas.

Katmandú
El día amaneció temprano con la amenaza de la huelga nepalí. Los empleados del hotel no la secundaron y por ello el ejército, con rifle al hombro, custodiaba el perímetro del hotel. Nuestro guía Miguel junto con los guías locales nos aseguraron que las protestas se esperaban pacificas pero que no tentásemos a la suerte. Es por ello que no utilizaríamos ningún medio de transporte ya que había piquetes por toda la ciudad.
Así pues llegaríamos al centro histórico de Katmandú a pie, algo que resultó un acierto ya que pudimos callejear y observar la forma de vida en la ciudad.
Nos sorprendió que absolutamente todo el mundo secundo la huelga y ni siquiera los coches particulares se veían por la ciudad. NADA. Solo gente andando de un lado para otro y con banderas comunistas.

La renta per cápita del país es bajísima, es por ello que muchas familias viven por debajo del umbral de la pobreza, tanto en la capital como en los pueblos donde la vida es más rudimentaria. Aun así, gracias al turismo montañero la economía Nepalesa no se hunde del todo y puede sobrevivir.

He aquí una niña que va vestida para una celebración importante con sus familiares. El sari es precioso.
Y más tarde vimos las famosas fuentes del Himalaya, repartidas por todo el valle de Katmandú, que son unas conducciones de agua directamente traídas de las montañas cercanas. Nadie sabe a ciencia cierta quien construyó estas fuentes que hoy en día abastecen a todo el valle.

Al llegar al centro histórico y gubernamental de la ciudad, entramos en los aposentos de la llamada "Niña Diosa". Sus aposentos son su refugio, su morada y su cárcel. No puede salir de allí salvo los días que se la pasea como un trono de semana santa. Y jamás puede pisar el suelo firme, en cuyo caso ha de ser llevada en volandas, no sea que la diosa envenene la tierra y los campos con su fuerza divina.
Esta niña fue elegida entre cientos de niñas con apenas 3 años para ser la reencarnación de la diosa Kali en la tierra. Dichas pruebas son muy duras y algunas ponen los bellos de punta. Pero esta diosa solo permanece en el cuerpo de la niña hasta su primera menstruación. Es entonces cuando podrá salir del templo y hacer vida normal. Durante esos años es instruida por maestros de toda clase y tiene unos cuidadores a su cargo.

Aunque los nepaleses suelen despreciar a las mujeres que fueron niñas diosas, porque se cree que trae la desgracia a la casa donde entran. Es por ello que el estado les da una subvención de por vida, para que al menos pueden vivir lo mejor posible.
Estuvimos esperando largo rato la salida de la niña, no se podía fotografiarla y al salir por la balconada de la imagen, todo el mundo comenzó a aplaudir, escondiéndose rápidamente. Ya esta.
Me imagino que la organización pro derecho del niño tendrá algo que decir al respecto.

Al salir nos encontramos con la Durbar Scuare de Katmandú, otra delicia perdida en el tiempo, aunque un poco descuidada con tantísimas palomas.

Pudimos ver las dependencias presidenciales, el senado y diversos organismos gubernamentales del nuevo gobierno, que aunque había bastante presencia militar, la gente paseaba y no había ni enfrentamientos ni manifestaciones. En una parte de la gran plaza encontramos este enorme mural. Estaba lleno de fieles que le dejaban ofrendas.

Llego la hora de almorzar y por la huelga no podíamos ir a ningún sitio salvo el hotel. Gracias a nuestros guías locales consiguieron que un restaurante nos abriera uno de los salones. Con las cortinas echadas y entrando por la puerta de atrás claro.
Tras un agradable almuerzo nepalés (todo a base de fideos y arroz con picante) nos dirigimos al palacio real.
Aquí es donde la familia real fue acribillada a balazos por uno de sus miembros, el cual se suicidó según la versión oficial. Según la no oficial, el hermano del rey ordeno la masacre y la culpabilidad del joven “asesino”.

Mientras nuestro guía nos explicaba, los camiones del ejército y de la televisión corrían a toda prisa hacia otra zona de la ciudad donde estaba habiendo altercados.
Ante ese panorama decidimos volver al hotel, no sin antes pasar por un concurrido mercadillo, lleno de material para escalada de segunda mano.

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Encuesta: ¿Viajarías alguna vez a la India?

2011-03-21T09:50:00.000+01:00

De la encuesta anterior que se hizo con un total de 17 votos (muy poquitos) se desvela lo siguiente:

- El 52% viajaria a la India sin reparos
- El 47% puede que lo hiciera pero no se fía.
- El 5% restante iría pero lo considera algo bastante lejos.

De esta encuesta sacamos la conclusión de que la mitad de la gente se considera viajera y no tiene reparos en ir a este maravilloso país. La otra mitad no se considera tan viajera, pero aunque quisiera ir, tiene cierto miedo e incertidumbre ante lo que se puede llegar a encontrar.

Así nos abren las maletas en los aeropuertos

2011-03-18T16:54:00.000+01:00

Despues de tanta incertidumbre en los aeropuertos, no esta de mas saber que maleta es la adecuada. Desde luego las maletas de cremallera no lo son, por mucho candado que lleve y ya vereis porque:

Como podéis ver es muy fácil abrir una maleta de este tipo y mas en los aeropuertos actuales donde muchas veces debemos facturar y no vemos el equipaje hasta llegar al destino.
Mi recomendación es no facturar si se puede o utilizar maletas del tipo cierre seguro. Semiriguidas o rígidas que no tengan cremallera. Ya realizare un reportaje sobre las distintas maletas que hay.

Se suspende la huelga de Aena

2011-03-17T15:37:00.001+01:00

Buena noticia para todos aquellos que van a viajar esta semana santa a coger un avión. Aena y los sindicatos convocantes de la huelga han llegado a un acuerdo y desconvocan todas las huelgas para semana santa y los próximos meses.

Si teníais pensado coger un avión y tenias esa incertidumbre. Ya se acabó. Con un mundo en crisis, lo que menos necesitamos es miedo e incertidumbre para los que pueden permitirse viajar. Y en España esta huelga iba a afectar de manera alarmante a un sector que a duras penas sobrevive y es el motor de nuestra economía.
Esto me hace preguntarme ¿Es licito que un grupo de personas juegue con las inversiones y los puestos de trabajo de miles?

India del norte. Benarés

2011-03-16T15:38:00.006+01:00

Al finalizar la visita de Khajuraho, nos dirigimos al destartalado aeropuerto cercano donde nos esperaba nuestro vuelo de Indian airlines con destino a Benarés.
Apenas 50 minutos nos separaba de la ciudad sagrada y ya nos encontrábamos en el autobús de camino a la ciudad. Algo inusual teniendo en cuenta la lentitud y parsimonia de las instituciones Indias.
Esta ciudad nos marcaria a todos a fuego por su crudeza, espitualidad e incertidumbre.
De camino a nuestra primera visita ya se intuía el ambiente de la ciudad. Cientos de personas comprando o descargando cientos de toneladas de leña, alfareros, puestos de flores y muchísimos peregrinos dirigiéndose hacia el rio Ganges.
Como toma de contacto llegamos al barrio musulmán, lleno de callejuelas estrechas, de mujeres con velo vestidas de negro y cientos de talleres clandestinos de seda. Absolutamente todo el barrio se dedicaba a la confección de este preciado tejido.
El sol caía. Entramos por las estrechas callejuelas. Solo se nos escuchaba a nosotros y de vez en cuando las máquinas de telar. De pronto el muyahidín llamó a la oración y dos señoras con velo, apenas se les veía el rostro, se cruzaron en nuestro camino. Esto no parece la India, es otro mundo.
Tras la calurosa bienvenida de un grupo numeroso de niños, entramos en uno de los talleres para ver y comprar algunas de los tejidos.

Tras una intensa negociación, salimos del taller en dirección a nuestro lujoso hotel.

Ciudad de muerte. Las Cremaciones
Nos duchamos y cenamos rápidamente ya que nuestro guía nos tenía preparada una visita nocturna a la ciudad. Jamás imaginaríamos lo que nos íbamos a encontrar.
La ciudad de Benarés (o también llamada Vanarasi), es la ciudad más sagrada del hinduismo. Es la Meca de los musulmanes, la Roma de los cristianos. Donde el río Ganges es su principal eslabón.
Para que entiendan como de sagrado es la ciudad, piensen que el hinduismo dice que al menos ahí que peregrinar 1 vez en la vida a Benarés y que si no se quiere uno volver a reencarnar deberá ser quemado y sus cenizas arrojadas al río Ganges.
Imagínense una ciudad donde miles de personas peregrinan para bendecirse o morir. Y a estos últimos era a los que íbamos a ver.
Cuando llega la noche la ciudad se transforma y una parte de ella se acordona, para dejar pasar los coches fúnebres en dirección al río. Es por ello que el tráfico de automóviles se corta hasta un punto donde nuestro autobús no podía pasar. Es por ello que se decidió coger un buen número de rickshaw a tracción humana para así llegar al punto más cercano. El paseo fue alucinante entre miles de personas y más rickshaw que iban de un lado a otro. De vez en cuando pasaba la policía o algún coche fúnebre. Nuestro conductor era un abuelo, no podía tener más de 60 años. Estaba delgado pero era tremenda mente fuerte y resistente y aguanto todo el recorrido.

Llegamos a un punto donde no podíamos pasar. Así es que bajamos del cacharro y nos adentramos en el infierno.

El centro de Benarés lo compone el río Ganges, sus escalinatas para acceder al río y miles de casas, palacios y hostales. Todo ruinoso, sucio y decadente. Si añadimos que de noche apenas ahí iluminación, que sus calles apenas cabe 2 personas, que está llena de vacas y que se ve gente muuuy rara en cualquier esquina. Bajar por esas calles uno detrás del otro era como bajar a los infiernos.

Cuanto más bajábamos, mas olía a leña quemada. Y entre los sustos de alguna vaca que nos salió al paso, fue un paseo sin muchos sobresaltos, pero tremendamente inquietante ante lo que nos encontrábamos.
De repente el guía local se paró en seco y dándose la vuelta nos dijo "Por favor, a partir de ahora guarden sus cámaras de fotos". Algo comprensible, por respeto al difunto y a sus familiares. (Por ello las siguientes 3 imágenes no son mías).
A los pocos metros ya comenzaba a divisarse las columnas de humo y el olor a leña quemada impregnaba el ambiente. Llegamos a una pequeña plaza, antesala del Ghat donde miles de troncos se apilaban en enormes montañas de leña, esperando ser quemadas. El guía con una linterna nos llevó hasta un antiguo palacete, abandonado. En su interior no había nada salgo algunos vagabundos y leprosos durmiendo entre harapos. Subimos los interminables 3 pisos hasta llegar a la azotea donde ante nuestro horror el hedor de la leña era ya insoportable. La imagen desde esa azotea se me quedara grabada para siempre.
DANTESCO. Es la palabra que mejor define esas escalinatas que iban hacia el borde del rio. Conté más de 15 piras ardiendo, cada una con un grupo de amigos y familiares que esperaban. Entre ellos, varias vacas esqueléticas y algunos perros rebuscando entre las brasas de otras piras.

Por muy fuerte que uno sea, no estamos preparados para ver algo así. En occidente la cremación se realiza en un horno donde en pocos minutos el cuerpo del difunto se convierte en ceniza. Aquí era distinto. Los queman con madera por tradición y el cuerpo tarda más o menos 2 horas mientras los familiares tienen que custodiarlo. El problema está cuando quien muere esta solo o no tiene el dinero para comprar la madera suficiente para ser quemado. Es entonces cuando se los llevan al crematorio eléctrico, justo al lado del Ghat, donde sus cenizas son igualmente arrojadas al rio.
Desencajados y con mal cuerpo, nuestro guía miguel nos ofreció bajar a las piras para dar las condolencias a los familiares y observar más de cerca. La mitad del grupo no accedió y solo unos pocos valientes bajamos al Ghat.
Recuerdo esos momentos con instantáneas, como los perros olisqueando las brasas, las caras de los Indios impasibles y serias. Nadie lloraba. De hecho en el velatorio no había ni una sola mujer.
Recuerdo el olor intenso a leña quemada, a suciedad y mierda de vaca.
Recuerdo también como bajamos hasta la misma orilla del rio donde estaban sacando un cadáver envuelto en una sábana. De repente llego otro difunto envuelto en un sari, que sus familiares recostaron en las escalinatas, mientras los encargados del Ghat limpiaban las brasas de la anterior pira, preparándola para el siguiente difunto.

Nos explicaron que no todo el mundo es quemado. Los únicos que no pueden serlo son los niños, los muertos por envenenamiento y los Santones. Estos tres grupos son arrojados al centro del rio y atados con piedras. Cuando llegan los monzones el lecho del rio se limpia solo y arrastra todos estos cadáveres rio abajo.
Tras esta intensísima visita, nos despedimos de la mejor forma posible e intentamos salir del Ghat entre avisos de la llegada de cadáveres y vacas errantes. Una fuerte experiencia pero necesaria para entender a la sociedad Hinduista.
Al llegar al hotel, el olor a podredumbre y leña quemada se hacía más patente. Inmediatamente metí la ropa en una bolsa de lavandería y me di una buena ducha.

Ciudad de la esperanza. Las Purificaciones
4 horas después de nuestro regreso de ver las cremaciones, el despertador sonó a las 5 de la madrugada. No había podido dormir. Nuestro guía Miguel nos había dado algunas galletas, ya que el desayuno no se servía hasta las 6:30.
Por increíble que parezca a esa hora la actividad en las calles era febril. Los Indios se levantan con el alba, y así comienza su día a día. Bajamos del autobús en el punto más cercano hacia nuestro destino. Al igual que la noche anterior, nos adentramos por un entramado de calles, vacas y suciedad. A lo lejos se escuchaba algún rezo y los monjes de los templos cercanos ya empezaban a recitar sus oraciones.
Miguel nos paró en seco. Ya nos había hablado de lo que íbamos a ver antes de llegar al río.
Veréis, como os he comentado, la gente va a morir a Benarés. Los que han sido muy desgraciados en la vida no quieren volver a ser lo en la otra según el rito Hindú. Es por ello que la ciudad está llena de mendigos, leprosos y gente desgraciada que intentará por todos los medios ser quemada a orillas del Ganges. Como el camino que teníamos que seguir lo hace mucha gente diariamente pues estas personas se ponen en la escalinatas a pedir.
Para que no se peleen entre ellos, la gente les suele dar 1 paisa, que es 1 céntimo de rupia. Al cambio no llega casi ni a 0,01 céntimo de euro. Cambiamos varias rupias y así uno a uno fuimos bajando, lanzándoles las monedas en los cazos metálicos de los leprosos. El ruido de las monedas al chocar aun me estremece. Otra imagen imborrable de la India

Llegamos al rio e inmediatamente subimos a los enormes botes de remos. El grupo se dividió en 2 y comenzamos nuestro paseo en barca.

Allí estábamos, surcando el rio más sagrado y contaminado del mundo. Mientras nuestros remeros se esforzaban por subir rio arriba. Es aquí donde uno comprende la importancia de la ciudad, que curiosamente toda ella esta orientada al oeste, de cara a la salida del sol y al este del río no hay nada.
Más de 5 kilómetros de escalinatas, llamadas Ghats, bajan hacia el Ganges para así facilitar la purificación de los penitentes que llegan o viven en la ciudad. Era muy temprano y aunque el agua estaba helada vimos muchos fieles bañarse o lanzar ofrendas.

También vimos Sadus, hombres santos, realizar ceremonias de fuego con ceniza y sacerdotes bendiciendo a peregrinos.

Observamos como los lavanderos limpiaban la ropa a mano en el rio sin ningún pudor.

Para terminar el recorrido pasamos por el Ghat de las cremaciones donde aun seguían piras ardiendo.

Llegamos a uno de los últimos Ghats de la ciudad donde nos despedimos del Ganges, de esta inquietante ciudad. Al final, esta experiencia enriquecedora al amanecer nos animó a todos.

Volví al hotel para darme una buena ducha. El día seria largo hasta llegar a Katmandú.
Este ha sido un viaje de sensaciones, descubrimientos y maravillas. La India se nos quedaría grabada para siempre en nuestros corazones.

Godzilla destrulle Japón

2011-03-14T09:43:00.004+01:00

Eso es lo que podria haber puesto cualquier noticiero del mundo si despues de ver los videos a uno no le explican lo que esta ocurriendo. La destruccion de toda la costa este y de gran parte de sus islas podria verse en las mejores superproducciones de Hollywood y nosotros pensariamos "Anda que esagerados". La realidad siempre supera a la ficción.

Aquí la oscura realidad:

Por si no fuera poco el seísmo de 8,9 grados, le sumamos el Tsunami devastador que ha asolado la costa y la alerta por fisuras en las plantas nucleares del país por escapes radioactivos y fusiones del núcleo.
Una catástrofe. Un pais tan bello y moderno.
Pero el pueblo Japones es fuerte y guerrero. Siempre a luchado contra los elementos, resurgiendo una y otra vez de sus cenizas. Mis condolencias a las familias y sus victimas.

India del Norte. Khajuraho

2011-03-10T01:12:00.006+01:00

El día empezó con resaca del viejo Monje, agujetas de bailar y un sin fin de comentarios y risas sobre la noche anterior. De la divertida boda no quedaba ni rastro. Nos subimos al autobús
A pocos kilómetros de nuestra querida Orchha, se encontraba el pequeño pueblo de Khajuraho, con su indescriptible patrimonio. Llegamos para la hora de comer y tras un pequeña siesta (que acogimos todos con devoción).
A media tarde nos desplazamos a una aldea cercana, con un enorme dios Vishnu esculpido dominando la zona.

El exterior en la pequeña capilla de la aldea estaba ricamente ornamentado. Una toma de contacto para sus hermanos mayores que disfrutaría al día siguiente. Al salir de la capilla, la aldea entera salió a recibirnos.
Muchísimos niños como locos reían y gritaban sin parar. Sabíamos las necesidades que estaban pasando y por ello recogimos bolígrafos, caramelos y champú de los hoteles para así dárselos

Sus casas eran de barro y adobe con los tejados de paja. Por supuesto no había electricidad y el agua tenían que sacarla de un pozo cercano. Una vida rustica y pobre, muy pobre.
Aunque estas personas carezcan de las necesidades mas básicas del mundo occidental, ellos son felices, viviendo en total libertad. Comen lo que la naturaleza les da, sin horario ni restricciones. Aquí el estrés no se conoce.

Tras una pequeña vuelta por la aldea, y habiéndonos mostrado las chozas más notables como la casa del alcalde o la del alfarero, volvimos a Kajuraho, para presenciar el culto del atardecer al falo erecto del dios Shiva.
Han leído bien. No me he equivocado. Los hinduistas seguidores de Shiva rezan al pene del dios y la vagina de la diosa. La India una vez más vuelve a sorprendernos.
La cosa prometía. Tras unas horas de libertad por la única calle del pueblo y visitar sus numerosos puestos de souvenirs, El sacerdote llamó a la oración con un sonido repetitivo y estridente.

Corrimos hacia el santuario, una enorme estructura piramidal en roca del siglo XII. La bandera de oración estaba izada, lo cual significaba que dicho templo tenia culto. A los pies del templo nos descalzamos y accedimos a su interior.

El pequeño templo de estructura piramidal Sikara estaba abarrotado de fieles y del numeroso grupo de españoles que con cierto atropello entramos, mancillando algunas de las imágenes. Cualquier película de aventuras se queda corta al lado del ritual que tuvimos el privilegio de observar. Aquello no era una turistada, era real.

Los fieles accedían al Sacta Sanctórum (lugar más sagrado del templo) para abrazar una piedra enorme con forma fálica. El tridente del dios presidia un lateral mientras que al otro lado el sacerdote cantaba una y otra vez los mantras, que durante siglos se han escuchado entre estas paredes. Al terminar los fieles se arrodillaban ante el sacerdote mostrándole su respeto y dándole una pequeña limosna. Todo hicimos lo mismo. No fuera ser que nos echaran mal de ojo.

El arte de amor
A la mañana siguiente, despertamos bien temprano, ya que nos quedaba un largo día y muchas cosas por descubrir. A poco más de las 9 de la mañana ya entrabamos al recinto arqueológico de Khajurajo, patrimonio de la Humanidad. Este enorme e impresionante recinto se compone de distintas edificaciones y restos.

Me parece verdaderamente un milagro su actual estado, teniendo en cuenta lo que muestran sus muros. Cuando este pueblo desapareció, la vegetación se apodero del lugar, ocultándolo al mundo y a los posteriores invasores.

Los responsables de todo esto fueron los Chandela. Que durante los siglos X y XI perfeccionaron el arte de la escultura, la anatomía y el erotismo. Como os dije antes, los hinduistas seguidores de Shiva adoran su falo erecto (el pene) y la vagina de la diosa. ¿Porque?. Porque el acto sexual se consideraba el mayor impulso del universo ya que su concepto es de creación. Un regalo de Shiva para satisfacer nuestros impulsos y traer vida a este mundo. Por ello los Chandela, llevaron el arte del sexo y el erotismo hasta el punto de considerarlo una religión.
De hecho el famoso sexo Tántrico, nació en estas tierras, otro método para alcanzar el clímax. Por supuesto un regalo del dios.

El conjunto de Kajuraho lo compone más de 85 edificaciones que se han podido recuperar en parte. Las más espectaculares son las de las fotografías
Si observáis bien, toda la estructura esta tallada al milímetro, pero lo más alucinante es que no lleva argamasa ninguna. Los templos están hechos como un puzle gigantesco donde cada pieza encaja a la perfección.

Como podéis observar, la temática es siempre el sexo, la belleza y el erotismo. En esta imagen podemos ver los distintos pasajes, recogidos en el famoso texto Indio, el KAMA SUTRA.
Dicho libro se escribió aproximadamente en el siglo II d.c. como un manual sexual para el cortejo y el mismo acto sexual. En los muros de los templos pudimos ver todo tipo de posturas como el famoso 69.

Orgías y posturas imposibles como bien puede observarse en la imagen.

Relaciones homosexuales, tríos, o incluso zoofilia. En esta imagen de más abajo podéis ver como un hombre hace el amor con un ELEFANTE, mientras una pareja observa la escena ellos mismos también practican.

INCREÍBLE. Ya sabíamos que nuestros antepasados romanos se lo montaban bastante bien pero es que esto roza el delirio. Se sabe de los textos de la época que se ofrecía vírgenes a los sacerdotes del templo, los cuales organizaban enormes orgías.
Tenéis que entender que la india no recibió ningún tipo de influencia extranjera hasta bien entrado el siglo XII, ni moral ni religiosa. Cuando la mayoría de las religiones politeistas sucumbían ante el avance del Cristianismo y el Islam, el Hinduismo se mantuvo inalterado durante más de 4000 años. Es por ello que hoy en día tiene tantísimos seguidores.
De entre todas las figuras que vi, me quedo con esta que esta justamente en la esquina.

Bellísima esta escultura. El cuerpo se contorsiona hasta casi partirse en dos. Fijaos en los grandes que son sus pechos, pero lo bien conseguido que esta el movimiento. También la expresión, las cadenas, collares y brazaletes. Pero sobretodo en el pequeño sari transparente que lleva a la cintura, que casi parece que podemos tocarlo

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¿Que llevo en mi maleta?

2011-03-09T01:53:00.000+01:00

Cuando uno viaja, sobretodo cuando cojemos aviones. Surge la inevitable pregunta de que nos tenemos que llevar y cuanto peso puedo cargar. He aquí un divertido vídeo sobre el tema:

India del Norte. Orchha

2011-03-08T00:59:00.002+01:00

Tras unos días de intensas emociones, y después de tanto autobús. Cogimos con ganas nuestro nuevo medio de transporte, el tren. Viajar así por la India es algo imperdible.

Llegamos a la estación de Agra donde subiríamos al tren Shatabdi Express con destino a Jhansi. Nada más pararnos en las vías, varios niños y enfermos nos abordaron vendiéndonos cosas. Algunos nos pedían bolígrafos y champú para el cabello.

Tengo grabada en la memoria esas imágenes de trenes destartalados y gente subida en el techo. De la estación a rebosar con miles de personas que lo utilizan a diario.

Gracias a los británicos, la India tiene una de las redes de ferrocarril más extensa del mundo.

2 Horas y algún que otro contratiempo con una vaca en las vías, llegamos al destino. Donde nuestro autocar nos esperaba pacientemente.
El paisaje había cambiado. El suelo árido y seco de días atrás, deja paso a uno lleno de árboles y vegetación. Viajamos hacia el sur. El verde se apodera de todo mientras pasamos innumerables pueblos en carreteras de condiciones pésimas. A veces da la sensación de que la carretera desaparece y lo que se encuentra el autobús es un camino de cabras.

Bienvenido Mr. Marahá
Al igual que en la película de Luis García Berlanga, a este pueblo le paso exactamente igual. 10 años para preparar la llegada del emperador, construyendo un impresionante palacio para que llegado el día, se alojase solo una noche y seguir su ruta. Gracias a ello, este pequeño poblado del centro del país, tiene un importantísimo patrimonio, aunque bastante deteriorado.
Buena prueba de ello era nuestro hotel, otro palacio reconvertido pero venido a menos. Se notaba a leguas que necesitaba una remodelación urgente. Coqueto pero decadente.

Tras el correspondiente cheking y repartida de equipajes (en todo el viaje jamás cogí una maleta ya que tienes en la puerta del hotel a multitud de botones que te las llevan por una pocas rupias) salimos andando hacia nuestra visita, paseando por la calle principal del pueblo, mientras los niños nos saludan y los vendedores intentan hacer su trabajo sin ser demasiado pesados. Este pueblo me gusta, se nota una vida más serena, más sana. Aquí no existe el estrés.

Un enorme puente nos facilita el paso que custodia el palacio por su cara este. Al subir varios cientos de escaleras llegamos al corazón del antiguo palacio.

Es una pena verlo así. A merced durante años del pillaje y las condiciones climáticas. Ante un palacio tan decadente uno se imagina esos primeros exploradores británicos que llegaron aquí deseosos de conquistar y conocer este basto país. Aunque también ahí que imaginarse los buenos tiempos, aquellos en los que las ventanas estaban cubiertas con finas cortinas, lámparas de aceite e innumerables doncellas y sirvientes que poblaban sus dependencias.

Tras esta panorámica del pasado nos ayuda a comprender un poco el presente. Al fondo puede verse los famosos cenotafios. Edificios funerarios sacados de otro mundo.

Después de una picante comida India y un poco de siesta paseamos tranquilamente hacia el "cementerio" de los reyes Bundela.

Al ser hinduistas, sus cuerpos debían ser quemados. Para honrarlos sus descendientes levantaban grandes monumentos para toda la eternidad.

Estos monumentos son los Cenotafios, patrimonio de la Humanidad por su singularidad, historia y su trabajo aunque como bien apreciáis, poco importa en el pueblo. Están bastante deteriorados y la vegetación está haciendo estragos.

De camino a nuestro hotel paseamos por las tranquilas calles de Orchha, con sus puestecitos y mercados ambulantes. Todo lleno de pulseras, abalorios, figuritas de dioses o tintes

Y nos mezclamos con los nativos del lugar, una vida tranquila y relajada. Esta es la auténtica india. La de los campos de arroz, palmeras. Niños correteando hacia el río.
Sin temor ni acoso disfrutamos de un agradable paseo admirando las costumbres del lugar

La farmacia de Orchha donde puede elegir entre un poco de tomillo, algunas hierbas y dátiles frescos. Mejor no ponerse malo aquí.

De muy jóvenes, las niñas en india son apalabradas en matrimonio concertado entre familias, no pudiendo elegir y seguramente apenas los jóvenes se conozcan hasta el día de su boda. Hecho que consumará el matrimonio. Para diferenciar las jóvenes casadas, estas se pintan una raya roja en la frente y se ponen anillos en los dedos de los pies.

La peluqueria-barberia, el último grito en corte de pelo es perlarse en PLENA CALLE. Así todos pueden dar su opinión de cómo te queda ese corte de pelo

Y así pasamos la tarde hasta la hora de cenar, donde nuestro bien amado guía Miguel, viendo el aire distendido del grupo, nos invitó a una fiesta privada en el patio central del hotel.

Mi gran Boda India
Nuestro querido anfitrión nos esperaba con un pequeño grupo musical de la zona y varias botellas del Viejo Monje, un ron XXX autóctono de la India. Riquísimo.

El Ron subió y la gente se fue animando. No importaba no saber bailar, ni que todo el hotel nos estuviese mirando, SPAIN IS DIFERENT.
Entre tanto, muchísimos Indios trajeados, entraban al hotel entre el asombro y el desconcierto de la fiesta que tenían unos turistas en el hotel. Nosotros no nos percatamos, pero esa noche se celebraba una boda. Como tal seriamos testigos de excepción de ella.
Los invitados a la boda dejaban el ricamente decorado jardín, para unirse a nuestra fiesta hasta el punto de haber más invitados en la improvisada fiesta que en la propia boda.

Las bodas Indias son un derroche de color y alegría.
La fiesta se descontroló y los padrinos nos invitaron a todos los presentes a participar de ella.
Entre tanto nuestro guía Miguelito, que entró en éxtasis, nos avisó de que la novia llegaba discretamente por una de las puertas de hotel. La cual fue encerrada en una habitación a cal y canto, menos para los españoles.
El sari de la novia era de finas sedas de colores e hilo de oro. Toda la cabeza, manos, brazos y cuello estaban cubiertos con cadenas y medallones de auténtico oro que brillaba a más no poder. Por supuesto no se podía hacer fotos. Así es que dejamos que maquillaran a la susodicha y nos fuimos al jardín donde se celebraría el enlace.
Apenas pude tomar la primera copa, cuando volvió nuestro guía corriendo avisándonos de la llegada del novio con sus familiares. Todos salimos a la puerta y aquello sí que era una fiesta.

El novio vestido de blanco, todo engalanado con guirnaldas de flores y cadenas de oro. Subido a un caballo delante de una especie de rueda con lucecitas (supusimos que era símbolo de buena suerte) y una banda a su lado que de forma estridente, jaleaba a los presentes. La comitiva paró frente al hotel y todos los varones de las 2 familias (tíos, primos, amigos...etc) se pusieron a bailar en puro éxtasis llevados por la emoción de la música y porque no decirlo, de alguna droga ilegal.
Estos al vernos parados nos sacaban a la improvisada pista de baile, para bailar alocadamente poseídos por el demonio. Todos reían de una escena tan inusual. Yo también sucumbí al éxtasis y bailé. Bailé sin parar mientras los Indios flipaban porque lo hacía mejor que ellos.
Llego un momento que la banda paró, y di gracias al cielo que bajara el ritmo. Pero apareció el padre del novio y le lanzó un fajo de billetes a los músicos, que en seguida volvieron a la carga.
El novio bajó del caballo y en volandas fue llevado al interior del hotel mientras los invitados le metían rupias (dinero) en la chaqueta.
Acto seguido se sucedieron una serie de actos bastante curiosos delante de todos los presentes. Los padres de ambas familias sellaban su acuerdo delante del sacerdote Hinduista, mientras la familia de la novia iva dándole la dote al padre del novio. Siempre con un emotivo abrazo en señal de respeto.
Mientras tanto el novio esperaba en un trono dorado en medio del jardín y la novia en la pequeña habitación del hotel donde aguardaban que la llamasen.
El cansancio hizo mella en mí, y no sin pena me tuve que retirar a mis aposentos, mientras estas familias Indias sellaban su acuerdo.

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India del Norte. Agra

2011-03-05T21:08:00.001+01:00

Como una imagen vale más que mil palabras, he aquí la mejor forma para describir esta ciudad:

Aunque para poder contemplarla aun nos quedaban muchas horas por delante.

El día comenzó bien temprano y a las 5 de la madrugada ya salimos de la ciudad rosada. Dejando atrás Jaipur y el Rajasthan no sin la promesa de volver y descubrir sus secretos.

Las 6 horas de viaje se nos hacía interminable si no fuera por Miguel y sus historias de palacio y zarzuela. De camino hacia Agra, paramos en una breve visita a la ciudad arqueológica de Fatehpur Sikri.

La ciudad fantasma

En el Siglo XVI el emperador mogol Akbar, mando construir la ciudad, que sería capital de su imperio. Durante más de 14 años, cientos de esclavos levantaron la ciudad, la cual inexplicablemente fue abandonada 10 años después de terminar su construcción. Siendo pasto de los saqueadores, que arrasaron con los tesoros y objetos valiosos. Es increíble el estado de conservación tan bueno que tiene la ciudad después de 400 años de pillaje y abandono.

Este emperador era un hombre muy sabio, se casó con 3 mujeres, cada una de una religión distinta, para así tener controlada a las facciones religiosas. Por eso en los muros de la ciudad y el palacio puede verse símbolos hinduistas, la cruz cristiana y versos del Corán.

La intrincada filigrana de sus paredes y techos es digna de mención. Todo en una perfecta simetría.

Paseando por sus edificios me recuerda este lugar a películas de dinastía, como "el último emperador". Imagínense el emperador andando en un mar de alfombras y flores, con cientos de sirvientes a sus espaldas, mientras unas bailarinas danzan al son de la música para entretener a las esposas del emperador, las cuales observan y charlan despreocupadamente.

Agra, ciudad de luces y sombras

A la hora de almorzar nuestro hotel nos esperaba. Aunque era un hotel correcto de la cadena Gateway, desde luego no era el hotel-palacio de Jaipur. A la hora acordada y tras un breve descanso, salimos para visitar la ciudad.

Entre miles de personas, coches y animales, nuestro autobús pudo llegar a la entrada de nuestra primera visita, el Fuerte Rojo. Sus impresionante muros, puertas anti elefantes y fachada daba una idea de la grandiosidad de esta dinastía en la India. He aquí donde se hace más patente, el papel tan importante que jugaron los elefantes, como letales animales de batalla. Con su gran coraza, los colmillos los protegían con pinchos para que así en una embestida brutal, el enemigo quedase ensartado o descuartizado.

El palacio es enorme. Todo detalladamente en mármol blanco esculpido. En la foto de arriba puede verse una de la grandes patios interiores y al fondo la sala de audiencias públicas donde el emperador dictaba sentencia en los conflictos de su pueblo

Cuenta la leyenda que el emperador Shah Jaham quedo recluido, por orden de sus hijos, en sus aposentos. Condenado a vivir sus últimos días, contemplando la tumba de su esposa.

Tras la visita, nuestro autobús nos esperaba para llevarnos a una de las 7 maravillas del mundo.

Un monumento al amor

Después de pasar las innumerables medidas de seguridad, accedimos al patio interior del recinto. Antesala del mausoleo. Entre empujones y algún que otro pisotón, llegamos a la puerta de entrada de los muros exteriores y allí te quedas sin habla. La gente se queda parada y comienza a hacer fotos como locas. La perfecta simetría se dibuja en esta magnífica edificación, una obra de arte y una maravilla incuestionable.

Tal vez eso es lo que quería conseguir el emperador Shah Jaham, cuando mando construirlo al morir su esposa Mumtaz Mahal, al dar a luz a su ultimo hijo.

Tan enamorado estaba el emperador que llamó al mejor arquitecto del imperio y asesino a su esposa para que así sintiera lo mismo que él estaba sintiendo. Se tardaron más de 20 años en terminar todo el recinto, y que se utilizaron más de 20.000 obreros. Los cuales el emperador mando cortar las manos de todos para que así nunca jamás pudiesen hacer algo igual.

Ahora sí puedo decir ¡¡Estoy en la India!!. Qué lugar más característico que este para inmortalizar y recordar. Nos acercamos lentamente hacia esta perla de mármol y sus dimensiones cobran todo su esplendor. A sus pies nos descalzamos para proteger el delicado suelo

Absolutamente todo esta tallado en mármol blanco de primerísima calidad. Su entramado esculpido en la piedra es digno de mención mientras observas los huecos que dejaron los saqueadores británicos, llevándose las miles de piedras preciosas de sus paredes.

Tras esperar una larga cola, accedemos al angustioso interior. Oscuro como el corazón del emperador, en medio de la gran sala esta la tumba de su mujer. Y a su lado, rompiendo con toda la simetría del lugar, la tumba del emperador. Todo ello exquisitamente tallado. Lástima que no dejaban fotografiar.

Salimos de allí sofocados ante tanto gentío y lo rodeamos para observar los bellos edificios que los circundan. A un lado una mezquita y al otro una escuela coránica.

Si observáis bien, las fotos tienen una pequeña niebla. Es la contaminación de Agra, que entre otras cosas está consiguiendo amarillear el mármol. Complicado lo tiene si quieren solucionarlo, en una ciudad de 1 millón y medio de personas.

De camino a la salida, y alejándote no puedes parar de volverte y mirar atrás. Sigues sin creer donde estas. Tras una breve pausa a la espera del ocaso, el grupo se hizo la foto de rigor, que marcaría nuestro viaje.

Salimos hacia nuestro autobús donde nos abordaban cientos de niños pidiéndonos dólares y euros o vendiéndonos pequeños souvenirs. La tasa de analfabetizacion en la india es escandalosamente elevada aunque la escolarización es obligatoria. La toma de contacto con estos pobres niños será un anticipo ante la dura experiencia que nos tenía preparada nuestro guía.

Por votación popular, Miguel nos ofreció enseñarnos uno de los tantos orfanatos que tienes las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta por toda la India.

Llegamos al pequeño recinto humilde que se compone de dos pequeñas casas y un patio central. Entramos en la primera donde pillamos a un pequeño grupo de niños de entre 4 o 6 años cenando. Nuestra presencia los alteró y todos comenzaron a abrazarnos y a jugar con el grupo.

Junto con el guía y una cuidadora del centro nos enseñaron las dependencias donde tenían a los recién nacidos que habían sido abandonados a su suerte. Conté más de 20 cunas en la habitación, todas ocupadas. Muchos niños lloraban a moco tendido ya sea por hambre o por lo enfermos que estaban. Otros simplemente no paraban de reír ante nuestra presencia.

Observe una habitación contigua que el grupo no se atrevía a entrar. Estaba enrejada y de su interior solo salían lamentos. Mas cunas y algunas camas de niños pequeños con malformaciones, afectados de polio, deficiencias mentales o diversos problemas físicos. Nuestro guía entró a la habitación diciendo "Estos son los que nadie quiere"

Todos nos quedamos sin habla. Mudos ante esa imagen tan dantesca. Muchos de esos niños no estarían en esa situación si hubiesen tenido un tratamiento adecuado.

Con los corazones destrozados ante tanta desigualdad abrazamos a los pequeños entre sollozos y lágrimas hasta que llego la madre superiora. Su presencia nos calmó a todos y empezó a repartir los caramelos y dulces que habíamos traído

Estas valientes mujeres dejaron todo cuanto tenían para cuidar a los niños que nadie quiere y que fueron abandonados. Su presencia despide una paz que se ve reflejada en la cara de la hermana. ¿Qué más sacrificio que este puede uno hacer?
Ninguno. Desde luego, si hay un cielo a donde ir, estas personas tienen ya el pase VIP.
Antes de despedirnos de la hermana le dimos un generoso donativo, agradeciéndonos a todos nuestra visita.

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India del Norte. Jaipur

2011-03-04T01:04:00.001+01:00

Tras una intensa jornada en Nueva Delhi, bien temprano salimos hacia Jaipur en la región del Rajasthan.Toda esta inmensa zona es prácticamente yerma, donde el desierto va ganando terreno. Una región árida, dura para vivir pero con un patrimonio cultural increíble. Ya desde la seudo autopista comienzan a vislumbrarse a las Indias de un lado a otro esos maravillosos Saris (vestido típico de la india) de colores chillones en contraste con el agreste terreno. Los camellos, dromedarios, elefantes y vacas empiezan a aparecer por doquier en cientos de pueblos y aldeas donde fluye una actividad frenética por la cercanía de dos ciudades tan importantes.

Aunque apenas las separa 200 km y una pequeña autopista de peaje, nuestro viaje en bus dura unas 4 horas ya que en las carreteras Indias ocurre miles de cosas, desde vacas sagradas sentadas en medio de la calzada, hasta improvisados puestos ambulantes a pie de autopista que funciona a modo de Auto King. XD. Gracias a nuestro guía Miguelito, ameniza las horas de autobús con alguna coplilla de las suyas, muy brujo el que sabe ganarse el favor de su público

Jaipur, la ciudad rosada

Sí señor, rosada y bella como todas las ciudades del Rajasthan. Su casco viejo es digno de película. Se unen calles anchas, bulliciosas y caóticas, donde fluyen pequeños callejones atestados de gente, tenderetes de toda clase, vacas, monos, pajarracos y un sin fin de olores y sensaciones.

En el centro de ese bullicio se encuentra el Palacio de los Vientos, una impresionante fachada con pequeñas ventanitas, que utilizaban las concubinas del Marajá para su Harén.

Es esta la parte trasera de un enorme complejo palaciego, que ha tenido a bien el actual Marajá de convertir en museo. El palacio, puede visitarse una parte y alberga diversas joyas y elementos de artesanía de gran valor.

A pocos metros de allí visitamos un lugar tremendamente curioso. El Jantar Mantar, no es otra cosa que un gigantesco observatorio astronómico, donde los eruditos de la época calculaban la hora, posición de las estrellas...etc. Toda una proeza tecnológica con una exactitud milimétrica que hoy en día causa admiración entre la comunidad científica

Después de dichas visitas nos encaminamos al "hotelito". Ni más ni menos que el Jai Mahal Palace, un antiguo palacio del Marajá restaurado en un hotel de 5 estrellas.

Por desgracia las fotos no le hacen justicia. Es un hotel precioso, decorado con muchísimo gusto y con un trato exquisito. Daba ganas de quedarse allí un mes.

Y este no es el único. La cadena Taj desde hace unos años para acá, está restaurando y reconvirtiendo antiguos palacios en hoteles de lujo. Nuestro fantástico guía local Vijay, nos mostró, sobretodo en el Rajasthan, que hay muchísimos palacios abandonados como este que veis en imagen.

Parece de cuento y sin embargo ahí está, un espejismo de lo que fue. Una pena la verdad.

Tras una intensa noche con visita cena a otro Hotel Palacio de la ciudad, nos fuimos a descansar ya que al día siguiente nos esperaba un agitado día.
!!Que dura la vida del Turista¡¡

El fuerte Amber

Antiguamente la sola mención de este bastión inexpugnable causaba temor entre sus enemigos. No he visto una fortaleza-palacio mejor defendida. De altos muros y escarpadas y zigzagueantes pendientes. Todo ello dentro de una especie de valle en forma de cuchillo que hacia una invasión algo prácticamente imposible.

Y es que os he de confesar que hacer esta visita fue una de las más divertidas, amenas e increíbles que he estado nunca. Para una toma de contacto y saber lo que nos esperaba, la parada japonesa ya presagiaba algo

Acto seguido comienzaria el show:

Nuestros amigos paquidermos se pusieron en cola para subirnos, como cual Marajás a la cima de la fortaleza

Es un gustazo subir así en elefante. Se balancea un poco pero al estar uno casi tumbado apenas notas nada. Al llegar arriba un gentío nos esperaba, Indios sobretodo y algún que otro turista. Nos adentramos en el palacio, que tendremos que mirar con otros ojos para poder imaginar el ambiente de las mil y una noches: de concubinas de palacio corriendo por los pasillos, de lámparas de aceite y oro por doquier.

Parece el Prince of Persia y es que casi puedo ver al protagonista corriendo de tejado en tejado huyendo de la guardia de palacio.

Tras la visita tocaba bajar, pero no en elefante. Nuestro guía optó por jugarnos el todo en una alocada carrera de Yeeps entre las murallas y el pueblo que ahí a sus pies. Como no podía ser de otra manera la adrenalina te sube a 1000 mientras el suicida conductor esquiva personas, coches y vacas.

Después de tantas emociones, el estómago pedía a gritos algo que echarme a la boca. Suerte que ese día teníamos el almuerzo Indio en uno de los tanto palacios restaurados de la ciudad. Un lujazo, comiendo con cubertería autentica de plata y cristal de bohemia.

Tras un breve descanso para tomar café, nuestro guía nos llevó a un almacén donde confeccionaban alfombras de todo tipo. Más concretamente encontramos unas que están hechas como si fuera seda. Su tacto era suave y cambiaba la tonalidad en función de cómo lo mirases. Lástima que el precio no estaba a nuestro alcance. Tras una paciencia interminable mientras las mujeres elegían saris en la tienda de al lado. Salimos de allí para pasear por el centro de la ciudad y visitar las tiendas y puestos de flores.

Callejear por esta ciudad es un acto de valentía y paciencia. Miles de vendedores te acosan, por no decir si intentas cruzar una calle te juegas el tipo. El único remanso de paz lo tuvimos al llegar a los puestos de flores, donde los devotos compraban para las ofrendas a sus dioses.

Al anochecer nos pusimos como pudimos nuestras mejores galas, y en estilo Hindi llegamos al pequeño pero encantador palacio de Samode. Una pequeña Joya escondida entre montañas.

El palacio del pueblo de Samode, es un pequeño dulce que ha llegado hasta nuestros días casi intactos. Con pequeños patios interiores con sus coquetas ventanas y esas magníficas estancias todas policromadas o adornadas con miles de espejos.

Aunque el hotel es un poco decadente, la visita valió la pena y el servicio fue magnifico

Comimos, Bebimos y reimos hasta que no podíamos más. Y ya de vuelta al hotel, Miguelito nos contaba historias de palacio, aunque al final la gran mayoría sucumbimos en un sueño placentero.

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India del Norte. Nueva Delhi

2011-03-02T18:00:00.001+01:00

Aunque mi viaje al norte de la india fue bastante corto, me causó una fuerte impresión. La india es así, o la amas o la odias, pero nunca te deja indiferente. La mayoría de los que hayan ido estarán de acuerdo en que es fascinante. (Por cierto, si alguien le quedaba alguna duda, la mayoría de las fotos son mías)

Normalmente cuando uno viaja por primera vez a este país, empezara su periplo por nueva Delhi, la capital. Esta ciudad es tan extensa y bulliciosa que es difícil catalogarla.
Por un lado tenemos la Delhi vieja, de calles encontradas y estrechas, con bazares de cientos de puestos: caótica, sucia y extrañamente peculiar.
Por otro tenemos la Dheli colonial. La de las grandes avenidas, calles anchas y rectas, algunas con grandes edificios y monumentos a la nación.Es por ello que la capital, al ser tan extensa, necesita de cierto tiempo para admirarla y andurrear sus calles.

Lo que tiene que tener claro es que para moverte por Nueva Delhi deberás cojer un rishaw motorizado. Este cacharro es una especie de motocarro destartalado, donde apenas caben 2 personas (pero que los indios se intentan convencer en que caben 7), super contaminante y megaruidoso(si no es de gas). Si el guia te enseña la ciudad, posible mente irás en autobús a todas partes, pero no descartes nunca la opción del moto carro porque es muy divertida y acuérdate de regatear siempre el precio antes de salir.

¿que hacer en Nueva Delhi?

Lo primero que uno se encuentra al llegar y realizar los tramites de inmigración son con las cientos de personas que esperan en la salida de la terminal de Llegadas del aeropuerto. Innumerables familias esperan sus seres queridos, ya sean las 4 de la madrugada o las 3 de la tarde. Esa es una de las virtudes que tienes los Indios, su entrega, sacrifico y amor por la familia. Y ahí estas tu, empujando el carrito de las maletas. Atravesando el estrecho pasillo que esas familias hacen para poder salir. Te abruma y luego llegas a sentirte como un famoso al que esperan sus fans. XD

Después de empezar a notar los efectos del chet-lag de camino a vuestro hotel, tendréis que tener en cuenta la época del año en la que iréis. Ya que en los meses de diciembre a marzo la temperatura nocturna suele caer bastante la humedad, con una media de máxima de 20 grados. El resto del año suele tener temperaturas diurnas altas y suaves por la noche. Así es que nunca viene mal llevar una rebeca o sueter a mano.

El hotel donde me hospedaba era el Taj Mahal Hotel, en pleno centro financiero de la ciudad. Un hotel antiguo pero muy lujoso de la cadena TAJ. Solo para occidentales e Indios pudientes.

Tras el chequing de rigor, nos metimos en sus confortables camas y descansamos por unas pocas horas.

Al día siguiente nuestro buen guia Miguelito, nos despertó temprano para sacarle el máximo partido a la ciudad.

El primer sitio donde nos dirigimos fue a visitar la mezquita Jama Masjid en el barrio viejo.

Aquí sera uno de los sitios donde encontraras la cara mas dura de las ciudades Indias. Suciedad, hacinamiento, caos.

La mezquita en si no tiene nada salvo sus dimensiones. Deben de tener en cuenta que en la India conviven hindúes, musulmanes, cristianos, budistas...etc. Y es la cuna de Hinduismo y el Budismo, 2 grandes religiones y filosofías de vida. El resto de sus demás sectas y religiones mas minoritarias pertenecen a las distintas invasiones que ha sufrido la nación desde siglos atrás.

Por eso no debe de extrañarles ver una mezquita frente a un templo hindú o una iglesia católica ya que dependiendo de la zona geográfica que estemos predominara una religión mas que otras.

En el caso del Norte, el islam gana por amplia mayoría en seguidores, aunque el hinduismo y el Sijismo le siguen muy de cerca.

Tras la visita nos dirigimos hasta el memorial donde fue incinerado, Mahatma Gandhi. Premio nobel de la paz, precursor de la independencia de la India, que fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un fanático religioso. Sus cenizas fueron arrojadas al rió Ganges, pero su recuerdo quedará para siempre imborrable.

Tras este pequeño paseo por el parque nos dirigimos a unos de los pocos templos Sijs que ahí en el mundo. El Sijismo es una religión, originaria del norte de la India. Su característica mas peculiar es el turbante que llevan para proteger el pelo de la cabeza que JAMAS CORTAN. Es una tradición y un dogma Sij, dentro de las muchas reglas que deben seguir. Mas que una religión, es una filosofía de vida.

Los Sijs son rudos y orgullosos de sus raíces. Es una casta guerrera que siempre durante siglos ha estado luchando por su supervivencia. Hoy en día, y tras años de persecución, los Sijs gozan de un estatus bastante privilegiado.

Lo que mas me llamo la atención fue la devoción de sus seguidores y de los cientos de personas que diariamente da de comer el templo a todo el que lo necesite.

Y en tanto comtemplabamos nuestros bellos pies descalzos en la fria piedra de marmol del templo (por orden del sacerdote) mientras otros conversaban y se hacian fotos con los lugareños, nos marchamos hacia otras de las grandes religiones que marcan esta tierra. El Hinduismo.

Si les soy sincero, este templo me pareció algo soso en comparación con los del sur, pero esta bastante bien, como toma de contacto.

Los Hindues, son politeistas, osea creen en multiples dioses y diosas. De los millones que existen, los mas importantes son estos 3. BRAHMA, VISHNU Y SHIVA. Con sus respectivas esposas, hijos y mascotas. Vamos para no aburrirse.

Es increible como una religion tan antigua a perdurado hasta nuestros días. Puede que la simpatia de sus deidades y la permisividad de los invasores pudieron hacer sobrevivir en el tiempo. Un ejemplo claro es el dios Ganesh, dios de la buena suerte, al que todos conocemos. Es ese con cuerpo de hombre rechoncho con cabeza de Elefante.

Desde allí, y habiendo puesto el bindi los sacerdotes (el punto rojo en la frente) nos fuimos a comer a unos de los pocos restaurantes decentes que hay en la ciudad. Los hay, sobretodo en ciudades grandes, pero son pocos. Siempre arroz con diversas legumbres, verduras cocidas y algo de pollo a elegir. Todo pica, incluso si pica bastante el indio de a pie le echa mas picante. Para contrarrestar tanto ardor, se utiliza una especie de yogur llamado Lassie. Aunque una cosa que me encantaba era el pan, llamado allí chapati, que es pan cocido al horno sin levadura.

Al terminar y seguir con la visita tocaba el turno a la zona gubernamentall. El Vijay Chowk, se compone de ministerios, grandes avenidas y parques. Con un eje central gigantesco desde donde se puede observar la India Gate y todo el complejo residencial del presidente y el senado que es una herencia directa de la ocupación británica.

Desde ese lugar terminamos en el complejo arqueológico de Mehrauli para admirar el famoso Qutb Minar, patrimonio de la Humanidad, la torre libre mas alta de la india, que fue construida para conmemorar la conquista del islam en el territorio. Este sitio impresiona, tanto por sus ruinosos palacios que lo circunda como la gran torre que es espectacular. Uno comienza a vislumbrar las maravillas de esta tierra.

Y ahí termino nuestra visita, aunque Nueva Delhi ofrece muchisimo mas y alguno se quedo con ganas de andurrear algun bazar, visitar el Fuerte Rojo y algun que otro Museo Nacional; el cansacion hizo mella en el grupo.
De regreso al hotel uno contempla con incertidumbre la desigualdades que sufre la ciudad que vive entre la supervivencia y la opulencia mas exagerada. Un ejemplo es que vi familias enteras viviendo en tramos de obra en un barrio rico. Parece ser que es mas barato la mano de obra de una familia entera, que una pala excavadora.

Siguiente día O bien vuelve a leer detalles de la India

Aproximacion a la India

2011-03-02T01:50:00.000+01:00

Como primer post de viajes, voy a empezar por unos de los paises mas increibles e impactantes del mundo... LA INDIA.

Dado que apenas hace 2 meses volví de allí, lo tengo muy reciente y os puedo relatar un poco la idiosincrasia de este país. Tal vez 2 viajes, no le hagan justicia al subcontinente, pero si lo suficiente para hacerte una idea general de lo que es este medio-continente
Y si señores. SUBCONTINENTE, es la palabra que define a este enorme país. Para empezar porque es tan extenso, que sus fronteras abarcan los altos picos del himalaya, frondosas selvas y canales en el sur, enormes extensiones de arroz y cultivos, desiertos interminables, y ríos bravos y caudalosos. A todo esto le unimos que es el 2º país mas poblado del mundo, con mas de 1.160 millones de personas, donde conviven muchísimas religiones, credos y formas de vida. La India es un abanico tan extenso que seria imposible abarcarlo con exactitud.

Lo primero de todo es olvidarse de las ideas preconcebidas que se tiene de este país.
NI LA GENTE SE MUERE DE HAMBRE
NI TODO ES POBREZA
NI ES TAN HORRIBLE COMO LO PINTAN.
Con estas 3 premisas olvidadas en el cajon desastre, podemos aproximarnos mas y descubrir sus maravillas.
Un viajero experimentado sabrá de primera mano que la imagen de un país difiere mucho de la realidad. Así es que por favor, no hagan caso a peliculas como SLUMDOG MILLIONARE o algunos telediarios sensacionalistas que solo enseñan el mal del mundo y demas morralla que no se ajusta. La realidad India es muy distinta.
Por ello es importante dicho paso, ya que desgraciadamente cuando he hablado sobre este país, los conocidos y familiares se han horrorizado al tener una imagen mental muy diferente a como yo lo he vivido. Para los escepticos pensad una cosa, si la corona británica ocupo este país durante mas de 300 años y no se querían ir, por algo seria.

Para empezar creo que la mejor forma de viajar por primera vez a la India es en un viaje programado. Con guía en todo momento, explicándote donde ir y que estas contemplando. Con buenos hoteles y comidas programadas. ¿y porque así?

Este país no es peligroso, ni mucho menos, sus gentes son amables y hospitalarias. Mas bien es por el choque cultural que supone y los riesgos sanitarios que uno puede contraer si no sabe la realidad del país.

La india es un CAOS ORDENADO. El viajero que pasea por sus calles por primera vez puede verse abrumado ante esos millones de personas que conducen alocadamente, vende miles de productos de todo tipo (siempre con una sonrisa implacablemente blanca), hombres que van a trabajar y niños mujeres y ancianos santones que piden limosna... En ese maremágnum uno puede sentirse abrumado si no lleva la correcta compañía de alguien experimentado. Por eso no recomiendo ir por libre por la India si nunca has estado allí.

Si después de este breve introducción os he convencido para ir a la India es hora de que tomeis en consideración algunas recomendaciones:

1º La sanidad no es un concepto muy arraigado, por ello ahí que ten

er especial cuidado de comer en cualquier sitio. Los primeros días en la india empiezas a com

prender, para tu horror, porque todo lleva picante.

2º Existen 3 categorías de hoteles. Los muy lujosos, "los cutrehoteles" y los "salvense quien pueda". Esto quiere decir que aunque las estrellas del hotel nos puede servir de guía, no siempre se cumple. Por ello nos debemos guiar mas por la cadena hotelera que lleva el hotel y la fama de estos. Abstenerse la tercera categoría si no se quiere contraer diversas enfermedades o estar embadurnado en piojos.

3º Lleva siempre dinero suelto aunque no una cantidad excesiva. Ya sea para las propinas (por ser occidental te pedirán propina por todo), limosnas o cualquier cosa que compres. El sentido común señores.

4º Regatear es un arte, un devenir de los tiempos y la mayoría de los casos, una obligación. Al igual que pasa en gran parte de los países musulmanes, regatear es el pan nuestro de cada día para el Indio. Es mas, si no regateas hasta puede enfadarse. Con paciencia y un poco de picardía se podrá bajar bastante el precio del producto deseado, pero ojo, no esperes que te cobren a precio de los nativos.

5º Eres occidental, no pretendas ser un Indio. Tu piel lo canta, tu cara también, tu ropa y tus gestos. No intentes que un indio te tome por su primo cercano, la mayoría ve en ti a un billete con patas aunque no todos son así. Por ello, sobretodo en las zonas turísticas, ten cuidado de con quien hablas. Recuerda, la India es segura pero no sin el sentido común.

6º Lleva ropa cómoda, ligera y manejable. Y haz sitio en tus maletas para meter la cantidad enorme de ropa y artesanía que vas a comprar. Nunca jures no comprar nada si vas a la india, dicho juramento será en vano.

7º Si haces un Tour no hace falta vacunarse de absolutamente TODO, al contrario de lo que indica el ministerio de Sanidad. Con solamente tener al día la vacuna del TÉTANOS estarás mas que cubierto. Esta es otra de las leyendas de la India, que todo el mundo cree que es un país endémico y malsano. Error. Existen algunos focos de fiebre tifoidea o malaria en ciertas zonas del país, pero solo en casos aislados y muy insalubres.

8º Bollywood no es la India aunque sea parte de ella. Si señores, los Indios pudientes o en la bastedad del país no se tiran todo el santo día cantando, bailando coreografias imposibles y vestidos como en la mil y una noches. Cierto es que este país parece un gigantesco decorado de los 10 mandamientos o el príncipe de persia... pero el viajero comprenderá rápidamente que la sencillez y humanidad de sus habitantes para combatir la cruda realidad, hace que visitar la India sea un ejercicio de espiritualidad y humildad.

9º Diversas recomendaciones como: documentación en regla, ser educado y respetuoso, programar una ruta, tener algún teléfono de contacto...etc

10º Disfrutar del País, de sus gente y su ambiente. Déjate guiar y olvídense de prejuicios. Cada rincón esconde una sorpresa y cada historia un secreto.

Si quereis comenzar a leer mi experiencia clikea

Bienvenido al blog de Willi Fog Gallego

2011-02-27T16:06:00.000+01:00

Estimados blogueros y amigos. Los que ya me conocen saben que entre Willy Fog y yo poca diferencia ahi. Bueno tal vez en que el era un rico aristocrata de principios del siglo XX y yo un simple muchacho del sur de España. Pero tanto a el como ami nos mueve la pasión por viajar, por conocer lugares, culturas distintas y maravillosas que pueblan el planeta tierra. Tan extenso y complejo que ni en mil reencarnaciones podríamos admirar en toda su belleza.
Gracias a mis padres, que me enseñaron esta bella afición, tengo un catalogo de paises a las espaldas que os iré desgranando poco a poco y espero que os sirva en un futuro.