JMFernández

Hoces del Alto Ebro y Rudrón

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 10 Sep 2014 22:00:00 +0000

CAMINO NATURAL DEL EBRO GR 99 (Etapa 5)

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Confederación Hidrográfica del Ebro auspician, a propuesta de la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME), la elaboración de un proyecto senderístico, coordinado y redactado entre todas las Federaciones Autonómicas de Montaña que tienen al Ebro como referente geográfico: Cantabria, Castilla-León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.

Este largo sendero balizado consta de 42 etapas, recorre más de 1.200 km y se ha convenido en llamar: CAMINO NATURAL DEL EBRO GR 99.

Desde su nacimiento hasta su desembocadura, el río Ebro atraviesa varios tipos de paisajes, pudiendo diferenciar tres tramos principales, el Ebro Alto, el Medio y el Bajo. En todos estos tramos, el hombre se ha ido asentando durante siglos, dejando un impresionante legado artístico que hoy se puede admirar en las localidades ribereñas, localidades que han aprovechado al máximo la ventaja de estar junto a un gran río. De esta forma, se han creado importantes zonas de cultivo, embalses, molinos etc….

Con este apartado, comprenderemos mejor la influencia que ejerce un río como el Ebro en las tierras que lo rodean.

La cuenca del Ebro abarca una superficie de más de 85.000 km2. Los límites están marcados por los Pirineos y la Cordillera Cantábrica al norte, el Sistema Ibérico al sur y la Cordillera Costero-Catalana al este. A lo largo de sus 930 km de recorrido, el Ebro y su medio natural presentan notables diferencias entre el curso alto, el medio y el bajo.

Por otra parte, debido a la gran extensión de la cuenca, el Ebro recibe el agua de ríos que nacen en zonas tan lejanas entre sí, como Cantabria, Teruel o Andorra; y en él desembocan directamente ríos tan importantes como, entre otros, el Arga, Gállego y Segre en su margen izquierda y el Jalón en su margen derecha.

En torno al Ebro conviven multitud de ambientes y diferentes paisajes gracias a la presencia de desfiladeros, montañas, sotos, meandros, islas y galachos. Debido a su valor ecológico se han declarado una buena nómina de espacios naturales protegidos, con lo que su cuidado y conservación están asegurados.

Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza. A lo largo del curso del río Ebro, nos encontramos con una gran cantidad de enclaves singulares de gran valor que merecen esta protección para preservar sus características.

Desde Fontibre hasta su desembocadura, el Ebro excava profundos desfiladeros, bordea abruptas montañas, se rodea de magníficos sotos en las riberas, moldea islas y meandros y en su desembocadura, forma el sorprendente delta.

Muchos de estos paisajes de excepcional belleza e interés medioambiental poseen una figura de protección que asegura su conservación y mantenimiento.

ALTO EBRO (Nacimiento, montañas, desfiladeros)

Antes de formar el gran valle de su tramo medio, el Ebro nace como un río de montaña. Al principio, en Cantabria, recorre valles de cierta amplitud como el de Reinosa y Valderredible, a los pies del páramo de La Lora.

Una vez el Ebro abandona Cantabria, comienza su andadura en la provincia de Burgos y discurre, a menudo, por vertiginosas y espectaculares gargantas, excavando cañones que alcanzan los 200 metros de profundidad.
Así sucede en el Espacio Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, donde el río ha empleado miles de años para erosionar la roca caliza.

El Ebro también demuestra su fuerza en Las Merindades, entre los valles de Manzanedo y Valdivielso, donde la sierra de la Tesla es atravesada en dos ocasiones. También en Sobrón y en el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil nos encontramos con profundos desfiladeros.

Una vez el río atraviesa las Conchas de Haro y se adentra en La Rioja, se tranquiliza y abandona la montaña, entrando en la llanura del tramo medio.

ETAPA 5 Orbaneja del Castillo - Valdelateja - Pesquera de Ebro
- Provincia: Burgos, Cantabria.

- Itinerario: Orbaneja del Castillo - Quintanilla/Escalada - Valdelateja - Río Rudrón - Cortiguera - Pesquera de Ebro.

- Descripción: El camino se inicia junto a los farallones del cañón del Ebro y los fuertes rocosos de El Castillo y el Arroyón, para entrar en un área de reproducción de aves protegidas, como el águila real. Se pasa luego por Escalada, donde los farallones de Aidal y Espeluca protegen un notable patrimonio artístico.
Tras cruzar de orilla en la central hidroeléctrica de El Porvenir, la senda sortea cascadas y roquedos hasta la desembocadura del río Rudrón.
El Ebro sigue discurriendo encañonado mientras el GR 99 culmina esta etapa en Pesquera de Ebro, donde las numerosas casas palaciegas y monumentos dan testimonio del esplendor histórico de la población durante las edades Media y Moderna.

Esta es la parte del Camino Natural que realicé durante los dos días que duró mi escapada, me llevé la bicicleta de montaña, dado que el sendero en su mayor parte discurre a la vera del río Ebro, por lo que los desniveles son mínimos, exigiendo poco esfuerzo para su recorrido, eso si, no exento de zonas por las que por lo angosto del sendero, o por su proximidad al río con considerables escalones laterales, entrañaban cierto riesgo más en personas poco entrenadas como yo en este caso, pero en dos días, no veas lo atrevido e incluso temerario en que me convertí, disfrutando en tramos de realizarlos a cierta velocidad con el cuidado, la atención y el control que requiere, para no tener un accidente y más aún, cuando como yo, iba completamente solo, aunque hay que decir que me llevé algún que otro susto por los escalones laterales en zonas estrechas. Además, la única parte del recorrido con cierto desnivel, la subida a Cortiguera, no pude realizarla por falta de tiempo, aunque me sirve de acicate para volver, ya conociendo sus recursos, a tan impresionante lugar y así completar la etapa 5 e incluso probar parte de alguna otra.

Como podéis apreciar en alguna fotografía, el lugar tiene muy bien acondicionadas las zonas de aparcamiento, en algunos casos como en el de Quintanilla/Escalada en el que pase mi segunda noche, con lugares de esparcimiento, merenderos, columpios para los niños y bastante limpieza, fácil de mantener si las personas que lo usamos nos molestamos en conservarlo en ese estado, ya que con solo cruzar la pasarela peatonal, tienes a tu disposición todo tipo de contenedores de desperdicios, encerrados en estructuras de madera.
Aunque hay numerosos alojamientos en toda la zona, y buenos restaurantes de los que si tuve el gusto de disfrutar, yo iba preparado para dormir ambas noches a pie de recorrido dentro del pequeño apartamento en que he convertido mi pequeña Kangoo, con la bicicleta candada al coche durante la noche. El clima que me acompañó, y el idílico lugar eran un verdadero lujo, aunque la primera noche tuve que pasarla en el aparcamiento de Orbaneja del Castillo, por cierto el peor acondicionado de la zona, situado en la misma carretera, sin ningún tipo de acondicionamiento y cierto olor a orines, aunque de nuevo, eso si, unas impresionantes vistas de los farallones que forman el llamado Castillo, y de la cascada y pequeños embalses que, escalonados, caen directamente desde el pintoresco pueblo por el que pude disfrutar de un maravilloso paseo nocturno entre sus calles, puentes, iglesia y demás edificios que se integran de admirable manera en las laderas de la peña de la que acaban formando parte.

ORBANEJA DEL CASTILLO:
La combinación de sus espectaculares parajes naturales y una localidad que ha conservado su sabor popular configura uno de los enclaves más bellos del norte de España.
Entre sus calles de piedra toba convivieron cristianos, musulmanes y judíos, de cuya aljama queda el nombre de alguna calle. Por aquí pasó un ramal del más antiguo Camino de Santiago y, según la tradición, los caballeros templarios levantaron el hospital y convento de San Albín para dar albergue y protección a los peregrinos.
Sus casas de influencia montañesa, en las que destacan solanas de madera bien cuidada, se abren a las calles escalonadas. En la localidad destaca la casa de los Canes, del XIV, que recibe su nombre por los siete canecillos románicos reutilizados en su alero; la casa fuerte que se yergue sobre un espigón rocoso en la plaza Mayor, que pudo pertenecer al marqués de Aguilar; su iglesia parroquial, en origen románica; y el antiguo hospital o casa de los pobres (del siglo XVI al XIX), que estaba administrado por una familia “guardera” que daba posada y comida a los caminantes.

La zona en la que nos encontramos, en el entorno de Orbaneja del Castillo, resulta un lugar especialmente apropiado para observar los procesos kársticos que conforman los cañones del Ebro.
Por introducir ciertos criterios generales, puede señalarse que con el nombre de karst se conoce a una forma de relieve originado por meteorización química de las rocas calizas.

Su nombre tiene su origen en la región del Karst o Carso, en el noreste de Italia y el oeste de Eslovenia y Croacia. En rocas calizas, un karst se produce por disolución del carbonato cálcico debido a la acción de aguas ácidas. El agua se acidifica cuando se enriquece en dióxido de carbono, algo que sucede, por ejemplo, cuando atraviesa un suelo. Las aguas superficiales y subterráneas van disolviendo la roca y creando una buena y potente red de cuevas, galerías y surgencias (endokarst o karst interno) o de dolinas, poljés, simas, lapiaces y cañones (exokarst o karst externo), por citar las formaciones más conocidas. Las sales minerales disueltas en el agua pueden volver a cristalizar y, en el caso del carbonato cálcico, se forma la piedra toba. El goteo de dicha agua desde el techo de una cueva o gruta hasta el suelo lleva a cabo la formación de espeleotemas, como por ejemplo las estalactitas (formaciones que cuelgan del techo), estalagmitas (formadas por los residuos que caen al suelo y que se elevan por acumulación), columnas (cuando estas formaciones siguen creciendo y terminan por unirse) o las geodas (cuando se estancan en una cavidad).

VALDELATEJA:

Su caserío es modelo de conservación, preñado de estrechas callejuelas y construcciones de piedra. Los amantes de la piedra y la madera pueden encontrar de interés algunos trabajos que sobre estos materiales allí se aprecian. También destaca la presencia de su iglesia parroquial (probablemente de origen románico) y el puente sobre el Rudrón, que ofrece una pintoresca vista de la localidad. En las cercanías se encuentra el balneario de Valdelateja, casa de baños del XIX de aguas curativas, en la actualidad posada de Turismo Rural.

Desde aquí, realicé la subida al pueblo abandonado de Siero de Valdelateja y la Ermita de Santa Centola y Elena.

En la zona de Valdelateja, se encuentra un cerro conocido como El Castillo en el cual se han encontrado restos romanos.
Según la tradición, en la época del emperador Diocleciano fueron martirizadas allí las santas Elena y Centola.
La ermita actual, bajo la advocación de las santas, es un pequeño templo de una sola nave, muros de mampostería y sillarejo y cubierta de madera, al que se puede acceder por una escarpada senda desde el pueblo de Valdelateja.

Su estructura, formada de una única nave rectangular, con bancos de piedra continuos en los muros laterales y separado por un arco de herradura de tipo visigodo de un ábside cuadrado que presenta una ventana de tipo aspillera con una interesante inscripción y decoración vegetal. Según la inscripción que aparece en la ventana de la cabecera, este edificio debió levantarse a finales del s.VIII (año 782), siguiendo la tradición hispanovisigoda. Este primitivo asentamiento fue abandonado, surgió uno nuevo conocido como Siero, algo más abajo del cerro.

Estamos más bien ante un breve paseo sin ninguna dificultad y muy corto.

El interés radica por la espectacularidad del mirador del que vamos a disfrutar, desde el que se puede observar la parte final del cañón del Rudrón y su conexión con el cañón del Ebro, con el ingrediente adicional de la peña de Siero, con su ermita Tardo-Visigoda. Cierra el paisaje por el noreste el monte más alto de toda la zona, la Peña Otero, con sus más de 1200 metros. Enfrente ya vemos los perfiles del cañón del Ebro.
En este punto podremos ver Valdelateja, la peña de Siero con su ermita y los restos del pueblo de Siero, en los que sobresale lo que queda de su monumental iglesia.

RIO RUDRÓN:

Tras su nacimiento en Basconcillos del Tozo, el Rudrón transcurre por estrechos y sinuosos valles encajados en un bello paisaje hasta encontrarse con el Ebro en la población de Valdelateja, una vez recorridos 42 km.

Destaca el sumidero de Basconcillos, donde desaparece el río Hurón en un impresionante anfiteatro rocoso antes de adentrarse en la cueva del Agua. La corriente se desliza bajo la tierra formando un conjunto de cuevas y galerías de 54 km2, y emerge aguas abajo, en Hoya de los Caracoles o puente del Hoyo (nacimiento del Rudrón), cerca de Barrio-Panizares. Aquí el cauce cambia de paisaje y sigue hacia Hoyos del Tozo, protegido por espectaculares cantiles calizos que anuncian el cañón del Rudrón. El río continúa por la larga y serpenteante cicatriz que atraviesa amplios sinclinales cretácicos, con gran tradición pesquera desde antiguo. Trabajosamente se abre paso por Moradillo del Castillo, Santa Coloma de Rudrón, Bañuelos y Tablada del Rudrón y, aguas abajo de Tubilla del Agua, en Covanera, se encuentra una espectacular surgencia kárstica denominada el Pozo Azul y considerada el mayor sifón de España, con más de 2.000 m de galerías sumergidas. El Rudrón ve aumentado su caudal gracias al río Sedanillo y avanza a San Felices del Rudrón, conocido por su coto de pesca, y Valdelateja, donde se une al Ebro poco después de superar su caserío.

DESVÍO A ESCALADA:

El lugar está protegido por los imponentes farallones rocosos de Aidal y Espeluca. Destaca su iglesia románica de Santa María la Mayor, obra del siglo XII que presenta una bella portada de doce jambas y arquivoltas labradas, el palacio fortificado de los Gallo del XVII y su entramado urbano montañés.
En mi desvio y fugaz pasada por este pueblo, tan solo saqué algunas fotos de sus pintorescas calles y fachadas, del que espero completar mi reportaje en una futura visita.

QUINTANILLA- ESCALADA:

Localidad que cuenta con la ermita de Nuestra Señora del Ebro, donde el primer sábado de junio se celebra una popular romería.
Se celebra en Honor de Nuestra Señora de Ebro, llamada así pro el río del mismo nombre a cuya orilla se halla la Ermita de la Virgen de Ebro.
El día de la Virgen es el 2 de Junio aunque se celebra el Misa con una Romería y una comida popular el primer sábado de Junio, como caiga, y el último fin de semana de Agosto se vuelve a celebrar para los veraneantes que no pueden estar en Junio.

Primero se celebra una subasta en la que se puja por llevar a la Virgen, se la saca alrededor de la Ermita y a continuación se celebra una misa, después, la gente lleva cualquier objeto, comida, bebida, regalos y se hace una subasta para recaudar fondos. Después de la subasta se hace una comida con todo el pueblo.

Este bellísimo paraje, lo encontré en mi ruta del primer día, el de Valdelateja a Quintanilla, donde me encontré con una amigable pareja con su hijo, con los que tuve la ocasión de charlar y compartir el lugar un buen rato, sorprendiendonos mutuamente del ingenioso escusado que habían habilitado con una estructura ligera sobre el afluente que generaba el agua del manantial que servia de fuente, hacia el rio. Más tarde tras marcharse aproveché la ocasión para comer un poco y proseguir camino.
Tengo que decir que las fotografías del interior de la iglesia las conseguí con una larga exposición y paciencia, pegando el objetivo sobre el cuadrado abierto en el centro de la puerta.

PESQUERA DE EBRO:

El primer documento donde aparece Pesquera data de 941, aunque ya estaba habitado en el siglo IX. Según indica su nombre, surgió como lugar de pesca y su estructura responde a un caserío semidisperso, vertebrado por un camino principal. En los siglos XVII y XVIII sus habitantes eran en su mayoría hidalgos, lo que explica su buen conjunto de palacios y casonas blasonadas de los siglos XVI y XVII, que lo convierten en uno de los lugares con mayor densidad de escudos de Burgos. En uno de ellos reza una inscripción: “JESÚS. MARÍA. ESTA ES CASA DE PLACER I LA GENTE DE ALEGRÍA. AVE MARÍA AÑO 1712”. Fueron residencias temporales o permanentes de linajes locales o de campesinos y ganaderos acomodados, pertenecientes a las familias de los Escalada, Gil, Mazuelo o Gallo. La localidad también cuenta con una bella arquitectura popular montañesa, el puente de San Antonio y la ermita barroca del mismo nombre y la iglesia de San Sebastián, precedida por un crucero medieval ante su portada.
Este pueblo lo visité en coche y llegando casi de noche, ya que no me daría tiempo a realizar la ruta oficial y tenía ganas de conocer dicho lugar, reservándolo para esa futura vuelta. Por lo que ni siquiera realicé fotografía alguna.

Viaje Noroeste Peninsular

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sun, 11 Aug 2013 22:00:00 +0000

Fue el primer viaje de largo recorrido que hacíamos Yolanda y yo, fue en agosto de 2007 y fue viaje en el estricto sentido de la palabra, sin ningún destino, solo recorrer la costa visitando los lugares que nos íbamos encontrando por el camino, con la libertad añadida de poder dormir en cualquier parte y la incertidumbre, en ocasiones, de si encontraríamos algún lugar donde poder hacerlo pero con la magia de despertar en sitios paradisíacos para nosotros solos y de pasear por maravillosas playas por la noche antes de acostarnos. La aventura comenzó en Asturias y despedimos la mar en Oporto, tras más de 3000 Km por la costa y 17 días de viaje.

Para mí era un viaje pendiente, siempre quise volver a Galicia y recorrerla como lo hicimos de pequeños mis tres hermanos y yo con mis padres, viajando en un Renault 6 en el que tuvimos que dormir algún que otro día que no encontrábamos fonda para pasar la noche en aquellas perdidas aldeas de la antigua y auténtica Galicia que conocí en mi infancia, me cuesta recordar este viaje que ya realizamos hace casi seis años, pero no se me olvidarán nunca aquellas imágenes de la cara de un ternero junto a la ventanilla del coche nada más despertarme, en una carretera en la que me había quedado dormido en marcha y al despertar seguíamos recorriendo, bajando con mi padre a lavarnos la cara a un arroyo del bosque, viajando y viajando sin rumbo fijo, descubriendo el mundo a través de una inolvidable aventura.

Yolanda y yo comenzamos el viaje haciendo una parada en Cantabría desde la que, tras pasar unos días con mis padres, comenzamos el verdadero recorrido. Por supuesto ya para llegar a Cantabría aprovechamos el viaje visitando un par de lugares por el camino, el monasterio cisterciense de San Andrés de Arroyo en Santibañez de Ecla en la provincia de Palencia y ya en Cantabria, la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña en Cillorigo, dentro del desfiladero de la Hermida.

Supongo que saldríamos tarde ya que las primeras fotos del viaje son tras despertar el día 15 de agosto de 2007 en la Playa del Arenal de Morís, en la localidad de Prado, del concello de Caravia ya en Asturias. Es un lugar perfecto para pasar la noche y despertar ya en una estupenda playa que conocía de otras veces, el acceso es sencillo y dispone de un amplio aparcamiento en la parte alta desde el que se ve el infinito horizonte cantábrico desde la cama y en la planta de abajo la bonita playa, en cuyo restaurante desayunamos aquella primera mañana, que como se puede apreciar en las fotos no era de playa, pero las playas no son solo para tomar el sol, hay muchas formas de disfrutar de ellas.

Como digo no había destino, solo camino, por lo que desde allí comenzamos nuestro viaje por la costa noroccidental de nuestra Península Ibérica. La tónica del viaje fue parar donde y cuando nos apeteciera, visitando frugalmente tantos lugares como quisiéramos, buscando lugares hermosos donde poder volver alguna vez, como así hemos hecho de nuevo en otras ocasiones como es el caso de la Playa La Griega en Colunga, donde he vuelto con los niños a ver las huellas de dinosaurios que se encuentran fosilizadas en la playa que en otro tiempo fue orilla de un pequeño mar interior. Toda esta costa se encuentra plagada de restos de este tipo, por lo que recibe el nombre de "La Costa de los Dinosaurios".

De camino al Cabo de Peñas, acabamos entrando en un puerto muy peculiar, el Puerto de Llumeres, cuyas instalaciones abandonadas se habían utilizado para cargar barcos con mineral de hierro de unas minas cercanas que ya no son explotadas, pero cuyo fruto aún aflora al mar tiñendo de rojo sus aguas, aunque nosotros no pudimos observarlo. El puerto y una poco frecuentada playa de arena y graba oscuras se encuentra en la ensenada de Llumeres de la que toman el nombre. La ruina de sus estructuras me encantaron por sus posibilidades compositivas, por lo que aproveché para tirar unas cuantas fotos, poco a poco me iba calentando, a pesar de la nublada luz del día.

El Cabo de Peñas, uno de los más septentrionales de la península, estaba al lado y el sol comenzó a regalarme la luz que tanto deseaba permitiéndome obtener unas bonitas fotos de este inhóspito lugar cuyos vientos daban la sensación de poder salir volando y que golpeaba las olas contra los altos acantilados desde los que se puede disfrutar de unas preciosas vistas de estas abruptas costas coronadas de suaves prados.
Tras unas pocas fotos de esas impresionantes vistas, del edificio del faro y algunos retratos de nosotros mismos, proseguimos hacia el oeste pasando de largo por la industrial e industriosa Avilés.

Huyendo del mundanal ruido fuimos a parar en la pintoresca villa de Cudillero, ya estaba añocheciendo y aprovechamos para dar un paseo por sus paseos y muelles, desde donde intenté algunas fotos con la escasa luz y, ya que aún de noche no pierde su encanto, aprovechamos para cenar en una de las innumerables terrazas, que conforman la base del peculiar anfiteatro que forman sus casas, donde disfrutamos de sus exquisitos productos del mar.

Ya de noche había que encontrar algún bonito lugar donde amanecer al día siguiente. Esto en si, ya constituye toda una aventura, ya que en ocasiones como esta tienes que encontrar, de noche, un sitio con ciertas comodidades, descendiendo por pendientes oscuras como la boca del lobo por la vegetación que con la falta de orientación visual se convierten en interminables descensos que no siempre son fructuosos y hay que dar la vuelta y seguir buscando, pero al fin consigues descubrir una playa en la que dormir viendo el mar desde la cama, arruyado por el rumor de la mar y donde puedas disfrutar de lugares y momentos mágicos en la noche y alucinantes al contemplarlos por la mañana.

Así dimos, supongo, con la Playa de Cadavedo después de algo más de 20Km de Cudillero, a medio camino de Luarca. Gracias a las fotos recuerdo que aparcamos como siempre con la cabecera al norte junto a la barandilla que asoma a la playa en un amplio aparcamiento en el que nos habían reservado el mejor sitio. Tan solo quedaba darse un plácido paseo por la playa mientras se llenaba el colchón de aire antes de poder acostarnos, ya que durante el día, la facilidad de instalar la cama me permite llevar la furgoneta como un turismo. El caso es que el día 16 de agosto amanecimos en esta estupenda playa en la que disfrutar del entorno mientras desayunamos y desde la que, tras pegarnos un baño y una duchita, proseguimos camino hacia el oeste.

Cerca se hallaba Luarca, importante población asturiana que, ya al verla desde arriba, me hizo detenerme para sacar unas panorámicas de esta bonita villa marinera, "La Villa Blanca de la Costa Verde", con su colorido e histórico puerto, en la que paramos para pasear por sus muelles y calles junto al río truchero y salmonero que la recorre hacia el mar, el rio Negro, y disfrutar de alguna de sus numerosas terrazas con una cerveza fría en una de las cuales creo que aprovechamos para comer ese soleado día.

Proseguimos viaje, siempre por la antigua nacional, atravesando pueblos con la contínua tentación de desviarte a la derecha a ver que playa esconden, no habíamos hecho demasiados kilómetros cuando nada más pasar el puente sobre el Navia, en Navia, y prosiguiendo por la N-634 al poco apareció un indicador hacia un cercano castro, el Castro de Mohías, me encantan los yacimientos arqueológicos y a lo largo de este viaje tuvimos ocasión de visitar unos pocos ejemplos de los que abundan en nuestro noroeste penínsular, en concreto éste es uno de los muchos que se concentran en esta zona, principalmente a lo largo del rio Navia, como el de Coaña, aunque en el castro de Mohías se han realizado muy pocas excavaciones, por lo que está poco maquillado, pero en el que pudimos recorrer sus increíblemente angostas y antiguas calles, imaginando ese espacio en aquel tiempo.

De nuevo el mono de playa debió ser el causante de que nos desviáramos al poco de dejar el castro, para visitar brevemente la Playa de Permenande, una playa de gran belleza; aunque pedregosa. Un pequeño tómbolo la une por su margen derecho al islote El Rego, a cuya cima se puede llegar por un sendero, dejando una pequeña calita al otro lado del istmo. Nosotros nos limitamos a tomar unas fotos y algo en el bar contemplando el paisaje.

Siempre por la N-634, a pocos kilómetros estaba Ribadeo, primera población de Galicia, esa noche dormiríamos ya en tierras gallegas, pero primero hicimos una parada en Ribadeo, para cenar y pensar donde pasaríamos la noche, cerca estaba la playa de Las Catedrales y no queríamos pasar de largo. Coincidimos con las fiestas de San Roque, co-patrono de Ribadeo, y como puede apreciarse en las fotos con las obras de desdoblamiento del antiguo puente sobre el rio Eo para incorporar la Autovía del Cantábrico y que fue inaugurado en octubre del 2008.

La verdad es que esa noche no tengo ni idea de donde dormiríamos apesar de que suelo realizar una instantánea al menos de cada sitio en el que pernoctamos, pero en este caso las primeras fotos del día siguiente, el 17 de agosto, corresponden a la Playa de Las Catedrales, por lo que deduzco que lo hicimos en unos aparcamientos cercanos que estaban al borde de los acantilados que contornean esta costa.

El caso es que tuvimos que esperar a que la marea comenzase a bajar para poder acceder a la playa que como es habitual en estos meses estaba abarrotaa, pero no de bañistas, sino de turistas admirando los farallones como si de una auténtica catedral se tratara, lo cierto es que entre el paseo, la contemplación, investigar en las capillas que forman ciertas cavidades y espacios aledaños, y sacar unas cuantas fotografías se te pasa el tiempo hasta el punto de tener que dar la vuelta antes de llegar al final del conjunto megalítico, advertidos por los responsables de nuestra seguridad, que vigilan el avance de la marea y cuidan de que nadie se quede atrás, disfrutando de ver como se iba inundando todo de nuevo y así, casi sin darnos cuenta, habíamos consumido gran parte del día entre esta maravillosa obra maestra de la naturaleza que constituye la praia de As Catedrais.

Al poco de haber pasado Foz y siguiendo siempre por la antigua carretera nacional o por las comarcales costeras, llegamos a un nuevo castro, en esta ocasión asomado al Cantábrico, pequeño pero bien cuidado descubrimos el Castro de Fazouro, se trata de un asentamiento costero que pertenece a los llamados castros marítimos del noroeste, en el que vimos atardecer y tuvimos que decidir hacia donde dirigir nuestros pasos en busca de alguna playa donde pasar la noche.

No tengo idea de como, seguramente tras intentarlo en numerosas playas oscuras con difíciles accesos y tener que desestimar pintorescos destinos, pasamos de Lugo a A Coruña, y del Cantábrico al Atlántico, ya que nada más rebasada la Punta de la Estaca de Bares, recalamos en la Praia de Fornos, en Figueiroa, cerca de Cariño, frente a las costas de Ortigueira, no sé como acabamos aquí, pero es aquí donde amanecimos la mañana del 18 de agosto, al fondo de la foto puede verse la Estaca de Bares.

Este fué un día raro, prácticamente no paramos en ningún sitio, pasamos por Pontedeume, nada más sobrepasado El Ferrol, paramos por la tarde ya en A Coruña, donde dimos un pequeño paseo, y fuimos a parar en Sardiñeiro, donde pernoctamos, tras haber pasado de largo por toda la costa más noroccidental.

En Sardiñeiro, muy cerca de Fisterra, es donde amanecimos pues el día 19 de agosto, siempre buscamos lugares tranquilos, y este es un pueblo tranquilo, estacioné el coche junto a un parque colindante a la playa, donde al despertar pudimos gozar de una playa para nosotros solos y una multitud de gaviotas que centraron la atención de mis fotos, tan solo una chica con neopreno y una sacadera se metió en la mar para salir con un par de buenos pescados. Un bonito lugar que hemos vuelto a visitar otro año.

Según nos desperezábamos, se desperezó el sol que nos acompaño durante todo el día, de aquí partimos ya dirección sur por toda la costa de las Rías Baixas, bordeando cada una de ellas, contemplando nuestro recorrido desde la margen opuesta, jugando a identificar los lugares por donde habíamos pasado e imaginar los que nos esperaban al otro lado.

Así desde la misma carretera en Gures, fotografíé el cabo de Fisterra, dejado atrás y que en otra ocasión volveríamos para dedicar una visita, paramos a comer cerca, ya que en la próxima y preciosa praia de Carnota nos detuvimos a reposar la que recuerdo copiosa comida de aquel día, a disfrutar del sol y la brisa. Bordeada por la cercana carretera, de muy fácil acceso e increibles vistas, me hizo no pensarlo dos veces, había poca gente, al fondo estaban volando cometas y entre otras fotos una última mirada a Fisterra antes de perderle de vista al adentrarnos en la ría de Muros e Noia.

Así me sorprendió la bonita imagen del Monte Louro con su laguna en primer término, paré en el arcén y pude sacarle una bonita foto, presente en casi todas las que realicé dentro de la Ría de Muros e Noia, donde encontramos numerosas y bonitas praias e rincones; así como las primeras bateas para el cultivo del mejillón, hasta detenernos al atardecer en Porto do Son donde, junto a su Iglesia de San Vicente de Noal, saqué algunos arriesgados contraluces todavía con el Monte Louro al fondo, última parada en esta ría, antes de entrar en la famosa Ría de Arousa.

Ya dentro de la Ría de Arousa, en Corrubedo, donde como casi siempre fuimos a visitar su puerto, donde tuvimos la suerte de coincidir con unas fiestas en honor a no sé quién, que nos deparó un bonito momento, ya que pudimos disfrutar de la hospitalidad de sus vecinos que nos invitaron a comer unas deliciosas sardinas asadas en el mismo puerto pesquero. Yolanda estaba encantada, tenía antojo de sardinas y había para repetir cuanto quisiéramos, ya que los propios vecinos nos invitaban a ello constantemente ante la escasa gente y la abundante sardinada, lo que aprovechó Yolanda para ponerse como el Kiko, tenía ganas de sardinas y se hartó, ya los últimos viajes daba cuenta de la suya y la mía.

Para ver todas las entradas de este viaje sigue este enlace: Viaje N.O. Península 2007

Viaje a la Nieve con David

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sat, 09 Feb 2013 14:00:00 +0000

David me había pedido ir a la nieve este invierno, nunca había estado en un lugar nevado y se lo tenía prometido, yo hacía años que no visitaba un paisaje nevado y tenía ganas de ir a una región extensa cubierta de nieve. Aprovechando las intensas nevadas acontecidas en el norte peninsular durante la semana anterior, me preparé con los recursos suficientes como para poder sobrevivir ante cualquier eventualidad, ropa, sacos de montaña, comida y bebida, así como cadenas para la nieve; por suerte tuvimos todo a favor y más aún, todo pareció favorecer nuestros deseos.

Aprovechando las fiestas escolares de Carnaval, pudimos escaparnos durante cuatro maravillosos días.
Salimos el sábado alrededor del mediodía tomé dirección a Cantábria para utilizar la casa de mis padres en Ontoria como campamento base y poder movernos hacia Reinosa y Alto Campoo o cualquier otro paso montañoso entre Cantábria y Castilla y León, de hecho el Puerto de Palombera, estuvo cerrado todos los días. Aunque comenzamos a ver la cordillera nevada desde poco después de salir de casa, fue llegando a Aguilar de Campoo cuando empezamos a encontrar los primeros neveros y poco después, justo en los límites de ambas comunidades autónomas, en Villanueva de Henares, dejamos la autovía para comernos un bocata y primero y primordial que David pudiese darse el gustazo de meterse en la nieve hasta las rodillas.

El día estaba soleado, y la experiencia sobra decirlo fué alucinante, David flipaba con todo, el sonido de las pisadas, sus primeras grandes bolas de nieve, sus primeras revolcadas en ella... y yo sobre todo con lo que estaba disfrutando él. Tras una larga parada, y después de cambiarse de botas, calcetines y pantalones, proseguimos hacia la cercana Reinosa con alguna parada fotográfica. Llegamos para comprobar los accesos a Alto Campoo y el paso de Palombera, este último cerrado, y ante la cercanía del atardecer decidimos pasar el rato en el parque donde se encuentra el nacimiento del río Ebro, el lugar estaba mágico, nos dimos una vuelta y al caer la noche proseguimos el camino hacía Ontoria, instalarnos, y secar todo para que estuviese disponible al día siguiente.

Ermita de San Frutos de Duratón

noreply@blogger.com (JMFernández) — Tue, 29 Nov 2011 18:43:00 +0000

SEGOVIA

SAN FRUTOS DE DURATÓN

Declarada Monumento Histórico Artístico, la iglesia o "ermita" de San Frutos de Duratón es una construcción románica de siglo XII que se realizó sobre otra visigótica del siglo VII. La fundación se atribuye a San Frutos y sus dos hermanos, San Valentín y Santa Engracia, que eligieron el lugar para dedicarse a la vida contemplativa. Posteriormente se completó el complejo con un monasterio y un cementerio.

El conjunto monacal se sitúa sobre uno de los meandros que forman las hoces del río Dutatón en el mismo corazón del parque de las Hoces del río Duratón, en el noreste de Segovia, aguas abajo de la villa de Sepúlveda.

Las cuevas y roquedos del río Duratón tienen una larga tradición de asentamientos eremíticos, que nacen en época visigoda, extendiéndose al siglo VIII, en vida de San Frutos y sus hermanos.

San Frutos nació en Segovia en el año 642, en el seno de una familia visigoda acomodada que tuvo otros dos hijos, Valentín y Engracia. Cuando murieron sus padres siendo todavía joven y junto a sus dos hermanos, deciden vender sus bienes y los dan a los pobres retirándose a este lugar para vivir humildemente. Los tres hermanos vivieron durante ese periodo en sendas cuevas, Frutos en el lugar donde ahora se levanta la Ermita, su hermana Engracia en una cueva a la derecha de la peña, y su hermano Valentín en otra cueva a 2 Km. río arriba a la derecha. Cuando San Frutos murió en el año 715 a la edad de 73 años, sus hermanos se marcharon a Caballar, donde fueron martirizados y decapitados por los musulmanes. Sus cráneos todavía se conservan en un relicario de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En ciertos periodos de sequía el sacerdote sumerge las cabezas en la llamada Fuente Santa para que empiece a llover. A este ritual se le llama de las mojadas.

La zona, después de invadida por Almanzor en 984, es nuevamente reconquistada en 1011 y hacia 1073 los benedictinos sucedieron a los ermitaños en estos riscos, ellos levantaron la actual iglesia en honor de San Frutos y el monasterio anejo. La iglesia se comenzó a construir en el año 1093 y fue consagrada en el año 1100, como reza una inscripción de la nave. La presencia de los monjes benedictinos se mantuvo hasta que se vieron obligados a abandonar las instalaciones debido a la desamortización de Mendizábal en 1834. El abandono y un incendio ocurrido en el siglo XIX acabaron llevando a la ruina al monumento. En junio de 1931 fue calificado como Monumento Nacional.

Para acceder a la ermita de San Frutos, hay que llegar a Villaseca, y desviarse por una pista en buen estado hasta un amplio aparcamiento. Desde allí hay que encaminarse en dirección al espolón rocoso, rodeado de precipicios, sobre el que se alza la ermita de San Frutos. Tras cruzar por un puente de piedra, construido en 1757, salvando una profunda grieta, llamada La Cuchillada de San Frutos, según la tradición abierta por el santo con su bastón para proteger a los vecinos de Sepúlveda perseguidos por los sarracenos, se asciende al antiguo cenobio benedictino.

En la entrada nos recibe una enorme cruz de hierro, recuerdo de la gran peregrinación a este lugar propiciada por el obispo segoviano Quesada en 1900, está forjada sobre un pedestal de piedra con siete llaves grabadas que corresponden a las siete puertas de Sepúlveda. El siete se considera un número mágico y vuelve a aparecer en el nombre de la cueva de los Siete Altares, muy cerca de allí.

Junto a la puerta de entrada se encuentra la necrópolis, al lado del ábside de la iglesia como era costumbre en la Edad Media. Las tumbas están talladas en piedra y son antropomorfas. Se cubrían con lajas de piedra y están orientadas al este para que la cabeza del difunto mirase hacia la salida del sol.

En el interior, a la izquierda se encontraban las habitaciones de los hermanos. A continuación unos escalones permitían subir al atrio de la iglesia. Al final se encontraban el gallinero, el pajar y las caballerizas, junto al muro que cerraba el priorato. Al lado de la puerta que se abría al castro y al cementerio estaba el horno.

Frente a la puerta principal de la iglesia se encontraban varias estancias que se utilizaban como alcobas y despensa. Encima de la bodega, en el ala norte, había un balcón que permitía acceder al atrio.

La iglesia o "ermita" de San Frutos de Duratón que hoy contemplamos es el resultado de esa campaña constructiva primitiva, a la que se añadieron posteriormente dos ábsides laterales, se sustituyó el central, se abrió una puerta a los pies, y se alzó una galería de la que sólo quedan restos; todo ello a finales del XII.

Su fábrica es completamente de sillería, consta de una sola nave de 8 metros de ancho con dobles arquerías ciegas a sus lados que se levantan sobre pequeñas columnas y se cubre por una bóveda de cañón en tres tramos reforzado por tres arcos fajones sobre pilastras prismáticas y arco de triunfo rebajado, al fondo de la nave está el ábside.

La sobriedad de este templo no ofrece demasiadas concesiones estéticas al visitante. Pero su valor es incuestionable al tratarse de una de las construcciones románicas más antiguas del sur de Castilla, y en un paraje incomparable.

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Museo Nacional Colegio de San Gregorio

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sun, 27 Nov 2011 19:08:00 +0000

MUSEO NACIONAL COLEGIO DE SAN GREGORIO

El Colegio de San Gregorio es la sede principal del Museo al que da nombre, pero el conjunto museístico completo abarca también los edificios cercanos del Palacio de Villena, la Casa del Sol y la iglesia de San Benito el Viejo, situados a lo largo de la calle Cadenas de San Gregorio.

El conjunto está ubicado en el entorno monumental más relevante de la ciudad, creado en los siglos XV y XVI. La calle cadenas de San Gregorio, de origen medieval y reconfiguración renacentista, estaba atravesada originariamente, de lado a lado, por las "cadenas de San Gregorio" que la dieron nombre: una línea de columnas ante el edificio de la que colgarían posiblemente tales cadenas.

El Colegio de San Gregorio, fue fundado a finales del siglo XV por el dominico Alonso de Burgos, personaje muy vinculado a los Reyes Católicos, como centro de estudios teológicos de la orden dominica, en un momento de reformas espirituales y políticas en todo Europa.

Su construcción debió finalizarse hacia 1499, vinculándose a Gil de Silóe como el autor.

Dos contrafuertes divididos en tres alturas enmarcan la fachada. El vano de la puerta se cobija en un arco carpanel sobre el que encontramos un arco. La parte superior está dividida en tres calles. El conjunto se remata con una crestería.

El cuerpo bajo de los contrafuertes está decorado con las figuras míticas de los salvajes, armados y con el cuerpo cubierto de vello. En el segundo cuerpo encontramos soldados mientras que en el tercero vuelven a aparecer los salvajes, en este caso vestidos y armados.

La puerta de ingreso presenta jambas y dintel decorados con el motivo de la flor de lis. El dintel se cierra con dos enigmáticos personajes sentados que contienen una filacteria. En el tímpano se representa a San Gregorio recibiendo la ofrenda de fray Alonso de Burgos, fundador del Colegio, presentado por santo Domingo de Guzmán. Al otro lado se ubica San Pablo.

En la calle central de la parte superior se presenta una fuente, en cuyo entorno juegan grupos de niños. De la fuente surge el tronco de un granado que en su parte alta muestra el escudo de los Reyes Católicos, sostenido por dos leones rampantes. De las ramas del granado cuelgan el yugo y las flechas, emblemas de los monarcas.

Aquí se formaron los teólogos, místicos, juristas o que fundaron universidades y obispados en América, asesoraron a los reyes en su gobierno y definieron la posición española en el Concilio de Trento. En el Colegio se celebraron debates de gran trascendencia como el conocido como Controversia de Valladolid en el que a petición de Carlos V se discutió sobre los derechos de los pueblos indígenas de América.

En el siglo XVIII con la llegada de los vientos ilustrados y la oposición de los Borbones al poder ideológico de las instituciones colegiales, el Colegio de San Gregorio fue perdiendo la influencia y el esplendor intelectual de los primeros tiempos.

El siglo XIX marca el final de la institución, con la ocupación de las tropas napoleónicas y la exclaustración de Mendizábal en 1835. Hasta que en 1933 se convierte en sede del Museo Nacional de Escultura, el edificio se siguió utilizando otorgándole los usos más dispares: presidio, Instituto de Bachillerato, Escuela de Derecho, Escuela Normal de maestros o cochera de tranvías. A pesar de ello la construcción no perdió, en lo esencial, su estructura formal.

En 1982 el Estado afrontó una reforma integral del Museo, centrada en una creciente dotación de recursos y equipamiento técnico, en una política de difusión educativa y en la mejora de las infraestructuras que ha culminado en 2009, abriendo sus puertas bajo un nuevo nombre: Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

Extraído de:

http://museosangregorio.mcu.es/index.html

http://www.artehistoria.jcyl.es/

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Iglesia de San Pablo

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sat, 26 Nov 2011 02:04:00 +0000

Valladolid

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IGLESIA CONVENTUAL DE SAN PABLO

Este “retablo de piedra al aire libre”, como ha sido definida la fachada, sirve como emblema de una larga historia de la presencia de los dominicos en Valladolid.

Desde 1276, cuando comienza su andadura hasta hoy, salvada la obligada ausencia de los frailes predicadores, debida a la desamortización y exclaustración desde 1835 hasta 1893. En esta última fecha, los frailes dominicos retornan a la iglesia, aunque sin poder disponer del convento por haber sido destruido.

La fachada de la iglesia de San Pablo ha sido, al menos desde hace quinientos años, testigo y paso obligado al interior del templo de numerosísimos visitantes asiduos y esporádicos, de curiosos y piadosos, de grandes y pequeños, de notable y de gente común. No en vano, en esta iglesia recibieron sepultura personas de alta alcurnia: el infante don Alfonso, hijo de Sancho IV y María de Molina, el rey Juan II hasta su traslado a la Cartuja de Miraflores (Burgos), la reina María de Portugal, esposa de Felipe II. En este templo fueron bautizados los reyes Felipe II, Felipe IV y la hija de Felipe III, doña Ana Mauricia, además de convertirse en escenario de grandes asambleas y capítulos de Órdenes Militares, de Cortes del Reino.

Fachada de la Iglesia de San Pablo
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Siendo como es su principal función el servir de reclamo para acceder al templo y rezar, la fachada, desde su conclusión, quedó convertida en lugar de encuentro y referencia indispensable en la historia vallisoletana. Su Plaza -de San Pablo y/o de Palacio- quedó para siempre transformada en testigo pétreo de celebraciones. Punto de partida o de llegada de procesiones, comitivas y celebraciones al aire libre. Tapiz que ampara el discurrir de la vida cotidiana; el ir y venir del vecindario al Palacio Real, mientras la Corte tuvo aquí su sede (1601-1606). También de acontecimientos religiosos que celebra la Ciudad y del esplendor que proporciona el deambular de los nobles aposentados en los palacios del entorno -de los condes de Rivadavia y de Miranda-, junto con las fiestas de pólvora y toros que tienen lugar en esta Plaza.

Sobre todo en los primeros años del siglo XVII, merced al empeño del Duque de Lerma, patrono del convento, este templo de San Pablo luce más y su imagen sale extramuros de la historia local. Testigos singulares, como el portugués Pinheiro da Veiga en su obra Fastigina, o viajeros de otros países que llegan a Valladolid, y después divulgan sus impresiones, supieron captar la belleza de la fachada y del interior y proclamarlo a los cuatro vientos. Como así lo hizo Lorenzo Vitale: “En Valladolid, cerca del palacio del Rey, había un Colegio que daba a un monasterio de religiosos de Santo Domingo, que se llama iglesia de San Pablo, cuyos colegio y monasterio son los más hermosos y ricos lugares que se pueden encontrar”.

Hoy seguimos rindiendo nuestro reconocimiento a cuantos patrocinaron esta gran obra -desde la reina doña María de Molina, el cardenal dominico Juan de Torquemada, fray Alonso de Burgos, hasta el Duque de Lerma- y, en especial, sus artífices el maestro Simón de Colonia, junto con otros artistas que remodelaron y ampliaron la fachada en la parte alta, tal y como hoy puede contemplarse.

En el siglo XIX, seguía siendo la imagen representativa de la arquitectura vallisoletana. Cuando en 1835 la reina Isabel II visita Valladolid será obsequiada con una pintura de la fachada, obra del pintor vallisoletano José Alzola. Y hoy, ya en el tercer milenio, cuando ha finalizado su reciente restauración, sigue sin perder la primacía a la hora de representar a la Ciudad.

La estructura de la fachada está formada por tres cuerpos. El bajo, terminado en la imposta que corre sobre el gran rosetón central, desde donde parte el segundo cuerpo, hasta el frontón triangular, tercer cuerpo y remate de la fachada. Debidamente documentada la intervención del escultor burgalés Simón de Colonia, así como el abono de la obra que todavía no estaba concluida cuando muere su mecenas el dominico Fray Alonso de Burgos, según reclama aquél ante los testamentarios.

Siendo la fachada principal “la joya del Convento” y fray Alonso de Burgos uno de sus más notables benefactores, no extraña el lugar elegido para certificar su munificencia. Fray Alonso está representado en el tímpano del cuerpo en la escena de la Coronación de la Virgen María. Tal motivo encaja plenamente con la iconografía y devociones marianas que la orden dominicana siempre tuvo especial afán de propagar. Quien fuera sucesivamente fraile, prior del convento de San Pablo, confesor de la reina Isabel la Católica, obispo de Palencia, quiso perpetuar su memoria. Así, el obispo fray Alonso de Burgos arrodillado y revestido con los atributos pontificales, capa pluvial decorada con lises, mitra y báculo, convirtiéndose en testigo excepcional de la ceremonia. Nuestra Señora ocupa el centro de la escena ante la presencia del Padre Eterno, Cristo y el Espíritu Santo. A los lados, los santos Juanes -evangelista y Bautista- y, fuera de escena, santos dominicos: el fundador santo Domingo de Guzmán, santo Tomás de Aquino, san Vicente Ferrer y san Pedro Mártir. Sobre el fondo del relieve destaca la decoración de escamas, característica de las obras ejecutadas por el maestro de Colonia.

Conviene advertir que, en los primeros años del siglo XVII, en la remodelación de la fachada llevada a cabo tras obtener don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, el patronato sobre el Convento, este importante personaje de la corte de Felipe III tuvo especial interés en ocultar los blasones del dominico. En efecto, enseguida quedó cumplida la orden de limar la superficie de los escudos sostenidos por los ángeles que, de la noche a la mañana, pasaron de cobijar la flor de lis – escudo de Fray Alonso de Burgos- a ostentar la barra y estrellas de Lerma. El Duque de Lerma no quería compartir con nadie la fama que, sin duda, merecen cuantos intervinieron, con su peculio o su genio artístico, en la realización de esta singular obra. Pero el famoso Fray Mortero, como era conocido Fray Alonso de Burgos -por proceder del valle de Mortera o por sus afanes de edificación-, sigue imperturbable integrado en la principal escena de la fachada. Un merecido recuerdo para quien en Valladolid contribuyó a poner en pie el convento de San Pablo y el contiguo Colegio de San Gregorio.

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/

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Nenúfares en el Jardín de los Dioses

noreply@blogger.com (JMFernández) — Fri, 25 Nov 2011 13:31:00 +0000

Lo llamábamos el Jardín de los Dioses, durante algunos años nuestro centro de reunión, quedadas, esperas, alegrías, decepciones, los primeros pecados de juventud, nuestra parcela de mundo dónde aprendíamos a vivir.

Situado en el lateral derecho del Palacio de Santa Cruz, de Valladolid, es la entrada habitual al colegio mayor, tiene un sencillo estanque rectangular en el centro, flanqueado de arboles y rosales, y una hilera de bancos en la tapia de entrada, da acceso también a una capilla.

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Academia de Caballería

noreply@blogger.com (JMFernández) — Fri, 25 Nov 2011 01:11:00 +0000

ACADEMIA DE CABALLERÍA
VALLADOLID

La Academia del Arma de Caballería de Valladolid se instaló en 1852 en el edificio que unos años antes se había pretendido utilizar como presidio. El actual edificio, fue construido en los años de 1920, es de gran valor, legado de la arquitectura historicista y monumental de las primeras décadas del siglo XX. Se ubica frente al Parque del Campo Grande, en la actual Plaza Zorrilla y cerca de la Parroquia de San Ildefonso de Valladolid.

Desde la Desamortización, lo militar va sustituyendo en importancia a lo religioso. Como consecuencia, muchos de los conventos y colegios son ocupados por cuarteles, que también se instalan en edificios de nueva construcción. El origen de la Academia se remonta a 1850, cuando por Real Orden se crea el Colegio de Caballería de Alcalá de Henares. En 1852 se traslada a Valladolid.

El edificio que se puede contemplar hoy sustituye a uno anterior conocido como El Octógono debido a la forma de su planta. Había sido concebido como presidio y construido en 1847, sobre un espacio sin edificar conocido como campo de la feria. Su organización era la típica para arquitectura carcelaria de su época con planta baja y un piso y fachadas muy sobrias, si bien se reformó en parte para que la Academia de Caballería lo ocupara en 1852. En octubre de 1915 El Octógono fue destruido por un incendio y en el año 1906 se decreta que el museo de la Academia sea trasladado a Madrid, al Cuartel del Rosario y en 1928 al Cuartel del Conde Duque, también en Madrid.

El edificio actual se empezó a construir en 1921 sobre el solar de El Octógono, siguiendo un proyecto del comandante de ingenieros Adolfo Pierrad Pérez. El 1 de marzo de 1924 se inauguró parte del nuevo edificio. Sigue las tendencias del momento, monumentalistas, regionalistas y de gusto historicista, que rescatan como imagen de Castilla el primer Renacimiento, con detalles de la arquitectura tradicional.

El granito de su zócalo proporciona un contraste de color con la arenisca empleada en el resto del edificio y resalta la fortaleza del basamento, dando una adecuada formalización al asentamiento del edificio sobre el suelo. La fachada, de gran belleza, es longitudinal y enfática, articulada gracias a las tres torres, que jerarquizan el edificio. La composición de la fachada se va haciendo, conforme se va subiendo, menos maciza, acabando con una galería de arcos y una graciosa balaustrada. La construcción en piedra es impecable y los despieces de los elementos constructivos están muy bien ejecutados y valorados plásticamente. En varias panoplias se encuentran las cruces de las órdenes militares de Alcántara, Santiago, Calatrava y Montesa. Es de notar la simetría en esquina, propia del Renacimiento, que observa el edificio.

Frente a la puerta principal se encuentra el Monumento a los Cazadores de Alcántara, obra de Mariano Benlliure, inaugurada el 25 de junio de 1931.

http://es.wikipedia.org

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Monasterio de San Isidro de Dueñas

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 23 Nov 2011 21:55:00 +0000

Venta de Baños (Palencia)

Orígenes

En la confluencia de los ríos Pisuerga -antiguo Pisorica- y Carrión, en el término municipal de Dueñas se encuentra el monasterio de San Isidro de Dueñas, fácilmente observable al paso del tren que une Valladolid y Burgos.

La fachada románica de su iglesia, con una antiquísima torre defensiva y llena de remiendos que delatan épocas diversas, contrasta con el resto del edificio, de corte herreriano, que data de la reconstrucción del siglo XVII.

Portada Románica

El primer documento que nos habla de la existencia de un monasterio es un privilegio de García I, rey de León, otorgado el 15 de febrero de 911.

Pero el origen remoto se sitúa muy verosímilmente en la época tardo romana, en relación con Villa Posídica, villa romana cuyas ruinas se encuentran a unos doscientos metros del monasterio, en la que se han hallado preciosos mosaicos y que parece perteneció a la familia del emperador Teodosio.

La tesis más audaz sitúa aquí la casa y la comunidad de mujeres religiosas a las que se dirige la peregrina Egeria o Euqueria en su célebre Itinerarium.

En cualquier caso, fue en su entorno -en el antiguamente llamado castrum domnas- donde se formó la comunidad de monjas que dio lugar al topónimo del monasterio -San Isidoro de (las) Dueñas-, de donde tomó luego su nombre el pueblo de Dueñas.

Casi seguro que a las domnas se debe la llegada de las reliquias del patrón del monasterio, San Isidoro, mártir alejandrino -llamado también de Quío-, que murió en el año 251 durante la persecución del emperador Decio. Otros sitúan la llegada de las reliquias en la época cluniacense.

Durante la época visigótica debió existir en este entorno un monasterio dúplice: las monjas en san Isidoro y los monjes tal vez en san Juan de Baños, bajo la titularidad de san Martín de Tours.

Desaparecidas las monjas por la invasión musulmana, Alfonso III el Magno (866-910) restaura el monasterio para cederlo a monjes que procederían de Córdoba, huyendo de la dominación islamita. Su hijo, el rey Don García (+914), gran bienhechor del monasterio como lo fue su padre, fue quien devolvió al lugar las insignes reliquias de san Isidoro mártir.

Cabe también la posibilidad de que con la restauración se reanudase en la zona el monasterio dúplice, ya que una antigua noticia, aún no estudiada a fondo, sitúa la desaparición de las monjas en 950, fecha en que una incursión musulmana habría acabado con la vida de la comunidad y de su última abadesa, Esmaragda. Los monjes ocuparían entonces su lugar, añadiendo la titularidad de las monjas a la suya de san Martín.

De hecho, durante siglo y medio, entre los años 938 y 1097, las donaciones por parte de los reyes castellano-leoneses se dirigen al monasterio bajo el doble patronazgo de san Isidoro y san Martín, pero desde fines del siglo XI prima san Isidoro, quedando san Martín relegado a una iglesia próxima al monasterio, pero desconocida actualmente.

Periodo benedictino y exclaustración

En el año 1073 Alfonso VI donó al monasterio benedictino de Cluny el monasterio de San Isidro de Dueñas, convirtiéndose en unos de sus prioratos.

Se inició así el período cluniacense de este monasterio que se prolongó hasta 1478.A lo largo de los siglos XII y XIII el monasterio consiguió transformar su término en un coto inmune, mediante diversos privilegios reales.

Además fortaleció el control de su explotación económica, mediante arrendamiento o prestimonio, garantizándose el monopolio de tierras y molinos.

También se prestó importantica a la ganadería, asentándose en zonas de monte y logrando privilegios que permitían la trashumancia de sus rebaños.

Pero tras el esplendor llega la decadencia que sucede a lo largo de los s. XIV-XV, por varios motivos, entre los que destaca la poca relación con la monarquía de entonces, sino más bien con la nobleza regional y comarcal, que exigían mucho más a cambio de su protección, y por priores que se preocupaban más en vender las posesiones del monasterio que en la disciplina monástica.

Finalmente, unido a la idea de renovación y restauración de los Reyes Católicos de los monasterios castellanos, se separó de Cluny y se unió a la Observancia de San Benito de Valladolid. Esta unión fue seguida de una intensa tarea de recuperación de las heredades del monasterio, abriéndose una nueva etapa de prosperidad económica que permitió sostener una comunidad monástica más nutrida.

En 1604 un devastador incendio arruinó el monasterio del que sólo se salvó, aunque muy dañada, la iglesia románica que todavía hoy podemos contemplar pero sin su belleza primitiva.

Fachada Herreriana

La nueva y actual fábrica se levantó en estilo herreriano. Con la invasión en 1808, el monasterio fue convertido en cuartel de las tropas napoleónicas, causando la expulsión de sus monjes y dejándolo totalmente arruinado en su interior.

Todavía volvió a sufrir nuevos desastres entre 1820 y 1823 en la segunda expulsión de la comunidad. Finalmente el monasterio fue abandonado por la desamortización de Mendizábal en 1835, convirtiéndose en una casa de labranza durante 56 largos años.

http://www.abadiasanisidro.es

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Palencia, Rincones y Gentes

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 23 Nov 2011 01:04:00 +0000

PALENCIA

Palencia estuvo habitada desde antiguo y así lo demuestran los numerosos restos arqueológicos; son huellas de culturas centroeuropeas, de pueblos nómadas ligados a la tierra como hablan los restos de cerámicas muy influenciadas por pueblos celtas.

En torno al año 150 a.C. son los romanos los que pretenden estas tierras. Hacia el año 72 a.C. Pompeyo destruye los últimos reductos fortificados y el enclave de Palencia, adquiere importancia como punto logístico del ejército romano.

En el siglo V las invasiones de Suevos y Vándalos destruyen todo vestigio cultural anterior.

De la mano de sus obispos, Conancio y posteriormente Ascario, Palencia vive una época de esplendor. Es cuando se construye la cripta de San Antolín.

Después de una época de invasiones, plagas y epidemias Sancho III el Mayor, Rey de Navarra, reconstruye la ciudad e instaura la Sede Episcopal.

Con Alfonso VIII (1158-1214), Palencia disfruta de una época de esplendor con fueros a la ciudad, la institución del primer concejo libre y la fundación de la 1ª Universidad de España.

Bajo el episcopado de Tello Tellez de Meneses Palencia vive el momento de máximo esplendor de su historia. En 1219 consagra el nuevo templo catedralicio de estilo románico y predecesor del actual.

En época de Alfonso X se produce gran inestabilidad tanto económica como de poder.

Durante la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara esta tierra queda desolada hasta la invasión del Duque de Lancaster. Cuenta la leyenda que el Duque se presentó ante la muralla palentina cuando los hombres se encontraban en campañas militares y las mujeres impidieron su entrada e invasión de la ciudad. Esta acción provocó que Juan I concediese a las mujeres de Palencia el privilegio de llevar bandas doradas como lo hacían los hombres.

Con los Reyes Católicos la sede episcopal de Palencia la ocupan importantes personalidades como el obispo Fonseca. Palencia se convierte en “Cabecera de la Hermandad de Campos”. Palencia se convierte en lugar de visita frecuente de Carlos I, huyendo de la peste de Valladolid, transformando la ciudad durante esta época en importante foco político.

En el siglo XVI con los favores de los obispos es cuando se efectúan obras de ampliación de la Catedral y se configura urbanísticamente la ciudad.

En el siglo XVIII se comienza la construcción del Canal de Castilla por Carlos III.

En el siglo XIX la pujante burguesía promoverá cambios en la ciudad con la construcción de edificios importantes, desaparecen las murallas y se construyen los jardines del Salón y Jardinillos entre otros.

Estas actuaciones determinan la Palencia moderna. Una ciudad de servicios con 79.745 habitantes que se estructura en torno a dos grandes ejes: el río Carrión y el ferrocarril.

http://www.palencia-turismo.com/historia.html

Santuario de Covadonga

noreply@blogger.com (JMFernández) — Tue, 18 Oct 2011 21:00:00 +0000

SANTUARIO DE COVADONGA

No sabía muy bien donde pasar la noche, ya no era verano, y aunque iba preparado para pernoctar en cualquier sitio, buen saco, provisiones y cámara a punto; el tiempo se antojaba desapacible. Mi intención era amanecer en algún lugar que me permitiera estar cerca de alguna ruta o espacio pintoresco bajo el ambiente otoñal, descartando por el camino algunos lugares como el desfiladero del Cares, y pronto envuelto por la noche, decidí acercarme a Covadonga con la esperanza de que en este tiempo no encontrase mucho turismo, así fue, pude aparcar la furgoneta a los pies de la Basílica y disfrutar de los juegos de unos chavales que están acogidos por los religiosos, y de su temprana marcha al colegio a la mañana siguiente.

Esto me permitió disfrutar de los jardines y entorno para mí solo por lo que me decidí a sacar alguna que otra fotografía nocturna. Y así mismo a la mañana siguiente, aprovechando la apertura de la cueva para una madrugadora excursión de la tercera edad, tuve ocasión de fotografiar el interior, vetado a los objetivos, de la cueva de la Santina. Animado por la ausencia de gente, visité la iglesia y disfruté de su interior, ubicación y entorno a pesar de la escasa luz de la nublada mañana, tanto que no me permitió ver los lagos de la Ercina, que estaban literalmente desaparecidos en la niebla y en un temporal de lluvia que me obligó a descender inmediatamente, por una carretera que en buenas condiciones da miedo.

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Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sat, 29 Aug 2009 14:30:00 +0000

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO

El actual Museo Nacional de Arte Romano, vino a sustituir al antiguo Museo Arqueológico de Mérida, creado por Real Orden el 26 de Marzo de 1838.

El 19 de Septiembre de 1986 se inauguraba la sede actual del Museo, obra de Rafael Moneo Vallés, exponente clave de la Romanización de Hispania, explicada a través de las piezas recuperadas del yacimiento emeritense.

Centro investigador y difusor de la cultura romana, en él se celebran congresos, coloquios, conferencias, cursos, exposiciones y otras muchas actividades de ámbito nacional e internacional.

En la actualidad la arquitectura de los museos ha adquirido una gran importancia, siendo evidente el protagonismo de los poderes públicos como responsables de la conservación, fomento y difusión de los bienes culturales. Las últimas realizaciones que se han llevado a cabo en todo el mundo expresan un creciente interés por estas instalaciones, a las que la sociedad moderna ha despojado de un contenido esencialmente pasivo, para convertirlas en lugares no sólo de conservación y colección, sino especialmente en productores de comunicación y difusión de la cultura. El papel de la arquitectura en estos edificios multivalentes, donde ésta se encuentra albergando y enfrentándose a otras manifestaciones culturales es complejo pero enormemente sugerente.

JMFernández

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Castro de Fazouro

noreply@blogger.com (JMFernández) — Fri, 17 Aug 2007 18:00:00 +0000

El castro de Fazouro se sitúa al este de la playa de Arealonga en el lugar de Punta do Castro, en la parroquia de Fazouro, Foz, provincia de Lugo.

Se trata de un asentamiento costero que pertenece a los llamados castros marítimos del noroeste. Su ocupación se estima entre los siglos I y III d. C. y aprovecha una pequeña península que se adentra en el mar, sobre una zona acantilada.

De configuración sencilla, presenta una estructura pentagonal y una extensión aproximada de 700 m2 y posee un solo recinto, defendido por un foso excavado en el istmo que lo une a tierra, que de esta forma aísla completamente el asentamiento. Interiormente existen dos líneas de parapeto muy alteradas por labores agrícolas, y de las que solo se conserva su tramo oeste.

El área habitada en su día, ocuparía todo el recinto definido por el foso. Excepto una construcción de planta ovalada, las edificaciones son de planta cuadrada, con esquinas angulares o redondeadas. Entre ellas se sitúan patios o zonas de paso enlosadas. El yacimiento ha perdido parte de sus edificaciones debido a la acción erosiva del mar. Algunas edificaciones poseen bancos de piedra adosados interiormente a los muros, que servían como lugar de descanso, área de trabajo o repisa. En el interior de las viviendas se conservan los restos de hogares (para hacer fuego), generalmente de planta cuadrada, situados hacia el centro del espacio útil. Algunos muros presentan restos de un revoque en el paramento interior.

Se han encontrado diversos objetos en las excavaciones entre ellos en bronce una fíbula anular en omega y un alfiler de pelo, una moneda de Antoniano de mediados del siglo III y una moneda con ceca de Clunia. En cerámica fragmentos de ollas, jarras y tazas.

Tras la primera intervención en 1963, el yacimiento sufre una paulatina degradación, cubriéndose de vegetación y escombros; el paso del tiempo lo deja en el olvido hasta que la intervención de 1988 que se realiza con la intención de recuperar el yacimiento lo recupera para mantenerlo en un aceptable estado de conservación gracias a las excavaciones efectuadas recientemente como un centro de atracción social de carácter estrictamente arqueológico.

Este interés se basa en la necesidad de potenciar la proyección social de la arqueología, la presentación pública de un yacimiento como medio de aumentar el conocimiento y aprecio hacia nuestro pasado remoto.

Extraído de las web: Turismo Galicia y Rutas con Historia.

Playa de Las Catedrales

noreply@blogger.com (JMFernández) — Fri, 17 Aug 2007 15:30:00 +0000

La Playa de Las Catedrales es conocida por este nombre debido a las caprichosas formas que la mar y el viento esculpieron en la piedra de sus acantilados, unos grandes arcos rocosos de más de treinta metros de altura nos recuerdan los arbotantes y contrafuertes de las maravillosas catedrales góticas. Bañada por el Mar Cantábrico, esta playa es todo un símbolo de Galicia.

Situada a unos diez kilómetros al oeste de la población de la Mariña lucense de Ribadeo, lindante con la vecina Asturias, esta playa es una de las joyas paisajísticas más hermosas de Galicia y quizás de toda España, no resultan exageradas las distinciones: “la playa más bella de España” o “verdadero prodigio de la naturaleza”.

La playa de Las Catedrales, o As Catedrais, que es como se conoce a la Praia de Augas Santas, está declarada Monumento Natural por la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Toda esta costa está compuesta de pizarra y esquistos, la erosión conjunta del mar y el viento sobre la roca ha ido esculpiendo estas maravillosas formaciones en la piedra. La franja de finísima arena que forma la playa no es más que el posterior sedimento marino que se ha ido acumulando bajo el acantilado. Estos 1.328 metros de arena blanca y oleaje moderado conforman una de las playas más emblemáticas y visitadas de todo el litoral gallego.

Este arenal da nombre a un espacio más amplio (279 hectáreas) que se extiende desde la playa de Os Castros hasta la de San Miguel de Reinante, en el ayuntamiento vecino de Barreiros y que fue incluído, en el año 2001, en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario por la riqueza de sus hábitats faunísticos y vegetales.

Las grandes moles rocosas aparentan un laberinto de callejones, arcos, columnas y oquedades que recuerdan otras fastuosas construcciones proyectadas por el hombre, como son las catedrales. La bajamar deja al descubierto un último trecho en el que un impresionante arco de colosales proporciones se deja observar tras haber atravesado un paseo entre columnas naturales que se levantan en medio de la arena y se acaban apoyando en el acantilado.

Estas llamativas formas de la naturaleza sólo pueden ser contempladas desde el mar o aprovechando las horas de marea baja sobre la arena de la playa para poder apreciar la magnitud de los acantilados y la evolución de las distintas furnas o cuevas marinas en su formación desde pequeñas grietas hasta cuevas en las que acaba colapsando el techo por la acción erosiva del oleaje y el agua del mar. Es el momento en el que el mar deja al descubierto una pequeña parcela de fina arena que permite el paso a pie y su observación. Con la marea baja podemos pasear por la playa y admirar las hermosas formaciones rocosas, cuevas de varios metros, pasillos de arena blanca entre piedras negras, pozas de aguas turquesas, etc... Al final de la playa es donde encontraremos el paisaje más espectacular, la sucesión de arcos que aparentan sujetar el acantilado como los arbotantes sustentan las esbeltas catedrales góticas.

La playa en verano se llena de turistas desde las primeras horas de la mañana, aquello parecía la Gran Vía en hora punta, por lo que tengo ganas de poder visitar el lugar en otra época del año, ya que aunque la presencia humana me dio cierto juego compositivo, es uno de esos lugares a los que quieres regresar con cierta previsión y tiempo para extraer parte de la belleza natural que emana de este maravilloso monumento.

El acesso es muy fácil ya que al ser un destino turístico está todo muy bien señalizado. Tanto desde la carretera N-634 como desde la autovía del Cantábrico existe un enlace específico para la playa de As Catedrais, con abundante señalización. Allí encontramos dos amplios aparcamientos, varios locales de hostelería, áreas recrativas y todo tipo de servicios. Un mirador sobre la mar con un paseo acondicionado y unas escaleras que bajan a la playa es donde comienza el verdadero espectáculo de la Playa de Las Catedrales.

Texto y fotografías: © JMFernández

Esta entrada forma parte del Viaje al N.O. de la Península en Agosto de 2007.

Ribadeo

noreply@blogger.com (JMFernández) — Thu, 16 Aug 2007 20:04:00 +0000

Bañado por el mar Cantábrico, Ribadeo está situado en el límite Noreste de la provincia de Lugo y por tanto población costera más oriental de Galicia, en la desembocadura del rio Eo, que lo separa y une a la vez con Asturias, convertido ya en ría de Ribadeo. Esta situación tan particular es la que ha distinguido a Ribadeo con el sobrenombre de “Porta Norte” de Galicia.

Tenemos muy pocos datos sobre la prehistoria de la zona. Tan sólo algunos castros y mámoas llegan hasta la actualidad como documento de tal época. Podemos encontrar castros en Vilaselán, A Devesa, donde se encuentra la playa de los Castros por la abundancia de restos que se encontraron, Vilaosende, As Anzas y Arante. Las mámoas se encuentran en el Mondigo. Si bien los hallazgos no tenían demasiada relevancia, sí nos hablan de un poblamiento estable, al hallarse restos de cascotes que nos llevan a pensar en la existencia de casas con paredes de mampostería. Actualmente esto está cambiando con el yacimiento de Louselas, ubicado en la parroquia de Vilaselán, junto a Ribadelago, es un yacimiento de gran importancia tanto por su extensión como por la cantidad de restos encontrados hasta el momento, los arqueólogos auguran que probablemente sea el mayor y mejor yacimiento de Galicia.

Los primeros vestigios históricos son de origen fenicio, un asentamiento minero-comercial allá en los siglos XX a XVI a.c.; aunque es probable la presencia posterior de cartagineses y griegos, por la importancia de su comercio en Galicia, no se dispone de datos de su incidencia en la ría de Ribadeo.

Existen, eso sí, restos importantes de los celtas autóctonos, como la famosísima Diadema de Ribadeo con una serie de torques además de espadas y fíbulas. Tuvieron que recibir la visita de los romanos, si bien no se han hallado restos de las calzadas, fuentes, templos, etc...sino sólo pequeñas piezas de cerámica, algunas monedas, etc...

Más adelante llegarían los suevos y se habla de que Alfonso el Católico, yerno de Don Pelayo, repobló Ribadeo quizás con refugiados cristianos que huían del avance musulmán. La iglesia de Ribadeo fue catedral hasta el año 918, en el que Ordoño cambió la sede a Mondoñedo.

Pero, realmente sólo a partir del siglo XII se puede hablar de una historia de Ribadeo con fundamento. Hacia 1128, Alfonso VII llevó a cabo un reordenamiento territorial, ampliando las tierras de realengo a costa de las del obispo. A principios del siglo XII, la zona estaba densamente poblada, de ahí que Fernando II, en 1183, decidiese elevar al rango de villa a un núcleo ya existente, otorgándole una carta con varios privilegios, entre ellos el de la posibilidad de celebrar un mercado.

Históricamente favorecido como principal puerto del noroeste gallego, Porcillán centró su actividad en las exportaciones de madera en dirección a Sevilla y Lisboa, a la construcción de naves y a la emigración hacia Sevilla y las Indias. A mediados del siglo XVIII, la autorización de importaciones sin gravamen de lino procedente del norte de Europa hizo que el comercio de la madera perdiese relevancia en favor del textil, y, en menor medida, también del de sal y hierro. Cuando, a partir de 1820, se gravaron las importaciones de lino y comenzaron a invadir Galicia los tejidos catalanes, el tráfico comercial y la vida económica del puerto se vio seriamente afectada, aunque pudo sostenerse durante el siglo XIX, al permitírsele comerciar con América.

El siglo XIX marca un punto de inflexión decisivo entre el Ribadeo antiguo y el moderno con la desaparición de la muralla, además de otras construcciones que marcaban la vida de la villa durante los siglos anteriores.

A principios del siglo XX fue clave para toda la Mariña Oriental la explotación de las minas de limonita de Vilaodriz, en A Pontenova, que se mantuvieron activas hasta 1965. Para transportar el mineral extraído desde el yacimiento hasta el puerto de Ribadeo se instaló una línea de tren que fue empleada al mismo tiempo para el transporte de pasajeros. El auge económico ribadense se reflejó en la arquitectura, en la apertura de jóvenes calles y en la creación de numerosas sociedades culturales.

Hacia 1915 se construye la Torre de los Moreno, una de las obras arquitectónicas más características de Ribadeo, edificio modernista que contaba ya con ascensor y sistemas de recogida de basura por medio de tuberías internas.

En los últimos años, uno de los acontecimientos más importantes para Ribadeo ha sido la construcción del Puente de los Santos, obra soñada desde principios de siglo y realizada entre 1983 y 1987, factor que provocó en esta villa una concentración y auge de comercio y servicios, en tanto que sirvió como elemento dinamizador del sector terciario de Ribadeo, y de toda la comarca, al facilitar el acceso rápido a los ayuntamientos de la orilla asturiana del Eo. En 2008, un año después de nuestra primera visita, se inauguró el desdoblamiento de este puente para incorporar la Autovía del Cantábrico, por lo que pueden apreciarse indicios de las obras en alguna de mis fotografías.

Aquel hito de hace un cuarto de siglo supuso un paso de gigante en las comunicaciones entre Asturias y Galicia, hasta entonces limitadas a las lanchas del Eo o al sinuoso trazado de la carretera N-642, que obligaba a dar un rodeo de 25 minutos de duración por Vegadeo.

La oferta artístico-cultural de Ribadeo es amplia y variada. El patrimonio religioso lo componen las iglesias, ermitas y capillas diseminadas por todo el territorio y algún convento como el de Santa Clara. La arquitectura civil la forman numerosos edificios representativos como la citada Torre de los Moreno y hermosas residencias burguesas de influencia indiana. Finalmente, como ejemplo de arquitectura militar, hay que destacar el castillo de San Damián, construido a principios del siglo XVII.

Ribadeo cuenta además con múltiples atractivos turísticos, comerciales y deportivos como el puerto deportivo de Porcillán (único con Bandera Azul de la provincia de Lugo).

Que decir tiene que como colofón dentro de su territorio se encuentra una de las joyas paisajísticas más hermosas de Galicia y quizás de toda España, La Playa de Las Catedrales.

La economía se sustenta en el sector servicios, en la villa y la producción agrícola en las parroquias rurales. La villa es un polo de atracción importante de la comarca por ser la mejor equipada y ejerce una importante función comercial, portuaria y de servicios. El puerto comercial mueve cerca de 300.000 Tm en celulosa, arena de mina, magnesita, tablero de aglomerado en cuanto a cargas; maíz, pulpa de remolacha y sal entre las descargas.

Extraido de la web del Concello de Ribadeo y Ribadeo On Line 2.0

Esta entrada forma parte del Viaje al N.O. de la Península en Agosto de 2007.

Castro de Mohías

noreply@blogger.com (JMFernández) — Thu, 16 Aug 2007 14:00:00 +0000

Las primeras excavaciones del Monte del Castro de Mohías, concejo de Coaña, comenzaron en 1968 y se prolongaron hasta 1972, retomándose en 1982 con algunos sondeos que no encontrarían continuidad hasta 1989, fecha en la que se realizó la que hasta hoy es la última campaña de excavación en el yacimiento.

En este tiempo fueron puestas al descubierto unas 20 construcciones, todas ellas en el interior del recinto, y practicado un amplio sondeo en uno de los fosos que aún hoy permite vislumbrara las dimensiones originales de las antiguas defensas.

El poblado se extiende sobre una amplia meseta recortada hacia el norte y oeste por el arroyo de Jarrio. Hasta tres fosos consecutivos fueron excavados en la roca y alternados con otros tantos parapetos. La tipología y disposición de la trama edificada sugieren un origen prerromano.

La cerámica indígena de las excavaciones así parecen indicarlo. Su ocupación se prolongó durante los siglos I-II d.C. sin que existan, evidencias solventes de su ocupación en tiempos altomedievales.

De acceso libre se encuentra a 3Km de Navia, por la carretera N-634, desvío a Jarrio y Ortiguera, hasta encontrar al derecha indicador al castro de Mohías.

http://www.castrosdeasturias.es

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Luarca

noreply@blogger.com (JMFernández) — Thu, 16 Aug 2007 11:00:00 +0000

Luarca, es la capital del concejo de Valdés, situada en la Costa Occidental del Principado de Asturias y bañada por el mar Cantábrico es conocida como "La Villa Blanca de la Costa Verde". Dividida en dos por el río Negrolo que hace que Luarca esté unida por siete puentes. Su puerto pesquero tiene gran carácter histórico ya que desde tiempos inmemoriales Luarca ha sido y viene siendo una Villa marinera, su puerto es uno de los más importantes del Occidente de Asturias. Los numerosos establecimientos hosteleros ya que gran parte del año esta Villa destaca por el turismo, así como los numerosos establecimientos comerciales dan vida a la Villa y al Concejo de Valdés.

En Luarca debemos de hacer mención entre otros al museo del Aula del mar en el cual están expuestos entre otras especies 8 calamares gigantes de hasta 13 metros.

También son admirables de ver grandes construcciones como la Casa Guatemala o El Palacio de Los Marqueses de Ferrera, que acoge en su interior un aula dedicada al paleolítico.

En Luarca no nos podemos olvidar del ilustre Severo Ochoa natural de esta Villa, galardonado en 1959 con el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Los últimos años de su vida residió en La Villa junto a su esposa Carmen, hoy reposan los dos juntos en el precioso cementerio de Luarca con sus vistas al mar.

Las excavaciones realizadas en la zona del cabo de Busto, han puesto de manifiesto que estos lugares ya estaban habitados por el hombre hace unos 50.000 años, en el periodo comprendido entre el Paleolítico Inferior y el Paleolítico Medio. Otras pruebas halladas como el dolmen de Paredes o el menhir de Ovienes, permiten suponer que dicha ocupación se prolongó a lo largo de la Prehistoria, continuando en época castreña (lo cual es avalado por varios castros) hasta llegar a la colonización de los romanos, que nos ha llegado con la lápida del Rellón de Merás y la estela funeraria de Ovienes.

El concejo de Valdés obtiene personalidad propia en la edad Media cuando en 1270 el rey Alfonso X el Sabio concede la Carta Puebla a Luarca, donde la mayoría de sus habitantes eran balleneros. La pesca de la ballena se siguió practicando en Luarca hasta el siglo XVIII ya que escaseó de la costa, así y a todo el puerto siguió manteniendo su actividad pesquera y comercial, aún hoy día sigue llevándolo a cabo con unas 53 embarcaciones. En la guerra de la independencia, Luarca llegó a ser capital de Asturias y aquí se trasladaron grandes organismos militares.

Los barrios más antiguos de Luarca son El Cambaral y La Pescadería, sobre las dos colinas que flanquean el río Negro, de origen medieval, A lo largo del siglo XVIII se produce un gran crecimiento urbano naciendo los barrios de La Zapatería, La Carril y La Peña. A finales del XIX y principios del XX con la llegada de los indianos mayoritariamente de Cuba y Argentina urbanizaron el ensanche de la Vega del Campo, Barcellina y Villar. Donde levantaron sus villas residenciales. En los años 50 y 60, el desarrollismo trajo consigo nuevos barrios obreros como Torrealtina y Las Arroxinas. En la actualidad el crecimiento urbanístico se centra en Villar y Almuña.

Extraido de http://www.luarcaweb.com/

Mapa

Playa de Cadavedo

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 15 Aug 2007 22:46:00 +0000

Playa en forma de concha y de arena blanca y fina, de 400 metros de longitud, está formada por arenas, cantos, bloques y afloramientos rocosos. Muy concurrida en los meses de verano, sus aguas transparentes son idóneas para el baño, la práctica del buceo y la pesca deportiva. Cuenta con todo tipo de servicios y equipamientos, entre ellos un puesto de la Cruz Roja; existe un camping a 1,5 kilómetros, en la bifurcación de la vía de acceso. La Punta de Cuernu, que defiende la playa de los vientos del Oeste, alberga la ermita de la Virgen de la Regla o de La Regalina, situada en un promotorio con excelentes panorámicas y centro de una animada romería que se celebra el último domingo de agosto. La localidad de Cadavedo, de la cual toma su nombre la playa, ocupa el emplazamiento del puerto medieval de Vallenarán, que se dedicaba a la caza de ballenas.

Las playas de sus inmediaciones, El Churín, a poniente de la Punta de Cuernu, y Ribón, segregada de la de Cadavedo, tienen únicamente acceso peatonal muy complicado en la primera.

Cudillero

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 15 Aug 2007 19:33:00 +0000

La llegada a la villa de Cudillero supone un encuentro con un pueblo de tradición pesquera, presente en todos sus rincones. El centro de la villa está declarado Conjunto Histórico-Artístico por su peculiar forma de anfiteatro, por su disposición arquitectónica y su ubicación, donde las casas aparecen superpuestas unas sobre otras aprovechando cada rincón.

El concejo de Cudillero, como tal, comienza su particular andadura en el siglo XIX. Su historia ha estado invariablemente unida a la comarca del bajo Nalón y, desde su creación, a Pravia, cabecera de la misma. Pese a esa ligazón histórica con la comarca praviana, se puede hacer referencia a algunos rasgos que de algún modo lo particularizan.

El asentamiento humano en lugares del concejo, ya en la Prehistoria, queda probado con el descubrimiento de cantos tallados y variado instrumental en Salamir y La Atalaya, núcleos rurales pertenecientes a las parroquias de San Martín de Luiña y Santa María de Piñera, respectivamente.

La presencia del pueblo prerromano de los pésicos, habitantes de castros, se deja sentir en toda la zona, algo a lo que Cudillero, obviamente, no permanece ajeno, siendo inventariados cinco de estos poblados fortificados: La Garita, en Riego Arriba (lugar de la parroquia de Oviñana) y La Cavona, en Lamuño (San Martín de Luiña), El Curión (con dos: uno en las cercanías del río Ferrera, Faedo, y el otro en Aroncés, dentro de la parroquia de Santa María de Piñera) y El Castro, localizado en Peñedo (San Juan de Piñera).

La Edad Media proporciona los primeros documentos escritos referidos al ámbito territorial de lo que hoy en día es este término municipal. La primera noticia histórica es del año 905, relativa a algunos lugares de Cudillero, cuando está a punto de concluir el período de la monarquía astur.

El hecho más trascendente del siglo XIII es la aparición de la primera noticia acerca de la existencia de la hoy villa de Cudillero, se supone que los primeros pobladores de la villa-capital eran pescadores procedentes de otros puertos de la costa cantábrica o de mares más alejados y escapados de los normandos, que se instalaron aquí por la fácil entrada y la situación resguardada del puerto, dándole el nombre de Codillero (quizá proveniente de «codo» o «codillo», en alusión a la forma del puerto), así llamado en el siglo XIII.

Si los habitantes del concejo reciben el nombre de cudillerenses, los de la villa son conocidos como pixuetos, en clara correspondencia con la actividad dominante de la pesca, pues pixueto tiene su origen en el vocablo latino piscis y la terminación germánica ottu. En Cudillero vivían en barrios separados los pixuetos, instalados éstos en las proximidades del mar, y los caízos o terrestres, en el barrio de La Cai, a los que los primeros ignoraban por completo, manteniéndolos discriminados.

La Edad Moderna confirma a la villa pixueta como uno de los principales centros pesqueros del frente marítimo asturiano. Las obras de remodelación del puerto comenzaron en 1787, con algunas intervenciones en el transcurso del siglo XIX, ya en 1969 se adjudicó la obra para la construcción del nuevo puerto de Cudillero, concluido al fin en 1984.

Extraido de la web del Ayuntamiento de Cudillero.

Cabo de Peñas

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 15 Aug 2007 15:00:00 +0000

El Cabo de Peñas es un emblema del Principado de Asturias y la parte más septentrional de la costa Asturiana que resiste los embates del Cantábrico. Compuesto por roca cuarcita Armoricana con una marcada resistencia a la abrasión. Está situado dentro del Espacio Protegido del Cabo de Peñas.

En un día despejado se puede divisar los entrantes y salientes constantes de la costa central del Principado de Asturias hasta localizaciones francamente lejanas. Desde lo alto de La Gaviera (94 ms.), la pica más septentrional de todo el cabo, podemos vislumbrar el Cabo Vidío e incluso el Cabo Busto hacia el oeste (a 100 Kms. de distancia, en el municipio de Luarca); y al este, la Punta del Castro, Punta de la Narvata, Punta el Paguión, Punta la Vaca, llegando la vista hasta la Punta Tazones (a unos 60 Kms, en Villaviciosa).

La espectacularidad y belleza de la zona está fuera de toda duda, pero el Cabo Peñas y su entorno esconden secretos que en 1995 llevaron a las autoridades regionales a catalogarlo como espacio protegido. El Cabo Peñas tiene atractivo estético y casi mágico, pero también es un paraíso para biólogos e historiadores por sus reservas de fauna, flora y restos arqueológicos.

El espacio protegido del Cabo Peñas ocupa casi toda la costa del concejo de Gozón se extiende desde San Juan de Nieva, en el límite con el concejo de Avilés, hasta Moniello, muy cerca de Luanco, con un total de 1.926 hectáreas.

El interés faunístico del litoral de Cabo Peñas se centra principalmente en las aves marinas. Los islotes de La Erbosa y El Sabín sirven de lugar de nidificación a numerosas aves marinas. Algunas de ellas legalmente protegidas. La gaviota patiamarilla (Larus cahinnans) cría en ambos islotes y mantiene una colonia de al menos quinientas parejas reproductoras.

Mayor interés tiene la nidificación en La Erbosa de cormorán moñudo (Phalacrocorax arsitotelis) y paíño (Hydrobates pelagicus). Ambas son especies catalogadas como de interés especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Una buena época para ver pájaros es otoño, por las migraciones.

Entre las aves de tierra adentro destaca la presencia de halcón peregrino (Falco peregirnus) la rapaz más veloz (200 kilómetros por hora en picado), predadora catalogada como de interés especial y nidificante ocasional en los acantilados costeros donde construye año tras año su nido en el mismo lugar.

Pero quizá lo que más sorprenda al visitante, si alcanza a verlos, son los cetáceos que nadan por la zona. Se pueden divisar varias especies: delfín listado, delfín común, delfín mular y calderón común. De forma muy excepcional se han observado ejemplares de cachalotes.

Coronando el cabo de Peñas se encuentra el Faro de Peñas, el único faro de Asturias de primer orden, el más importante y de más alcance del litoral asturiano que desde 1852 es luz y guía de marinos. Esta última linterna fue adquirida en la Exposición Universal de Barcelona de 1929.
Con anterioridad se señalizaba con fuego, quemando troncos en una pantalla de piedras que iluminaba la noche en Peñas e indicaban el camino de casa a los marineros. Hay que tener en cuenta que esta zona es una de las más peligrosas del litoral del Principado de Asturias y que existen varios pueblos en la zona que viven del mar, villas marineras por excelencia como Luanco, Candas, Cudillero, etc.

Extraido de Herminio Alvarez Fernández

Puerto de Llumeres

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 15 Aug 2007 11:00:00 +0000

El puerto de Llumeres, donde existen aún los restos de un antiguo cargadero de mineral de hierro, se encuentra abandonado en la actualidad. La arena-grava así como el agua de la playa son de color rojizo debido al mineral de hierro que aun aflora; aunque este último punto no pudimos observarlo. Se llega por una empinada carretera que parte desde el área recreativa que se encuentra en la carretera costera en dirección al Cabo de Peñas.

La antigua mina de hierro de Llumeres, explotada por Duro Felguera hasta 1967, y cuyas instalaciones se encuentran hoy abandonadas, constituye hoy uno de los bienes con mayor potencial cultural del concejo de Gozón. Aquí se obtenía el 40% del total del hierro asturiano, siendo desde los años 1920 a 1950 el yacimiento vital de la minería regional. El mineral se bajaba desde lo alto del acantilado al embarcadero, desde donde partían las barcas hacia el puerto de Gijón y, más tarde, era reconducido a la fábrica de Duro en La Felguera. En 1967 se desmantela el cable aéreo y el castillete, clausurándose los pozos verticales y las salidas de ventilación. Aún se conservan los restos de los edificios que albergaron el almacén, casa de aseo y oficinas, el de clasificación de material, la bocamina, la panadería y el puerto de embarque. Estas ruinas han servido de paisaje cinematográfico en más de una ocasión. A la mina se le ha dado un entorno de protección de 15,40 hectáreas que incluyen todos estos elementos.

Se trata de la que sin duda ha sido la mina de hierro más importante de Asturias. Históricamente, Llumeres ha sido un yacimiento mineral explotado desde la Cultura Castreña, ya que en opinión de los excavadores del castro de la Campa Torres, en Gijón, aquí era donde se surtían los habitantes de la zona para sus producciones metalíferas. En la Punta Segareo, localizada entre esta ensenada y la de Bañugues, se han encontrado restos líticos pertenecientes al Achelense superior.

La playa que tiene unos 200 metros de longitud y unos 20 de anchura media, no es una playa muy turística para aquellos que busquen darse un baño y tomar el sol, pero tiene cierto encanto paisajístico, siendo muy utilizada por pescadores.

En la Punta de la Nervata, o Ñarvata, que cierra la ensenada por el este, se encuentran los restos de un antiguo castillo. Hacia el oeste de Llumeres se localiza la pequeña cala de Viodo.

Mapa

Playa La Griega

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 15 Aug 2007 09:00:00 +0000

La playa La Griega constituye unos de las principales puntos turísticos del municipio de Colunga durante los meses de verano.

Es la playa más próxima a la capital del concejo, de la que dista poco más de 1 kilómetro. Se localiza en la zona central de la costa de Colunga, en la desembocadura del río Llibardón, LLovones o Rozaya (no he visto rio con más nombres). Está formada por arena dorada y afloramientos rocosos, el frente del arenal tiene una longitud de 820 metros. Desde ella se disfruta de una bella panorámica de la villa marinera de Lastres, de la cual la separan unos 2 kilómetros.

En esta zona abundan huellas fósiles del período Jurásico, que siempre solemos visitar, no en vano, muy cerca se encuentra el centro de interpretación del jurásico, que visitamos David y yo durante otro viaje en el que aprovechamos esta misma playa como lugar para pernoctar ya que tiene unas buenísimas instalaciones y equipamientos, así como un camping en la entrada a la playa en el que se pueden comprar fósiles y bonitas piedras.

Playa del Arenal de Moris

noreply@blogger.com (JMFernández) — Wed, 15 Aug 2007 07:00:00 +0000

La playa del Arenal de Morís es uno de mis lugares preferidos desde hace años, cuando venía por aquí con mi querido Idefix, aparte de la preciosa playa, mi parcelita está situada en el aparcamiento superior, al borde de unos acantilados preciosos, desde los que disfrutar de maravillosos atardeceres y amaneceres, con un bar estupendo donde tomar la penúltima de la noche, y el desayuno de la mañana, con sus duchas y baños, que más quieres... tan solo una buena compañía.

Se encuentra en el extremo oriental del concejo de Caravia. La población más próxima es Prado.La punta de La Braniella, que delimita por el este el concejo de Caravia, protege el espacioso Arenal de Morís, extensa playa en forma de concha y de arena dorada, una de las playas de mayor ocupación turística de la zona, el viento sopla con fuerza sobre su frente; tal circunstancia favorece la práctica del surf, por lo que habitualmente comparto este magnífico lugar con algunos surferos. Está rodeado de montañas, y aquí se encuentra el pico más alto cercano al mar (1.450 metros de altura) de toda Europa: "El Picu Pienzu". La Reserva Natural del Sueve, importante por sus asturcones (caballos asturianos) se localiza en las proximidades. Por lo que cuando vengo por aquí si no está el tiempo para playa, tras el baño mañanero, la correspondiente ducha y un buen desayuno, es ideal para adentrarse en la montaña.

Iglesia de Santa María de Lebeña

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sun, 12 Aug 2007 11:45:00 +0000

Iglesia de Santa María, Cillorigo (Cantabria), en el Valle de Liébana junto al río Deva.

De estilo mozárabe, parte de la tradición visigoda, a la que van añadiendo elementos meridionales propios del mundo islámico en el que nace y se desarrolla. Monumento Nacional desde el 27-03-1893 y declarada Bien de Interés Cultural.

Existe una referencia a la fundación de la iglesia de Santa María de Flevenia en el año 925 por el conde Alfonso y su mujer Justa (condes de Liébana), dedicándosela al Salvador, a Santa María y a San Román. Estos fallecieron en el 963.

En el Cartulario de Santo Toribio existen dos documentos fechados en el año 925; uno de ellos apócrifo y el otro donde se señala la fecha de construcción de la iglesia de Santa María.

La tradición dice que los condes de Liébana habían edificado la iglesia con la intención que albergase los restos de Santo Toribio, pero al intentar descubrir la sepultura, tanto el conde como sus servidores quedaron ciegos, por lo que éste ofreció su cuerpo y los bienes que poseía en Liébana a los monjes del Monasterio de Santo Toribio, a fin de recobrar la vista. Hecho el milagro, el conde entregó todas sus posesiones.

Parece ser que con ello el santo manifestaba su voluntad de permanecer en ese lugar.

Otra tradición dice que el conde Alfonso, con un ejercito de cincuenta hombres, quiso llevar a la ermita de San Román y por la fuerza las reliquias depositadas en el monasterio de San Martín de Turieno (Santo Toribio) y ocurrió que al abrir la cripta quedaron ciegos. Al recuperar la vista, arrepentido, el conde Alfonso mandó construir la iglesia de Santa María y la donó al monasterio de San Martín de Turieno.

Una curiosidad natural de este monumento era el tejo que había plantado junto a la iglesia, y que pudo tener más de mil años, pues antes era costumbre plantar un árbol de esta especie al finalizar la construcción de un templo. Por desgracia este árbol murió hace unos años.

Monasterio de San Andrés de Arroyo

noreply@blogger.com (JMFernández) — Sat, 11 Aug 2007 23:55:00 +0000

ABADÍA CISTERCIENSE DE SANTA MARÍA Y SAN ANDRÉS

En la región septentrional de la provincia de Palencia y perteneciente a la comarca de la Ojeda, término municipal de Santibáñez de Ecla, se halla ubicada la histórica abadía de San Andrés de Arroyo, distante unos ocho Km. de la estación de Alar del Rey, en el fondo de un estrecho y solitario valle, recibiendo el sobrenombre del arroyo contiguo, lugar en que, según la tradición, se encontró una imagen de San Andrés apóstol, a cuyo honor fue dedicado el Cenobio.

Fue precisamente en este retirado y angosto valle donde se fijó la condesa doña Mencía de Lara, considerándolo el sitio adecuado para el establecimiento de un Monasterio de vida contemplativa, en el cual día y noche resonaran las divinas alabanzas bajo la observancia cisterciense. Nos hallamos en los postreros años del siglo XII, época en la que se observa un auge significativo en la fundación y construcción de abadías en el norte de la Península Ibérica , ya que tanto los reyes como las familias nobles tenían a bien patrocinarlas, unas veces para servirles de panteones, otras de albergue a algunos familiares o para redimirles de sus culpas, en tanto que las más de ellas su finalidad era el de rendir culto a Jesucristo como prueba de su fe católica. A San Andrés de Arroyo, le cupo el honor de tener como a su primera abadesa a doña Mencía condesa de Lara, hija de Rey Alfonso VII y nieta de don Rodrigo González de Lara.

En cuanto al documento fundacional del monasterio de San Andrés de Arroyo, debemos afirmar que hasta la fecha se ignora en donde se encuentra el acta fundacional, aunque la casi totalidad de los diversos autores que han investigado el tema, se inclinan por el preciso instante en que Alfonso VIII otorgó a la condesa doña Mencía y al monasterio de San Andrés de Arroyo, el 23 de abril de 1181, a cambio de los dos mil áureos que ésta le había prestado, la iglesia de San Millán, ubicada entre Grijalva y Villasandino, además de un prado junto al Río Yodra. Siendo también del mismo año, pero sin fecha otro documento, éste de carácter privado, por el cual María Antolinez, al ingresar en el citado Monasterio, junto a su hija, de la que no menciona el nombre, dona todas sus propiedades a la iglesia de San Andrés de Arroyo y a su abadesa doña Mencía, así como a las monjas presentes y futuras.

Desde los inicios de la fundación del Monasterio (año 1181), de manera ininterrumpida hasta el momento presente, la vida comunitaria ha existido en el Monasterio siguiendo la regla de San Benito, según el carisma Cisterciense.

Durante los siglos de su existencia el Monasterio ha experimentado épocas de esplendor, prueba de ello: El Claustro, siglos XII-XIII, la Sala Capitular siglo XIII y la iglesia Abacial siglo XIII, y otras dependencias importantes que fueron construidas en siglos posteriores. También vivió épocas de decadencia, especialmente durante la desamortización de Mendizábal (1835).

La comunidad de modo habitual ha sido numerosa, aunque hubo una época que quedó reducida a 13 hermanas; en los años 1950-1960, 62 monjas formaban la comunidad de Santa María y de San Andrés; en el momento actual viven su vocación cristiana bajo la regla de San Benito 22 monjas.

El Monasterio forma parte, desde buenos comienzos, de la Federación de Monasterios de monjas de la Orden Cisterciense en España; y también se halla incorporado “pleno Iure” a la Orden Cisterciense a través de la Congregación de la Regular Observancia de San Bernardo o de Castilla.

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