Journal Japan

Fact checking online is more important than ever

2016-11-24T15:36:00.001+09:00

Resumé Teil 4 - Osaka

2015-07-02T23:05:00.000+09:00

Bevor es Abschied nehmen hieß, wollte ich noch eine letzte größere Reise unternehmen, die mich auch gerne quer durchs Land führen könnte. Dass das Ziel die Stadt Osaka geworden ist, war eher Ergebnis einer Neigung von mir, nämlich der zum West-Japanischen Dialekt "Kansaiben". Auch wenn ich nicht viel über den Westen Japan wusste, ausser dem berühmten und gleichzeitig berüchtigten Kansai Dialekt, war dies Grund genug für mich, Osaka als Hochburg der West-Japanischen Kultur zu besuchen. Kansai nennt man übrigens ein bestimmtes Gebiet im Westen Japans und heißt übersetzt "Das Tor zum Westen" oder "Das Tor des Westens" - je nach Interpretation.
Ausser durch den Dialekt, wird die Kansai Region für viele dann ein Begriff, wenn man sich an das große Erdbeben von Kobe (1995) erinnert, bei dem rund 4.500 Menschen starben und etwa 300.000 obdachlos wurden. Allgemeine Infos zu diesem historischen Erdbeben gibt es unter diesem Link zu Wikipedia.

Mein Lieblingsautor (und einer der renommiertesten japanischen Autoren) Haruki Murakami hat auch ein Werk verfasst, welches Bezug zum Kobe Erdbeben nimmt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Dokumentation, sondern um einen Roman der aus mehreren Kurzgeschichten besteht. Diesen kann man unter folgendem Link direkt bei Amazon.de bestellen.

Nach Osaka fahren bot sich insb. auch deswegen an, weil ein Studienkollege von mir dort seinen 1-Jährigen Working-Holiday Aufenthalt machte, und mir somit mit einem günstigen Hotel Tipp und einige Insidertipps für Osaka geben konnte. Zudem konnte ich ihn zugleich besuchen und ein paar Tage "Osaka rocken". Danke dir, Artur, an dieser Stelle.

[...]

Ich wäre alternativ auch gerne zur nördlichen Insel Hokkaido gefahren, aber dafür hätte einfach das Geld nicht ausgereicht. Das war allerdings auch nicht weiter schlimm, denn Osaka ist eine tolle, lebendige Stadt in der meiner Empfindung nach zwei ganz bestimmte Faktoren kombiniert werden, die man so leicht in Japan nicht wiederfindet. Zum einen bietet Osaka, und eigentlich auch allgemein die Kansai Region, ein überdurchschnittliches Angebot an klassisch-japanischer Kultur. Tempel, Schreine, Architektur oder einfach nur Stadtleben. Fans des alten Japans kommen in Kansai definitiv auf ihre Kosten. Auf der anderen Seite bietet Osaka das, was bei mir ein wenig Heimatgefühle aufgeweckt hat. Neben modern-japanisch kulturellen Elementen, wie Business-Areale und Entertainment Angeboten zeigt sich Osaka näher an der westlichen Kultur, als ich es sonst wo in Japan erlebt hatte. Gefühlt weniger japanische Regeln im Umgang miteinander und somit ein bisschen mehr Freiheit bei etwas schmutzigerer Umgebung, das ist meine Empfindung von Osaka. Erstaunlicherweise fühlt man sich dadurch als Westler mehr Zuhause, als im Osten.
Kansai wird somit seinem Namen, zumindest für mich, nur mehr als gerecht.

Resumé (Teil 3) Oarai

2013-12-06T20:30:00.001+09:00

Ich schreibe nun schon wieder aus Deutschland, was aber nicht heißt, dass ich schon wieder ent-japanisiert oder re-germanized bin. Im Gegenteil, vieles in Deutschland fällt mir nun schwer. Die verhältnismäßige Unhöflichkeit in Restaurants und Supermärkten, die Sonnenarmen Tage, Zeitumstellungen und vieles mehr. Doch darum soll es hier heute garnicht gehen. Ich möchte in den vorletzten Eintrag über mein Japan-Jahr über meinen Besuch zum Strand berichten. Ich hatte zu Beginn meines Aufenthaltes schon einmal über einen Ausflug zum Strand berichtet. Diesen Bericht findet ihr hier: http://journal-j.blogspot.jp/2012/10/eine-stunde-am-meer-ohne-kamera.html

Damals stand zwischen mir und einem sommerlichen Ausflug zum Strand allerdings Probleme wie ein fehlendes Handtuch, keine Kamera und die Tatsache, dass es Oktober war, und dementsprechen zu kalt zum Baden gehen. Nun, genau 10 Monate später, aber wollte ich mich nocheinmal hin wagen, was eine prima Zeit zum Strandbesuch ist. Das Ziel dabei war, wie vorher auch, der kleine Küstenort Oarai, der in ca. 2 Stunden Bahnfahrt zu erreichen war. Die Hitze war teilweise nur innerhalb der klimatisierten Wagons aushaltbar, was natürlich die Vorfreude aufs kühle Nass nur umso mehr steigen ließ. Der letzte Abschnitt der Strecke musste mit einer Ein-Wagen-Bahn zurückgelegt, die auf einer Ein-Schienigen Strecke hin -und her fuhr. Dabei erinnerte der Komfort dieser Bahn eher an den eines 80er Jahre Busses. Keine Klimaanlage, dafür diese hübsch in alle Richtungen kursierenden Ventilatoren. Wie toll ein bisschen Wind doch sein kann.

Vom Bahnhof Oarai ging es diesesmal nicht zu Fuß, sondern per Strandbus direkt weiter. Der Strand selber ist nicht viel anders, als ein europäischer, finde ich. Es gab warme Duschen, Schließfächer und Umkleiden gegen Aufpreis, den wir uns gespart haben. Stattdessen nutzten wir die öffentlichen Kaltwasserduschen und Sammelumkleiden. 10€ pro Person gespart. Sonnernschirm-Vermietung, Fastfoodstände, Bootverleih und Entertainer mit Fitness Programm. Wer schonmal in Italien, Spanien oder Frankreich am Strand war, wird sich in Japan am Strand schon fast Zuhause fühlen.

Die folgenden Stunden verbrachte ich dann in Meer und genoß die angenehm warme Wassertemperatur. Da es Hochsaison zum Baden war, waren die Strände allerdings auch sehr voll. Wer also etwas mehr Platz und Ruhe am Strand will, muss sich entweder weniger beliebte Strände suchen, oder aber ausserhalb der Saisonzeit einen beschwimmbaren Strand suchen. Dies ist allerdings garnicht so einfach, denn in den meisten Gebieten ist ausserhalb der Saison grundsätzlich Badeverbot. Eine Erklärung dafür habe ich leider auch nicht.

Gegen späten Nachmittag ging es dann, erschöpft und glücklich, nach Hause, wobei ich zu dem Zeitpunkt schon über einen heftigen Sonnenbrand klagte.

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Resumé (Teil 2) Senjougahara

2013-09-10T16:49:00.002+09:00

Mitte August zeigte sich mir Japan nochmal von seiner schönsten Seite, als ich einen Ausflug nach Senjougahara machte. Senjougahara gehört zum Gemeindekreis Nikko, wo ich nun öfter als genug gewesen war. In meinen anderen Artikeln zu Nikko wird gut deutlich, dass Nikko das hier in nächstgelegene beste Beispiel für die schöne Natur Japans ist. Senjougahara gehört aber eben zu den Teilen Nikkos, in dem sich die Natur nahezu bündelt und somit einen Nationalpark-ähnlichen Stil mit sich bringt. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt nochmal nach Nikko, da die Reise relativ teuer ist und ich nun auch schon oft genug dort gewesen bin. Da mir jedoch die Fahrt vom Fotografiebegeisterten Vater meiner Freundin gesponsort wurde und ich somit eine kostenlose Gelegenheit zum Fotografieren eines Naturzentrum Japans bekam, sagte ich natürlich nicht "nein". Nähere Touristeninfo gibt es auf http://www.japan-guide.com/e/e3811.html
Es ist lange her, dass ich soviel gelaufen bin. Waldwege, teils morsche Bretterpfade, Brücken und steile, schmale Treppen führten uns durch das Naturgebiet Senjougahara, welches sich im Prinzip entlang eines Flusses zieht. Am Ende waren es ca. 15km Laufweg. Da es sich (wie man am Wort "Treppen" erschliessen kann) um eine bergische Region handelt, gibt es neben einer beachtlichen Anzahl streunender Bachläufe eine Hand voll atemberaubender Wasserfälle, die das Hauptziel der meisten - mit teils Raketenwerfer-großen Objektivkameras bewaffneten - Wanderer und Hobbyfotografen ist. Um gute Fotos zu machen bin ich um 4 Uhr morgens aufgestanden. Um 6 Uhr waren wir dort und machten schon die ersten Fotos in eisiger Kälte. Dabei entstand auch mein bestes Foto:

Im laufe des Tages wurde es dann natürlich wärmer und stieg bis 30°C. In einem Wald mit viel Grün und Fluss ließ sich das aber gut aushalten.

Das Wetter hätte nicht wirklich besser sein können. Der Vater meiner Freundin hat sich allerdings eher auf das Fotografieren von Blumen spezialisiert und sagte bedauernd, dass er lieber im Frühling oder Spätherbst mit mir hier hin gefahren wäre, anstatt im Sommer.

Nachdem wir dann am obersten Punkt des Gebietes - total fertig - angekommen waren, gab es erstmal eine Frühstückspause mit fritiertem Fisch und Reismehlbällchen mit würziger Sauce.

Direkt neben den "Imbiss" Läden gab es dann den letzten und größten Wasserfall zu sehen, der nur schwer mit meiner Kompaktkamera zu bewältigen war.

Der Abstieg dauerte dann nochmal eine gefühlte Ewigkeit, da wir einen anderen Weg einschlugen der dann nochmals an anderen Bergen und Grünflächen vorbeiführte.

Übrigens: Allergieprobleme? Keine. Normaler Heuschnupfen in Europa ist in Japan vielleicht für 3 bis 7 Tage relevant und im Allgemeinen 1-2 Monate später als der reguläre Heuschnupfen der Japaner.

Den Ausflug empfinde ich nicht als weiter kommentierenswert, da die Bilder für sich selbst sprechen. Ich habe gelernt, ordentlich mit meiner Kamera umzugehen und habe eines der tollsten Orte Japans gesehen und fotografieren dürfen. Was will man mehr?

Während ich diesen Eintrag verfasst habe, neigen sich meine letzten Tage dem Ende zu und ich stecke mitten in den Aufräumarbeiten zum säubern und leeren des Zimmers. Ausserdem gilt es noch - wie zu erwarten - eine ganze Hand voll Burokratie zu erledigen. Darunter finden sich aber auch Dinge, die in Deutschland um einiges komplizierter wären wie die Kündigung eines Internetvertrages, der hier mit einem kurzen Telefonanruf erledigt werden kann. Ich bin dankbar. Völlig vom Thema ab, mich aber dennoch andauernd "reizend" beschäftigend: Ich werde wohl ein große Anzahl von Mückenstichen mit nach Deutschland bringen, da die Mücken um diese Jahreszeit (in der die Nächte deutlich kühler werden und es tagsüber auf maximal 23-25°C steigt) mächtig aggressiv zu sein scheinen. Im Moment habe ich mindestens 12 Stiche (innerhalb von 2 Tagen)

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Resumé (Teil 1) Nasu

2013-09-07T17:18:00.000+09:00

Auch für mich neigt sich Japan dem Ende zu. Daher möchte ich mich, bevor es in Vergessenheit gerät, mit den letzten Eindrücken und Ausflügen in Japan beschäftigen, die an Schönheit und Erlebnis nur schwer zu übertreffen sind. Zudem möchte ich versuchen, mir häufig gestellte Fragen zu beantworten und etwas klarheit in die oft etwas unübersichtliche Kultur Japans zu bringen.

Doch bevor ich damit beginne, möchte ich ein Paar Worte an Sven, den Zweit Autor dieses Blogs und ein mir ans Herz gewachsener Freund mit schwarzem Humor, richten...
Während Sven nun mittlerweile in Deutschland seinen zweiten Kulturschock erlebt, habe ich noch die Gelegenheit, gut zwei Wochen länger meinen Aufenthalt zu geniessen und in Ruhe über Dinge nachzudenken. Für jemanden, der Politik studiert, ist es nicht einfach, Freunde zu finden. Dass Sven und ich beide Politikstudenten sind, hat aber Ausnahmsweise etwas positives mit sich gebracht. So haben wir uns schon vor Japan angefreundet und sind u.A. zusammen das Visum abholen gefahren. In Japan hat Sven - wenn auch manchmal widerwillig - großartige Artikel geschrieben und eindrucksvolle Fotos bereitgestellt. Vielen Dank dafür. Ich denke, man kann an seinen Artikeln erkennen, dass es ihm Spaß gemacht hat, sobald er erstmal mit dem Schreiben angefangen hat und ich hoffe, dass er diese Erfahrungen und Erinnerung nun auch für sich besser verarbeiten konnte und zukünftig noch können wird. Persönlich fasse ich es kurz: Ohne Sven hätte ich wahrscheinlich meinen Aufenthalt nur halb so viel genießen können. In diesem Sinne wünsche ich ihm nur das Beste für die kommenden Wochen und freue mich auf ein gemeinsames Bier in Trier.

Dass ich kein Großstadtmensch bin, kann ich nur immer wieder betonen. Nicht umsonst habe ich den Artikel über Tokyo Sven überlassen. Umso mehr genießen konnte ich allerdings daher meinen Ausflug nach Nasu (gesprochen: "Nassu"), ein kleiner Ort mit knapp 30 Tausend Einwohnern verteilt auf etwa 370km², bekannt für heiße Quellen, Natur und ein beliebter Ort für den Altersruhesitz mit entsprechend vielen Eigentumshäusern. Letzterer Umstand liegt auch daran, dass sich in Nasu die Imperialische Villa, der Private Rückzugsort für die Japanische Kaiserfamilie befindet.

Der Anlass für den Ausflug war das 2-monatige bestehen der Beziehung mit meiner Freundin Mai und fand schon im Juli statt. Dementsprechend heiß und schwül war es. Da es sich im Prinzip nicht um einen touristischen Ausflug handelte, war es mir völlig Wurst, ob ich nun das "Beste" oder Tollste von Nasu sehen würde oder nicht. Diese Einstellung beim Reisen in ländliche Regionen kann ich nur empfehlen. da man dadurch weitaus mehr genießen kann, als man vielleicht glaubt. Trotz der Hitze; es war eine gute Entscheidung im Sommer dort hin zu fahren, wie man vielleicht an dem Bild oben sehen kann. Das Wetter war erstklassig und sorgte für eine klare Sicht auf Landschaft und Natur.

Da Nasu ein bergischer und Flächenmäßig großer Ort ist, ist es kaum möglich ein komplettes Landschaftsbild zu bekommen. Da wir zu Fuß unterwegs waren, sind wir auch nicht zu den heißen Quellen oder anderen Sehenswürdigkeiten gekommen. Diese liegen nämlich ca. 30-60 Minuten Busfahrt vom Bahnhof entfernt.

Berge, Seen, Vorort Läden und niedlich versteckte Cafés: Nasu hat im Prinzip alles, was man für ein angenehmes Leben braucht und wirkt selbst im Vergleich mit dem nicht wirklich großen Utsunomiya abgekapselt vom Japanischen Alltag.

Café ("Zou" dt.: Elefant) in der Innenstadt

Ein Toilettenhaus mit interessantem Design

Bambuswald

In Nasu hatte ich dann auch mein erstes Erlebnis mit Kakigoori, Japanisches Slush-Eis erhältlich mit Geschmacksrichtungen wie Erdbeer, Mango, Wassermelone, an diversen Straßenständen

Kakigoori (dt.: Eis mit was drauf)

Besonders interessant ist die Herstellung von Kakigoori: Ein Großer Eisblock wird mit einer Drehhobel zerschnitten und das feine Eis wird mit Sirup zugesetzt. So simpel, so lecker.

Hier ein Referenzvideo zur Herstellung:

Bei erschwinglichen Preisen von 2 bis 3 Euro ist dieses Eis eine willkommene Erfrischung an jedem Sommertag.

Für mich war der Ausflug nach Nasu eine großartige Erfahrung und willkommene Abwechslung zum sonstigen Vorstadt leben. Wenn ich erstmal reich und berühmt bin, möchte ich später in Nasu leben... tagträumte ich.

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Meine letzte Reise - Fukuoka

2013-08-25T17:38:00.000+09:00

Letzte Woche habe ich meine letzte Reise in Japan unternommen bevor ich zurück nach Deutschland fliege. Zu zweit ging es am 17. August nach Fukuoka und nach vier Übernachtungen in drei Zimmern und zwei Hotels fuhren wir am 21. wieder zurück nach Utsunomiya.
Fukuoka ist die größte Stadt auf Kyushu, der südlichsten Hauptinsel Japans, und damit noch weiter von Utsunomiya entfernt als Kyoto. Viel weiter. Ungefähr doppelt so weit... Und da ich nicht gerade darauf versessen war das zweifelhafte Vergnügen mit dem Nachtbus noch einmal zu wiederholen und ein Flug allgemein nicht gerade die günstige Alternative ist, sind wir mit dem Shinkansen gefahren, welcher sich etwa mit dem deutschen ICE vergleichen lässt, mit dem Unterschied, dass der Shinkansen pünktlich ist.
Doch selbst mit einem Zug der mit einer Höchstgeschwindigkeit von guten 300 km/h die Bahn entlang schießen kann, lässt sich die Entfernung von Utsunomiya nach Fukuoka nicht mal eben schnell hinter sich bringen. Unsere ganz normale Bimmelbahn brachte uns zunächst einmal um sieben Uhr morgens nach Tokyo, wo wir etwa um halb zehn ankamen um in den Schnellzug umzusteigen, in dem wir dann weitere geschlagene fünf Stunden verbringen durften. Wie üblich konnte ich in dem Zug nicht schlafen, doch der Komfort und insbesondere die geradezu göttliche Beinfreiheit im Shinkansen machten das ohne weiteres wett.
Angekommen im Stadtteil Hakata in Fukuoka wurde ich zuerst einmal erschlagen von der Hitze - tatsächlich war es dort unten noch ein paar Grad wärmer als hier in Utsunomiya und wir durften uns quasi täglich mit 38°C herumschlagen. Ich glaube so viel wie auf dieser Reise hab' ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschwitzt...

Blick aus dem Hostel-Zimmer

Zunächst mussten wir einmal das Hostel finden, was sich als erstaunlich einfach herausstellte - Es war quasi gleich um die Ecke. Nachdem wir unsere Sachen auf's Zimmer gebracht hatten, machte sich Kyoko auf den Weg zu der Orchesterprobe ihrer Schwester - welche mich nicht sonderlich interessierte, weshalb ich für den Rest des kurzen Nachmittags der mir noch blieb ein wenig durch die Gegend wanderte. Ich fand allerdings nichts, was mich vom Hocker gehauen hätte und allgemein machte die Stadt auf mich bisher den trivialen Eindruck einer beliebigen Großstadt, die weniger beeindruckend war als Tokyo. Daher machte ich mich schon bald auf den Weg zurück zum Hostel, womit der Tag für mich im Grunde vorbei war. Es ist übrigens ein Segen, dass hier alle Häuser Klimaanlagen haben - ohne hätte ich nicht schlafen können bei der Hitze...
Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zu dem Grund weshalb Kyoko eigentlich nach Fukuoka wollte - eine Art Highschool Brassband Wettbewerb, bei dem Schulorchester aus ganz Kyushu nacheinander spielten. Jede Band hatte zehn Minuten Zeit und spielte zunächst jeweils eines von fünf von der Wettbewerbsleitung entschiedenen Stücken - Alles Marschmusik die eher so lala war und keine Melodie hatte an die man sich erinnern würde - Und wenn sie damit fertig waren ein von der Band entschiedenes Stück das weit interessanter und beeindruckender ausfiel. Da ich noch nie live einem Orchester zugehört hatte, wusste ich nicht so wirklich, was ich erwarten sollte - Doch egal welche Erwartungen ich hatte, sie wurden übertroffen. Die Bands waren allesamt beeindruckend und nah an Weltklasse - hätte mir jemand gesagt dass das professionelle Filmorchester sind, ich hätte es geglaubt. Aufnehmen oder auch nur fotografieren durfte man gar nichts, was wohl zum einen damit zu tun hatte dass man die Orchester nicht stören sollte und zum anderen damit dass man in der Eingangshalle die DVD zu dem Wettbewerb für gute sechzig Euro vorbestellen konnte...

Blick vom Bayside Place

Nachdem wir gute zwei Stunden lang zugehört hatten und das Orchester von Kyoko's Schwester mit den zwei Stücken fertig war, verließen wir das Gebäude und machten uns auf den Weg etwas zu essen. Das Restaurant war interessant - Es lag am Hafen und war eher eine große, umfunktionierte Halle, in der auf zwei großen Schiffsrümpfen die Tische angeordnet waren. Hauptsächlich gab es dort - natürlich - Fisch.

Ohori Park in Fukuoka

Daraufhin wurden wir von Kyoko's Onkel und Tante mitgenommen, die uns den Bayside Place (ein kleines Einkaufszentrum am Hafen) und den Ohori Park zeigten, der sich um einen ziemlich
großen See befindet.
Auf dem Weg zurück zum Hostel sahen wir uns dann noch den Kushida Schrein an, der überraschenderweise nur einen Steinwurf von besagten Hostel entfernt war.
Später am Abend gingen wir dann zu der ebenfalls sehr nahen Canal City Mall, einem wirklich riesigen Einkaufszentrum in dem es so ziemlich alles gibt - Allerdings hauptsächlich Klamotten... Glücklicherweise gibt es aber auch ein Kino, in dem wir uns den neuen Ghibli Film "Kaze Tachinu" ansahen, bevor wir für den Tag fertig waren.

Canal City

Am nächsten Morgen mussten wir aus diesem Hostel auch schon auschecken - da wir aber wiederkommen würden, ließen wir das meiste von unserem Gepäck erst einmal dort. Nun wollten wir schwimmen gehen, also dachten wir uns, wir fahren nach Noko no Shima, einer großen Insel in der Bucht von Fukuoka. Zuerst mussten wir den Bus nehmen, der uns zum Fährhafen brachte, von wo aus wir die Fähre nahmen, die uns innerhalb von zehn Minuten auf die Insel verfrachtete. Zwar kostete der Inselpass tausend Yen, aber mir war es das durchaus wert. Auf Noko no Shima ging es weiter mit einem Bus, der uns beim Badestrand ablud, wo Jet Ski herumdüsten und eine große Fläche im Wasser mit einem Bojennetz abgetrennt war, damit keine Fische oder Quallen in den Schwimmbereich kommen konnten. Das Wasser hatte ich mir etwas sauberer vorgestellt, aber wir waren eben noch immer in der Bucht einer Großstadt. Allerdings war das Wasser im Gegensatz zur Ostsee zu egal welcher Jahreszeit lau warm und man konnte wunderbar darin schwimmen, solang man die unglaublichen Mengen an Seegras und Steinen ignorierte. An einem von letzteren habe ich mir natürlich auch direkt erfolgreich den Fuß aufgeschnitten, woran ich jetzt noch Spaß habe... Alte

Auf Noko no Shima

Kriegsverletzung... Arrrr...

Traditionelles Haus auf Noko no Shima

Nachdem wir mit dem Strand fertig waren - leider habe ich dort keine Fotos machen können, da sich Wasser und Kamera nicht so gut vertragen wie ich es gern hätte - nahmen wir erst einmal den Bus zurück zum Fährhafen der Insel und von dort einen anderen Bus, der uns zum Inselpark brachte, der auch sehr schön anzusehen war. Als wir hungrig wurden, suchten wir in dem Park ein Restaurant - fanden es dann auch, mussten allerdings feststellen dass es gerade nicht wirklich Gäste empfing. Der Grund war wohl ein Fernsehteam vor Ort und der ein oder andere japanische Fernsehstar - Kyoko war absolut sprachlos und ich hatte nicht den geringsten Schimmer wer die Leute waren... Aber was soll's.
Wir aßen dann eben anderswo.
Als wir von der Insel wieder runter waren, holten wir zuerst einmal unser Gepäck vom Hostel ab um uns dann auf den Weg zum nächsten Hotel zu machen, denn diese eine Nacht war dort gebucht. Auch das Hotel war im Grunde nur einen Steinwurf entfernt und um einiges luxuriöser als das Hostel, doch der Mangel an WiFi war für mich ein klarer Minuspunkt. Als wir dort eingecheckt hatten war es bereits Abend und wir entschieden uns, noch einmal ins Kino zu gehen. Es liefen diverse Filme und Kyoko schlug World War Z vor, da Brad Pitt dort mitspielt. Da ich weiß, dass sie keine Horrorfilme mag, habe ich ihr davon abgeraten und ihr gesagt sie würde den Film nicht mögen, doch sie meinte, es ginge schon irgendwie. Brad Pitt spielt ja mit.
Sie mochte den Film nicht.

"Paint me like one of your french apes..."

Am folgenden Morgen durften wir aus diesem Hotel auch schon wieder auschecken - und oh Wunder, in das

"Das Leben hat einfach keinen
Sinn mehr..."

Momochi Strand

erste Hostel zurück, in dem wir für die letzte Nacht ein anderes Zimmer bekamen. An diesem Tag wollten wir in den Zoo gehen, beziehungsweise, ich wollte in den Zoo gehen - Da Kyoko aber sowohl mit mir mitkommen wollte, als auch ihre Freundin treffen wollte die sie schon länger nicht gesehen hatte, schlug ich vor, ihre Freundin mitzunehmen. Es ist verwirrend wenn beide Kyoko heißen, aber es hat Spaß gemacht - Auch wenn der Zoo in Fukuoka dem Vergleich zum Zoo in Ueno nicht standhalten kann.
Als wir uns am Nachmittag von Kyoko verabschiedeten - sie musste arbeiten gehen - machten wir uns auf
den Weg zum Momochi Strand. Ich hatte eigentlich den Sonnenuntergang fotografieren wollen, doch wir kamen leider fünf Minuten zu spät an. Allerdings kann man auch nach dem Sonnenuntergang noch wunderbare Fotos machen und auch das hat Spaß gemacht.

Fukuoka Tower

Am letzten Tag, bevor wir den Zug zurück nehmen mussten, sahen wir uns noch kurz den Tochoji Tempel in Gion an, in dem ein sechzehn Meter großer hölzerner Buddha sitzt. Das Fotografieren war leider verboten, weshalb ich keine Bilder davon habe. Dass es davon trotzdem Bilder gibt könnte daran liegen dass das Verbot dort nur auf Japanisch geschrieben war...
Gegen fünfzehn Uhr mussten wir dann auch schon den Shinkansen zurück nach Tokyo nehmen, von wo aus wir dann wieder die Bimmelbahn nach Utsunomiya nehmen konnten. Gegen Mitternacht war ich wieder hier. Es war sehr anstrengend und verdammt heiß aber was soll's - Es war Spaß.

RADIOAKTIVE BELASTUNG IN JAPAN STEIGT (taz.de)

2013-07-10T10:34:00.000+09:00

Cäsium verseucht Grundwasser

Am AKW Fukushima Daiichi gibt es ein neues Leck, aus dem radioaktives Material austritt. Im Grundwasser wurden deutlich höhere Cäsium-Konzentrationen nachgewiesen.

„No nukes is good nukes“: Demo vor dem AKW Takahama. Bild: ap

TOKIO afp/dpa | Aus einem noch unentdeckten Leck im japanischen Katastrophenreaktor Fukushima sind radioaktive Stoffe ins Grundwasser geraten. Die Cäsium-Belastung lag am Dienstag um das 90-fache höher als noch drei Tage zuvor. Das Cäsium-134-Level sei auf 9.000 Becquerel pro Liter gestiegen, gab die Betreiberfirma Tepco am Dienstag bekannt. Der zulässige Grenzwert liegt bei 60 Becquerel.

Auch die Grundwasserbelastung mit Cäsium-137 schoss auf 18.000 Becquerel hoch und liegt damit um Faktor 200 über dem erlaubten Wert. Die Stoffe gelten als krebserregend, wenn sie sich in Muskeln und Knochen ansammeln. Auch die Belastung durch andere gefährliche Substanzen ist in den vergangenen Tagen angestiegen.

Die Ursache für die erhöhten Konzentrationen sei derzeit nicht bekannt, sagte ein Firmensprecher, aber man versuche, eine weitere Verunreinigung zu verhindern. Im vergangenen Monat hatte Tepco noch beteuert, das Grundwasser um das Kraftwerk sei durch Stahlböden und das Betonfundament weitgehend abgekapselt. Die Katastrophe von Fukushima infolge eines schweren Erdbebens und Tsunamis am 11. März 2011 war das folgenschwerste Atomunglück seit Tschernobyl.

Derweil prüft die neu gebildete Atomkontrollbehörde (NRA) die Sicherheit von zehn Atomreaktoren, um sie wieder ans Netz gehen zu lassen. Die NRA hatte die Standards für die Anlagen zuvor verschärft. Vier Energiefirmen kündigten am Montag entsprechende Sicherheitsanalysen für zehn ruhende Reaktoren an den Standorten Shikoku, Kyushi, Kansai und Hokkaido an.

Japan hatte nach der Katastrophe von Fukushima alle 50 Atommeiler des Landes heruntergefahren. Zwei Kraftwerke gingen 2012 wieder ans Netz. Den Regulierungsbehörden zufolge dauert der Prüfungsprozess für jeden der zehn Reaktoren mindestens sechs Monate. Vor der Fukushima-Katastrophe produzierte Japan 30 Prozent seines Stroms in Atomkraftwerken. Momentan ist das Land auf Energieimporte angewiesen.

Quelle: http://www.taz.de/Radioaktive-Belastung-in-Japan-steigt/!119552/

Die volle Ladung Kind

2013-06-17T21:29:00.000+09:00

Heute war ich für ein Jobangebot ins nahegelegene Dorf Mibu 壬生 eingeladen, wo ich an einem Kinderhort (Merry Land Nursery) für eine Stunde mit den Kindern auf Englisch spielen, und ihnen dabei etwas Englisch beibringen sollte.

Eines vorweg: Früh aufstehen war noch nie so ganz mein Ding, aber morgens um 8 Uhr mit dem Fahrrad 30 Minuten Bergauf, mit Muskelkater und daher schwachen Beinen - und bei 25°C, das macht Laune. Oder auch nicht...

Das Jobangebot bekam ich von einem japanischen Dozenten Herr Hashimoto der Universität Utsunomiya, der fliessend Deutsch spricht, Mitglied der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (Gemeinde Tochigi) ist und den ich vor ein paar Monaten das erste Mal beim Besuch einer Schülergrupper eines Trierer Gymnasiums, die ich als Übersetzer unterstützt habe, getroffen habe.

Hier ein Beweißfoto vom Besuch aus Trier (Ort: Nikko - Toshogu, einer der ältesten Tempel in Nikko, den ich zu Weihnachten schon besucht hatte)

Im Mai traf ich Herr Hashimoto nochmals auf einem "Deutschen Oktoberfest" in der 1-Fahrtstunde-entfernten Stadt Tochigi. (man beachte das merkwürdige Monats- Paradoxon)

Dorthin wurde ich ebenfalls persönlich von ihm eingeladen und genoß meinen Tag mit Bier, Brastwurst, Grillsteak und Tintenfisch.

Nun zum heutigen Tag:

Mibu lässt sich, genau wie die Stadt Tochigi, nur mit einem speziellen Zug erreichen. Das ist der Grund, warum ich 30 Minuten stadtaufwärts radeln musste, um den in einem Einkaufszentrum versteckten Bahnhof zu erreichen. Ich habe leider kein Bild davon, aber es ist wahrscheinlich in etwa so, wie Sie sich es gerade vorstellen. Mit dem Regionalzug ging es dann ca. 25 Minuten bis nach Mibu.

Am Mibu Bahnhof angekommen wurde ich leicht melancholisch, da sich der Bahnsteig bis auf ein paar Details sehr dem meiner Heimat Leverkusen ähnelt. (Ich spreche vom Rheindorf S Bahnhof). Auch davon habe ich kein Foto gemacht, aber es ließ mich einen Moment in Gedanken. Hier der winzige Bahnhof von aussen:

An dieser Stelle lässt sich gut anmerken, dass selbst die kleinsten Bahnhöfe und Bahnsteige in Japan einen Automaten, eine Fahrkartenkontrollmaschine.... uuuuuund.... einen tagsüber mit einem Mitarbeiter der Bahngesellschaft besetzten Schalter besitzen. Davon könnte sich Deutschland gerne eine Scheibe abschneiden, aber wir reden ja hier über Die Deutsche Bahn, daher wechseln wir lieber schnell das Thema.

Vom Bahnhof aus wurde ich von einem Angestellten des Kinderhortes mit dem Auto abgeholt. Zum Glück war ich etwas zu früh, so konnte ich meine Flüssigkeitsreserven an einem der nächsten Getränkeautomaten nachfüllen. (26°C)

Die nächsten 2 Stunden möchte ich aus "Berufsgeheimnis" Gründen nicht im Detail wiedergeben. Eigentlich könnte ich ja, aber wie man mit Kindern Spielt, muss ich nicht wirklich erklären. Tatsache ist jedoch, dass ich wärmstens im Kinderhort Marry Land empfangen wurde - sowohl von den Betreuern als auch den Kindern - und nach 60 Minuten gelandener Kinderpower auch körperlich schon fast am Ende war. Ja, 'gebs gern zu. Es lag auch daran, dass ich etwas untrainiert war. Bevor ich meine Rückreise antrat bekam ich ein kleines Entgeld für meine Unterrichtsstunde und schoss einige Fotos von der Anlage.

Frauen und angehende Frauen werden sich ein "oooohhhh wie süß/niedlich" nicht verkneifen können, Brief und Siegel.

Innenhof

Eine von vielen Leseecken

Flur

Gruppenzimmer

"Lehrerzimmer"

Gruppe "Karotte" (3 Jährige) beim Mittagsschlaf

Gruppe "Kartoffel" (4 Jährige beim Mittagsschlaf)

Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Bis zum nächsten Mal.

Japan hängt am Atom (Zeit.de)

2013-06-06T18:30:00.001+09:00

Japan wollte nach Fukushima weg von Atomkraft. Doch die Wirtschaftspolitik des neuen Premiers funktioniert nur, wenn die Reaktoren weiterlaufen. Von Felix Lill, Tokio

Inspektoren in Fukushima

Norio Kanno sitzt auf einer harten Bank in einem Abstellraum. Seit der Katastrophe von Fukushima hat der Bürgermeister des Dorfes Iitate sein Büro in einem Verwaltungsgebäude westlich seiner Heimatstadt eingerichtet. Nach Hause kann er nicht, genauso wie die anderen 6.000 Bürger des Dorfes, die Strahlung ist noch immer zu hoch, obwohl die Havarie von Fukushima bereits mehr als zwei Jahre zurückliegt. Und obwohl sein Dorf in halbwegs sicherer Distanz lag, 40 Kilometer nördlich des Unglücksortes.

Weiterlesen auf: http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-06/japan-wirtschaftspolitik-atomenergie

Tokyo. Per Ubahn durch das Streckennetz. Don't Panic!

2013-04-06T13:57:00.003+09:00

Anfang Januar bin ich mit einem Freund aus Deutschland zum ersten Mal für eine Woche nach Tokyo gefahren. Und am ersten März-Wochenende noch einmal, weil es mir so gut gefallen hatte. Und weil damit noch nicht schluss sein soll: Ich will nochmal!!!

Tokyo ist wirklich eine erstaunliche Stadt und hat mich in mehrfacher Hinsicht positiv überrascht - Die größte Überraschung war für mich allerdings meine allgemeine Einsicht, dass ich dort tatsächlich leben könnte... wenn man mal von den horrenden Mietkosten absieht... Während mir die paar Städte in denen ich hier bereits gewesen bin durchaus gefallen haben, wenngleich stets mit dem Nebengedanken dass ich dort nicht permanent leben wollte, gefiel mir Tokyo wirklich rundum als Ort an dem ich mein Leben verbringen könnte. Nicht zuletzt weil man dort so unglaublich viel anstellen kann.
Doch auch wenn der erste Besuch jetzt schon eine ganze Weile her ist, versuche ich mal, diesen halbwegs chronologisch wiederzugeben...

Im Vorfeld hatte ich im Internet nach günstigen Übernachtungsmöglichkeiten gesucht und hatte dort dann ein Hostel gefunden, das sich zwar nicht als das aller günstigste, jedoch als das beste Hostel herausstellte, in dem ich bisher übernachtet habe. Es befindet sich ungefähr fünf bis zehn Minuten zu Fuß von der Minamisenju Metro-Station und war relativ einfach zu finden, nachdem man denn mal in Tokyo angekommen war.
Da mein Freund von der Benutzung der japanischen Bahn noch weniger Ahnung hatte als ich, was schon erstaunlich war, durfte ich mich im Grunde nun zum ersten Mal selbst darum kümmern, wie wir von Utsunomiya nach Tokyo kamen. Ich hatte dann auch prompt den Fahrplan offensichtlich missverstanden und wir mussten irgendwo umsteigen - Ein sehr freundlicher Bahnangestellter, der jedoch augenscheinlich nicht viel mehr Ahnung hatte als ich selbst, half uns dabei den richtigen Zug zu finden - doch am Ende kamen wir tatsächlich an der Ueno-Station in Tokyo an. Von dort aus nahmen wir dann erst einmal die Ubahn um zur Minamisenju-Station zu gelangen. Dort angekommen fiel uns ein Lift auf, mit einem Schild davor: "4:30 - 25:00". Wir fragten uns ob dieser Aufzug wohl jemals schließen würde... Nun weiß ich allerdings, dass es in Japan normal ist, Zeiten nach Mitternacht so anzugeben. Merkwürdig.

Beim Hostel angekommen konnten wir nach dem Check-In erst einmal unsere Sachen in das Zimmer bringen und uns entscheiden, was wir wohl mit dem Rest des Tages anfangen wollten. Wir entschieden uns, einfach so durch die Gegend zu laufen. Der Mann an der Rezeption beschrieb uns kurz und knackig, wie das Streckennetz der Ubahn funktionierte - Im Grunde wird es von zwei Firmen betrieben, der Tokyo Metro und der Toei Subway. Man konnte entweder ein Tagesticket von einem der beiden bekommen oder ein Kombi-Tagesticket. Da jedoch das Tokyo Metro Ticket günstiger und Minamisenju eine Metro Station ist, fuhren wir ausschließlich Metro, was vollkommen ausreicht, denn damit kommt man innerhalb von Tokyo im Grunde überall hin. Wenn man wollte, könnte man beinahe die komplette Stadt durchqueren ohne ein einziges Mal Tageslicht sehen zu müssen...
Zunächst liefen wir jedoch einfach nur durch die Gegend. Vom Hostel aus konnte man den Tokyo Sky-Tree sehen, also gingen wir in Ermangelung einer besseren Idee erst einmal darauf zu. Ich gebe zu, aus der Ferne sah das Ding irgendwie näher aus...

Irgendwann kamen wir aber dennoch dort an und ich sah mir die Preise an. Um hinauf zu fahren hätte man 2000 Yen (etwas weniger als 20 Euro) bezahlen müssen, ebenso für den Besuch des Aquariums, was mir das Geld einfach nicht wert war. Nachdem wir etwas in dem kleinen Einkaufszentrum unter dem wirklich riesigen Turm gestöbert hatten, gingen wir noch etwas weiter, fanden jedoch in diesem Stadtteil spontan nichts besonderes mehr und machten uns wieder auf den Rückweg zum Hostel.
Am nächsten Tag machten wir uns dann auf zum Stadtteil Chiyoda. Wir hatten im Internet ein "Wissenschafts-Museum" gefunden, das wir hatten sehen wollen, doch als wir es gefunden hatten und da durch gegangen waren, war uns klar, dass wir uns das Geld und die Zeit auch hätten sparen können. Das Ding war viel weniger ein Museum als ein vierstöckiger Kinderspielplatz, beinahe wie das Universum in Bremen, nur in schlecht. Aus Fehlern lernt man... oder auch nicht...

Da wir nun schon einmal in Chiyoda waren, wo sich auch der Kaiserpalast befindet, sind wir einfach dort geblieben und ein wenig durch die Gegend gelaufen. In den Park konnten wir zwar nicht mehr, denn der hatte geschlossen während wir uns im Kinderparadies "amüsiert" hatten, aber sehen konnte man schon etwas.
Es hätte mich nicht gewundert wenn ich vor Reizüberflutung Kopfschmerzen bekommen hätte. Besonders verwirrt haben mich die Club Sega Arcades, mehrstöckige Spielhallen von denen es in Tokyo diverse gibt. In einen davon sind wir hinein gegangen. Auf den untersten beiden Stockwerken gab es diese Greifarm-Spiele mit denen man irgendwelche Anime-Figuren aus den Automaten bekommen konnte, deren Sinn sich mir jedoch nicht wirklich erschließt. Auf den nächsten Stockwerken gab es dann irgendwelche Strategie- oder Rennspiele von denen ich noch nie gehört hatte und im Grunde war ständig alles belegt. Der Laden war dunkel, obwohl alles leuchtete, und gefüllt mit übermäßig lauten Tönen aus einem gefühlten Dutzend Songs inklusive sämtlicher Spielgeräusche.

In den nächsten Tagen sahen wir uns dann allgemein die Stadt ein wenig an. Die große Kreuzung in Shibuya ist übrigens scheinbar zu jeder Nachtzeit ebenso belebt wie tagsüber, Harajuku hatte uns beide als Nicht-Klamottenshopper eher weniger gereizt und Akihabara blinkt und glitzert und leuchtet wie verrückt. Tatsächlich haben wir uns eigentlich zumeist nach dem Prinzip orientiert: "Dort leuchtet es heller, lass uns da hin gehen!"

An einem Abend fuhren wir so gut wir konnten in Richtung Tokyo-Bucht, denn ich wollte Bilder von der Rainbow Bridge machen. Mit Sicherheit hätte es einen deutlich einfacheren und kürzeren Weg dorthin gegeben, doch wir waren beide dagegen, mehr Geld auszugeben als wir mussten, und so hatten wir eine ganze Menge Laufweg zwischen der letzten Metrostation und dem Punkt von dem aus man die Brücke sehen konnte.
Auf dem Rückweg waren wir allerdings so genervt vom Laufen, dass wir doch einfach die Monorail genommen haben um zurück zur Metro zu kommen.
Mitlerweile hatte sich mein Freund den Magen verdorben und wollte erstmal für wenigstens einen Tag gar nichts mehr. Bemitleidenswert, klar, aber wenn man sich Tagelang von Cola und Melon-Bread ernährt ist das wenig verwunderlich.
Da das Wetter nicht all zu schlecht war, nahm ich mir die Zeit und ging in den Zoo in Ueno. Für die Fotos die ich gern mache bin ich ohnehin idealerweise allein unterwegs, daher traf sich das erstaunlich gut. Der Zoo ist gar nicht mal so klein und im Grunde ziemlich angenehm und nachdem ich im Grunde den ganzen Tag dort verbracht hatte ging ich mit einigen Fotos wieder heraus - Mitlerweile war ich in diesem Zoo bereits drei mal. Jaja. Ich habe einen Knall.

Am nächsten Tag ging es meinem Freund wieder mehr oder weniger gut, so dass er tun konnte was er geplant hatte. Er spielt gern Go - ein japanisches Brettspiel, das manche Leute gern mit Schach vergleichen, womit es aber nicht das geringste gemeinsam hat, wenn man von dem Prinzip "Schwarz gegen Weiß" mal absieht - und wollte daher den Nihon Ki-In besuchen, die Japanese Go Association, die ihren Hauptsitz in Tokyo hat. Da mir persönlich jedoch Go am Allerwertesten vorbeigeht, wenngleich ich es spielen kann, verbrachte ich diesen Tag wieder allein. Kein Problem. Im Internet hatte ich nach einem weiteren Museum gesucht und auch endlich genau das gefunden was ich wollte - Das Nationale Wissenschafts- und Naturkundemuseum, das sich ebenfalls im Stadtteil Ueno befand. Tatsächlich nur einen Steinwurf vom Zoo entfernt. Ich weiß, ich gehe nach Tokyo und besuche Zoos und Museen die es auch in jedem anderen Land gibt. Na und? Ich bin in Japan!

Während also mein Freund seinen Tag Go-spielend verbrachte, hatte ich Spaß dabei, mir alles anzusehen, was das Museum zu bieten hatte. Am nächsten Tag gingen wir dann dort zusammen noch einmal hinein, zum einen weil ihn das Zeug auch unheimlich interessiert, zum anderen weil mir bei interessanten Dingen Wiederholungen nichts ausmachen. Warum auch nicht?
Das letzte was wir in Tokyo besuchten war dann der Tokyo Tower. Der Sky Tree ist zwar höher und allgemein ein ganzes Stück beeindruckender, doch wie bereits erwähnt verdammt teuer. Daher musste der Tokyo Tower eben ausreichen, was er aber auch tat.
Der rotweiße Fernsehturm im Stadtteil Minato wurde in den späten Fünfzigern erbaut und sieht nicht nur zufällig dem Eiffelturm in Paris ähnlich, denn dieser diente als Vorbild.
Mit einer Gesamthöhe von etwas über 330 Metern besitzt der Tokyo Tower zwei Aussichtsplattformen, von denen sich eine auf 150 und die zweite auf 250 Metern Höhe befindet. Für beide muss man separat bezahlen, was aber nicht der Grund war, aus dem wir uns lediglich bis zur ersten Plattform hochwagten. Die Wartezeit für die obere Aussichtsplattform lag bei über einer Stunde, und darauf hatten wir einfach keine Lust, zumal man auch von der 150-Meter-Plattform einen wunderbaren Blick auf das nächtliche Tokyo hatte, auch wenn das Wetter nicht ideal war.

Nun war es auch schon vorbei mit Tokyo und am nächsten Tag verabschiedete ich mich an der Keisei Station in Ueno von meinem Freund, der sich von dort aus wieder über den Flughafen zurück gen Heimat begab.

Hier habe ich übrigens noch Rafaels Video, von seinem eigenen Abstecher nach Tokyo. Viel Spaß!

Ich selbst wollte in Tokyo noch auf meine Freundin warten, die aus Nagasaki zurück kam und mit der ich zusammen zurück nach Utsunomiya zu fahren beabsichtigte. Gegen zwei Uhr sollte sie ankommen. Sollte.
Es hatte bereits den ganzen Morgen geregnet und es sah nicht aus als würde es in nächster Zeit irgendwann mal aufhören - das tat es auch nicht. Ich kaufte mir einen Regenschirm und wusste mit meiner Zeit gerade nichts besseres anzufangen, als noch einmal durch den Zoo zu schlendern. Es war fast niemand dort - warum auch, bei dem Wetter? Gegen Mittag schlug der Regen dann in Schnee um. Und was für einen! Tatsächlich mussten die den Zoo frühzeitig schließen weil es einfach zu rutschig wurde und die mit dem Räumen nicht hinterher kamen. Zudem bekam ich einen Anruf von meiner Freundin die mir sagte dass ihr Flieger aufgrund des Wetters nicht in Tokyo landen konnte, sondern nach Kobe ausweichen musste - Von dort aus musste sie dann den Schnellzug nach Tokyo nehmen, was jedoch länger dauerte. Nach einem ganzen Tag im verschneiten und arschkalten Tokyo trafen wir uns dann doch gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof. Oder eher gegen 18:30, weil das verdammte Gebäude so riesig ist, dass wir eine halbe Stunde brauchten um uns zu finden!
Natürlich wollten dank des Schneechaos auch kaum noch Züge fahren und im Endeffekt mussten wir noch ein paar Stunden warten, bis endlich ein Zug (der letzte) aus Ueno sich in Richtung Utsunomiya davon machte. Es war... anstrengend.

In diesem Sinne: Yay! Tokyo!!! Ich weiß. Satzzeichen sind keine Rudeltiere.

Und weil es so einen Spaß macht, habe ich hier mal eine kleine Liste von Vorurteilen zusammengestellt, die man als Ausländer gern mal mit Tokyo in Verbindung bringt, wenn man noch nicht dort war.

1) Tokyo ist riesig, laut, eng und hat eine hohe Luftverschmutzung
Es handelt sich bei Tokyo zwar um die größte Stadt der Welt mit über 35 Millionen Einwohnern, sie ist jedoch nicht lauter oder enger als jede beliebige andere Großstadt. Im Gegenteil findet man sogar eine Zahl großer öffentlicher Parks mitten im urbanen Dschungel. Die Luft ist für eine so riesige Stadt auch erstaunlich sauber und im Grunde nicht anders als in Utsunomiya.

2) Das Ubahn-Netz ist selbst für Einheimische teilweise vollkommen unverständlich
Das halte ich für Unsinn. Ich selbst habe noch nie ein so einfach verständliches öffentliches Transportnetz gesehen. Während die Linien-Karte auf den ersten Blick aussehen mag wie ein großer Haufen bunter Spaghetti, lässt die Ubahn sich viel einfacher benutzen als man ahnen würde. Man kann sich im Grunde nicht einmal verlaufen, so lang man weiß wo der nächste Ubahn-Eingang ist. Und die sind eigentlich überall.

3) Ohne Japanisch kommt man hier überhaupt nicht klar
Falsch. In Tokyo kann man auch gänzlich ohne Japanisch-Kenntnisse gut zurecht kommen. Während in Utsunomiya fast niemand des Englischen mächtig ist, reicht das in Tokyo vollkommen aus. Überall wo es wichtig ist, steht meistens eine Übersetzung auf Englisch - Und kann man die nicht finden ist die Chance groß, dass man einfach nur nicht richtig hingesehen hat. Wir wurden auf der Straße sogar drei mal ganz unvermittelt angesprochen - auf Englisch - ob wir Hilfe bräuchten. Obwohl dem nicht so war und ich mich leicht beleidigt fühle wenn die Einheimischen pauschal davon ausgehen ich verstünde kein Wort Japanisch, weiß ich die Geste sehr zu schätzen.

4) Als Ausländer ist man eine Kuriosität und wird ständig angestarrt
Nicht wirklich. Gerade in Tokyo ist man sehr an Ausländer gewöhnt und während kleine Kinder teilweise schon mal anfangen erstaunt zu starren, lässt man die Erwachsenen eigentlich vollkommen kalt und sie würdigen einen in den meisten Fällen nichtmal eines Blickes. Man könnte im Grunde herumlaufen wie ein bunter Hund und es würde trotzdem die wenigsten interessieren.
Tatsächlich angestarrt wird man ironischerweise allerdings eher von anderen Ausländern!

5) Unterhöschen-Automaten?
Ha! Fehlanzeige. Ich weiß nicht woher diese Geschichte kommt, aber ich war in mehr als zwei oder drei Distrikten unterwegs und habe solcherlei Automaten nie zu Gesicht bekommen. Sollte es so etwas geben, habe ich keine Ahnung wo. Getränkeautomaten findet man allerdings alle hundert Meter.

Google Street View zeigt Bilder aus Strahlenzone um Fukushima (morgenpost.de)

2013-03-30T17:30:00.000+09:00

Im März 2011 mussten 21.000 Einwohner von Namie bei Fukushima wegen der Atomkatastrophe ihre Stadt verlassen. Jetzt fuhr ein Wagen von Google durch die leeren Straßen. Aufnahmen einer Geisterstadt.

Von Alexander Uhl

(Weiterlesen auf: http://www.morgenpost.de/vermischtes/article114866114/Google-Street-View-zeigt-Bilder-aus-Strahlenzone-um-Fukushima.html )

Warum Japans Energiewende stockt (spiegel.de)

2013-03-11T17:56:00.000+09:00

Von Christoph Seidler und Heike Sonnberger

REUTERS

Heiße Quellen, steile Berge und an allen Seiten Meer: Japan hat beste Voraussetzungen für erneuerbare Energien - und setzte doch lieber auf Atomstrom. Rückwärtsgewandte Stromkonzerne geben sich alle Mühe, damit sich das auch nur langsam ändert.

Man kann die Windräder von Kamisu als Mahnmale dafür sehen, wie Japans Energieversorgung funktionieren sollte - und als Zeichen dafür, was alles falsch gelaufen ist. Und was heute noch falsch läuft, zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima.

Weiterlesen auf: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/nach-fukushima-warum-es-erneuerbare-energien-in-japan-schwer-haben-a-887312.html

(3/11) Japans Beben schickte Schockwellen bis ins All (spiegel.de)

2013-03-11T14:47:00.000+09:00

Goce-Satellit: Schallwellen bis an den Rand der Atmosphäre ESA / AOES Medialab

Das Beben in Japan war eine der verheerendsten Naturkatastrophen der Geschichte. Gut zwei Jahre nach dem Unglück haben Wissenschaftler festgestellt: Die Schockwellen der Erdstöße gelangten bis zum äußersten Rand der Atmosphäre - und wurden sogar von Satelliten gemessen.

ssu

Weiterlesen auf: http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/japan-erdbeben-schickte-schockwellen-bis-ins-all-a-887935.html

Rückkehr zur Atomenergie scheint besiegelt (LN-Online)

2013-03-08T17:31:00.000+09:00

„Schafft die Atomkraftwerke ab!“ Vor dem Sitz des japanischen Regierungschefs schallen Protestrufe aus zahlreichen Lautsprechern durch die kalte Abendluft. Doch bei Ministerpräsident Shinzo Abe stoßen sie auf taube Ohren.

Tokio. Japan werde die derzeit heruntergefahrenen Atomkraftwerke im Lande wieder in Betrieb nehmen, sobald ihre Sicherheit bestätigt sei, ließ der seit Dezember amtierende Rechtskonservative dieser Tage wissen.

Weiterlesen auf: http://www.ln-online.de/Extra/Seite-Drei/Rueckkehr-zur-Atomenergie-scheint-besiegelt

Fukushima: Japan zwischen Misstrauen und Lebenswillen (LN-Online)

2013-03-08T17:29:00.000+09:00

Zwei Jahre nach der Katastrophe kehren die Menschen langsam wieder zurück.

Fukushima. Kratzend zieht der Baggerfahrer die Schaufel über die Erde. „Die Äste und Büsche auf dem Hang dort haben wir schon eingesammelt. Die Radioaktivität ist jetzt deutlich niedriger“, erzählt der Japaner, der seinen Namen nicht nennen will, hinter einer weißen Atemschutzmaske. Zwei Jahre nach dem GAU haben die staatlichen Behörden den Bewohnern seines Dorfes am Rande der Evakuierungszone im Umkreis von 20 Kilometern um die Atomruine Fukushima Daiichi erlaubt, wieder in ihre verlassenen Häuser zurückzukehren. Denn die Strahlung liegt hier weit unter dem für Evakuierungen geltenden Grenzwert von 20 Millisievert im Jahr.

Weiterlesen auf: http://www.ln-online.de/Extra/Seite-Drei/Fukushima-Japan-zwischen-Misstrauen-und-Lebenswillen

Yudanaka - (nahezu) mit Äffchen baden gehen!

2013-02-20T13:38:00.002+09:00

Die Route auf der Karte veranschaulicht nur den Weg in etwa. Wir sind leider nicht mit dem Shinkansen gefahren.

Die bisher längste Reise, die ich unternommen habe, ging in einen kleinen Ort namens Yudanaka, der für seine heißen Quellen und seine Schnee-Affen bekannt ist. Doch Eines nach dem Anderen.
Die Idee für die Reise hatte die gute japanische Freundin Megumi, die zusammen mit ihrem russischen Freund Anton die Reise planten. Ich tat zur Planung nicht viel dabei, was auch nicht nötig war. Eingeplant für die Reise waren 4 Personen: Ich, Dasha, Megumi und Anton. Der Hin- und Rückweg kostete pro Person nicht mehr als 8000Yen (75€). Dies ist für eine Strecke dieser Größenordnung ungemein günstig. Um das zu erreichen, mussten wir allerdings auf den japanischen ICE (Shinkansen) verzichten, und besorgten uns eine Art Ganz-Japan-Regionalticket, mit dem wir dann pro Weg ca. 4 Umstiege und 6-8 Stunden Reisezeit in Kauf nehmen mussten. Wären die Sitze in den Regionalzügen wenigstens angenehm weich, wäre das an sich auch kein Problem gewesen...
Doch sie waren leider meist Steinhart, sodass Schlaf nahezu unmöglich war.
Zunächst ging die Fahrt früh morgens von Utsunomiya aus (wie auf der Karte zu sehen ist) nach Tokyo, von wo aus wir dann Richtung Westen nach Nagano fuhren. Nagano wird so manch einem noch ein Begriff sein, da dort die Olympischen Winterspiele 1998 abgehalten worden sind. In Nagano angekommen war es dann auch schon fast wieder dunkel, und wir checkten in das vorher ausgesuchte Hotel, ca. 10 Minuten Fußweg vom Bahnhof, ein. Da es noch ein bisschen früh zum Schlafen war, und ich noch ein wenig von Nagano sehen wollte, beschlossen wir, jeweils zu zweit noch etwas durch die Stadt zu laufen und irgendwo essen zu gehen. Dass ich dadurch nun einen guten Eindruck von der Stadt bekommen habe, vermag ich nicht mal im Traum zu denken. Vielleicht komme ich ja bei Gelegenheit noch einmal dort hin, und bringe etwas mehr Zeit mit, sodass man sich vernünftig der Stadt annehmen kann.
Nach einem langen Tag und einer langen Reise war die Freude groß, endlich mal wieder in einem richtig großen Bett zu schlafen. Wie toll doch ein Hotel sein kann...
Am nächsten Tag ging es dann wieder früh raus und zum Bahnhof, um mittels Bus weiter nach Yudanaka zu fahren. Der Temperaturunterschied zu Utsunomiya und Tokyo war in Nagano unverkennbar und schon bald sah man dann auch Schnee. Von der generell leer aussehenden Gegend etwas skeptisch geworden stiegen wir dann irgendwo im Nirgendwo aus.
Den Rest des Tages habe ich dann exemplarisch in folgendem Video festgehalten:

Wie im Video zu sehen ist, erreichten wir nach einem beachtlichen Fußmarsch eine Art Tierpark für die Schneeaffen. Keine Zäune. An dem Punkt angekommen waren alle Strapazen der Reise verflogen.

Bevor wir uns in unseren Gasthof einkehrten, wollten wir noch etwas Essen gehen und fanden auf dem Weg einen kleinen Fuß-Onsen mitten auf der Straße... eine willkommene Gelegenheit zum aufwärmen, da wir alle recht durchgefroren waren.

Mein Gesicht spricht Bände

In unserem Gasthof angekommen, legten wir uns unsere Abendkleidung an.

Dasha in Yutkata

Dann wurde Tischtennis, Brettspiele und Kartenspiele gespielt, bis wir dein Hauseigenen Onsen betreten durften.

Brettspiel namens Go

Das besondere an der Stadt Yudanaka ist, wie gesagt, dass sie praktisch vom Onsen-Tourismus lebt. Fast jeder Gasthof also hat seinen eigenen Onsen, der mit dem heißen Wasser der Quelle beliefert wird. Unser Gasthof hatte ein kleines, unattraktives Familienbecken im Keller, ein Holzbad und ein Apfelbad (Es schwimmen ganze Äpfel im Bad rum) im Haus, und ein Open-Air Bad im Innenhof. Das Wasser war, egal in welchem Bad, unaushaltbar heiß, weswegen wir immer kaltes Wasser hinzugeben mussten. Dennoch war das Apfelbad und das Open-Air Bad ein tolles Erlebnis, da dort zu bestimmten Zeiten auch Männer und Frauen gemeinsam baden konnten, was in Japan eher selten ist.
Von der Rückreise am nächsten Tag brauche ich nicht viel zu erzählen. Es war wieder sehr anstrengend durch die vielen Umstiege und dauerte ca. 8 Stunden.
Das alles war aber durchaus hinnehmbar, da wir eine Menge toller Eindrücke auf die Reise mitnahmen, von denen wir dann erschöpft träumen durften.

Japan kehrt zurück zur Atomkraft (faz.de)

2013-02-02T01:17:00.000+09:00

Japans neuer Ministerpräsident Shinzo Abe

31.01.2013 · Der neue japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat im Parlament in Tokio jetzt auch offiziell seine Absicht bekräftigt, den von der Vorgängerregierung beschlossenen Atomausstieg bis 2040 rückgängig zu machen. Der Beschluss der alten Regierung sei trotz Fukushima grundlos.

Von CARSTEN GERMIS, TOKIO

Der Beschluss der Vorgängerregierung habe Sorgen in der Industrie und bei den Gemeinden hervorgerufen, in denen Atomreaktoren stehen, sagte Abe am Donnerstag in Tokio bei der Eröffnung der neuen Sitzungsperiode im Parlament. „Wir werden äußerste Anstrengungen unternehmen, dass es keinen Schaden für das öffentliche Leben und für wirtschaftliche Aktivitäten gibt“, erklärte der Premierminister.

Von den 50 japanischen Atomreaktoren sind derzeit lediglich 2 in Betrieb. Nach der Katastrophe im Atomkraftwerk in Fukushima am 11. März 2011 waren die Reaktoren wegen Sicherheitsüberprüfungen und Wartungsarbeiten schrittweise abgeschaltet worden. Wegen der drastisch gestiegenen Ausgaben für Öl- und Gasimporte, mit denen die Energielücke geschlossen wird, und wegen schwächerer Exporte ist Japans Handelsbilanz tief im Defizit.

Bau neuer Atomkraftwerke möglich

Der Regierungschef schloss ausdrücklich nicht aus, dass Japan den Anteil der Atomkraft an seiner Energieversorgung möglicherweise sogar erhöhen wird. Der Bau neuer Atomkraftwerke sei eine Option. Die Entscheidung, wann die nach Fukushima abgeschalteten Atomkraftwerke wieder ans Netz gehen, will Abe auf der Grundlage wissenschaftlicher Sicherheitsprüfungen treffen.

Im Dezember besuchte Shinzo Abe (r) das verunglückte Atomkraftwerk Fukushima.

Vor Fukushima haben solche Untersuchungen japanischen Atomkraftwerken allerdings stets bescheinigt, die sichersten der Welt zu sein. Es wird erwartet, dass Abe das Ja zur Reaktivierung von Atomkraftwerken erst nach der Oberhauswahl im Juli gehen wird. Der heiße Sommer mit der Gefahr von Engpässen in der Energieversorgung würden ihm dann die Argumente liefern, seine Entscheidung auch der skeptischen japanischen Öffentlichkeit zu vermitteln. Abes LDP, die mit ihrem Koalitionspartner bei den Unterhauswahlen im Dezember eine Zweidrittelmehrheit der Mandate errang, verfügt im Oberhaus bislang nicht über eine eigene Mehrheit.

Abes Vorgänger Yoshihiko Noda von der eher links ausgerichteten Demokratischen Partei hatte wegen der öffentlichen Bedenken gegen die Nutzung der Atomkraft im September vergangenen Jahres den Ausstieg Japans aus der Atomkraft bis Ende der 2030er Jahre angekündigt. Abe und seine nationalkonservative Liberaldemokratische Partei (LDP) haben bereits im Wahlkampf im Dezember keinen Hehl daraus gemacht, dass sie trotz Fukushima an der Nutzung der Atomkraft in Japan festhalten werden. Vor der Teil-Kernschmelze in Fukushima trugen Japans Atomkraftwerke knapp ein Drittel zur Stromversorgung des Landes bei.

(Quelle: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energiepolitik-japan-kehrt-zurueck-zur-atomkraft-12046150.html )

Japan isst verstrahlten Fisch (taz.de)

2013-01-29T16:53:00.000+09:00

Meinung zum Artikel am Ende.

Der Fang aus dem Meer in der Nähe Fukushimas ist radioaktiv belastet. Die Japaner glauben, dass der Staat stark belastete Ware aus dem Verkehr zieht.

VON FELIX LILL

Leuchtet im Dunkeln: Sushi. Bild: dpa

TOKIO taz | Auf dem Tsukijimarkt im Zentrum von Tokio scheint alles beim Alten zu sein. Am frühen Morgen geht der Thunfisch an den Höchstbietenden, später werden noch Seetang, Kaviar und Kugelfisch verkauft.

Auch die Besitzer von Sushirestaurants in Japan – dem Land mit dem größten Fischmarkt der Welt – freuen sich. Die Köche rufen beinahe im Sekundentakt laut durch den Laden, um eintretende Kunden zu begrüßen. Ein Stückchen Seeaal geht für umgerechnet fast fünf Euro weg, zwei Häppchen Tunfisch kosten zwei Euro. Das sind normale Preise, und die Läden sind voll...

Dabei hatte Japan erst Ende Oktober wieder eine Hiobsbotschaft erreicht. Eine Studie in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Scienceuntersuchte die radioaktive Belastung von Fischen aus der Gegend um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima. 40 Prozent überschritten noch fast zwei Jahre nach dem Reaktorunglück den radioaktiven Grenzwert von 100 Becquerel pro Kilogramm Fanggewicht.

Bei Menschen kann das Element Cäsium Schäden am Muskelgewebe und den Nieren anrichten. Überraschend an der Studie war vor allem, dass die Strahlung derart lange anhält. Das spricht dafür, dass die Fische noch immer neuer Strahlung ausgesetzt sind. Sogar vor Kaliforniens Küste wurden schwach radioaktiv belastete Fische gefunden. Erst vor einigen Tagen machte auch in Japan wieder ein verstrahlter Fisch Schlagzeilen.

Einbruch auf ein Zehntel

Die Folgen des Tsunamis und der Atomkatastrophe im März 2011 hatten das Vertrauen der Verbraucher tief erschüttert. Auch viele ausländische Händler stoppten Bestellungen. Ergebnis: 2011 brach der Umsatz der Fischer aus der Region Fukushima von elf Milliarden Euro im Jahr 2010 auf nur noch ein gutes Zehntel ein.

Doch die neue Studie hat nicht zu einem weiteren Einbruch der Nachfrage geführt. Die meisten Japaner glauben an die strengen Kontrollen der Behörden. Im vergangenen Frühjahr hat Japans Ministerium für Fischerei die Grenzwerte, ab denen Fische nicht mehr als essbar zugelassen werden, deutlich verschärft. Der Fang der meisten Fischsorten vor Fukushima bleibt ohnehin verboten.

Im Juni 2012 wurden auf lokalen Märkten erstmals wieder Tintenfisch und Seeschnecken verkauft, wenn auch zu deutlich geringeren Preisen. Aktuelle Statistiken über den Fischverbrauch liegen noch nicht vor.

Das sind doch nur Gerüchte

In den Sushirestaurants merkt man nichts von einem Vertrauensverlust. „Ich mag weiterhin Fisch“, sagt Rika Tsunoda störrisch. Als Studentin gehört die Japanerin eigentlich einer Bevölkerungsgruppe an, die sehr genau auf ihre Nahrung achtet. Auf die Frage, ob sie Angst um ihre Gesundheit habe, antwortet Tsunoda: „Direkt nach dem Erdbeben war ich beunruhigt, wie viele andere auch. Aber ich glaube, vieles von dem, was man liest, sind Gerüchte.“

„Es ist wichtig, dass wieder ein Bewusstsein dafür einkehrt, dass sogar das Fischangebot aus Fukushima sauber ist“, sagt Masashi Nishimura von der Vereinigung Japanischer Fischer. Zuletzt betonte auch die Regierung wiederholt, dass kein Fisch, der die gesetzlich erlaubten Strahlenwerte überschreitet, in den Verkauf gehe.

Die Konsumenten scheinen davon mehr und mehr überzeugt. Anfang des Jahres wurde bei der morgendlichen Tunfischauktion auf dem Tsukijimarkt in Tokio sogar ein neuer Rekordwert erzielt: Für einen 269 Kilogramm schweren Fisch blätterte ein Restaurantbesitzer umgerechnet gut 490.000 Euro hin.

(Quelle: http://www.taz.de/Fukushima-Folgen-werden-verdraengt/!109925/)

Mein Meinung;

Also wirklich. Schön verallgemeinernd "Die Japaner" in der Headline?! Wie groß war denn bitte die Umfrage? - Zwei Personen?
Woran liegt es denn, dass diese Meinungen über Fischvermarktung und Fischkonsum "offenbar" vorherrschen?

Der Artikel ist nichtsaussagend ohne ein größeres Meinungsbild der Bevölkerung und die fehlenden Fischkonsumstatistiken.
Das Thema hingegen ist brisant, wenn wirklich große Teile der japanischen Bevölkerung verstrahlten Fisch essen. Das hier zu behaupten ist allerdings voreilig.

Willkommen im Jahr Heisei 25!

2013-01-26T00:33:00.000+09:00

Als temporäre Bewohner einer der fernöstlichen Zeitzonen hatten wir das Privileg, diesen Jahreswechsel ein paar Stunden früher zu erleben als die Deutschen. Und da Japan Japan ist und nicht Deutschland läuft eine Neujahrsfeier hier selbstverständlich auch geringfügig anders ab als in der entfernten Heimat.

Die Party, die im Studentenwohnheim organisiert wurde, begann am frühen Abend im Fernsehraum, wo auf zwei Kochplatten bereits Nabe (oder auch Nabemono) zubereitet wurde, eine Art Eintopf der für meine kochkunstmäßig vollkommen untrainierten Augen so zufällig zusammengeworfen aussieht dass ich unmöglich alle Zutaten aufzählen könnte die dort hinein gehören. Unter anderem waren darin jedoch Kohl, Pilze und Sojasprossen zu finden und wenn ich mich nicht völlig irre auch eine Art kleiner Hackbällchen. Später kam auch noch dünn geschnittenes Rindfleisch dazu.

Kurze Zeit später wurden dann auch noch die traditionellen Neujahrs-Soba zubereitet (das sind bräunliche, lange Nudeln aus Buchweizen) und ich hatte bereits überhaupt keinen Appetit mehr und habe deshalb gar nichts davon gegessen. Ansonsten gab es natürlich auch etwas zu trinken - Bei dieser Feier jedoch fast nur Softdrinks, weshalb ich mir mein eigenes Bier mitgebracht habe. Ich brauche eben mein Bier.

Als alle reichlich gegessen und getrunken hatten wurde die Feier kurzzeitig einen Raum weiter verlegt, wo eine Art Spielbrett mit Zetteln auf dem Boden vorbereitet wurde. Quasi das Spiel des Lebens auf Japanisch, wobei die Anweisungen auf den Feldern eher an Wahrheit oder Pflicht erinnerten. Irgendwer hatte einen übergroßen sechsseitingen Würfel vorbereitet - da der selbstgebastelte Karton aber nicht einmal zwei gleich große Seiten zu haben schien funktionierte er nicht so besonders gut und wir wichen auf eine Würfel-App für's Smartphone aus. Mit mehr Teilnehmern als ich mir die Mühe machen wollte zu zählen schien es zwar nicht die geringste Logik in der Würfelreihenfolge zu geben und Leute die aufgrund des Feldes auf dem sie standen eine Runde aussetzen mussten standen dort daher auch gern mal drei Runden, aber Spaß machte es trotzdem. Als alle, oder zumindest die meisten, dann endlich durch das Ziel waren, wurden die Zettel vom Boden entfernt und das nächste Spiel wurde vorbereitet.

Wie dieses Spiel hieß, weiß ich nicht mehr wirklich, aber ich würde es als eine Mischung aus Memory und Rommé bezeichnen. Wir wurden aufgeteilt in die zwei Teams Weiß und Rot, wobei es mir ein Rätsel ist, weshalb das zweite Team rot war, anstatt schwarz, und setzten uns auf den Boden vor eine Linie, gegenüber vom Gegnerischen Team. Zwischen den Teams war etwas weniger als ein Meter Platz und in diesem Freiraum wurden drei oder vier Sets von Spielkarten verteilt, von denen jedes Set jeweils eine Karte von jedem Hiragana (japanisches Schriftsystem) zeigte. Von einem Zettel wurden nun vorbereitete kurze Sätze auf Japanisch vorgelesen, wobei das erste gelesene Zeichen das war, das man auf dem Boden suchen und schneller erwischen musste als das Gegnerische Team. Mein Team hat gewonnen! GO GO TEAM WEIß!!!

Als wir mit den Spielen fertig waren und die Streifen aus Gaffa-Tape wieder vom Boden entfernten bemerkten wir einen Fehler: Das Tape hatte überall auf dem Linoleum wunderbare dicke Streifen hinterlassen. Nun war also erst einmal sauber machen angesagt. Es war geradezu lächerlich wie ein paar Leute auf dem Boden saßen und mit Stäbchen die Klebeband-Reste vom Boden kratzten weil nichts anderes funktionierte. Ich holte selbst irgendwann ein Messer aus der Küche weil ich hoffte es würde damit schneller gehen. Natürlich brauchte ich nicht lang um mich zu schneiden, ich Intelligenzbestie. Andere taten es mir nach (das mit dem Messer, nicht die Selbstverstümmelung) und irgendwann musste auch eines von den Messern das zeitliche segnen. Alles in allem war es aber ein ganz lustiges Kratz-Spiel. Wie ein riesiges Rubbellos.

Wir haben den Raum am Ende tatsächlich wieder sauber bekommen und damit so viel Zeit verbracht dass es nun praktischerweise auch kurz vor Mitternacht war. Der Countdown zu Schlag Zwölf läuft natürlich auch in Japan nicht anders ab als in Deutschland - Es wird bis Mitternacht heruntergezählt, es wird angestoßen mit was auch immer man gerade trinkt und es werden Neujahrswünsche hin und her geworfen.

Und nun wird es Japanisch.

Anders als wir es gewohnt sind, wird in Japan zum Neujahr nicht alles mögliche teure Zeug gekauft, angezündet und in die Luft gejagt. Wenn ich ehrlich bin halte ich das allerdings schon seit ein paar Jahren für reine Geldverschwendung und bin deshalb recht froh darum, dass hier am ersten Januar die Straßen nicht aussehen wie nach 'nem Bürgerkrieg.

Was hier jedoch nach Schlag Mitternacht gemacht wird erinnert eher an den alljährlichen Gang zur Kirche an Heiligabend. Es nennt sich Hatsumoude (初詣), der erste Schreinbesuch im neuen Jahr. Und da wir hier in Japan sind, haben wir bei dem ganzen Zeug natürlich mitgemacht. Ist mir ja eigentlich relativ egal welcher Gott es ist an den ich gerade nicht glaube. Wir haben also allesamt unsere Fahrräder genommen und sind zusammen in die Stadt gefahren zum nächsten Schrein. Und meine Güte, war da viel los... ! Ich bin mir ja nicht mehr sicher, was ich eigentlich erwartet hatte, aber dieser Anblick war doch recht interessant. Überall in der Nähe des Schreins waren zusätzliche Parkgelegenheiten eingerichtet worden, die allerdings alle bereits belegt zu sein schienen. Wir fanden irgendwann einen Punkt an dem wir unsere Fahrräder abstellen konnten und stellten uns dann an. Richtig - An dem Schrein gab es eine Schlange von solchen Ausmaßen dass man hätte denken können man stehe für eine Achterbahn im Europapark zur Hochsaison an. Alle fünf bis zehn Minuten wurde am Anfang der Schlange eine weitere große Gruppe zur Treppe durch gelassen und als wir an der Reihe waren und die Treppe hinauf gingen, standen wir oben wieder an. Etwa zehn Meter weiter war dann eine breite Plane aufgespannt, auf die man sein Fünf-Yen-Stück werfen konnte, um ein bisschen zu beten, sich etwas zu wünschen und so weiter. Die reinste religiöse Massenabfertigung.

War man nun fertig damit einem Gott zu huldigen von dem ich nicht einmal weiß, welcher es war (lustigerweise konnte mir das auch niemand beantworten), konnte man bei dem speziell dafür vorbereiteten kleinen Verkaufsstand für zweihundert Yen ein Omikuji (御神籤) erstehen, eine Art Lotterie-Orakel, auf dem das Glück für das kommende Jahr prophezeiht wird. Auf meinem Zettel stand, wie mir gesagt wurde, weil ich das selbst nicht lesen konnte, dass ich großes Glück habe. Das stand allerdings bei den meisten, daher habe ich leider keine Ahnung was man mit einer schlechten Prophezeihung anstellen sollte.

Am Schrein war die Arbeit nun getan und die meisten gingen nach Hause - Eine kleine Gruppe blieb jedoch übrig und wollte mit der angebrochenen Nacht noch etwas sinnvolles anfangen, also gingen wir wohin? Natürlich. Zum Karaoke!
Irgendwie erstaunte es mich ja, dass gerade um diese Zeit immernoch ein paar Geschäfte auf hatten, doch es sicherte uns den Spaß. Nun wurden bis morgens um halb sechs alle möglichen Songs rauf und runter gesungen und ein kleines Experiment meinerseits zeigte dass wenn man Dschingis Khan spielt, ungeachtet der Tatsache dass die meisten kein Wort Deutsch sprechen, jeder mitgrölt! Hey, Männer, Ho, Männer, Tanzt, Männer, So wie immer!

Das war ein sehr interessantes und enorm spaßiges Neujahrsfest.

In diesem Sinne: Frohes Neues Jahr!

P.S.: Und bitte entschuldigt die Verspätung - Ich habe einen chronischen Mangel an Motivation.

Weihnachtszeit in Japan

2012-12-31T02:38:00.000+09:00

Aus der Sicht eines Laien, der nicht einmal japanische von chinesischer Kultur trennen kann, mag der Gedanken an Weihnachten im Land der aufgehenden Sonne etwas skuril wirken. Um meinem Bruder jede post-fötuale Bemerkungen vorweg zu nehmen: Nein, es ist nicht "Oh du fröhliche Ching Chang Chong", was hier gesungen/gespielt wird. Die Weihnachtszeit in Japan begann schlagartig Mitte November. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zum normalen Einkauf von Lebensmitteln losgeradelt bin, und hier und da LED Weihnachtsbeleuchtungen an Geschäften gesehen habe. Sehr richtig, Geschäfte, nicht Privatwohnungen und Häuser, haben hier blinkende und formvolle Beleuchtungen. Für den kommerziellen Zweck, versteht sich. Als ich, um zum Thema zurückzukommen, nun im Supermarkt ankam und zwischen rohem Fisch und Saucen nach den richtigen Zutaten für meine gebratenen Nudeln am Suchen war, vernahm ich etwas, an das ich in einem Supermarkt nicht gewöhnt war. Weihnachtsmusik...
Eine etwas an Jazz erinnernde Version von Rudolf the Rednose-Reindeer. Mein erster Gedanke war "Oh Gott! Jetzt schon?" - mein zweiter war "Moment, warum hier im Supermarkt?!"

Später dann aber habe ich mich an das Gedudel gewöhnt. Das muss man auch, denn es wurde seit Ende November praktisch überall gespielt, wo etwas verkauft wurde. Die Auswahl der Weihnachtsmusik ist dafür, und dass muss auch mal gesagt werden, weitaus breiter gewählt, als ich es aus Deutschland gewöhnt bin. Soweit so gut. Die Tage vergingen und man kam Heiligabend immer näher. Aber was tut man denn nun an Heiligabend in Japan? Ich hatte kaum Zeit darüber nachzudenken, um ehrlich zu sein. Ich hatte noch Uni und es gab eigentlich jeden Tag irgendwas, was mich auf alle möglichen Gedanken brachte, ausser auf weihnachtliche. Die Woche vor Heiligabend traf es dann schlagartig alle. Es wurden fleißig Geschenke gekauft und Pläne für die Feiertage (die hier keine sind... man arbeitet wie gewöhnlich) geschmiedet. Ich bekam einen Weihnachtsbaum in die Hand gedrückt. "Hier, der ist für euch. Schmückt ihn und stellt ihn irgendwo auf." Was ich in der Hand hielt, war allerdings eine Box mit einem Weinachtsbaum aus Plastik. Richtige Weihnachtsbäume sind in Japan äußerst selten und unmenschlich teuer, so sagte man mir. Letztenendes habe ich dann den Baum mit 2-3 Leuten zusammen geschmückt und aufgestellt. Ein Foto davon habe ich allerdings nicht gemacht, weil ich es, um ehrlich zu sein, nicht für besonders zeigenswert hielt. Ein von einem Deutschen geschmückter Weihnachtsbaum ist, egal in welchem Land, immernoch ein von einem Deutschen geschmückter Weihnachtsbaum.
Heiligabend, hier in Japan "KU-RI-SU-MA-SU-ii-BU" (Christmas Eve) genannt, ist die der Tag der Päärchen. Man sitzt nicht mit der Familie zusammen, geht nicht in die Kirche, isst kein Festmahl und packt keine Geschenke aus. Nein, man geht mit seinem Partner aus. Stadtbummel, Shopping, Freizeitpark, etc. pp. Alles, was man sich unter einem "Date" vorstellen kann, wird zu Heiligabend für diejenigen in Anspruch genommen, die sich glücklich schätzen können, nicht Single zu sein. Alle anderen machen Weihnachtsfeiern in kleineren oder größeren Kreisen (und betrinken sich dann dort meist auf den Frust, Single zu sein).
Ich hatte Glück, und so konnte ich einen ganzen Tag lang mich wie ein glücklicher Japaner fühlen. Die Stadt des Herbstes, über die ich schon ein Mal geschrieben habe, war der Ort des Geschehens, an dem ich den Tag verbringen sollte. Das Ziel war diesesmal allerdings nicht die schönen Herbstblätter, sondern einer der ältesten Tempel Japans, der Toshogu, der in folgendem Video zu genießen ist:

Ausserdem, und das war für mich eher das Ziel der Reise, ging es zu einem Onsen (Japanisches Bad / Thermalquelle) mit Wasser aus einer natürlichen Quelle. Ich habe aus einigen Kritikpunkten (man(n) ist nackt) entschieden, kein Video und Fotomaterial des Bades zu machen. Aber ich kann sagen, dass sich die Reise dafür auf jedenfall gelohnt hat. Das Bad war recht ausserhalb der Stadt gelegen und man musste eine weile fahren. Männer und Frauen besaßen getrennte Bereiche und es gab für jeden Bereich ein Außenbecken aus großen Groben Steinen gefertigt und nur ca. 15m² breit. Ein paar Gegebenheiten machten aber gerade das Aussenbecken zu einer besonderen Erfahrung. Zum einen war ich absolut allein. Ich hatte das ganze Bad also für mich allein. Ausserdem war es draußen dunkel, mit nur ein paar beleuchteten Bäumen, die so für eine tolle Atmosphäre sorgten. Dann war da noch die klirrende Kälte der Luft. Man bedenke, dass es Winter war und der Kontrast von Temperatur ausserhalb und innerhalb des Wassers war einfach "belebend". Und zu guter letzt natürlich das Wasser. Es roch ein wenig nach Erde und hatte die perfekte Temperatur um sich (auch bei -3°C Lufttemperatur) zu entspannen. Mit diesen schönen Eindrücken und Erfahrungen ging der Tag dann auch zu Ende und ich verbrachte nach meiner Ankunft im Wohnheim noch einige Stunden mit anderen leuten zusammen, schaute Filme und Trank Glühwein (wirklich Glühwein... den gibts hier zu kaufen... scheint beliebt bei den Japanern zu sein). Und so ging Weihnachten dann auch zu Ende. Einige Wochen vorher unternahm ich einen Ausflug ins nahgelegene Ashikaga (Stadt), welches für einen im Winter beleuchteten Blumengarten berühmt ist. Sowas ist schwer mit Kamera festzuhalten, aber ich hab es dennoch versucht und hoffe, dass man sich vorstellen kann, wie unglaublich bunt, und überwältigend hell es dort war. Nachts sieht man zwar kaum Blumen... aber ich glaube, in diesem Fall muss man das auch nicht.

Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Fest gehabt. Nun geht es aufs neue Jahr zu. Bleibt gesund und vergesst eure guten Vorsätze nicht. Das gilt insbesondere für meine Familie und Freunde, denn es ist das Jahr, in dem wir uns ja alle wiedersehen. Einen Guten Rutsch!

Kyoto - Schreine, Tempel, nur 20 Minuten. Ugokimaaasu...

2012-12-06T19:51:00.002+09:00

Richtig, wir waren in Kyoto. Wir - das sind Anton, Darya, Sirli, Rafael und ich - haben uns über Facebook abgesprochen, für ein paar Tage gemeinsam nach Kyoto zu fahren. Anton hat glücklicherweise relativ günstige Möglichkeiten gefunden, wie wir dort hin gelangen können, denn die ersten Angebote die er auf Facebook gepostet hatte fand ich preislich doch sehr... astronomisch. Im Endeffekt haben wir dann am Montag abend, den 26. November, von Utsunomiya aus einen Zug genommen, der uns nach Shinjuku in Tokyo brachte, denn von dort fuhr der Nachtbus nach Kyoto.

Ungefähr um halb sieben am Dienstag morgen kamen wir dann am Bahnhof in Kyoto an und im Gegensatz zu den meisten anderen konnte ich zwischendurch höchstens mal die Augen schließen - An richtigen Schlaf war gar nicht zu denken. Können die denn keine Betten in diese verdammten Busse bauen? Wie auch immer, in Kyoto angekommen war das erste was uns erstaunte das Bahnhofsgebäude. Richtig. Der Bahnhof. Sechzehn Stockwerke hoch, mit, wie ich glaube, zwei integrierten Hotels (vielleicht war es auch nur eines) und einem Dach aus Glas und Stahl in schwindelerregender Höhe. Wir verbrachten also ein wenig Zeit damit, uns im oberen Stockwerk des Hotels umzusehen, denn der Ausblick aus den Fenstern allein war schon fantastisch (wenn man das leider recht bewölkte Wetter außen vor ließ - wenigstens regnete es fast gar nicht).

Irgendwann machten wir uns dann (zu meiner Vorfreude auf eine heiße Dusche) auf, zu unserem Hostel zu gelangen. Dieses war, wie Anton behauptete, zu Fuß gute zwanzig Minuten entfernt... Wenn man Fahrräder gehabt hätte, hätte das möglicherweise sogar gestimmt, doch so musste er für den Rest der Reise scherzhafte Sticheleien über seine Zeiteinschätzungen ertragen. Ich muss jedoch sagen, dass wir wohl völlig verloren gewesen wären, hätten wir plötzlich ohne Anton auskommen müssen. Er wusste wo das Hostel war, er hat die Fahrkarten besorgt und wusste immer (zumindest annähernd) wo wir hinmussten. Auch wenn du zwanzig Minuten nicht von einer Stunde unterscheiden kannst, danke Anton!

Als wir dann ankamen, erschreckte mich schon beinahe der Anblick von so vielen jungen Ausländern im Gemeinschaftsbereich des Backpacker-Hostels. Das Einchecken lief recht reibungslos und uns wurden unsere Betten gezeigt. Fünf Plätze in Stockbetten mit eigenen Vorhängen in einem Raum mit vielleicht zwanzig Schlafplätzen insgesamt. Günstig eben, aber völlig in Ordnung. Nachdem wir alle erst einmal geduscht hatten und unser Gepäck in Schließfächern verstaut, rieten wir ein wenig herum, wo wir denn zuerst hin wollten und machten uns dann schließlich auf den Weg. In Kyoto bewegten wir uns größtenteils mit dem Stadtbus fort, für den eine Tageskarte 500 Yen (Gute 5 Euro) kostete.

Unser erstes Ziel war dann tatsächlich, so weit ich mich erinnere, der Kinkakuji (金閣寺=Goldener Pavillion Tempel) oder auch "Der Goldene Pavillion", ein buddhistischer Tempel der früher eigentlich Rokuonji hieß, was die gesamte Tempelanlage bezeichnete. Da der Pavillion, dessen obere zwei Stockwerke mit Blattgold überzogen sind, jedoch das bekannteste Gebäude der Tempelanlage ist, wird heutzutage der Name Kinkakuji für die gesamte Tempelanlage verwendet.

Auch wenn wir keinen blauen Himmel hatten, so war das Wetter doch mehr als gut genug um sich die vielen Sehenswürdigkeiten in Kyoto anzusehen. Die Tempelanlage um den Goldenen Pavillion herum ist tatsächlich wunderschön, sieht man mal von den vielen Touristen ab die den lieben langen Tag hindurchgeschleust werden. Aber was beschwere ich mich, ich war ja auch Tourist. Die Tempelgebäude sind allerdings bei weitem nicht alles, wovon man in Kyoto Bilder machen kann, denn gerade im Herbst bietet die Natur in Japan mehr als Genug Futter für die Kamera. Interessante Info nebenbei: Der Goldene Pavillion wurde relativ kürzlich (relativ, wenn man bedenkt, dass er vor über 600 Jahren erbaut worden ist), 1950, durch Brandstiftung zerstört und fünf Jahre später wieder aufgebaut.

Nachdem wir uns also am Kinkakuji satt gesehen hatten, machten wir uns auf den Weg zur nächsten "Attraktion". Von hier fuhren wir zum Ryoanji (竜安寺=Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen), einem ebenfalls buddhistischen Tempel, an dessen Hauptgebäude sich der wohl berühmteste Zen-Garten Japans befindet. Etwas besonderes an diesem Steingarten ist, dass aus keinem Blickwinkel alle fünfzehn scheinbar zufällig platzierten Steine zugleich zu sehen sind. Am Eingang des Gebäudes musste man natürlich seine Schuhe ausziehen. Beim Boden handelte es sich allerdings um dicke Holzdielen und beheizt war das Gebäude nicht. Bei dem Wetter friert man sich dort mehr oder weniger die Füße ab, also standen wir auf der Terasse des Zen-Gartens und ließen uns die ein wenig wärmende Sonne auf die Füße scheinen. Klingt komisch, ist aber so...

Um zu dem Gebäude zu kommen, mussten wir zuvor erst einmal durch den weitläufigen Garten der Tempelanlage, den ich, genau so wie beim Kinkakuji, eigentlich eher als Park, denn als Garten bezeichnen würde. Auch hier war wieder wunderschön die Natur zu betrachten - Tatsächlich zeigen recht viele meiner Bilder daher die beeindruckende Herbstfärbung der japanischen Flora.

Hiernach, noch immer am ersten Tag, setzten wir uns erneut in den Bus und machten uns auf den Weg zum Ginkakuji (銀閣寺=Silberner Pavillion Tempel), auch "Der Silberne Pavillion" genannt, und schauten uns dort um. Auch der Ginkakuji ist ein buddhistischer Tempel und wurde ursprünglich von einem Shogun als Ruhesitz erbaut. Direkt vor dem Pavillion befindet sich ein geharkter Sandgarten mit einem beeindruckenden trapezförmigen Sandberg der etwas mehr als zwei Meter hoch sein müsste und unmittelbar dazu einlud in diese penibel geformte und instandgehaltene Sandburg hineinzuhüpfen... Was vermutlich eine der dümmeren Ideen des Tages gewesen wäre.

Nachdem wir nun an diesem Tag jeweils gute 500 Yen bei jedem Tempel gelassen hatten, ließen wir es gut sein und fuhren zurück zum Hostel. Jedoch nicht direkt. Zunächst musste Alkohol und Snacks besorgt werden für ein geselliges... ähm... Ich denke ihr wisst Bescheid.

Obwohl ich im Grunde seit zwei Tagen nicht geschlafen hatte war also an Schlafen noch immer nicht zu denken, was mir aber schon fast nichts mehr ausmachte. Mir war im Grunde alles Banane und der Alkohol änderte an dieser Einstellung auch nicht viel. Übermüdet und angetrunken las ich im Bett dann tatsächlich noch ein paar Seiten aus der Reise zum Mittelpunkt der Erde bevor ich das Tablet weglegte und prompt einschlief. Ich glaube so schnell war ich noch nie weg...

Am zweiten Tag ging es dann natürlich weiter. Da wir nur für eine begrenzte Zeit am Morgen gratis Frühstück bekommen konnten, standen wir alle gegen halb neun auf. Nachdem wir alle gefrühstückt hatten entschieden wir auf dem Fußweg, wo wir denn nun eigentlich hin wollten. Ich schlug den Park um den Kaiserpalast vor (京都御苑=Kaiserlicher Garten Kyoto), da er nah dran war und wir zu Fuß ohnehin bereits in der Richtung unterwegs waren. Besonders spektakulär war dieser Park zwar nicht, allerdings sehr weitläufig und von vielen Vögeln bewohnt. Von teilweise scheinbar ziemlich alten Bäumen umgeben spazierten wir also für eine Weile durch den Park und machten hier und dort Fotos, bevor wir uns auf den Weg machten woanders hin zu fahren.

Unser nächstes Ziel war der Sanjusangendo (三十三間堂), ebenfalls, oh welch ein Wunder, ein buddhistischer Tempel... davon gibt es unglaublich viele...

Die Haupthalle dieses Tempels wurde im dreizehnten Jahrhundert nach einem Tempelbrand neu errichtet und ist heute, wenn man Wikipedia glauben darf, der längste Holzbau Japans. In diesem Holzbau selbst war das Fotografieren strengstens untersagt, da die unzähligen Statuen heilig sind... Ich fragte mich jedoch unweigerlich, wieso Fotos davon im Internet zu finden sind, sowie auf den Beschreibungstafeln in der Halle. Wenn man die Statuen nicht fotografieren darf, weil sie heilig sind, sollte es dazu keine Ausnahmen geben, oder? Wie auch immer habe ich mich natürlich brav dran gehalten und hübsch nur draußen fotografiert. Oft waren mir aber Schilder im Weg, die es verboten, von außen in die Halle hinein zu fotografieren, was angesichts der Tatsache, dass die Türen geschlossen waren, ohnehin nicht möglich gewesen wäre. Regeln, Regeln überall... Moving on...

Jeder (Außer Rafael, der sich entschied, nicht mit hinein zu kommen) erneut um 600 Yen leichter gingen wir zunächst die Straße hinauf um etwas zu essen und dann wieder hinunter um in den nächsten Bus zu steigen, der uns zum Toji (東寺=Ost-Tempel) brachte. Der Toji ist eine recht bekannte Tempelanlage in Kyoto und das wohl berühmteste Gebäude dort ist die fünfstöckige Pagode, die auch die größte Pagode Japans ist. Wir haben uns damit begnügt auf der Tempelanlage herumzulaufen und, wie sollte es auch anders sein, Fotos zu machen. Zwar gab es auch die Möglichkeit, näher an die Pagode heran zu kommen, doch wie es mit diesen buddhistischen Tempeln so üblich ist, verlangten die wieder einmal Eintritt. Wir haben uns dann kurzerhand darauf geeinigt, dass wir da nicht auch noch rein wollten.

Unser nächster Stopp wurde dann etwas spektakulärer, als wir es eigentlich geplant hatten. Wir wollten zum Kiyomizudera (清水寺=Tempel des Reinen Wassers), einem weiteren buddhistischen Tempel (hört hört...) in Kyoto mit dem wohl bekanntesten Ausblick auf die Stadt. Am Fuß des Berges angekommen und aus dem Bus gestiegen wurden wir prompt von einer Hand voll japanischer Studenten angesprochen, die augenscheinlich eben die Hausaufgabe aufbekommen haben, sich mit ausländischen Touristen auf Englisch zu unterhalten. Ebenso augenscheinlich hatten wir jedoch andere Dinge auf unserem Plan und so scheiterten die Konversationsversuche der armen Studenten recht schnell in der Menschenmenge, die sich den Berg hinaufdrängelte. Es war bereits relativ spät, was hier zwar nicht zeitlich heißt, aber von den Lichtverhältnissen her, denn ab sechzehn Uhr wird es ziemlich schnell ziemlich dunkel hier. Als wir die schmale Straße mit den Souvenirshops erreichten die zum Tempel führte stießen wir auf eine beachtliche Schlange von Leuten, die auf irgendetwas warteten. Illumination Event. Damit hatten wir zwar nicht gerechnet, das kam aber ganz gelegen, denn mitlerweile war es schon so dunkel dass man unmöglich vernünftige Bilder hätte machen können. Der Nachteil war eben dass wir etwa für eine halbe Stunde in der Schlange warten mussten, bis das Event anfing. Dass es losging, merkte man tatsächlich daran, dass die komplette Tempelanlage beleuchtet wurde. Die gerade mal 400 Yen Eintritt waren im Vergleich zu den anderen Tempeln die wir besucht hatten ein Schnäppchen und mit einer riesigen Herde Schaulustiger wurden wir dann durch den Eingangsbereich gelassen. Ein Tripod wäre wirklich nützlich gewesen, um vernünftige Bilder zu machen, denn so mussten wir jedes Mal eine feste Ablagefläche für die Kamera ergattern wenn wir ein Bild machen wollten das nicht völlig verwackelt herauskommen sollte. An sich war das ein ganz schönes Event, in das wir da hineingeraten waren, aber wenn ich irgendwann nochmal die Chance bekomme würde ich diesen Tempel gern bei Tageslicht und mit weniger Menschen besichtigen.

Als wir nach dem zweiten Tag völlig fertig wieder im Hostel ankamen, wurde erneut etwas zu essen und zu trinken gekauft und das Beisammensein vom Vorabend unter Hinzufügen von Flaschendrehen wurde wiederholt. Hurra. Das war ein Fehler... Gegen drei Uhr kam ich endlich zum Schlafen - Was an sich nicht weiter schlimm gewesen wäre, hätte ich danach mehr als vier Stunden Schlaf bekommen. Der nächste Tag fing für mich (und ich glaube nicht nur für mich) dann schon reichlich übermüdet an. Ich hatte den Verdacht ich war noch nicht einmal wieder völlig nüchtern...

Das erste was wir an diesem dritten und letzten Tag besichtigt hatten, war der Inari Schrein in Fushimi-Ku (伏見稲荷大社), einem Stadtteil von Kyoto, zu dem wir mit der Bahn gelangten. Tatsächlich könnte man vom Bahnhof direkt in den Schrein stolpern, wäre die Straße schmaler und die "Auffahrt" etwa hundert Meter kürzer. Oh, und wie die Bezeichnung "Schrein" bereits nahe legt, geht es hier diesmal im Gegensatz zu den Tempeln nicht um Buddhismus, sondern um Shintoismus. Der Schrein ist der Shinto-Gottheit Inari gewidmet, also dem Kami für Reis, Füchse, Fruchtbarkeit... und möglicherweise noch ein paar anderen Dingen von denen ich nicht weiß.

Das wohl spektakulärste und auch bekannteste an diesem Schrein, der sich vom Fuß des Berges bis hinauf zum höchsten Punkt erstreckt, sind die Alleen von Torii, die sich den Berg hinauf schlängeln. Die Torii (鳥居) sind die roten Tore, die als auffälligstes Zeichen für Shinto-Bauwerke bekannt sind. Tatsächlich gibt es allein an diesem Schrein mehr dieser roten Tore, als ich jemals in meinem Leben (selbst auf Bildern) zusammen genommen gesehen habe (grob geschätzt: Tausende...). Der komplette Weg den Berg hinauf ist in minimalem Abstand voneinander mit diesen Toren gesäumt. Irgendwann gegen Hälfte des Weges wurde es sogar schon langweilig Fotos davon zu machen. Als ich fast oben angekommen war - wir haben uns zwischendurch irgendwie alle mehr oder weniger aus den Augen verloren weil jeder in seinem eigenen Gang den Berg hochschlurfte - drehte ich mich um und hatte ein wunderbares Panorama auf die Stadt. In dem Moment war ich jedoch schon ausreichend verschwitzt und kaputt und konnte mich nur fragen, wieso zur Hölle ich ganz hier hinauf gekraxelt war, obwohl ich doch wusste, dass ich später auch wieder hinunter musste... Aber wo ich schonmal hier war. Weiter nach oben ging es noch. Dort traf ich dann Rafael wieder und wir setzten uns einfach nur hin um zu verschnaufen, bevor wir uns auf dem Rückweg machten. Unten bei den Souvenirshops kaufte ich mir noch ein wenig Gedöns bevor wir uns in den Zug setzten und zurückfuhren. Ich musste ja etwas Gedöns kaufen. Man kann nicht nach Kyoto fahren ohne etwas Gedöns mit nach Haus zu nehmen...

Gegen Abend wollten wir in einen Onsen, also eine dieser wunderbaren überdimensionalen Badewannen, in denen man einfach nur einweicht. Wir brauchten deutlich länger, dort hin zu kommen, als wir gedacht hatten, und saßen dann länger im Stadtbus als es mir eigentlich lieb war. Ich habe übrigens nicht die geringste Ahnung weshalb...

Irgendwann, es war bereits wieder dunkel, kamen wir dann aber doch beim Onsen an, eine erstmalige Erfahrung für die meisten, wenn nicht alle von uns. Also der Onsen... nicht das Ankommen.

An der Kasse bezahlte man einen Preis den ich für japanische Verhältnisse für recht günstig hielt und bekam für einen sehr geringen Aufpreis sogar ein Handtuch geliehen. Badehose, Shorts oder dergleichen braucht man nicht, denn in diese Dinger geht man völlig nackt hinein (Männer und Frauen baden getrennt, natürlich). Nachdem man sich vollkommen entkleidet hatte, musste man sich erst einmal gründlich Waschen. Unter einem Duschkopf der etwa einen Meter über dem Boden angebracht war. Im Sitzen. Das war auch hübsch merkwürdig und erschien mir vor allem unpraktisch. Wenn man sich dann jedoch gründlich gewaschen hatte, konnte man sich nach belieben alle möglichen vorhandenen Becken aussuchen, um dort nach Lust und Laune einzuweichen bis man sich am Ende fühlt wie gekochtes Rindfleisch. Um das zu vermeiden kann man jedoch zwischendurch das Becken wechseln - Ich persönlich fand ein eiskaltes Becken im Außenbereich unglaublich ... cool ... Nein was bin ich lustig. Es gab sogar ein kleines Becken das unter Strom stand. Zuerst wollte ich das gar nicht glauben, was Anton mir da auf Japanisch versuchte klar zu machen. Wasser das unter Strom stand ergab für mich, entspannungstechnisch, einfach nicht den geringsten Sinn. Als ich dann die Hand in das Becken hielt und vor Schreck wieder zurückzog weil ich wirklich nicht erwartet hatte, dass das Wasser verdammt nochmal unter Strom steht (!), war ich mir jedoch sicher, dass dieses Becken nicht für mich war. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von unkontrollierbaren Zuckungen.

Nach ich weiß nicht wie viel Zeit im Onsen - wie höllisch entspannend das war - kam dann doch die Zeit, wo wir uns entschieden, zu gehen. Die Frauen brauchten noch etwas länger als wir und so warteten wir im Eingangsbereich und guckten irgendein vollkommen beklopptes Programm im japanischen Fernsehen, das sich jedoch nach genauerer Überlegung nicht groß vom deutschen Galileo unterschied. Da suchte jemand nach Beweisen für ein Foto aus dem Internet und wunderte sich dann mit unglaublichem schauspielerischen Talent, dass es keine dreiköpfigen Kobras gibt... naja...

Wir machten uns also mit dem Stadtbus auf den Weg zurück zum Bahnhof, von wo der Nachtbus uns zurück nach Shinjuku in Tokyo brachte. Ich hatte mal wieder das "Glück" im Bus nicht wirklich schlafen zu können. Von Tokyo aus ging es dann mit dem Zug wieder nach Utsunomiya und als ich wieder hier im Wohnheim ankam, sprang ich ohne weitere Umstände unter die Dusche. Wenn ich mich nicht irre, habe ich in der folgenden Nacht bis ungefähr halb vier nachmittags geschlafen... Aber was soll's: Kyoto war super!

P.S.: Dinge die für Spaß sorgten waren Freunde, Scherze, Alkohol, relativ gutes Wetter und Busfahrer die jede noch so kleine Handbewegung über die Sprechanlage ansagten. Wirklich. Ob sie rechts abbogen oder links, losfuhren oder stehen blieben, die Tür öffneten oder schlossen, alles wurde vorher angesagt...

Da der Blog gerade irgendwie bockt und mich weder Bilder noch Videos einfügen lässt, gibt es hier einen Link zu meinen Bildern Deviant Art Gallery (Sven) und einen Link zu Rafaels Video Kyoto Impressions (Rafael)

In diesem Sinne: Tomarimaaasu...

Nikko - Die Stadt des Herbstes

2012-11-26T12:26:00.000+09:00

Den Zug verpassen und knapp eine Stunde auf den Nächsten warten müssen... manche Dinge sind identisch, völlig egal auf welchem Fleckchen unserer Erde man sich befindet. Es ging nach "Nikko", eine Stadt mit vielen "Momiji" Bäumen und einem phänomenalen Wasserfall. Mehr als das wusste ich auch nicht, bevor ich dann mit Sven und 4 anderen hinfuhr. Dass wir unseren Zug verpassten, könnte man entweder den Frauen, die zu lange zum Fertigmachen gebraucht haben, oder den Männern, die nicht genug Zeit für die Frauen eingeplant haben, zuschreiben. Ich stelle das hier gern offen zur Debatte. Das gute daran war, dass ich ein kleines Gruppenfoto von uns am Bahnhof machen konnte.

War recht lustig, weil keiner so genau wusste, wann der Selbstauslöser auslöst, und eine Frau vor der Kamera herlief

Wir fuhren mit einem Regionalzug direkt bis zum Bahnhof Nikko, von wo es dann mit dem Bus weitergehen sollte. Für 760Yen (7,60€) war die Zugfahrt preislich völlg in Ordnung, so fand ich. In Nikko angekommen hatte ich nun mit einem Blick auf eine sofortige Traumlandschaft gerechnet... dem war aber eigentlich nicht wirklich so. Eine normale japanische Kleinstadt mit einem kleinen Bahnhof. Nikko war bedeutend kleiner als Utsunomiya.

Achso, natürlich! Warum fuhren wir überhaupt dorthin? Nun, um es kurz zu fassen: Fotos!

Zumindest war das der Hauptgrund. Die Momiji Bäume... auf Deutsch: Fächer Ahorn... sind für ihre besondere Schönheit durch ihren kräftigen Rot-Ton im Herbst bekannt. Jeder Hobbyfotograph möchte sich das auf garkeinen Fall entgehen lassen. Naja, jedenfalls waren am Bahnhof keine solcher Bäume. Schade aber auch.

Busfahren:

Für einen Preis von 2000Yen (20€) hätte ich ja mit vielem gerechnet, aber eine Stadtinterne Busfahrt? Und nein, es handelt sich nicht um eine Tourismusbusfahrt. Es war eine Tageskarte für einen stink-normalen Linienbus. Der Böhm'sche Geiz war hellwach und ich moserte. Was ich am Ende aber nun dafür bekam, verschlug mir schon ein wenig die Sprache. Bilder sagen mehr, als Worte, also... bitteschön:

Utsunomiya - Stadt und Universität

2012-10-19T20:02:00.000+09:00

Es gibt sicherlich sehr viele schöne Städte auf der Welt, doch zu behaupten, Utsunomiya wäre eine davon, wäre wohl gelogen. Das war zumindest der erste Gedanke den ich hatte, als ich mit dem Bus vom Flughafen Narita hier ankam und die ersten Blicke auf die Stadt werfen konnte. Zugegeben, an zahlreichen Stellen machen die Gebäude hier einen sehr heruntergekommenen Eindruck und auf die Idee, Rost zu entfernen, scheint hier niemand wirklich zu kommen. Anblicke wie diese hier sind da zwar Extreme, aber keine Seltenheit. Ich habe allerdings nicht wirklich eine Ahnung, was dieses Gebäude (rechts) eigentlich darstellen soll. Eine Werkstatt vermutlich. Sieht man dieses Haus so allein herumstehen wie in diesem Foto könnte man fast meinen ich wäre in einem Industriegebiet, aber weit gefehlt, denn das hier ist lediglich die Hauptstraße die an der Universität vorbei in das Stadtzentrum führt.

Dennoch, diese Bruchbuden hier und dort verbreiten, zumindest für mich, einen ganz eigenen Charme. Wäre ja auch langweilig wenn alles perfekt und ordentlich
aussähe und man sofort wüsste wozu ein Gebäude eigentlich an der Stelle steht an der es steht und was es ist, das darin verbrochen wird. Und wie dem auch sei, man begebe sich gute hundert Meter weiter voran und betrachte die selbe Straße aus einem anderen Winkel, kommt einem alles schon ein ganzes Stück normaler vor. (Und ja, ich weiß wie dämlich es ist, das Wort normal steigern zu wollen)

Hier haben wir also besagte Straße (links) aus einem anderen Blickwinkel. Macht schon viel mehr Sinn, nicht wahr? Ich meine, wenn man sich tatsächlich mal die Mühe macht ein paar von diesen Schildern zu lesen, oder es zumindest zu versuchen...
Man muss übrigens nicht weit fahren um in dieser Stadt auch interessante und schöne Orte zu entdecken, man muss nur eine ungefähre Ahnung haben, wo diese Orte stecken könnten. Unter die Kategorie Interessant fallen zum Beispiel ein paar Einkaufszentren, von denen ich, so weit ich weiß, noch nicht in allen gewesen bin. Ich hätte gern Fotos darin gemacht doch ich bin mir hier leider nie sicher ob es erlaubt ist oder nicht, deshalb habe ich es einfach mal bleiben lassen. Von Außen konnte ich allerdings schon Fotos machen, zum Beispiel vom Parco, das sich in der Innenstadt befindet - so weit man hier von Innenstadt reden kann, denn anders als in Deutschland sucht man hier vergeblich nach einer Fußgängerzone. Von Interessant zu Schön ist es auch nicht weit. Ein Katzensprung sozusagen.

Oh, ein Torii!

Gehen wir mal hinauf zum Schrein

Fast da.

Noch ein wenig höher...

Und dann dreht man sich um und ist immernoch mitten in der Stadt, gegenüber vom Parco.

Wo ich aber zwangsläufig vorbeifahren musste, um überhaupt in die Stadt zu kommen, ist die Universität von Utsunomiya. Ein Campus der aus ... ich habe keine Ahnung wie vielen Gebäuden besteht und auf mich nicht den Eindruck eines Campus macht, mit der breiten Allee, die mitten hindurch führt.
Das erste Foto hier zeigt das Bibliotheksgebäude, in dem ich, ehrlichgesagt, noch nicht gewesen bin. Ich bin aber fest davon überzeugt dass das eine super tolle Bibliothek ist...

Dieses Foto zeigt ein Gebäude mit einem Buchstaben, ich glaube F, was aber recht unwichtig ist, da es mit mir nichts zu tun hat. Zumindest nicht, so weit ich weiß. Und wie gesagt, diese breite Allee hier - und das ist nur eine Spur, die entgegengesetzte ist links auf der anderen Seite dieser Bäume, ist auf dem Campus, nicht davor. Ich würde übrigens nicht gern die Effektivität dieser Bodenwellen mit einem Auto ausprobieren, ich gehe davon aus, dass sie sich ziemlich fies anfühlen...

Der Campus macht insgesamt keinen schlechten Eindruck, er ist nicht zu klein und nicht zu groß und das viele Grün drum herum und mitten drin macht die Umgebung sicherlich nicht hässlicher. Etwa hundert Meter die Straße runter (auf dem zweiten Bild) ist das Gebäude mit der Mensa, in der ich allerdings noch nie gegessen habe weil ich hörte, sie sei verhältnismäßig teuer. Vor der Mensa gibt es praktischerweise auch zwei Geldautomaten, jeweils von verschiedenen Banken. Einer davon will übrigens partout meine Visa-Karte nicht lesen... Naja, es gibt ja noch einen anderen. Was mich übrigens noch immer wundert: Geldautomaten sind hier, anders als in Deutschland, nicht jederzeit zugänglich. Die haben Öffnungszeiten! Und um 17:00 ist Schluss! Das kommt mir zwar sehr unpraktisch vor und auch unnötig, denn, nun ja, das sind Selbstbedienungsautomaten und keine Bankschalter, aber man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles mögliche...
Mein Klassenraum, in dem ich sämtliche Kurse habe die ich belege, befindet sich übrigens so ziemlich gegenüber der Mensa, im vierten Stock (der in Deutschland der dritte wäre) des 留学生・国際交流センター. Bleibt zu hoffen dass ich das jetzt richtig geschrieben hab. Ich gehe einfach mal davon aus.

Zum Abschluss komme ich noch einmal kurz zu einem Thema, das mir hier auf die Nerven geht... Ich habe es in Trier gehasst, Fahrrad zu fahren. Das lag allerdings größtenteils an der Umgebung, die zum entspannten Fahren nicht gerade einlud, denn Berg- und Talfahrten machten jede kurze Fahrradtour zur sportlichen Aktivität.
Hier ist es viel einfacher, denn hier ist (zumindest fast) alles flach und ich habe ohnehin das Gefühl ich würde meistens bergab fahren, selbst wenn ich bergauf fahre... (hat sich das Geld für das Fahrrad am Ende also doch gelohnt?)
Ich muss mich allerdings fragen, wie die Japaner es schaffen, nicht ständig frontal ineinander zu krachen, denn die wenigsten von denen scheinen die Bedeutung des Wortes Ausweichen zu kennen. Hier ist zwar Linksverkehr angesagt, aber natürlich halten sich hier genau so wenig Radfahrer daran wie in Deutschland. Eventuell sogar weniger. Es kommt also häufiger mal vor, dass mir auf den recht schmalen Rad- und Fußgängerwegen Studenten und Studentinnen (oder Schüler, wer kann das schon sagen) in Gruppen von zwei, drei oder mehr Leuten entgegenkommen. Nebeneinander. Wenn man in einer Gruppe fährt, was ist wohl die logische Reaktion wenn einem jemand entgegenkommt? Sich hinter oder vor seinen Mitfahrer zu begeben um etwas Platz zu schaffen? Vermutlich.
Aber nein, nicht doch, die versuchen so gut es geht, sich zu dritt nebeneinander an mir vorbeizuquetschen. Kein Bremsen, kein Ausweichen. Bei Regen und Dunkelheit ist das ganze noch lustiger, da wird das Radfahren zum wahren Abenteuer. Es wundert mich, dass ich nicht schon wenigstens fünfzehn Unfälle miterlebt habe...

Eine Stunde am Meer, ohne Kamera und Handtuch

2012-10-15T16:42:00.000+09:00

Gestern, am 14.10. fuhren Ich, Anton, Robert und Dasha zum Meer. Das ist die Quintessenz der Geschichte. Leider Gottes ist nicht alles so einfach, wie man es sich immer vorstellt. Zunächst möchte ich auf der folgenden Karte zeigen, Wohin wir gefahren sind und wie die Strecke dorthin verlief:

Größere Kartenansicht

Unsere Reise startete, wie alle Reisen hier, mit dem Fahrrad. Wir fuhren zunächst zu einem der an fast jeder Ecke stehenden "Kombinis",(das sind Convinient Stores in denen man wie in Deutschland an Tankstellen Zeug zu essen und zu trinken kaufen kann... oder alles andere, was man so im Alltag braucht) uns Proviant für die Fahrt kauften. Dann ging es los Richtung Bahnhof. Wir hatten nicht viel Zeit, und mussten uns also abhetzen, pünktlich in der Nähe des Bahnhofes eine Fahrkarte für den Fernbus zu kaufen. Richtig, wir fuhren nicht zum Bahnhof, um dort mit dem Zug zu fahren, sondern mit dem Bus. Das Ticket kostete pro Fahrt 1500¥, also etwa 15€. Wir kauften direkt jeweils jeder zwei Tickets für Hin- und Rückfahrt. Dann ging es auch schon direkt los. Rein in den Bus und Abfahrt. Ich hatte die Nacht davor nicht sonderlich gut geschlafen, daher machte ich nur ein Foto vom Bahnhof in Utsunomiya, was das letzte Foto von mir für den Tag sein sollte...

Utsunomiya JR (Train&Bus Station)

Wie lange genau die Fahrt dauerte, weiß ich selbst nicht genau, da ich relativ schnell einschlief, und kaum etwas von der Gegend oder der Zeit mitbekam. Es muss aber ca. 1,5 Stunden gedauert haben, bis wir dann in Mito ankamen. Dort sagte mir Dasha (ca. 2 Minuten, nachdem ich aufgewacht war) "Let's go." und es hieß aussteigen. Gehetzt sammelte ich meine Tasche, Jacke und Pulli auf und stieg aus. Draußen wurde mir dann beim Durchsuchen meiner Sachen immer mehr klar, dass sich meine Kamera nicht mehr bei den Sachen befand. Etwa 10 Minuten sinnloses Kramen in Diversen (Jacken-)Taschen machten mir dann bewusst, dass ich die Kamera wohl im Bus habe liegen lassen. Tolle Wurst.

Wir hatten allerdings keine Zeit, uns direkt darum zu kümmern, sondern mussten unseren Anschlusszug bekommen. Dort kaufte ich das erste Mal ein Bahnticket, was ich persönlich recht aufregend finde: Wenn man keine Dauerfahrkarte besitzt, kauft man sich zuerst das Ticket an einem Automaten mit Münz oder Scheineinwurf. Dann bekommt man ein kleines Ticket mit einer Art magnetischen Beschichtung auf der Rückseite. Wenn man dann zu den Bahnsteigen gehen will, kommt man an Schrankenartigen Toren vorbei, die sich nur öffnen, wenn man sein Ticket in eine Öffnung einschiebt. Das Ticket kommt dann auf der anderen Seite der Maschine wieder raus, und man darf es auf keinen Fall vergessen, da man es später wieder brauchen wird. Hier ein Bild dieser Ticket-Gates, wobei es sich aber nicht um ein selbst-geschossenes Foto handelt.

Ticket Gates (Archivbild)

Auf dem Bahnsteig steigt man dann wie gewohnt in einen der Züge. Es gibt allerdings in Zügen in Japan keine Ticketkontrolle, da diese ja schon beim Gang zu und von den Bahnsteigen passiert. Durchdacht und fortschrittlich, wobei diese Technik in Japan schon fast als veraltet gilt. Hier ein Plädoyer an die Deutsche Bahn: Kümmert euch nicht so sehr um eure Pünktlichkeit. Da wird eh nichts draus! Schaut lieber mal auf die Umsetzung von Bahnsystemen in anderen Ländern!

Die Bahnfahrt dauerte nicht lang und kostete nur 310¥, also etwa 3,10€. Es schaukelte ein wenig mehr, als eine in Deutschland gewöhnte Bahnfahrt, aber ansonsten war nichts Ungewöhnliches dabei. Die Wagons waren auch recht leer, da es sich ja nicht um eine Fahrt in und um Tokyo handelte.

Wir stiegen am Bahnhof in Oarai aus, von wo wir ca. 30Minuten bis zum Meer laufen mussten. In dieser Zeit telefonierte Anton für mich mit der Busfirma, damit wir klären konnten, ob, wann und wo ich meine verlorene Kamera später wieder abholen könnte. Mittlerweile habe ich sie wieder, also kann ich zusammenfassen, dass das Gespräch recht erfolgreich verlief. Auf dem Weg zum "Strand" kamen wir an einem kleinen Tempel vorbei, an dem Anton (der eine ziemlich gute und teure Kamera besitzt) folgende Fotos schoss:

Die Lauferei danach war zwar sehr ermüdend, doch jegliche Müdkeit verflog, als ich das erste mal in meinem Leben den Pazifik sah. Wir hatten uns keinen tollen Strand ausgesucht, da wir ja eh nicht zum Schwimmen ans Meer gefahren waren, sondern nur zum Schauen und Geniessen. In der darauf folgenden Stunde entstanden folgende Fotos, ebenfalls alle von Anton geschossen:

Oarai Bay & Robert

Oarai Hotel

Das Wasser war so schön warm, dass ich am liebsten einfach reingesprungen wäre. Allerdings hatte ich kein Handtuch mitgenommen. Das nächste Mal, wenn ich dort hinfahre, werde ich das auf keinen Fall vergessen.

Angekommen im Papiersalat

2012-10-07T20:37:00.000+09:00

Nun geselle ich mich also auch als Schreiberling zum Blog. Die Leute die nicht wissen wer ich bin, die wird es vermutlich auch nicht besonders interessieren, also ignoriere ich einfach jegliches Vorstellungsprozedere und komme gleich zum Hauptteil dieses Beitrags.
Als ich hier angekommen bin, am 28. September gegen 14 Uhr, konnte ich nicht wirklich behaupten dass ich noch sonderlich bei Bewusstsein war. Auch ich hatte nicht geschlafen. Weder auf dem ersten Flug, noch auf dem zweiten oder im Bus von Tokyo nach Utsunomiya. Dort wurde ich dann von einem jungen Japaner namens Masato abgeholt und mit dem Taxi zum Wohnheim gebracht. Mir wurde eine Chipkarte für die Tür zu meinem Zimmer in die Hand gedrückt so wie ein Umschlag mit diversen Papieren, die nicht die letzten sein sollten. Es brauchte nur ungefähr eine Minute, mein Gepäck im Zimmer abzuladen und mir die Funktionen des merkwürdigen Gasherdes zu zeigen der sich darin befand. Ich entschied angesichts des direkt darüber an der Decke hängenden Rauchmelders jedoch kurzerhand, dass meine bescheidenen "Kochkünste" es nicht wert waren, es auf einen Alarm ankommen zu lassen...

Nun ging es ungeachtet meiner überhand nehmenden Müdigkeit los in die Stadt, wozu mir mein Nachbar "Kei", ein Austauschstudent aus China, der bereits seit einem halben Jahr hier wohnt, sein Fahrrad lieh... Eine halbe Stunde später waren wir dann im Bürgerbüro. Wir hatten eine Nummer gezogen und warteten auf den Aufruf. Ich hatte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nur eine vage Ahnung, worum es eigentlich ging und als wir aufgerufen wurden und vor der Sachbearbeiterin saßen redete Masato mit ihr und sagte mir dann in welchen Formularen ich wo was eintragen sollte.
"宇都宮市石井町2980番地宇都宮大学国際交流会館C棟212号室". Das ist meine Adresse. Ich weiß gar nicht mehr wie oft ich diese verdammte Anschrift irgendwo eintragen musste, oft sogar zwei oder drei mal auf dem selben Formular und per Hand, vielleicht kam es mir aber auch nur so vor. Name hier, Name dort, in Romaji, in Katakana, Telefonnummer, Adresse... Danach wurde wieder gewartet. Nach einer halben Stunde wurden wir dann wieder aufgerufen und ich bekam meine Resident Card. Und einen Umschlag mit diversen Papieren. Erwähnte ich schon, dass das nicht die letzten waren?
Ich fragte mich nun ob wir hier fertig waren. Aber nein, natürlich nicht, ich brauchte noch eine Versicherungskarte. Nummer ziehen und warten. Während wir warteten hatte Masato die Idee, zwischendurch noch etwas anderes zu erledigen. Ich brauchte nämlich einen Namens-Stempel, der hier als rechtsgültige Unterschrift gilt. Also gingen wir schnell raus, über die Straße und in einen speziellen Laden, der die Dinger anfertigt. Es dauert etwa eine Stunde, sagte der Besitzer des vielleicht fünf Quadratmeter großen Ladens, also gaben wir den Stempel in Auftrag und gingen zurück zum Bürgerbüro um weiter zu warten. Als wir dran kamen, ging das ganze Formulargewusel von vorn los - Ich habe nicht einmal eine Ahnung was ich da alles unterschrieben habe (hab' ich doch... oder?), aber es war wohl nötig. Als ich meine Versicherungskarte bekam (inklusive weiterer Papiere), waren wir fertig. Zumindest im Bürgerbüro. Die Stunde war mitlerweile annähernd vorbei, Masato wurde angerufen dass der Stempel fertig sei. Also zurück zum Laden, den Stempel abgeholt, 1500 Yen dafür bezahlt, und weiter. Nun ging es zur Bank, denn offenbar brauchte ich ein japanisches Konto. Wieder zogen wir eine Nummer und warteten. Das scheint man hier übrigens bei ziemlich vielen Gelegenheiten zu tun, nicht nur in Ämtern...
Ein Konto zu eröffnen war wohl einfacher als eine Versicherung zu bekommen, ohne Masato hätte ich jedoch trotzdem nichts zu Stande gebracht. Adresse hier, Name dort, Telefonnummer, Unterschrift (Stempel) - Und ich bekam noch mehr Papier.
Als wir mit der Bank fertig waren, war es ungefähr 17 Uhr. Und dunkel. Wieso zur Hölle war es schon dunkel?! Das Zirpen der Zikaden fiel mir nun auch erst einmal richtig auf - und verdammt, sind die Viecher laut. Wieder angekommen im Wohnheim musste Masato sich verabschieden und statt dessen zeigte mir Kei den nächsten Supermarkt, wo ich schnell ein bisschen was kaufen konnte. Den Weg zurück fand ich allein und vor dem Wohnheim stieß ich dann auf Rafael. Nach einer kurzen Begrüßung ging ich rein, denn ich wollte endlich duschen und am liebsten auch schlafen, doch nach der Dusche war ich wieder erstaunlich wach und blieb doch noch länger auf. Ungefähr um 21 Uhr ging ich dann ins Bett und schlief durch bis etwa 6 Uhr morgens. Aber was macht man um 6 Uhr morgens?! Ich hatte die nächsten paar Tage Zeit das herauszufinden, denn völlig egal wann ich ins Bett ging, ich wachte wie durch Zauberhand spätestens um 6:30 wieder auf und habe bis jetzt noch nicht die geringste Ahnung, warum.
Am Sonntag entschied ich mich, mir die Papiere mal genauer anzusehen. Ich hatte schließlich genügend Brennmaterial bekommen, das sollte eine Weile vorhalten. Gefühlt hat das meiste mit Mülltrennung zu tun. Als ich die Grafik zur Mülltrennung sah war mein erster Gedanke "Man kann es auch übertreiben..."
Die Kategorien lauten wie folgt:
1) Zeitungspapier, 2) Pappe, 3) Magazine und anderes Papier, 4) Getränkekartons, 5) Stoff, 6) Glasflaschen und Dosen, 7) PET Flaschen, 8) Weiße Styroportabletts (Die Deckel der PET Flaschen müssten übrigens, ebenso wie die Etiketten, gesondert entsorgt werden...)
9) Plastikverpackungen ... es gibt noch vier weitere Kategorien... Aber genug zum Müll.

Unter den Papieren die ich beim Einzug ins Wohnheim bekommen hatte, waren auch ein paar Formulare, die ausgefüllt im Sekretariat der Uni abgegeben werden wollten. Am Montag (Oder Dienstag?) ging es also dort hin. Ich habe die Papiere so gut ausgefüllt wie ich konnte (Schon wieder die Adresse...) und wollte sie abgeben, merkte dann jedoch, dass ich dafür wieder einmal ein Passfoto brauchte (Als hätte ich vor der Reise in Deutschland noch nicht genug Passfotos auf irgendwelche Formulare geklebt). Glücklicherweise hat die Uni am anderen Ende des Campus einen eigenen Fotoautomaten, welcher zwar nicht günstig aber einfach zu benutzen war. Auch ein Kontaktformular sollte ausgefüllt abgegeben werden doch da ich zu dem Zeitpunkt noch kein Handy und daher keine eigene Telefon- oder Mobilmail-Adresse hatte, habe ich dieses Blatt noch immer...

Nach dem Einstufungstest am Dienstag, der mir vorkam als wäre ich nur gefragt worden in welchem Kurs ich denke, dass ich klar kommen würde, fand Nachmittags dann eine Einführungsveranstaltung statt. Es kam mir vor als seien mehr Lehrer anwesend als Studenten und alle stellten sich kurz vor und sagten etwas, bevor dann von großen Stapeln Kursverzeichnisse ausgeteilt wurden. Ein Blick in einen Syllabus (Jeder bekam zwei verschiedene plus ein Heft in dem die Kurse für uns standen und ein Heft in dem wohl die Räume der Kurse stehen sollten... oder so) genügte mir um zu erkennen dass ich das meiste davon ohnehin nicht würde lesen können, also konzentrierte ich mich auf's Zuhören. Während Frau Qi, eine Chinesin die uns Japanisch auf höchst akzentgeschwängertem Englisch beizubringen versucht, das Kursbelegungssystem erklärte, wuchs erst die Verwirrung, bis dann schließlich die meisten wohl verstanden wie es funktionierte - Bis dann jemand nochmal nachfragte und sich herausstellte dass das genaue Gegenteil von dem was wir dachten der Fall war.
Es war ... anstrengend.

Ach ja, der Handykauf. Nachdem ich aufgrund der Tatsache dass bei meiner Ankunft kein freies Fahrrad mehr für mich übrig war mir selbst eins kaufen musste, war ich bereits so unangenehm knapp bei Kasse, dass der Kauf eines Mobiltelefons mich nicht wirklich begeisterte. Aber haben musste ich dennoch eins. Ich hatte mich also erneut mit Masato verabredet, damit er mit mir losgeht um mir ein Telefon zu besorgen - mir wurde nämlich nahegelegt, dass das gar nicht so einfach war... zu recht.
Ich fragte vorher, welche Papiere ich brauchen würde, packte diese ein und los ging es zur Bell Mall, denn dort gab es einen Softbank Shop. Auch dort zog man gewohnheitsmäßig Nummern und wartete darauf, bedient zu werden. Es stellte sich allerdings heraus, dass ich entweder meinen Reisepass (der mir angesichts der Resident Card relativ unwichtig vorkommt) oder meine Versicherungskarte (die mir bei einem Handykauf noch unwichtiger vorkommt) gebraucht hätte - Es war schon spät, also verabredeten wir uns für den nächsten Tag erneut.
Beim zweiten Versuch hatte ich einfach alles dabei. Man weiß ja nie (offensichtlich). Ich hatte Masato zuvor klar gemacht, was ich genau wollte und der hat es dann dem Verkäufer erzählt. Ich habe wieder ein paar neue Papiere mit Namen und Adresse malträtiert und durfte dann mein Handy aussuchen (zumindest von der Farbe her). Schwarz, weiß, grau und dunkelblau waren populäre Modelle, erklärte der Verkäufer, und seien deshalb nicht auf Lager. Bei den Modellen die auf Lager waren hatte ich dann eine berauschende Auswahl von vier bis fünf verschiedenen Rosatönen, einem zweifelhalften Türkis oder Himmelblau, Augenkrebs verursachendem Zitronengelb oder Orange. Man kann sich vermutlich denken worauf meine Wahl fiel.
Ich habe vermutlich meine Seele verkauft, aber hey, ich hab' nun ein Handy! Yay...
Gestern fand ich in der selben Bell Mall übrigens ein Geschäft, das gebrauchte Handys verkauft.