Kaffeeersatz

Der Geschmack von Jod und Algen: Ein Bretagne Roadtrip-Guide

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 12 Sep 2016 15:58:00 +0000

von Oli. Auf Einladung.

Ein holpriger Start.

»Es kotzt mich alles an, es kotzt mich an!«
Steven macht seinem Ärger Luft.
Apokalyptischer Landregen setzt ein, als wir den Flughafen in Nantes verlassen.
Kein Gepäck, Hunger, strömender Regen – unser fünftägiger Roadtrip durch die Bretagne kann beginnen!

Nantes – Sarzeau – Vannes – Baden – Île de Groix – Perros-Guirec – Le Conquet – Île de Molène – Pointe de Saint-Mathieu – Brest – Douarnenez – Nantes

Um Zeit zu sparen, decken wir uns im supermarché mit günstigem Käse, Baguettes und Tomaten ein und picknicken während der Autofahrt. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist Stevens Laune bereits am absoluten Nullpunkt angelangt, da in Kürze eine Fahrradtour auf uns wartet und das bretonische Wetter bisher keine Anstalten macht, sich zu bessern.

Nachdem wir bereits die dreizehnte cidrerie passiert haben, biegen wir nach einem Kreisverkehr, einem rond-point, in das Städtchen Sarzeau ein. Der freundliche Dude vom Radverleih wischt unsere im Regen stehenden Drahtesel mit einem Tuch trocken.
»Das kann er sich sparen.« In Stevens Augen liegt Skepsis. »Die Räder werden gleich wieder nass sein.«
»Keine Sorge, die Sonne zeigt sich gleich. Dann habt ihr einen schönen Nachmittag.«
In diesem Moment reißt die graue Wolkendecke auf. Entweder ist es unglaubliches Glück oder die Bretonen tragen das wenig erforschte Wettervorhersage-Gen in sich. Wir treten in die Pedale.

Durch die schmalen Gassen der Altstadt schlängeln wir uns bis zu einem Radweg, der zum Vogelschutzgebiet der Halbinsel Rhuys führt. Hier können wir die Natur der Bretagne zum ersten Mal genießen. Brombeersträuche säumen die Radwege, die Ebbe hat den Atlantik so weit zurückgezogen, als würde er die Luft anhalten. Der Geruch von Algen, Wildblumen und Kräutern liegt in der Luft. In die typisch urigen Steinhäuser haben wir uns sofort verguckt und halten an jedem, dessen Zaun ein Zu verkaufen-Schild trägt. Zwischendurch rasten wir an der Küste. Noch immer herrscht Ebbe, Muschelsammler sind unterwegs, sie tragen dicke Handschuhe und Gezeitenkalender in der Hosentasche.
Als wir Saint-Armel erreichen, wird es Zeit einzukehren. Mit quiche, tarte und cidre lassen wir uns die Sonne ins Gesicht scheinen, bevor wir zu unserem Tagesziel aufbrechen, dem Pointe du Passage.

In Vannes offenbart sich eine in der Zeit eingefrorene Altstadt. Selten habe ich so viele schiefe Gebäude gemeinsam gesehen, sie lehnen sich über die gepflasterten Wege. Nach unserem Abendessen streifen wir durch die engen Gassen und ihre bedingungslose Stille.

Unsere Tagesroute: Von Nantes über Sarzeau nach Vannes

Empfehlenswert:
- Der ausgezeichnete Radweg zwischen Sarzeau, Saint-Armel und dem Le Tour-Du-Parc.
- Das Le Moulin à Café in Saint-Armel ist der perfekte Ort für einen Boxenstopp.
- Das Restaurant Anna et Paul, ein fabelhafter Tipp für Fleischfreunde wie mich, doch gibt es dort auch ein ausgezeichnetes veganes Menü, welches von Steven getestet wurde.
- Immer einen Snack für die Fahrt mitnehmen, falls die Straßen in der Hauptsaison verstopft sind. Am besten vor dem Start in einer boulangerie einkehren und sich Schokoladenbrot (pain au chocolat) oder croissants und einen café besorgen oder sich in einer Kaufhalle mit baguettes eindecken. An der Eingangstür finden sich die aktuellen Baguettepreise.
- Eine gute Stauwarnung bietet das Radio auf 107.7 FM.

Vermeiden:
- Verlass dich nicht auf deine Intuition, was das Wetter betrifft. Frag besser den nächsten Bretonen am Straßenrand.

Zu Fuß durch ein Meer.

Um 7 Uhr stehen wir in der Küche eines restaurierten Bauernhauses, dem Le Val de Brangon. Vor zwanzig Minuten war am Himmel noch nichts außer dem Mond zu sehen, mittlerweile taucht die aufgehende Sonne den Hof und die angrenzenden Haselnussbäume in ein mildes Gold. Wir frühstücken süß, nach vier Stücken Kuchen muss ich aufgeben.

Die frische Morgenluft tut gut, das Wetter ist perfekt und ich genieße die an uns vorbeiziehende Landschaft, bis ich hinter einer Brücke in die Eisen gehe. Unter uns fließt der Fluss Rivière du Bono, zu beiden Seiten der Straße tun sich endlose Pinienwälder auf. Wir steigen aus, um ein Foto vom Städtchen Bono zu machen, denn noch immer steht die Sonne tief. Was wir sehen, wirkt surreal.

Nach einem zweiten süßen Frühstück in einer boulangerie in Lorient erwartet uns an dessen Hafen eine besondere Überraschung: Alle kostenlosen Parkplätze sind belegt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Privatparkplatz aufzusuchen. 20 Euro für 24 Stunden Parkzeit, das übertrifft sogar meine bisher teuersten Flughafenparkgebühren. Schwamm drüber, wir müssen zur Fähre und wollen auf die Insel Île de Groix übersetzen. Als sie ablegt meint Steven noch, das Meer sei heute ziemlich ruhig. Eine Viertelstunde später wirft ihn der Seegang an die Reling, als er frei auf dem Oberdeck stehend ein Foto machen will. Die Fähre wird zur Hochseeschaukel.

Nach einem kurzen Boxenstopp im Hotel finden wir uns in einer beinahe außerirdischen Landschaft wieder. An den Füßen Laufschuhe, den Kopf in der konstanten Brise des Meeres. Steven und ich joggen los. Wir folgen dem schmalen Weg der gelb markierten Route Sentier côtier, welche sich zeitweise nur mit Phantasie erahnen lässt.

Majestätische Klippen neben uns, die Ebbe zaubert ihnen schwarze Füße. Wenn ich einatme, habe ich Aromen von Meersalz, Algen, Jod und Muscheln im Mund. Sie hinterlassen einen Nachgeschmack wie Eisen, so als hätte ich mir auf die Zunge gebissen. Die Landschaft besteht einzig aus Farnen, so scheint es. Sie zeigen uns das Farbspektrum des Herbstes. Bis hin zum gewellten Horizont, wo der Ozean den Himmel trifft: Grün, orange, braun, gelb und rot.
Ein Meer über dem Meer.

Foto: Steven Hille von www.funkloch.me

Am nächsten Morgen liegt der Hafen von Groix noch im Tiefschlaf. Ein Lokal hat dennoch geöffnet, wir versorgen uns mit café und pain au chocolat und steigen auf die Fähre Richtung Lorient.

Foto: Steven Hille von www.funkloch.me

Unsere Tagesroute: Von Baden über Lorient auf die Île de Groix

Empfehlenswert:
- Der Besuch der Insel Île de Groix. Die Fähre kostet 15€ pro Person pro Fahrt, Tickets können auf www.compagnie-oceane.fr vorher gebucht werden.
- Die gelb gekennzeichnete Wanderroute Sentier côtier führt durch immer wechselnde Landschaften an der Küste der Insel entlang. Festes Schuhwerk ist dein Freund.
- Das urige Hôtel de la Marine ist eine schöne Übernachtungsmöglichkeit, eingerichtet mit vielen Kleinigkeiten des maritimen Lebens auf der Insel, jedoch auch etwas hellhörig.

Vermeiden:
- Einen Privatparkplatz aufzusuchen. Besser in der Umgebung eine Lücke ausfindig machen, selbst eine halbstündige Suche und ein etwas längerer Weg zur Fähre lohnen sich.
- Keinesfalls ein Stadtfahrrad auf Groix mieten, falls du die Insel erkunden willst. Besorg dir besser ein Mountainbike, dann kannst du ungehindert die Umgebung genießen. Entweder den blau markierten Radweg nutzen oder auf die Wanderroute ausweichen.

Ein Herz für Tramper.

Die Fahrt von Lorient über Perros-Guirec nach Le Conquet könnte nicht schöner sein. Landstraßen, Feldwege, Quasiautobahn N12, Europastraße E50.
Hinter dem Kreisverkehr stehen zwei junge Menschen. Nathalie und Sebastien stellen sich vor, als wir am Straßenrand halten. Sie wollen zu einer Party im Norden, wirken jedoch so, als kämen sie gerade von einer. Wir nehmen sie mit und unterhalten uns in Sprachfetzen über den besten Belag für crêpes (»Zimt und Zucker oder Ziegenfrischkäse. Naja, eigentlich alles!«) und über die Eigenart der bretonischen Autofahrer, auf der Überholspur unentwegt zu blinken. Wenigstens rasen die Bretonen auf der N12 nicht, weil hier ein Tempolimit von 110 km/h gilt und an jeder Ecke Blitzer stehen. Meiner Meinung nach wird trotzdem jeder Mensch ein anderer, sobald er ins Auto steigt. Wieso hat bisher niemand ein Buch über die verhaltensverändernde Wirkung des Zündschlüsselumdrehens geschrieben? »Betrachtungen von Wahnsinnigen« könnte es heißen.

In Perros-Guirec säumen riesige Villen die Küstenlinie. Zwischen den Baumreihen lugen dunkle Steinbauten hervor, die gleichzeitig atemberaubend und erdrückend wirken. Einzig die weißen Fensterrahmen verleihen ihnen einen freundlichen Charakter.

Die blauen Augen des SUP-Europameisters Alexis Deniel machen uns einen Strich durch den Tagesplan.
»Sorry Jungs, heute ist es zu windig für eine Runde Stand-Up-Paddling.«
»Kein Problem.« Steven bleibt optimistisch. »Gehen wir eben surfen.«
»Dafür ist heute wiederum zu wenig Wind.«
Es soll nicht sein. Deshalb springen wir ohne Sportgeräte in den stürmischen Atlantik und retten uns erst kurz vor dem Erfrieren zurück an den Strand. Ein Aufwärmprogramm ist schnell gefunden: Eine Stunde Fußweg entfernt können wir eine rosafarbene Granitküste bestaunen. Wir entscheiden uns, am Fuß der Steilklippen entlangzuwandern, denn die Ebbe hat das Wasser hinaus in die Ferne verbannt.

Sonntagsanzüge, Jogginganzüge, Badeanzüge.
Ganz Frankreich ist sonntags auf den Beinen, so scheint es. Als wir den besagten Küstenabschnitt erreichen, sind wir etwas enttäuscht. Zwar sehen die Gesteinsformationen aus, als hätte Obelix hier persönlich sein Hinkelsteinlager angelegt, doch sind sie von der Farbe Rosa meilenweit entfernt. Stattdessen lauschen wir dem rhythmischen Stakkato der Wassermassen, als sie versuchen, das Land auf dem wir stehen zu verschlingen.

Unsere Tagesroute: Von der Île de Groix über Perros-Guirec nach Le Conquet

Empfehlenswert:
- Falls du länger unterwegs bist, nimm dir in Le Conquet eine Taschenlampe mit. Um 1:30 Uhr morgens wird die öffentliche Straßenbeleuchtung abgeschaltet.
- Selbstbedienungstankstellen sind in! Die Automatenstimmen weisen dich freundlich darauf hin, was du zu tun hast.
- In der Crêperie Les Blés Noirs die moules frites probieren, im Restaurant mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis in der Nähe des Strandes Trestraou.

Vermeiden:
- Besuch die Rosa Granitküste zwischen dem Strand von Saint-Guirec und dem Leuchtturm Mean Ruz nicht bei schlechtem Wetter, denn dann sind die Steine braun anstatt rosa.
- In Le Conquet macht die Anreise mit dem Auto keinen Spaß. Besucher müssen auf einem teuren Parkplatz hinter der Gendarmerie parken. Die Umweltzone macht in meinen Augen hier keinen Sinn, da Touristen einen längeren Anreiseweg haben und weniger mobile Besucher demnach doppelt so oft fahren müssen.

Zwischen Himmel und Hölle.

Nachdem wir das ruhige Wellenbett mit dem Zodiac durchbrochen haben, stehen wir nun auf der Insel Île de Molène und sehen gespannt durch ein Fernrohr. Das Archipel ist einerseits der Albtraum vieler Schiffer, andererseits die Heimat von vielfältiger Wasserflora und –fauna. In diesem Meeresnaturpark ILES et MER d’Iroise hatten wir heute das Glück, bei perfektem Sonnenschein eine Delfinfamilie und Kegelrobben hautnah zu erleben.

Unterwegs mit Christel und Lucky auf einer ihrer Archipel Excursions lernten wir viel über das fragile Ökosystem vor der Küste der Bretagne, welches es unbedingt zu erhalten gilt. Die Robben von Saaremaa durfte ich schon vor Estland kennenlernen, doch hier in Frankreich sind sie noch neugieriger.

Nach der Idylle des Meeresnaturparks schlägt Lucky nun etwas düstere Töne an, als wir den Leuchtturm Phare des Pierres Noires umrunden.
»Ein Leuchtturmwärter durchläuft in seinem Beruf verschiedene Etappen und muss sich beweisen. Seine Karriere beginnt in der Hölle, so wird ein Leuchtturm mitten im Meer genannt. Besteht er diese Herausforderung, kann er zu einem Leuchtturm auf einer Insel versetzt werden, welcher dann Fegefeuer genannt wird. Der Karrierehöhepunkt ist dann das Paradies: Ein Leuchtturm auf dem Festland.«

Wir machen große Augen. Selbst jetzt, bei guter Sicht und ruhiger See ist für uns ein Leben in einem kleinen Raum nur 30 Meter über dem Meeresspiegel unvorstellbar. Die Einsamkeit, das unaufhaltsame Geräusch der sich drehenden Leuchtanlage und das ständige Donnern der anschlagenden Wellen würden uns recht schnell in den Wahnsinn treiben.
Luckys Seemannsgarn bestätigt unsere schlimmsten Vorstellungen, denn unzählige Mythen ranken sich um die Leuchttürme, die das Meer vor der Bretagne sichern. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.

Unsere Tagesroute: Der Meeresnaturpark ILES et MER d’Iroise und die Île de Molène mit dem Zodiac von Christel & Lucky

Empfehlenswert:
- Christel und Lucky behandeln die Tiere mit Respekt und warten auf sie, statt auf sie zuzufahren.
- Île de Molène hat eine gute crêperie. Mit der Fähre kommst du von Le Conquet aus auf die Insel.

Vermeiden:
- Nicht die Sonnencreme vergessen! Selbst die braungebrannten Seebären der Bretagne nutzen Lichtschutzfaktor 50, denn sonst: Hautkrebs ahoi!

Heimkehr wider Willen.

Die malerische Küstenstraße D85 führt nahe den dutzende Meter hohen Steilklippen vorbei, links die alten für die Bretagne typischen dunklen Steinhäuser, zur Rechten das raue Dunkelblau des Atlantiks, gebrochen durch die weiße Gischt, wenn hohe Wellen gegen Landmassen schlagen.
Ein Donnern am Ende der Welt. Im Finistère, dem nordwestlichsten Département der Bretagne, haben römische Eroberer einst das Ende der Welt gesehen. Nachdem das Land ins Wasser fällt, kommt Nordamerika zwar als nächstes, bis dahin wartet jedoch vorerst eine ganze Weile nasses Nichts. Für die Einheimischen war dieses Fleckchen Erde seit jeher das genaue Gegenteil: Penn ar Bed, der Anfang der Welt.

Umsteigen in Paris. Zwei Air France Maschinen haben Verspätung, für beide beginnt das Boarding zur gleichen Zeit. Ein Flieger bringt uns in die Heimat Berlin, der andere nach Nantes, woher wir eben erst kamen.
»Unsere letzte Chance, nochmal umzukehren. Es wird bestimmt niemand merken!«
Steven guckt mich verschwörerisch an. Ich muss grinsen.
»Nicht heute. Doch wir kommen wieder, so viel ist sicher.«

Unsere Tagesroute: Vom Pointe de Saint-Mathieu über Brest und Douarnenez nach Nantes

Empfehlenswert:
- Welchen Ort du auch mit dem Auto besuchst, informiere dich besser vorher über kostenlose Parkmöglichkeiten, es lohnt sich! Notfalls im Touristenbüro nachfragen.
- Viel bewegen: In der bretonischen Küche wird gern und ausgiebig mit Butter gekocht. Speisen schmecken deshalb wahnsinnig gut, sind aber zuweilen sehr gehaltvoll.
- Geduldig sein: Nicht jeder Bretone spricht Französisch. Ich habe die Bretonen als sehr hilfsbereit kennengelernt.

Vermeiden:
- Bier zu trinken. Ist viel zu teuer in der Bretagne. Steig am besten auf trockenen cidre oder Wein um.

Unsere gesamte Route durch die Bretagne findest du hier:

Vielen Dank an Christine vom Tourismusverband der Bretagne in Deutschland für die Chance, die Bretagne besuchen zu können sowie die gute Organisation. Es war mir ein besonderes plaisir! Besten Dank auch an Steven von Funkloch für's Mitnehmen und den unterhaltsamen Beifahrer!

Eine Ode an Bangkoks Nachtmarkt

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 07 Aug 2016 14:24:00 +0000

von Oli.

Nach dem ersten Bissen verfalle ich in eine Art Trance. Die einsetzende Dämmerung lenkt meinen Blick in ein blauorangenes Zwielicht, der wacklige rosa Plastikhocker unter mir verwirrt mein Gleichgewichtsgefühl und das Geruchsgemisch aus gezupftem Entenfleisch, Kohl und Teigtaschen raubt mir die Sinne. Es ist, als würde ein Nervengift von der Zunge aus in mein Hirn kriechen, um dort jeden sich formenden Gedanken im Keim zu ersticken. Die repetitiven Bewegungen meiner Umgebung formen sich zu einem Schema: Das Schlurfen von Latschen, das Schlürfen von Suppe aus hunderten Mündern, das Schleifen der kleinen Plastikhocker auf dem zerlebten Gehweg.

Mein Besuch auf dem Nachtmarkt beginnt mit einer trockenen Entennudelsuppe. Trocken, da das Gericht aus den Zutaten der Suppe besteht, nur wurde die Brühe am Ende weggelassen. Ich beginne zu Summen, denn es schmeckt zu gut, um wahr zu sein. 18 Uhr, eigentlich bin ich zu früh. Ich wollte später hier sein, wenn in Bangkoks Chinatown alle Stände aufgebaut sind, einem die Spezialitäten vom Grillrost in den Mund fliegen. Doch als die letzte Fähre des Tages am Rachawong Pier anlegt und der Fährmann „Rachawong, Chinatown!“ ruft, springe ich an Land. Ein schmaler Pfad trifft eine Sackgasse, diese führt mich an maroden Häuserblocks und heruntergekommenen Geschäften vorbei bis hin zur Yaowarat Road. Meine Nase folgt dieser Hauptstraße in Richtung Chinatown Gate.

Der Bürgersteig ist voll von Hungrigen und Feinschmeckern, aus den Sois, den kleinen verzweigten Seitengassen, die sich im nie enden wollenden urbanen Labyrinth verlieren, ziehen Rauchschwaden hin zur offenen Straße. Die Ecke der ersten Soi sieht vielversprechend aus, da sich die Besucher eines Standes in so hoher Zahl versammelt haben, dass sie fast mitten auf der Hauptstraße sitzen müssen, an der ihnen vorbeifahrende Taxis den Rücken kratzen.

Hier gibt es Hühnernudelsuppe in allen Farben und Formen, am nächsten Stand gegrillten Fisch, danach eine riesengroße Auslage mit Obst. Dahinter verläuft sich das bunte Treiben abrupt in verrotteten herunterhängenden Plastikplanen, dunklen Ecken voller Müll und tristen Fensterfronten. Überrascht, dass die Gasse hier bereits ihr jähes Ende findet, folge ich dem Menschenstrom zurück auf den Boulevard aus Neonlichtern, um zur nächsten Soi zu gelangen. Der Nachtmarkt ist sozialer Mittelpunkt des Lebens in Bangkok. Hier treffen sich die Familien zum Abendessen, Neuigkeiten werden ausgetauscht, Einkäufe getätigt.

An einem verklebten Metalltisch, zwei Meter neben dem allabendlichen Verkehrschaos, finde ich in meiner ohne Brühe bestellten Entennudelsuppe das, was mich an diesem trubeligen Kontinent so fesselt. Umami, die fünfte Geschmacksrichtung. Sie ist das Ergebnis einer Aromaformel, deren Variablen nach jahrzehntelanger Überlieferung von jeder Kochgeneration verändert wurde. Bei dieser Mahlzeit treffen sich Hoisinsauce, Galgant, Ingwer, Fischsauce und Chili auf meinem Suppenlöffel.

Zufrieden zahle ich die 50 Baht und schlendere weiter. In der nächsten Soi gibt es ausschließlich gegrillte Schätze des Meeres, in der darauf Hühnchen mit Reis. Ja, in dieser Gasse verkaufen sieben Garküchen das gleiche Gericht, jede auf ihre Weise. Dazwischen findet sich auf der großen Straße eine Ansammlung von dreißig, vierzig Thais, die alle auf eine Kreuzung zwischen Crêpes und Tacos warten.
Warteschlangen sind mein Feindbild, also weiter.

Nach und nach weichen die Garküchen nun den chinesischen Feinschmeckerrestaurants. Zwischen Goldan- und Verkäufen oder Plastikplunderläden gibt es hier Nahrung, die nicht nur den Magen füllt, sondern zugleich auch als Heilmittel wirkt. Schwalbennester aus Südthailand zum Beispiel, der Kaviar des Ostens. Sie bestehen hauptsächlich aus Vogelspucke und sind eines der beliebtesten Anti-Aging-Mittel der Chinesen. Und eines der teuersten, 3000 Euro das Kilo. Weitere Spezialitäten sind Seegurken, Oktopusse zum Lebendverzehr und Haifischflossen. In Bangkoks Chinatown wird der Gast nicht nur satt, es werden auch sein Grauer Star, Asthma und schlaffer Penis geheilt. Bald reicht der Schnüffelstift mit Menthol und Eukalyptusöl nicht mehr aus, hier stinkt es mir.

Hua Lamphong, Bangkoks Hauptbahnhof. Mit der Metro will ich nach Silom fahren, die Anzeige tituliert To Bang Sue.
To bang or not to bang? Und wer ist diese Sue?
Bei Silom auszusteigen, ist wie sich mit Bud Spencer anzulegen. Sobald ich auf der Überführung stehe, auf die gegenüberliegende Thailand-Japan-Brücke sehe, schlägt mir die schwüle Nachtluft mit voller Wucht ins Gesicht. Zwar nur mit flacher Hand, doch schmerzt es trotzdem. Mein Handy sagt 90% Luftfeuchtigkeit, meine Haut ermittelt 100%. Ich bilde mir ein, die Bäume des angrenzenden Lumphini Parks beim Ausatmen beobachten zu können.
Was ich jetzt brauche, ist eine heiße Suppe.
Vom Betonbalkon der Überführung aus, sehe ich einen Mann unter mir auf dem Gehweg. Sehr geschäftig steht er an seinem Stand, hinter ihm ein Kochtopf, in dem er mit zwei weiteren Freunden gemütlich Platz finden würde.
Großer Topf, großer Geschmack, große Kundschaft, denke ich mir und eile hinunter.

Ein umgebauter Autoanhänger funktioniert als Garküche, bisher hatte ich nur aufgemotzte Motoroller als fahrende Küchen gesehen. Das Angebot der Einlagen für meine Suppe ist mannigfaltig, ich habe die Wahl zwischen Fleisch und Innereien all derer, die einmal Beine hatten. Nach der überdimensional großen und halbgaren Entenleber in meiner Frühstückssuppe am Morgen, verzichte ich diesmal auf die inneren Werte und wähle Schweinebauch mit einer dicken Fettkruste. Der erste Löffel Suppe ist der Wahnsinn, beim zweiten Löffel fliegt mir glatt der Hut weg. Ein bekanntes und doch lang nicht mehr geschmecktes Gewürz verleiht meiner Mahlzeit die besondere Note. Es dauert eine Weile, bis ich die exotische Geheimzutat herauskoste.
Es ist stinknormaler schwarzer Pfeffer.
Er hat sich hinter den wie Hühnerfüße geformten Reisbandnudeln versteckt und nach mehreren Wochen Pfefferabstinenz in Thailand bin ich ihm nicht sofort auf die Schliche kommen.

Zufrieden stehe ich am Bahnsteig, zu meinen Füßen die Sukhumvit Road. Die vierhundert Kilometer lange Straße beginnt im Herzen Bangkoks und führt bis an die kambodschanische Grenze. Obwohl sich hier einige der besten Nachtmärkte und Garküchen Bangkoks befinden, ist die Gegend um BTS Station Nana kein Ort, an dem man mit der Schwiegermutter Kaffeetrinken gehen sollte.
Leichte Mädchen machen große Augen, schwere Jungs machen schnelles Geld.

Ich will in Bangkoks bestem Ambiente noch etwas essen. Verkäufer bauen ihre Stände auf, es gibt Thaiboxingausrüstung, Massagekittel und Asiapornos. In einer nah gelegenen Soi finde ich den perfekten Abschluss des Abends, Pad Thai und Thai-Eistee.
Nachdem mich das als Tempel der Offenbarung angepriesene Restaurant Thip Samai vor einigen Tagen etwas enttäuscht hat, werde ich hier schließlich fündig. Im Thip Samai servieren sie das beste Pad Thai, so die Aussage des Inhabers und jedes bekannten Magazins der westlichen Welt.
Bullshit. Nach drei Wochen des Testens im ganzen Land erreicht diese Variante des thailändischen Nationalgerichts nur den vorletzten Platz. Thai Food ist Street Food und das beste Street Food gibt es auf der Straße. Und so sitze ich unter nackten Neonröhren und versifften Ventilatoren, die mit ihrer Staubdecke einen ganzen Suppenkessel füllen könnten und freue mich meines Lebens.

Bis mich der Mann zu meiner Rechten völlig abnervt. Er hat eine Plastiktüte voll Kleingeld dabei und leert ihn vor sich auf dem Tisch aus, damit die Kellnerin das Geld zählen kann. All das mit einer gebieterischen Unfreundlichkeit, wie sie nur fette alte Männer an den Tag legen können. Selbstverständlich will sich die kleine Kellnerin die halbe Stunde des Geldzählens ersparen, in ihrem Blick wechseln sich Widerstreben und Unmut ab, doch ihre gute Erziehung und ihr Glaube verbieten es ihr, seiner respektlos formulierten Bitte nicht nachzukommen. Also zählt sie die silbrig glänzenden Kilogramm nicht nur, sondern wechselt sie ihm auch noch in Banknoten.
Stinksauer muss ich aufstehen und gehen.

Ein Bananencrêpe auf der anderen Straßenseite versöhnt mich wieder mit der Welt. Während ich zwischen dem Rauch der Garküchen, hängenden Schweinebäuchen und Hühnern, Bergen von Rambutans, Mangosteen und Jackfruits und aufgespießten Fischen den Rückweg zum Hotel antrete, mit einer Tüte Zuckerrohrsaft in der Hand, dessen Süße mir das Gesicht verzieht, wird mir eins klar. Bangkok ist der erste Ort, an dem ich mich im wahrsten Sinne des Wortes sattsehen kann. Ich summe vor mich hin und denke daran, was dieses Schlaraffenland morgen wieder für mich bereithalten mag.

Garküchen und Nachtmärkte:

Chinatown
Vom Chinatown Gate Richtung Nordwesten auf der Yaowarat Road und deren Seitengassen finden sich hunderte Garküchen.

BTS Station Sala Daeng
Unter der Überführung habe ich den Stand mit der Schweinenudelsuppe gefunden. In der Nähe finden sich in der Silom Soi 20 weitere Garküchen.

BTS Station Nana
Gegenüber des Nana Post Office in der Sukhumvit Soi 3/1 gibt es wahnsinnig gutes Chicken Pad Thai.

Sukhumvit Road
In der Sukhumvit Soi 38 gibt es einen großen Nachtmarkt, in dem sich Touristen wie Einheimische gleichermaßen treffen, um zu shoppen und zu essen.

BTS Station Ratchathewi
In Richtung der BTS Station Phaya Thai finden sich auf der linken Straßenseite viele Garküchen, sobald es dunkel wird. Mein Favorit ist der Stand vor 7Eleven, dort gibt es Hühnchen mit Reis.

BTS Station Phaya Thai
In der Petchaburi Soi 5 finden sich ab 18 Uhr viele Stände mit ausgezeichnetem Thai Food.

Der Fuchs plant nichts Gutes

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Wed, 27 Jul 2016 20:09:00 +0000

von Oli.

Die Gemütslage des Mannes wechselt von Zorn zu purer Wut. Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen, Hass erobert jeden Winkel seines unrasierten Gesichts. Ich kann spüren, wie er vor meinen Füßen ausspucken will. Er gestikuliert und tobt und findet kein Ende.
Ich schaue auf die Uhr. Noch fünfundzwanzig Minuten, bis das Flugzeug abhebt.
„Ihr kommt hier nicht mehr weg“, sagt er grimmig.

Zwei Freunde, ein Auto, eine Woche Norwegen. Kann eine Reisegeschichte bessere Voraussetzungen haben? Das Autoradio untermalt die atemberaubende Fjordlandschaft, die an uns vorbeizieht. Wolken verhängen den Himmel, was den Bergen und Wasserfällen am Straßenrand noch mehr Charakter verleiht. Wir sind auf dem Weg zu einem Kleinflughafen, um nach unserem bisherigen Roadtrip mit Abenteuern in Trondheim, einer Gletscherwanderung am Sognefjord und einer Mountainbiketour am Nordfjord mit einer Propellermaschine nach Bergen zu reisen.

„Halt an“, sagt Stefan. „Ich hab gerade was gesehen, kannst du nochmal zurückfahren?“
Die Uhrzeit gibt den Ton an. Unser Flugzeug wird in fünfundvierzig Minuten abheben.
„Nur kurz“, sagt Stefan. „Da waren so merkwürdige Käfige.“
Ich wende und biege von der Küstenstraße in einen kleinen Feldweg ein, der steil bergauf führt. An einer Kurve wird er von einem großen Tor mit angrenzendem Zaun flankiert. Wir halten an und steigen aus, Stefan schnappt sich die Kamera.

Weit kann er durch den Zaun nicht sehen, doch eines ist klar zu erkennen: Es sind weiße Füchse.
„Was soll das sein?“, frage ich ihn.
„Eine Fuchsfarm“, antwortet Stefan. „Sie züchten die Tiere, um ihnen anschließend das Fell über die Ohren zu ziehen.“
Stefan versucht so gut wie möglich durch den Zaun zu fotografieren und diese skurrilen Installationen festzuhalten. Ein merkwürdiger Ort. Schwere Schlösser hängen am Tor, Stacheldraht wurde über dem Zaun installiert. Noch nie zuvor habe ich eine so stark gesicherte Farm gesehen.
Hinter der Umzäunung stauen sich dutzende Käfige, stapeln sich Zwinger, verschwimmen Maschen und Gitter miteinander.
Es ist totenstill. Ab und zu weht ein strenger Geruch zu uns herüber.

Das Geräusch eines Automotors zerreißt die Ruhe. Vom oberen Hang aus rauscht ein alter rostiger Geländewagen auf uns zu und stellt sich mit durchdrehenden Reifen quer vor unseren Wagen. In die Staubwolke des aufgewirbelten Drecks gehüllt, steigt der Fahrer aus dem Auto und geht mit großen Schritten auf uns zu. Er brüllt etwas auf Norwegisch und obwohl wir nur Sprachfetzen verstehen, wird uns klar: Der Grund für seine schlechte Laune sind wir.

„Fucking Peta motherfuckers!“, ruft er. „Was habt ihr hier zu suchen?
Wir erklären ihm, dass wir wegen der merkwürdig aussehenden Käfige angehalten hätten.
„Das ist Privatbesitz. Ihr scheiß Journalisten wollt mich ans Messer liefern. Fucking Peta. Aber nicht mit mir, ich ruf die Cops. Ihr kommt hier nicht mehr weg.“
Sein norwegischer Akzent klingt in seiner englischen Tirade mit. Journalistenpack wie wir würden Züchter wie ihn in den Ruin treiben. Über 300 weitere Züchter gäbe es in Norwegen. Er würde mit seiner Farm nichts Illegales tun.
Trotz der Situation werden wir wieder neugierig.
„Welche Tiere züchten sie denn hier?“, fragt Stefan.
„Das geht euch nichts an, motherfuckers“, erwidert er.
Dass wir keine Journalisten sind, kauft er uns nicht ab, schließlich hätten wir eine Spiegelreflexkamera dabei.

Für eine Lagebesprechung wechseln Stefan und ich ins Deutsche.
„Was machen wir jetzt? Unser Flieger geht in ein paar Minuten.“
„Wir sollten einfach abhauen, er kann uns hier nicht festhalten“, meint Stefan.
„Ich kann euch verstehen“, unterbricht uns der Mann plötzlich in holprigem Deutsch.
Das ist schlecht.
„Die Polizei ist gleich hier. Kommt nicht auf die Idee, abzuhauen. Ich sorg dafür, dass ihr hier nicht mehr wegkommt.“
Wie auf einen unsichtbaren Befehl hin, brettert ein zweiter Wagen von oberhalb der Straße am Hang auf uns zu. Vor uns zum Stehen gekommen, springen zwei Männer wie das A-Team aus dem Transporter. Feldarbeiter, so hoch wie breit, wettergegerbt, stoppelbärtig, böse Blicke.

Eine friedliche Lösung verschwindet in weiter Ferne. Wer weiß, wann die Polizei endlich kommt und diesem Unfug ein Ende macht? Bis dahin könnte es längst zu spät sein. Ich sehe mich nach einem Hilfsmittel um, falls die Situation eskaliert, schließlich sind sie in der Überzahl.

Soweit kommt es zum Glück nicht, denn endlich kommt der Vovlo der norwegischen Gesetzeshüter in Sicht. Der Züchter schickt die Gastarbeiter mit hektischen Handbewegungen fort. Die Polizisten, die wie 16-jährige aussehen, machen sich ein Bild von der Situation und kommen etwas abseits mit uns ins Gespräch.
Sie hätten jede Woche Probleme mit dem Züchter, sagen sie. Immer wieder würden Journalisten Fotos von den Käfigen machen oder Aktivisten das Gelände ausspionieren. Sie würden die Aufregung um dieses Geschäft verstehen, hätten aber keine rechtliche Handhabe, da diese Zucht nicht verboten sei.
Unsere Personalien werden aufgenommen. Wir seien nun in Norwegen polizeilich erfasst und sollten uns melden, wenn wir das Land verließen. Außerdem müssten wir die Fotos löschen. Stefan drückt die Knöpfe auf dem Gerät, während ihm der Polizist über die Schulter schaut.

Als wir nach einem Endspurt zehn Minuten später im Propellerflugzeug sitzen, bricht Stefan unser Schweigen.
„Was zum Henker war das gerade?“
„Frag mich was Leichteres. Schade nur, dass wir die Fotos löschen mussten“, finde ich.
„Das bleibt unter uns, oder?“, fragt er.
„Das bleibt erstmal unter uns“, bestätige ich und beginne, diese Zeilen zu schreiben.

Hat dir die Geschichte gefallen und warst du auch schon einmal in Norwegen? Erzähl mir von deinen Erlebnissen in den Kommentaren!

Meine Prager Odyssee oder Wie ich zum Einbrecher wurde

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 19 Jun 2016 16:57:00 +0000

von Oli.

Scheiße, denke ich. Himmelarsch, Scheißdreck.
Nach dem ermüdenden fünfstündigen Ritt nach Prag finde ich keinen Platz, um mein Auto abzustellen. Ich bleibe in der Einfahrt zu meinem Quartier für die Nacht stehen, um einen neuen Plan zu schmieden.
Erfolglos bin ich um den ganzen Block gefahren.
Nein, ich hatte nicht damit gerechnet, dass man in Prag als Nichtprager kaum Parkmöglichkeiten hat.
Im Seitenspiegel sehe ich einen Polizisten – ihn könnte ich um Rat fragen! Ich steige aus dem Auto, drücke routiniert die Verriegelung herunter und schließe die Tür. Im selben Moment bemerke ich meinen fatalen Fehler.

Unsicher darüber, was ich zuerst machen soll, fluche ich.
Fluchen hilft anfangs immer.
Der deutsche Wortschatz hütet so wunderbare Schimpfwörter, die beim leicht von der Lippe gehenden „Fuck“ heutzutage oft in Vergessenheit geraten.
Kurze Zusammenfassung der Lage: Mein Auto steht hier, in Prag, im absoluten Parkverbot einer Einfahrt. Der Schlüssel steckt noch im Zündschloss, die Tür habe ich per Hand von außen verriegelt. Der Zweitschlüssel liegt in Berlin.
Die Knöllchenverteiler kreisen wie die Geier.
Ich rufe meine Freundin an, die drei Stockwerke höher in unserem Urlaubsapartment auf die frohe Botschaft wartet, dass das Auto eingeparkt ist und wir gemütlich zum Abendessen gehen können.
Sie ist nicht begeistert.

Einbrechen für Anfänger

Kein Problem, wir knacken die Karre einfach auf. So lautet ihr Lösungsvorschlag. Ich versuche mich an alle Einbruchstutorials zu erinnern, die ich zufällig auf YouTube gesehen habe: Metallene Brechstangen, Tennisbälle, Schnürsenkel.
Ein Kleiderbügel aus Draht wäre eine weitere Möglichkeit, doch in unserem Quartier für die Nacht gibt es nur Bügel aus Holz.
Auf der anderen Straßenseite erreicht ein Bewohner seine Haustür und beginnt, die Schlüssel zu suchen. Meine Chance!
Da ich nicht weiß, was Kleiderbügel auf Englisch heißt, beschreibe ich ihm mein Anliegen mit Händen und Füßen. Er nickt und bedeutet mir zu warten. Zwei Minuten später kommt er mit dem Drahtbügel zurück und meint, ich könne ihn behalten.
Wenn er wüsste, was ich damit vorhabe.

Anleitungen im Internet zeigen, wie der Bügel verbogen werden muss. Jetzt geht es ans Eingemachte. So leicht wie bei der Olsenbande oder James Bond ist es jedoch nicht.
Erstens bin ich besorgt, wie stark der Draht am Fenster kratzt und zweitens greift meine Konstruktion den Schließmechanismus nicht. Außerdem kommen alle drei Minuten Passanten vorbei, die mich dabei beobachten, wie ich in der Dämmerung versuche, ein Auto aufzubrechen.

Es wird dunkel.
Meine Laune wird immer schlechter, ich werde unkonzentriert. Es will einfach nicht funktionieren. Ich rege mich zu sehr über mich selbst auf, über meine Dummheit. Letzter Ausweg: ADAC. Die gelben Engel werden mir schon zur Hilfe eilen, denke ich.

Hilfe von Pavel

Doch weit gefehlt, niemand eilt. Pavel vom ADAC meint, es würde einige Zeit dauern. Hundertvierzig Minuten.
„Sag mal Pavel, wir sind hier mitten in der Hauptstadt. Es kann doch nicht sein, dass das so lange dauert.“
Diskutieren hilft nicht.
Ich könnte mich gemütlich in mein angemietetes Apartment setzen und die Füße hochlegen, doch dann bestünde die Gefahr, abgeschleppt zu werden. Das wäre die Krönung. Also setze ich mich auf die Motorhaube und warte.

Meine Jacke ist wenig gefüttert, wie ein tschechisches Magermodel.
Kälte, aus dem eigenen Auto ausgesperrt sein im Ausland – alles keine riesigen Probleme. Was mir jedoch richtig die Laune verdirbt, ist Hunger.
Ich hatte mich so sehr auf ein kühles tschechisches Bier gefreut, als Begleiter zu einem deftigen Abendessen. Viel Soße und viel Fett. Und jetzt das.
Bevor sich meine clevere Reisebegleitung auf den Weg machen kann, um Snacks zu holen, muss ich den nächsten Geldautomaten finden. Das dauert. Das dauert ewig.
Auf dem Weg dorthin ruft mein Freund Pavel erneut an, gute Nachrichten: Nur noch vierzig Minuten, dann wäre jemand vor Ort.

„Kaputski nixki?“
Ja, korrekt.
Der Mann, der behäbig aus seinem Abschleppauto steigt, versteht mein Nicken. Mein Tschechisch ist so gut wie sein Deutsch – nicht vorhanden.
Er stört sich am Vogelschiss auf meinem Fahrzeugdach und verzieht das Gesicht. Dann öffnet er die Autotür innerhalb einer Minute mithilfe zweier aufblasbarer Luftkissen. Entspannt zieht er den Schlüssel aus dem Zündschloss und reicht ihn mir.
Sein Blick sagt: Das war alles?
Ich frage: „War das alles?“
Er nickt.

Ich unterschreibe sein Formular und steige gemeinsam mit meiner Freundin ins Auto. Schließlich stehen wir seit vier Stunden in der Einfahrt und brauchen noch immer einen Parkplatz. Doch der Bann ist gebrochen und Prag steht uns endlich offen.
Ganz Prag? Nein.
Nach einer knappen Stunde, die ich auf Parkplatzsuche in Einbahnstraßen verbringe, entscheide ich mich resignierend für ein Parkhaus. Ausgerechnet das teuerste Parkhaus in ganz Prag.

Kellner von drei verschiedenen Bars machen uns keine Hoffnungen darauf, dass es so spät noch etwas Warmes aus den Küchen gibt. Hier essen sie zeitig. Die Lösung: Zum nächsten Spätverkauf und damit eindecken, was den Homo sapiens seither groß und stark gemacht hat. Tiefkühlpizza und Dosenbier. Dann geht es zurück in unsere Bleibe für dieses Wochenende.

Was für ein Auftakt dieser Reise. Müdigkeit schleicht sich an wie ein Raubtier. Mit jedem Schluck Bier kommt sie einen Meter näher. Der Rand der Bierdose berührt meine Lippen und legt mir einen metallischen Geschmack auf die Zunge.
Die Uhr zeigt Mitternacht.
Alles Gute zum Geburtstag, sagt die Stimme neben mir.

Japan, Schnaps und Wahnsinn: Backpackers Link-List #33

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 27 Mar 2016 15:35:00 +0000

von Oli

Ich bin gerade wieder zu Hause angekommen, nachdem ich meinen Freund Stefan besucht habe, der demnächst sein eigenes Hostel eröffnen wird. Wie ich so mit dem Auto die Landstraße entlang fuhr, zwischen Birkenalleen und Weizenfeldern, musste ich an die Hostels denken, in denen ich bisher übernachtet hatte. Einige waren super, einige waren ziemlich abenteuerlich. In diesem Moment des Nachdenkens packte mich wieder das Fernweh. Die kommenden Links sollen Linderung verschaffen. Viel Freude damit!

Zum Sehen und Staunen:

Vincent Urban ist für mich die Nummer 1 der Filmschaffenden, die das meiste Fernweh in mir wecken. Endlich hat er wieder ein unfassbar gutes Video veröffentlicht, welches ich nicht oft genug sehen kann.
Aufnahmen aus dem Land der aufgehenden Sonne: In Japan - 2015.

Eine der verrücktesten Reiseunterkünfte hat Rhianna Lakin gefunden. Wie sieht's aus - einmal in einem Flugzeug im Wald übernachten?
Diesen Schnappschuss hat sie in Oregon gemacht: Boeing 727.

Noch keine konkrete Idee, wo es dieses Jahr hingehen soll? Dann lass dich einfach von dieser visuell beeindruckenden Zusammenstellung inspirieren. Die New York Times hat für jede Woche im Jahr das perfekte Reiseziel zum Vorschlag: 52 Places to Go in 2016.

Zum Lesen und Träumen:

In der Travel Episode Allein in der Wildnis weckt und nimmt Journalist Dirk Rohrbach zugleich den Traum vom Aussteigerleben in Alaska. Zusammen mit elf Hunden schaufelt, schlägt, sägt, fährt und friert er sich zwei Wochen durch den hohen Norden Amerikas. Außergewöhnliche Erlebnisse bei ca. minus 20 Grad Celsius.

Gerade wieder aus der Versenkung aufgetaucht und zurück in meinem Bücherregal: Through the Lens: National Geographic Greatest Photographs.
Ein Bildband, den ich dir unbedingt ans Herz legen muss. Jedes Jahr überraschen die Fotografen von National Geographic auf's Neue und in diese wunderbare Ausgabe stellt ein ausgezeichnetes Best Of dar.

Ein Held meiner Kindheit ist vor Kurzem 85 Jahre alt geworden. Janosch fand und findet für mich immer die perfekten Worte, um die komplexen Windungen des Lebens einfach und verständlich zu beschreiben. Gleichzeitig sind seine Geschichten so vielseitig und tiefgründig. Für die Welt hat er ein schönes Interview zu Panama, Hängematten und seinem Kritzel-Stil gegeben: "Kein Gott und kein Schnaps, alles vorbei".

Wiener Welten: Ein Fotostreifzug in drei Akten

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 07 Mar 2016 21:45:00 +0000

von Oli.

I. Akt: Cruella De Vil und ich

Die Bahndurchsagen auf dem Weg vom Flughafen ins Stadtzentrum sind wie der Schilderwald in Deutschland: Zahllos und keiner versteht sie. Nachdem diese Herausforderung gemeistert ist, öffnet sich Wien wie eine Sachertorte aus Emotionen. Schicht um Schicht und mit jedem Schritt in eine neue Gasse, gewinnt die Stadt an Schönheit. Jedes verzierte Haus, jede vergoldete Turmspitze überzieht die Szenerie wie köstlicher Schokoladenguss.
Ich bin auf den Geschmack gekommen.

“Je arroganter der Service, desto authentischer das Restaurant”, meinte Kollege Flo. Alle Kellner sind freundlich zu mir. Ich mache wohl so einiges falsch.
Wie später auch im Café Ritter, als ich gefragt werde, ob ich mein Stück Sachertorte gern mit Schlagsahne hätte. Ein Test, eindeutig. Ich setze mein Pokerface auf, um die tiefe Zerrissenheit in meinem Inneren zu kaschieren.
Unbändiger Leistungsdruck.
Mein süßer Zahn und die Großhirnrinde verbünden sich zu einer Entscheidung: Mit Schlagsahne. Das Nicken des Kellners bleibt undurchschaubar.

Als am Nachbartisch ein Wiener das Gleiche bestellt, erweist sich meine Entscheidung als Expertenkenntnis. Hab ich’s doch gewusst. Die leichte Schlagsahne auf der Sachertorte sorgt für den richtigen Moment an Luftigkeit zwischen den vielen Schnitzeln.

In Wien herrscht eine außergewöhnlich hohe Pelzdichte, stelle ich fest.
Das wird am Beispiel "Cruella De Vil" besonders gut sichtbar.

II. Akt: Seekrank über den Dächern Wiens

Das graue Gerippe des Wiener Riesenrads ragt in den Wolkenvorhang hinein. Seit 1897 wird hier munter am Rad gedreht. Eine Einzelfahrt kostet sage und schreibe 9,50€. Die alten Waggonkabinen können gemietet werden und so bietet sich mir neben dem besten Blick auf die Stadt und den Prater noch ein besonderes Spektakel: Ein Waggon wurde für ein romantisches Candle Light Dinner gemietet.
Die Tür geht auf, ein Kellner in schwarzem Anzug bringt den nächsten Gang. Darf es noch etwas Wein sein? Sicher. Die Tür schließt sich, das Rad dreht sich weiter bis zur nächsten Fahrgelegenheit.

Ich betrete die hölzerne Kabine. Zahllose Inschriften schmücken die alten Paneele, einige der Fenster sind geöffnet und wunderbar frische Luft dringt hinein. Während ich die Aussicht genieße, welche mir besser gefällt, als auf dem Stephansdom, steht ein Fahrgast auf, stellt sich in eine Ecke und zieht sich die Kapuze seines Pullovers tief ins Gesicht.
Was im ersten Moment wie eine Transformation zum Ninja erscheint, ist Höhenangst. Der arme Kerl, denke ich mir, während ein weiterer Gast mit Hummeln im Hintern ununterbrochen durch die Gondel läuft und das Gebilde so zum Schwanken bringt.
Seekrank über den Dächern Wiens? Soweit kommt es am Ende nicht.

III. Akt: Armdrücken in der Geisterstadt

Im Vergnügungspark des Praters ist Totentanz, zwischen Oktober und März stehen die meisten Fahrgeschäfte still. Einige Betreiber bleiben hartnäckig und versuchen es bei jedem Touristen, der sich in der kalten Jahreszeit hierher verirrt.

Die Beschallung der Geisterbahn erinnert an den mutmaßlichen Soundtrack des Berliner Klischeenachtlebens, in dem man zu betrunken ist, um in den Club hineinzukommen, aber auch nicht nüchtern genug, um einfach nach Hause gehen zu wollen.
Geschlossene Buden tragen Namen wie Bonanza, Daytona Beach oder Rattenplage, auch am Glücks-Center komme ich vorbei.
“Im Prater ist immer was los”, steht an einem Bauzaun geschrieben und es stimmt wohl.

Dieser kaum besuchte Ort der künstlichen Freude wirkt so abstrakt auf mich, dass ich mich wie in einer gruseligen Geisterstadt fühle. Keine Ahnung, ob hinter der nächsten Ecke ein frierender Tourist oder der gähnende Schlund winterlicher Leere wartet.
Ein Automat zum Armdrücken erregt meine Aufmerksamkeit zwischen den vielen grauen Rollläden. Ob der dargestellte Hartplastikdraufgänger mit Muskelpaketen und Geheimratsecken nachts den Käfig dieser Installation verlässt und zusammen mit den Clowns der Boomerang-Achterbahn um die Häuser zieht?
Bei meinem nächsten Wienbesuch werde ich dem auf den Grund gehen.

Zu Besuch im goldenen Käfig

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 08 Feb 2016 21:39:00 +0000

von Oli.

“Denn sie wissen nicht, was sie tun”, sagt er zu mir.
“Wie könnten sie auch? Sie kennen weder sich selbst noch ihre Geschichte. Sie haben keine Identität mehr, nachdem sie vor Pol Pot geflohen sind. Das ist nicht einmal 20 Jahre her."
Ein mattes Lächeln stiehlt sich auf sein Gesicht.

"Die goldenen Dächer, Säulen und Verzierungen der Tempel sind nicht annähernd so viel wert, wie das Wissen, das hier vermittelt wird. Ich bin hier, um zu lernen. Meine Brüder und Schwestern, die auch hier in Vietnam leben, wissen zwar um ihre Herkunft. Die meisten wissen aber nicht mehr, was es heißt, Khmer zu sein."
"Und das lernst du alles hier in den farbenfrohen Tempeln mitten im Wald?"
"Ich lerne es und gebe es danach an meine Landsleute weiter."

Bei einem Eiskaffee fragt er mich, was mich hierher geführt hat. Seit drei Tagen bin ich im Mekongdelta unterwegs, um die Tempel der Region zu besuchen und herauszufinden, wie die Khmer im Exil Vietnams leben.
Stunden hat es gedauert, die Tempelanlagen zu finden. Meine Suche führte mich durch grün-saftige schier endlose Reisfelder und die tropische Hitze der Region, vorbei an Ziegelbrennereien und Longanplantagen, über Brücken zwischen Enten- und Fischfarmen.

Am Straßenrand traf ich immer zuerst auf den Vorboten der jeweiligen Anlage: Ein Tor, umgeben von einigen Metern Alibi-Zaun. Mal gülden, mal alt und steinern, mal vom vietnamesischen Holzwurm heimgesucht.
Ein langer Gang führt von der Straße zum zentralen Platz der Tempelanlage. Es dauert seine Zeit, ihn zu beschreiten. Zeit, einen Kaffee zuzubereiten oder als Tourist um einen Mopedtaxipreis auszuhandeln.
In dieser Zeit höre ich nur die tausendsprachige Geräuschwand des Waldes, der die heilige Stätte vor dem Straßenlärm schützt. Ironischerweise weiß ich nicht, wo es ruhiger wäre: Auf der einsamen Landstraße der sumpfigen Sackgasse Südostasiens oder vor einem Tempel zu den Füßen eines grinsenden Mönchs?
Sicher ist die Akustik die Gleiche, doch zwischen äußerer und innerer Ruhe gibt es große Unterschiede.

Kinder spielen im Hof der religiösen Stätte, lachen laut und ehrlich. In einem offenen überdachten Raum teilen sich ein Hausschwein und ein Hundewelpe die makellose Stille der Mittagsstunde.
"Wo sind die Mönche alle hin?", möchte ich wissen. Vorhin habe ich sie noch auf einem alten Instrument spielen hören, wie aus vielen Glocken zusammengesetzt.
"Sie schreiben gerade eine Art Prüfung."
Er bedeutet mir, ihm zu folgen. Der Weg führt vorbei an nassen orangefarbenen traditionellen Gewändern, die sorgfältig auf der Wäscheleine aufgehangen wurden.

Wir erreichen ein Gebäude, architektonisch eine Mischung zwischen einem heiligen Tempel (außen) und dem Warteraum im Arbeitsamt (innen). Da wir im Erdgeschoss ein leeres Klassenzimmer vorfinden, steigen wir die Treppe außerhalb des Gebäudes hinauf zum ersten Stock.
Die Räume sind nackt und haben keine Türen. Frische Luft für frische Gedanken. Ich biege in ein Klassenzimmer ein und sehe die Mönche dort brav sitzend und schreibend. Links von mir eine beschriebene Tafel, auf der wahrscheinlich auf Vietnamesisch geschrieben steht: Wer abschreibt, fliegt.
Geradezu sitzt ein streng dreinblickender Mann an einer Schulbank, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Die Mönche sind hochkonzentriert, doch als ich ein Foto mache, schauen sie auf und lächeln.
Wir verlassen das Gebäude und schlendern über laubbedeckte Erde.

"Woher weißt du, wann deine Ausbildung beendet ist?"
"Ich werde es einfach wissen", sagt er.
Er reicht mir die warme Hand zum Abschied, dreht sich um und geht. Ich sehe ihm hinterher, bis er durch eine Tür in die riesenhafte goldene Statue eines schlafenden Buddhas verschwindet, der sich hier an den Gestaden des Mekongs zur Ruhe gelegt hat.

Vietnam ist der dritte Stopp auf meiner Reise durch Asien. Im Mekongdelta habe ich viel über Nervenkitzel gelernt, die Geschichte dazu heißt "Glück mit Kondensmilch". Bevor ich in den schwülen Süden Vietnams reiste, war ich im Norden des Landes zu Gast bei einer Bauernfamilie: Die Schwarze H'mông, der Wasserbüffel und ich. Zuvor habe ich in der Mongolei das Sandmeer des Dschingis Khan erkundet und habe mich danach in einem von Koreas Badehäusern auf die Suche nach dem unverfälschten Korea gemacht. Über #Asienabenteuer kannst du mir auf Facebook, Twitter und Instagram noch mehr über meine Reise finden.

Andalusien Roadtrip: Von weißen Dörfern und luftigen Höhen

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Tue, 15 Dec 2015 22:51:00 +0000

von Oli. Auf Einladung.

Der Motor des Fiat Punto jault laut auf, als ich vom zweiten in den ersten Gang schalte. Die letzten Ausläufer des Städtchens Algarrobo sind so eng, dass ich sehr froh bin, nur mit einem kleinen Auto unterwegs zu sein. Wobei, eigentlich wäre ich lieber ohne Auto unterwegs.
Ob der Wagen die vor mir liegende Steigung packt? An der nächsten Häuserecke biege ich ab und finde mich auf einer Straße wieder, die noch weiter ansteigt. In meinem Rückspiegel verschwinden die letzten Lichter. Das Display neben dem Tacho zeigt meinen aktuellen Kraftstoffverbrauch: 40 Liter auf 100 Kilometer. So weit ist es hoffentlich nicht mehr bis zu meiner Unterkunft, außerdem kann dieser Bergkamm unmöglich so hoch sein.
Mein rechter Scheinwerfer versagt. Nur mithilfe des Fernlichts gelingt es mir, in dieser Dunkelheit meinen Weg zu erkennen. Es ist, als würde diese spanische Nacht jeden Schimmer mit ihrem riesigen Schlund verschlucken, hungrig und nimmersatt.
Plötzlich tauchen vor mir mitten auf der Straße zwei Männer auf.
Mir bleibt das Herz fast stehen.

Die Männer sind in Wahrheit Straßenpoller, zur Freude der Besucher als Menschen konstruiert und für bessere Sichtbarkeit weiß angemalt. Sehr lustig.
Nachdem ich die befestigte Straße verlasse und bergauf über einen holprigen Feldweg fahre, begrüßt mich ein neugieriger Hund. Er gehört zu Gabriele, er passt auf die Ferienhäuser hier oben auf und sorgt dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Nach einer sehr freundlichen Begrüßung komme ich endlich am ersten Etappenziel an: An meiner Unterkunft für die Nacht, dem Ferienhaus über dem Meer. Von der Terrasse aus lässt sich erahnen, wie schön es hier tagsüber ist: Um mich herum die Berge, trotzdem kann ich hinunter auf die hell erleuchtete Stadt sehen. Das Mittelmeer liegt dunkel und ruhig.

Am nächsten Morgen sitze ich draußen in der Sonne und genieße mein Frühstück zwischen Olivenbäumen und mit Blick auf die umliegenden Berge. Ein leichter warmer Wind weht mir um die Nase. Spanien im November? Ein Traum! Das Wetter ist ausgezeichnet und so wird es Zeit, die Umgebung zu erkunden.

Nachdem ein Großteil des Wegs bergab gemeistert ist, komme ich wieder durch das kleine Örtchen, durch dessen Gassen ich gestern mein Auto bugsiert habe. Die weiß angestrichenen Häuser reflektieren die Novembersonne Andalusiens, dass mir fast die Augen schmerzen. Die meisten Dörfer der Umgebung sind durch diese Farbwahl gezeichnet. Ab der Hüfthöhe abwärts schmücken bunte Fliesen die Wände. Schnell ist die kleine Ansiedlung durchquert und ich komme in den Genuss der andalusischen Nationalstraßen.

Torre del Mar - ohne Touris durch die Straßen schlendern

Kurze Zeit später lenke ich den Wagen durch die Straßen Torre del Mars, vorbei an großen Schulhöfen und kleinen Pollo Asado Imbissständen. Die Saison ist vorbei, auf den Parkplätzen der Kleinstadt findet sich mühelos eine Stelle, um das Auto abzustellen. Die Luft riecht nach Meer, eine leichte Brise geht. Instinktiv suche ich die nächstgelegene zur Küste führende Straße.

Der Kies knirscht unter meinen Füßen, als ich den fast menschenleeren Strand überquere. Die Sonne legt ihren angenehm wärmenden Umhang um mich, doch als ich bis zu den Knien in die Wellen wate, treibt mich die maritime Kälte sofort wieder hinaus. Ein Badetag wird es also nicht, Umdenken ist die Devise.

Auf der Strandpromenade flanieren die, die sich nichts mehr beweisen müssen und ihren Lebensabend genießen wollen. Braungebrannt, helle Kleidung, tiefenentspannt. Kinder auf Rollern formen den angenehmen Kontrast zu diesem Bild. Einheimische sitzen an den kleinen Buden und Restaurants, in denen hauptsächlich Meerestiere zubereitet werden.
Doch in Andalusien, einem Schinkenparadies wie Madrid, muss ich unbedingt zuerst von anderen Spezialitäten probieren. Am Strand werde ich jedoch nicht fündig, alles zu teuer oder ungemütlich, und so zieht es mich wieder in die Stadt hinein. In den Gassen tobt das Leben. Es wird getratscht und gesungen, die Restaurants sind gut besucht.

Neben mehreren chinesischen Restaurants entdecke ich endlich ein spanisches Lokal, welches von Einheimischen gut besucht wird: Das Mesón Arte y Solera, direkt am Platz Paseo Larios. Ich bestelle ein heimisches Bier und ein Tostada, ein belegtes und gegrilltes Stück Brot mit Schinken. Als ich herzhaft in den spanischen Snack beiße, muss ich zufrieden meine Augen schließen.
Salzige Meeresluft, Wärme, ausgelassene Spanier und gutes Essen - so hatte ich mir Andalusien vorgestellt.

Salobreña - weiße Stadt über dem Meer

Die Zeit reicht noch für einen kurzen Abstecher nach Salobreña. Das Städtchen liegt auf einem Felsen über dem Meer, also mache ich mich bereit für den Aufstieg. Noch ist Siesta, die Türen der Häuser verschlossen. Ab und zu kann ich Bob Marleys Stimme durch ein mit Tüchern verhangenes Fenster hören. Die Farben der Häuser erinnern mich an Gebisse von Hollywoodstars. Mit Fliesen verzierte Balkone brechen hier und dort diesen Eindruck, ich fühle mich wie in einer anderen Welt.

Bis zur alten maurischen Burg werde ich nicht mehr hinaufsteigen, dafür gefallen mir die quadratisch angelegten Palmenalleen im Herzen der Stadt zu sehr. Es sind kaum Menschen unterwegs und ich habe die Eindrücke während meines Spaziergangs für mich.

Als sich der Fiat wieder den Berg hinaufkämpft, um mich zu meiner Unterkunft zu bringen, treffe ich im Schritttempo Gabrieles Auto an. Wir holpern hintereinander über den Feldweg, bis wir unser Quartier erreichen und aus unseren Wagen steigen. Aus einem kurzen Hallo wird ein langes Gespräch, währenddessen schauen wir zu, wie die Sonne untergeht.
Es wird kühler und Zeit, wieder ins Haus zu gehen und den Ofen für die Tortilla anzuwerfen. Es warten außerdem noch Schinken, Käse, Brot, Oliven und in Essig eingelegte Gemüsemischungen, die ich später während meiner Reise leider nicht mehr im Supermarkt entdecken konnte.

Mit dem Blick auf das sich schlafen legende Meer und einem Gin Tonic in der Hand, denke ich zufrieden über meine erste Etappe nach. Kann es jetzt noch besser werden?

Danke an Ruralidays für die Einladung in das schöne urige Ferienhaus in Andalusien, ich wäre gern länger geblieben. Vielleicht auch für immer. Hier findet ihr das spanische Ferienhaus in den Bergen.

Die erste Etappe meines Andalusien Roadtrips ist auf der Karte verzeichnet.
Der nächste Stopp auf meiner Route wird Granada sein. Seid gespannt!

Durch die Wildnis Frankreichs: Auf dem Klettersteig in der Lozère

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sat, 10 Oct 2015 13:29:00 +0000

Von Oli. Auf Einladung.

Ich weiß nicht, was mich eher auffangen wird: Der tosende Fluss, dessen Wassermassen das Ufer verschlucken und Baumstämme in Stromschnellen zerreißen? Ist es der kontrastlose Nebelteppich, der die Umgebung verschwinden lässt und mit grauen Wolkenwänden verschmilzt? Oder sind es die schroffen Zehen des Gorges du Tarn, die stummen todbringenden Felsenschluchten, die sich unter mir ausbreiten, darauf wartend, dass ich einen Fehler mache? Wie ich es auch drehe und wende – ein Fehler wäre hier das Ende.

Vergangene Nacht ging die Welt unter. Das Unglück stieg aus dem Flussbett, schritt in schmatzendem Marsch über die durchtränkten Wiesen und Felder hinweg bis an den Fuß der niedrig gelegensten Hütte des Tals. Auf seinem Weg verschlang es Pfade und Straßen, machte vor nichts Halt.

Nun ist die Stimmung gut. Freund Timo ist nach tagelanger Odyssee durch Frankreich endlich zu uns gestoßen, nun kann es richtig losgehen. Vier Männer, ein Abenteuer. Und unser Guide Fabien, der Timo, Steven, Marco und mich bestenfalls lebend durch das Gebirge der französischen Region Lozère bringen soll. Er zeigt mir die Ausrüstung: Ein Overall gegen den Dreck, ein Klettergürtel, ein Kletterhelm. Ein Blick in seine wachen Augen.

Würde ich mein Leben in seine Hände legen?

Wahrscheinlich.

Würde ich mein Leben in ein Stück Metall in Form eines Karabiners legen?

Es muss wohl sein.

Wir verlassen unseren Wagen und folgen der Serpentinenstraße, bis Fabien einen Trampelpfad im Gebüsch des Wegesrandes ausmacht. Ein Schild mit der Aufschrift “Via Ferrata” deutet an, dass wir hier richtig sind. Fünf Männer bahnen sich durch das Gestrüpp zur Via Ferrata de Rousses, bis das rauschende Dröhnen des Flusses uns die Stimme nimmt. Hier fließt der kleine Bruder des Tarn, der Massevaques. Vor uns tut sich eine Felswand auf, an der ein dünnes Drahtseil befestigt ist. Daneben befinden sich in Eisenstreben, die in das Gestein getrieben wurden, um den Kletterern eine stufenweise Besteigung zu ermöglichen.

“Lasst es uns angehen”, sagt Fabien.

“Zwei Optionen. Option 1: Wir beginnen mit der Anfängerroute, um warm zu werden. Option zwei ist die spaßigere Variante.”

“Wir wollen Action”, sagt Timo und beginnt, vor mir die fortgeschrittene Kletterroute zu erklimmen. Ich folge ihm.

Das Metall ist kalt und nass vom Regen der letzten Tage. Ein ums andere Mal wird mein Griff unsicher, meine Hand rutscht ab, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe. Mein suchender Blick geht nach oben um herauszufinden, wohin ich mich als nächstes bewegen muss.

Ein Überhang wartet auf mich. Kaum fünf Minuten am Fels und schon zwingt mich die Wand, ohne meine Füße zu klettern.

Das Abenteuer, nach dem ich in Frankreich gesucht hatte.

Ich greife das nächste Eisen und ziehe mich auf einen kleinen Vorsprung. Timo steht bereits dort und schaut voll Vorfreude auf das Drahtseil, welches quer über den Fluss gespannt ist. Eine “Tyrolienne”, eine Seilrutsche begrüßt uns. Ans Seil haken und ab über das Tal.

Fabien zeigt uns, wie wir uns festmachen sollen und lässt sich als erster auf die andere Seite hinüber.

Jetzt ist Steven an der Reihe. Gemeinsam überprüfen wir, ob er sich korrekt gesichert hat. Ein Karabiner hier, ein Karabiner da. Richtig so?

Dann ein tiefes Durchatmen.

“Ein paar letzte Worte?”

“I love you all”, sagt er und hängt sich an den schwingenden Stahl.

Weg ist er. Für fünfzehn Sekunden gleitet er über der Landschaft hinweg.

Auch ich klinke mich ein und rase in meinem Klettergurt sitzend durch die Schlucht. Ein irres Gefühl, fast schwerelos durch die Luft zu fliegen. Ich werde schneller und schneller, bis Fabien mich schließlich abfängt und davor bewahrt, am Stein zu zerschellen.

Zwanzig, dreißig Meter unter mir tobt der kalte Schwall des Massevaques durch die französische Szenerie, als wäre nichts geschehen.

Wir steigen zum Fluss hinab und die Welt um uns wird wieder zu einem Rauschen. Die Luft ist frisch und doch schwer von aufspringenden Tropfen aus dem Fluss. Einige Eisenstiege sind noch vom Wasser überspült, andere hat das Nass bereits aus seinem festen Griff der letzten Nacht befreit.

Es geht wieder nach oben, schwierigere Stiege warten auf uns. Da wir keine geübten Kletterer sind, machen wir die mangelnden Technikkenntnisse mit Kraft wett. Langsam zeigt sich der Schlafmangel der vergangenen Nacht – wir hatten Timo abgeholt und den Abend bei Freunden und gutem Essen verbracht. Danach folgte eine waghalsige Autofahrt durch die wilde Nacht der Lozère.

Wir sind jedoch vorbereitet. Zurücklehnen, das Gewicht in den Gurt legen und mit den Füßen an der Wand abstützen, dann bleiben die Hände auch für wichtige Dinge frei.

Schokoladenkekse zum Beispiel.

Der nächste Abschnitt wird eine Herausforderung: Ich muss mich um eine Ecke winden, ohne mögliche Griffpunkte zu sehen und zu wissen, wohin ich mich bewegen kann. In der Tiefe unter mir pulsiert der Fluss schon beinahe freundlich. Als wollte er mir sagen: Lass dich fallen, Freund. Ich fange dich sanft.

Ich traue ihm nicht und bahne mir den Weg um den schwierigen Steinvorsprung.

Dann eine letzte Etappe über zwei Seilbrücken. Als ich sie überquere, windet sich der Stahl wie ein tollwütiges Tier unter mir.

Schließlich das kleine kinderzimmergroße Plateau, unser heutiges Tagesziel. Ich nehme meinen Helm ab und ziehe den verschwitzten Pullover aus. Was für eine Tour, viel anstrengender und spannender als ich dachte!

Plötzlich ein Schrei.

Hinter mir mache ich Steven auf einer Seilbrücke aus, seine knallrote Jacke ist klar zu erkennen. Der Draht unter seinen Füßen schwingt bedrohlich, windet sich um fast einen halben Meter in alle Richtungen.

Steven hält sich mit beiden Händen am Seil fest. Sein Griff ist so stark, dass sich seine Finger langsam weiß färben. Aus seinem Gesicht weicht jegliche Farbe. Etwas anderes rückt an dessen Stelle: Pure Angst.

Ein kleiner Spaß unseres Guides Fabien. Er steht hinter Steven auf der Seilbrücke und bringt sie zum Wackeln. Was dieser nicht weiß: Steven ist Höhe nicht sonderlich zugeneigt.

Nach diesem unangenehmen Moment der Panik und vielen Schimpfwörtern, treffen wir alle auf dem Vorsprung zusammen, der das Ende unserer Tour auf der Via Ferrata de Rousses darstellt. Zu unseren Füßen liegt die wunderschöne Landschaft der Lozère, ein Gemisch aus rauen Felsen, wilden Flüssen und dunklen Wäldern, die so manche Geschichte bergen.

“Wie fühlst du dich jetzt?”, frage ich Steven. “Nachdem du dich deiner Angst gestellt und sie während der Klettertour überwunden hast. Du musst dich wie ein Held fühlen!”

“Ich fühle mich scheiße”, sagt er mit einem müden Lächeln.

Ich muss lachen. Ich lege ihm meine Hand auf die Schulter und denke an das, was er geleistet hat. An die Überwindung, die es ihn gekostet hat.

Ich denke auch an den Spaß, den ich hatte, mit den Füßen über dem Abgrund. Den Händen am nassen Eisen des Klettersteigs, unsicher, ob der nächste Griff mich halten wird.

Es war eine Tour, die durch die ungezämte Umgebung der Lozère zu einem richtigen Abenteuer wurde.

Zusammen mit Steven vom Funkloch, Timo von Bruder Leichtfußund Marco von Life is a trip war ich in Frankreichs wildem Winkel, dem Département Lozère unterwegs. Auch die anderen Jungs haben über ihre Erfahrungen geschrieben – klick einfach auf ihre Namen, um zu ihren spannenden Geschichten zu gelangen. Mit dem Hashtag #francenature findest du auf Twitter und Instagram weitere Eindrücke unserer Reise.

Vielen Dank an Monika von Atout France und Inger von Lozère Tourismus für die Organisation und die Unterstützung unseres Abenteuers!

Glück mit Kondensmilch

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 08 Jun 2015 05:51:00 +0000

von Oli.

Ein kleines Dorfcafé am hinterletzten Ende von Tra Cu. An der Hafenstraße die überdachten Hängematten, dahinter das kleine Haus aus Stein. Im Garten warten die Hähne. In der Küche warten die Shrimps. Ein spritziger Tod im Wok.
Während sich der Gastgeber für die Gesellschaft seiner fünf Freunde und meiner Wenigkeit bedankt, wird das Abendessen von den Frauen des Hauses angerichtet. Wir Männer sitzen im Kreis auf dem Boden, eine Zweiliterflasche mit sechzigprozentigem Reisschnaps macht die Runde. Er schmeckt nach eindeutig mehr Alkohol.
Ich komme kaum zum Essen, dauernd wird ein besonders langer vietnamesischer Trinkspruch fällig. Wir teilen uns die kleine Trinkschale, nach jedem Einschenken wird der Respekt vor dem Gegenüber ausgedrückt und dann wandert der Schnaps in den Rachen. Ob ich viel Alkohol vertrage, fragt der Gastgeber. Er hätte noch eine weitere Flasche herumzustehen.

Eine neue Runde wird gegeben. Seit drei Stunden spielen sie nun schon Karten und vertreiben sich so die Zeit. Auf dem einzigen Tisch des Hauses sitzend wird diskutiert, geflucht und gejubelt. Ich stehe daneben und trinke bereits die vierte Kokosnuss leer. Wenn ich Glück habe, findet heute noch ein Hahnenkampf statt. Das Nokia 3310 des Gastgebers klingelt ununterbrochen. Er würde liebend gern einen Kampf organisieren, denn sein momentaner Lieblingshahn hat die richtige Größe erreicht und ist in Topform. Er zeigt ihn mir mit einem strahlenden Lächeln.
Gefiederter Stolz.
Nun versucht er einen gegnerischen Hahn zu finden, doch dieser muss auch in der gleichen Gewichtsklasse sein, damit der Kampf fair ist. Der Hahnenkampf liegt den Vietnamesen im Blut. In ländlichen Regionen besitzt jeder Mann mindestens einen Kampfhahn. Sie werden tagsüber auf die Terrasse zur Straße gestellt, in einem Leichtmetallgerüst ähnlich einer Käseglocke. Dass jegliches Glücksspiel in Vietnam verboten ist, interessiert die Leute herzlich wenig. Die hiesige Polizei übrigens auch nicht. Gegen ein entsprechendes Entgelt, wie ich erfahre.

Heute soll noch eine Menge gewettet werden. Viel geraucht werden. Unmengen Kaffee mit Kondensmilch getrunken werden.
Glück mit Kondensmilch und Eiswürfeln.
Nach einem Tag voller Sonne bin ich völlig kaputt. Sechs Stunden Fahrt auf einem ausrangierten Motoroller, immer dicht an das Hinterteil meines Guides Phat gepresst. Durch Reisfelder, über unzählige Brücken und an Kokosnussplantagen vorbei. Unerbittliche Sonne und tropische Luftfeuchtigkeit machen mir zu schaffen. Phat wird heute Nacht in einer der Hängematten des Cafés schlafen, denn die Moskitos tun ihm nichts, sagt er. Sie hätten sich an ihn gewöhnt und gemerkt, dass sein Blut nicht schmeckt. Und trotzdem möchte ich gern unter meinem Moskitonetz schlafen, als ein Moskitoweibchen in der Größe eines kleinen Vogels an mir vorbeifliegt. Eine Minute später wird es von einer noch größeren Spinne gefangen und gefressen.

Die Cafégäste sind ausschließlich Männer. Zum Pinkeln stellen sie sich hinters Haus und lassen laufen. Mitten in den Garten.
Jeder Einzelne hat seiner Frau gesagt, er hätte wichtige Geschäfte zu erledigen. Nun sitzen sie hier beim Glücksspiel. Ich frage mich, welche Geschichten die Frauen ihren Männern im Gegenzug erzählen, sollten sie einmal außer Haus sein.

Mittlerweile ist es stockduster, heute wird es leider keinen Kampf mehr geben. Der Gastgeber hat den ganzen Tag erfolglos telefoniert. Dafür sitzen jetzt sechs Männer auf einem Tisch, Rauchfahnen steigen aus ihren Mündern und ihren Händen neben dem Schneidersitz. Am Fuß des Tisches liegen meine sieben Sachen und eine Strohmatte, auf der ich heute Nacht schlafen werde. Für die lokalen Verhältnisse ist es bereits voll geworden. Alle Gäste stehen um den Tisch herum und beobachten das Spektakel.
Vor jeder Runde werden die Karten komplett neu gemischt, die zerknüllten Gesichter Ho Chi Minhs wechseln ihren Besitzer. Die Geldscheine verschwinden unter dem dünnen auf dem Tisch liegenden Teppich.
Phat sollte heute besser nicht spielen. Erst kürzlich hat er sechzig Euro beim Spiel verloren und momentan sieht es wieder nicht nach Glückssträhne aus. Trotzdem gibt er weiter Karten, legt weiter Geld in die Mitte. Neuer Kaffee, neue Zigarette. Irgendwann bin ich auch im Rausch. Ich frage Phat, wie es für ihn läuft. Ein ernster Blick ist die Antwort. Die Spieler schwanken je nach Kartenglück zwischen vollendeter Stille und tosendem Jubel.
Zu viel Reisschnaps, Kaffee und Zigarettenrauch. Zu viel Sonne über den Tag, zu viel frisches gutes Street Food. Plötzlich merke ich, wie müde ich bin. Ich widme mich der Strohmatte unter dem Moskitonetz. Im Hintergrund höre ich nur noch vereinzelt die Männer murmeln, sie analysieren das Spiel und besprechen die Gewinne und Verluste des Abends. Die Karten ruhen.

Der Hahn ist mein Wecker. Der verfluchte ganze Stolz des Gastgebers reißt mich um halb fünf aus dem Schlaf.
Ich sehe zu Phat hinüber. Er rollt aus seiner Hängematte, lächelt mir zerknittert zu – völlig verkatert vom Reisschnaps. Und komplett von Moskitos zerstochen.

Ich nehme mir eine grüne Kokosnuss und öffne sie mit einem Buschmesser. Sie schmeckt am besten am frühen Morgen, denn immer dann liegt eine Stimmung in der Luft, die ich mir nicht erklären kann. Die ich nicht greifen kann. Ruhe und Geschäftigkeit zugleich. Ich spüre sie im gesamten Süden Vietnams.
Reis, Dschungel, Schwüle und das pulsierende Leben in den Adern des Mekongs.

Vietnam ist der dritte Stopp auf meiner #Asienabenteuer Reise. Zuvor habe ich in der Mongolei das Sandmeer des Dschingis Khan erkundet und mich danach in einem von Koreas Badehäusern auf die Suche nach dem unverfälschten Korea gemacht. Vor meiner Reise ins Mekongdelta war in den wilden Bergen Vietnams mit einer Schwarzen H'mông und einem Wasserbüffel unterwegs.

Das schöne Antlitz des Verfalls

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 18 Jan 2015 10:07:00 +0000

von Oli.

Der Mann nickt, als er mein Ticket sieht. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und trete durch den steinernen Torbogen. Vor mir öffnet sich eine Welt aus grün. Der Dschungel schluckt alle Geräusche, die hinter seinem Blättermeer ausharren: Tuk Tuks, Touristen, Straßenverkäufer. Kühe, Affen, Vögel und Moskitos. Nur das Knirschen meiner eigenen Schritte auf dem sandigen Untergrund nimmt mir mein ohnmächtiges Gefühl und macht mir bewusst, dass ich nicht taub bin.
Der Tempel Ta Prohm ist kein Gebäude mehr, nur noch eine Gruppierung von Steinen, die durch Wurzeln gestützt werden. Zu allen Seiten wird das Gebilde von dichtem Geäst umzingelt. Das Dach der Bäume hält seine Finger vor meine Augen, um mich vor der Sonne zu schützen, und hindert meine Gedanken daran, sich im kambodschanischen Himmel zu verlieren.
Dann greift etwas nach meinem Fuß.

Weder der Geist der Ahnen, noch von Vishnu oder sonst eine übernatürliche Kraft hält mich zurück. Auch kein frecher grauer Affe, der mir einen Streich spielen will.
Der feste Griff stammt von einer einfachen Wurzel. Wie eintausend Hände durchstoßen sie das Erdreich unter mir und strecken ihre Finger Richtung Sonnenlicht.
Ich gebe zu, langsam steigt mir die tropische Hitze zu Kopf.
Wasser. Jetzt oder nie. Die Flasche aus dem Rucksack wird geöffnet und in einem Zug geleert.

Als ich mich wieder gesammelt habe, tut sich das alte Mauerwerk des Tempels vor mir auf. Das vor vielen Jahrhunderten von Menschenhand geschaffene Gebilde wird lautlos erdrosselt. Wurzeln von Würgefeigen umklammern das marode Gemäuer wie Tentakeln eines ungeheuerlichen Kraken. Langsam erobern Ranken und Moose ihre Welt zurück.

Steinplatten heben sich vom Boden ab und werden vom Wurzelwerk aus dem Boden gehebelt. Ganze Bäume setzen sich auf die Gemäuer des Tempels, machen es sich gemütlich wie in einem Ohrenbackensessel. Wie auf einem Thron sitzen sie dort, mit kühnem Blick und Kronen aus Vogelgezwitscher, die ihr schlankes graues Haupt zieren.

Die Szenerie im Innenhof gleicht der gespenstischen Ruhe nach einem Erdbeben. Steinblöcke liegen zerstreut herum und fehlen in den Mauern. Mit Ornamenten verzierte Türsäulen sind zur Hälfte weggebrochen und warten darauf sich gänzlich fallen zu lassen. Nur das Fundament bleibt standhaft, alles andere blickt als Ruine zu Boden.

Zeit fließt durch die Gänge der Tempelanlage wie zähflüssiger Honig.
Das von der Vegetation strangulierte Gestein zeigt sein schönstes Gesicht und grüßt mit Facetten aus rotbraun, Grautönen und seinem neuen Kleid aus blassgrün. Aus allen Poren schießen zarte aber widerspenstige Sprösslinge, die aus dem Nichts zu wuchern scheinen. Sie zersetzen Figuren, Bodenplatten, Säulen, Dächer, Türme.
Bis auch der letzte Stein zerdrückt wird und in eintausend Sandkörner zerfällt.

Kambodscha ist der vierte Stopp auf meiner Reise durch Asien. Zuvor habe ich in der Mongolei das Sandmeer des Dschingis Khan erkundet, mich danach in einem von Koreas Badehäusern auf die Suche nach dem unverfälschten Korea gemacht und war in den wilden Bergen Vietnams mit einer Schwarzen H'mông und einem Wasserbüffel unterwegs. Über #Asienabenteuer kannst du mir auf meiner Reise bei Facebook, Twitter und Instagram folgen!

Vom Schreiben schreiben

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Wed, 31 Dec 2014 09:48:00 +0000

von Oli.

Ich will nur schreiben. Darin frei sein und tun was ich will.
Nicht einfach tun was auch immer man möchte, sondern tun was man wirklich will.

Ich schreibe in mein Notizheft, auf Quittungen, auf Brotpapier, auf Zettel, auf meine Haut.
Ich schreibe selten Gutes am Laptop. Ich schreibe wenig, wenn ich viel schreiben will und schreibe viel, wenn ich gerade nicht die geringste Zeit dafür habe.
Ich schreibe, weil ich muss – nicht, weil ich kann. Ich bin kein Schriftsteller, kein Journalist. Ich schreibe nur Worte in dieses Internet rein.
Katharsis.
Ich schreibe, weil es mir hilft, mich zu erinnern. Reisegeschichten, weil ich beim Schreiben noch einmal zurückreisen kann, durch Zeit und Raum, durch Gespräche, Gefühle, Gerüche und Gedanken. Mittlerweile schreibe ich auch für dich, für euch, für uns, weil ab und zu auch jemand anderes etwas mit meinen Geschichten anfangen kann.

Die folgenden sieben Artikel sind nicht von mir verfasst worden. Sieben verschiedene Verfasser haben dieses Jahr Worte miteinander verbunden, die mich zum Lachen gebracht haben. Die mir Angst gemacht haben. Oder die mir Zweifel genommen und Mut gemacht haben.
Keine Angst, das wird jetzt kein Seelenstriptease.
Die Verbindung von Schreibkunst und Erlebnissen ist in diesen Geschichten ein Glanzstück.

---

Wenn Lachen so gesund ist, werde ich nach der Lektüre von Johannes Artikel nie wieder krank. Allein der Titel trifft schon meinen Humor. Die Zutaten sind eine tanzende Menge, viele bunte Bilder und ein heiliger Mann mit einer Banane.
Warum ein schöner Bart noch lange keinen Chef macht und warum positive Diskriminierung manchmal ziemlich gut ist, erfahrt ihr in seiner verrückten Geschichte.
„Als mich Seine Heiligkeit Sri Sri Sri Tridandi Srimannarayana Ramanuja Chinna Jeeyar Swamiji mit einer Banane segnete“

---

Marianna reist durch Albanien. Neben der außergewöhnlichen Gastfreundlichkeit der Albaner, der Unberührtheit des Landes und der bevorzugten Automarke Nummer Eins erfahren wir außerdem davon, wie sogar eine erfahrene Reisende manchmal einen Roadtrip durch ein Land antritt, über das sie Vorurteile hat. Diese lösen sich schließlich fast alle in Luft auf.
Reisen bildet. Und bei Mariannas Artikel gibt’s das auch noch in schön.
„Albanien – Im Land der Bunker“

---

Nina schreibt über ihre Suche nach dem Glück, und findet auf dem Weg zwischen Haustür und Lieblingsbar urplötzlich die Antwort darauf, warum sie rastlos und so gern woanders ist. Und warum das gut so ist.
In ihren Zeilen stecken nicht nur eine tolle Geschichte und die Lösung eines kniffligen Rätsels, welches sie in sich herumträgt – für mich sind sie auch eine Hommage an das Reisen.
„Woanders is auch scheiße“

---

Marco erzählt von einer sehr üblen Begebenheit in einem Athen von vor fast zwanzig Jahren. Obwohl sein Erlebnis so schlimm ist fasziniert es mich, wie außergewöhnlich er seine Hilflosigkeit, Angst und seine Suche nach einer Erklärung beschrieben hat. Und wie mit jeder Zeile alles noch viel schlimmer wird.
Am Ende gibt mir sein Artikel den Mut weiterzumachen, auch wenn alles so richtig den Bach hinunter geht.
„Ausgeknocked und ausgeraubt – Athen wie man es niemandem wünscht“

---

Gesa hat exakt das in Worte gefasst, was mich seit langer Zeit immer wieder verrückt macht. Über den Druck, viel schreiben zu müssen. Über das Vertrauen, dass gute Qualität geschätzt wird. Früher oder später.
Über Fehler, über Erfolge. Über Demut gegenüber Arbeit.
„Ich war grad in der Versenkung. Schönen Gruß von deiner Arbeit.“ (Ich liebe diesen Titel!)

---

Was diesen Guide zu einem Israel Roadtrip für mich so speziell macht, ist Connis Schreibstil. Es geht nicht darum, welche Worte sie wählt, sondern wie sie ihre Worte wählt. Sie kann ihre Begeisterung und Lebensfreude in ihren Artikel übertragen, ohne dass es gespielt klingt. Ihre Direktheit macht diesen Guide so spannend.
„Roadtrip durch Israel: Von Hummus und drei Meeren. Ein Guide.“

---

Ute steigt aus. Was so einfach klingt, ist ein langer Prozess, der so radikal und doch auf merkwürdige Weise normal ist. Zwischen allen Diskussionen um Zweifel, Zwänge und Verpflichtungen, falsche Freiheit, GEZ-Gebühren und teuren Latte Macchiato geht es um die alles entscheidende Frage: Was fange ich mit meiner Lebenszeit an und was will ich wirklich?
„Aussteigen, aber was ist mit dem Geld?“

Danke für’s Mitreisen! Auf ein neues Jahr voll Freiheit.
Ich muss los.
Schreiben, schreiben.

Ich motorrolle, also bin ich. 25 asiatische Weisheiten

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 28 Dec 2014 20:11:00 +0000

von Oli.

Frisch aus Asien zurück.

Zum ersten Mal habe ich diesen exotischen und geheimnisvollen Kontinent betreten und viele Dinge gelernt, unzählige Meter zurückgelegt und noch mehr hat sich meine Sicht auf die Welt geändert oder manifestiert. Das möchte ich niederschreiben, um es mit euch zu teilen. Each one teach one.
Es folgen meine Erkenntnisse. Manches ist neu für mich, manches ist alt wie die Welt.

Habt ihr auch Weisheiten, die ihr teilen möchtet? Immer her damit!

1. Ich motorrolle, also bin ich.

2. Es gibt zu viele Buddhas auf der Welt.

3. Es gibt nicht genügend Buddhas auf der Welt.

4. Asien ist da, wo sich Menschen einen Platz im Bus suchen und sich im Schneidersitz darauf niederlassen.

5. Die Gotteshäuser der Kambodschaner sind im vietnamesischen Exil größer und goldener als in ihrer Heimat.

6. Asien ist Ankommen in einer neuen Stadt und feststellen, dass es immer noch etwas schwüler geht.

7. Die schönsten Frauen der Mongolei sind Ausländerinnen.

8. In Kambodscha gibt es alles für „Only one dollaaaarrr...!“.

9. In Kuala Lumpur passiert man eine goldene Heiligenstatue und unzählige wunderschöne religiöse Relikte, erklimmt zweihundertzweiundsiebzig Stufen zu den Batu-Höhlen, um sich in schwindelerregender Höhe in einem Tempel wiederzufinden, der so dreckig, kommerziell und ohne Liebe ist, wie das billigste Bordell in Tschechien.

10. Die Silberpagode in Phnom Penh bekam ihren Namen durch ihren besonderen Boden – er ist mit Fliesen aus purem Silber ausgelegt. Leider kann man diesen selbst nach dem Bezahlen von fünf Euro Eintrittsgeld nicht bestaunen, da er von rotem Teppich überlagert wird.

11. Hat man einen unmotivierten Fahrer angeheuert, so kann in der mongolischen Wüste irgendwann Wodka wichtiger als Wasser werden.

12. Ho-Chi-Minh-City ist in den Köpfen aller Einheimischen noch immer Sai Gon und dort zeigt sich Rucksacktourismus von seiner hässlichsten Seite. Unbedingt den nächstbesten Bus ins Mekongdelta nehmen und sich dort von freundlichen Vietnamesen einquartieren lassen. Es findet sich immer jemand, der ein Familienmitglied hat, das eine Herberge oder ähnliches betreibt.

13. Singapur ist aufgrund der ebenen und guten Straßen ein Mekka für Skateboarder und Inliner. Würde nicht alle fünfzig Meter ein Schild darauf hinweisen, dass unter Strafe von fünfhundert Singapurdollar das Skaten strengstens verboten ist.

14. In den ländlichen touristischen Gegenden Südostasiens wird ein „No“ als Antwort auf ein Kaufangebot niemals akzeptiert. Hier empfiehlt sich das viel verwendete „Maybe later“.

15. Beginnt man ein Gespräch mit einem älteren asiatischen Gentleman der Alten Schule, ist seine erste Frage immer: „Wie gefallen dir unsere Frauen?“

16. Der günstigste Weg über Land von Singapur nach Kuala Lumpur ist mit dem Linienbus. Sie sagen, es dauert vier Stunden. Mit einer indischen Reisegruppe dauert die Fahrt acht Stunden.
Ist dafür aber auch doppelt so lustig. Besonders, wenn man nebenbei Helge Timmerbergs „Shiva Moon“ liest. Und man bekommt Kekse geschenkt.

17. In Südkorea dürfen unverheiratete Paare nicht allein in den Urlaub fahren, geschweige denn ohne Aufsicht miteinander übernachten. Dafür gibt es in allen großen Städten sogenannte „Love Motels“, wo sie sich ein Zimmer für die Nacht mieten und ungestört sein können. Alle wissen davon, keiner redet darüber. Jede ältere Person wird auf Nachfrage die Existenz dieser Love Motels verneinen.

18. Da in Viet Nam der Konsum leichter Drogen genauso bestraft wird, wie der Besitz harter Drogen, vertrauen Einheimische auf starken Tabak aus der Bambusbong.
Ist legal und knallt mordsmäßig.

19. Heißt ein mongolisches Unternehmen nicht „Dschingis Irgendwas“ oder „Khaan Sonstwas“, so wird es nie Erfolg haben.

20. Jimjilbang, das traditionelle Badehaus, ist der einzige Ort in Korea, an dem es keine Kameraüberwachung gibt.

21. In der mongolischen Wüstenhauptstadt Dalanzadgad lohnt es sich nicht, länger als einen Tag zu verweilen. Und das nur, wenn man sich den ganzen Tag mit Vorräten eindeckt.
Zitat eines Mitreisenden: „Hier hängste auch tot über’n Zaun.“

22. Niemals mit einer Magenverstimmung einen Roadtrip durch die Mongolei antreten, der mit einer zwölfstündigen Busfahrt Richtung Nirgendwo beginnt. Zwischenstopps gibt es nur auf massive Nachfrage und der Fahrer hält grundsätzlich nur mitten in der weiten Ebene des Hinterlands.

23. In der koreanischen Stadt Gyeongju befindet sich die Rotlichtmeile direkt gegenüber des Rathauses. Was sagt uns das über die örtlichen Politiker?

24. Die Worte meines Mitreisenden René über Meditation in Thailand: Erst tut dein Körper weh, und dann tun deine Gedanken weh.

25. Der Hahnenkampf ist in Viet Nam eine sehr alte Tradition. Jeder Mann auf dem Land besitzt mindestens drei Kampfhähne. Er wird dir sagen, dass Hahnenkämpfe in Vietnam höchst illegal sind.
Und dir dann voller Stolz seine Hähne zeigen.

Bunte Seele, graues Gewand: Belgrads Street Art

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 22 Dec 2014 14:26:00 +0000

von Oli.

Belgrad ist Liebe auf den zweiten Blick.
Die Stadt drängt sich nicht auf. Doch wenn du dir Zeit nimmst und dich mit einem Kaffee in den Sonnenschein setzt, dann erzählt sie dir gern ihre Geschichte und weiht dich in ihre Geheimnisse ein.
"Never judge a book by its cover", lautet ein englisches Sprichwort. Diese Worte passen perfekt zu Belgrads Altbauten, denn sie sind prächtig und erhaben. Zugleich sind sie grau und alt und heruntergekommen. Nun liegt es im Auge des Betrachters, ob sich der Zauber dieser Stadt für ihn eröffnet.

Gleiches lässt sich auch über die Einwohner sagen.
Da wären die wunderschönen stolzen Frauen, die ihre Lebensfreude erst auf den zweiten Blick zeigen. Starke und griesgrämig dreinblickende Männer, die erst bei einem persönlichen Gespräch ihre Miene wechseln.
Belgrad gibt sich nicht so einfach her, es will von jedem Besucher persönlich erobert werden. Die Stadt will ihre Wertschätzung und das zu Recht.

Auf meinem Fotostreifzug finde ich unzählige alte Gebäude mit noch älteren Geschichten. Viele sind bereits zerfallen, doch an den Stellen mit dem größten Makel finden sich bunte Kunstwerke von kreativen Schaffenden aus der ganzen Welt.
Sie erzählen von einer vergessenen Zeit, erinnern an den Ort, der die Stadt früher war und färben das graue Straßenleben wieder bunt.

Mein Besuch in der wunderschönen Stadt Belgrad fand im Rahmen der Aktion Lifestyle Serbia statt. Während dieser war ich auch auf dem EXIT Festival unterwegs und habe in meinem Artikel "Dann lasst uns tanzen" darüber geschrieben.

Vielen Dank an Diana von mascontour und Aleksandra von der Nationalen Tourismusorganisation Serbiens für die tolle Zeit in Serbien und die gute Organisation!

Die Schwarze H'mông, der Wasserbüffel und ich

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Fri, 28 Nov 2014 20:52:00 +0000

von Oli.

Zu spät.

Dicke graugelbe Rauchschwaden umgeben mich wie ein zu enger Mantel und pressen mir die Luft aus dem Brustkorb. Mein Magen verkrampft sich. Ich gehe geduckt, doch das Tuch vor meinem Gesicht hilft nicht gegen meinen Hustenanfall und die brennenden Augen. Weder vor noch hinter mir ist etwas zu erkennen, was auch nur entfernt einem Ausweg ähnelt. Ich nehme meine letzten Atemluftreserven zusammen, für Worte, die hoffentlich nicht meine letzten sein werden.
„Cho Cho! Sterben wir jetzt in der Feuersbrunst? Soll das wirklich das Ende sein?“
Eine kleine Frau mit einer noch kleineren Hand erscheint vor mir, tief in ihre Tracht gewickelt. Sie macht zwei schnelle Schritte, packt mich am Arm und zieht mich weiter bis wir dem Rauch entkommen und wieder Luft schnappen können.
„Nein, heute sterben wir nicht. Es gibt Wasserbüffel zum Abendessen und ich hab das ganze Fleisch schon bezahlt.“

Ein gut erzogener Hahn steht um fünf Uhr morgens auf dem Mist.
Vietnamesische Hähne dagegen haben ein schlechtes Zeitgefühl, ihr biologischer Wecker klingelt meist eine Stunde früher. Dazu kommt, dass sie sich mit einem allgemeinen Halsleiden herumschlagen, was sich anhört, als würde den Gockeln mitten in ihrem vollbrünstigen Weckruf auf die Hahnenfüße getreten.

Das reichhaltige Frühstück soll mich durch den Tag bringen und besteht aus einem Kilogramm Reisnudeln, Ramen, Eier, Hühnchen, Frühlingszwiebeln, Pak Choi, Kürbis und ein Rest Wasserkartoffeln. Nachdem ich alles mit viel Grünem Tee heruntergespült habe, befürchte ich, dass ich heute nur noch durch die Landschaft rollen werde.
Inzwischen haben es die Sonnenstrahlen über die Berge geschafft und während ich mich frage, ob ich noch ein paar Zeilen schreiben oder mich lieber bei einer Tasse Tee mit den Hausschweinen unterhalten soll, ruft mir Cho Cho, die Chefin des Hauses, etwas zu, was frei übersetzt so viel heißt wie: „Beweg dich, du Lahmarsch, wir haben heute einen langen Marsch vor uns!“
Sie lacht, ich lache und zusammen mit meinem neuen Freund Christian machen wir uns auf den Weg.

Der Dschungel öffnet seinen dichten Vorhang aus saftigen Blättern, umgefallenen Bambusbäumen und fremden Geräuschen. Fünf Meter vor mir hüpft Cho Cho durch das Buschwerk. Sie gehört zum Volk der Schwarzen H’mông und obwohl die kleine Frau an der Fünfzig kratzt, legt sie in ihren Badelatschen ein zügiges Tempo vor. Dabei bahnt sie sich durch das Tiefgrün der Landschaft und ist nur noch an ihrer schwarzen Tracht zu erkennen.

Zwischen den Zehen der grünen Berge von Sa Pa quellen kleine Hütten hervor, die hier und da ein Dorf formen. Cho Cho führt uns durch eine kleine Ansiedlung von Bauernhäusern, in denen eine weitere Gruppe von Minderheiten Vietnams zu Hause ist: Die Roten Dao. Wasserbüffel suhlen sich in milchkaffeebraunen Tümpeln neben planschenden Enten. Hunde und Schweine laufen uns vor die Füße. Kleine Kinder spielen auf der Straße, nur mit einem T-Shirt und einem goldenen Ring um den Hals bekleidet, welcher sie vor bösen Geistern schützen soll. Eine Bäuerin gewährt uns Zutritt zu ihrem Haus. Bis auf wenige schamanische Details unterscheidet es sich nicht von einem Haus der Schwarzen H’mông. Eine Ansammlung von Schwarzweißfotos ziert eine dunkle Ecke. Zwischen von Spinnweben verhangenen rauen Holzbalken stehen die prall gefüllten orangefarbenen Plastesäcke der andauernden Reisernte.

Im dichten Dschungel finden wir an manchen Bambusstämmen vereinzelt Botschaften von Unbekannten. Als sich der Bambus zurückzieht, gibt er den Blick auf senfgelbe Reisterrassen frei. Der drahtige Körper eines Mannes ragt aus dem Feld hervor, während er mit seiner Sense Reis erntet. Hinter ihm stehen die Berge in Dunst und Rauch.
Wir bahnen uns einen Weg durch den Reis. Oft verliere ich den Halt und kann mich gerade noch an Ästen oder Wurzeln festhalten, da der Anstieg schlammig und steil ist. Endlich wird der Grund stetig fester, bis sich vor uns ein Wasserfall auftut. Sein kaltes Rauschen schenkt uns eine kühle Brise, die uns durch die Haare weht und uns eine kurze Pause von der unerbittlichen Sonne gewährt.
Christian und ich verarschen Cho Cho. Wie immer lacht sie. Dann macht sie uns ein verlockendes Angebot: „Wenn wir zu Hause sind, bekommt ihr Büffelschokolade.“
Nach einer Minute kollektiver Freude macht es bei mir langsam Klick und ich kann mir gut vorstellen, woraus der Büffel seine Schokolade macht. Ich lehne dankend ab.

Ein steiler Abstieg und wir erreichen den Fuß des Wasserfalls. Wir folgen dem Verlauf des Flusses, der an dieser Stelle nur noch ein Rinnsal zwischen großen abgewaschenen Steinen ist. Als uns zu dichte Vegetation den Weg versperrt, meint Cho Cho, es gäbe auch noch einen anderen Weg.
Eine rotrostige Stahlkonstruktion bringt uns zum anderen Ufer, wo Bauern Reishalme verbrennen, die nach dem Ernten der Rispen nicht weiter verwertet werden können, als für das Düngen der Felder. Während der Erntezeit brennen die Feuer täglich. Rauchschwaden verhängen die gesamte Bergregion und schaffen eine weißgraue Masse aus Nichts, welche Menschen, Tiere und den Rest der Welt unaufhaltbar verschlingt.

Die Bergstraße auf der anderen Seite des Flusses begrüßt uns mit kochendem Asphalt, dort wo die Straßenbauer ihre Arbeit verrichten. Schließlich müssen zukünftige Touristen entspannten Zugang zu zukünftigen Hotelanlagen bekommen. Nach wenigen Metern finden unsere Schuhe wieder ausgetretene Erde, der Pfad soll uns auf den Berggipfel bei bản Sái bringen, wo wenige Bauern zurückgezogenen leben.

Es geht über Schotter und durch Geäst, welches uns bei jedem Schritt zurückhalten will. Als unser Wasservorrat langsam zur Neige geht, finden wir einen kleinen Quell, kühlen uns für einen Moment ab und fangen unabsichtlich Blutegel mit unseren Fußknöcheln. Cho Cho meint, es lägen noch zwei Stunden steten Aufstiegs vor uns.
Als Christian davon hört, will er nicht mehr weiter.
Cho Cho nennt ihn ein Rindvieh, einen Wasserbüffel. Schon seit dem ersten Tag unserer Reise war das sein Spitzname, doch nun scheint sie ihn richtig auskosten zu wollen. Ich sitze zwischen dem riesigen Schweizer und der kleinen Vietnamesin im Dreck. Wilde Hanfpflanzen wuchern um uns herum. Blutdurstig surren Moskitos um meinen schweißnassen Körper und meine beiden Begleiter streiten um das Für und Wider dieses Aufstiegs.
Christian entschließt sich, zurückzugehen und uns in Cho Cho’s Haus wiederzutreffen.

Cho Cho flucht wie ein Kesselflicker. Sie macht ihrer Verärgerung auf H’mông-Sprache Luft, daher komme ich mit meinen wenigen Brocken vietnamesisch nicht weiter. Aber hier macht eindeutig der Ton die Musik. Ich liebe den Klang von fluchenden älteren Frauen.

In bản Sái angekommen, unterhält sich Cho Cho mit einer Bäuerin, während eine Wolke aus eintausend Libellen um uns herumschwirrt. Eine Henne mit unzähligen Küken flieht vor meinen staubigen Schuhen. Ein Bauer fährt auf seinem Moped an mir vorbei; er hat ein Schwein zu sich auf den Sitz gebunden.
Weitere vierhundert Höhenmeter bringen uns endlich zum Gipfel. Von hier oben habe ich einen guten Blick auf das Tal. Das einzige Haus, welches nicht vollends aus Holz gebaut ist, ist das kleine Schulgebäude mit dem roten Ziegeldach. Die Luft ist klar. Schwere Wolken hängen tief in den Wipfeln der Zedernwälder, werden hier und da aufgefangen und entledigen sich ihres Gewichts.

Als uns der Wolkenvorhang die Sicht nimmt, setzen wir uns für einen Moment. Feine Wassertropfen in der Luft kühlen die Haut auf angenehme Weise und wir nehmen uns Zeit für die Aussicht. Die Bergkette gegenüber ist eine einheitliche bläuliche Masse. In fünf Jahren wird Sa Pa nicht mehr so einheimisch sein, wie es jetzt ist. Es wird die Touristenhochburg schlechthin.

„Hier liegen keine Minen.“, sagt Cho Cho.
Das ist gut.
Ich will Cho Cho so vieles fragen, doch ich muss schweigen. Dem Spiel der Böen im Dschungeldach lauschen. Sonst höre ich nichts.

Der Weg ins Tal besteht nur aus Moskitos. Cho Cho kennt einen alten Pfad und ich folge ihr. Farne, Vegetation aus einer anderen Zeit, geben den Weg vor meinen Füßen frei. Bäume bestehen nur aus der unteren Hälfte, Baumkronen entziehen sich der Wirklichkeit.

Wir kommen an Wasserkartoffelfeldern vorbei. Bauern holen fleißig die Ernte ein. Um auf den anderen Berghang zurückzukommen, steigen wir durch abgeerntete Reisterrassen. Ich brauche meine gesamte Aufmerksamkeit für den Balanceakt, um nicht einen halben Meter tiefer in die nächste Terrassenstufe zu fallen. Die Sonne geht unter und als wir das Flussbett erreichen, ist der Wasserpegel etwas angestiegen. Ich schlage Cho Cho vor, den Fluss weiter aufwärts zu durchqueren, wo das Wasser seichter ist und mehr Steine liegen. Doch sie will genau hier kreuzen.
„Cho Cho, ich bin schon durch Flüsse gewatet, die flacher und ruhiger waren als dieser. Und das war schon nicht sehr clever.“
Cho Cho beharrt darauf, genau hier durch den Fluss zu gehen.
Ich ziehe Schuhe und Socken aus, verstaue sie im Rucksack und binde ihn mir auf den Kopf. Dann suche ich mir einen stabilen Ast und steige ins Wasser.

Mir reichen die Fluten bis zur Hüfte, Cho Cho bis zur Brust. Die Steine am Grund sind nicht rund und abgetragen, sondern scharfkantig. Eine Hand greift den Ast, der mich davor bewahrt, vom Fluss mitgerissen zu werden. Meine andere Hand hält Cho Cho, die halb durch das Wasser steigt und halb im Wasser hängt, kurz davor, fortgetragen zu werden.
Wir schaffen es.
Der Aufstieg ist kurz und schlammig, dann erreichen wir Cho Chos Haus in der Nähe von cầu Tả Van, wo wir Christian wiedertreffen.

Im Garten pflücke ich eine Handvoll Blätter vom Teebaum und lege sie in eine Kanne mit heißem Wasser. Trotz dem warmen Tag, dem ewigen Schwitzen und ständigen Durst freue ich mich auf einen heißen Grünen Tee.
Außer den verrückten Hähnen höre ich nichts. Der Wind spielt mit gelben Reispflanzen. Die hauseigene Krähe bekommt eine Stunde Freiheit. Der Vogel sitzt unter dem rauen Vordach, seine Augen aus tiefschwarzer Nacht beobachten mich.
Hinter ihm brennt das Land.
Und die Welt ist Rauch.

Vietnam ist der dritte Stopp auf meiner Reise durch Asien. Zuvor habe ich in der Mongolei das Sandmeer des Dschingis Khan erkundet und habe mich danach in einem von Koreas Badehäusern auf die Suche nach dem unverfälschten Korea gemacht. Über #Asienabenteuer kannst du mir auf meiner Reise bei Facebook, Twitter und Instagram folgen!

Mondsüchtig: Weiße Nächte in Riga

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 27 Oct 2014 12:32:00 +0000

von Oli.

Der Mond steht bereits schneeweiß in seinem samtblauen Bett, als ich das kleine Nachbarschaftsfest im Kalnciema Viertel verlasse. Es ist fast Mittsommernacht. Die Folkbands spielen ihre letzten Songs, die letzten Hirschfleischsandwiches und Honigwaffeln wechseln die Besitzer und das letzte Fass Craft Beer wird angestochen.

Ich nehme nicht den Bus zurück, denn ich habe Zeit. Mein Weg führt mich über die lange Vanšu-Brücke, die mir einen Spaziergang über den Fluss bis hinüber zur Altstadt ermöglicht. Die Düna ist unruhig zu dieser späten Stunde und die weiße Laterne am Firmament gießt ihr Licht in die Wellen des Flusses. Ich möchte mich abwenden und in den schmalen Gassen verschwinden, doch das glitzernde Wasser zieht mich magisch an. Ein Tauziehen gegen tausend Matrosen. Ich bleibe am Flussufer.

Der Mond ist der Bürgermeister. Er regiert die Stadt, erhellt alten Backstein und glatte Ziegel, lenkt meine Wege. Als ich die Eisenbahnbrücke erreiche, muss ich für die nächsten dunklen Meter unwillkürlich den Kopf einziehen, obwohl es gar nicht notwendig ist.

Die Dächer der gewaltigen Markthalle tauchen auf. Kein Treiben, keine handelnden Omas, keine bunten Farben oder Gerüche warten auf mich. Der metallene Leib, in dem einst Zeppeline gebaut wurden, liegt still und ruhig.

Nach zwei Biegungen gehe ich die Rīdzenes iela entlang und jage Schatten über das Kopfsteinpflaster, bis sie etwas Holprigeres erfinden. Die Jugendstilhäuser der Altstadt drängen sich aneinander, als wollten sie sich gegenseitig Wärme spenden und lassen nur die schmalsten Pfade zwischen sich.

Noch immer weist mir der Mond einen Weg durch die engen Passagen, bis ich die Petrikirche vor mir erkenne. Eine Skulptur der Bremer Stadtmusikanten bewacht das Gotteshaus während der Dunkelheit und fügt sich seltsam in diesen Platz. Mich zieht es weiter zum Rathausplatz, der zu dieser Stunde fast menschenleer ist. Tagsüber tummeln sich hier Touristen und versuchen, gute Schnappschüsse vom Schwarzhäupterhaus zu machen. Mir fällt die alte Inschrift über dem Eingang wieder ein, welche die Geschichte Rigas wahrscheinlich wie keine Zweite widerspiegelt: „Sollt ich einmal fallen nieder, so erbauet mich doch wieder!“

Vom Rathausplatz ist es nur noch ein Katzensprung bis zu meiner Unterkunft, dem Hotel Justus, wo mein Bett zwischen rauen Backsteinen eingearbeitet ist. Ich bin müde, doch als ich vor meiner Herberge ankomme, kann ich trotzdem noch nicht hineingehen und den Tag beenden.

Ich stehe mitten in der Jauniela, einer kleinen Gasse in der Rigaer Altstadt. Hier wurden die russischen Abenteuer von Sherlock Holmes und seinem tapferen Gefährten Dr. John Watson verfilmt, und dazu wurde die Jauniela zur russischen Baker Street. Ich kann fast den Tabak aus Sherlock Holmes Pfeife riechen und sehen, wie er zum Himmel hinauf steigt.

Dort oben wartet wieder der Mond auf mich. Kühl und nüchtern blickt er hinunter, als wollte er mir sagen: Es ist gut. Geh zu Bett, ich wache weiterhin über Riga. Ich leuchte den Bewohnern dieser Stadt heim.

Ich gebe auf sie acht.

Meine Reise nach Riga wurde durch LiveRiga unterstützt. Vielen Dank an Zane für die tolle Organisation und Edgars für das interessante Gespräch!

Im Rausch des Übermuts: Canyoning im Chassezac

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 12 Oct 2014 06:30:00 +0000

Ein Gastbeitrag von Steven Hille.

Ich traue meinen Augen nicht. Was tue ich hier? Was ist bloß mit meiner Vernunft geschehen? Ich sitze auf einem Felsen im Canyon des Chassezac in der Lozère in Frankreich. Auf meinen Rücken prescht das kalte Nass mit einem Druck von mehr als 640 Liter pro Sekunde. Ich bin kurz davor zu springen. Alle erdenklichen Ängste schießen mir durch den Kopf.

Ich habe Angst, stecken zu bleiben, vom Druck der Wassermassen erdrückt zu werden. Ich habe Angst, mich in der Tiefe der Felsspalten zu verkanten und zu ertrinken. Ich habe Angst, loszulassen und einfach in den Siphon hineinzugleiten. Ich mag die Dunkelheit nicht. Ich mag es nicht, unter Wasser zu sein und nicht atmen zu können. Aber vor allem mag ich die Ungewissheit nicht. Ich bin ein Mensch, der Sicherheit braucht und sich gerne in positiven Erfahrungen wiegt.

Doch dieser Tag im Canyon hat etwas mit mir angestellt, wovon ich vorher nicht träumen mochte. Der schmale William und ich sind über acht Stunden im Rausch des Übermuts durch den Chassezac gezottelt. Mal über Felsen, mal unter den Felsen hindurch. Ein anderes Mal im Wasser oder mal unter Wasser. Jedoch immer stromabwärts und immer auf der Jagd nach einem noch größeren Adrenalinkick.

Dieses Hindernis sollte mir alles abverlangen. Natürlich gäbe es auch einen anderen Weg, ganz ohne Siphon. Doch William meint, dass es nach diesem Tag kein zurück mehr gäbe. Also nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, hole Luft für mehrere Minuten, zähle langsam von drei zurück und lasse mich letztendlich vom Druck der Wassermassen getragen in das dunkle Loch gleiten. Etwa drei Meter falle ich in die Tiefe, ehe ich in einem Wasserloch gebremst werde, nach wenigen Sekunden tauche ich in einer kleinen Grotte nach Luft japsend auf. Ein schmaler Lichtschimmer weist mir den Weg. Meine Hände zittern. Doch dieses Mal liegt es nicht an der kalten Wassertemperatur. Es ist die Aufregung gepaart mit Erleichterung.

Noch zwei Stunden nach der Challenge zittern meine Hände. Und das, obwohl ich die Sicherheit hatte, dass William mich natürlich nicht in ein unerforschtes Loch hätte springen lassen. Denn Sicherheit steht genauso wie bei mir, auch bei ihm und seinem Arbeitgeber Grandeur Nature an erster Stelle.

Steven war in Kooperation mit Lozère Tourismus in Frankreich unterwegs, um Abenteuer zu erleben. Vor Ort war er nicht nur im Canyon unterwegs, er hat auch tolle Menschen getroffen, sich mit ihnen über die Balance zwischen Leben, Arbeit und Natur unterhalten und die Region mit dem E-Bike entdeckt. Hat euch der Artikel gefallen? Dann lasst einen Kommentar da und schaut auf seinem Blog Funkloch vorbei! Dort schreibt er über das Abschalten vom Alltag, Reisen und Nachhaltigkeit.

Das echte Korea sitzt nackt im Badehaus

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sat, 27 Sep 2014 04:24:00 +0000

von Oli.

„Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie klein die asiatischen Penisse wirklich sind!“
„Du bist gespannt?“, entgegne ich verblüfft.
René reist seit einer Woche mit mir durch Südkorea und ist gerne direkt, was ich normalerweise als sehr angenehm empfinde. Jetzt sind wir jedoch gerade dabei, unsere Schuhe auszuziehen, um das „Magic 24 Spa“ zu betreten und danach in einer strikt geschlechtsgetrennten Saunalandschaft zwischen nackten Koreanern zu schwitzen. Und das ganze heißt auch noch Jimjilbang, mit bang am Ende.
„Na klar, du etwa nicht?“, sagt er.
Ich lasse seine Frage im Warteraum stehen.

Meine koreanische Begrüßung ist mittlerweile so perfekt, dass das Fräulein an der Kasse wie selbstverständlich auf Koreanisch antwortet und uns die verschiedenen Angebote des Spas anpreist. Ich finde das äußerst freundlich und antworte, dass ich leider nur Englisch verstehe.
In ihren Augen kann ich einen kurzen aber totalen Systemausfall erkennen. Sie kann kein Englisch sprechen, was ihr superpeinlich ist. Und damit meine ich wirklich superpeinlich – sie geniert sich fast zu Tode. Ich versuche, ihr unter die Arme zu greifen.
„Zweimal, bitte.“ Dazu die passende Handbewegung.
Das funktioniert. Unsere koreanische Jimjilbang-Erfahrung wird uns weniger als eine Übernachtung im Zehnbettzimmer des günstigsten Hostels kosten. Wir bekommen unsere Spindschlüssel, werden die großen Reiserucksäcke und Schuhe los. Ich betrete den Vorraum der Saunalandschaft und der Mann am Tresen überreicht mir wortlos ein T-Shirt in beige und eine kurze Hose in dunkelgrün. Während ich da noch stehe, laufen alle Koreaner um mich herum nackt durch die Weltgeschichte.
Das wundert mich.
Für mich ist Nacktheit kein Problem, doch vor wenigen Tagen war ich am Strand und dort waren alle Koreaner in knöchellanger Kleidung baden. Und Koreaner geben alles für perfektes Aussehen und perfekte Kleidung. Deshalb bin ich sehr verwundert, alle schon im Vorraum splitterfasernackt zu sehen.

Meine Straßenkleidung verschwindet im Spind und mir bleibt ein Stofffetzen als Duschhandtuch. Ich habe bereits gelernt, dass die Einheimischen zu kleine Handtücher mögen.
Ausgestattet wie ein Bademeister in der Ausbildung begebe ich mich in den Hauptraum. Es ist warm und schwül wie in einer Finnensauna. Zu meiner Linken reihen sich Duschen aneinander, auf der rechten Seite befinden sich zahlreiche Sitzduschen. Hier werden Füße geschrubbt und Zähne geputzt. Geradezu befinden sich große Wärme- und Kältebecken und in der hinteren Ecke die verschiedensten Saunen.
Eins fällt mir sofort auf: Der Saunaraum ist der einzige Raum in ganz Korea, in dem es keine Kameraüberwachung gibt. Vielleicht noch auf dem Klosett des Premierministers, doch selbst da bin ich mir unsicher.

Das Badehaus ist eine Institution in Korea. Hier wird nach zu langen Arbeitsstunden ausgespannt, hier werden Verträge geschlossen, hierher fliehen genervte Männer vor streitlustigen Ehefrauen und hierhin schleifen Mütter ihre künftigen Schwiegertöchter, um das heiratsfähige Material zu überprüfen. Im Mekka der plastischen Chirurgie noch immer ein Ritual, das die Fräuleins über sich ergehen lassen müssen.

Mit viel Seife und noch mehr Schaum wird geduscht. Der einzige Mitarbeiter läuft nur in Badehose bekleidet herum und sammelt benutzte Handtücher und Zahnbürsten ein. Er meint, ich solle den rosa Duschschwamm zum Einseifen benutzen.
Jetzt kommt das Wärmebecken, wir akklimatisieren bei 35,7°C. Mir ist die blubbernde Brühe eindeutig zu warm. Drei erwachsene Männer tollen wie Kinder um uns herum, bis der Saunameister einschreitet.
Ich öffne die Tür zur ersten Sauna. Sie ballt ihre knochentrockene Wärme zu einer Faust und schlägt sie mir ins Gesicht. Durchhalten und schwitzen.
Die zweite Sauna dampft und hat einen üblen Geruch. Ich sage mir, das muss so sein. Nach zehn Minuten spüre ich, dass mein Kreislauf zu kämpfen hat und frage mich, woran das liegt. Schlafmangel, ein halber Liter Wasser über den Tag verteilt und massives Schwitzen in einer Dampfsauna - vielleicht nicht die beste Kombination. Ich verlasse die Sauna, bevor mich René hinaustragen muss. Wir kennen uns bereits ein paar Tage, aber das wäre dann doch zu viel der Freundschaft.
Das Kältebecken verschafft die passende Abkühlung und gibt mir Zeit, die Besucher des Jimjilbangs zu beobachten und über sie nachzudenken. Sonntagnacht um 23 Uhr ist das Badehaus noch gut gefüllt. Väter mit Söhnen im Grundschulalter, Studenten und Geschäftsmänner, die in Gedanken noch bei ihren Projekten sind.

Hier sehe ich das echte Korea, das ungespielt nackte, ehrliche Korea. Nach all der Selbststeigerung, dem Leistungsdruck und Wettstreit jeden Tag, den Statussymbolen, dem Überrespekt und den kulturellen Prinzipien jetzt das: Eine Oase der Ruhe und Entspannung, mitten im Trubel der Großstadtnacht.

Ich betrete die zweite Etage in meiner Badehausuniform. Vor mir öffnet sich ein turnhallengroßer Saal, auf dessen Boden geschlafen und gepicknickt wird. Hier dürfen sich Mann und Frau endlich wieder gemeinsam sehen lassen. Bei isotonischen Getränken und lang gegarten Eiern wird über die neueste Mode oder den letzten Vertragsabschluss geredet. Es gibt einen Kiosk und eine große Kantine, einen riesigen Fernseher mit Karaokestation und ein Fitnessstudio. Es gibt ein Zimmer mit Computern und Internetanschluss. Ich finde einen Playstationraum. Eine Etage tiefer gibt es außerdem Friseure und Massageangebote. Die Einrichtung schreit: Du musst das Badehaus nie wieder verlassen!

Im Land der Strebsamkeit fühlen wir uns mit einem Mal müde, sehr müde, und wollen uns nur noch auf das Parkett legen und schlafen. Wir haben die Qual der Wahl zwischen sieben weiteren Schlafräumen mit verschiedenen Temperaturen oder Kammern mit extra Sauerstoffzufuhr. René nimmt sich einen Schlafplatz in einer Bienenwabe, die auf neunundzwanzig Grad beheizt ist. Ich lege mir zwei Matten in den großen Schlafsaal und staune über das laute Schnarchen des dünnen Opas neben mir.
Mir fallen die Augen zu, ich freue mich über meine neuen Erkenntnisse über die komplexe Kultur dieses Landes und das mir bisher unbekannte Gesicht der Einheimischen.
Und der kleine Opa schnarcht mich in einen tiefen Schlaf.

Um die Privatsphäre der Badehausbesucher zu schützen, enthält dieser Artikel keine weiteren Fotos. Außerdem war es streng verboten, zu fotografieren und ich wollte nicht im koreanischen Knast landen.

Korea ist der zweite Stopp auf meiner Reise durch Asien. Zuvor habe ich in der Mongolei das Sandmeer des Dschingis Khan erkundet. Über #Asienabenteuer kannst du mir auf meiner Reise bei Facebook, Twitter und Instagram folgen!

Im Sandmeer des Dschingis Khan

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 14 Sep 2014 11:12:00 +0000

von Oli.

Ich mag unseren namenlosen Fahrer.
Er ist freundlich, jung und motiviert und er mag mongolischen R’n’B. Das allein wären schon drei gute Gründe, mein Leben in seine Hände zu legen und ihm während der nächsten Tage in der Wüste blind zu vertrauen. Dann das Totschlagargument: Er hat einen Toyota Jeep mit gefälschten Louis Vuitton Sitzbezügen.
Was ich nicht mag ist, dass er unsere Route in die Gobi noch nie zuvor gefahren ist. Und sein dunkelblaues Basecap, auf dem in goldenen Lettern „World War II Veteran“ geschrieben steht. Das nehme ich ihm nicht sonderlich übel, denn er spricht kein Wort Englisch, nicht einmal „okay“ versteht er. Er ist ein guter Kerl, sehr höflich. Manchmal fährt er sogar so, dass wir nicht mit unseren Köpfen an die Decke des Jeeps stoßen. Es ist wichtig, in der Wüste eine Vertrauensperson zu haben. Das ist mir leider erst aufgefallen, als er vierundzwanzig Autostunden von jeglicher Zivilisation entfernt plötzlich anhält und aus dem Wagen springt.

Wir betreten das Café, in dem es nichts gibt außer salziger Pferdemilch und Teigtaschen, um mit unserem zukünftigen Fahrer über eine Tour zu verhandeln. Auf unserer Seite feilschen Tom, der amerikanische Mittfünfzigerhippie und ich. Uns begleiten seine irritiert dreinschauende Frau Donna, der schelmisch grinsende Paderborner René und der Franzose Hugo, der seinen Beitrag leistet, indem er geistesabwesend in seinem Becher Pferdemilch herumrührt. Uns gegenüber sitzen fünf Mongolen: Der Fahrer samt Frau, die Herbergsmutti und zwei Männer, die stolz ihre T-Shirts hochgekrempelt haben, um uns ihre dicken Bäuche zeigen zu können – ein asiatisches Phänomen, dessen Ursprung und Bedeutung ich leider noch nicht wissenschaftlich erklären kann. Unsere Verhandlung hat im wahrsten Sinne des Wortes Hand und Fuß und nach einer geschlagenen Stunde sind wir nicht mehr sicher, ob wir hier schon den Preis drücken oder im Prinzip niemand weiß, wo wir eigentlich hin wollen. Ich hole Papier und Stift und zeichne einen Bilderbuchvertrag ohne Kleingedrucktes, den alle Mongolen abnicken. Rucksäcke fliegen auf das Dach des Jeeps, das Wüstenabenteuer kann beginnen! Dicke Reifen rollen über den Asphalt und schaukeln mich mit sanftem Brummen in eine Trance, bis die Straße zu einem staubigen Pfad ins Nirgendwo wird.

Nun sitzen wir hier in der Wüste. Der namenlose Mann am Steuer hat angehalten, er weiß nicht mehr weiter. Er hüpft aus dem Jeep, läuft einmal um das Auto herum, schaut irritiert und kratzt sich den Hinterkopf. Er hat keine Ahnung, wohin es geht. Sein Kompass über dem Rückspiegel hilft ihm nicht weiter und seine weißen Gäste sowieso nicht. Das ist nicht das Ende, denke ich mir. Wir haben genug Wasser für fünf Tage Wüstenhitze, nur die Nerven werden wahrscheinlich eher aufgeben. Viel eher.

Während ich hunderte Arten in der Wüste zu Sterben sehr detailliert in meinem Kopf durchgehe, brausen drei russische Minibusse heran. Mit einer Vollbremsung halten sie direkt neben unserem Jeep und aus der Staubwolke erscheinen vierundzwanzig Pfadfinder, die froh über ihre unverhoffte Pause sind und sechs sehr beschwipste mongolische Fahrer.

Die Chauffeure der Russenbusse löten sich im Schatten unseres Gefährts mit Starkbier aus Zweiliterflaschen zu, indessen poliert unser Fahrer die Motorhaube, bevor wir wieder drei Stunden durch die staubige Landschaft kacheln. Seelenruhig, denn er hat bereits nach dem Weg gefragt.

Wir brettern durch die Landschaft, doch die Szenerie zieht nur langsam an uns vorbei, Kamelherden bewegen sich in Zeitlupe. Endlich kommen wir vor unserem Zelt an, die Tür steht weit offen, wir werden freundlich begrüßt. Mittlerweile ist es spät, die Sonne geht unter, es wird Zeit für uns, sich in das Zelt zu legen. Über den Betten grinst Dschingis Khan auf uns herab, mit einem blutrünstigen Lächeln und wünscht mir süße Träume. Oder dass ich schnell verrecke, so ganz genau lässt sich das nicht feststellen. Hugo zaubert eine Flasche Dschingis Khan Vodka hervor und weiß sie zu teilen. Ich kann Toast und Schwartau-Marmelade beisteuern und kontroverse Themen, wie zum Beispiel: Was schmeckt besser zum Frühstück – salzige Pferdemilch oder vergorene Pferdemilch? Dann sinke ich nach etwas Kamele zählen in den Schlaf.

Etwas reißt mich aus meinem Traum. Es sind nicht die behaarten Riesenspinnen, die auf meiner Bettdecke Tango tanzen oder der mongolische Todeswurm, von dem jeder Schamane redet oder die weiße Katze, die den restlichen Vodka aus Blechbechern nippt. Es ist schlicht und einfach die Arschkälte. Tagsüber versengt mir die Gobisonne meine weiße Haut und jetzt wecken mich die Minusgrade.
Die Uhr sagt kurz vor fünf, Zeit zum Aufstehen. Wir fahren eine Weile durch die Nacht, im Scheinwerferlicht erscheinen Hasen, Schlangen und ein kleiner Wüstenfuchs.

Meine Schuhe berühren den Sand, als ich aus dem Auto steige. Da sind sie nun, die Singenden Dünen. Ein schmaler Streifen körnige Landschaft, der erklommen werden will, bevor die Sonne aufgeht. Während wir hinaufsteigen reden wir nicht, nur der amerikanische Hippie gibt mir einen Ratschlag: „Scorpions are real.“
Ich arbeite mich keuchend hinauf und versuche herauszufinden, was die Singenden Dünen eigentlich singen. Ich höre genau hin. Mist. Es ist die gleiche mongolische Musik, die unser Fahrer während der letzten Stunden in Dauerschleife abgespielt hat. Auf seinem USB-Stick sind genau vierzig Lieder und jetzt kenne ich sie alle. Auswendig. Das kann doch nicht alles sein!
Weiter hinauf – zwei Schritte voraus, anderthalb Schritte zurück. Die Sonne wird bald aufgehen und ich habe den Sand unterschätzt. Zähne zusammenbeißen. Ein halb abgenagtes Kamelskelett versperrt mir den Weg. Ein gestrandetes Wüstenschiff zwischen den Dünen des Sandmeeres von Dschingis Khan.
Endlich erreiche ich die Spitze. Ich setze mich in das körnige Gelb und nehme einen tiefen Atemzug. Es ist noch immer kühl, ich trage drei Schichten Kleidung.

Für einen kurzen Moment stoppt der Wind und über dem ganzen Land liegt Schweigen. Dann bricht ein erster Sonnenstrahl die Stille und ein rotgelber Feuerball kämpft sich über den verdorrten Bergkamm. Der Sand unter meinen Zehen und Fingern wird lebendig, er verändert seine Farbe, wird angenehm warm. Das dunkelblaue Nachtkleid der Dünen wird von einem Meer aus Gold überschwemmt.

Langsam beginnt die Ebene um mich herum aufzuwachen. Geier kreisen, Wüstenmäuse suchen sich ihr Versteck für den Tag, die Tierwelt hat Schichtwechsel. Ich sitze mitten in einer Szene, die wie ein Windows Bildschirmhintergrund aussieht. Vor mir die Graslandschaft, weite Steppe und Kamelherden. Hinter mir Sanddünen und rot brennende Berge. Endlich kann ich es hören, das Lied der Singenden Dünen. Sie singen nicht, sie dröhnen wie Wale. Ein tiefer Singsang, so alt wie die Welt, mit einer Nachricht, die leicht zu verstehen ist: Die Welt ist alt, sehr alt und du bist nur ein kleiner Teil davon.

Die Mongolei ist der erste Stopp meiner Reise durch Asien. Über #Asienabenteuer kannst du mir auf meiner Reise folgen!

Dann lasst uns tanzen

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 17 Aug 2014 16:24:00 +0000

von Oli.

„Alors on danse!“
Der Mann am Mikrofon wiederholt es immer wieder, bis ich es auch sage. Bis ich es rufe, schreie. So wie alle anderen EXIT Festivalbesucher um mich herum. Wir feiern uns selbst, feiern das Leben. Wir feiern mit Serben, Briten, Schweden und Rumänen. Bis jemand den Halt verliert und im Schlamm zu unseren Füßen landet. Bierduschen sind die Folge. Mir reichen zwei Plastikbecher voll Gerstensaft, die Musik soll ihr Übriges tun.
„Oli, Alter! Wir sind in Serbien!“
Und damit beginnt es.

Der Balkan raucht. Er schwitzt, schnieft und schnaubt. Die Stadt Novi Sad ist emsig und auf den Ansturm vorbereitet, so schnell lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Zehntausende Musikfans wollen saftiges serbisches Grillfleisch und günstiges Bier. Sollen sie nur kommen. Trotz der Menschenmassen bleibt es ruhig genug, um gemütlich durch die kleinen Gassen schlendern zu können. Entspannung im Park mit Eiskugeln und Sonnenbrillen. Aber auch Bierdosen und rote Augen. Großmütterchen stehen an Fenstern und betrachten das Geschehen mit einem interessierten und einem verständnislosen Auge.

Der Menschenstrom fließt über die Varadin-Brücke, eine letzte Hürde vor dem Festivalgelände. Viele der Besucher sind genau so betrunken wie der Uhrturm, der auf uns herabschaut. Stunden- und Minutenzeiger sind vertauscht und im Sommer geht die Uhr schneller als im Winter. Junge Serbinnen in kurzen Röcken bieten uns Schnaps aus Reagenzgläsern an. Es gibt Energydrinks umsonst, wir sind wach und heiter. Unter uns kriecht die Donau durch ihr Flussbett und scheint es nach Anbruch der Dunkelheit langsamer angehen zu lassen. Kleine heruntergekommene Häuschen säumen unseren Weg zum Festival. Ihre Türen stehen weit offen und ermöglichen uns Blicke in das rege Treiben im Inneren. Jedes kleine halbzerfallene Gebäude scheint eine Kneipe zu haben.

Wir halten an, denn ein freundlicher Serbe heißt uns willkommen. Er trägt einen Cowboyhut, dazu ein unpassendes T-Shirt mit Comicprint. Vor ihm hat er kleine Gläser und Flaschen mit Selbstgebranntem auf einem Tischchen aufgereiht. Wir wollen probieren und sollen den Rakija in drei Schlucken trinken, nicht mehr und nicht weniger. Nicht nach dem Warum fragen. Der Rakija ist sehr stark und brennt noch für weitere fünf Minuten in meiner Brust. Mit Händen und Füßen erzählt uns der freundliche Schnapsbrenner von seiner kleinen Kellerfabrik. Und welchen Rakija und Šljivovica er herstellt. Zwei Polizisten sitzen im Hinterzimmer des Häuschens hinter dem Schnapsstand und machen ihre ganz eigenen Geschmackstests.

Schwere Stahltore öffnen sich und geben den Weg durch die Katakomben der Festung frei. Wir laufen durch große muffige Halbröhren aus Stein. Der Schichtenaufbau der Verteidigungsanlage schirmt den Sound jeder Bühne perfekt von dem der nächsten ab. Unser Kurs führt an Dancehall und Karaoke vorbei, auch an einer Silent Disco, deren Teilnehmer durch mangelnde Akustik aussehen, als hätten sie spastische Anfälle. Dann erreichen wir die Main Stage. Zwei Jungs aus Kroatien sollen gleich spielen. Auf Cellos. Wie langweilig.
10 Minuten später.
Die zwei Kroaten mit ihren langweiligen Cellos reißen die Bühne ab. Die Menge tobt, die Erde bebt. Ihre AC/DC-Coversongs locken mittlerweile sogar Besucher von der Metalbühne an. Mich haben sie spätestens mit „Voodoo People“ begeistert. Unglaublich. Am Ende des Auftritts von 2CELLOS wollen wir weiter. Wo geht es am schnellsten zu unserem nächsten Highlight, Afrojack vs. Quintino? Auch der zwanzigste Ordner in Neonkleidung hat keinerlei Ahnung vom Aufbau des Geländes. Egal, wir lassen uns einfach von der Menge treiben, tauschen Getränke und Wortfetzen aus und erreichen gerade noch rechtzeitig die Dance Arena, wo beide DJs auflegen. Das beste Techno-Set, das ich je gehört habe. Der letzte Song, meine Ohren klingeln. Alle um mich herum haben die günstigen Bierpreise reichlich ausgenutzt. Auf unserem Heimweg kommen wir wieder an der Main Stage vorbei - Skrillex spielt dort schon seit einiger Zeit. Einen Schweden haben wir beim Bühnenwechsel verloren, aber ein bisschen Schwund ist immer. Der feine Herr Skrillex begrüßt uns mit Piepsstimme und schickt uns mit einer unglaublichen Lazershow nach Hause.

Kleine dunkle Gassen warten auf uns, die Donau liegt noch immer scheinbar ruhig und trennt die Partymeile von der Stadt. Das Adrenalin der Shows wirkt noch nach. Auf unserem Heimweg liegen Festivalgäste und Instrumente am Straßenrand.

Ein Ziel haben wir noch: Das fettigste Sandwich der Stadt, das legendäre Index-Sandwich. So stehen wir glücklich und zufrieden vor dem Imbiss. Fett tropft von unseren Fingern und verdrängt den Alkohol im Blut.
Und über Novi Sad geht die Sonne auf.

Mein EXIT-Festivalbesuch fand im Rahmen der Aktion Lifestyle Serbia statt. Vielen Dank an Diana von mascontour und Aleksandra von der Nationalen Tourismusorganisation Serbiens für die tolle Zeit in Serbien und die gute Organisation!

Flüche, Schweiß und platte Reifen

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 10 Aug 2014 12:09:00 +0000

von Oli.

Drei platte Reifen.
Eine gerissene Kette.
Eine gerissene Bremsleitung.
Ein geprellter Unterarm, ein geprellter Oberschenkel.
Acht Mal Muskelkater, Sonnenbrand und schmerzende Hintern.
Acht zufriedene Gesichter.

Drei Tage Mountainbiken im Herz der Alpen haben mir und meinen Mitfahrern einiges abverlangt. Es war hart, es war kräftezehrend, es war saugeil. Wir konnten die ersten drei Etappen der neuen Bikeroute Bikeschaukel Tirol entdecken, was unsere internationale Truppe zusammengeschweißt hat. Auch die Ausblicke auf die vielfältige Bergwelt werden wir so schnell nicht wieder vergessen. Aus dem Tagebuch eines Bikers:

Tag 1: Von Nauders nach Tösens

Neun Uhr morgens. Wir bilden einen Halbkreis um unseren Guide Lukas, der uns die Route erklärt und auf den GPS-Systemen zeigt. Zu unserer Gruppe stoßen jeden Tag noch einheimische Fahrer hinzu, die uns begleiten und neben guten Gesprächen auch mit Tipps zu Schleichwegen oder Single Trails bereichern. Warmfahren und mit den Rädern vertraut machen. Diese Drahtesel erblickten nur zu einem Zweck das Licht der Welt: Um Berge zu bezwingen. Doch zuerst bringen uns die Gondeln der Bergkastelbahn auf über zweitausend Meter, wo wir von Höhensonne und Zirbenwäldern begrüßt werden. Ich liebe den Duft der Zirbe. Jetzt mischt er sich leider mit dem Geruch meiner Billigsonnencreme. Es wird in die Pedale getreten, der Reschenpass führt uns bis zur österreichisch-italienische Grenze. Mit Metallspitzen bestückte Betonpfeiler erinnern an eine Zeit, in der Italien noch mächtig Schiss hatte, von Österreich überfallen zu werden. In dieser Zeit musste viel Wild sein Leben lassen, denn oft wurden Tiere für Grenzüberschreitende gehalten und erschossen.

Ein kleiner Steg führt über ein noch kleineres Bächlein. Dariusz, unser einhundert Kilo schwerer polnischer Koloss, verliert das Gleichgewicht und fällt ins Nass. Nachdem wir alle mit dem Lachen fertig sind, meldet er sich zu Wort.
„Jetzt bin ich euer Premierminister!“
Lautstarker Einspruch.
„Der Premierminister muss die erste Flasche des Abends zahlen“, erklärt er uns.
Lautstarker Beifall.

Zu unseren Füßen liegt der Reschensee wie ein vom Wind gekräuselter Spiegel. Über ihm thront der Ortler mit seiner glitzernden Schneehaube. Panorama genießen, platte Reifen flicken und Haflinger streicheln. Dinge, die man in den Pausen einer Mountainbiketour so tut. Das nächste Ziel ist Altfinstermünz, eine ehemalige Grenzbefestigung auf der Via Claudia Augusta, der alten römischen Verbindungsstraße zwischen Deutschland und Italien. Dazu bahnt sich unsere Gruppe ihren Weg durch bewaldete Hänge hinunter zum Inn, den wir mithilfe des Brückenturms queren. Die Profile der Räder summen auf den Holzplanken. Zeit für ein kurzes Treppenworkout und Sightseeing im Wehrturm. Danach eine letzte lange Bergabstrecke im Geschwindigkeitsrausch. Der Asphalt scheint am Profil der fetten Reifen zu kleben, doch ich peitsche mein Rad weiter voran. Das Dorf Pfunds rast an mir vorbei. Dann mein Kryptonit. Ein Anstieg, fünfhundert Höhenmeter auf fünf Kilometern Strecke. Zu Beginn tröstet Asphalt noch über den lauernden Aufstiegsschmerz hinweg, bis der graue Grund der Straße zu Baumwurzeln wird, die einen Pfad durch den Wald bilden. Flora und Fauna sind im Wellnessmodus und lassen es sich gut gehen. Ich überhole eine Schnecke. Fluchen hilft nicht, der Weg kennt keine Gnade. Und der Berg schweigt still.

Endlich erreiche ich schweißtriefend den Gipfel. Es gibt frisches Quellwasser und erschöpfte Gesichter, meine Mitfahrer hatten also auch Spaß. Wir nehmen uns die Zeit, tief hinunter ins Tal zu schauen und dem Lauf des Inns zu folgen, soweit unsere Augen reichen. Nun geht es nur noch bergab. Alle sind euphorisch und das Adrenalin pumpt durch unsere Körper, während wir in geschlossener Schräglage die kurvenreiche Straße nach Tösens hinunterrasen. Bis wir beinahe zu viert in einen hinauffahrenden Bus donnern. Nach einem Tag in autofreiem Gelände rechnet niemand mehr mit Verkehr.

Schließlich kommen wir in unserer Unterkunft an. Der Zapfhahn ist nun der beste Freund des Radsportlers, bis die Sauna ihre korrekte Temperatur erreicht hat. Zwischen nackten Menschen in einem engen, neunzig Grad Celsius heißen Raum mit Nadelholzduft, finden noch immer die ehrlichsten Gespräche statt.

Tag 2: Von Tösens nach Landeck

Frische Bergluft.
Ein kurzes, kräftiges Frühstück.
Auf das Bike setzen.
Merken, wie sehr sich der Hintern dafür nicht bedankt.
Es ignorieren.
Losradeln.

Vor den Toren von Tösens wartet ein Anstieg. Er ist unfreundlich steil und bietet uns einen Grund aus Schotter. Wir haben keine Wahl und nehmen das Angebot an. Als Belohnung gibt es heute Serfaus, einen schönen Ort mit einer U-Bahn. Mitten am Berg. Nach so viel Anstieg wollen wir nur noch bergab fahren. Planänderung, auf zum Bikepark. Beim Verleih bekommen wir Downhillbikes, die nötigen Protektoren und somit endlich die lang ersehnte Schwarzenegger-Statur.

Gruppenfoto mit den Locals, die unsere heutige Tour seit dem Morgen begleiten. Kernige Radfahrer, die jeden noch so schweren Anstieg einfach wegstecken. Dann gibt es nur noch den Trail, das Bike, den Dreck und mich. Und die Family Line, um langsam zu beginnen. Ich gehe mein letztes Downhillabenteuer noch einmal in Gedanken durch, dann wird durch den Bikepark geheizt. Ich bin schon fast am Streckenende angelangt, als ich von dem Unglück mitbekomme. Einer unserer Locals ist gestürzt. Vom Rad gehoben, bewusstlos. Als die Sanitäter anrücken, kommt er wieder zu Sinnen. Ein paar kurze Checks und er wird in den Krankenwagen geladen. Wir anderen können leider nicht mehr für ihn tun und beenden unsere Park Session.

Räderwechsel. Wir müssen weiter hinauf, mit der Schönjochbahn von Fiss aus bis zum höchsten Punkt unserer Route. Der Bergkamm versteckt sich in dichtem Nebel. Wir müssen uns vorsichtig vortasten, bis das Gipfelkreuz aus dem Dunst vor uns auftaucht. Dann die abenteuerlichste Strecke unserer gesamten Tour. Auf schmalen Pfaden lenken wir die Mountainbikes durch nasskalte Nebelschwaden. Klare Bergseen liegen abseits des Weges und spiegeln das graue Bergpanorama, bis sich die Sonne mit aller Kraft durch die Wolken kämpft und das Tal unter uns beleuchtet. Die Natur gehört uns ganz allein. Auf dieser Seite des Kamms scheint der Berg zu zerfallen und bereitet uns eine raue Abfahrt aus grobem Geröll und Felsgestein. Wieder folgen wir der Via Claudia Augusta, diesmal um nach Landeck zu kommen.

Hier endet für uns der abwechslungsreichste Tag unserer Tour. Wir tanken Kraft mit phänomenalem Slow Food und lokalem Schnaps im Post-Gasthof Gemse. Auf dem mitternächtlichen Heimweg zu unserem Quartier werden wir von der Bundespolizei angehalten, weil wir einen Meter neben dem Gehsteig auf der unbefahrenen Straße laufen. Landeck scheint ein sorgenfreier Ort zu sein.

Tag 3: Von Landeck nach Imst

Caramba ist die Kette gerissen.
Caramba heißt eigentlich Marco und ist Italiener.
Auf den Single Trails durch die Wälder ruft er immer „CARAMBA!“, deshalb mussten wir ihn dringend umbenennen. In Gedanken war er wahrscheinlich beim Giro d’Italia und hat nach seinem morgendlichen Red Bull beim Aufstieg einfach zu viel Kraft angewandt. Während sich Lukas um die Reparatur kümmert, meckern wir mit den Bergziegen um die Wette.

Wieder hinunter ins Tal, denn es verspricht Schatten und etwas Abkühlung. Immer öfter kreuzen wir den Inn. Heute ist er milchig grün und sieht aus, wie ein Pfefferminzbonbon schmeckt. Erneut steigen wir hinauf, um unsere tägliche Portion Schotterweg durch den Wald zu bekommen. Hier lautet die oberste Sicherheitsregel: Nicht bremsen! Mit gefühlten huntertzwanzig Sachen rasen wir bis ins Tal bei Schönwies. Auf den breiten Radwegen können wir ordentlich Meter machen. Petrus ist nett zu uns, die Aussicht perfekt. So könnte ich stundenlang weiterfahren.

Es wird wieder in die Pedale getreten, bis der nächste Pfad bergauf auftaucht. Hoch über Imst beschließen wir, noch etwas Strecke an unsere heutige Etappe heranzuhängen. Da unser Lukas ein absoluter Bikeprofi ist, weichen wir öfter von der Hauptroute der Bikeschaukel ab, um uns auf den Single Trails zu vergnügen. Wir wollen unsere letzten Kilometer noch einmal richtig auskosten – noch mehr Adrenalin und noch mehr Action. Verwurzelte Waldwege und breite abfallende Fahrlinien voll schroffem Gestein fordern am Ende sogar unsere Profis heraus. Dann liegt nach drei Tagen Mountainbiketour die Bleibe Linserhof vor uns.

Wir suchen Abkühlung im Teich und im Bierglas, finden und genießen sie. Dann folgt ein sehr ausgedehntes Abendessen. Wir sind glücklich und erschöpft, doch eines müssen wir noch meistern. Dariusz hat ab Mitternacht Geburtstag. Die Stimmung wird heiter.
„Wir brauchen eine Lady am Tisch, sonst wird unsere Runde von Armeehumor geprägt“, meint er. Wir sitzen draußen in der klaren Luft und beglückwünschen ihn. Trinksprüche. Über uns haben die Sterne ihr Zelt ausgebreitet und obendrauf werden wir mit malerischem Wetterleuchten belohnt. Es gibt Wein und Bier und viel Philosophie über das Biken und die vergangenen drei Tage, die wir so genossen haben. Nach dem x-ten Schnaps und einem weiteren Trinkspruch verabschieden wir uns in unsere Kojen mit dem Versprechen, uns genau hier im nächsten Jahr wieder zu treffen.

Meine Mountainbiketour fand im Rahmen der Bikeschaukel Tirol statt. Vielen Dank an Lukas und Esther für die tolle Tour, die gute Zeit und das mentale Den-Berg-hochziehen. Mein Dankeschön geht auch an Mela und Tirol Werbung für die gute Organisation und an Bikesport Hutter für die perfekten Mountainbikes, die einiges mitmachen mussten!

Wer die Tirol auf dem Mountainbike unsicher machen will, sollte sich unbedingt auf der Website der Bikeschaukel umschauen. Dort gibt es interaktives Kartenmaterial, GPS-Daten, Streckeninfos, Unterkünfte und vieles mehr!

Auf der Suche nach der Uralten Morla

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Mon, 07 Jul 2014 21:12:00 +0000

von Oli.

Das Moor.

Ich rieche die Tümpel und die Feuchtigkeit. Die Luft ist schwül, sie vibriert kaum merklich. Und doch genug, um es zu spüren. Kein Wind geht. Weit und breit kein Unterschlupf. Die wenigen Bäume sind nur noch trockene Streichhölzer, die ihre letzten Nadeln wie restliche Büschel ihres Haarausfalls tragen. Ein heller Himmel lässt mich die Augen zusammenkneifen und blinzeln. Vorbeiziehende Wolken erbarmen sich und verdecken die Sonne. Mir wird kalt an den Füßen. Ich schaue an mir herunter. Trotz Moorschuhen bin ich eingesunken. Dort, wo meine Fußknöchel waren, blubbert der nasse grüne Teppich. Er gibt nach.

„Es ist ungewöhnlich ruhig hier“, sagt Algis, der vor mir durch die vollgesogenen Grünpflanzen watet. „Wir sollten die Vögel hören. Kein gutes Zeichen.“

Ein geschwungener Pfad aus rauen Holzplanken bahnt sich seinen Weg durch üppiges Dickicht. Die Planken werden von Verankerungen aus Ketten und Widerhaken am Waldboden gehalten. Sobald die Frühjahrsflut kommt, bewegen sie sich um keinen Zentimeter und bilden einen Steg ins Nirgendwo am Grund des Waldmeeres. Markierungen geben die letzten Wasserstände an. Jeder meiner Schritte hallt von den Planken wider. Gleich einem Deserteur, der von Bord eines Schiffes geschickt wird. Die Konstruktion drückt auf den nassen bemoosten Grund des Waldes. Es platscht. Der Boden gurgelt, er schmatzt. Ein morscher Baumstamm liegt schräg angelehnt über dem Weg und ruft nach Abenteuer. Der Pfad steigt an. Aus dem Dschungel den ich durchstreife, einer Mischung aus Brandenburger Wald und Dickicht aus Farnen und außerirdischen Pflanzen, wird das Moor. Eine seltsame Landschaft.

Es ist nicht das Moor, das ich mir vorgestellt hatte. Nein, ich war noch nie in einem Hochmoor. Doch ich kenne Erzählungen, Berichte. Ich hatte erwartet ein Moor vorzufinden, wie die Sümpfe in der Unendlichen Geschichte von Michael Ende beschrieben werden. Dunkel sollte es sein. Graue Wolken sollten wie dicke schwere Watte in den Spitzen der kranken blätterlosen Bäume hängen, die im Morast versunken sind. Inmitten dieser Einöde erwartete ich die Schildkröte, die Uralte Morla. Ein weises Geschöpf. Und auch etwas dement. Ich erwartete ein bedrückendes Gefühl, welches sich mir unangenehm aufs Gemüt legen sollte. Trübes Zwielicht, Nebel, Luftwurzeln. Alte knorrige Gewächse, deren Wurzeln wie Stelzen aus dem braunen Wasser ragen sollten. Doch das Moor in Estland ist ganz anders. Es ist ein bunter Fleck, umrandet von einem Wald, welcher urzeitlicher kaum sein könnte. Saftiges Grün, rosa Cranberryblüten, weißbraune Grasbüschel und rote fleischfressende Pflanzen machen es zu einem farbenfrohen Ort. Eins stimmt jedoch mit meiner Vorstellung überein: Das bedrückende Gefühl.

Wir haben das Herz des Moores erreicht. Algis, ein Naturbursche aus Estland, Erol, ein Gelehrter aus Zypern und ich, Reisender aus Berlin. Wir sehen lustig aus in unseren Moorschuhen. Die Sicht ist gut, obwohl die warme Luft diesig über diesem feuchten Fleck im Herzen Estlands hängt. Wir nähern uns stakend dem ersten großen Tümpel. Libellen surren durch die Luft. Wieder gurgelt der Grund unter unseren Füßen.

„Können wir hier schwimmen gehen?“, fragt Erol. Ich weiß nicht, ob diese Frage ernst gemeint ist.

„Auf keinen Fall!“ Algis rückt seine Brille zurecht. Und überlegt es sich anders. „Ja, doch. Spring einfach rein!“

Soll er es tun? Erol grübelt. Grinst. Und springt definitiv nicht in diesen dunklen, bodenlosen Tümpel mitten im Hochmoor.

Wir watscheln weiter. Ich sinke zum zweiten Mal ein und stelle Algis die Frage, wie sicher es wirklich ist, sich hier zu bewegen. Todsicher, meint er.

„Siehst du, es kann gar nichts passieren“, sagt Algis. „Ich kann hier ganz entspannt herumlaufen, ohne mir Gedanken zu machen.“ Er stapft in seinen Moorschuhen durch die Landschaft und sinkt dabei nur minimal ein.

„Und wie ist es mit diesen Stellen hier?“, frage ich. Ich kann optisch keinen Unterschied erkennen. Nichts verrät mir, ob diese Stelle weniger trügerisch ist, als andere. Meine Schuhe sinken ein, werden langsam vom Grün verschlungen.

„Da solltest du besser nicht lange stehen bleiben.“

In großen langsamen Schritten geht es weiter. Schuh aufsetzen, Gewicht verlagern. Der Boden hält. Schuh aufsetzen, Gewicht verlagern. Der Boden schluckt meinen Schuh bis zum Fußknöchel. Einmal eingesunken kostet es viel Kraft, sich aus den Fängen des Moores wieder zu befreien.

„Ich frage mich die ganze Zeit, warum es heute so ruhig ist.“ Algis schaut sich um, kann aber nichts Ungewöhnliches entdecken.

„Ein Rudel Wölfe kommt hier oft vorbei. Sie sind die einzigen Tiere, die es sich zutrauen, das Moor zu kreuzen.“

Das beruhigt. Ein Meer aus fleischfressenden Pflanzen, Tümpel ohne Grund und tückischer Boden. Und ein Rudel Wölfe.

Das Moor. Der schönste und gruseligste Ort zugleich.

Der Soomaa Nationalpark war der dritte Stopp auf meinem Roadtrip durch Estland.

Erster Stopp: Geheimnisvolles Tallinn.

Zweiter Stopp: Die Robben von Saaremaa.

Wenn du mehr über Estland erfahren willst, dann verfolge einfach die nächsten Beiträge!

Vielen Dank an Evely und Kristiina vom Estonian Tourist Board für die gute Organisation und Kooperation! Danke auch an Algis, der so freundlich war, mich ins Moor mitzunehmen und der zusammen mit Aivar tolle Arbeit im Nationalpark leistet!

Ich will zurück nach Korfu

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Tue, 01 Jul 2014 16:27:00 +0000

Dieser Beitrag wird unterstützt von kwizzme.

von Oli.
Fotos von Marie Lawrenz.

Ich winke dem Eselchen zu, bevor ich in die Allee aus Weinranken und Olivenbäumen einbiege. Ihre Schatten bergen eine angenehme Kühle an diesem heißen Tag.

„Heute wird ein guter Tag“, meint Oma Niki. „Einer, an dem man seine Seele baumeln lassen sollte.“

Mir ist nach Abenteuer – ich will die griechische Insel erkunden und mir den Küstenwind um die Ohren wehen lassen. Oma Niki sagt, ich solle es ruhig angehen lassen. Ich hätte noch so viel Zeit. Oma Niki hat immer Recht. Sie setzt sich in ihren Schaukelstuhl und beginnt Dinge zu tun, die griechische Omas am Wochenende üblicherweise tun. Und so schlendere ich durch diesen heißen Samstag, bis ich das Rauschen des Meeres vernehme und mir das Funkeln und Glitzern der Brandung sagt, dass ich die Küste erreicht habe.

Es ist ein Sommer, den ich nie vergessen werde und an den ich mich noch oft sehnsüchtig zurückerinnern werde. Die Strandpromenade ist menschenleer. Hier und da eine Taverne und ein kleiner Souvenirladen, der auch überlebenswichtige Luftmatratzen und Sandschaufeln verkauft. Zuerst faszinieren mich die Farben. Der grobe graubraune Sand wird zu rundem Kies, welcher von der aufgewühlten See regelmäßig gewaschen wird. An der Grenze von Land und Meer ist das Nass noch dunkel, fast grünlich, bevor es nach einigen Metern in das Blau übergeht, von dem eine magische Anziehungskraft ausgeht. Die Wellen tragen weiße Gischt. Trotz klarer Sicht wirken die angrenzenden Berge Albaniens transparent. Sie sind so weit weg und doch kann ich jede einzelne Kontur erkennen. Die wilde Formation ist fast zum Greifen nah und ich muss mich zurückhalten, um nicht den Versuch zu wagen, hinüber zu schwimmen.

Ich verlasse den Strand und gehe zurück auf die Straße, die sich durch die nördlichen Küstenstädtchen schlängelt. Hitze tanzt über den Asphalt und spielt meinen Augen Streiche. Manchmal treffe ich Einheimische auf dem Weg. Wir grüßen uns nickend uns zu, tauschen Kalimeras aus. Sie bieten mir heimisches Obst und Gemüse an. Die Früchte sind übergroß und saftig, die Farben intensiver. Sie vertreiben mir die Wartezeit, die ich an der Bushaltestelle verbringe. Die Griechen auf Korfu haben die Fertigkeit perfektioniert, sich nicht an ihre ausgehangenen Fahrpläne zu halten. Trotzdem bekomme ich für 3 Euro eine wunderschöne Panoramafahrt nach Korfu Stadt, der größten Ortschaft auf Korfu.

Ein kleiner Hafen wird von der Alten Festung und der Neuen Festung umringt. Seine Besucher, Fischer und Händler führen mich durch enge Gassen zur Altstadt. Neue Bauten sind nur halb fertiggestellt. Die alten Häuser erzählen Geschichten von rauer Seeluft und Eroberern.

Die Stadt treibt mich durch ihre alten Adern, in denen das Leben nicht mehr ganz so schnell pulsiert. Ich atme die Seeluft und koste das Salz. Street Food zwingt mich immer wieder zum Anhalten. Koulouri (Brotringe mit Sesam), Gyros im Pitabrot, eine Handvoll Nüsse und Honig. Korfu schmeckt herrlich nach Freiheit.

Zurück bei Oma Niki.

„Hast du meinen Rat befolgt und es ruhig angehen lassen?“

Ich sage ja. Und während die Abendsonne Stück für Stück von den nun seichten Wellen des Meeres umarmt wird, merke ich, warum ich so entspannt und zufrieden bin. Hier auf Korfu steht die Zeit nicht still.

Es gibt keine Zeit.

Die Robben von Saaremaa

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Tue, 24 Jun 2014 06:12:00 +0000

von Oli.

Es war doch nicht sonderlich klug, allein und ohne Karte einen mir unbekannten Wald in Estland zu durchstreifen. Obwohl die hellen Nächte schon Jaanipäev (Mittsommer) ankündigen, schlucken dunkles Geäst und Dickicht das fahle Weiß des Vollmonds. Nach meiner Nachtwanderung, welche letztendlich in Ungewissheit gipfelte und mich aufgrund nahender Orientierungslosigkeit zur Umkehr zwang, freue ich mich auf mein Bett für die Nacht. Der kurze Kiesweg zwischen dem Waldesrand und meinem Quartier ist so trocken, dass sogar meine Schritte genügen, Loona Manor in Staub zu hüllen und mir die Sicht zu nehmen. Aus dem aufgewirbelten Dunst taucht das Gebäude auf. Tagsüber ein einladendes Gasthaus. Nachts, inmitten der Abgeschiedenheit von Estlands größter Insel Saaremaa, wirkt das Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert eher wie ein Gemäuer ganz im Sinne von Edgar Allen Poe. Wie gut, dass ich in dieser Nacht als Einziger eines der zehn Zimmer belegen sollte.

Die quirlige Maarika überrascht mich beim Frühstück. Perfektes Wetter für die Führung, meint sie. Ich solle trotzdem eine Jacke anziehen. Ich gehorche und steige in ihren klapprigen Wagen, den sie wenig später auf einen Feldweg lenkt. Wir kurbeln die Fenster herunter, atmen die Waldluft ein. Reden über Waldbeeren, Orchideen und die tausend Libellen, von denen ich noch nie so viele an einem Ort gesehen habe.

Wir passieren das kleine Örtchen Kihelkonna und holpern über einen sehr alten Kopfsteinpflasterweg. Er erinnert mich exakt an die Straßen in Tallinns Altstadt. Während unserer fünfzehnminütigen Fahrt müsste jede Achse von Maarikas Auto dreimal gebrochen sein, anders kann ich mir unsere wilde Fahrt nicht erklären. Auch hier kommt uns, wie fast überall auf Saaremaa, kein einziges Auto entgegen. Die Allee aus Kiefern wird breiter und lichter, bevor wir einen geöffneten Maschendrahtzaun passieren und sich eine Gruppe aus morschen Holzhäusern und Backsteinbauten vor uns auftut. Sie bilden den alten Hafen des Vilsandi Nationalparks, der jetzt nur noch vereinzelt von kleinen Tourenunternehmen genutzt wird. Die Hütten haben ihre besten Tage schon hinter sich. Falls sie jemals gute Tage gesehen haben. Dieser Ort ist seltsam aufregend. Wie eine Miniaturgeisterstadt kommt er mir vor. Alle Türen lassen sich knarrend öffnen, Werkzeug steht herum. Rost hat sich breit gemacht und ist inzwischen der alleinige Dauergast.

Ein kleines Blechboot wartet auf uns. Sobald wir Platz genommen haben, gibt der Kapitän Gas. Der alte verlassene Hafen wird kleiner und das offene Meer vor uns immer endloser. Inseln ziehen an uns vorbei. Wellen wachsen an, gewinnen an Stärke. Eine salzige Achterbahnfahrt. Nachdem es mich zum zweiten Mal fast wieder aus dem Boot wirft, verliert der Außenbordmotor langsam sein lautes Blubbern. In der Ferne mache ich eine Sandbank aus. Oder ist es eher eine Gruppe von Geröll? Kalter Fahrtwind hat meine Fingerknöchel steif gemacht und lässt mich das Fernglas umständlich aus seiner Hülle hervornesteln.

Dann entdecke ich sie. Im Sonnenlicht schimmernde dunkelgraue Leiber. Über einhundert Tiere. Auf einer kleinen Felsgruppe vor uns tummelt sich die Kolonie von Robben. Im Hintergrund, noch in Sichtweite, der Leuchtturm von Kiipsaare. Ein unwirklicher, bizarrer Moment. Ich sitze mit einem Fernglas in einem winzigen Boot und beobachte Robben, die etwa zweihundert Meter entfernt von mir ihre drallen und doch hochfunktionalen Leiber in der Sonne wärmen. Nach wenigen Minuten haben wir ihr Interesse geweckt und eine Gruppe von nahezu dreißig Robben schwimmt langsam auf unser Boot zu. Sie sind neugierig und interessiert. Ihre Köpfe ragen so weit aus dem Wasser heraus, dass mir der Gedanke kommt, sie würden sich am Grund des Meeres abstützen. Sie sind wunderschön. Wild.

Ich hoffe, dass der Vilsandi Nationalpark und seine Unterstützer dieses wilde Geheimnis weiterhin so gut behüten und schützen.

Saaremaa war der zweite Stopp auf meinem Roadtrip durch Estland. Wenn du mehr über Estland erfahren willst, dann verfolge einfach die nächsten Beiträge!
Vielen Dank an Maarika von Heritage Tours für die tolle Tour in Vilsandi und vielen Dank an Evely und Kristiina vom Estonian Tourism Board für die gute Organisation und Kooperation!

Geheimnisvolles Tallinn

noreply@blogger.com (Oliver Bähr) — Sun, 15 Jun 2014 18:49:00 +0000

von Oli.

Die wunderschöne Altstadt im Kern Tallinns breitet ihre Arme aus. Andauernder Platzregen macht die unzähligen verwinkelten Gassen noch etwas enger und schluckt das Tageslicht. Das nasse alte Kopfsteinpflaster glänzt speckig und erschwert das Laufen. Estlands Hauptstadt ist ein mysteriöser Ort, der sich irgendwo zwischen dem hohen Norden und dem tiefen Osten an die Enden der Ostsee schmiegt.
Alte Stadtmauern, Wachtürme und der Domberg sind Zeitzeugen aus einer Ära, in der Eroberer aus den Nachbarländern hier regierten. Ich will die Stadt abseits der alten Gemäuer ihrer Mitte entdecken und herausfinden, wohin es ihre Bewohner zieht.

Am Hafen treffe ich auf einen großen grauen Betonklotz von Bauwerk. Es ist die Linnahall, ehemals eine Mehrzweckhalle, mittlerweile ein heruntergekommener und trister Ort. Sogar die maroden Treppenstufen zerfallen Stück für Stück. Trotzdem eröffnet sich von hier ein hervorragender Ausblick auf die Stadt. Das ist auch der Grund, weshalb sich an lauen Abenden viele Einheimische hier treffen, um den Sonnenuntergang und die Seeluft zu genießen. Von seiner besten Seite zeigt sich auch das Meer, welches sich den Weg vorbei an Schweden und finnischen Inseln gebahnt hat. Und noch etwas kann ich neben der bunten neuen Fassade der Küstenhäuser erkennen: Ein altes Gefängnis. Wo einst Insassen gefoltert und gelyncht wurden, finden mittlerweile Raveparties für Tallinns Elektroszene statt.

Dem Kultuurikilomeeter (Kulturkilometer) folgend, wird zuerst eine alte Fabrik sowie das Kulturzentrum passiert. Dann führt mich die Straßenbahnstrecke parallel zur Põhja puiestee zu Tallinns Hauptbahnhof Balti jaam. Nach einem kurzen Fußmarsch erreiche ich ein alternatives Viertel. Hier stehen ausgediente Fabrikgebäude und verfallene Lagerhallen. Auf den ersten Blick kein schöner Ort, auf den zweiten Blick ein sehr interessantes Gebiet. Nachtschwärmer sammeln sich hier, um in einer besonderen Atmosphäre ihre Sorgen wegzufeiern. Inzwischen sind einige alte Bauten renoviert und Cafés, Clubs und Galerien eingezogen – die Kreativität ist hier mit den Händen fühlbar.

Tallinn bleibt auch nach meinem Besuch geheimnisvoll. Eine Stadt, die ihre alten Gebäude im Kampf vor Zerstörung bewahrte, indem sie ihren Todfeinden schnell Tür und Tor öffnete. Eine Stadt mit Charme, die zugleich bedacht und fortschrittlich ist. Eine Stadt mit erfinderischen Bewohnern, die Freiluftkinos auf Parkhäusern aufbauen, sobald es das Wetter zulässt. Die nächtliche Sternfahrten organisieren, weil es zu wenig Radwege gibt. Die so spontan sind, wie das wechselhafte Küstenwetter.

Viele alte Tore Tallinns bleiben ungeöffnet und warten darauf, dass ich zurückkehre, um deren verborgene Geheimnisse zu entdecken.

Tallinn war der erste Stopp auf meinem Roadtrip durch Estland. Wenn du mehr über Estland erfahren willst, dann verfolge einfach die nächsten Beiträge!

Vielen Dank an Evely und Kristiina vom Estonian Tourist Board für die gute Organisation und Kooperation!