En diciembre del año pasado me escribió un lector desde Francia para mostrarme como a partir de un proyecto mio, el espejo RGB, él habia hecho el suyo propio incluyendo algunas variaciones y mejoras sobre mi circuito. Le prometí citarle en el blog, asi que aquí os pongo enlaces a fotos del proceso de trabajo.

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Gracias por tu trabajo amigo Frederic.
Es muy gratificante saber que lo que hago interesa a otras personas.

De igual manera que convertiamos una webcam en un microscopio invirtiendo el sentido de la lente, cualquier objetivo fotográfico invertido funciona como un macro en una cámara reflex, permitiendo hacer fotografías de cosas pequeñas a buena calidad.

Para invertir el objetivo, necesitas un anillo inversor que se enrrosca al objetivo y permite despues conectarlo a la bayoneta de la cámara por el otro extremo. Esto hará que perdamos los automatismos de la cámara como el autoenfoque y el ajuste de la apertura de diafragma, pero por poco dinero y mucha práctica podemos obtener resultados interesantes.

Yo aquí os pongo mis primeros pasos, pero para conseguir resultados realmente buenos hay que practicar mucho y ajustar algunos parametros como la iluminación de una forma más óptima o conseguir que los bichos se estén quietecitos y sonrian pues para mi lo más dificil ha sido enfocar correctamente a mano.

Solamente comentaros como referencia que he usado un objetivo Canon 18-55mm y que la araña tiene como un milimetro de tamaño, así que os podeis hacer a la idea del factor de aumento.

Hace ya mucho del control remoto para canon 350D (beta). La verdad es que era un poco cutre pero hizo su trabajo estos 3 años y medio. Hace poco pude revisarlo y hacerlo un poco mas decente, aunque no apto para viajar en aviones pues puede que parezca un detonador a los ojos de un scanner de rayos X asi que mejor evitar el mal trago.

De material:

• Bote de plástico de la masilla arreglatodo que veis
• 2 pulsadores “para caja”
• 1 interruptor valculante “paracaja”
• 1 conector jack stereo macho 2,5mm
• cable y plastico termoretractil

Seguro que termino comprandome el original de Canon, pero me da una pereza….
Para mas información sobre el esquema:

• Arte Sano
• Chantal Currid
• Control remoto para canon 350D (beta)

Es algo complicado pensar en diferentes caminos para realizar un proyecto DIY, y al mismo tiempo, acordarse y poder hacer fotos o videos para ponerlos en el blog.  Esto hace que a veces no tenga suficientes recursos sobre el proceso de un proyecto para ponerlo aquí correctamente.

Poner aqui mis proyectos es para mi es una forma de compartir con vosotros mis experiencias, pero como no vivo de este blog, no preparo los proyectos para ponerlos en el blog, si no que pongo algunos de los proyectos que hago si funcionan bien, creo que pueden interesar y tengo material gráfico suficiente para un post.

Para que no se me pierdan proyectos por el camino, desde hace tiempo intento hacer fotos o videos de todo siempre que estoy un poco liado con el tema y las descargo en una carpeta que llamo “DIY Pool”. Esta forma de trabajar tambien genera material gráfico que nunca llego a usar porque el proyecto no llega a su fin, no llega a funcionar, o no sirve para su cometido, o “loquesea”…

Este post es para dejar aquí esas fotos de las “escenas eliminadas” a modo de extras para que podais todos cotillear un poco ;

Un vista panorámica permite desde un punto fijo visualizar todo lo que la vista puede alcanzar girando sobre si misma 360º en los dos ejes de giro.

Desde que Google presentó Streetview, parece que el tema de las fotografías panorámicas o visitas virtuales en internet se ha extendido mucho más. Redes sociales como 360cities y  ViewAt, permiten a cualquiera subir panóramicas y posicionarlas en el mapa al estilo de Panoramio.

¿Cómo se realiza una vista panorámica?

Se toman varias fotografías desde el punto vista designado. En funcion del ángulo de visión del objetivo de la cámara se deberán realizar más o menos fotos,  logrando siempre capturar toda la esfera que envuelve al punto de vista.

Estas fotos luego se “cosen” o unen usando programas de software destinado a ello. Este software se encarga de localizar los puntos en común de cada foto para luego unirlas y borrar la “costura” de la unión, arreglando incluso los cambios de luz de una a otra o la deformación propia de las lentes del objetivo. Despues de probar muchos me quedé con PTGui. Es de pago pero merece la pena.

El resultado final del cosido es una imagen equirectangular con la virtual “esfera” desplegada. Esta imagen completa es luego proyectada por un reproductor de forma que nuestro punto de vista sea esa esfera virtual.

¿Para que necesitamos una rótula especial?

Cuando ponemos la cámara sobre un tripode convencional, la rótula nos permite generalmente movernos 360º girando sobre el eje horizontal y algo menos sobre el vertical. El problema es que cuando hacemos fotos girando la camara, el eje de giro no coincide con el llamado “punto nodal” de nuestro objetivo. Este punto es una posición intermedia entre el sensor de la cámara y la primera lente exterior del objetivo. Si no giramos sobre ese eje/punto y lo hacemos desde otro, se van a producir alteraciones opticas al fotografiar a la vez objetos lejanos y cercanos que ván a dificultar la posterior union de las imágenes.

Para conseguir que la cámara gire en ese “punto nodal”, existen en el mercado diferentes tipos de rótulas especiales, que nos permiten descentrar la camara respecto al tripode para hacer coincidir el punto nodal con el eje de giro del tripode.

La imagen que pertenece a manualportillo.com, en cuya web podeis encontrar un estupendo articulo sobre como localizar este punto nodal en nuestro objetivo.

Los precios de estas rótulas, como siempre son altos, pero aunque no queremos comparar la calidad ni la precisión de estas rótulas con una hecha por nosotros, creo que sus precios no son apropiados para la tecnología que usan. A mi no se me ocurre cuestionar el precio elevado de los objetivos, pues su realización tiene un alto coste y se hacen practicamente a mano, pero en casos como este, creo que 300€ es excesivo para algo tan simple.

En la foto podeis ver la versión hecha mi. Es un prototipo para tomar contacto, y de momento el resultado de su uso es muy satisfactorio, aunque hay que mejorar un par de detalles en la precisión. A continuación os pongo unas cuantas fotos del proceso de fabricación de la rótula a partir de un listón de aluminio de 5mm de grosor y un par de tornillos y tuercas. Para evitar deslizamientos usé caucho de suela de zapato.

Para controlar los 16 leds RGB que tiene nuestro espejo, hemos desarrollado una circuito que lo maneja mediante un microcontrolador AVR ATMEGA8, el mismo que usa Arduino, solo que lo hemos programado directamente con WinAVR.

Los leds RGB permiten combinar los tres colores básicos (Rojo, Verde y Azul) para obtener el resto del espectro. En nuestro caso disponemos de 1 bit por color (on/of), por lo que son 8 colores disponibles incluyendo el blanco y el negro.

Esquema del controlador

Lista de materiales

• 1x Programador para micros AVR (AVRisp MKII en mi caso)
• 1x Microcontrolador Atmega8 con los fuses configurados para oscilador interno de 8Mhz
• 1x Regulador de tension 7805
• 1x Fuente de alimentacion 9v
• 2x Condensadores 100uF
• 2x Condensadores 100nF
• 1x Diodo 1n4004
• 2x Conectores ML10 para PCB
• 1x Conector Jack de alimentación
• 1x Clema de 3 conexiones
• 1x Pinheader de 3x2 pines

Software necesario

• WinAVR y AVR Studio para compilar el código fuente.
• Código fuente para Atmega8
  

Esquemas y placas

• Esquema y Placa en formato Eagle
• PDF la placa PCB negativa o placa PCB positiva para insolar.
• PDF cara de componentes
  
• Esquema

Se trata simplemente de unas mosquiteras puestas en la parte superior de las ventanas. En mi caso tengo suerte de que hay una biga de hierro de lado a lado, asi que las instalé con unos imanes de neodimio comprados en power magnet shop.

Vamos a comenzar con este una serie de proyectos basados en microcontroladores AVR. El primero es un “Scroll” de leds de 7x5 pixels que incluye una aplicacion visual para el diseño de animaciones y letreros.

Desde que conocí Arduino, mi curiosidad por los microcontroladores AVR a sido creciente. Habia programado bastante con micros PICs, pero siempre me fué imposible encontrar un programador que no dependiese de un puerto RS232 puro. El AVRisp MKII es un programador USB que permite programar prácticamente cualquier micro AVR y que se puede usar desde cualquier plataforma (win,mac,linux).

Además, AVR dispone de un compilador GCC totalmente GNU (avr-gcc). Esto permite desarrollar aplicaciones sin necesidad de usar compiladores comerciales, y además con toda la potencia del lenguage C y la comunidad GNU. Con WinAVR y AVR Studio (ambos gratuitos) podemos hacer todo el proceso de programacion, compilacion y grabación del firmware.

Por otra parte los micros AVR estan basados en un “core” común que permite desarrollar aplicaciones para todos los modelos únicamente adaptandola a los recursos de cada uno. Otra ventaja de los AVR es su arquitectura RISC que le permite ejecutar casi todas las instrucciones en un solo ciclo de reloj, de modo que los cálculos de tiempo son mas fáciles y precisos, ademas de ser un micro ideal para ahorrar energia.

En este primer proyecto, hemos usado un micro AVR Attiny2313 que es perfecto para controlar los 13 pines necesarios para la matriz de leds. Hemos dispuesto además los pines en el orden más óptimo para ocupar lo menos posible.

Lista de materiales

• 1x Programador para micros AVR (AVRisp MKII en mi caso)
• 1x Microcontrolador Attiny2313 con los fuses configurados para oscilador interno de 8Mhz (Optimización D1)
• 1x Display 5x7 leds Kingbright
• 1x Regulador de tension 7805
• 1x Pila o fuente de alimentacion 9v
• 2x Condensadores 100uF
• 2x Condensadores 100nF
• 5x Resistencias 90 Ohms

Software necesario

• Kalanda Led Composer para generar las animaciones.
• WinAVR y AVR Studio para compilar el código fuente.
• Código fuente del firmware para Attiny2313

Esquemas y placas

• Esquema y Placa en formato Eagle
• PDF placa positiva o placa negativa
  
• PDF cara de componentes
  
• PDF esquema

Si hay un proyecto con más visitas y más comentarios en este blog, ese es el microscopio a partir de una webcam y un lector de DVD.

En vista del exito he decidido hacer un REMAKE aún más sencillo, pues no requiere lector de DVD y además consigue un aumento mucho mayor que el anterior. El aumento es realmente impresionante.

QuickCam que convertimos en microscopio.

Quitando la carcasa accedemos al interior. Podemos desconectar el cable del microfono que se vé en la foto.

Desenrroscamos el objetivo hasta sacarlo.

Ahora vamos a retirar la pieza de plastico donde iba enrroscado el objetivo y que lleva el filtro infrarrojo.

Lo que pretendemos es invertir la lente para convertir el objetivo en un focal muy corto. Como la parte que antes quedaba hacia afuera no se puede enrroscar, vamos a eliminar el saliente con cuidado hasta que sea enrroscable por ambos lados.

Voilá!. Corregimos hasta que podamos enrroscarlo al revés de como estaba.

Metemos la circuiteria de nuevo dentro de la carcasa para poder manipularlo mas comodamente.

Ahora solo tenemos que ir probando desde muy cerca del objeto (hay que iluminarlo bien) hasta encontrar la distancia de enfoque, que será muy cerca (unos 4 mm).

Es esta foto podéis ver la raíz o cabeza de un pelo mio. El diametro de un pelo es de entre 40 y 120 micrometros, lo que permite hacerse una idea del factor de aumento que consigue esta lente.

La siguiente foto es un poro de mi piel del que sale un pelo.

Aqui vemos el haz de una hoja de una planta. La zona blanca es uno de los “nervios” de la hoja.

Lo que vemos a continuación es la patilla de metalica de una resistencia (componente eléctronico), o lo que es lo mismo, un alambre.

La dos fotos siguientes son la trama de impresión de una portada de revista. Seguramente está impresa a unos 360dpi, y sin embargo se ve cada punto CMYK perfectamente.

Video de un ácaro.

Espero que os guste y que me mandéis vuestros propios resultados.

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Resultados obtenidos por lectores:

Mario Cupula: