kaskero de viaje

Papeleras

2012-02-02T09:51:00.000+01:00

Pues hoy toca una entrada de mobiliario urbano que hace tiempo que no me pongo a comparar elementos fundamentales de las distintas ciudades por las que he pasado en el último año y pico. Es una pena que haya veces que se me olvide echarle la foto a estos objetos y que las entradas no estén lo completas que a mi me gustaría pero lo bueno de esto es que cada cierto tiempo puedo ir añadiendo otro post sin que llegue a ser pesado.

Como bien indica el título, hoy os mostraré unas cuantas papeleras. Estos objetos son fundamentales a la hora de la limpieza y el orden de una ciudad y es curioso apreciar como, a medida que el civismo dentro de una ciudad aumenta, el número de papeleras disminuye. Este dato no lo puedo asegurar cien por cien pero por lo que he podido observar en algunas ciudades, cuando los ciudadanos están más concienciados en mantener su ciudad limpia, menos papeles tiran al suelo, llegándose a esperar a llegar a casa para tirarlo en la basura.
Sin embargo, y por desgracia, estos objetos pasan inadvertidos para mucha gente que prefiere ir tirando todo por las calles con la esperanza de que un barrendero lo recoja pero sin preocuparse lo más mínimo por dónde puede acabar ese papel, chicle, botella, etc. Para este tipo de gente, el tirar la basura al suelo es un gesto habitual y difícil de corregir por mucho que el ayuntamiento se esfuerce económicamente con el dinero de todos en poner una papelera en cada esquina.

Y después de este rollo que os he metido sobre las papeleras, aquí os dejo unas cuantas fotos de alguna de ellas.

York (Inglaterra)

Estocolmo (Suecia)

Varsovia (Polonia)

Roma (Italia)

Bruselas (Bélgica)

Christiania (Dinamarca)

Skansen Museet

2012-02-01T01:29:00.000+01:00

Si antes de ir a Estocolmo me preguntas qué se puede ver en esa ciudad, no hubiese sabido qué decir y es que, cuando vas con gente que le gusta estudiarse hasta el último detalle del destino que tiene planeado visitar, no hace falta mirar nada, ya lo hacen ellos por ti. Mi caso fue más o menos así, no tenía ni idea de qué poder ver en la capital sueca hasta que mis compañeros de viaje me empezaron a hablar de un barco (véase la entrada del Vasa Museet) y de un parque conocido como Skansen Museet. Del barco ya hablé anteriormente en otra entrada por lo que ahora me toca contaros un poco qué es lo que tiene de especial este parque.

Situado en la Isla Djurgården y ocupando una superficie de 300.000 m², el Skansen Museet está considerado como una de las principales atracciones de la capital sueca recibiendo cada año más de un millón de visitas.
La visita a esta isla va a ser obligatoria en vuestro viaje ya que aparte del parque y del Vassa Museet, se encuentra el Museo Nórdico fundado por Artur Hazelius, el mismo que se recorrió Suecia entera para poder montar este parque. Y os preguntaréis por qué a este hombre le daría por recorrer Suecia para la construcción del Skansen. La respuesta es sencilla, el parque también sería un museo, en este caso concreto, un museo al aire libre.
La idea que tenía Artur a finales del siglo XIX sobre este espacio inmenso y tan cerca del centro de la capital era que fuese uno de los primeros museos al aire libre del mundo; y lo consiguió. Su principal afán a la hora de proyectarlo era el intentar reflejar y mantener para las futuras generaciones el estilo de vida que se estaba empezando a perder en toda Suecia gracias a la industrialización y hacer llegar a la gente de la capital los tipos de animales y plantas que se podían encontrar a lo largo y ancho del país.

Artur consiguió reunir alrededor de unas 150 casas típicas de las distintas zonas del país las cuales haría desmontar en el lugar de origen para poder transportarlas y volver a montarlas ya en el parque. Estas casas se encuentran decoradas siguiendo las costumbres y la moda de la época gracias a que el Museo Nórdico a prestado muchos de los objetos que nos podemos encontrar dentro de ellas.
Otra cosa respecto a la decoración de las casas y que es algo a tener en cuenta para que no os pille de sorpresa es que las personas que se encuentran dentro de ellas haciendo que todo parezca más real no son maniquíes sino personas de carne y hueso caracterizadas como habitantes de una aldea real del siglo XIX. Este detalle hace que la visita sea más amena tanto para los adultos como para los niños.

Como comenté anteriormente, el Skansen no solamente es un museo en el que ver la forma de vida que llevaban los suecos hace un par de siglos sino que también es una reserva de sus animales más característicos. En este zoo se pueden encontrar desde los típicos animales de granja como pueden ser gallinas, cerdos, cabras o caballos hasta animales más salvajes y por tanto más difíciles de ver como osos pardos, alces, renos, lobos o focas. Aparte de estos animales autóctonos, también podemos encontrar animales más exóticos. Éstos se encuentran en una zona del Skansen Museet llamada Acuario en la que si se quiere visitar, habrá que pagar una entrada extra que a nosotros ya nos pareció excesivo.
Lo bueno de visitar un zoológico en Mayo es que muchas de las especies tienen crías en esta época por lo que el ver imágenes tiernas entre las madres y las crías era algo que se repetía con frecuencia, que no esperábamos y que hacía que nos apareciese una sonrisa en la cara.
Fue bonito ver como un alce recién nacido intentaba ponerse en pie con sus finas y largas patas mientras la madre, tirada en el suelo, se recuperaba de un parto múltiple que no debía de haber sido fácil. O como unos pequeños cerdos intentaban huir de las pezuñas de su padre mientras comían el pienso que les echaban los cuidadores. Un cerdito salió volando pero no le pasó nada, el pobre no pudo esquivar al padre.

A parte del zoo y de las casas típicas de las que he hablado antes, en este parque - museo también encontramos una zona en la que hay montadas unas atracciones un poco antiguas las cuales estaban todas cerradas. Imagino que esto se debía principalmente a la época del año en la que nos encontrábamos, que aunque era Mayo, en Estocolmo hacía bastante frío. Además, el clima de ese día no acompañaba mucho ya que se había pasado toda la mañana lloviendo a cántaros.
Pero por la tarde escampó un poco y así conseguimos presenciar una actuación de bailes típicos en el que los bailarines y bailarinas llevaban unos trajes muy coloridos y sencillos que movían al son de canciones regionales (o eso es lo que me parecieron a mi).

Los horarios de este museo varían mucho dependiendo de la época del año en la que se visite ya que depende bastante de las horas de luz. En invierno cerrará en torno a las 3 pm y en verano estará rondando las 10 pm.
Pero es que estas variaciones también se ven reflejadas en el precio de las entradas que aparte de si es temporada alta o baja, tendrán diferencias dependientes de la edad del visitante. En temporada baja, la entrada de adulto viene saliendo por unas 100 SEK y en verano pueden alcanzar hasta las 150 SEK. Este precio también varía según el día de la semana en el que se visite siendo más caro en fin de semana que entre semana (creo que esto es sólo en verano).
Recordar que la visita al Acuario es aparte y que viene saliendo por aproximadamente el mismo precio que la principal del Skansen Museet.

Termas de Caracalla

2012-01-20T01:20:00.000+01:00

En mi última mañana en Roma decidí visitar el cementerio Campo Cestio. Pensé que no me iba a dar tiempo a ver nada más ese día por el cansancio acumulado gracias a las diez horas diarias que caminé las jornadas anteriores por esta ciudad sin fin, así que cuando salí del hostel, iba con la idea de dejarme las Termas de Caracalla para una futura visita. Lo que no había calculado bien era que éstas iban a estar tan cerca del cementerio y que me iba a sobrar tiempo como para hacerles una visita rápida.
Había oído hablar de ellas, a veces bien y otras veces no tanto, pero no había visto nunca ninguna imagen de como eran y en qué estado me las podría encontrar. Después de una dura ascensión por la Viale Giotto (no es que fuera muy pronunciada ni larga pero mis pies ya no podían más) el llegar allí y ver los restos de un impresionante y grandioso edificio de ladrillo me dejó un poco paralizada. No esperaba para nada encontrarme con semejantes restos y es que, aunque la mayoría de las paredes se han caído y no hay ninguna zona que conserve el techo, para mi fue sobrecogedor el poder contemplar estas ruinas. Os dejo una imagen sacada de google para que os hagáis una idea general de la clase de termas que se construían estos romanos.

Como seguramente habréis deducido u oído contar a alguien alguna vez, los romanos eran muy dados a la vida en sociedad. Alguno de los lugares de recreo que utilizaban para ello han perdurado en el tiempo y hoy los podemos visitar. El complejo más conocido y que más visitas recibe cada año puede que sea el Coliseo de Roma pero no solamente en Roma perduran ruinas de esta época. Esta civilización conquistó países a ambos lados del Mediterráneo dejando parte de su cultura en cada uno de éstos. Pero no me quiero liar más hablando de la historia general del Imperio Romano.
Una de las principales aficiones de los romanos era el cuidado del cuerpo y la mente, para ello, la higiene era uno de los puntos más importantes. De esta forma y por esta actitud tan social que los caracterizaba, diseñaron baños públicos en los que poder relacionarse con sus vecinos. Las ganas de poder llevar a cabo actividades en común, les llevó a construir termas allá donde iban pero ninguna comparable a las de la capital. En Roma, que se sepa, construyeron varias antes de las Termas de Caracalla, más pequeñas y con menos lujos.
El emperador Marco Aurelio Antonino Bassiano, conocido como Caracalla, inauguró en el año 216 d.C. las que pueden presumir de ser las más lujosas jamás construidas nunca aunque no las más grandes. Con sus revestimientos en mármol, sus mosaicos en los suelos y las valiosas esculturas que debía de haber distribuidas por las distintas salas (hoy en día se conserva alguna aunque no en el recinto de las termas), los romanos debían sentir todo el poder que ostentaba el Imperio en esa época.
Estas termas también son consideradas una joya de la arquitectura y la ingeniería gracias a los sistemas utilizados para el abastecimiento de agua, la calefacción (no solamente del agua sino de todo el edificio mediante grandes hornos) y el posterior desagüe.
La lástima de esta historia es que en el 517 d.C. gracias a la destrucción por parte de los bárbaros que querían conquistar la ciudad del acueducto que abastecía las termas, éstas tuvieron que ser abandonadas de forma obligatoria.

El edificio estaba diseñado simétrico desde el eje central duplicando así muchas de las salas para poder atraer a más gente. Toda persona que entraba en las termas, realizaba un recorrido establecido ya. Voy a intentar explicarlo rápido y sencillo sin utilizar los nombres romanos de las salas para no liaros y que lo podáis recordar fácilmente si estáis pensando visitarlas.
Todas las personas, una vez atravesado el vestíbulo, se cambiaban en el vestuario. De aquí pasaban a un enorme patio en el que realizaban ejercicio hasta que se encontraban lo suficientemente cansados como para empezar a relajarse. Podían darse unos masajes o bien pasar a lo que sería una especie de sauna amplificada para seguir sudando un poco más. El siguiente paso era la sala de los baños de agua caliente en el que se frotaban para eliminar las impurezas de la piel (con la ayuda del esclavo o del personal que trabajaba en las termas) y a continuación se tomaban un baño templado y otro frío en otras dos salas distintas. El recorrido terminaba en una piscina al aire libre en la que podían nadar cuanto quisieran.
Pero aquí no terminaba el día en las termas ya que una vez finalizado el recorrido podían o bien ir a las bibliotecas, o a las tabernas, o a conversar en alguno de los salones o simplemente darse unos paseos por el enorme jardín situado en la parte interior del recinto termal.

Para llegar a las Termas de Caracalla lo más fácil y rápido es coger el metro, línea B, parada Circo Massimo y en unos 5 minutos te plantas en las taquillas en las que venden los billetes de acceso. La situación exacta del complejo es entre la Viale Aventino y la Viale delle Terme di Caracalla.
Y como casi nada es gratis, pues esto no iba a ser una excepción. La entrada normal cuesta 6 €, hay una reducida para estudiantes, profesores y jóvenes entre 18 y 24 años que sale por 3 €, y los menores de 18 años y mayores de 65 no pagan.
Los horarios son bastante amplios, los lunes sólo abre de 9 a 2 del mediodía y de martes a domingo las puedes encontrar abiertas desde las 9 de la mañana hasta una hora antes de la puesta del sol aproximadamente.
Estos datos los he sacado de internet ya que hace un año y pico que las visité y no me acuerdo exactamente de precios y horarios. Espero que no hayan cambiado mucho.

The Shambles

2012-01-10T22:56:00.000+01:00

Últimamente lo de viajar a otros países no lo hago demasiado a menudo porque en cuanto tengo algunos días libres vuelvo para España a visitar a familia y amigos pero siempre hay algún fin de semana en el que una escapada a algún rincón de Inglaterra se puede hacer. La última escapada fue a la capital del condado de Yorkshire situada hacia el noreste de Inglaterra y conocida por el nombre de York.
Desde Londres se puede ir de varias formas pero la más económica es en autobús y si es con la empresa Megabus mucho mejor ya que, como comenté en la anterior entrada, es la compañía low cost de autobuses del Reino Unido.
Esta ciudad tiene fama por ser una de las que más historia tiene dentro del Reino Unido y es visitada por muchísimos turistas de todo el mundo que llegan atraídos por la fama de ciudad medieval que ostenta.
Pero en esta entrada no quiero extenderme demasiado con la historia de York ni con las cosas que hay que ver en general porque mi idea es centrarme en una de las calles del centro (que es lo que más me llamó la atención) llamada The Shambles.

The Shambles, o traducida al español como El Caos, es una pequeña calle de la Edad Media de la que se dice es la mejor conservada de toda Inglaterra.
Está compuesta por casas a tres alturas en las que la parte inferior es un pequeño comercio (creo recordar que sin excepción) dándole a la calle el ambiente comercial que ha tenido a lo largo de toda su existencia. Pero este tipo de tiendas ya no son lo que eran en un principio.
El nombre The Shambles proviene de la palabra inglesa utilizada para nombrar a los antiguos mataderos y es que, donde hoy en día nos encontramos tiendas de regalos, restaurantes, chocolaterías, etc. que son una incitación a gastar para todo turista que recorre esta calle, antes podíamos hallar carnicerías con sus piezas ensangrentadas, despellejadas y destripadas colgadas de las cornisas que sobresalen gracias a grandes ganchos que según dicen todavía perduran en algunas tiendas pero que yo no vi ya que ni me fijé en ese detalle. Y me diréis, por qué no te ibas fijando, pues bien porque, como bien nos iba contando un chaval que vive en esta ciudad, en el centro de la calle había una zanja por la que antiguamente corría la sangre de los animales y yo iba obsesionada con poder verla. Tampoco hubo suerte con esto a no ser que para ellos la zanja sea la parte de calzada situada un poco más baja que las aceras (observar en la foto).

Aunque a mi me decepcionó un poco que sólo fueran unas cuantas casas las que tenían pinta de haber perdurado en el tiempo y no todas como yo me esperaba (esto es una apreciación propia y no puedo asegurar que alguna de las casas que se encuentran en esta calle sea más nueva que las demás), he de decir que te deja un muy buen sabor de boca la visita sobre todo por algunas casas en las que por la inclinación que van tomando hacia delante con el paso de los años parece que se van a caer en cualquier momento y en las que seguro que a más de uno le daría pavor entrar por miedo a que esas vigas de madera centenarias cediesen e hiciesen que las casas se viniesen abajo. En alguno de los tramos de la calle la separación es tan corta entre la parte superior de las casas enfrentadas que seguro que si se intentan dar la mano personas a ambos lados, podrían.

Megabus

2011-12-15T00:46:00.000+01:00

Cuando llegas a Inglaterra para hacer turismo, visitar familiares o amigos (que ahora está muy de moda) o cualquier otro motivo, se suele llegar a Londres. Esto principalmente es porque es la ciudad inglesa que mejor conexión tiene con el resto del mundo.
Una vez te bajas del avión, te empiezan a cobrar unas tarifas desorbitadas por todos los transportes que vas cogiendo y empiezas a plantearte que lo mismo el recorrer el país como pensabas no es la mejor idea porque te vas a dejar un dineral en ello. Pues no, hay opciones que son bastante asequibles para recorrer la isla de punta a punta sin gastar más dinero del que se pagaría en otros países mucho más baratos.
En esta entrada os hablaré del gran descubrimiento que hice los primeros meses de estar viviendo en Londres y que me gustaría compartir con todos los viajeros que, al igual que yo, suelen ir con lo justo.

La compañía de autobuses Megabus es una empresa de transporte por carretera (aunque a veces los viajes van combinados con un trayecto en tren como por ejemplo la ruta Londres - York) al más puro estilo low cost implantado en Europa por compañías aéreas como Easyjet y Ryanair. De momento yo sólo la he utilizado en dos ocasiones (una de ellas la anteriormente nombrada) pero en ninguna de ellas me ha defraudado en cuanto a precio aunque alguna vez un poco nerviosa si que me ha puesto.
Creo que también tienen un servicio de transporte en tren barato entre algunas ciudades pero yo no lo he utilizado y no podría hablar de él.
Megabus cada día es más buscada tanto por británicos como por turistas para moverse por Inglaterra ya que sus tarifas no tienen nada en común con los altos precios de National Express, la otra empresa de autobuses inglesa, o los trenes, los cuales tienen tarifas muy altas para el servicio que dan.
Cuando os digo que es una empresa de low cost, lo digo con todo el sentido de la expresión y es que esta compañía ofrece billetes hasta por 1 pound. Y pensaréis que eso es imposible porque no puede haber en Inglaterra autobuses regionales tan baratos si los urbanos de Londres ya te cuestan 2.20 pounds sin Oyster. Pues si que puede haberlos, y os explicaré por qué.

Megabus tiene una forma de actuar un poco curiosa y es que, depende de como de lleno esté el autobús en el que te quieres comprar el billete, éste te saldrá más barato o más caro. Os lo intentaré explicar de una forma más sencilla. Si compráis el primer billete de un determinado autobús, éste os saldrá por 1 pound, el segundo ya será más caro y así hasta llenar todos los asientos. Pero no creo que suba de forma proporcional ya que si fuese así, la última plaza se vendería por una cantidad superior a los 50 pounds y esto no creo que pase.
Las veces que he comprado yo billetes en esta compañía no han sido para mi sola sino que he comprado varios a la vez y todos me han salido al mismo precio.
Uno de los motivos por los que esta compañía es tan barata es que no suele parar en estaciones de autobuses sino que tiene las paradas en medio de las ciudades por lo que se ahorra un dinero en el servicio que éstas suelen dar a las compañías que si operan en ellas. Esto puede ser bueno y malo. El principal inconveniente que le veo yo a esta práctica es localizar la parada (desde Londres muchos salen desde la estación de Victoria), pero una vez que te la sabes ya no hay problema.
Otra de las razones que he deducido pueden ayudar a la bajada de precios es que compran autobuses de segunda mano a otras compañías que renuevan la flota más a menudo. Aquí también se están ahorrando bastante dinero gracias a que no tienen por qué ofrecer un confort y un lujo absoluto por los precios que cobran.

Guardia Real

2011-11-25T00:23:00.000+01:00

Hoy, ojeando las fotos que tengo de antiguos viajes, me he dado cuenta de que tenía unas cuantas de ellas enfocadas directamente hacia la Guardia Real de distintos palacios distribuidos por Europa.
No es un tema que interese a la persona que está intentando buscar información para poder organizar su viaje gracias a las aportaciones de viajeros que ya conocen el país o la ciudad que pretende visitar, pero a mi, me ha parecido una curiosidad bastante llamativa.
Es interesante ver que en la puerta de muchos de los palacios siempre hay, independientemente de que sea invierno o verano, alguna garita con un joven de pie, con la vista al frente y sin moverse ni un pelo. Es una profesión que siempre me ha llamado la atención ya que no tiene que ser nada fácil aguantar todo un turno de trabajo allí apostado sufriendo las inclemencias del tiempo (algunas veces demasiado adversas) y los continuos flasazos de los turistas que van a visitar el palacio y que buscan el poder situarse lo más cerca posible del Guardia para inmortalizar el momento.
La mayoría de estos cuerpos especiales de seguridad son para defender al monarca de una nación pero yo he querido meter también en esta entrada a la Guardia Suiza Pontificia porque vistos desde el objetivo de la cámara de un viajero, realizan la misma función exceptuando que ellos, en lugar de defender a un Rey, defienden al Papa (figura que para mucha gente representa exactamente lo mismo que un monarca en su propio país).

Guardia Suiza Pontificia, Ciudad del Vaticano

Högvakten, Guardia Real del Palacio de Estocolmo

Guardia Real del Palacio de Bratislava

Guardia Real del Palacio de Copenhaguen

Muchos de estos cuerpos hacen desfiles para recrear el momento de un cambio de guardia, y aunque suele ser agobiante de la gente que se reúne a verlos, es curioso observar como caminan todos llevando el mismo paso, con la cabeza bien alta y su movimiento de brazos acompasado al ritmo que suele imprimir uno de ellos el cual suele poseer un rango mayor.
El cambio de guardia del que más he oído hablar ha sido del de Londres. Esto es fácil ya que hoy en día es mi lugar de residencia. Aún así, antes de llegar a la capital inglesa, este cambio ya ocupaba esta posición y es que es una de las atracciones más visitadas en Londres. He de decir en su contra que es aburrido como el solo y que si se visita esta ciudad con poco tiempo yo no me preocuparía demasiado en dedicarle mucho interés.

Cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, Londres

Cementerio Judío de Varsovia

2011-11-09T00:35:00.000+01:00

Como ya sabréis los que a menudo me leéis, tengo bastante afición por los cementerios. Principalmente porque me parecen lugares de un increíble interés cultural en los que poder conocer mejor a las personas, gracias a sus tumbas que un día vivieron en la ciudad en la que se encuentre ubicado y por medio de ellas, las costumbres que hoy en día tiene la gente que te cruzas por la calle cuando visitas un nuevo lugar.

Este cementerio es distinto a todos los demás que hubiese visitado antes ya que las personas enterradas aquí, en su gran mayoría, no pudieron traspasar a sus descendientes sus costumbres (esto lo explicaré más adelante) por lo que se puede decir que la sociedad de la Varsovia que conocemos hoy en día tiene muy poca relación con la que un día habitó en las inmediaciones de este cementerio.

Intentaré explicaros de forma rápida y sencilla el motivo en el que me baso para deciros esto. La mayor parte de la sociedad judía de la Europa de la primera mitad del siglo XX fue exterminada indiscriminadamente a manos de los nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Una de las ciudades de esa época con más judíos era Varsovia, de hecho, se dice que su gueto era el más grande de toda Europa. En el interior de sus muros se agrupaba una población que llegó a alcanzar una cifra superior a 400.000 personas, más de un 30% de la población de Varsovia, que tenían que vivir hacinadas en unas 380 hectáreas que se iban reduciendo a medida que la población iba disminuyendo por enfermedades, falta de alimentos o deportaciones a los campos de concentración. Dentro del perímetro del gueto se encontraba emplazado el Cementerio Judío que hoy os presento.

Ahora ya sabéis mejor el motivo por el cual es uno de los más grandes de toda Europa sino el mayor.

Cuando traspasas las puertas del cementerio, te encuentras con una zona bastante amplia de la que salen caminos en todas direcciones que se internan hacia un bosque de altos árboles que cubren todo lo que queda a sus pies; verdes y húmedos matorrales los cuales casi no te dejan ver el suelo y verticales tumbas que sobresalen de ellos. A medida que penetras por alguno de estos caminos, todo se va volviendo más verde, más oscuro y húmedo, en definitiva más lúgubre, sombrío, triste.

Sinceramente, yo no se si de ir sola me hubiese aventurado a recorrer las zonas más alejadas a las que sólo se tiene acceso por caminos de tierra rodeados a ambos lados por tumbas. Para que os hagáis una idea de lo estrecho de algunos caminos deciros que las arañas montaban sus telarañas tomando como base tumbas a ambos lados de las sendas. En estos casos te tenías que salir del camino y andar entre las tumbas las cuales muchas estaban rotas, caídas y cubiertas por plantas. En estos momentos, la sensación que tenía en el cuerpo era rara, agobiante, como si el salir de allí fuese lo que más necesitase. El estar rodeada de tumbas nunca me había causado tal sensación y menos teniendo en cuenta que era mediodía.

Hasta este día, todos los cementerios me habían transmitido, soledad, tranquilidad, paz, en definitiva, me habían hecho desconectar del desorden y el alboroto del centro de las ciudades por las cuales iba pasando, sobre todo en momentos de temporada alta del turismo en los que es imposible relajarse y desconectar. Pero ese día tan gris en el que, aunque era por la mañana, parecía que estaba a punto de anochecer ya, las sensaciones fueron completamente distintas.

Esta es una muestra de los caminos que nos vamos encontrando a medida que nos internamos en el Cementerio Judío

Este es un cementerio de unas 33 hectáreas fundado a principios del siglo XIX y en el que se encuentran alrededor de 250.000 tumbas en las cuales se está trabajando para poder identificar ya que los archivos del cementerio fueron quemados por los nazis. Es un trabajo difícil por el estado de algunas de ellas.

Como anécdota, el estar en frente de la tumba de Lázaro Zamenhof y no darme ni cuenta hasta no ver más tarde en casa las fotos. Este hombre es el creador del Esperanto, lengua que pretendía que fuese la solución a todos los problemas de comprensión entre personas de distintos idiomas, siendo ésta la auxiliar para comunicarse en estos casos.

Tumba de Lázaro Zamenhof

Para llegar hasta él, tendréis que buscar la calle Okopowa números 49/51. En la entrada os podréis encontrar un cartel bastante deteriorado en el que poder leer los horarios. Abre todos los días pero hay que tener en cuenta varios factores. De Lunes a Jueves abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los Viernes de 9 de la mañana a 1 del mediodía y los Sábados y Domingos de 11 a 4. Estos horarios se puede decir que son los de verano porque en otoño e invierno la hora de cierre viene marcada por cuando anochece. Los días que corresponden a fiestas judías permanece cerrado.

Recuerdo que tuvimos que pagar algo para poder visitarlo pero no era mucho y os puedo asegurar casi cien por cien que no os arrepentiréis de haberlo pagado.

Yo aconsejo que lo incluyáis en vuestra visita al barrio judío de la ciudad porque os marcará bastante y lo recordaréis siempre.

Tienda M&M's en Londres

2011-11-02T00:49:00.003+01:00

La primera vez que escuché hablar acerca de las tiendas M&M's World fue en New York. Por falta de tiempo e interés, para que nos vamos a engañar, no incluimos la visita a esta tienda en nuestras vacaciones, pero la cosa ahora ha cambiado.
Llevo en Londres viviendo casi un año y, aunque hay muchas cosas que me quedan por ver, hay un sitio por el que he pasado muchas veces, Leicester Square. Cuando llegué estaban terminando de construir un hotel de lujo el cual en su parte inferior iba a albergar una tienda. Al principio no le presté demasiada atención a este detalle ya que siempre que pasaba por esa zona iba más pendiente de esquivar a la gente que de las cosas que me rodeaban. Pero con el paso de los meses descubrí que esa tienda iba a ser la primera en Europa de esta marca de chocolate tan famosa.
Y aquí es donde yo intento entender mediante una pregunta el motivo para animarnos a entrar en una tienda de chocolatinas de no muy buena calidad (teniendo en cuenta la de algunos chocolates en Europa) y en la que seguramente que todo está carísimo.
¿Como pueden montar una tienda de más de 3000 metros cuadrados sobre los M&M's? El anzuelo está lanzado hacia curiosos y posibles consumidores de este producto.

Al pasar junto a la puerta de la tienda, los colores super chillones, un autobús típico de Londres con pantallas en las que van saliendo algunos de los M&M's más conocidos y unos empleados con sonrisas de oreja a oreja marcándose un baile de vez en cuando, es el reclamo perfecto para atraer la atención del turista, sobre todo si éste es un niño pequeño.
Esta tienda es la más grande del mundo dedicada exclusivamente a un producto hecho de chocolate. Esto no quiere decir que en el interior de la misma sólo nos vayamos a encontrar los típicos M&M's y es que, con una gran visión de marketing, el grupo Mars le ha sabido sacar a su marca estrella una variedad de merchandising inimaginable y que es la envidia de otras marcas.
Aquí podemos encontrar todo tipo de objetos, desde pijamas hasta pendientes con forma de M&M's pasando por artículos de papelería, del hogar, juguetes, figuras para ponerlas en el salón de casa (que por cierto eran carísimas), cuadros con dibujos que representan M&M's disfrazados de princesas y príncipes, etc.

Pero como podréis imaginar, lo que más se vende sin lugar a duda son esas pequeñas chocolatinas de forma circular que tanto gustan a mayores y pequeños. Las encontramos metidas en unos mega tubos de plástico con un dispensador en la parte baja con el cual si no tienes cuidado puede ser un peligro porque caen a montones y no es que sean baratas. Los precios varían dependiendo del peso que lleves.
Las hay de muchísimos colores las cuales podemos encontrar por separado o en divertidas mezclas. Pero esta no es la única forma de comprar M&M's ya que hay muchos dispensadores diferentes bastante curiosos y que a los niños les encantan. Según me comentó uno de los empleados, si compramos un dispensador que ya viene relleno de M&M's nos va a salir bastante más barato que si compramos el dispensador por un lado y los M&M's por otro.

Es curioso el ver a través de un cristal a empleados con su gorro y bata rellenando montones de dispensadores que a continuación pasarán a estar en alguna de las muchas estanterías de la tienda.

Para no alargarme mucho más en esta entrada os comentaré de forma rápida alguna de las cosas que atrajeron bastante mi atención. La primera es que M&M's hace productos exclusivos para cada tienda ya que en la de Londres encontramos muchos objetos que hacen una referencia directa a la ciudad, como pueden ser los peluches de policías o de la guardia real, las típicas cabinas londinenses llenas de M&M's o ropa en la que aparecen lugares de Londres o simplemente el nombre de la ciudad.
Otra curiosidad de la tienda es que tiene baños y que los podemos utilizar todos sin tener que pagar nada. Os parecerá una cosa absurda pero para un turista que se pasa prácticamente todo el día fuera del hotel y que tiene que ir de baño público en baño público, es un dato importante. Además, si tenemos en cuenta que en Londres prácticamente hay que pagar por todo, esto ya puede pasar a ser un descubrimiento a remarcar en la guía y más sabiendo que está en Leicester Square, plaza que cruzaréis varias vecces en vuestro viaje.
Por último quiero destacar la decoración de la tienda. Está toda decorada con colores muy chillones que a los niños les encanta (son unos de los principales clientes aunque no paguen ellos la compra) y por figuras bastante grandes de M&M's en distintas situaciones que son el foco de muchos de los flashes que se ven en la tienda.

La Estatua de la Libertad

2011-10-04T00:15:00.001+02:00

Esta entrada, no se si estaréis de acuerdo conmigo, es seguramente una de las más conocidas por todos ya que la Estatua de la Libertad puede que sea uno de los iconos más famosos del mundo. Pero lo que muchos no saben es que este no es su verdadero nombre. En un principio, y gracias a la antorcha que sostiene en alto en la mano derecha, se la llamó "Libertad Iluminando el Mundo".
Este post es de los que yo incluyo en iconos de ciudades aunque esta vez más que un icono de una ciudad en particular, representa a todo un país por el simbolísmo que ha llegado a alcanzar. Para los estadounidenses, esta estatua representa y recuerda la libertad que todo el mundo alcanzaba al llegar a este país compuesto hoy en día por personas descendientes de los 5 continentes.

Pero este monumento no es estadounidense 100% y es que fue un regalo del pueblo francés para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La fecha de entrega no se pudo hacer justo en la celebración del centenario por problemas técnicos en la construcción y en la localización de un lugar para colocarla y por ello la fecha que aparece en los libros es 1886, 10 años más tarde de la celebración del centenario.
Los franceses se encargaron tanto del diseño como del transporte en barco hasta el país americano siendo el arquitecto de dicho monumento el francés Frédéric Auguste Bartholdi y el ingeniero de la estructura el famoso Gustave Eiffel (véase La Torre Eiffel).
Pero no sólo iban a participar en la construcción los franceses, éstos les encargaron a los estadounidenses que localizasen el sitio donde querían que se instalase y que construyesen el pedestal mencionado antes.
El sitio elegido fue Bedloe Island, hoy en día Liberty Island, en la cual se encontraba una base militar. De ésta se conserva el bastión de artillería como cimientos del pedestal que se pueden apreciar perfectamente ya que es la base con forma de estrella en la que descansa todo el monumento.
La altura de la estatua es de 46 metros alcanzando con el pedestal los 93 metros. Por este motivo, una de las primeras cosas que os van a sorprender bastante cuando os encontréis justo debajo es que la estatua es más pequeña de lo que pensábais y os explicaré el por qué. Si vuestro plan es no ir a la estatua el primer día, os encontraréis por todas las tiendas de souvenirs de New York representaciones de este monumento en los que la Estatua de la Libertad es mucho más grande que el pedestal motivo por el cual os sorprenderá más si cabe cuando vayáis.

La Estatua de la Libertad ha pasado por unas cuantas restauraciones debido al deterioro de los materiales que la componen pero quizás lo que más llama la atención es que la antorcha que hoy en día podemos observar no es la original sino una instalada en 1986. La original está en el vestíbulo del museo que hay en la base.
Otro dato curioso es que cuando ocurrieron los fatales atentados del 11 de Septiembre, Liberty Island se cerró por completo al público y no fue hasta 2004 que se volvió a abrir pero aún quedaba pendiente la apertura del acceso para poder visitar la corona la cual no se reabrió hasta la finalización de unos trabajos de restauración en 2009. Pero no serían los últimos ya que en 2010 se volvería a cerrar para mejorar los sistemas de seguridad e instalar ascensores. Supuestamente se volverá a abrir a finales de este año.
Yo he de decir que cuando fui la rodee, me eché unas fotos y volví a montarme en el ferry porque no quería perder todo el día allí con todas las cosas que me quedaban por ver.

Para conseguir llegar a la estatua es todo una odisea con madrugón incluido. Nosotros estábamos alojados a la izquierda de Central Park y habíamos leído que el primer ferry empezaba a funcionar a las 8:30 y que intentásemos estar antes para poder evitar las colas que se forman que nos podían hacer perder mucho tiempo. Pues bien, mis compañeros de viaje (yo me quedé durmiendo un poquito más, todo hay que decirlo) salieron del hostel a eso de las 7:00 - 7:15 para poder estar en Battery Park sobre las 8:00 que era la hora que calculábamos que se abrirían las taquillas. Cuando yo llegué sobre las 8:30, me los encontré casi congelados esperando ya en la cola del ferry con las entradas en su poder y es que en esta parte de Manhattan hace un frío mañanero en pleno Marzo que corta hasta la respiración.
Tuvimos suerte y cogimos el primer ferry por lo que a las 12:00 ya estábamos de vuelta en Manhattan. Siento no poder contaros nada sobre Ellis Island porque nosotros no bajamos a verla pero con el mismo ferry y sin pagar más podéis disfrutar de ella.
El precio del ferry fueron algo más de 10 $ pero no mucho porque nosotros elegimos hacer esto fuera de la City Pass New York porque salía más barato.
Si no queréis pagar por ir a Liberty Island, hay un ferry que va desde Manhattan a Staten Island que es gratuito y que pasa cerca de la Estatua de la Libertad. Yo mucha más información sobre esto ya no os puedo dar porque no lo utilicé.

Coffee Shops

2011-09-16T00:18:00.000+02:00

Es curioso como cuando le dices a la gente que vas a Amsterdam de nuevo todos te repiten lo mismo, ¿qué, a fumar no? Y es que si Holanda es conocida por algo es por la legalización de sustancias como la marihuana y el hachís las cuales puedes encontrar fácilmente en los famosos Coffee Shops.
Pues bien, he de decir que las últimas veces que he visitado la capital holandesa no es que haya fumado mucho (prácticamente nada) pero en los primeros viajes era como llegar al paraíso el cual tenía vetado completamente en mi país. Nada más salir por la estación central de trenes empezabas a sentir como te invadía una sensación de libertad y de despreocupación que no era ni normal (y todavía no había empezado a fumar).
Bueno voy a centrarme en lo que os quería contar. No se la cantidad de Coffee Shops en los que habré estado pero lo que tengo claro es aquellos a los que por algún motivo especial he vuelto. Muchas veces este motivo era simplemente coincidencia o azar lo cual tampoco es que me molestase. Hoy quiero contaros un poquito sobre algunos que se me han quedado grabados en la memoria (muchos de ellos en la de la cámara de fotos porque la mía no estaba muy operativa en ese momento) y que recomiendo visitar.

Pero antes de haceros una lista, os contaré un poco de por qué surgieron este tipo de establecimientos por toda Holanda. Hay que irse hasta finales de la década de los 60 cuando los grupos de amigos quedaban para charlar mientras fumaban marihuana, teniendo en cuenta que era la época de los hippies es muy fácil imaginar que esto pudiese llevarse a cabo. Como con el contrabando siempre había trifulcas y lo que menos les apetecía era eso ya que era el momento del famoso lema "paz y amor", hubo una persona que decidió establecer unos precios para determinadas cantidades y venderlas de forma regular en un bar que da la casualidad que también ofrecía cafés, de ahí el nombre de los establecimientos.
Esto empezó a hacerse por distintas ciudades formando una red de Coffee Shops en los que era muy sencillo obtener estas drogas blandas sin que te timasen en calidad o precio. El primero fue el Sarasani que todavía permanece en la ciudad de Utrecht y el cual es considerado como un templo en este ámbito. En Amsterdam, el primero en aparecer y que todavía permanece pero que no he tenido el gusto de encontrar, (tampoco lo he buscado) es el Mellow Yellow.

Hay que tener en cuenta que hay unas cuantas leyes relacionadas con esta actividad. Lo principal que tenéis que saber es que los menores de 18 años tienen prohibida la entrada en estos establecimientos, la cantidad máxima que puede tener un Coffe Shop son 500 gramos y que un mismo individuo no puede llevar más de 5 gramos encima, si intentáis sacar alguna sustancia del país puede que os conduzca a problemas ya que es en el único europeo que son legales, y para terminar, una un poco curiosa, están prohibidos los teléfonos móviles en estos establecimientos.
Otro matiz importante es que en todos los Cofee Shops está prohibida la venta de alcohol y las únicas bebidas que vais a encontrar son cafés, tés, zumos, batidos y refrescos. La primera vez que fui a Amsterdam si que había alguno en el que si te servían alcohol pero creo que lo prohibieron en 2007 (de esto último no estoy del todo segura).

Y voy a empezar con mi lista personal. El primero que os quiero presentar es el perfecto para ir a primera hora de la mañana a tomar un café y fumarse un porro. Se llama La Tertulia y está situado en el barrio de Jordaan, más exactamente en el 312 de Prinsengracht, junto al canal del mismo nombre. Fue fundado en 1983 por lo que es uno de los más antiguos, de echo es regentado por una madre y su hija y ha pertenecido a la familia desde el principio.
Quizás este Coffee Shop no es lo que uno se espera pero el entrar y estar rodeado de plantas, con vistas al canal y ver como los lugareños van a desayunar con las simpáticas dueñas es todo un ritual para mi cada vez que piso Amsterdam.
Yo me enteré de su existencia en el primer viaje gracias a un chico que estaba durmiendo en el mismo hostel. El lo llamaba el Coffee de las abuelillas pero en ese primer viaje no tuve suerte de visitarlo ya que las dos veces que lo intenté estaba cerrado. Su horario es de 11 de la mañana a 7 de la tarde y de Martes a Sábado. Quizás es mi preferido por lo auténtico que es.

El segundo en mi lista es el Hill Street Blues, llamado así por su cercanía a una comisaría de policía. Este está ubicado en el barrio llamado Centrum más exactamente en el 52 de Warmoesstraat.
Lo que sorprende de este Coffee Shop nada más entrar es que es bastante más grande de lo que uno se espera viéndolo desde fuera, pero eso sólo es lo primero. La decoración es muy normalita pero está toda llena de firmas que, imagino, habrá ido haciendo la gente que ha pasado por allí. No hay ni un mueble, trozo de pared o de techo que se libre de graffitis. Otra de las cosas que me atrajo de este local es que tiene vistas al canal y si coges un sitio cercano a la ventana, el fumarse un porro aquí puede ser de lo más relajante.
Aparte de todo esto, la música está bastante bien mezclando varios estilos y puedes jugar al billar, al futbolín o a alguno de los juegos de mesa que ofrece. Imprescindible el visitarlo, no os defraudará.

Y para no alargarme mucho más en esta entrada, voy a poner el último dejando así la posibilidad de algún día escribir el post Coffee Shops II.
El elegido para ocupar este tercer puesto es todo un clásico, el Dampkring. Está situado también en el barrio Centrum, en la calle Handboogstraat número 29 y es famoso por su aparición en la película Ocean's twelve de la cual se puede ver alguna foto dentro del Coffee Shop con los protagonistas saliendo por la puerta. Por este motivo siempre encontrarás turistas en su interior y a gente echándose fotos en la parte de fuera.
La decoración de este Coffee Shop es totalmente distinta a los otros dos que he explicado antes. En este predomina la madera y los tonos naranjas. Tiene esculturas de budas, pilares con forma de árboles y paredes pintadas con círculos como en los años 60. Espero que la memoria no me falle en esto de la descripción y lo esté confundiendo con otro.
Si tenéis suerte y cogéis una mesa, a nosotros nos tocó primero barra pero después la conseguimos, puede ser un sitio donde pasar un rato muy agradable.

Os habréis dado cuenta que no hablo en ningún momento de calidad y precios tanto de la marihuana como del hachís y esto es porque me junté con varias clases que me habían costado precios distintos y que después de varios Coffe Shops era imposible asociar. Aparte, eso ya no lo tengo reflejado en fotos que me puedan ayudar a recordar así que es una cosa que tendréis que descubrir por vosotros mismos.

Enjoy the joints!!

Christiania

2011-09-13T22:06:00.000+02:00

Seguro que la mayoría de los que me leéis habéis oído hablar alguna vez de una comunidad un poco hippie situada en la capital danesa denominada a sí misma la ciudad libre de Christiania. El nombre puede sonar algo religioso pero que no os lleve a error, es porque está situada en un céntrico barrio de Copenhagen llamado Christianshavn.
Puede que sea una de las comunidades más alucinantes de Europa porque representa un grupo bastante numeroso de personas que pueden vivir, o mejor dicho convivir, dentro de una ciudad tan importante del norte de Europa durante tanto tiempo sin que hayan conseguido expulsarles del sitio o al menos cambiar su forma de vida. Creo que lo mejor va a ser que empiece por el principio.

Christiania nace a raíz de que el ejército danés abandonara unos cuarteles situados en el centro de Copenhagen en el año 1971. Esos cuarteles, al estar sin uso, son ocupados por un grupo de gente que quiere un espacio libre donde sus hijos puedan crecer en libertad sin tener que estar condicionados a llevar la misma vida que llevan todos los ciudadanos que les rodean.
Así empieza a llegar gente para unirse a esta comunidad la cual tiene unas ideas muy claras sobre autosuficiencia, ecología, cooperativismo, etc. En definitiva, lo que pretenden es un modelo alternativo al que se está desarrollando en Europa en ese momento, más dirigido al modelo capitalista que hoy en día nos encontramos.
Consiguen que el gobierno danés les permita construir sus casas y ellos mismos empiezan a crear unas leyes propias con las que poder convivir en armonía y sin molestar a nadie. Hoy en día viven unas 1000 personas de todas las edades que, unos huyendo de su anterior vida la cual les oprimía o porque ya de por sí comparten los ideales más básicos, aguantan y no caen en las tentaciones de esta vida del siglo XXI dominada por los mercados.

Las normas que rigen esta comunidad son sencillas y de obligado cumplimiento para la gente que allí habita para poder desarrollar una buena convivencia. Principalmente van ligadas con la ecología. Por destacar alguna os diré que está completamente prohibido circular con coches dentro de los límites de Christiania y que el reciclaje es fundamental entre sus habitantes.
Una de las cosas que más sorprende cuando llegas a la frontera es que todas las calles asfaltadas terminan para empezar las que no tienen pavimentación alguna y en las que bicicletas o caminar son los únicos vehículos permitidos. Respecto al reciclaje, si paseáis un poco entre las casas, os daréis cuenta de que todas ellas se han hecho con materiales reciclados siendo así una de las comunidades más verdes de toda Europa.
Pero estas no son las únicas reglas de Christiania, el consumo de drogas duras, los robos o echar fotos son actividades que están completamente prohibidas y por las cuales pueden expulsar a cualquiera. Esta última yo me la salté un poco pero he de decir a mi favor que no me oculté para echarlas puesto que llevaba la cámara colgada del cuello y que al cruzarme con alguno de los habitantes, éstos no me dijeron nada.

En esta comunidad hay de todo, desde bares en los que se encuentra la cerveza más barata de Copenhagen (o por lo menos fue la más barata que yo pagué) hasta una zona para el recreo de los niños. Dentro de su recinto hacen exposiciones de arte, talleres, conciertos, etc. Hay varios artistas reconocidos mundialmente que han actuado aquí.

Hoy en día tienen una gran afluencia de turistas que quieren visitar Christiania intrigados por el modelo de vida que se desarrolla aquí y este filón lo han sabido aprovechar muy bien los habitantes de esta ciudad ya que han montado un mercadillo en el que se pueden encontrar bastantes productos de merchandising y otros que están muy relacionados con las drogas blandas, especialmente con la marihuana.
A este punto de la entrada quería llegar yo. Unos de los temas que más inquieta a sus vecinos es que dentro de Christiania se encuentra un auténtico mercado ilegal de marihuana y hachís en el que, alrededor de unos bidones con fuego (para calentarse), montan unos tenderetes con los distintos tipos de marihuana y hachís repartidos en cajas que van vendiendo tanto al peso como en porros ya liados. Pero hay que tener cuidado con esto porque en el momento que vuelves a pisar las calles de Copenhaguen, la policía te puede parar, registrarte y si te cogen con algo, multarte ya que son sustancias ilegales en el país.

Os animo a que vayáis a conocerlo porque os sorprenderá el colorido y forma de las casas, la tranquilidad de la gente, en entorno en el que está (junto a un lago todo rodeado de árboles), etc.
Espero que, como me pasó a mi, veáis directamente la vida de sus habitantes. Fue bonito ver como una niña muy pequeña ayuda a su madre a fregar los platos, como un vecino le lleva una tarta a otro, como todos se saludan cuando se cruzan por alguna de sus calles dando una sensación de comunidad que en una ciudad de las dimensiones de Copenhaguen o cualquier otra capital europea es cada vez más difícil, por no decir imposible, sentir.

Hohenzollernbrücke

2011-09-06T23:44:00.000+02:00

Hoy toca hablar de puentes de nuevo y es que hace mucho que no escribo sobre ninguno. El elegido para esta entrada ha sido el Hohenzollernbrücke que me llamó la atención sobre todo por lo grande que es y por todo lo que resistió en un momento tan importante en la historia de Alemania como es la Segunda Guerra Mundial.
Se encuentra en la ciudad de Colonia atravesando el río Rin a la altura de la colosal catedral gótica de esta ciudad, y es por eso que su nombre sea un poco difícil de decir para los que hablamos castellano y no tenemos ni idea de alemán.

El puente Hohenzollern fue construido entre los años 1907 y 1911 después de que el antiguo puente fuese demolido. Es un tipo de puente de los que se definen como puentes de arco y éste en particular, está construido de acero y apoyado en pilares de hormigón. Su longitud total es de casi 410 metros y tiene un ancho de algo más de 26 metros que le permite tener 6 vías de ferrocarril y dos pasarelas para los peatones en los extremos.
Debido a la situación de Colonia, se dice que es uno de los puentes ferroviarios con más tráfico de Europa y ello gracias a que las rutas que unen Londres y París con Berlín y otras ciudades centroeuropeas pasan por él. Aparte de estos trenes de larga distancia, también cruzan por él trenes pertenecientes al transporte público de Colonia. La ubicación exacta del puente sería entre las estaciones de Köln Messe/Deutz y ‎Köln Hbf.

Este puente es de admirar debido a su aguante durante los bombardeos a los que fue sometido en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y es que, viendo cómo quedó la ciudad de Colonia al finalizar la guerra, resulta increíble que este puente aguantase. Lo de aguantar no es del todo cierto y es que los alemanes cuando se vieron rodeados en esta zona por los aliados, decidieron dinamitarlo para que no fuese una vía útil en los desplazamientos del enemigo.
Así pues, el puente que nos encontramos hoy en día es la reconstrucción hecha en 1948 la cual han ido ampliando paulatinamente a lo largo de los años hasta obtener el tamaño que podemos encontrarnos ahora si viajamos hasta esta ciudad del oeste de Alemania.

Pero quizás a mucha gente todo esto que he contado hasta ahora no es lo que más le interesa saber del Hohenzollernbrücke.
Hay una corriente que se está poniendo de moda desde hace unos años en varias ciudades europeas (puede que fuera de Europa también pero lo desconozco) en la que las parejas sellan su amor colocando un candado en el que se lean los dos nombres o simplemente las iniciales de los mismos en alguna zona del puente para a continuación tirar la llave al río para que ese candado no se pueda volver a abrir. Este gesto simbolizaría que ese amor va a durar para siempre ya que el candado no se va a poder quitar del puente nunca (cosa que es mentira porque los ayuntamientos los retiran de vez en cuando).
Lo que muchas de estas personas no saben es que el simple echo de tirar la llave al río contamina bastante, y es que, si sólo fuese una llave pues no pasaría nada, pero cuando son a miles puede llegar a ser un problema. De todas formas, cuantas cosas no se vierten a los ríos, ¿no?, cada uno con su conciencia.

Mosebacke Hostel

2011-08-30T23:43:00.003+02:00

Como este verano he estado bastante parada a la hora de escribir, hacía mucho tiempo que no os contaba mis experiencias en un nuevo hostel.
Del que me dispongo a hablar en esta entrada es el Mosebacke Hostel, un moderno hostel situado en la ciudad sueca de Estocolmo.
Para ser más exactos se encuentra en el barrio de Södermalm, en el número 26 de la calle Högbergsgatan y a tan sólo unos 4 - 5 minutos caminando de la parada de metro de Slussen la cual si no recuerdo mal es línea directa con la estación donde llegan los autobuses del aeropuerto.
Este hostel, estéticamente puede parecer una pasada y todo está muy nuevo y limpio pero hay ciertas cosas que a mi me llamaron la atención bastante porque no las encuentro para nada prácticas, pero bueno, ya las iré contando a medida que vaya llegando a esas partes.

Voy a empezar con las zonas comunes que, estando en la ciudad de Estocolmo y conociendo un poco su clima, pueden llegar a ser muy importantes en la estancia de los viajeros ya que en ellas es posible que pasen muchas horas. Lo primero a destacar es que éste hostel si que tiene cocina totalmente amueblada y en la que cada persona va a poder cocinarse lo que quiera. Este dato hará que muchos viajeros ya no busquen más porque en una ciudad tan cara, el poderte cocinar tu, puede suponer un ahorro importante para el bolsillo.
Por otro lado hay una sala muy amplia con mesas y una tele (foto), y otra junto a la entrada principal con más mesas y una zona de lectura. Creo recordar que no tiene ordenadores o por lo menos no gratis y por lo tanto o te llevas tu el ordenador o te quedas sin poder consultar nada en internet.

Por otro lado están las habitaciones, las tienes privadas y compartidas. Hay bastantes tipos dentro de cada modelo, en las privadas encontraremos desde la habitación para una persona por casi 70 € con baño compartido hasta la doble por unos 45 € por persona (puede tener baño compartido o privado). Por otro lado, las compartidas van desde las mixtas de 4 camas a las de 7 y los precios están entre 34 y 27 € aproximadamente.
En las habitaciones compartidas, cada uno tiene su armario y su luz de lectura en la cama. No recuerdo muy bien si los armarios tenían candado o lo tenías que poner tu.
Y aquí es donde viene una de las cosas que menos me gusto de este hostel. Las habitaciones no tienen ventanas y es que, el lugar donde está situado, es en el bajo de un edificio por lo tanto la luz natural no es que se vea demasiado a no ser que estés en la sala de la recepción.
Otra cosa que tampoco me gustó mucho es que teniendo en cuenta que no es un hostel barato, tienes que pagar aparte las sábanas y el desayuno. Estás dos cosas están incluidas si reservas una de las habitaciones privadas. El desayuno sale por 60 SEK que no es ninguna baratija, unos 6,5 € y en la descripción del hostel pone que el saco de dormir no es una alternativa en este hostel por lo que te obligan a llevar sábanas o a alquilárselas.

Y para terminar hablaré de los baños. Puede parecer algo que se da por echo que las duchas sean individuales, y yo, en anteriores entradas de hostels, lo que suelo contar respecto a esto es si puedes dejar la ropa dentro sin que se moje, que si tienen cortina o puerta, que si el agua salía fría, etc. Pues en este, lo que más me llamó la atención es que son duchas como las de los vestuarios de instalaciones deportivas, es decir, todas juntas. El inconveniente de esto es que si te duchas en un momento en que haya mucha gente, la intimidad de cada persona es nula. Yo nunca había visto nada igual en un hostel.
Para contrarrestar un poco este, a mi parecer, gran defecto, deciros que los baños estaban impecables.

Siento no tener fotos propias para este hostel pero es que al final no me dio tiempo porque iba con la hora pegada y he tenido que buscar alguna en la red. No he encontrado de las duchas y las otras que he encontrado si os dais cuenta resaltan la luz como si fuese natural cosa que no es cierto.

Licor de Mirto

2011-08-22T22:24:00.000+02:00

No hay mejor época para hablar de un Licor como el que a continuación os voy a presentar que el verano, y es que, ¿quien en esta estación tan de relax no se ha sumado a alguna de las frecuentes comidas con familiares o amigos en las que el quedarse hablando después del postre o jugando un bingo o una partida de cartas es una de las cosas que más calidad de vida nos puede proporcionar en ese momento específico?
Pues al igual que nosotros en España tenemos nuestros famosos Pacharanes y licores de hierbas, los italianos tienen Limoncellos y el licor de Mirto que es del que hoy voy a hablar.

El Mirto, como comúnmente llaman los sardos a esta bebida alcohólica, es un licor que proviene de la isla mediterránea de Cerdeña. Su elaboración es más bien sencilla y, seguramente, sea muy típico el producirlo de forma tradicional en las casas. Ésta se basa principalmente en la maceración en alcohol de los frutos del mirto. Para los que de plantas no entienden mucho (como yo), deciros que el mirto es un arbusto que se da principalmente en la zona mediterránea de Europa y norte de África y que es famoso por el aroma que desprenden tanto sus hojas como sus bayas y sus flores.
Según he leído por algún lado, otra curiosidad correspondiente a este tipo de arbusto es que con sus hojas se hacían las coronas que más tarde honraban a los campeones olímpicos (yo pensando toda mi vida que eran de laurel).

Al principio de la entrada hablaba de la similitud que tiene este licor con algunos de los españoles que se sirven después de una comida abundante y es que, como ellos, es digestivo y se tiene que servir bien frío para poder disfrutarlo en condiciones.
La familia de Cerdeña con la que pasé unos días de aquellas vacaciones de verano siempre tenían una botella en la nevera para poder echar el chupito correspondiente después de cada comida. Ese fue el motivo que me llevó a comprar una botella para llevarme para España.
Pero ahora os aconsejaré una cosa, el licor de Mirto lo encontraréis tanto en los supermercados normales y corrientes como en las tiendas que están exclusivamente para sacar dinero a los turistas que han decidido disfrutar del sol de esta isla mediterránea. Mi consejo es que lo compréis en los supermercados en los cuales os saldrá más barato y encima podréis preguntar que marca es la más común entre los vecinos de toda la vida de la zona en la que estéis.

Este fue el que compré yo, era barato y no estaba malo

Delirium Cafe

2011-08-14T22:47:00.000+02:00

Los amantes de la cerveza seguro que estarán conmigo en que Bélgica es uno de esos países en los que se sienten más a gusto y en los que más pueden disfrutar probando todo tipo de cervezas. Esto es por culpa de que en este pequeño país Europeo podemos encontrar alrededor de unos 500 tipos distintos de cerveza, increíble ¿no?, pues aquí no acaba la cosa y es que uno de los bares que podemos encontrar en Bruselas, muy cerca de la Grand Place, es el bar que atesora el Record Guiness de la carta más amplia de cervezas del mundo.
Este bar se llama Delirium Cafe y seguro que, para los que ya lo conozcan, les será familiar el cartel de su puerta en el que se muestra a un elefante rosa bastante dulce. No lo sé seguro, pero imagino que lo de que el símbolo sea un elefante tiene algo que ver con lo que puedes llegar a ver si te pasas mucho tiempo dentro de este bar bebiendo distintos tipos de cervezas.
La dirección exacta del bar es Impasse de la Fidelité 4A, un callejón sin salida en el que, aparte de este mítico bar, podemos encontrar a la Jeanneken Pis, una niña con cara de estar disfrutando cuando mea.

Pero volviendo a la carta que presenta el bar, es lógico que posea el Record Guiness ya que nos ofrece más de 2000 cervezas distintas de todos los rincones del mundo y de todos los tipos, sabores, aromas, etc. que hoy en día se conocen de cervezas. Pero entre tantas marcas, el Delirium Cafe nos ofrece una muy especial, la suya propia, la Delirium Tremens, la del elefante rosa.

El bar está dividido en 3 plantas aunque las mejores son el sótano y la que da a la calle porque la tercera es como más exclusiva y sinceramente no se si se puede acceder a ella a no ser que hayas reservado. Pero esto no es ni mucho menos un problema ya que las buenas son las otras dos.
Cuando llegamos a la puerta tenemos que pensar si lo que nos apetece beber es cerveza de barril o en botella porque dependiendo de esta decisión tendremos que ir a la barra de la planta que da a la calle o al sótano (con ese orden). Aunque os decantéis por una, no dejéis de visitar la otra y además, aunque en menor medida, en el sótano también nos ofrecen algunas cervezas de barril.
Yo, por mi propia experiencia en este bar, os diría que bajaseis al sótano. Lo primero que os va a gustar es la decoración que presenta en la que destacan las bandejas de muchos tipos de cervezas colgadas del techo. Otra cosa que también hace que sea especial es que por el siglo XVIII ya era una antigua bodega y ello ha hecho (a mi parecer) que las mesas no sean típicas mesas sino barriles de madera acompañados de altos taburetes y que la iluminación sea bastante pobre, haciendo que el ambiente sea como lúgubre.
Pero sin duda, lo que más llama la atención del bar son unos grandes libros que descansan en los barriles y en la barra esperando que cualquier sediento con ganas de una buena cerveza se vuelva loco intentando elegir entre tantas.

Östermalms Saluhall

2011-07-13T01:00:00.000+02:00

El Östermalms Saluhall es un pequeño mercado situado en la ciudad sueca de Estocolmo. Os haré una introducción a él un poco personal y es que yo soy de las personas a las que el ir a comprar al mercado y hablar con el carnicero, pescadero, etc. le apasiona y será porque ya desde pequeña mi abuela me llevaba para hacer la compra con ella.

Pues bien, este mercado es de esos de toda la vida en los que cuando vas andando por los pasillos los tenderos te van dando los buenos días y ofreciendo sus productos los cuales en este caso son de altísima calidad.

Este mercado sueco fue inaugurado en la década de 1880 y desde entonces la decoración de sus puestos y la estructura del edificio que lo forma no han debido de ser modificadas ya que tiene un toque a mercado antiguo que no pasa desapercibido para nadie pero que a la vez llega a sorprender el estilo modernista de su diseño. Intentaré describir un poco tanto el edificio como los puestos pero con la foto de más abajo os quedará más claro.

Para empezar, el edificio tiene una estructura metálica que soporta una cubierta con un gran lucernario en el centro y ventanales alrededor de toda la parte alta del edificio. La fachada del mismo es de ladrillo rojo con una puerta principal bastante imponente en la cual se puede leer el nombre del mercado escrito con letras bastante grandes.

Por otro lado, los puestos de cada tendero están decorados en madera y, cada uno de ellos, tiene carteles en la parte superior en los que se puede leer su nombre. Pero no os imaginéis los típicos carteles luminosos ya que éstos no tienen nada que ver.

Hay un elemento muy característico de Suecia que se repite en bastantes de los puestos que nos encontramos, su bandera, la cual aparece continuamente colgada de la parte superior de alguno de ellos.

Interior del mercado

Puerta Principal del Östermalms Saluhall

Como en todos los mercados, en éste tenemos puestos de verduras, frutas, carnes y pescados principalmente pero con una diferencia con otros mercados y es que en algunos de ellos tienen una parte de barra para sentarte a comer algunos de los productos que venden pero ya elaborados. Es curioso ver a un hombre haciendo la compra mientras otra persona está comiendo un plato de lo que él se está llevando para preparar en casa.
Como ya dije antes, este mercado no es muy común entre los suecos por sus elevados precios. Es sabido que los productos de altísima calidad son más caros y que su consumo, está enfocado principalmente a restaurantes de lujo y gente con un poder adquisitivo bastante alto pero que encima su hobby es la cocina. Con esto me refiero a la compra directa de los productos frescos ya que para ir allí a comer, teniendo en cuenta que estamos en Estocolmo, tampoco es que sean precios desorbitados.
También hay bares y restaurantes en los que poder sentarte a tomar algo sin la necesidad de estar comiendo mientras la gente a tu lado hace la compra. Pero la diferencia entre estar sentado en uno u otro tampoco es que sea demasiada por lo que seguiréis disfrutando de las voces de los tenderos.

Hay algunas curiosidades que a todos los que tengáis pensado pasar por este mercado tan especial os gustará saber. Por ejemplo que el edificio tiene su propia estación de energía a vapor que se desarrolló para poder abastecer de energía al mercado sin tener que sufrir cortes por motivos externos al edificio.
Por otro lado, los pescaderos se podían sentir bastante seguros porque era complicado que se les echase a perder el pescado ya que en el sótano del edificio se instaló un pozo con su propio sistema de bombeo para que el agua corriente estuviese asegurada en este tipo de puestos.
Pero estos detalles que podían ser tan innovadores en su época hoy no es que respeten demasiado el medio ambiente por lo que el Östermalms Saluhall ha sufrido una remodelación que afecta desde la calefacción hasta la fontanería pasando por sistemas anti-incendios.
Otra cosa que hace especial a este mercado por delante de muchos otros es el entusiasmo de la gente que lo visita por la comida y no en el sentido de, gente que le gusta comer, sino por la pasión que sienten por las materias primas con las que después, elaborarán sus platos. Pero esta pasión no sólo es característica de los clientes, los tenderos para haber podido llegar a tener un puesto en tan prestigioso mercado tienen que demostrar su entusiasmo, profesionalidad y cariño hacia la clientela.

Se encuentra situado en la calle Östermalmstorg 114 y se puede visitar de Lunes a Sábado a partir de las 9:30 de la mañana variando un poco dependiendo del día la hora del cierre ya que de Lunes a Jueves cierra a las 18:00, los Viernes a las 19:00 y los Sábados a las 16:00.

Made in Brasil

2011-07-01T20:34:00.000+02:00

No he tenido la suerte todavía de visitar este gran país del sur del continente Americano pero gracias a que en Londres la diversidad cultural es increíble, he tenido la suerte de poder degustar la comida brasileña como si en él me encontrase.
Un día por pura casualidad y con un hambre de mil demonios dimos con este restaurante brasileño situado en el centro de Camden, para ser más exactos, en el 12 de Inverness Street, muy cerca de la parada de metro Camden Town. Era un día de bastante frío y no nos apetecía comer en los puestos callejeros por lo que nos decidimos a pasar a ver que tal la comida y, para qué nos vamos a engañar, a entrar en calor, que lo de mover los dedos ya estaba empezando a ser misión imposible.
Una vez dentro ya no había marcha atrás, el ambiente creado gracias a la decoración, la música, los camareros venga a subir platos de la cocina que desprendían unos aromas bastante sugerentes, gente que ya había terminado de comer y había empezado a tomarse unos cócteles de aquellas tierras lejanas en un clima distendido y amistoso, ect. nos atrapó. Ya no había escapatoria y encima en su carta de cervezas una que a mi me trae buenos recuerdos y que me gusta bastante, la Super Bock, que no es brasileña pero que al ser portuguesa la incluyen en su menú.
Teníamos que comer aquí.

Salón de la planta baja

El menú a mi me resultó un poco como de otro planeta ya que no había ido nunca a comer a un restaurante brasileño y los nombres de las comidas típicas eran totalmente desconocidos para mi. Pero gracias a las breves explicaciones escritas junto al nombre de cada plato y a que fue la recomendación que me hizo la camarera, conseguí decidirme por una Feijoada que para los que no sepáis que es (como yo hasta hace nada), se basa principalmente en un guiso de frijoles negros con trozos de distintas carnes y arroz. Según me iba comiendo el plato no paraban de venirme a la cabeza las judías pintas con arroz que cocina mi madre. Este último motivo es el que me ha hecho volver en varias ocasiones.
Pero la feijoada no es el único plato que tienen en su carta. Puedes degustar desde un pao de queijo hasta una picanha na chapa pasando por las coxinha.
Si os quedáis con hambre siempre podréis pedir alguno de los postres que ofrecen y con los que seguro que saciáis el hambre que os pueda quedar.
No es un sitio ni caro ni barato, la comida por persona sale por unas 20 libras. Para mucha gente puede suponer el comer y cenar 2 días en Londres tirando de comida rápida y cosas por el estilo pero, teniendo en cuenta que es un restaurante, a mi no me parece del todo caro (aunque no iría todas las semanas).

Feijoada

Antes nombré un poco los cócteles y es que es otro de los motivos que te pueden hacer volver al Made in Brasil. El rey de todos los que aparecen en su carta (que son bastantes) son las caipirinhas de las que te presentan algo más de 10 variedades a 6.5 libras. Sobre esto no os puedo contar mucho más porque no las probé.
Otra cosa que nos dijo una camarera muy maja es que había conciertos muy a menudo y que por la noche el restaurante se convierte en un bar donde poder echarte unos bailes y tomarte unas copas.

Assistens Kirkegården

2011-06-29T13:25:00.000+02:00

No era mi intención cuando llegué a Copenhagen visitar un cementerio, lo primero porque no iba a tener el tiempo suficiente para ello y lo segundo porque no sabía dónde podía estar el más antiguo de la ciudad que suele ser el que más me puede interesar a mi. Pues por suerte o por desgracia para mi planificación, justo al lado del hostel en el que me alojaba (no están pared con pared para los que a estas cosas les pueda dar un poco de mal rollo) se alzaba la tapia del Assistens Kirkegården.
Se encuentra en el distrito de Nørrebro y fue inaugurado en el año 1760 como lugar en el que poder enterrar a los pobres que no tenían cabida en los cementerios situados en el interior de las murallas de la ciudad vieja. Este cementerio conseguiría su esplendor en la primera mitad del siglo XIX cuando muchos personajes importantes del mundo de la cultura, el arte, la ciencia, etc. decidieron que querían ser enterrados en esta necrópolis. Los más conocidos son el escritor danés Hans Christian Andersen y el filósofo también danés Søren Kierkegaard.

Hay varias cosas que quizás en muchos países no se ve bien o no se entiende que se hagan dentro de un cementerio por ser éstos lugares de reposo de nuestros difuntos. A lo que me refiero con esto son las actividades que pueden llevar a cabo las personas vivas como por ejemplo ir a parear, montar en bici, sacar al perro, correr, etc.
A mi la primera vez que vi en un cementerio a alguna persona realizando alguna de estas cosas me sorprendió muchísimo pero hoy en día, y después de haber visitado bastantes cementerios por toda Europa, ya lo veo de lo más normal y hasta me gusta la idea.
Pues el Assistens Kirkegården era un sitio donde en el siglo XVIII se puso de moda entre los ciudadanos daneses el ir con la cesta de picnic a disfrutar de un día apartados del ajetreo que se da en las ciudades. Un poeta sueco llamado Carlos Augusto Nicandro escribió estas palabras sobre este cementerio después de visitarlo:

"Para poder disfrutar de otra celebración más suave, más tranquilo, salí una noche a través de Nørre Puerto (la Puerta del Norte) hasta el cementerio de los llamados Assistens. Sin duda, es uno de los cementerios más hermosos de Europa. Árboles frondosos, caminos oscuros, brillantes extensiones de flores abiertas, los templos a la sombra de los álamos, las tumbas de mármol dominadas por sauces llorones, y las urnas o cruces envueltas en grandes extensiones de rosas, la fragancia y el canto de los pájaros, transforman este lugar de la muerte en un pequeño paraíso"

Pero en el Assistens Kirkegården se les fue un poco de las manos esto de los picnic dentro del cementerio ya que la gente en esas reuniones montaba bastante escándalo debido al alcohol ingerido y a la gran afluencia de público para ver tocar la música que surgía dentro del cementerio.
Para evitar que todo esto se les fuese aún más, una comisión decidió prohibir a principios del siglo XIX que dentro de los muros del cementerio se consumiese cualquier tipo de alimento o bebida y las actividades festivas por respeto a los difuntos que allí estaban enterrados. Esto costó llevarlo a cabo porque los propios sepultureros se encargaban de vender el alcohol a los que hasta allí se acercaban.
Hoy en día cuando se visita este cementerio ya no se encuentran grupos de gente divirtiéndose al compás de una guitarra y pasando unas botellas de cerveza pero la sensación de tranquilidad, el encontrarte en medio de la naturaleza gracias a todos los árboles y arbustos que rodean las tumbas y encima poder ver las distintas tumbas de distintas épocas, hacen que esta necrópolis merezca la pena visitarla.

Ascensión a la cúpula de la Basílica de San Pedro

2011-06-24T18:27:00.000+02:00

Uno de los motivos por los que yo me decidí a entrar en el Estado del Vaticano (que más parece un barrio dentro de Roma) es por todo el arte que se puede apreciar en su interior, pero no es el único. Esto no es nuevo en el blog ya que en la entrada de los Museos Vaticanos hablé un poco sobre esto.
Hoy os voy a hablar de uno de los lugares más impresionantes para poder observar la capital italiana en toda su magnitud, la cúpula de la Basílica de San Pedro y lo que conlleva el subir hasta ella.

Creo que mi labor con este blog es informaros de cómo yo me las he apañado para acceder a los sitios, que creo que puede ser lo más rápido y barato, etc. Pues bien, con este monumento lo dejo a vuestra elección y es que el precio de la entrada va a depender mucho de los días que se lleven visitando Roma y de la forma física de cada persona.
Para localizar la taquilla deciros que tenéis que esperar la cola de acceso a la Basílica y una vez dentro, por una puerta situada a la derecha de la principal, os encontraréis con carteles que indican por dónde subir a la cúpula.
Es gracioso cuando se llega a la taquilla después de haber aguantado de pie en una cola un poco larga y te pone: ascensión a la cúpula en ascensor 7 €, entrada sin ascensor 5 €. Cuando lees esto dices, con lo alta que está y por 2 €, subo en ascensor de cabeza. Pero la cosa tiene su truco. Lo que quieren decir con estos precios es: subir 550 escalones 5 € y "sólo" 320 escalones 7 €. Y es que el ascensor sólo te lleva a la parte inferior de la cúpula y el resto lo tienes que hacer andando como todo el mundo y por escaleras que para los que padezcan claustrofobia o algún problema de corazón puede ser duro.
Pero algo bueno tiene que tener el introducir la subida a la cúpula en tu planificación del viaje y es que te deja margen suficiente para acoplarla en cualquier hueco gracias los horarios. Abre todos los días desde las 8 de la mañana y cierra, dependiendo de si es invierno o verano, a las 5 ó las 6 respectivamente.
La visita se hace aproximadamente en 1 hora y media aunque puede variar mucho de unas personas a otras dependiendo del tiempo que se tome en la parte más alta de la cúpula admirando todo lo que la rodea.

Y ahora os contaré un poco sobre esta cúpula. Todos habréis oído hablar alguna vez de Miguel Ángel, ese artista italiano que tantas obras tiene repartidas principalmente por Europa. Pues él fue el que la diseñó aunque no llegó a verla concluida ya que le alcanzó la muerte antes de su finalización. Esta cúpula tenía que ser un símbolo por dónde se encuentra situada y para ello, dentro de su estilo renacentista, la hizo impresionante tanto en arquitectura como en dimensiones. La parte superior de la cúpula alcanza la altura de 136 m aproximadamente desde el suelo y tiene un diámetro interno de algo más de 41 m.
El Interior fue decorado por el pintor Giuseppe Cesari y representa un montón de santos con Dios en la linterna principal. También en el interior podemos encontrar una inscripción en latín con letras de 2 m de altura que dice: "Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave del reino de los cielos" y es que la cúpula se encuentra justo encima de la tumba del apóstol.

Lo que más me gustó a mi de toda la ascensión fue el pasar por unos estrechos corredores que siguen la inclinación de la cúpula y en los que dos personas juntas no entran. Os puedo asegurar que los recordaréis toda la vida una vez hayáis tenido que pasar por ellos.
Y una vez arriba, qué deciros, se presenta Roma con toda su magnitud. Es gracioso ver a la gente intentando localizar el Coliseo, el Panteón de Agripa, etc. desde esa magnífica situación. Otro de los monumentos que es bonito ver desde esa perspectiva es la Plaza de San Pedro con sus columnas que antes nos habían parecido enormes y que ahora ya no lo son tanto y la gente haciendo la cola para pasar a la Basílica que ahora parecen formar un camino de hormigas que van al hormiguero.

Alcantarillas II

2011-06-17T14:39:00.000+02:00

Cuando escribí mi primera entrada sobre alcantarillas, no pensé que alguna de las semanas de la vida de kaskero de viaje llegase a ser una de las entradas más leídas. No voy a engañaros diciéndoos que lo ha sido muchas veces, cosa que no es verdad, pero alguna a llegado a entrar en esa lista de las 10 y para mi, que era una apuesta rara eso de incluir un tema dedicado al mobiliario urbano dentro del blog, me hizo bastante ilusión.
Pues hoy os voy a meter unas cuantas alcantarillas más de distintas ciudades para que sigáis viendo las diferencias que hay entre ellas dependiendo de la ciudad en la que están instaladas.
Y es que no sólo hay que mirar los impresionantes edificios sino que de vez en cuando también viene bien mirar hacia el suelo y no sólo por ver si encuentras algo de dinero sino porque te puedes encontrar cosas como estas.

Copenhagen (Dinamarca)

Estocolmo (Suecia)

Colonia (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Cracovia (Polonia)

Roma (Italia)

Barrio Rojo de Amsterdam

2011-06-16T16:35:00.000+02:00

Todo el mundo, cuando le dices que vuelves de nuevo a Amsterdam, te dice con una mirada pícara acompañada de esa risilla a medias enseñando uno de los colmillos, ¿ya vas a fumar porros y de putas eh? Bueno a mi lo de las putas no, pero tengo amigos a los que les ha pasado y es que Amsterdam es conocido por la libertad que hay a la hora de encontrar y consumir estos productos que son ilegales en prácticamente la totalidad de los países.
Pues bien, como el Barrio Rojo es uno de los lugares más visitados de la capital holandesa, creo que va siendo hora de hacer una pequeña entrada para los que si van buscando disfrutar de este tipo de turismo o para los que simplemente sienten la curiosidad de ver con sus propios ojos eso que tantas veces les han contado o han leído y que ahora pueden disfrutar ellos mismos.

Los límites del Barrio Rojo o "De Wallen" como lo llaman en Holanda, no es que los tenga yo muy claros pero os puedo dar un perímetro que os puede guiar bastante para encontrarlo en un mapa. Por el Norte lo más fácil es deciros que según salís por la puerta de la estación central de tren, os encontraréis un espacio abierto bastante amplio y que una vez que lo hayáis cruzado veréis a mano izquierda un edificio decorado con letras y toldos verdes que marca el punto de partida por el Noroeste para empezar a internarnos en el barrio. Empezaremos a ver callejuelas llenas de Coffeshops y tiendas dedicadas al mundo del sexo. Una de las calles principales que nos encontramos es el inicio de Warmoesstraat, calle que limita a mi parecer el barrio por la parte Oeste.
La calle que lo delimita por el Este es Oudezijds Achterburgwal y por el Sur para cerrar el perímetro yo pondría Damstraat que termina en la plaza de Dam.
No se si habrá quedado muy clara mi explicación pero con localizar las calles que he ido poniendo en un mapa os quedará claro.

El Barrio Rojo no es un barrio que se haya creado en nuestra época para satisfacer las necesidades de nuestros días y es que su origen, no tan antiguo como la profesión que se desarrolla en él, data del siglo XIII cuando los marineros que llegaban a Amsterdam con ganas de satisfacer sus necesidades buscaban chicas con las que conseguirlo. La prostitución en esta zona de Amsterdam se fue desarrollando a lo largo de los siglos pasando por alguna época en la que quedó terminantemente prohibido practicarla pero en las que se conseguía el efecto contrario. En el siglo XVII es cuando aparecen los famosos escaparates en los cuales las prostitutas se exhiben a su público y es que éstas, antiguamente, se ofrecían en puertas y ventanas.
La legalidad definitiva para ejercer la prostitución en Holanda se consigue en 1911 y es por lo que hoy en día las mujeres que la ejercen tienen la obligación de tener seguro, pagar impuestos, declarar a hacienda, etc. como cualquier otro trabajador holandés que se precie.
El origen del nombre del barrio, según he leído en otros sitios, proviene de la costumbre que tenían los trabajadores de dejar su farolillo en la puerta del burdel para estar localizado si es que los necesitaban para continuar con su actividad. Es coincidencia también que el rojo sea el color que representa la lujuria y el sexo echo por el cual los clientes ya lo tienen asociado con la actividad de la prostitución que allí se desarrolla.

Pero el Barrio Rojo tiene dos caras muy distintas, la diurna y la nocturna. Lo primero a tener en cuenta cuando uno llega a este barrio es que es el más antiguo de la capital holandesa por lo que es curioso el pasear por él a plena luz del día y admirar las casas que lo forman que nos transportan a épocas pasadas y las cuales reflejan sus fachadas en los canales repletos de puentes que hacen que haya un ir y venir constante de personas y bicicletas.
Al ser el barrio más antiguo, también posee la iglesia gótica más antigua conocida como Oude Kerk y un sinfín de museos de todos los estilos que van desde el museo Amstelkring, del cual ya he hablado con anterioridad en este blog, a los museos del sexo o la marihuana.
Pero el carácter liberal del barrio durante el día también se puede apreciar en los negocios montados en sus calles donde los más abundantes son los coffeshops pero que no los únicos. También encontramos locales de streeptease, estudios de tatuajes, tiendas especializadas en condones, lencería erótica y como no restaurantes y bares.
Es interesante que veáis la diferencia que vais a encontraros entre las prostitutas que llevan a cabo su actividad a plena luz del día con las que la llevan por la noche y es que la prostitución no para en este barrio.
Ahora un consejo para que no tengáis ningún percance con nadie, no saquéis fotos directamente a las chicas que están tras los escaparates porque os puede aparecer alguien con mala leche dispuesto a quitaros la cámara. Podéis echar todas las fotos que queráis a los canales y que se vean las casas pero nunca directamente a ellas. Recordarlo.

Y ese era más bien el Barrio Rojo de día que difiere bastante al de la noche en el que todo se vuelve rojo gracias a las muchas luces de este color que iluminan las fachadas de los burdeles.
Las calles se llenan de hombres de muchas nacionalidades distintas que van paseando por las callejuelas mirando los escaparates en los que se encuentran las chicas las cuales de vez en cuando les lanzan un gesto un tanto lujurioso para que éstos se sientan atraídos y se decidan a pasar para lo que todos ya sabemos y no hace falta explicar.
Yo, como mujer, no es que me sienta cómoda en este barrio durante la noche y es que aunque ves algunas otras paseando junto a su pareja o amigos (turistas todos) no es lo que abunda.
Y por otro lado está el factor alcohol y drogas que como en todos los sitios en los que hay alguna actividad de ocio nocturna aparecen frecuentemente cambiando la forma de ser del que los consume y dando un aspecto a la zona de descontrol que para nada es lo que hay.

Plaza de la Ciudad Vieja

2011-06-09T17:49:00.000+02:00

La Plaza de la Ciudad Vieja es, como su nombre indica, una de las principales y más antiguas plazas de Praga. Esta ciudad es característica por las callejuelas estrechas que la forman y el llegar a un espacio abierto como el que representa la plaza, impacta al turista que lo ve por primera vez.
En el siglo XI esta plaza, como muchas otras de Europa, albergaba un mercado y no fue hasta el siglo XIV cuando se autorizó a los burgueses a que establecieran el ayuntamiento en este emplazamiento.
Hoy en día es un lugar repleto de turistas y, como pasa en todos los sitios turísticos, se ha creado en torno a ella una red negocios basada en restaurantes con sus terrazas, paseos en coches de caballos o bicicletas múltiples, vendedores de todo tipo, etc. que hacen que la Plaza de la Ciudad Vieja tenga una vida propia sobre todo a partir de que empieza el buen tiempo.

Pero esta plaza tiene que tener algún que otro atractivo (aparte de que es un espacio abierto entre callejuelas) que haga que sea uno de los sitios más importantes de la ciudad y es la arquitectura que en ella nos encontramos.
Uno de los edificios que primero llaman la atención es la Iglesia de Nuestra Señora de Týn de la cual, desde la plaza, sólo se puede observar la parte superior de la nave central y las dos torres de estilo gótico ya que por delante de la iglesia nos encontramos unas elegantes casas que son las que dan a la plaza. Si nos fijamos en las torres, descubriremos que no son iguales aunque lo parezcan ya que la torre de la derecha es más ancha que la de la izquierda, ¿curioso no?.

El siguiente edificio que atrae la atención del visitante es el del Ayuntamiento formado por unos cuantos edificios que no tienen nada que ver entre sí y que se fueron adhiriendo al edificio original a medida que se iban necesitando dependencias nuevas. Todo empezó con la compra de una casa y el posterior acondicionamiento de la misma para poder desarrollar la actividad. El echo de comprar un edificio ya construido fue la falta de fondos para poder construir uno nuevo.
La parte que más llama la atención es la que tiene la fachada de piedra. En esta zona del ayuntamiento podemos encontrar la torre, la capilla gótica y el reloj astronómico.
La torre alberga un mirador en la parte superior que, por lo que me ha contado todo el mundo que ha estado en la ciudad checa y ha tenido la oportunidad de subir, tiene unas vistas inigualables de Praga en general y de la Plaza de la Ciudad Vieja en particular.
La capilla gótica está en la primera planta y sobresale de la torre por lo que se la reconoce al momento. La fachada, aparte de las vidrieras típicas en estos edificios, está decorada con santos, escudos y una virgen con el niño.
Y por último hablaros un poco del reloj astronómico, puede que uno de los monumentos más fotografiados y más comprado en forma de souvenirs de todo Praga. El reloj fue construido a principios del siglo XV y hoy en día sigue siendo uno de los relojes más impresionantes del mundo.
Se pueden apreciar 3 partes bien diferenciadas. La primera serían un par de ventanitas con un gallo en medio por las cuales aparecen unos autómatas cada vez que el reloj marca la hora punta. La segunda y más importante sería el reloj en sí el cual tiene forma de astrolabio y aparte de indicar la hora, representa el movimiento del sol y la luna alrededor de la tierra y su paso por los signos del zodiaco representados en otra circunferencia. A los lados del reloj podemos observar 4 figuras que representan las debilidades de la sociedad en la Edad Media que son la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria. Y la tercera y última es el disco calendario en el que se muestran círculos en los que vienen representados los meses del año a partir de escenas que representan trabajos rurales y otros más pequeños con los signos del zodiaco.

Otros de los edificios a resaltar en esta plaza son la Iglesia de San Nicolás, iglesia de estilo barroco construida en el siglo XVIII y que, debido a un bombardeo al final de la Segunda Guerra Mundial que acabó con una parte del ayuntamiento que quedaba justo delante de la iglesia, se consiguió su unión a la Plaza de la Ciudad Vieja.

La Casa U Minuty es otro de los edificios que pasó a formar parte del ayuntamiento pero que yo creo que se podría ver como un edificio aparte gracias a todas las escenas esgrafiadas que aparecen en su fachada y que se merecen una atención específica dentro de todos los edificios de la plaza. Por otro lado, en esta casa se dice también que vivió el escritor Franz Kafka.

El palacio Golz-Kinsky es otro de los edificios importantes en esta plaza debido a que nos introduce un nuevo estilo con su fachada, el rococó. Está decorado con estucos rosas y blancos y hoy en día alberga una colección de arte perteneciente a la Galería Nacional.
Y para terminar con los edificios que podéis encontrar en esta plaza la Casa de la Campana, otro edificio del gótico característico de Praga y que se mantuvo oculto bajo una apariencia barroca por muchos años hasta que se decidió restaurarla descubriendo así su verdadera naturaleza.

Para terminar resaltaré el monumento que hay en el centro de la plaza dedicado al más importante reformista checo Jan Hus muerto en la hoguera en el siglo XV por hereje. Jan Hus es uno de los personajes ilustres de la República Checa y es que, con sus ideas, se le considera el precursor de la Reforma Protestante que un siglo después haría famoso a Martín Lutero.

Monumento a Jan Hus y Palacio Golz-Kinsky

La Sirenita de Copenhagen

2011-05-30T19:32:00.000+02:00

Yo creo que todos habréis oído hablar alguna vez de la Sirenita de Copenhagen y puede que muchos de vosotros ya la hayáis podido ver alguna vez. Esta estatua es seguramente una de las más famosas de la tierra y todo gracias a la cantidad de turistas que van a verla cada año.
Esta fama no la ha conseguido en dos días y es que, la Sirenita, fue colocada en la Bahía del Puerto de Copenhagen, más concretamente en el parque Langelinie, en el año 1913 y desde entonces solamente se ha cambiado su ubicación una vez. El motivo del traslado fue la celebración de la Expo 2010 en la ciudad China de Shangai donde se la llevaron los 6 meses que duraba la exposición con las rocas de la base y todo.

La Sirenita fue un encargo que el empresario Carl Jacobsen le hizo al escultor Edvard Eriksen para regalársela al pueblo de Copenhagen. La idea de que fuese una sirena vino gracias al mito transmitido de generación en generación en esta región de Europa. Es curioso también que el artista no consiguiese que la modelo que había propuesto el cliente, la bailarina principal del Ballet Real Ellen Price, no quisiese posar desnuda teniendo que hacer el esfuerzo de pedírselo a su mujer a la cual no le debió de sentar del todo bien ya que el rostro si que sería el de la bailarina.

Este mito o leyenda antes mencionado, cuenta que en el mar Báltico los hombres se sentían atraídos por los cantos de las sirenas y que en Copenhagen, un simple pescador de la ciudad, se vio embrujado por los cantos de esta sirena. La sirena, que también tenía sentimientos, se enamoró perdidamente de un príncipe y decidió renunciar a su inmortalidad con tal de poder ser una más y así poder conquistarlo.
A todo el mundo le suena esta historia y es porque el escritor Hans Christian Andersen escribió en 1837 el cuento de La Sirenita que más tarde fue llevado al cine por Disney.
Una práctica de los marineros de la zona, según se cuenta, es ir a visitar a la Sirena para hacer un pequeño examen de conciencia sobre las infidelidades que han podido cometer en sus viajes.

Si vas a pasar a visitar esta estatua, vas a saber su ubicación exacta en la bahía gracias a la cantidad de gente haciéndole fotos que suele tener alrededor. Para acceder a ella hay que bajar por unas rocas que forman como un improvisado anfiteatro en el que todo el mundo se sienta a descansar un rato y observar la estatua.
Mi primera impresión al ver la Sirena fue de decepción y de no entender muy bien por qué una estatua así se ha podido convertir en el símbolo de una ciudad. Es bastante pequeña y lo parece aún más al estar junto a la inmensidad de la bahía. Está construida en bronce, mide 1,25 metros y pesa 175 kilogramos.

Pero la vida de la Sirena no ha sido del todo cómoda y pacífica ya que ha sido un foco continuo de actos vandálicos por manos de distintos grupos con distintas ideologías. Esto no es del todo cierto ya que en la mayor parte de ellos no se ha sabido quién o quienes los realizaban pero se intuye por el acto en sí.
Para que os hagáis una idea de lo que ha tenido que soportar la Sirena de Copenhagen os nombraré unos cuantos. Ha sido decapitada en dos ocasiones y porque hubo otra que no lo consiguieron, la han separado del pedestal se cree que con dinamita, la han arrancado un brazo, la han cubierto infinidad de veces con pintura, la han vestido tanto con burka como con un vestido musulmán y la han llegado a colocar un consolador en la mano se cree que por el día de la mujer.
Menos mal que se guarda un molde de cada parte del cuerpo de la Sirena y cuando algo de esto sucede se puede solucionar.

Vasa Museet

2011-05-26T02:45:00.000+02:00

El Vasa Museet puede que sea uno de los museos más curiosos a los que he podido asistir en mi vida. Por el nombre no sabréis muchos cual puede ser la temática del mismo, pues bien, aquí estoy yo para contaros un poco lo que yo aprendí en este museo situado en la ciudad sueca de Estocolmo.

Hoy en día todos hemos oído hablar de la saga "Piratas del Caribe", pero muy pocos hemos podido contemplar un barco real como los que aparecen en dichas películas. Si visitáis Estocolmo y os acercáis hasta el Vasa Museet podréis contemplar un barco del siglo XVII prácticamente completo y con el que os haréis una imagen perfecta de cómo eran los barcos de guerra de esa época.

El Vasa, entrando un poco en la historia del barco, se construyó a lo largo de dos años en los que carpinteros, herreros, escultores, fabricantes de velas, y un sin fin de profesionales más estuvieron trabajando desde el amanecer hasta el anochecer para que el barco lo pudiese utilizar la marina sueca cuanto antes.

En esta época (hablamos de los años 1626 - 1627) el astillero donde se construía el barco era uno de los lugares donde más empleo había y al que llegaban materias primas de casi todo el norte de Europa.

Pero este barco no tuvo una historia muy feliz que se diga y hasta cierto punto puede parecer, desde la distancia en siglos, un poco cómica.

El 10 de Agosto de 1628, el Vasa estaba preparado para partir y el puerto de Estocolmo lleno de gente expectante por ver como zarpaba el gigantesco barco. Llevaba toda la munición cargada, la tripulación con la familia (sólo se les permitía esto en la primera parte del viaje a través del archipiélago) y los víveres, pero no llegarían muy lejos.

Una vez que el barco salió del abrigo de los acantilados empezó a hundirse, supuestamente por la cantidad de peso que llevaba en su interior, y comenzó a entrarle agua hasta que se hundió. Si, así de triste, a tan solo 1300 m de las costas de Estocolmo el barco se hundió. La buena noticia fue que la mayor parte de la tripulación consiguió escapar y salvar la vida aunque se calcula que unas 30 personas perdieron la vida en esta corta travesía.

333 años después, el Vasa volvió a ver la luz gracias al esfuerzo de unos cuantos historiadores que no querían que esta parte de la historia de Suecia se perdiese en el fondo del mar.

Bueno pues ahora que ya sabemos un poco sobre la historia del barco, contaros algo acerca del museo el cual nos ofrece mucho más. Consta de 6 plantas por las que nos podemos ir encontrando con partes de la historia del barco, desde objetos que iban a bordo el día del hundimiento, a los esqueletos de los navegantes, pasando por los métodos que emplearon en el salvamento de la munición en el siglo XVII y más tarde del barco a mediados del siglo XX.

Respecto a lo de los tripulantes fallecidos a bordo, decir que gracias a los esqueletos localizadosy que están expuestos en el museo, han conseguido hacer como reconstrucciones del busto de algunos de ellos y dan un poco de grima pero es curioso mirar a los navegantes de esa época a la cara.

También deciros que la luz en el interior del museo es muy tenue, al parecer es para el mantenimiento de la madera del barco, pero es un fastidio para las personas que no lleven una cámara un poco en condiciones.

Algunos de los entretenimientos que llevaban a bordo

Y para terminar, daros los datos de interés. El museo se encuentra en la isla de Djurgården y el edificio lo vais a reconocer ya que tiene una reconstrucción de los mástiles en una de las fachadas exteriores.

Estocolmo es una ciudad que la visitaréis a pie pero si no es así, disponéis de varios medios de transporte para llegar hasta él. El tranvía número 7 y los autobuses 44, 69 y 76 os dejarán a escasos metros de distancia.

Los horarios de apertura varían dependiendo la época del año. Del 1 de Septiembre al 31 de Mayo, el museo permanecerá abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días de la semana excepto los miércoles que cierra a las 8 de la tarde.

Del 1 de Junio al 31 de Agosto el museo abre todos los días de 8.30 de la mañana a las 6 de la tarde.

El precio de la entrada de adulto es de 110 SEK, la de estudiantes de 80 SEK y los menores de 18 años pasarán gratis.

Minas de Sal de Wieliczka

2011-05-09T00:22:00.000+02:00

Las Minas de Sal de Wieliczka, como su nombre ya indica, están situadas en la localidad polaca de Wieliczka, a escasos 15 km de Cracovia. Es fácil llegar a ellas por libre según tengo entendido, y seguro que sale muy barato teniendo en cuenta que hablamos de Polonia, pero nosotros en nuestro viaje, al igual que con la visita al campo de concentración de Auschwitz, decidimos contratar una excursión ya organizada con la empresa Cracow City Tours la cual no nos pareció muy cara y bastante bien organizada. Estas excursiones salen desde la Plaza Matejki 2 y viene costando unos 110 PLN incluyendo el transporte hasta la puerta de las Minas, la entrada a ellas y un guía en español.

Los horarios de la visita en castellano, que es la que le interesa a prácticamente todos los lectores de este blog (lo siento por los demás), son: de Enero a Mayo, todos los Martes, Jueves y Sábados a las 3.30 pm. De Junio a Agosto, todos los días a las 3.30 pm. Y para terminar, de Septiembre a Diciembre, de nuevo todos los Martes, Jueves y Sábados a las 3.30 pm.

Estas minas se empezaron a explotar en el siglo XIII y han seguido haciéndolo hasta nuestros días aunque ya no se extrae sal de ellas porque consiguen más rentabilidad explotándolas a base de visitas guiadas para turistas. Lo bueno de todo esto es que ya no se pone en peligro la vida de ningún minero y lo malo es que seguramente la mina dio trabajo a muchas familias de la zona y ahora con las visitas no se necesita tanta gente.
Las Minas de Sal de Wieliczka alcanzan una profundidad de 327 m divididos en 9 niveles y se extienden a lo largo de 300 km de galerías. Entre esas galerías podemos encontrar alrededor de 3000 cámaras, lagos subterráneos y capillas. En la visita, sólo se recorren aproximadamente unos 3,5 kilómetros de galerías visitando algo más de 20 cámaras entre ellas la gran capilla dedicada a Santa Kinga de la que hablaré a continuación un poco más.
Lo bueno de contratar una visita guiada, sin la cual no se puede acceder a la mina, es que te van explicando toda la historia de la mina y de cómo trabajaban los mineros para extraer la sal (algo de lo que yo no sabía nada y que me pareció muy interesante).

Una de las muchas esculturas creadas por los mineros que os encontraréis durante la visita

Lo más sorprendente de toda la visita es el momento en el que llegas a la Capilla de Santa Kinga. A ella se accede por la zona contraria al altar, es decir, por la zona que ocuparía el coro en una iglesia. La visión de la capilla desde este lugar es increíble, con todas las estatuas y relieves de las paredes echos con la roca de sal y con las 5 lámparas de araña elaboradas con cristales de sal que dan una luz tenue que hacen que el sitio sea más mágico si cabe.
En esta cámara, bueno como en toda la mina, tanto los suelos como las paredes son roca de sal. La guía que llevábamos nos decía que si no la creíamos siempre podíamos chuparlos para comprobarlo.
En la capilla destacan las esculturas de Santa Kinga, situada detrás del altar mayor, el crucifijo, la escultura del Papa Juan Pablo II y el relieve de la última cena. Pero os puedo asegurar que no es lo único que destacaría ya que es todo increíble.
Lo mejor de todo es que fueron los propios mineros los que esculpían la roca para crear las estatuas que se van encontrando a lo largo de toda la visita.

Capilla de Santa Kinga

Si sois como prácticamente todos los turistas, es decir, siempre lleváis la cámara encima, tenéis que saber que como la mina es tan oscura las fotos hechas con una cámara compacta no salen del todo bien, pero bueno, para tener un recuerdo del sitio vale.

Otra cosa a tener en cuenta respecto a las fotos es que os van a cobrar algo para que podáis echarlas pero ahora mismo no recuerdo cuanto era.