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JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz

2012-08-24T10:26:00.002-07:00

La ciudad de Jerez de la Frontera tiene una población de aproximadamente 200.000 habitantes, ocupando el centro geográfico de la provincia andaluza de Cádiz, la más meridional de la península ibérica. Es una ciudad históricamente relacionada tanto con el mundo del caballo como con la viticultura, actualmente muy terciarizada por la crisis del sector bodeguero. Siendo el segundo término municipal más extenso de España, 1412 km², teniendo barriadas rurales a más de 30 kilómetros del centro urbano.

Según los arqueólogos Xera se hallaba en la Barriada de Mesas de Asta, a 12 km de la ciudad, cobrando importancia la ciudad con la llegada de contingentes romanos que fundaron Ceret. Los almohades fortificaron la ciudad, lo que no evitó que Alfonso X el Sabio la conquistase en el año 1264.

El actual trazado urbano quedó configurado en ese año, porque el rey entregó la ciudad a sus capitanes, en pago por participar en la campaña de Ronda, dividiendo Jerez de la Frontera en ocho barrios o colaciones, en cada uno de los cuales instaló una parroquia sobre alguna mezquita o edificio singular del mismo. En extramuros, junto a las dos puertas de acceso de la ciudad se instalaron las dos órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, agrupando a los artesanos en el lado oeste de la ciudad mientras los señores se situaban en el este.

Junto a la puerta, aún visible, del lado este se configuró una gran plaza pública que sirvió de mercado, de cementerio y de hipódromo. Este espacio abierto es hoy la Plaza del Arenal, centro de la ciudad.

A cierta distancia de este lugar emblemático se configuró la calle Francos, donde se instalaron a judíos procedentes del Algarve portugués con la promesa de que sus artículos comerciales quedaban "francos" de impuestos, de ahí el nombre de la calle.

Este esquema se mantiene actualmente, salvo que por el lógico crecimiento demográfico la ciudad se ha extendido horizontalmente. Por lo cual para moverse por esta ciudad basta con descubrir que sus barrios se articulan alrededor de sus medievales parroquias:

- SAN JUAN: Apodada de los Caballeros porque allí se refugiaron los caballeros jerezanos cuando los habitantes musulmanes de la ciudad se rebelaron. Lo más interesente su interior, en tres tramos, mudéjar, gótico y renacentista.

- SAN MIGUEL: Fundada, también, por Alfonso X, es un compendio de distintos estilos porque se terminó ya en el siglo XVIII. Es un modelo muy imitado de torre-fachada, teniendo la portada principal en la propia torre del campanario.

- SAN MATEO: La iglesia gótica más antigua de Jerez, con restos visibles de una mezquita anterior. Se halla en la plaza del Mercado, donde se instalaba el zoco, y donde las casas conservan sus estructuras medievales pues fueron las residencias de los mercaderes judíos. En esta mítica plaza fueron ejecutados los jornaleros de la Mano Negra, grupo anarquista a quienes se les aplicó el garrote vil en el primer juicio que se realizó en España utilizando el código penal.

- SAN LUCAS: Bastante cerca de San Mateo, junto a la ya inexistente cárcel de Belén y a la Inclusa, recubierta por elementos mudéjares y barrocos, siendo lo más interesante su ábside y su imagen del Cristo de las Tres Caídas. Era la iglesia de los más desesperados.

- SAN MARCOS: Del gótico final con algunos elementos mudéjares en sus capillas. Nave gótica con portada mudéjar.

- SAN DIONISIO: En medio del barrio más antiguo de Jerez con la trama urbana más enrevesada, lleno de rincones para pasear y disfrutar del clima soleado en alguna de las distintas terrazas. Es la iglesia donde se nota más su pasado de mezquita, reformada con elementos mudéjares pero de gran sencillez exterior. Custodia la imagen del patrón local.

- SANTIAGO: Inicialmente una ermita fundada por Alfonso X, se convirtió en la parroquia del barrio donde nació el flamenco. Del gótico final su diseño es muy purista. Custodia la imagen del Cristo del Prendimiento, atribuido a la Roldada, patrón de los gitanos.

A lo largo de la historia la localidad ha sido una ciudad de provincias hasta que en 1682 la filoxera destruyó los viñedos franceses y los ingleses incentivaron en esta comarca la implantación de la uva tipo Palomino, creando el sherry. La ciudad se llenó de casas palaciegas y se convirtió en el centro mundial del vino.

El alto precio del mismo y la competencia de los sucedáneos ha ido provocando que las bodegas vayan cerrando y que la ciudad, antes volcada hacia la Vendimia, hoy busque su futuro en los grandes eventos deportivos y en el turismo.

En este sentido es una ciudad con muchos alicientes, por cuanto su fisonomía mantiene su estructura medieval y las edificaciones nobiliarias y porque reúne muchos atractivos turísticos al ser cuna del flamenco, del caballo de raza española y del motor.

CÓMO LLEGAR

Por la moderación de las temperaturas (11º C de media en invierno, 25º C en verano) y las escasas precipitaciones no conviene llevar a la ciudad mucho equipaje. En caso de querer aumentarlo la calle principal de la misma, la calle Larga, es peatonal y con muchas tiendas de moda a buen precio.

La ciudad está bien comunicada: Aeropuerto a 7 kilómetros, estación ferroviaria (de gran belleza arquitectónica, de donde salió el primer tren español), líneas de autobuses y varias carreteras de acceso, entre las que destacan la autopista Sevilla-Jerez, la autovía Jerez-Cádiz y la autovía Jerez-Los Barrios.

El mar se halla a 15 km, con playas de tipo atlántico (largas, anchas, arena fina, sin corrientes).

En cualquier caso no conviene moverse en vehículo por el centro de la ciudad, que se colapsa fácilmente al haber varias calles peatonales, sino hacerlo por alguna de las dos rondas de circunvalación. En este sentido es recomendable acudir a las Oficinas de Turismo Municipales, si se viene por el norte se puede recurrir a la que se halla en el mismo aeropuerto, si se procede de otra dirección a la que se halla en la Alameda Cristina.

Si lo que se pretende es una visita rápida conviene entrar en la ciudad por su acceso oeste, porque desde allí es posible aparcar fácilmente en el mismo centro urbano y hay muchos alicientes turísticos en poco espacio geográfico.

COSAS QUE VER

- CATEDRAL: Reutilizando una mezquita andalusí, construcción barroca del siglo XVII, con escalinatas de acceso y contrafuertes exteriores para sostener la alta nave central. El campanario está exento, utilizando el minarete musulmán. Al hallarse en la ladera de la loma más alta de Jerez puede ser contemplado desde abajo y desde arriba. En Semana Santa es uno de los puntos cruciales de las procesiones, que la atraviesan. Capillas de las Ánimas, del Cristo de la Viga, de la Inmaculada Concepción y del Sagrario. Cuadro de Zurbarán (La Virgen de niña) y de Juan Rodríguez el Tahonero.

- CARTUJA DE SANTA MARIA DE LA DEFENSION: Es el monumento más importante de la provincia de Cádiz. Monumento Nacional desde 1866 se halla a siete kilómetros del centro, junto al río Guadalete y durante muchos años acogió a la orden cartuja, precisamente la que creó el caballo cartujano o andaluz.

Construida en 1453 por el caballero Alvaro de Valeto, que fue enterrado en su iglesia. Lo más interesante la portada exterior renacentista de Andrés de Ribera y la portada plateresca de la iglesia interior.
El conjunto se divide en jardines exteriores, patio interior, iglesia, celdas de los monjes y talleres. La entrada ha estado prohibida a las mujeres hasta hace poco en que una orden femenina sustituyó a los cartujos. Los monjes contaban que la reina Isabel entró, por ser reina, a visitar el interior y que un monje fue marcando con una tiza por donde pisaba. Tras marcharse cambiaron todas las losas donde había pisado.
Es un lugar misterioso, donde se cuenta que existen galerías subterráneas secretas, propietarios hasta su ida de todas las tierras cercanas.

- ALCÁZAR: Conjunto amurallado de origen almohade, que en su visitable interior acoge la mezquita de la guardia mora, el palacio museo de Villavicencio, la Cámara Oscura, etcétera. Delante de sus torreones se halla la Alameda Vieja, paseo arbolado con templete y diversas actividades, y la entrada de visitas de la Bodega González Byass.

CIRCUITO DE VELOCIDAD: Que recuperó para España las pruebas de Fórmula 1 y dónde siempre hay algunas escuderías probando motores. Se inauguró en abril de 1986. Se halla en la barriada de Torremelgarejo, a diez kilómetros de la ciudad. La comunicación es buena porque se ha construido una autovía. Se puede visitar todos los días, de manera gratuita, aunque sólo se permite entrar en parte del graderío. Constantemente hay entrenamientos.

- ZOOBOTÁNICO ALBERTO DURAN: Es el tercero de España en extensión y el primero en recuperación de especies casi extinguidas, como por ejemplo el lince ibérico o el prehistórico caballo de Prezalwsky.

- EDIFICIOS PALACIEGOS: En la zona central de Jerez de la Frontera se concentran, la gran mayoría en la arteria principal de la ciudad; las más importantes residencias nobiliarias. En ellas se instalaron los capitanes de Alfonso X el Sabio a finales del siglo XIII. No es de extrañar la densidad de escudos nobles porque en 1264 la ciudad tuvo que ser repoblada tras sofocar la rebelión de sus habitantes y porque, tras la toma de Ronda, gran parte de las tropas se licenciaron en Jerez.

- REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE: Donde se pueden visitar sus instalaciones y museos y presenciar el espectáculo "Cómo bailan los caballos andaluces".

- MUSEO ARQUEOLÓGICO : Con una biblioteca especializada, y con piezas tan notables como el casco griego del siglo VII a. C.

- PALACIO DEL TIEMPO: Museo de relojes antiguos que aún funcionan. Conviene ir a mediodía cuando todos suenan a la vez.

- BODEGAS: En cuyas visitas se puede aprender todo sobre el arte del vino.

- TABLAOS FLAMENCOS: Donde se puede contemplar un espectáculo mientras se cena. Desde aquí recomendaría el Tablao del Bereber.

Las numerosas fiestas locales, entre las que destacan la Feria del Caballo, donde todas las casetas son de acceso libre, las Grandes Pruebas de Motociclismo y de Fórmula 1, la Semana Santa y la salida de la Hermandad del Rocío.

PARA DORMIR Y COMER

La ciudad dispone de cuatro mil plazas hoteleras, la mayoría en hoteles de cuatro y cinco estrellas, pero son insuficientes para los grandes eventos. Conviene reservar antes de desplazarse. Los hoteles de más categoría se concentran en la Avenida de Pedro Domecq, la entrada de la ciudad desde el norte, frente al Recinto Ferial. En el centro urbano se concentran numerosos hoteles de dos y tres estrellas. Si tengo que recomendar alguno, por relación calidad/precio, recomendaría el Hotel Guadalete.

Comer es sencillo, hay muchas opciones. Si se busca un menú barato las ventas de los alrededores ofrecen calidad a buen precio. Si se busca cocina de restauración hay que recurrir a los fogones de los hoteles de la Avenida Pedro Domecq. Si se busca comida casera los restaurantes del centro están especializados en ello. Por todo el centro la costumbre es tapear, habiendo recibido los bares de Mercadería Vieja, en los soportales de la Plaza del Arenal, varios premios nacionales.

La gastronomía jerezana es muy variada, porque por la posición geográfica de la ciudad ha recibido influjos de numerosas culturas. Pescados de la bahía, mariscos, pescados de alta mar, crustáceos, carnes, verduras, legumbres, dulces de sabor andalusí, etcétera entre, por citar algunos, destacan:

- Berza gitana.

- Consomé al jerez.
- Riñones al jerez.
- Puchero.
- Ajo caliente.

LA OFERTA COMERCIAL

Jerez de la Frontera es la ciudad de España que tiene más superficies comerciales. Por ello su oferta es amplísima. La mayoría se ubican en las afueras de la ciudad formando un cordón que la rodea. En su arteria principal, calle Larga, se agrupan las cadenas textiles importantes. Alrededor de esta calle establecimientos familiares de gran antigüedad y solera.

La zona tiene muchos encantos, de todo tipo. En sus alrededores se hallan varios Parques Naturales, ciudades de gran encanto visual como los Pueblos Blancos, playas inmensas, etcétera. Es una ciudad con un gran potencial turístico.

FIESTAS DE SAN JUAN, Soria

2012-08-21T07:33:00.000-07:00

24 de junio de un año cualquiera de un siglo cualquiera, hace 5.000 años:

- ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaah!

Un escalofrío recorrió los bosques mientras el aullido de dolor se extinguía ahogado en sangre. Se acercaba el solsticio de verano.

Las risas de las vírgenes sagradas, embrutecidas por los alucinógenos, resonaron macabramente sobre un coro de gallos que cantaban a la luna. Un año más el ritual sacro se había cumplido, las sacerdotisas habian dado muerte a la víctima humana propiciatoria y, entre carcajadas motivadas por el exceso de setas consumidas, lo despedezaban.

- En el santo nombre de Gea, hágase la luz... En el santo nombre de Gea, hágase la vida... En el santo nombre de Gea, hágase...

La Luna, sonriendo abiertamente, asistía a la escena. Las vírgenes recitaban su letanía lentamente, pastosamente, mientras la víctima era transformada en carne de vida. Luego, cada una de las sacerdotisas cogió un trozo y corrió con él hacia un punto del horizonte.

Poco después los elementos de la naturaleza quedaron fecundados con la sangre de aquel sacrificio cruento y Gea, la diosa suprema, perdonó los pecados de los hombres. La noche, satisfecha la monoteísta divinidad, se evaporó rápidamente tanto que el 24 de junio, como siempre, se convirtió en la noche más corta del año. La especie llamada humana podía respirar tranquila, el castigo divino de la noche había sido retirado. Durante meses los días se fueron acortando y las tinieblas fueron ganando terreno, pero tras el sacrificio la tendencia debía invertirse.

El mundo había sido creado y existía bajo el dualismo luz-oscuridad. Bajo esa ideología se movían casi todas las civilizaciones del planeta y, anualmente en esas fechas, recurrían al sacrificio para ganar la voluntad de la deidad suprema. No son ideas tan extrañas, a fin de cuentas la mayor parte de la Tierra cree, actualmente, en religiones que se basan en la lucha entre la luz y la oscuridad. Y, como entonces, el bien siempre vence al mal.

La noche, ahora llamada de San Juan, significaba el punto de victoria sobre la noche. Y se festejaba el amanecer como se debía, considerando que la llegada de la cosecha estaba próxima. Y la cosecha era el maná que la diosa concedía anualmente para que los mortales sobrevivieran.

Un año más la humanidad estaba salvada por el sacrificio de un solo hombre. Nunca tan pocos salvaron a tantos.

24 de junio, de un año cualquiera de un siglo cualquiera, hace 3.500 años:

- ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaah!

Risotadas salvajes recorrían el calvero donde las sacerdotisas eran degolladas. La sangre pura de aquellas vírgenes recorría los surcos de los betilos augurando una nueva mañana. Los hombres se echaron las manos a la cabeza, pues los bárbaros habían profanado los ritos sacros, y no habría otro amanecer.

Pero el sol salió puntual, dejando a todos boquiabiertos. Evidentemente Gea aprobaba aquel comportamiento, quizás castigara a las sacerdotisas por haberse relajado en su vida.

Llegó otra cosecha, y los hombres llegados desde el frío se aposentaron en aquellas tierras. Se aparearon con mujeres meridional e impusieron su ley. Con ellos llegó un Dios Supremo, que se convirtió en consorte de la Diosa Suprema.

Aquellos hombres tenían costumbres poco civilizadas y no respetaban nada. Los hombres se mezclaron con los dioses, ahora humanizados, y se multiplicaron. Con el tiempo los dioses masculinos marginaron a los femeninos.

Sin duda tales aberraciones eran agradables para el Gran Dios, pues cada año seguía llegando puntualmente la victoria de la luz y nacían nuevas cosechas que les proporcionaban el alimento sin el cual no era posible sobrevivir.

Se mantenía la costumbre del sacrificio, pero aquellos bárbaros llegados desde el frío no respetaron el sacrosanto sacrificio humano y lo sustituyeron por el sacrificio de un animal. Aunque algunos pueblos, que habían conseguido evitar su conqusta, como los egipcios, fenicios e incas, seguían practicando el civilizado sacrificio humano, los bárbaros cometían sacrificios impíos.

Uno de ellos, que les agradaba sobremanera, era el del sacrificio, tras un ritual burlesco donde se mofaban de la víctima saltando sobre ella y golpeándola con sus lanzas, de un toro. Aquel manso y noble animal, desde siempre consagrada a la Gran Diosa, era matado en la playa en un coso formado por los escudos de los guerreros. Desde el cielo la Luna, la forma visible de la diosa, asistía consternada a la muerte de su favorito cuyas astas eran consideradas trofeos. Esas astas con forma de luna.

Luego se formaba una gran hoguera donde se asaba al toro, despedazándole en trozos, mientras los más bebidos saltaban imprudemente sobre el fuego entre los vítores de los comensales.

24 de junio de 2005

- ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaah!

Las 12 peñas entonaron el grito de guerra, vociferando a la luna. Los porrones se levantaron derramando zurracapote. Las fiestas de cada año comenzaban.

Soria, capital de la alegría, se preparaba para su fiesta grande, la de San Juan. Nos sentamos sobre el verde suelo, bajo un cielo de estrellas, y dimos buena cuenta de un nutritivo refrigerio. Los guerreros de las coplas sanjuaneras se retaban, como todos los años, dispuestos a morir en aquella incruenta batalla.

"Podrá faltarnos el pan
y podrá secarse el Duero,
pero arde Soria primero
si no hay fiestas de San Juan".

Soria, para esta exaltación de la fecundidad, se divide en doce barrios. Cada uno de ellos organiza una peña, cuadrilleros, jurados, mayordomos, secretarios, sacadores, etc.

El estreno se produce el primer domingo de mayo donde se celebra la fiesta del Catapán. Un segundo ensayo general se realiza en la Romería de Lavalenguas.

Y llegada la medianoche del 24 de junio Soria sale al monte de Valonsadero y comparte una comida al estilo tradicional, como siempre se ha hecho desde hace 5000 años, como muestran los dibujos rupestres de la Cañada Honda en la Dehesa de Valonsadero.

Tras la comida al calor del fuego la población saluda, alborozada la salida del Sol, el astro de la vida. Cada barrio, cinco días antes, ha comprado uno de los 12 toros que se van a lidiar el viernes, repitiendo un ritual mantenido desde hace 3.500 años. Mantenido con algunas interrupciones, a pesar del esfuerzo de las autoridades por eliminar esta antigua costumbre. La jerarquía eclesiástica ha llegado a dedicar las fiestas a la maternidad de la Virgen, solapando hábilmente la maternidad de Gea, y ahora las llaman de San Juan.

Pero la conciencia popular se sigue manteniendo fiel a los antiguos principios. y repite, ahora menos cruentamente, la costumbre celta del inhumano sacrificio del toro. Hasta tal punto ha calado el sustrato celta en la actual población que se reitera el esquema celtíbero de las doce tribus reunidas a la orilla del Duero.

El Miércoles, 29 de junio, la masa calla, a pesar de los vapores del zurracapote (esencialmente sangría de tinto con canela y frutas). El personaje elegido entona el Pregón a las once de la noche. Ya no queda excusa para divertirse.

El Jueves, 30 de junio, La Saca. Quienes se mantienen en pie marchan hacia el monte Valonsadero donde se hallan los doce toros que van a ser sacrificados. Es todo un espectáculo, porque el que puede lo hace en carroza o en caballo. En muy poco espacio se forma un aparcamiento descomunal y la muchedumbre acude a acompañar a toros y cabestros hasta la plaza de La Chata. Son sólo 6000 metros pero parece un mundo, sucediéndose los revolcones y los empujones entre gritos y risas. La risa, la alegria que desde siempre ha acompañado a esta fiesta de la luz.

El Viernes, 1 de julio, de Toros, se celebran dos corridas donde se realiza el sacrificio ritual de los toros, sin recurrir al tercio de picas, sin inutizarlos antes de las faenas.

El Sábado, 2 de julio, de Agés, se reparte una tajada cruda a cada cuadrilla y el resto de la carne de los doce animales es subastado. El Ayuntamiento interviene para que se cumpla la milenaria tradición: todos han de comer de la carne sagrada.

El Domingo, 3 de julio, llamado de Caridad por los obispos y de Calderas por el pueblo, se celebra la victoria de la luz. En época medieval las mesnadas volvían del frente andalusí y Soria se reunía en la Dehesa de San Andrés donde se compartían calderas llenas de carne de toro.

Al amanecer repican las campanas alegremente, despertando a Soria. Todos se visten con sus mejores galas y marchan a la Dehesa. El lugar está engalanado por artesanos municipales con charrerías florales y maquetas. Entre ellas el clásico muñeco de San Juan, cuyo final todos conocen.

Una vez allí se celebra la comida comunal, patrocinada por el Ayuntamiento que no puede permitir que alquien se quede sin comer.

Las peñas, que han llegado con dulzaineros, distribuyen entre los presentes el contenido de las calderas (carne de toro, huevos duros, pimientos) con un complemento de chorizo, pan y zurracapote. Todo soriano que se estime debe beber, o perderá para siempre su honor, un litro de zurracapote.
Tras la copiosa comida el ánimo invita a bailar y a divertirse con los chascarrillos y coplillas de las peñas.

El Lunes, 4 de julio, de Bailas. Continúa la fiesta. Nadie sabe cómo pero la noche pasó sin hacer ruido, tan sólo los más viejos se retiraron a descansar. La juventud no pudo porque la fiesta lo exige. Se dice que la moza sanjuanera marcea, porque Marzo es el mes en que la natalidad evoca ciertas promiscuidades.

Una vez entrado el día se realiza una festiva procesión por Soria y se merienda a orillas del Duero. Al anochecer toda Soria se traslada a la Plaza Mayor donde la banda municipal ambienta musicalmente la llegada del fin de las fiestas. Solemnemente todos cantan:

"Adios, adios, San Juan,
tus días ya se van,
adios, cuadrillas, jurados y mozas.
Adios, adios, San Juan,
tus días se van
cuatros, galleros y mozas.
Adios, adios, San Juan,
tus días ya se van
y nos quedamos llenitos de pena;
pena, penita que nos desconsuela
pensando que llega el Martes a Escuela;
pena, penita que nos desconsuela
pensando que llega el Martes a Escuela:"

Adios, San Juan, hasta el próximo año en que, por el bien de la humanidad, volveremos a comer del sacrificado para que vuelva a vencer la luz y se haga la vida.

TABLAO DEL BEREBER, Jerez de la Frontera

2012-08-20T08:28:00.001-07:00

Jerez de la Frontera, 42 grados a la sombra.

- Qué calor hace, esto no hay cuerpo que lo aguante!

- Por qué no vamos a tomar algo al Bereber?

- Con esta temperatura? Nos vamos a asar!

- Venga, vamos, que está aquí al lado

Jerez, Plaza del Mercado (donde los campesinos acusados de terroristas de La Mano Negra fueron ajusticiados a garrote vil), julio de 2006.

- Vamos andando?

- Sí, está en la calle Cabezas, la que une San Mateo con San Lucas.

. Pues he pasado por ahí un montón de veces y yo no he visto ningún bar.

- Veréis qué bonito

Ante su insistencia los demás nos dejamos arrastrar por su entusiasmo. Este barrio jerezano está magníficamente conservado, pues sus habitantes se han gustado de mantener su sabor medieval. Aquí se hallaba el mercado, de ahí su nombre, y actualmente es un conglomerado de palacetes islámicos, Museos, palmeras y callejuelas de piedras y trazado irregular.

- Aquí es, en el número 10.

- Pero esto aquí no hay nada. Es un portón normal, como los demás de la calle. Te estás quedando con nosotros?

- Pasad y alucinad

Efectivamente, alucinamos. El portón daba paso a un pasillo de paredes de ladrillo, con arcos de medio punto y pavimento de losas. Tras dejar atrás un discreto control de seguridad entramos en un patio abierto que nos hizo creer que habíamos retrocedido en el tiempo.

Dos de las paredes eran murallas con almenas y restos de escudos heráldicos. En una de ellas había un pequeño jardín con una fuente y algunos ejemplares botánicos de gran altura. Muy hermoso y muy agradable el sonido del agua.

Las otras dos paredes del patio conforman una galería con estilizadas columnas de capiteles de castañuelas sosteniendo arcos de medio punto. En un piso superior ventanales con sabor a otros siglos.

Distribuidos por aquel espacio abierto una serie de mesas islámicas con sillas cristianas. Como si fuese una película, pero con la diferencia de ser un lugar fresquísimo donde nos olvidamos del tórrido calor de la calle.

Enfrente, en una de las galerías cubiertas una serie de pinturas, rescatadas de otras épocas, de carácter renacentista. Hechas con tal habilidad que a distancia parecían relieves.

- Buenas tardes, qué van a tomar?

- Pues vamos a tomar un poco de tranquilidad. Aquí se está estupendamente.

- Y de beber?

- Si no te importa, avisa a Marco. Es un amigo.

- Vale, en seguida.

Y, muy pronto, apareció sonriente el amigo Marco Antonio, con su barba al estilo Gasol. Delantal, pantalones vaqueros y camiseta con el emblema del local.

- Hola, no sabía que trabajabas aquí, Marco.

- Ya llevo una temporadita.

- Pero tú no estabas en el centro

- Sí, cualquier día me largo, esperando estoy a que me avisen para las pruebas físicas para policía. De momento, aquí me gano la vida.

- Esto es muy bonito, Marco.

- La mayoría de las casas de este barrio son así. Esta era la residencia de los Gaitanes. Como muchos edificios terminan en manos del ayuntamiento, en plan ruinoso. La vendieron por muy poco y en cuanto iniciaron las obras comenzó a aparecer de todo. Y el propietario se dijo: esto hay que ponerlo como estaba.

Un rato después Marco cogía las llaves del local y nos lo enseñaba entero. Salvo el patio delantero el resto se hallaba cerrado porque el Tablado Bereber se distribuye en ámbitos de uso diferenciado, una discoteca, un local flamenco, dos zonas vips y un patio trasero para celebraciones discretas.

Si alguien pasa por San Mateo le recomiendo que entre a tomarse algo. Pero si quieres reservar cenas-espectáculos flamencos como mínimo un día antes, y una comida al menos cuatro horas de antelación. Eso, si hay suerte, porque es un local con un inmenso éxito.

- Venga, vamos, os voy a enseñar el Bereber.
Y el amigo Marco fue abriendo puertas y encendiendo luces haciendo de amable cicerone dejándonos con la boca abierta a los que todavía no conocíamos dicho palacete.

- Esto dicen que se construyó en el siglo XVI. Al menos eso dice Laureano, el arqueólogo que trabaja al lado, en el Museo Arqueológico. Pero otros dicen que esto es del siglo XIII, reformado posteriormente por los señores cristianos que habitaron el edificio.

- Es muy bonito.

- La mayor parte de las casonas de este barrio de San Mateo son así, de estilo andalusí. Esto salió a subasta por ná y menos y ha sido todo un pelotazo. En cuanto comenzaron a picar los muros empezaron a aparecer pinturas y arcos. Lo primero que encontraron fue aquella columna del fondo Y menos mal que los albañiles fueron cuidadosos y no han roto casi nada.

- Se siente una en otra época.

- Ha bastado quitarle el yeso y la cal de años posteriores para que todo el palacete morisco surja en todo su esplendor. Esta bodega la utilizamos como discoteca, tiene otro patio de desahogo.

- Es muy fresquita.

- Sí, mucho, incluso en días de calor como hoy Seguidme por estas escaleras Esta sala es donde se celebran cenas-espectáculos. Sobre aquella tarima actúa nuestro cuadro flamenco. Tiene un aforo de unas 100 personas.

- Más o menos, hay diez mesas, entre columnas y arcos de medio punto, de unas ocho personas cada una. Debe ser un buen espectáculo, cuesta 95 euros por persona.
- De lo mejorcito que se puede encontrar en Jerez. Todos los días, excepto domingos y lunes que cerramos. Siempre llena, hay que reservar una semana antes por lo menos.

- Algún día me gustaría presenciarlo.

- Es una experiencia cuasi religiosa. En este entorno medieval, dentro de esta sala que parece mágica y con una cena de categoría el flamenco suena y resuena como en ningún otro sitio. Seguidme. En la plana superior una zona Vip. Bonita, eh?

- Preciosa. Divanes, cojines, decoración árabe, esas lámparas tan hermosas, una atmósfera tranquila. Aquí deben volar las horas sin darse una cuenta.

- Se ve el espectáculo flamenco desde estas barandas, en la planta de abajo. Este es el mejor lugar del Bereber para una tertulia tranquila o para tomarse una copa tranquilamente Vamos al otro lado.

- Sí, vamos, estoy impresionada. Este local es mucho más de lo que aparenta.

- En este patio realizamos algunas celebraciones como comuniones, despedidas de solteros o solteras, etcétera

- Despedidas? Con?

- Con todo, naturalmente. En este local adjunto, suelen haber discretos espectáculos para esos momentos especiales. El patio tiene salida directa a la calle.

- Es precioso, tanto el patio como el localito. Y tan distinto al resto del Bereber.

- Aquí se ha intentado que cada sala tenga un ambiente distinto. Por estos pasillos se llega a otro de los patios. Este se utiliza poco, pero también es muy bonito.

- Vaya, ya estamos de vuelta. Todo precioso, gracias, Marco.

- De nada, Ana. Voy a traeros algo de beber, hasta luego.

- Hasta luego, Marco Antonio, dejemos que el tiempo repose tranquilo entre palmeras, almenas y fuentes. No hay prisa, o no debiera haberla nunca en este paraíso.

Aquella fue mi primera vez. Desde entonces, cada vez que visitamos la casa de un amigo que tenemos en el barrio de San Mateo, solemos irnos los cuatro al fresquito del patio delantero del Bereber. Un local abierto a finales del año pasado que lleva camino de convertirse en una de las enseñas de la historia de Jerez.

Yo lo recomiendo, una consumición allí vale igual que en cualquier otro establecimiento y no es un establecimiento cualquiera. Es el Tablado Bereber, nada menos, un local para soñar con los ojos abiertos.

MONUMENTO A LA CONSTITUCIÓN DE 1812

2012-08-19T08:39:00.000-07:00

Visitar Cádiz y no hacer una parada frente al Monumento a La Pepa es imposible. Quien diga tal miente. El Monumento a la Constitución de 1812, modelo de modelos de constituciones posteriores, es el corazón de Cádiz. Es un conjunto de piedras que aún laten, se siente la ilusión de aquel puñado de demócratas que soñaron con un mañana mejor mientras la península era aplastada por las botas de la guerra.

CÓMO LLEGAR:
Llegar es fácil, yo diría que ha sido colocado en el lugar idóneo, para que nadie que visite Cádiz pase de largo.

Frente al muelle, es la salida natural de quienes viajan en barco. En este aspecto recomiendo el vaporcito de El Puerto de Santa María y los ferrys de esta ciudad y de Rota. Son formas baratas, originales y cómodas de llegar a esta ciudad trimilenaria. Te dejan en el mismo centro urbano y navegar por la bahía siempre es un encanto añadido.

Frente a la parada de autobuses interurbanos. Como hay itinerarios a todas horas es una manera muy utilizada por toda la provincia para llegar a Cádiz sin preocuparse por encontrar aparcamiento.

Pero si llegas en coche hay dos aparcamientos públicos en las cercanías. A escasos metros.

En un espacio abierto, en la Plaza de España, zona ajardinada típica de Cádiz, tanto por sus palomas como por el microclima que genera su vegetación.
Al lado de casi todo. El Ayuntamiento está a unos trescientos metros, la Diputación en la misma plaza, la Junta de Andalucía y la Junta del Puerto ídem de ídem. El resto de la ciudad alrededor, aportando infinidad de posibilidades con sólo dar unos pasos.

No existe ningún problema para llegar al monumento, existen diversas opciones para elegir. Incluso la Plaza de España es accesible para sillas de ruedas, y en todo su interior es absolutamente peatonal.

SU HISTORIA:
Este Monumento, que es el símbolo de Cádiz, rememora no lo que fue sino lo que pudo ser. Fue construido cuando algunos demócratas modernos exaltaron en 1929 el fracaso de sus antecesores en 1814.

En 1812 tropas napoleónicas invadieron España. Ante la inoperancia de la monarquía y el anquilosamiento de las estructuras sociales, ancladas en el feudalismo, los liberales plantearon la reforma del sistema.

Durante meses se reunieron en el Teatro Las Cortes de San Fernando legislando para eliminar los privilegios medievales y modernizar la administración. Ante el avance francés los diputados terminaron su labor en el Oratorio de San Felipe Neri, ya en Cádiz, en 1812.

Este Oratorio se halla en las cercanías de la Plaza de San Antonio. Si te interesa conocerlo esta plazoleta cuenta con aparcamiento subterráneo y una oficina de turismo. La fachada del edificio está cubierta de guirnaldas y lápidas mortuorias con los nombres de algunos de aquellos soñadores. Produce una inquietante sensación y el interior es digno de una visita en profundidad. Te sumerges en el pasado.

En 1814 Fernando VII, el rey prisionero por el que regó su sangre toda una nación, decretó la abolición de la constitución y eliminó a quienes le dieron un trono. Aquel día murió la Constitución de 1812, la que un 19 de marzo, festividad de San José, fue llamada por ello La Pepa por los gaditanos.

Y pasó el tiempo. Otros liberales, en otras partes del mundo, soñaron con la democracia Normalmente a base de conquistar la paz a fuerza de escopetazos nacieron otras constituciones, que tomaron como modelo La Pepa. Fueron sus hijas, quienes tuvieron que emigrar porque en España se impuso el absolutismo. Fueron su cosecha, el premio al sueño de casi 300 idealistas que plantearon que el futuro se llamaba igualdad social y eliminación de privilegios. Y lo consiguieron, aunque no vivieron para conocerlo.

Entre 1912 y 1929 se levantó este monumento mortuorio al sueño liberal, a la madre de las constituciones. En esta colosal obra su autor pasa desapercibido. Es tal su simbolismo que no se pregunta por el mismo. El diseño es conjunto, la parte arquitectónica la imaginó Modesto López Otero, la parte escultórica Aniceto Marinas.

EL MONUMENTO:
A principios del siglo XX la ideología liberal estaba muy influenciada por la estética clasicista. Hasta el punto de que se confundía modernismo y neoclasicismo. Este es el sentido estilístico del monumento. Es una gran alegoría de La Pepa utilizando el lenguaje clasicista.

Presenta una forma semicircular, emulando el parlamento en que se aprobó y recordando con figuras grecorromanas las fuerzas que intervinieron en aquel acto.

El trono presidencial espera al rey, el gran ausente y posterior verdugo del sueño. Este trono vacío aparece protegido por una figura femenina, que algunos interpretan como Atenea, símbolo de La Pepa como la primera protectora de la monarquía. Algo más arriba una torreta de hasta 20 metros de altura sobre la cual un grupo de diputados sostienen la Constitución en forma de libro de leyes.

En ambos brazos del semicírculo una serie de figuras representando a la nación. Soldados, agricultores, eclesiásticos y otros estratos sociales, dando su consentimiento y su aplauso a la Constitución. En las partes más alejadas del monumento dos alegorías de España y de Hércules.

Por detrás lápidas con los nombres de algunos de los diputados más importantes. Frente a la aparatosidad de la fachada delantera del monumento pasar por detrás es recordar la parte negra de esta historia: la muerte de los padres de la democracia.

SIGNIFICADO ACTUAL:
A lo largo de la historia La Pepa ha sido siempre un modelo a imitar. Constituyó un esfuerzo de tolerancia entre los colectivos que allí se reunieron a diseñar un futuro mejor para sus hijos. Como detalle de esto resaltar que un tercio de los diputados que decidieron acabar con el poder eclesial eran eclesiásticos.

Hoy La Pepa es el símbolo vivo de la ciudad. Reflejo de su pasado y espejo de su presente, una ciudad abierta y hospitalaria que sueña con los ojos abiertos en un mañana mejor. Porque es posible, La Pepa nos lo enseña.

Mi consejo: Llegues como llegues a Cádiz parar en la Plaza de España es obligatorio. Los niños se dedicarán a jugar con las palomas, los adultos a hacerse fotos ante el monumento o a descansar a la sombra de sus árboles. No tengas prisa, es La Pepa, es un sueño convertido en piedra, en un monumento que nos demuestra que todo es posible cuando se quiere.

CÁDIZ

2012-08-17T13:30:00.002-07:00

La literatura grecorromana afirma que Cádiz fue fundada en el año 1004 a.C., 80 años después de la Guerra de Troya. La aparición de dos sepulcros fenicios en el casco urbano ha alimentado la teoría de que fue una fundación de comerciantes de Tiro.

Pero los fenicios no fundaban ciudades, tan sólo situaban pequeños grupos en algún lugar fácilmente defendible en las desembocaduras de los ríos. De ahí que existan restos del templo a Melkart en la isla de Sancti Petri.

Los vestigios fenicios más antiguos hallados en Cádiz son del siglo VIII a. C., no habiéndose encontrado estructuras materiales anteriores a dicha fecha. Tampoco parece, a priori, comprensible que la ciudad fuese llamada Gadir ("muralla") cuando las que tiene proceden de época moderna. Estas aparentes contradicciones son explicadas por la tesis de que el asentamiento fenicio que recibió el nombre de Gadir fue el de Doña Blanca, donde existen tramos de murallas de estilo oriental. En el siglo VIII, Doña Blanca fue atacada y sus habitantes se trasladaron a la actual Cádiz, rebautizando el asentamiento nativo.

La importancia en la Protohistoria de Cádiz fue inmensa, siendo el centro de operaciones de los Bárquidas para conquistar la península y, luego, aliada de Roma con el nombre de Augusta Urbs Iulia Gaditana. La familia de los Balbos era una de las más influyentes del Imperio Romano.

En época musulmana Cádiz queda aislada de Europa y se convirtió en una aldea de pescadores. Tras un ataque castellano en 1230 quedó semiabandonada teniendo que ser repoblada en 1230 con montañeses de Santander.

El descubrimiento de América hizo florecer el comercio. Cádiz se llena de palacios para albergar franceses, genoveses, alemanes y holandeses, fundamentalmente. En 1596 y 1635 es atacada por la flota inglesa, por lo que se amuralla. De 1711 a 1718 es la sede oficial de la Casa de Contratación, desplazando temporalmente a Sevilla.

Cádiz se convierte, por su posición geográfica, en la puerta de América, de lo que conserva abundante patrimonio histórico. El intercambio de ideas que se produce en la zona la convierte en motor del liberalismo histórico. Cádiz funda la primera constitución, rompiendo con la estructura feudalista, en 1812 resistiendo el asedio napoleónico. Texto que sirvió de modelo para las constituciones que luego nacieron en el resto del mundo. También es reseñable que en septiembre de 1868 se produjo una revolución liberal conocida como "La Gloriosa".

Tras las pérdidas coloniales del 98 se arruina el tejido comercial de la ciudad teniendo que evolucionar hacia el sector turístico. En este último ámbito Cádiz destaca poderosamente por el cáracter abierto y hospitalario de los gaditanos, por lo que recomiendo su visita.

EL PATRIMONIO MONUMENTAL

Como Cádiz tiene un término municipal muy pequeño, sólo 12, 10 km², y su patrimonio monumental se concentra en el centro histórico, todo queda muy cerca y basta un pequeño paseo para poder contemplar los monumentos gaditanos.

Es ésta una de las características que definen Cádiz. La ciudad, encajada en una pequeña península, se divide en dos partes muy definidas.

Puerta Tierra

- El centro histórico, que comienza con Puerta Tierra, con los barrios más antiguos, el conjunto monumental, las estaciones de Renfe y de autobuses interurbanos y las instituciones oficiales.

- El istmo, urbanizado desde el puente Carranza. Se trata de una larga y rectilínea avenida, con las playas a mano izquierda, paseos marítimos, hoteles y locales de ocio. Y con zonas deportivas, barriadas periféricas de pisos de varias plantas e industrias a la derecha.

Son zonas muy diferenciadas. De hecho en Cádiz se considera que quienes habitan en el istmo no son gaditanos sino “beduinos”. Reivindicando así la impronta gaditana del centro histórico.

En el istmo no hay casi monumentos. Se trata de edificaciones modernas. En cambio en el centro hay pocos edificios altos. El centro sigue conservando la estructura que tenía en el siglo XVI, salvo los lógicos retoques municipales. Casas de dos plantas, patio central, con fachadas nobiliarias, y miradores por encima de las terrazas. Muchas de ellas construidas para las firmas comerciales que se asentaron en Cádiz para el comercio con las Indias. También hay que reconocer que en el centro no hay edificios altos porque la cimentación es difícil. Uno de los edificios emblemáticos de Cádiz es el Fénix, en la Plaza San Juan de Dios, y en su construcción hubo que inyectarle continuamente hormigón porque el mar surgió cuando se excavaron sus cimientos. En algunos lugares, las casas son de tipo popular, las típicas casas de vecinos, con techos altos y evidentes problemas de atraso tecnológico. Son los barrios típicos, alma del carnaval, de calles estrechas y sinuosas donde el tiempo parece haberse quedado dormido. Esta configuración de calles estrechas ha favorecido la aparición de plazas recoletas, llenas de vegetación, tan típicas del sur andaluz.

Aunque todo queda cerca, los autobuses turísticos permiten al viajero conocer tanto el centro histórico como parte del istmo sin necesidad de andar y en varios idiomas.

A pesar de la gran antigüedad de Cádiz no existen yacimientos urbanos de época prerromana. Hay que acercarse a la cercana isla de Sancti Petri para poder contemplar el vestigio más antiguo de la zona, el templo a Melkart, identificado con el templo grecorromano de Hércules. Por sus características podría ser de origen fenicio o foceo. Construcciones militares sobre el yacimiento lo han dejado casi irreconocible.

Ya de época romana destaca el Teatro, al lado de la Catedral. Se trata del segundo teatro en Hispania, sólo superado por el de Corduba. El teatro es el edificio público que sirve para medir la importancia de cada municipium, porque su aforo era proporcional a la población. En Gades habitaban más de 80.000 personas en el primer siglo de nuestra era. Fue financiado por Lucio Cornelio Balbo el Menor y demuestra que la posición atlántica de Gades la convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo.

La época musulmana sólo ha dejado huella en los museos gaditanos. El comercio dio paso en Al-Andalus a la economía agroganadera y Cádiz se convirtió en una aldea de pescadores, precisamente por su posición geográfica que determinaba su carencia de tierras agrícolas.

El descubrimiento de América concentró en Cádiz y Sevilla a casi todos los comerciantes europeos, construyéndose numerosos palacios que han dado una fisonomía propia a la ciudad. Esta época ha marcado el diseño urbanístico dejando una huella que permanece. Quizás el edificio más destacado de este conjunto sea la Casa del Almirante, en el barrio del pópulo, ya de barroco tardío, recubierto con mármol de Génova.

Los metales preciosos que llegaban de América, y que Carlos I utilizó para pagar los cuantiosos préstamos con los que compró su título de emperador, despertaron la codicia de franceses e ingleses. Y Cádiz comenzó a fortificarse:

Castillo de Santa Catalina. Es un baluarte unido a la costa por un largo istmo. Su función era impedir que barcos enemigos pudiesen acercarse a Cádiz para cañonearlo. Tiene planta pentagonal para dificultar su asalto. Hasta 1991 ha sido utilizado como prisión militar. El grado de humedad en sus celdas era muy alto. Nació como consecuencia del ataque a Cádiz por parte de la flota anglo-holandesa en 1596. Felipe II ordeno su construcción a Cristóbal de Rojas, quien murió antes de acabarla. Desde 1769 tuvo función militar, convirtiéndose en tiempos de Carlos III en cárcel de liberales e independentistas y más recientemente en el presidio donde se encerraba a quienes se negaban a hacer el servicio militar.

Castillo de San Sebastián: Construido en 1706 para impedir el atraque de barcos enemigos en la playa de La Caleta. Algunos especialistas afirman que se edificó sobre el templo de Kronos.

Baluarte de la Candelaria. Construido en 1672 sobre una loma, con la función de proteger el puerto. Diseñado en forma de rompeolas, tenía numerosos cañones. Tras diversos usos militares se ha convertido en espacio cultural.

Con el tiempo las murallas defensivas de la ciudad se han ido llenando de jardines, de estilo francés, como el Parque Genovés, creando ambientes intimistas y agradables, sobreviviendo especies como el milenario Drago.

Puertas de Tierra: Símbolo de la ciudad, se construyó en el siglo XVII para proteger el acceso terrestre al centro histórico. De estilo academicista, obra de Torcuato Cayón, se diseñaron como un retablo religioso más que como una austera fortificación militar. Fachada de mármol, con las estatuas barrocas de los patronos, San Servando y San Germán, esculpidas por Andreoli.

Torre de Tavira: Torre-vigía, de las muchas que hay en Cádiz porque para las firmas comerciales era importante ser de las primeras en advertir la llegada de barcos de América para estar bien posicionados en el puerto. Ocupa la parte superior del Palacio de los Marqueses de Recaño. Actualmente acoge la Cámara Oscura, un pequeña sala a oscuras donde se reproduce con una lente enorme el fenómeno de la visión. La luz penetra por la lente y proyecta la realidad de la calle sobre una pantalla, pudiéndose contemplar todo Cádiz.

Palacio de la Aduana. En tiempos de Carlos III se proyectaron tres fortificaciones interiores, destinadas a proteger la Aduana, la Casa de Contratación y el Consulado. Sólo se terminó la primera, actual Diputación, en la Plaza de España.

Estilo neoclásico, sobrio, rectangular, de piedra ostionera, con dos patios abiertos internos. Terminado en 1784, lo más interesante es el Salón Regio donde se celebran los actos más importantes de la vida académica y política de la ciudad. Este salón se construyó en 1862 para agasajar la visita de Isabel II.

En Cádiz también tienen importancia turística sus templos. Estos son algunos:

Catedral de Cádiz. Puede ser llamada la última catedral española, porque iniciada su construcción en 1722 aún no se ha completado. Tan larga trayectoria de obras le ha dado un aspecto singular, una amalgama de estilos.

Diseñada por Vicente Acero sobre un esquema de un templo castellano tiene planta de cruz latina con tres naves. Fachada neoclásica, cúpula de estilo bizantino con alicatado sevillano. Altar mayor similar al de El Escorial, obra de Juan de la Vega. Coro barroco procedente de la Cartuja de Sevilla.

Su interior es visitable destacando su cripta, con la tumba de Falla, la colección de cuadros y el Museo Sacro. Su nombre oficial es Santa Cruz sobre el Mar aunque se la suele llamar Catedral Nueva porque sustituyó a la anterior catedral erigida por Alfonso X el Sabio, ahora Catedral Vieja.

Iglesia del Carmen. De estilo gótico, siendo su retablo mayor de estilo rococó con la imagen de la Virgen del Carmen atribuida a La Roldada. De amplia veneración al ser esta virgen la patrona de los marineros.

Iglesia de Santa María. Del siglo XVI. Lo más interesante su claustro.

Iglesia de la Santa Cruz: También del siglo XVI. La Catedral Vieja fue el primer templo cristiano construido en Cádiz al llegar los reconquistadores. Lo más interesante la capilla de los Genoveses, amplia colonia en tiempos, y el altar mayor de Alejandro Saavedra.

Iglesia de San Antonio. Lo más interesante su retablo mayor neoclásico.

Santa Cueva: Resultado de la unión de la Capilla Baja y la Capilla Alta. Con dos lienzos de Goya.

Iglesia de San Francisco. Del siglo XVI, planta rectangular y una sola nave. Destaca su retablo mayor rococó.

Oratorio de San Felipe Neri: Con una sola nave rodeada por siete capillas, la luez le entra por una cúpula con ocho ventanales. Su fachada está llena de lápidas, recordando que en este templo se reunieron los diputados para aprobar la Constitución de 1812. Con una Inmaculada de Murillo, situada en un retablo barroco.

Convento de Santo Domingo. Del siglo XVII, en estilo manierista. Destaca su retablo mayor, en mármol, con la patrona local, la Virgen del Rosario.

Iglesia de la Palma: Del siglo XVII, con planta elíptica formada por tres tramos rectangulares continuados. Destacan la torre cuadrada en su fachada y la talla de la Virgen de las Penas.

El cosmopolitismo generado por la confluencia de culturas que comerciaba con las Américas favoreció el desarrollo de ideas liberales, fruto de las cuales nació la Constitución de 1812, madre de las demás constituciones de la historia. Estos movimientos racionalistas, que posteriormente cuajaron en gobiernos ilustrados, llenaron Cádiz de edificios públicos.

Hospital de Mujeres. Del siglo XVIII, estilo barroco. Destaca un lienzo de El Greco.

Hospital de San Juan de Dios. De la misma época y similares características.

Gran Teatro Falla. Diseñado en estilo neomudéjar por Adolfo Morales de los Ríos, comenzó a construirse en 1884 y acabado, cambiando el diseño original, en 1905 por Juan Cabrera de la Torre.

Planta en forma de herradura, sede tradicional de la final del Concurso de Carnaval.

Ayuntamiento. Iniciado en 1799 por Torcuato Benjumeda y terminado en 1861 por García del Álamo, es de estilo neoclásico con influencias isabelinas. Tiene delante un pórtico con arcos y un cuerpo de columnas jónicas con un frontón rectangular superior. Salon de sesiones de estilo isabelino, con una lámpara de cristal de Murano del siglo XVIII.

Cárcel Real. La obra cumbre del neoclasicismo andaluz nació para sustituir a la anterior cárcel, demasiado pequeña para los ideales ilustrados. La diseñó Torcuato Benjumeda, en 1794, con planta rectangular y pilastras toscanas. Desde 1990 se utiliza como sede de los juzgados.

Finalmente, recordemos al Monumento a la Constitución de 1812. El símbolo por excelencia de Cádiz, en la arbolada Plaza de España, entre palomas, niños y turistas.

Diseñado entre el arquitecto Modesto López Otero y el escultor Aniceto Marinas, se inauguró en 1912. Es la imagen de Cádiz, recuerdo para quienes le visitan y para quienes en Cádiz residen del sueño de unos visionarios que se unieron, contra la historia y contra la fuerza de los cañones de los invencibles ejércitos napoleónicos, para cambiar el mundo. Y con la sola arma de su fe y de su confianza crearon una Constitución que ha servido de modelo para cambiar la faz del planeta. Y las estructuras feudales medievales fueron abolidas surgiendo el mundo moderno, aquí en Cádiz.

GASTRONOMIA EN CÁDIZ

Cádiz, por su antigüedad y por su posición geográfica entre Europa, África y América ha sido siempre lugar de encuentro de muy diferentes culturas. Por su puerto entraron en Europa alimentos tan esenciales como la patata y el tomate, por ejemplo, o los dulces árabes. Pero el gusto gaditano ha ido creando una gastronomía con raíces propias, muy definida, cuyas características esenciales se pueden resumir en:

1.- Recetas de estero.

La gastronomía gaditana gira alrededor de los productos (pescados de litoral, mariscos y crustáceos) que puede conseguir en su costa. Estos elementos culinarios, inexistentes en los términos municipales del resto de la provincia, son el símbolo de identidad de Cádiz. En cualquier época del año se pueden comprar erizos frente al Mercado de Abastos, que se consumen directamente sin más elaboración. La mojama es típica en la Plaza de las Flores. El Carnaval se inicia con una degustación gratuita a todos los que visitan Cádiz de erizos y ostiones, en dos fechas distintas. Y ya se sabe que los productos típicos de cada ciudad son, precisamente, los utilizados para estas celebraciones multitudinarias. En Cádiz se usan erizos y ostiones, dejando claro cuál es el tipo de productos que más valoran los gaditanos en el aspecto gastronómico. También hay que hacer mención al uso de los camarones en tortilla y al pescado de litoral, quizás las dos recetas más famosas de Cádiz.

2.- El gusto por lo sencillo

Aunque en Cádiz existen restaurantes de muy alto nivel en el aspecto de la restauración, el gusto local se mantiene tradicional. La cocina local prefiere ingredientes rotundos, platos de toda la vida, con pocas concesiones a las innovaciones. Se nota en este aspecto la herencia marinera de la gastronomía gaditana, proliferando los platos donde el pescado se condimenta con verduras y hortalizas al estilo marinero.

3.- La variedad de ingredientes

Cádiz está rodeado de mar, de campiña y, a algunos kilómetros, de montañas. Dispone, pues, de ingredientes de todo tipo. Lo típico, para el turismo, es consumir productos de la mar, pero la dieta local incorpora, también, recetas nacionales. En la ciudad hay muchos restaurantes de batalla, de precios muy económicos. Sus cartas ofrecen un amplio repertorio de platos de toda la geografía nacional e internacional. Siendo una cualidad de la ciudad su cosmopolitismo están acostumbrados a recibir clientela de todo el mundo. En este sentido existen también muchos locales especializados en un tipo concreto de cocina, como italianos o indios, por ejemplo. No obstante lo representativo de los restaurantes gaditanos son los establecimientos que sirven tapas y raciones a lo largo de todo el día, ofertando la variedad y la calidad de los productos de estero como seña de identidad.

4.- La dispersión de los restaurantes

En Cádiz, al contrario de muchas otras ciudades, los restaurantes no están concentrados en el centro o en alguna zona comercial. En Cádiz hay restaurantes por todas partes, lo cual se explica porque en Cádiz no existe ninguna zona más importante que las demás para el turismo. Por ello existen líneas enteras de restaurantes en el Paseo Marítimo de la playa Victoria, en el Paseo Marítimo de la playa Santa María, en la Avenida Andalucía, en la Plaza de San Juan de Dios, en la Plaza de las Flores, alrededor del Mercado de Abastos, etcétera. Prácticamente en cualquier rincón del centro, en las arterias que llevan al mismo o frente a las playas, existen restaurantes. La diferencia de calidad entre unos y otros es enorme, por lo que recomendamos al viajero que se deje asesorar en el alojamiento que utilice para que la comida se adapte a sus gustos personales.

5.- La influencia andalusí

Donde se nota más la huella de los seis siglos que Cádiz perteneció al mundo musulmán es en los postres. Para Cádiz el postre es tan importante como la comida y algunos de ellos los realizan con tal primor que en ningún otro sitio saben como aquí.

Algunas recetas típicamente gaditanas:

- Tortillitas de camarones
- Pescaíto frito
- Ortiguillas fritas
- Pescado a la teja
- Atún encebollado (Actualmente casi todo el atún que se produce en la bahía gaditana se exporta directamente a Japón, dada su alta calidad. No tiene nada que ver con el clásico atún que se vende en latas en los supermercados, recuérdelo).
- Caballa asada
- Caballa con babetas
- Pescado en sobreasa
- Cazón en adobo
- Huevas aliñás
- Panizas

POSTRES
- Pestiños
- Pan de Cádiz
- Anguilas de mazapán (Producto de origen manchego que se ha convertido en una especialidad gaditana).
- Rosquillas gaditanas
- Bizcocho de Cádiz

La lista de platos y postres típicos gaditanos puede ser inagotable, sirvan los expresados como referencia de la gastronomía local.

Ven a disfrutar de Cádiz, no te arrepentirás.

PLAYA DE ANGUILEIRO O LA GRANDE, Tapia de Casariego (Asturias)

2012-08-01T04:40:00.002-07:00

Esta playa, situada en la misma población, al borde de la N-634, puede considerarse una playa urbana y la de mayor afluencia durante los meses estivales. Por ello, se puede acceder a ella desde el casco urbano de Tapia de Casariego, recorriendo los escasos metros a pie, aunque entre otros servicios, cuenta con un extenso parking situado en el margen oriental de la misma. Del mismo modo, también se puede aparcar en el Cabo de la Reburdia, en este caso en la parte de poniente.

Esta hermosa bahía es muy estimada por los surfistas, por lo que se celebran reputados campeonatos de esta disciplina deportiva, pero también se pueden otros deportes relacionados con el mar.

Debe su nombre a que está constituida tras los meandros que forman la desembocadura del río Anguileiro y se encuentra envuelta entre los cabos de la Reburdia y San Sebastián; el primero al oeste, el otro al este. Junto a ella, formando un único enclave, se encuentran las playas de Los Campos y de La Ribeira.

Tiene una longitud de 410 metros y una superficie de 461.700 metros cuadrados, que durante la subida de las mareas (pleamar), queda cubierta totalmente. La arena es fina y de color tostado. Además de contar con bandera azul (desde 1977) en base a su calidad ambiental, cuenta con los siguientes servicios:

- Aparcamiento

- Socorristas

- Área de picnic

- Quioscos o chiringuitos de temporada

- Policía Local

- Duchas

- Teléfonos

- Sombrillas

- Servicio de limpieza de playas

En sus inmediaciones, cuentan con un camping público. También, a pie de playa, hay alojamientos turísticos, como los que se pueden apreciar en la foto de la derecha.

Para los amantes del senderismo o los simples aficionados a los paseos, resulta delicioso caminar por su paseo marítimo hasta el puerto pesquero, desde el que se puede disfrutar de las vistas de los acantilados locales, dado su alto valor paisajístico y de las visitas a otras playas, como la de Maleguas o As Furadas.

PUERTA DE ALCALÁ, de Madrid

2012-06-06T07:21:00.000-07:00

Sopla el oriente que entra sumiso bajo mis arcos, agachada la cerviz. Sonrío, me abraza un nuevo día.

Sé que soy un símbolo y me enorgullece tan alta consideración. Me rodean multitud de arquitecturas habitadas por animales de dos patas, pero yo soy única. Soy la Puerta de Alcalá donde sólo habitan las palomas, lugar vedado para los seres llamados racionales.

Cuando Felipe II decidió ubicar la capital peninsular en el centro geográfico convirtió la pequeña villa madrileña en el corazón de su Imperio. A la llegada de su mujer, Margarita, ordenó levantar un arco del triunfo en el estilo de la época, barroco.

Así nací, para que bajo mi solemne presencia pasara una emperatriz. Tras ella pasó su séquito. Y tras él comenzó a desfilar todo un pueblo.

En esta mi infancia todo era novedoso para mí. Escuchaba fantásticos relatos de viajeros que se detenían bajo mis dinteles, normalmente para admirar mi hermosura, sobre otras puertas menos agraciadas en la ciudad de Madrid.

Especialmente patética era el destino de una hermana mía, la Puerta de Moros, a la que nunca conocí, como no he conocido tampoco a ninguna otra de mis hermanas porque jamás nadie se atrevió a tomarme en sus brazos ni a invitarme a montar en su vehículo.

Esta hermana mía, quizás gemela, no lo sé, siempre debía estar triste y apenada porque miraba hacia el sur. Hacia el sur salían las levas para las múltiples guerras de los reyes españoles. Desde el sur llegaban los desarraigados de la tierra, los hijos del hambre. Hacia un lado y hacia otro por mi hermana siempre pasaba la miseria.

Yo, en cambio, he sido desde mi nacimiento una puerta mucho más alegre. Quizás por ello he tenido tantos novios. Como mi pretendiente el rey Carlos III que ordenó remodelarme por completo al esteticien Francisco Sabatini, que ha sido quien me ha dado mi actual look. Yo habría preferido que mi amante me pusiera un piso, que es muy duro esto de pasar las noches al aire libre, pero el rey se conformó con pasar bajo mi arco del triunfo.

El paso de los años ha moderado mi fogosidad, pero mi juventud fue revolucionaria. Hasta aquí llegó la expedición real de los carlistas que pretendían imponer a su pretendiente al trono. Y bajo mi sombra se cavaron las trincheras que no pudieron superar los franquistas, a pesar de su superioridad material.

Aquí murieron muchos integrantes de las Brigadas Internacionales, luchando por una tierra que no era la suya, y demasiadas veces pasaron bajo mi granito de Colmenar comitivas funerarias regando de lágrimas el suelo.

Engendrada en 1769, nací en 1778 en el estilo más hermoso de la historia, el neoclásico, donde las proporciones y el uso de elementos grecorromanos, me han conferido mi belleza natural. Tras tantos años he visto pasar bajo mí a todo tipo de animales, incluso a reyes. He llorado muchas veces con los pobres que se cobijaban bajo mí. Y he reído cuando se han celebrado grandes fastos a mi alrededor.

Os he visto pasar a todos, la mayoría de las veces mirando hacia lo alto, algo lógico dada vuestra pequeñez. Con el gesto altivo, el corazón soberbio, pensando en que vuestras preocupaciones eran el centro del universo. Pero todos habéis pasado bajo mi arco del triunfo.

Como los mercaderes del oriente, los que cuando la olla está llena acuden con el cazo vacío, mendigando un poco de sopa boba con cara de tener realmente hambre. Agachan la cerviz y humildemente afirman solemnemente que ellos también son España.

Los mismos que cuando la olla está vacía llenan el viento de oriente de gritos altaneros, de independencia y dicen que es injusto que se les pida que colaboren a llenar la olla de todos.

Mientras por mis hermanas sigue entrando y saliendo la miseria, los que nunca se quejan de tener que llenar la olla común (tal vez ése sea su pecado, ser solidarios). Los que cuando hay que luchar van a luchar, cuando hay que pagar tributos pagan tributos, los que cuando hay que pasar hambre pasan hambre, los que cuando hay que repartir el paro se quedan con casi todo el paro, los que cuando hay que repartir el erario público siempre tocan a poco. Ellos los que son España, realmente, obligados a compartir su olla común con un puñado de mercaderes mezquinos y envidiosos.

Os volveré a ver pasar bajo mi arco del triunfo, en cuanto la olla huela a comida, suplicando míseramente, los ojos sumisos, la sonrisa de mendigo, la cabeza inclinada, la espalda convertida en chepa, las manos extendidas.

Y una vez más los centralistas os darán de comer, aunque sea como siempre restándole su comida a otros hermanos menos favorecidos. Aunque puede que algún día se cansen y os manden a la porra, quién sabe!

Mientras sigo viendo pasar el tiempo, unas veces entran mercaderes, otras el viento de sus insultos. Entre la marea que viene del oriente, cada vez que os veo venir aguzo los ojos porque me divierte vuestro montaje. Sinceramente os necesito, la risa es importante para vivir.

CIRCUITO DE VELOCIDAD, Jerez de la Frontera

2012-04-29T06:46:00.001-07:00

Hasta el año 2006 asistir a una prueba de F-1 en el Circuito de Jerez era una auténtica odisea. Recorrer los cuatro kilómetros que lo separan de la barriada La Granja, en la periferia del casco urbano, suponía meterse en un atasco de no menos de cuatro horas, aunque fueses en moto.

Pero, por uno de esos milagros que de vez en cuando suceden, una promesa electoral se cumplió y ahora el camino está facilitado por una autovía.

Lo que no es solucionable es el atasco humano que inunda los alrededores del Circuito donde todo se alquila en kilómetros a la redonda. Eso sí, todo significa literalmente todo, sobre todo metro cuadrado de terreno se instala una tienda de campaña. La invasión es inenarrable, de lo que sacan buen provecho los vecinos de la barriada rural de Torremelgarejo, que te cobran hasta por hacer aguas menores.

En 1985 la junta directiva del Automóvil Club de Jerez le planteó al entonces alcalde, Pedro Pacheco, la posibilidad de construir un circuito fijo. Hasta entonces Jerez era conocida como una de las ciudades donde las carreras de motos generaban mayor pasión. Se cerraba con vallas el polígono sur y las motos rugían mientras los aficionados hacían lo que podían por colarse. Cuando un grupo de ellos derribaba algunas vallas acudían los servicios de seguridad a impedir su acceso y mientras otro grupo se colaba por otro sitio. Y así, sucesivamente.

Jerez es una ciudad de motos, casi todo el mundo tiene una. En parte debido al buen tiempo en la época invernal y porque el vehículo de dos ruedas es ideal para moverse por las viñas.

Y así Pedro Pacheco asumió el proyecto construyendo un circuito con el que la F-1 volvió a España. Para ello se eligió una vaguada, cercana al Mesón La Cueva, junto a la carretera de Arcos, a 10 kilómetros del centro urbano. La ambición luego disparató el proyecto y se pretendió expropiar a los vecinos del circuito para instalar un parque temático que jamás se construyó, pero esa es otra historia.

En diciembre de 1985 se hizo el ensayo general en el Circuito con una prueba del Campeonato de España de automovilismo. Superado el escollo, y tras abonar los mil millones de pesetas que Ecclestone exigió para autorizarlo, el 13 de abril de 1986 se celebró el Gran Premio de F-1 Tío Pepe.

Así nació, con un trazado de 4218 metros que, en 1992, se convirtieron en 4423 al retocar la pista para aumentar la seguridad.

Muchas veces, cuando vamos a casa, pasamos por delante del Circuito. Es muy utilizado por diferentes equipos por la benigna climatología local. Es fácil saber cuándo sucede esa circunstancia por el sonido silbante de los motores que inunda la zona.

Entrar en el Circuito es fácil. Tiene dos puertas de entrada para público en general y en una de ellas hay un servicio de recepción que permite a quienes lo deseen conocer este emblemático lugar.

Una vez rebasado este inexistente obstáculo inicial se puede acceder libremente al interior. Salvo al área de boxes. A esa zona sólo se permitió el acceso del público el año en que la Vuelta Ciclista a España acabó con una contrarreloj en Jerez.

Este Circuito tiene 13 curvas, algunas de ellas dedicadas a Angel Nieto, Crivillé, Sito Pons, etcétera. Como la pista está en la parte más baja de la vaguada la visibilidad es buena desde cualquier punto, estando las laderas llenas de gradas.

El año en que llegó la F-1 sucedió un fenómeno curioso. Una comisión de ediles municipales viajó a Japón a un Gran Premio celebrado allí. Regresaron entusiasmados, contando que la asistencia superó las 200.000 personas. En consecuencia tomaron una decisión original, que ha tenido y tiene una negativa repercusión.

Decidieron no hacer publicidad en la ciudad de Jerez para que los jerezanos no fuesen al Gran Premio, previendo que ya del exterior asistirían más de 100.000 personas. Y ciertamente se llenó. Cada vez que hay una prueba la marabunta inunda toda la comarca. Lo malo es que los jerezanos no asisten, salvo excepciones, a su circuito, y que nadie me pregunté por qué.

El fin de semana los precios se disparan. Dentro del circuito se llegó a cobrar 800 pesetas por una cerveza, el día de la inauguración. Finalmente los moteros han aprendido a comprar en los numerosos supermercados de la ciudad.

Mientras recojo algunas fotos y le pego algún grito de ánimo a De la Rosa, observo el trazado de este Circuito.

Recta corta, 600 metros, lo que impide la alta velocidad pero condiciona una primera curva a la derecha donde la frenada es escasa. Tras ella la curva Michelín, que decide prácticamente el tiempo en cada vuelta. Debe ser tomada por su sitio correcto o se entrará en una serie de curvas en malas condiciones. Es lugar de pilotos valientes, allí se conoce la madera del campeón. Quien no se atreve a adelantar en la curva Michelín jamás será campeón.

Siguen dos curvas bruscas, donde quienes hayan adelantado tendrán que jugársela para seguir en la pista sin dejar de pisar. Es el sitio donde más salidas de pista se producen.

Tras una recta de 200 metros se llega a la curva Sito Pons, de derechas. Con un trazado suave por lo que se ven motos que rozan el suelo en sus inclinadas. Es uno de los lugares preferidos por los aficionados.

Tras una ligera subida una bajada de 300 metros donde mandan los motores, tras pasar por la zona anterior donde es el pilotaje quien decide.

Al final una frenada brutal, de derechas, la curva Dry Sack, con un ángulo de más de 120 grados. Es un sitio ideal para las sensaciones fuertes. Puedes adelantar o salirte de la pista, literalmente.

Luego un par de curvas, suaves, con grandes inclinadas y sin bajar la velocidad. Es la zona de descanso del Circuito. Tras estos instantes de reposo se entra en la parte más exigente de la pista.

Las curvas Nieto y Peluqui, una tras otra. Peligrosas porque si vas colado te sales.

Finalmente dos curvas de derecha, Crivillé y Ferrari, suaves y amplias. Son los últimos recursos para adelantar, antes de llegar a la recta final. Pocos son los que consiguen adelantar en esta zona porque todos van a tope.

Para entrar en la recta de meta está la curva Ducados, que permite diferentes trazadas y presenciar los adelantamientos más atrevidos de todo el Circuito.

Esto es lo que os puedo contar del Circuito de casa, tantas veces pisado, tantas veces fotografiado. Tan sólo un consejo final: Normalmente los Grandes Premios coinciden con la Feria del Caballo. Ténlo en cuenta para prolongar tu estancia algunos días más y disfrutar de la vida, al estilo andaluz. Que no todo es conseguir récords de vueltas rápidas.

GRAZALEMA, Cádiz (Datos generales, Comunicaciones, Fiestas)

2012-01-03T14:23:00.000-08:00

DATOS GENERALES

La Villa de Grazalema es el corazón de los famosos Pueblos Blancos de la serranía gaditana.

Desde el punto de vista turístico es un pueblo de media montaña, con muchos encantos naturales y pocos urbanos, que se abarrota en temporada alta y en puentes festivos (en Navidades es imposible encontrar alguna plaza libre), por lo que recomendamos a los viajeros que reserven con antelación y, si les es posible, escojan fechas alternativas.

Rodeada de todo tipo de maravillas como el tajo de Ronda o el Pinsapar, el punto más lluvioso de España donde se conserva una especie prehistórica, es la cuna del bandolero romántico y destino preferente para los gaditanos cuando llega el invierno pues el pueblo entero desaparece bajo un manto de nive, algo insólito a pocos kilómetros de África.

Si se viene en temporada alta (invierno) precisará de ropa de abrigo, en cualquier otro momento del año es verano. No olvide combinar sus vacaciones con paseos por los bosques prehistóricos, visitas a Ronda o Ubrique, o cualquiera de las muchas alternativas de disfrute natural de esta hermosa ciudad gaditana.

Datos geográficos:
Coordenadas geográficas: Longitud 36° 46' Norte, latitud 5° 22' Oeste.
Altitud media: 812 metros.
Población 2.218 hab. (INE 2007)
Extensión: 121 km²
Densidad: 18,33 hab./km²
Gentilicio: Grazalemeño.
Código postal: 11610.
Otros datos estadísticos

Otros núcleos de población en el término municipal:
Pedanías: Benamahoma. A 13 kms. de distancia.
Habitan en diseminados 121 personas.

Datos municipales:
Web municipal: En construcción.
Alcaldesa María José Lara Mateos. (PSOE)
Ayuntamiento de Grazalema: Plaza de España, 1.
+34 956 132 011.
Fax: +34 956 132 028.

Escudo municipal: Dividido en dos partes. A la izquierda león de gules, a la derecha cuatro palos de gules. Bordura exterior de azur con ocho escudetes de oro con una faja, cada uno de azur. Al timbre, corona ducal.

Comunicaciones:

Usando el automóvil:
Grazalema no está bien comunicada por carretera, lo cual es lógico por su situación en la parte más montañosa de la provincia de Cádiz. No pasa por su término ninguna autovía o autopista, sólo carreteras con especial encanto por su valor paisajístico. Lo que, en principio, podría entenderse como malas comunicaciones para quienes viajan con intenciones turísticas se traduce en una de las mayores atracciones de Grazalema.

Acercarse, por carretera, a Grazalema supone penetrar en uno de los Parques Naturales más singulares e importantes de Europa. Se recomienda llevar cámara fotográfica pues hay miradores con vistas impresionantes y paisajes que merece la pena plasmar en imágenes.

Moverse en vehículo por la ciudad es sencillo, aunque recomendamos aparcar y conocer la trama urbana a pie.

Los accesos más importantes son:

La A-374, procedente de Ronda, ciudad que se halla a 22 kilómetros de distancia. Durante 14 km la carretera es amplia, atravesando un paisaje de campiña con numeroso arbolado de ribera. Después hay 8 km de carretera de montaña, que se recomienda recorrer despacio pues es curva tras curva. Se cruzan parajes de media montaña, bosques de alcornocales con mucho sotomonte. Se llega a Grazalema desde el río, quedando la ciudad en alto y siendo visible gran parte del recorrido.

La A-372, procedente de Arcos de la Frontera, a 57 kilómetros de distancia. Es la ruta más importante de acceso a Grazalema por incorporar los viajeros que proceden de Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla. Es una carretera comarcal en buen estado, que atraviesa zonas montañosas y zonas de campiña. Contiene bastantes rectas, salvo en su parte final desde Benamahoma en que se asciende hasta Grazalema. Se llega a la ciudad por su parte alta, quedando el casco urbano bajo los miradores. En el ascenso se pasa junto a las estribaciones de la Sierra del Pinar, siendo todo el valle accesible a los miradores existentes.

La A-2302, procedente de Ubrique, a 24 km. de distancia. Es la vía de acceso a la A-373 que comunica Grazalema con el sur de la provincia. Carretera de montaña que atraviesa bosques de madroños, alcornoques y quejigos.

Se llegue como se llegue se pasará por algunos de los Pueblos Blancos, auténticas joyas del turismo gaditano, pueblos de pasado medieval en medio de paisajes que se conservan como hace muchos siglos.

Usando el autobús:
La empresa que conecta Grazalema con el resto del mundo es:
* Transportes Los Amarillos
Teléfono: +34 956 700 257.

Las principales líneas son las siguientes:

GRAZALEMA-RONDA (línea diaria)
Grazalema 06:10 16:10
Ronda 06:55 16:55

RONDA-UBRIQUE (línea diaria)
Ronda 12:30 18:15
Grazalema 13:15 19:00

MÁLAGA-UBRIQUE (línea diaria)
Málaga 15:00
Ronda 17:00
Grazalema 18:15

MÁLAGA-UBRIQUE (línea de lunes a viernes)
Málaga 16:00
Ronda 18:00
Grazalema 19:00

MÁLAGA-UBRIQUE (fines de semana y festivos)
Málaga 10:30
Ronda 12:30
Grazalema 13:15

UBRIQUE-MÁLAGA (línea de lunes a viernes)
Ubrique 07:30 15:30
Grazalema 08:15 16:15

UBRIQUE-MÁLAGA (fines de semana y festivos)
Ubrique 08:30 15:30
Grazalema 09:15 16:15

La parada de Ubrique es el enlace habitual para los viajeros que, utilizando el tren, llegan desde Cádiz, Jerez de la Frontera o Sevilla. No teniendo Grazalema enlace con estas poblaciones la forma de llegar en autobús obliga a usar alguna de las numerosas líneas que acaban en Ubrique.

Usando el tren:
La estación ferroviaria más cercana está en Ronda, a 22 kilómetros de distancia.
Estación de Ronda
Teléfonos: +34 902 240 202 y +34 952 871 673.

La estación de Jerez de la Frontera se halla a 78 kilómetros de distancia. Tiene la ventaja de que la estación de autobuses está al lado, con líneas regulares hasta El Bosque y Ubrique. Los trenes pasan constantemente, llegando líneas como el Altaria y teniendo conexión con el AVE en Sevilla.
Horarios e información Estación de Jerez de la Frontera +34 956 338694

Usando el avión:
Hay tres aeropuertos cercanos:

1. A 78 kilómetros de distancia Aeropuerto de Jerez
Teléfono: +34 956 150 000.

2. A 96 kilómetros de distancia Aeropuerto de Sevilla
Teléfono: +34 954 449 000.

3. A 109 kilómetros de distancia Aeropuerto de Málaga
Teléfono: +34 952 048 484.

El más importante es el de Málaga con líneas directas a casi todos los países europeos.

Fiestas:

Las dos "fiestas" más atractivas para el turismo son:

- La Nevada de Navidad. Todas las carreteras vecinas se congestionan por el altísimo número de visitantes que acude a Grazalema a disfrutar de la nieve. Asimismo se cubren todas las plazas hoteleras hasta mediados de enero.

- Rememoración del Bandolerismo. A finales de octubre todos los vecinos participan en recrear las hazañas del mítico bandolero José María el Tempranillo.

Las otras fiestas son:

- Romería de San Isidro:
El último domingo de mayo tienen los grazalemeños costumbre de pasar un día de ocio y de hermandad en la ribera de Gaidovar.

- Romería de San Antonio:
El primer fin de semana de junio los ciudadanos de la pedanía de Benamahoma celebran esta popular romería en los Llanos del Campo.

- Velada del Carmen:
A mediados de julio. Comienza con dos noches flamencas en la Plaza de la Asamblea. Luego se organiza la feria anual hasta el lunes en que se suelta al Toro de Cuerda.

- Fiestas de Moros y Cristianos:
A principios de agosto, fiesta en que los "moros" se pasean dando trabucazos por las calles de Benamahoma, siendo vencidos finalmente por los "cristianos". De Interés Turístico Internacional.

- Fiestas Mayores:
A mediados de agosto, con todo tipo de actividades por ser las fiestas más importantes de todo el calendario festivo.

- Virgen de los Angeles:
A principios de septiembre, festividad de la patrona, con procesión nocturna a la luz de las antorchas para llevar la imagen a la ermita donde reside, a dos kilómetros de Grazalema.

ZAHARA DE LA SIERRA, Cádiz

2012-01-03T09:40:00.000-08:00

Encima el castillo nazarí, del siglo XII, sus vistas son espectaculares pues toda la comarca se inclina a sus pies. Yo os recomendaría que subieseis hasta él, pero el camino no es fácil, son rampas de sabor andalusí, pero son muchas rampas. Nadie sube en menos de 20 minutos, y eso haciendo paraditas porque podéis comprobar que la ladera es empinada. El camino es tortuoso pero entretenido porque pasaréis entre restos arqueológicos del antiguo barrio nazarí, hornos, norias, torres defensivas, etc.

Pero, desde arriba, la Torre está muy bien cuidada y limpia, la cosa cambia. Podréis reposar admirando un paisaje alucinante, el azul inmenso del pantano que rivaliza con el cielo y se confunde con él.

Zahara se divide en dos partes. La cuesta, jalonada de casas que rezuman cal. Ojo con la cuestecita, es más empinada de lo que parece aunque sea cortita. Si usáis el coche tened en cuenta que está prohibida la circulación en la plaza de Zahara y que hay pocas plazas de aparcamiento. Dejar el coche en una calle es complicado porque en el casco viejo son muy estrechas. Por ello lo habitual es dejarlo en la entrada de Zahara o bien no entrar en él por la entrada principal sino por otra que hay camino de Málaga y que da directamente al cementerio. Ya sé que es un acceso prohibido, pero nadie hace caso a la señal porque te lleva directamente a la trasera del pueblo, junto a las rampas que dan al castillo y a poco más de 50 metros de la plaza principal.

Si subís andando, camino de la zona alta hay magníficas vistas por un paseo protegido con rejas, en el que os recomiendo que paréis para sacar unas fotitos y de paso, con disimulo o sin él, coger un poco de aire.

Al final de este paseo está la Puerta de la Villa y, tras ella, el casco viejo, casi todo plano. Es la parte superior donde se hallan los edificios más importantes de la ciudad. Como la Residencia de la Tercera Edad, uno de los sitios con mejor gastronomía de toda la zona. O el Ayuntamiento. O la Iglesia de Santa María de la Mesa (lo de Mesa viene por la orografía del lugar donde se halla, lo de Santa María es la costumbre de los reconquistadores que remodelaban a la advocación mariana la ermita más importante de los pueblos que sometían).

Esta iglesia fue primero ocupada por una comunidad franciscana, algo habitual porque junto con los dominicos eran los encargados de vigilar la fe cristiana en las zonas recuperadas para el ideario católico. Desde 1483 a 1731 cumplieron escrupulosamente la misión encomendada, no quedando rastro de la fe musulmana en una Villa que era el orgullo del Califa de Marruecos (por algo la eligió para la entrevista en que Alfonso X el Sabio le pidió ayuda contra su hijo Sancho, que se le había rebelado antes de morirse).

En 1755 Antonio Matías de Figueroa acabó su labor como magister opera, siguiendo el estilo del barroco andaluz (por no llamarlo directamente barroco sevillano). Este estilo es fácil de distinguir y tiene como virtud el sacarle provecho visual a elementos sencillos. Se basa en la bicromía y en la utilización de alicatados en las partes más altas de las torres.

Fachada de mármol rosa, tres naves, cúpula gallonada, coro con facistol, retablos recargados... tiene todos los elementos del arte barroco. Por lo que pasad dentro y haced una visita a este majestuoso templo.

Pero también hay otros puntos de interés en esta plaza principal de Zahara. Si sois amantes de la naturaleza acercaos a la oficina de la Cooperativa local que organiza visitas a los Parques Naturales cercanos. Es sencilla de encontrar, se halla junto al bar anexo a la Iglesia Parroquial, sobre unos escalones. Lo que no os recomiendo es que compréis alguna camiseta de recuerdo (9 euros por una camiseta infantil no es un buen recuerdo), pero casi todo lo demás merece la pena de largo. Trabajan como guías de la maravillosa naturaleza que la suerte les ha instalado a su alrededor, si decidís viajar un poco por los alrededores no renunciéis al Pinsapar. Es un bosque de pinsapos, una especie de pinos enanos que en tiempos prehistóricos lo invadían todo. Ahora sobreviven en un valle cercano, donde se dan las mayores precipitaciones de toda la península: No estoy de chufla, es así. Las masas nubosas que proceden del Atlántico tropiezan con las montañas cercanas y en la ladera occidental se dejan casi toda la humedad marina que arrastran. Lo curioso es que todo el resto del territorio sufre de problemas de desertificación por las pocas lluvias y el mucho sol. Curiosidades del clima.

En el Boquete de San Juan está la capilla de San Juan de Letrán. Es de 1958, año en que nuestros representantes culturales decidieron construir esta iglesia sobre una ermita existente. Bastante simple, una gran nave con la clásica portada de arco de medio punto. Encima la espadaña, ese hueco triple con campanas que, por decisión estatal fue añadida a todos los edificios religiosos que carecían de campanario.

La verdad es que esta Villa tiene pocos monumentos, es un lugar ideal para pasar unos días y de hecho la mayor parte de sus ingresos son turísticos, porque conserva el ritmo de vida de nuestros mayores, sin prisas.

Por ello es probable que pases junto a ella sin decidirte a recorrer sus cuestas. Se halla en una desviación de la carretera Jerez-Olvera. Es visible desde una mesa cercana, a 1 km del pueblo de Algodonales, donde se reúnen varias ventas y una gasolinera (entre nosotros, si acostumbras a viajar sin cinturón o con el móvil colgado de la oreja, ojito con la gasolinera porque es ahí donde te pueden pillar).

Las ventas son muy recomendables, baratas, comida abundante, calidad. Sobre todo la de entrada al pueblo es extraordinaria, tiene un espacio con césped delante y unos filetitos de cerdos (criados por ellos mismos) que no he comido en ningún otro sitio como aquí.

Mas si lo tuyo no es el venting sino el dominguering, hay un lugar perfecto para los tuyos muy cerca. Basta con bajar el kilómetro de carretera, dirección Jerez, para llegar a un puente de hierro en la parte más baja. Toma la desviación de tierra junto a él, sin dejarte el tubo de escape en el intento, y entrarás en un área recreativa junto a un curioso río. Digo lo de curioso porque cambia de nombre en cada tramo (Hozgarganta, Benamaoma, El Bosque, Zahara, etc). Tiene poca profundidad, no cubre, por lo que es adecuado para la población infantil. Lo malo que tiene demasiados cañaverales y que sus orillas están llenas de cantos rodados.

Un azud estratégicamente situado asegura su caudal, barbacoas y mesas en ambas orillas, bajo un eucaliptal. Como puntos positivos que tiene servicio a domicilio (aquí acude hasta el que vende hielo).Como negativo que la recogida de basuras es más lenta de lo habitual y se acumula.

En cualquier caso, cuando el tiempo es bueno siempre hay gente acampada, porque se puede instalar el chiringuito sin pagar nada. Así que puede que te encuentres a familias sevillanas, de esas que dicen que se van de vacaciones a un chalet de Chipiona. El lugar es muy bonito y tranquilo, muy agradable.

Y en dicho kilómetro de subida a la gasolinera, una desviación lleva hacia Coripe. Es la carretera más bonita de la provincia de Cádiz, pero también la que tiene más curvas cuesta arriba. En su parte superior una escuela de Parapente. Algo más allá la Ruta Verde, un conjunto de 11 túneles (el más largo de 1 km) abiertos para una vía férrea que nunca se llegó a inaugurar. Lo normal es que os encontréis con algún grupo de esforzados cicloturistas, nadando en sudor por las dichosas cuestecitas. Yo os recomiendo que recorráis estos parajes en coche. Si gustáis del arte de las dos ruedas, podéis alquilar las que queráis en la estación ferroviaria, hoy reconvertida en restaurante.

Hay muchas teorías sobre el significado etimológico del topónimo de esta Villa: Zahara. Lo de la Sierra es evidente, huelga toda explicación si no paro de hablar de cuestas. Algunos han visto en Zahara una alusión a una de las hijas de Mahoma, y otros creen reconocer una referencia al azahar.

Yo creo que se equivocan, con todos los respetos. Os invito a que veáis amanecer desde Algodonales. Entonces la Villa de Zahara de la Sierra se recorta contra un cielo azul puro y se convierte en una corona refulgente. Viendo brillar de esa forma a este conjunto de casas blanquísimas comprendo el por qué los andalusíes llamaron Zahara al lugar (zhr es una raíz triconsonántica que significa luz, el uso de la vocal "a" le da significado de "Hija de la luz").

Pues este domingo es el Corpus Christi en Zahara de la Sierra. Y quien esté por aquí cerca y se lo haya perdido debe ir al infierno, no merece perdón de Dios. La procesión del Corpus Christi se inició en Lieja en 1230, llegando a España en 1301, al principio se celebraba junto con los autos sacramentales.

La costumbre de llenar las flores de mantos florales se ha ido perdiendo con el tiempo, entre otras cosas por le carácter de fiesta que ha ido adquiriendo esta festividad que ha provocado la hostilidad de la jerarquía eclesiástica. Pero aquí es la fiesta del pueblo y nada ni nadie puede evitar esta eclosión de alegría. Os la narro.

Al llegar la policía municipal os aconsejará que aparquéis fuera del pueblo. Hacedles caso, no merece la pena que intentéis subir en coche, porque el centro está cerrado al tráfico. Si queréis subir andando allá vosotros, pero cada diez minutos aparece el autobús municipal que, gratuitamente, os sube a lo más alto.

Una vez arriba os encontraréis una serie de tenderetes antes del Arco de entrada a la Villa. Dicho arco se halla engalanado como si fuera la portada de una feria. Pasad, os espera un mundo mágico.

Imaginaos, este es un pueblo blanco, de los que forman parte de la Ruta de los Pueblos Blancos. Que toma su nombre, creo, del brillo del sol, de la luz que desprende... Y de repente el blanco ha desaparecido.

El suelo es un manto verde, de largas juncias y retamas que cubren por completo el adoquinado... Pero es que las paredes de las casas ahora son verdes. Y en algunos callejones incluso hay un techo verde.

Estás en un bosque, construido desde las cinco de la mañana por los propios vecinos. Incluso los portales son ahora cuevas verdes. Sobre unos tupidos balcones mantones ricamente bordados, en algunos rincones altares.

A un lado de la gran plaza, ahora toda verde, la carpa municipal dando caña con orquestas de dudosa calidad. Y puestecitos de bebidas y tapeo, a precios muy aceptables. Y todos los bares del pueblo a tope, reforzados este día en razón a la multitud que ha invadido el bosque.

Este Corpus está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1980. Tras la misa concelebrada en la Iglesia Parroquial sale en procesión, en medio de la marabunta de jolgorio, una custodia que es toda una joya. Si la queréis ver bien, cuando veáis que sale la procesión, apalancáos tras el altar que se halla junto a la Residencia de la Tercera Edad. Sentáos tranquilamente en el suelo y esperad, allí para la procesión, ponen la custodia sobre el ara y se arrodillan musitando una serie de plegarias. Es de plata repujada, del siglo XV. Se utilizó, dicen, en la Expo de Sevilla de 1929.

La procesión es espectacular. Lo abre un palio rojigualda que cubre a la custodia eucarística, llevada por seis civiles. Después niños de primera comunión y los más beatos de la localidad, cantando en medio de la fiesta popular al son de una banda musical. En cualquier caso el respeto es mucho y cada uno hace lo que le gusta sin ofender a los demás, los procesionarios no exigen silencio, los no procesionarios respetan la forma de sentir de sus vecinos.

Cuando la procesión regresa, tras ir haciendo paraditas en los distintos altares que están distribuidos por las calles, se arrancan los altavoces de las casetas. Hay un amplio programa paralelo, diseñado para entreteneros hasta la próxima madrugada.

Si os aburrís daos una vuelta por los alrededores. En El Gastor se celebra un Corpus Christi muy parecido. Ahora bien, tened cuidado porque ponen menos juncias en el suelo. No advertir ese pequeño detalle os puede costar un buen costalazo, porque El Gastor tiene muchas calles empinadas y el resbalón está asegurado, pues cuando el verde del suelo es escaso sirve de resbaladero sobre el adoquín.

También os recomiendo que os paséis por Algodonales, aquí no hay cuestas. En su centro una larga plaza con el centro peatonal que se convierte en el alma de la fiesta. Echan poco verde al suelo, pero las mujeres tienen por maravillosa costumbre montar un quiosquito en medio de la calle. Allí fabrican un rebujito de primera (vino blanco joven, seven-up, pulpa de melocotón y algo de alcohol) con el que bombardean a todo el que ven. Aunque yo no bebo apenas la última vez que fui me tuve que tomar tres vasos. Está fresquísimo y entra muy suave (aunque me consta que cuando le echan el "algo de alcohol" se pasan un pelín) pero es que son muy pesadas. Incluso paran los coches exigiendo a todo el mundo que tienen que aceptar la hospitalidad de la tierra. El bribón con el que vivo se puso bien, aceptando hospitalidad tras hospitalidad con gesto de hacerles un favor. Por supuesto, todo gratis.

A la hora de comer todo está de bote en bote, os recomiendo que salgáis de la Villa. Si lleváis comida podéis dirigiros a cualquier orilla del Pantano, junto a la Presa hay una zona de mesas. O bien iros a la playita de Arroyomolinos, donde hay merenderos y un buen restaurante.

El Corpus Christi, relacionado con la llegada de la cosecha, dura hasta la mañana del lunes. Con un poco de suerte allí espero tomarme el chocolate con churros, mientras alguna de las orquestas desafina con el arte que sólo tienen por estos aires serranos.

Es Zahara de la Sierra un lugar muy especial, habitada desde el Calcolítico, rodeada de un paraje espectacular, habitada por gentes que se mueven sin prisas. Un pueblo que abre sus brazos este domingo, 29 de mayo, para compartir con todos sus amigos que ha llegado la Primavera, que la Madre Naturaleza ha vuelto a parir otra generación, que de nuevo existe un futuro.

Personas como tú y como yo para quienes lo más importante es compartir y vivir. Otro mundo bien distinto a nuestra realidad cotidiana en el que puedo sumergirme este domingo. Un año más, mientras este pueblo mágico exista.

DÓNDE ALOJARSE:
En la página www.tuscasasrurales.com, puedes reservar en:
- Casa Rural Huerta Bocaleones
- Casa Rural El Molino de la Ermita

SORIA

2011-12-27T12:11:00.001-08:00

Al sur del antiguo reino de Navarra y entre los territorios de Castilla, León y Aragón se alzaba la orgullosa Soria, hoy mera sombra de su ayer.

En tiempos aquí estaba la frontera, en estos verdes páramos machadianos refulgían las armaduras de los caballeros medievales cristianos mientras se enfrentaban a muerte entre ellos para conquistar Soria, aquí las campanas repicaban a muerte casi todos los días.

Soria era la clave, la puerta para conquistar Hispania. Convertida, por mor del destino, en la frontera natural entre los reinos cristianos, no conoció más paz que la Tregua de Dios hasta que, en 1195, Sancho el Fuerte instaló en ella sus banderas.

Entonces, la historia de Soria dio un cambio radical. Llegada la paz, no exenta de algunas salpicaduras violentas por la cercanía con la frontera con Al-Andalus, Soria despertó y se convirtió en una de las ciudades más prósperas de Hispania.

Y se llenó de judíos, quienes monopolizaron el intenso comercio que la situación estratégica de Soria propiciaba. Fueron siglos de prosperidad, de bienestar y de riqueza en que Soria era admirada y envidiada por gran parte de las ciudades hispanas.

Mas tuvieron que ser los reyes llamados Católicos quienes decidieran acabar con aquella placidez, al expulsar a los judíos en 1492. En vísperas del Descubrimiento de América que desplazó la economía hacia la llegada de los metales por los puertos andaluces, el comercio soriano desapareció de repente.

Y nuevamente el desierto se despobló. Desierto no por la naturaleza, que si en algo puede presumir Soria es de la generosidad de sus ríos, como la del Duero que la abraza tiernamente, como su enamorado que es, su novio eterno. Porque, en curioso contraste con el Sahara, en Soria hay menos habitantes por kilómetro cuadrado que en ese mar de arenas.

Quiso el destino, y los reyes denominados Católicos, que Soria entrase en una depresión de la cual aún no se ha levantado. Soria duerme y ni siquiera el saqueo de los franceses en 1808 consiguió despertarla de su sopor.

Soria duerme, perdido el tren del futuro. Es la capital de la provincia más despoblada de España, una capital con menos de 34.000 habitantes. Cada vez menos porque la emigración es superior a la natalidad, porque los jóvenes se van ante la falta de oportunidades, que no de trabajo pues aquí el paro es muy escaso, porque el reloj se paró en 1492 y nadie ha sabido darle cuerda.

Las administraciones pretenden revitalizar Soria con el turismo de interior. Es un esfuerzo baldío, pues nunca podrá el turismo de interior competir con el de sol y playa por muchas campañas que se realicen.

Parado el tren del futuro en la estación soriana, habrá de llegar un mañana donde todo vuelva a cambiar para que el desierto mental se difumine y Soria vuelva a ser quien fue. Es necesario recordar que esta es la tierra de los numantinos, de aquel pueblo capaz de detener al invencible Imperio Romano durante 30 años en total inferioridad militar. De aquel pueblo capaz de morir antes de rendirse.

Son los sorianos, sus herederos naturales, quizás creados por esta tierra fértil y dura, de fuertes contrastes, de frío. Vega alta del Duero capaz de moldear el carácter de un pueblo que jamás se rindió ni incluso a su destino.

Dicen los estudiosos que el topónimo de Soria procede, etimológicamente, de un caballero griego llamado Dórico por ser capitán de los dorios. De donde el lugar tomó el nombre de Oria.

Hubo una época en la historiografía nacional en que todo se solucionaba recurriendo a la diáspora griega consecuencia de la tormenta que dispersó a sus barcos al regreso de la guerra de Troya. De ahí que rara es la población que no tenga alguna hipótesis afirmando haber sido fundada por algún héroe griego.

Otros autores afirman que Soria fue una de las capitales de los suevos. También resulta complicado defender que el vocablo soria procede de suevos.

Más recientemente se ha sostenido que la palabra Soria procede de dauria, y ésta de Duero. O que Soria procede de Sarra.

Recreación casa numantina

Lo que está claro es que nadie sabe, a ciencia cierta, la etimología del topónimo Soria. Lo cual es absolutamente lógico porque, cuando los romanos entran en la península, estas tierras eran totalmente desconocidas. Y resultó que aquí habitaban los numantinos y Roma saboreó, en varias campañas, la humillación de tener que rendirse ante los arevacos y sus aliados. Tuvo que ser Escipión el Africano con un ejército enorme el que aniquilase el peligro de Numancia, vengando así las continuas derrotas romanas ante tropas sorianas con menor número de combatientes.

Soria estaba ahí, como vuelve a estar actualmente. Una casi desconocida, que a muchos les costará ubicar correctamente en el mapa. Una ciudad que duerme, esperando su futuro.

Aquí nacieron y vivieron mis padres, hasta el final de sus años en que la realidad les obligó a seguir el camino de la mayoría de su familia. Y emigraron a Madrid, como tantos otros sorianos que han tenido que abandonar su tierra natal por la falta de alicientes.

Soria sigue siendo, en pleno siglo XXI, una economía agrícola. Sólo con este detalle ya se percibe que el tiempo se paró hace siglos en estos hermosísimos parajes.

Si vais de visita a Soria tened en cuenta que el Estado invierte poco en infraestructuras. Esta es una ciudad hospitalaria pero de mentalidad fría. No están acostumbrados a las visitas, aunque os acogerán con agrado.

La belleza de la tierra en que viven os sorprenderá, en los monumentos artísticos se quedaron en el románico. Nuevamente recurro al tópico del reloj parado para explicar la desesperación de las generaciones que han abandonado Soria por su inmovilismo.

La ciudad es hermosa. Es una ciudad de piedra. Soportales, edificios de tres plantas, balcones, escudos nobiliarios. Es todo muy bonito, quizás porque el aspecto de las macizas casas es achaparrado, dándole a la ciudad un aire románico que nos invita a imaginar que aquí la Edad Media sigue vigente.

La altitud media de Soria es de 1.055 metros, dejándose caer amorosamente hacia su río Duero.

La Alameda

Quizás el corazón de la ciudad sea el parque de la Alameda de Cervantes y la calle del Collao , aunque otros consideran que lo es la plaza mayor, donde se ubica el ayuntamiento o la plaza de Ramón y Cajal donde se halla la Oficina de Turismo.

Para quien venga de fuera importante saber que en esta ciudad y en su provincia hace años que existe una promoción turística, la "Tarjeta Verde" que ofrece interesantes descuentos a cambio de que se permanezca dos noches en un mismo hotel.

Por hacer una referencia a los monumentos románicos más importantes de Soria aludiré, resumidamente, a:

- La Iglesia de San Juan de Rabanera, del siglo XII. Tiene uno de los ábsides más bellos de todo el románico español. A pesar de su escasa altura no produce la clásica sensación románica de pesadez. Su planta tiene forma de cruz latina. Quedan restos de pinturas murales del siglo XIII. Interesante su retablo plateresco, atribuido a Francisco de Agreda, en una capilla lateral. Entre sus cuadros el más conocido es el de "El Salvador", bajo el coro, atribuido al taller de Palma el Joven.

- La Iglesia de Santo Domingo, la cual también se la conoce como Iglesia de Santo Tomé. Del siglo XII, con la fachada más hermosa del románico español. Tiene tres naves con bóveda de cañón. El retablo de la capilla mayor es del siglo XVI. Los altares son churriguerescos, toda una novedad exótica en la zona.

- la Concatedral de San Pedro abunda en elementos renacentistas porque se acabó en el siglo XVI. En la capilla de la Virgen del Azogue tiene un cuadro de Tuziano. En la capilla de San Saturio un retablo del siglo XVII, barroco. El retablo del altar mayor es clasicista. Junto al románico claustro se conservan tres arquerías interesantes. Y el Claustro de San Juan de Duero, del siglo XIII, junto al río Duero. Del antiguo monasterio templario quedan las arcadas del claustro y la iglesia. Estos Arcos de San Juan de Duero son únicos en su mezcla de estilos. Los templarios, por razones que su desaparición nos impide conocer, crearon un suroeste románico, un noroeste ojival con una puerta califal, un noreste con arcos entrelazados y calados sobre columnas prismáticas, y un sureste con arcos califales sobre columnas pareadas. En medio del exótico conjunto tres arcos sin columna de apoyo. No creo que nunca hayáis podido admirar un conjunto tan extraño y tan bello como este claustro templario.

- El Museo Arqueológico, donde hay restos de las excavaciones realizadas en Numancia y en otros yacimientos cercanos.

Finalmente haceros un par de recomendaciones. La gran fiesta soriana es San Juan (24 de junio), cinco días a finales de junio que nadie debería perderse:

- El jueves, "La Saca", donde se marcha al monte para traer al ganado que se lidiará al día siguiente.

- El Viernes, "De Toros", en que se lidian seis toros por la mañana y otros seis por la tarde, repartiéndose la carne entre los vecinos.

- El Sábado, "Agés", subastándose los despojos.

- El Domingo, "De Calderas", en que las cuadrillas trasladan sus adornadas calderas a la Alameda Cervantes.

- El Lunes, "De Bailas", donde los santos patrones de cada barrio procesionan hasta la Ermita de la Soledad, en la Alameda. Y esa tarde la fiesta acaba con una romería en la pradera de San Polo.

Dos son los detalles que no debéis olvidar en esta fiesta. El primero que está prohibido no beber "zurracapote" a todas horas. El segundo que la fiesta debe terminar con el cántico del "Adiós San Juan".

Si os gustan los misterios del pasado recordad que a sólo seis kilómetros de Soria se halla Monte Valonsadero, con pinturas prehistóricas y un hermoso restaurante desde donde se puede admirar el valle y donde pacen toros bravos, y a 40 la ruta de las icnitas, donde han quedado grabadas para siempre en las rocas de la superficie las huellas de los extinguidos dinosaurios.

Y como lugar mágico de Soria os contaré que bordeando el Duero se halla el Paseo de los Enamorados de Machado, camino a la Ermita de San Saturio, excavada en la roca.

Para alojarse el mejor lugar es el Parador Antonio Machado, con 34 habitaciones, porque toda su decoración gira sobre la obra poética de quien ha tomado el nombre. Es el más caro de los establecimientos hoteleros de Soria pero merece la pena, si vuestro presupuesto lo permite, por su magnífica ubicación sobre un cerro, en una ladera arbolada junto al río, por su decoración, por su cocina castellana y por su hospitalidad. Otro hotel digno de mención por su ubicación es el Leonor, de tres estrellas, pero el precio lo considero bastante elevado en función de sus prestaciones (las habitaciones, por ejemplo, son pequeñas), exceptuando las vistas.

Otras muchas cosas podría contaros sobre la tierra de mis padres, pero no quisiera alargar en exceso esta opinión. Tan sólo recordaros que en una zona indefinible de la península se halla una ciudad dormida, donde el tiempo se ha detenido, esperemos que no para siempre.

COVALEDA, Soria

2011-11-04T06:19:00.000-07:00

Está fresco el pinar de Covaleda
en la mañana grave;
Urbión cuida celoso de su nieve;
unos caballos pacen;
un niño canta, un niño canta, un niño que pasa canta...
¿Nace la vida? ¿ Empieza todo ?
(Todo sigue, Dios mío entre las márgenes
doradas, bajo el agua que madruga,
sobre la luz temprana de los árboles.
Pero aquí está mi muerto, aquí mi árbol
tendido ayer: el hacha es implacable).

(Fragmento de "Elegía a Covaleda", José García Nieto)

- ¡Ya queda poco! ¡Estamos llegando!

- ¡Qué pueblos tan chicos hay en Soria! Estoy asombrado, si apenas son una docena de casas...

- Así es Soria, un rincón paradisíaco donde la población no crece. En Soria se da la densidad menor de toda España (sólo 9 habitantes por kilómetro cuadrado) y una tasa de natalidad negativa.

- Y, ¿eso por qué es?

- Los jóvenes emigran, aquí apenas hay industrias y pocos lugares de ocio. Soria se halla lejos de todas partes: del mar, de las grandes urbes nacionales, de las principales rutas turísticas. Y más en esta zona de pinares por las que atravesamos, estas carreteras solamente las usamos quienes venimos a estos pequeños pueblecitos.

- Está claro. Si en tiempos de las Revoluciones Industriales no teníais puerto ni materias primas quedásteis al margen del progreso. Estas tierras son pobres.

- Efectivamente, aquí sólo crecen los pinos. Es inútil plantar verduras o frutales, dan poco resultado. Y hace frío, mucho.

- Pues no lo parece, estaremos a unos 25 grados.

- Claro, mientras el resto de la península se asfixia a 40 grados, aquí estamos a 25. Natural. Pero ya te diré en diciembre, ese río que nos acompaña todo el trayecto se hiela por completo.

- ¡No me lo puedo creer! Pero si toda la ribera del Duero es preciosa, para nada indica que se pueda helar.

- Pues sí. Y este asfalto, por el que vas un poquito deprisa para mi gusto, también. Y estas montañas que nos tapan el horizonte se cubren de nieve. Algunos pueblos llegan a quedar aislados... Suerte hemos tenido de venir en estas fechas porque en los pinares de Soria hace frío siempre.

- ¡Qué nombre más raro tenía ese pueblo que hemos cruzado!

- ¿Salduero? Pues eso, porque una vez el Duero se salió... ¿a que era bonito?

- Eso sí, pequeño pero precioso.

- Después vendremos a comer aquí. Hay un par de fogones buenísimos, pero nosotros hemos quedado en Las Nieves. Luego cruzaremos el Duero sobre piedras y contemplaremos la belleza de un casco viejo minúsculo pero encantador.

- Sí, parecía muy bonito. Intuyo por lo que me dices que Covaleda está cerca.

- Así es...

- Pues, avísame, porque seguro que me la paso. Estos pueblos son tan enanos que...

- ¡Oye, chico! Covaleda es una ciudad, con 2.051 habitantes. Puede que a tí te parezca poco, pero en esta provincia es la sexta población. Ten en cuenta que la capital sólo tiene 33.000 vecinos.

- Vale, vale.. No te enfades, para estas sierras evidentemente es una gran ciudad... Ya estamos llegando.

Estábamos en la zona norte de la provincia soriana, en pleno imperio del pinar. Entre las sierras de Urbión y la de Resomo.

Acurrucada junto al río Duero, en cuyas aguas contempla su belleza, el término municipal de Covaleda se extiende sobre 10.566 hectáreas, casi todas del pinar comunal que es mimado por los vecinos desde su punto más bajo, el río Duero a 1.183 metros, a su punto más alto, el pico Urbión a 2.229 metros.

Llegando desde Soria se recomienda prudencia, demasiadas curvas. Las demás poblaciones del camino son cruzadas rápidamente, pues se hallan en llano, pero Covaleda es una ciudad diferente.

Parece como si se resistiera a ser visitada, no da facilidades para ello y ha de ser muy fuerte y osado el caballero para penetrar en este recinto. Para empezar se esconde tras un recodo de la carretera. Tras rodearlo una ligera pendiente, Covaleda se halla sobre la hamaca de la ladera. En ella un letrero que anima al visitante: "Guardia Civil" (en realidad el cuartelillo está en la otra punta del pueblo, pero el cartel permanece para deleite de los recién llegados).

Si te da por pararte en estos momentos para admirar el paisaje, podrás notar el silencio que te rodea, ni siquiera el viento se atreve a molestar a Covaleda. Tan sólo, de fondo, tímidamente, el gran río, aquí apenas un arroyo.

Y al otro lado, de la ribera, el cementerio. Curioso porque carece de nichos, todos los dinfuntos son inhumados bajo marmóreas lápidas familiares. Pequeño, apenas dos centenares de fosas. Sin una capilla adjunta ni alguna sala común, tan sólo un par de almacenes donde se guardan las herramientas del personal. Por no tener no tiene ni cubos de basura, la que se va generando se retira manualmente.

Pero, volvamos a Covaleda. Estamos en la entrada de un pueblo que no muestra ningún interés por sus visitantes. No hay ningún cartelón de bienvenida. Vamos subiendo pendiente, cruzando calles en las que la vida transcurre al margen de la carretera. En la parte central, en zona peatonal, la plaza mayor, donde confluyen los vecinos.

De forma cuadrangular, sobre grandes losas de piedra, presidida por el Ayuntamiento, acoge a casi todos los establecimientos de ocio de la ciudad, apenas media docena de bares y restaurantes donde se concentran los covaledenses durante casi todo el día. En la parte meridional de este espacio abierto un hórreo de extraño diseño, combinando la columna dórica de hormigón con una cubierta de madera de pino. En su parte norte un pequeño frontón, algo bajo, donde la juventud se desfoga dando raquetazos.

Lo que más me llamó la atención de esta plaza mayor, en tiempos del Generalísimo y ahora de la Constitución, se la tranquilidad que en ella impera: nadie tiene prisas. Padres jugando con sus hijos o tomando tranquilamente un refresco, el tiempo pasa lentamente.

Y es que Covaleda es un pueblo muy especial. Una ciudad que no vive del turismo, sin apenas emigración ni inmigración, donde no existe el paro ni delincuencia. Puedes dejar tranquilamente cualquier cosa en la calle que nadie la va a tomar prestada. Un pueblo que vive aislado entre sus sierras, al margen del stress de la vida moderna y de preocupaciones económicas. Aquí a nadie le agobian las inquietudes dinerarias, pues todos tienen cubiertas sus necesidades básicas.

Os lo explico. Hubo una vez un rey muy sabio al que llamaban Alfonso X que otorgó a esta ciudad Carta Puebla por la que todo su término municipal pasaba a ser propiedad comunal de sus vecinos. Este insólito hecho, que eliminaba los privilegios de los señores y daba el poder al burgo, fue ratificado por Felipe II en 1562.

En la práctica supone que la explotación del pinar se reparte equitativamente entre los habitantes de Covaleda en dos pagas anuales. Así pues, a los covaledenses les basta con complementar estos ingresos fijos con cualquier ocupación temporal.

Al mismo tiempo esta dependencia del pinar supone que el monte es mimado como un hijo. Siempre está limpio, y a la señal de la campana acude todo el pueblo en masa a sofocar cualquier fuego primerizo. Ni se te ocurra encender una barbacoa por estos andurriales, ellos defienden lo suyo y seguro que acabas en el pilón (costumbre de la tierra, a la que no escapan ni los políticos locales). Si durante el 2005 han sido muchísimos los incendios que nos han asolado, en Covaleda ninguno.

En la parte más alta del pueblo la Iglesia, consagrada a María, de planta románica y alzado gótico. Tripartita, con varios retablos barrocos que contrastan en su exhuberancia con el sobrio estilo decorativo de sus molduras gigantes.

Lo que más me llamó la atención de la misma es el gran número de racimos de uva que decoran las pilastras del retablo mayor. En esta zona donde nunca hubo viñas este motivo ornamental se explica desde el punto de vista mitológico. Es el atributo que el mundo grecolatino, y posteriormente el cristiano, utilizaba para mostrar signos de riqueza.

En Covaleda todos son conscientes de su suerte. El pinar garantiza abundantes recursos para sus vecinos y para las arcas municipales.

En las afueras de la iglesia, sobre una pequeña peña de la que en tiempos brotó un manantial, algunas tumbas excavadas de tiempos antiquísimos. Vestigios prehistóricos que nos hablan de remotos tiempos, como lo hace la cercana ruta del dinosaurio, donde se conservan las huellas de muchos de estos gigantescos animales.

Covaleda es un lugar muy tranquilo rodeado de encantos naturales. Como el paraje donde se instaló el Refugio de Pescadores, visita muy recomendable porque los ojos lo agradecerán. O como el Cañón del río Lobos, para cuyo recorrido es preferible entrar por Ucero. O como sus innumerables fuentes, en estos parajes las cantimploras son algo absurdo. O como la Laguna Negra, con sus leyendas de pozo sin fondo. O como el calvero donde se instaló el Campamento Francisco Franco.

Fue una historia curiosa y que revela la personalidad de Covaleda. Franco quería montar un campamento junto al Duero en el pinar de Covaleda y el pueblo se negó a perder un centímetro del pinar del que vivían. El caudillo, cuya palabra era ley en el resto de España, tuvo que negociar con el alcalde local, quien sólo autorizó para dicho campamento un espacio circular donde, por razones que se ignoran, los pinos no crecen. Allí se instaló y cuando Franco fue a inaugurarlo, para sorpresa de todos, sobre el arco triunfal que en el centro se instaló había nacido un pequeño pino (que aún se conserva).

Pero no os vayáis a pensar que los vecinos de este pueblo no son hospitalarios, que no es así sino todo lo contrario. Son extremadamente amables, y lo son sinceramente porque no necesitan ser amables con los turistas. Si pasáis por las cercanías de Covaleda haced un alto en el camino, cualquier vecino os indicará cien sitios idóneos para disfrutar de la naturaleza, ya sea en automóvil, en bicicleta, a pie, a caballo, o como se os antoje.

Si deseais alojaros os recomiendo el Hostal Don Pancho, sobre todo por su cocina. Está junto a la plaza mayor, como casi todo en Covaleda. Más fama tiene el Hotel Pinar de Urbión pero, a pesar de sus precios, siempre está lleno.
También podéis optar por el cámping, junto al Duero, fuera de la ciudad.

Algo que es indispensable que tengáis en cuenta es el clima. Continental.

Inviernos fríos, por debajo de 0 grados, desde octubre a marzo.

Veranos suaves, como consecuencia de las brisas de las montañas que asedian a Covaleda.

En resumen, frío. En época veraniega cuando atardece conviene llevar alguna prenda de abrigo. En invierno se vive aislado, cerca de la chimenea o del radiador.

Las viviendas de esta zona son muy similares. Dos plantas, bajo cubierta a dos aguas de tejas. Zócalo de piedra, el resto de las paredes exteriores (muy gruesas) son de ladrillo forrado con lajas de piedra. Tanto ventanas como puertas de madera, nada de aglomerado ni chapa.

Casas interiormente muy amplias, donde se percibe la escasa densidad soriana, con altillos donde se crían los avíos de la matanza y algunas cocinas de campana, recuerdos de siglso pasados.

Calles tranquilas, de doble sentido, sin semáforos, ni limitaciones de aparcamiento.

Dicen algunos eruditos, de esos que escriben lo que piensan en libros, que el topónimo de Covaleda procede del mundo griego, que en unas cuevas cercanas (covas) habitaban mujeres (ledas) que alegraban la vida a las caravanas que por la zona pasaban.

Es una teoría desdichada, teniendo en cuenta que por estos caminos de montaña nunca ha pasado ninguna caravama, ¿para qué si por Covaleda no se va a ninguna parte? Presupone esta hipótesis la existencia en plena meseta de una colonia griega, lo que contradice toda la arqueología pues jamás se han encontrado pruebas de la existencia de un grupo griego en el interior. Y además es absolutamente ilógico que se instalasen en lugar tan solitario, que tuvo que ser repoblado durante la Reconquista medieval, cuando la población peninsular se concentraba en las costas.

Esta hipótesis surgió del siglo pasado, cuando todos los fundaciones urbanas se explicaban con la llegada de algún héroe del mundo grecolatino. Años en que se explicaba la protohistoria peninsular por la aculturización del mundo orientalizante.

Los testimonios más antiguos proceden de la Edad del Bronce, según hachas halladas en Cueva Medrano que atestiguan la dedicación de la población autóctona a la caza de herbívoros. El poblamiento de Covaleda ha sido siempre escaso.

Ello explica el origen étnico de la actual población, que algunos emparentan con los bretones. Apoya esta tesis el muro ciclópeo de Paso de Arrieros, típicamente celta, y ciertas costumbres como la piedra andadera (o Grito de Merlin). Esta enorme piedra, dedicada al culto del dios innombrable del mundo celtibérico de quien no se podía hacer imagen alguna, se mueve si se le toca.

De hecho a muchos vecinos les gusta llamarse bretos, descendientes de una familia bretona.

También se ha hecho notar el parecido entre la fisonomía de los celtas y la de los covaledenses. Los hombres suelen tener cabeza pequeña, frente huidiza, orejas pequeñas, pelo moreno, cráneo braquicéfalo (el típicamente europeo en oposición al dolicocéfalo, típicamente mediterráneo y africano). Las mujeres suelen ser pálidas, ojos rasgados, pelo negro, nariz aguileña, labios delgados. Los niños suelen ser muy activos, pero esto es consecuencia de la altitud.

Esta segunda hipótesis se aproxima muchísima a la realidad histórica. Aquí habitaban familias de cazadores hasta la llegada de tribus celtas que se mezclaron con ellos. Estos grupos de campesinos europeos se movían en oleadas, presionados por hostiles tribus centroasiáticas.

Este proceso emigratorio comenzó cuando los emperadores chinos decidieron eliminar la amenaza mogol del norte de su imperio. No sólo construyeron la famosa Muralla sino que enviaron inmensos ejércitos a exterminar a tan molestos vecinos. Consiguieron pacificar el Nepal a costa de que sus habitantes emigrasen hacia Europa, empujando en su caminar a las poblaciones que se iban encontrando. Y en efecto dominó los distintos pueblos, llamados "bárbaros" por los romanos posteriormente, comenzaron a desplazarse hacia Occidente. Así llegaron los celtas a la península, tras pasar por la Bretaña, donde muchos se instalaron, lo que explica las raíces culturales comunes.

Una vez instalados en la meseta esta población mezcla de indígenas y celtas recibió la influencia de las culturas andaluzas, tartessos y turdetanos especialmente. Y lo que era un deambular de familias cazadoras se transformó en un poblado fortificado en un altozano y una estructura comunal que les facilitaba una diversificación de oficios y la solidaridad comunal en caso de necesidad.

Covaleda, resumiendo, fue la ciudad en la que cazadores paleolíticos y campesinos celtas se mezclaron para convivir conforme a la cultura tartésica. La historia les ha llamado pelendones y les considera celtibéricos, suponiéndose que esta tribu se extendió por esta margen del Duero.

Hecho significativo del carácter de este pueblo es Numantia, donde los pelendones prefirieron suicidarse antes de rendirse a Roma.

Así es, en muy pocas palabras, Covaleda, un trozo de la historia donde sus vecinos viven de la solidaridad común. El pinar reparte anualmente sus beneficios entre los "hijos de Covaleda" y les asegura una tranquila subsistencia. Todo un ejemplo de cómo un pueblo sencillo ha sabido, sobre una tierra pobre que no permite la agricultura, vivir en paz.

PLAYA DE VALDELAGRANA, El Puerto de Santa María

2011-11-04T03:36:00.000-07:00

Dicen los poetas, y El Puerto de Santa María es cuna de algunos vates de gran renombre, que una playa es un trozo de tierra que se ha rendido a la atracción del mar, y como enamorada cae a sus pies fundiéndose con él en infinitos besos de amor.

Una playa es, indudablemente, un mundo aparte, donde no rigen las normas de las calles urbanas, donde sentimos que estamos dentro de otra dimensión, donde los elementos se funden en total armonía.

Los geógrafos, más pragmáticos ellos, niegan esta magia afirmando que sólo se trata del litoral erosionado por la continua acción de las mareas, fenómeno originado por la influencia gravitatoria de la Luna y los cambios de temperatura de las corrientes marinas.

En cualquier caso lo cierto es que en cuanto las campanas marcan el amanecer de un día sin obligaciones laborales la mayor parte de los jerezanos se cargan con mil trastos y se marchan a pasar la jornada achicharrándose al sol en alguna playa cercana. Y digo yo que por algo será esa necesidad atávica e inconsciente de estar en una playa.

Así nació la fama de la playa de Valdelagrana, hasta hace un par de generaciones un simple trozo de litoral completamente abandonado, excepto por dunas, cangrejos y matorrales. El Puerto de Santa María cuenta con magníficas playas, como las de Fuenterrabía, Santa Catalina, La Calita, La Muralla, El Aculadero y La Puntilla.

La de Santa Catalina es la más larga, 3.100 metros. La de La Puntilla una de las más conocidas por hallarse junto al casco urbano. Si alguna vez viajáis a El Puerto observad que el centro de esta población es la desembocadura del río Guadalete. Junto a esta arteria se hallan los espacios más turísticos de la ciudad: los dos paseos marítimos, los "cacharritos", los puestos de mariscos, la lonja, las marisquerías, el vaporcito Adriano III, etc.

En la punta opuesta a la entrada de El Puerto se halla la playa de La Puntilla. Al final de su paseo se halla un pequeño bar donde aún se conservan fotos de las tertulias que hace muy pocos años se celebraban allí. Entre esas imágenes retrospectivas hay varias fotografías del propio Alberti, que pasaba allí sus atardeceres.

A mí la playa que más me gusta es la de La Calita, es la más segura para los niños porque tiene forma de atolón por lo que no alcanza profundidad peligrosa. Lo malo es que tienes que moverte con chanclas porque contiene muchos cantos rodados de gran tamaño, pero es una playa muy simpática porque al bajar la marea muchos peces quedan allí atrapados hasta la llegada liberadora de otra marea.

Pero más allá de la desembocadura, en dirección a Cádiz, se extiende un largo arenal que en razón de las magníficas playas anteriores casi nadie utilizaba. La razón de aquel abandono no se basaba sólo en la distancia a el Puerto sino en que por su posición geográfica el levante castigaba con dureza.

El levante es un viento especial. En el resto de la península los vientos del este no suelen ser tan jodidos como éste. Aquí cuando sopla de componente este la masa de aire procede del norte de África. En consecuencia es un viento del desierto, cargado de arena y de calor, que tiene la desagradable costumbre de remover todo el suelo. Así, pues, nunca veréis a un habitual intentar comerse una tortilla de patatas en la playa de Valdelagrana, porque sabe que si se levanta el levante se va a "jartá" de arena.

Pero para los jerezanos que carecían, y carecen de playa, Valdelagrana era un tesoro y acogieron a esta playa como propia. Con el tiempo se ha convertido en una de las mejores playas de la provincia, paliado el levante en gran manera por los edificios que se han alzado como residencia veraniega. En sus bajos fueron apareciendo tiendas para suministro de los veraneantes y hoy se hallan casi todas en el paseo marítimo, uno de los más marchosos y baratos de todo el litoral español.

Conozco esta playa desde hace años, pues era frecuentada por mi familia. Eran tiempos en que camino de la playa se formaba la marabunta (recuerdo una vez en que mi padre tomó el camino de regreso más temprano porque había un partido de la selección y tardamos dos horas en hacer 15 kilómetros). Veías a todo el mundo cargado con los trastos más inverosímiles, porque entonces se podían montar en la franja arenosa auténticas macrotiendas de campaña a base de lonas y de ingenio.

Nosotros éramos más sibaritas. En la parte más occidental de la playa había una serie de casetas de madera que se alquilaban por temporada. Eran pequeñas, no creo que más de 2 x 2 metros, pero en tan reducido espacio te cabían mil trastos que ya no era necesario llevar encima.

Recuerdo que yo era muy pequeña y tan pronto llegábamos los hombres se instalaban en una mesa playera y se ponían a jugar al dominó (¡y así se tiraban hasta la hora de volver!). Las mujeres les iban poniendo cervecitas y tapitas, se divertían haciendo comidas. A los niños nos animaban a hacer castillitos en la arena y a darnos bañitos continuamente. Unos y otros nos divertíamos.

Esta playa de Valdelagrana, en tiempos como su propio nombre indica " valle de granados", mide algo más de dos kilómetros de longitud, teniendo una anchura media entre 70 y 80 metros. La pendiente es escasa, un 8% donde no se produce ningún salto inesperado por lo que es ideal para los menores. Carece de corrientes peligrosas y de trampas en el fondo, teniendo una arena fina y dorada.

Algunos consideran un inconveniente suyo el que la temperatura del líquido elemento sea algo más alta de lo normal en zonas de arenas litorales. Por mi parte me parece perfecto, porque nunca me gustó bañarme en agua fría y así se evitan muchos cortes de digestión.

Es una playa muy limpia, la bandera azul de calidad europea parece haber sido diseñada para ella. Está muy cuidada, aunque algunos en la parte occidental entran en la arena incluso con los vehículos. Cuando la marea baja se forma la típica franja de restos de animales marinos, siendo el momento ideal para recoger conchas de curiosas formas. Algas muy pocas. Piedras es muy difícil encontrar, yo no me he tropezado nunca con ninguna.

A todo lo largo de la playa de Valdelagrana existe, desde hace pocos años, un paseo marítimo de los más bonitos que he visto en España. Junto a él se permite la circulación rodada a escasa velocidad, por lo que si te desplazas en vehículo te recomiendo que uses las vías paralelas.

En la acera que mira al mar se ubican multitud de tiendas de todo tipo. Abundan los restaurantes, especializados en todo tipo de comidas, a precio muy asequible. Entre ellos son famosos el San José (en la parte oriental del paseo, sobre una amplia escalinata) y La Bolera (en la parte central del paseo). Son dos buffets a precios populares. La Bolera es el que más frecuento porque dispone de una gran aparcamiento, aunque la cocina del San José es superior (para mi gusto).

Pero, además, de estos supermercados de la gastronomía puedes hallar todo tipo de servicios, porque Valdelagrana se ha transformado en una pequeña ciudad que vive mirando a su mar y con una gran afluencia turística. El único que no os recomiendo es la tienda de pollos asados que se halla frente al San José. Son muy lentos, y diciendo esto soy muy generosa.

Lo malo de esta urbanización es que el precio de las viviendas es alto (alto para lo que cuestan los pisos en esta provincia gaditana) y que en invierno parece una ciudad fantasma. Aunque esta tendencia empieza a romperse últimamente, porque se está pasando de alquilar pisos en verano a comprarlos como residencia, y eso está creando una comunidad fija de vecinos.

La playa de Valdelagrana cuenta con todos los servicios.

Desde pasarelas hasta el borde del mar, hasta accesos con rampas para que ningún discapacitado tenga problemas para disfrutar de este paraíso.

Por supuesto, duchas, alquiler de hamacas y sombrillas, zona reservada para hidropedales, dos zonas balizadas para embarcaciones, balizamiento de límite de zona de baño (¡a 1.700 metros de la orilla!), dos torres de vigilancia, ambulancias, servicios de seguridad, servicios médicos, megafonía (8 postes con fibra de vidrio), bidones para basuras cada 200 metros, etc.

Y cuatro kioskos con servicios higiénicos que proceden de la época en que el gobierno decidió quitar todos los chiringuitos en las playas. Invocando que eran un espacio comunal se retiraron las casetas (gestionadas por un empleado del cercano Hotel Caballo Blanco) y, poco después, se instalaron kioskos (que, casualmente, en casi todas partes eran de familiares de los políticos que decidían) que, al parecer, no entorpecían el espacio comunal.

Al final de la playa comienza otra playa, la de Levante, con más de 4 kilómetros de espacio casi virgen. Allí no hay edificaciones, sino dunas, matorrales y marismas. En una zona llena de caños y de cangrejos rojos (que han desplazado de las costas atlánticas al cangrejo nativo). Es fácil cogerlos, te esperas a que suba la marea y salen de sus agujeros. Cuando baja la ola se vuelven a esconder. Te basta fijarte dónde se ocultan y poner allí una red o algo así para que se enreden al pretender regresar.

En esta playa de Levante, continuación natural de la playa de Valdelagrana, hay una zona nudista, aunque casi nunca hay nadie, siendo una zona especialmente tranquila para huir de la masificación de los domingos.

Por último recordarte que todos los servicios playeros cobran vigencia en la época de baños, aquí de 1 de mayo a 31 de octubre. Y recomendarte que te dirijas a la Oficina de Turismo que se halla en la parte oriental del paseo marítimo, porque están acostumbrados a tratar con todo tipo de turistas y seguro que te ayudarán a resolver cuantas dudas se te planteen.

Y, si te asustan los precios de los alquileres, te recomiendo su cámping (donde incluso alquilan autocaravanas). La única pega que le encuentro a esta playa es el dicho levante. Así que ya sabes, si sopla fuerte acércate a alguna otra de las playas de El Puerto de Santa María, son todas maravillosas y llenas de gente amable y hospitalaria. No te arrepentirás.

FERIA DEL CABALLO, Jerez de la Frontera

2011-11-03T07:52:00.000-07:00

Fuente: elalmanaque.com

Somos hijos de nuestro pasado y, aunque en ocasiones presumamos de "modernos", seguimos anclados a nuestras tradiciones porque los ritos sociales forman parte de nuestras raíces. Y, como las plantas, nos alimentamos de ellas porque vivimos dentro de nuestro entorno y, mientras no nos regalen una isla solitaria en medio de algún océano que no venga en el mapa, no es posible vivir fuera de las normas sociales.

Sirva este parrafón para decir que existen una serie de leyes no escritas a las que todos estamos obligados a obedecer, so amenaza de ser excomulgados por la opinión pública y expulsados del lugar donde vivamos.

Y aquí, en Jerez, en tiempos inmemoriales (concretamente en el siglo XV), se promulgó un bando por parte del Alcaide Mayor de la Muy Leal y Muy Noble Çibdad de Jerez de la Frontera que, en resumen, decía lo siguiente:

"Por encargo de don Alfonso X de Castiella, se ordena a todos los çiudadanos de esta çibdad que acudan al mercado de ganados que el rei ha tenido a bien conceder a esta çibdad, et que partiçipen en el mismo con jolgorio y alegría, et que rian mucho en voz alta. Y quien no lo hiciera será acusado de felón y expulsado de la çibdad." (Archivos Municipales, sección de legajos medievales, Archivo Histórico, Pza. del Banco, nº 1º).

Cuando los "reconquistadores" tomaron la ciudad se repartieron los palacios y las tierras, y acto seguido pusieron en marcha un nuevo sistema económico. Hasta entonces los andalusíes se basaban en la agricultura y el comercio, pero los militares jubilados que se asentaron aquí no tenían intenciones de labrar los campos. Para ellos era más rentable la ganadería (todavía se reconocen las élites andaluzas porque son quienes crían toros o caballos en inmensos latifundios).

Fue necesario, pues, establecer ferias de ganado, normalmente en las entradas de las ciudades. Y así nació la Feria de Jerez, como tantas otras, como un lugar de intercambio y venta, actos que requerían del notario que daba fe de que la transacción había sido realizada.

Se regateaba durante horas, hasta llegar a un acuerdo en el precio que solía ser la mitad del que inicialmente pedía el comprador. Llegado a este punto bastaba un simple apretón de manos para confirmar la venta. Ya no era posible echarse atrás, eran tiempos en que la palabra era sagrada y nadie manchaba su honor. Otras épocas, evidentemente, ahora somos mucho más "modernos".

Y, tras discutir interminable, ambos se sentaban a "celebrar" la venta tomando una copa de vino blanco que actuaba de notario público del acto. Naturalmente a este rito social se invitaba a los amigos y a quienes habían ayudado en la operación. Y digo amigos, en masculino, porque a esas ferias de ganado, por mucho que se empeñase el rey sabio, no asistían las mujeres. Eran cosas de hombres, tanto el regateo como la borrachera posterior. En esto al menos hemos avanzado, porque ahora el corazón de la Feria es la mujer.

Con el tiempo fueron apareciendo algunas tascas rudimentarias, construidas con lonetas y madera, haciendo que ya no fuese necesario llevarse el vino a la feria. El mercado se convirtió en un espectáculo y toda la sociedad jerezana comenzó a asistir al evento.

Al llegar el siglo XIX la economía deja de depender del sistema agropecuario y la Feria decae. Paulatinamente el número de cabezas se va reduciendo y el sector vitivinícola va cobrando mayor importancia. Aparecen las uvas del tipo Palomino y la construcción de un ramal férreo hacia el puerto más cercano desplaza el uso de las reatas. Cuando el campo se maquiniza sólo sobrevive el caballo.

Es tal la pérdida de importancia de la Feria de Ganados que la primera autoridad local la traslada a una explanada periférica, lejos de la principal entrada a la ciudad. Pero, a esas alturas, ya ha perdido su función ganadera, apenas se vende nada aunque las tascas rudimentarias han crecido en número y algunas grandes familias instalan su propio "chiringuito".

Con la llegada de la democracia se fomentan las fiestas populares. Es el pan y circo de los romanos, pero en versión moderna. Así el alcalde Pedro Pacheco Herrera toma una serie de decisiones que han convertido a la Feria de Jerez en una de las mejores del mundo.

Derriba las casetas particulares de las grandes familias jerezanas, a las que sólo se podía acceder por invitación. Todas las casetas son de acceso libre.

Remodela el Parque González Hontoria, y lo rodea de un muro bícromo.

Encarga a una plantilla de jardineros el exorno de dicho parque.

Establece unas normas rígidas para quienes instalen casetas en la Feria del Caballo. Una fachada de calidad, servicios públicos, instalación eléctrica y cocina en condiciones, limpieza impecable, comportamiento correcto.

Las casetas que incumplen estas normas son multadas o no se vuelven a instalar en ningún otro mayo. Las que destacan consiguen prioridad a la hora de elegir el sitio.

Pone una iluminación a la altura del evento.

Potencia una Feria de Ganados paralela en el Palacio de Exposiciones anexo al Parque.

Desarrolla un amplio programa paralelo de actos hípicos, que se ha convertido en un referente internacional para el mundo ecuestre.

Y así un mercado al aire libre de ganados se ha ido transformando en la Feria del Caballo.

Domingo, 1 de mayo, 19:55 de la tarde. Expectación.

Cerca de 200.000 personas estábamos congregadas en recinto ferial, hablando en voz baja, mirando al cielo.

Bajo nuestros pies el albero, esa tierra amarilla novia del vino. A nuestros lados calles de casetas, estructuras de carton piedra destinadas a morir tras una semana de fiesta.

- ¡Ahora! ¡Ahora!

Una voz impaciente se elevó sobre la marea humana y el rumor nos agitó en oleada. Todos los ojos se clavaron en las bombillas de colores, deseando captar el momento mágico en que se encediesen.

Con la prueba del alumbrado comienza oficialmente la feria, aunque la caseta de UGT llevaba ya abierta dos semanas, haciendo "el agosto" con el personal que ha estado montando este escenario.

- ¡Ooooooooooooooooh!

No sé por qué pero me sigue asombrando ver encenderse el alumbrado. Es el cohete silencioso tras el cual se desata la alegría. Los altavoces se llenan de sevillanas y comienza el gran espectáculo jerezano. Sobre algunos bidones se distribuyen las estatuas humanas. Las casetas desbordan optimismo.

Y comienza el ritual feriante. Lo primero dar una vuelta al recinto y cuando los pies lo soliciten hacer una "paradita" en alguna caseta. Tras el primer aperitivo procede dar la segunda vueltecita, tras la cual caerás sentado en alguna caseta que no esté a tope. El fino, el rebujito, la cerveza, acompañados de algo sólido para reponer fuerzas. La clásica tortilla, los pimientos fritos, el pescaíto, los montaditos, etc.

Durante el día el recinto se llena de caballos y calesas de todo tipo. Eso sí impecablemente engalanados o el guardia de la entrada no los dejará pasar. A las 19 horas todos los equinos deben haber abandonados la zona de casetas.

El lunes es el día de los compromisos. Ese día las casetas invitan a comer, por lo que es habitual contemplar grandes grupos "poniéndose púos".

El martes es el día de los niños, los cacharritos cuestan un euro por viaje. Familias con niños inundan el ferial.

El miércoles es el día de la mujer, asisten en grupos, vestidas de faralaes.

El jueves fue el segundo día en que fui. Con unos amigos que me dieron escolta hasta la misma entrada del Parque. Es un buen día, aunque cuando cae la noche se hace difícil encontrar mesa vacía. Se abarrota todo.

El viernes se incorporan muchos visitantes que trabajan fuera y que, por ello, no pueden venir antes.

El sábado es una pasada. La feria está llena todo el día, es un maremagnum en el que duré poco. Es el día grande y ya no existe la noche.

El domingo es el último día y se nota el cansancio.

El lunes es día de desmontaje. Hasta el próximo mayo, hasta el próximo año. Es día de hacer balance, de hablar de lo caro que están los precios en la feria y de la mala calidad de las comidas, de relamerse de gusto con lo bien que se ha pasado y de empezar a mirar el calendario (porque ya falta menos para la próxima). Para unos pocos es momento de recoger rápidamente porque comienza el Rocío y la Virgen espera. Para la mayoría es la hora de mirar el bolsillo y empezar a echar cuentas para ver cómo se puede terminar el mes.

Tras varios años viniendo a la Feria de Jerez he acumulado cierta experiencia personal que paso a compartir con vosotros:

- Aparca lejos, el parking de la Feria cuesta 6 euros por día.

- Aunque haya medio millón de personas a tu alrededor la Feria se puede convertir en un "muermo" si no vas acompañado. Recuerda que la Feria de Jerez está hecha no para beber, comer y bailar sino para compartir con los amigos. Procura ir siempre con varios amigos.

- Todas las casetas son de acceso libre, por lo que elige cuidadosamente las que vayas a utilizar, las diferencias de precio son grandes y la calidad de la comida varía demasiado. Quienes somos de aquí no comemos en la Feria, allí simplemente se tapea, a la hora de almorzar o cenar salimos fuera. No es sólo cuestión de precio es que para comerte una tortilla congelada por 6 euros o una ración con 5 pimientos fritos por 8 es preferible sentarse en alguna venta o restaurante cercano donde el menú no pasa de 7 euros.

- En caso de duda, es fácil saber qué casetas son recomendables y cuáles no. Si está vacía es por algo.

- Existe un servicio de guardería muy competente.

- En Feria todo el mundo es amigo, si tu comportamiento no es correcto la policía te llevará a visitar sus calabozos. Lamentablemente el miércoles hubo una bronca en la Feria donde dos familias de etnia gitana se enzarzaron en una caseta, propiedad de una de ellas. Con el resultado de varios hospitalizados por arma blanca, algunos tiros y la caseta clausurada.

- Las mujeres suelen ir con "traje de gitana", muchos hombres con ropa de jinete. Tú puedes ir como quieras pero recuerda que nadie soporta una feria si el calzado no es el adecuado. Llévate zapatos cómodos y, si es posible, unas zapatillas de repuesto. Ten en cuenta que en la feria se hacen muchos kilómetros.

- Llena la cartera, pero evita llevarla en un lugar detectable. Echate algunos billetes en algún sitio y ve pagando con ellos. Evita mostrar dónde tienes la cartera.

- Si sabes montar puedes alquilar un caballo en algún box anexo a la Feria y pasearte sobre él. Los precios suelen ser aceptables, por una semana te pueden pedir sobre los 60 euros.

- Y, por último, si te decides a venir llámame. La Feria de Jerez fue creada para compartir, para hacer amigos, para unir palabras en un aire lleno de notas musicales, para sentirse persona por una semana.

Es la Feria que más conozco y en la que me hallo a gusto. Se diferencia de otras en que todas las casetas son de acceso libre y gratuito. El inconveniente de esta medida es que los feriantes, pretendiendo ganar el máximo a una semana de jarana, suben precios y bajan calidad excesivamente.

Al final matarán a la gallina de los huevos de oro, pero mientras tanto que me quiten lo bailado.

PLAZA MAYOR

2011-09-25T09:48:00.000-07:00

La Plaza Mayor de Madrid es uno de los lugares más emblemáticos de la capital: un punto de encuentro permanente al haberse convertido con el tiempo en el centro de la vida social y cultura de la capital. Sus orígenes se remontan al siglo XV, cuando era conocida como la Plaza del Arrabal ya que se encontraba fuera del recinto amurallado, siendo el lugar donde se regulaba el comercio de forma natural de la ciudad y donde se construyó una lonja al efecto. Más tarde, cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid, el monarca encargó el proyecto de remodelación a Juan de Herrera, aunque sería Juan Gómez de Mora quien se ocupase finalmente de las obras. Éstas se iniciaron en 1580, para lo que tuvieron que demoler las edificaciones existentes en la manzana. La primera construcción que se levantó fue La Casa de la Panadería, en el solar que anteriormente utilizaba la antigua lonja, en 1619. Está ubicada en el lado norte, justo en el centro. Debe su nombre a que en un principio fue la tahona principal de la ciudad aunque en la actualidad es utilizada por el Patronato de Turismo de Madrid, habiendo tenido diferentes usos a lo largo de la historia. En la parte superior se encuentra el Escudo de España con las armas en tiempos de Carlos II después de la independencia de Portugal. Justo enfrente de ella se encuentra La Casa de la Carnicería, de la que no se conoce su fecha de su construcción y que en cuanto a su estilo, imita el de la de la Panadería. En la actualidad se utiliza como sede de la Junta Municipal del Distrito Centro.

A lo largo de la historia la plaza ha sufrido tres grandes incendios y sus correspondientes reconstrucciones, así como numerosas reformas urbanísticas, haciéndose responsables de los proyectos a los arquitectos más relevantes de cada época.

La plaza tiene nueve puertas de accesos, siendo la más conocida la del Arco de Cuchilleros, obra de Juan de Villanueva. Está situada en la esquina suroeste de la plaza y da salida a la calle del mismo nombre, donde se encuentran los restaurantes más típicos de la ciudad, como el conocido Casa Botín, famoso entre otras cosas por estar considerado el más antiguo del mundo, según el Libro Guinness de los Records y por las personalidades que han asegurado disfrutar del sitio, como Hemingway, Graham Greene o Indalecio Prieto, entre otros.

Es la plaza más bella y armonizada de la ciudad, debido en gran medida a su trazado rectangular y a la proporción de sus edificios. De estilo barroco, sigue las trazas herrerianas. Sus lados miden 129 metros de largo por 94 metros de anchos y está totalmente cerrada y porticada. Los edificios tienen tres alturas, además de la planta porticada y los áticos. Los soportales se sostienen mediante pilares de granito y en ellos podemos encontrar todo tipo de comercios tradicionales, dedicados en su mayoría a atender al sector turístico. En el centro de la plaza se encuentra la figura ecuestre del Felipe III, regalo del Gran Duque de Florencia al monarca, trasladada desde su emplazamiento anterior en la Casa de Campo a instancias de Mesonero Romanos durante el reinado de Isabel II.

Escenario de toda clase de actos públicos, en ella todos los domingos se celebra el Mercado Filatélico y Numismático y en diciembre el tradicional mercadillo navideño, donde puedes encontrar cualquier objeto relacionado con estas fechas tan emotivas. Pero además, también se siguen celebrando toda clase de espectáculos a lo largo del año.

RESTAURANTE CASA LUCIO

2011-09-23T15:48:00.000-07:00

DATOS PRÁCTICOS:

NOMBRE: Casa Lucio

DIRECCION: Cava Baja, 35 – 28005 Madrid

TELÉFONO: 91 365 82 17

HORARIO: De lunes a domingo de 13:15 a 16:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas – Cierra los sábados a mediodía y en agosto.

ESPECIALIDAD: Cocina castellana/madrileña

PRECIO MEDIO: 50 euros

SERVICIOS: Aceptan tarjetas de crédito y tiene aparcacoches

Este restaurante es uno de los que tienen mayor solera de la capital, aunque Botín o Lhardy le llevan ventaja en cuanto a antigüedad. También de los más famosos.

Sin lugar a dudas, los huevos rotos (huevos estrellados de toda la vida) de Casa Lucio se han convertido en un referente y, aunque los he comido en alguna ocasión, considero que tiene otros platos mucho mejores y a tener en cuenta, como los callos con garbanzos, judías con faisán, rabo de toro, besugo a la espalda o cochinillo al horno. Con respecto a los postres, es típico tomar el arroz con leche, que lleva una capa de caramelo líquido en la parte superior que se quema como en la crema catalana, aunque yo prefiero la tarta de hojaldre.

El marisco es fresquísimo y variado: cigalas, percebes, gambas de Huelva, langostinos de Sanlúcar, ostras gallegas o langosta, pero caro de narices. Si encima no controlas el vino, te crujen, por lo que os aconsejo que pidáis un vino de la casa, que al tratarse de un Marqués de Cáceres, no está nada mal.

La decoración no es nada del otro jueves. Hay quien se cree que por ser un restaurante famoso, al que acuden a comer muchas personalidades, incluido el rey, es el colmo de la finura, pero nada de eso: es lo más parecido a una típica tasca ilustrada madrileña con demasiadas mesas para mi gusto y siempre lleno hasta la bandera. Tiene una capacidad para 130 comensales, pero siempre se queda pequeño, por lo que os aconsejo que reservéis antes de llevaros una sorpresa.

En cuanto a precios, lo encuentro algo caro, pero también existe la posibilidad de tapear en la barra, que resulta más asequible y la calidad se mantiene.

El servicio es muy rápido y eficaz, quizás porque hay mucha demanda y no es que doblen los turnos, sino que los deben triplicar. Pero si por algo se caracterizan es porque los camareros son muy atentos y serviciales, siempre solícitos en el caso de necesitar consejo. Quizás porque el patrón (Lucio Blázquez) sigue al pie del cañón.

Para terminar, os dejo está simpática poesía del inigualable actor Paco Rabal:

"No hay huevos en toda España

y me los juego contigo,

como los huevos de Lucio

y no exagero en decirlo.

Estos huevos que destaco

están con patatas fritas,

pero con raro misterio

que excitan el apetito

COMO LLEGAR:

Como es habitual si quieres moverte por el centro de Madrid, lo más práctico es recurrir al metro, no sólo porque te evitas atascos innecesarios, sino porque es el medio de transporte más rápido. Para llegar a este restaurante, situado en los aledaños de la Plaza Mayor, la estación más cercana es la de La Latina, de la línea 5.

Si aún así decides ir en coche, hay dos aparcamientos públicos cercanos, aunque suelen estar hasta los topes.

RESTAURANTE DOMINIO DE ARTAGÜ

2011-09-23T01:20:00.000-07:00

DATOS PRÁCTICOS:

NOMBRE: Restaurante Dominio de Antargü

DIRECCION: Ronda de Atocha, 16 – 28012 Madrid

TELÉFONO: 91 527 52 44

HORARIO: De lunes a sábado de 13:00 a 17:00 horas y de 20:30 a 23:30 horas - Domingo cerrado

ESPECIALIDAD: Cocina de mercado

PRECIO MEDIO: 50 euros. También tienen menú degustación (29,95 euros), menú ejecutivo (19,90 euros) y menú maridaje (50 euros) elaborado por una enóloga.

La semana pasada, junto con unos amigos, fui a cenar a este restaurante-vinoteca. No lo conocía, pero me habían hablado muy bien de él. Si vas despistado es muy posible que te pase desapercibido, porque al tratarse de una vinoteca, la primera impresión es que se trata de una tienda de delicatessen con un amplio escaparate, a no ser que veas los carteles que lo indican o que te fijes en que tiene una planta superior.

El resultado fue muy positivo. La decoración es impresionante, ya que nada más pasar el umbral te encuentras con un dilatado pasillo, lleno de estanterías de cristal donde se nos muestran una inmensidad de botellas (dicen que hay más de 10.000 de 500 referencias) y una gran variedad de precios. Antes de entrar en el restaurante, cuyo acceso se encuentra a la izquierda de este pasillo, puedes pararte a tomar algo en unas barricas colocadas al efecto a modo de mesas que hay en este espacio.

El restaurante, en sí o en la sala en la que estuve, es bastante amplia, debido en cierta medida a sus altos techos, engalanados con una impresionante lámpara. Para los grupos tienen un apartado especial.

Con respecto a la cocina, tanto los entrantes como segundos platos estaban deliciosos. Su especialidad es la cocina de mercado o lo que es lo mismo, no se especializan en nada, pero todo lo que hacen depende de la calidad de las materias primas. Y tengo que admitir que en este caso la premisa se ha cumplido con creces. Los entrantes, estupendos: elegimos mejillones de la ría en escabeche, anchoas del cantábrico y croquetas. Yo me tomé como plato principal un solomillo de buey al gusto que estaba en su punto, gustoso y sabroso, pero mi marido se tomó una merluza en salsa verde y gulas que estaba como para quitarse el sombrero de haberlo llevado.

El servicio de lo más profesional, atento y servicial y en cuento a lo precios, nada que objetar, porque nos salió por 40 euros y la verdad es que nos pareció adecuado.

COMO LLEGAR:

El restaurante se encuentra en la Ronda de Atocha, muy próximo a la estación de trenes, en la zona denominada “Barrio de las letras” por unos o “Triángulo del arte” por otros.

Lo más práctico, dado que es una zona donde aparcar es complicado, es utilizar el metro; La estación más cercana es la de Atocha (línea 1) o las de Lavapiés o Embajadores (línea 3). También, dado que nos encontramos en pleno centro de Madrid, hay muchas líneas de autobús que pasan por la zona.

MADRID

2011-09-22T02:22:00.001-07:00

Madrid, con más de tres millones de habitantes en el casco urbano y otro millón en el extrarradio, es la capital de España desde 1561 en que fue elegida para tal por Felipe II por su céntrica situación peninsular. Por igual motivo la red viaria y ferroviaria española se ha trazado radialmente. Por esto se la considera el cruce de todos los caminos de la denominada “piel de toro”, centro neurálgico de la vida política por residir allí el Parlamento y los monarcas, centro financiero por acoger la sede social de las grandes empresas, centro administrativo por tener las sedes centrales de las administraciones públicas, etcétera.

Haciendo un poco de historia, la primera referencia que se tiene del lugar es del siglo IX, cuando Mohamed I mandó construir una alcazaba en los terrenos que posteriormente ocuparía el Palacio Real. Pero Madrid no dejó de ser una villa hasta que en el siglo XVI Felipe II trasladó a su corte de Toledo.

El momento de mayor esplendor se vive durante los siglos XVII y XVII, con la dinastía de los Austrias en que se empiezan a construir palacios, conventos e iglesias que han dado pie a denominar a las zonas aledañas, “Madrid de los Austrias”.

La llegada de la dinastía borbónica tuvo su máximo exponente en la figura de Carlos III, también conocido como “El mejor alcalde de Madrid” y fue obra suya dotar a la ciudad de Museos, academias o bibliotecas, coincidiendo su reinado con La Ilustración. Y así hasta el siglo XX, la ciudad ha ido viendo sucederse movimientos culturales y artísticos, que plasmaban las inquietudes de la población.

Los distritos

Se articula en 21 distritos urbanos, estando descentralizada la actuación municipal con centros de distrito que evitan el presunto colapso de unos gigantescos servicios globales.

Fue concebida desde el racionalismo y a pesar de su tamaño de metrópolis es bastante sencillo moverse por esta hermosa ciudad. En este sentido hay que resaltar que las vías de comunicación peninsulares se diseñaron tomando como punto de partida la capital. Desde este centro peninsular se extienden las carreteras y vías férreas de forma radial, lo que garantiza unas perfectas comunicaciones.
Igualmente, siguiendo este sentido racionalista, con el que ha sido diseñada esta ciudad, se halla rodeada de tres grandes rondas de circunvalación, lo que facilita los desplazamientos por la ciudad, sin necesidad de tener que pasar por el centro urbano, muy colapsado por las interminables obras municipales y porque diariamente se mueven en el casco urbano más de dos millones de vehículos.

Para un turista no existe necesidad de moverse en su propio vehículo. Los transportes urbanos son de lo mejor de Europa: metro, tren, autobús y taxi cubren toda la ciudad, teniendo unos horarios continuados y articulándose unos con otros desde la Estación de Atocha , desde donde se conecta incluso con el aeropuerto.

Tampoco es complicado moverse. Independientemente de que el metro nos lleva a cualquier zona de la misma rápidamente, se distribuye alrededor de una arteria principal, en la que se hallan los edificios emblemáticos, las estaciones ferroviarias y los principales establecimientos de todo tipo de la urbe. Y en las barriadas las calles reciben nombres del mismo tipo, lo que facilita la búsqueda.

De compras por Madrid

Se puede encontrar todo, absolutamente todo. Ya sean productos comerciales, ofertas culturales o movimientos de cualquier tipo. Porque es un conglomerado de pueblos y culturas, como destino que es de la inmigración interior y de la emigración exterior.

La inmensa mayoría de los que viven en la ciudad no son madrileños, aportando a la ciudad sus costumbres y sus culturas, de donde se obtiene un enriquecimiento cultural sin parangón en toda España.

El principal punto de interés es el Rastro, que a pesar de tener miles de puestos callejeros, se abarrota de miles y miles de compradores. Imprescindible visitarlo porque es un inmenso zoco en el centro mismo de la ciudad. Conveniente ir en metro, para evitar problemas de aparcamiento.

En centros comerciales lo tiene todo. Destacan La Vaguada que fue el primer supermercado español y El Corte Inglés, con diferentes edificios repartidos por la ciudad, siendo el más impresionante el de Castellana, que engloba diferentes edificios en función de las diferentes necesidades.

Un poco de cultura

El arte encuentra su meca en esta ciudad, a la que se han desplazado desde época inmemorial los artistas de provincias en busca de una oportunidad. Esto ha generado ambientes tan típicos como el Café Gijón.

Siendo la capital de España alberga los Museos más importantes de España, con derecho de pernada sobre las piezas más significativas del resto de los museos. Entre ellos destacan el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, el Museo del Prado, el Museo Thyssen Bornemisza, el Palacio de Cristal en el Retiro y el Museo Arqueológico Nacional. Aunque la variedad de exposiciones culturales es ilimitada, como el Templo de Debod, un auténtico templo egipcio trasladado de su emplazamiento original piedra a piedra.

Caminando por el centro

Tiene un pulmón llamado Casa de Campo. Junto a este pulmón se hallan elementos de ocio tan significativos como el Zoológico, el Parque de Atracciones o las ofertas callejeras femeninas.

Pero, a pesar de la aparición de enormes barriadas construidas en el estilo posmodernista preconizado por Le Corbusier, mantiene intactas sus señas de identidad.

Fue modernizado por la dinastía de los Austrias, conservando hermosísimos edificios y espacios abiertos de tal época.

- La Puerta del Sol, corazón de la ciudad y punto cero de todas las carreteras radiales españolas. En la plaza se hallan las estatuas de Venus y las de El oso y el madroño, símbolos de un pasado muy remoto.

- La Plaza Mayor, porticada, destinada a acoger espectáculos para solaz de la corte.

- El Palacio Real es el más grande de los palacios europeos, se conserva en muy buen estado.

- La Plaza de España, dedicada a los míticos Quijote de la Mancha y Sancho Panza.

- La Gran Vía, la gran arteria comercial de España.

- El barrio de Chueca, reconvertido por el ambiente homosexual en uno de los barrios mas elegantes.

- Lavapies, zona alrededor de la cual se agrupan los antiguos teatros madrileños, así como diversas tertulias literarias.

- La Puerta de Alcalá, entrada emblemática de la ciudad que se halla junto a los Jardines del Buen Retiro, donado por Carlos III a los madrileños.

Pero esto es simplemente un aperitivo de la inmensa oferta madrileña. Pues ha sido durante muchos años la Meca de la cultura y del comercio español, y por ello en esta metrópolis se reproducen todas las facetas culturales de las demás regiones españolas y de muchos colectivos extranjeros.

Es por lo que puedo afirmar, con toda rotundidad, que en Madrid puedes encontrar todo. Desde una ciudad arquitectónicamente muy interesante, hasta la mayor oferta cultural y deportiva, pasando por una gran variedad de restaurantes y otros establecimientos de ocio.

Por eso se sigue diciendo que “de Madrid al cielo…"