Demasiado cielo

Mis lecturas favoritas del 2020

2021-01-02T01:01:00.016+01:00

Parques Nacionales USA. 1/7. Introducción e itinerario

2020-11-17T09:47:00.000+01:00

Día #1. 29 de septiembre

Polanco - Madrid
Alojamiento tal y tal

Día #2. 30 de septiembre

Madrid - Dallas
Dallas - Jackson Hole
Motel 6 Jackson motel6.com

Día #3. 1 de octubre

Jackson Hole - Grand Teton National Park - Yellowstone National Park
Canyon Lodge yellowstonenationalparklodges.com

Día #4. 2 de octubre

Yellowstone National Park
Canyon Lodge yellowstonenationalparklodges.com

Día #5. 3 de octubre

Yellowstone National Park
Canyon Lodge yellowstonenationalparklodges.com

Día #6. 4 de octubre

Yellowstone - Jackson Hole
Jackson Hole - Dallas
Dallas - Las Vegas
Circus Circus

Día #7. 5 de octubre

Las Vegas Parque Nacional Zion

Día 8. 6 de octubre. Parque Nacional Zion

Día 9. 7 de octubre. Parque Nacional Zion Bryce Canyon

Día 10. 8 de octubre. Bryce Canyon Escalante Capitol Reef Moab

Día 11. 9 de octubre. Moab Canyonlands Arches Monument Valley

Día 12. 10 de octubre. Monument Valley Horseshoe Bend Page

Día 13. 11 de octubre. Page Antelope Canyon Gran Cañón

Día 14. 12 de octubre. Gran Cañón

Día 15. 13 de octubre. Gran Cañón Ruta 66 Las Vegas

Día 16. 14 de octubre. Las Vegas Death Valley

Día 17. 15 de octubre. Death Valley Yosemite

Día 18. 16 de octubre. Yosemite

Día 19. 17 de octubre. Yosemite

Día 20. 18 de octubre. Yosemite San Francisco

Día 21. 19 de octubre punto San Francisco

Día 22. 20 de octubre. Vuelo San Francisco los ángeles. Vuelo Los Ángeles hawaii Kona

Día 23. 21 de octubre. Kona

Día 24. 22 de octubre. Hilo y Volcanoes National Park

Día 25. 23 de octubre. Hilo y Volcanoes National Park

Día 26. 24 de octubre. Vuelo hilo honolulu. Vuelo Honolulú hawaii.

Día 27. 25 de octubre. Kawaii

Día 28. 26 de octubre. Kawaii

Día 29. 27 de octubre punto vuelo kawaii los ángeles. Vuelo Los Ángeles dallas. Vuelo Dallas Madrid

Día 30. 28 de octubre vuelo Dallas Madrid

Día 31. 29 de octubre. Vuelo Dallas Madrid. Madrid Polanco

PERNOCTA

esto es texto con sangria

Parques Nacionales USA: nuestro sueño americano. II - Yellowstone

2018-03-16T16:30:00.005+01:00

Día 3. Amanecemos en Jackson Hole. Aún es de noche y la mañana es bastante fría. Las previsiones del tiempo no son buenas incluso dando algo de nieve durante el día. decidimos madrugar porque queremos parar algún supermercado a hacer una buena compra antes de ponernos en marcha para allá tener buenas provisiones de comida para la jornada de hoy y probablemente durante la estancia en Yellowstone ya que no sabemos los precios que pueden tener los supermercados allí. Antes de dejar el motel hacemos un pequeño desfalco en el café de cortesía que nos ofrecen y cogemos varias raciones de café y algunas galletas que hay por allí. La supervivencia es muy importante en estos momentos y no podemos estarnos con lindezas. Tiramos de los mapas sin conexión de Google Maps que previamente nos habíamos descargado en España y encontramos un Albertsons bastante de cerca de nuestra ubicación así que nos dirigimos hacia allí. ese super está muy bien surtido sobre todo de fruta fresca y como compramos después será uno de los más caros que encontremos pero en ese momento no nos importo hicimos una buena compra que nos llevo casi 3 horas. Terminamos casi a las 10 de la mañana y después queríamos comprar una tarjeta de datos en una tienda que había al lado pero al ser domingo resulta que habría pero no abre hasta el mediodía así que decidimos no esperar. Cuál fue nuestra sorpresa que al salir a la calle estaba cayendo una súper Nevada increíble que había dejado todo blanco.

Por fin encontré a Yogui

Re desayunamos de nuevo llenamos el depósito de regular y partimos hacia nuestro primer destino el Parque Nacional de Grand Teton. Cuando iniciamos la marcha había dejado de nevar y aunque hacía mucho frío salía un poco de sol que nos hacía ser optimistas. Paramos en el pueblo a echar dos fotos y continuamos la marcha. Ya un rato antes de llegar al cruce del parque Grand tetón la visibilidad empezaba a ser reducida y a caer los primeros copos de nieve. Cuando llegamos al parking del Jenny Lake nuestro primer destino, la visibilidad Celia existente y estaba nevando copiosamente. Resignados decidimos continuar marcha directamente hacia Yellowstone, con mucho cuidado y siguiendo las pocas rodadas que quedaban marcadas en la carretera de los pocos vehículos que había circulando en ese momento.
Atravesamos el Grand tetón sin pena ni gloria con bastantes nevadas y con muy muy poca visibilidad eso sí en la salida norte del Parque conseguimos parar y hacernos una foto cartel de entrada a un rato que hacía un poco de resol. No tuvimos en ningún momento la posibilidad de contemplar los increíbles paisajes que sí que podríamos contemplar a la vuelta de nuestra estancia en Yellowstone.
Cómo después de dejar atrás el Grand tetón el tiempo parecía que mejoraba un poco fuimos un poco optimistas y pensamos que aún podíamos aprovechar el día para hacer las primeras visitas en Yellowstone así que con el ánimo un poco renovado continuamos hacia el parque soñado. Llegamos a la entrada sur con bastante frío pero sin ningún tipo de nieve aunque había rastros en las orillas y eso nos hizo ser optimistas así que foto de rigor en el mítico cartel y hacia delante.
Tengo que decir que toda la vida desde muy pequeño tenía en la cabeza metido el nombre de Yellowstone y sus famosos habitantes cómo podría ser el Oso Yogui y Bubu y el Ranger que siempre andaba a la gresca con ellos y la verdad es que son marco un poco mi infancia y nunca pensé que ahora en la edad adulta se podría llegar a visitar este parque así que me hacía mucha ilusión estar aquí.

Era aún mediodía. El lugar de dirigirnos al alojamiento como hubiéramos hecho si hubiéramos podido visitar Grand tetón nos dirigimos hacia uno de los lugares emblemáticos del parque geiser Old Faithful. El clima había empeorado otra vez y caían nevadas intermitentes con lo que el paisaje era espectacular aunque la carretera estaba bastante limpia y no dificultaba la nieve la de la circulación así que disfrutamos de unos paisajes alucinantes en el camino hacia el Old Faithful.
En el Old Faithful visitor education Center tiene toda la información referente a las elecciones de todos los países que hay en la zona así que miramos el horario del Old Faithful y nos preparamos para disfrutar de la erupción. A pesar del mal tiempo el mirador está lleno de gente aguantando estoicamente la nieve cuando el 11 entra en erupción no se puede apreciar bien la magnitud está porque el cielo gris impide ver bien el contraste del chorro de agua hirviendo con el posible cielo azul.
Es una pena lo poco que hemos disfrutado de este de esta maravilla pero tenemos tiempo de volver en otro momento así que visitamos brevemente las tiendas de regalos de la zona y seguimos camino. Cómo se nos va echando la tarde encima no está siguiente parada es en el Grand prismatic spring otro de los iconos del parque. Primero hacemos la pequeña caminata que recorre el borde del Grand prismatic spring pero el frío hace que haya mucha la población en las fuentes termales y no se pueden apreciar bien los colores es una pena así que intentamos las vistas desde el mirador Grand prismatic spring lookout. Ahí tenemos una mejor vista aunque igualmente la cantidad de vapor que sale de las fuentes termales debido al intenso frío hace que no podamos observar bien todo el panorama. Esperando tener un buen mejor momento en los días venideros seguimos ruta.
Seguimos ruta hacia el norte por la grand loop road hasta llegar a Norris donde giramos a la derecha y atravesamos la Norris Canyon Road que nos lleva directamente al Canyon Village lugar donde tenemos nuestro alojamiento durante estos días.
Ya bien entrada la noche hacemos el registro en el Canyon Lodge y nos disponemos a pasar nuestra primera noche en Yellowstone.

Parques Nacionales USA: Nuestro sueño americano

2018-03-15T00:52:00.003+01:00

Francia en furgoneta

2017-12-21T19:29:00.001+01:00

En un principio pensamos en Suiza. Verdes praderías, arroyos cristalinos y todo enmarcado de altas cumbres nevadas. Peeero al final los acontecimientos nos hicieron cambiar los planes un poco a última hora y el furgoviaje se acortó. Hemos estado recorriendo Francia, que aunque en un principio no suena tan encantador, la verdad es que es un país bien bonito y con muchos sitios por ver. Al final sin quererlo hemos tenido algunas ventajas en este cambio: Francia es más barata que Suiza, conduces menos kms y es un país muy preparado para aceptar furgocampistas. Las áreas de descanso de autopista son muy abundantes y tienen todos los servicios en general y en el resto del país nosotros al menos no hemos tenido ningún problema para pernoctar en ningún sitio. Más adelante detallamos nuestros sitios de pernocta por si a alguien le pudiera servir cuando planifique su viaje.

Estos son algunos de los datos del viaje, esperamos que os sirvan de referencia para futuros viajes...

Datos del viajeFecha del viaje: 18 de Agosto al 3 de Septiembre de 2015
Duración del viaje: 17 días
Distancia recorrida en furgo: 2971 kms
Gasto de combustible: 238 lts (7,9 lts/100kms)
Horas al volante: 42h

Y ahora os detallamos los gastos más importantes, teniendo en cuenta que la comida la hemos llevado casi en su totalidad en la furgo...

GASTOSGasoil: 289 euros
Peajes: 282 euros
Parkings + Campings: 96 euros
Comida: 107 euros
Compras varias: 292 euros
Actividades: 150 euros Teleférico + Tren Cremalera en Chamonix y entradas a algunos sitios
TOTAL: 1216 euros de los cuales casi el 50% se va en gasoil y peajes

18 de Agosto

Primera etapa de aproximación. Se nos hizo muy tarde con todos los preparativos y al final hemos salido sobre las 18h. Queríamos haber llegado a dormir a Carcasona. Habíamos leído que existía un lugar furgoperfecto cerca de la ciudad, a la orilla de un lago, pero se nos hizo de noche en la autovía y buscando una alternativa el GPS nos marcaba otro en los alrededores de Martres-Tolosane, a algo más de 1h antes de llegar a Carcasona. Hecho. Decidimos pasar la noche allí. Al final no encontramos el furgoperfecto, así que aparcamos en la plaza del pueblo y allí mismo dormimos. Eran sobre las once de la noche, estábamos cansados y allí no había ni un alma por la calle.

PERNOCTA

Lo dicho, llegamos muy tarde al pueblo y no pudimos encontrar el sitio que buscábamos. Esta vez nos arreglamos estacionando discretamente en un pequeño parking bastante céntrico y ahí mismo dormimos. En el mapa adjunto señalamos el lugar que a la mañana siguiente, ya con luz, encontramos para desayunar. Un verdadero furgoperfecto esta vez. Un área recreativa al lado de un pequeño lago, gratis, con mesas y agua, pero sin baño. Ideal para dormir, desayunar y seguir.

COORDENADAS DEL SITIO:
- 43º11'13" N
- 1º00'15" E

19 de Agosto

A la mañana siguiente ya bien despiertos decidimos buscar un sitio chulo para desayunar y encontramos un lugar ideal, una zona recreativa a las afueras del pueblo, en la orilla de un pequello lago. Tenía agua y ningún cartel prohibiendo pernoctar, y además estábamos solos. Desayunamos como reyes!

De nuevo en camino. Paramos a visitar Carcasona, que aunque ya lo conocíamos es un sitio realmente bonito para dar un paseo, y además no pillamos mucha masificación al ser una hora bastante temprana. Fotitos y arreando.

Ah, un detalle importante. Hay un parking de ACs en Carcasona. Si lleváis una furgo de más de 2 metros de altura también tenéis que entrar ahí, pues todos los demás parkings de la zona tienen barrera limitadora de altura. Bueno, pues es GRATIS si te quedas entre las 20h y las 8h. Buena opción para una pernocta rápida. Aquí tenéis los precios para el resto del tiempo. De nada ;)

Nuestra idea era dormir en alguna población costera, para disfrutar del buenísimo tiempo que teníamos y si acaso darnos un bañete. Nada más lejos de la realidad. Primero llegamos a Sete. La entrada por carretera está llena de naves industriales y no se ve el mar por ningún sitio. Además el parking gratuito que buscábamos tenía una barrera de altura que nos impedía entrar (a partir de ese momento veremos muchas de esas por todo el país, para que no entren autocaravanas o furgonetas grandes o con baúl en los aparcamientos gratuitos). Así que nos piramos. Después probamos en Pavalas. El puebo parecía más bonito, pero el AC (área de autocaravanas) estaba lleno y además costaba una pasta. Qué decidimos? Salir pitando.

Era ya pasado el mediodía. Comimos sobre la marcha cosillas de picoteo que preparó estupendamente Nuria y nos acercamos al Pont Du Gard, bajo un caloraco terrible. No sabíamos lo que nos esperaba. Pensábamos ver un acueducto romano impresionante (y gratis), pero alrededor del susodicho han montado una playa fluvial, un cine y alguna otra atracción y por supuesto había que pagar. Acoquinamos y entramos. Muchísima gente en la playa. Nos pegamos un bañazo terrible de bueno. La verdad, un lujo bañarte a los pies de ese coloso histórico. Fotitas, charleta y sobre las 18h nos fuimos pirando. Planeábamos dormir en Le Bourg d'Oisans.

Pont du Gard

Ale, otra vez en ruta. LLegamos a Le Bourg d'Oisans anocheciendo. Encontramos un parking a las afueras del pueblo justo en el cruce donde se inicia la ascensión a Alpe d'Huez. Cenita campestre y a la piltra que mañana tocaba diversión.

PERNOCTA

El parking tenía un baño público y un pequeño grifo con agua, y además era gratis. En un principio nos parecía raro tanta facilidad, siempre teníamos la sensación de que en cualquier momento vendría alguien a cobrarnos o a echarnos, pero nunca ocurrió en todas las vacaciones. Sacamos la conclusión de que en Francia hacer este tipo de pernoctas entra dentro de la normalidad. A ver para cuándo en España.

20 de Agosto

La actividad de la mañana, después eso sí de un megadesayuno, fue atacar Alpe d'Huez. Nuria a lo campeona, coronó también con su mtb. Yo flipo. Todos los datos y una pequeña crónica los tenéis aquí:

Puertos Míticos de Los Alpes

Llegamos de vuelta a la furgo. Lavamos la ropa de la bici y la pusimos a secar. Preparamos la comida y nos la zampamos. Lavamos, secamos y guardamos la vajilla. Subimos las bicis de vuelta al portabicis. Recogimos todos los bártulos y los acaldamos en modo tetris en la furgo. Y ya después, bien entrada la tarde, otra vez de vuelta al alfalto. Rumbo a La Chambre. Qué dura es la vida del furgocampista. Llegamos ya de noche, cansados y con ganas de tranquilidad después de un día inolvidable para mi.

PERNOCTA

Al llegar a La Chambre seguimos la señalización y encontramos un AC gratis, sin baño, con fuente, mesas de madera y abundante arbolado en una zona tranquila justo a las afueras del pueblo pero a 200 metros del centro. Aquí pasaremos dos noches.

21 de Agosto

Hoy tocaba palizón de los buenos con mi querida flaca. Entre el desayunazo terrible, el furgotetris de rigor y demás arranqué la etapa bastante tarde, sobre las 11:30. Nuria buscó una montaña y se hizo sus horitas también. Lástima que a veces no podamos ir juntos, pero contento por tener una pareja que es capaz de hacer esas cosas sola y así yo poder hacer mis pequeños retos personales ciclistas que hice estos días. Un besazo para ella!

Col du Glandon + Croix de Fer + Col du Chaussy. Reventao. Aquí tenéis la crónica de la etapa de hoy:

Puertos Míticos de Los Alpes

A media tarde llegué a casita (qué rápido adoptamos cualquier sitio conocido como nuestro hogar cuando se está en territorio extraño) y Nuria ya me esperaba. Me contó que había subido a una Ermita que solo ver dónde estaba ya me daba vértigo. Vaya tía. Aseo ligero, comida campestre y paseito para culminar otro gran día.

PERNOCTA

Mismo sitio que la noche anterior. Se llega muy rápido desde aquí al centro del pueblo y pudimos visitar el ayuntamiento y localizar una panadería que tenía muy buena pinta para comprar el desayuno del día siguiente. Parece que en Francia es todo un ritual el acto de comprar el pan de buena mañana...

22 de Agosto

Tercero y último de los días que dediqué a mi bici de carretera. Después del macrobreakfast desayunil que nos marcamos, todo se ve de otra manera. Nos acercamos con la furgo hasta Saint-Michael-de-Maurenne y aparcamos en un AC muy céntrico. Desde allí salí dispuesto a terminar mis días dedicados a puertos míticos a lo grande.

Col du Telegraphe + Galibier. Total nada, puertaco para empezar y gran coloso de postre. La crónica aquí:

Puertos Míticos de Los Alpes

Nuria buscó otra montañita para entrenar un rato, qué vicio tiene la tía. Además va en plan exploradora, que tiro por aquí, que no hay salida, que me subo allí a ver, que mira que sendero tan guapo... En fin, alucino. Pasadas unas horas y ya ambos en casita, me encontré la comida ya preparada, vaya joya que tengo! Después de la comida, del acaldamiento de furgo y demás, nos pusimos en marcha. Objetivo Annecy y a devorar kilómetros se ha dicho.

Buscábamos un parking gratuito céntrico y al ladito mismo del lago... jejeje me parto, qué ilusos. Encontramos un AC diminuto, lleno hasta la bandera y de primera línea de lago nada de nada. Fuimos recorriendo todo el pueblo y después seguimos circunvalando el lago buscando un sitio para aparcar o pernoctar. Nada de nada. Al final dimos con un camping ya anocheciendo y decidimos entrar. Eran ya las 8:30 de la tarde, había sido un día intenso y ya no teníamos más ganas de dar vueltas.

PERNOCTA

El camping estaba bastante lleno pero era muy tranquilo y tenía su propia playita fluvial. Muy cuco. Cenita placentera en una noche estrellada a la orilla del Lac d'Annecy. Mañana más.

http://lelaccamping.com/

23 de Agosto

Amanecimos con previsión de mucha lluvia para la tarde, pero de momento hacía buena mañana, así que nosotros a lo nuestro. Hiperpapeo superenergético para empezar el día con fuerza. Tetris en la furgo y en marcha.

Montados en las mtbs nos fuimos a circunvalar el lago. Lo hicimos en sentido horario, es decir, alejándonos de Annecy. En pocos kms vimos un montón de apartaderos en la carretera que podrían habernos servido como sitio de pernocta gratuita perfectamente. Además en la misma orilla del lago. Estuvimos a punto de volver al camping, pagar y estacionar la furgo en uno de esos lugares, pero al final decidimos seguir con la bici. Por la tarde ya veríamos cómo se ponía el clima. Decir que prácticamente todo el lago está recorrido por carril bici, sobre todo el lado oeste, que tiene unos carriles bici alucinantes. Son pequeñas vías asfaltadas, pintadas y señalizadas e independientes de la carretera por donde circulan los vehículos, y que transitan siempre a la vista del lago y del bonito paisaje de los alrededores. Muchísima gente en bici, patinando, caminando y corriendo. La verdad, muy gratificante el paseo. Anotamos el sitio para volver.

Así llegamos a Annecy. Preciosa la zona de los canales. Fotitas y seguimos. Llegábamos casi al camping cuando empezó a llover débilmente. Pero el bañazo en el lago no nos lo quitó nadie, vaya bueno que fue, una gozada. Ducha caliente, reorganización de bártulos y zumbando de nuevo para Annecy a dar un paseito. Casi no llovió así que muy bien. Fotitas, heladito y paseo molón. Ya de vuelta cenamos en un merendero cubierto que había en el camping, al final nos vino bien no mover la furgo a ese
otro sitio que vimos porque llovió mucho esa noche.

PERNOCTA

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http://lelaccamping.com/

24 de Agosto

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PERNOCTA

25 de Agosto

26 de Agosto

27 de Agosto

28 de Agosto

29 de Agosto

30 de Agosto

31 de Agosto

1 de Septiembre

2 de Septiembre

3 de Septiembre

Crónicas de Aotearoa I. Comienza la aventura en la Isla Norte. Hobbits, volcanes y piratas.

2017-05-10T10:48:00.002+02:00

Este es un título con prioridad H1

Este es un título con prioridad H2

Este es un título con prioridad H3

Los controles en el aeropuerto son la caña.
Al salir del aeropuerto, la primera decisión. Nos recomiendan no ir a Auckland con la campervan y tampoco pernoctar allí es posible, por lo que tendríamos que aparcar en las afueras e ir en transporte urbano al centro. Además después de los trámites en el aeropuerto, los trámites en la oficina de alquiler de la campervan y la parada a comprar comida en un New World, se nos ha pasado media tarde. Esto unido a la grima que cada vez más nos vienen dando las ciudades hace que decidamos no visitar Auckland y dirigirnos hacia Coromandel, una vez que tenemos descartado también la visita a la parte norte de la isla Norte.
Conducimos durante un buen rato con alguna parada para echar fotos y alucinar literalmente con los paisajes que se nos ofrecen. Qué ilusos, esto no es nada con las carreteras escénicas que vendrían después continuamente, pero cómo íbamos a saberlo, de momento conducíamos boquiabiertos… también Nuria tuvo su debut conduciendo por la izquierda, porque yo iba muerto de sueño y enseguida tuvo que ponerse ella al volante.
Se hacía de noche y decidimos parar en el primer sitio que viésemos posible. Elegimos un parking en Thames, donde era posible pernoctar para las campervan. Cenamos algo rápido y caímos redondos.

Wellington de un vistazo

Al salir del aeropuerto, la primera decisión. Nos recomiendan no ir a Auckland con la campervan y tampoco pernoctar allí es posible, por lo que tendríamos que aparcar en las afueras e ir en transporte urbano al centro. Además después de los trámites en el aeropuerto, los trámites en la oficina de alquiler de la campervan y la parada a comprar comida en un New World, se nos ha pasado media tarde. Esto unido a la grima que cada vez más nos vienen dando las ciudades hace que decidamos no visitar Auckland y dirigirnos hacia Coromandel, una vez que tenemos descartado también la visita a la parte norte de la isla Norte.
Conducimos durante un buen rato con alguna parada para echar fotos y alucinar literalmente con los paisajes que se nos ofrecen. Qué ilusos, esto no es nada con las carreteras escénicas que vendrían después continuamente, pero cómo íbamos a saberlo, de momento conducíamos boquiabiertos… también Nuria tuvo su debut conduciendo por la izquierda, porque yo iba muerto de sueño y enseguida tuvo que ponerse ella al volante.
Se hacía de noche y decidimos parar en el primer sitio que viésemos posible. Elegimos un parking en Thames, donde era posible pernoctar para las campervan. Cenamos algo rápido y caímos redondos.

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Esta caja tiene un 50% de ancho. Desde 1985 el Pont du Gard está registrado como Patrimonio de la Humanidad.
El puente del Gard es una de las cinco atracciones turísticas más visitadas de Francia, con 1,4 millones de visitantes en 2001 y está incluido en la lista de Grand site national. Pont du Gard, en idioma francés original. El río Gard, al que debe su nombre el departamento en el que se encuentra, no existe realmente con este nombre. El río, formado por muchos afluentes, muchos de los cuales son llamados Gardon, recibe también el nombre de Gardon.

...tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther... And then one fine morning— So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Construido en tres niveles, el Puente tiene 49 metros de alto y el nivel más largo tiene 275 metros de longitud.
Desde 1985 el Pont du Gard está registrado como Patrimonio de la Humanidad.
El puente del Gard es una de las cinco atracciones turísticas más visitadas de Francia, con 1,4 millones de visitantes en 2001 y está incluido en la lista de Grand site national. Pont du Gard, en idioma francés original. El río Gard, al que debe su nombre el departamento en el que se encuentra, no existe realmente con este nombre. El río, formado por muchos afluentes, muchos de los cuales son llamados Gardon, recibe también el nombre de Gardon.

Pont du Gard

El puente del Gard es un acueducto situado en el sur de Francia construido por el Imperio romano. Se encuentra junto al pueblo de Remoulins, en el departamento de Gard. Se construyó durante el siglo I d.C.
Pont du Gard, en idioma francés original. El río Gard, al que debe su nombre el departamento en el que se encuentra, no existe realmente con este nombre. El río, formado por muchos afluentes, muchos de los cuales son llamados Gardon, recibe también el nombre de Gardon.
Construido en tres niveles, el Puente tiene 49 metros de alto y el nivel más largo tiene 275 metros de longitud.
Desde 1985 el Pont du Gard está registrado como Patrimonio de la Humanidad.
El puente del Gard es una de las cinco atracciones turísticas más visitadas de Francia, con 1,4 millones de visitantes en 2001 y está incluido en la lista de Grand site national. Pont du Gard, en idioma francés original. El río Gard, al que debe su nombre el departamento en el que se encuentra, no existe realmente con este nombre. El río, formado por muchos afluentes, muchos de los cuales son llamados Gardon, recibe también el nombre de Gardon.El puente del Gard es un acueducto situado en el sur de Francia construido por el Imperio romano. Se encuentra junto al pueblo de Remoulins, en el departamento de Gard. Se construyó durante el siglo I d.C.
Pont du Gard, en idioma francés original. El río Gard, al que debe su nombre el departamento en el que se encuentra, no existe realmente con este nombre. El río, formado por muchos afluentes, muchos de los cuales son llamados Gardon, recibe también el nombre de Gardon.
Construido en tres niveles, el Puente tiene 49 metros de alto y el nivel más largo tiene 275 metros de longitud.
Desde 1985 el Pont du Gard está registrado como Patrimonio de la Humanidad.
El puente del Gard es una de las cinco atracciones turísticas más visitadas de Francia, con 1,4 millones de visitantes en 2001 y está incluido en la lista de Grand site national. Pont du Gard, en idioma francés original. El río Gard, al que debe su nombre el departamento en el que se encuentra, no existe realmente con este nombre. El río, formado por muchos afluentes, muchos de los cuales son llamados Gardon, recibe también el nombre de Gardon.

Christchurch Al salir del aeropuerto, la primera decisión. Nos recomiendan no ir a Auckland con la campervan y tampoco pernoctar allí es posible, por lo que tendríamos que aparcar en las afueras e ir en transporte urbano al centro. Además después de los trámites en el aeropuerto, los trámites en la oficina de alquiler de la campervan y la parada a comprar comida en un New World, se nos ha pasado media tarde. Esto unido a la grima que cada vez más nos vienen dando las ciudades hace que decidamos no visitar Auckland y dirigirnos hacia Coromandel, una vez que tenemos descartado también la visita a la parte norte de la isla Norte.
Conducimos durante un buen rato con alguna parada para echar fotos y alucinar literalmente con los paisajes que se nos ofrecen. Qué ilusos, esto no es nada con las carreteras escénicas que vendrían después continuamente, pero cómo íbamos a saberlo, de momento conducíamos boquiabiertos… también Nuria tuvo su debut conduciendo por la izquierda, porque yo iba muerto de sueño y enseguida tuvo que ponerse ella al volante.
Se hacía de noche y decidimos parar en el primer sitio que viésemos posible. Elegimos un parking en Thames, donde era posible pernoctar para las campervan. Cenamos algo rápido y caímos redondos.

Pont du Gard

Subiendo puertos míticos en los Alpes

2015-09-16T22:59:00.000+02:00

Aprovechando nuestras vacaciones en Francia con la furgoneta, me llevé la flaca e hice algunos de los puertos míticos del Tour. Fueron 3 días en los que la climatología me fue favorable y disfruté como un enano con la ascensión el primer día a Alpe d'Huez (1803 msnm), el segundo día al Col du Glandon (1924 msnm), Croix de Fer (2067 msnm) y Col du Chaussy (por los Lacets de Montvernier, 1533 msnm), y el tercer día tocó el Telegraphe y de postre el mítico Galibier. Lo dicho, una gozada de paisajes durante todas las ascensiones y un ambiente ciclista impresionante. Deseando poder volver, incluso pensando lo bonito que sería poder hacer La Marmotte, una de las marchas cicloturistas míticas que recorre todos estos puertacos en una sola etapa... tal vez algún año. De momento grabaré en mi memoria estas inolvidables etapas vividas.

Las etapas en mi STRAVA:

Alpe d'Huez: http://www.strava.com/activities/384270257
Glandon / Croix de Fer / Chaussy: http://www.strava.com/activities/384270296
Telegraphe / Galibier: http://www.strava.com/activities/384270501

DÍA 1. ALPE D'HUEZ

Desde las afueras de Le Bourg d'Oisans arranca la ascensión a Alpe d'Huez. Nuria subió también con su bici de montaña, preparando el gran reto que tenía en apenas 10 días: el Ultra Trail du Mont Blanc.

Subida mítica donde las haya, con gran parte del asfalto lleno de pintadas, rememorando tantas y tantas batallas ciclistas, con sus curvas bautizadas con nombres de ganadores allá arriba en la meta de la estación de esquí. Por todas partes se respira ciclismo, en cada herradura, en cada cartel, en cada rampa.

Subo muchísimo rato con un francés que habla algo de español y me cuenta muchas cosas de este puerto. El tío va sin casco como la mayoría de cicloturistas por aquí y me dice que no es obligatorio (que digo yo que aunque no sea obligatorio, esa cinta wapa que llevaba el galo no lo va a proteger en caso de caída, pero bueno...)

La estación está plagada de cicloturistas haciéndose la merecida foto que indica el reto conseguido, el pequeño sueño cumplido de pedalear por el mismo sitio por donde lo hacen los más grandes todos los años. Nuria subió como una campeona en su mtb, quizá augurando ya el gran papel que conseguiría días más tarde en el UTMB. Fotita arriba y para abajo. Otra posibilidad sería seguir hacia La Sarenne y bajar por allí, pero esta vez bajamos directos, disfrutando y animando otra vez a los cientos de ciclistas que peregrinan hacia la ansiada cumbre.

Altimetría de Alpe d'Huez

Nuria en una de las últimas curvas

Pedrin salvando una curva elegantemente

Panorámica de la primera parte de la subida, con Le Bourg d'Oisans abajo, en el valle

Pódium de la etapa

En uno de los muchos photocalls

DÍA 2. GLANDON + CROIX DE FER + CHAUSSY (por los Lacets de Montvernier)

Altimetría del Glandon + Croix de Fer

La etapa arrancó en La Chambre. Desde ahí ya se inicia la ascensión al Glandon. Tiene unos primeros kms muy arbolados y con buenos porcentajes. Sobre el km 10 llegamos a Le Villard-Martinan, desde donde podremos reponer agua y recuperar fuerzas en un tramo bastante llano de unos 2 kms. Desde ese punto la subida cambia radiclamente. Se termina el denso arbolado para ir dando paso a praderías de alta montaña y el paisaje se vuelve más salvaje, sin apenas ninguna población hasta el final. También las rampas se acentúan y los porcentajes medios se sitúan entre el 8 y el 10% durante muchos de los kms que faltan. Es en estos kms donde tuve la sensación por fin de estar en otro de los puertos míticos del ciclismo. Aparecen pintadas, las rampas son duras y el paisaje precioso, con las recurvas de la carretera atravesando praderas verdes y muchos arroyos de montaña.

Preciosa la última parte de la ascensión al Col du Glandon

Al fin llego arriba, me ha encantado la subida, y además en el último tramo aprieto de lo lindo para coger a dos alemanes que me habían pasado en Le Villar. En fin, he disfrutado como un enano. Fotos de rigor y arrancando. Por cierto, qué duro es el acento inglés de los estrujen.

El Glandon al zurrón

Desde ahí, después de un pequeño descenso, solo faltan 3 kms para coronar La Croix de Fer por esta vertiente. Me he quedado un poco frío y las sensaciones son muy malas pero corono sin más novedad. Pintadas alusivas y cicloturistas a tutiplen aquí en la cima. Esta vez la foto me la echan dos madrileños que hacían la etapa en sentido contrario.

La Cruz de Hierro, con sus buenos 2000 metrazos de altura ya...

Café en el bar, chaleco, manguitos, barrita de chocolate, relleno ponchera y para abajo. El descenso por el valle de Arves es espectacular, largo, con buena carretera y hermosas vistas. Eso si, bastante tráfico. Atravieso las poblaciones de Saint-Sorlin-d'Arves y Saint-Jean-d'Arves. Iba a decir que bajé como un rayo, pero la verdad es que lo hice bastante despacio, intentando disfrutar de cada paisaje.

Panorámica del descenso desde la Croix de Fer hacia el valle de Arves

Después de un largo descenso y ganar un pequeño col llego a Saint-Jean-de-Maurenne. Desde ahí todo llano hasta Pontamafrey, donde está el inicio de la ascensión al último puertaco del día, Chaussy.

Les Lacets de Montvernier

Altimetría del Col du Chaussy. Los Lacets de Montvernier ocupan solo los 3 primeros kms de ascensión

Los primeros 3,5 kms son lo mejor de la subida con diferencia, los ya famosos Lacets de Montvernier, una suerte de 17 curvas de herradura enlazadas sin descanso, al 8% de pendiente media. Precioso ese tramo. Después el resto del puerto se me hace muy largo, ya me pesan las ascensiones anteriores y llego arriba completamente fundido. Fotilla y para abajo. El descenso por la otra vertiente es otro de los grandes momentos de estos días. Sin nada de tráfico, paisajes espectaculares y buenísimo asfalto. Bajada para disfrutar y recordar. Gozando llego al cruce que sube hacia el Col de La Madeleine, pero, sinceramente, ya no tengo fuerzas para subirlo como tenía pensado, así que me tiro para abajo y en un ratín estoy de vuelta en La Chambre. Gran día.

DÍA 3. TELEGRAPHE + GALIBIER

Tercer y último día que dediqué a la flaca en los Alpes franceses. El Galibier es el noveno camino pavimentado más alto en los Alpes y el sexto más alto paso de montaña. Y es a menudo el punto de pasaje más alto del Tour de Francia. Previamente, desde Saint-Michel-de-Maurienne arranca el Col du Telegraphe. Son 12 kms con pendientes entre el 6 y el 8%. Subida entre frondosos bosques de coníferas con (creo que conté) 10 curvas de herradura.

De inicio salí caliente, pero me encontré por el camino otro español que acertadamente decía que había que guardar y decidí subir con el de charleta el resto del puerto. Muy buenas vistas al ir tomando altura de todo el valle a nuestros pies. Nos encontramos alguna rampa del 10% que fuimos superando. Bastante tráfico durante toda la ascensión. Aquí haré un inciso para decir que, en mi opinión, los conductores franceses respetan bastante poco al ciclista, yo creo que menos aún que en España. Señores conductores franceses: MAL, MUY MAL. Por fin coronamos el Telegraphe. El compañero siguió ruta pero yo tenía que parar a inmortalizar el momento.

Después de la fotita, abrigarse un poquillo, barrita y 5 kms de descenso hasta Valloire. Población turística que presentaba un ambiente espectacular, lleno de gente y con todas las fachadas adornadas con flores. Muy chulo el pueblo, aunque mucho lío de tráfico también.

Bueno, comienzo la subida. No había dejado atrás las calles del pueblo y ya tengo que superar una rampa del 10% durante casi 1 km. Pues si que empezamos bien... Y además un hito en la carretera me recuerda que aún me quedan 17 kms!!

En fin... después la pendiente se reduce y durante los siguientes 3 kms podemos disfrutar de pendientes en torno al 3 o el 4% mientras atravesamos bonitas praderas verdes. En todo momento encuentro ciclistas que ya regresan y otros muchos que comienzan la ascensión como yo. Meto una marcheta cómoda para no reventarme como el día de ayer en el Glandon. Es difícil no 'picarse' con la cantidad de gente que sube. Cada uno lleva un ritmo y a veces adelantas y otras veces te adelantan. Yo procuro no encenderme.

Empiezo a devorar kms y la pendiente media ya no baja del 6 o 7%, con rampas del 10%. A falta de unos 6 kms el paisaje ya se torna auténticamente espectacular, con vistas a Le Grand Galibier (3228 mts) o un poco más alejada la sierra de Aiguilles d'Arves (picos por encima de los 3000 mts.). Paso junto a la estatua homenaje a Marco Pantani y aquí ya me motivo definitivamente y empiezo a apretar. La verdad es que con el grandioso paisaje, la música siempre motivadora que llevo puesta y el gel que me trisco comienzo a sentirme bien y cada vez aprieto más. Voy superando gente que me había pasado abajo y termino con unas sensaciones geniales, jugandome la etapa al sprint con un francés que lo dió todo cuando me vió llegar...

Me encanta esta foto. El coloso Galibier, sin duda, la ascensión más impresionante que realicé

Al fin corono uno de los puertos más sorprendentes duros y complejos que se puede ascender en los Alpes. Un coloso a 2645 mts. en un entorno natural y paisajístico privilegiado.

Feliz en la cumbre. 2642 mts de altura!!

Para saber más:

Alpe d'Huez ▼▲

Alpe d'Huez es una montaña de los Alpes franceses de 1850 m de altitud. La estación de esquí presente en dicha montaña se comenzó a construir en 1930. En 1936, se instaló el primer remonte mecánico de tipo telesquí. Alpe d'Huez debe gran parte de su fama a su relación con la carrera ciclista del Tour de Francia.

Alpe d'Huez es una de los más famosos finales de etapa de la ronda francesa. Apareció en el trazado de la Grande Boucle por primera vez en 1952, con la victoria del italiano Fausto Coppi y, aunque no se volvió a subir hasta el Tour de 1976 desde entonces ha estado presente en el recorrido de la carrera casi todos los años. Desde la edición del 95 parece que la frecuencia por la que han optado los organizadores para incluirla en el recorrido, es la de un año sí, un año no, salvo 2003 y 2004, incluida en ambas ocasiones, cambiando su secuencia de años impares a los pares.

La ascensión comienza en las afueras de la localidad de Bourg-d'Oisans. El recorrido que se realiza en carrera es (casi) siempre el mismo, pese a que los últimos kilómetros discurren por el pueblo, lo que permitiría, en teoría, hacer ciertas variaciones y pese a que existe otra vía de llegada a la estación que sale de la carretera principal a unos 5 kilómetros de la meta, eso si, con un asfalto menos cuidado y una orografía más hostil para la presencia del público.

Sin duda, la característica que más famosa ha hecho a esta subida, amén de su dureza, son las 21 curvas de herradura, numeradas en sentido decreciente desde la base hasta la cima y en cuyos carteles, que anuncian el número de la curva, se puede leer también y en orden cronológico, el nombre de uno de los ganadores en la cima del Alpe d'Huez. Tras la disputa de la edición del 2003, el número de vencedores en el Alpe d'Huez superó el de curvas por lo que se optó por añadir un nombre más a cada curva, volviendo a empezar por la 21 nuevamente.

Otra peculiaridad más de estas curvas es que, en si mismas, carecen casi de desnivel, encontrándose los puntos más complicados justo a la salida de las mismas, donde la carretera se vuelve a empinar de manera brusca. Esta peculiaridad constituye un arma de doble filo para el cliclista o el cicloturista pues, si bien proporciona apenas 2 ó 3 segundos de respiro, altera considerablemente la cadencia de pedaleo.

El desnivel total que se salva es de 1073 m y una longitud de 13,1 km, con una pendiente media del 8,2% y una pendiente máxima del 11,5%.

Por naciones, Países Bajos tiene el mayor número de victorias, 8, seguida de Italia con 7. Por este motivo, se la conoce desde hace tiempo como "la montaña de los holandeses" y por este motivo también, la presencia de aficionados de este país es, normalmente, masiva.

El Tour del 2004 fue el único en el que no se disputó una etapa en línea sino una cronoescalada. Casi un millón de aficionados se dieron cita aquel día para ver la victoria de Lance Armstrong.

Seis corredores han ganado en dos ocasiones en Alpe d'Huez: Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Peter Winnen, Gianni Bugno, Marco Pantani y Lance Armstrong. Tres españoles han vencido en la montaña de las 21 curvas de herradura: Carlos Sastre, Federico Etxabe e Iban Mayo, otros tres salieron como líderes de la clasificación general después de la disputa de está mítica etapa: Pedro Delgado, en los Tours del 87 y 88, ganando la edición de este último, Miguel Indurain, en los Tours del 91, 92, 94 y 95, ganador de la general final en todos ellos, Carlos Sastre también se colocó como líder tras ganar en éste mítico puerto durante la edición 2008.

Col du Galibier ▼▲

Col de la Croix de Fer ▼▲

Fuente Wikipedia

Nueva Zelanda en furgoneta (VI). Nuestro viaje soñado!!

2014-10-27T16:24:00.000+01:00

Aquí tenéis un pequeño resumen previo a la extensa crónica que publicaremos en labitacoradepedrin.com sobre nuestro soñado viaje a Nueva Zelanda en furgoneta (además de la visita a Sydney)

Alta Ruta Chamonix-Zermatt por Pepe Doc Herrera

2014-10-23T01:45:00.000+02:00

Desde mediados del siglo XIX, numerosos turistas franqueaban regularmente los Alpes por los ejes norte-sur, los cuales llegaron a convertirse en clásicos. Los miembros del recién creado “ British Alpine Club” querían unir Chamonix y Zermatt por un itinerario “Menos cálido, molesto y polvoriento que la sombría planicie del Ródano desde Martigny a Viège”. La construcción de refugios facilitó la tarea, así se construyó un primer refugio en Orny en 1876, Chanrion en 1890, Saleina en 1893 y Valsorey en 1901. Desde 1896 a 1898 se construyó un refugio de 22 plazas sobre el imponente roquedo de Bertol a 3311m. de altitud sobre el valle de Herens, que con algunas remodelaciones perduró hasta 1976, momento en que fue demolido y construido el actual. El espíritu que alentó la construcción de este refugio se resume claramente en ésta frase de Victor Attinger, que fue quien propuso el emplazamiento original “ Nosotros queremos colocar el refugio bien alto, sobre un roquedo escarpado, donde un alpinista aficionado no pueda llegar más que después de haber sudado, sufrido y sentido pasar por su cuerpo agotado un pequeño escalofrío de angustia “…. Y efectivamente, remontando la escalera que sube al refugio se siente plenamente el significado de estas palabras.

En enero de 1903, se realiza la primera travesía entre Chamonix y Zermatt . En 1939 La patrulla de los Glaciares une Verbier con Zermatt en una sola etapa. En 1949 los tres integrantes de la patrulla mueren al caer en una grieta, lo que pone fin a la carrera durante casi 40 años. Resucitada en 1984, se realiza de forma periódica hasta la actualidad. Desde entonces este itinerario se ha convertido en la ruta alpina por excelencia, tanto en invierno como en verano.

Con esta sucinta historia, no es de extrañar que a cualquier esquiador de montaña le interese de forma especial esta ruta, a mí particularmente, me atraía desde hacia tiempo; sin embargo siempre tenía alguna razón para evitar hacerla, quizás la falta de confianza en las propias habilidades tanto físicas como técnicas.

Finalmente me decido a principios de la primavera de 2013. Me voy solo, así que lo más prudente es intentar viajar con un grupo. Contacto con la Compañía de guías de Chamonix a través de su página web y me inscribo en una salida prevista para la primera quincena de Abril. Lo más práctico es llegar a Ginebra por avión, en mi caso desde Cantabria vía Bilbao, y desde ahí hasta Chamonix en transporte público.

Día 1.

Llegada a Chamonix, el día está muy gris, prácticamente no ha parado de llover en todo el camino y llego ya por la tarde-noche , lo justo para dar un paseo e irme dormir. En recepción me dicen que ha venido el guía a verme, llamará más tarde. Me voy a dormir sin que haya llegado. A la mañana siguiente el guía no ha llamado, salgo a comprar algunas cosas de última hora y vuelvo al hotel, en el interín , ha venido el guía y tampoco hemos coincidido, llamará en 10 minutos. Por fin contacto con el guía, que revisa el material: todo bien. El piolet; me dice que no hará falta ???, y que la mochila cree que es un poco pesada. Quedamos a mediodía en la oficina de la compañía de guías, junto a la iglesia.

Dia 2. Chamonix-Ref. de Argentiere

Salimos a las 12.30. He tenido la precaución de presentarme media hora antes en la Casa de la Montaña y mientras espero disfruto de un magnifico día, soleado, aunque fresco. Llega el guía, tiene aproximadamente unos 55 años, alto, con toda la ropa de un día frío, y mojado, pesará unos 50 kg, es un auténtico torbellino, hiperactivo. Aparece vestido con ropa y botas de esquí, pedaleando una bicicleta de montaña, como si tal cosa…. Me dice que esperamos a dos rusos y nos vamos enseguida, los rusos no llegan, y ya impaciente se va en su busca. Al cabo de un rato le veo tirando de dos maletones y a los rusos detrás. Mientras revisan el material me “invita” a subir una de sus maletas a la buhardilla de la oficina, donde se quedarán hasta el final del viaje, él sube la otra… subimos a todo gas y acto seguido salimos disparados a la parada de autobús que nos llevará al teleférico de les Grand Montets, mientras, en el bus, febrilmente, nos explica en francés a mí y a los rusos en inglés de que va todo esto. Hay que llevar el ARVA y el arnés todo el tiempo puesto, salvo para dormir….. Llegamos al remonte, pero falta una persona, esperamos casi 40 minutos y el guía cada vez más impaciente… -buahhhh ¡!!!!, pienso, espero que no vayamos así todo el viaje!!!!!-. AL final llega el último integrante del grupo. Presentaciones. Seremos tres franceses: Gilles, Philippe y Michelle, 2 rusos , que en realidad son Búlgaros y viven en Canadá: Chris y OLeg y yo, junto con el Guía: Jean.

Tras una buena espera llegamos a la estación superior del teleférico. Salimos a la izquierda del remonte; hace mucho viento y frío, a la derecha salen las pistas de esquí.

Glaciar de Roignons (izqda), alcanzando el Ref. de Argentiere (centro) y vistas desde el refugio (dcha)

Comenzamos la bajada por el glaciar de Roignons, nieve polvo, unos 25 cm, algo pisada pero muy buena. La mochila pesa. Tras un corto descenso comenzamos una diagonal larga en bajada, siguiendo la huella del guía. Enormes seracs y un valle glaciar impactante. Al fondo y abajo el glaciar de Argentiere. Al cabo de una hora, en medio del glaciar ponemos las pieles y seguimos la marcha, al poco tiempo el guía les dice a los rusos-búlgaros, que les ha estado observando y que nunca han hecho esquí de montaña y ….. es verdad, no tienen ni idea. Les explica lo básico, la técnica de avance y las conversiones. Mientras, me advierte que nunca me quite los dos esquíes a la vez en un glaciar, para evitar hundirme si me he detenido en una grieta, hay que hacerlo de forma alternativa, tomo nota. Mientras nos vamos riendo a cuenta de Chris y Oleg, alcanzamos el refugio de Argentiere, colgado en el margen del glaciar. Los franceses son majos aunque un poco sosos, los búlgaros mas enrollados. Cena, charleta y a dormir. Son las 9.

Dia 3. Argentiere-Champex

Etapa larga y durilla, diana a las 5:30, desayuno, control de material, instrucciones y salida a las 6:30. Apenas ha amanecido y hace frío. La bajada del refugio con esquíes un poco complicada, estrecha y con nieve dura hasta alcanzar el glaciar. Descenso por el glaciar hasta un punto en que comenzamos el ascenso con pieles. El guía abre la marcha, continúa la subida hasta el pie del collado, una pendiente sostenida con buena nieve. En la base del collado, colocamos los esquíes en la mochila, Jean nos encorda y abre la marcha con crampones, 200 metros casi verticales, alcanzamos el coll de Passon 3078m. y luego un buen descenso sobre nieve polvo hacia el segundo collado, más suave, los 15-20 metros finales, caminando con los esquís a la espalda, coll du Tour 3282m., comida ligera y nuevo descenso hasta el siguiente collado que se alcanza por una fuerte bajada con nieve polvo profunda sobre el glaciar de Trient, hemos dejado el refugio de Trient a nuestra derecha antes de encarar el glaciar y nos vamos desplazando hacia la derecha para evitar las grietas y los seracs hasta alcanzar la base del collado, también con mucha pendiente, subimos con crampones y llegamos al coll de Ecandies 2976m. Han pasado 7h. desde Argentiere, desde aquí es todo bajada , 1800m. de desnivel con buena pendiente, la mochila dificulta los virajes. Con el descenso la nieve se transforma y está más pesada. Oleg va tocado, le cuesta girar y paramos a menudo. Al final de la bajada aparece una pequeña pista de esquí que nos deja en el asfalto, donde, tras una pequeña caminata llegamos al hotel-refugio en Champex, típico pueblo suizo con un lago completamente cubierto de nieve, junto a nuestro hotel. Hoy nos duchamos…solo hoy. Chris y yo nos vamos al súper a por una botella de vino que nos beberemos en la cena. La cena; muy simpática, el guía es un tipo muy enrollado, agradable y muy profesional, habla en francés y en inglés con un fuerte acento, difícil de entender a veces, a mi, no sabe en que idioma hablarme, cuando estoy con los búlgaros en inglés y cuando estoy con los franceses en francés. Hoy saco toda la artillería contra los ronquidos ( vino, tapones y pastillas). Duermo como un bendito.

Afrontando el Coll do Tour (izqda), Coll de Ecandies (centro) y llegando a Champex (dcha)

Día 4. Champex- Cabanne de Prafleuri

El día, muy bueno también, comienza con un traslado en coche hasta la estación de esquí de Verbier-Le Chable, donde tomaremos varios remontes mecánicos hasta el coll des Gentianes e iremos esquiando por las pistas hasta un punto sobre la cota 2700 donde nos desplazamos hacia la izquierda y comenzamos un ascenso con las pieles hacia el coll de la Chaux 2940m, a continuación un breve descenso y enseguida nos vemos ascendiendo al coll de Momin,3015m., que alcanzamos de forma relativamente cómoda. El día está muy soleado y el ascenso resulta caluroso. Sobre el collado una comida ligera. Mientras comemos y charlamos nos alcanza un grupo de japoneses, de entre los que destacan una pareja muy pintoresca, ya entrados en la sesentena, llegan al collado con evidentes signos de agotamiento, uno de ellos sin mochila, que le ha entregado a un compañero mucho más joven y que lleva las dos, como si nada… nos irán pisando los talones durante todo el trayecto. Iniciamos de nuevo el ascenso hasta la base de la Roseblanche 3336m., poco más abajo hemos dejado las mochilas y en la base dejamos los esquís, alcanzando el pico a pie por una arista un poco aérea pero corta y nada técnica. Fotos, unas vistas magnificas, podemos apreciar la silueta del Cervino-Matterhorn al este. La bajada, estupenda, sin mochilas y con una muy buena nieve polvo. Chris y Oleg, de nuevo un poco justos, no han subido y nos esperan con las mochilas.

Comenzamos a bajar, esta vez con un grupo de americanos y su guía que bajan en telemark. El guía; nos comenta que ha tirado la toalla, van a todo gas y no puede controlarlos…jjjj, y eso que esquía como los ángeles, con un mochilón enorme y 30m. de cuerda a la espalda. En la bajada, muy disfrutona, sufrimos un despiste; accedemos al refugio por la vertiente mas soleada, la sur, es mediodía y la nieve esta húmeda, granulosa, poco cohesionada y peligrosa. Philippe se entierra hasta la cintura en un viraje y hay que ayudarle, todos en fila por la trazada. En un momento, la nieve cede bajo mis esquíes, caigo de lado y de frente, me entierro y quedo cabeza abajo, me agobio, quito toda la nieve que puedo, pero estoy literalmente colgado de los esquís, no puedo salir…..llega el guía de los americanos y entre él y el “americano loco”, como le llama Chris , tirando de los esquís me sacan del apuro….joder!!!…me tiemblan las piernas. Descenso técnico que hago derrapando, la nieve está inestable y Jean está muy nervioso, somos ahora un grupo muy grande y se le ve preocupado. Hablan los guías sobre la mejor opción para el descenso, un guía el primero, el otro será el último, bajamos la última pendiente de uno en uno, no nos quitan la vista de encima. Debimos entrar por la vertiente opuesta, ahora en sombra, Llegamos al fondo del vallecillo, el refugio esta apenas a 500m., focas y para arriba. Llega “el americano loco” y le dice a Jean -“ Good, everybody is survival and move on ¡!!!!-... y nuestro guía le dice -“ Yes…but don`t forget it, today is a good day for die “-.......sin palabras... Cena, tertulia y a dormir...todavía tengo el susto en el cuerpo. Mañana será otro día.

Coll de momin (izqda y centro), y cima de la Roseblanche (dcha)

Día 5. Cabanne de Prafleuri – Cabanne de Dix

Nos levantamos pronto, como todos los días. Jean nos ha comentado que hoy quiere salir antes por que la etapa comporta riesgo de aludes, desayunamos rápido y salimos a las 5:30 con las linternas, hacia el collado, son apenas 30 minutos de subida, hasta el coll des Roux 2804 m.,nieva un poco y los copos pasan rápido delante de la frontal, la nieve está muy bien, pero la bajada es con nieve dura y con poca luz , la pendiente no es muy ancha y a tramos la hago derrapando. Amanece poco a poco y comenzamos un flanqueo en descenso, mas penoso que largo por la gran cantidad de bloques de hielo-nieve dura, aludes de placa, que han caído desde la vertiente sur-este de la Roseblanche, vamos caminando sorteando los bloques con esquíes y sin pieles, entre resbalones hasta alcanzar la margen derecha del lago de Dix, que vamos remontando poco a poco con un ritmo cómodo hasta su cola. Ya hace calor y en ésta vertiente, la sur-este, la nieve se ha transformado y esta más inestable, inevitablemente pienso en el día anterior y no me apetece estar mucho tiempo por aquí, Jean nos indica que aumentemos la distancia entre cada uno de nosotros a un mínimo de 20 metros y avanzamos en fila, separados, hasta la cola del lago. Allí, en un pequeño rellano rocoso y a salvo de aludes, colocamos las cuchillas y comenzamos el ascenso por el Pas du Chat, estrecho y un poco expuesto, pero corto, con conversiones rápidas, que poco después se abre, y ya cómodamente con nieve blanda y sobre la margen derecha del glaciar de Cheilon alcanzamos en pocas vueltas la Cabanne de Dix.

Hemos llegado a mediodía, al sol hace calor y el día esta radiante, además el refugio está muy animado. Escucho hablar en español y me acerco a un grupo, hace días que no hablo en castellano y me apetece. Son un grupo de 4, acompañados de un guía de la Compañia de Guías de Benasque y dos de ellos son de Cantabria ¡!!!..... ¡¡¡qué pequeño es el mundo!!!!… Es la hora de comer y Jean ha encargado una monumental sartén llena de patatas fritas, huevos y verdura… no me lo puedo creer, caen unas cuantas cervezas… pasamos el resto del día, hasta la hora de la cena, sesteando, haciendo fotos y charlando. La cena está muy buena y hoy he probado la Polenta, un plato a base maíz, una especie de puré espeso que han servido con salchichas y que esta francamente bueno. Hoy el día ha sido más corto, aproximadamente unas 5,30h.

Cabanne de Dix (izqda), y vista desde la misma Cabanne (dcha)

Día 6. Cabanne de Dix – Ref. de Viggnetes

De nuevo nos levantamos prontito, el desayuno esta muy bien, y salimos a las 5:30, después de haber llenado la cantimplora con té de marche, un brebaje calentito y dulzón que sirven gratuitamente en todos los refugios y que entona bastante, sobre todo las primeras y frías horas de la mañana. Como todos los días, con la linterna frontal. Frente al refugio se alza el Montblanc de Cheilon 3869 m., una pared enorme con varios glaciares colgantes. Hacemos una corta derrapada sobre la nieve dura y con muchas huellas que ascendimos el día anterior y llegamos al glaciar, donde colocamos las pieles y comenzamos la subida zigzagueante por el glaciar de Tsena Refien hasta alcanzar el coll de la Serpentine 3422 m., tras un pequeño descenso con muy buena nieve alcanzamos el coll du Brenay 3635m. y desde ahí y dejando las mochilas unos cientos de metros antes, subimos al Pigne de Arolla 3790m. , desde donde tenemos unas magníficas vistas. También con un día estupendo, la bajada por el glaciar la hacemos con nieve algo húmeda hacia la Cabanne des Vignettes. La última pendiente, ya con el refugio de frente; con fuerte desnivel y nieve muy pesada, difícil de negociar. Los últimos metros, hasta el refugio, los hacemos a pié. El refugio esta situado en una mole rocosa también a resguardo de los aludes, como colgado y aparentemente inexpugnable. Llegamos justo a mediodía, aproximadamente unas 6,30h, con pocas paradas. Iniciamos la misma rutina de todos los días y después de una agradable cena nos vamos a dormir.

Vistas desde el Pigne de Arolla (izqda y centro-izqda), Ref. de Vignettes al fondo (centro-dcha) y ya en el refugio, recuperando fuerzas (dcha)

Día 7. Ref. des Viggnetes – Cabanne Bertol

Son las 5 y empieza otro día, todo rápido, casi a oscuras y muy dormido. Bajamos a desayunar……panceta, huevos duros, crêpes, pan, mermelada, té….genial. Ponemos a punto el equipo y salimos como todos los días con la frontal, hoy caminado, hasta un pequeño colladillo al lado del refugio. Comenzamos un flanqueo directo, con muy poca luz, en descenso, hasta el fondo, donde colocamos las pieles e iniciamos una subida lenta pero muy cómoda hacia el coll de l’Eveque 3382 m. donde nos reunimos un tropel de personas. Hay noticias sobre un cambio de tiempo para mañana y la mayor parte se desviarán hacia Zermatt por la vía directa, hacia el coll de Mont Brulé, glaciar Tsa de Tsan, coll de Valpelline, glaciar de Stockji y Zermatt, en una larga etapa.

Nuestro guía opta por continuar y comenzamos un descenso largo rodeando el Mont Collon, la nieve esta dura y algo venteada, pero el descenso es muy bueno y muy largo, espectacular, disfruto de lo lindo… al final del glaciar, colocamos las pieles e iniciamos el ascenso hasta los planos de Bertol, que alcanzamos con crampones y esquíes a la chepa después de un flanqueo, con un buen patio, donde el guía opta por llevarse encordados a los canadienses . Los demás subimos solos. Se abre el Pla de Bertol, un valle glaciar largo, al final del cual se encontrará el refugio. La subida la hacemos cada uno a nuestro ritmo. Habitualmente las subidas las hacemos en fila india, el guía marca un ritmo muy lento que permite parar para hacer unas fotos o hidratarse y alcanzar al grupo con facilidad, pero sin paradas. Hoy subimos cada uno a nuestro aire, salvo los canadienses que van al ritmo de Jean, van más justos y les marca un ritmo muy lento, pero sostenido, que no les agota. la subida: lenta, cómoda al principio, cada vez es más inclinada y con nieve dura, incluso en las pendientes soleadas, coloco las cuchillas y poco a poco se abre la figura del refugio Bertol, literalmente colgado en la roca. Las últimas vueltas con más pendiente, dan un poco …..de respeto, se llega a un pequeño collado, donde hay que dejar los esquíes al abrigo de las rocas y alcanzar la base del roquedo a pie, donde con tiento, tras pasar una repisa de nieve muy estrecha, se alcanzan unas escaleras metálicas, que hay que ascender, unos 40 m….. una buena caída, sin duda….con la subida, la tensión y la mochila, llego arriba sin resuello. Al final, una plataforma metálica y la puerta del refugio. Construido en 1898 y remodelado en 1976, de aspecto hexagonal, no deja indiferente, es un autentico nido de águilas. La salida al WC, se hace sobre una pasarela que cuelga sobre el vacío, de esas con una cuadrícula metálica, para que se cuele la nieve.…por la noche, no saldré… Hay unas magnificas vistas desde el comedor. Hacia el este la Tête Blanche, L’Dent de Herens y al fondo el Mattehorn al que llegaremos mañana, 2100 m. de descenso hasta Zermatt.

Pla de Bertol y aproximación al refugio homónimo (arriba); acceso al Ref. Bertol (abajo izqda) y por fin el merecido descanso (abajo dcha)

La subida ha sido dura y en principio las malas noticias sobre la meteorología para el día siguiente, hace que no seamos muchas personas en el refugio, aproximadamente 30, el resto del tropel ha bajado hoy a Zermatt. Como siempre, una buena cena, con un vino que hoy ha pagado Gilles. A dormir.

Dia 8. Cabanne Bertol – Zermatt

Salimos como siempre, pronto, salto de la cama a las 5 y ya soy el último, desayuno ligero, no tengo demasiada hambre. He soñado toda la noche con las jodidas escaleras, Phillipe, me ha dicho lo mismo…No hay demasiada prisa y todo el mundo se agolpa para bajar, así que salimos los últimos. Los búlgaros son encordados por el guía para bajar las escaleras en un seguro que hay al inicio, lo soltará al llegar al final del primer tramo. Poco a poco con cuidado para abajo y pensando que nadie resbale en un peldaño y te aplaste la cara con la bota…. Y de ahí al suelo, claro. Al final de las escaleras, la repisa, que ahora es un poco más ancha debido a la gente que ha bajado antes, caminamos hasta los esquíes y franqueamos el pequeño collado hacia la izquierda. Desde aquí se divisa toda una hilera de lucecitas que se desplazan hacia abajo en un suave flanqueo. Es de noche, nadie habla, solo se oye el viento y los arañazos de los esquíes sobre la nieve dura. Nos vamos dejando caer hasta el fondo, colocamos las pieles y comenzamos el ascenso, cómodo, hacia la cima de la Tête Blanche 3704 m., una vez arriba, el coll de Valpelline quedará a nuestra derecha. Hoy no voy bien, tengo mucho frío, y creo que noto algo la altura, no ha amanecido y sopla un vientecillo que acaba por congelarte. Tengo que parar y ponerme la última capa de pluma , voy subiendo congelado, apenas rompo a sudar, fatigado, vamos….que voy tirando de clase. Me cuesta algo más de una hora entrar en calor…. Llegamos a la cima poco después del amanecer, la vista esta deslucida por las nubes, no vemos el Cervino-Matterhorn, que esta al lado. Fotos rápidas, ajuste de la mochila, quitar pieles…todo deprisa porque hace viento y frío. Para colmo se me rompe la cremallera del cortavientos….-pasaré frío bajando por el glaciar-.

La bajada es buena al principio, con buena nieve, a medida que subíamos no se había transformado, y en las cotas altas aún era polvo, poco a poco, conforme perdemos altura, la nieve se ha transformado. Los ciclos diarios de fusión y rehielo han dejado, a esta hora de la mañana, una capa dura y algo venteada, que junto con las huellas de esquíes hace que se esquíe mal. Ya en el glaciar el guía nos advierte seriamente de que nadie se salga de su huella, para minimizar el riesgo de caída en una grieta. Así, despacio, vamos bajando por el imponente glaciar de la cara norte del Cervino, parece fácil, pero a medida que bajamos vemos los enormes seracs y las grietas. En general sin complicaciones si se baja atento. El flanqueo de un enorme serac antes de encadenar el siguiente glaciar, plantea el único problema de la bajada, hay que hacer un derrape a media ladera , abriéndonos a la izquierda, para evitarle junto a unas grietas, apenas un pasillo de 1m. con pendiente; pierdo el control, me caigo y me deslizo pendiente abajo, poco trecho, unos 15 m., dando tumbos sobre la mochila, sin consecuencias salvo el susto, le indico al guía que no hay problema y continuamos el descenso, ya esta vez hasta Zermatt, parando un ratito para comer y remando sobre una nieve muy húmeda y pesada. Llegamos a una pequeña carretera y caminado remontamos hasta unas pistas de esquí y ya los últimos 4 km., hacia abajo alternando descenso y llano hasta Zermatt, esquiando cómodamente entre típicas casas suizas y hoteles.

Son las 11:00 de la mañana y el día acaba empeorando, mientras comemos en Zermatt, en un restaurante que paga el guía, comienza a llover. Hemos tenido mucha suerte. Ha sido una semana magnífica. Tenemos dos horas libres antes de coger el minibús que nos llevara de vuelta a Chamonix, tiempo que aprovechamos para visitar un poco Zermatt, muy turístico y muy suizo, limpio, ordenado…impoluto. El cementerio junto a la iglesia es sobrecogedor, lleno de lápidas de montañeros caídos durante el ascenso o el descenso de alguno de los picos de la zona, durante los últimos 115 años...

Nos espera el transporte hacia Chamonix, 3 h. por una carretera llena de curvas, aprovecho para una siestecita, mientras la ropa echa humo. Me despierto y la carretera esta totalmente nevada, a medida que subimos hacia el coll des Grand Montets, nieva más y Chamonix está totalmente cubierto de nieve. Nos despedimos de los franceses, viven relativamente cerca. Michelle a 30 minutos y Gilles y Philippe a 2 horas. Oleg, Chris y yo, quedamos para cenar con el guía. Durante el viaje ha sido su cumpleaños y vamos a invitarle a cenar. En el hotel, la ducha con agua muy, muy caliente, larga, larga… aprovecho y lavo todo lo que peor huele… Jean nos lleva a un magnífico restaurante, donde hablamos un poco de todo, luego, mientras nos invita a una copa, nos confiesa que su ilusión es navegar, su hermano participó en la última “Volvo Ocean Race” y dentro de 5-6 años le gustaría dejarlo y ……navegar…..

Despedidas, Mails, teléfonos… A día siguiente Chris y Oleg se van para Toronto y yo para Cantabria.
Un magnífico viaje, y cuando te animas a aventurarte solo, con esa mezcla de nerviosismo y expectación… pues… tiene su puntillo, la verdad.

Alta Ruta Chamonix-Zermatt.
13 – 19 de Abril, 2013
Gilles, Michelle, Philippe, Chris, Oleg y Pepe Herrera
Jean Marchand, guía de la Compañia de Guías de Chamonix.

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La Berrea en Sejos.

2014-10-19T22:39:00.000+02:00

Los protas. Doc Herrera, Adolfo, Ángel, Pedrín y Mac. Falta Chemari.

Recientemente hemos estado un par de días disfrutando de la Berrea en la zona cántabra de los Puertos de Sejos. Es un enclave fantástico para gozar del espectáculo que ofrecen los venaos en celo. Si a ello le unimos la buena climatología que tuvimos, el lugar tan estratégico que elegimos para pernoctar, la abundancia de avituallamiento (sólido y líquido) y lo que es más importante, estar rodeado de la mejor compañía, el resultado es obvio: tenemos que institucionalizar esta quedada y repetirla todos los años!

El primer día hemos llegado a la cabaña al mediodía, hemos tomado un piscolabis y nos hemos ido a pasear por el monte cercano, teniendo ya los primeros 'avistamientos' de manadas. Casi todos llevábamos prismáticos y hemos tenido muy buenas vistas de algunos machos realmente poderosos. Ya de vuelta a la cabaña, al atardecer, fue impresionante la cantidad de machos que escuchamos, algunos de ellos realmente cerca de la cabaña. Una experiencia muy interesante, la verdad. Luego cenita al calor de la estufa, barbacoa bien 'regada' y animada charleta hasta bien entrada la noche. Después a la piltra. A la mañana siguiente, y acompañados también de multitud de berridos durante esas horas matutinas, nos hemos homenajeado con un buen desayuno. Ya con las pilas cargadas hemos emprendido el ascenso hasta la Fuente del Chivo, junto al Pico Tres Mares, desde donde hemos tenido muy buenas vistas de media provincia, gracias al día soleado que tuvimos. Durante todo el trayecto pudimos observar distintas manadas de venaos y también un grupo de rebecos. El descenso lo hicimos animadamente, comentando las incidencias del día. Comida en la cabaña a base de pasta y barbacoa y vuelta a la civilización. El año que viene repetimos!!

Para saber más:

Qué es La Berrea ▼▲

El venado o ciervo rojo ▼▲

El ciervo común (Cervus elaphus), también llamado ciervo europeo, ciervo rojo, ciervo colorado o venado, es una especie de cérvido ampliamente distribuida por el Hemisferio Norte. Se han documentado unas 27 subespecies distintas con un área de distribución que se extiende desde el Magreb, la Península Ibérica y Gran Bretaña hasta gran parte de América del Norte, que se diferencian entre sí por el tamaño, longitud y color del pelo y forma de las cuernas. Las seis subespecies de uapitíes norteamericanos, antaño clasificados en la especie propia Cervus canadensis, se clasifican actualmente como subespecies de Cervus elaphus. Los venados llegan a la pubertad al año de nacer.

El ciervo común es un ciervo de gran tamaño (sólo superado por el alce dentro del conjunto de los cérvidos vivos), con un tamaño ordinario de 160 a 250 cm de longitud y un peso en los machos de hasta 200 kg. Esta especie presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras más pequeñas y menos corpulentas que los machos; algunas presentan pequeñas cuernas. Los individuos de sexo masculino presentan cuernas que renuevan cada año y, en algunas subespecies, una densa melena de pelo oscuro en cuello y hombros. El color del pelo es normalmente pardo en todo el cuerpo salvo en el vientre y los glúteos, blanquecinos, y puede variar en la intensidad de su tonalidad según los individuos. Las crías de pocos meses presentan una coloración rojiza, con manchas y rayas blancas que les ayudan a esconderse de los depredadores.
La dieta de esta especie es exclusivamente vegetariana, con más peso de las hojas sobre las hierbas.

Los ciervos son animales herbívoros que forman grupos en función de su edad y altura. Las hembras viven en manadas de decenas de ejemplares con sus retoños más jóvenes, mientras que los machos se mueven de forma solitaria o en grupos mucho más reducidos, de menos de 5 individuos. Sólo se acercan a las hembras en la época de celo (entre agosto y septiembre del hemisferio norte, o entre marzo y abril del hemisferio sur, según zona y clima) momento en que comienzan a luchar con los otros machos por el control de un harén.

Para ello, los cuernos se han estado desarrollando durante el verano, adquiriendo mayor tamaño, longitud y número de puntas a medida que avanza la edad del ejemplar. En otoño las cuernas pierden la piel protectora que las recubre (el terciopelo), que los machos se encargan de hacer desprenderse frotándose la cabeza contra los troncos de árboles.12 Durante toda la época de reproducción, los machos no se alimentan y pasan todo el día luchando entre ellos o copulando con las hembras que se hayan ganado, de tal manera que no es raro que muchos mueran de hambre y puro agotamiento si el año ha sido malo y no han acumulado reservas suficientes para el invierno. Esto suele afectar en mayor medida a los individuos jóvenes, que suelen terminar la estación sin reproducirse, derrotados por animales de mayor edad y fuerza. Debido a ello, la esperanza de vida media para los machos de esta especie es de apenas 5 o 6 años, aunque si les va bien pueden alcanzar los 20.

Tras la época de celo, los machos abandonan normalmente la manada conquistada, aunque algunos se quedan en ella durante una temporada. Para febrero (o agosto del hemisferio sur) todos los individuos han perdido ya sus cuernos y procederán en los meses siguientes a renovarlos. Las hembras preñadas durante el otoño paren una cría o dos 8 meses después, a comienzos del verano. Los cervatos pueden levantarse y seguir a su madre al poco de nacer, pero ella suele esconderlos entre la vegetación del bosque y acudir regularmente para amamantarlos, cosa que hacen hasta los 3 meses. A los 2 años las hembras ya son adultas, mientras que los machos alcanzan la madurez a los 3, pero tardarán unos años más en poder vencer la resistencia de los veteranos y aparearse.

El ciervo común es presa de múltiples carnívoros. Los adultos y crías pueden caer víctimas de linces, lobos, osos, tigres y leopardos (en Siberia y Manchuria), y pumas (en América). Los individuos muy jóvenes, además, son cazados también por zorros, gatos salvajes y águilas. Ante estos animales sólo tienen el recurso de la huida y en el caso de los más pequeños el camuflaje, pues los machos rara vez usan sus cuernos para luchar contra ellos por ser poco efectivos contra los carnívoros.

No obstante, estas amenazas no son suficientes para poner en peligro la especie. En zonas donde se han exterminado a gran número de carnívoros, los ciervos pueden llegar a ser una plaga y amenazar la población de ciertas plantas. Por ello su caza es muy común en todo el mundo, aunque tiende a ser regulada para que no resulte excesiva: las subespecies que vivían en los Montes Apalaches, el valle del río Misisipi y el sur de las Montañas Rocosas se extinguieron en el siglo XIX precisamente por el exceso de capturas, y varias subespecies más corren peligro de desaparecer. Entre las subespecies amenazadas están las de Andalucía (C. e. hispanicus), Córcega (C. e. corsicanus), Bactriana (C. e. bactrianus), ciervo del Turquestan Ruso, constituyó la presa predilecta del tigre del Caspio en determinadas regiones, los montes Tian Shan (C. e. songaricus) y Yellowstone (C. e. nelsoni).

Los Puertos de Sejos en Cantabria ▼▲

Fuente Wikipedia

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Tourmalet!

2014-09-26T00:02:00.000+02:00

Grande. Grandísima. Así ha sido la escapada que hemos hecho a los Pirineos. Objetivo: derrotar al coloso Tourmalet y si había fuerzas también a su hermano menor, Luz-Ardiden. Para esta gesta solo habríamos de usar un arma, nuestra querida bicicleta. Y de esta manera, tres aguerridos gladiadores, Edu, Oki y un servidor, Pedrín, nos lanzamos a la tarea.

Salimos un lunes hacia Lourdes, 4h30' de furgoneta, dormimos en el Zénitude Hotel & Résidence l'Acacia, sitio que desde aquí recomendamos. Muy bien calidad/precio/situación. Además nos permitieron ducharnos al terminar la ruta aunque ya habíamos dejado la habitación. Bueno, pues al llegar nos dimos un bañito en la piscina del hotel para recuperarnos del viaje. Después paseito por Lourdes (sin entrar en opiniones personales, vaya tinglao que tienen ahí montado), cervecita y al hotel a cenar la pasta reglamentaria para recargar energías.

El martes madrugón y en ruta hacia el Tourmalet, atacando por la lado de Campan. El puerto comienza realmente en Sainte-Marie de Campan, aunque desde Campan ya va picando para arriba de forma constante. Es una subida larga con pendientes bastante sostenidas, sin ninguna rampa matadora, creo yo. Quizá el tramo final sea de los más duros. Lo que lo hace especial es esa sensación de estar pedaleando por donde lo hicieron anteriormente tantas leyendas del ciclismo. Ese olor legendario se respira durante toda la subida, y vas siempre imaginando como habrán sido esos ataques y grandes gestas que se fraguaron en ese mismo sitio por donde pasas tu ahora. Al fin el coloso fue derrotado. Fotos y emoción arriba!! Bajada larga y plagada de cicloturistas subiendo por el lado de Luz-Saint-Sauveur. Íbamos dando ánimos a todos ellos y disfrutando del bajadón y del gran día de sol que tuvimos la suerte de disfrutar. Cafetito en Luz-Saint-Sauveur y enfilamos la subida para Luz-Ardiden que sale del mismo pueblo. Poco a poco cogiendo ritmo de subida otra vez. La ascensión es más corta pero me pareció algo más dura. Por fin coronamos! Más fotos. Después ya solo nos faltaba volver a Lourdes para terminar el etapón pirenaico. Lo pasamos como enanos. Volveremos!

Mención especial para mis compañeros de aventura, Oki y Edu, siempre de buen humor y disfrutando como críos chicos de todo. Chavales, un placer y un gustazo haber compartido esto con vosotros!! Con ganas de repetir aquí o en China.

Por cierto. Gasoil, peajes, habitación triple, avituallamiento en ruta y cervecitas varias, por 70 euracos/persona.

Track de la ruta.
Mapa de Google aquí
En formato GPX descárgalo aquí.

Historia del Tourmalet

Traducido del dialecto gascón, Tourmalet significa «mal desvío». Un lugar aislado, para osos, lobos y vaqueros sin más consuelo que el deshielo del breve verano. Por allí no hubo carretera hasta que Napoleón III mandó construir en 1864 una ruta termal. Décadas después, en 1910, uno de los inventores del Tour de Francia, Alphonse Steinés, viajó a los Pirineos desde París. Henry Desgranges, patrón de la carrera, le había ordenado buscar un reto. Una aventura. Hasta entonces, la ronda gala apenas tenía puertos. Desgranges quería algo nuevo, pero temía que la cordillera fuera excesiva para aquellas bicicletas de quince kilos. Steinés, en cambio, se enamoró de los Pirineos.

Él descubrió el Tourmalet. Fue un mañana de invierno. Subió en coche y con chófer, hasta que una barrera de nieve le detuvo a cuatro kilómetros de la cima. Caía ya la noche, pero cubrió a pie ese tramo. Medio día después apareció casi congelado en el pueblo de Bareges. Antes de pedir ropa o comida, tiró hacia la oficina de telégrafos. Desde allí punteó las siete palabras de una maravillosa mentira, la que regaló al ciclismo uno de sus grandes colosos: «Atravesado Tourmalet. Muy buena ruta. Perfectamente practicable».

No es la montaña más alta, ni la más larga, ni la de mayor desnivel de las que se ascienden habitualmente en el Tour de Francia… y sin embargo es la más legendaria. La primera vez que la Grande Boucle transitó por esta cumbre pirenaica coronó en primer lugar Octave Lapize quien kilómetros después, destrozado por la dureza de la etapa, gritó a los organizadores: “Sois unos asesinos”. Sus rampas, impregnadas de la mejor épica ciclista, han sido escenario de mil y una historias para recordar.

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Con mi padre a Tresviso.

2014-09-25T22:21:00.003+02:00

El otro día he hecho una de las rutas más famosas del Macizo Oriental de Picos de Europa, la subida a Tresviso. Y además en una compañía inmejorable. He subido con el grandísimo Ángel Pardo, mi padre. La hemos gozao.

Aparcamos en Urdón e iniciamos la ascensión. Subimos de charleta, y con un ritmo cómodo y disfrutón, pasamos la central eléctrica. Siguiendo de charleta vamos saliendo del barranco y empezamos el largo tramo de zig zag, y entre el blablabla y el blebleble alcanzamos el balcón de Pilatos. Ya casi estamos Pedrín. Foto y tirando pa'rriba, pasamos la fuente y por fin encaramos el último tramo llano de entrada a Tresviso.

Bueno, ya estamos aquí. Cervecita en el bar y bocata sentaos al solete en la fuente del pueblo. Ale, ahora pa'bajo. Descenso por supuesto dándole a la piqueta, que si mira qué vistas, que si toma peazo buitre aquel, que si vaya guapo es Cantabria, en fin... terminamos con bañito gozoso en el agua fresquita del río Deva. Día insuperable. Muchas gracias por el buen rato, Pardin, un auténtico placer, siempre aprendiendo de ti!

Tracks de la ruta.
En formato GPX descárgalo aquí.
En formato KML descárgalo aquí.

Un poco de historia de la zona:

Construcción del camino Urdón-Tresviso ▼▲

Central hidroeléctrica de Urdón ▼▲

Historia de Tresviso ▼▲

Y unas fotucas:

Paraísos cercanos: los cañones del Ebro

2012-07-10T10:39:00.000+02:00

Inicio: Orbaneja del Castillo (725 msnm)
Final: Orbaneja del Castillo (725 msnm)

Distancia: 40 kms
Tipo de Ruta: Circular
Desnivel +: 927 mts.
Desnivel -: 919 mts.

Indice IBP: 75 BB

Punto más alto: 955 msnm (km 18)
Track (formato GPX): descargar aqui

Perfil de la ruta

Después de haber estado por estos parajes con Nuria pero no haber podido hacer la ruta entera, tenía muchas ganas de volver para rematar la faena. La ocasión surgió y me vine otra vez, aunque no con la rubia, sino con unos amigos que también se apuntaron. El Espacio Natural «Hoces del Alto Ebro y Rudrón», está situado en el noroeste de la provincia de Burgos y presenta un paisaje de gran belleza donde los estrechos fondos de valle encajados entre escarpados desfiladeros y cortados que alcanzan hasta los 200 mts de altura, atravesados por los ríos Ebro y Rudrón, contrastan poderosamente con los extensos páramos y loras casi llanos situados a mayor altitud, en los que la perspectiva se abre en amplios horizontes.

Los componentes de la partida de izqda a dcha: Gelín, Cobo, Oscar, Doc y Pedrín.

Vista de la ruta

Orbaneja del Castillo - Escalona del Prado.
La ruta empieza con uno de los tramos más bonitos. Es un sendero fácil pero muy divertido que serpentea entre árboles y que circula al lado del río. Cobo quiso marcar diferencias y atacó de salida y no volvimos a verle hasta pasado este tramo, con Gelín pegado a su rueda.

Escalona del Prado - Quintanilla-Escalada.
Tramo de pista forestal llano, fácil y sin complicaciones.

En Orbaneja antes de salir, se puede observar que Cobo ya tiene el plato grande cargado (izqda), el tramo de sendero hasta escalona permitió el lucimiento de Oscar (centro) y llegando a Quintanilla, con el pelotón agrupado (dcha).

Quintanilla-Escalada - Ermita Nuestra Señora del Ebro.
En Quintanilla se cruza la carretera general y el río Ebro para continuar por buena pista en continuo sube y baja sin grandes pendientes. El Rudrón desemboca en el Ebro en este tramo.

Ermita Nuestra Señora del Ebro - Valdelateja.
Cruzamos el Ebro por una pasarela y tomamos un sendero algo más complicado que el anterior y que remontando el cañón nos llevó a Valdelateja. Bonito pueblo bañado por el río Rudrón. Barrita, cocacola. Foto y pa'lante.

Pasarela sobre el Ebro a la altura de la central eléctrica (izqda), disfrutando del sol matinal (centro) y en Valdelateja (dcha).

Valdelateja - Cortiguera.
Ascenso técnico (con la bici de la mano en muchos tramos). Ermita de Santa Centola y Santa Elena. Vistas espectaculares. Sigue el senderete lleno de escajos y piedras. Pequeña enriscada. Pateamos más que ciclamos. Al fin arriba. Enlazamos con el camino que lleva a Cortiguera. Pinchazo del Doc.

Hasta el gran Cobito tuvo que apearse en algunos tramos (izqda), barrita en la ermita jeje (centro) y vista desde arriba del cañón, con la ermita abandonada en el centro de la imagen (dcha).

Cortiguera - Pesquera de Ebro.
Bajada gozosa 100%. Tramos de pista buena muy rápidos. Pequeños repechos. Bajada final preciosa atravesando túneles de vegetación. Gozándola como enanos.

Terminando la subida (izqda y centro), y rodando por buena pista hacia Cortiguera (dcha).

Preciosa bajada hacia Pesquera (izqda), vistas del Ebro durante el descenso (centro) y dándole caña al bocata en Pesquera de Ebro (dcha).

Pesquera de Ebro - Turzo.
Subida pedregosa. Ojo si hace calor. Larguilla. 6 Kms.

Gelín haciendo de fotógrafo en Turzo, mientras nos esperaba (uff cómo anda) (izqda), servidor (centro) y Doc (dcha) terminando la subida a Turzo e inmortalizados por Gelín.

Turzo - Orbaneja del Castillo.
Carretera asfaltada. Bajada final por pista pedregosa y algo escalonada. Cuidadín.

Oscar, el Doc y yo con Orbaneja a nuestros pies, a la izquierda (izqda), cambio de impresiones al final del día (centro) y la ducha en la furgo de Cobo, todo un lujo!!. (dcha)

Resumiendo.
Me ha encantado esta ruta. Bellos parajes, tramos de sendero muy bonito y no demasiado técnico, y bajadas muy chulas y fáciles. Hay una subida que hay que hacer caminando a tramos pero no se hace nada pesada. En mi opinión, obligatorio repetir todos los años. Si es en buena compañía, mucho mejor!

Hasta el año que viene.

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Trans-Atlas. Marruecos en bici de montaña.

2012-07-05T11:29:00.001+02:00

Cuando a veces nos preguntamos cómo sería nuestro viaje ideal supongo que cada persona tiene unas preferencias: unos eligirían un destino buscando sol y calorcito, otros probablemente valoran más viajar en buena compañía, algunos quizá busquen conocer sitios nuevos mientras que habrá otras personas que den prioridad a la práctica de alguna actividad deportiva e incluso algunas otras personas pretendan que su viaje ideal tenga ese componente de aventura y desafío hacia lo desconocido que a casi todos nos falta en nuestra rutina diaria... Pues bien, mezclando todos esos componentes puedes hacerte una pequeña idea de la experiencia que compartimos en esta inolvidable Trans-Atlas Marruecos 2009 a finales de Septiembre un grupo de 6 personas formado por Chemi "McGuiver", Pepe "Doc" Herrera, Mercedes "Mer", Mónica "061", Chema (el ideólogo y verdadera argamasa del grupo) y un servidor, Pedro (apodado a partir de este viaje "el mindunguis" por mi propensión a la flojera estomacal...).

De izqda a dcha: Pedrín, Chemi, Mer, Chema, Pepe Doc y Mónica.

Etapa	Fecha	Origen	Destino	Distancia
1ª	30/09/09	Tizi n'Isly	Imilchil	58 kms
2ª	1/10/09	Imilchil	Tamtatoucht	85 kms
3ª	2/10/09	Tamtatoucht	Tinerhir	37 kms
4ª	3/10/09	Tinerhir	N'kob	113 kms
5ª	4/10/09	N'kob	Zagora	94 kms
TOTAL	-	-	-	387kms

28 y 29 de Septiembre de 2009. Marrakech.

Las dos primeras jornadas de nuestro viaje transcurrieron en 'La Ciudad Roja' o 'La Perla del Sur', os hablo de Marrakech; llegamos al aeropuerto de Marrakech-Menara el 28 de Septiembre al mediodía y estuvimos allí hasta el día 30, que salimos de madrugada para iniciar nuestra travesía del Atlas en bici de montaña. Ese día y medio nos dedicamos básicamente a pasear y a admirar el estilo de vida y las costumbres que tienen allí la gente, muy diferentes de las nuestras. Visitamos los lugares más importantes y emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita Kutubia (que quiere decir literalmente la de los libros) construida sobre el año 1147, y cuyo alminar de 69 mts de altura fue el modelo usado para construir la Giralda en Sevilla.

Mezquita Kutubia (izqda), atardecer en la plaza de Yamaa el Fna con la Kutubia al fondo (centro) y animación nocturna en Yamaa el Fna (dcha).

Muy cerca de la mezquita y dominada por su alminar se encuentra la Plaza de Yamaa el Fna. Es la principal plaza y el más famoso lugar de Marrakech. Rodeando la plaza hay también varias mezquitas, más modestas, que acompañan a la Kutubia. La plaza es de grandes dimensiones y está rodeada por todos los lados, menos por uno, por la medina repleta de zocos clasificados por su actividad principal. En los bordes de la plaza se han establecido un buen número de cafés, como el café Francia, y restaurantes de todas las categorías, que abren sus terrazas hacia el espectáculo que se forma en esta monumental escena. Todo en Marrakech gira en torno a Jamaa el Fna. Miles de personas se dan cita en este espacio público llenándolo de color, cultura y negocio. Contadores de cuentos, maestros exponiendo sus enseñanzas, encantadores de serpientes, danzantes, dentistas, vendedores de zumos de fruta, acróbatas, escritores de cartas, aguadores... un infinito número de actividades y personas que se juntan y van abarrotando la plaza y sus callejeas adyacentes según va llegando la noche. Los puestos de comida especializados, cada cual en su hacer, inundan con la noche una parte de la plaza, que queda iluminada por cientos de lucecitas e inundada de humo con multitud de olores. En el año 2001 la Unesco nombró a Jamaa el Fna Patrimonio Oral de la Humanidad.

Multitud de tiendas de artesanos pueblan la medina (izqda), callejuelas y balcones decorados en la medina (centro y dcha).

Otro lugar que merece la pena visitar y que también ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1985 es la medina. Es la ciudad vieja, protegida por un cordón de bastiones hechos de tierra roja que encierran un laberinto de callejuelas y palacios, mercados y mezquitas, cúpulas y miranetes, y cuya zona más importante son los sucks. El barrio de los suks (mercados o zocos) se halla junto a la parte norte de la plaza Djemaa el Fna. Las dos calles principales son Rue Semarine y Rue Mouassine; la primera es una sucesión ininterrumpida de pequeños bazares, mientras que la segunda es más tranquila y cuenta con un número creciente de lugares de calidad. Cada sección del suk lleva el nombre del principal tipo de mercancías que ofrece (vestidos, especias, pieles, babuchas, alfombras, lana, madera, vajillas, etc.) o de los talleres de los artesanos (tintoreros, carpinteros, herreros, etc.). El suk de las alfombras ocupa el área del viejo mercado de los esclavos, el criée berbère. Al nordeste de los suks está el barrio de los curtidores, que se extiende a lo largo de la calle Bab Debbagh, llamada así debido a que desemboca en la puerta que lleva ese mismo nombre.

Pepe asaltado por un joven mercader (izqda), puesto de zumo de naranja en la plaza de Yamaa el Fna (centro) y uno de los músicos que animan la plaza (dcha).

Podría seguir enumerando todos los rincones con encanto que vimos en Marrakech, pero baste decir que fueron dos días tranquilos, comprando o fisgando por los zocos, tomando zumo de naranja, frutos secos, dátiles o té en los puestos ambulantes y paseando sin ninguna prisa por la maraña de callejuelas que componen la medina de Marrakech.

30 de Septiembre de 2009. Tizi n'Isly - Imilchil. 58 kms.

El primer día comenzó con un madrugón; habíamos quedado con el guía a las 7.15 en la puerta del hotel. Hassan, nuestro guía asignado por Nómada Sport, acompañado de Ahmed, el conductor del vehículo de apoyo, serían nuestra conexión con el mundo que nos rodeaba durante los próximos días. Como decía, a las 7.15 comenzamos con el proceso de embalaje de nuestras bicis en el vehículo de apoyo, para hacer en coche el tramo de enlace hasta el inicio de la ruta propiamente dicha, muchos kilómetros y muchas horas de coche después... Sobre las 8 de la mañana salíamos de Marrakech rumbo a Beni Mellal, donde teníamos previsto parar en un super para comprar comida (y bebida si había). En recorrer los 200 kms que nos separaban de Beni Mellal tardamos aproximadamente 2h30', incluyendo paradita para desayunar. Eso sí, tuvimos mucho rato unas vistas espectaculares de la cordillera del Atlas, que se erguía majestuosa hacia el sur. Después de solucionar el tema logístico proseguimos viaje, ya con ganas de montar las cletas y empezar a ciclar, porque el trayecto se hacía bastante pesado: mucho calor y bastantes apreturas, aunque a ratucos conseguíamos dormir algo... Hicimos una parada más: el-Ksiba, pueblo natal de Hassan, donde paramos porque nuestro guía quería visitar a su madre que estaba un poco enferma. Reanudamos viaje, ahora ya por una carretra secundaia bastante mala y rodeados de un paisaje árido pero salpicado de manzanos y olivos, y por fin llegamos a las inmediaciones de Tizi n'isly, 300 kms y más de 7h después de salir de Marrakech.

En el hotel de Marrakech cargando las bicis (izqda), repostando agua (Chema qué llevas ahí?) en Beni Mellal (centro) y ya listos para empezar a ciclar (dcha).

Teníamos muchas ganas de empezar y además íbamos justos de tiempo si queríamos ver los lagos y llegar de día a Imilchil, asi que nos tiramos como locos a montar las cletas y prepararlo todo para arrancar cuanto antes... Bueno, por fin llegó el esperado momento de arrancar, foto para la posteridad y adelante!! vaya gozada pedalear por estos parajes, la carretera era buena, sin mucho desnivel y el clima perfecto... a disfrutar!! Paramos a comer un bocadillo (yo diría que era una especie de mortadela con queso) en un pueblín llamado Ikasen, y estoy por jurar que ese fue el principio del fin para mi (más tarde os lo cuento). Después de la comida continuamos ciclando por buenas pistas y encaramos el puerto de Bab ouayad, que nos llevaría hasta los 2.300 mts de altitud antes de atravesarlo. Yo durante la subida todavía no me encontré mal, pero arriba esperando para reagruparnos empecé a tener una sensación extraña de frío... Ya reagrupados continuamos hacia la zona de los lagos Tislit e Isli (cuenta la leyenda que dos jóvenes de diferentes tribus se enamoraron, pero sus familias les prohibieron verse. Este impedimento les condujo a llorar hasta la muerte, creando los lagos adyacentes de Isli, el del novio, y Tislit, el de la novia, cerca de Imilchil. Las familias decidieron que a partir de entonces, el día del aniversario de la muerte de los amantes, miembros de tribus locales diferentes podrían casarse entre ellos. Había nacido el Festival Matrimonial de Imilchil). Cuando llegamos a este último yo ya llevaba un rato tiritando y con el estómago empezando a darme vueltas.

Pista pedregosa en un tramo de la etapa (izqda). Bocata en Ikasen, el principio del fin para mi (centro). Reagrupaimento en las cercanías del lago Tislit (dcha).

Tuve que vomitar y eso hizo que nos retrasáramos aún mas, y ya estaba casi anocheciendo cuando dejábamos atras los lagos y afrontábamos una bajada pedregosa para atajar algo de camino y asi llegar antes a Imilchil. Durante el trayecto vomité otra vez y las fuerzas ya no me permitían seguir ciclando, tiritaba y me mareaba, asi que me subí al todoterreno muy mareado, con un frío terrible y un tembleque de miedo. LLegamos a Imilchil ya de noche (y creo que lloviendo, yo para entonces ya estaba anulado) y fuimos directos al hostal Izlane. Yo no podía casi andar, intenté ducharme pero la tiritona y la diarrea que también llegó me lo impidieron. Me metí a la cama directo y fue entonces cuando supe apreciar las ventajas de tener galenos entre nosotros. Esto fue lo que recibí para cortar la intoxicación alimenticia galopante (ese fue el diagnóstico) que me barrió: Primperan (para los vómitos) y Buscapina (para el dolor intestinal) por vía intramuscular (vamos, pinchazo en el culo), y Laperamida (para la diarrea), Paracetamol (para la fiebre) y Litorsal (para hidratar), por vía oral. Con todo este chutazo estuve toda la noche en la cama, tapado hasta las cejas e intentando dormir, con tiritonas (cada vez más débiles) y acurrucado sin moverme porque me mareaba y me dolía todo... en fin, para olvidar. Los demás (por lo que contaban al día siguiente) creo que cenaron bien y después estuvieron de tertulia un ratuco, los muy cabrones. Esto último no lo digo en serio, al contrario, estoy muy en deuda con todos ellos por su atención y sus cuidados... gracias chicos!! A la mañana siguiente me desperté bastante mejor, muy muy débil todavía, pero sin apenas síntomas. Desayuné leche sin café y rebajada con agua y pan SIN mermelada, y con esta gasolina escasa afronté la segunda etapa...

1 de Octubre de 2009. Imilchil - Tamtatouchte. 85 kms.

A las 8.30 de la mañana nos poníamos en marcha, después de meternos un buen desayuno (no todos, claro, a mi me tocó casi ayunar). Lo primero que hicimos antes de comenzar a ciclar fue ir a la escuela del pueblo. Allí repartimos el material que habíamos traido: libretas, bolis, cuadernos, estuches con lápices de colores, alguna gorra e incluso unos pocos y sencillos videojuegos educativos; aqui he de hacer un inciso para agradecer a la empresa Solvay el atender nuestra petición y regalarnos todo esto desinteresadamente.

Imilchil. Comenzando la jornada en el Hostal Izlane (izqda). Reparto de material escolar (centro). Agoudal. Albergue Ibrahim (dcha).

Una vez entregado el material comenzamos la etapa. Tomamos la carretera que sale del pueblo en dirección sureste, recorriendo el valle del río Assif Melloul (río blanco), en ligero pero continuado ascenso y siempre por asfalto o pistas anchas y en buen estado. Vamos pasando pequeños pueblos de montaña como Timalien, Tamestirt y Ait Hammar. Decir que durante toda la etapa y también en el resto de las etapas cada vez que atravesábamos uno de estos pequeños poblados ganaderos nos veíamos literalmente 'asaltados' por todos los niños de la zona, en busca de bolígrafos o algún caramelo o chocolatina que están acostumbrados a recibir de manos de los viajeros (normalmente de la gente de los 4x4 o de moteros o ciclistas). Como estábamos sobre aviso de esta costumbre, siempre llevábamos los bolsillos de los maillots llenos de caramelos para repartirlos. Nunca se me olvidará sus caras de agradecimiento al recibir un regalo tan simple como un pequeño dulce...

Nuestros caramelos eran la gran atracción de todos los niños (izqda). Atravesando uno de los pocos pueblos que encontramos en la ruta (centro). Bonito descenso (dcha).

Así devoramos los primeros 35 kms de etapa, sin más contratiempos, hasta llegar a Agoudal, donde paramos a tomar un refrigerio en el albergue Ibrahim. Continuamos ruta acercándonos esta vez al puerto que nos esperaba en el km 55 aprox, Tizi-n-Tirherhouzine. Fue una subida larga sin grandes desniveles y por una pista ancha y en perfecto estado aunque en algunos tramos estaba en obras. Una bajada rápida nos puso casi en Ait Daud, punto designado para comer. A estas alturas yo me encontraba un poco mejor físicamente, había ido ingiriendo pequeños bocados de barrita energética junto con medias manzanas y el estómago empezaba a estar mejor, puesto que ya tenía hambre, aunque todavía me encontraba bastante cansado y la etapa se me hacía agotadora.

Reponiendo fuerzas en Ait Aud (izqda). Mac y Chema en un momento de descanso disfrutando del árido paraje (dcha).

Después de recuperar fuerzas nos pusimos en marcha, ya sólo nos quedaban 20 kms en ligero descenso hasta Tamtatoucht, punto final de nuestra etapa. Llegamos al albergue-hotel Baddou sin más novedad, cansados pero contentos por el día pasado en las montañas del Atlas. El Auberge Baddou resultó ser un gran lugar como final de etapa: trato acogedor, cómodas instalaciones, buena comida y desayuno y además animación nocturna en forma de pequeño concierto de música bereber, en fin, un lujazo. Mis problemas físicos casi habían desaparecido aunque aún me sentía débil, y esa noche probé a cenar poco pero probando de todo y me sentó bastante bien. El que tuvo problemas similares a los míos fue Chema, que esa noche la pasó bastante mal vomitando y con algo de fiebre...

Pepe en busca de la mejor fotografía (izqda). El burro, auténtico 'tractor' de esta zona. Los había a cientos (centro). Tamtatoucht. Albergue Baddou. Cansancio. Cena. Momentos de tranquilidad (dcha).

2 de Octubre de 2009. Tamtatouchte - Tinerhir. 37 kms.

Empezamos la jornada con un gran desayuno en una jaima, fuera del albergue. El día se presentaba con cielo azul y previsión de calor sofocante al final de la etapa. Tras la revisión de las cletas nos poníamos en marcha. Fue una etapa corta, 36 kms, asfaltada en mayor o menor medida y sin grandes desniveles, podríamos decir que de transición a las dos siguientes etapas que nos esperaban y que según Hassan serían bastante duras además de largas. La primera y única parada del día la hicimos en la Garganta del Todra (Gorges du Toudra), desfiladero espectacular por sus altos murallones verticales y por su estrechez. Dentro de la misma garganta había varios restaurantes y muchos puestos de venta ambulante ofreciendo productos bereber como pulseras, pañuelos, colgantes, orfebrería en plata o dagas ornamentales. Todo esto contrastaba con el paisaje árido y solitario que habíamos recorrido hasta allí.

La compañía de los niños fue una constante al cruzar los pueblos (izqda). Aproximándonos a la Garganta del Todra (centro). Interior de la Garganta (dcha).

Desde la garganta hasta Tinerhir ya no abandonamos el valle del Todra, y seguimos una carretera sinuosa salpicada de pequeños pueblos de agricultores que se sucedían mientras atravesábamos un palmeral que parecía no tener fin. Llegamos a Tinerhir al mediodía y nos hospedamos en el Hotel Agdal, en unas habitaciones que estaban a 28ºC pero que al menos tenían una buena ducha para refrescarnos. Comida en el mismo hotel, pequeña siesta y paseo por la ciudad a eso de las cinco de la tarde. Said, un guía local, nos acompañó (al principio sin pedirnos dinero, pero después resultó que no era gratis) en un recorrido por la ciudad en el que visitamos las plantaciones con sistema de regadio (totalmente medieval) que emplean, el antiguo barrio judío, la zona comercial o zoco y lo más interesante, un taller artesanal de consrucción de alfombras bereber, que casualmente pertenecía al propio Said. Después de enseñarnos todo el proceso de elaboración y obsequiarnos con un té riquísimo se empeñó en vendernos alguna de sus alfombras, algunas de las cuales eran de verdad espectaculares. Al final después del típico regateo, Mer se llevó una muy guapa, aunque nos fuimos con la sensación de que el precio final favoreció más al taimado Said que a ella.

Valle del Todra, con el gran palmeral de Tinerhir (izqda). Mientras, los fotógrafos seguían a lo suyo (dcha).

Ventanal en el antiguo barrio judío (izqda). Con Said y su esposa en su taller de alfombras (centro). Cenando en el Hotel Agdal (dcha).

De vuelta al hotel nos esperaba Chema, que se había quedado en la cama con un poco de fiebre y que había pasado la etapa como buenamente pudo, a causa de la debilidad, dando muestras de gran pundonor el tio. A la hora de cenar parecía encontrarse algo mejor, cenamos todos juntos y después subimos a la azotea donde había instaladas unas mesas y sillas y donde tomamos el te y estuvimos de tertulia observando la cuidad de noche a nuestros pies y el cielo estrellado sobre nuestras cabezas, disfrutando del momento mas tranquilo y fresco del día.

3 de Octubre de 2009. Tinerhir - N'kob. 113 kms.

Nos enfrentábamos a la etapa más larga, 113 kms, y más dura en cuanto a estado de las pistas y desniveles de subida acumulados. Esperábamos además que el calor empezase a ser sofocante casi desde las primeras horas del día, asi que madrugamos mucho, desayunamos fuerte, repasamos un poco las máquinas y a las 6.10 ya estábamos pedaleando.

Por las calles desiertas de Tinerhir (izqda). Amanece en ruta (dcha).

Tinerhir parecía una ciudad abandonada, las calles estaban vacías y el decorado por el que transitábamos era un poco irreal con aquellas luz tan naranja de las primeras horas del día. Hicimos los primeros kilómetros por una carretera muy bien asfaltada, de largas rectas en un paisaje lunar, árido y pedregoso, con algunos camellos pastando la poca vegetación que crecía por alli. De momento el calor nos iba respetando.

Poco a poco íbamos cogiendo ritmo (izqda). Entregando el material que nos quedaba en otro colegio (centro). Mer haciéndonos despertar con su eterno buen humor (dcha).

Dejamos el asfalto para tomar una pista por momentos arenosa pero que permitía un buen ritmo de pedaleo y comenzamos la ascensión al primer puerto de la jornada, a 1600 mts de altitud. En la cumbre parada para comer algo de fruta y una barrita y seguimos. Chema iba jodido. Poco a poco devorábamos los kilómetros y el calor ya se dejaba notar. Entregamos el resto del material escolar que nos quedaba en un pueblin por el que pasamos. En Iknioun, pequeña aldea a 1900 mts de altitud, paramos a tomar una cola fresquita a la sombra del porche del bar del pueblo. Alli contemplé el retrete más sucio que he visto nunca.

Descansando tras pasar el primer puerto del día (izqda). Iknioun. Pepe refleja perfectamente el reseco que traíamos (centro). Chemi momentos antes de encarar la gran subida de la jornada (dcha).

Reanudamos ruta e iniciamos la segunda y más dura ascensión del día, Tizi n´Tazazert, de casi 2300 mts de altitud. Fue una subida larga por una pista pedregosa e incómoda, en la que Chema tuvo que hacer el último tramo montado en el vehículo debido a su debilidad, pero al final logramos cumbrear sin más contratiempos. Lo realmente difícil resultó ser la bajada, malísima en todos sus tramos, con continuos escalones y piedras grandes sueltas, y en la que empleamos 50 minutos para descender sus 15 kms.

Conquistando el Tizi n´Tazazert (izqda). A continuación encaramos la bajada, larga y malísima (dcha).

Afortunadamente no hubo ninguna caida grave, aunque si algún culazo sin importancia. La comida fue nada más terminar el descenso, en Bab n'Ali, y consistió en bocadillos de tortilla francesa y ensalada. El calor apretaba de lo lindo aqui. Reanudamos ruta atravesando una zona de palmerales muy bonita, y después de subir un pequeño puerto (que ya se hizo duro por la acumulación de esfuerzos), tomamos una pista en mejor estado que en suave descenso nos llevó por fin a N'kob.

Pura gloria el baño que nos pegamos en el Baha Baha (izqda). Agotados intentando un poco de tertulia después de cenar. No lo conseguimos (dcha).

El hotel se llamaba Baha Baha y era un oasis en el desierto, ya que después del polvo, el calor y el sufrimiento de todo el día entramos a un lugar que parecía sacado de un cuento; las jaimas donde íbamos a dormir estaban rodeadas de jardines y palmeras, el olor a menta impregnaba el ambiente y estaba todo lleno de rincones frescos y a la sombra, y hasta tenía piscina!! vaya un baño que nos dimos, fue una auténtica gozada. Después cena y tertulia rápida en aquel lugar idílico porque se nos cerraban los ojos y a dormir porque no había fuerzas para nada más.

4 de Octubre de 2009. N'kob - Zagora. 94 kms.

Alas 8.30 nos pusimos en marcha después de tomar, como siempre, un copioso desayuno. Los primeros kilómetros los realizamos por carreteras de asfalto y pistas en buenísimo estado, pero enseguida las cosas empeoraron, el sol desde temprana hora caía a plomo y el paisaje árido, pedregoso y monótono, sin una sola sombra donde descansar un raro, nos fue perfilando cómo iba a ser esta etapa, sin grandes desnivels pero con esa otra dureza muy difícil de sobrellevar. Pasamos los poblados de Zaouit Tafetchna (donde Hassan nos enseñó plantaciones de ghena) y de Tiouna n'Larabene y a partir de aqui teníamos por delante casi 40 kms despoblados, por interminables pistas rectas llenas de piedras, sin mas paisaje que la inmensidad del desierto pétreo a ambos lados y con una temperatura que ya no bajaría de los 34ºC y que llegaría a alcanzar los 39ºC.

Madrugón para desayunar y al amanecer preparando las monturas (izqda). El día transcurrió demasiado lentamente, entre el calor y las piedras del camino (centro y dcha).

Esas horas fueron interminables para todos, el agua estaba caliente y el sol nos aplastaba. Al final conseguimos atravesar aquel paraje y llegamos a comer a Beni Zouli, el primer pueblo que encontrábamos en horas y que daba acceso al valle del Draa. Comimos sentados en unas piedras al lado de un depósito de agua.

Etapa larga, muy calurosa, monótona y muy muy pedregosa.

Después cruzamos el inmenso palmeral que crece a la vera del río y tomamos la carretera que nos llevaría, después de otros casi 20 kms de calor insoportable, a Zagora. Allí nos alojamos en el Hotel La Palmeraie. Duchita fresca, bebida fría y piscina y a empezar a recuperarnos de la etapa. Al atardecer, vuelta por la ciudad, zoco, frutos secos, te, charlita y al hotel a cenar. Las etapas ciclistas habían terminado!!

Después de la etapa infernal, relax total en la piscina (izqda), y más tarde en la cena (dcha).

5 y 6 de Octubre de 2009. Vuelta a Marrakech. Despedida y cierre.

Al día siguiente madrugamos para ir a los alrededores de Ghizlane a ver amanecer al desierto. Es la última zona con civilización antes de dar paso a los mares de dunas y el continuo sol abrasador. Fue sin duda uno de los momentos del viaje. Ver salir el sol sobre el desierto es un soberbio espectáculo, que disfrutamos como críos chicos...

Alucinante ver salir el sol entre las dunas del desierto.

Después de esta gran experiencia, y ya con todos los bártulos recogidos, nos esperaba una larguísima etapa en el todoterreno de vuelta a Marrakech. Fueron un montón de horas allí encajados los seis, con mucho calor y visiblemente cansados, pero en fin, todo se pasa... Llegamos a Marrakech bien entrada la tarde. Ducha rápida en el hotel y cena en la Medina. El cansancio nos hizo mella rápidamente así que pronto estábamos de vuelta al hotel. El día siguiente fue de viaje. Al aeropuerto. De ahí a Madrid, y de ahí regreso a la tierruca en las furgos... una trisca de viaje de regreso, felices por la gran experiencia vivida y con ganas de repetir. Habrá otras. Seguro. Y será pronto.

Retornando a Marrakech, casi hubiera preferido volver ciclando (izqda). Marrakech. La última cena (centro). Fue un auténtico placer, hasta la próxima!! (dcha).

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La sabiduría de Gandalf

2012-06-25T14:35:00.000+02:00

Gandalf el BlancoSolo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado.

Este pasado 13 de Junio he cumplido 40 tacos. Joder, es una edad. Por eso y después de meditarlo mucho me he prometido a mi mismo poner en práctica el gran consejo que nos legó Gandalf el Blanco. Pienso exprimir ese tiempo que se me ha concedido todos los días que me restan, si la Fortuna me es propicia y las fuerzas me acompañan. Por éstas que lo haré. Y es por eso que este pasado fin de semana he querido celebrar mi onomástica de forma original, haciendo cosas que me hagan disfrutar y además hacerlo rodeado de mis más allegados. No estuvieron todos los que son. Hubiera deseado tener allí a mis hermanas, a Frank y a un puñado más. Pero estuvo bien. Muy bien. Ojalá que a los que acudieron les hayan quedado tan buenos recuerdos como los que yo me llevo. Gracias a todos.
Resumiendo. Dos días con Chemi y el Doc con las emetebes haciendo el cabra por nuestros preciosos montes. Desde Cabezón a Sejos la primera jornada, durmiendo en la cabaña del Doc. De ahí a Liébana en la segunda etapa. Destino Lerones. El tercer día ya reunida casi toda la tropa pusimos una chincheta en la Vía Ferrata la Hermida. Estuvo muy divertido. Repetiremos para hacer los nuevos puentes tibetanos. Por la tarde fin de fiesta en Lerones, ya todos juntos, celebrando una barbacoa de hermandad. Y encima me llevé regalos. Obrigado. Moito obrigado.

Gandalf, gracias por mostrarme el camino. Quédate tranquilo que ya lo tengo decidido.
Voy a hacerlo todo

Con las gorditas en el monte

Profundidades de un bosque desconocido. Cruce. Indecisión? Diversión.

Cabaña del Doc. La panza lleva a la danza (izqda). Desayuno antes de empezar. Momento mágico (centro). Metidos en faena (dcha).

La vía de hierro

Los expedicionarios al completo. Foto y 'palante'.

Doc tirando de clase, y Chemi, que de la que subía apretó un poco todos los anclajes, por si acaso.

Sera se despistó un poco al principio y Aranchi salvando espectacularmente un paso difícil.

Gelillo disfrutando como un perraco y Alejo 'spiderman' García, un crack en la pared.

Juanan que esta vez ejerció de profe, y Nati, con cara de estar pasándoselo fatal la tia.

La rubia, con su estilo fácil y elegante y yo, gustándome para salir en la foto.

La bar ba cooo a

Lerones. Aptos rurales El Patio. Gran barbacoa. Sera con el gran jefe blanco.

Chemi y el Doc a los mandos. Luis y Juanan, dándole a la piqueta... y al porrón.

Mi señora madre, con la rubia y Noe. La barbacoa en pleno apogeo.

Isa, Alejo, Carlitos, Aranchi, Nati... no quiero dejarme a ninguno... gracias a todos!!

Resumiendo...

Gracias por todo. OS QUIEROOOOOO.!!!

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Maratón del Soplao 2012

2012-06-24T20:57:00.000+02:00

19 de Mayo, a menos de un mes de correr nuestro primer maratón de asfalto, corremos, por segunda vez, la Maratón de los Diez Mil del Soplao. En esta ocasión, el objetivo no era terminar, sino mejorar tiempos. Eso es lo que tiene repetir.

Las Supernenas listas para la batalla

No es aconsejable correr dos maratones con tan poca diferencia de tiempo, y así lo pudimos comprobar. La idea era entrenar duro desnivel en las dos semanas previas a la carrera, pero el cansancio, o la desmotivación, pudieron con nosotras, y preferimos tomárnoslo con más calma y descansar. Así llegamos al gran día con poco entrenamiento en la montaña, y con muy poca ilusión.

Primeros momentos de risas y nervios por lo que nos esperaba (izqda), ya metida en harina (centro) y Aranchi en la campa de Ucieda (dcha)

Petardos, música de ACDC de fondo y ambientazo en la salida, nos animaron y nos dieron el subidón que nos faltaba. Teníamos por delante un día duro con barro, frío y lluvia, pero había que luchar. La carrera iba a ser muy técnica, lo que nos podía beneficiar. En estas condiciones, las Supernenas se mueven como pez en el agua...

Atravesando Ruente (izqda) y llegando al avituallamiento de Ucieda (dcha)

Durante la carrera fueron constantes las caídas, hipotermias y abandonos, pero nosotras aguantamos como jabatas, y logramos llegar a la meta, no sólo, sanas y salvas, si no que con una gran sonrisa dibujada en nuestras caras. Objetivo cumplido con creces con un 4º y 5º puesto.

En meta, dejando fluir las emociones... la viva imagen de la felicidad!!

Tras todo esfuerzo, llega la merecida recompensa...

No todo va a ser disfrutar, también hay que sufrir, qué vida esta...

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Objetivo Maratón de Madrid 2012 (y II)

2012-06-23T11:55:00.000+02:00

Mi primer maratón
* Crónica de Aranchi "Cactus" Palacio

Pum, pum. Pum, pum. Cajón nº 3. Nervios, risas, saltitos... Casi no puedo moverme.
Pum, pum. Pum, pum. Echo la cuenta: 42 kilómetros. Uno por año, está bien...
Pum, pum. Pum, pum. Son las nueve, la gente grita.¡¡¡VAMOS!!!

Plaza Colón. 9 de la mañana. Adrenalíticos perdidos los cinco.

Al principio salimos andando del cajón. Empiezan a volar camisetas, chaquetas, por encima de nuestras cabezas. Pasamos por debajo del arco, le damos al crono. Ahora sí, a correr!!!

Los primeros kilómetros vamos despacio, no se me pasan los nervios, no me entero muy bien por dónde vamos. Corremos muy juntos, ¡somos casi 20.000!, tanto que Nuri y yo nos vamos dando codazos todo el rato. En las cuestas podemos ver a los que van delante. Al ser tantos y tan juntos parece que no se mueven.

Calle Príncipe de Vergara. KM. 10.

Casi desde el principio hablamos con unos y con otros. Como llevamos puesto en la camiseta "Cantabria" la gente nos va diciendo: "yo soy de Laredo", "yo veraneo en Cóbreces", "esas cántabras", "eh chicas, os conozco de entrenar en el pata". Y así durante toda la carrera. Me encanta ese rollo de hablar con todo el mundo.

Buscamos a Pedro por La Castellana. La vista de las torres Kio al fondo es todo un espectáculo. Correr por todo el centro de Madrid, por sus sitios más emblemáticos, sin tráfico, es casi surrealista. Nuria está impaciente. Por fin, en el 16... Pedro!!! Corre un rato con nosotras, nos hace fotos. Nos anima: subidón, subidón... Seguro que nos hace un reportaje súper chulo, como siempre. Acabo de tomarme mi 1º gel.

Puerta del Sol. Km. 18. Vamos.

Vamos a por el 21. Hace rato que hemos aumentado la velocidad. Tenemos muy buenas sensaciones. Le ponen oxígeno a alguien que está tirado en el suelo. A veces la gente nos hace pasillos y yo me siento como Indurain subiendo el puerto. Es impresionante, no paran de animarnos. Lo que más me gusta son los niños pequeños. Extienden los brazos para chocarnos las manos. A mí me encanta sentir sus manitas; supongo que nos tienen a todos por súper campeones. A veces nos entretenemos mirando a los demás corredores. Uno lleva una camiseta con la leyenda: "las medallas se ganan entrenando, las carreras se disfrutan". Me hace recordar los días en el pata, entrenando de noche, con el frontal, el frío, la lluvia... En la Viesca metidas en el río por la crecida, mis 3 puntos en la barbilla, Nuri a veces sin comer del curro, las visitas al fisio... Pabernos matao!!!

En el 26 volvemos a ver a Pedro. Es genial cómo nos anima. Me tomo mi 2º gel. Le digo a Nuri: "prométeme que a partir del 30 no miras para atrás". Se resiste un poco. "Te lo prometo". Un poco después del 28 me doy cuenta de que ya estamos en Potes. A partir de aquí es tierra por conquistar.

Plaza de España. Entrando a la Casa de Campo. Km. 25. Claros síntomas de agotamiento. Las perracas.

Llegamos a la Casa de Campo. Este cacho es todo de bajada. Recupero mucho, pero me temo lo peor: todo esto vamos a tener que subirlo después y lo peor está al final... Casi en el 30: "Nuri, tu cuñao!!!". Ahí está con su hermana y unos amigos. Vaya chutazo de energía nos dan, gritamos, nos emocionamos al verlos... Noto cómo Nuri empieza a tirar. Me saca metros poco a poco. Ni me planteo seguirla, está muy fuerte. Dejo que se vaya. No me da pena; sé que para ella esto es lo mejor de la carrera.

En el 35 me tomo mi último gel. Es la hora del cambio de estrategia. Todo el mundo nos ha dicho que nos reservemos, que lo peor está al final. Así que yo pongo plato pequeño, piñón grande. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Es en este momento cuando comprendo que lo voy a conseguir, aunque mis caderas ya hace rato que han empezado a protestar. "Callaos, ya queda poco". Y ya no pienso en nada más que en correr.

Paso al lado de una banda. Tocan una versión de "La Lola" de Los Suaves. Cojo aire y grito: "¿Dónde vas bala perdida, dónde vas triste de tí?" Creo que me la cantan a mí... "Uf, que me ahogo". Me coloco muy cerca de la gente para oir bien sus ánimos que me empujan arriba, arriba. Levanto la vista. La Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está. Me concentro en los gritos: "campeona", "ya lo tienes", "vamos, vamos". Ellos me hacen más fuerte. Me siento aturdida, paso por el 40. Qué impresión, lo voy a conseguir!!! Miro al suelo, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Me adelantan y adelanto. Hay mucha gente que va andando. Mierda, estoy peor de lo que pensaba, ese tío va corriendo patrás??? 41, sí!!! Alguien se me echa encima: Luis, Rolan, Esther... Me entran ganas de llorar al verlos. Quiero parar y abrazarles pero no lo hago, no podría volver a correr. Entro en El retiro. Ultimos metros. A pesar del dolor y el cansancio, o puede que precisamente por ellos, estos últimos 7 kilómetros me hacen sentir orgullosa. Río y lloro a la vez. Dios, ¡qué emoción!. Oigo los gritos de la gente. Las caderas me estallan. La familia de Nuri otra vez animando. Levanto los brazos. Cruzo la meta. Alegría inmensa. Busco a Nuri, aquí está. Nos abrazamos... Pum, pum. Pum, pum. ¡¡¡LO CONSEGUIMOS!!!

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Objetivo Maratón de Madrid 2012 (I)

2012-06-21T15:51:00.000+02:00

Todo empezó un 25 de septiembre de 2011 al cruzar la línea de meta de la Panes-Potes. Nuestra primera prueba en asfalto. 28,5 km que disfrutamos como enanas. Con el calentón de la carrera, Arancha propuso ampliar el reto: ¿Por qué no correr una maratón?????

Panes - Potes. Aquí empezó todo!

Gracias a Internet pudimos estudiar diferentes entrenamientos que proponían fisioterapeutas y entendidos del running. Nuestra meta sería terminar en 4 h. Encontramos un plan de entrenamiento fácil de seguir y asequible a nuestras posibilidades físicas y laborales. Consistía en 16 semanas: salidas de 10 km. 4 días a la semana y una tirada larga el domingo.

Media Maratón de León.

Media Maratón de Santander.

Fueron meses de entrenamiento, un duro sacrificio que esperábamos mereciera la pena. Superamos lesiones y contratiempos inesperados. Participamos en varias carreras como partes de nuestro entrenamiento. - En la ½ Maratón de Santander pudimos comprobar que, a nuestro ritmo conversación, los 21 km estaban controlados. - En la ½ de León conseguimos mejorar tiempos y sensaciones. - En el Trail Costa Quebrada volvímos a nuestros orígenes. Por fin nos calzamos las zapatillas de trail y pusimos a prueba nuestras piernas con el desnivel.

I Trail Costa Quebrada. Liencres.

...y llegó el gran día... Pero eso es otra historia.

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Las SUPERNENAS en el I Trail Costa Quebrada

2012-05-21T21:23:00.000+02:00

Las Supernenas siendo de nuevo la alegría de la huerta, felicidades!!

Xmas Anuario 2011

2011-12-26T12:48:00.001+01:00

Video Tenerife 040

2011-12-03T22:36:00.001+01:00

Tenerife 040 [HD] por cyberparda

Vídeo Tatras 2011

2011-12-03T22:11:00.000+01:00

Tatras 2011 por cyberparda

I Carrera de montaña de Castañeda

2011-11-02T09:26:00.000+01:00

Buenas a todos de nuevo... El domingo 16 de octubre tuvo lugar la I Marcha Alpina Valle de Castañeda. Aprovechando la forma conseguida este verano, nos apuntamos a la carrera que consistía en 19 km de monte con unos 300 metros de desnivel. Después de lo rodado hasta el momento, no nos pareció un desafío muy ambicioso.

Nuria, Luis, Aranchi y Susana momentos después de terminar la prueba (izqda), Toño, Luis y Juan se juntaron también (dcha)

La salida y meta estaban situadas en el recinto de la Hostería de Castañeda. A las 10h de la mañana unos 44 participantes nos situamos en línea de salida, en mitad de un bosquecito, que le confería un paisaje muy otoñal a la carrera. El día era estupento. Se palpaba el buen rollito en el ambiente... Entonces sonaron dos petardazos que significaba que la carrera había dado comienzo... Madre mía... qué nervios... qué dolor de flato... Siempre me pasa lo mismo al inicio de cada carrera...

Aranchi y yo teníamos previsto utilizar nuestra estrategía de carrera denominada PaPo (para los que no hayais leído la publicación "Mi primera Panes-Potes", consiste en empezar muy muy suave y aumentar el ritmo cuando el resto están fatal, y cortar cabelleras a destajo). Como os decía, ésa era nuestra intención pero aquí no fue posible. Nos situamos casi en la cola de la carrera, pero aun así, el ritmo para las féminas era muy alto.

Tirándome hacia abajo con todoooo (izqda), último esfuerzo momentos antes de lleagr a la meta (centro y dcha)

Nos acoplamos a un grupete de chicos y aguantamos, como pudimos, los ocho primeros kilómetros. Una vez empezó el desnivel, el ritmo disminuyó y la fuerza y estrategia tomaron protagonismo. En este punto, la diferencia de sexo no es más importante que poseer un buen planteamiento de carrera. Con ello, pude seguir al grupete de chicos y mantener mi posición en la prueba. Al final, incluso, conseguí marcaba el ritmo de subida y to... Aranchi se encontraba detrás nuestro, a punto de cogernos en cualquier momento.

Una vez finalizada la subida, con tramos de barro muy divertidos (algunos iban pisando huevos para no manchar las zapatillas), empezó la zona de bosque, con pista, muy entretenida, pero un auténtico rompepiernas. La bajada fue pronunciada pero no muy técnica, por lo que fue un punto de "sálvese quien pueda", y aquí los hombres de más peso tenían las de ganar. Vamos, que me quedé sóla con un tío, y porque que iba reteniendo del miedo que tenía a caerse...

El vestuario para la carrera, por Agatha Ruiz de las Bragas y el entrenamiento, de la Srta. Pepis

Una vez abajo, ya casi llegando de nuevo al pueblo de Castañeda, nos reagrupamos y comenzó la agonía, porque la carrera dejaba de estar señalizada. Esto ocasionó que hubiera gente perdida por el camino y entre ellos, la chica que iba en primer lugar. La gente me dice que las carreras son así, y a veces se tiene suerte y los segundos son los primeros. En mi favor decir que esperé un tiempo prudencial para que la chica perdida pudiera alcanzarme y llegara ella primero, pero no hubo forma...

La llegada como vencedora no fue como uno desea o sueña, pero qué narices fui la PRIMERA!!!!!! y esa sensación es inolvidable. Me dio pena que no estuvieran mis hermanos para verlo, pero bueno... estaban Pedro y los padres de Aranchi que me dieron un par de besos que me supieron a gloria...

Para sorpresa de todos, la chica perdida no acababa de llegar, y entonces apareció Aranchi... Me asomé en línea de meta para saludarla y avisarla: "Aranchi eres la segunda!!".

El abrazo que nos dimos a su llegada lo decía todo... Habíamos quedado primera y segunda en la carrera... con nuestro entrenamiento de la "Señorita Pepis"... Toda una sorpresa!

Entrando en meta, cansada, feliz (izqda), y momentos después Aranchi repitiendo sensaciones (dcha)

En palabras de Arancha: "Bonita carrera, bastante cómoda en general, aunque muy rápida, para mí, los primeros kilómetros. Esta parte me pareció la más dura por el ritmo, pero también la más bonita, ya que discurre por una buena pista al lado del río. Con nosotras estuvieron corriendo Luis, Luis Calva, Juan y Toño (como sigamos así podremos formar una sección de atletismo en la Dépor), y un público entregado nos esperaba en la meta, haciendo fotos y dando ánimos…Decir que el final fue un poco decepcionante, tuvimos que estar más pendientes de no perdernos que de darlo todo hasta la meta: no sé muy bien cuál fue el problema con la señalización. Y por último, quiero felicitar a mi compi que es una campeona y que en esta carrera lo demostró en todos los aspectos. Enhorabuena!!!"

Entrega de trofeos, rostros radiantes

Álbum de fotos aquí

Del mar al cielo. Tenerife 0-4-0.

2011-10-27T10:01:00.001+02:00

Inicio: Playa del Socorro (0 msnm)
Final: Playa del Socorro (0 msnm)

Distancia: 56 kms
Tipo de Ruta: Ida y vuelta
Desnivel +: 3700 mts.
Desnivel -: 3700 mts.

Album de fotos aquí

Punto más alto: Cumbre del Teide 3718 msnm (km 28)
Track (formato GPX): Descargar aqui

Perfil de la ruta

La culpa la tuvo youtube. Demasiados vídeos de gestas como las de Kilian Jornet o Josef Ajram hizo que se me fuera la cabeza y llegué a pensar que este reto era posible para mi. Pero es que... una ruta que aúna playa, sol, alta montaña... seguí buscando información... el desnivel acumulado era... buff, no no, esto no es para mi... aunque sería tan bonito... era una ruta nueva aún sin marcar, que solo puede seguirse con un gps para no perderse... jo, tiene todos los ingredientes... bah, mejor cuando esté más entrenado... además, si se lo propongo a la rubia ya la hemos liao, porque esta se apunta a un bombardeo... definitivamente paso, 3700 metros de desnivel positivo y otros 3700 de negativo sobrepasan con mucho mis mejores actuaciones en la montaña... y si además se trata de hacerlos en una sola jornada esto toma dimensiones épicas... he dicho épicas??? (de repente me pareció escuchar la banda sonora de 300 y esa fue mi perdición).

Email a Nuria. Mira que reto rubia, de los tuyos.
Si si, vamos a hacerlo!!
Glups, seguro? (la música cesó de repente).
Claro Pedrín, ya verás que bien lo pasamos!!
Vale está bien (madre mía, esto va en serio).
Pero vamos a hacerla toda del tirón, sin rajarnos, eh pequeño??
Nota mental: qué guapo estabas callado Pedrín...
Logística. Mochila. Avión.
Ahí vamos. Del mar al cielo. TENERIFE 040.

Vista aérea del recorrido

Vistas detalladas del recorrido de izqda a dcha: Playa Del Socorro - Tigaiga, Tigaiga - La Corona, La Corona - La Fortaleza, La Fortaleza - El Teide

El reto consiste en alcanzar la cima del Teide saliendo desde la playa del Socorro y volver de nuevo a la playa en una sola jornada, andando o corriendo. 7400 mts de desnivel acumulado. 56 kms en total. El mayor desnivel orográfico que se puede realizar en España. La ruta discurre por caminos reales que llevaban a muchos habitantes de la isla (agricultores y ganaderos) desde el norte al sur para el trueque de sus cultivos y la venta de ganado.

Playa del Socorro (0 msnm) - Tigaiga (292 msnm)

Comenzamos a andar a las 6 de la mañana. Noche cerrada. Frontales. Bastones. 3 Litros de aquarius y 1 litro de agua. Insuficiente para los dos. La ignorancia nos vuelve temerarios. Barritas y geles. Plátanos y gominolas. Botiquín. Gorra, gafas y protector solar. Cámaras de fotos y gps. Temperatura excelente. Moral alta. Arrancamos (en mi cabeza resuenan tambores de guerra). Tramos de asfalto y tramos de pista mala. Rampas duras (esto lo voy a repetir todo el rato; ya, vaya pesao, pero es que es lo que hay). Interminables huertas de plataneras (esto lo sé porque lo he leído, a estas horas no se ve tres en un burro). Barrio de Tigaiga. Vistas nocturnas impresionantes de la Orotava y más abajo de Puerto de la Cruz. Foto y para arriba.

En la playa, con el power hasta arriba (izqda), y dos momentos del tramo nocturno (centro y dcha)

Tigaiga (292 msnm) - La Corona (757 msnm)

Callejeamos por Tigaiga para después tomar un sendero que desemboca en la carretera TF-342 en dirección a Icod el Alto. Sendero peatonal. Buen ritmo. Alegría en las piernas. En El Lance dejamos la carretera y callejeamos pueblo arriba (cuando digo arriba quiero decir ARRIBA). Atravesamos una zona de huertas y llegamos al Mirador La Corona. Amanece, que no es poco. Foto y para arriba.

Sendero peatonal en la carretera de Icod el Alto (izqda), y transitando por una zona de huertas antes de alcanzar el mirador La Corona (centro y dcha)

La Corona (757 msnm) - La Fortaleza (2085 msnm)

Este tramo transcurre por la corona forestal de la isla y es el más complicado por la gran cantidad de pistas y de senderos que se atraviesan y que pueden llevar a confusión. Nosotros tuvimos dos ayudas. Primera, leímos que en caso de duda había que tomar siempre el sendero con más pendiente. Aviso a navegantes, esto se cumple en TODOS los casos. Segunda, el gps es infalible si tienes pilas suficientes y la cobertura es buena. Por cierto, si algún otro colgao decide hacer esta ruta, las pilas no son eternas, repito, no son eternas. Empieza a lucir el sol aunque de momento vamos entre árboles. Pequeños, ya que la mayor parte se quemó en el incendio de Julio de 2007. A las 2 horas de ruta habíamos cubierto los primeros 1000 mts de desnivel, y a las 4 horas llevábamos ascendidos 2000 mts. Esta precisión suiza nos animó mucho. Fuente de Pedro. No perdais el tiempo, está más seca que la mojama. Mirador de El Asomadero. Creo que tenía vistas extraordinarias, pero no paramos. Vemos asomar la cumbre del Padre por primera vez entre los pinos. Fotos. Piedra de los Pastores. Más fotos. Por fin llegamos a la Capilla de la Cruz de Fregel, en La Fortaleza.

No había amanecido casi cuando ya El Padre comenzaba a vigilarnos (izqda), cerca de la piedra de los Pastores (centro) y en formación de marcha y currándonos las autofotos, toma ya (dcha)

La Fortaleza (2085 msnm) - El Teide (3718 msnm)

Descenso de la Degollada del Cedro. 11 de la mañana. Leve dolor de cabeza, supongo del esfuerzo, la altura y el calor. Nos adentramos en la cañada de los Guancheros. Esta parte es la que más me gustó. Es como transitar por la Luna. Empezamos a racionar un poco la bebida. Protector solar, gorra y gafas a escena. Moral alta. El Padre Teide nos vigila y nos muestra toda su magnificencia, pero de momento no nos acobarda. Estamos cerca. Foto y para arriba. Llano de las Brujas. La rubia empieza a marcar el ritmo. El paisaje es simplemente sobrecogedor. Sendero de Montaña Blanca. Huevos del Teide. Por fin vemos caminantes. Son todos guiris. Llegamos al inicio del sendero de La Rambleta. Parada. Son las 12.30 del mediodía. Llevamos 6h30min. Hidratación. Más fotos.

Bajando la Degollada del Cedro con mi gracia habitual (izqda), en el Llano de las Brujas, posando junto al Padre sin darnos importancia (centro) y momentazo de la rubia disfrutando del sol y del esfuerzo de la ascensión (dcha)

Para arriba. Sendero tortuoso y más complicado que lo andado hasta ahora. Refugio Altavista. Empiezo a notar la falta de oxígeno. Cansancio. Llegamos a la estación superior del teleférico. 3.555 msnm. Hasta aquí hemos llegado. No tenemos el permiso correspondiente para ascender los últimos 165 metros. Decepción. Tristeza. Incomprensión. Le ruego al funcionario que nos deje pasar. Su cara se contrae por la pena. Siento su empatía... me dice que NO. Mierda. Cojones. Joder. La rubia se me marchita en los brazos. Yo me cuelo, dice. Mala suerte, respondo. Hay que bajar. Se nos echa la tarde encima...

En la rambleta, a punto de tocar el cielo (izqda), zona de Montaña Blanca y Huevos del Teide (centro) y en la entrada del 'Telesforo Bravo'... la sonrisa es fingida (dcha)

El retonno.

Comenzamos el descenso a las 15h. A las 21h estábamos en la playa del Socorro. Ala, qué rápido habeis bajado. Seh. Pero a cambio de un esfuerzo bestial para mi. La Rambleta la bajamos corriendo. Qué frescos íbamos. La Montaña Blanca andando rápido. La zona del paisaje lunar corrimos bastante ligeros. En la degollada del Cedro comienzo a estar agotado. De ahí hasta el final ya fue cada vez más agónico. Era una especie de trote cochinero salvando rampas y más rampas de fuerte pendiente que se me hicieron eternas. Dolor de piernas. Por fin llegamos al nivel de las nubes. Ya debemos estar casi abajo. De eso nada, monada. Te faltan más de 1000 metros de desnivel. Agotamiento. Empiezo a renegar. La rubia me soporta y me anima. Ella va mejor. Madre mía, que termine esto. Nos coje la noche. Seguimos bajando. Abajo. Abajo. Por fin El Lance. No puedo con mi alma. Abajo. Noche cerrada. Tiene gracia. Encendemos las frontales en el mismo lugar donde las apagamos cuando subíamos. Maldita la gracia. Plataneras. Autovía. Ultimos metros. Playa del Socorro. Buff me duele todo. Foto. Intento sonreir. Lo hemos conseguido!!

Corriendo de vuelta. En el Llano de las Brujas (izqda), atravesando el mar de nubes (centro) y casi abajo, rodando un caítulo de 'The Walking Dead' (dcha)

Tenerife 040 [HD] por cyberparda

Transpirenaica con alforjas (y II)

2011-10-08T09:03:00.000+02:00

El año pasado partiendo de la Pobla de Segur alcanzamos el mar Cantábrico atravesando la mitad oeste de los Pirineos. Este año hemos cerrado el círculo y, partiendo nuevamente desde la Pobla de Segur, hemos ganado el mar Mediterráneo finalizando nuestro viaje con alforjas en Llança. Han sido en total 12 etapas llenas de vivencias y de buen rollo entre los 3 protagonistas. Aquí intentaré reflejar de la mejor manera posible la segunda parte de esta travesía maravillosa.

Datos de interés

Etapa	Álbum de fotos	Track GPX	Desnivel + (mts)	Kms
I. La Pobla de Segur - Espuí	ver	▼	1350	43
II. Espuí - Gramós	ver	▼	2715	113
III. Gramós - Bagá	ver	▼	1895	83
IV. Bagá . Ribes de Freser	ver	▼	2330	77
V. Ribes de Freser - Albanya	ver	▼	1615	97
VI. Albanya - Llançá	ver	▼	1230	69
Totales			11.135	482

1ª Etapa: La Pobla de Segur - Espuí

Partimos de La Pobla con clima espléndido, cielo azul y calor, que afortunadamente nos acompañará durante toda la travesía. Ciclamos por asfalto hasta Senterada, donde Pepe, debido a unos problemas físicos que arrastraba desde días atrás, se ve obligado a reducir la etapa y toma la carretera asfaltada hacia Espuí. Chemi y yo continuamos hasta coger la desviación que sube dando curvas y recurvas hasta Sarroca de Bellera. En este punto la montura de Chemi sufre un pinchazo. Aparece nuestra vieja amiga, la fricción. Reparamos, cargamos agua en la fuente y continuamos ya con la mañana avanzada y el calor comenzando a apretar. Pocos kilómetros más adelante Chemi vuelve a pinchar y nos vemos obligados a poner nuestra segunda y última cámara nueva y a afrontar lo que queda de etapa sin repuestos y sin parches. Juramos y tiramos de santoral.

Estación de la Pobla de Segur (izqda), tramo de sendero en las proximidades de Castelnou de Avellanos (centro) y Chemi en la enriscada del día, cerca del Coll de Olí (dcha)

Siempre sin dejar el asfalto atravesamos las poblaciones de Xerrallo, Les Iglesies y La Mola D'amunt (1050 msnm). Aquí comienza la ascensión más dura del día, en principio por asfalto pero que dos kms más tarde se convierte en pista semiasfaltada que poco a poco va ganando altura hasta que entramos en una pista forestal en buen estado pero con duras rampas. En este tramo tenemos que parar varias veces porque Chemi pierde presión en la cámara recién cambiada. Ganamos cota rápidamente debido a las pronunciadas rampas hasta llegar a Castelnou de Avellanos, con el calor y la pendiente sometiéndonos a duro castigo. Tomamos aquí una desviación que nos lleva inicialmente por un bonito y ciclable sendero por praderíos hasta alcanzar la collada de Pui Cavaller que bruscamente termina para dar paso a la 'enriscada' del día. El último tramo que nos lleva hasta el Coll de Olí nos obliga a acarrear las bicis por un sendero atravesado por caos de bloques que se prolonga durante media interminable hora en la que saltamos grandes bloques de piedra y subimos tramos de altos escalones empujando las bicis con su sobrecarga. Al fin alcanzamos el citado Coll de Olí (1520 msnm).

Sufriendo mucho en la posada rural de Espuí (izqda), en el Coll de Olí después de la enriscada del día (centro) y pedaleando con pensamiento positivo (dcha)

El descenso tampoco es ciclable en muchos tramos y así vamos avanzando hasta llegar a la carretera a la altura de Guiró (1400 msnm). En rápido descenso dejamos atrás Astell (1160 msnm) y llegamos al cruce de La Torre de Cabdella. Otra pinchazo de Chemi, esta vez ciclando por asfalto además, a poco menos de 2 kms del final de etapa. Maldita fricción. Alcanzamos nuestro destino, en cómoda ascensión, que es Espuí (1300 msnm), donde el Doc nos está esperando con un mejor aspecto aparente. Brindamos con cerveza por su pronta recuperación!

2ª Etapa: Espuí - Gramós (Noves de Segre)

Iniciamos esta segunda etapa con un buen madrugón para afrontar con tiempo la larguísima ruta de 113 kms que tenemos por delante. Atacamos una de las dificultades del día nada más arrancar, el coll de Triador (2180 msnm), que conquistamos después de una larga ascensión aunque protegidos en buena medida del calor por la temprana hora. Cielo azul y paisaje espectacular. Este collado separa la vall Fosca, de cuyo profundo valle venimos, de Llessui. Entramos en las sierras del Pallars y flanqueamos una de sus cumbres más emblemáticas, el Montsent de Pallars (2883 msnm), para llegar así en cómoda ascensión al coll de la Portella (2250 msnm), punto más alto de toda nuestra travesía. En esta zona pedaleamos siempre por encima de los dos mil metros atravesando preciosos praderíos de alta montaña.

Chemi atacando una paella en la subida a Triador (izqda), por fin arriba (centro) y típico y precioso pueblo del pirineo leridano en el descenso a Llavorsí (dcha)

LLegamos así a la Cabaña de Quatre Pins (2170 msnm) y ya en descenso al coll de Rat (2015 msnm). Rápido descenso por pista hasta desembocar en la carretera secundaria de Baiasca (1220 msnm). Por asfalto bajamos hasta el cruce (850 msnm) con la carretera principal y de ahí a Llavorsí (810 msnm). En este pueblo comemos pero no podemos encontrar las cámaras que tanto necesitamos. Con más de treinta grados de temperatura reemprendemos la marcha. Tomamos la carretera en dirección a Sort siguiendo el curso del río Noguera Pallaresa para enseguida desviarnos por una pista que sube a la izquierda. Resulta ser un tramo con fuerte desnivel y pedregoso, lo que unido al calor y a la comida recién consumida hacen de este tramo un pequeño calvario. Bajan los primeros santos. Superado este obstáculo seguimos subiendo ya por asfalto y con muchísimo calor hasta llegar a Montenartró (1300 msnm), donde paramos a repostar agua que necesitábamos con urgencia. Continuamos subiendo ahora ya por pista y atravesando zonas de sombra, lo que nos ayuda a combatir la fuerte insolación. Dejamos atrás la ermita en ruinas de Sant Joan Vell (1690 msnm) para llegar a Sant Joan de L'Erm (1700 msnm) y al Refugio Xalet de la Basseta, importante centro de esquí nórdico. En este punto tomamos la pista de la derecha y alcanzamos el coll de Leix (1700 msnm).

"O me refresco o la doblo" (izqda), subiendo hacia Montenartró con 35 grados (centro) y en la posada de Gramós con un triscón de tres pares (dcha)

Ya descendiendo atravesamos Canturri (1400 msnm), salimos a la carretera y atravesamos Pallerols (1280 msnm) y a continuación Cassovall (1125 msnm). Por pista de nuevo pincha mi bici y la cámara que ponemos está parcheada; pasamos Argestues (1000 msnm) y por carretera descendemos dirección Noves de Segre, aunque antes nos desviamos a mano izquierda para llegar a Gramós después de una subida no muy exigente pero que después de tantas horas en la bici se nos hace interminable. Larguísima etapa en la que nos hemos adentrado en el Alt Urgell y que concluye en una preciosa casa rural donde nos tratan muy bien y reponemos energías.

3ª Etapa: Gramós - Bagá

Pasamos en esta etapa del valle del Segre al del Llobregat, y de la comarca del Alt Urgell a la del Berguedá. Inicialmente desandamos el último tramo ciclado ayer hasta la carretera, momento en que Pepe pincha al cruzar el río. La cámara que se cambia ya está parcheada y empezamos a tener verdadera urgencia por encontrar cámaras nuevas de repuesto. No encontramos nada en Noves de Segre (650 msnm) y continuamos hasta desembocar en la carretera de la Seu d'Urgell, que tomamos hacia la derecha. En els Hostalets de Tost giramos hacia la izquierda y subimos hasta Castellar de Tost (820 msnm) por una carretera secundaria. Desde aquí ya por pista atacamos el coll de Arnat (1280 msnm); pinchazo de Pepe de nuevo casi sin comenzar la ascensión. Bajan todos los santos y sube la frustración. Subida dura, pedregosa y rota que nos obliga a desmontar en algunos tramos bajo un calor de nuevo abrasador. Por fin arriba Pepe pincha de nuevo, Chemi tira de santoral y la situación de los repuestos se complica, sin cámaras nuevas y casi sin parches para reparar las ya parcheadas cámaras de repuesto. Entre los pinchazos y los tramos andando nos estamos retrasando mucho para el tramo de etapa que nos resta. Intentamos que no cunda el pánico, seguro que en Tuixén encontramos repuestos...

3 momentos que ilustran la fricción: afrontando de manera temeraria el paso de un caudaloso torrente (izqda), llegando arf arf a Castella bajo un sol de justicia (centro) y en el coll de Arnat, de ingrato recuerdo (dcha)

Rápido descenso por pista asfaltada. Después comienza un suave ascenso y atravesamos Barceloneta (900 msnm), La Vansa (990 msnm) y el Molí de Fornols (1000 msnm), donde cruzamos el río Lavansa para enlazar con una pista que en suave ascenso nos lleva a Tuixén (1200 msnm). Nos encontramos todo cerrado, incluso los bares, y por supuesto ni rastro de un lugar donde comprar las tan necesitadas cámaras. Nos comemos lo poco que llevamos encima en la plaza del pueblo y continuamos la jornada bajo un sol de justicia. Ascendemos siguiendo el curso del riu de Josa hasta Josa de Cadí (1400 msnm) donde afortunadamente encontramos un mesón que aunque estaba cerrado acceden a darnos algo de comer, gesto que desde aquí agradezco infinitamente.

En Tuixén, ni repuestos ni comida ni 'na' (izqda), avistando Josa de Cadí (centro) y momento seeh de la cena en Bagá (dcha)

Continuamos un poco más animados y antes de tomar la pista hacia el collado de Torn (1925 msnm) nos encontramos otros ciclistas que vienen de ahí y nos recomiendan dar un rodeo por Gosol. A nuestro pesar decidimos subir por carretera a Gosol (1420 msnm) y no tentar a la suerte ciclando por sitios muy propensos a pinchazos dada la situación de nuestras cámaras y parches. Ya por buena carretera cruzamos L'Espá (1340 msnm) y Macaners (1260 msnm) para desembocar en una carretera principal que nos lleva a Guardiola de Berguedá (730 msnm) y de ahí a Bagá (780 msnm). Ni en Guardiola ni en Bagá a pesar de ser poblaciones grandes conseguimos repuestos para las bicis. La situación es crítica, pero estamos en la piscina del hostal de Bagá y las preocupaciones rápidamente se disuelven en el agua fresquita al igual que nuestro cansancio.

4ª Etapa: Bagá . Ribes de Freser

Con las pilas bien cargadas arrancamos esta cuarta etapa. Salimos de Bagá con una mañana espléndida, soleada y fresca. Pedaleamos contentos tralarí tralará por carretera asfaltada mientras ascendemos dirección Can l'Hospitalet, hasta que nos damos cuenta de que casualmente ninguno de nosotros ha cogido agua. De repente somos conscientes del calor asfixiante que nos envuelve. Bajan los santos pertinentes y afloran las lamentaciones y después, qué remedio, a lo nuestro, a ciclar para arriba. Justo en el cruce de Can l'Hospitalet, al Doc se le parte uno de los tirantes del sillín. Santos para abajo de nuevo. Chemi y Doc ñapean como pueden mientras yo subo el puerto por carretera con todas las poncheras y una botella buscando agua. Cuando vuelvo triunfante han usado unas bridas para sujetar el sillín. Este Mac es una bomba!

Ñapa en el sillín del Doc (izqda), ascenso, sol, disfrute (centro) y collada de la Bófia (dcha)

Reanudamos la marcha. Entramos en una pista. Rampas importantes. Subida larga y a tramos pestosa. Por fin collada de la Bófia (1950 msnm). Salimos a la carretera asfaltada y aún subimos más hasta el coll de Pal (2110 msnm). Bajada gozosa por asfalto que dura 2 kms. A partir de aquí pista en descenso con tramos de fuerte pendiente atravesando las instalaciones de las estaciones de esquí de Masella y de La Molina. Finalizado el descenso buscamos en dichas estaciones algùn lugar para conseguir repuestos para nuestras bicis, pero tampoco nos acompaña la suerte. Paramos a comer. Charlamos con unos asturianos que van en sentido contrario. Lo que os falta, comentan. Lo que os falta, comentamos.

Chemi abriendo la marcha (izqda), bueno, esta es la bajada a Planoles; parece wapa; seh; Chemi, tira tu que bajas follao (centro) y santuario al GRAN KILIAN JORNET en Ribes de Freser (dcha)

Volvemos al pedaleo. Etapa sin novedad hasta Planoles (1130 msnm). Zona de bonitos paisajes con continuas subidas y bajadas pasando por una cota máxima de 1650 msnm. Llegamos así a Vilamanya (1260 msnm), donde comienza un bajadón de hormigón de fortísima pendiente de 2 kms de largo que desemboca en la carretera que nos conducirá, en suave descenso, hasta Ribes de Freser (910 msnm), nuestro final de etapa. Encontramos un santuario al gran Kilian Jornet en una tienda de deportes, pero nada de respuestos, ni cámaras ni sillines. Mañana será otro día.

5ª Etapa: Ribes de Freser - Albanya

Hay veces en que las circunstancias obligan. Nosotros queríamos seguir el recorrido original. Ya, pero el sillín se va a partir en cualquier momento y además no tenemos repuestos para posibles pinchazos. Si, pero ciclar por carretera hasta Ripol para buscar ayuda es cambiar media etapa de puro mountain bike por tedioso asfalto. Lo que tu me quieras decir, pero quedarnos tirados en el monte es aún peor. Vale, decidido. Y así fué cómo la fricción nos venció esta vez. El tramo de Ribes (910 msnm) a Sant Pau de Seguries (840 msnm) lo hicimos por carretera para poder parar en Ripoll (710 msnm) en lugar de hacerlo por la montaña por Camprodon (950 msnm). Así las cosas, por fin encontramos en Ripoll lo que necesitábamos: un sillín nuevo para el Doc, parches y cámaras!! Intendencia asegurada por el momento.

Momentos de tensión en Ripoll (izqda), totalmente estresados en Castellfollit de la Roca (centro) y Pont del Llerca sin comentarios (dcha)

Ciclamos plácidamente por una vía verde llamada 'Ruta del Ferro' que nos deja en Sant Joan de Les Abadesses. Desde este punto por carreteras secundarias. Después de cruzar el riu (el catalán no es tan diferente al cantabru después de todo) Ter por un puente colgante al más puro estilo Indiana, llegamos a Colonia Llaudet. De ahí por carretera general a Sant Pau de Seguries. Al ir a consultar los mapas y el libro caigo en la cuenta de que me lo he dejado todo en el hostal de Ribes. Maravilloso. No tenemos información de sitios para dormir. Chemi llama a Isa y la pone a funcionar. Mientras, reanudamos por carreteras secundarias sin tráfico y en ligero descenso que nos ayudan a ir tragando kms. Nos desviamos para visitar Castellfollit de la Roca. El pueblo está situado en un promontorio del terreno y su aspecto allá arriba es realmente bonito. Subimos y comemos alli. Llegan buenas noticias de Isa, parece que hoy dormiremos en una cama, en Albanya.

Homenaje a los tres protas de la ruta sudando en el coll de Riu: Pedrín (izqda), Pepe Doc (centro) y Chemi Macguiver (dcha)

Continuamos ruta. Tras pasar el cruce de Montagut (270 msnm) nos topamos con uno de los lugares más idílicos de toda la ruta, el Pont de Llierca. Echamos unas fotos y seguimos. Tras pasar Sadernes (300 msnm) termina la carretera asfaltada y nos enfrentamos a la máxima dificultad del día, el Coll de Riu (1000 msnm) con rampas de hormigón durísimas. Aquí entregamos las fuerzas que nos quedan. Por fin arriba. El descenso nos lleva sin más contratiempos a las afueras de Albanya (240 msnm), con la reserva ya confirmada. Cerveza fría. Buena cena. Mejor compañía. Y a la piltra. Mal se tiene que dar para no ver mañana el Mediterráneo.

6ª Etapa: Albanya - Llançá

Sexta etapa. Ideal para hacer en último lugar por su pequeño desnivel positivo (900 mts). En general, salvando alguna enriscada puntual, toda la dificultad radica en la orientación, por la existencia de numerosas pistas y encrucijadas y por el hecho de que el itinerario pasa por diversas poblaciones. Por lo demás, sin grandes momentos reseñables. Salvo uno. El instante en que vemos por primea vez el mar Mediterráneo. Alegría. Abrazos. Nudo en las garganta. Hemos luchado seis días contra los Pirineos y hemos vencido. Contra el calor. Contra la sed. Vini, vidi, vinci. Misión cumplida. Bajada triunfal hacia Llança. Baño en el mar. Paseito y refresco en una terraza. Depués, a Figueres en tren. Durante la cena me entristezco de que se termine. Volveríamos a hacerlo mañana. Volveremos.

Pedrín mostrando una envidiable técnica de subida (izqda), chavales, qué es aquello azul de allá abajo (centro) y Llança, ya estamos aquí (dcha)

DEFINICIONES DE INTERES PARA EL LECTOR.

TRACK. Se trata de la huella o rastro que hemos de seguir, la ruta. Aparece en la pantalla del GPS como una linea sinuosa, que representa nuestro camino, sobre un fondo en blanco o sobre un mapa topográfico en los GPS que lo permiten. El TRACK, debe representarse, también , sobre un mapa en papel, útil cuando no tenemos pilas, el GPS se jode, o simplemente no señala la posición correcta (FRICCION). Eso nos permite la navegación clásica, con mapa y brújula, más lenta, mucho más divertida pero especialmente sujeta a la FRICCION y a las ENRISCADAS.

ENRISCADA. Definida por Pedro. De enriscarse, subirse a un risco. En montaña es cuando progresas sin tenerlo claro y al final llega un punto en que no puedes ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Es decir, te enriscas. Para nosotros, es cuando el terreno es tan malo que te obliga a desmontar en incluso llevar las alforjas y la bici a la espalda. En general inesperado, también cualquier variante no prevista que supone más esfuerzo, como una calzada romana muy rota, un camino abandonado en subida o un barranco por ejemplo. Alteran el ánimo y se acompañan de abundantes blasfemias.

FRICCION. Acuñada por el "Doc". La fricción, es el impedimento al avance, son todas las situaciones imprevistas, nunca descritas en las guías, que entorpecen el normal desarrollo de la etapa. Fricción es el calor excesivo, la lluvia, la falta o el exceso de agua, Pedro, pinchazos o averías mecánicas, despistes, caídas, se jode el GPS, pérdida de mapas, diarreas.... etc.

La fricción puede imposibilitar la consecución de una etapa o ruta, " a priori ". fácil y sin complicaciones.

Está claramente relacionada con las enriscadas, que son un grado jodido de fricción.

MCGDS, TLS, LPV y PNJ. Conjunto diverso de blasfemias y juramentos, que no pueden reproducirse literalmente por razones obvias y que alivian la tensión del grupo. Simplemente, imprescindibles. Siempre acompañan a las enriscadas y la mayoría de las veces a la fricción. Para situaciones leves, reservamos frases como: " No me estoy divirtiendo, que nadie diga nada " (Pedro) , " OH! my god " u " OH! my fucking god ". Estas últimas resuelven poco e inmediatamente pasamos al juramento español clásico, mucho más eficaz.