La Brújula del Viajero

Calcuta, capital de las relaciones humanas.

2010-04-09T17:19:00.000+08:00

Des del aeropuerto de Bangkok (uno de los mejores que he estado en mi vida) a Calcuta. Volamos con la compañía hindú Air India. Sinceramente no las tenía todas al viajar con una aerolínea India. La única referencia de productos Indios que conocía hasta el día de hoy eran los coches de la marca Tata de los cuales no me han llegado buenas críticas. Realmente no se puede generalizar en según qué cosas, la aerolínea nos dejó boquiabiertos. Abiertamente me atrevo a decir que por lo menos el servicio, y digo el servicio porque no entiendo de ingeniería aeronáutica, es mejor que Ryian air. Te proporcionan té, agua y merienda ¡todo de gratis! ¿Qué más vamos a pedir?

Compramos el billete del “pre paid taxi” (taxi prepago) por 240 rupias indias junto con Juan Pablo y Ricardo (unos chilenos que han viajado en el mismo vuelo) Salimos a la calle en busca del número de nuestro taxi tal y cómo una muchacha hindú nos acababa de recomendar. En seguida nos encontramos con una cola de taxis amarillos con una franja lateral de color azul y con los faros redondos. Tienen toda la pinta de ser del año que Juan perdió la zapatilla pero a pesar de la grasa que hay en el maletero y que me ha dejado la maleta negra ya el primer día en la India, los mantienen bastante bien.

¡Bienvenidos a la India!

El taxista no habla inglés y por si fuera poco no sabe dónde se encuentra la calle a la que vamos. Va parando a preguntar a la gente que lo va orientando. Un par responden con un sutil movimiento de cabeza. Nos da la risa, por más que intentamos imitarlo nos es inútil, sólo los hindús son capaces de mover la cabeza con esta gracia. A partir de éste momento la principal atracción de los chichos durante los próximos días va ser conseguir que camareros, recepcionistas y dependientes hagan el movimiento para ellos.

Satisfactoriamente llegamos a Sudder street (la calle de los turistas) y allí nos instalamos en un hostal que Alba (otra catalana desorientada por la calles de Calcuta) nos recomienda. Solo ha encontrado un par bien de precio y están de lado. Nos decantamos por el que según Alba tiene menos ratas y cucarachas.

No sé muy bien qué contaros de la ciudad. Es toda una experiencia principalmente por la gente más que por los lugares turísticos que hay para visitar. Nosotros, en tres o cuatro días que hemos estado aquí no hemos conseguido llegar a visitar ningún edificio colonial o lugar turístico. Cada intento de visita lo terminábamos en la calle tomándonos un Chai (té)con los locales.

Calcuta se caracteriza por el desorden. Las calles se encuentran llenas de cuervos y basura. Los oficinistas de correos escribiendo en plena calle y lavabos en cualquier lugar. Vamos, basta con que te bajes los pantalones disimuladamente y hagas tus necesidades dónde te apetezca. Un completo caos para cualquier mentalidad occidental. Aquí también tenemos el último bastión de toda la India, dónde perduran los “tana rickshaws” (carros remolcados por hombres descalzos, sucios y con un único taparrabos de vestimenta). Estos, pese a los esfuerzos del gobierno por erradicarlos , perduran en una sociedad con tanta diferencia entre clases. Unos por ser la única forma de conseguir un poquito de pan para su boca y otros que, queriendo mostrar su elevado estatus van montados con soberbia y con ropas ostentosas a lomos de un carro tirado por “hombres caballo”. Entre los dos impiden la desaparición de esta profesión a nuestro parecer con tan poca dignidad para el ser humano.

Visto des de nuestro punto de vista el encanto de esta ciudad se encuentra en la gente con la que nos hemos encontrado. Des de luego hay gente de todo tipo y algunos son unos auténticos personajes. Creo que ni Alba ni yo nos olvidaremos de la especial muchacha que nos acompañó a hacernos las cejas y el bigote al estilo hindú “threading” o del muchacho mudo que con gestos nos explicaba cosas sobre la sociedad hindú, las mafias o los mendigos. Todas estas personas que han caracterizado nuestra estancia en la ciudad y que han hecho que nos sintiéramos parte de ella cómo si hubiéramos vivido aquí toda la vida. Toda esta gente con un impresionante inglés que han aprendido en la calle y una inteligencia deslumbrante.

Phongsalí Hat Sa y la balsa de bambú

2010-03-27T01:34:00.000+08:00

La idea surgió tan sólo llegar a Mong Khua.

- Tenemos muy poco tiempo en Laos, pero porque no nos lo tomamos en calma y vamos un poco más al norte, compramos una canoa y descendemos el río? Me comentó Josep.

- ¡Oh! La idea es buena –digo yo,- ¡Vamos a intentarlo!

De Oudomxai en autobús a Phongsali. Un caminito de nada más y nada menos que nueve horas en el que no paramos de toser y tragar polvo, al final era imposible distinguir el color original de la ropa debajo el polvoriento marrón. Vamos ascendiendo entre las montañas y observando el paisaje. Topamos con pequeñas aldeas en las que encontramos gentes diferentes. Esto no es como Tailandia, las tribus no son nada turísticas y se muestran tal y como viven actualmente. Hay algunas vestimentas cómo la de la tribu Akha que impactan a primera vista.

En el paisaje se distingue una especie de neblina que no nos deja ver mucho más allá de la montaña de enfrente. Es el humo de los incendios provocados. La mayoría de la población depende de la agricultura de tala y quema para sobrevivir. Además el 80% del consumo de energía del país proviene de la leña y del carbón. De repente nos encontramos con una carretera rodeada de fuego pero no parece ser motivo suficiente para que el conductor no la cruce. Los ojos nos lloran nos cuesta respirar a causa del denso humo y notamos el calor y la furia de las llamas a un y otro lado del autobús. ¡ESTE CONDUCTOR ESTÁ CHIFLADO! Sanos y salvos salimos de entre las llamas aunque al otro lado nos espera otro conductor de autobús más prudente que no se ha atrevido a cruzar.

En Phongsalí conocemos a tres belgas a los cuales decidimos contarles la idea y los muchachos se animan. Uno de ellos de repente dice:

- ¿Porque no construir una balsa de bambú?

A Josep se le iluminó la cara, hacía menos de una hora en nuestra excursión por los alrededores áridos y deforestados de Phongsalí me había comentado que su idea original era construir una balsa de bambú aunque imaginaba que no sería partidaria de ello. Estos muchachos le han iluminado la cara con ilusión.

No les digo nada, solamente que si flota lo suficiente lo haré pero que necesito ver que es suficientemente estable para cinco personas y cinco maletas.

Al día siguiente llegamos al pueblo rivereño de Hat sa. Vale decir que es uno de los pueblos con la gente más extraña que me he encontrado en mucho tiempo. ¿Será porque estamos cerca de la frontera con china? Mientras los chicos se alejan del pueblo y empiezan el trabajo sucio yo les busco un lugar dónde descansar. Solamente hay un hotel y está lleno de roña, hay un colchón de dos dedos en el suelo sin siquiera una sábana para disimular la suciedad. El dueño me dice que son 20.000 kip por persona, así que la habitación me sale a 40.000 (3’5 Euros).

- Por favor señor, esto es lo que me cobran en la ciudad con lavabo en la habitación, agua caliente, sábanas limpias e internet. No le pido que me lo regale aunque sí sea más razonable. El lavabo es un agujero entre el bambú en la parte de atrás de la casa y encima si se tiene una necesidad más seria la única solución es adentrarse en el bosque sea la hora que sea. ¿Hay agua caliente para ducharse?

- Si, el agua del río se calienta durante el día con los rayos de sol y la acumulación de pis de la población.

– Vaya, cómo vamos a dejar escapar tal ofertón.

A las 5 de la tarde los muchachos ya han terminado la balsa de bambú. Un chino les ha enseñado cómo conseguir cuerda del bambú y los niños del pueblo han venido a ayudarlos. Todo el pueblo ya los ha visto haciendo la balsa y parece que todo va sobre ruedas. Nadie ha dicho nada en toda la tarde así que la terminan y se van a descansar para empezar a descender el río mañana por la mañana.

-¡La balsa ha desaparecido! Me despierta Josep con un chillido. ¡Han transportado la balsa hasta al puerto y han empezado a desmantelarla! ¿Por qué alguien va a querer hacer algo así?

A la media hora ya listos para irnos aparece un joven con una muchacha de traductora. Empieza a contarnos que su barco ha desaparecido y que lo han hecho pedazos.

- ¿Qué quieres decirnos con eso? Nosotros estuvimos toda la tarde construyendo nuestra propia balsa, no hemos tocado nada de nadie. Contestamos con cara de sorprendidos.

(Este es el típico muchacho que espera el momento oportuno para darte una patada por detrás y sacar partido de cualquier situación. Un personaje muy común en el sudeste asiático)

En seguida el muchacho cambia de argumento. Dice que el bambú es suyo y que tenemos que darle la balsa y encima pagarle dinero. ¡Vaya! ¡empezamos a tocar el grano! Me niego rotundamente a darle nada a este señor que viene con la desfachatez de reclamar algo después de toda una tarde trabajando a sabiendas del pueblo entero. ¿Qué ha cambiado de ayer a esta mañana? Probablemente se frotaban las manos mirando la película de ayer por la noche pensando en cómo robarían a los “falang” (extranjeros) al día siguiente.

- ¿Dices que el bambú es tuyo? ¡Te lo quedas, pero no vas a ver ni un duro!

Decidimos darle la balsa y largarnos. La verdad, aunque hubiéramos llegado a un acuerdo y hubiéramos pagado un precio elevado por la balsa, sabíamos que una vez llegáramos el próximo pueblo probablemente nos estaría esperando la policía con el muchacho y algún falso pretexto para volver a sacar tajada. No se puede esperar menos de un país cuya corrupción bulle en el día a día de los ciudadanos y dónde el beneficio personal pasa por encima de quién haga falta. Seas o no turista.

Frontera de Tay trang-Sop Hun de Vietnam a Laos

2010-03-21T19:42:00.000+08:00

Este paso fronterizo hace a penas 2 años que está abierto para los turistas y por el cual aún no pasa mucha gente. La poca información que he encontrado en la web sobre el paso de Tay trang-Sop Hun no está actualizada así que he decidido contar nuestra experiencia así como actualizar los precios de la visa y los buses tal y cómo nos los hemos encontrado nosotros a día de hoy. Encontraréis la tabla con los precios al final de este post.

Llegamos a Dien Bien Phu, pueblo conocido por la batalla dónde el Vietminh derrotó las fuerzas francesas en 1954 poniendo fin a la guerra de indochina. Compramos el billete hacia la primera ciudad de Laos Muang Khua. El autobús sólo sale los lunes, miércoles, viernes y domingos pero si no queréis esperar es posible llegar a la frontera con “xe om” (taxi motocicleta). No recomiendo esta segunda opción ya que la frontera vietnamita dónde haces la salida se encuentra a unos 6 kilómetros de la frontera de Laos y acaso que no tengas un poco de suerte tendrás que andar en una carretera en obras y en mal estado.

Salimos del pueblo a las 5 y media de la mañana pero a menos cuarto el autobús ya se ha parado a desayunar así que nos armamos de paciencia. Va a ser un día muy largo. El autobús al estilo asiático o mejor dicho minibús o lo que queda de él. Aunque no me extraña por que la carreterita se las trae. En cuanto al lado vietnamita, son unos 50km de camino sinuoso, cuesta arriba y repleto de baches. El recorrido sigue el curso del río y pasa entre campos y arrozales. Una belleza.

A las ocho de la mañana llegamos al punto de control de Vietnam y no hay problema alguno. Te sellan el pasaporte con la fecha de salida, subes al autobús y 6 kilómetros más allá se encuentra la frontera de Laos. En nuestro caso tuvimos que andar medio kilómetro. El autobús tuvo que esperarse hasta que abrieran el paso a las 10 de la mañana ya que a lo largo del trayecto se esta construyendo una ancha vía y hay obras en varios puntos.

La entrada a Laos ya es un poco más rebuscada. Si llegas sin visado a parte del coste de este te cobrarán un dólar extra por tramitación, temperatura corporal etc... Es decir la cosa quedaría mas o menos así:

Entre semana:

tramitación + extras

1$ +5.000 kip (extra a parte del coste de la visa)

España pagaría 1$ + 5.000 kip +35 = 36 $ 5.000 kip

Fin de semana:

El precio anterior + 1$ 4.000 Kip

36$ 5.000 kip + 1$ 4.000 Kip = 37 $ 9.000 kip

*Aceptan dólares Americanos, Kip y Dong

Ya en Laos la cosa empeora. La carretera aún esta en construcción, es una odisea de 80km de tierra mayoritariamente cuesta abajo, en los que pasamos pueblos sin agua potable ni electricidad. No paras de botar y tragar polvo.
Pero es como siempre. Quién algo quiere algo le cuesta, si vos salís de las rutas turísticas es lo que toca sufrir, pero al mismo tiempo lo que ves y sientes no tiene valúa. El paisaje montañoso des de la frontera a Muang Khua es sencillamente espectacular.

Llegamos a nuestro destino aunque el autobús nos deja al otro lado del río y tenemos que pagar 2.000 kip para cruzar con un pequeña barca. Tenemos el cuerpo molido y un hambre de mil demonios. Si hacéis el trayecto, recomiendo que os llevéis algo para comer porque los muchachos del autobús paran inesperadamente a gozar su picnic mientras tu los miras con un agujero en el estómago.

Cansados pero muy contentos de nuestra ruta ya estamos en Laos. Hemos pasado la primera noche en una villa que apenas hace un mes que tienen energía eléctrica las 24 horas del día, con una gente encantadora y unas vistas increíbles a la orilla del río repleta de niños bañándose y jugando, Muang Khua es el nombre de este pequeño paraíso. Es una localidad preciosa con buena acomodación. Vale la pena quedarse una noche, dar un paseo por el pueblo y cruzar el puente colgante. Hay un banco para descambiar dólares o dong aunque si lo que necesitas es sacar dinero no hay cajero automático (ATM). La ciudad más cercana para ello es Undom Xai, a tres horas en autobús. Así que si te apetece quedarte unos días por el norte que no te pase cómo a nosotros y llévate suficiente efectivo.

Nuestro tiempo en Vietnam ha sido muy corto y nos han quedado muchas cosas por descubrir aunque nos vamos con un buen sabor de boca y satisfechos de nuestro tiempo en el país. Hemos pasado dos semanas estupendas y nos ha quedado muy buen recuerdo de las personas con las que nos hemos encontrado.

¡HASTA PRONTO VIETNAM!

¡BIENVENIDOS A LAOS!

Felices de nuestro primer día en Laos lo celebramos con una BeerLao en compañía de nuestros nuevos amigos. Una holandesa y un inglés muy enrollados.

¡¡Cheers!!

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PRECIOS DEL TRAYECTO Y VISADO :

Autobús Dien Bien Phu –> Muang Khua 88.000 dong
motocicleta frontera 120.000 dong *varía según tus habilidades en regatear.

Precios Visa en la frontera ordenados por País:

País	Precio
Canadá	42
Afganistán	40
Bangladesh	40
India	40
Nepal	40
Pakistan	40
Sri Lanka	40
América	35
Austria	35
British	35
Dinamarca	35
Italia	35
Irlanda	35
Noruega	35
Países Bajos	35
Portugal	35
Grecia	35
España	35
Suiza	35
Turquía	35
Suecia	31
Australia	30
Burstal	30
Francia	30
Alemania	30
Nueva Zelanda	30
China	20
Otros Países	30

Precios actualizados el 21/03/2010.

Los Autobuses en Vietnam.

2010-03-20T12:29:00.000+08:00

Tenemos anécdotas de todo tipo en los autobuses de Vietnam. Algunas buenas, no tan buenas y otras de graciosas.

La más graciosa de todas fue cuando pillamos al muchacho del autobús que iba de Danang a Hoi Ann intentando cobrarnos el doble del precio estipulado. Al darnos cuenta que se escondía de nosotros cuando cobraba a la otra gente, me levanté y le pregunte a un señor que había dos sillones más a la izquierda. Efectivamente, nos cobra el doble por cabeza. Sólo son un par de euros pero no me parece justa tal actuación. Lo único que me impide de reclamar es la vergüenza ajena pero después de más de 15 horas de viaje eso está durmiendo así que me levanto y le digo al muchacho que me devuelva el cambio que me ha cobrado más de la cuenta. Pálido sin esperarse tal reacción no dice nada y continua su faena. Sonriendo debajo la nariz le insisto y es que un poco de presión psicológica no le vendrá mal. No quiero que se enfade sino más bien ponerlo en una situación embarazosa y conseguir que me devuelva lo que me debe a las buenas. El autobús es pequeño y no consigue escaparse de mi, incluso sale por la puerta delantera y entra por la trasera para evitar encontrarse conmigo, aunque no le sirve de nada. Finalmente el revisor decide devolverme la mitad y así los dos ya estamos contentos y en paz. Nos echamos a reír los dos y los demás pasajeros del autobús. Ahora que ya somos amigos me pregunta de dónde somos y con un gesto como golpeándose la cabeza me hace saber que tenemos carácter y somos testarudos. Nos echamos a reír los dos y es que es mejor que estos Vietnamitas tengan esa impresión y se lo piensen dos veces a la hora de timarnos.

La mayor parte del trayecto lo hemos realizado en autobuses locales. Los precios del bus turístico y el local no varían mucho pero el trato es diferencial. Por ejemplo compramos un billete de Hué a Hanoi en una agencia y nos pusieron en un autobús sucio y sentados en dos sillas de piedra que no se inclinaban ni un centímetro. Era imposible estar sentado 15 horas de viaje en aquellas sillas. Lo peor es que hartos de viajar anteriormente en buses locales nuevos en los que te dan agua, una manta y sillones reclinables éramos conscientes de que el trato que estábamos recibiendo no era el apropiado en un país como Vietnam. Así que decidimos bajarnos y reclamar dónde habíamos comprado los billetes. No fue tarea fácil, pero al estar sentados en frente de la agencia asustando a la clientela el jefe decidió conseguirnos 2 billetes para el día siguiente con sillones reclinables tal y como nos había prometido la primera vez que los compramos. A veces hay que tener mas morro que estos astutos asiáticos por que sino te la juegan por todos lados.

Otra diferencia de los autobuses para turistas a los locales es que estos primeros reciben comisiones de resorts para que se paren un período de 30 o 40 minutos y los pasajeros se sienten en el bar. Un trayecto de 3 horas se hace eterno.

Las rutas del norte de Vietnam menos transitadas se usan los minibuses. Por fuera parecen estar destrozados pero la verdad que por dentro está limpísimo y los sillones aunque no son reclinables son blandos y con una forma en la espalda que los hace perfectamente cómodos para echarse la siestecita. En éstos son dónde hemos encontrado los locales más simpáticos. El autobús se pone a abarrotar y es que en el trayecto que hemos hecho hoy de Son La a Dien Bien Phu había tanta gente que han colocado sillones en los pasillos e incluso gente se ha quedado de pié.

Recomendaciones:

Lo mejor es acercarse a la estación de buses comparar precios y echar un vistazo al autobús que vas a subir.
La compañía que hemos tenido mejor experiencia viajando ha sido “Phuong Trang” sólo opera en el sur de Vietnam y son autobuses normales. No tienen “sleepers” (autobús cama) pero los sillones son suficientemente cómodos para dormir.

Dalat y Hoi An

2010-03-14T02:53:00.000+08:00

Nos ponemos en marcha. El poco tiempo que tenemos en Vietnam nos obliga a viajar rápido sin entretenernos mucho en cada ciudad.

Des de Ho Chi minh nos ponemos rumbo a Dalat que llegamos a las 2 del mediodía. Nuestra primera idea es alquilar una moto y dar una vuelta por la ciudad pero el taquillero nos informa que es próximo autobús a Danang sale en 2 horas así que tenemos tiempo justo para comer y dar una vuelta por la capital. Dalat se caracteriza por tener un clima más fresco y estar repleta de villas francesas de la época colonial incluso hay una mini Torre Eiffel construida con una antena de radio.

A las 4 de la tarde arrancamos de nuevo dirección Danang dónde llegamos a las 6 de la mañana. Después de dar una vuelta por la ciudad nos damos cuenta que esta no tiene mucho que ofrecernos como viajeros así que decidimos subir al primer autobús a Hoi An situada a unos 30 kilómetros al sur.

Hoi An fue un importante puerto y centro de comercio durante los siglos XVI y XVII, en los que chinos, japoneses, holandeses e indios se asentaron en ella. Actualmente patrimonio de la UNESCO des de 1999 se ha convertido en una ciudad exposición. Un paseo por el casco antiguo te transporta un par de centenares de años atrás. Eso sí, la ciudadanía ya muy acostumbrada al turismo es capaz de pedirte dinero por echar una foto cómo nos paso a nosotros con estas simpáticas señoras de la izquierda que nos llamaron des de el otro lado de la calle para que les hiciéramos una foto y terminaron cobrándonos extra por unas mini bananas.

Saigón o ciudad de Ho Chi Minh.

2010-03-11T20:15:00.000+08:00

Al bajar del autobús a las 5 de la mañana en Saigon nos apresuramos hasta el segundo piso de la oficina de la compañía a buscar una cama de madera por un par de horitas tal y como nos recomendó el dependiente de la tienda English Bookstore dónde compramos los billetes en Chau Doc.

Un par de horas más tarde, ya instalados en un hostal como Dios manda, paseamos entre las calles del centro de la ciudad. Son mini laberintos muy fáciles de perderse y es muy curioso como los pisos están encajados los unos con los otros cómo si se tratara de un tetris. El espacio entre balcón y balcón es de un metro si es que llega. Es más, si quisiéramos podríamos saltar al balcón del vecino de enfrente. Nuestra habitación es espaciosa y como inquilinos la familia nos trata como reyes. La verdad es que el carácter de los Vietnamitas por el momento nos ha enamorado.Hemos estado un total de tres días en la ciudad y se puede decir que nos ha encantado. Tiene mucha vida y la gente es fenomenal. Los jóvenes estudiantes de inglés se paran a entablar conversación y así poder practicar el idioma mientras se interesan por nuestro viaje y nos cuentan curiosidades como la de una bebida extraña que hemos encontrado en el mercado. Se llama vino de serpiente y es un licor embotellado con una serpiente y un escorpión. Dicen que si el hombre (ya mayor) se bebe un chupito al día recupera la lujuria de un veinteañero. ¿Debe ser el secreto de estos “señores” occidentales que se pasean de la mano de las jovencitas del país?

Hemos visitado varios lugares pero los que más han captado nuestra atención han sido los famosos túneles de Cu Chi. Es impresionante cómo los vietnamitas supieron contrarrestar el potencial del ejército Americano construyendo más de 200 kilómetros de túneles bajo tierra. Estos estaban preparados para que sus ocupantes no tuvieran que salir en largos períodos de tiempo y disponían de sistemas de escape, incluso algunos con salida en el fondo de los ríos.

Una visita muy interesante es el museo de los restos de guerra que en mi vieja guía figura con el nombre de Museo de las Atrocidades Americanas. Como bien os estáis imaginando el nombre ya lo dice todo y es que hay que tener en cuenta que la historia viene contada des del punto de vista Vietnamita y bueno cómo lo veo yo en una guerra en cuanto a atrocidades no existe el bueno ni el malo. Las dos partes juegan papeles similares. Es la primera vez que veo un museo con estas características y es que no es el típico que recopila batalla por batalla con detalles que ni un historiador sería capaz de memorizar. Hace una síntesis de los momentos históricos más importantes y las consecuencias y seguidamente la historia la cuentan las imágenes tomadas por los fotógrafos de guerra. Hay imágenes impactantes que provocan un vuelco en el estómago y el corazón cómo la de niños con deformaciones monstruosas a causa del Agente Naranja o un soldado levantando la mitad de un cadáver. Vale más una imágen que mil palabras y a veces de lo duras que eran las fotos mis ojos no querían ni mirar. En esta misma ciudad ha sido dónde por primera vez he visto un niño y un joven con deformaciones considerables. A mi entender, aunque hayan pasado muchos años de la guerra muchas familias han visto como los efectos de los herbicidas Americanos han alcanzado a las siguientes generaciones.

En 1975, tras la caída de Saigón y el posterior triunfo del norte, la ciudad fue renombrada como Ciudad Ho Chi Minh en memoria del dirigente comunista, aunque sus ciudadanos aun siguen llamándola Saigón. A pesar de su denso y alocado tráfico tiene un encanto especial que nos ha embrujado. Des de que llegamos no hemos podido dejar de sentirnos cautivados por el ambiente y el aire que se respira en esta ciudad. Nos sentimos muy cómodos en el lugar y en el hostal de la familia con la que estamos. ¡Es que son un encanto!

Entramos en Vietnam por Chau Doc

2010-03-07T22:25:00.000+08:00

Un mes justo ha sido el tiempo que nos hemos quedado en Camboya. Si bien es tiempo suficiente para visitar el país nosotros no hemos podido recorrerlo tanto cómo esperábamos. Perdimos una semana en Battambang en cama por una pequeña intoxicación con la comida y casi 10 días más en Phom Penh para organizar los visados de los siguientes países. De todos modos, esperamos volver a reencontrarnos con esta tierra repleta de gente estupenda.

Esta vez cruzaremos la frontera en barco hasta llegar a la ciudad de Chau Doc. A las once y media pasa a recogernos una furgoneta gris que nos lleva al puerto de Neakluong que se encuentra a una hora de Phom Penh. El coche va vacío así que vamos parando para cargar y descargar pasajeros. En total tardamos un par de horas en llegar. En el puerto de Neakluong subimos en un bote marrón. La primera impresión me trae a la memoria nuestras travesías por los puertos Indonesios con los barcos locales aunque esta vez, en un río y con barcos similares. El río es bastante ancho y en el camino no vemos más que tierra y un par de arrozales a lo lejos. El lugar, la olor del agua y el sonido del taca taca del motor empiezan a despertarnos los recuerdos de nuestras batallitas con “L’Aventure V” y nuestro Capitán durante 4 meses en los mares de Indonesia. Han pasado ya casi 5 meses que bajamos del velero y se nos remueve un gusanillo en el estómago al pensar en los fabulosos momentos a bordo. ¿Vamos a tener una nueva oportunidad de hacer algo semejante?

Pasamos la frontera sin problema alguno. Las buenas noticias son que no tenemos que pagar 20 dólares extras al salir de Camboya tal y cómo le pasó a Ángel en el aeropuerto de Siem Reap. Encima, como somos 4 gatos en el barco no hay que hacer cola y terminamos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Esto está chupado!

Un ligero mal olor nos advierte que nos acercamos a la ciudad. Los canales del río empiezan a verse más transitados y es que hay muchas familias que viven en los barcos y van de arriba a bajo transportando mercancías. Nos cruzamos con ferris, canoas y barcos de carga que nos saludan al pasar. A unos diez minutos antes de entrar en la ciudad empezamos a encontrar la gente bañándose y disfrutando del río. Obviamente el agua no es muy transparente aunque no tan sucia como la que nos encontramos en Banjarmasin (Indonesia). Esta gente esta totalmente inmunizada, para ellos el río es una satisfacción, aunque si nos bañásemos nosotros nos tendrían que ingresar al día siguiente.

Estamos a punto de llegar a puerto y mientras Josep practica el as de guía con un cabo yo me siento en la proa del barco a vigilar que no le demos a nada. Esta va para mi capitán:

-René aún nos acordamos de todo lo que nos ha enseñado-.

Voy llenando la memoria de la cámara con fotos bonitas del canal, la puesta de Sol, los barcos y las casas flotantes de Chau Doc entretanto pienso en lo afortunados que somos por haber visitado, aprendido y conocido tantos lugares bonitos e interesantes de nuestro planeta.

¡BIENVENIDOS A VIETNAM!

Como no, esto hay que celebrarlo probando la cerveza del país.

¡Camarero! ¡Dos cervezas por favor!

¡Salud!

Siem Reap y los templos de Angkor.

2010-02-16T21:35:00.000+08:00

Los conocidos templos de Angkor situados a unos cuantos quilómetros de la ciudad de Siem Reap en Camboya son una visita obligada para todo aquel que se encuentre en el país. No voy a explayarme mucho en detalles y arquitectura del lugar ya que la red está repleta de información detallada e interesante así que os dejo un par de links y fotos para que podáis enriquecer vuestro celebrito.

La primera visita a los templos la hacemos en tuck tuck. A las 8 de la mañana paramos en las taquillas para comprar el pase de tres días que vale 40 dólares por persona. Ya aquí encontramos una avalancha de turistas y es que unos 3 millones de personas visitan este lugar cada año. Retomamos el camino al templo de Banteay Srei dedicado a la Diosa hindú Shiva. El templo esta a reventar de gente pero eso no nos retiene de echar fotos. Boquiabiertos parecemos japoneses presionando sin descanso el botón de disparar hasta que nuestras cámaras empiezan a sacar humo. De vuelta al tuk tuk le pedimos al conductor que nos lleve a Kbal Spean. Estamos a más de medio camino del viaje y el muchacho aprovechándose de la situación nos pide unos dólares extras. No muy conformes con su oferta le proponemos otra cantidad a nuestro parecer justa para las dos partes pero el muchacho se niega así que por una cuestión de principios decidimos volver a la ciudad. Ya sabíamos que esta jugarreta la han llevado a cabo anteriormente otros conductores a otros turistas y aún así nos arriesgamos pero hemos aprendido la lección. A partir de ahora les aremos un croquis para que les quede claro y bien especificado lo que queremos hacer.

De camino a Siem Reap paramos en el museo de las minas anti personas fundado por Akira, ex-soldado Khmer Rojo y posteriormente para los Vietnamitas. Declara abiertamente haber enterrado muchas minas en su en momento ignorando sus consecuencias y hoy en día quiere aportar sus conocimientos y su granito de arena en la mejora de la seguridad de las personas desminando el país y exponiendo su vida en ello. Todas las minas expuestas en el museo han estado desactivadas por él . -¡Un trabajo magnífico el de Akira y su equipo!-

En nuestro segundo día de visita cambiamos de táctica. Alquilamos una bicicleta destartalada y pedaleamos hasta los templos más cercanos. Visitamos Banteay Kdei, el templo de Ta Prohm dónde Angelina Jolie grabó la película de Tomb Ryder. Los templos de Ta Keo, Bayon y alrededores y por último el más conocido aunque no el más bonito Angkor Wat. Un paseo entre los muros de los palacios una vez rodeados de agua y selva invita a los visitantes de todas las edades a colocarse el sombrero y el espíritu aventurero de Indiana Jones. Nos sentimos como pez en el agua perdiéndonos entre las piedras encajadas de los palacios y nos imaginamos cómo podría haber transcurrido un día normal entre estas paredes cientos de años atrás.

¡Los templos son una magnífica excursión a través del tiempo!

Curiosidades:

Siem Reap significa Tailandeses Derrotados. Los tailandeses ocuparon estas tierras durante 100 años y de su derrota que deriva el nombre de la ciudad. Hoy en día reclaman los templos de Angkor y eso provoca provocando rifi rafes entre estos y los camboyanos.
Las minas anti personas no están hechas para matar al individuo sino para lesionarlo. La lógica de ello es que es más costoso un soldado lesionado que uno de muerto.
Es lógico pensar que lugares de interés histórico cómo los templos de Angkor pertenecen al pueblo y cómo consecuencia son administrados por el gobierno. En este caso nos sorprendió encontrar el nombre de un hotel en los tickets. Al parecer Sokha Hotel Co.,LTD es la encargada de la explotación y el mantenimiento del lugar.

El negocio de Mendigar

2010-02-14T22:42:00.000+08:00

Aprendemos muchas cosas cada día. De algunas nos damos cuenta y de otras no somos conscientes. Hoy me gustaría compartir con vosotros un artículo de la gúia de bolsillo de Camboya que me ha llamado la atención ya que cuando llegas a uno de estos países tan pobres muchas veces tienes una sensación de contradicción al no saber si dar limosna es lo más correcto o no.

Su artículo se titula: It’s the real deal (Es el verdadero negocio). Y traducido dice algo así:

<< El día a día es duro para muchos camboyanos que se encuentran en la parte inferior de la cadena alimentaria, pero su ciclo de desesperación no se remedia dando un par de Reales.
Los tiempos, afortunadamente, han cambiado en Camboya. Sí, la pobreza sigue siendo un destino cada vez más presente de la vida de los camboyanos, pero en las calles de la nación, donde había una vez, literalmente, hordas de mendigos, a día de hoy ya no son tan numerosos. La proximidad de la ciudad de Siem Reap a una de las maravillas del mundo de gran valor turístico y arquitectónico ha sido en gran medida una de sus mayores inconvenientes ya que los turistas occidentales aquí se convierten en un objetivo irresistible.
La mala salud, las secuelas del Agente Naranja y las minas terrestres ha marcado una población que, históricamente, ha sido víctima con demasiada frecuencia, nunca han sido los vencedores en las recientes guerras, la ocupación y el genocidio que se produjeron en este rincón del sureste asiático. Es imposible no sentirse conmovido y no tener en cuenta la mano pidiendo limosna de un mendigo marcado por la desgracia y el dolor. El gen de la pena se hace cargo y dar es el único paliativo. Pero, ¿es lo que hay que hacer?
Si bien muchas organizaciones no gubernamentales y trabajadores sociales dirían que su caridad debe ser donada a los individuos en particular, es a menudo difícil para los visitantes a corto plazo tomar una decisión razonada y lógica. –Fíjate como un patinador sin piernas recibe ayuda de un niño camboyano, cuya madre desenrolla un manojo de billetes y deposita un par en su mano, incluso los lugareños están dando.- Lo que, sin embargo, muchos turistas no quieren apreciar es que las cosas son muy diferentes aquí en comparación con sus confortables casas de doble acristalamiento y calefacción centralizada.
Mucho antes del turismo de masas, la mendicidad era probablemente el “trabajo” más popular en Asia. En la ausencia de un sistema del bienestar elemental, los adultos desempleados, enfermos, lisiados y ancianos se ven obligados a mendigar. A día de hoy muchos camboyanos darán a estos grupos, particularmente los que han sido atrapados en la vorágine de la guerra civil. Desafortunadamente, el grupo que muchos turistas no pueden resistir son los niños.
La mendicidad infantil era relativamente infrecuente antes del turismo de masas Ahora, al parecer, las madres pobres envían a sus hijos a mendigar. De acuerdo con “Friends International”, algunos niños pueden ganar hasta $300 por mes en temporada alta. Así que ¿para qué un padre va ir a trabajar por tan poco como $30 al mes y tener dificultades para enviar a sus hijos a la escuela cuando puede quedarse en casa y enviar a sus hijos a ganar 10 veces eso?
En algunos casos, la mujer tiene tres o cuatro hijos engendrados por padres diferentes y los consigna a vender libros. Atrapados en un círculo de cada vez mayor desesperación los niños muy pronto dejan los libros en casa y van a vender su cuerpo virginal, van a trabajar en el comercio sexual y se convierten adictos al pegamento o terminan infectados por el VIH / SIDA.
Durante años “Friends International” ha informado de numerosos casos de bebés que son alquilados para la mendicidad. Muchos de ellos son pellizcados y golpeados para que lloren en el momento justo o bien carecen de nutrición y alimento hasta el punto que algunos han sido apartados de sus madres que se niegan a darles de comer a fin de que se vean tan patéticos como sea posible para los turistas de paso.
Cada caso es diferente, todos tienen una historia diferente. Todo el mundo debe tomar una decisión y analizar sus razones para dar. ¿Es simplemente para tranquilizar su conciencia o crees que puedes ayudar a estos niños mediante la entrega de dinero en efectivo? >>

1a foto: Una tarde al encontrarnos un grupo de muchachos jugando al fútbol a las afueras de Siem Reap paramos a darles un poquito de merienda para que pudieran seguir marcando goles. Fue bonito compartir unas simples galletas.

2ª foto: Cenando en un restaurante de la ciudad se acercó una niña a vender postales. Realmente estos niños son conscientes de lo mucho que nos cuesta negarnos a sus deseos pero nos sentíamos en contra de fomentar el trabajo de esta pequeña que podría estar en la escuela así que optamos por invitarla a comer con nosotros un Beef Loc Lac (ternera al estilo Camboyano) que parecía estar buenísima.

3ª foto: La jovencita sonriente tiene nada más y nada menos que trece años por mucho que aparente menos. Esta niña con un inglés impecable nos contó que iba a la escuela por las mañanas así podía acercarse por las tardes a vender postales en el templo.

4ª foto: la he encontrado en la red y forma parte de una campaña en contra de la donación de limosna a los niños. En este caso la campaña se lleva a cabo en Armenia.

De Bangkok a Siem Reap

2010-02-11T18:11:00.002+08:00

Está escrito en la mayoría de guías de viaje que los autobuses para cruzar la frontera de Bangkok a Siem Reap son un timo. Tardan un promedio de 12 horas cuando podría hacerse tranquilamente en unas 8. Su finalidad es llevarte lo suficientemente tarde para que te hospedes en el primer lugar que ellos te ofrezcan y así asegurarse su porcentaje. Son muy económicos porque se embolsan las comisiones de los múltiples lugares dónde paran a comer y los conductores de tuk tuk que te esperan a la llegada a la ciudad.

Sabiendo esto, decidimos reservar el billete hasta Poipet (el paso fronterizo). Al llegar, el autobús nos descarga a unos 10 kilómetros lejos obligándonos a coger un tuk tuk. A medio camino sin preguntar, el conductor se detiene en lo que según él era un consulado situado en los bajos de un restaurante. Unos señores con buen inglés nos enseñaron unas acreditaciones de oficiales de inmigración fotocopiadas en blanco y negro. Todo indicaba que se trataba de otro timo y bueno, una servidora empezó a calentarse estando hasta las narices de los engaños y que nos hagan perder el tiempo de tal manera. Consiguen convencernos que hay que pasar primero por allí a recoger los papeles y hacer el chequeo médico antes de llegar al paso así que nos bajamos. Obviamente, si no hay para fotocopias en color tampoco hay para médico así que cuando pregunto por el doctor empiezan a hablar en camboyano como si yo no existiera. Nos piden 100 baht (2 Euros) por cabeza por los papeles que me niego a pagar hasta que no esté en la frontera. Pero después de discutirlo entre los tres, ingenuos de nosotros, cedimos. Ahora os digo que es otro timo. Te dan los papeles en el paso fronterizo sin necesidad de pagar nada así que no hay que pasar por ningún lado previamente. ¡Menos mal que habíamos tramitado visa en Bangkok porque estos supuestos oficiales querían vendernos hasta el autobús a Siem Reap!

Con un suspiro de alivio nos despedimos de Tailandia. Nos timaron cuando llegamos, mientras estuvimos en el país y encima cuando nos vamos! ¡ Esperamos haber aprendido la lección!

No bajamos la guardia, aún no hemos cruzado a Camboya es que hay una cola de 2 horas para sellar el pasaporte. Mientras nos esperamos, vemos como el dinero fluye de un lado a otro. El chico de la entrada nos comenta que por cinco dólares más tendremos el privilegio de saltarnos la cola y sellar nuestro pasaporte al instante. Hoy ya hemos repartido suficientes billetes verdes así que un par de horas de espera no nos va a hacer ningún mal. La mejor parte fue cuando después de la larga espera me encuentro con dos agentes trabajando y al otro lado de la cortina otro jugando al solitario. ¡Bienvenidos a Camboya!

Nos subimos en un taxi compartido que nos llevó a Siem Reap en una hora y media más. A los diez minutos de trayecto empezamos a desconfiar del conductor. No se le ve muy seguro de sí mismo, y es que incluso dudo que tuviera carnet de conducir (si es que existe esto en Camboya). En el trayecto de una hora y media atropellamos un perro, casi nos llevamos una vaca, un motero y en más de una ocasión, pasábamos tres coches en paralelo en una carretera estrecha de dos carriles. Entretanto, rezábamos a todas las vírgenes y santos conocidos para llegar sanos y salvos, viajábamos por una de las carreteras en mejor estado de Camboya y nos impactó la pobreza del país. El cambio paisajístico logístico y económico de un lado de la frontera al otro es enorme. Mientras Tailandia goza de buenas carreteras, buenos autobuses e incluso rascacielos, el principal medio de transporte camboyano es la bicicleta o el autobús o camionetas para trayectos más largos. Es cómo si en un par de horas hubiéramos retrocedido 30 años en el tiempo.

El Caos de Bangkok

2010-02-05T01:43:00.000+08:00

Nos ha llevado unos días escribir un resumen sobre Bangkok. No es nuestra ciudad favorita por varias razones, entre ellas, la ansiedad que uno percibe constantemente con sus ciudadanos. Los tailandeses son encantadores pero como en todos los lugares del mundo hay gente de todo tipo. Algunos trabajadores del sector turístico con los que hemos topado no han sido especialmente agradables con nosotros y es que cuando se trata de hacer excursiones muchos recurren al engaño para convencerte. Asimismo hay que vigilar con las agencias TAT (Tourism Authority of Thailand), intentan venderte sus productos 3 o 4 veces más hinchados de los precios normales atribuyéndolo a eventos inexistentes que supuestamente se llevan a cabo en las ciudades en las que te diriges y no hay hospedajes disponibles. Algo casi imposible en Tailandia excepto en Koh Phangan por luna llena.

Así que, entre el evidente vandalismo que se cuece en sus calles más turísticas como Khao San Road y esto; uno debe andarse con mil y un ojos en la capital. Mil para no ser engañado una vez más y, uno para visitar los lugares de interés turístico.

Las principales atracciones cómo el “weekend market”, “Ayuthaya” o el mercado flotante se encuentran a las afueras de la ciudad aunque son perfectamente accesibles en transporte público. Es imprescindible recorrerse una o dos líneas de autobuses. Son increíblemente lentos debido al colapsado tráfico así que puede ser que no llegues a tu destino en unas horas. Aún así, sigue siendo la forma más auténtica de llegar a conocer Bangkok. A lo largo de sus calles se llevan a cabo mercadillos diferentes como el de las flores dónde dos o tres calles se visten con puestos llenos de flores a la venta para ornamentar los altares de las casas.

Otra buena alternativa y muy buena para evitar el tráfico, el humo y el microclima de las carreteras es utilizando los ferris para desplazarse arriba y a bajo de los numerosos canales que rodean la ciudad.

No te das cuenta de lo que es Bangkok hasta que no subes a un edificio a ver una perspectiva des de un punto elevado. Los automóviles se mantienen parados, y el sol se esconde detrás de la polución antes de alcanzar el horizonte.

El CAOS es la verdadera esencia de BANGKOK.

El Norte de Tailandia

2010-01-28T19:50:00.001+08:00

A 10 horas en autobús de Bangkok se encuentra Chiang Mai. La principal ciudad del norte y segunda del país. Goza de casi todas las ventajas de Bangkok y casi ninguno de sus inconvenientes. El tráfico es menos agobiante, el clima más fresco y el mercado nocturno está repleto de imitaciones. Ésta es también la ciudad principal para los turistas visitar las distintas tribus de varios países de origen como Birmania, China, Laos entre otros. Su población esta constituida por Akha, Karen, Lahu, Lisu, Hmong (meo) y Mien. Cada tribu lleva ropas diferentes, tiene diferentes actitudes respecto los espíritus, matrimonio, enfermedad o riqueza. Tradicionalmente esta gente eran los que cultivaban opio. Hoy en día muchos de ellos se han convertido en granjeros, o han colgado sus ostentosas ropas por los jeans y las camisetas. Hay otros también que mantienen sus costumbres solo para satisfacer muchas veces al turista que aporta gran parte de sus ingresos.

Damos un paseo por el casco amurallado de Chiang Mai mientras decidimos la ruta a seguir y dónde parar. Por algún motivo el tema de las visitas a las tribus no acaba de convencernos así que al día siguiente alquilamos una moto y nos disponemos a descubrir los lugares más auténticos que la bella Tailandia nos ofrece.

Recorrimos en motocicleta las serpenteadas carreteras que van de Chiang mai a Mae Hong son. Tienen nada más y nada menos que 1863 curvas, pero el paisaje vale la pena. Nos paramos a pasar un par de noches en una granja orgánica de la localidad de Pai en la cual el propietario nos acogió cómo si fuéramos de su familia. Nosotros optamos por relajarnos y no hacer nada (la vida del viajero es muy estresada) pero si te apetece puedes ayudarlos en la granja e incluso por unos cuantos euros más te enseñan a hacer vasos y cestos con las cañas de bambú que recogéis del bosque. Una bonita experiencia fue también alojarse en casa de una familia en la localidad de Ban Mae Lana.En Mae Hong Son estuvimos durmiendo durante un par de noches en una habitación llena de excremento de ratas que caían cada noche de las placas del techo mientras estas jugueteaban. Nos quedábamos sin luz cada dos por tres e incluso nos duchamos en una ocasión a la luz de las velas. La propietaria del lugar era encantadora pero…¡quería cobrarnos más por dormir en ese cuchitril! Ya sabéis cómo soy yo cuando me rascan el bolsillo… carretera y manta que por ese precio duermo en un palacio.

De vuelta a Chiang Mai escogimos la carretera del sur de la ciudad que va dirección Mae Sariang. A los 50 km recorridos nos desviamos a la izquierda y empezamos a subir cuestas y mas cuestas. Encontramos una decena de pueblos pequeños que viven principalmente de la agricultura. No seguíamos ningún mapa ni encontramos uno pero seguimos hasta llegar a la localidad de Mae Chaen. Recomiendo esta ruta 100 por cien. No pasa ningún turista, esta alejada de todo y las mejores vistas que he visto en Tailandia. Al llegar, encontramos una familia que nos alojó y, Por, una encantadora tailandesa nos enseñó una piscina preciosa de aguas subterráneas a cambio de unas pequeñas clases de informática en el cyber.

Del Noreste estuvimos en la localidad de Chiang Rai. Visitamos la zona del Triangulo del Oro (el punto dónde se encuentran Myanmar, Laos y Tailandia.) No tiene mucho de especial a parte del paisaje agrícola, sólo que es una de las rutas de tráfico de opio mas conocidas y hay que echarse la foto de rigor. La carretera que nos gustó fue la fronteriza con Myanmar al Oeste de Mae Sai. Como en la mayoría del norte de Tailandia empiezan a subir cuestas interminables en las que tienes que parar a descansar la moto, pero los poblados colgando de las colinas y los paisajes son dignos de la espera. Al llegar al pico ves el paisaje montañoso de Myanmar a tu derecha y el de Tailandia a la izquierda. ¡IMPRESIONANTE! Aún se me ponen los pelos de punta al pensarlo. Otro lugar de interés es el White temple o Wat Rong Khun. Clasificado entre los 10 mejores templos del mundo. Des de luego de una arquitectura extravagante y pinturas muy atrevidas en su interior. No he visto un templo semejante hasta ahora.

Hemos tardado unas tres semanas en recorrer parte del norte de Tailandia. Hemos visitado lugares más turísticos y conocidos como el White temple (templo blanco) de Chiang Rai y no tan turísticos como el pueblo de Mae Lana, uno de nuestros lugares favoritos. La experiencia del norte de y el sur han sido totalmente opuestas. Mientras que en es sur nos fuimos agobiados de los tailandeses y su acoso continuo aquí hemos disfrutado de su hospitalidad y amabilidad. El paisaje y el tipo de turista no tiene nada que ver el uno con el otro, pero la gente; la gente del norte de Tailandia con sus genuinas sonrisas son los que realmente te hacen sentir el verdadero espíritu tailandés. Definitivamente para nosotros ¡EL NORTE ES EL MEJOR!

Mae Lana, de camino a Mae Hong Son.

2010-01-23T19:13:00.000+08:00

Anteriormente describíamos la mejor isla de Tailandia, hoy hemos descubierto a nuestro parecer el mejor pueblo del Norte de Tailandia. De camino a Mae Hong Son escondido entre las altas montañas se encuentra la pequeña localidad de Mae Lana. Se trata de un lugar tan pequeño que a parte de las 20 o 30 casitas que puede haber tirando largo, solamente hay una tienda la cual propietaria también posee un hostal en la calle de arriba. La villa esta situada en una zona conocida y frecuentada por los turistas que visitan las cuevas de Tham Lod, Coral Cave o la local, Mae Lana Cave. Su ubicación cercana a la carretera principal ha hecho que turistas ya se hayan fijado en este lugar y a pesar del hostal de esta encantadora mujer también es posible encontrar 3 o 4 cartelitos de “home stay”, es decir, lo que conocemos por turismo rural. El sentido de comunidad del pueblo es tal que entre las familias se van turnando el cartelito de tanto en cuanto de forma que todas ellas reciben un poco de dinerillo extra de los turistas que vienen a visitar su hermosa localidad.

La familia que nos ha tocado tiene 5 hijos, los dos mayores ya no viven allí, los dos medianos hacen la suya y el pequeño terremoto de tres años se encarga de darle vida al lugar con su tremenda energía. Se la pasa corriendo, saltando, jugando con palos y se acerca sin ningún temor alguno al fuego. Yo a veces sufría que no se quemase pero el que se quema una vez no lo hace una segunda- pensé.

En fin, empieza a anochecer y a pesar del calor que hace durante el día, por la noche nos armamos con nuestro gorro y nos mantenemos bien cerquita del fuego. La familia nos ha preparado la cena con las hortalizas frescas y recién cortadas de su pequeño huerto. Todo esta de rechupete pero ¡nos arde la boca! “Pet? (picante)” Nos va preguntando el señor y la señora con una sonrisa inocente. Mientras la buena mujer va regañando a su marido por haberse pasado con el chili en la comida de los europeos finolis, el buen hombre nos va sirviendo té caliente en nuestros vasos hechos de caña de bambú. Al terminar la cena Josep se va a dar un paseo por el pueblo mientras yo me quedo sentada alrededor del fuego con la familia. Nos comunicamos como podemos ya que ni ellos hablan inglés ni yo tailandés, pero me las arreglo con una hoja traducida con palabras esenciales para poder expresarme. Al rato pasa un vecino por la calle que hecha un vistazo a la hoguera con cara de interesado. Al cabo de cinco minutos esta de vuelta con una radio entre las manos. Se ponen todos a escuchar chistes en tailandés y a reírse mientras el hombre me da codazos para que me ría con él. Cómo no, sin entender ni papa yo sigo la broma y me río con ellos. Se ha ido sumando gente y somos unos cinco rodeando el fugo, dos de ellos no se despegan de un puro de dimensiones considerables que nunca llegaba a su fin. El tabaco o lo que fuera lo que había en en su interior estaba envuelto en una hoja creo que de bambú en vez de papel. No se que debían fumar, pero el muchacho sentado a mi lado cada dos por tres intentaba iniciar una conversación en tailandés conmigo que yo siempre acababa contestando con un –No entiendo nada- en su idioma seguido de una sonrisa. A lo mejor una de las únicas frases que he llegado a aprender en de las veces que tuve que repetírselo. Vaya unos personajes más adorables los habitantes de Mae Lana. ¡Me tienen el corazón robado! La familia cada vez va creciendo más y son más los vecinos que se unen a la fiesta del té y los chistes. Han rellenado unas finas cañas de bambú con arroz y agua (arroz pegajoso de bambú) y las han puesto al fuego para repartirlas entre todos. Con las puertas abiertas casi sin decir hola ni adiós la gente se va sumando y restando a la barbacoa hasta que nos dimos cuenta que ya era la hora de acostarse. Si nunca tenéis oportunidad de pasar un par de días con unos tailandeses en medio la montaña, no lo dudéis, van a ser vuestros mejores días en el país.

La gente no es lo único especial y encantador del lugar. Las vistas a los campos y las panorámicas de las montañas son de admiración. Subiendo y bajando las pronunciadas cuestas de los alrededores hemos puesto a prueba nuestra ordinaria 125cc que había ratos que la pobre se ahogaba. P or todos lados hay caminos de tierra en los que el único tráfico son las vacas, los cerditos y los animales de la zona. Nos subimos a las altas colinas a disfrutar del paisaje montañoso y en el trayecto hallamos aldeas de tribus pequeñas y remotas nada acostumbradas a toparse con viajeros merodeando por los alrededores. La gente saluda al pasar y te siguen con la mirada mientras te alejas. Estos son los pequeños momentos que nos hacen disfrutar y tatúa nuestras caras con una enorme sonrisa. Queremos quedarnos más tiempo y aprender más tailandés, jugar al balón con los niños en medio los arrozales y gritarle al vacío a lo alto de la montaña lo mucho que adoramos este maravilloso lugar! ¡Viva la Tailandia rural!

Viajar en Tren por Tailandia

2010-01-10T16:18:00.000+08:00

Un lento pero eficiente sistema de trenes enlaza las mayores ciudades del norte y el sur de Tailandia. Por ejemplo: de Bangkok a Chiang Mai tarda unas 12 horas. Los trenes locales normalmente tienen 3 clases pero en los viajes más largos es posible comprar un billete que en España denominaríamos tren-cama.

Tren/vagón cama. Muy popular entre los turistas y que debes reservar como mínimo con un par de días de antelación si no quieres correr el riesgo de quedarte sin plaza. Son cómodos sillones que se transforman en cama a partir de las 10 de la noche dónde el revisor pasa a arroparte con una manta.
Sillón tumbona. Un sillón forrado de plástico verde oscuro que se incorpora cómo los de un autobús normal pero bastante más incómodo.
Sillón recto. Es de madera, un poquitín acolchado para mejorar la comodidad pero no se inclina. El respaldo y la silla hacen un ángulo de 90º en el cual te espabilas para encontrar la posición.
Simplemente en el suelo o de pie, cómo prefieras. No lo recomiendo para viajes largos. No hay espacio en el suelo ni para uno estar de pie. Si tienes suerte y hay alguna butaca libre puedes colarte.

En todo este tiempo ya hemos podido utilizar casi todos los medios de transporte del país exceptuando el tren, así que escogemos la línea que va de Chumphon a Bangkok para la experiencia. El taquillero nos muestra el listado de clases y envueltos por la emoción y la ignorancia de la distribución de los vagones escogemos dormir en el suelo. “Lo siento señores, esta clase está agotada, tendrán que coger el sillón recto cómo opción más barata” Nos dice el taquillero con su acento tailandés.

Nos encontramos muy tranquilos, nos han hablado muy bien del tren aunque los dos últimos que hemos visto pasar nos han hecho dudar un poco de la opción escogida. El sillón, parece demasiado recto en un espacio demasiado pequeño. Desconfiando de lo que nos pueda tocar, Ángel decide cambiar el billete por el vagón-cama.

Llega la hora de marcharse , despacito formando una cola ordenada nos subimos al tren. A los dos escalones un fuerte olor nos para la respiración. Es el lavabo, bueno si se le puede llamar así porque éste se basa en un agujero en el suelo en el cual ves las vías del tren. Al entrar el revisor mira los tickets y nos coloca en nuestros respectivos sillones ya ocupados anteriormente por un muchacho que debía viajar de pie. Con la mirada perdida se levanta en busca de alguna otra butaca vacía. Va a ser tarea difícil, todo el vagón está abarrotado de espacios de dos sillones uno en frente el otro en los cuales caben 4 personas. Son todos igualmente acolchados con un plástico de color verde pero hay unos que son unos 25cm más pequeños. Me figuro que es cuestión de suerte que te toque el uno o el otro. A nosotros nos ha tocado el pequeño y por si fuera poco justo al lado del lavabo.

El tren se pone en marcha poco a poco y empezamos a notar el aire colarse por las ventanas. La mayoría están abiertas y la corriente es fría y húmeda de esas que calan en los huesos. Tardamos una hora en empezar a sacar jerséis, pareos, toallas y todo lo que tenemos a mano para envolvernos y recuperar el calor en el cuerpo. “¡Madre mía que frío!” Llevamos ya más de un año viviendo en el verano y nos sentimos incómodos en los lugares que bajan de los 20º centígrados.

A las 4 horas de viaje nos despertamos debido al dolor de espalda y el bebé que llora sin cesar dos butacas más adelante. Sin hacer ruido intentando no despertar los dos militares que cabecean delante nuestro me levanto a dar una vuelta por los vagones. Todo esta repleto y cuando digo todo me refiero también al suelo. Los tailandeses con sus cortos y delgados brazos y piernas se meten en cualquier lado. Cabezas apoyadas en hombros de desconocidos, madres durmiendo debajo las butacas y bebés encima el sillón. No hay espacio vacío y todos intentan encontrar la mejor posición para poder descansar durante el largo viaje. Éramos los únicos turistas en tres vagones y al ver semejante panorama se me escapó una sonrisilla graciosa. Creo que tiene que ver con la cultura; supongamos que en vez de tailandeses los vagones estuvieran llenos de ingleses: me imagino un montón de personas sentadas correctamente en la butaca partiéndose la nuca y el trasero en dormir sin tocar a nadie y mucho menos tumbarse en el suelo o realizar posturas extrañas. En cambio estos vagones se veían completamente revueltos de cabezas, piernas y brazos en posiciones extravagantes balanceándose al ritmo de la velocidad del tren. Siento no haber hecho una foto del momento y poder enseñároslo en una imagen, pero sí, a pesar del sillón y las nueve horas que estuvimos luchando por descansar, la experiencia de viajar en tren fue maravillosa.

Rincones de Tailandia

2010-01-08T12:11:00.000+08:00

Cierra los ojos, respira hondo, más hondo. Imagina un lugar alejado de la civilización, sin el ruido de los coches o de la muchedumbre. Un lugar relajante en medio de la naturaleza, esta vez, con vistas a la orilla del mar. Dispones de una pequeña cabañita hecha de madera y bambú pero eso sí, con una hamaca al frente para contemplar el vaivén del oleaje. La playa esta vacía, solamente tú y un par de perros se pasean arriba y abajo pisoteando la fina y delicada arena repleta de agujeritos pequeños de los miles de cangrejos que viven bajo ella. Lo único que se respira en 20 minutos alrededor es paz, tranquilidad, palmeras, arena y mucha agua. No hay nada que hacer, o mejor dicho, muchas cosas que no tienes necesidad de hacer. Te localizas en una isla que a parte de ti y un par de familias encuentras un par o tres de pequeñas aldeas en las que no hay más que un par de comercios locales y algún restaurante. Tus actividades principales consisten en comer, dormir, relajarte, leer un libro, escribir y todo aquello que se te ocurra para estar contigo mismo. El mundo se ha parado y tienes la posibilidad de destinar los días a los quehaceres que mas te apetezcan, satisfacer tu espíritu y escuchar la voz que susurra en tu interior.

Dispones de electricidad solamente un par de horas al día ya que las placas solares del lugar no dan para mucho más. Pero da igual, te da el sol todo el día y por la noche disfrutas sentada a la luz de las velas en tu hamaca frente la playa, escuchando las olas romperse constantemente llevándose consigo las pequeñas montañitas de arena que los cangrejos han construido esta tarde durante la marea baja. Este sonido relajante es la música que te adormece cuando vas a la cama y la que te despeja junto la suave brisa de la madrugada.

Ciertamente éste no es el lugar más hermoso que hemos visitado en Tailandia, pero si el más especial hasta el momento. El ritmo de vida y el aire que se respira en toda la isla la hace mágica y atrayente. Las sonrisas contagiosas cautivan a todo aquel se acerca al lugar. Después de las estresantes islas Phi Phi o Koh Phangan hemos disfrutado de unas vacaciones en el lugar que para nosotros se acerca más al tipo de viaje que estamos buscando.

Para aquellos que crean que los lugares tranquilos en Tailandia han desaparecido, hoy en día 08-01-2010 queda algún otro lugar por descubrir, seguramente su paradero ya no pasa tan desapercibido cómo hace un par de años atrás y esperamos que el lugar mantenga su anonimato muchos más. No queremos que al igual que ha ocurrido a lo largo del país, se llene de turistas, se explote el terreno y rompa el ritmo de vida de estas familias tan sencillas, encantadoras y felices. Por esa misma razón, no mencionaré el nombre del lugar, dejo a merced del viajero intrépido descubrir lugares como éstos y que le llenen el corazón tanto cómo nosotros. BON VOAYAGE!

Full moon party en Koh Phangan

2009-12-31T20:35:00.000+08:00

Ningún país asiático rivaliza a Tailandia en cuanto a entretenimiento nocturno. “La full moon party” (fiesta de la luna llena) de Koh Phangan es uno de los eventos más significativos en cuanto a festividades en la playa. Este año, han desplazado el acontecimiento un día para hacerla coincidir con noche vieja.

La isla es distinguida por sus grandes fiestas. La más popular es la ya mencionada, aún así, se organizan otros eventos de menos relevancia. También tenemos la posibilidad de gozar unos días relajantes en las playas del norte de la isla. Estas son más locales y tranquilas.

Pisamos tierra y damos con que todos los hoteles de la isla han colgado el cartel de completo. Finalmente nos damos por vencidos y terminamos colocando nuestra magnífica tienda color mandarina en el césped de un Resort por unos 100 baht la noche. - Menos mal que contamos con esta opción.-

Llegamos mentalizados de que habrá mucha gente en la isla. En nuestras mentes se desvela la fotografía de una playa enorme abarrotada de ingleses borrachos y turistas exhortados por los batidos de setas mezcladas con frutas tropicales… ¡Madre mía que escena! ¿Para qué hemos venido aquí? De hecho, esta no es una tradición tailandesa ya que estos viven en el 2552 y celebran el cambio de año a mediados de abril. Bueno, aún así, corazón fuerte y a bailar como una quinceañera. Que no se note que los años pasan.

Por fin llega la momento esperado. Nos hemos juntado con un canadiense y un sueco que conocimos en el ferry para celebrarlo todos juntos. Son las 12 menos cinco de la noche y aquí no hay uvas ni nada que se le parezca. Miramos a nuestro alrededor y la gente empieza a gritar y a excitarse. Menudo jaleo con la de miles de personas que hay por aquí. La música de los diferentes bares a lo largo de la playa retumba en los oídos y nos enteramos del cambio de año gracias a una gigantesca pantalla que muestra la cuenta atrás:

5; 4; 3 (se queda encallado el número); 2; 1….

¡FELIZ AÑO NUEVO!

BON ANY NOU!

HAPPY NEW YEAR!

Un grito de felicidad unánime inunda la playa. Buckets (los cubatas tailandeses. A mi parecer, cubos para sosegar la sed del ganado) por el aire y brazos alargándose sobre las cabezas intentando alcanzar la luna. No hemos terminado de felicitarnos entre nosotros que empezamos a escuchar una traca de petardazos estremecerse encima nuestras cabezas y cuando levantamos la vista advertimos los fuegos artificiales a un y otro lado de la playa. Haciendo caso sumiso de aquellos defectuosos que en vez de dirigirse hacia arriba se descarrían hacia abajo nos impregnamos de la sensación de pequeñez que sentimos entre la multitud. Lo único que podemos ver son cabezas y brazos saltando debajo de los maravillosos fuegos.

Bueno, al fin y al cabo no ha estado tan mal cómo me lo había imaginado. A unos nos ha gustado más, a otros menos pero el momento ha sido especial. Desafortunadamente, llega el momento de irse. Sin dormir, a las 5 de la mañana nos dirigimos al ferry. Pensábamos que seríamos los únicos en viajar a tierra después de año nuevo pero es mucha la gente que se ha quedado sin acomodación y se ha acercado solamente para la fiesta así que nos encontramos con el ferry dormilón dónde todo el mundo esta medio tumbado en la butaca con la boca abierta y soñando con las maravillas que están por llegar en este nuevo año…comprobar vosotros mismos…aquí os presento EL FERRY DORMILÓN.

Para terminar, os dejo con un vídeo que he encontrado en la red de esa misma noche para que os hagáis una idea que fue estar allí. Lo mejor del vídeo es el primer minuto y medio o dos.

La Navidad en pantalón corto.

2009-12-25T21:14:00.000+08:00

Cuando Leonardo Dicaprio llegó a las islas de Phi Phi para filmar la Playa, ésta seguramente no estaba ni la mitad de explorada que hoy en día. Actualmente no queda rincón del reino de Tailandia que no se haya descubierto aún. Sin embargo, en todo el país no encuentras tanto turista como en estas dos islas. Phi Phi Don es la isla principal y dónde los hoteles se encuentran. Sus calles debo decir que, apestan a vómito y a orina de los borrachos de la noche anterior. Cuando te introduces en la mini ciudad no ves mas que cimiento y construcción a tu alrededor.

Para empezar a disfrutar del paisaje debes subirte hasta el mirador. Las puestas de Sol allí son magníficas y a pesar de la destrucción del tsunami en el 2004 (mañana hará 5 años) el paisaje es de admiración. La mayoría de la gente viene a esta isla con la intención de visitar la de al lado, Phi Phi Le, que es dónde se encuentra “Maya Bay” (la playa dónde se filmó la película). Nosotros nos hemos regalado en el día de navidad una pequeña excursión por los alrededores. Hemos quedado boquiabiertos de la magnificencia de los acantilados y las playas de arena blanca y aguas turquesas. Es cierto que esta lleno de turistas por todos lados y no hay forma de escapar de ellos, pero entiendo que todo el mundo quiera y, creo que todo el mundo debería ver tremenda belleza. La fama es bien merecida porque el lugar es único e impresionante. Des de hace ya tiempo que los turistas empezaron a llegar en masa en estas islas y, obviamente, el paisaje se ha estropeado considerablemente a causa de la cantidad de barcos que se acercan cada día a la costa. Cuando te pones el equipo de buceo puedes apreciar el coral destrozado e incluso llegas encontrar botellas de plástico o cristal bajo agua. Debo puntualizar que, este es un problema mundial y ni siquiera en playas desiertas cómo nos hemos encontrado anteriormente en Indonesia es posible disfrutar sin contaminación de algún tipo. El mundo esta lleno de basura.

Nuestro día de navidad ha transcurrido con tranquilidad a pesar del tailandés que de nuevo ha intentado estafarnos. Hemos estado rodeados de bellas playas y acantilados y como regalo de navidad nos hemos reencontrado con nuestros amigos del rally “Sail Indonesia 2009 “Cariad y Lady Anne.

Como siempre digo la navidad no es la misma sin tus familiares y amigos. Compartir esta con todos ellos es lo que hace estas fiestas verdaderamente especiales. Somos tres amigos sentados en un restaurante, comiendo pizza y spaghetti en uno de los lugares mas bellos de este planeta. Cuando miramos alrededor nos damos cuenta que nos falta algo, NUESTRA GENTE! FELIZ NAVIDAD A TODOS. ¡OS ECHAMOS DE MENOS!

Kayak por los manglares de Krabi.

2009-12-22T01:36:00.000+08:00

Hoy nos levantamos con afán aventurero. Salimos temprano del hotel, algo que no es muy común en nosotros. Lógicamente hay un motivo para ello y es que nos negamos a pagar el elevado precio de la excursión y nos organizaremos para hacer kayak en las cuevas de Bor Thor por nuestra cuenta. No estamos muy seguros de si nos va a salir rana la idea, sobretodo Ángel que cada 20 minutos reflexiona y nos va preguntando – ¿Estáis seguros que encontraremos kayak?

Alquilamos una moto por unos 200 baht (4 euros) todo el día. A medio gas, con te mor a que una de las motos no aguante el trayecto vamos limpiándonos las lagañas a medida que intentamos encontrar señalizaciones en inglés. Obviamente la mayor parte de ellas están escritas en alfabeto Tailandés. En definitiva, después de saltarnos un par de cruces conseguimos llegar al poblado de Bor Thor gracias a las indicaciones de las bonitas tailandesas que, con una sonrisa en la boca se comunican hablando el idioma universal de los gestos.

Un muchacho muy simpático nos alquila el kayak a precio de palomitas. Parece ser que nuestra decisión ha sido la acertada. Visitaremos las cuevas a menos de la mitad de precio que nos ofrecían los chicos del hotel. Míriam distribuye las faenas así que esta claro que Josep y Ángel se van a encargar de remar. Míriam echará las fotos al ritmo de sus paladas. Nos adentramos en los laberintos formados por los diversos canales y nos quedamos estupefactos con la belleza del lugar. A nuestro alrededor se levantan unas majestuosas rocas de caliza que sobresalen en línea recta directamente del agua. Todas ellas se encuentran totalmente erosionadas y llenas de cuevas y túneles repletos de estalactitas y estalagmitas gigantescas que te roban el aliento. El lugar es inmenso y nosotros nos perdemos en su inmensidad con un diminuto kayak para tres. A nuestro alrededor se aprecia el silencio del vacío y la magia de la naturaleza. Visitamos las cuevas y túneles de Tham Pee Hua Tho, ThamLod Tai, Tham Khao Wong y Tham Lod Nua. Nos hemos quedado hechizados y las sensaciones nos suben por la barriga. Nos mantenemos en silencio y con los ojos y la boca bien abiertos. No queremos perdernos ningún detalle de lo que tenemos a nuestro alrededor. Este momento es sublime y el manglar solo para nosotros.

Aún con el corazón palpitando de la emoción llega el momento de emprender la vuelta a casa. A unos 15 kilómetros antes de llegar nuestros temores se revelan. Una de las motos parece que no lo conseguirá. Nos paramos durante un rato a descansar y dejar que se enfríe, pero aún así la cosa no mejora. Finalmente conseguimos llegar a trancas y a barrancas.

El viaje a Krabi.

2009-12-20T22:43:00.000+08:00

A veces no es lo que ves sino cómo lo ves. El esfuerzo que pones en conseguir tu objetivo lo embellece y lo hace más apreciable. No nos gusta ir con las cosas organizadas de antemano, preferimos saborear cada paso que realizamos y dejarle la puerta abierta a lo imprevisto. Hemos leído en un par de guías que el transporte público es solamente para los locales pero nos negamos a seguir el rebaño de turistas y queremos disfrutar de nuestro trayecto.

¡Nos vamos! Embarcamos a las 8 de la mañana en el ferry y nos despedimos de las hermosas playas de arena blanca de Koh Lipe y alrededores. Según los chicos de la taquilla el ferry tardará unas 3 horas hasta el puerto de Hat Yao dónde desembarcaremos. Mientras tanto Josep mira por la ventana, Míriam y Ángel aprovechan para echar una siesta.

Llegamos al puerto al cabo de 4 horas y media y por nuestra sorpresa que no hemos reservado furgoneta nos encontramos con una playa y cuatro tiendas. No hay paradas de autobús ni taxis. Cuando ya pensábamos proponerle a un local que nos llevara con una ranchera gris que advertimos aparcada en la calle; la camarera de la cafetería nos comenta que a unos cinco minutos calle arriba hay una furgoneta que te lleva a la ciudad de Trang. Nos acercamos y efectivamente, por casualidad llega en el momento justo que descargamos nuestras maletas en el suelo.

Apretujados como pudimos en un sillón de 3 que se sentaron 5 llegamos a la estación de Trang con el tiempo justo para comer y comprar el billete a Krabi. A las cinco la tarde nos subimos al autobús tuneado de rosa y lila como el de la Barbie. Muy bien decorado con las cortinas y butacas rosas. El techo de un color blanco roto y con lámparas de dibujos que desprenden luces de color rosa y verde fosforito. Pegados en el sillón alrededor de unas 3 horas nos entretenemos con los videoclips de desamores que nos pone el conductor. Espero que todos los videoclips tailandeses no sean iguales porque el repertorio que nos ha tocado son historias trágicas con finales desastrosos.

Ha sido un día intenso e interesante, seguramente hemos viajado el doble de horas y el precio no debe haber variado demasiado, pero la sensación de satisfacción crece en nuestro interior. En vez de irnos con una furgoneta llena de turistas nos fuimos con una llena de locales que no entendían palabra de lo que decíamos. Aún así nos esforzábamos por hacernos entender con la ayuda de nuestro diccionario e intentábamos aprender de ellos y sus costumbres. Estamos aquí para esto, entender como viven, respetar sus costumbres y actuar cómo un local más. En un país tan preparado para el turista cómo este no resulta fácil no actuar cómo tal pero a pesar de lo que digan las guías de viaje siempre existe el camino alternativo. ÉSTE ES EL QUE ANDAMOS BUSCANDO.

Primer contacto con Tailandia: Hat Yai y Koh Lipe.

2009-12-18T19:44:00.000+08:00

Guardamos en un rincón todo lo que hemos aprendido de Malasia y abrimos nuestros sentidos para absorber todo lo nuevo que Tailandia tiene por ofrecer. Cambiamos de cultura, gente e idioma en un abrir y cerrar de ojos. Hemos organizado el transporte hasta la primera gran ciudad del sur que nos topamos. Hat Yai es nuestro primer contacto con el país y nos damos cuenta que no es en absoluto una ciudad turística. Esta llena de locales y malayos que vienen a disfrutar de los conocidos masajes “con final feliz”. No tendremos tiempo suficiente para averiguar como se respira en esta ciudad ya que mañana nos vamos a la Isla de Koh Lipe en el Parque Nacional de Tarutao.

Al partir del hotel hacia la estación de autobuses el primer tuk tuk (bus local) que tomamos se aprovecha de nuestra ignorancia y con la finalidad de sacarse un porcentaje de la venta nos lleva a la oficina de su colega que organiza transportes en furgonetas privadas para turistas. Obviamente nos dimos cuenta de la jugarreta y nos negamos a alquilar sus servicios. Sin embargo, nos vemos obligados a arrendar el transporte de otra compañía privada.

Llegamos al puerto dónde se toma el ferry y para la sorpresa de los turistas deben pagar la admisión al parque Nacional. Hablamos de 200 baht (4 euros) para los turistas y 40 baht(0,80 céntimos) para los locales. Suma y sigue sumando pagamos la entrada y el ferry. Una lancha rápida nos transporta hasta la isla y nos desembarca en una plataforma a unos 150 metros de la playa. Una vez allí, tienes dos opciones: nadar con la pesada maleta haciendo de plomo arrastrándote asta el fondo del mar o pagar los 50 baht para que el long tail (un pequeño barco local de madera) te lleve hasta la playa. Muy pícaros estos tailandeses… sólo en el trayecto nos han sacado 950 baht (20 euros) por cabeza.

Ya se qué estaréis pensando…parece que no sea caro si lo miramos des de la perspectiva europea pero debemos tener en cuenta que estamos hablando de un país que se come un buen plato por 1 euro y una habitación doble cuesta alrededor de los 5 euros. Vamos, estos precios son un atraco al turista.

Moraleja: No te fíes de los tailandeses.

Eso sí, una vez en la isla disfrutamos de magníficas playas de arena blanca y aguas azules y turquesas. Nos relajamos, leemos, cantamos y bailamos con unos tailandeses que hemos conocido en nuestra excursión a las islas deshabitadas de la zona.

Después de 4 días estamos listos para dirigirnos al siguiente destino. Nos hemos reconciliado con Tailandia y los tailandeses así que con una sonrisa en la boca nos vamos a tierra firme.

Nos despedimos de Malasia.

2009-12-14T15:34:00.000+08:00

Después de un mes y medio nos han quedado demasiados lugares por descubrir. No siempre es posible ver lo que uno desea ya que el tiempo y el clima son factores fundamentales para elegir el itinerario. Lo que hemos visto de Malasia Peninsular lo hemos disfrutado y volveremos en un futuro durante la estación apropiada para descubrir la costa este y la isla de Borneo. De nuestra experiencia destacamos: Malaca lleno de historia y cultura de las diferentes colonizaciones. Los paseos por el China Town de Kuala Lumpur y las torres Petronas. Las Plantaciones de Té y la Rafflesia de Cameron Highlands y por supuesto, la bonita ciudad de Georgetown de la isla de Penang.

Nos hemos atiborrado tanto como hemos podido de los platos mas destacados de las variantes culinarias, principalmente China, Malaya e India con algunas características comunes que denominan así la gastronomía del país. Los malayos son el grupo dominante y históricamente son de procedencia Indonesia. Éstos hablan Bahasa Malayu la cual es muy parecida al Bahasa Indonesia. Cuentan con el poder político y la administración del país. Los Chinos representan un 33 % de la población y son el grupo dominante dentro de la comunidad financiera. Los indios constituyen un 10 % de la población. Estas tres etnias viven juntas aunque no revueltas y forman comunidades destacadas sobretodo en las ciudades principales. Hablan sus respectivas lenguas de origen y usan principalmente el inglés para comunicarse entre ellas.

Ha llegado Ángel y nos preparamos para marcharnos hacia un nuevo destino. Con un buen chorizo, salchichón y jamón ibérico que nos ha traído de Girona nos hemos despedido con una sonrisa de Penang y Malasia. Nos adentramos en una nueva etapa de este viaje. Tailandia es nuestro destino y estamos impacientes por tumbarnos en una playa de arena fina con vistas a ningún lugar.

¿Qué hacer en Penang?

2009-12-09T18:51:00.000+08:00

La palabra nómada no toma su significado hasta que después de un largo tiempo recorriendo distintos territorios, te ubicas en un lugar fijo durante más de una semana. Es entonces cuando te das cuenta del frenético ritmo de vida que has adoptado durante los últimos meses y te vuelves loco buscando actividades con las que rellenar los espacios de tiempo “sobrantes”.

Josep echa de menos su profesión y ha decidido que tiene que matar el tiempo como sea. Nuestro eléctrico Internacional se pone manos a la obra e instala a escondidas de los dueños un par de enchufes en la habitación. Mientras tanto Míriam se asegura que hace un buen trabajo y le da palmaditas en la espalda.

– Muy bien Josep, un trabajo limpio y profesional.

Por otro lado Míriam aprovecha para descubrir los secretos del blog e insertar características para que sea más sencillo para nuestros queridísimos lectores. Josep entretanto habla solo en el Cibercafé y observa la gente al pasar.

-¿Te has fijado en la diminuta maleta de ese mochilero?

Momentos para uno, momentos para el otro y por supuesto, momentos para los dos mirando películas o visitando lugares como Penang Hill, el Parque Nacional de la Isla o el templo de las Serpientes.

Como buenos amantes de la naturaleza y el deporte a pesar de nuestro reciente turismo sedentario en Malasia, nos quedamos con las dos excursiones al Parque Nacional. Sinceramente, nos costó nuestro esfuerzo caminar los 5 kilómetros de un sendero y los 2 del otro después de vivir en un velero de 50 pies (15 metros) de largo durante 4 meses. Por supuesto, al llegar a la playa del parque nos echamos nuestra pequeña siesta antes de retomar el camino hacia nuestra vigente morada.

Buscando hospedaje en Georgetown.

2009-11-24T15:41:00.000+08:00

La tarea más agotadora de un mochilero es buscar hospedaje. Por supuesto se puede consultar la Lonely Planet o cualquier otra guía de viajes pero no necesariamente los lugares indicados son los mejores o los más económicos. El mero hecho de figurar en ellas hace que los precios suban y que siempre estén abarrotados.

Las lluvias de las últimas semanas nos han hecho cambiar los planes y hemos llegado a Georgetown en la isla de Penang antes de lo previsto. Pararemos aquí un total de 20 días hasta que llegue Ángel así que preparamos nuestras armas de persuasión y regateo para intentar sacar la mejor oferta.

Primeramente, nos dirigimos a los lugares recomendados por otros mochileros que nos hemos encontrado durante el viaje. Por el camino pasamos por delante de otra “Guest House” en la que nos detenemos a preguntar:

-La doble 18 Ringgit? Wow, que barato… ¿Podemos echarle un vistazo?

-¡O LA LA! Las paredes, los muebles, la cama y la moqueta moteados de un color ennegrecido no precisamente de pintura sino de porquería. Un lugar sombrío y repleto de negatividad que pone los pelos de punta. Sólo las ratas brincarían con las montañitas del colchón deformado. Mejor seguimos nuestra ruta hacia la “Guest House” recomendada.

Son las 2 de la tarde y según los recepcionistas tienen todas las habitaciones económicas llenas hasta la semana que viene, si nos queremos quedar tendrá que ser pagando el precio de la habitación con aire acondicionado.

No nos conformamos, y como disponemos de tiempo y paciencia decidimos seguir nuestra intuición y entrar en el que nos llame más la atención. A la tercera va la vencida, entramos en un hostal muy cercano y nos muestran una habitación no muy grande pero aunque las paredes no están muy bien pintadas siguen siendo blancas. Las sábanas y el suelo están correctos y hay que decir que es el mejor colchón en el que nos hemos tumbado des de Singapur. Nuestra espalda nos lo agradecerá en un par de días así que nos la quedamos sin pensarlo ni un minuto más. Nos piden 25 Ringgit por día que conseguimos reducir a 23 (aún nos queda mucho que aprender en el arte del regateo…)

Listos y aposentados ya pasó lo peor. Estamos en Penang!

Con los pies mojados

2009-11-23T15:42:00.000+08:00

Sumergidos en la jungla siguiendo los pasos de un guía aborigen, ocho domingueros alguno con el paraguas en una mano y las alpargatas en la otra, se disponen a encontrar la flor carnívora más grande del mundo. Después de más de un par de horas de chapotear los pies en charcos llenos de barro y cruzar un caudaloso río de agua turbia. Ahí estaba la hermosa y famosa Rafflesia que tanto hemos oído hablar. Desafortunadamente, la que vimos hacía ya 4 días que había florecido y se encontraba un poco marchitada. Aún así, sigue siendo la popular bella flor de Malasia hasta que sucumba al séptimo día.

Ver la Rafflesia y esperar que dejara de llover fueron nuestras principales actividades en Cameron Highlands. Este lugar goza de hermosas panorámicas de sus plantaciones de té que vimos de lejos a causa de la intensa lluvia diaria y continuada de esta estación.

Lo que no sabíamos es que el monzón alcanza Malasia entre los meses de octubre y febrero desencadenando lluvias considerables principalmente en la zona este del país. Actualmente, toda el área de levante se encuentra inundada con cuantiosas carreteras cortadas. Nosotros, cansados de esperar que el tiempo mejorara y de comer la misma comida día si y día también en los mismos restaurantes. Decidimos que nos íbamos a la costa oste con la esperanza de poder disfrutar del sol y la playa.

Recién subidos en el autobús a las ocho de la mañana adormecidos y contentos de alejarnos de la borrasca, advertimos unos rayos de sol intensos que en 5 minutos se convirtieron en un sol deslumbrante. Parece ser que después de una semana de rezarle al sol, éste se despertó cuando ya partíamos. Mejor tarde que nunca pero nosotros nos vamos a Penang.

¿Qué? ¿Cuándo?¿Dónde?¿Cuándo regresáis?

2009-11-22T15:17:00.001+08:00

Estas fueron las primeras palabras que soltaron instintivamente nuestros padres ante las noticias que nos íbamos una temporada de viaje. Como buenos hijos y tal cómo la experiencia nos ha enseñado, empezamos anunciando que sólo sería por un par de meses.

- No os preocupéis familia; no os dará tiempo a daros cuenta que nos hemos marchado que ya estaremos de vuelta.

Ya llevamos poco más de un año en marcha des de que salimos el 18 de Octubre del 2008. Hemos navegado por 7 mares de Indonesia con un velero y un capitán inmejorables; subido algunos de los montes más hermosos de Nueva Zelanda, disfrutado de unas vistas de ensueño y experimentado la vida diaria Australiana como buenos “Aussies” (así es cómo éstos se hacen llamar).

Actualmente nos encontramos en Malasia impacientes por reencontrarnos con nuestro buen amigo Ángel que se unirá a nosotros por un tiempo y por fin! Podremos pasar unas navidades con gente de nuestra tierra. Nuestra querida tierra y gente que a pesar de nuestra aventura, echamos tanto de menos.

Mamá, Papá, familia, amigos; US ESTIMEM; Un par de meses más? JEJEJEJE