La Cactaria

Frutos y semillas: Guía completa!

2018-10-01T06:23:00.001-07:00

En la entrada sobre polinización de las flores ya vimos la teoría y el procedimiento para la reproducción sexual de los cactus. Luego del ingreso del polen en el gineceo de la flor, el ovario se convierte en fruto y dentro de él, los óvulos fecundados se convierten en semillas.

El fruto del cactus es una baya y se forma debajo de la zona de inserción de las piezas florales (como los zapallos) porque es una flor de ovario ínfero, es decir una flor epígina. Por lo tanto, al formarse el fruto suele quedar el penachito de pétalos secos por encima.


Frutos de Mammillaria prolífera

Fruto de Gymnocalycium, con el penacho de pétalos secos

En algunos casos los frutos son de colores (rojo, rosado, marrón) y en otros es verde. Algunos frutos son lisos, y otros son peludos y/o con espinas, como los frutos de los Astrophythum

Fruto de Astrophytum asterias (der) y pimpollo (izq.)

Fruto de Astrophytum híbrido

El momento de recolectar los frutos es cuando al tirar de ellos suavemente, se desprenden sin dificultad. Si no se desprenden es porque todavía les falta madurar. De todas formas, el mejor lugar para conservar las semillas es dentro del fruto unido a la planta, porque ésta le confiere sustancias que inhiben la germinación y evitan que las semillas pierdan su poder germinativo.

Frutos recolectados

Fruto abierto de Gymnocalycium

Frutos de diferentes Mammillarias

Sacando las semillas del fruto

En algunos casos es muy fácil y en otros un poquito más complicado. En esta entrada voy a hacer mención a los primeros, ya habrá tiempo para el resto.

Primero abrimos el fruto longitudinalmente para exponer la pulpa y las semillas:


Fruto de Gymnocalycium abierto longitudinalmente

Luego, con un cuchilo o instrumento similar, raspamos la pulpa y las semillas para desprenderla del epicarpo (paredes del fruto).


Extrayendo la pulpa con las semillas

Finalmente, separamos la semillas de la pulpa esparciéndolas en un papel absorbente.


Separando las semillas de la pulpa


Fruto abierto de Mammillaria

Las semillas deben dejarse secar sobre papel absorbente a la sombra en un lugar fresco y seco, de 7 a 10 días. Una vez secas deben conservarse en envases herméticos respetando las mismas condiciones: baja humedad y temperatura.

El calor, la humedad y el oxígeno son tres factores que afectan el poder germinativo de las semillas, por lo tanto para mantener por más tiempo su capacidad de germinar, debemos conservarlas lo más secas, frescas y herméticamente guardadas posible.

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CUIDADOS DE LOS SEMILLEROS DESPUES DE LA SIEMBRA

2016-01-09T09:03:00.001-08:00

Entre cuatro y quince días después de la siembra, empiezan a germinar los cactus, y nos preguntamos ¿Qué cuidados requieren? En esta entrada repasaremos algunos cuidados generales, sin embargo algunas especies pueden tener necesidades especiales.

Cuando asoman las primeras plántulas, tienen la apariencia de minúsculas bolitas verdes o palitos alargados, según la forma del cactus sembrado. Pueden tener tonalidades amarillentas y/o rojizas sin que eso signifique un problema.

Cactus recién germinados

Al principio no hay señales de espinas o areolas, apenas pueden notarse los dos cotiledones (primeras hojas que surge al germinar y luego se pierden).

Semillero de Cereus forbesii: los cotiledones se notan claramente (parecen pequeños brazos)

Mientras la plántula se encuentre en esta fase, es conveniente mantener el semillero tapado para que conserve la humedad, y de ser necesario apoyarlo en una bandeja con agua para que se humedezca por capilaridad (cuidado de no excederse en la cantidad de agua para que no supere el nivel del sustrato y terminen flotando las plántulas. Al agua se le puede agregar un fungicida preventivo tipo Captan, pero si ya se hizo el primer riego con fungicida no es necesario.

Es importante recordar que los semilleros NUNCA deben estar al sol directo, pero sí en un lugar bien luminoso.

Semilleros ubicados en un lugar protegido del sol directo con media sombra liviana

Es muy común ver emerger las raíces, con sus pelos absorbentes diminutos que parecen fibras de algodón. Muchas personas lo confunden con las hifas de un hongo y riegan con fungicida o incluso comienzan a sacarlo a mano, destruyendo las plántulas. Hay que tener mucho cuidado de no confundirse, es preferible dejar pasar unos días y ver como evoluciona.

Cuando las plántulas crecen “patas para arriba” con las raíces fuera del sustrato o acostadas, es conveniente acomodarlas con una pinza bien esterilizada con alcohol y mucha suavidad, alcanza con apoyarlas en algún hueco del sustrato en la forma correcta y las raíces encontrarán su camino.

Las primeras semanas, es conveniente mirar los semilleros a diario para detectar estos problemas.

Otro inconveniente que se puede presentar es encontrar las plántulas como bolsas de agua que se deshacen al tocarlas, en ese caso abrir parcialmente los semilleros y parar con los riegos por inmersión hasta que el sustrato se seque un poco.

A veces aparecen unas mosquitas diminutas en los semilleros, se llama mosca esciárida y lo que hace es poner huevos en la tierra, luego se forman larvas, y éstas se alimentan de las raíces de las plántulas, matándolas desde abajo. Son muy difíciles de combatir, por lo tanto lo mejor es prevenirlas. Una forma es sembrando tempranamente (fines de invierno / principios de primavera) porque las altas temperaturas favorecen su reproducción, aunque pueden reproducirse todo el año.

Mosca Esciárida (imagen www.mushiberica.es)

Otro factor que favorece la aparición de mosca esciárida es la humedad. Por eso mientras las plántulas no tengan areolas ni espinas visibles, es mejor tener los semilleros tapados. Cuando se destapan los semilleros, hay que tener cuidado de no humedecer demasiado el sustrato, dejar secar ligeramente entre riego y riego, y así cortar el ciclo de vida de la mosca.

Si ya están instaladas, se pueden combatir con algún insecticida en base a Cipermetrina, o trasplantando las plántulas a un nuevo sustrato limpio.

Como explicaba antes, al aparecer las primeras espinas o areolas, los semilleros se pueden destapar, y diría que se DEBEN destapar, para que el exceso de humedad no los mate. Los cactus necesitan buena humedad para germinar y desarrollarse los primeros días, pero no dejan de ser cactus y pronto van a tener las herramientas necesarias para soportar las sequías. Hay quienes mantienen los semilleros tapados hasta seis meses con buenos resultados, en mi caso prefiero ir rustificando las plántulas para que se vayan adaptando a menores condiciones de humedad ambiental y evitar la aparición de hongos.

Semillero de Astrophytum sp. los puntos blancos son las areolas y sus espinas

Para que las plántulas se acostumbren poco a poco a la nueva atmósfera sin tanta humedad, al principio se puede agujerear la tapa o abrir a medias, permitiendo el intercambio de gases y la salida de la humedad paulatinamente. Este proceso llamado rusticación o rustificación.

Luego de una o dos semanas de rustificación, los semilleros se pueden destapar completamente y comenzar a regar por aspersión (con un rociador) muy suavemente y de lejos para no volar las plántulas del sustrato, dejando secar levemente entre riego y riego. A medida que se van viendo más grandes y con más espinas, se pueden espaciar más los riegos. Es imposible determinar un tiempo exacto entre riego y riego (como por ejemplo decir “regar cada dos dias”) porque va a depender de la humedad del ambiente y del tipo de sustrato, entre otras cosas. Hay que agudizar la vista y ver que “piden” las plántulas. Cuando tienen sed suelen ponerse oscuras y cesar el crecimiento, aparte la tierra se ve seca.

Plántulas que tomaron color amarronado por falta de agua

También se puede seguir regando por inmersión, pero seguramente habrá que espaciar más los riegos.

Plántulas hidratadas de color verde

Cuando las plántulas tienen varias areolas con espinas y se ven resistentes a la falta de agua, se pueden "repicar", es decir, trasplantar a recipientes con menor densidad de cactus, o macetitas individuales. Es necesario repicar cuando un semillero se ve abarrotado y apretado, como este:

Semillero que necesita repique

Repicando un semillero muy populoso

Cuando se repica, hay que tener mucho cuidado al desenredar las raíces, tratando de causar el menor daño posible a las plántulas.

Plántulas trasplantadas a un lugar con más espacio

Una vez repicados, los cactus pueden empezar a tratarse como cactus adultos en cuanto a riego, pero evitando siempre el sol directo. Es importante de todas formas que tengan buena luz, para que las plantas no se etiolen (crecimiento deformado y alargado a causa de la falta de luz).

Otra opción para los cactus de semilleros es injertarlos, eso se suele hacer con cactus especiales, de crecimiento lento, o de difícil cultivo.

Cactus injertado

Espero que esta guía sea de utilidad, buena siembra!
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TODO SOBRE LA POLINIZACIÓN

2014-08-21T13:46:00.003-07:00

Las plantas tienen dos formas de reproducirse, una es sexual y la otra asexual.

La reproducción asexual es la típica "le saco un gajito y lo pongo a enraizar", es asexual porque no hay combinación genética, o sea que la planta que se obtiene de gajito es un clon de la planta madre.

La reproducción sexual es la que se da por semillas ¿pero de dónde vienen esas semillas? para responder esto, veamos un poco la anatomía de las plantas.

LA FLOR

Las flores son los órganos reproductivos de las plantas. Sí, eso que tanto te gusta oler, ese ramillete que tenés en el florero... ¡Eso es un ramillete de órganos reproductivos vegetales! ¡qué inmoralidad! ¿¿¿alguién quiere pensar en los niños??? Eh?

Si observamos las flores, lo primero que vemos es un capullo verde (puede ser de otros colores) formado por sépalos, que al abrirse dejan a la vista los pétalos, que a su vez cubren unos "pelitos" más o menos numerosos: los estambres y los pistilos.

Partes de la flor en una Graptoveria titubans (clic para ampliar las fotos)

Los estambres están compuestos por filamento y antera (ver dibujo más abajo). La antera es la "cabecita" del estambre, que al abrirse se llena de polen. El polen es un polvo que contiene los gametofitos masculinos de la planta, es decir, el equivalente vegetal a los espermatozoides animales: células con la mitad de la información genética para formar una planta. Entonces, los estambres son órganos reproductivos masculinos.

Los pistilos están compuestos por ovario, estilo y estigma. El estigma es la "cabecita" del pistilo, la zona dónde se "pega" el polen e ingresa al aparato reproductor femenino. A veces el estigma es algo pegajoso y puede tener diferentes formas: redondeada, tridente, filiforme, etc.
El estilo es un filamento que une el estigma con el ovario, y el ovario es la cápsula dónde están los óvulos (igual que las hembras de los animales). Los óvulos contienen la mitad de la información genética de la planta, y en resumen los pistilos son órganos reproductivos femeninos.

Acá me van a disculpar pero tomé prestada una foto de internet que ilustra todo bien bonito:

En esta flor hay un solo pistilo, las cantidades varían según las especies, los cactus tienen uno.

Las plantas que tienen estambres y pistilos en la misma flor, se llaman hermafroditas, que es el caso de las Cactáceas, pero también hay plantas macho, plantas hembra (ver entrada sobre Euphorbia obesa) y plantas que tienen flores masculinas y flores femeninas en el mismo pie. Todo eso no nos interesa, hoy hablamos de las hermafroditas.


Flor de Kalanchoe daigremontiana, tiene 4 pistilos en el centro, y 8 estambres alrededor

Las cactáceas se caracterizan por tener numerosos estambres y un pistilo con el estigma dividido en varias partes, como se ve en las siguientes fotos:


Flor de Mammillaria prolífera: muchos estambres, el estigma dividido en el centro

Rhipsalis con sus estambres y en el centro, el pistilo con el estigma bien dividido típico de las cactáceas

En una Opuntia se diferencian muy bien los numerosos estambres del grueso estigma

Los estigmas Coryphantha elephantidens son largos y notorios

FECUNDACIÓN

Los granos de polen ingresan al pistilo por el estigma, recorren el estilo y llegan al ovario, dónde fecundan los óvulos. El resultado de cada fecundación es una semilla, con la información genética completa para desarrollar una planta nueva. En este caso la reproducción es sexual, puesto que ha habido entrecruzamiento genético (aunque se trate de gametofitos provenientes de una misma planta).

¿CÓMO SE POLINIZA?

En la naturaleza los que se encargan de la polinización son los insectos (abejas, moscas, mariposas), algunos animales (murciélagos por ejemplo) o el viento (es el caso de las gramíneas y las casuarinas). Es maravillosa la adaptación de las plantas a sus polinizadores, por ejemplo las Asclepiadáceas que son polinizadas por moscas, para lograr atraerlas dan flores que asemejan cuero de animal con pelos y desprenden un olor nauseabundo a sangre o carne descompuesta, (ver entrada sobre la flor de la Stapelia grandiflora). Las que son polinizadas por abejas y mariposas tienen colores atrayentes y son vistosas, las que son polinizadas por murciélagos florecen de noche, y las plantas polinizadas por el viento producen enormes cantidades de polen (de ahi vienen las odiosas alergias!).

Podemos ayudar al proceso de polinización conociendo la anatomía de las flores (sí, hay que leer el choclo anterior). Simplemente tomamos un pincel limpio de cerdas suaves, lo pasamos por los estambres hasta cargar un poco de polen, y luego lo pasamos por el estigma suavemente para depositar ahi el polen.

Por si quedan dudas... Acá va el super video de la polinización de un Turbinicarpus, trece segundos de pura pornografía vegetal solo para ustedes!

Hasta acá todo muy lindo y fácil, pero hay una dificultad: muchos cactus no son autofértiles.

¿Qué quiere decir que un cactus (o una planta cualquiera) sea autofértil? Quiere decir que es capaz de aceptar su propio polen para ser polinizada. O sea, con una sola planta, incluso una sola flor, se pueden obtener semillas.

Los que no son autofértiles no aceptan su propio polen, y por más que lo polinicemos, nunca va a dar semillas por si solo: se necesita otro cactus de la misma especie o del mismo género, según sea el caso. Y ese otro cactus no puede ser clon (no puede ser hijo de "gajito" del primero), tienen que ser dos cactus genéticamente diferentes. Hay una lista que se puede consultar para ver cuáles cactus son autofértiles y cuáles no, visitando este link. Para entender las referencias:

Columna autoesteril/fertil
s : autoesteril, plantas hermafroditas (alogamas)
f : autofertil, plantes hermafroditas (autogamas)
ms : esterilidad masculina observada en ciertas plantas
fs : esterilidad femenina observada en ciertas plantas
Diferentes tipos pueden coexistir dentro de la misma especie

Los códigos hacen referencia a las letras dentro del circulito rojo en la siguiente imagen:

Agradecimientos a la publicación del usuario Coraline en Infojardín!

Espero haya sido útil, nos vemos en la próxima entrada para ver como se sacan las semillas del fruto!

NO A LA EXTRACCIÓN DE CACTUS DE SU HABITAT NATURAL

2014-06-01T11:40:00.001-07:00

Para entender por qué está mal sacar cactus de su hábitat, hay algunas cosas que debemos saber

De las cientos de semillas que un cactus adulto y maduro arroja, muy pocas llegan a germinar. Muchas de ellas caerán en lugares desprotegidos, sobre piedras, el calor extremo liquidará el embrión, incluso muchos frutos ni llegarán a abrirse por ataque de predadores naturales, etc.

Algunas tendrán la suerte de caer cerca de la planta madre, o en una zona relativamente cubierta que pueda mantener cierta humedad por el breve tiempo que duran las lluvias de verano. Cuando esas poquísimas plántulas germinen, tendrán durante varios meses el tamaño de una cabeza de alfiler, muy poco volumen para acumular agua, y una epidermis super delicada. Pocas defensas para un ambiente con muchos peligros: pequeños herbívoros sedientos, insectos, o incluso una sequía más fuerte de lo habitual pueden liquidarlas en poco tiempo. Los grandes hervíboros los pueden pisotear o comerse los pastos y arbustos que los protegen del sol directo, y morir insolados.

Pasado un año, la cantidad de hijos sobrevivientes es ínfima, y los que se mantienen en pie aún son muy chiquitos e indefensos, pero ya irán tolerando mejor las sequías y el sol. Los herbívoros que buscan brotes tiernos con pocas espinas aún seguirán siendo un peligro que sortear por un par de años más.

Pueden pasar decenas de años hasta que se conviertan en cactus adultos y empiecen a florecer. Florecer significa estar disponible para ser polinizado y así formar semillas, pero no todos los cactus son autofértiles, muchos necesitan otro ejemplar para esto. Si no hay ejemplares disponibles cerca, será imposible. Por otra parte, florecer significa para un cactus un esfuerzo enorme. En época de floración, si las lluvias acompañan, el cactus invierte toda su energia en formar el capullo y mostrar una flor vistosa que atraiga a los polinizadores. Si no hay polinización, todo ese esfuerzo habrá sido en vano. Pero si la hay, el cactus seguirá invirtiendo toda su energía en formar el fruto y hacer madurar las semillas. Sí, esas semillas de las cuales sobrevivirán y se harán adultos muy, muy pocos ejemplares.

Cuando alguien extrae un cactus de su habitat, muchas veces sin mala intención, el daño que está haciendo es ENORME. Está quitando posibles parejas para polinización, está quitando la posibilidad de que ese cactus arroje semillas y mutila el ciclo de vida, o sea que no solo se saca un ejemplar, sino que además se priva a la naturaleza de toda la descendencia del ejemplar extraído.

Cuando se saca un cactus grande de habitat, se le está robando a la naturaleza algo que posiblemente le haya tomado 20, 30 o más años formar. Se afecta además el delicado equilibrio del ecosistema y al reducir la competencia de plantas nativas se les cede espacio a las exóticas invasoras. Se priva a las abejas, avispas y pequeños pájaros del néctar de las flores, etc.

La naturaleza, para reponer ese ejemplar extraído, necesitará otros 20, 30 o 50 años. Si muchas personas van a tomar cactus de habitat, es muy posible que la naturaleza NO PUEDA REPONER ESOS EJEMPLARES NUNCA MÁS.

A todo esto tenemos que sumarle que la mayor parte de los cactus adultos no tolera el cambio de habitat a maceta, de un clima a otro, la aparición de nuevas plagas y termina muriéndose en vano.

Es muy común este pensamiento en la gente: "si tomo un cactus pequeño no pasa nada" ¿saben que pasa si 50 personas tienen la misma idea? ¿Y si 100 personas pensaran lo mismo? ¿qué pasará el día en que los hijos de nuestros hijos vayan al habitat y solo encuentren piedras?

Otra idea muy común es la siguiente: "Si todos lo hacen da lo mismo que yo también lo haga". Ese el pensamiento más dañino que podemos tener como sociedad. ¿Que pasa si empezamos a sentir que todos roban, que todos matan, que todos contaminan? Gracias a ese pensamiento es que tenemos ciudades llenas de basura, calles llenas de conductores imprudentes y corazones llenos de egoismo por todos lados. EL CAMBIO SIEMPRE, PERO SIEMPRE, EMPIEZA POR UNO MISMO. No importa lo que hagan los demás, es responsabilidad de uno hacer el bien, dar el ejemplo, y cambiar la frase a ésta: "si todos hacen las cosas bien, yo también tengo que hacer las cosas bien"

Muchas veces me han preguntado, con suspicacia: ¿y los cactus de los viveros de de dónde salen? Todos los productores especializados en cactus cultivan sus ejemplares DE SEMILLA. Y generalmente de semillas de
colecciones propias o compradas a otros productores coleccionistas. Todos los cactus que ustedes van a comprar en su macetita Nº 6 son comprados a productores y son ejemplares cultivados.

A veces, y sobre todo en ciudades cercanas al habitat de los cactus, se encuentran puestos que venden cactus sacados de habitat, son fácilmente reconocibles por su gran tamaño y bajo precio. Los que tenemos cactus sabemos lo que valen, y sabemos que un cactus adulto enorme en maceta del 14 no vale 50 pesos. Cuando los ejemplares son grandes y los precios son bajos, es altamente probable que el vendedor sea un depredador de habitat y lucre a costa de algo que es GRATIS Y DE TODOS: nuestra naturaleza.

Una típica actitud de quienes roban cactus de habitat es escudarse en un falso conservacionismo: "Yo saco cactus de habitat porque los estoy protegiendo" Esto es mentira, los cactus nunca necesitaron ayuda humana para subsistir y reproducirse, de hecho lo mejor que se puede hacer por ellos, es mantenerlos alejados de las manos humanas. Muchas veces son los “cuidados” humanos lo que termina matando a los cactus. Vamos gente, nadie nos necesita, los seres humanos somos lo más dañino que ha surgido en el planeta, incluso para nosotros mismos.

Por todo esto les pido que no extraigan cactus de habitat y que no compren cactus sacados de habitat. Ya hay géneros enteros al borde de la extinción por la codicia humana, incluso especies descubiertas recientemente ya han tenido que ser protegidas de nosotros mismos, es el caso de los Aztekium, Lophophora, Ariocarpus y otras especies originarias del norte de México. Tomemos conciencia antes de que sea demasiado tarde, y la única forma de ver cactus sea en fotos viejas. Pensemos en las futuras generaciones, pensemos en cuidar la hermosa diversidad que nos rodea, y al visitar el habitat, recordemos el enorme esfuerzo de ese pinchudo por crecer y reproducirse, pensemos en lo maravillosa que ha sido la naturaleza al dotarlo del un metabolismo y una resistencia inusual para poder poner verde en lugares dónde solo habría piedras y dejémoslo tranquilo en ese lugar dónde ha vivido decenas de años y seguramente vivirá muchas decenas de años más si lo respetamos.

Si el deseo es de conservar y tener ejemplares en casa, les recomiendo sembrar, sembrar muchas semillas e intercambiar, y en caso de comprar que sea a gente que siembre y no destruya la flora en habitat. Si alguien necesita ayuda para sembrar me puede contactar y con gusto explicaré, no es difícil!

"Si amas a alguien, déjalo libre. Amor no es posesión"

STAPELIA TRAMPOSA

2013-03-24T15:06:00.000-07:00

Stapelias (click para ampliar)

El objetivo es asegurar la reproducción, y la trampa es la estrategia evolutiva. O en realidad no: si hablamos estrictamente, ellas subsistieron porque el azar creó cierta característica que les permitió adaptarse y perpetuarse, transmitiéndola así a su descendencia.

Como sea, las Stapelias dan flores de apariencia siniestra y fuerte aroma a carne o sangre podrida, con una textura similar al cuero de un animal, e incluso pelos. De esa manera logran atraer a las moscas, que seducidas por la promesa de putrefacción y muerte se acercan, toman involuntariamente el polen, y lo llevan a otras flores, consumando la reproducción sexual de estas plantas.

Pero cómo será de bueno el embuste, que no solo logran la polinización, sino que además las moscas, totalmente estafadas, depositan sus huevos sobre la flor, con la vana esperanza de ofrecer un buen alimento a las larvas que nacerán de ellos (e indefectiblemente morirán de hambre, a menos que de pronto se vuelvan vegetarianas).

He aquí la foto del fraude.

Huevos de mosca sobre la flor de la Stapelia

Euphorbia obesa: ¿macho o hembra?

2012-11-25T11:41:00.000-08:00

Aprovechando que las Euphorbia obesa están floreciendo, voy a mostrar con fotos la forma de diferenciar una planta masculina de una femenina, una duda bastante común puesto que las flores son muy pequeñas y poco vistosas.

Las Euphorbiáceas tienen la particularidad de dar inflorecencias de tipo ciato, de modo que lo que vemos como una sola flor, en realidad es un conjunto de flores con características especiales.

En las plantas masculinas los ciatos constan de numerosas flores reducidas a un solo estambre. La apariencia es de un puñado de estambres con polen, como se ve en las fotos 1 y 2. Los estambres se desprenden fácilmente, en las fotos algunos ya se han salido.

Foto 1: Flores masculinas en Euphorbia obesa

Foto 2: Flores masculinas ampliadas

En las plantas femeninas el ciato esta compuesto de un ovario tricarpelar, con tres estigmas o pistilos bífidos, como si fueran tres lenguas de serpiente color verde (en un rapto loco de imaginación).

En las fotos 3 y 4 se ven los tres bracitos emergentes del ciato. Éstos no se desprenden fácilmente como los estambres, y a simple vista se distinguen porque, obviamente, no tienen polen.

Foto 3: flores femeninas en Euphorbia obesa

Foto 4: Flores femeninas ampliadas

Para distingurlas si la vista falla, se puede recurrir a una lupa o a una cámara digital con macro. Sino también sirve tomar una foto lo más cerca que permita el foco con máxima resolución y luego ampliarla en la computadora. De todas formas lo que a mi me ha resultado de más utilidad es pasar suavemente el dedo sobre las flores y ver si se desprende polvo amarillo (polen) o caen los estambres. En ese caso seguro es una planta masculina.

Siembra de cactus

2012-09-03T16:03:00.004-07:00

La entrada de hoy trata sobre la siembra de cactus. Sembrar cactus desde semillas es algo que parece muy complicado en principio, pero tomando ciertos recaudos da muchas satisfacciones, y una vez que se maneja la técnica se puede aumentar la colección a límites insospechados.

El método que voy a explicar es el que uso yo y el que me da resultado, pero hay muchas variaciones y cada cultivador/a tiene el propio. La idea es ir probando y encontrar el que les resulte mas cómodo.

Materiales

Mesa de trabajo: Es recomendable tener todo listo antes de empezar

Los materiales necesarios son:

Recipientes plásticos con tapa
Clavo y pinza
Rociador
Bandeja de telgopor o similar
Pala pequeña
Agua
Funguicida (Captán)
Guantes
Birome y etiquetas para rotular
Obviamente: Semillas de cactus

Para el sustrato:

Vermiculita
Perlita fina
Arena gruesa
Tierra negra
Carbón en polvo

Opcionales:

Lavandina (Lejía/cloro comercial)
Alcohol

Manos a la obra

Preparación del sustrato

Mi sustrato para siembra de cactus es una mezcla de dos partes de tierra negra tamizada, dos partes de vermiculita fina, dos partes de arena gruesa y media parte de perlita fina. Le agrego un poco de carbón molido como preventivo contra hongos.

Sustrato para sembrar

Lo que sí es muy importante, es cernir el sustrato para que la mezcla sea fina y homogénea. Yo uso un colador de fideos para ese propósito, es un trabajo que requiere mucha paciencia, pero los resultados en mi experiencia fueron mejores. Los pedazos grandes de tierra o perlita muchas veces perjudican el proceso de las raíces para aferrarse al sustrato.

Algunos cultivadores no usan perlita, otros ponen más vermiculita, otros siembran únicamente sobre humus de lombriz (yo lo probé y no lo recomiendo, se compactó demasiado). El sustrato es algo que cada quién debe buscar, es como la propia personalidad. Al sustrato hay que sentirlo, de nada sirve usar un sustrato ajeno que nos resulta incómodo. Experimenten. Eso si: en lo posible traten de no usar mucha materia orgánica, sobre todo si no está bien descompuesta, porque más que cactus van a cultivar hongos.

Una vez preparado el sustrato, lo ideal es esterilizarlo en microondas, horno, o con agua hirviendo. Yo usualmente lo esterilizo en horno eléctrico, aunque en otras ocasiones también lo hice preparando los recipientes con el sustrato y regando con agua hirviendo (si usan ese método asegurense de que los recipientes resistan el calor). La verdad, esto no les asegura 100% que no aparezcan hongos en los semilleros, pero baja la carga de bacterias, hongos, semillas de malezas y pequeños insectos que podrían perjudicar a las plántulas recién nacidas.

Preparación del funguicida

Funguicida preventivo

Como expliqué en una entrada anterior, estoy en la búsqueda de alternativas al uso de agroquímicos en el cultivo. Sin embargo todavía no tengo nada seguro para combatir y/o prevenir hongos, entonces sigo usando lo de siempre.

Para riego preventivo de semilleros yo uso Captan (se consigue comercialmente en viveros como Mamboretá K en polvo mojable).

Preparo una solución de una medida de polvo por cada litro de agua, y con eso relleno un pulverizador. Agito bien y lo dejo a mano para la siembra.

Siembra

En primer lugar, hay que dejar la mesa de trabajo preparada con todos los materiales a mano para trabajar con prolijidad.

Recipiente (click para agrandar)

Tapa

Los recipientes que uso se compran en cualquier local de venta mayorista de productos para comercios gastronómicos o grandes papeleras y son muy baratos. Como se ve en las fotos, traen la tapa incorporada, lo que más adelante facilita bastante el riego y control de las plántulas.

Con estos recipientes no usen el método de esterilizar el sustrato con agua hirviendo, ni los metan al microondas, ni los rellenen con el sustrato muy caliente, porque se derriten y quedan hechos un nudo.

Para mayor seguridad se pueden limpiar con lavandina (enjuagar y secar bien) o bien se pueden limpiar con un algodón y alcohol. Yo esta vez no lo hice porque los compré nuevos y no me pareció necesario.

Drenaje

La base del recipiente se agujerea con ayuda de una pinza y un clavo calentado en el fuego, y de esa manera queda resuelto el tema del drenaje. Cuidado: no hagan los agujeros muy grandes porque se escapa todo el sustrato.

Rellenado del recipiente

El recipiente se apoya en la bandeja plástica y se llena con el sustrato preparado de antemano. "Llenar" es una forma de decir, como pueden ver en las fotos, no se pone más de dos centímetros de sustrato en el fondo. Poner más es absolutamente innecesario, es un gasto inútil de sustrato (que ya de por sí es trabajoso de preparar) y complica el riego y drenaje. Los cactus se mantienen muy pequeños durante meses, y no necesitan más que eso.

Menos es más, decía mi abuela.

Después se llena la bandeja con agua, de manera tal que el líquido pueda entrar por los agujeros de drenaje del recipiente, y embeber la tierra. Esto se llama regar por inmersión y es para mi la mejor forma de regar los semilleros, pues no remueve la tierra ni afecta las plántulas cuando ya han germinado. En lugar de agua se puede usar el preparado con fungicida, eso queda a gusto de cada persona.

¡A sembrar!

En este punto se desparraman las semillas sobre el sustrato, tratando de que no caigan demasiadas cerca de los bordes, porque luego esas plántulas tardan más en crecer. Pueden poner muchas sin miedo, los cactus crecen mejor apretaditos entre si, no me pregunten porqué. Ojo acá: no pongan nunca las semillas sobre el sustrato muy caliente si es que lo han esterilizado, pueden matar el embrión.

Algunas personas se ocupan de esterilizar también las semillas antes de sembrarlas, remojándolas en una solución de 1 parte de lavandina y 9 de agua durante algunos minutos. Incluso sirve para ablandar el tegumento (cascarita de la semilla) y facilitar la germinación en caso de semillas de testa dura.

Rociado de la superficie sembrada

Después de colocar las semillas sobre el sustrato, rocío de forma abundante con la solución de captán. El sustrato tiene que quedar bien húmedo, y mantenerse así hasta que se complete la germinación, es muy importante.

Va quedando

Una vez rociado, se tapa el recipiente y se rotula con el nombre de la especie sembrada, cantidad de semillas y fecha (éstas últimas son opcionales, pero conviene poner la especie porque luego vienen los olvidos y se hace lío).

Listo

Los recipientes sembrados deben colocarse en un lugar dónde reciban luz pero no sol directo, sino podrían quemarse los pequeños cactus al germinar. En realidad la luz no es importante antes de la germinación, pero como generalmente se dejan en el mismo lugar, tengan en cuenta la recomendación.

Nursery cactera

En la primera etapa los cactus van a necesitar calor y humedad para germinar. La humedad es la contenida en el sustrato y no hará falta abrirlos durante las primeras semanas, salvo para ver que no haya ningún hongo invadiendo. El rango de temperaturas en que germinan es variable para cada especie, algunas necesitan altas temperaturas, otras necesitan que la amplitud térmica sea alta (noches frías y días cálidos), pero en general septiembre es una buena época para sembrar y no se tiene problemas con la mayoría de las especies.

El tiempo que tarden en germinar va de una a dos semanas, aunque me ha pasado que germinen a los 4 días (se ve que tenían muchas ganas). Hay que armarse de paciencia y dejarlos hasta que germinen, los cuidados posteriores serán tema de la próxima entrada.

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Video: Cactus Flower Power

2011-12-08T07:09:00.000-08:00

Música de Vivaldi y cactus en flor para empezar a despedir la primavera.

¡Buen fin de semana!

Video de la Semana

2011-11-14T14:19:00.000-08:00

Cuándo transplantar un cactus, por AztekiumCacti

En este interesante video AztekiumCacti nos explica cómo saber cuándo es el momento de transplantar un cactus. Espero que lo disfruten y les resulte útil!

Injertos parte III: Manos a la obra!

2011-10-21T19:50:00.000-07:00

Si ya leiste la primera parte, sabés qué es y para qué sirve un injerto. Si leiste la segunda parte, sabés como elegir un buen pie para tu injerto, y en qué época te conviene injertar. Ahora ha llegado el momento de poner manos a la obra.

Antes que nada vale aclarar que esta es una de las tantas técnicas para injertar que existen. Es buena idea hacer modificaciones y ensayos para encontrar la forma que les resulte más práctica.

¿Qué se necesita?

Cutter limpio, afilado y en buen estado (no me vengan con un tramontina oxidado, esto es cirugía mayor de cactus)

Algodón

Papel absorbente/servilletas

Papel film de cocina

Alcohol etílico (alcohol común que se tiene en el botiquín del baño)

Papel de diario.

¿Cómo injertar?

En primer lugar, preparamos la mesa para que todo esté al alcance y no haya que salir corriendo por papel film con medio cactus ensartado en el cutter. La limpieza del lugar de trabajo es muy importante.

Conviene que el pie haya sido regado generosamente un par de días antes del injerto, así está bien gordito y alimentado.


La víctima: Echinopsis que servirá de pie

El siguiente paso es limpiar el cutter con alcohol, para esterilizarlo y no contaminar el cactus con hongos o baterias que podrían podrirlo.


Limpieza de los instrumentos, muy importante!

Una vez hecho esto, pasamos a acondicionar el pie para poder manejarlo facilmente. Para eso se necesitan un par de servilletas de papel absorbente, por ejemplo el que se usa en la cocina, y lo doblamos tres o cuatro veces, hasta obtener una tira como se ve a continuación.

Papel absorbente

Luego esta tira se enrolla y se coloca alrededor del cactus, mejor si da varias vueltas, porque las espinas pueden atravesar el papel si es muy fino. Si el cactus tiene espinas más poderosas, será conveniente usar un rollito de cartón. Al terminar de enrollarlo, se puede pegar con un pedacito de cinta o bien trabarlo contra el borde de la maceta, que es lo que yo hago.

Rollito de papel

Cubriendo el cactus

Cactus con bufanda

El rollo de papel sirve para tener de dónde agarrar el cactus sin pincharse. Ahora si, terminado este paso... Procedemos a decapitarlo:

Cruel, ¿verdad?

El corte debe ser limpio y horizontal. Si no sale horizontal, después se resbala el cactus de arriba, y creanme que van a blasfemar mucho si eso pasa. También debe ser limpio, sin irregularidades, porque si quedan escalones o montañas, después va a ser dificil que se unan los dos cactus.

Hecho esto, hay que quitarle un poquito los rebordes al corte. ¿Por qué? porque si no se hace, cuando la herida comienza a cicatrizar, tiende a cerrarse, el centro se hunde y los bordes se levantan, cosa que puede hacer que el injerto se despegue. Así que mejor prevenir que tirar un cactus, y hacer este paso:

Rebordeando en forma angular.

Tiene que quedar más o menos asi:

Pie listo para recibir el injerto

En este punto es conveniente volver a colocar la "tapita" que le quitamos al cactus al principio, para que no se seque. Tampoco es que se seca rapidísimo, asi que si no se demoran en hacer el resto, pueden dejarlo así.

Ahora pasamos al cactus que vamos a injertar, en mi caso fue un Lophophora Williamsii (Peyote) muy pequeño, un ejemplar de semillero.


Lophophora Williamsii o Peyote

Con el cutter limpio lo cortamos bien parejo:

Decapitando el pequeño peyote

Listo para injertar.

No descarten las raíces con el cuello, yo espolvoreo la herida con canela y lo vuelvo a plantar en arena. A veces mueren, pero otras veces prosperan y dan nuevas cabecitas, me pasó hace poco con una Epithelanta y un Turbinicarpus. Vale la pena probar!

Volviendo al injerto, en este punto hay que hacer unas aclaraciones importantes. El peyote, o el cactus que hayan elegido injertar, no debe apoyarse en cualquier parte, debe colocarse sobre los haces vasculares que atraviesan verticalmente el cactus. Los haces vasculares son los encargados de transportar la savia, fundamental para alimentar el injerto ¿Cómo identificarlos? veamos algunas fotos:

Anillo vascular de un Echinopsis Pachanoi

En el centro de este corte de Echinopsis pachanoi, o San Pedro, se ve un circulo más oscuro que corresponde a los haces vasculares del cactus. De utilizarlo como pie, el injerto debe colocarse sobre dicho círculo.

Anillo vascular señalado por si no se ve bien en la otra foto.

En otros cactus los haces vasculares se concentran en un eje central, es el caso del pie tomado como ejemplo

En este echinopsis los haces están en el puntito central

Aquí rodeado de color rojo.

En este caso, el injerto se coloca en el centro, simplemente apoyándolo y haciendo una leve presión para eliminar cualquier burbuja de aire que pudiera quedar.

Voilá!

Lo que resta es sujetar el injerto para que las partes se adhieran. Hay muchas formas de hacerlo, a mi me da buen resultado utilizar un cuadrado grande de papel film, apoyar el centro sobre el injerto, y cubrirlo hacia abajo haciendo un poco de presión. Finalmente enrosco abajo el resto de film para que no pierda tensión.

Injerto envuelto y terminado

Otros injertos con la misma técnica.

Tienen que quedar envueltos hasta que se adhieran completamente, eso puede pasar, dependiendo la época, unos 7 a 10 días. Si el injerto es más grande, puede tardar más. Durante ese tiempo manténganlo en un lugar dónde no reciba sol directo, ni temperaturas muy extremas, un lugar tranqui. No lo toqueteen ni intenten chusmear antes de tiempo si ya están pegados.

Una vez unidos, los cuidados son los que tendrían con el pie, siempre teniendo precaución con el sol directo para que no lo queme.

Antes de terminar quiero aclarar un punto más que es bastante importante: en este ejemplo, el cactus a injertar era muy pequeño, por lo tanto no tenía haces vasculares muy definidos. Cuando lo que se busca es injertar un cactus adulto, hay que prestar atención a la posición de sus haces también, y colocarlo tratando de que los haces del primero y el segundo se corten al menos en algún punto. Eso se logra corriéndolo ligeramente del centro, no colocándolos exactamente alineados.

Haces superpuestos

Haces que no se superponen

Supongamos que el verde es el cactus pie, y en naranja representamos los haces vasculares del cactus a injertar. En el dibujo de la izquierda se ve como colocándolo ligeramente descentrado, los haces se cortan y hay alimentación del cactus injertado.

En cambio en el dibujo de la derecha los cactus se colocaron centrados, los haces no se cortan, por lo tanto dificilmente haya alimentación del cactus injertado, y es muy probable que el injerto falle.

Para finalizar les dejo la secuencia de fotos de un peyote injertado en el 2010, espero que les haya servido esta guía para empezar a injertar, y me cuenten sus resultados!

Peyote sembrado en febrero del 2010

Injertado en Junio de 2010 (mala época, pero prosperó bajo luz artificial)

En octubre de 2010 ya había cuadruplicado su volumen

Comparación con otro peyote de la misma siembra

Noviembre de 2010

Febrero de 2011


Junio de 2011, a un año de injertado

Injertos parte II

2011-10-17T16:50:00.000-07:00

En la entrada anterior vimos qué es un injerto y sus utilidades, hoy comenzaremos a adentrarnos en la parte práctica. Si decidiste injertar un cactus, lo primero que necesitas es un pie de injerto, o en criollo: la base, el cactus soporte.

Peyote injertado sobre un Echinopsis

¿Cómo elegir un pie de injerto?

Para elegir el cactus que servirá de pie o soporte deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1) Familia/Especie: Si se desea injertar un cactus, el pie también debe ser un cactus. Hay algunos que funcionan muy bien como pie, entre ellos:

Echinopsis multiplex u otros Echinopsis que esquejen con facilidad: son excelentes y en general muy resistentes, de rápido crecimiento y al producir numerosos esquejes se pueden tener varios siempre disponibles para realizar injertos, además de otorgar resistencia a plagas. Puedo recomendarlos, ya que las he utilizado muchas veces para injertar con alta tasa de éxito.

Echinopsis Multiplex (Wikipedia)

Myrtillocactus geometrizans: es el pie de injerto por excelencia, debido a la facilidad con que se puede manipular, dado que produce pocas espinas.

Myrtillocactus geometrizans (wikipedia)

Hylocereus: son muy utilizados porque crecen rápido, son fáciles de esquejar y no tienen espinas. Aguantan muy bien la humedad y son bastante comunes (en muchos jardines crecen como plantas colgantes, muchas veces los dueños ignoran que se trata de una cactácea). La gran contra de estos es que tienen una corta vida como pie de injerto, y al cabo de un tiempo se hace necesario volver a injertar.

Hylocereus (Wikipedia). También se conoce como pitaya

Opuntias: entre sus cualidades se cuentan su fácilidad de cultivo y obtención de esquejes, rápido crecimiento, y resistencia a plagas.

Opuntia tomentosa (www.plantasvillor.com)

Pereskias y Pereskiopsis: Las estrellas de los microinjertos (injertos de cactus de semillero), aunque no lo parecen pertenecen a la familia de las cactáceas.


Mi pequeño cultivo indoor de Pereskias

2) Tamaño: es otro criterio a tener siempre en cuenta. El pie de injerto debe tener siempre una sección transversal de diámetro mayor al cactus que se desea injertar. Dicho de otro modo: el pie tiene que ser más gordito que el cactus que va arriba. O al menos igual de gordito. De otro modo va a ser muy difícil sostener el injerto, y es menos probable que prospere.

3) Edad: el portainjertos a utilizar no debe ser muy viejo, ni muy leñoso. Eso hace difícil la unión de los cactus. Tampoco tan joven que no sea capaz de alimentar y proteger a su huésped.

¿En qué época injertar?

Conviene injertar en época de actividad, es decir, primavera y verano.

En la próxima entrada, el paso a paso para realizar un injerto exitoso!

Injertos parte I

2011-10-10T14:24:00.000-07:00

Hoy en día es común ver cactus injertados en florerías y viveros. Generalmente tienen colores vivos y se venden como adornos curiosos.

Más allá del gusto y el criterio estético de cada persona, la finalidad de estos injertos es decorativa. Sin embargo no es la única utilidad de los injertos, como veremos a continuación.

Cactus injertados - krabelin.com

¿Qué es un injerto?

Un injerto es la unión de dos plantas distintas, conformando una sola. El injerto consta por un lado de un pie o portainjertos, el cual debe estar enraizado y cumplirá las funciones de sostén y alimentación; y por otro lado el injerto propiamente dicho, es decir la planta que se soldará al pie y se alimentará de este.

No cualquier planta se suelda a cualquier pie: ambas deben ser especies muy cercanas o pertenecer al mismo género. En el caso de las suculentas, por ejemplo, un injerto entre una crasa y un cactus no dará resultado, mientras que en general injertar cactus entre sí es relativamente fácil.

Utilidad de los injertos

Los injertos tienen diferentes utilidades:

Multiplicación de plantas: para reproducir cactus de difícil cultivo.

Control de enfermedades: el injerto puede servir para salvar cactus cuyas raíces o cuellos fueron atacados por hongos o cochinilas. Además el injertar especies delicadas sobre especies resistentes, hace más simple el cultivo de las primeras, que estarán a salvo de futuros ataques.

Resistencia a condiciones climáticas desfavorables: Injertar sobre un pie resistente a una especie de climas muy desérticos, poco tolerante a la humedad o al frio, la protege y hace más fácil su cultivo y reproducción.

Aceleración del crecimiento: Los cactus de crecimiento lento injertados sobre un pie de crecimiento rápido, permiten acelerar el crecimiento, la floración, y por tanto la obtención de semillas, pudiendo tener más ejemplares maduros en menos tiempo.

Finalidad estética: como comentaba al principio, los injertos sirven para alimentar cactus de colores (que por carecer de clorofila son incapaces de vivir sobre sus propias raíces) o dar nuevas dimensiones a cactus globulares o de crecimiento colgante.

En la próxima entrada veremos el paso a paso para realizar injertos exitosos, con pocos materiales y solo algunas precauciones. Hasta entonces!

Click para ir a la segunda parte

Invernadero móvil para espacios pequeños

2011-09-26T19:59:00.000-07:00

Invernadero

Cuando hablamos de invernaderos por lo general imaginamos grandes espacios para las plantas dónde pueden entrar las personas, pero la idea que les traigo hoy es armar un mini invernadero del tamaño de un armario, para tener en un balcón, terraza o patio chico. Lo novedoso de este diseño son las rueditas que permiten moverlo de un lugar a otro, buscando el sol o la sombra (según las necesidades de las plantas que pongamos en él).

Las herramientas necesarias para la construcción del invernadero son:

Martillo
Destornilladores
Engrampadora
Sierra eléctrica
Agujereadora

Los materiales necesarios son:

Listones de pino de 3x3 cm de sección
Varillas yeseras
Tirantes de aproximadamente 2,5x6 cm de sección
Listones planos tipo zócalo
Machimbre
Ruedas
Placa de policarbonato
Silicona
Tornillos, clavos, grampas
Cola vinílica
Nylon para invernadero
Cadena
Tornillos tirafondo
Bisagras
Tiradores
Trabas tipo placard

Estructura

Para empezar se arma la estructura en listones de madera de aproximadamente 3x3 cm de sección. La medida de la base dará las dimensiones finales del invernadero, en este caso son 150cm de ancho y 50cm de profundidad, por lo tanto se necesitarán dos listones de 150cm y dos listones de 44cm (debemos restar 6cm que corresponden al encastre con los listones largos (ver esquema 1).


Foto 1: Estructura del invernadero


Esquema 1: Así debe encastrar la base del invernadero

Con la agujereadora se realiza un agujero lateral en cada listón, para fijar la estructura con tornillos. Previo armado deben untarse las secciones de los listones pequeños con cola vinílica para darle mayor firmeza.

Una vez armada la base, se colocan los listones verticales, que son siete: tres adelante de 180cm, y cuatro atrás de 200cm. (Esquema 2). La diferencia de altura dará la caída del techo. El procedimiento de armado es el mismo que el de la base: agujereadora, cola y tornillos. En este caso los agujeros se hacen desde la base, de manera que las cabezas de los tornillos quedan para abajo.


Esquema 2: Disposición de los listones verticales sobre la base. Verificar que queden equidistantes.

Como opcional se pueden colocar triángulos de madera en cada ángulo (ver foto 1), para dar mayor firmeza.

A continuación se cierra la estructura en su parte superior, atornillando dos listones de 150cm sobre los postes verticales, uno atrás y otro adelante. En los laterales se colocan listones de 44cm de forma horizontal, uniendo los pilares traseros y delanteros de las esquinas.

A esta altura, la estructura "gruesa" ya está armada. El siguiente paso es decidir a qué altura irán los estantes. Esto va en gusto de cada persona, yo los coloqué a 80 y 130 cm de la base, con un estante más pequeño en la parte superior, apoyado sobre los listones horizontales de la estructura (ver foto 2).

Hay que tener en cuenta no poner los estantes muy juntos, para que en todos los niveles las plantas puedan recibir buena cantidad de luz.

Una vez decidida la altura de los estantes, se colocan los listones laterales que les servirán de apoyo, como siempre: agujero, cola y tornillos. Luego a la misma altura se colocan listones en forma diagonal, uniendo los pilares de las esquinas delanteras con los pilares centrales de atrás (ver esquema 3).

Esquema 3: Colocación de los listones diagonales

OJO! hay que cortar las puntas en diagonal para que encastren bien. Se fijan con cola y tornillos. Estos listones diagonales cumplen la funcion de soportar el peso de los estantes, por eso son muy importantes, sino éstos se doblarían con el peso. Es indispensable que para toda la estructura gruesa y los soportes de los estantes se usen tornillos largos, que agarren bien los listones.

También es recomendable colocar otros listones horizontales en la parte de atrás, a diferentes alturas, para que la estructura quede bien rígida. Si se fijan en las fotos, hay listones horizontales en el medio y a la altura de los estantes, incluso detrás del estante pequeño superior. Todos se agarran con tornillos y cola.

Foto 2: Estructura con estantes

Los estantes se arman encastrando y pegando con cola vinílica tiras de machimbre de ancho a gusto. Las mismas se usan para "forrar" la base completamente, en cambio los estantes conviene hacerlos un poco más angostos (no cubrir toda la profundidad del invernadero) porque de esa manera se permite la circulación de aire, algo de lo que hablaré más adelante.


Foto 3: Techo

Para el techo se necesitan listones más anchos (ver foto 3). No hay una medida establecida, esto es a gusto. Para encastrarlos en la estructura hay que calarles unos trocitos, esto lo entenderán mejor si miran la foto. Esto se hace tomando un lápiz, y apoyando el listón sobre el costado de la estructura, se marca la parte a recortar. Cuidado que no les pase como a mi, que marqué cualquier banana, hagan este paso con atención. Basta marcar un solo listón, los otros dos que se necesitan para el techo son iguales.
Las puntas del listón se cortan en ángulo, de manera tal que la parte de atrás quede vertical, en línea con la estructura, y la parte delantera en ángulo como se ve en la foto.

¿Cómo se fijan? La parte de atrás se atornilla por detrás, y la parte de adelante se atornilla por delante. Es más complicado hacerlo que decirlo, sale con paciencia, cuidando de no romper la madera.

Pintura

Se pinta con látex o barniz para exteriores, unas tres manos para proteger bien la madera. El color es a gusto, obviamente, yo lo pinté con lo que tenía a mano.

Foto 4: Pintura

Ventanas

Dentro del invernadero la temperatura va a aumentar mucho, y al ser éste un invernadero pequeño, la temperatura aumentará rápidamente y puede volverse excesiva si no incluimos una forma de ventilación. Para eso se le pueden agregar dos ventanas pequeñas en la parte superior de los laterales, teniendo en cuenta que el aire caliente asciende, y el aire frio desciende. Por esto era importante dejar un espacio para la circulación de aire entre los estantes.

Foto 5: Ventanas

Las ventanas se realizan en listones de madera planos, en este caso del tamaño que queda entre los dos estantes superiores. Para armarlas se usa la engrampadora y cola vinilica.

Foto 6: Lugar dónde se colocan las ventanas (ver bisagras)

Cada ventana lleva dos bisagras que se fijan con tornillos pequeños a la estructura y luego al marco, como se puede ver en las fotos 6 y 7. La bisagra queda en la parte de atrás del marco de la ventana, más adelante, en las fotos del invernadero terminado, se puede ver mejor.

Foto 7: Colocación de la bisagra sobre la estructura.

Puertas

El siguiente paso es el armado de las puertas, que se realiza con los mismos listones planos de las ventanas. Hay que ponerles mucho cariño y tener paciencia para que queden a escuadra, y agregarles unos listones en forma de cruz para que tomen estructura y no se doblen. Se fijan con engrampadora y cola.

Foto 8: Puertas del invernadero

Si se fijan en las fotos de la estructura principal (2 y 3), en la parte superior delantera, justo debajo de los tirantes del techo, se colocó una tira de machimbre en forma horizontal. Su propósito es evitar que las puertas queden muy altas, y choquen contra los tirantes. No se olviden de ponerlo como yo de explicarlo!

Ruedas

Llegado a este punto, se colocan las ruedas. Para hacer buena base van a necesitar colocar unos listones anchos en los dos laterales, como ven en la foto 9. Tambien pueden ver que se colocó un tirante en el medio para dar más estructura.

Foto 9: Base del invernadero con listones anchos que sirven de apoyo para las ruedas.

Es importante poner buenas ruedas metálicas con superficie de goma. Ni se les ocurra poner ruedas plásticas porque no van a soportar el peso. Pueden poner dos comunes y dos con freno, para "estacionar" el invernadero y que no se les vaya rodando quien sabe dónde.

Foto 10: Rueda

Foto 11: Rueda con freno

La satisfacción de poner sobre ruedas el invernadero por primera vez, después de todo este trabajo, no se compara con nada!

Revestimiento

Ya en la recta final del invernadero, queda revestirlo con nylon. Se compra por metro en las casas de construcción y es muy barato, para mi es la mejor opción. La otra opción es revestirlo con policarbonato, pero resulta bastante caro, aunque menos trabajoso, porque para colocar el nylon hay que armar paneles como veremos a continuación.

Foto 12: Panel armado

Para armar los paneles hay que tomar las medidas de todos los espacios que quedaron delimitados por la estructura, y armar marcos con varillas yeseras y engrampadora. Las varillas yeseras son muy baratas pero también muy feas, hay que elegir las más lisas, las que tengan menos nudos, y después lijarlas para darles un acabado más o menos decente. Lo bueno es que son livianas, para no sumarle tanto peso al invenadero. Una vez armados los marcos, se corta el nylon del tamaño apropiado y se engrampa por detrás.

Foto 13: Panel en proceso de pintado

Los marcos se pueden pintar antes de poner el nylon, o si prefieren el camino difícil como yo, pintarlos con el nylon colocado. En ese caso necesitarán papel de diario para no enchastrar el plástico.

Foto 14: Panel pintado

Una vez armados y pintados, los paneles se colocan en su lugar con clavitos sin cabeza y martillo. Es la parte más divertida del proceso.

Foto 15: Panel colocado

Foto 16: Al caer la noche, con el trabajo más avanzado.

Para terminar se coloca el techo, que es una placa de policarbonato un poquito más grande que la estructura. Se atornilla a los tirantes y se sella todo con silicona para que no pase el agua.

Otros detalles

Los triángulos que quedan sobre las ventanas, en los laterales, se cubren con policarbonato cortado a medida y pegado con silicona.

Foto 17: Sistema de apertura para las ventanas, tecnología de la NASA

Para levantar las ventanas se colocaron tornillos tirafondos en el lateral y en el marco, con una cadenita que permite regular la apertura.

Las ventanas también se revistieron con nylon enmarcado. Las puertas en cambio, se revistieron con nylon por dentro, sujeto con grampas, para no recargar tanto la estructura con marcos.

Foto 18: Ventana cerrada.

Foto 19: La otra ventana

Y acá vienen las fotos del invernadero terminado!

Foto 20: Vista frontal

Foto 21: Puerta abierta.

Las puertas, obviamente, también llevan bisagras. A modo de picaporte se le colocaron unos tiradores de cajonera, que se pueden pintar del mismo color del invernadero, yo los dejé así porque me olvidé. Para cerrar las puertas se colocaron por dentro trabas tipo placard que se consiguen en cualquier ferretería.

Foto 22: Mirando adentro

Foto 23: Con plantas!

Foto 24: Queda lindo agregarle ganchitos para poner palas y otros instrumentos

Foto 25: Suculentas con nuevo hogar

Foto 26: Ganchitos para poner herramientas

Foto 27: Vista lateral

Espero que les haya gustado este paso a paso para hacer este mini invernadero rodante, y que aprovechen los días lindos para poner manos a la obra!

Créditos: A Daniel, por el trabajo duro y la idea de las rueditas! Gracias! :D

El riego y los cactus

2011-07-24T14:40:00.000-07:00

Probablemente uno de los mayores dilemas a los que se enfrenta un novel coleccionista de cactus, es acerca de cuánto y con qué frecuencia regar. Es la etapa en la que matamos involuntariamente una importante cantidad de ejemplares, para luego preguntarnos ¿qué hice mal?

Algunos y algunas desistirán del cultivo de cactus, pasando a comprarse una planta más gentil, por ejemplo, un potus. Otras y otros decidirán insistir a pesar de las adversidades, y es ahí cuando nace el verdadero coleccionista de cactus.

Al principio parece simple, de hecho se tiende a creer que los cactus no necesitan cuidados especiales, y podemos olvidarnos de regarlo por mucho tiempo sin que sufran consecuencias de importancia. Esto es en parte cierto, un cactus puede pasar lo más bien un período de sequía, pero si ese período se convierte en norma, le será muy difícil mantener sus defensas contra plagas y enfermedades, y tarde o temprano se resentirá o morirá.

Dicho esto, pasemos a cuestiones prácticas. Para saber con qué frecuencia y en qué cantidad regar un cactus, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Género/Especie de cactus

No son iguales las necesidades de riego que tiene un cactus epífito como la Schlumbergera, cuyo hábitat son los bosques lluviosos de Brasil, que una Eriosyce que habita naturalmente desiertos peruanos y chilenos de gran altura.

Aporocactus: cactus epífito

Tipo de maceta

Sobre este ítem hay que tener en cuenta varios puntos:

Material de la maceta: Las macetas de barro o similares absorben parte del agua por sus poros y permiten una mayor evaporación, mientras que las macetas plásticas la retardan, y por lo tanto mantienen por más tiempo la humedad.

Color de la maceta: Cuanto más oscura es la maceta, mayor será la energía luminosa que absorberá, transformándola en calor. El calor hace que el agua se evapore más rápido, pero también puede afectar las raíces del cactus por sobrecalentamiento. Por otra parte, si el recubrimiento de la maceta es brillante porque está barnizada o pintada, la evaporación de agua será menor que en las macetas de barro comunes.

Ubicación del cactus: Los cactus ubicados en exterior tienen diferentes necesidades de agua que los ubicados en el interior de una vivienda, porque en el interior su ciclo biológico se ve alterado en la medida que desaparecen las estaciones, y se encuentra en un lugar en el cual la temperatura no tiene variación a lo largo del año. Retomaré este punto más adelante.

Tipo de drenaje: Es extremadamente importante que la maceta que contiene al cactus tenga un muy buen drenaje. Si la maceta acumula agua, se tendrá un cactus muerto en poco tiempo. Hay que verificar que la maceta tenga agujeros de buen tamaño, que no se obstruyan, y nunca poner un plato debajo de la maceta que pueda acumular agua.

Sustrato
Los cactus que se compran habitualmente en los viveros y florerías no traen un sustrato adecuado. Las personas que producen cactus en cantidades mayoristas no se preocupan por darle a los ejemplares un sustrato óptimo, no porque sean estafadoras, sino porque cuando se trabaja en grandes cantidades, no se puede estar en esos detalles. Siempre hay excepciones, pero como son pocas, lo mejor es trasplantar el cactus luego de llevarlo a casa, y usar tierra negra mezclada con arena gruesa, pequeñas piedritas y/o perlita. La proporción adecuada es la que permite al agua salir rápidamente por los agujeritos de la maceta al ponerle agua, y mantiene una buena aireación. Es fundamental que no se compacte.

Temperatura Ambiente

He aquí la cuestión fundamental. Para regar un cactus, el factor determinante es la temperatura. Los cactus, en líneas generales, provienen de zonas dónde las temporadas lluviosas coinciden con los meses cálidos de primavera y verano, mientras que los inviernos son secos. Cuando la temperatura empieza a descender y los días comienzan a acortarse, los cactus entienden que deben entrar en reposo invernal, por lo que la mayor parte de los cactus no necesita agua durante el invierno, o la necesita en muy poca cantidad, apenas para mantener su metabolismo que en esa época se encuentra al mínimo.

Entonces, ¿Cómo lo riego?

Luego de leer esto, puede parecer que el regar un cactus es tarea de un Ingeniero Nuclear o un Parapsicólogo especializado en suculentas. Pero créanme que no es así.

Por empezar, los cactus que se venden en florerías y viveros comunes no vienen identificados, y puede ser complicado para una persona que recién se inicia en el mundo de los cactus buscar la identificación de su ejemplar, sin embargo se pueden tomar lineamientos generales para el riego, teniendo en cuenta los otros factores.

1- Observar el lugar dónde está ubicado el cactus. Si está en interior, sigue leyendo el punto 2. Si está afuera, sigue leyendo el punto 3.

2- Si el cactus está en el interior de una casa, la temperatura promedio se mantiene durante el año, aunque puede variar un poco la cantidad de luz que recibe a diario. Lo ideal es regarlo solo cuando se haya secado por completo el sustrato. Para verificarlo, se puede escarbar un poco con un palito, cuidando de no lastimar las raíces. Esto puede tardar una semana o más, dependiendo de que la zona en que vivamos sea seca o húmeda. Esto corre para cactus dentro de casa, dónde vivimos nosotros. No para cactus en invernaderos o jardines de invierno, dónde la temperatura y cantidad de luz sea semejante a la del exterior. Con el tiempo se le va tomando ojo y ya no hace falta escarbar con el palito.


Cereus Forbesii: adaptado a las lluvias

3- Si el cactus está en el exterior, a reparo de las lluvias (ya sea bajo techo o en un invernadero) hay que tener en cuenta la época del año y la temperatura ambiente. Como ya se vió, los cactus tienen un período de reposo (épocas frías) y actividad (épocas cálidas), aunque en algunos casos los cactus mantienen su actividad hasta bien entrado el invierno, como algunas Mammillarias, que suelen florecer tardíamente. La regla a seguir en este caso es comenzar a regar cuando finaliza el invierno (fines de agosto/primeros días de septiembre). Volver a regar cuando notemos que el sustrato se ha secado completamente, y siempre echando un ojo al pronóstico meteorológico para descartar heladas o frentes fríos tardíos. Cuando ya se han instalado los días cálidos, los cactus necesitan bastante agua porque van a empezar a activar su crecimiento, y en algunos casos, a florecer. Se puede regar una vez por semana, o cuando se vea el sustrato seco. Se puede menguar el riego si el sustrato mantiene humedad en su capa superior. Al guiarse por el sustrato, se verá que hay que regar con más frecuencia a los cactus en maceta de barro que los cactus en macetas plásticas, más los que están al sol que los que están a la sombra, etc. Siempre verificar el estado del drenaje, es muy importante.

En verano, cuando los días son muy calurosos y el sol pega muy fuerte, es conveniente regar al atardecer o a la noche, porque regar cuando las macetas están muy calientes es peligroso para las raíces del cactus. En esta época algunos cactus pueden entrar en pequeños letargos para protegerse del exceso de calor (shock térmico), por eso hay que regar con cuidado, de noche, y verificando que la temperatura de las macetas haya descendido.

Entrado el otoño, para fines de abril/mayo, se puede seguir regando mientras los días sean cálidos, e ir espaciando los riegos a medida que bajan las temperaturas, hasta detenerlos por completo cuando llega el frio. Los cactus se protegen de las heladas espesando la savia, por lo cual no necesitarán mucha agua, solo lo indispensable para mantener el metabolismo al mínimo. La humedad en conjunto con el frío los hace vulnerables a las heladas (un cactus seco resiste mucho mejor que un cactus húmedo), y además propicia el desarrollo de los grandes enemigos de los cactus: los hongos. Por todo esto, y ante la duda, lo mejor es no regar el cactus en absoluto durante toda la temporada fría. No le va a pasar nada.

Variedad de cactus epífitos

Algunas especies pueden necesitar un poco de humedad para no perder su sistema radicular, por lo tanto se puede dar una regada cuando se sabe que los días van a estar lindos. En Buenos Aires solemos tener “mini veranos” en medio del invierno, ahí es cuando se puede aprovechar para hacer un riego moderado.

Como en todo hay excepciones, y esto no corre para los cactus epífitos, con lo cual es altamente recomendable googlear “cactus epífitos” y fijarse en las imágenes si se tiene alguno de esos ejemplares. Los epífitos necesitan agua durante todo el año.

Hasta aquí sabemos cuándo regar. Lo que no se ha dicho es “cuánto” regar.

Peyote injertado: resiste mejor los excesos de agua

Es común tener miedo al principio, y regar muy poquito. Incluso en algunos viveros recomiendan “echarle una cucharada de agua cada dos días”. NO. No sigan las recomendaciones del dueño de la florería o el vivero, a menos que sea un vivero especializado en cactus.

Lo ideal es regar hasta que el agua salga por los agujeritos de la base. Puede parecer un montón para un cactus, pero de esa manera nos aseguramos de que el agua llegue hasta las raíces más tiernas, que son las más absorbentes, y evitamos que mueran. Regar en poca cantidad hace que la humedad solo quede en la parte superior, el cactus tome agua en forma deficiente, y se acumulen sales y minerales que vienen con el agua. Cuando regamos hasta que el agua sale por el drenaje, logramos que ésta arrastre el exceso de minerales y sales, y se humedezca bien el sustrato. En el único caso que es recomendable regar superficialmente, es cuando hacemos un riego invernal, después hay que regar en forma abundante. No olvidemos que los cactus, aunque estén adaptados evolutivamente a regiones secas, necesitan agua como cualquier otro ser vivo.

En resumen

· Revisar el sustrato para ver si está seco o húmedo.
· Regar cuando el sustrato esté bien seco.
· Regar generosamente en temporadas cálidas
· No regar en temporadas frías, o dar un par de pequeños riegos cuando la temperatura lo permita.
· Regar hasta que el agua salga por los agujeritos de la maceta.
· Regar por la noche cuando la temperatura del día sea muy alta (pleno verano).
· Mantener un buen drenaje, tanto del sustrato como de la maceta.

El género de las Mammillarias

2011-07-20T16:11:00.000-07:00

Mammillaria Prolífera

Las Mammillarias son un género de cactus perteneciente a la familia de las cactáceas, y deben su nombre a las numerosas mamilas (del latín “mammilla”, tetilla) que forman su cuerpo. Es uno de los géneros con más especies de la familia cactaceae, con cerca de 350 especies reconocidas.

Mamila de Mammillaria Plumosa

En su mayoría son cactus globulares o cilíndricos, en tamaños que van desde 1 a 20 centímetros de diámetro, y de 1 a 40 centímetros de altura. Pueden crecer tanto en forma solitaria como formando grupos (esta última es común en plantas adultas). Como ya se dijo, todas las Mammillarias están compuestas por numerosas mamilas, en formas que pueden variar desde cilíndricas, cónicas hasta piramidales, las cuales dan una característica especial al género, ya que poseen areolas apicales y axilares.

M. Gracilis (centro) y M. Glasii (der)

Las areolas axilares (ubicadas en la base de cada mamila) son las encargadas de dar flores y frutos, además de ser el punto de ramificación. A veces pueden tener pelos, pero no espinas. En cambio las areolas apicales (ubicadas en la punta de cada mamila) son las que poseen espinas, a veces también pelos, pero no florecen, aunque bajo ciertas condiciones pueden producir ramificaciones (por ejemplo, en injertos de mamilas).

Mammillaria Giselae

Las espinas en las Mammillarias son muy diversas, desde rígidas, fuertes y gruesas, hasta finas y delicadas, con apariencia de cerdas o pelos, terminadas en forma de gancho o rectas, y en una amplia gama de colores. Incluso pueden tener suaves espinas radiales con aspecto de plumas (Mammillaria Plumosa) En las axilas o los ápices de las mamilas puede haber pelos o lanas más o menos espesos según la especie.


Mammillaria Prolífera con frutos

En la amplia mayoría de las especies, las flores son pequeñas y levemente acampanadas, en colores pálidos como el rosa, beige o blanco, con una franja central más oscura, aunque hay Mammillarias con flores más grandes y llamativas. En general florecen a finales del verano-principios de otoño, aunque algunas pueden florecer hasta entrado el invierno. Sus frutos son bayas de color típicamente rojo, de forma tubular, y comestibles. Protegen numerosas semillas oscuras de tamaño diminuto (menos de un milímetro de diámetro).

Mammillaria Sheldonii

En la naturaleza, todas las Mammillarias, salvo algunas especies, son endémicas de México, es decir, solo se pueden encontrar en dicho país. El resto se puede encontrar bordeando el sur de los Estados Unidos, y solo un par de especies se hallan en Centro y Sudamérica, así como en las islas del Caribe.

Mammillarias en Imágenes

M. Elongata (izq) y M. Elongata crestada (der)

Mammillaria Sp.

Mammillaria Plumosa

Mammillaria obtenida por injerto de mamila (der)

M. Bocassana var. Rekoi

Mammillaria Bocassana

Mammillaria Microthele

Bibliografía y enlaces recomendados para ampliar la información:

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria

http://www.mammillarias.net/what.php

http://es.wikipedia.org/wiki/Mammillaria

Todas las fotos pertenecen a mammillarias de mi colección.

Injertos con papel film

2011-06-04T19:30:00.000-07:00

Opuntia Paraguayensis (Tuna)

Esta técnica para injertar me pareció muy interesante y simple, usa Opuntia Fragilis como pie, pero estimo que podrían usarse también otros tipos de opuntia (de hecho en el video sugieren un par más). Una opción interesante podrían ser los cladodios tiernos de una Opuntia Paraguayensis, tratando de elegir los más cilíndricos para evitar que las diferentes tensiones del papel film desacomoden el injerto. Cuando pruebe la técnica comentaré aquí mis resultados, mientras tanto dejo el video, que si bien está en inglés se entiende bastante, y sino las imagenes hablan por si solas.

Spike Pen: Boligrafo con forma de cactus

2011-06-04T13:25:00.000-07:00

No debe haber cosa más triste para un cactus que terminar en una oficina. Ni siquiera el clima de Buenos Aires puede igualar la agonía de un cactus que pasa sus días iluminado por un monitor, en el mejor de los casos seco, en el peor de los casos regado diariamente con los restos de café de algún/a oficinista.
Pero a alguien se le ocurrió una bonita y práctica solución para darle un toque divertido a los grises escritorios de trabajo, sin sacrificar seres vivos en el intento, y así nació Spike Pen: un bolígrafo en suave silicona con forma de cactus, que cuando no es utilizada se puede colocar en un soporte con forma de maceta. Hermoso diseño para una buena causa.
Hasta hace un tiempo estaba en Mercadolibre a unos cincuenta pesos argentinos, pero ahora ya no está. Esperemos lo repongan pronto, es un excelente regalo para los y las amantes de las cactáceas.

Mensaje subliminal: Excelente regalo para amantes de las cactáceas, excelente regalo para amantes de las cactáceas, excelente regalo para amantes de las cactáceas, excelente regalo para amantes de las cactáceas, excelente regalo para amantes de las cactáceas, excelente regalo para amantes...

Cactus Floreciendo

2011-05-21T14:57:00.000-07:00

Simplemente imagenes de cactus en flor, con música de Nat King Cole. Para prepararse un té, poner play, y relajarse.

Gymnocalycium en flor de La Cactaria

Macetas Pintadas

2011-05-20T16:44:00.000-07:00

Macetas pintadas artesanalmente, nuevos y originales diseños para darle un toque de color a tu jardín, terraza o balcón Catálogo 2011
Pintura acrílica tricapa con esmalte protector, acabado brillante o mate a elección. Trabajos a pedido para ocasiones especiales y descuentos por cantidad.

Linea Paisajes

Realizadas en tricapa acrílica y protegidas con esmalte brillante o mate, estos paisajes desérticos dónde el cielo es protagonista con colores fuertes en degradé y siluetas de saguaros recortándose sobre el fondo son excelente complemento para tus cactáceas. Completan armoniosamente espacios rústicos, decoraciones dónde predomina la madera, pero también alegran de maravillas cualquier balcón, terraza o jardín.

Tamaño Medio – 8 cm de diámetro – $ 13

Tamaño Miniatura – 5,5 cm de diámetro – $ 9

Consultar por otras medidas

Linea Shabby Chic

Realizadas en tricapa de acrílico y protegidas con esmalte brillante o mate a elección, son ideales para darle un toque romántico a tus espacios, o para complementar una ambientación Shabby Chic. En color rosa, lavanda, celeste o verde pastel, jamás pasan desapercibidas.

Tamaño Medio – 8 cm de diámetro – $ 13

Tamaño Miniatura – 5,5 cm de diámetro – $ 9

Consultar por otros tamaños

Linea Texturadas

Trabajadas en gesso acrílico para lograr una suave textura en colores pastel o blanco, son la elección de aquellos que quieren lograr un espacio relajado sin descuidar los detalles.

Las macetas texturadas pueden elegirse lisas o bicolor, siendo estás últimas interesantes para cortar con la homogeneidad de una terraza con varias macetas, sin perder el composé de colores.

Tamaño Medio – 8 cm de diámetro – $ 10

Tamaño Miniatura – 5,5 cm de diámetro – $ 6

Consultar por otros tamaños

Linea Nocturnas

Misteriosas como la noche son estas macetas realizadas en tricapa de acrílicos terminadas con esmalte brillante. Se pueden elegir en degradé azul profundo o azul con toques de violeta.

Tamaño Medio – 8 cm de diámetro – $ 13

Tamaño Miniatura – 5,5 cm de diámetro – $ 8

Consultar por otros tamaños

Linea Paisajes II

Otra opción perfecta para plantas suculentas, son estas macetas en base color mostaza con detalle de cactus en un paisaje desértico para decorar tu balcón, terraza o jardín.

Tamaño Medio – 8 cm de diámetro – $ 11

Tamaño Miniatura – 5,5 cm de diámetro – $ 7

Consultar por otros tamaños

Linea Geométricas

Diseños geométricos, líneas rectas o curvas, colores a elección. Realizadas en tricapa de pintura acrílica y protegidas con esmalte mate o brillante. La opción ideal para un jardín moderno, juvenil y descontracturado.

Tamaño Medio – 8 cm de diámetro – $ 13

Tamaño Miniatura – 5,5 cm de diámetro – $ 10

Consultar por otros tamaños

¡¡¡Próximamente más modelos!!!

Injerto sobre Pereskiopsis

2011-05-14T21:32:00.000-07:00

Pereskiopsis

Pereskiopsis es un género de cactus con hojas, similares a las Pereskias. No es un típico cactus ya que crece en forma de arbusto, sin embargo la presencia de areolas con espinas y/o flores permite su identificación.

Al ser más resistentes a la humedad que otros miembros de la familia Cactaceae, se lo suele utilizar como pie de injerto para pequeños ejemplares de semillero, logrando acelerar el crecimiento de especies lentas, y dándoles resistencia a la pudrición.

A continuación comparto un video muy interesante que detalla el procedimiento para lograr injertos exitosos sobre pereskiopsis.

Fuente: http://mashpedia.es/Pereskiopsis

La Cactaria Suculentas

2011-04-13T14:58:00.001-07:00

La Cactaria Suculentas

Este blog se encuentra en construcción, por eso, es posible que algunos enlaces esten inactivos y no puedas acceder a ciertas secciones. Sigue visitando La Cactaria, pronto habrá mucha más información.

Consultas y sugerencias: lacactaria@gmail.com