La conciencia del catador

Catas de Julio 2008. Encuentros, tropiezos y desencuentros.

2008-08-06T21:32:00.001+02:00

A continuación, voy a resumirles buena parte de lo que ha pasado por mi escaner napial en éste caluroso mes que va terminando. Prescindiré, como es costumbre de la casa, de añadir demasiada prosa pretenciosa. Si quieren un consejo para entretener la canícula compren un buen libro y una palangana para poner los pies en remojo mientras lo leen.

El lunes 14, acudimos a una cata de aguas organizada por Enoduero, la Asociación de Enólogos de la Ribera del Duero. Bravo por los que han impulsado este colectivo. Es un buen principio. Cuando las personas se reunen en torno a una actividad común se fomentan los lazos y se genera confianza para alumbrar el debate entre los integrantes. Si algún enólogo ribereño tropieza con mi blog para debatir asuntos relacionados, le lanzo un mensaje para que lo piense: Homogeneidad en la calidad sí, pero más variedad en las elaboraciones. Osadas licencias a parte, gracias desde aquí a Angel Luis Margüello y gracias y enhorabuena a todos por el buen ambiente que respiramos en su compañía.

La cita quedó un poco coja por algún problemilla técnico. Pero el único criticable fue que algunas copas tenían cierto tufillo -se identificó- a cartón húmedo. No importó demasiado, porque el conjunto de fatalidades rompió la máscara de la formalidad que tanto nos fastidia a veces en los pueblos. En definitiva, hubo feeling (buen rollo, cachondeito). Además el Dr. Antoni Borrell Azlor, Gerente del Laboratorio Dr. Oliver Rodés, demostró ser un conferenciante cojonudo. Catamos un total de diez aguas: Bezoya, Solán de Cabras, Vichy Catalán -mi favorita, siempre-, Acuarel Las Jaras, San Joaquín, Vilajuïga, Monte Pinos, VOSS y Clavar Diamond. Las sensaciones que me transmitieron fueron ambiguas. Sin duda la cantidad de miligramos de residuo seco (sales) influye en la percepción en boca. Y hasta cierto punto se puede percibir en nariz la frescura de alguna de ellas. Sin embargo, no diferencié demasiado entre la noruega VOSS y nuestra segoviana Bezoya. Ambas son águas de mineralización muy débil, que dejan la sensación de sabor en la boca, parecida al gusto metálico. De todos modos, espero acumular más experiencia en este tipo de catas para opinar con más criterio.

El lunes 21 nos reunimos otro grupo de catadores para almorzar unas chuletillas de lechazo a la parrilla en el chalé de nuestro anfitrión-sumiller Alejandro. Antes de volverlas a cenar nos congregamos para realizar una minicata de doce vinos. En primer lugar catamos Solar de la Vega Vendimia Seleccionada 2006. Un vino de viura y verdejo que presume de una gran luminosidad con reflejos verdosos, pero que no brilla en absoluto en la nariz, cortito en peras, alguna flor blanca perdida en la niebla, notas sintomáticas de evolución y recuerdos a herrumbre. En boca hubo un poco más de justicia acreditando cierto nervio y volumen. Sube cálido por retronasal y se posiciona con un postgusto persistente. Puede resultar agradable a los que padecen de anosmia. Perdón por la crueldad. Le siguió un Carrasviñas, vino espumoso brut. Es un verdejo de Rueda del que me falta información como añada y degolle. Como el anterior está mejor en boca que en nariz. No pasa de una tímida corrección y sólo bailaría con esta botella una vez, por el mismo motivo.

Con el gaznate algo desilusionado llegó la botella que había aportado yo. Era un Protos Roble 2002. Nuestra señera marca ribereña llegó a modo de experimento. Quería ver la reacción de los catadores. El caballero mostraba sus miserias con bastante orgullo vista la deshonra de las damas blancas que le precedieron en su entrada a la taberna “La Garganta del Ganso”. Viejo, con la frente inclinada, vestía una capa caída, hasta abajo, que lo cubría todo, pero no abrigaba nada. Desprendía un cierto aroma a tostadillo, pero prefería su compañía al tufo de verdura cocida que se escapaba cada vez que se abría la puerta de aquel antro infernal. Se dirigió a mí, su aliento olía a quina San Clemete. Me invitaba a tomar un trago. Ya en el interior me sirvieron un líquido sedoso, que contenía cierta acidez y que persistía en la boca durante largo tiempo. Resolví que aquel brebaje cálido era muy bebible. Aquello me envalentonó. Pregunté al viejo qué le había pasado. El viejo me respondió con honestidad: “Guardé mi juventud junto la fruta fresca, escondidas en el fondo del sótano”.

¿Les dije que no iba a añadir prosa pretenciosa? Queridos lectores, les tomaba el pelo. Como comprenderán, guardo mucho cariño a esta bodega.

Luego catamos un Villacampa del Marqués 2005, tempranillo, 12 m.b., se sirvió caliente y se comportó cerrado. Todos coincidimos que podría ser buen vino si no se hubieran confabulado ambos factores para jodernos. Dornia 2006, prieto picudo con 9 m.b., de Dominio dos Tares es un vino que escupe modernidad. Capa altísima, con un color espectacular. En nariz aromas minerales y herbáceos: tierra y raspón. En boca agresivo. Primero explota, seguidamente implosiona para luego perderse cuanto antes en la distancia, despidiéndose con pequeños fuegos de artificio. Antes te ha dejado la lengua como una lija y después te compensa tanto sufrimiento con una interesante retronasal. Nada que ver con el Cumal.

Con la boca algo traumatizada atacamos otro prieto picudo de León: Leione (¿añada?) de 9 m.b. Otro vino de capa alta con precioso color rojo picota y ribetes cardenalicios. En nariz matorral, torrefactos, vainilla, algo de alcohol y en conjunto complejo. En boca amplio, carnoso y persistente. Madera integrada, probando el potencial de la variedad, rica en polifenoles. Sin embargo, al tercer trago se te hace secante, empalagoso, con un tanino un tanto descontrolado. Un caldo ideal para lameruzos.

Bajamos a Toro para probar un Vetus 2004, con 12 m.b. De nuevo una capa densa, color picota con ribetes amoratados. En nariz corto, algo tímido. Mucho alcohol y olor a reducción. Fondo con fruta negra pasificada y torefactos volátiles. En boca amplio, explosivo, pastoso, pastoso, pastoso. Cambiamos de continente y de contenido. AR Guentota 2004, Malbec de Mendoza, Argentina. Según la etiqueta con 12 m.b. nueva. De nuevo un vino denso. En nariz suben rápido los tostados y toques de cuero. Profundizando encontramos algo de fruta negra. En boca acidez y tanino presente pero mal integrado. Persitencia y sensación secante muy prolongada. Muy cálido en retronasal con algo de fruta.

De nuevo en la península, nos encontramos con un D.O. Rioja: Viña Herminia Reserva 1999. Coupage de 85/15 de tempranillo y garnacha. Capa media, ribetes ya casi tejas. En nariz cueros, tostados y notas quinadas. Recuerdo a tierra quemada. En boca ataque acídulo, que mantiene cierta carnosidad. Persistencia agradable y retronasal algo cálida. ¿Quién tuvo retuvo? ¿O es un vino que ha ganado por evolución natural?

Vuelta a Toro. Viñalcasta Reserva 2003 (14 m.b.) con corazón típico de toro viejo y alma de cordero joven. En nariz fruta negra (¿mora?), madera presente en forma de tostados y humo, algo de cuero y tinta china. Marca el compás un ritmo cálido. En boca potente, estructura bien integrada, con sensaciones armónicas que no dibujan monotonía. Entrada ligeramente secante, que se suaviza con taninos amables, aptos para ser limpiados por la propia saliva y que no okupan la boca con intención de vivir para siempre.

Por último, Mayte de "Cepas y Bodegas" nos presentó un vino que aún no ha salido al mercado. Posiblemente se llame Superclub 2004, de la D.O. Ribera del Duero. Nos explicó que las uvas fueron vendimiadas con nocturnidad y alevosía en los viñedos propios que poseen en La Horra, con la intención de conservar los aromas a frutas y la acidez. El resultado, un vino rojo cereza de capa media con ribetes granates. En nariz algo de cuero sobre fondo de guindas e licor. Notas torrefactas y aroma a caja de puros se expresan con una intensidad media. En boca cojonudo. Amplio, carnoso, con persistencia admirable. En retronasal tan complejo como por delante, con el regaliz típico de la tempranillo. Un grata elaboración que recupera la esencia de los viejos vinos de la Ribera.

En breve la última cata que realizamos el mes pasado cerrará este doble artículo.

El Dr. Antoni Borrell Azlor resultó ser un magnífico comunicador.

Conflictos y cambios

2008-07-07T01:24:00.037+02:00

Ya hace más de una semana desde la última entrada. Me he demorado demasiado para cerrar este doble artículo. Pido a mis lectores/as disculpas por omitir su interés y dedicarme otras distracciones más mundanas (si también en éstas se incluye el trabajo). Me dispongo de nuevo a obsequiarles con mi tiempo para que ustedes, si gustan, compartan el suyo leyéndome. La conciencia en ocasiones es esquiva, se recluye en la mente. Y ahora deseo que se libere.

Poco después del encuentro con André partiríamos a Barajas para cojer el puente aéreo a Barcelona. Saldríamos de Peñafiel a las 4 de la madrugada. Con más sueño que un perro pequeño me limpio las legañas dándome una buena ducha. Sacudo pronto la humedad del cuerpo y me relamo el bigote. Nuestra próxima aventura nos llevaría a San Sadurní d'Anoia, la capital del cava, invitados por la bodega Raventós i Blanc. Guau! En barcelona nos espera Sergio con un autobús que nos trasladaría a la bodega.

Aunque la idea necesaria de su fundación se demoró durante algunos años (sus inicios se remontan a 1986) la Bodega Raventós i Blanc da para escribir un libro. Es la historia irresoluta de Can Codorníu, que tampoco se libró de cambios ni de conflictos en el transcurrir de sus generaciones. La historia del hereu (heredero) que llevaba funcionando en la sociedad rural catalana desde los tiempos sin memoria.

L' hereu, por manejos del azar, gozaba de los derechos patrimoniales y asumía la mayor responsabilidad de conducir el clan. En Can Codorníu la figura jurídica-patrimonial del hereu desapareció en 1927, dando paso a lo que conocemos por la actual Codonríu Sociedad Anónima accionarial. En Raventós i Blanc se conserva el espírutu del hereu en el viejo roble que da la bienvenida no sólo a los que llegamos a su bodega, también a los visitantes de la bodega prima-hermana que se sitúa enfrente, la de Codorníu. Pero la filosofía y el concepto del hereu ha traspasado los muros de la casa parial para cruzar la carretera que lleva a San Sadurni y por último trascender en la moderna bodega y viñedos propios que la rodean.

Resumo lo más reseñable. Después de un consistente almuerzo, recorrimos los viñedos y disfrutamos de unas excelentes vistas, con el Montserrat al fondo. Sergio nos guío entre las 44 parcelas y nos explicó las prácticas sobre el viñedo, así como el compromiso de la bodega para ejercitar una agricultura sostenible. El control sobre todo el ciclo se hace más sencillo aplicando el modelo del Château francés: únicamente se elabora con los frutos de las viñas que rodean la bodega. Todo el viñedo es observable desde el mirador de la torre que engalana como una tilde el bello paisaje. El respeto por su suelo le ha valido a Raventós i Blanc la Certificación de Producción Integrada para su viñedo (Febrero de 2008).

Tras la exploración guiada, regresamos al edificio para catar varios cavas y vinos. Para mi desgracia Elisabet no acudió al acto. El grupo entretenido en las libaciones no lo sintió tanto como yo. Pero he de decir que el cava Elisabet de Raventós ha pasado al exclusivo grupo de los vinos que brillan por su ausencia, y aquí nunca mejor dicho. Pero contrariamente a lo que les pasa a muchos de los super-vinos con el don de la ubicuidad y de la invisibilidad, Elisabet mantiene una estupenda relación calidad-precio. Si encuentran ustedes, mis lectores, alguna botella de Elisabet no la compren: ¡secuéstrenla! Es lo que ha de hacerse cuando un rey atesora en su palacio una princesa tan hermosa. Si el tendero-tabernero le sorprende en plena hazaña y se pone flamenco, recuerdele aquella anécdota de Helena y Paris, implore al gañán para que sea comprensivo. Si el tendero-tabernero le dice que prefiere las tragedias de Esquilo a los relatos épicos de Homero, a todo esto, blandiendo un cuchillo jamonero, corran, ¡corran!, que ancha es Castilla.

Entre los vinos catados he de recordar varios. Isabel la Negra 2005, un tinto 80/20 cabernet sauvignon/monastrell, que me sorprendió aunque no me entusiasmó, por su atipicidad, no encajaba bien en mi nariz. La fuerza de la costumbre me impide apreciar todos aquellos matices sorprendentes, expresados en el aire con rotundidad. La Rosa y Silencis 2007 ya me era bien conocidos, por lo que más grato fue mi primer encuentro con el Perfum de vi blanc 2007, un artificio de macabeu (viura) y muscat (moscatel de grano menudo) que responde con delicadeza a la llamada de los neófitos que se interesan por la variedad o por el vino en general. Porque este es un blanco aromático, muy floral, mostrando explosivamente lo mejor de la muscat en la nariz. Y en la boca viene la macabeo para aportar a la estructura acidez, amplitud y final algo cálido, pero que viene bastante bien para dar aliento al jardín que luce esplendoroso en la retronasal. Recomendable para los que viven rodeados de gris hormigón.

Aunque también degustamos el Gran Reserva de la Finca 2003, me quedo con L´hereu Reserva brut 2006. Fué el primero que catamos y tomé nota haciéndole una reseña bastante larga. La voy a resumir en un recuerdo. Recién desembarcamos en el Prat de Barcelona, acostumbrado al olor de la meseta interior, lo primero que apreció mi nariz es que nos encontrabamos cerca del mar. Al poco la pituiraria se acomodó a este nuevo aroma hasta que se hizo imperceptible. Y vino el espíritu de L'hereu a traérmelo de nuevo a mi primera copa. Siempre que quiera recordar intensamente aquel magnífico viaje recurriré a L'hereu. Porque su espíritu se encuentra no sólo en el roble, las instalaciones, los documentos antiguos, el terroir, la labor en el campo,... También se encuentra en sus botellas, pero sobre todo en el factor humano. Todo el personal de la bodega nos hizo sentir como en casa, en familia. El protocolo estaba tan bien implementado que en ningún momento nos pareció que existiese. Y mira que nuestro grupo es complejo para estas sofisticaciones. Chapó a la organización. Chapó al arroz y la merluza de Dolores Duque de la que tomó buena nota el cocinero fiel (el espíritu hospitalario del hereu propició el encuentro). Chapó a Joan Amat i Solé, que hiló una agradable e interesante conversación durante la comida. Me dejo algunos nombres por el camino, pero no me puedo olvidar y me quito el sombrero ante Josep Raventós que me dió toda una lección de como administrar el tiempo.

¿Se pensaban que no iba a dedicar este doble artículo? Ha sido un olvido cosciente. La conciencia es caprichosa. La idea del tiempo, los conflictos y los cambios me vino a la cabeza hace tiempo, mientras mantenía una conversación telefónica con Sergio Santorum, miembro de la familia de Raventós i Blanc, compañero de la III Promoción de Sumilleres de la CCV y, sobre todo, amigo. En aquella ocasión me confesaba que no sabía como corresponder tanto cariño recibido durante tanto tiempo compartido. No es para menos. Sergio es una persona que sueña con las rayas de la carretera. Como pasan los hitos. Como los segundos se fugan más allá de la luz, monótonamente, donde la oscuridad lo devora todo. Entre las largas pausas que son sus continuados viajes, disfruta de los momentos agridulces: el encuentro con sus clientes y distribuidores. Y digo disfruta, porque valora el tiempo.

Sergio, CC y CC te están dedicadas a tí y a tu familia (la de Galicia). El cambio que supuso en tu rutina los lunes y los martes de estos seis hermosos meses guárdalos en el haber. Pero que no te suponga conflicto alguno el pensar que nos debes tiempo. Este preciado bien guárdalo para tu familia, bien merecedora de la gracia. Yo también guardaré en la conciencia el tiempo que compartimos.

Cambios y conflictos

2008-07-04T00:31:00.031+02:00

Antes de meterme de lleno en el mundo del vino no tenía una meta seria que me motivase profundamente. Comprender la verdadera dimensión a través de grandísimos profesionales como Pascual Herrera, Jose Carlos Álvarez, Henar Puente, Manuel López Alejandre, Bartolomé Sanchez y otros, me ha ayudado a fijarme nuevas metas a corto, medio y largo plazo. Su pasión por el medio que aman y la infinidad de aspectos que guarda en sus entrañas me ha suscitado un enorme interés. Todo esto suena muy bien si quisiera que un Head-Hunter (cazador de talentos) topase con mi blog para ofertarme un buen trabajo.

Pero mi actual trabajo me gusta y últimamente me da que pensar en el esfuerzo que implica seguir enganchado a la locomotora. El tren que recorre las ferias, las bodegas y los viñedos del mundo a veces va demasiado deprisa y no hace paradas para pisar tierra firme. Ahora necesitaría que alguien que hubiera pasado un trago parecido me contara su experiencia para tomar una decisión rápida. También me queda mi gran amigo Jose María, el chico del Perozo, que siempre consigue encauzar mi neurastemia.

El tiempo. El tiempo es lo más preciado del ser humano y su gestión casi siempre genera conflictos, por su naturaleza continua y cambiante. Además es su única posesión, y no sabe nunca cuánto tiene, cual es el debe ni el haber. El tiempo se puede dedicar a las personas, al conocimieto, al hedonismo, a ganarse el pan,..., pero no hay mayor placer que matar el tiempo. Esta actitud requiere únicamente tiempo para su contemplación, como pasa y lo que pasa. Parar para verlo marchar y contemplar su belleza y valor.

Ahora tengo que pensar que debo sacrificar. Tengo claro que debo ver marchar a mis compañeros de aventura etílica, y recordar su amistad tan repleta de momentos agradables. Mi obligación es guardarlos en el haber, recordándoles en los discursos de la conciencia, y nunca reclamar el debe. Pues a las personas que nos vieron partir desde el andén, sólo a ellas les corresponde esta exigencia. Compañeros del alma (con el perdón de terceros), gracias por el viaje.

El fin de semana fue muy gratificante. No sólo para la conciencia, que se demostró que podía ofrecer algo de él al mundo, también dejó buen sabor de boca a los sesenta y tantos asistentes que por curiosidad y sobre todo por amistad, se animaron a asistir al bautizo. Pero claro, con caldos y platos como los ofrecidos era más fácil. La cociencia no es modesta.

Agradezco a Julien el esfuerzo para madarme a tiempo el Chassagne-Montrachet 2006 de Domaine Bernard Moreau et Fils tras el desastre con el H. Boillot. El vino se mostró cerrado en las dos primeras sesiones. Los sacamos a 10º C cinco minutos antes, con una temperatura ambiente de 22-23º C, los oxigenamos al 100% en el decantador. Pretendía preservarlo en corto plazo para servirlo en copa aún fresco. Sin embargo, la madera no dejaba ver más allá. Sólo al final de la cena se vislumbraba entre la vainilla muy subida algo de minerales y flores. En la última sesión se me ocurrió bajarlos a 8º C y oxigenarlos unos 25 minutos antes. La cosa cambió. El borgoña se expresó más elegante en nariz, algo corto aún pero de mayor complejidad, con mantequilla y fruta. Pero lo interesante en que en todas las sesiones el chardonnay estuvo magnífico en boca. Amplia, abundante, con una acidez intensa pero muy agradable.

El domingo asistí a la Feria del Ajo de Portillo. En Valladolid, aquel pueblo que se asoma al Duero y vigila la entrada de la Tierra de Pinares, la de los concejos del sur. Mi tierra. Fuí solo y me divertí mucho. Compré cinco ristras de ajo, Y Gustavo hizo de anfitrión paseándome por delante de tenderetes de productos típicos y artesanales. Entre los héroes que ofertaban sus maravillas en la fortaleza portillana estaba una elaboradora tan atípica como su vino. Fué un placer charlar con ella y que me contara su historia. Pronto le dedicaré una reseña (artículo breve). Los ajos llegaron a tiempo para alejar fantasmas del pasado y vislumbrar el ilusionate futuro. Las ristras fueron sin duda determinantes en la victoria de España sobre los teutones. Abrimos una botella de Dönhoff Riesling Trocken 2006, del Nahe, para celebrarlo con mi amigo y vecino Mauro, de Villa Bobillo. Mauro la dió buen remate enfrentándose a un guiso de cangrejos de río. Su satisfacción me conmovió. Si es que al final resulta que yo soy un buen tabernero. Si no que le pregunten a Ana, que descubrió que no es que repudiara el vino. El problema es que no había conocido a Maximin, Maximin Grünhaus-Schubert'che, Abtsberg Riesling Kabinett 2005, del Ruwer. En adelante MGS, como uno de mis videojuegos faforitos, Metal Gear Solid, desde que cayó en mis manos por primera vez en la consola de 8 bits, el añorado estándar MSX.

El lunes, con la resaca, por pura casualidad me encontré con otro alemán universal. El milagro lo inspiró la Virgen del Henar, pero lo obró mi compañera de camino, Rebeca. Me disponía a ejercitar mi deporte favorito, que practico el único día en que descanso: el Sillón-ball. Consiste en dormitar en el orejero mientras los programas televisivos de la tarde acompañan la desidia, la hace más evidente. Mato el tiempo espatarrado y a veces me arrasco abajo para comprobar mi masculinidad. Es un lujo. Rebeca truncó el plan vespertino. Me dijo que iba a entrevistar a un tal André Dominé, crítico de vinos, que si lo conocía. El nombre me espabiló. Primero me vino a la mente André Guidè, pero este estaba fiambre. De pronto recordé El libro gordo de Petete, es decir, el tocho rojo que utilizo para hacerme una idea general pero bastante completa de la región vitivinícola que deseo conocer. Eso es! el cordinador de una de las obras más completas para cultivar las mentes de los iniciados estaba en las bodegas Emina, de Valbuena de Duero. Claro que lo conocía! Quién no iba a conocer al artífice de "El Vino", de la Editorial Koneman? el mejor libro calidad-precio que uno se puede encontrar por menos de 35 Aurelios. Pues parece ser que hay mucha gente que desconoce esta obra, que no entiende el derroche inestimable en la encuadernación y en cuidar su aspecto y contenido. André me confesó, con la humildad del filántropo, que ganó muy poco con él.

No estaría de más que hubiese asistido más gente que hubiera agradecido, como yo hice, al señor Dominé su compromiso real por acercar la cultura relacionada con el vino al gran público. También, podrían haber asistido algún bodeguero de la competencia para mostrar respeto a Carlos Moro, un elaborador riguroso, exigene, audaz, pero sobre todo comprometido. Que acepta las realidades de nuestra tierra meseteña. Pero no pierde la esperanza. Ejecuta actividades culturales y lucha por despertar las conciencias dormidas, invadidas por la desidia, despatarradas en un trono con orejas.

Mi amigo Carlos Moro es el espíritu comunero de la Ribera. Si dispusiera de los fondos de Carlos V, otro alemán rodeado de flamencos, el señor Moro convertiría la Utopía en un proyecto social real en la estepa castellana. Sólo le faltaría que hiciese más vinos de los que me gustan, como el Emina más básico, en los que aún puedo apreciar fruta con nitidez y no se me hacen tan ásperos, para que convirtiese esta entrada en un panegírico. Reconozco que sigo sin poder apreciar la roblina de los vinos más elegantes y estructurados. Quizás cuando tenga unas canas a mayores...

Lo que sí me ha ayudado a apreciar, la cata a la que fuí invitado para acompañar a André, es el licor de hierbas. Los espirituosos en general no me chiflan, pero los aguardientes y licores de hierbas en particular, bébanse ruaviejas o afiladores, me producen sinceras arcadas. En el caso del Esdor de hierbas que elaboran en una nave anexa he de decir que me gustó. No me pareció demasiado ardiente, y las hierbas que le añaden son afines a mi olfato. Tomillo, hierbabuena, romero, son los aromas con los que me relaciono en mi hábitat y encontrarlos juntos, y de una manera tan intensa, me hace encariñarme con esta grata sorpresa.

Dedicaré otra reseña al encuentro con André Dominé. Sirva ésto como anticipo. Antes la segunda parte de "Cambios y coflictos" cerrará este extenso artículo.

Momentos de la cata-maridaje en El Henar.

Derecha: Mi amigo Teje, fiel lector de la conciencia, disfrutando La Rosa de Raventós i Blanc.

Abajo: Chef "Titas" dándose un baño de gloria.

Platos y Vinos. I Cata-maridaje para aficionados

2008-06-20T02:21:00.016+02:00

Vivo en mi mundo. Por aquí no se estila beber otra cosa que tintos riberas y blancos verdejos. Los primeros para sobrellevar los largos inviernos y los segundos para sortear la canícula. Nuestros blancos y tintos son como los pelos del pecho: en invierno dan calor y en verano sombra. Decir ésto es un halago, aunque suene a pedo. Estos vinos tan cercanos son tan necesarios en nuestra cultura castellana como la hélice del ventilador, los caldos de gallina y las sopas de ajo. El pellejo de la conciencia, por ser barbilampiño, carece de pelambre microclimática. Un buen gesto de la lotería genética que también me obsequió con el criterio de una mente tolerante. Y como el climalit y el aire acondicionado son adelantos de nuestro tiempo, también creo que ha llegado la hora acometer una árdua empresa: dar a conocer más variedades de vinos a mis paisanos. Animo a los no-interesados a que den la oportunidad a una actividad alternativa. Háganlo, ya sea por curiosidad intelectual, como excusa para ponerse hasta las trancas, por puro esnobismo o por simple amistad. No hace falta que me digan que nadie es profeta en su tierra. Yo no soy profeta, soy la conciencia del catador. Despues de esta breve pausa publicitaria, metámonos en harina.

Entrante: Crema de Guisantes con mousse de Jamón Ibérico. Un clásico. Los guisantes con jamón de toda la vida deconstruido con simpleza, como en realidad casi todo lo que se hace llamar deconstrucción (destruir para construir, pasar por la turmix e invertante una presentación). El plato se presenta en copa cócktel y el único secreto es trabajarlo con buenos productos.

Vino: Maximin Grünhaus-Schubert'che Gutsverwaltung, Abtsberg Riesling Kabinett 2005. Una de las bodegas más emblemáticas de Alemania. Cuando descubrí este vino también me dí cuenta que la Riesling alemana era una de mis uvas preferidas. Amielados, minerales y notas empireumáticas (hidrocarburos), sabroso, fresco. Los casi 80 gramos de azucar residual y la acidez de la varietal blanca le confieren una armonía que uno guardará siempre en su memoria, como el regalo de la primera comunión. Si tengo la suerte que no le pillemos muy "cerrado" con olor a fósforo, estoy seguro que será una gran sorpresa para la mayoría. Con el ligero dulzor de los guisantes será un maridaje por afinidad.

Primero: Milhojas de la huerta. Un molde de acero circular sujeta diferentes capas de tomate macerado, berenjenas y calabacín rebozado sobre una tostada de pan y rematado con queso de vaca. El conjunto es horneado, por lo que comprenderán que no utilicemos queso de cabra, que aunque le daba más potencia y sabor, también dejaba una peste en la cocina que era imposible trabajar sin mascarilla anti-gas. Tengan en cuenta que en nuestra última experiencia con el caprino sacamos 257 timbales de golpe. La conmoción fue tal que los supervivientes añoraron su primera y última borrachera de anís "la castellana".

Vino: La Rosa 2007, de Raventós i Blanc, D.O Penedès. El 100% Merlot de la añada 2006 fue una de las gratas sorpresas de este año. Es el vino que me reconcilió con los rosados y desde entonces cada día los aprecio más (los navarros, Cigales y Riberas de ciertas bodegas y algunos Prieto Picudo leoneses han confirmado mi predilección por este tipo de vinificaciones). Este no lo he catado aún. Sube un par de puntos la graduación y se le añade un 10% de Pinot Noir. Como todo lo que he probado de Raventós i Blanc me gusta, creo que este rosado no será una excepción.

Pescado: Salmón al papillote. Sin pretensiones. Con una presentación metálica, la del papel albal que lo envuelve. El salmón, tiras de zanahoria, calabacín, boletus, chorrito de aceite oliva virgen y soja. El propio jugo del rosado pez funda esta maravilla.

Vino: Henri Boillot Puligny-Montrachet 2005. Haute Côte de Beaune. Un blanco Chardonnay borgoñés auténtico. Fermentado y criado en barrica, en sus propias lías. Sólo 30% de roble francés. Como el Riesling, procederé a oxigenarlo antes de servir. Espero que, aún faltándole botella, se presente pleno en mineralidad y frutales. En boca la elegante acidez y el volumen típico de la Chardonnay se me antojan perfectos para el pescado graso.

Carne: Solomillo de Choto. A secas, todavía no se como lo va a acompañar la diseñadora (mi madre). Me comentó algo así como que iba a hacer una salsa Wellington, pero como nunca se ciñe a la receta y la interpreta con su estilo personal, pues me parece deshonesto darle un nombre tan histórico. Le cederé el marrón a mi hermana que es la que diseña las minutas. Seguro que estará magnífico. Como todo lo que hace mi madre, para sorprenderme nuevamente con su creatividad. Y cómo ésta siempre aflora cuando quiere expresar su amor, creo que el día del estreno me hará estremecer. Ahora, no se que pasaría si Wellington levantara la cabeza...

Vino: Cumal 2005, Dominio dos Tares. La prestigiosa bodega berciana Dominio de Tares, ha hecho, un poco más al sur, de la Prieto Picudo un tinto tremendo. Un vino de corte moderno que, aunque se le podría pedir algo más de nariz, en boca es fabuloso. La potencia fenólica de esta variedad que se prodiga en rosados, resulta ser magnífica para tintos sabrosos y persistentes, con una acidez y madera integradas en una poderosa estructura.

Postre: Torrija y helado de achicoria. Le sugerí que hiciera las torrijas con torta de leche tradicional, pues quedan más cremosas. Pero me convenció y finalmente lo hará con pan de Ore, el panadero de San Miguel del Arroyo. Alberto ha cogido el testigo y elabora uno de los mejores panes de la Extremadura del Duero. Para los que no sepan que es la achicoria sólo necesitan saber que su sabor es parecido a los helados de moka.

Vino: Château Prost 2003, AOC Sauternes. No lo he probado, pero Paco Berciano me lo ha aconsejado como un buen ejemplo de vino dulce botrytizado de esta región bordelesa. Espero que el buen criterio de Paco me sorprenda. Aún así, no estoy muy seguro que se entienda esta licencia, pues por aquí no se acostumbra a tomar vinos de postre.

Y hasta aquí el menú con los vinos. Puesto que ya hay quien me ha dicho que no hago mucha patria (manda narices, con los palets de Ribera y Verdejo que hemos vendido en nuestros treinta años de existencia), quienes se acerquen antes de la hora prevista podrán degustar estos vinos. Sin embargo, de todas las actividades, la que más me entusiasma son los juegos que haremos con los niños el sábado. Talleres de catas de zumos (aunque no es temporada) y juegos de memorización de aromas con la "Nez du Vin". Es increible que al igual que se les enseña los colores en el colegio, no se haga nada para educar la nariz. Espero que no falten mis sobrinos.

I Jornadas de Cata-maridaje para aficionados

2008-06-19T02:54:00.017+02:00

La conciencia no es partidaria de hacer publicidad en su espacio virtual. Pero comprende que el personaje que la sustenta y, de vez en cuando, alimenta su espíritu con un buen vino, tiene que trabajar. Así pues, consiente la humillación por un bien común. También piensa que reunir a 120 personas en torno a unos vinos, algunos de los cuales con nombres impronunciables, es una aspiración demasiado ambiciosa. Pero la conciencia también está tranquila. Pues el esfuerzo con el que se emplea el que teclea sus pensamientos, pase lo que pase, tarde o temprano le será reconocido. Pero para ir adelantando futuros acontecimientos patrocinémosle para que no tenga que vender el espacio de la conciencia a una marca de refrescos. Recompensemos su actitud y su aptitud acudiendo a este singular y cosmo-rural acontecimiento. Reservando previamente, asistiendo fielmente y pagando posteriormente. Adjunto nota de prensa:

I JORNADAS DE CATA-MARIDAJE PARA AFICIONADOS EN EL RESTAURANTE EL HENAR

Descubrir las innumerables cualidades del buen vino no es tarea sencilla para quienes todavía no se han acercado al mundo de la enología. También hay quien sabe, y mucho, acerca de una determinada denominación de origen, sin haber llegado a descubrir los secretos de otras zonas productoras de calidad de renombre internacional. Teniendo en cuenta que el vino es trasmisor de cultura, que los caldos están estrechamente ligados al carácter de un pueblo y que a este respecto hay todo un mundo por descubrir, el Restaurante El Henar, sito en el emblemático paraje del mismo nombre que se sitúa en el término municipal de Cuéllar (Segovia), celebra sus I JORNADAS DE CATA-MARIDAJE PARA AFICIONADOS.

Se trata de unas cuidadas sesiones de cata y maridaje que se celebrarán los días 27 y 28 de junio. La peculiaridad de esta propuesta, que coordinará el sumiller Rubén Arranz, reside precisamente en su sencillez. En cada una de las sesiones se presentarán varios caldos que irán convenientemente maridados con un delicioso menú del recetario de Titas González. Milhojas de Verduras, Crema de Guisantes con Mouse de Jamón Ibérico, Salmón al Papillote,…, son sólo algunos de los manjares que se servirán en compañía de vinos de reconocido prestigio. En la carta enológica las uvas blancas francesas, como la Chardonnay y la Semillon, se hermanan con la seductora Riesling alemana. Entre los vinos, no faltan las propuestas nacionales en forma de un tinto Prieto Picudo leonés y de un Merlot rosado del Penedés.

Los asistentes descubrirán que es posible deleitar los sentidos a la vez que se aprende algo sobre el interesante mundo del vino. Rubén Arranz, con la estrecha colaboración de los también sumilleres Marina Aller, Conrado López, Fco. Javier Gimeno y Alfredo Herrero, entre otros, introducirán virtualmente a los comensales en la historia de las comarcas en las que se elaboran cada uno de los caldos, esbozarán las principales características climáticas, geomorfológicas y culturales de cada entorno, así como la trayectoria de las bodegas productoras. Las imágenes, las proyecciones audiovisuales y también la música tradicional de cada territorio guiarán a los participantes en un viaje sensorial que se antojará casi onírico.

Ésta primera experiencia-piloto servirá, a los sumilleres involucrados en el proyecto, para evaluar el interés del gran público por este tipo de iniciativas en el entorno rural. Si el pulso se salda positivamente, ya están pensando en incluir más actividades relacionadas con la gastronomía y el vino en una agenda común que se extenderá por toda la geografía castellano-leonesa, con la participación de establecimientos hosteleros de distintos puntos de la región.

Las plazas para disfrutar de esta primera propuesta son limitadas. Las Jornadas están especialmente abiertas a la participación de personas no aficionadas que deseen introducirse en la materia de manera didáctica, instructiva y, sobre todo, divertida.

Horario:
Viernes y sábado a las 21:30. Se ofrecerá una degustación de vino a aquellas personas que se acerquen a las 21:00 horas.

Sábado a las 14:30 horas, abierto al público familiar. Menú alternativo y servicio de animación para los niños. Degustación para las personas que se acerquen a las 14:00 horas.

Más información y reservas en:

RESTAURANTE EL HENAR

Tlf: 921 141 722

elhenar@elhenar.com

El vino en cristal y las palabras de papel.

2008-06-18T02:23:00.014+02:00

La conciencia disfruta de un buen momento. Para llegar a él también ha tenido que pasar por los malos, y éstos últimos hacen del primero algo más preciado. La última grata noticia ha llegado en forma de firma. Este fin de semana se publicó en el suplemento Adelante, de el Adelanto de Salamanca, un artículo de Rubén Arranz: "Vinoble, en primera persona". Los huesos que encierran la conciencia se han estremecido del gusto. Y de los recuerdos...

El Adelando es un periódico centenario, que es decir mucho de un diario. Ciento veinticinco años guardados en la hemeróteca de un gran templo: La biblioteca de la Universidad de Salamanca. En mi último año de carrera pasé buenas jornadas encerrado entre sus gruesas paredes. Largas horas a veces a solas, otras con mi amigo Txáber. De vez en cuando aparecía el tercero de misericordia, nuestro amigo Jose "el gañán", para remolonear un poco, resoplar y calentar el ambiente. Nuestra misión era evaluar el impacto que tuvo el Empréstito de 1886 en la sociedad salmantina de entonces. Os habéis quedado, queridos lectores, con una interrogación que pende sobre vuestras cabezas. Un empréstito se asemeja a la deuda pública que se subscribe para financiar la solución a un problema. En este caso el problema estaba en Filipinas, en Cuba y en su deseo de independencia. Aquello acabó en un desastre humano.

Y no me refiero sólo a los largos años de conflicto que se llevaron tantas almas hermanas. Unos murieron ansiando la libertad, otros añorando la familia que no tuvo recursos para librale de la quinta bola del bombo que marcaba su suerte y su muerte. También me refiero a nuestra infructuosa búsqueda en periódicos como El Adelanto de Salamanca, del que olisqueé cientos de sus páginas, buscando cualquier noticia relacionada con el empréstito. Ensimismados en el sabio silencio de la biblioteca más extraordinaria que he conocido con todos mis sentidos, los viejos pupitres de madera nos conducían a otro tiempo. Y nos hacían percibirlo. Si el empréstito lucía por su ausencia, las noticias que llegaban de los cronistas de ultramar eran abundantes y dramáticas. Mis antepasados estaban allí, en esas palabras sobre papel ajado. Y la conciencia, en el universal edificio, se volvió intemporal.

Pero el alter ego de la conciencia del catador y el de el cocinero fiel, cuando regresaron a su tiempo, se encontraron con material insuficiente para rellenar dos páginas. Mariano Esteban de Vega nos había encasquetado una investigación absurda por imposible. Aunque la irritación y los callos en el culo se compensabron por el disfrute compartido de aquella experiencia. Cuando ya estabamos desmoralizados y el trabajo de investigación se encontraba en dique seco, sin nuevas fuentes que bañasen su linea de flotación, apareció una buena amiga de la que hace años que no tengo noticias: Ruth. Ella tenía siempre un ángel detrás de su hombro derecho, y en aquella ocasión le señaló un documento que no le servía para el tema que le había asignado nuestro catedrático. Un día, mientras yo le contaba pormenorizadamente mis penas, también recordó aquel documento, transcrito a máquina, de Don Miguel de Unamuno, sito en la casa-museo que hoy guarda su memoria.

Aquellas doce páginas de verso ingenioso, dedicado al esquivo Empréstito de 1886, salvaron con una amplia reseña dedicada a este intelectual universal, todo el tiempo empleado en nuestra empresa. Y llenaron de contento el corazón de un profesor que marcó nuestro destino mucho más de lo pensábamos en ese momento. Supongo que con aquel "notable" gocé tanto como cuando abrí en dos el peso del papel y ví mi firma en el diario decano, con el que una vez viajamos al final del siglo XIX.

Txáber. Esta entrada está dedicada a tí. Pero mejor celebramos un encuentro con Pago de los Capellanes Crianza 2005, D.O. Ribera del Duero, Cumal 2005 de Dominio Dos Tares, V.T. de CyL, Hermann Dönnhoff Riesling Trocken 2006, Nahe, Maximin Grünhaus-Schubert'sche Gutsverwaltung Riesling Trocken 2006, Mosel, y Puligny-Montrachet Henri Boillot 2005. Creo que son un buen comienzo para conocer juntos historias de siempre e historias diferentes.

Vini, vidi, vinci (Vino, vid, Vicente).

2008-06-06T02:26:00.004+02:00

En realidad quedé tercero. Pero para lo que llevo en este mundo tan novelesco y sentimental (apenas dos meses), me ha sabido a gloria. Lo mejor no ha sido la sorpresa de la llamada de Vicente a mi móvil para comunicarme la buena nueva. La voz de mi congratulador distanciaba mucho de la mía mientras verbalizaba comedidamente y, a la vez, lo anunciaba mímicamente a mi hermana con bailes sensuales y gestos obscenos.

No creo que Vicente fuera capaz de concebir que iba a regalar mucha alegría en los minutos siguientes a la noticia. Primero a mis amigos, que compartieron mi felicidad con inoportunas llamadas telefónicas (a Jose Mª, el chico del Perozo, le pillé en una ponencia) Pero lo mejor es que Vicente animó a la conciencia para convertir un acto anónimo -el artículo dedicado a Goyo, "La monastrell en Jumilla"- en otro más hermoso.

Después de el júbilo inicial, busqué tiempo para pasarme por el Bar Las Aldabas, en Cuéllar. Pensé que el premio se lo debía a mi vecino fallecido, gran amigo. Y mi deber era contárselo a la familia y mostrarles de nuevo mis respetos y mi cariño. Tanto su sobrino como su hermano lo agradecieron tanto como les estimo. Y con su hermano del alma me fundí en un agradable y sentido abrazo. Seguimos recordándote, Goyo.

Vinoble 2008. Parte DOS

2008-06-02T02:39:00.024+02:00

Desde que la humanidad existe también coexisten los sistemas de privilegio. Vinoble no fue una excepción y nuestras acreditaciones nos clasificaban con colores. A pesar de tener una con fondo azul, que me caracterizaba como sumiller de CyL, y otra en el reverso con fondo verde, que me acreditaba como corresponsal de guerra de la Cadena SER, de poco sirvieron para allanarme el acceso a las catas de Château d'Yquem. La cartulina amarilla brillaba como la Visa Oro y por desgracia no colgaba de mi cuello. Objetivo incumplido. Intentaré informar de éste mítico vino aunque nunca pase por mis labios. La conciencia es osada.

Pero las jornadas vinobiliares dieron para mucho. En ésta última edición brillaron con luz propia las “malvasías” blancas y delicadas de las Denominaciones de Origen Canarias, aclarando para muchos enochalados el porqué las llaman las islas afortunadas. Para recordar: la complejidad de El Grigo Malavasía Dulce D.O. Lanzarote , flores, frutas, herbáceos por delante y por detrás, paso en boca ligeramerte ácido y fugaz que vuelve sorpresivamente y con insistencia. También, el Testamento Malvasía Dulce, D.O. Abona, cuyo nombre bíblico nos hace sospechar que ésta es la sangre de Cristo y que la catarán los curas oficiando una misa para su disfrute, pues es lo mínimo que se merece. (Conrado, ¿tú no ibas pa fraile? Lo que te perdiste, amigo).
Nobleza obliga a mencionar el naturalmente goloso Domínguez Malvasía Clásico, D.O. Tacoronte-Acentejo, que mi nuevo amigo Carlos G. González Glez. personalmente sube al cielo para literalmente hacerle aterrizar en las mesas de los elegidos. Y por último el 33 años de barrica Mozaga 75, D.O. lanzarote, los años que necesitó nuestro salvador en redimir al mundo, los mismos que necesita la uva moscatel para transmutarse en esencia de volcán.

Para los que catararon por vez primera las vendimias tardías de la “Riesling” alemana recordarán siempre el día en que se paró el tiempo. Entre los Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese y los Icewine alemanes de la VDP. Die Prädikatsweingüter destacar el Scheurebe Beerenauslese 1988 de Weingut Dr. Bürklin-Wolf, D.O. Pfalz, algo memorable. Buscaré con ahínco el distintivo del águila con el racimo en los cuellos de sus estilizadas botellas.

Los amantes de los vinos botrytizados, aquellos que son tocados por el hongo mágico que pudre la uva noblemente, disfrutaron de lo lindo con Tokajs y Sauternes. Nuestros generososos, olorosos, amontillados y dulces gozaron de un gran número de muestras aunque menos numerosas que sus fieles. Y entre los tintos dulces tocamos el cielo con las “garnachas” de la AOC. Maury y de la AOC. Banyuls, enclavadas en el interesante y sorprendente Roussillon francés. Para el recuerdo quedan todos los amables representantes que nos regalaron no sólo sus productos, también su filosofía. Entre todos los vinos y sus personajes nunca olvidaré los de Domaine Pouderoux, D.O. Maury, ni del anciano que me obsequió con una botella de su Hors d'Age y un halago agradable por imposible: "tu seras un journaliste universel" (tu serás un periodista universal) .

En los principios extravié mi libreta roja. No la extrañaré tanto como lo que se me perdió en Jerez de la Frontera. Dos trocitos de mi corazón. Uno lo recojió Marina a los pies de la Catedral y lo mantiene a salvo en su memoria. El segundo se nos escurrió del susto y rodó escaleras abajo hasta que rompió en fina arena. Ahora rodarán sus granos animados por el viento y recorreran las estrechas calles jerezanas. Fué lo mejor. Si lo hubieramos atrapado seguramente lo hubieramos quemado y fumado.

Esta doble entrada podría haberse dedicado sin palabras, como le gusta a ella.

A Marina.

Viajamos a Vinoble 2008

2008-05-29T00:43:00.019+02:00

La conciencia se levantó a las o5.oo AM. Como siempre que sale de viaje la excitación no le deja conciliar el sueño, por lo que duerme poco y mal.

Los farolillos del Parque de la Judería animaron mi desayuno hipercalórico. La jornada se presentaba intensa y muy larga. Lo primero era revisar que no me faltaba nada. Rebeca me había hecho la maleta con dedicación: un acto machista, un regalo de amor. No tuvieron tanta delicadeza los empleados de AENA que la destrozaron primero en la IDA, luego en la VUELTA... Más tarde comprobé con horror que había olvidado mi libro rojo, en el que recojo las notas de cata...

Cuando la aurora, con sus dedos de rosa, desplegó las primeras luces de la mañana partí a Torrecilla del Pinar. Allí me esperaba Conra. Antes me perdí cruzando Fuente Sauco de Fuentidueña. La anécdota me demoró el tiempo suficiente para andar apurados de tiempo. Por suerte Conrado había arreglado con unos amigos facilitarnos el aparcamiento y el acceso a la Terminal 2 de Barajas. Un oportuno acto de amistad con el que ganamos unos minutos.

La cola para facturar era como de costumbre. Luego anuncian el último minuto para colarte y no perder tu vuelo. Pasas por delante de todos los que te antecedían y te preguntas para qué tantos mostradores vacíos y por qué nos someten a éstas molestias innecesarias. La respuesta quizás esté en justificar los privilegios de los pasajeros VIP, que pueden ver con regocijo como los de clase turista se joden esperando mientras ellos facturan al instante, en unos mostradores siempre llenos, con mujeres bellísimas, bien pintadas y sonrientes. Encantadas de estar enfrente de sus compañeros estresados por la marabunta.

Entramos en la zona de embarque. Nos colocan un almuerzo aeroportuario en uno de esos chiringuitos abarrotados, nada placentero, pagado a cojón de mico y al contado. Compensa con la alegría de encontranos con nuestros compañeros ebrionautas.Volamos a Jerez de la Frontera, donde nos espera la feria dedicada al vino dulce, licoroso y generoso, la mejor del mundo y la única que conozco de estas características.

Explicar lo que es Vinoble es complicado para los que no están relacionados estrechamente con el mundo del vino. En datos, la bianual reune a expositores de más de 70 regiones vitivinícolas de 22 países. En total más de 1200 referencias, muchas de las cuales no se comercializan en España. Uno de los principales motivos de esta situación quizás sea porque no hay representantes nacionales interesados en luchar por su distribución. El desconocimiento y las modas dejan poco hueco a una virtual aculturación vinícola. Una pena que la variedad no logre imponerse al consumo masivo y marquista. En el caso del magnífico y complejo Tokaj Oremus 5 puttonyos que produce Vega Sicilia en Hungría se debe a que está inmerso en la oscuridad del sistema de distribución por cupos que tanto agrada a las élites que se desplazan en clase business.

Pero ahi va la visión romántica de "la conciencia" para la VI Edición de los vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales. Un evento que la ha marcado no sólo profesionalmente, también personal y anímicamente, reafirmando su intención a dedicarse en cuerpo y alma a adquirir y compartir conocimientos sobre éste particular y novelesco mundo de chaladura etílica.

Vinoble es un gran zoco medieval emplazado en los jardines del alcázar jerezano y en las estancias del palacio de Villavicencio. Aquí y allá se sitúan tenderetes donde los comerciantes y nobles representantes de multitud de regiones del mundo hacen de embajadores de su cultura vitivinícola. Se instalan jaimas donde delegados, técnicos y elaboradores ofician presentaciones de sus productos. Y se catan, andándote listo, vinos seleccionados acompañados de explicaciones por parte de expertos y ayudados, a su vez, por las más modernas técnicas audiovisuales que los asustados fantasmas del palacio renacentista tachan de brujería. Entre las almas prisioneras en este mundo se encontraban cronistas, curiosos, catadores, comerciantes, personal palaciego, cortesanos-gorrones, lo más granado de la enochaladuría venida de todas las partes del mundo y bufones tatuados como "la conciencia".

Continuará...

Riberexpo 2008

2008-05-21T01:29:00.022+02:00

He de considerar el interés de los recientes acontecimientos de ayer y hoy con sendas entradas.Ayer asistí a riberexpo. Me acompañaron a ratos Marina, Conrado, Jacobo, Manuel, Fredy con su novia y Norma. Pensaba hacer a este tema una entrada más extensa. Pero debido al poco tiempo que tuve para catar vinos, el mal cuerpo y el cansancio, se me hace imposible sacar más chicha a éste pintoresco evento ribereño. Menos mal que el vino calienta el cuerpo y anima el espíritu. Y allí había muchas botellas dispuestas a salir al rescate de "la conciencia". También podría haber sacado más provecho a las escasas dos horas y media que pululé entre pabellones y stands o tenderetes, para que Norma no se cabree, pues la jode que utilice términos anglocojones*.

Pero como no me ha dado por escupir, dado mi lamentable estado anímico, he preferido entretenerme con unos pocos. El regocijo se ha instalado en la boca, con lo que he regalado coreografías linguo-labiales a todos los que has sido considerados conmigo. Poco considerado ha sido un individuo que tenía en su tenderete un blanco de variedad 100% Albillo fermentado en barrica y crianza de nueve meses. Conrado me lo ha señalado recién he llegado. La sorpresa ha sido mayúscula aunque mi cara no lo ha reflejado, debido a mi desventurada existencia matinal. Mi interés me ha hecho preguntarle por la edad de la barrica, daba por hecho que debía ser una barrica con propiedades más bien neutras, de más de tres años. El trajeado enterrador ha empatizado con mi ánimo, revestido de adanismo. Francamente ha sido muy borde y no me ha entendido. Me ha soltado a discrección que su blanco hace la fermentación y la crianza en la mejor barrica nueva francesa. Ha sido tan contundente y parecía tan disgustado que he salido escopetado de la besuguil afrenta. Eso sí, me escurrí con la copa firmemente agarrada. Me gustaría haber tomado nota de la marca y la bodega para ofreceros la referencia de la inusual sorpresa, pero como sabéis esto lo hago gratis.

Y para regalar comentarios positivos prefiero hacerlo con el tinto 9 meses de barrica (Marina tiene buen gusto) y el fragante rosado de 2007 de mi amiga Pilonchi, export-manager (la que vende a los forasteros que hablan raro) de la bodega familiar El Lagar de Isilla, D.O. Ribera de Duero; Los tintos inspirados de mi amigo Luis Carlos Niño de Baden Numen, que trabaja con "maderas" que no imitan a nadie, pues su éxito radica en una familia con una particular visión de la industria, un derroche de auténtica humildad. Pienso dedicarle una entrada algún día y, entre tanto, beberme su crianza 2004 en breve, una vez acaben las comuniones, con la Nines, uno de los pocos que le gustan. Por último el rosado 2007 de Iñaki y Carlos que se esfuerzan en Sotillo de la Ribera en las Bodegas Santiago Arroyo. ¿Han tenido el gusto de probar su vendimia seleccionada 2005?

Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. No puedo comentar por escrito como ha acabado la gran fiesta ribereña trasladada durante el almuerzo en el Asador Mauro y la sobremesa-cena en el Varcity. Y no puedo hacerlo porque tengo una reputación que mantener por Peñafiel.

*Y como Norma es una de mis musas acataré interesadamente sus deseos. A partir de ahora, incluiré la definición baturra entre paréntesis para todas las palabrejas anglófilas. Sirva esta entrada dedicada a "la Montiel" pucelana para aplacar su ira con humo reconciliador.

Trabajo de chinos

2008-05-19T02:58:00.018+02:00

Recientemente he leído en el gran catador, que la portentosa China puede convertirse en cincuenta años en la primera productora de vinos de calidad a nivel mundial. En un principio, esto no me produce ni frío ni calor. Luego, mi media naranja publica en El Norte de Castilla, que los chinos ya producen tres marcas: el Gran Muralla (vaya, vaya) parece destinado al mercado de las franquicias del mismo nombre, seguro que me toparé con él, aunque ya no las frecuente como cuando ejercía de estudiante en Salamanca; El Dinastía suena a culebrón asiático y eso me encanta, espero probarlo; por último, el Yantai Changyu le buscaré por todas partes porque quiero compartir la experiencia con mis amigos. Imagina nuestras caras intentando pronunciar su nombre. Como comprenderéis, en ningún caso me lleva el deseo de comprobar la calidad de los vinos chinos actuales, más bien me invade la curiosidad.

Lo más probable es que la visita de la delegación comercial china a riberexpo se deba fundamentalmente a que se acercan los XXIX Juegos Olímpicos, y se espera una oleada de occidentales que demandarán vino occidental en las ciudades donde se desarrolla el evento. El gran catador también publicaba el uno de abril que otra delegación comercial visitaba Burdeos con tal fin. Todo me parece muy normal. Y si la lógica se impone, habrá un buen número de filomaderistas allá donde Cristo perdió el mechero, con lo que mañana espero ver a los bodegeros-feriantes felices e ilusionados. Lo espero porque mi empatía desea que aquellos elaboradores que en ocasiones nos han hecho volar subidos a sensaciones, recuperen la confianza y nos la contagien a los demás. Ahora sueño.

Pero luego me viene una anécdota a la cabeza. No hace mucho mi amigo Jose Félix, comercial de Monteabellón D.O. Ribera del Duero, me habló de su viaje a China. Iban organizados en una delegación comercial organizada por la Excal, la agencia autonómica de exportaciones. Creo recordar que visitaban Shangai y Pekín. En una de las ferias se le acercó un fabricante nativo que se ofrecía a fabricar su vino a mitad de precio. Mi gran amigo, le pregunataba atónito cómo iba a copiar la etiqueta de certificación de la D.O. y qué iba a llenar las botellas. El confiado mandarín aseguraba a través de la traductora que sí, lo haría a mitad de precio. He de reconocer que parece surrealista. Pero creo a Jose Félix, y pienso que la frustración que se adivinaba en su cara era sincera. ¿Te imaginas ir a vender tan lejos y que al final te intenten vender algo a tí?

Con esta perspectiva vuelvo a leer el primer artículo de el gran catador. El estudio elaborado en Gran Bretaña por la tienda londinense BerryBros & Rudd vaticina la popularización de uvas genéticamente modificadas y el uso de nuevas tecnologías. El resultado: en el futuro la gente comprará los vinos más por su marca o su sabor. Este estudio no me lo tomaría muy en serio si no fuese por la anécdota y porque ya se empiezan a barruntar este tipo de hábitos consumistas. Y ya me empieza a mosquear el asunto. Ahora que he dejado de fumar, ¿me encontraré viejecito en un mundo que compra su botella de vino como el que compra por automatismo tabaco? ¿Y los hosteleros ganaremos la misma miseria que con el insano y sucio vicio que tantos quebraderos de cabeza nos proporciona? ¿Fusilarán los chinos replicantes que vienen los mejores caldos del mundo generando industrialmente copias perfectas de añadas específicas? Estaré conspiranoico.

En fin, no se si volveré con el Marlboro o me esperaré a que auncien mi vino favorito en la manos de un petulante cow-boy en plan Brokeback Mountain. Me he quedado un poco destemplado. Pero confío en que el mundo del vino no nos depare un mundo tan impersonal. De todos modos, mientras la hecatombe se avecina procuraré llevarme todo lo que pueda por delante.

Esta entrada se la dedico a Agapush y, como no,
a Jose Félix y Juanma de Monteabellón.Imagen publicada con, espero, el consentimiento de Jose Félix, Juanma y de los dos ribereños que les flanquean.

Permiso para aterrizar

2008-05-14T02:19:00.022+02:00

Hoy he tenido una charla con Rebeca. Me ha cantado las cuarenta para que baje de la nube. Y menos mal. Es una de las cosas por las que la elegí como compañera. Por que descubre lo máximo de mí y me hace mejor persona. Además es bella por dentro y por fuera, a la par elocuente y singular. Mi vino ideal sería como ella: Un blanco, brillante, a contraluz acerado, algo dulce, algo amargo, con acidez cítrica y crítica, perseverante, que consumido moderadamente provoca momentos felices.

Llevaba largo tiempo yo sumido en la vorágine ebrio-ilógica y ya tenía que suceder un momento de patetismo cómico que me devolviese a tierra. Es lo que pasa cuando uno distrajo su infancia con una televisión de dos canales que ofrecía contenidos de calidad por obligación. Chaplin, El gordo y el flaco, Harold Lloyd y Buster Keaton me entretuvieron mucho con sus trompazos. Yo he querido rendirles un pequeño homenaje.

Les cuento. Hoy hemos estado en la provincia del Cid para ver que era eso del concurso que seleccionaba a la mejor napia morapia para representar a la Comunidad en el certamen nacional que existe para esta especialidad autóctona. Nos encontrabamos Pilonchi, que nos esperaba, Conra "Grande", Miguelón, Marina "La chunga" y "la conciencia", que estaba en plan naïf. Todos con ganas de divertirnos educadamente. Como hemos llegado tarde, por pereza y por un contratiempo en el parking del hotel, sólo hemos podido catar las últimas muestras que pasarían la preselección en el certámen nacional paralelo que se publicarán en la edición de los "tropecientos mejores vinos de España". Que suerte ha tenido el resto, porque a causa del altercado algunos teníamos un día que no tolerabamos mucho la presencia de brett.

En el descanso anterior al almuerzo, consistente bufé con un gazpacho que me ha recordado al salmorejo de mi gran amigo Jose María, "el chico del Perozo", tremendo, Marina ha concedido una exclusiva a una televisión local. Miguelón y Conra han aprovechado para hacerle muecas y gracejos por detrás de la cámara y a espaldas de la entrevistadora. Yo también. Le gritababa mudamente, contorsionando la boca, esforzándome en vocales y consonantes: ¡HABLA DE MI BLOG! Una y otra vez. ¡HABLA DE MI BLOG! Con desesperada continuidad. Las respuestas de Marina eran una suerte de sonrisas y apuros, un bello cuento de Benedetti. Por fin la atención del medio se volvió a los cómicos y Marina señaló al friki del blog. Con la naturalidad de un teletienda he publicitado "la conciencia del catador" sugiriendo a los teleausentes que lean mi blog.

La traición de Marina está del todo justificada. Por mamón en primer lugar, y porque con tanto vocalizar expresivamente pensó que si Miguelón hacía de palo pendulándo y Conra de histrión desatado, yo le hacía el pez. Un tesoro ésta Marina que no se el porqué le llamamos "La chunga".

En general lo hemos pasado bien y muchas personas nos han obsequiado con su interesante conversación, entre ellas el padre de Pilonchi, Gabriel Rivero y Paco Berciano, al que por fin he conocido, así como otros amables veteranos eno-personajes, todos han aguantado mis "impertinencias" con verdadero respeto. Concluyo. No tiene más trascendencia el hacer de vez en cuando el infantidiota. Pero si marca el momento para pedir a la torre de control permiso para aterrizar.

Esta entrada ya está dedicada en el cielo azul.

Miguelón, Marina, Pilonchi, La conciencia y Conra en la Napia Morapia.

Tolerancia al brett, una cuestión de mercado

2008-05-08T01:07:00.020+02:00

La mencía tendrá que esperar. Hoy quiero nablar de una controvertida alteración que se da, según Pascal Chatonet, en la tercera parte de los vinos (tintos?) del mundo. Algunos de mis compañeros aspirantes a sumilleres como yo, coinciden en la capacidad que tengo para detectar los etilfenoles del brettanomyces (comúnmente brett) en el vino. Aún no he tenido ocasión de probar mi herramienta con cervezas que también pueden poseer ésta característica, así como con otras bebidas gaseosas suceptibles como la sidra. Y estoy deseando enfrentarme a una Guiness para comprobar la sensibilidad de mi pituitaria al brett en otros líquidos elementos. No estoy muy seguro de que mi umbral de percepción sea realmente bajo. Por otra parte, tengo claro que el úmbral de tolerancia de mi probóscide a este descriptor sensorial depende mucho del humor que tenga ese día.

Les situo. La Dekkera bruxelliensis es una especie del género brettanomyces, perteneciente a los hongos unicelulares. Éstas levaduras son capaces de liberar compuestos como el 4-etilfenol y el 4-etilguayacol que, para que nos entendamos, en concentraciones bajas recuerdan en nariz al cuero. Sin embargo, hay muchos y más divertidos apelativos en el mundo del vino para describir su olor en concentraciones medias y altas. Éstos son: olor animal (genérico), palo de gallinero, cuadra, ratón, indistintamente sudor u orín de caballo, caballerías,... Seguro que hay más denominaciones para el brett, pero la que más me ha gustado se la leí a Manuel Camblor. Es la locución anglosajona, lengua sensible y poética, "ass in the glass", descriptivamente menos dolorosa, a mi entender, que un eventual glass in the ass.

En el caso de los franceses se dice que están más acostumbrados al brett, siendo éstos menos sensibles a su exceso. Supongo que algo parecido nos pasa a los que estamos más o menos riberizados, abducidos por la fruta sobremadura, fermentaciones super-extractivas y a temperaturas bochornosas, y por los mega-maderizados y extra-tostados de nuestros queridos tintos. Al tinto alcohólico y secante, vaya, que aquí lo llamamos rudo, como si fuera caraterística diferenciadora de sus uvas y sus gentes. Aunque los entendidos los adjetiven como elegantes y estructurados uno ya se cansa de tanta doctrina patria, tímida a la hora de valorar la escasez de agradables y heterodoxas sorpresas. Con el tiempo, pronto también nos tendremos que acostumbrar al 4-etilfenol como característica mas o menos frecuente de los tintos con crianza en barrica.

Porque si la afirmación de Pascal Chatonet es correcta, esta anomalía pasará a ser muy común debido a la actual moda de elaborar vinos de alta graduación y pH elevado, condiciones estupendas para la proliferación de las colonias de Brett. Si además se hace un mal uso del sulfuroso en bodega y en nuestra casa sometemos a estos caldos al calor de la cocina, lo mas probable es que, por obligación, le cogamos el gustillo a nuestro amigo invisible. Y mientras, nuestros amigos elaboradores encantados de presentárnoslo. La puesta en escena para inculcarnos este nuevo valor promete ser más barata que los medios y prácticas para evitar la plaga.

Esta entrada, sólo podría estar dedicada a mi amigo Conra. Grande, Grande.

¡Más madera! , ¡es la guerra!

2008-04-29T02:19:00.037+02:00

Sorprendente: Groucho Max era un profeta cuando gritaba ésta frase en Los Hermanos Marx en el Oeste. En la actualidad parece que han tomado el relevo muchos bodegueros para complacer las narices y paladares de las dos pés mayúsculas del panorama mediático español y mundial: Parker y Peñín. Y así obtener las tres pés minúsculas que parecen vacunar de la crisis que atenaza al sector: más puntos, mejor posicionamiento en el mercado y mayores precios de venta. Y en la guerra se quieren apuntar multitud de imitadores-especuladores.

Pasa con la cocina posmoderna, la vanguardia en la actualidad. Y a su vez ya pasó con la nouvelle cuisine française, aunque hay quienes no se han enterado. Les situaré: según la wikipedia la nouvelle cuisine f rançaise de los 70 y 80 fué criticada por la "cultura popular", es decir, aquella que, por oposición a la "cultura elitista", no entendía que una mini-ración fabulosamente presentada en un gran plato fuese el cúlmen del hedonismo. Un reciente estudio psicológico ha dado la razón a estos pudientes gourmets, relacionaba estrechamente el placer con el gasto inmoral de dinero. Por otra parte, confirma que la estrechez no se encuentra tanto en la mente del pueblo llano como en la de su bolsillo, que no se puede permitir el lujo. A esto se le llama sentido común. Una vez más el menos común de todos los sentidos.

Siempre ocurre cuando hay una vanguardia ideológica que genera siempre más espectativas y posición mediática que popularidad. Y siempre este nuevo y lucrativo credo marca la diferencia entre la minoría que puede y la amplia mayoría que quiere pero no puede. Pero si eres de la amplia mayoría estás de enorabuena. Abre los ojos y fíate de tus sentidos. En el mundo hay cantidad de vinos que por su complejidad y personalidad nos sorprenderán cada vez que les descorchemos. Y éstos no son ni excesivamente caros, ni excesivamente maderizados. Aún hay bodegueros que protejen la personalidad propia de las variedades en su terruño alejándolas del abuso de barricas nuevas y de sus tostados.

En el materia culinaria también nos podemos congratular. Muchos pensarán que el mayor éxito de la cocina española de vanguardia es su aportación al desarrollo de la cocina molecular. Yo añadiría un logro aún más evidente e importante: nuestra cocina ha democratizado el espíritu de la nouvelle cuisine française y de postreras tendencias integrándolas en un invento gastronómico típicamente patrio: el tapeo que, por su concepto informal, sólo podría ser español. Un buen ejemplo de profesionales con sentido común lo encontramos en mis amigos Antonio y Javier González del restaurante vallisoletano Los Zagales de Abadía. Cocina culta y en miniatura a precios proporcionales y razonables, capaces de sacarnos una placentera sonrisa. La existencia de la familia González me confirma que, en la actualidad, hay muchos más coherentes empresarios-cocineros que se afanan en conectar con el gran público con algo más que con apariciones televisivas. Y es que una buena tapa bien presentada no tiene que ser necesariamente capricho de unos pocos.

Un mal ejemplo de variedades de uva maltratadas con excesiva madera lo tenemos en el Bierzo. De la excepcional y sabrosa mencía berciana hablaré en mi próxima entrada.

Si clickeas la siguiente imagen podrás sentirte un insigne enólogo reclamando ¡más madera!

Esta entrada se la dedico a Norma, sumiller del Meliá Recoletos de Valladolid.
Gracias por leerme.

Génesis de la conciencia

2008-04-21T03:23:00.008+02:00

Voy a aprovechar el imsomnio, que mañana no madrugo y que es domingo para hacer un alto en el camino, pues como dios a la séptima entrada la conciencia descansó. Y para deleitar a mis escasos lectores con mi prosa y tirar de las orejas a la inmensidad que no me lee voy a hablar del porqué existe en el edén virtual esta conciencia que les embriaga con verborrea eno-etílica. Si esperas otra cosa, puedes cesar tu lectura.

Hace casi una semana un gran maestro catador expresó en su cátedra que, cuando nos informaramos sobre vinos, tuvieramos cuidado con internet, pues en este jardín escribía cualquiera. Inmediatamente me manifesté deacuerdo con su criterio acordándome de un arrogante ciberenópata con el que me topé cuando navegaba la noche anterior. Acto seguido, echó mano de la chuleta en la que yo le había anotado la dirección del blog que teníamos los alumnos del curso y la del mío propio. Cuando pronunció "la conciencia del catador" lo hizo en un tono algo descreído, como que aquello le sonaba demasiado pretencioso. Me defendí, inmediatamente, asumiendo que efectivamente yo era otro mindungui cualquiera que escribía sobre vinos.

Me gustaría hacer un acto de constricción y reconocer sin complejos mi ignorancia sobre el mundo del vino. Pero me siento algo dolido, si no fuese así ahora no estaría escribiendo estas líneas. Por otra parte, ya ha pasado el tiempo suficiente para no estar enfadado. Si lo estuviera, sería injusto con él y esos errores siempre pesan como una losa en la conciencia. Al fin y al cabo tenía que suceder. Cuando se derrumba un mito siempre es doloroso, más si es uno de los mejores catadores de España. Y no hay nada como que prejuzguen tus aficiones, algo que hacemos todos, para demostrar que las personas son humanas y no vienen de otro planeta.

Pero lo cierto, es que "la conciencia del catador", como ya dije, es la consecuencia de otro blog que tengo desatendido: "la conciencia de Svevo". A su vez, este es un pequeño tributo al libro La conciencia de Zeno de Italo Svevo. En los años en los que me atacaban las super-hormonas con asiduidad y virulencia su lectura me ayudó a entender con ironía una vida adulta que me desbordaba. Comprendí lo divertido que era asumir el patetismo que rodeaba nuestras vidas, pues finalmete era esencia de la humanidad y parte de su compleja unión con este mundo. También extraje que es mejor rodearte de cien patéticos y divertidos antihéroes que tener al lado un soberbio héroe salvador. Además éstos no existen más allá del papel cuché, con lo que tampoco se puede elegir.

Decidí no cambiar "la conciencia" puesto que quiero así seguir homenajeando a mis fuentes literarias, de las que no voy a hablar pues daría para otro blog. Éste no deja ser parte del proceso de aprendizaje en el que todos estamos inmersos a lo largo de la vida. Además "la conciencia" es traslúcida y me permite hablar sobre vino y gastronomía tal y como yo me lo contaría, eso sí, regustándome en la prosa. Definitivamente esto es un acto bastante narcisista.

Si con mi estilo trasmito más pasión que conocimientos me daré por satisfecho, aunque sea poca. No deja ésta de ser el mayor logro que aprendemos de los grandes maestros. Espero no volverme muy loco como vaticina mi amigo Gabi, pues dice que les ocurre a todos los blogeros. Y comeré irremediablemete la manzana del arbol del conocimieto una y otra vez. Al fin y al cabo el bien y el mal forma parte del todo.

La monastrell en Jumilla es una maravilla. II Parte

2008-04-18T21:54:00.028+02:00

La variedad monastrell en Jumilla (morvèdre en Francia, mataró en el nuevo mundo y moristel en la D.O. Somontano) es una de las variedades más importantes de la Península Ibérica. En estado maduro contiene un alto contenido de azúcares, por lo que de su mosto pueden hacerse caldos con una graduación alcohólica elevada. También es rica en taninos. Como resultado solemos encontrar vinos de especial carnosidad. Actuálmente, se conoce a la D.O. Jumilla como el reino de la monastrell debido a su excelente adaptación. La introducción de otras variedades como la petit verdot, shiraz, garnacha o cabernet sauvignon en la elaboración de tintos con la varietal de referencia ha conseguido conferirles mayor finura y complejidad.

La D.O. Jumilla, D.O. Valencia, D.O. Yecla, D.O. Bullas, etc. producen en general los denominados vinos de zonas cálidas. En los tintos se caracterizan por su poca acidez (atenuada por el abundante y dulce etanol-glicerol) y por una cualidad organoléptica característica: su fondo alcohólico que en nariz a mi me recuerda a las mermeladas y a otros las compotas. De hecho, el clima es determinante por encima de la variedad. El singular carácter de vinos como los monovarietales del alicantino Enrique Mendoza nunca pierden de vista esta cualidad.

Esto no quiere decir casi nada, pues con los jumillas puedes llevarte sorpresas. Como con el Sabatacha Crianza 2004, que contiene una grata acidez. O con el tinto dulce Casa de la Ermita 2005, en el que puedes sucumbir por una alta itensidad aromática, similar a la mazana asada recien salida del horno. El último que he probado, el joven Luzón 2006 disimula muy bien el famoso fondo alcohólico, aunque este no se escurre por el detector retronasal.

Para finalizar, debo resaltar la personalidad de los vinos de zonas cálidas por lo general vivaces y con carácter. Curiosamente la misma que tiene Ángel y tenía Goyo. Quizás sea la madurez o quizás la afinidad una de las condiciones sine qua non para disfrutar de estos vinos en su plenitud. En cualquier caso, la vivacidad y el fuerte carácter deben ser condiciones imprescindibles para no morir cuando lo ingieres en ayunas. Si no fuese así, no me explicaría lo de mi suegro y lo de mi vecino, que con el Jumilla no perdieron, en aquella ocasión, ni la entereza, ni la sonrisa.

Sirvan estas dos entradas como homenaje a Goyo. Murió hace un par de meses, literalmete se le pararon las tripas. Seguro que extrañó su barrica de Tinto de Licor. Y sintió, como yo siento ahora, que no nos volveríamos a encontrar brindando con su vino en la cochera. Según me contaron, el expatriado manifestó como deseo que sus cenizas fueran esparcidas allí donde su abuelo tuvo un majuelo, cerca del término cuellarano de La piñonada.

Goyo, siempre que me cruce con un Jumilla brindaré contigo.

La monastrell en Jumilla es una maravilla

2008-04-14T23:09:00.017+02:00

No estaría mal que empresarios e instituciones no sólo promocionaran urbanizaciones y campos de golf en la bella comunidad murciana. También se podrían gastar la pasta en hacer un buen Product Placement de sus vinos en un futurible remake hollywoodiense de ésta película. Quizás, de éste modo, la conciencia, que ahora escribe y sabe tan poco, no se sentiría tan incomoda al escribir sobre la amplia variedad y calidad que tienen los productos de la D.O. Jumilla. He de confesar que me he metido en este "fregao" porque en el fondo me debo a mis aburridos lectores. Y no me discutáis esto último en vuestros comentarios. Tanda desidia se hace evidente cuando aun siendo avisados de mi ignorancia seguís leyendo éstas líneas. Lo vuestro es aburrida inercia. Porque podríais estar ocupando vuestro tiempo en hacer algo mejor. Y sin embargo, os empeñáis en leerme. Se os quiere.

Voy a abordar el tema desde mi perspectiva e inexperiencia vital. Aunque soy uno de los muchos que han descubierto relativamente tarde estos caldos, lo cierto es que la D.O. Jumilla tiene una trayectoria de más de cuarenta años, no siendo ratificada su normativa hasta hace poco más de doce .

Mi primera vez fue hace casi dos años. Era un mediodía caluroso de finales de agosto . Me acompañaba Ángel, mi futuro suegro, para ver el terreno que he comprado con Rebeca en Cuéllar. Nos topamos con Goyo, un vecino jubilado que se repatriaba con su mujer en los meses cálidos y el resto del año lo pasaba en Murcia. Goyo era un magnífico anfitrión, buen conversador y amante de los tintos carnosos. Nuestro encuentro se celebró en su bodeguita con un tinto licoroso (más de 15% Vol. Alc.) que abundaba en la barrica de 50 litros que tenía en su búnker. Su mujer nos partió la sarta de chorizo que me salvó la vida. Si no hubiese tomado más que una copa también podría haber evitado la agonía. Lo cierto, es que aún recuerdo la sensación cálida del alcohol recorriendo la garganta y el embriagador aroma dulzón de las mermeladas que hipnotizaba. Y no recuerdo mucho más. Pues la modorra ya me invadió en el coche de vuelta para almorzar (conducía Rebeca). Quise aliviarla recién llegado echando una cabezadita en el sofá. Caí a plomo y electrocutado. El resto es una jocosa anécdota familiar con un final feliz.

Continuará...

Tendrás buen tino si eliges vino salmantino.

2008-04-13T03:36:00.016+02:00

Me gustaría pensar que la expresión que utilizaba en mi infancia "tienes buen tino" para expresar acierto o suerte tuviera su raiz en el mundo del vino. ¿Sería síntoma de afortunado el tener un buen depósito o "tino" que diera un vino excelente? ¿O el acierto, más bien, vendría por un elaborador que se tomaba más en serio eso de la higiene?

Si tenemos algún licenciado en la sala, por favor, que se manifieste y aclare estas y otras dudas.Si la expresión ni siquiera existe o es inapropiada para que la pronuncie un niño entonces corrijo y titulo: Acertarás y serás afortunado si eliges vino salmantino.

Porque mucho ha cambiado el panorama vitivinícola de la provincia desde que hacíamos rondas por Van Dick con vino peleón y ahorraba, manteniendo la ingesta de cafeína-alcohol equilibrada, con fabuloso calimocho ("símsom" en mi pueblo) de vino de los Arribes cuando la economía no daba para cubatas de Johnnie Walker. Hoy Salamanca posee junto a Zamora, una D.O. Arribes y en la Sierra de Francia productores y elaboradores avanzan con paso firme hacia la figura de calidad.

Los actores de la D.O. Arribes trabajan duro para convertir sus vinos en algo parecido a la D.O. Priorato pero en el Duero. Y no sólo porque la orografía condiciona en ambas el rudimentario trabajo precisando de animales para vendimiar en los dispersos bancales. Además de la heroicidad para producir la Juan García en la primera y la Garnacha en la segunda también comparten una marcada mineralidad que les confiere un terroir extremo y único en cada caso. Ahora falta que el consumidor asimile su singularidad y pueda apreciar el potencial aromático de ésta variedad a la que haré un marcado seguimiento si su accesibilidad me lo permite.

Respecto a los vinos de la Sierra de Francia he de decir que sólamente probé hace muchos años el primer Tiriñuelo. Me llamó la atención la variedad de uva Rufete. Aún recuerdo que poseía una personalidad evidente. Me pareció una especie de protovino, lo que debieron tomar nuestros antiguos ancestros cuando las viñas eran parras y la uvas eran bayas. El aroma era tan potente como agreste. Y en la boca era un rudo néctar donde debieron morir incluso las levaduras que, de sobrevivir, se habrían encargado de convertir el ácido málico en láctico. En definitiva, sólo apropiado para héroes inmortales. O para dioses como Robert Parker, puesto que dos de los vinos que se producen en esta zona han llamado su atención. Esto si que me tiene inquietado, por lo que también seguiré estrechamente a estos caldos. http://www.nortecastilla.es/20080412/castilla-leon/garcivino-avanzadilla-tintos-salmantinos-20080412.html

Para terminar una anécdota. Durante una presentación de los vinos de los Arribes por parte del gerente de la Denominación de Origen, Carlos Capilla, éste nos indico que algunos elaboradores se plantearon incluir el asno como sello promocional. Aquello me pareció algo fantástico. Podría cambiar el tan habitual "Fermentado en barrica de roble americano" o "Crianza en barrica de roble francés" por algo más original como "Transportado en borrica de Aliste". Seguimos sin inventar nada. Y si no me creen pregúntenle a Juan Valdés.

Para mi buen amigo Chuchi Rubio de Plasencia.

Vinos de Valtiendas

2008-04-12T00:14:00.007+02:00

Parece que poco a poco se va haciendo justicia con esta localidad vitivinícola. La olvidada ampliación de la D.O. Ribera del Duero por su terruño tiñó de negros nubarrones las expectativas de los bodegueros y productores de la región de Valtiendas. Hoy se va despejando poco a poco y con hechos la incertidumbre. La apuesta, por segundo año consecutivo, de los hosteleros de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar (compuesta por municipios vallisoletanos y segovianos) no es sólo un guiño de compadreo por su vecindad con la zona. Tampoco ha sido decisivo en patrocinio de Alimentos de Segovia en las VI Jornadas Gastronómicas de la Comunidad.

Lo cierto es que los vinos de Valtiendas han conseguido encandilar con aromas de frutas a los hosteleros de la Tierra de Pinares. Y entre ellos me incluyo. Porque si a un vino se le quiere acomplejar tildándole de comercial se comete un grave e injusto error. Éste no es un término peyorativo. Utilicen otro. Algo más rural, dicho por un urbanita: resultón. Comercial significa que es un vino que entra bien y que sienta mejor. No es un vino de culto de esos que se catan. Valtiendas se ingiere. Es ideal para un chateo de calidad a un precio razonable. Aunque no tiene aromas complejos estos no defraudan con abundante y nítida fruta.

Espero que en el camino hacia la futura D.O. Valtiendas nuestros paisanos no se olviden de que desde siempre el vino se ha consumido como alimento universal. De hecho, está incluido en la pirámide alimenticia de la dieta mediterránea. Les animo a que sigan por esa línea en la que aún la calidad puede ser accesible al gran público. Si es así, auguro que Valtiendas vendrá a ser para la vecina D.O. Ribera del Duero la cura de humildad que largo tiempo llevan esperando los hipotecados.

Me permito una pregunta para los hosteleros de la capital: ¿creen que debemos acomplejarnos con el vino segoviano? Y les lanzo un órdago: ¡pongan a sus clientes un Valtiendas para chatear! Si usted es cliente déle la oportunidad y libérese de prejuicios. Al fin y al cabo son de la Tierra del DYC ¡Gente sin complejos!

http://www.vinosdevaltiendas.com/

Por si le pregunta la mujer: Getafe 3- B Munich 3

2008-04-11T01:56:00.003+02:00

Una pena lo del Getafe. Lo he escuchado mientras merendaba en la bodeguita de mi amigo Gux. Y digo que lo escuchaba porque la televisión estaba averiada. Nos podríamos haber subido a verlo a la televisión de la cocina. Pero a mi me da igual verlo que escucharlo porque al fin y al cabo es simplemente la excusa ideal para reunirnos y merendarnos unas chuletillas a la parrilla. A mi amigo Gux también le es indeferente pero por distinto motivo: es ciego.
Nos acompañaban Miriam y Juan. Una velada muy agradable a pesar del desastre. Lo mejor la compañía y un Peñafalcón (D.O. Ribera del Duero) Roble 2006. Éste tenía 4 meses de barrica aunque también hacen un roble de 11 meses que sin probarlo lo recomendaría.
De ésta bodega peñafielense ya he consumido el crianza y el reserva en sendos almuerzos. También en excelente compañia: con mi amigo Álvaro en el Restaurante Plata de Peñafiel y con mi suegro en su casa. En uno cocinaba Julio y en otra cocinaba Nines. Los dos muy buenos en los fogones. Cada uno a su estilo. En definitiva, si tuviera que hacer la cata de cualquiera de los vinos de ésta bodega tendría que ser a ciegas. Así esquivaría el defecto más común de todos los aficionados al vino: el mal del "marquista". Éste es un condicionante emocional que nos hace perder la objetividad relacionando inmediatamente la marca con una sensación placentera. Yo no he descubierto nada nuevo. Si quiere saber más del conductivismo pregúntenle a su psicólogo. Si a usted le trata un psiquiátra por favor, aléjese de mi: yo soy la conciencia del catador pero no tengo nada que ver con las voces que resuenan en su cabeza. Si usted es un ciéntifico y quiere demostrar la teoría o simplemente es un adiestrador de perros aficionado al vino puede documentarse en Paulov.
Si aún no le convence la recomendación porque la forma irónica con la que se expresa mi conciencia me resta crédito, entonces hágale caso a mi amigo Gux, un gran afincionado con un criterio en temas gastronómicos que respeto mucho. Porque aunque no tenga un título de experto ni se exprese como un sumiller, a éste no se la cuelan con la marca. Quizás no haga nunca una cata ni rellene una ficha en braylle. Pero Gux es contundente y no duda y éste Peñafalcón le ha parecido cojonudo sin verlo.

Ha nacido una bombilla de bajo consumo

2008-04-10T01:14:00.000+02:00

Pues si. Hoy ha sido mi cumpleaños y para celebrarlo creo este nuevo blog. Tras el cruel abandono de mi viejo blog "La conciencia de Svevo" en myspace, me siento con fuerza para recuperar mi ventanita en el mundo virtual.
No sabría definir muy bien el enfoque que quiero dar a los temas más recurrentes que aparecerán en este nuevo cuaderno. Si tengo muy claro los temas principales, relacionados con la gastronomía y el mundo de la hostelería. De lo primero espero poder encontrar interesados en enriquecernos mútamente de conocimientos. De lo último sé algo puesto que me debo a esta profesión, que ejerzo con mis virtudes y también con mis carencias. Pondré especial énfasis en los temas relacionados con el mundo de la sumillería al que espero encaminar mi futuro profesional. Espero expresarme con al menos la mitad de pasión contagiosa con la que se expresan mis maestros cuando hablan de hedonismo. Y aspiro a que ustedes, los lectores, también la sientan. Si lo consigo podré sentirme orgulloso. Si no lo logro, habrá sido entretenido.

Propongo para madrina del bautizo de esta criatura a cualquiera de los maestros* que he tenido en el III Curso Superior de Sumillería desarrollado en la Cámara de Comercio de Valladolid.
Pueden asistir a la misa tod@s l@s trabajador@s de la Cámara de Comercio de Valladolid que con santa paciencia han ejercido de comadronas en el alumbramiento.
Quedan invitados al banquete que se celebrará después a todos los compañeros* que han compartido conmigo esta experiencia.
Por último, propongo para padrino a los patrocinadores y colaboradores del III Curso Superior de Sumillería, puesto que son ellos los que pagan el bautizo.
Doy las gracias la Consejería de Agricultura de la Junta de CyL, a la Asociación Española de Catadores, a la Asociación Internacional de Catadores, al ITACyL y a todas aquellas instituciones que en el futuro respaldarán el estudio de esta práctica profesional.
Gracias Rebeca.
Sin la existencia de todos no habría nacido esta bombilla.

* Próximamente postearé los nombres de todos como pequeño tributo de mi memoria a éstas personas.