(Fleet Street marque l'entrée de la City dans le prolongement du Strand lorsque l'on vient de Trafalgar Square. Son emblème, un griffon, en garde non seulement le trésor mais aussi les accès)

Fleet Street devint le symbole du monde de la presse britannique après que Richard Pynson eut ouvert une imprimerie dans cette rue en 1456, début d'une longue tradition. En 1702, le Daily Courant fut le premier quotidien anglais mis sous presse ici même. Seule l'actualité étrangère était commentée sur deux colonnes au recto quand les publicités s'affichaient (déja) au verso.

(Le batiment qui hébergeait le "Daily Telegraph", de nos jours et à l'époque. En 2005, l'agence Reuter fut la dernière à quitter Fleet Street, refermant l'un des principaux chapitres londoniens de l'histoire de l'information. Située alors au numéro 85, ses journalistes utilisèrent le toit de l'immeuble pour suivre les bombardements allemands lors du blitz de 1940 et 1941)

(Le second numéro du Daily Courant et les postes de travail du Daily Telegraph. Photos source internet notamment grâce à l'english heritage)

(La façade de la London News Agency est quant à elle restée intacte)

Qui dit journalistes, dit la présence de nombreux pubs où les scoops s'échangeaient et les articles s'écrivaient jusqu'au coeur de la nuit. Le plus connu est sans doute le "Ye Olde Cheshire Cheese", reconstruit en 1667 après le grand incendie et qui sert des bières en continu depuis, couvrant le règne de 15 monarques britanniques. L'ambiance est aussi tamisée que la ruelle qui mène à sa porte d'entrée est sombre...

Des noms illustres le fréquentèrent. Charles Dickens prit ses repas au coin de la cheminée en imaginant ses personnages populaires, Oscar Wilde écrivit des rimes et des bons mots avec ses comparses du "Rhymers Club" et Churchill caressait les pattes du perroquet qui avait l'habitude d'accueillir les clients par des injures.

Nous aimons nous promener dans le quartier de Fleet Street, nous perdrent parmi ses immeubles étroits témoins de tant d'histoires incroyables.

Sweeney Todd, le barbier sanguinaire, y tua de nombreux clients afin de permettre à sa maitresse, Mrs Lovett, la confection de "pies" à la viande...

Au 18ème siècle, William Share était quant à lui le chef des profanateurs de sépultures. Emprisonné dans les terribles cachots bordant la "Fleet", il était couvert de cadeaux par les nombreux visiteurs qui venaient écouter ses histoires sordides. Il se rendit à son exécution en carrosse, paré d'un habit d'or...

(La longue rue de Fleet Street possède également de belles perspectives, notamment sur la cathédrale Saint-Paul)

Evoquons enfin l'église Saint-Bride, dont la flèche reconnaissable et raffinée culmine à 69 mètres de haut. Oeuvre de Sir Christopher Wren, elle fut reconstruite en 1672 sur un site religieux déja occupé par les saxons au 7ème siècle. Saint-Bride est évidemment le lieu saint du monde des médias et de la presse complétant ainsi un tableau particulièrement savoureux.

(Chi-Chi The Frog, emblème du Rainforest Café qui passera, grandeur nature, saluer ses hotes durant le repas. Pour accéder à la salle de restaurant, vous devez en effet traverser la boutique de souvenirs, sorte de "Nature Et Découvertes" revue à la mode Disney)

Commençons par les bonnes surprises : nous avons apprécié la vaste salle en sous-sol qui permet de manger en toute tranquillité. Le décor reprend donc le thème de la forêt tropicale avec de (faux) orages, une (vraie) cascade et des animaux robotisés qui vous rappellent que Londres est devenue une véritable jungle (en se promenant dans Soho à proximité, on le savait). Ambiance donc plutôt sympa si vous êtes accompagnés de jeunes enfants (les ados trouveront cela ringard à n'en pas douter).

(Si si, vous vous trouvez bien sous Piccadilly Circus)

Le menu offre un large choix de plats aux saveurs des cinq continents, plutôt conventionnels cependant. Nous avons été agréablement surpris par la qualité de la cuisine, les prix restant cohérents avec ceux pratiqués dans le centre de Londres (pas forcément bon marché donc ...)

Par contre, les serveurs aux vêtements safari assurent un service efficace mais à l'amabilité digne d'une gueule de crocodile!

La bonne conscience environnementale semble limitée à la profession de foi du site web de Rainforest Café. En effet, la sensibilisation à la déforestation et à la protection des écosystèmes tropicaux ne viendra pas pertuber votre repas... Malgré un partenariat avec l'association britannique "World Land Trust", cette chaîne américaine de restaurants fait avant tout partie du groupe de loisirs texan "Landry's Restaurants Inc". Pour information, le second restaurant européen de Rainforest Café se trouve en France, à Eurodisney (il n'est donc pas nécessaire de prendre l'eurostar pour venir manger de l'iguane bouilli).

Pour trouver le lieu du méfait (situé au 265 Lordship Lane), il nous a suffi de remonter la rue commerçante de Dulwich, accompagnés par les personnages de Stik ... ou par les champignons de Christiaan Nagel.

Une fois sur place, nous avons pu nous rendre compte que les artistes avaient composé à la fois avec la façade de la maison mais aussi avec ses pièces intérieures.

(La camionnette de Thierry Noir garée devant le garage ... refait par Malarky)

(Run dans son interprétation du "Triomphe de David" sur un pan de mur)

(Au rez-de-chaussée, nous avons particulièrement apprécié le salon aux couleurs éclatantes revu par Thierry Noir)

 (A l'étage, les chambres offraient des ambiances différentes : dans l'ordre, Christiaan Nagel, DsCreet et Run)

(Le mur de briques à l'arrière de la maison interprété par Roa)

Les artistes étaient présents, sympathiques mais plongés dans leurs dessins comme gênés par leur succès grandissant. Ils préfèrent à n'en pas douter l'air de la rue.

(Run au croquis et Thierry Noir au pinceau)

Concentrez-vous sur le fétiche ci-dessus. Ne remarquez-vous rien de particulier ?

Peut-être que le specimen suivant, parmi 34 autres oeuvres que Jacques Chirac aurait qualifié d'art premier, vous éclairera davantage.

Dans les deux cas, vous noterez que la sculpture intègre le "M", symbole de la chaîne de fast food McDonald's. Nous pouvons donc en déduire que les sociétés africaines, amérindiennes ou aborigènes connaissaient le burger bien avant nous, érigeant les "french fries" au rang de religion de masse...

Le "White Cube", célèbre galerie londonienne d'art contemporain, exposa pour la première fois cette collection en 2002, indiquant alors que la famille Chapman avait mis 70 ans pour rassembler ces oeuvres d'art ethnique. Connaissant les frêres Jake & Dinos Chapman, provocateurs dans l'âme et pourfendeurs de la société moderne, le subterfuge ne dura pas longtemps. Ils avaient créé de toute pièce "The Chapman Family Collection", considérant Mc Donald's comme une pratique religieuse des temps modernes porteuse des maux du capitalisme, de la mondialisation et du colonialisme...

(Totem en forme de cheeseburger afin de conjurer le sort de la malbouffe)

Charles Saatchi acheta l'ensemble de ces sculptures pour un million de livres sterling avant de les revendre au Tate Britain où vous pouvez les admirer depuis. L'argent se trouve autant dans les galeries d'art que dans les tranches de bacon et de cheddar...

(Sculptures en bois sous les traits du clown Ronald ou sous les formes d'un client sortant d'un drive in. Le doute n'est plus permis)

Nous étions entrés dans la salle n°7 méditant sur la puissance mystique des sociétés primitives, nous en sommes sortis avec un sourire aux lèvres.

(Les champignons de Christiaan Nagel continuent d'égayer les toits des immeubles de Londres)

Le français Thierry Noir, symbole de liberté depuis qu'il eut peint le mur de Berlin de ses personnages colorés dans les années 1980s, est en Angleterre depuis plusieurs semaines. Cela s'est su, cela se voit si vous vous promenez du côté de Brick Lane.

(Photo ci-dessus à droite : Noir, très figuratif et Smug, hyper réaliste)

Autre retour d'un artiste français que l'on apprécie particulièrement, C215 et ses pochoirs d'une finesse exceptionnelle. Hommage aux femmes pour cette saison 2013.

Poursuivons notre balade aux accents de chasse au trésor entre Shoreditch et Brick Lane. Entre oeuvres monumentales ou plus intimistes, les styles et techniques se côtoient dans ce quartier pour faire barrage à l'avancée des nouveaux buildings de la City. Peinture contre grues et pelles mécaniques.

(Ben Eine a changé ses Anti, Anti, Anti ... et Pro, Pro, Pro ... se faisant face sur Ebor Street pour des termes plus élaborés. "Extortionists" figure sur le mur du centre culturel, pied de nez à son voisin - un club privé haut de gamme - qui a rétorqué par "Protagonists". A suivre...)

(A proximité, un hérisson géant de Roa)

(Géant, le Stik de Rivington Street l'est tout autant. L'artiste a été l'un des plus prolifiques dans les rues londoniennes ces deux dernières années)

(Les artistes français Liliwenn et Bomb-K se sont relayés en couches surperposées pour cette fresque éphémère)

(James Cochran poursuit ses portraits intemporels dans un style emprunté au pointillisme)

(Un coeur à partir "d'os passés au rayons X" par Shok-1 et un trader de la City selon Run, quand le monde marche sur la tête...)

(Le portugais Vhils a honnoré Shoreditch de nouveaux portraits gravés sur les murs)

(L'américain Shepard Fairey, mondialement connu pour son affiche de Barack Obama "Hope" a réalisé plusieurs  oeuvres murales dénonçant le consumérisme moderne. A droite ci-dessus, Broken Fingaz Crew)

(Les artistes français sont particulièrement présents en ce début d'année 2013, en témoigne l'arrivée d'Invader depuis quelques jours)

Notre album photo consacré à nos découvertes 2012 et 2013 est bien plus complet, n'hésitez pas à le visionner, ces créations urbaines étant magnifiques mais éphémères par essence (http://www.familyalins.com/album-2160548.html)

(Coucher de soleil sur la rivière Daugava qui traverse Riga avant de se jeter dans la mer Baltique)

Les compétitions de patinage artistique d'Antoine nous conduisent parfois à découvrir des villes européennes au-delà des frontières de la Grande-Bretagne ou de notre cher hexagone. Profitant d'un week-end prolongé (seul le premier lundi du mois de mai ést férié au Royaume-Uni), nous nous sommes envolés pour Riga, capitale de la Lettonie dont l'Unesco a reconnu en 1997 la beauté de sa vieille ville en l'inscrivant au patrimoine mondial.

La magnifique place de l'Hotel de Ville, où se trouve la maison des "Têtes Noires", constitue généralement la première vue qui s'offre aux visiteurs arrivant dans le centre ancien de Riga. Construite en 1344 pour héberger les marchands de passage, elle doit sa façade de briques et de pierre blanche à la renaissance flamande du 16ème siècle. Le batiment, bombardé par l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale puis dynamité par les soviétiques a été reconstruit à l'identique dans les années 1990s. De nombreuses demeures au style néerlandais rappellent d'ailleurs le riche passé marchand de la ville qui faisait partie de la ligue hanséatique (association entre les 12ème et 17ème siècles des villes de commerce bordant la mer du Nord et la Baltique)

(Maisons des "Trois Frêres". Celle de droite, la plus ancienne, date du 15ème siècle quand celle du milieu fut construite en 1646, le porche en pierre ayant été ajouté un siècle plus tard)

Autre caractéristique de la ville, le nombre d'églises et de cathédrales est impressionant et traduit parfaitement la mixité ethnique et religieuse de Riga : vous trouverez ainsi 18 églises luthériennes (protestantes) d'influence germanique, 15 églises orthodoxes d'influence russe et 10 églises catholiques d'influence latine. Un véritable parcours initiatique pour les adeptes des lieux saints, ou pour ceux, plus simplement, curieux des différentes confessions chrétiennes. 

Nous vous conseillons en premier lieu la visite de l'église Saint-Pierre qui offre un panorama exceptionnel sur la capitale lettone avec sa flêche culminant à 123 mètres.

(La plate-forme du clocher est accessible par ascenceur et permet d'avoir une vue à 360° sur Riga. En premier lieu, le marché couvert et, dans le lointain, la Tour de la télévision et de la radio haute de 368 mètres. Sur la photo du bas, le momument de la liberté et la cathédrale orthodoxe de la nativité)

L'intérieur gothique, largement détruit par les bombardements allemands, symbolise parfaitement l'austérité des églises protestantes. Il est étonnant de voir la capacité qu'ont eu les lettons à réhabiliter leur patrimoine historique suite aux ravages de la seconde guerre mondiale.

(La nef et le coeur de l'église Saint-Pierre - actuellement et en 1941)

Un détour par les cathédrales protestante (dite du dôme) et orthodoxe (dite de la nativité) vous fera également découvrir les superbes vitraux et l'orgue à 6768 tuyaux de la première et la richesse des peintures dorées de la seconde, construite au 19ème siècle sous le patronnage du tsar Alexandre II.

eeeee

Les parcs et les charmantes petites placettes du centre, propices à une douce farniente, constituent l'autre atout de la ville. Le climat continental de Riga nous a offert un week-end quasiment estival, véritable appel à la "dolce vita". Après une sieste sur les pelouses du parc "Bastejkalns", n'hésitez pas à emprunter les petits bateaux qui offrent une agréable promenade sur la rivière "Daugava" et le canal "Pilsétas". 

Nous en avons profité pour réaliser une halte au marché de la ville (ouvert tous les jours de la semaine), riche en senteurs et en couleurs. L'alimentation (ah les rayons de poissons fumés!) se trouve répartie dans les trois hangars couverts alors que les fleurs, les vêtements et autre bric à brac s'étalent dans les ruelles alentours. Poussez la promenade jusqu'au Palais de la culture et de la science, bel exemple cette fois-ci d'architecture Stalinienne (1958). Une immensité rectiligne à faire froid dans le dos...

Après avoir été sous domination polonaise, suédoise, russe ou allemande au cours de son histoire, la Lettonie a retrouvé son indépendance le 21 août 1991 aux dépends de l'Union Soviétique (image ci-dessus des manifestations du début des années 1990s à Riga). On peut sentir dans l'air de la ville la jeunesse d'une liberté et d'une souveraineté recouvrées que symbolise le monument à la liberté (mémorial en l'honneur des soldats morts lors de la première guerre d'indépendance en 1918-1920).

L'origine de la capitale lettone remonte pourtant au moyen-âge, époque où elle fut entourée d'un mur d'enceinte protégé de 29 tours. On peut encore admirer de nos jours la Tour à la poudre, mentionnée dès 1330 ainsi qu'une petite section du mur fortifié de briques rouges autour de la Porte Suédoise.

(Dessin de la ville fortifiée à la fin du moyen-âge. Photo de gauche, la Tour à la Poudre qui protégeait l'entrée de la ville par voie terrestre avant de servir de dépôt de munitions. A droite, les restes du mur d'enceinte)

Au-delà de son riche passé, ce sont curieusement les demeures "Art nouveau" édifiées au début du 20ème siécle qui ont valu à Riga d'entrer au patrimoine mondial de l'Unesco. Il est vrai que l'on en trouve de nombreux et superbes exemples le long des rues du centre, achevant ainsi un incroyable mélange architectural.

(Deux façades dont celle de l'ambassade de France - à droite - symbolisant cette période artistique qui toucha Riga en 1901 à la faveur d'une grande foire industrielle et artisanale)

La beauté de ses monuments ne semble pas être le seul centre d'intérêt proposé par la ville car notre avion Ryanair en provenance de Londres Stansted était rempli intégralement de groupes constitués de jeunes mâles. Un amas impressionant de testosterone qui s'est s'abattu sur les bars et les boites de nuit de la ville. Espérons que Riga, capitale européenne de la Culture en 2014, saura se préserver de ces barbares venus de l'ouest... 

(Une après-midi bière en attendant une soirée Vodka, où la jeunesse européenne en tourisme du côté des pays baltes)

Pour parcourir l'album photos de notre week-end letton, suivez le lien http://www.familyalins.com/album-2160040.html

Avec 300 objets retraçant le long et riche parcours artistique de la star, le V&A nous plonge dans un voyage extraordinnaire qui permis à David Bowie de rester à l'avant garde des courants musicaux depuis près de 40 ans et d'influencer de nombreux groupes qui se réclament encore aujourd'hui de son héritage. Les costumes de scène, photos, dessins ou encore les paroles originales écrites par le chanteur défilent en ordre chronologique accompagnés de ses plus grands morceaux. 

Nous commençons par la fin des années 1960s qui virent Bowie accéder à la célébrité au Royaume-Uni avec son titre "Space Oddity" qui fut utilisé comme générique par la BBC lors de ses émissions dédiées à la mission Apollo. Neil Armstrong mis ainsi le pied sur la lune le 21 juillet 1969 au rythme du "Major Tom" ( http://www.youtube.com/watch?v=D67kmFzSh_o).

(..."planet earth is blue and there's nothing I can do"...)

Changement radical en 1972 avec le personnage de Ziggy Stardust qui lança le Glam Rock entre ambiguïté sexuelle, décadence, outrances vestimentaires et spectacles grandioses ( http://www.youtube.com/watch?v=G8sdsW93ThQ). L'exposition fait d'ailleurs une large place aux costumes de scène de David Bowie qui furent signés par de grands designers comme le japonais Yohji Yamamoto et influencèrent le monde de la mode.

("Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars") 

Le personnage de Ziggy Stardust entraina Bowie dans la drogue et la paranoïa dont il se sauva en se réfugiant à Berlin. Les trois albums de la trilogie berlinoise signèrent un nouveau départ en noir et blanc de la star qui fut  alors reconnue par le mouvement naissant de la new wave anglaise (http://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g).

(Dessin autoportrait de Bowie qui servit de support à la pochette de l'album "Heroes". On s'aperçoit durant l'exposition que l'artiste s'impliquait dans tous les aspects de la réalisation de ses albums)

Vint alors la consécration mondiale avec les albums "Scary Monsters" puis "Let's Dance" qui lancèrent les années 1980s. "Ashes to Ashes" nous faisait alors découvrir que le voyage dans l'espace du Major Tom symbolisait le voyage d'un junkie ("We know Major Tom's junkie" -  http://www.youtube.com/watch?v=CMThz7eQ6K0) et nous découvrions pour notre part David Bowie, tout de rouge vêtu, lors de son passage à l'hippodrome d'Auteuil en 1983 (tournée "Let's Dance" - http://www.youtube.com/watch?v=OyVjdQXNs9s).

Le V&A nous démontre à quel point l'artiste né à Brixton était curieux d'art dans toutes ses composantes, s'intéressa à tous les genres musicaux, devint collectionneur ou acteur de cinéma. Un personnage aussi complexe que son parcours artistique.

En 2013, Bowie revient avec un album rock que l'on n'osait plus espérer (http://www.youtube.com/watch?v=gH7dMBcg-gE). The Star is Out this Year et nous rêvons maintenant à une nouvelle tournée. Le V&A nous en a donné un avant goût... ("David Bowie is", exposition jusqu'au 11 août 2013. Pensez à réserver à l'avance par internet - http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/david-bowie-is/booking-and-ticket-information/

(Les vertes pelouses de Kensington Gardens ont été prises d'assaut sous le regard bienveillant de la Reine Victoria. Sa statue la réprésentant sur son trône est l'oeuvre de sa sixième fille, la Princesse Louise, qui fut une ardente défenseur des arts et de la cause féministe. A proximité, les jardins du palais procurent toujours une douce rêverie)

(Un peu plus loin, les eaux du Serpentine donnent des airs provinciaux à Notting Hill. Les pédalos et canaux ont repris du service devant les nombreux badauds qui déambulent le long des rives, cornet de glace à la main)

(Chaque promenade est l'occasion de découvrir de nouvelles oeuvres artistiques comme cette sculpture des suisses Fischli & Weiss qui défie lois de la gravité. "Rock on Top of Another Rock" s'intègre parfaitement dans Hyde Park, océan de nature en plein coeur urbain de Londres)

Retrouvez nos articles précédents : Le palais enchanté de Kensington et l'aire de jeu "Lady Di" , Rencontres à Hyde Park , Hyde Park, promenade du dimanche , Hyde Park, 4pm .

Enfin ! La couverture de notre petit journal de quartier était donc prémonitoire et en l'espace de 24 heures, nous sommes passés d'un véritable déluge à des températures qui auront presque doublées. Le bleu du ciel était encore convalescent mais les rayons du soleil ont fait grimpé le mercure du thermomètre à 22 degrés, une première pour l'année 2013. Il était temps de pouvoir s'allonger sur les pelouses des parcs ou des jardins publics ou jouer aux limaces sur leurs nombreux bancs.

(Nous seront toujours surpris de découvrir des tombeaux au milieu des jardins publics, entourés par les jeux des enfants ou les baisers des amoureux. La mort fait partie de la vie...)

Il était de temps de pouvoir déguster une pinte de London Pride à la terrasse d'un pub ou d'admirer le rose pâle d'un magnolia à l'avant d'une "terrace" d'un blanc éclatant.

Il était temps de revoir les traders défiler sur King's Road au volant de leurs bolides décapotables (non, ils n'ont pas disparu). Mais nous préférons pour l'occasion la tradition des mécaniques anciennes aux rondeurs enivrantes.

 Enfin ! Le printemps est là et nous nous accrochons à sa douceur bienvenue.

Il nous a semblé, l'espace d'un instant, que Big Ben pleurait elle-même sa Dame de fer, disparue la veille. Pendant 31 ans (dont 11 en tant que premier ministre), Lady Thatcher aura arpenté les longs couloirs du parlement britannique laissant un héritage qui divise profondément le Royaume-Uni. Une sorte de "Marmite" politique qui s'est affichée toute la semaine à la une des journaux: vous adorez ou vous haïssez... ( Mais qui peut donc manger de la Marmite ? ).     

Beaucoup ont salué la force d'une femme qui aurait sauvé la Grande-Bretagne du déclin dans les années 1980s et nombreux ont dénoncé l'intransigeance d'une femme qui aurait détruit l'industrie britannique et accentué la souffrance des plus vulnérables. Même ses funérailles, estimés à 10 millions, sont la source d'une vive polémique. De nombreuses forces de l'ordre seront déployées le long du parcours qui mènera mercredi prochain la dépouille de Margaret Thatcher entre Westminster et la cathédrale Saint-Paul. Il faut dire que la Reine participera à l'office religieux alors que les farouches opposants à l'ancien premier ministre devraient être nombreux également. Le soir de sa mort, ils avaient organisé des "street party" pour célébrer sa disparition...

Nous sommes alors descendus du bus 211 et nous avons essuyé l'objectif de notre appareil photo pour immortaliser encore une fois Big Ben, si souvent croisé depuis près de quatre ans. Le printemps est enfin annoncé et nous pourrons admirer à nouveau Londres avec la légèreté des beaux jours, comme sur un air de Rockollection : "Excuse-me Sir mais j'entends plus Big Ben qui sonne, les scarabées bourdonnent c'est la folie à London - http://www.youtube.com/watch?v=WC2zqLyT9Yk". Le tube de Laurent Voulzy était pourtant bien éloigné des groupes rock anglais dont la violence envers la Dame de fer alimenta la scène musicale du Royaume-Uni pendant dix années (le "2 Million Voices" du groupe Punk "Angelic Upstarts" représentait les chômeurs de l'époque - http://www.youtube.com/watch?v=G-q35mc6eTE). Les contrastes sont profonds dans la société britannique.