Mais hier soir, à la Kasbah des Sables, la très bonne surprise était là.

Un restaurant dans un quartier excentré de Ouarzazate

La Kasbah des Sables se mérite, elle est située près du barrage El Mansour Eddhabi, dans une petite rue. Il y a sur la route principale un panneau blanc, de petite taille, qu’il ne faut pas manquer.
Et de l’extérieur, rien n’indique la présence de cet établissement particulier, à part deux grands pots de terre, et les voitures des clients.

Juste quand on arrive, avant le restaurant, la porte de la cuisine, qui donne directement sur la rue. Cela permet de voir la taille impressionnante de “l’atelier” et sa grande propreté. Et cela donne de l’air aux gens qui travaillent à l’intérieur.
Parce que j’ai toujours admiré les marocaines, celles qui cuisinent le tajine par 40°…

Et c’est le quartier qui a donné son nom à la kasbah, en mémoire d’une autre kasbah qui appartenait à un proche du glaoui, et qui fut engloutie au moment de la construction du barrage.

Un décor d’exception

Passé la porte d’entrée, somme toute semblable à toute celles des restaurants et auberges du sud, l’ambiance est tout de suite autre.
Un étonnant mélange, harmonieux et déroutant tout à la fois, l’union réussie des traditions du Maroc, d’une création personnelle - si rare dans ce genre d’établissement - et d’influences européennes, qui se retrouvent dans certains espaces.

Je ne vais pas tout vous raconter, car je souhaite vous laisser le plaisir de la découverte.

Il suffit de vous dire que le décor imaginé et réalisé par Lionel et Brigitte meuble un très grand espace avec goût. La salle principale s’organise autour d’un puits de lumière qui, la nuit, est remplacé par un mur entier illuminé. Tous les deux font jouer les reflets d’un vaste bassin intérieur, comme le rêve d’un cheikh en plein désert.

Autour de ce grand espace, des tables, et plus loin, des salons marocains, plus ou moins vastes (on a fait de la musique et on a dansé dans l’un d’eux), avec chacun un décor différent, plafond, cheminée, couleur…

De l’autre côté, des étagères multiples derrière des vitrines, on hésite entre le souvenir d’un apothicaire du Moyen Age et le marchand d’épices, mais leurs saveurs sont suffisamment là pour multiplier le plaisir de la cuisine.

La cuisine est la deuxième surprise

Et la plus importante sans doute dans un restaurant ?
Si la cuisine marocaine est une des meilleures du monde, il est souvent difficile de profiter de son raffinement et de sa diversité dans les restaurants qui ont tendance à se limiter aux valeurs sûres.

Après tout, pour quelqu’un qui vient une semaine, cela suffit à peine pour faire le tour des grandes recettes de base, tajine de poulet, tajine de boeuf, viande grillée, omelette berbère, et une ou deux sortes de couscous.

Oui mais… quand on reste plus d’une semaine ? Quand on revient souvent ?
Ou alors, quand, vivant au Maroc, on a parfois la nostalgie d’une cuisine européenne, et des saveurs d’ailleurs (comme on irait dans un restaurant marocain à Paris) ?

Alors on profite des cuisines inventives, savoureuses et raffinées de quelques restaurants exceptionnels… comme la Kasbah des Sables.

La carte est double face, double culture, double saveur, le côté marocain, le côté européen.
Les deux faces d’un même talent, d’une même attention aux détails. Les mariages de goûts sont réussis, l’offre est variée, les assiettes sont abondamment garnies… que cela soit un assortiment de briouattes, un foie poêlé persillé, un loup (si, si, on a du poisson frais, livré deux fois par semaine à Ouarzazate), ou l’assiette de charcuterie dont je me suis régalée, les cinq personnes que nous étions se sont toutes régalées. Et j’ai encore le souvenir du gâteau fort en chocolat et relevé de menthe qui a fini le repas.

Pour conclure, le vin - de Meknès bien sûr - était bien bon, et l’addition très légère. Le menu est à 320 dirhams pour une entrée, un plat et un dessert, et Brigitte vous laisse faire des petits arrangements entre menu et carte, sans vous attendre avec une massue.

J’en garde donc le souvenir d’une excellente soirée, d’une ambiance à la fois marocaine et autre, un peu conte de fée, un peu irréelle, de beaucoup de plaisir à passer d’une pièce à l’autre, à admirer les costumes des femmes zayanes du Moyen-Atlas, ou ceux que portent les femmes de Tazzarine, les lampes coulées en bronze qui rappellent des calligraphies, et les calligraphies accrochées au mur… et je ne vous dis pas tout !

Les interventions du ministère ont été accélérées, cet hiver, suite aux destructions des pluies d’automne.

Les kasbahs, constructions traditionnelles du sud du Maroc

En effet, si les kasbahs, régulièrement entretenues, arrivent à bien résister aux intempéries violentes et soudaines qui peuvent se produire dans nos régions à la fois semi-désertiques et assez montagneuses, une fois à l’abandon, elles se dégradent très vite.

Le grand ennemi d’une construction en terre, c’est le ruissellement de l’eau. L’humidité n’est pas un problème, au contraire, la terre sèche à nouveau ensuite, et devient encore plus dure, mais les écoulements d’eau sur les murs arrachent des morceaux de terre et fragilisent toute la construction. Une kasbah qui n’est pas entretenue se transforme en “tas de terre” en quelques dizaines d’années, et peut entièrement disparaître en moins de cinquante ans…. ce qui montre à quel point les bâtiments de sijilmassa - dont les ruines sont encore debout après trois siècles - avaient été solidement et richement construits.

Pour lutter contre les effets de la pluie, il y a d’une part la construction elle-même, avec les toits de roseaux qui dépassent de quelques centimètres, empêchant la pluie de s’égoutter directement sur le mur, et des rigoles d’écoulement des eaux de pluies qui sont canalisées dans des tuyaux, lesquels sortent de façon protubérante du mur. Entre la longueur et la courbe du tuyau, on est sûr que l’eau va aller loin, au milieu de la rue (qui, comme au Moyen Age, est en creux, et croyez moi, quand il a plu dans les ksars, il vaut mieux marcher sur le “haut du pavé”).
L’autre arme, c’est l’entretien, remettre régulièrement des couches de terre, dès que la construction s’abîme un peu.

Mais ces constructions traditionnelles coûtent assez cher. En plus, beaucoup de familles les délaissent, préférant une maison “en dur”, peut être moins adaptée au climat, mais plus facile à vivre. En effet, les constructions traditionnelles sont difficiles à aménager, on ne fixe pas facilement des étagères dans des murs en terre, les prises électriques sortent facilement, la maison est facilement poussiéreuse, etc. Donc on troque la climatisation naturelle des murs de terre contre des murs en béton qui ne régulent pas la température, mais où l’on installe facilement des climatiseurs !

La nouvelle maison est souvent construite juste à côté de l’ancienne, qu’on laisse peu à peu se dégrader, en l’utilisant en attendant comme resserre. C’est un spectacle courant dans les villages du sud du Maroc.

Le gouvernement marocain, comme les habitants, ont pris conscience de la destruction accélérée et dramatique de ce patrimoine. Sur le grand millier de kasbahs qu’il y avait dans toute la région du Sud, du Ziz au Tafilalt, seule une petite centaine de bâtiments authentiques sont encore en bon état.

Alors on restaure. Soit - presque - seul, comme les associations de Tazzarine, soit avec l’aide de l’état, comme le ksar de Goulmima. Les restaurations ne sont pas toujours parfaites, ainsi des défauts importants ont été critiqués lors de la rénovation du ksar de Goulmima (inondations des rues en cas de pluie, et les portes ont été reconstruites de façon simplifiés), mais au moins, “le corps de bâtiment” est sauvé.

Quelles kasbahs visiter dans le sud du Maroc ?

Quelques grandes kasbahs du sud, à voir absolument :

le ksar d’Aït Ben Haddou

A quelques kilomètres au nord de Ouarzazate, ce ksar orgueilleux domine les hauts plateaux alentours. Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, il a été rénové en partie, grâce à l’Unesco. Une famille vit encore dans le ksar.

la kasbah de Boutaghar

une très belle kasbah ancienne, du XVII° ou du XVIII° siècle, très élégante, toute en finesse.

Les kasbahs de Ouarzazate

La kasbah de Taourirt, bien sûr, en pleine ville, un des anciens palais des Glaouis. On peut y voir “le” fameux canon Krupp qui est le symbole de l’ascension politique de cette famille. On parle aussi souvent de la kasbah de Tifoultoute, mais ce beau bâtiment, restauré et transformé en restaurant, est un peu trop “piège à touriste”. Aux alentours, la kasbah de Tamdaght, elle aussi une ancienne kasbah Glaouia.

Les kasbahs de Skoura

Cette oasis extrêmement riche, à environ trois quart d’heures de Ouarzazate, possède encore de beaux bâtiments, dont la kasbah Aït Abbou, la kasbah Ameridhil, ou la kasbah Ben Moro

Le ksar de Tamnougalt

A mi-chemin entre Ouarzazate et Zagora, ce superbe ksar domine la vallée et sa palmeraie. En cours de rénovation par une association locale, on peut le visiter. Une petite auberge, “Chez Yacoub”, permet d’y passer la nuit, ou de simplement déjeuner avec un très beau panorama.

Les ksars alaouites de Rissani

Le berceau de la dynastie alaouite présente quelques beaux ksars, dont certains ont été assez endommagés par des tremblements de terre. Ils sont peu à peu restaurés, et un musée a été construit.

La dernière kasbah du sud : Télouet

Un peu à l’écart de la route entre ouarzazate et marrakech, Télouet n’est plus à proprement parler une kasbah du sud, mais on ne peut pas ne pas mentionner le nid d’aigle des Glaouis. Cette bâtisse imposante, qui avait été abandonnée après l’exil de Thami El Glaoui, au moment de l’indépendance, garde encore toute sa majesté. Espérons qu’elle revive… On peut la visiter avec une excursion au départ de Marrakech, ou en une demi journée, au départ de Ouarzazate

La peinture est toute fraiche, et les rubriques se compléteront au fur et à mesure. Mais vous pouvez déjà aller jeter un coup d’oeil au site de cet ami, Youssef, ou Ichou, en berbère, donc Chouchou, qui nous fait l’amitié de partager certaines de nos nuits de fêtes, par exemple notre réveillon dans le désert.

En plus de l’annonce de ses concerts, vous y trouverez bientôt ses vidéos, et surtout la possibilité d’acheter son CD en ligne… même si vous êtes au Maroc !

Ou alors, peut être irez vous le voir à Goulmima ?

Anesse et son petit - M’Goun

Confessions d’un berbère

Au pied de l’Atlas, je découvre une terre berbère chargée de trésors.
“Massoud” ! Non, ce n’est pas le commandant Afghan ressuscité qui vient nous tenir
compagnie, mais bien le nom que porte l’âne de L’ho.
Un poil soyeux, une robe grisonnante, il est l’attraction phare du jardin.
Les enfants le montent et tentent de maitriser l’animal. Seulement l’âne est avant tout un animal intelligent : il s’arrête si une partie de son paquetage tombe, ou encore si le groupe qui le suit s’éloigne (et dire qu’un cheval ne s’arrête même pas lorsqu’il perd son cavalier). Massoud semble un animal têtu, mais nous dirons que son comportement traduit de la circonspection ?

“Psss, Psss”, le propriétaire émet ce son à plusieurs reprises, il semble chercher quelque chose : il a nommé ses six chats de la même façon. Même s’il ne conçoit pas l’utilité donner un nom propre à chacun d’entre eux, il se fait obéir.
Ici, nous ne sommes pas à Fort Boyard, il n’existe qu’un seul maître du temps : le soleil. Pas de montres aux poignets des habitants de Goulmima. Le temps passe et les journées sont rythmés par le soleil, et bientôt, la nuit pointe le bout de son nez… Une fois de plus, les langues se délient. Un jeune homme de dix-sept ans explique qu’il ne voit pas l’intérêt de rester vivre sur le territoire marocain. Il est persuadé que son avenir est ailleurs.
Il ne comprend pas pourquoi nous aimons ce pays, ce que nous y trouvons de beau…L’ho concluera la discussion avec cette citation : “Le dromadaire ne voit jamais sa bosse”.

Dans l’attente

Un système d’éducation organisé comme en France, mais des résultats inquiétants

Au Maroc, le système scolaire est similaire au nôtre.
Les seules différences portent sur les épreuves supplémentaires en première, mais également sur le système du contrôle continu. Dans le domaine linguistique, le niveau est alarmant. Est-ce parce que, dès l’enfance, on apprend trois langues différentes aux élèves : le français, l’arabe et le berbère ?
Pour une population berbère de 70%, les berbérophones ne représentent que 40% de la population du royaume. De plus, il existe trois dialectes de berbère : le tarifit dans le nord, le tamazight dans tout le Moyen-Atlas, et le tachelhit parlé dans le Sous - dont les habitants s’appellent les Chleus (passé dans l’argot français, ce mot désigne les allemands parce que les soldats français trouvaient des ressemblances entre ces deux langues, qu’ils ne comprenaient pas plus l’une que l’autre).

L’illettrisme

Le taux d’analphabétisme atteint les 50%, ce qui est inquiétant, même s’il recule chaque année.
Pourtant, les marocains considèrent l’éducation comme fondamentale, les familles font tout pour envoyer leurs enfants à l’école, même si il arrive qu’on leur demande d’aider à la maison ou à la ferme.

Traditions et coutumes berbères

Le lendemain nous entamons la visite du village.
Le guide nous parle de quelques traditions : notamment le carnaval d’Achoura qui se déroule à Muharram, le premier mois de l’année Islamique.
A Goulmima, il se marque par une fête pour les enfants et un carnaval pour tous.
C’est aussi un jour de partage et de charité. Ainsi, chaque année, les hommes du village grimpent aux palmiers dattiers afin de couper leurs palmes qui seront ensuite tressées en petits paniers.
Ces derniers seront garnis plus tard avec un œuf dur et des morceaux de viandes grillés. Les enfants les reçoivent à leur réveil.
Puis, habillés de neuf, ils partent asperger les voisins, les amis, et les passants avec une eau traditionnellement purificatrice, c’est « Zem-Zem ».
La veille, la musique a envahit les ruelles, la place s’est animée de mille et une couleurs, et de masques étranges confectionnés avec de la peau de mouton. On a pu voir des danses endiablées, portées par les chants berbères, entendre des poèmes rythmés au son des tambourins…

C’est une des fêtes de l’année.

Et puis, il y a Taourirt Laafou, cette montagne, lieu de pèlerinage pour les femmes seules.
Chaque vendredi, elles partent prier au pied de la montagne de Goulmima, en espérant qu’elles
rencontreront un mari.
Cette tradition n’est pas propre à Goulmima : à Ighfinign par exemple les femmes exercent une succession de « lala taoulouloutes », ce qui signifie qu’elles font des roulades sur un sol de cailloux. La distance qu’elles réussiront à effectuer indique si elles trouveront leur mari près, ou plus loin de leur village.

C’est lors de la préparation d’un déjeuner, au sein d’une famille berbère que j’ai commencé à questionner les femmes à ce sujet. J’étais à l’affût de plus de détails, savoir si elles avaient elles-même suivi ces coutumes, et surtout si elles y croyaient.
C’est un sujet gênant, on sourit, on baisse les yeux… Et avec un peu d’insistance, elles finissent par me pointer du doigt une femme, assise sur la banquette au fond du salon, qui elle, voudrait bien me parler.

Un conseil pour la suite de mon périple? Toujours s’armer de patience… et de discrétion…

Elle est arrivée un week end plus tard que prévu, en partie à cause du 1° mai, et en partie parce que le gel de l’hiver tardif avait retardé la floraison. Il faisait beau, il faisait chaud, c’était la fête de la région

Le moussem des Roses 2009

Des chars différents, mais toujours des “reines” dans leur costume de la vallée des Roses, aux couleurs multiples, à la coiffure relevée d’une perruque noire, et ornée de rubans de laines de couleurs vives.
Les tout derniers champs n’étaient pas encore moissonnés.

Le long de la route, les enfants vendaient des colliers de fleurs, et des coeurs de roses, formés sur un fil de fer léger.

Le moussem est sur trois jours, mais la journée la plus intéressante à voir est celle du samedi.
La matinée est consacrée à la tradition, le défilé des différents groupes de la région, et notamment la danse de l’abeille de Kelaa M’Gouna, et la danse du sabre, de Zagora.

Après une longue pause déjeuner dans une des kasbahs qui dominent la roses, à profiter de l’ombre des tentes berbères et du vent, qui rafraîchissent agréablement, on repart dans les rues noires de monde.

Toute la région est venue à Kelaa, le moussem est bien plus qu’un défilé, c’est aussi une foire, une rencontre, une fête…
Entre les petits étals où les femmes vendent un ou deux foulards, des colifichets, les grands stands où on trouve tout pour faire le couscous, la vaisselle, ou des activités agricoles que je serais bien en peine de comprendre, les rues, vidées de leur circulation automobile sont en réalité quasiment infranchissables.

Et le soir, c’est la musique modernisée qui envahit les espaces. Les jeunes de la région, et ceux qui sont venus de plus loin vont danser toute la nuit.
Avant de retourner cueillir les dernières roses, le lendemain. Et passer une année au parfum de Rosa Damascena…

En bas, tout en bas, il y a marqué “contact us”, et là, on trouve la liste des numéros de téléphone des call center.
A Casablanca : 080 2000 803
A Paris : 01 58.22.20.02

Sur les langues mixtes

Conférence donnée lors d’un colloque à Tunis le 17 février 2006.
Avec l’histoire de la lingua franca, aujourd’hui disparue, et de quelques mots et expressions. Et comment le “calculer” de l’argot beur vient de la confusion de deux verbes arabes, hasaba et hasiba (prononciation, quand tu nous tiens…)

La diversité linguistique, quel enjeu pour la francophonie ?

Un article assez général, mais très intéressant, notamment sur l’évolution du poids des langues peu parlées sur internet, au fur et à mesure que les codifications de caractères arrivent, et le recul du poids de l’anglais. Rappelons que l’amazigh a maintenant son unicode ! De plus, cet article traite aussi implicitement des problèmes de multilinguisme dans toute l’Afrique du Nord, où chacune des anciennes colonies françaises a tenté avec plus ou moins de succès une arabisation, arabisation douloureuse pour les autres langues, comme au Maroc le berbère, voir le hassani.

Aspects aussi abordés dans la guerre des langues

Article en anglais, traitant du lien entre politique et langue, entre économie et langue aussi. Une problématique que les berbères connaissent bien !

La science en arabe

Toujours sur la même problématique, une analyse de la relation entre les traductions scientifiques de/vers une langue et l’activité de sa recherche (à compléter par cet autre article, un peu redondant). Beaucoup de mots des mathématiques ou de l’astronomie viennent de l’arabe

Enfin, pour la bonne bouche, le plurilinguisme à Alexandrie

Alexandrie, port et ville cosmopolite depuis des siècles (beaucoup de siècles, assez pour faire au moins deux millénaires) ne devait pas être très différente de Tanger, ville internationale jusqu’à la décolonisation, gérée par sept pays, avec autant de postes et de langues…

Et pour écrire l’arabe marocain (la darija), un site qui propose une méthode claire (mais pas d’apprentissage de la langue) : ktbdarija.com (ktb pour la racine trilitère de l’écriture au sens large, al kitoub, l’écrivain, mektoub, c’est écrit (c’est le destin), al katib, le livre).

J’ai treize ans et demi, je sors de la librairie afin de rejoindre au plus vite ma maison. Ça y’est, je l’ai. En effet, je détiens le précieux pavé : le dernier ouvrage de J-K Rowling. Dès mon arrivée dans le salon, je me précipite sur le livre en commençant ardemment ma lecture. L’envie de le dévorer, de l’engloutir…

Seulement voilà, ne faut-il pas mieux prendre le temps d’analyser le vocabulaire, la tournure, mémoriser progressivement les péripéties du sorcier… Tout ça, dans le but d’apprécier d’avantage l’oeuvre, et de distinguer chaque chapitre comme un élément essentiel au dénouement de l’histoire?

Aujourd’hui, j’ai désormais dix huit ans, et je suis face au même dilemme. Seulement cet ouvrage, c’est la culture et l’histoire du Maroc. Ainsi, soigneusement, je parcours ces mots plus où moins complexes, ces nouvelles références, et tourne les pages uniquement lorsqu’elles me semble assimilées et comprises.
Évidemment, je ne vous cache pas que c’est un travail minutieux.

Les montagnes de l’Atlas

Aussitôt arrivés à Marrakech, nous reprenons avec nos clients la route pour rejoindre Ouarzazate. Après des kilomètres de méandres à travers la montagne, nous apercevons une petite pancarte signalant la piste : un arrêt s’impose.

Soulignons que nous n’avons pas la même conception des infrastructures en Europe qu’au nord de l’Afrique. En effet, une route, c’est un chemin goudronné, mais également un chemin qui ne l’ai pas. En généralisant : tout ce qui ressemble à une route l’est systématiquement.

En revanche les itinéraires sinueux, notamment à travers les montagnes, se révèlent des pistes (plus ou moins accessibles^^). Alors si l’envie d’une escapade montagneuse vous saisit, prenez votre temps et choisissez un bon chauffeur, la journée risque d’être longue…

La pancarte indique une petite auberge à quelques pas. C’est un endroit rustique, où il me semble que les touristes s’aventurent rarement. Des enfants courent et jouent avec des petits bâtons pour faire avancer les cerceaux. Une petite fille reste pourtant à l’écart, et s’occupe de sa poupée en tissu : un visage doux, un teint halé, et des cheveux bruns tout ébouriffés.

Du haut de ses quatre ans, elle n’en est pas moins débrouillarde et traverse les collines jonchées de pierres sans difficultés. Plus loin, nous croisons une autre enfant sensiblement plus âgée. Habillée d’un costume traditionnel, elle nous propose des petits objets confectionnés par ses soins au village. Des foulards brodés, des portes-clés en tissus, des grelots ornés d’étoffes colorées… Elle parcoure chaque jour, ornée tel un sapin de Noël, les chemins du grand sud.

Nous arrivons sur la terrasse, et voilà que s’étend devant moi un paysage à couper le souffle : une immensité de montagnes d’un rouge argileux égayé de la verdure printannière. On se sent bien, et l’on multiplie spontanément les appels aux échos.

Au loin, je distingue des habitants qui s’occupent de leurs exploitations, ainsi que des touches colorées sur le flanc des collines : ce sont les femmes qui font sécher leur linge et leurs tapis. On peut apercevoir également des troupeaux de chèvres qui traversent les champs paisiblement…Le tableau vaut la peine d’être vu. Et ce qui me plait particulièrement, c’est que cette image ne correspond absolument pas au cliché que les européens conservent des paysages marocains…

Ce ne fut pas la seule image que je conserve de ce périple, le coucher de soleil au ksar d’Ait ben Haddou fut lui aussi particulièrement spectaculaire. Cependant, je ne suis pas en mesure de vous le raconter, car le paysage n’en serait que mal retranscrit…

Aït Ben Haddou

Le jardin de L’ho

Là où les palmiers accrochent leurs racines, vivent aussi les hommes…
C’est ainsi qu’en suivant l’oued, nous arrivons sur le territoire de Goulmima. Ici ? L’or bleu demeure une denrée rare, le chef de l’eau veille à sa répartition. De cette manière, des canaux déservent les parcelles agricoles. C’est également là où tous les gens du village ont appris à nager. On dit que l’eau donne la vie et qu’elle purifie ce qu’elle touche.

Nous franchissons la porte qui détient un petit trésor : le jardin de L’ho. Entre babil d’oiseaux et chatoiement de papillons, je découvre une faune particulièrement riche. En effet, les plantes sont variées et demeurent d’une grande utilité : le tamaris par exemple, est la matière première des serrures, des plats ou encore des portes. Le aoujdoun est recommandé aux femmes enceintes, cette plante aurait des propriétés bienfaisantes : afin de la consommer, il faut disséquer sa tige et en extraire la substance extensible, il suffit ensuite de la mâcher de la même manière qu’un chewing-gum.

Le regard tranquille, mes yeux se reposent et mes rêveries suspendent mes pensées. Mon esprit demeure serein. J’observe la floraison sauvage tissée autour d’un grillage au delà de toute imagination. Le soleil d’ouest frémit à travers les feuillages, à moins que ce soit autre chose. Vraisemblablement, les feuillages me semblent particulièrement agités… L’ho rit aux éclats. Rapidement je distingue deux oreilles grises. Un invité serait-il parmi nous ?

Cela se passe un peu tard, quand le service est fini.
C’est le moment où les serveurs, les chauffeurs, les guides se retrouvent dans le restaurant déserté, et commencent à se détendre, parler de la journée. Et à faire de la musique.

Dans la plupart des kasbahs, des riads, on trouve, quelque part, des djembés. Des cymbales. Des hajhouj.

Hier soir, ce fut particulièrement beau. Nous étions avec Chouchou, un musicien de Goulmima, dont le groupe, Imal, a fait un disque. Et Chouchou a toujours sa guitare avec lui. En arrivant dans la salle du restaurant, il a vu les djembés, et son oeil a brillé, la promesse d’une belle soirée.

Pendant le dîner, déjà, Chouchou a commencé à jouer, les compositions de son groupe. Les guides qui étaient là, spontanément, ont suivi le rythme, avec ce qu’ils avaient sous la main, verres, manches de couteau frappant les tables. Le patron a apporté les djembés, un chauffeur s’est installé.

La soirée a commencé. Le patron est allé cherché Djamel, un jeune qui travaille à côté, il fait faire des tours en dromadaire aux touristes. Ses longues mains fines semblaient voler sur la peau tendue du tambour.

Il y avait un groupe de touristes slovènes. Doucement, dans les chœurs qui accompagnaient les refrains des chansons de Chouchou, une voie pure, un soprano riche et chaleureux s’est élevé, doucement, avec de plus en plus de force, dans la nuit.
Le silence s’était fait, seules la voix de la femme, et la guitare de Chouchou se faisaient entendre.

Toutes les tables autour de la piscine où nous étions installés s’étaient remplies, peu à peu, les clients venaient profiter du concert. Rythmes berbères, chansons de Chouchou, chansons slovènes dont on ne comprenait pas les paroles, mais dont les mélodies parlaient d’un autre monde… sous les étoiles, la nuit s’est finie sur les cadences de “Mama Africa”

Il est 14h. Le thermomètre titille les 25°C, nous partons pour déjeuner. C’est chez Mohamed que notre route s’arrête, surveillant général d’un lycée de Ouarzazate, il nous accueille au sein de sa famille pour un repas berbère. Une vingtaine de personnes s’affairent à la maison. La cuisine est en pleine ébullition.

Karima, 11 ans, enchaîne les allers et retours afin de servir le thé vert. On refuse mon aide car tout est déjà orchestré de manière à servir rapidement les invités. Le repas commence : assis sur des banquettes installées contre le mur, les hommes discutent tandis que le chef de la maison sert le thé. Les femmes restent à l’écart et partagent les dernières histoires du quartier. Les enfants rient. Un garçon fait part de son rêve de partir pour l’Europe, comme son oncle, considéré comme un véritable héros car il demeure désormais à Paris. Je perçois une certaine intimidation tant qu’à ma présence et à mon comportement divergeant du leur. Les sourires s’esquissent, les plus jeunes fuient le regard. Non pas par rejet, mais plus par timidité.

[Ndlr "Mezgarne" : et plus encore par respect. Dans toute l'Afrique, on ne regarde pas dans les yeux quelqu'un à qui on doit le respect, pour son âge, son savoir ou sa position. Une des multiples sources d'incompréhension culturelle en entreprise...]

Nous changeons de salle pour prendre le repas. Les femmes se réunissent ainsi dans un salon similaire. Salade marocaine puis tajine au poulet. Évidemment nous n’avons à disposition que nos mains et quelques morceaux de pains berbères. Chaque prise de nourriture suscite un silence, les femmes tentent de me prodiguer des conseils, en tamazight bien sûr. Autant dire que le repas s’avère folklorique car elles s’en donne à coeur joie pour me faire comprendre leurs pensées. Les femmes plus âgées, ornées de tatouages au henné sur les extrémités de leurs corps sont habillées de façon traditionnelle avec une superposition d’étoffes de tissus.

Elles mangent silencieusement et se déplacent avec de grandes difficultés. On parle du port du voile, je crois comprendre qu’il est traditionnellement dans les moeurs et ancré autant au travail que dans la vie  quotidienne. Le mettre est également un geste de pudeur, car on se décoiffe uniquement le soir auprès de son mari. Les petites filles ne le portent pas toujours, et ensuite, il sera plus discret que pour les femmes, il demeure tout de même indispensable, même si à la base, son port reste un choix.

Fatima Ali

L’homme travaille, la femme reste à la maison. Le cliché mérite d’être démenti car les modes de vies évoluent. Désormais, certaine mari encourage leurs femmes à finir leurs études et ainsi à occuper plus tard un poste à pleins temps. Amina, 23 ans, en est de ceux là. Après avoir décroché sa licence d’Anglais à Agadir, son mari lui conseille de poursuivre une activité professionnelle, celle-ci est désormais secrétaire dans un cabinet.

C’est parti pour l’aventure

Afin que je me familiarise avec les prestations proposées aux clients, je pars en expédition pour découvrir le Maroc du Moyen et de l’Anti-Atlas. Nous retrouvons nos clients à Marrakech et profitons de notre venue pour prospecter les hôtels pachas pour une famille.  Dans le quartier de l’Hivernage, nous nous dirigeons vers un quatre étoiles, cet hôtel accueille énormément de touristes étrangers, seulement, il reste à savoir si ce dernier correspond aux attentes de nos clients. Car on visite toujours un hôtel avant de travailler avec lui, et ma tutrice m’apprend que les choses peuvent changer rapidement : on visite donc soi même au moins une fois par an, et on est très attentif aux remontées des clients.

La piscine est immense, la terrasse possède une vue à couper le souffle - l’Atlas semble suspendu dans le ciel, vous y croyez vous? - la restauration est variée et de qualité, les animations sont diverses. Nous passons donc dans un bureau afin de négocier les clauses du contrat. Franchement ?  Quel client réclamant un grand confort dans un hôtel international pourrait refuser ce genre de prestation?

Cependant, il me semble important d’insister sur les différentes façon de voyager à l’étranger. Certes les classes professionnelles et les revenus des touristes sont influent dans le choix du type de voyage, mais cela ne fait pas tout. En effet, certains touristes préfèrent un confort universel et font appel à de grandes firmes tel qu’Accor, alors que d’autres cherchent à découvrir le côté rustique et authentique cher au pays visité. Personnellement je  fais parti de la deuxième catégorie, car je suis içi pour découvrir le Maroc… de près.

Plus tard, je fais connaissance avec Laurent, un ami de Marie Aude. Cet homme détient une agence immobilière dont la clientèle étrangère cherche un pied à terre à Casablanca pour des fins professionnelles.
Il souhaite découvrir le sud du pays, complètement différent du Maroc qu’il connaît. En effet, il existe de grandes disparités entre ces deux zones. Rappelons surtout que Casablanca est conçu sur le même modèle qu’une grande métropole européenne.

Le voyage s’annonce donc dépaysant….