La maçonnerie facile.

Réalisation d'une térrasse.

2010-06-15T02:55:00.000-07:00

Fondation,coffrage et coulage des terrasses..
Prévoir le passage des gaines durant la préparation et avant le coulage,dalle fini a la règle..
Elle peut être taloché ou lissé.

Meilleurs voeux..

2009-12-31T03:57:00.001-08:00

Que 2010 vous apportent de la joie,du bonheur et la sérénité..
Prenez soin de vous..Croyez en vous..
Affectueusement..Bisous.

Ouverture de porte

2009-06-15T02:43:00.001-07:00

L'ouverture se fait a la masse ou à la visqueuse ..
Pensez à bien étayé le mur,quitte à rajoutez 2 étais supplémentaire, ne prenez pas de risque inutile...

Appui et seuil....?

2009-02-12T08:12:00.000-08:00

1)Faut il poser les fenêtre avant la réalisation de l'appui ? Non,
Attention certain site de bricolage disent le contraire
Une fois la charpente et la couverture installées, la réalisation des appuis et des seuils peut commencer. Les fenêtres et les portes reposent sur les rejingots de ces ouvrages.

2) coffrez et coulez sur la hauteur de l'ouverture + épaisseur appui, +2cm en prévision du mortier de pose d'un élément préfabriqué. Attention dans le cas où les appuis sont coffrés il est indispensable de poser une goutte d'eau afin qu'il n'y ai pas de ruissèlement sur les façades.

3) Comment obtenir un bon état de surface lisse sur tous les cotés ?
Je suis tenter de conseiller les éléments préfabriqués plein avec rejingot, c'est vraiment plus facile à réaliser et de bonne qualité. Les inconvénients sont le prix et le poids, si non ils sont de bonnes finitions habituellement.

La longueur de votre appui sera celle de l'ouverture+de 5 à 7cm de chaque côte. Si vous êtes en zone sismique cassez les agglos d'angle pour retrouver les fers du jambage et reliez les, par deux fers de 10 avec crosse dans votre béton sous appui.

Le seuil de porte à la même finition que les seuils, mais dans tous les cas il est préférable de demander un croquis de celui-ci au menuisier avant de les couler.

Dallage sur terre plein...?

2009-02-12T08:01:00.000-08:00

Le dallage se trouve au sol et comprend toutes les couches de matériaux utilisés.
Ils ont pour but d'isoler du sol humide et d'obtenir une aire de circulation résistante et plane
Ils reçoivent à leur surface:
* Les chapes de mortier de ciment
* Le carrelage
* La moquette etc...
* Les dalles en pierre
Ils sont constitués par:
* Une forme stabilisée de cailloux, graviers, sable mélangé ou tout-venant par couche de 15 à 20cm environ (hérisson)
* un écran d'étanchéité film plastique impérméable.
* Un isolant thermique peu compressible sur la couche de sable de la forme toute surface ou périphériquement 1,20m
* Une dalle armée béton et treillis soudé épaisseur de 8 à 12cm suivant la destination mais12cm minimum pour les dallages intérieurs de maison individuelle.
Ce dallage peut être indépendant des murs ou être en appui sur les murs
* Dallage sur terre-plein
Dalle pour terrasse il fait partie des dallages il est souvent utilisé pour les extérieurs

Dallage sur terre-plein
Comment tirer son dallage

1ère ETAPE
Nivelez le hérisson (à 1,13m du trait bleu) et le compacter.Étalez une couche de sable avant de poser le polystyrène et le film polyane empêchant les remontées capillaires.

2ème ETAPE
Placez le treillis soudé en le surélevant avec des cales (morceaux d'agglos) pour l'enrobage.

3ème ETAPE
Réglez vos planches à 1,03m du trait bleu, qui vous serviront de guide (avec du béton assez sec ou faite vos guides la veille du coulage).

4ème ETAPE
Commencez à couler le béton au fond de la pièce, le tasser avec le dos de la pelle et l'égaliser en gros puis tirez la règle sur les deux guides en reculant avec un mouvement de droite à gauche sur environ un mètre, et repassez une deuxième fois pour bien régler.
Une fois la pièce finie, enlevez les guides et bouchez les vides laissés par les planches. Toujours en reculant, arrangez avec la truelle et la taloche.
Terminez par le seuil ( coffrage avec une planche à l'extérieur de la maçonnerie plus basse de 2cm que la dalle afin de donner une pente vers l'extérieur.)

5ème ETAPE
Pour la chape réglez vos guides à 1,00m du trait bleu, faites exactement les mêmes opérations que pour le béton mais avec du mortier. quand vous aurez tiré un mètre talochez fin et écrasez le grain avec le dos de la truelle en faisant des mouvements en arc de cercle . Le mortier ne doit pas être trop mou afin de bien le régler de niveau et d'avoir une finition impeccable.

Les planchers............?

2009-02-12T07:55:00.000-08:00

Les planchers sont des ouvrages horizontaux porteurs des charges permanentes et des surcharges d'exploitation à chaque étage.
Ils s'appuient sur: Les murs de façades Les murs de refend La structure poteaux-poutres
Ils constituent un écran isolant thermique et Acoustique
* Dallage
* traditionnel ( Dalle pleine réalisée entièrement sur le chantier)
* semi-préfabriqué et comportant
Poutrelle en BA
Entrevous (hourdis)
Dalle de compression
NOTA: Les plafonds sont des ouvrages horizontaux portés
* Ils constituent la surface apparente des planchers en BA ou en bois
Ils sont généralement suspendus, pour le dernier niveau, à des solives ou aux fermettes.
MISE EN ŒUVRE DES PLANCHERS
Le stockage s'effectue avec les éléments posées à plat sur lattes bien superposées.
Avant la pose, il est préférable de faire une petite arase afin de mettre le plancher de niveau et à la bonne hauteur. Si non aligner une file de bastings de champ où reposeront les poutrelles. Le remplissage de la surface intérieure près des rives( 1/2 ou 1/3 de hourdis) s'effectue sur madriers ou basting à plat.
Le réglage de l'étaiement s'effectue avant la pose par rapport au trait de niveau(ligne bleue)
Le béton de la poutrelle ( nez) doit reposer sur le mur de 2,5cm minimum.Les fers de la poutrelle reposeront sur les aciers des chainages, poutres ou chevêtres
Le plan de pose, les files d'étais et le ferraillage sont donnés par le fournisseur du plancher. A chaque poutrelle un chapeau doit être positionné et ligaturé sur le treillis soudé
Attention de ne pas marcher sur le milieu des entrevous en béton car ils sont très fragilisés par la pose. IL est préférable d'installer des planches au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
PS: Pour le treillis soudé, le recouvrement porteur est de 3 soudures, non porteur 2 soudures.
A chaque poutrelle un chapeau de rive ou de recouvrement sur un mur refend.
Plus la portée est grande,, plus grosses sont les poutrelles.
Exemple: pour une portée de 3,20m, un plancher de 12+4 suffira. 12 étant la hauteur de l'entrevous et 4 l'épaisseur de la dalle de compression.

Mur de soutenement....?

2009-02-12T07:46:00.000-08:00

Un mur de soutènement (retenue de terre) doit être suffisamment solide pour résister à la pression et poussée des terres.
C'est pourquoi suivant la hauteur de terre à soutenir, il y a plusieurs possibilités de construction.
Ce genre d'ouvrage n'est pas à prendre à la légère car de nombreux cas de fissuration, voire d'éboulement sont très courant, car les murs s n'ont pas été faits dans les règles de l'art.
En principe, jusqu'à 1,20m de retenue de terre, nous pouvons considérer qu'un mur en agglos creux peut être suffisant à condition que celui-ci soit raidi par des agglos d'angle tous les 2,50m.
De 1,20m à 2,30m un mur en agglos coffrants ferraillé et bétonné convenablement est en principe assez solide pour un mur de soutènement.
Au delà des 2,30m il faut faire une étude béton pour le ferraillage et la semelle, mais un mur banché est obligatoire pour ne pas voir le mur s'écrouler.
Les semelles sont en général, décalées vers le côté de la terre à retenir
Elles doivent être, ferraillées, larges mais pas obligatoirement épaisses. Toutefois comme des fondations elles seront hors gel et sur le bon sol.
Dans tous les cas, il faut placer tous les mètres environs des barbacanes, afin d' évacuer l'eau stagnant derrière le mur.
La maçonnerie de blocs coffrants remplace le mur béton, en moins résistant mais reste plus solide qu'une élévation d'agglos traditionnelle. Elle économise le coffrage 2 faces et tous les inconvénients de ce travail, et le mortier de montage car il se pose à sec.(sauf le premier rang) Il a l'avantage de pouvoir être enduit sans grandes difficultés.
Les aciers sont en général: verticaux, du tor de 10 que l'on glisse une fois le mur monté, horizontaux, du tor de 8 ou 6 que l'on pose à chaque rang si vous avez des angles prévoir des équerres. Le coulage peux se faire en une ou plusieurs fois (attention aux aplombs et aux aciers pour les reprises de bétonnage ).
conseil pour un mur de retenu de terre:
Les aciers principaux se positionnent côté terre à retenir

Mur banché...?

2009-02-12T07:41:00.000-08:00

Les murs banché sont en béton armé qui nécessitent un coffrage. Ils doivent être d'au moins 15 cm d'épais.
L'enrobage des aciers doit être de 2,5cm mini. Une armature minimale (treillis soudé) doit se trouver à l'exterieur du mur en cas de retenue de terre, pour éviter les fissures voir ferraillage. Des renforts d'angles et chaînages horizontaux doivent être placés, ainsi que linteau ou autre en cas de baies.
1) Implantation des murs et des baies sur les fondations
2) Une fois le mur tracé, coffrer et coulez la talonnette d'une épaisseur de 6cm environ, au moyen d'un basting de chaque coté.
3) Poser et caler la première paroie de coffrage, mettre à l'aplomb cette face, aligner et installer, sur cette face le coffrage des réservations de baies
4) Mettre en place du treillis soudé et aciers complémentaires
5) Coffrer de la paroi en vis à vis
6) Stabiliser de l'ensemble
7) Couler, vérifier l'aplomb et alignement
Matériel utilisé, planches, bastings étais pour une face finie poser du contre plaqué en peau de coffrage.
Dosage 350kg/m3.
Les semelles doivent être, ferraillées et devront comporter des fers d'attente pour la reprise du ferraillage,du mur à élever. Toutefois comme toutes les fondations elles devront être hors gel et sur le bon sol. Une bande de treillis soudé de la même référence que celui préconisé pour le mur devra être installé dans la la semelle juste après le coulage, en le positionnant à l'aide du cordeau tendu entre les chaises d'implantation. Ce treillis devra être enfoncé de 40cm et dépasser de la même dimension.

Poutre....,

2009-02-12T07:33:00.000-08:00

la poutre remplace le mur de refend afin d'économiser de la place tout en supportant le plancher.
C'est pourquoi sont exécution doit être soignée. Elle peut prendre appui sur les murs (façades, refends) ou sur des poteaux.
Les aciers principaux sont placés dans les parties tendus c'est à dire en bas (diamètre 12 mini) disposés en 1 ou 2 lits
Le 1er lit est prolongé sur les appuis
Le 2ème est de longueur égale au 1/8ème de la portée
Souvent les poutres ont pour rôle de porter les poutrelles des barres de renfort diamètre 10 sont placées à hauteur du plancher inférieur. Les cadres et étriers sont plus rapprochés vers les appuis. Des chapeaux (en partie haute) sont disposés sur les appuis 1/5ème de la portée chapeau de rive, 1/4 de la portée: chapeau intermédiaire.

Le bétonnage classique 350kg/m3
l'enrobage est de 2,5cm est obtenu à l'aide de distancier
Le béton est vibré à l'aiguille vibrante pour obtenir un béton compact et résistant.
Coffrage:
Les moyens utilisés pour coffrer les linteaux peuvent être utilisés pour les poutres de faibles hauteurs et le petites portées <3,00m

Poteau...?

2009-02-12T07:24:00.000-08:00

Coffrer sur place ou pré fabriquer la fonction reste la même.
Les poteaux supportent les charges verticales.
Ils servent de chaînages verticaux, ils contribuent à la stabilité de la construction..
Ils sont des éléments porteurs verticaux avec armature incorporée.
Ce sont les points d'appui et les éléments porteurs de l' ossature et transmettent des charges concentrées.
Ils servent à supporter les poutres, les linteaux, les planchers.
Ils travaillent surtout en compression, mais ils doivent également supporter des efforts horizontaux et obliques, donc de travailler en flexion, c'est pourquoi, l'armature est composée de barres longitudinales et des cadres et éventuellement des étriers en armature transversale.
Ils peuvent être isolés (alignés sur semelle continue ou non sur semelle isolée)
La semelle isolée travaille dans les deux sens, la partie basse de la fondation est donc tendue dans les deux sens, les aciers seront donc porteurs et formeront un quadrillage.
Les aciers d'attente de cet élément formeront à la base une équerre ils seront disposés soit en opposé, soit en croisé comme ci-dessous.
Les armatures sont souvent préfabriquées.
Exemple pour un poteaux inf à 3,00m de hauteur section béton 20X 20 aciers: 4 tors de 10, cadres tors de 6, espacés tous les 15 cm.
il pourra recevoir la charge maximale de 29000Kg
L'enrobage des aciers sera de 2,5cm mini, plus si le poteau est enterré ou au bord de mer.
Dans un pavillon, on peut trouver trois sortes de poteaux BA.
1) poteau isolé
2) poteau incorporé dans l'épaisseur d' un mur d'agglos
3) En extrémité d'un mur de blocs ciment

COFFRAGE
pour les poteaux isolés, l'implantation doit être précise et bien d'équerre.
Le traçage se fait sur les semelles ou le plancher à l'aide d'une ligne bleue.
Une talonnette de 5cm à 8cm facilite la stabilité.
La rigidité des panneaux de coffrage se fait à l'aide de raidisseurs horizontaux et verticaux;
La stabilité de l'ensemble se fait avec des contrefiches en bois ou étais tirant-poussant.
Le bétonnage classique 350kg/m3 l'enrobage est de 2,5cm est obtenu à l'aide de distancier
Le béton n'est vibré uniquement à l'aiguille vibrante pour obtenir un béton compact et résistant.

CHAINAGES VERTICAUX
Le chaînage vertical sest un poteau de petites tailles incorporés à l'intérieur des éléments de blocs ciment ou briques.
le ferraillage est le même que les chaînages horizontaux, (voir arase chaînage)
Dans une maçonnerie d'agglos, veuillez à nettoyer la base de l'agglo d'angle, préalablement cassé, afin de pouvoir dégager les aciers en attente, car l'accumulation de mortier de montage au pied du chaînage serait un point faible et une rupture de bétonnage ce qui fragiliserait l'ossature.

Reprise sous fondations..?

2009-02-12T07:23:00.000-08:00

La reprise sous fondation est un travail très délicat. En effet toute reprise sous fondation peut engendrer des désordres important à la construction.
Des entreprises spécialisées en micropieux peuvent réaliser certains travaux en sous œuvre, mais cela passe déjà par une étude approfondies faite par un ingénieur béton.

Fondations avec redans.....?

2009-02-12T07:21:00.000-08:00

Quand le terrain naturel est en pente, vous ne devez pas suivre cette pente pour les fondations. Celles-ci doivent toujours être horizontales.
C'est pourquoi vous devez faire un ou plusieurs redan
- La fondation devant toujours être hors gel, calculez le pourcentage de la pente pour que vous fassiez un redan de la hauteur des agglos que vous utiliserez.
- Attention aux recouvrement des semelles, elles ne doivent pas être bout à bout mais se superposer.
- Pour le ferraillage posez vos semelles puis reliez-les, par des fers de liaison.
Arrangez vous que la longueur soit suffisante afin de mettre un raidisseur vertical au niveau du redan. Chaque semelle doit se superposer de 50cm environ
Pour le coulage commencez par en bas vers le redan avec un béton un peu plus sec, puis remontez au fur et à mesure.
En fin de coulage réglez le béton qui aura débordé au niveau du redan
EXEMPLE: réalisation d'un mur de clôture en agglos suivant une pente (parallèle à un chemin). Le mur sera constitué de rangs d'agglos de 20 cm.
Dénivellation de 40cm sur la longueur

Les plans de détail....?

2009-02-12T07:18:00.000-08:00

Lorsque le plan d’ensemble de chaque niveau est stabilisé on peut alors passer au dessin des plans de détails à l’échelle 2/100 par corps de métier :
* Terrassement : plan de piquetage, chemin d’accès, position des terres, tranchées d’évacuation.
* Maçonnerie : fondations, murs du sous-sol, dalles, plan des façades.
* Charpente, planchers sur solive...
* Cloisons de doublage et de distribution, mobilier...
* Évacuations des eaux usées, passage des canalisations principales (PVC, cuivre, gaz...), cuves de stockage, assainissement...
* Canalisations et circuits électriques, gaines techniques...
Ces plans serviront aussi à déterminer l’approvisionnement des matériaux, au calcul de devis plus précis, à la réalisation et à la maintenance future.
Ils seront corrigés au cours de la réalisation et seront conservés éternellement dans le dossier de la construction avec les photos prises en cours de la réalisation.

Devis, négociations, achats......?

2009-02-12T07:03:00.000-08:00

Bien qu’on n’ait pas l’intention de faire appel à eux, il est très instructif de faire établir, à partir des plans détaillés, des devis par différents artisans pour chacun des corps de métier.
Les solutions proposées et la discussion avec les hommes de l’art sont aussi un bon moyen de formation.
Il n’est pas rare que les avis divergent car il n’y a pas toujours de solution idéale à un problème et il peut y en avoir plusieurs équivalentes.
Les montants estimés seront conservés pour calculer l’économie réalisée en faisant par soi-même.
Les quantités nettes calculées (masse de ciment, volume de bois de charpente, longueurs de tubes de cuivre sanitaire...) seront majorées de 10 ou 20% pour tenir compte des pertes et des chutes, en particulier pour le bois de charpente, le sable.
Comme les livraisons seront généralement fractionnées, on pourra rectifier le tir lors des commandes suivantes.
Par contre le béton prêt à l’emploi sera calculé au plus juste car il ne se stocke pas (voir chapitre fondations).
Les prix des matériaux varient dans de grandes proportions en fonction de la quantité et du chiffre d’affaire.
Certaines négociants proposent des « prix artisans » qui n’ont pas vraiment de sens, seul le montant à payer importe.
Les qualités du service, délai de livraison, condition de transport et de déchargement, délai de paiement, possibilité d’échange et de reprises, etc., entrent en ligne de compte dans le choix du fournisseur.
Il est généralement possible de négocier des remises par type de produit et d’ouvrir un compte chez un ou deux marchands de matériaux ; se munir des quantités estimées et du jeu de plans de détail.
Comparer les produits d’un négociant à l’autre, il peut y avoir des différences énormes de qualité pour deux matériaux apparemment identiques.
Tenir compte de la durée de conservation (ciments, peinture...) et du coût de stockage (place, abri, bâche, argent immobilisé...) avant de déterminer le volume à acheter.

Le permis de construire....?

2009-02-12T07:00:00.000-08:00

Si la surface hors œuvre nette (SHON) ne dépasse pas 170 m² (correspondant à un pavillon moyen), le recours à un architecte n’est pas obligatoire.
Au-delà de cette surface, rien n’empêche le maître d’ouvrage (propriétaire de la future construction) qui est aussi le maître d’œuvre (responsable de la réalisation) de faire l’étude de l’avant projet et de le soumettre à un architecte qui reprendra ces plans comme base d’étude du projet.
Notons ici que la pratique de la "signature de complaisance", hélas parfois sollicitée par des maîtres d’ouvrage ignorants et recherchant de fausses économies, est formellement interdite par le code des devoirs professionnels de l’architecte.
Le coût de la prestation dépend du travail à réaliser. Pour avoir un ordre de grandeur on peut soit consulter plusieurs cabinets, soit interroger l’ordre des architectes.

La constitution du dossier de demande de permis de construire ne demande pas de compétences particulières et les démarches sont très instructives.
La liste des pièces à présenter à la mairie :
* formulaire
* titre de propriété
* croquis des façades
* vue en plan
* plan de coupe
* descriptif des travaux ou devis (le descriptif des fondations n'est pas nécessaire)
* vu en coupe précisant l'implantion par rapport au terrain naturel
* photo couleur situant le terrain
* plan de situation
* plan de cadastre ou de plan de masse
Les services compétents de la Direction départementale de l'équipement (DDE, en France) seront d’une aide précieuse, on peut les consulter à toutes les étapes du projet.
Ensuite se présenter à la mairie pour déposer le dossier (5 exemplaires) et se faire remettre le récépissé de demande de permis de construire.
Le délai de retour du permis de construire peut dépasser 3 mois dans certains cas particuliers (zone protégée, proximité d’un monument historique...).
Après réception de l’autorisation, il faut procéder à l’affichage des principales informations figurant sur le permis de construire.
Textes de référence :
* Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
* Articles L 421-2 et R 421-1 du code de l’urbanisme.

Réalisation des plans?

2009-02-12T06:57:00.000-08:00

De l’esquisse on passe à un dessin d’ensemble de chaque niveau (sous-sol...) et de chaque façade. Inutile de trop fignoler le graphisme, il va falloir faire des dizaines de retouches avant d’avoir traité tous les problèmes posés.
Il existe des applications plus ou moins bien faites de dessin d’architecture sur PC, on les gardera pour le dessin final car rien ne vaut le papier calque (pour pouvoir superposer les différents niveaux), le crayon et la gomme.

L’échelle 1 cm pour 1 mètre (1/100) convient bien pour l’avant-projet (format A4 = 21x30 cm), on passera à 2 cm pour un mètre (échelle (1/50) avec les dessins plus détaillés (format A3 = 30x42 cm si nécessaire).

L’inventaire des besoins établis précédemment sera complété au fur et à mesure que l’on rentrera dans le détail.

À la liste des besoins on ajoute celle des contraintes comme par exemple :
* largeur des portes et volume des escaliers à déterminer en fonction des dimensions des meubles à faire rentrer (baignoire, congélateur...), passage de fauteuil roulant...
* dimensions de la salle à manger tenant compte de la circulation autour de la table
* disposition du salon en fonction de la position de la cheminée à feu ouvert
* superposition des toilettes à chaque étage pour faciliter les évacuations
* position des conduits de fumée en fonction des règles de sécurité (écart de feu, trappes de ramonage, charpente...) et de la position des cloisons dans les étages supérieurs
* endroit de stockage extérieur des bouteilles de propane par rapport aux appareils qui doivent y être raccordés.

Dès cette étape il peut être très rentable de consulter un architecte diplômé pour recueillir son avis. Certaines administrations (DDE, mairie des grandes villes...) emploient des architectes chargés de répondre aux questions du public. À défaut il vaut mieux payer, avant les travaux, les services (à négocier) d’un architecte privé que le coût d’une erreur grave.

Lorsque le plan d’ensemble de chaque niveau est stabilisé, on peut alors passer au dessin des plans de détails à l’échelle 1/50 par corps de métier :
* Terrassement : plan de piquetage, chemin d’accès, position des terres, tranchées d’évacuation...
* Maçonnerie : fondations, murs du sous-sol, dalles, plan des façades...
* Charpente, planchers sur solive...
* Cloisons de doublage et de distribution, mobilier...
* Évacuations des eaux usées, passage des canalisations principales (PVC, cuivre, gaz...), cuves de stockage, assainissement...
* Canalisations et circuits électriques, gaines techniques...
Ces plans serviront aussi à déterminer l’approvisionnement des matériaux, au calcul de devis plus précis, à la réalisation et à la maintenance future... Ils seront corrigés au cours de la réalisation.

Choix techniques particuliers.....?

2009-02-12T06:55:00.000-08:00

La construction projetée sera déterminée aussi
* en fonction de l’architecture locale :
- forme générale, nombre d’étages (maison de plain-pied),
-pente du toit, type de couverture (tuile, shingle...)
-matériaux utilisés (colombages, bardage, sous-bassements en pierre...)
- position des conduits de fumée, forme des lucarnes
-style des fermetures (volets, fenêtres...)
-entrée de la lumière du jour en fonction des heures et de l’occupation des locaux.
* ou des évolutions futures :
-installation de capteurs solaires, piscine, aspiration centralisée, vide-ordure...
-extension du bâtiment (nouvelle aile, garage, terrasse, véranda...)
-combles aménageables, sauna,
-vide sanitaire, ou sous-sol (petites ouvertures, cours anglaises...), cave à vin...
La question à se poser à chaque étape est : « et si un jour on voulait faire... ». Penser aussi à l’évolution des gouts, la mode actuelle paraitra peut-être ringarde dans une paire de décennies.

Pourquoi construire?

2009-02-12T06:52:00.000-08:00

Une maison peut être considérée comme un ensemble de volumes protégés, destinés à abriter diverses fonctions vitales d’une famille : se nourrir, dormir, travailler, se distraire, faire sa toilette, recevoir des invités...
Elle doit permettre non seulement à la famille de s’isoler des agressions extérieures (froid, chaleur, intempéries, intrusions diverses, regards...) mais aussi donner à chacun des membres de la famille la possibilité de s’isoler du reste de la communauté tant sur le plan du regard, des odeurs, que du bruit...
Lorsqu’un inventaire le plus complet des fonctions à assurer est terminé, on peut juxtaposer les volumes destinés à remplir ces fonctions et tenter de les relier entre eux de la façon la plus judicieuse. Il reste ensuite à imaginer la coquille qui protégera le tout et à intégrer cet ensemble dans un espace tout aussi hérissé de contraintes : le terrain et son environnement.

Implantation du bâtiment

L’inventaire des contraintes extérieures au bâtiment et des divers espaces intérieurs à la maison va permettre l’implantation de cette dernière sur son terrain.

Exemples :
* Position des chambres par rapport au lever du soleil, aux sources de bruits externes (rue, industrie, vent...) ou internes (lingerie, télévision, salle-à-manger...), à l’accès de la salle de bain...
* Orientation du pan de toit par rapport au soleil, des fenêtres du salon par rapport à la vue extérieure.
* Position des salle-de-bain, cuisine, WC par rapport aux évacuations (assainissement, égouts).
* Porte d’entrée et de garage au plus près du chemin d’accès.
* Façade à présenter vers le visiteur.
* Position du bâtiment par rapport aux limites de propriété, compte tenu du chemin d’accès et de l’aménagement futur du terrain (jardin potager, future piscine, terrain de jeu...), du règlement de lotissement ou des règles locales d’urbanisme, des servitudes, des tranchées à effectuer, de l’accès du camion de vidange (cas d’une fosse toutes eaux) ...
* La position et la taille des ouvertures sont aussi déterminées par les rayons du soleil, la vue extérieure, le dessin des façades.
* Une véranda est non seulement un lieu de vie à mi-chemin entre l’extérieur et l’intérieur, c’est aussi un espace tampon qui isole du froid, du vent, de la pluie... et permet de ranger chaussures, parapluie, bûches pour la cheminée, plantes fragiles pendant l’hiver...
* Les dénivellations déterminent la hauteur du bâtiment et surtout son point le plus bas, compte tenu des écoulements d’eau de ruissèlement et de drainage et des évacuations d’eau usées.
La conception d’une maison réclame beaucoup de temps, d’essais ratés, de nuits-qui-portent-conseil, d’idées géniales et de papier de brouillon. Il ne faut pas hésiter à reprendre tout à zéro et à remettre l’ouvrage sur le métier autant de fois qu’il sera nécessaire. L’observation et la visite d’autres maisons sont très enrichissantes.

Voies et chemins.......?

2009-02-12T06:49:00.000-08:00

Une construction isolée au milieu d’un terrain peut comporter :
* un chemin d’accès au garage ou à la place de stationnement
* une allée piétonne pour se rendre à la porte d’entrée
* des allées permettant de se rendre en divers endroits du terrain (jardin, abri, piscine...) ou faisant le tour de la maison
Au début de la construction, et tant que le remblaiement n’a pas été effectué, on se contentera de faire réaliser un chemin d’accès résistant au passage des véhicules les plus lourds.
La réalisation de ce chemin consiste en :
* décaissement (enlèvement de la terre végétale) sur une profondeur allant en général de 20 à 30 cm
* mise en place d’un géotextile pour éviter le mélange de la terre et de la première couche de concassé
* épandage d’une couche de roche concassée (tout-venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ. Cette première couche constituera l’ébauche du chemin définitif. Elle sera damée par le passage des véhicules et sera stabilisée lorsque la maison sera terminée, prête à recevoir le revêtement final (pavés, macadam...). La pente du chemin ne devrait pas excéder 10%. Si le chemin est long, une place de retournement doit être aménagée à proximité de la sortie du garage.
Les murs de soutènements seront si possible réalisés en même temps que les murs du sous-sol. Ils devront être surdimensionnés et drainés pour résister à la pression de la terre, en particulier par temps de gel. Si la hauteur dépasse 1,5 m, on pourra leur donner une inclinaison de 5 à 10% qui limitera l’impression de muraille.
Intermédiaire entre le mur de soutènement et le simple talus, il existe la possibilité de maintenir les terres à l’aide de blocs comportant des alvéoles destinées à recevoir des plantes.
On trouve des pavés ajourés (en béton, en platique) qui permettent de réaliser des places de parking stables et verdoyantes. C’est une bonne solution pour conserver la surface de terrain absorbante pour la pluie.

Drainage?

2009-02-12T06:48:00.000-08:00

Le but du drainage est de protéger la partie basse de la construction (fondations, sous-sol, bas des murs extérieurs des infiltrations d’eau (sources, ruissellement...) en construisant une canalisation poreuse ceinturant au plus près le bâtiment, en-dessous de son point le plus bas. Le drainage est une opération importante qu’il convient de réaliser soigneusement, même dans le cas d’un vide sanitaire.
Réalisation :
* dégager sur au moins soixante centimètres de large le pourtour du bâtiment jusqu’au niveau du point le plus
bas (par ex. : plancher du sous-sol)
* niveler le fond de fouille avec une pente minimum de 1 cm par mètre.
* enduire les murs d’une peinture étanche spéciale fondations sur au moins un demi-mètre de haut
* recouvrir les murs enterrés d’un film spécial (feuille de plastique semi-rigide muni de bossages)
* poser le drain bien à plat en le calant avec du gravier 5/15
* mettre en place les regards ou coudes de raccordement à chaque changement de direction
* installer le regard collecteur au point d’évacuation qui est aussi le point le plus bas
* recouvrir le drain avec environ 50 cm de gravier ou de galets
* couvrir le lit de gravier avec un géotextile pour éviter la pollution du drainage avec les terres de remblaiement
* remblayer avec au minimum vingt centimètres de terre.
Si une source est mise à jour lors des fouilles, il est nécessaire de la capter et de l’évacuer comme on le fait avec les eaux de pluie.

Les drains en barres rigides de PVC avec une rigole en partie inférieure doivent être préférés au drain agricole trop souple et plus fragile. Si nécessaire on peut installer un deuxième drain au dessus du premier dans les endroits particulièrement exposés (murs ouest, par exemple).

Remblaiement?

2009-02-12T06:45:00.000-08:00

Un mètre-cube de terre remuée occupe plus de volume que la terre tassée (phénomène de foisonnement), ce qui implique de majorer l’épaisseur de remblai pour tenir compte du tassement qui peut s’effectuer durant de nombreuses années.
Toute construction postérieure au remblaiement devra reposer sur le sol ferme, ce qui implique parfois de creuser profondément pour établir une semelle de fondation, même pour une construction « légère » comme une véranda...
L’aménagement d’une terrasse sur un remblai quelque peu épais devra être considéré comme provisoire (dalles ou pavés sur sable ou sur gravier et non pas dalle bétonnée monobloc). L’utilisation d’un engin à chenilles est préférable
pour faciliter la stabilisation.
Selon la nature et l’épaisseur du remblai la stabilisation peut prendre de un à dix ans.
Le remblaiement commence par le décapage de la terre végétale, si ce n’est déjà fait, suivi de la réalisation des tranchées et la pose des regards, fosses...
La terre stérile est ensuite répartie suivant la forme à donner au terrain. Si le terrain est humide, le moment est venu de poser les drains puis la bonne terre est étalée sur une couche d’au moins 15 à 20 cm pour le gazon (mais jusqu’à 80 cm pour un arbre).
La pente à donner doit être suffisante pour faciliter le ruissèlement de l’eau de pluie mais ne pas dépasser 50 % si un engazonnement est prévu.

Raccordements,réseau...?

2009-02-12T06:38:00.000-08:00

Contrairement aux maisons autonomes, chaque pavillon doit être relié aux réseaux publics comme par exemple :
* distribution d’eau
* réseau électrique
* téléphone
* gaz
* égouts
* câble TV
En général la responsabilité du distributeur (syndicat des eaux, EDF...) s’arrête en limite de propriété. Le compteur électrique est placé en limite, dans un coffret fourni et installé par le client mais il arrive que le compteur électrique soit installé chez le client et qu'un dispositif de relévé à distance soit installé en bordure de propriété.

Le problème est différent pour le réseau d’eau potable : le compteur d’eau (fourni par le distributeur) est placé sous la responsabilité du client. Le compteur d’eau, sensible au gel sera de préférence abrité dans la construction. Cette précaution permettra aussi de détecter instantanément une fuite située après le compteur et par conséquent de limiter le coût de l’eau perdue qui serait facturée immanquablement au client (parfois des milliers de mètres-cube !)

Le raccordement aux réseaux téléphonique et électrique peut s’effectuer par un câble aérien (solution la moins chère et la moins esthétique) ou par un câble souterrain plus discret et moins gênant. Les câbles enterrés sont passés dans des gaines spéciales très résistantes. Leur diamètre intérieur est largement surdimensionné. Un tire-fil est passé dans la gaine au moment de sa fabrication.
La profondeur d’enfouissement des canalisations est règlementée et dépend de la nature du fluide transporté et de l’endroit.
Pour mieux repérer une canalisation lors des fouilles futures, un filet avertisseur en matière plastique de couleur particulière au type de canalisation est déroulé au-dessus de cette dernière (Norme : NF T 54-080).
Même si les branchements ne sont pas effectués tout de suite, les gaines seront enfouies au plus tôt. Des branchements provisoires d’électricité et d’eau dits « de chantier » peuvent être demandés.
Un abonnement électrique de chantier est assez onéreux et comme la consommation est très faible pendant la réalisation du gros-œuvre, l’électricité pourra être produite au début par un petit groupe électrogène ou fournie par un voisin complaisant.

Assainissement...?

2009-02-12T06:32:00.000-08:00

Assainissement
L'application des nouvelles normes a modifié profondément les règles à appliquer. Il importe de se renseigner
auprès des services compétents de la commune, de la communauté de communes ou de la DDAS.

Évacuation des eaux
Dés le début des travaux il est nécessaire d’évacuer toutes les eaux (sources mises au jour, ruissèlement de la
pluie...). Il peut être judicieux de réaliser sans attendre le raccordement à l’égout, au fossé ou du moins à un point plus bas du terrain. Les propriétaires des terrains voisins situés en contrebas ne peuvent s’opposer à l’évacuation des eaux de pluie et de drainages, par contre ils peuvent réclamer une participation aux frais engendrés par des travaux d’évacuation.
Le choix de la canalisation principale d’évacuation doit être fait en tenant compte :
* de la pente (au moins 5%)
* du débit maximum d’eau à évacuer (au présent et dans le futur) avec un coefficient de sécurité confortable.
Un diamètre de 200 mm est un ordre de grandeur pour une maison (pluie, drainage...)
* des déformations possibles du terrain qui pourraient provoquer la formation de points bas
Deux types de matériaux sont concurrents : le béton et le PVC. Par rapport au premier le PVC est plus léger, en grandes longueurs, plus cher, plus facile à mettre en œuvre, moins résistant à l’écrasement. En cas d’utilisation de tubes en béton, bien cimenter les raccords pour éviter les intrusions de racines des arbres proches. La pose d’une canalisation n’est pas problématique mais doit être réalisée avec soin et un minimum de règles.
Des regards seront placés de façon à permettre la visite et le nettoyage ; leur diamètre est fonction de leur profondeur. Les sorties doivent être grillagées pour interdire l’introduction d’objet (ballons d’enfants...) ou d’animaux (rats...). La profondeur de la canalisation est importante : trop faible il y a risque de gel et d’écrasement par les véhicules.
Avant rebouchage, relever soigneusement la position et la profondeur des canalisations par rapport à des repères permanents (angle de mur, bornes...). Conserver en lieu sûr le document.

Tout-à-l’égout
Pour ce point il est nécessaire de se renseigner auprès des services compétents de la commune, de la communauté de communes ou de la DDAS.

Système de traitement individuel
Beaucoup d’habitations isolées, mais aussi parfois situées dans des villages non équipés d’assainissement collectif, sont équipées d’un système d’assainissement individuel. Dans ce cas, l’investissement est généralement plus élevé qu’un simple raccordement au tout-à-l’égout mais l’exploitation est moins coûteuse et se limite à la vidange de la fosse toutes-eaux et au remplacement régulier du sable du filtre.
Un système d’assainissement individuel se compose d’une fosse toutes-eaux dans laquelle se déversent à la fois les eaux vannes (toilettes) et les eaux usées (salle de bain, cuisine...). Elle sert d’immense bac à décantation (plusieurs mètres-cube) et doit être vidangée régulièrement. L’activité microbienne qui était propre à la fosse septique est ici contrariée par la présence des produits chimiques déversés sans discernement dans la fosse toutes eaux.
La position de la fosse devra être déterminée par l’accès du camion de vidange. La mise en place de la fosse sera faite avec l’aide du terrassier (qui peut être le fournisseur du matériel). Les regards de visite et de raccordements (entrée et sortie de fosse) seront repérés avec précision, comme pour les canalisations d’eau pluviale. On essayera de prévoir un éventuel raccordement au tout-à-l'égout si un tel réseau était installé dans le futur.
La ventilation de la fosse pourra passer par l’intérieur de la maison, mais déboucher directement sur le toit, à bonne distance des zingueries, fenêtres et balcons. On ne doit pas la raccorder sur le système de VMC, surtout si ce dernier ne fonctionne pas en permanence. En plus de l’évacuation des gaz dus à la fermentation, la ventilation de la fosse évite la surpression créée par l’action de la chasse d’eau.
La sortie de la fosse est raccordée à un regard qui permet d’observer la nature de l’eau en sortie et de vérifier ainsi que la fosse n’est pas pleine de matières décantées. Si c’était le cas, le moment de la vidange serait venu.
L’eau en sortie de fosse n’est pas limpide, loin s’en faut, et elle devra être épurée dans un filtre à sable de plusieurs mètres cubes. L’eau sale arrive par le haut du filtre et l’eau épurée s’écoule en partie basse. Un regard en sortie permet d’effectuer des prélèvements pour analyse éventuelle.
Il existe également des microstations de traitement des eaux vannes et des eaux usées qui rejettent une eau épurée et produit du compost parfaitement utilisable pour le jardinage et l'agriculture. Ces équipements, assez onéreux, remplaceront vraisemblablement dans l'avenir les installations décrites plus haut (fosses, filtres...).

Terrassement et organisation du chantier?

2009-02-12T06:25:00.000-08:00

La terre végétale est précieuse, elle doit être décapée et mise soigneusement de côté. On l’utilisera pour le regarnissage, en fin de chantier, elle sera stockée à part, en un tas ne gênant pas la circulation. Le volume des terres stériles à évacuer est la différence entre le volume enterré du bâtiment et le volume du remblais nécessaire pour la mise en forme définitive du terrain. Si la quantité de terre à évacuer dépasse quelques dizaines de mètres-cube, le coût d’évacuation peut-être élevé et il faudra rechercher un lieu de dépôt. Le coût du transport peut être supporté par celui qui recevra les remblais dans la mesure où ce dernier est demandeur.

La meilleure date pour effectuer les travaux de terrassement est la saison froide quand le sol est gelé (pour les régions du nord), ailleurs il vaut choisir la période la plus sèche et éviter de travailler sur un terrain détrempé. Réserver longtemps à l’avance la capacité du terrassier et discuter avec lui de l’organisation du chantier, en allant directement sur le terrain.

La voie d’accès au chantier devra être aménagée dès le début des travaux. Prévoir les zones de circulation et de stockage des matériaux, la zone de manœuvre des camions... Tenir compte des futures tranchées à creuser pour l’eau, l’électricité...

Piquetage
Commencer par repérer avec certitude les bornes et limites de terrain. Pour cela on aura grand intérêt à consulter les propriétaires voisins, à mesurer au décamètre toutes les dimensions pour vérifier la conformité du plan de bornage à la réalité. En cas de litige le recours à un géomètre est quasi indispensable. Inutile de commencer les travaux avant que tout doute ait disparu. Le piquetage doit être effectué en accord avec le terrassier qui donnera les consignes et la méthode à laquelle il est habitué et fournira éventuellement le matériel. Un point de référence pour le nivellement sera choisi en tenant compte du niveau naturel du sol, des écoulements, de la
visibilité par rapport au chantier... Cette référence sera située en un endroit non concerné par les travaux et pouvant être retrouvé rapidement avec certitude (le marquer sur le plan). Profiter de la présence du terrassier (ou du géomètre) avec sa lunette de nivellement pour relever les niveaux de plusieurs points régulièrement répartis (bornes...)

Pour mieux se rendre compte de l’effet final lié à l’implantation, on peut tracer au sol le pourtour et la disposition des principales ouvertures en utilisant du plâtre en poudre ou en tendant des ficelles entre des piquets plantés dans les angles de référence. L'impression de surface est mal rendue dans un espace ouvert, une pièce de cinquante mètres-carrés paraîtra tout petite lorsque son tracé est effectué en plein air alors qu'elle paraîtra immense juste avant de la meubler.

Le terrassier
Cet artisan interviendra à plusieurs moments de la construction :
* Fouilles principales, nivellement, réalisation du chemin d’accès...
* Rigoles de fondations
* Tranchées pour les raccordements, évacuations...
* Assainissement, pose de la fosse toutes eaux, filtre...
* Drainage, remblaiement (mouvements de terre), regarnissage en terre végétale
Le terrassier est un sculpteur de terrain. De la qualité de ses premières interventions dépendront les conditions de travail de l’autoconstructeur pendant des mois lors de la réalisation de la maçonnerie, charpente... Le modelé du terrain, l’harmonie des volumes remblayés seront directement liés à ses qualités artistiques. Lorsque le terrassier a fini son travail, la future pelouse doit ressembler à un jardin, pas à un champ labouré.
Autre détail : dans le cas d’un sous-sol, les tolérances sur la planéité et l’horizontalité du sol devront être inférieures à 10 cm.
Les qualités d’un bon terrassier qui intéressent l’autoconstructeur sont :
* respect des engagements (dates, prix, contenu de la prestation...)
* connaissance du sous-sol et habitude de ce genre de travaux
* souci du travail propre et bien fait
* disponibilité et souplesse pour de petites interventions épisodiques
* bon rapport qualité-prix

Le terrassier le moins cher ne sera peut-être pas le plus méticuleux. Avant d’en choisir un, il est indispensable de voir par soi-même sa façon de travailler. Ce métier étant sensible au temps, il est en partie saisonnier. On aura intérêt à convenir au plus tôt de la période de réalisation des fouilles. Selon le type de terrassement, les engins utilisés pourront être différents : si un tractopelle est indispensable pour creuser des rigoles ou tranchées, un bull sera sans doute plus rentable si le volume du trou dépasse une centaine de mètres-cube. Si une partie des terres doit être évacuée, ou si du remblai doit être rapporté par la suite, il sera plus efficace que
le terrassier possède lui-même un camion. Les périodes les plus adaptées au travail de terrassement sont les moments où le sol est sec ou gelé.

Décapage et fouilles
Traçage des rigoles après décapage
Le piquetage étant effectué, le terrassier procède au décapage de la terre végétale qui sera précieusement conservée pour le regarnissage futur après remblaiement. On n'a jamais trop de terre végétale mais si celle d'origine est pauvre et ne se prête guère à l'usage que l'on projette (pelouse, massifs, plantation, jardin...) il ne faudra pas hésiter à l'amender ou à la remplacer en partie ou en totalité.
Les rigoles de fondation seront tracées avec soin au plâtre ou à la peinture . Vérifier
toutes les cotes et en particulier les diagonales. Prévoir un écoulement des eaux qui pourraient s'accumuler dans les rigoles de fondation en creusant dès le début la tranchée d'évacuation des eaux de draînage et des eaux pluviales. Si ce n'est pas possible on envisagera l'utilisation d'une pompe pour vider les rigoles avant coulage.

Fondation,dallage...?

2009-02-12T06:19:00.000-08:00

La réalisation d’un dallage béton dans un sous-sol peut être envisagée avant de monter le cloisonnement, ce qui permet de travailler au propre dans toutes les phases suivantes. Cette opération se fait selon les mêmes règles que l’on soit à l’intérieur ou à l’extérieur :
* décapage de la surface pour atteindre le sol stérile et ferme
* drainage si nécessaire
* mise en place d’un géotextile
* pose des gaines et canalisations (écoulement, siphons, regards...)
* étalement d’un blocage (hérisson) de roche concassée (10/50) et stabilisation.
* pose d’un treillis soudé si nécessaire aux endroits de forte charge
* mise en place de règles (tube diamètre 40mm) parallèles et horizontales en tenant compte du niveau fini et de l’épaisseur de la chape de finition. Une légère pente facilitera l’écoulement des eaux vers les siphons éventuels(généralement placés au centre).
* mise en place d’un film en polyane (pour éviter les remontées d’humidité).
* coulage d’un béton grossier (250kg de ciment par mètre cube, sable et gravier 5/15) pour obtenir une épaisseur de 10cm minimum.
* réalisation d’une chape mortier (sable 0-5, 300kg de ciment/m³) lissée ou bouchardée ou destinée à recevoir une peinture, un carrelage...

Fondations
Les fondations sont un élément essentiel de la construction. Elles constituent une base rigide qui supporte la masse de la maison toute entière (une bonne centaine de tonnes) et répartit cette charge sur le sol de façon à ce que le bâtiment ne puisse bouger. Elles sont constituées d’un ensemble de hourdis (encore appelées semelles) en béton armé solidement reliés entre eux. La surface des fondations est calculée pour que la pression (en MPa = N/mm²) soit inférieure à la résistance du sol et ce en toutes circonstances (fortes pluie, sécheresse, gel...).
Cette surface est proportionnelle à la largeur de la semelle et doit être déterminée à chaque endroit en fonction de la charge locale à supporter (mur, conduit de fumée, escalier, poteau...) et des variations de résistance du sol à la pression. Les semelles sont coulées dans des fouilles en rigoles de section pratiquement carrée creusées par le godet d’un tracto-pelle. Le fond des rigoles doit être propre et atteindre une profondeur de minimum 80 cm au moment de la coulée . La surface des semelles sera nivellée de façon à faciliter la pose des murs.
Le ferraillage des semelles est constitué de plusieurs barres parallèles en acier à haute adhérence reliées entre-elles par des épingles ou des cadres. Le dimensionnement et la structure des armatures dépend des contraintes liées au poids du bâtiment et de la nature du sol.

L’opération de coulage est relativement rapide si l’on fait appel à un fournisseur de béton tout prêt. Comme il est difficile de calculer au plus juste, on aura intérêt à prévoir un ouvrage coffré et prêt à être coulé au cas où il y aurait un surplus avec les fondations. A contrario on peut commander un peu moins que le volume estimé et compléter avec du béton fabriqué à la main. Prévoir dans ce cas :sable, gravier, ciment et eau ainsi qu’une petite bétonnière. Cette façon de faire peut être appliquée pour le coulage des dalles.

Sous-sol ou vide sanitaire
La différence entre sous-sol et vide sanitaire n’est pas seulement une question de hauteur : accès extérieur, nivellement du sol, éclairage, drainage... sont nécessaires dans le cas d’un sous-sol. Ce dernier nécessite une hauteur entre sol et plafond d’au moins 2 mètres sous les linteaux. S’il est entièrement enterré, on l’éclairera à l’aide de larmiers débouchant dans des cours anglaises.
Il n’est pas rare qu’un sous-sol soit aménagé par la suite pour être habitable. Il vaut mieux prévoir dès le début les écoulements pour installer par la suite des toilettes ou une salle de bain. Ce n’est pas une précaution inutile. Les ouvertures seront prévues en conséquence (larmiers ou fenêtre, portes, etc.)
Un sous-sol bien drainé ne doit pas être humide. Toutefois dans une pièce non isolée et chauffée d’un sous-sol, il peut se produire de la condensation qui pourrait laisser croire à des infiltrations. Le sol pourra être isolé en ajoutant un plancher sur lambourdes si l’on a prévu une hauteur suffisante dès le départ, mais il conviendra dans ce cas de ventiler correctement les locaux car un plancher bois est très sensible à l’humidité.