La Nouvelle Presse du Thé: l'édition à rubriques

Numéro 71 fin Février 2020:Plein feux sur le Japon

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:07:00 +0000

Le Sommaire:

No.71 Article 1 : Le Japon des Thés

No.71 Article 2 : Les thés du Japon selon une approche française

Portrait de Florent Weugue, gérant de "Thés du Japon"

à Tokyo

No.71 Article 3 : Les régions du thé au Japon

No.71 Article 4 : Les familles du thé au Japon

No.71 Article 5 : Bien préparer sa tasse de thé vert du Japon

No.71 Article 6 : La Japan Gourmet Tea Selection Paris, 2019/20

No 71 Art.1: Le Japon des thés

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:07:00 +0000

Le thé est arrivé dans l’archipel par les moines bouddhistes, qui ont apporté des graines de théiers à leur retour de voyages d’études dans la Chine de la Dynastie Tang. C’est entre le 7^e et le 8^e siècle que le thé est implanté au sein des nombreux monastères, cultivé par les moines pour les accompagner et les garder en éveil pendant leurs longues heures de prières et de méditations. Le thé trouve ensuite sa place à la Cour du Shogun, qui partage le rituel avec sa noblesse et les chefs de guerre. La codification du chanoyu par Senno Rikyu en établit les règles de base vers la fin du 16^e siècle, et qui sont restées en place jusqu’à nos jours. Un vrai cérémonial avec des écoles, leurs maîtres et disciples se développe autour de cette boisson. Ces traditions sociétales se sont conservées à travers les siècles, pour une pratique très élaborée et culte, qui réunit des adeptes de la société civile et qui est encore enseignée aujourd’hui.

en rayon en France

La production commerciale s’est développée dès le 17e siècle, et la mise au point du procédé par la vapeur, pour la fabrication de Sencha en 1738 rend le thé accessible à une large partie de la population. Pour satisfaire la demande des plantations ont été créés en Corée et à Taiwan, occupées par le Japon pendant une partie du 20^e siècle.

Depuis l’urbanisation galopante, le recul des populations rurales, les technologies modernes, l’arrivée du café, la production de thé n’a cessé de chuter ; alors qu’il y dix ans le Japon était le 8^e producteur mondial de thé avec 86.000 t en 2009, il est le 10^e en 2018, avec une production de 81.000t, avec le Bangladesh et l’Argentine qui lui sont passés devant. Le Japon produit aujourd’hui principalement du thé vert et importe environ 20 % de sa consommation, c’est-à-dire 31.000t en 2018, dont à peu près la moitié de la Chine, et puis des thés noirs du Sri Lanka, de l’Inde, du Kenya, de l’Indonésie.

les 4 saisons de récolte

Néanmoins le thé commence à remonter la pente, malgré la diminution des surfaces agricoles disponibles, le coût très élevé de la main d’œuvre et la diminution des populations agricoles, qui ont le savoir faire incontournable pour cultiver et fabriquer les thés de qualité.

La culture du thé est devenue un vrai enjeu pour le gouvernement, qui souhaite maintenir cette production agricole noble, au savoir faire ancestrale et qui a commencé à investir dans la promotion des thés premium à la fois sur le marché intérieur et à l’export. Encore peu disponibles en Occident, les thés japonais de qualité premium sont des tasses généralement bien plus chères que les thés de Chine, du Sri Lanka ou de l’Inde, parce que leur fabrication est très exigeante, notamment celle des thés ombragés. Il y a un savoir- faire attaché à la bonne préparation, avec une eau de source très peu minéralisée et pas trop chaude, afin de faire ressortir les saveurs iodées et élégantes, umami à souhait et même fruitées, de ces feuilles d’un vert profond.

un matcha chez Toraya Paris

Beaucoup d’amateurs considèrent qu’une belle tasse de thé japonais se mérite et ensuite se célèbre. Il faut donc aussi respecter non seulement la manière de l’infuser, mais disposer également des ustensiles appropriés, comme on ne boira pas un vin millésimé dans une tasse à soupe. Etiquette, bonnes manières, savoir faire respectueux et politesse sans faille sont incontournables au Pays du Soleil Levant.

Avec un climat qui va du tropical d’Okinawa, vers le méridional de l’île de Kyushu, et puis du sud de Honshu, avec les cultures de Shizuoka vers le nord où poussent les thés de Saitama, on constate de 4 à 6 semaines de décalage pour les premières récoltes du printemps, qui s’accompagne de la floraison mythique des cerisiers. En vue de l’attractivité des premières cueillettes, les Shincha, ou thés nouveaux, récoltés, selon la tradition de Shizuoka le 88^e jour suivant le début du printemps, ces thés rares et chers ne sont pas faciles à gérer. Un autre élément à prendre en considération est le fait que la production du thé au Japon repose en grande majorité sur un seul cultivar, le Yabukita, aux pousses droites et très riches en bourgeons, idéal pour la cueillette mécanique, mais plus monotone pour la saveur de la tasse. La diversification botanique est un objectif important, et de nombreux cultivars ont été mis au point depuis les années 1980, se prêtant aux thés d’ombres et de demi ombre, apportant des teneurs élevées en molécules bénéfiques et se prêtant aussi à des processus de fabrication autres que l’étuvage en sencha. Le résultat de ces diversifications est une grande richesse et des nombreuses facettes, qui demandent à être bien communiquées afin de permettre une vraie éducation des consommateurs. Décidé de valoriser et de partager ce patrimoine, le gouvernement mène depuis quelques années des opérations de promotion qui ciblent les marché consommateurs occidentaux « riches » et aux exigences culinaires établies.

des producteurs lors d'une tea expo

Parmi ces opérations figure la nomination d’ambassadeurs de thés verts japonais dans les grandes capitales européennes, Paris, Londres, Berlin, qui ont une formation professionnelle et sont des dégustateurs / enseignants de thé diplômés.

L’ambassadeur du thé vert japonais en France est Misako Lelong-Nohsoh,
info@thevertjaponais

Il y aussi l’organisation de concours de qualité avec des dégustations et des jurys d’experts sur place dans les pays européens, qui permettent un rapprochement entre producteurs japonais et consommateurs occidentaux. Beaucoup d’efforts et beaucoup de découvertes à la clé, comme la Japan Gourmet Tea Paris Selection 2019/2020 (voir à l’article 6 de ce numéro).

A noter qu’en 2018 le Japon a exporté 5.200 t de thé, dont 2.600 vers les USA et 220t vers la France et que la valeur moyenne du thé japonais exporté s’élève à 27,27 USD/kg, comparé à 11,04 USD/kg pour les thés de Taiwan, à 2,96 USD /kg pour les thés de l’Inde et à 4,88 USD /kg pour les thés de Chine (source ITC). !

No.71 Art.2: Les thés du Japon selon une approche française

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:06:00 +0000

Portrait de Florent Weugue, gérant de "Thés du Japon" à Tokyo

Le Japon gère à sa manière, avec une exigence importante pour le respect des traditions et de l’étiquette, la politesse et la hiérarchie et en mettant en œuvre une technologie de pointe, state of the art, dans tous les domaines. Le thé ne fait pas exception, et le profil de goût de la tasse a été pendant des longues années le résultat d’assemblages très savants. Ainsi, l’archipel ne pratique pas ce que nous appelons en Occident l’approche du terroir, qui s'exprime sous forme d'Appellations d’Origine Contrôlées /AOC, d' Indications Géographiques Protégées/ IGP et d'Appellations Controlées/ AC. Cet étiquetage valorisant est sujet à des règlements et des contrôles et concerne notamment les vins, jambons, fromages, v et autres denrées alimentaires en France, Italie, Espagne et ailleurs. Au Japon on commence à s'intéresser à ce concept des tradition européenne, mais il n'y a actuellement qu'une seule IGP récente, pour les Gyukuro de Yamé.

Cette approche part du constat que la qualité du produit peut varier en fonction des paramètres de son territoire de culture et de son procédé de transformation territoriale, et elle propose une valorisation et une valeur ajoutée pour les produits d’origine. Cela entraine des procédures de certification, des contrôles et donc des coûts supplémentaires, mais les pratiques semblent bien confirmer que l’enjeu est important et le résultat valable.

Le Japon des thés est donc en train d’explorer cette approche et parmi les pionniers un jeune Français, Florent Weugue, qui a créé sa marque « Thés du Japon » dès 2010 et puis ouvert sa boutique à Tokyo en 2018.

C’est en 2009, après avoir obtenu son diplôme de Master d’Histoire de l’Art du japon à l’INALCO de Paris, qu’il a décidé de faire un séjour au Japon pour se perfectionner dans la langue, avant de retourner en France pour faire son doctorat. Or, fasciné par le Japon Florent n’est pas rentré en France, mais a décidé de tenter sa chance sur place en entrant comme vendeur dans une société de thé japonais. Là il a travaillé jusqu’en 2014, en découvrant toutes les facettes des tasses japonaises. Cela lui a permis de développer pendant son temps libre son propre projet autour de sa marque "Thés du Japon". Il a par ailleurs suivi le parcours officiel de l’apprentissage professionnel et il est le premier Nihon Cha Instructor Français, faisant suite à deux autres étrangers : une taiwanaise et un russe.

La boutique de Florent se trouve à Yanaka, le quartier historique de Tokyo, un des rares endroits à avoir survécu au terrible tremblement de terre du Kantô en 1923. L’endroit se démarque de la mégapole moderne par ses ruelles étroites et ses nombreuses échoppes à l’ancienne, le quartier universitaire n’est pas loin, une ambiance propice aux thés d’origine et aux accessoires artisanaux de qualité.

Se basant sur le concept bien français du produit de terroir, Florent pratique un étiquetage totalement transparent qui identifie chacun de ses thés en indiquant :

** la localisation du jardin producteur ** le cultivar botanique

** le procédé de fabrication ** la date de la cueillette

et pour aider les acheteurs à mieux comprendre il y’a même une carte du Japon, qui flèche l’origine géographique, impressionnant !

Avec cet étiquetage en japonais et en français les thés de la marque "Thés du Japon" se profilent de manière singulière et en excellence, méritant toute l’attention des consommateurs avisés en France et aussi au Japon. En accompagnement de ces thés d’origine et de qualité premium Florent propose son site qui explique et commente, avec une richesse d’informations exceptionnelle.

http://www.thes-du-japon.com

On peut facilement acheter en ligne, à des prix tout à fait intéressants et découvrir ainsi des thés qui ne sont pas facilement disponibles en boutique en France.

No 71 Art.3: Les régions du thé au Japon

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:06:00 +0000

L’archipel s’étire du sud au nord, du 32e parallèle nord jusqu’au 44^e, et les plantations de thé remontent très loin, vers le 36^e, bien plus au nord que les cultures dans les autres grands pays producteurs de thé.

C’est Honshu, l’île principale qui réunit le plus important volume de la production traditionnelle. La théiculture s’est étendue de Kyoto, le siège du pouvoir impérial jusqu’en 1868, vers le nord et la région du Kanto. Elle s’est ensuite enracinée plus au sud, dans la province de Shizuoka, qui est devenue le plus grand pourvoyeur de thé du pays avec une part d’environ 40% du volume, avec des jardins installés autour de la baie jusqu’aux collines et puis autour de la montagne sacrée du Fujiyama.

A partir des années 1990 le thé a été implanté de manière ciblée dans l’île de Kyushu, avec un point fort pour les thés ombragés au nord de l’île dans la préfecture de Fukuoka, autour de Yamé et des cultures très étendues autour du grand volcan Mont Sakurajima, dans la préfecture de Kagoshima.

Une statistique du Ministère de l’Agriculture du Japon montre que les régions de Shizuoka, sur l’île de Honshu, et Kagoshima, sur l’île de Kyushu, produisent ensemble plus de 60% des thés verts du pays.

Les autres régions théicoles se nichent dans des endroits propices, mais aux surfaces limitées par les conditions tectoniques, et leurs apports restent plus faibles en volume. Dans ces petites régions on trouve aussi souvent de vraies pépites, des thés premium cueillis à partir de cultivars haut de gamme et aussi des procédés de fabrication différenciés des thés Sencha, qui représentent la vaste majorité de la production.

Les cartes et graphes ci-joint vous permettront de mieux visualiser la disposition des grandes îles et la distribution des cultures du thé dans l’archipel.

Ce sont les producteurs des petites régions qui sont les plus assidus dans les concours et compétitions, pour faire connaître leurs produits, qu’ils souhaitent valoriser comme thés d’origine. C’est eux aussi qui expérimentent en croisant des variétés et en introduisant de nouveaux cultivars, ou alors en mettant au point des processus de fabrication, comme une semi oxydation qui se rapproche des thés wulong de Chine.

Selon l’avis d’amis, grands experts en sourcing de thés du Japon, une famille de théiculteurs peut vivre des revenues d’une plantation familiale de 3ha, mais alors à condition que tout le monde mette la main à la pâte, les seniors en premier, qui ont souvent le plus d’expérience et de savoir- faire dans l’usinage des feuilles. A noter qu’au Japon où la longévité de la population est légendaire, beaucoup de personnes sont fières de travailler encore à 70 ans et plus.

Lors de Japan Gourmet Tea Selection Paris 2019/20 (voir à l’Article 6 de ce numéro) une région a raflé de nombreux trophées, ce qui mérite d’en parler plus en détail : il s’agit de la Préfecture de Saitama, toute proche de la capitale de Tokyo, où les thés de la région de Sayama sont en train de retrouver leur position de thés de grande qualité, exportés jadis en quantité aux USA, du Port de Yokohama, mais tombés un peu dans l’oubli par la suite. Dans cette Préfecture se trouvent plusieurs producteurs de la nouvelle génération, qui misent sur l’approche des thés d’origine et de terroir et qui pratiquent aussi des procédures de fabrication à l’ancienne, notamment le « Temomi », le roulage à la main des plus belles cueillettes.

S.E.J.Ihara , le lauréat Y.Hiruma, N.Sale le chef du Jury

Parmi les maîtres de thé qui enseignent et soutiennent ce process, qui demande non seulement un savoir-faire mais aussi un temps de main d’œuvre hors norme il y a Yoshiaki Hiruma, un passionné qui s’est attaché personnellement au maintien des traditions ancestrales de la manufacture artisanale des thés verts premium. Il a partagé le podium des gagnants de trophées le 27 janvier 2020, avec des confrères de Miyazaki, de Yamé, de Kyoto et de Nagasaki.

No 71 Art.4: Les familles des thés du Japon

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:06:00 +0000

Le Japon produit principalement des thés verts, et ces thés verts sont principalement manufacturés par le processus de l’étuvage, qui désactive les enzymes des feuilles par la vapeur, ce sont les thés sencha.

A noter que les thés verts de Chine sont désenzymés par la chaleur sèche, qu’on appelle aussi le passage au wok, ou le pan frying.Ces deux méthodes donnent des résultats gustatifs assez différents, avec des saveurs iodées et umamis pour les thés sencha, et des notes douces, beurrées, noix et châtaignes pour les thés verts de Chine. Deux univers qui se complètent, mais ne se confondent pas.

Ces thés sencha, étuvés, aux fines feuilles roulées et d’un vert sombre, peuvent subir un étuvage plus ou moins longue,

*L’étuvage court donnera un thé futsumushi sencha

*L’étuvage longue un thé fukamushi sencha .

Ensuite il faudra distinguer selon la variété botanique et la période de cueillette, les thés du printemps, les shincha, étant les plus prisés.

Toujours dans le domaine des sencha, donc des thés étuvés, il y a les cueillettes moins fines et plus tardives, que l’on appelle les bancha, et qui peuvent subir une légère torréfaction, pour être plus digeste, pour les rendre moins amère et leur conférer des notes grillées très plaisantes : ce sont les hojicha, ou les thés sencha grillés.

Ces récoltes de feuilles moins fines peuvent aussi se voir mélangées avec du riz grillé, ce sera un genmaicha, fort agréable, souvent proposé glacé pour accompagner un plat épicé.Tous ces thés sencha proviennent de cultures en plein soleil, et généralement de quatre périodes de cueillettes dans l’année.

Il y a ensuite les thés ombrés, un procédé agricole très particulier, très onéreux et qui demande énormément de soins, afin de priver les plantes de lumière, une, deux voire trois semaines avant la cueillette du printemps, en installant des filets d’ombrage. Cela oblige les théiers ainsi forcés à se battre pour survivre, de produire plus d’enzymes, de flaveurs et surtout plus de chlorophylle et de théanine, pour permettre aux feuilles privées de la lumière vitale pour leur développement, de continuer leur croissance.

Le résultat de ce forçage à l’ombre est le sublime guyokuro, la rosée de jade, une tasse limpide à la liqueur iodée aux saveurs intenses et sublimes et à la texture soyeuse en bouche, incomparable et inégalée.

Lorsque l’ombrage est moins sévère et moins long, cela donnera un kabuse cha, délicieux et bien umami, mais à la liqueur moins intense et moins soyeuse que le gyokuro.

Et le matcha alors ? Il s’agit là d’un produit d’un raffinement inégalé et unique dans son genre. Toutefois, il est souvent galvaudé depuis une dizaine d’années, parce que le vrai matcha traditionnel n’a pour l’instant ni définition reconnue ni IGP ni AOP. Thé de cérémonie, rare et cher, le vrai matcha n’est pas une infusion de feuilles sublimes, mais un broyat, puisque les feuilles fines sont réduites en poudre. Et quelles feuilles ?? Il s’agit dune récolte de printemps de théiers ombragés, qui peuvent soit être infusées pour une tasse de gyokuro, soit être séchées à plat puis être dénervées, pour faire de petits carrés nommés tencha, qui sont ensuite réduites en poudre dans des moulins en granit, tournés doucement à la main pour éviter tout chauffe, qui porterait atteinte au goût et à la couleur de la poudre ultrafine.

Le mot « matcha » vient du chinois et signifie : poudre de thé. Cela peut être un résidu de fabrication, comme les fannings qui servent dans les sachets de thé bon marché, mais au Japon cette poudre est un produit sublime, exclusif, rare et totalement premium. On estime la production annuelle de véritable matcha japonais à environ 1.500 t, rien à voir avec les thés verts broyés qui viennent de Chine ou de Corée pour des utilisations culinaires ou la préparation de mélanges pour boissons.

Et puis le Japon produit aussi quelques thés noirs, de thés semi oxydés et puis aussi des thés au processus de chaleur sèche. Ces petits volumes proposent parfois des tasses exquises, la NPT vous les présentera à une prochaine occasion.

No.71 Art.5: Bien préparer sa tasse de thé vert du Japon

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:06:00 +0000

En grande majorité des thés verts japonais sont fabriqués en thés sencha, avec une désenzymation à la vapeur. Cette méthode préserve un vert intense aux feuilles , qui sont ensuite roulées, et elle "fixe" les molécules aromatiques de manière plus légère qu’un passage au wok/à la chaleur sèche : cela signifie en pratique, que ces molécules aromatiques se libèrent très rapidement, généralement en moins d’une minute.

Par conséquent il convient aussi de ne pas chauffer l'eau au delà de 70°/80°Celsius pour la durée très courte - entre 45 et 90 secondes- d’une première infusion. Il est aussi conseillé d’utiliser une eau peu minéralisée, afin que ces molécules aromatiques, les flaveurs umami et les effluves iodés ne soient pas captées/ emprisonnées par les oligo-éléments de l’eau.

Un autre conseil vise les infusions multiples : toujours écouler toute l’eau de l’infusion dans les tasses ou un récipient mélangeur, secouer donc la théière afin de sortir la dernière goutte, pour éviter toute macération, qui sera défavorable au maintien de la qualité des saveurs.

Au Japon on utilise souvent des kyusu, des petites théières sans couvercle, et cela pour permettre aux effluves de sortir librement, sans aucune condensation, qui, elle aussi, pourrait altérer l’épanouissement aromatique des tasses.

Cela peut paraître un peu complexe à la lecture, toutefois en pratique on se rend vite compte, que c’est simple et efficace. Si votre bouilloire n’a pas de graduation pour permettre le réglage de différentes températures, pas grave ! Au Japon on prend simplement un récipient pour transvaser l’eau bouillante, qui perd à chaque transvasion environ 10°, même un verre épais fera l’affaire, et ainsi vos feuilles ne risquent pas de se voir ébouillantées.

A noter aussi que les fukamushi sencha sont à nouveau très à la mode, ce sont des sencha à étuvage prolongé, environ 120’à 140’ au lieu de 60’ à 80’ pour un sencha "standard" ou futsumushi sencha. Cet étuvage prolongé rend les feuilles encore plus sèches et donc extrêmement friables, la tasse sera d’un vert plus foncé et moins brillant, voir un peu opaque, à cause des mini-particules/brisures qui se détachent dans l’eau. Le temps d’infusion est donc encore plus court, environ 45’. C’est un thé délicieux et parfait pour les personnes pressées, souvent moins onéreux parce que les récoltes ainsi transformées sont d’été et de plus tard encore.

Tous les thés du Japon que vous achèterez en France, comportent, en principe, des indications pour les quantités, la température et la durée. Il est facile de se lancer, il suffit de bien regarder, pour découvrir ces saveurs vraiment délicats et intenses, incomparables et authentiquement japonaises.

Parfois ces notes iodées et très vertement umami- le 5^e goût qui s’ajoute au salé/sucré/amère/acide et qui nous arrive d’Extrême Orient, où l'on se régale de tofu, miso et de crustacés et poissons séchés- ne plaît pas. C'est un choix qui appartient à chacun, mais nombreux sont les pionniers de la découverte qui l’adoptent avec enthousiasme.

No 71 Art.6: La Japan Gourmet Tea Selection Paris 2019/20

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 03 Mar 2020 18:05:00 +0000

Le remise des prix a eu lieu le 27 Janvier 2020, dans les salons prestigieux de l’Hotel Ritz, Place Vendôme , à Paris, aboutissement d’un long travail de sélection par plusieurs sessions de dégustations. Parmi les 129 échantillons soumis par les producteurs japonais , le jury en sélectionné 13, et c’est l’ambassadeur du Japon, S.E. Junichi Ihara, qui a remis les médailles d’or aux heureux gagnants.

L’ambassadeur Ihara a rappelé l’importance et l’ancienneté de la culture du thé au Japon et a souligné ensuite la qualité exquise des thés gourmet de son pays, que le gouvernement a décidé de promouvoir dans des pays occidentaux aux attentes culinaires très raffinées.

Afin de mieux faire connaître ces thés fins aux consommateurs européens, de nouvelles stratégies de promotion ont été adoptées, et qui visent notamment la préparation de la tasse pour les consommateurs, en tant que dégustation per se et également dans un esprit de thés et mets, le thé à table, assortir le plat avec son thé.

Dans cette optique le jury a été composé pour moitié de dégustateurs de thé et pour moitié de professionnels culinaires,chefs et experts de grands crûs, un panachage intéressant et inhabituel. Cette sélection 2019/20 fait suite à des opérations similaires effectués au cours des années précédentes à Paris et aussi à Berlin, toujours avec le même but de faire mieux connaître et apprécier les thés japonais dans toute leur diversité .

L’ opération 2019/20 a été géré par l’agence Euro Japan Crossing, www.ejcrossing.com, https://japaneseteaselection-paris.com/professionel

Et cela en partenariat avec la Société Iwachu,

www.iwachu.co.jp

fabricant leader des récipients culinaires en fonte, parmi lesquels les théières, une entreprise créé en 1902 dans la région du Tohoku, le Nord -Est du Japon. Cette région avait été en partie dévastée par la catastrophe de Fukushima, il y a bientôt 20 ans, avec des conséquences extrêmement néfastes pour l’économie de cette province. C’est donc une initiative tout à fait créative, d’associer les accessoires de préparation à la promotion des tasses.

La préparation des thés pour les dégustations a été entre les mains expertes de l’ambassadrice des thés verts du Japon en France, elle-même diplômée comme Nihon Cha Instructor. C’est Mme. Misako Lelong- Nohsoh et qui exerce cette fonction depuis plusieurs années déjà

info@thevertjaponais.fr.

C’est dans ce contexte d’une remise en valeur de cultivars locaux et de productions attachées à des territoires géographiques, qu’il faut saluer et apprécier la sélection du jury, qui a travaillé en dégustation à l’aveugle bien évidemment.

Les 13 médailles d’or ont été attribuées à des thés de terroirs régionaux comme suit : ont été primés 4 matchas de Kyoto, Uji, 1 Gyokuro de Fukuoka, Yamé, 5 Sencha de Myazaki, Kagoshima et Saitama, 1 Bihakko cha de Saitama et 2 Tamaryokucha de Nagasaki et de Saitama.

Un choix très significatif qui semble bien confirmer les nouvelles tendances.

Cette remise de prix c‘est donc déroulée au cours d’une cérémonie superbe, festive et très colorée, avec des producteurs très fiers d’être ainsi encouragés à poursuivre dans l’option "qualité premium et terroir géographique délimité".

PS : la liste des gagnants avec les détails sur les thés et les sociétés productrices est disponible chez Euro Japan Crossing.

Vers l'année 2020 et pour continuer à vous parler du thé

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Mon, 17 Feb 2020 18:33:00 +0000

.....avec un suivi sur Instagram, qui a chaviré plusieurs fois, pour se nommer maintenant
#friendsandcups,

mais qui prélève sa part de temps pour préparer des images plaisantes et des textes d'accompagnement ,

avec de nombreuses contributions à divers magazines, toujours en anglais, qui reste la langue du thé,

les lecteurs de la NPT ont été un peu délaissés;

tout va très vite, trop vite même, donc le moment des voeux est passé,

et maintenant c'est le printemps qui s'annonce;

il arrivera le 20 mars 2020, et les théiers vont bientôt se réveiller,

ils vont bourgeonner et vous offrir des tasses exquises....

Dans cette période de renouveau, après réflexion et hésitation,
voilà que la NPT vous propose
de revenir à des publications courtes, à fréquence régulière pour

** vous annoncer des actualités,

** vous faire de petits rapports sur des événements dans le domaine du thé,

** vous présenter des nouveau-thés,

** vous faire rencontrer des personnalités du monde du thé,

** reparler aussi des bonnes pratiques pour la préparation des tasses,

**évoquer les accessoires traditionnelles et nouvelles,

** vous présenter les thés prêts à boire

en traitant tous ces sujets de manière déstructurée et facile d'accès.

Il y a du rattrapage à faire, bon courage et à très bientôt.

Le Numéro 70 de la NPT en date du 7 mai 2019 : le Sommaire

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:13:00 +0000

Art. 1 : les Thés du Vietnam

Art.2 : les Thés fins du Vietnam

Portrait de Hang VU, maison Sobica, à Paris

Art.3 : L’ADN ou l’empreinte digitale du thé

Art.4 : Le Liubao Cha du Guangxi

Art.5 : Thé et santé, une mise au point toute récente

Art.6 : le Thé et le Vin, un grand débat

No 70 Art.1 Les Thés du Vietnam

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:13:00 +0000

Actuellement ce pays occupe le 6^e rang mondial comme producteur de thé, avec un

tonnage de 185.000 t annoncé pour 2017 par la Vietnam Tea Association (VITAS). Le théier fait partie des forêts des régions du nord qui bordent la Chine et le Laos, et le thé vert est fabriqué et consommé par les villageois depuis plus de 2000 ans.

www.tea-vietnam.com

Après son indépendance du régime coloniale français en 1945, suivie de longues années de guerre civile, la "République Socialiste du Vietnam" a été établie en 1975. Elle s’étire en forme de "S " le long de la Mer de Chine du Sud sur une surface de 331.000 km² et compte une population de 93 millions environ.

Au nord le pays possède une zone montagneuse au climat sub- tropicale, qui devient tropicale au Sud du 17^e parallèle, il y a donc des conditions propices à de nombreuses cultures agricoles. Après les dévastations des guerres et pour assister au rétablissement économique la Banque Mondiale a financé plusieurs projets afin de permettre à cette population très industrieuse d’installer des cultures commerciales à rendement intéressant. Ainsi le Vietnam s’est hissé au premier rang mondial pour la production de poivre noir et de noix de cajou et au 2^e rang mondial pour le café dès les années 2004/2005, détrônant la Colombie, un vrai exploit.

Le thé produit par la grande plantation modèle Vinatea, à l’ouest de Hanoi, avait à l’époque servi de monnaie d’échange pour l’achat de camions et d’équipement industriel auprès de l’URSS. L’effondrement de l’empire soviétique en 1979 avait mis ces cultures en péril pendant quelques années, mais renommée Phu Ben (Prospérité éternelle) cette superbe plantation avait été rachetée par des Européens et appartient depuis une dizaine d’années au groupe indien Mc Leod Russel.

une des nombreuses collines de Phu Ben

Avec le retour à la propriété privée d’un côté et des investissements étrangers de l’autre côté, la culture du thé s’est fortement intensifiée, et là aussi le Vietnam est devenu un opérateur de rang mondial.

Prospérant bien depuis des temps très anciens dans les régions du Nord-Ouest et du Nord Est, là où le Vietnam partage des frontières avec le Yunnan Chinois et le Laos, la culture du thé a ensuite aussi été installée dans les Collines du Centre. Pour compléter l’héritage botanique de très grande qualité des cultivars nouveaux et à fort rendement ont été introduits au cours des vingt années passées, pour diversifier vers une production plus commerciale et fortement orientée vers l’export.

VITAS indique qu’en 2017 les thés verts ont représenté 44 % de la production, les thés noirs 55% et il y a eu aussi une production d’environ 2.000 de thés wulong. Seulement 22% de ces thés ont été consommés sur le marché intérieur, 78% ont été exportés.

Mme. Nguyen Thi Anh Hong, qui est en charge de VITAS et dont le père avait été le directeur de Vinatea, la plantation modèle de " l’ère soviétique",indique qu’ il y a depuis une dizaine d’année une prise de conscience de la grande valeur des théiers anciens :

**les camellias sin. var. sinensis cultivés à Thai Nguyen depuis deux mille ans environ

**les théiers arbustives sauvages Shan, qui sont des camellias sin. var. assamica principalement.

théiers shan anciens et sauvages , Ha Giang

Le gouvernement soutient la filière dans son désir de mieux valoriser ces patrimoines botaniques, à commencer par les préserver et par améliorer les pratiques de cueillette et de transformation. Des experts étrangers avaient été invités à ces fins, dont Lydia Gautier, ingénieur agro français et experte de thé et aussi des britanniques et des américains.

Certains se sont même installés sur place, comme le britannique Geoff Hopkins, et qui y a créé sa société Hatvala en 2011, spécialisée en thés de terroirs. C’est lui qui a établi les cartes régionales précieuses, qui indiquent les meilleurs terroirs pour les thés d’origine selon lui.

www.hatvala.com

Ce travail a commencé à porter ses fruits, puisque lors du 1e concours "Thés du Monde" organisé par l'AVPA en 2018, plusieurs thés du Vietnam avait remporté des médailles.

www.avpa.fr

Et pour mettre en valeur ces efforts pour établir une sélection solide de thés premium et de de terroirs la 4^e édition de la Tea Masters Cup International s’est tenue au Vietnam, dans l’ancienne capitale impériale, à Huè, en novembre 2018.

www.teamasterscup.com

A voir avec encore plus de détails dans l’article 2 de ce même numéro.

No 70 Art.2 Les Thés fins du Vietnam Portrait de Hang VU, Gérante de la Maison Sobica à Paris

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:13:00 +0000

La Maison de Thé Sobica a ouvert ses portes en début de l’année 2019, dans le 7^e arrondissement de Paris, au 25 Avenue de la Tour Maubourg, un quartier calme et élégant, situé entre les Invalides et la Tour Eiffel.

La Société Sobica J.S.C. a été créée au Vietnam en 2011 pour commercialiser des thés et des cafés de petits producteurs sous sa marque. Elle collabore de manière indépendante avec une sélection de petits producteurs - fermiers dont les cultures sont en partie certifiées "bio "et transforme et conditionne ces thés et cafés, qui ont été produits selon un cahier de charges contractuel. La Société Sobica Sodeli a été créée en France en 2015, afin d’importer des thés et des cafés de la Société Sobica J.S.C. Vietnam pour le marché français et d’autres pays en Europe.

Tous les Cafés de Sobica sont des Cafés Nature, les Thés de Sobica par contre sont en partie des Thés Nature : Thés noirs, verts, oolong, blancs, jaunes, et sombres et en partie des thés parfumés. C’est Mme Hang VU, la gérante, qui vous présente ses produits avec charme et passion.

www.sobica.vn
contact@sobica.vn

Positionnant ses produits dès le départ dans le segment premium, Hang VU a participé aux concours de l’Agence pour la Valorisation de Produits Agricoles de Terroir (AVPA), lors des concours " Cafés du Monde " en 2016 et 2017 et "Thés du Monde" en 2018, raflant aussitôt plusieurs prix, un vrai gage de qualité et une belle récompense pour ses efforts.

www.avpa.fr

La carte des thés comprend actuellement

** une sélection de thés nature d’origine et de terroirs dont des thés noirs, verts, wulong et blancs.

** une importante sélection de thés parfumés aux fruits et aux fleurs, sortant de l’ordinaire, avec notamment des thés au fleurs de lotus, aux fleurs de pamplemoussiers vraiment exquis. Sobica est fier de présenter sa propre gamme de thés de terroirs et de thés parfumés exclusivement avec des ingrédients naturels,et qui sont groupés en

* Thés parfumés mono parfum avec un seul ingrédient odorant : au yuzu, à l’orange, à la bergamote, au jasmin, aux fleurs de lotus, à la camomille, aux fleurs de pamplemoussier, à l’osmanthe ...

* Thés parfumés aux ingrédients multiples et qui sont de vraies créations de la marque Sobica : plusieurs ingrédients sont mis en œuvre selon des recettes établies, d’autres formules pourraient être élaborées sur mesure en fonction de demandes émanant de clients professionnels.

Tous les produits sont préparés et conditionnés et puis importés en directe du Vietnam. Il sera prochainement possible de les acheter en ligne, mais actuellement il vaut mieux se rendre à la maison de thé pour s’approvisionner.

Afin de souligner la grande qualité des thés voilà deux exemples de thés nature que sont

**Tropimie Sobica : un thé noir shan bio cueilli sur des théiers centenaires sauvages de Cao Bo, une région de la province Ha Giang, qui offre une tasse aux notes de miel et de chocolat absolument délicieuses

**Queue de dragon : un thé blanc rare et exceptionnel, une cueillette de bourgeons d’une variété de théier shan, qui offre une tasse translucide aux notes de fleurs blanches légèrement vanillées, subtiles et intenses, vraiment exquise.

Ces tasses peuvent aussi être dégustées sur place, avec des friandises originales et délicieuses, au matcha, au durian et au lotus, toutes importées directement du Vietnam

Sobica vous propose aussi des "en cas" et puis des petits menus/ plateaux repas, avec un large choix de garnitures, le tout léger, varié et parfumé à souhait aux saveurs typiques du Vietnam.

Le lotus, plante emblématique du pays est aussi très présent, non seulement dans le thé mais aussi dans la cuisine, avec le menu zen, graines de lotus dans le riz gluant , dans un jeune riz vert sucré comme dessert, et puis graines de lotus confits pour accompagner la tasse.

L’endroit n’est pas vaste, les tables permettent d’installer une dizaine de convives; l’ambiance est chaleureuse et tous les plats sont tentant.A découvrir pour amateurs de thés exquis, pour amoureux du Vietnam, pour promeneurs curieux et flâneurs de beaux quartiers.

No 70 Art.3 L'ADN ou l'empreinte digitale du thé

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:12:00 +0000

C’est en 1985 que Lord Alec Jeffreys,un spécialiste britannique en génétique, découvre la méthode d'identification des êtres humains par l'ADN. La technique est commercialisée en 1987. L'ADN est constitué de séquences de nucléotides, dont l’Adénine, le Cytosine, le Thymine et le Guanine, et puis et puis …arrangées en double hélice et certaines portions de cette chaîne sont spécifiques à l’individu, et cela forme son empreinte génétique unique, qui lui est propre et qui permet de l’identifier. Tous les organismes vivants, et donc aussi les plantes, ont une telle structure ADN, que l’on appelle " génome"et qui peut donc être analysée, standardisée et codifiée pour la partie commune.

Autant que la séquence marqueur de l’ADN est propre à chaque individu, l’empreinte digitale l’est aussi. Cette analogie a fait que l’on utilise souvent le terme anglo- saxon de " fingerprint" pour évoquer cette méthode d’analyse visant à établir l’authenticité d’un produit alimentaire d’origine animale ou botanique par les marqueurs de son ADN.
Le nouveau grand titre est donc "Finger printing tea ", pour garantir une totale traçabilité de l’arbuste à la tasse et pour la détection de fraudes éventuelles qui pourraient porter sur l’origine et les variétés botaniques notamment.
Le développement de telles méthodes a un coût et on nous dit que les premiers travaux de ce genre ont été effectués au Japon, afin de protéger certains cultivars et leurs thés très célèbres des imitations/ contrefaçons chinoises. A terme on peut s’attendre à ce que les variétés premium, et qui possèdent leurs marqueurs spécifiques, seront inscrites dans une sorte de fichier d’identités qui permettra de les authentifier, avec un objectif de contrôle de conformité et d’appartenance à la variété botanique annoncée et à terme aussi à son terroir d’origine.

Tous les Instituts de Recherche sur le Thé ( TRI ) ont leurs collections de plasma germinal, qui servent d’éléments de référence et aussi de base de départ pour développer de nouveaux cultivars par croisement. Ce sont leurs labos qui analysent les génomes, comme l’annonce récente par Tocklai, Assam, d’un programme pour déterminer le génome du théier camellia sinensis var assamica, afin de mettre en évidence son ADN complet et de confirmer son origine indienne. Des travaux similaires sont en cours en Chine, où l’on trouve le plus grand nombre de variétés botaniques d’origine et aussi de cultivars.
A noter dans ce contexte, que c’est aussi en Chine, où certains grands producteurs japonais de matcha ont installé des usines, et où des producteurs de Taiwan, qui manquent de place dans leur île, ont investi et acheté des plantations de thé.

En vue de certains flux, qui font parfois croire qu’un excellent wulong du Vietnam viendrait de Taiwan ou qu’un excellent thé shan du Vietnam viendrait en tant que thé puer du Yunnan, on peut penser que la mise au point de ces nouvelles méthodes d’identification, considérées comme infaillibles, apportera de garanties améliorées aux acheteurs.

No 70 Art.4 Le Liubao Cha du Guang Xi aux multiples vertus

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:11:00 +0000

Appartenant à la famille des Hei Cha, les thés sombres, le Liubao Cha est donc un cousin des thés puer du Yunnan, mais encore très peu connu en occident.

Pourtant il est réputé, si non célèbre en Chine depuis plus de 1500 ans, un thé sombre très recherché pour ses qualités gustatives et ses effets bénéfiques sur le métabolisme:il modère l’impact de la chaleur humide dans les régions tropicales et favorise le bon fonctionnement de l'appareil respiratoire.

Incontournable dans toutes les expos thés en Chine, présenté dans son panier traditionnel en bambou tressé, le Liubao Cha est originaire du district de Cangwu, au Sud -ouest du Guangxi, dont le chef -lieu Wuzhou héberge la plupart des sièges des sociétés productrices.

Le Liubao Cha est aussi très recherché par les communautés chinoises de Malaisie, où il était notamment distribué en grands conteneurs dans les mines d’étain, afin de protéger les poumons des mineurs, ce qui explique cette tradition de grande consommation encore de nos jours.

Ce thé qui subit une transformation complexe, qu’on appelle souvent post fermentation, est tout à fait apte à se bonifier au cours d’un stockage effectué dans de bonnes conditions, comme c’est le cas pour les thés puer de qualité.

Lors du "Global Tea Fair" à Shenzhen en décembre 2018, certains Liubao cha, ensemble avec les thés sombres de l’Anhui, du Hubei, du Hunan , ont occupé une section nommée "thés âgés", particulièrement pittoresque, puisqu’on les présentait tous dans leurs conditionnements traditionnels et anciens.

Le prix de ces thés est généralement élevé, car ce sont des volumes restreints, un processus de fabrication complexe et puis il y a aussi les frais du stockage.

L’aspect du Liubao cha est plutôt étonnant, allant d’une présentation gong fu, feuilles coupées à dimensions régulières aux gros bouts d’agglomérats de feuilles, parfois les feuilles sont compressées en petites briques. Bien entendu ces thés peuvent être infusés de nombreuses fois, comme leurs cousins puer ! Le goût de la tasse, à la couleur d’un brun sombre et profond, est très typé, plutôt doux et velouté .

Toujours à la Shenzhen Global Tea Fair s’est tenu un atelier sur le thème de l’introduction du Liubao Cha en occident, comment le faire connaître, comment le promouvoir. C’est un problème de marketing et de " gros sous " !

Bien entendu il y a tout un chapitre sur le Cangwu Liubao cha dans le livre de Katrin Rougeventre (p364 et suite), mais malheureusement ce livre est déjà épuisé depuis l’an passé. Il sera donc sans doute utile de commencer par diffuser des informations fiables sous une forme commerciale pour donner envie aux consommateurs occidentaux de découvrir cette tasse ancienne et réputée.

A suivre !

No 70 Art.5 Thé et Santé, une toute récente mise au point

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:11:00 +0000

Lors d’un récent congrès de la filière café aux USA le Président de la Tea Association des USA, Peter Goggi, a fait le point sur les bienfaits du thé pour la santé, en tenant compte des nombreuses études scientifiques qui traitent de cette question.

www.TeaUSA.org

Peter Goggi, Président de US Tea Ass.

Avant de rentrer en matière Peter Goggi a bien précisé que son sujet portait uniquement sur le thé, donc les tasses obtenues à partir de feuilles de camellia sinensis, qui peuvent être des thés noirs, verts , blancs , wulongs , sombres, mais en aucune façon sur des infusions d’autres plantes, que l’on doit nommer " tisanes" ou " infusions de plantes".Pour plus de précisions il avait également indiqué que l’approche propagée par certains, que le thé vert était meilleur pour la santé que le thé noir, n’était à ce jour aucunement confirmée. Il a aussi partagé des graphiques très parlant que vous trouverez ici

Alors quels sont les ingrédients d’une tasse de thé ?? et comment font- ils du bien ?

*D’abord on y trouve entre 25 -40 mg de caféine, parce que généralement on utilise entre 1,5 et 2,5 gr de feuilles pour une tasse. Cela dit, la feuille de thé peut contenir plus de caféine que le grain de café, mais la mise en œuvre est plus faible en poids.

*Puis le thé est une source abondante d’anti oxydants, qui protègent les cellules des radicaux libres, évitant ainsi leur endommagement, ce qui aide à prévenir certaines pathologies.

*Une partie de ces anti- oxydants sont des flavonoïdes, contenues dans la tasse de thé noir et de thé vert pour une teneur allant de 150 à 200mg. Ces flavonoïdes sont des anti oxydants protecteurs qui combattent les dommages causés aux cellules DNA et aux lipides.

Des études scientifiques ont également démontré que boire du thé favorise la bonne santé du cœur en maintenant un fonctionnement endothélial de niveau correct et aussi en maintenant des teneurs de cholestérol convenable.

En effet Peter Goggi a souligné que les personnes qui boivent du thé régulièrement en l’intégrant dans leur mode de vie ont un système cardiovasculaire plus sain et un risque moins élevé de souffrir de maladies cardiaques.

Il a souligné aussi que plus de .3.000 études scientifiques, publiées officiellement, ont évalué l’effet du thé- que la tasse soit préparée avec du thé vert, noir, blanc, wulong, sombre -et attribuent la prévention de certains types de cancer à un composant spécifique et particulièrement puissant : le epi gallo catechine gallate, aussi appelé EGCG.

Il a souligné aussi la présence d’une acide aminée rare, la L-théanine, une molécule qui n’est présente que dans le thé, qui a le pouvoir de traverser la barrière sang – cerveau, ce qui lui permet d’apporter des effets psycho actifs très rapidement: elle peut réduire le stress mental et physique et peut ainsi contribuer à la relaxation en faisant monter les teneurs de sérotonine et en GABA, et en intensifiant l’activité des ondes alpha.

A noter un travail d’investigation scientifique, qui va débuter en cette année 2019 en Allemagne, à l’Université Leibniz de Hannovre, visant à élucider et à quantifier les effets des différentes molécules actives du thé sur le métabolisme humain. C’est une annonce qui a été faite en mars 2019,lors de la 3^e Annual International Tea Conference -AITC- à Yibin, Sichuan, Chine ,pendant un séminaire "Tea Science", par la jeune Professeure Tuba Esatbeyoglu, , à suivre !

Cela demandera du temps mais il est permis de penser que les résultats confirmeront les effets bénéfiques que la tradition et l’expérience attribuent aux thés de toutes les familles de couleur depuis des siècles, voire depuis des millénaires.

No 70 Art.6 Le Thé et le Vin, un grand débat annoncé aux USA pour février 2020

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Tue, 07 May 2019 20:11:00 +0000

La comparaison argumentée de ces deux boissons phares remonte aux temps anciens.

C’est dans la Chine des Tang (618 – 907) que le "Dialogue du Vin et du Thé " de l’écrivain Wang Fu a été publié, probablement à la suite du Cha Jing de LU Yu.

Le manuscrit a été retrouvé parmi les trésors découverts dans les grottes de Dunhuang en 1908 lors des fouilles effectuées par le sinologue français Paul Pelliot et il est conservé à la Bibliothèque Nationale en France.

La première traduction française intégrale de cette courte fable a été publiée en 2013, accompagnée des commentaires éclairés, érudits et très enrichissants d’une grande experte de thé Mme. Tseng Yu Hui et d’un grand œnologue, Gil Delannoi.

Tout y est dit sur ces deux boissons incontournables de la Chine ancienne, ce qui les rapproche et ce qui les oppose, quand les boire pour les déguster au mieux. Et puis il y a une mise en contexte du débat dans notre monde du XXI e siècle, devenu global, avec les bons vins et les bons thés disponibles et appréciés sur tous les continents.

A noter aussi le développement de la Sommellerie du Thé, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, où les pays producteurs de bons vins découvrent depuis peu l’attrait des bons thés…aussi en tant que tasse qui s’accorde avec de nombreux mets.

Cette récente profession réunit connaissances approfondies et pratiques du service et de l’art du thé, cette approche montrant à nouveau très clairement que les deux boissons continuent à cheminer ce concert et à se croiser sur de nombreux trajets.

Une exposition a été consacrée à cette thématique à l’espace Haussmann des Galéries Lafayette en 2015 et le sujet continue à faire partie de l’actualité du thé en France, en Italie, en Chine et au Japon, aux Etats Unis et au Canada., entre autres.

Voilà une vidéo qui traite ce même théme :

workshop Puer tea by Lydia Gautier

avec Pierre Lurton - Chateau Cheval Blanc,

https://www.facebook.com/watch/?v=1147134655341435&t=23

En 2016 l’Université de Californie Davis – UC Davis- a lancé une grande action pro active sur le thé, nommée " The Global Tea Initiative ", sous la direction du Professeur Katharine Burnett, PhD.

A noter que l’UC Davis figure parmi les 10 grandes universités du monde en charge de questions d’agriculture, d’agronomie et de sciences attachées à ces domaines. A ce titre elle a créé et gère l’Institut Robert Mondavi pour le Vin et les sciences alimentaires et on y trouve également le "Centre du Café", avec une toute nouvelle torréfaction pilote installée intra- muros pour étudier les paramètres scientifiques du processus de transformation du grain à la tasse.

Rien d’étonnant donc cette décision de se saisir également du thé, afin de l’étudier dans une optique vraiment complète, selon les quatre considérations de base suivantes : le thé est une tasse qui constitue un bien commun, le thé est un vecteur de communication culturelle, le thé a un rôle dans le domaine agricole et remplit une fonction dans l’alimentation, le thé apporte de réels bienfaits de santé. Le Colloque Annuel 2019 sur le Thé a été consacré au rôle important que joue le thé boisson pour le maintien et l’amélioration du bon fonctionnement physique, mental et spirituelle des êtres humains. Plus de 500 participants, dont des étudiants et des experts venant de loin, ont suivi les 3 sessions :

** le thé et la santé physique,

** le thé et ses effets sur le bon fonctionnement du mental,

**le thé et ses implications spirituelles,
des échanges riches et portés par des spécialistes renommés dans les différents domaines.

Le 5e Colloque sur le Thé est annoncé pour les 16 et 17 février 2020, et portera sur

"Le grand débat : Thé et Vin "

https://globaltea.ucdavis.edu/.

Le Numéro 69 de la NPT du 20 janvier 2019: le Sommaire

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:30:00 +0000

No 69 Article 1 : La Chine des Thés, numéro 1 du Monde

No 69 Article 2 : La Recherche dans le Domaine du Thé: indispensable

Jonathan Mkumbira (PhD), TRFCA, Malawi

No 69 Article 3 : Le Principe de la Durabilité, globalement et concernant le Thé

No 69 Article 4 : De retour de la "Global Tea Fair" à Shenzhen, RPC

No 69 Article 5 : Boire du Thé pour le Plaisir et le Bien-être

No 69 Article 6 : Le Gongfucha incontournable pour les Tasses de Qualité

No 69 Art.1 La Chine, le Numéro 1 mondial du Thé

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:28:00 +0000

Chaque automne, lors de la sortie des Statistiques Internationales du Thé du International Tea Committee à Londres, on retient son souffle pour découvrir les données de la Chine. Depuis le début du millénaire la production de thé est en progression continue, dépassant l’Inde - le no 1 mondial depuis un demi- siècle- en 2006, pour doubler son tonnage entre 2008 et 2017 et représenter actuellement près de 45% du tonnage mondial de 2017, du jamais vu !

Ce tonnage total de thés chinois produit en 2017 s’élève à 2,609 millions de tonnes, récoltées sur 3,059 millions de hectares de théicultures, ce qui résulte en un rendement moyen calculé étonnement bas de seulement 830 kg de thé /ha, enfin un "non record" ! Certains experts l’expliquent en partie par la jeunesse de nombreux jardins, leurs théiers n’ayant pas encore atteint une croissance suffisante pour une cueillette mature, cela promet donc du mieux encore pour les années à venir.

Il existe de centaines de variétés de théiers, comparable aux différents cépages de nos vignes, et qui se sont développées au fil des siècles dans des terroirs particuliers, qui se sont aussi diversifiées par des croisements naturels, et puis qui ont été multipliées et améliorées par la recherche et la science.

Dans chaque terroir les feuilles sont travaillées selon des traditions locales, afin de mettre en valeur leurs arômes et leurs saveurs, ce qui a donné le légendaire éventail des "dix mille thés de Chine". Pas étonnant que la Chine ait obtenu de très nombreuses médailles d’or et d’argent lors de l’Exposition Mondiale du Panama en 1915 ! sa première apparition civile en international en toute jeune République, parce que l’Occident ne connaissait à l’époque que les thés noirs des exploitations Britanniques en Inde et en Ceylan.

Voilà un résumé ultra succinct d’un passé glorieux qui a ensuite subi les avatars de la guerre (1938-1949) et des années Mao Zedong (1950-1976), dont la révolution culturelle avec des ruptures dramatiques à tous les niveaux. L’agriculture laissée en friche, les maisons de thé fermées ou détruites, les compagnies et leurs marques expropriées, les traditions éradiquées et puis oubliées pendant plus de 40 ans.

C’est enfin sous Deng Xiaoping que le pays et son marché du thé ont commencé à renaître des cendres vers les années 1980. A partir des années 2000 les thés de Chine repartent à la conquête de la suprématie globale, dont voilà les résultats impressionnants.

Les 19 provinces chinoises bénéficiant de conditions climatiques propices à la théiculture sont divisées en 4 régions géo- climatiques précises, comme il est très bien décrit dans le "Guide des Thés de Chine" de Katrin Rougeventre :

**le Sud-Ouest : où se trouvent le Guizhou, le Sichuan et Chongqing, le Yunnan et le Tibet, région la plus productive, puisqu’elle comprend le Yunnan, qui totalise 16% de tous les thés en 2016 et le Sichuan, le no 4 ;

**le Midi de la Chine : qui regroupe le Fujian, le Guangdong et le Guangxi et l’île de Hainan, actuellement au 2^e rang, puisqu’elle comprend le Fujian, qui à lui tout seul totalise 18% ;

**le Sud du Longue Fleuve : où se trouvent le Hubei et le Hunan, le Jiangxi et le Jiangsu, et puis le Zhejiang, région no 3, puisqu’elle comprend le Hubei, qui totalise à lui seul 12% des thés

**le Nord du Long Fleuve : où se trouvent le Shandong, le Gansu, le Shaanxi, le Henan et l’Anhui, ici on arrive en bordure des météos plus frileuses et moins pluvieuses ce qui freine l’expansion.

Selon les statistiques Chinoises de 2017 le thé vert continue à dominer largement la production avec 61%, suivi par les thés sombres 14%, noirs 13%,wulong 10,6%,blancs 1% et jaunes 0,4%.

Fière de cette richesse superbe retrouvée beaucoup d’efforts ont été déployés pour remettre en valeur les traditions du passé, à la fois pour les nombreux processus de manufacture de thés fins et pour les manières cérémoniales de la préparation de la tasse. (voir l'article 6 de ce no).
Depuis une dizaine d’années la consommation de thé en Chine a donc pris un nouvel essor en augmentant de 960 gr par an /habitant en moyenne en 2010 à 1,42 kg en 2017, cela malgré la concurrence récente du café ! A noter le résultat de cet engouement pour le thé : seulement environ 15% des thés produits sont disponibles à l’export.

Les plus grands clients sont le Maroc, l’Ouzbékistan, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le Japon, les USA, la Russie et l’Allemagne.

A noter aussi que l’économie est encore en grande partie entre les mains de l’Etat, avec de grosses structures lourdes gérées par des fonctionnaires qui ne s’intéressent que peu au produit. Par ailleurs les deux autorités administratives en charge du thé, que sont la China Tea Marketing Association (CTMA), qui dépend du Ministère de l’Agriculture

www.ctma.com.cn

et la section Thé de la Chambre de Commerce (CCCFNA) qui dépend du Ministère de Commerce,

www.cccfna.org.cn

ne se parlent pas beaucoup.

Toutefois les opérateurs privés arrivent de plus en plus nombreux, cherchant à se lancer dans un marketing très pro et orienté vers l’exportation. Soit qu’ils participent à des Salons et Expos à l’étranger pour faire connaître leurs spéciali-thés et leurs marques, soit que les nombreux Salons et Expos en Chine leur permettent de rencontrer de futurs acheteurs.

C’est là que Hua Ju Chen(HJC) une société privée installée à Shenzhen et qui organise des Salons commerciaux,a entrepris une grande opération d’ouverture vers l’International en lançant le "Global Tea Fair" en 2017.

www.globalteafair.com

En dehors des 2 sessions annuelles du Global Tea Fair, qui sont tournées vers l’International HJC propose des maintenant un calendrier 2019 avec 25 expos- thé tournées vers le marché domestique, et qui se tiendront dans les différentes régions théicoles et les grandes villes aux consommateurs avisés. Cette initiative tout à fait prometteuse vise un développement commercial géré en économie du marché. (voir aussi l'article 4 de ce numéro)

No 69 Art.2 La Recherche sur le Thé devenue indispensable Portrait de Jonathan Mkumbira (PhD) du TRFCA, Malawi

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:27:00 +0000

Une fois que les chasseurs cueilleurs du Néolithique se sont installés et ont commencé à cultiver une partie de leur nourriture ils ont aussitôt compris que parmi les plantes il y avait des plus robustes, aux fruits plus gros et à une meilleure résistance aux incidents de la météo. La sélection est née très tôt de l’observation. Elle continue de nos jours avec des instruments infiniment plus performants et des bases de données extrêmement élaborées.

La recherche scientifique organisée dans le domaine du thé est née il y a une centaine d’années, et parmi les plus anciens Tea Research Institutes (TRI) figure le TRI de Tocklai, Assam ,Inde,

www.tocklai.net

qui a fêté son centenaire en 2006 et la Tea Research Foundation (TRF) de Mulanje, au Malawi, qui remonte à une institution crée par les Britanniques en 1929.

www.trfca.net , et dont Jonathan Mkumbira a pris la direction en 2014, après le départ de Albert Changaya vers l’Institut du Tabac, autre produit agricole phare du Malawi.

Il est un fait que la production commerciale de thé se sert principalement des deux variétés sinensis et assamica, et puis il y a aussi la variété cambodiensis, aux feuilles dorées/pourpres, aux plantes plus fragiles et au rendement plus faible. Ces variétés de base ont leur habitat d’origine, leur port, formes de ramures et de feuilles typiques, et donc aussi des profils aromatiques et autres spécifiques. Le china jat supporte bien les frimas et demande une période de dormance alors que le assam jat supporte le soleil torride et les pluies torrentielles des plaines tropicales et que le cambod jat s’adapte, mais préfère aussi une certaine fraîcheur.

A noter que jadis le théier se propageait par ses graines, ce qui pouvait apporter des croisements, générant de nouvelles variétés. De plus il y a l’adaptation à un environnement donné, ainsi en Chine, qui est le berceau du thé, on a vu au fil des millénaires se développer des centaines de variétés locales, en fonction des conditions agro-climatiques de ces terroirs spécifiques .Sont nées ainsi les thés blancs, les thés des rochers, les nombreuses sortes de thés verts aux formes et parfums des feuilles spécifiques, le Long Jing ,le Tie Guan Yin etc. Selon les manuels chinois on dénombre environ 200 sous-variétés différentes, et puis il y a les mille et une façons de les travailler, mais c’est là une autre histoire !

Au 19^e siècle les ingénieurs botanistes arrivent pour implanter le thé dans les nouveaux territoires coloniales, en Inde, au Sri Lanka, en Afrique et commence donc l’approche scientifique de la plante.Depuis des progrès incroyables ont permis d’étendre les surfaces cultivées, de rendre les théiers plus résistants, d’améliorer le rendement, de raffiner la qualité de la tasse, cela en multipliant les variétés cultivées. A noter que la quasi-totalité des plantations se fait aujourd’hui à partir de boutures, ce qui va plus vite, crée des champs très homogènes, mais offre par contre un terrain plus vulnérable aux maladies et prédateurs.
Mais depuis une dizaine d’années de nouvelles problématiques arrivent, avec une météo de plus en plus atypique, avec des sécheresses et des gels, avec des prédateurs pire qu’avant, avec un manque de main d’œuvre qui nécessite la mécanisation des récoltes. Ces nouveaux défis font donc maintenant parti des dossiers à traiter dans les TRI et TRF, où on ne chôme pas.

La TRF de Mulanje s’est dés le départ attachée à la branche "cultivation et horticulture" et son catalogue 2014 de théiers hybrides propose 36 cultivars, tous obtenus bien entendu par propagation végétale et tous adaptés à l’environnement spécifique de la région. Il y a beaucoup de cultivars qui ont été obtenus par des croisements de cambod jats, et qui offrent des tasses d’un rouge très lumineux, ce que l’on recherche pour améliorer l’aspect visuel des assemblages plus axés sur le goût. Jonathan Mkumbira confirme que les problèmes générés par le réchauffement affectent déjà très sérieusement le Malawi, qui souffre d’un manque d’eau grave. Il est aussi très fier du catalogue des cultivars et souligne l’importance du partage de ce patrimoine botanique avec les pays voisins, qui n’ont pas leur propre centre de recherche comme le Rwanda, le Burundi, le Mozambique, l’Ethiopie. Le dernier venu étant la Zambie, avec une installation théicole naissante, pour la quelle on s’est procuré les meilleurs cultivars du TRF de Mulanje.

Pour illustrer le nombre de paramètres, voilà la liste des caractéristiques d’un cultivar issu de la recherche scientifique, donc un travail qui demande entre 15 et 25 ans, voilà une description détaillée du PC304, qui a été mis sur le marché en 2013 : type cambod, port bien étendu, dimensions et poids des pousses et de feuilles, fraiches et fletries, morphologie des feuilles et pétioles, nombre des ciselures du bord, et puis capacité d’enracinement, comportement en pépinière et une fois planté en terrain, réaction à la taille formative et aux tailles d’entretien, réaction à des chaleurs et coup de froid subites, résistance à la sécheresse , aux maladies et prédateurs, rendement, temps de «fermentation» optimale, teneur en théaflavines, potentiel qualitatif pour la tasse, compatible avec la cueillette mécanique et le greffage.

Tous les grands pays producteurs ont un ou plusieurs TRI, la Chine avec ses 19 provinces aux cultures de thé en a une quinzaine, attachés aux Universités, avec des poids lourds au Yunnan et au Zhejiang où la China Academy of Agricultural Science héberge le TRI à Hangzhou,

www.tricaas.com

No 69 Art.3 Le Principe de la durabilité, globalement et appliqué au thé

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:26:00 +0000

La population mondiale continue d’augmenter, les ressources s’épuisent, le réchauffement climatique menace, la faim persiste dans tous les continents et l’obésité est devenue un fléau des populations urbaines. De plus en plus de nuages noirs à l’horizon et donc un fort besoin de détente et de moments de sérénité, que nous sommes nombreux à chercher en savourant une tasse de thé.

Mais là aussi les média nous rappellent à l’ordre en évoquant les conditions indignes dans les quelles vaquent certains petits producteurs, qui cultivent le thé dans les pays d’origine. Donc on va chercher un label rassurant, comme la grenouille de la Rain Forest Alliance où le sigle du Fair Trade/Commerce Equitable.

La durabilité englobe en effet plusieurs aspects et repose sur trois grands piliers : la préservation des ressources, donc du sol et de l’environnement, la garantie d’un revenu rémunérateur aux populations exploitantes et la rentabilité économique des filières, afin qu’elles puissent se développer dans des bonnes conditions et nourrir les producteurs pour un approvisionnement adéquat des clients consommateurs.

Tous ces éléments sont totalement interactifs, reliés et forment un ensemble d’une complexité énorme. La prise de conscience de la globalité du défi a été confirmée par l’adoption en 2017 d’une Résolution des Nations Unis sous le titre « Nourrir le Monde » et qui liste 17 objectifs de développement durable- SDG : sustainable development goals, dont le no 1 : éradiquer la pauvreté et no2 : zéro faim.

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Résultat de débats de 193 gouvernements participants, ce programme prévoit sa mise en oeuvre finalisée pour 2030 au plus tard.

La gestion d’une partie de ces objectifs a été confiée à la FAO (Food and Agriculture Organisation) basée à Rome, en Italie, et cette liste s’appliquer bien entendu aussi à l’économie du thé :2) zéro faim, 3) assurer une vie en bonne santé, aussi pour les personnes âgées, 5) égalité hommes /femmes, 6) disposer d’une eau propre et de conditions convenables d’hygiène, 12) consommation et production responsables,14) la vie sous l’eau (?), 15) la vie sur le sol.

La FAO est appelée à coopérer avec d’autres instances sur 4 autres objectifs, qui sont également tout à fait transposables à l’économie du thé, comme suit :

9)développer une industrialisation durable, 13) gestion et prévention urgente du changement climatique, 8) croissance durable et plein emploi, 17) renforcement des partenariats.

Cette liste permet de comprendre l’envergure du défi et la complexité d’une mise en route d’un programme aussi ambitieux ; elle montre aussi à quel point il est devenu indispensable de gérer l’ensemble des défis de manière globale.

Au cours du siècle écoulé le thé et le café sont devenus des boissons incontournables dans le quotidien de la grande majorité des populations occidentales. Mais ces deux tasses stimulantes, qui boostent dés le matin et permettent de carburer tout au long de la journée viennent de loin. Les feuilles et les grains sont en grande partie produits par de très petites structures agricoles, premier maillon de la chaîne d’approvisionnement et qui a du mal à se positionner à sa juste valeur.

C’est là qu’il faut consolider le pilier de la « durabilité sociale » en permettant des préfinancements des récoltes, des prix rémunérateurs, des formations des fermiers et la mise en place de structures, coopératives notamment, pour un accès direct au marché.

Lorsque l’on défriche et élimine la forêt pour agrandir les cultures, lorsque le sol est appauvri par des monocultures sans entretien approprié, c’est la le pilier de la » préservation de ressources » qui demande une gestion avisée, qui va concerner les arbres d’ombrage, la gestion de l’eau, le bilan carbone des théiers, les rotations de cultures vivrières, les animaux domestiques qui fournissent de l’engrais etc. Il y a de nombreuses plateformes qui ont développé des instruments de mesure, qui permettent d’optimiser ces aspects agricoles, mais il semble que la plupart de temps on fait appel à eux in extremis et pour réparer de gros dégâts, au lieu de préparer et de prévenir.

Et puis il faut que la filière soit économiquement rentable, avec des produits de bonne qualité que les clients souhaitent acquérir, avisés et contents et donc prêts à payer un prix correct. La bonne santé du pilier de la rentabilité économique amènera une saine et solide croissance.

Et voilà le modèle d’un marché du thé durable pour les années futures. Beaucoup d’opérateurs, qu’ils soient acheteurs, grossistes/ importateurs, distributeurs, détaillants, professionnels de la tasse et bien entendu consommateurs avisés, considèrent que ces objectifs sont dans le domaine du réalisable. Ainsi en 2017 la USA Tea Association, qui représente le 3^e plus gros marché d’importation de thé du monde, a lancé un concours annuel pour un championnat de durabilité , la liste des projets et des sociétés gagnants se trouve sur leur site

www.teausa.org

No 69 Art.4 De Retour de la "Global Tea Fair" à Shenzhen

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:23:00 +0000

Organisé par la Société Hua Ju Chen (HJC) du 13 au 17 décembre 2018, c’était le 2^e événement de ce type, une immense tea expo tournée vers les pays tiers, soit sociétés importatrices des thé chinois, soit sociétés d’ailleurs, exportateurs vers l’immense marché de la RPC. Ce qui frappe en premier c’est la dimension des locaux, la sécurité très ferme avec des patrouilles qui circulent en continu, la foule qui se presse avec de nombreux seniors mais aussi beaucoup de jeunes.

Ce qui surprend les visiteurs étrangers qui découvrent pour la première fois :

* l’agencement somptueux de nombreux stands, mais absence regrettable d’indications de base en anglais

*de la dégustation dans les règles de l’art proposée partout

*un désir très fort de vendre à tout prix !! avec à ces fins des emballages pas chers à faible contenu

*des prix qui semblent élevés lorsqu’on traduit les Yuan en € , et puis , le dernier jour un flot de démarques, de -30% à -50%, bon à savoir, qu’il y a de la marge

* une incroyable prédominance des thés sombres et des thés blancs ; alors que le thé vert représente 60% de la production, il n’y en a quasiment pas, ni de thés wulong d’ailleurs.

Les accessoires occupent un hall entier, le choix est immense et très moderne et design, ensuite il y a un hall entier réservé aux thés puer, avec une section spéciale pour les autres thés sombres du Anhui et du Hunan et puis il y a un immense stand qui propose le thé sombre du Guangdong : le liubaocha de Wuzhou, qui fait aussi l’objet d’une session de débats à la tribune, pour explorer les moyens de faire connaître à l’étranger ce thé traditionnel et très apprécié en Chine.

Plus loin il y a une section dédiée uniquement aux thés âgés, avec des stands « musée » qui montrent les paniers de stockage traditionnels et les emballages pour le transport préparés avec un tressage de lanières de bambou, c’est coloré et attirent beaucoup de regards. Une autre section évoque les ustensiles et traditions anciennes pour la préparation et la dégustation du thé, c’est comme un mini musée et vraiment joli et reposant à voir.

Presque à l’écart et peu mis en valeur il y a " le coin" des thés de Taiwan et d’autres pays producteurs, où sont installés des marques du Laos, de l’ Inde, du Sri Lanka, peu nombreuses mais tout à fait intéressants. Nous notons l’absence des thés du Japon et de la Corée, qui participent seulement pour les poteries et accessoires en laque et les cérémonies culturelles.

Parmi les exposants un Français, un jeune ingénieur de l’ENSA de Montpellier, qui est tombé amoureux du thé, au point de s’installer sur place à Jingmai dans le Yunnan, où la famille de son épouse fabrique des thés Puer de qualité exquise !!

https://www.farmer-leaf.com/

C’est très diversifié et très riche, il faut beaucoup de temps pour tout voir, et si vous trouver des produits intéressants, il sera aisé de les faire emballer et expédier dans de bonnes conditions, tout est prévue sur place et cela semble bien organisé.

La société HJC a été crée par Yang Wenbiao, dont la famille est originaire de la région de Chaozhou, Guangdong,où poussent les célèbres théiers Dancong du Mont Phenix. C’est une société privée aux nombreuses branches, allant des matériaux de construction à l’organisation de Salons commerciaux.

On nous dit que la branche des tea expos a été lancée en 2008, c’est donc une superbe occasion pour fêter les 10 ans de cette structure et aussi son ouverture renforcée vers l’international, qui est très cher au cœur du patron, car il y voit un avenir brillant, prospère et constructif pour tous !

600 personnes participent à la soirée d’anniversaire, chaque table d’invitées est gérée par un maître de thé, qui sert inlassablement des petites tasses exquises pendant une belle performance de batteurs de gongs et de tambours. Une ambiance magnifique et très sobre ! puisque parmi les directives du Président Xi Jinping figure aussi l’absence de vin et d’alcool servis au cours des banquets ! les coupes ont donc remplacé les verres !

Dans le contexte de cette global tea expo HJC a aussi organisé une grande compétition de qualité : le 8^e "Global Tea Cup " et une compétition de "l’Art du Thé", la 2^e du genre, pour donner toute sa place aux cérémonies du thé traditionnels. (voir aussi l’art.6 de ce numéro)

L’an passé HJC a également ouvert un luxueux centre commercial qui réunit de nombreuses boutiques de thé, d’accessoires et autres activités liées au thé, cela s’appelle « Tea York » est se trouve dans le quartier Bao’an, assez loin du centre- ville de Shenzhen. Le restaurant qui fait partie du complexe sert de la cuisine cantonaise et il est toujours complet, fréquenté par les gens qui travaillent et habitent dans ce nouveau quartier.

Notez dés maintenant les dates des Global Tea Fairs 2019 à Shenzhen :

**27 au 30 juin et puis 12 au 16 décembre 2019.

www.globalteafair.com

No 69 Art.5 Boire du Thé pour le Plaisir et le Bien- être

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:22:00 +0000

Il y a une considérable littérature scientifique qui traite des effets du thé sur la santé, en soulignant les vertus des différents composants. Bien que l’on manque encore de preuves sur le fonctionnement des mécanismes au niveau des cellules, du métabolisme etc on constate surtout l’évidence statistique, qui ne fait plus douter : boire du thé, plusieurs fois par jour, chaud ou froid, vert, noir ou autre, mais de préférence sans sucre, cela fait du bien.

La tasse hydrate, rend alerte et aussi « aimable » et de bonne humeur ! Qu’on se le dise, encore et encore !

Parmi les molécules qui affectent nos neurones se trouvent la caféine et la L-Théanine, c’est donc leur teneur dans la tasse qui intéresse ici.

Alors que la caféine du caféier, qui se trouve dans ses grains et aussi dans ses feuilles est la même que la caféine qui se trouve dans les feuilles du thé, et les bourgeons notamment, elle s’exprime de manière bien différente au niveau des effets physiologiques lors de l’ingestion de la tasse.

Cela s’explique par 3 raisons importantes :

** la tasse de thé standard, infusé avec en moyenne 2 à 3 gr de feuilles contient moins de caféine que la tasse de café préparé avec une moyenne de 50gr de café moulu par litre d’eau ;

**la présence de la L-Théanine, un acide aminé qui est propre au thé et ne se trouve dans aucune autre plante (à l’exception d’un champignon rare), stabilise l’éventuelle nervosité provoqué par la caféine, sans pour autant diminuer ses effets positifs sur la vigilance, l’envie de communiquer, une sensation de détente et de bonne humeur ;

**le niveau et la spécificité des polyphenols présents dans le thé, qui sont des molécules aux effets anti oxydants, entraine la captation de la caféine, qui se complexe avec ces polyphenols , ce qui ralentit son absorption par l’organisme et entraine sa libération lente ; la tasse de thé vous éveillera donc plus en douceur et pour plus longtemps, ceux qui lisent , travaillent, rédigent tard en soirée le confirmeront sans hésiter !

Tout en sachant donc que la teneur en caféine d’une feuille de thé peut monter jusqu’à 5% et plus, alors que le grain de café arabica en contient de 0,8 à 1,4% et le grain de café robusta de 2,0 à 2,6%, les tasses de thé sont donc préparées avec une mise en ouvre de moins de matière première.

L’exception, parce qu’il y en a toujours une, est le matcha, une spécialité japonaise, ancienne et traditionnelle, qui est obtenu en battant des feuilles de thés premium réduites en poudre ; ces gorgées épaisses et finement amères peuvent vous garder éveillés toute la nuit ! ce qui était précisément le but recherché par les moines bouddhistes, qui passaient la nuit entière à méditer en priant.

Il peut être utile de noter aussi que la teneur en caféine d’une tasse normale va dépendre de la température et de la durée de l’infusion ; laisser infuser avec une eau proche de 100° pour au moins 5 minutes va permettre à toute la caféine d’éluer dans la tasse ! Des mesures effectuées en laboratoire ont par ailleurs permis de constater que les bourgeons et jeunes feuilles sont plus riches en caféine que les feuilles plus grosses et plus basses et les cueillettes tardives. NB : la caféine est amère et repousse les prédateurs, elle permet à la plante de se défendre, et bien évidemment ce sont les bourgeons qui font le premier délice des insectes et autres parasites ravageurs.

Ces quelques constats et indications devraient vous permettre de choisir la bonne tasse pour le bon moment.

No 69 Art.6 Le Gongfucha devenu incontournable pour les tasses de qualité

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Sun, 20 Jan 2019 14:22:00 +0000

Un exposé très richement documenté et présenté par Lawrence LC Zhang, Assistant Professor in Humanities à l’Université de Hong Kong, retrace le développement du Gongfucha, qui est en passe de devenir la méthode universelle pour préparer les tasses de qualité en Chine et dans le monde.

Le principe de base préconise une grande quantité de feuilles de thé qui est infusée dans un très petit récipient, la liqueur est dégustée dans de très petites tasses, contenant environ 3 gorgées ; selon la variété des feuilles des multiples infusions sont possibles; un récipient égalisateur permet de répartir la liqueur de manière équitable entre les convives, il peut y avoir aussi des tasses à sentir et des outils en bambou, l’ensemble disposé sur un bateau à thé.

Cette manière de préparer la tasse est donc très différente de la manière occidentale, qui infuse environ 3gr par convive dans une théière de bonne taille et cela une seule fois, pour boire ensuite dans des tasses contenant environ 100 ml.

Lawrence LC Zhang nous apprend que le Gongfucha s’est développé dans une petite région côtière de la Chine du sud, autour de la ville de Chaozhou, dans la province du Guangdong, où l’on récolte depuis plus de 600 ans les célèbres thé wulong, que l’on appelle "Fenghuang Dancong". Les Monts Phenix (Fenghuang Shan) sont une région montagneuse entre le Guangdong et le Fujian, dominée par le pic du Mont Wudong, au pieds du quel se trouve la ville de Chaozhou. Sur ses pentes prospèrent les impressionnants théiers anciens et arbustifs, jadis cultivés à partir de graines d’une sous-variété locale aux grandes feuilles précoces et particulièrement aromatiques, nommée camellia Shuixian. Les amateurs de Chaozhou ont donc bénéficié depuis longtemps de thés d’une qualité réellement exceptionnelle, ce qui explique peut- être qu’ils ont pris l’habitude de les préparer d’une manière particulière, pour mettre totalement en valeur à la fois leurs arôme et saveurs aux notes subtiles de miel, d’orchidée, de cannelle, de fleurs de gingembre etc.

Or Lawrence LC Zhang nous dit qu’il y a trente ans cette manière que l’on appelle maintenant Gongfucha était totalement inconnue en dehors de la région de Chaozhou. Selon ses recherches ces pratiques de Chaozhou ont été introduites à Taiwan par des réfugiés politiques et autres émigrés des régions côtières et y ont rapidement suscité un réel engouement. Après l’apaisement des fureurs des perturbations politiques en Chine continentale il était devenu souhaitable de trouver des moyens vers un retour aux traditions culturelles, de rétablir un "Art du Thé" pour valoriser le produit. Il fallait aussi faire oublier la mauvaise image des "maisons de thé à l’ancienne",où se bagarraient des querelleurs, joueurs de carte et autres débauchés. L’introduction d’un nouveau concept, le Chayi, l’art du thé, a permis le premier pas vers ce retour. Il fallait ensuite enrichir la manière de faire de quelques empreints de la cérémonie japonaise du Senchado pour mettre au point un esthétique du gestuel et de la qualité et disposition des ustensiles. Ainsi il devenait évident que cet art de la préparation du thé nécessitait un enseignement et puis une pratique quotidienne. Et c’est donc par Taiwan que le Gongfucha fait son retour en Chine continentale, vers les années 2002, quand la chaîne taiwanaise Ten Ren commence à y investir massivement. De nos jours il y a plus de 1300 maisons de thé Ten Fu/ Ten Ren dans toutes les grandes villes de Chine, qui pratiquent le Gongfucha.

Faire "revivre" aujourd'hui le Gongfucha, comme la pratique traditionnelle et cérémonie incontournable pour les thés en feuilles de qualité peut être considéré comme un exemple superbe d’une opération de marketing bien ciblée, parfaitement menée et complètement réussi. Bien sûre persistent des pratiques locales, que l’on maintient avec attention. Mais le Gongfucha a permis de franchir le vacuum, de transcender les ruptures et turbulences du siècle passé et de redonner toute sa gloire aux dix mille thés de Chine en leur offrant un écrin prestigieux.

La pratique du Gongfucha est enseignée par de nombreux instituts publics et privés, dans les universités, même les enfants l’apprennent dans certaines écoles. Sa mise en valeur se poursuit à travers des compétitions régionales, nationales, internationales confrontant le Gongfucha aux autres cérémonies du thé, telles que pratiquées au Japon et en Corée notamment. Partout dans le monde on trouve aujourd’hui les accessoires nécessaires pour cette préparation délicate de la tasse, devenue universelle et incontournable et qui accompagne une offre de thés de Chine de qualité.

Un long article très érudit de LLC Zhang :“A Foreign Infusion: The Forgotten Legacy of Japanese Chadō on Modern Chinese Tea Arts”a été publié dans la revue "Gastronomica" spring 2016.

Pour ce début de la Nouvelle Année

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Wed, 02 Jan 2019 14:26:00 +0000

La NPT vous présente ses meilleurs vœux pour une belle Année 2019

NB : En Chine ce sera l’année du « Cochon de Terre » qui débutera avec la nouvelle lune du 4 février 2019

Après une année 2018 très riche en événements centrés sur le thé, dont notamment

**la 23^e session plénière de la FAO IGG Thé à Hangzhou, PRC en mai

**le 1e « Concours Thés du Monde » de l ’AVPA et sa remise de prix à Paris le 10 juillet

**la 1e « Tea Masters Cup France » en septembre

**Paris Nihon Cha Award en octobre

**la 4^e « Tea Masters Cup International “ à Hué, Vietnam en novembre

**le 10^e anniversaire du Global Tea Fair, à Shenzhen, RPC en décembre

ainsi que la récente sortie de bels ouvrages sur le thé comme :

" Portraits de Thé" de Lydia Gautier

"Un Thé chez les Tigres" de Gilles Brochard

La NPT va reprendre le fil des publications

avec l’objectif de vous proposer 6 numéros par an

à commencer par le no 69 d’ici peu, qui vous parlera de

*La Chine des thés, numéro 1 du monde

*La Recherche théicole une vraie nécessité

*La Durabilité dans la culture du thé

*De retour de la "Global Tea Fair " de Shenzhen

*Boire du thé pour le plaisir et le bien-être

*Le Gongfucha devenu incontournable pour les tasses d’exception

Le Numéro 68 du 16 juillet 2018 : Le Sommaire

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Mon, 16 Jul 2018 22:37:00 +0000

No 68 Art.1 : Le Marché global du Thé, vu par la FAO en session plénière IGG Thé

No 68 Art.2 : Le théier et ses feuilles précieuses, enjeux et nouvelles technologies

Portrait de Nigel Melican, CEO de Tea Craft

No 68 Art.3 : Les thés Yun Wu du Dabie Shan, à l’Est du Hubei

No 68 Art.4: Les "specialty teas " dans l’actualité

No 68 Art.5 : Les bienfaits du thé, en tasses, pas en gélules

No 68 Art.6 : Les "Thés du Monde " célébrés par l’AVPA

No 68 Art.1: le Marché global du Thé, vu par la FAO en session plénière IGG Tea

noreply@blogger.com (la nouvelle presse du thé) — Mon, 16 Jul 2018 22:37:00 +0000

C’est lors de la 23^e session plénière, qui s’est tenue à Hangzhou, Zhejiang, RP Chine du 17 au 20 mai 2018, que la FAO évalue les perspectives et tendances de l’économie globale de thé, sous la présidence de Jean Luc Mastaki, senior economist de la FAO,

www.fao.org/economic/est/est/tea/tea

assisté par les deux VP de séance Prabhat Bezboruah, le Président du Tea Board of India et Ramaz Chanturiya, le CEO de l’Association Thé et Café de Russie.

L’IGG se félicite de la participation nouvelle du Népal et de la Zambie, qui élargit la représentation des pays producteurs : Chine, Inde, Sri Lanka, Indonésie, Vietnam, Japon, Kenya, Malawi, Turquie, Argentine, Malaisie ; côté consommateur sont présent des délégués des USA et du Canada, de Russie, d’Allemagne, d’Australie, alors que l’on regrette l’absence des grands marchés d’Afrique du Nord, de l’Asie centrale et du Royaume Uni.

**Offre et demande : Partant des données économiques portant sur

les dix années passées le groupe constate la croissance continue de la production globale avec des contributions importantes provenant principalement de quelques pays, dont notamment : la Chine : avec + 106% entre 2007 et 2016, le Kenya : +28%, l’Inde : +28,5%, le Vietnam : +21,4%, la Turquie : +13%.

Cela se traduit par une répartition entre principaux producteurs du volume de thé produit en 2017 comme suit : la Chine domine de très loin avec 43% de la production mondiale du thé en volume, suivie par l’Inde :22%, le Kenya : 8%, le Sri Lanka :5% et la Turquie :5%.

Alors que la Chine, l’Inde et la Turquie ont une consommation de thé intérieure en forte croissance et résorbant la majorité de leur production il faut voir aussi les marchés importateurs, qui achètent les thés des producteurs qui cultivent en premier pour les vendre en tant que source de revenu.

Parmi les marchés importateurs le plus important est l’Union Européenne : 18% des importations totales, suivi par la Fédération de Russie avec 9%, le Pakistan avec 9% et puis les USA avec 8%, l’Egypte avec 5%, les Emirates Arabes Unis (E.A.U.) et le Maroc avec 4% chacun et puis l’Iran avec 3%.

Voilà les pays qui dominent le commerce international du thé, mais ces échanges ne représentent donc qu’environ un tiers du volume global -qui de son côté a été de 5,7 millions de tonnes en 2017- puisque les principaux pays producteurs- Chine, Inde, Turquie- consomment la majeure partie de leurs thés sur leur marché domestique – soit un volume de consommation interne totale de 3,9 millions de tonnes.

La croissance de la production qui a enregistré un taux annuel de +5% en moyenne entre 2007 et 2017 a vu une demande croissante seulement dans une partie des marchés, alors que les importateurs les plus anciens et aussi les plus matures, notamment le Royaume Uni et la Russie subissent un déclin, avec un transfert significatif vers la tasse concurrente : le café.

**Niveau des prix: cela est une question capitale pour un produit agricole, saisonnier et à très fort besoin en main d’œuvre, produit dans de nombreux pays pour être exporté et donc procurer un revenu. La FAO note une évolution plutôt favorable, avec une demande en augmentation pour des thés d’origine, premium et bio, à bonne valeur ajoutée. Par ailleurs les informations sur le prix remontent aussi des grandes centres de vente aux enchères, qui se trouvent en Inde :Kolkata, Guwahati, Siliguri, Kochi, Coimbatore, Coonoor ; au Sri Lanka : Colombo ; en Indonésie : Jakarta ; au Kenya : Mombasa, au Bangladesh : Chittagong ; au Malawi : Limbé ; ce sont là les pays , qui ont vu le thé arriver par les entreprises britanniques et hollandaises, et qui produisent une grande partie du thé " matière première/ CTC/ assemblages pour la grande consommation" .

**Gérer le thé en production durable : ce défi, considéré comme capital et incontournable a été l’axe centrale de tous les débats au sein des groupes de travail (work group : WG) de cette IGG Tea, qui sont le WG MRLs, le WG Tea Trade and Quality, le WG sur les thés bio, le WG changement climatique, le WG sur les Petits Producteurs, le WG sur L’Analyse du Marché du Thé global et la Promotion. Il a été bien entendu que la "gestion durable" concerne à la fois l’aspect agricole, sociale, technologique et scientifique. C’est donc l' ensemble de coûts qui doit être pris en compte et en charge par un prix qui non seulement couvre tous ces éléments, mais permet aussi de dégager une plus valu /valeur ajoutée, qui rend la production attractive/rémunératrice au moins à moyen terme, mais si possible à long terme.

Sans une vraie/solide/conséquente prise de conscience des enjeux, on conjecture un abandon progressif des cultures !

**Comment soutenir la consommation du thé et la faire progresser de manière continue : plusieurs options sont en discussion , dont notamment

*une grande opération de promotion générique

*l’installation d’un Tea Day National dans tous les marchés consommateurs

*des activités de mise en valeur et de nature pédagogique, pour faire connaître au grand public les bienfaits du thé sur la santé et la multitude des thés d’origine, fins et premium, avec leurs atouts culinaires et gustatifs.

*mieux cerner l'image du thé par rapport aux infusions de plantes, qui sont perçues comme tasses concurrentes à défaut de dénominations précises et distinctives.

Le débats se poursuivront en 2019, sans doute en Russie pour une session intermédiaire, et puis en 2020, sans doute en Inde, pour la 24^e session plénière.

La Nouvelle Presse du Thé: l'édition à rubriques

Numéro 71 fin Février 2020:Plein feux sur le Japon

No 71 Art.1: Le Japon des thés

No.71 Art.2: Les thés du Japon selon une approche française

Portrait de Florent Weugue, gérant de "Thés du Japon" à Tokyo

No 71 Art.3: Les régions du thé au Japon

No 71 Art.4: Les familles des thés du Japon

No.71 Art.5: Bien préparer sa tasse de thé vert du Japon

No 71 Art.6: La Japan Gourmet Tea Selection Paris 2019/20

Vers l'année 2020 et pour continuer à vous parler du thé

Dans cette période de renouveau, après réflexion et hésitation,voilà que la NPT vous propose de revenir à des publications courtes, à fréquence régulière pour

Le Numéro 70 de la NPT en date du 7 mai 2019 : le Sommaire

No 70 Art.1 Les Thés du Vietnam

No 70 Art.2 Les Thés fins du Vietnam Portrait de Hang VU, Gérante de la Maison Sobica à Paris

No 70 Art.3 L'ADN ou l'empreinte digitale du thé

No 70 Art.4 Le Liubao Cha du Guang Xi aux multiples vertus

No 70 Art.5 Thé et Santé, une toute récente mise au point

No 70 Art.6 Le Thé et le Vin, un grand débat annoncé aux USA pour février 2020

La comparaison argumentée de ces deux boissons phares remonte aux temps anciens.

Le Numéro 69 de la NPT du 20 janvier 2019: le Sommaire

No 69 Article 1 : La Chine des Thés, numéro 1 du Monde

No 69 Article 2 : La Recherche dans le Domaine du Thé: indispensable

Jonathan Mkumbira (PhD), TRFCA, Malawi

No 69 Article 3 : Le Principe de la Durabilité, globalement et concernant le Thé

No 69 Article 4 : De retour de la "Global Tea Fair" à Shenzhen, RPC

No 69 Article 5 : Boire du Thé pour le Plaisir et le Bien-être

No 69 Article 6 : Le Gongfucha incontournable pour les Tasses de Qualité

No 69 Art.1 La Chine, le Numéro 1 mondial du Thé

No 69 Art.2 La Recherche sur le Thé devenue indispensable Portrait de Jonathan Mkumbira (PhD) du TRFCA, Malawi

No 69 Art.3 Le Principe de la durabilité, globalement et appliqué au thé

No 69 Art.4 De Retour de la "Global Tea Fair" à Shenzhen

No 69 Art.5 Boire du Thé pour le Plaisir et le Bien- être

No 69 Art.6 Le Gongfucha devenu incontournable pour les tasses de qualité

Pour ce début de la Nouvelle Année

La NPT vous présente ses meilleurs vœux pour une belle Année 2019

NB : En Chine ce sera l’année du « Cochon de Terre » qui débutera avec la nouvelle lune du 4 février 2019

Le Numéro 68 du 16 juillet 2018 : Le Sommaire

No 68 Art.1: le Marché global du Thé, vu par la FAO en session plénière IGG Tea

Dans cette période de renouveau, après réflexion et hésitation,
voilà que la NPT vous propose
de revenir à des publications courtes, à fréquence régulière pour