Al di là delle considerazioni puramente artistiche che il mio occhio profano può cogliere, al suggestivo connubio tra street art e pop art, raramente negli ultimi anni era capitato che un’opera mi colpisse intimamente: le figure quasi antropomorfe coperte dai travestimenti magici ed animali mi hanno ricordato chi sono. Mi hanno portato a riflettere sul fatto che, nonostante stenti a riconoscere la me stessa che ogni volta cambia pelliccia, pelle e fa la muta, quella sotto il travestimento sono sempre io, come gli uomini dallo sguardo sbilenco e la bocca stanca di Tony Gallo.

In ogni città in cui ho abitato, ogni posto che ho vissuto e mi ha cambiato, in fondo DENTRO ero sempre io: ero io, e mi sembra quasi impossibile, in quella soffitta diroccata di Strasburgo, ero io lontanissima in una stanca e caotica Trastevere, ero io inconcepibilmente in quelle notti afose di Rabat e sono io irriconoscibile che sfreccio in bicicletta e coltivo dalie (!) in una Padova piena di speranze che oggi somiglia alla pelliccia calda e accogliente di una delle figure di Tony Gallo. Le città trasformano, anche solo un po’ e secondo me è un bene, quindi vi consiglio di andare, troverete la primavera a Padova ed è il suo periodo migliore: piazza dei Signori ingombra di tavoli al sole in cui si assiepa bella gente per l’aperitivo, l’orologio che troneggia e lo spritz, sempre.

Tony Gallo, Magical Disguises
Palazzo della Gran Guardia, Padova
25 aprile-10 maggio
10.00-13.00 /15.00-19.00

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Inoltre quest’anno ho potuto iniziare l’abbuffata da clima natalizio molto prima, perché il mercatino che è stato allestito per le vie di Padova è ricchissimo e incantevole: artigianato locale, gastronomia dei Colli Euganei, montagne di impalpabile cachemire e addirittura un vero e proprio villaggio di Babbo Natale con tanto di pista di pattinaggio. Se potete andate, a me ha reso l’usuale tragitto mattutino molto più allegro!

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La giornata non poteva terminare nel migliore dei modi, ossia davanti allo gnocco fritto e alla lasagna alla bolognese del Voltone – La Torinese: è in centro, in piazza Re Enzo, il personale è eccezionale, il Sangiovese era sublime e il piatto di salumi e tigelle mi ha letteralmente riconciliato col mondo. A volte non  serve andare dall’altra parte del mondo per risollevarsi il morale!

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La mostra Giappone: dai Samurai a Mazinga è ricchissima e ha come scopo di presentare, attraverso diversi oggetti, opere d’arte, kimono e armature, l’origine delle due anime millenarie di questo meraviglioso paese, quella di origini aristocratiche e militari dei samurai, focalizzata sull’essenzialità, e quella cittadina più frivola e ricca di suggestioni cromatiche.

Due culture che nel corso dei secoli si incontreranno costantemente, dando vita alla civiltà che conosciamo oggi; estremamente suggestivo l’utilizzo di oggetti contemporanei inseriti all’interno della mostra (stralci di anime, di film, fotografia, action figures e artigianato artistico) proprio per mettere in risalto la continuità che sussiste in Giappone tra tradizione e nuove tendenze. Praticamente tutti i cartoni animati che hanno solcato la mia infanzia sono tratti da manga a loro volta ispirati a storie tradizionali antichissime!

In serata ci aspettava la cena sociale preparata da Yuri, la bravissima cuoca che tiene tra gli altri il corso di sushi, che sta già dando i suoi primi frutti: abbiamo passato un meraviglioso venerdì sera a preparare maki ed erano deliziosi! La cena, invece, verteva su alcuni piatti della cucina tradizionale giapponese in chiave autunnale ed è stata una gioia per il palato, ma anche per gli occhi: la connessione fra quel che avevamo appena visto nelle teche e l’armonia con cui le pietanze erano presentate, è stata inevitabile.

Ho adorato la zuppa di miso con verdure di stagione e il katsu don, uno dei piatti nipponici più popolari. Infine, non è mancato il dolce, un delicatissimo mochi accompagnato da gelato di castagne fatto al momento. Il clima è informale, ma traspare tutto l’impegno e la professionalità della cuoca e degli organizzatori e sicuramente torneremo per le prossime cene in calendario.
Il Giappone ha letteralmente dominato il nostro ottobre, tra mostre, giornate a tema, corsi di cucina e cene tradizionali: è forse un segno inequivocabile che sia giunta l’ora di andarlo a vedere coi nostri occhi?

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L’associazione culturale Nipponbashi organizza nella sua sede di Treviso, la bottega giapponese Ikaya, corsi di cultura giapponese — cucina, lingua, ikebana, bonsai e calligrafia — oltre a diversi eventi, come la cena con l’ottima cuoca Yuri, a cui abbiamo preso parte domenica sera per la nostra speciale “Giornata Giapponese” di cui vi parlerò in settimana.

Nipponbashi significa, infatti, “ponte giapponese” e l’intento dell’associazione è proprio quello di creare un collegamento tra l’Italia e il Giappone, diffondendone la cultura nel Triveneto. Da amanti del Sol levante, appena abbiamo saputo dell’esistenza di un negozio che vende prodotti e generi alimentari selezionati e importati direttamente, abbiamo deciso di approfittare dell’open day dei loro corsi, per dare un’occhiata anche alle loro lezioni di cucina.
Siamo rimasti davvero colpiti dall’ambiente amichevole e dal clima rilassato che si respirava tra i fornelli, insieme ai profumi del cibo delizioso che Yuri preparava per noi, mostrandoci con estrema naturalezza tutti i passaggi della ricetta. Così colpiti, che il mio compagno ha deciso di iscriversi al corso di sushi, mentre io sto facendo seriamente un pensierino sul corso di cucina: sono stata una fervida lettrice di Banana Yoshimoto da adolescente e ammetto, con una punta di nostalgia, di essermi sentita, per un istante, proprio tra le pagine dei suoi libri.
Quindi, si parte per questa nuova avventura gastronomica , poi vi farò sapere come procede!

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Non serve che tessa le lodi del Morton per quel che riguarda l’ambiente raffinato, la cura dei dettagli, la qualità del servizio e del cibo, insomma di tutte quelle peculiarità che rendono luxury una struttura, ma una nota di merito va sia alla cortesia delle persone al front desk che alla minuzia con cui è arredato. Ogni stanza, dedicata ad uno dei protagonisti del gruppo di Bloomsbury, è elegantemente ammobiliata secondo il gusto artistico del movimento, in particolar modo secondo l’estro di Vanessa Bell, sorella di Virginia, e di Roger Fry, compagno e amico di tutta una vita.

Ammetto di aver passato una mezz’ora buona in contemplazione e tutto il venerdì è scivolato in questo mood, perché abbiamo deciso trascorrerlo alla National Portrait e, cercando di sorvolare il più possibile sui miei deliri da fan invasata, devo spendere qualche parola. L’allestimento è ricco, ragionato e minuzioso: un arco cronologico sulla vicenda familiare della scrittrice sotto forma di foto, lettere e manoscritti che si intreccia coi dipinti e le opere dei tanti artisti, storici e uomini di cultura che hanno fatto parte della sua vita; opere prime di scrittori che hanno solcato l’ultimo secolo e che sono entrati nella galassia della Hogarth Press (la casa editrice che Virginia fondò con suo marito Leonard) e alcuni oggetti riguardanti la vita privata. Emozionate vedere in una teca il bastone che la scrittrice conficcò nel terreno prima di annegarsi e che suo marito trovò solo molti giorni dopo, che sembra stridere con le immagini (poco distanti in un’installazione video) di Virginia in giardino che ride e scherza con i suoi amici Lytton Strachey, Maynard Keynes, T.S. Eliot, tutti mostri sacri della cultura inglese che lì mostrano la loro vera essenza umana, nei gesti comuni di una giornata felice.

Il resto del weekend è volato tra mercatini, passeggiate interminabili, le meraviglie del Victoria&Albert Museum, con l’incredibile monografica su Constable, ottimo sushi a Soho e la tradizionale domenica mattina a Camden Town prima di tornare a casa. In pillole, cerco di riassumere alcune delle cose che ho amato di più di questa tre giorni londinese, momenti culturali esclusi.

• Fare un breve aperitivo ai banchetti del Borough Market e salire al primo piano per mangiare da Roast: una succulenta fiorentina rare accompagnata da un Malbec argentino della Bodega Ruca Malèn del 2011, appositamente imbottigliato per loro, che mi ha rubato le papille gustative e, soprattutto, un Bloody Mary indimenticabile!
• Giocare con uno scoiattolo a Russell Square, mentre celebriamo il nostro rito dell’assaggio dei nuovi macarons di Pierre Hermé (Infiniment Jasmin è letteralmente divino).

• Fare shopping da Selfridges, mangiare aragosta da Burger&lobster al 5° piano di Harvey Nichols a Knightsbridge e passeggiare per Bond Street proprio come Mrs Dalloway, ma destarsi dal momento poetico e tornare nel 21° secolo grazie ad un flash mob.
• Essere riconosciuti dai camerieri di Taro, il nostro sushi di fiducia a Londra.

Abbiatene cura e fatene buon uso perché questi indirizzi fanno parte del mio prezioso carnet londinese e non vi deluderanno, ve l’assicuro!

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Ho partecipato con pochissime speranze che il mio nome venisse estratto e ho invitato tutti a tentare la fortuna, poi ho dimenticato la cosa godendomi i miei viaggi estivi. Pochi giorni prima del mio compleanno, la mia amica Giuliana, una delle malcapitate che avevo stressato col mio eccesso d’entusiasmo da groupie, mi ha chiamata per dirmi che non solo era tra le vincitrici (e il nostro stupore risiedeva proprio nel fatto che questi colpi di fortuna capitino anche a noi comuni mortali) ma che aveva deciso di regalare a me il soggiorno. Dopo un primo momento di smarrimento-stupore-gratitudine-ma no! (e approfitto per ringraziarla ancora) ho sbrigato le formalità burocratiche: gentilissima e celere la Marketing Officer della NPG, in un breve giro di e-mail è stato fatto il cambio dati e finalizzata la prenotazione e ho annullato la stanza che avevo riservato (santo Booking.com che dà la possibilità in molti alberghi di poter disdire la prenotazione gratuitamente fino ad un giorno prima!)

Il mio programma per il weekend prevede lunghe passeggiate, curiosando tra le vecchie librerie di Bloomsbury e riempiendomi gli occhi coi colori di Neal’s Yard,  le incursioni nei mie negozi preferiti e gli odori del Borough Market, ovviamente molta Virginia e qualche mostra fotografica, l’ormai tradizionale ricerca dell’hamburger perfetto, il sushi a Soho e ancora tanta tanta Londra!

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La casa oggi appartiene al National Trust che, grazie soprattutto ad un esercito di volontari, la gestisce in maniera encomiabile. Al primo piano vi abitano dei custodi per  una cifra simbolica, impegnandosi a curare lo sterminato giardino e ad aprirla al pubblico. Per oltre dieci anni questo compito è spettato alla designers Caroline Zoob e suo marito e da questa esperienza è scaturito questo libro fotografico che spero di accaparrarmi presto.
Ricordo perfettamente ogni istante di quella giornata: la campagna inglese che sfilava dal finestrino, passeggiare sotto la shower rain e il dedalo di case basse nascoste da un groviglio di piante intricate. Ma, soprattutto, l’ansia tipica di chi ha un appuntamento importante. Ammetto con una punta di vergogna che sto sfociando nel groupismo, ma varcare la soglia della casa in cui ha vissuto la persona che maggiormente mi ha influenzato culturalmente ed emotivamente, ha avuto su di me un effetto bellissimo, una sensazione di benessere che mi sono portata dentro a lungo. È strano come alcuni posti siano letteralmente in grado di renderti felice!

Una casa in cui Virgina ha scritto la maggior parte delle sue opere e proprio grazie ai ricavati delle vendite furono possibili alcuni lavori di ristrutturazione ed ampliamento, come l’aggiunta della sua “stanza tutta per sé”, una camera da letto su un piano rialzato attaccato ma separato dalla casa. E questa descrizione della stanza dice già molte cose sul particolarissimo, fertile e travagliato microcosmo di una personalità complessa come la sua. Oltrepassando la ricchissima serra si entra nel mondo del Bloomsbury Group: i mobili, i dipinti, le decorazioni sono opera della sorella Vanessa Bell e di Duncan Grant, come il caminetto dalle piastrelle decorate con il faro di St. Ives in onore di Gita al faro, collocato nella camera da letto di Virginia. Moltissimi oggetti sembrano quasi dire che Virginia sia solo uscita per una passeggiata veloce, ha perfino lasciato qui il suo bastone preferito, ma tornerà in tempo per l’amatissima ora del tè. Oggetti pieni di significato più volte descritti nelle lettere o nei Diari, altri di uso comune accoccolati in un angolo come la cuccia del cane, o dimenticati distrattamente come una scatola di fiammiferi sul tavolo.

Nel silenzio uggioso di un agosto inglese ho oltrepassato il giardino, perdendomi tra i viali di rose e zinnie e, attraversato il frutteto e il prato col piccolo stagno,  mi sono fermata per qualche minuto nel punto appartato lungo la siepe in cui un tempo si ergevano due olmi, Leonard e Virginia, sotto i quali sono state sparse le loro ceneri. Oggi i due alberi non ci sono più: Leonard è stato abbattuto da un temporale nel 1943 e Virgina è stato vittima della malattia degli olmi nel 1985.
E in fondo, alla fine di tutto, addossato al muro, il writing lodge, la dependance bianca in cui Virginia scriveva e si intratteneva coi suoi amici: Maynard Keynes, T.S. Elliot, Lytton Strachey, Roger Fry e molti altri ritratti nelle foto affisse sotto la tettoia. Guardando attraverso il vetro ancora una volta ho avvertito una sorta di sospensione del tempo, come se Virginia si fosse alzata dalla sedia per allontanarsi un attimo e io stessi spiando dalla finestra: sulla scrivania impilati i fogli di carta azzurra su cui amava scrivere e i suoi occhiali diligentemente riposti in un angolo per l’ultima volta.

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La maggior parte dei locali sono taverne tradizionali o che comunque offrono cibo tipico cretese, ma con un po’ d’impegno si riescono a trovare anche dei ristoranti che strizzano l’occhio alla nouvelle cousine, tentando un mix tra l’innovazione e i tratti tipici della cucina locale, rimanendo comunque accessibili. L’unico inconveniente è che molti ristoranti non accettano carte di credito.
Per questo ho deciso di fare una lista dei cinque ristoranti assolutamente imperdibili per atmosfera e creatività e un elenco di taverne tipiche che ritengo comunque superiori alla norma di Creta.

Cinque ristoranti imperdibili

Avli, Xanthoudidou 22 & Radamanthios, 74100, Rethymnon, è un posto meraviglioso nella città vecchia di Rethymno dove si possono assaggiare piatti particolari e gustosi composti con ingredienti locali, abbinando ottimi vini. Ve ne ho parlato qui (ancora ebbra e in estasi) e l’unica cosa che mi sento di aggiungere è: prenotate specificando che volete un tavolo nell’incantevole cortile interno.
Prezzo medio (un menù degustazione+vino): 50€ a persona. Accetta carte di credito.

Knossos, 40 Nearchou, Petychaki Ioulias, Rethymno è una taverna a gestione familiare dove abbiamo mangiato pesce freschissimo. I tavoli turchesi sono posizionati direttamente sul molo, il che rende tutto molto più suggestivo e il servizio è impeccabile: Maria, la gentilissima proprietaria, cura ogni dettaglio con estrema attenzione e la sua anziana mamma supervisiona tutto dalla cucina. È l’ unico posto dove abbiamo mangiato due volte e non solo per opportunità. Abbiamo preso aragosta, frittura di calamari freschi, orata alla griglia, tutto cucinato benissimo al giusto prezzo, considerando anche che le porzioni sono enormi (come un po’ ovunque, tenetene conto).
Prezzo medio: 20/30€ a persona. Non accetta carte di credito.

Tamam, 49 Zampeliou Spyridonos, Chania, è un ristorante ricavato da un antico hammam in cui viene servito cibo greco-ottomano. Il posto, incastrato tra i vicoli della città vecchia di Chania, è sempre molto affollato e per mangiare nell’ex bagno turco, anziché nei tavolini all’esterno lungo la via o, peggio, nell’anonimo locale antistante, è assolutamente consigliato prenotare. I piatti sono sfiziosi, profumatissimi e al solito abbondanti, io li ho adorati e vi consiglio l’Iranian rice e una porzione di polpette miste, delle frittelline di verdure deliziose.
Prezzo medio: 20€ a persona. Accetta carte di credito.

Herb’s Garden, 15 Epimenidou, 712 02, Heraklion, è la versione estiva del Brilliant, il ristorante del boutique hotel Lato. All’ultimo piano dell’hotel, raggiungibile in ascensore dalla hall, il ristorante è ospitato da un’elegante terrazza con vista sul porto e sulla fortezza veneziana illuminata. Il cibo raffinato è contaminato da sapienti rivisitazioni cretesi, la ricercata presentazione di alcuni piatti simula una tavolozza da pittura. La prenotazione è praticamente obbligatoria, specialmente per avere un tavolo con vista sul mare.
Prezzo medio: 45€ a persona. Accetta carte di credito.

Gramboussa, Kissamou, Kaliviani, Chania, deliziosa taverna greca nel villaggio di Kissamos in cui siamo stati la prima sera. L’interno è accuratamente decorato con utensili antichi e mobilio tipico della vita campestre, mentre all’esterno c’è un meraviglioso pergolato in cui sono sistemati i tavoli con un table set incantevole. Il menù è sterminato e i sapori sono robusti, i piatti al solito molto abbondanti. Quelli che meritano una menzione speciale sono: cofanetto di pasta philo croccante ripieno di feta al forno, agnello al miele, costolette alla griglia e una fantastica moussaka.
Prezzo medio: 30€ (se, inconsapevoli come noi, ordinate più di due piatti).
Accetta carte di credito.

Altre taverne tipiche

Ta Chalkina, 32  Akti Tompazi, Chania, è un ristorante lungo il porto, verso il faro, ed è specializzato in mezedes. C’è molta fila, specialmente di autoctoni e greci in generale, anche se ci sono a disposizione menù in tutte le lingue. Il cibo è autentico, forse più che in altri posti, quindi risulterà corposo e speziato. Consiglio di prendere diversi piattini,sempre tenendo conto del fatto che le porzioni sono anche qui abbondanti, ma di non ordinarli tutti insieme, perché il tavolo è minuscolo e le pietanze vi verranno portate tutte insieme.
Prezzo medio: 20 €  a persona. Accetta carte di credito.

Avli Taverna, Prigipos Georgiou 12, Agios Nikolaos, è una taverna tipica situata appena fuori dal trambusto delle vie affollate di turisti. Abbiamo mangiato ottimo pesce e mezedes sotto un incantevole pergolato di limoni.
Prezzo medio: 30 € a persona. Non accetta carte di credito.

Tavern Strata, Portou 54, Old Venetian Harbor, Chania, è un’ottima taverna greca tra i vicoli della città vecchia di Chania dove è possibile scegliere davvero qualunque piatto della tradizione. Il servizio è fantastico, viene offerta una generosa entrée ed io ho apprezzato molto il paté di olive e il burro all’aglio e nessun piatto aveva quel retrogusto di unto che ho avvertito in altri posti, nemmeno il saganaki che, essendo fritto può avere facilmente questo inconveniente. Visto che per tutta la vacanza sono andata alla ricerca delle dolmades migliori, posso dire tranquillamente che Strata se la batte con ta Chalkina.
Prezzo medio: 30 € a persona. Accetta carte di credito.

After dinner

La zona del porto di Chania e l’animatissimo quartiere Zambeliou sono costellati da locali e cocktail bar aperti fino a tardi, ma se volete un posticino poco turistico con una vista mozzafiato ed enormi porzioni di dolci, vi consiglio il Koukouvagia. È in collina e la sua terrazza sovrasta tutta la città, mentre l’interno è completamente arredato sul tema del gufo.

Per gli appassionati del genere, qui ci sono un paio di ottime pasticcerie tipiche di Rethymno.

Che dire… καλή όρεξη!

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Agli inizi del ‘900, quando il rischio di demolizione della casa si fece sempre più concreto, scrittori inglesi e americani decisero di lanciare un appello internazionale per la sua conservazione e per la creazione di una casa museo dedicata a Keats che vi aveva abitato e a tutti i maggiori poeti romantici della sua cerchia.

È un posto silenzioso e ombreggiato: le finestre e i muri spessi attutiscono lo sciabordare dell’acqua nella barcaccia e il vociare dei turisti appollaiati sui gradini; in una delle straripanti teche c’è una silhouette di Fanny Brawne, la Fulgida Stella che Keats non riuscì a sposare e per la quale scrisse i versi più struggenti della poesia moderna. Ovunque, pareti ricoperte dai preziosi volumi della biblioteca: ottomila testi, tra prime edizioni e opere ottocentesche, molti studi su Byron e gli altri romantici.
Se non avessi letto l’epistolario e non avessi visto Bright Star, probabilmente Keats sarebbe rimasto solo un poeta inglese e invece ora mi si stringe il cuore a pensare a questo ragazzo pieno d’ispirazione e alle lettere della sua amata mai lette e seppellite con lui nel Cimitero Acattolico di Roma.

La visita è terminata alle cinque in punto, una deliziosa coincidenza di cui abbiamo voluto approfittare, rendendo omaggio a Keats e Fanny con un afternoon tea al Babington’s: pasticcini deliziosi, macha smoothie paradisiaco, mentre per quanto riguarda il jasmine tea, continuo a preferire il mio amato Damman.

Le vacanze romane stanno inesorabilmente finendo e già mi viene lo spleen, ma mi consolo pensando che mi manca ancora una festa di pre-compleanno e un mini-progetto autunnale di cui vi parlerò presto.

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