La trastienda de... José L. Louzán

Millones de razones.

2011-09-20T16:50:00.003+02:00

Anda el personal soliviantado en Rías Baixas a la vista de que la vendimia confirma en kilos de uva las previsiones de los viticultores, que consideraron "escaso" el incremento del 15% en el rendimiento por hectárea que en pleno mes de Agosto autorizo el consejo regulador. En cristiano, cada viticultor paso de poder cosechar 12.000 kilos por hectárea a 15.000 kilos. Las previsiones hablaron de 38 millones de kilos de uva... si, si, 38 millones de kilos.

Leo que la vendimia esta dando de si lo que se aguardaba y me pregunto que van a hacer con semejante cantidad de uva. Una uva de calidad ínfima (la mayoría) manejada por cuatro cooperativas muy concretas que, según denuncian algunos sindicatos, acabará creando una bolsa de "uva B" que derivara probablemente en la situación vivida en años pasados, con centenares de viticultores sancionados por incremento de cupo.

Y no dejo de pensar en los rendimientos por hectárea autorizados en, por ejemplo, Burdeos (5.000L/Hec), Chablis (5.800L/Hec) o Saar (Alemania. 3800L/Hec). ¿De que vivirán estos viticultores y productores?, Seguro que solo de subvenciones de la unión europea, hacinando sus producciones en cooperativas para la producción de vinos de baja calidad... ah, ¿no?. Ya.

Supongo que lo que ocurre es que, dotados por un hecho divino, los viticultores de Rías Baixas tienen la inmensa suerte de cosechar las uvas que Dios ha tocado con su bendito dedo. Solo así se explica que el consejo regulador insista año tras año en su frase lapidaria "estamos ante una cosecha excelente" mientras, año tras año, el consumidor especializado (al otro le da todo lo mismo) abandona cada vez mas el albariño por la caída libre de su calidad general. Ojo, general. Quedan y cada vez surgen mas profesionales que, preocupados por la calidad o por hacer perdurable un modelo de vida en el campo se deciden a embotellar su albariño fuera de la dictadura de las grandes marcas y cooperativas, con resultados variables pero habitualmente mejores que en el caso de los albariños masivos.

Y es que, recurriendo a la frase de la legendaria Celia Cruz "no hay camas pa tanta gente". Año tras año se constata que los precios por kilo de uva cosechada de hace diez años eran irreales y que el mercado, asolado como todos por la crisis, exige calidad a precios asequibles o, en un salto mortal, grandes marcas internacionales a precios imposibles. Chablis Premiere Cru, Borgoñas legendarios o blancos alemanes e italianos vuelven a sus "cuarteles de invierno" mientras el albariño que "traspasaba fronteras" retorna al modelo nacional por antonomasia... saturar el mercado.

No se que pasara pero diré aquí que la inmensa mayoría de los viticultores de la DO Rías Baixas no me dan ninguna pena ni creo sensatas o adecuadas sus demandas. Quieren cosechar mas, no mejor, y como consumidor debo decir que no. Yo se que albariño quiero, se quien lo produce y se que, con altibajos, sus vinos me aportan garantías de experiencias buenas y recordables que otros no me merecen ni me ofrecen. Por mi pueden cosechar 15.000 quilos o mas. Sea como fuere es imposible que quien embotella millones de envases me garantice que el suyo es "uno de los mejores albariños de la DO". Es falso por muchas razones pero, sobre todo, porque desconoce que hacen con sus uvas sus mas de 400 cooperativistas (apliquese a cualquier cooperativa y se acertara). ¿Que viene difícil el año?, ¿que con estas cantidades la cosa pinta mal?. Se siente... seguro que alguien lo quiere. No hace tanto, los camiones venían de la meseta a traer... quien sabe. Ahora al menos tendrán razón de ser..

Vanguardia.

2011-09-15T16:09:00.007+02:00

Esto de beber y comer es como todo. Cuando la Bauhaus inicio su trayectoria como la Escuela de diseño y arquitectura alemana en 1919 fue directamente considerada una aberración y sus creaciones criticadas al extremo. No digo nada de Mozart (un "hippy"), el surrealismo o Dalí (un drogado) o de Ferran Adriá (un químico).
La vanguardia tiene de especial lo mismo que ese tipo que encabeza la marcha en el bosque... que puede ser el primero al que se coma el oso, aunque también será el primero en ver la meta.

La vanguardia en cocina ha sido un determinado modo de hacer las cosas que buscaba una sublimación de la técnica y los medios, basando los procesos en nuevas técnicas, nuevos aparatos o nuevos productos (o viejos productos con nuevas formas y aspectos). Así, la nueva cocina tendió al minimalismo, la pura experimentación técnica o la renovación de viejas recetas, actualizadas hasta el extremo. La modernidad, mal entendida, acabo por imponer ciertas máximas como la de "cuanto mas caro, mejor" o "cuanto mas difícil, mejor" sin pararse a analizar si los resultados cumplían su función que, para lo nuestro, podría ser la de dotar de nuevas experiencias gastronómicas a los comensales. Sin mas. Nuevas y estremecedoras experiencias, agradables, sorprendentes pero comestibles y disfrutables. No siempre ha sido así.

Pienso que a veces hacen falta referencias. El Bulli lo es (lo fue y lo será) pero, ahora que no encabeza, ahora que ha querido "ascender" al Nirvana particular que inaugura con su presencia. Ahora que ha abandonado el mundanal ruido toca buscar otras vanguardias. Otras mas cercanas.

Abastos 2.0 es un establecimiento hostelero. Hasta aquí las definiciones (no las comparaciones, que no existen) posibles en base al lenguaje conocido. Ahora la vanguardia. Este bar sin barra, esta taberna sin mugre, este restaurante sin mesas (en plural) es a día de hoy la punta, el frente, el extremo de la vanguardia culinaria en Galicia. Sin neveras, cocinando al día, sin vinos fuera de los producidos en Galicia por una purísima cuestión de espacio, sin trampa ni cartón, con una cocina basada en la pura exageración de la naturalidad del mejor producto de España en su clase, esta reserva de lo que será cocina en 20 años es además el mejor referente de como trasladar lo menos mecanizable del mundo a la web. ¿Como se traslada un olor?, ¿como haces que las cosas "sepan" a algo en este entorno aséptico de unos y ceros?. No se me había ocurrido pero a Iago y a Marcos si, y lo hacen. El minuto a minuto en Facebook, en Twitter, una web 2.0 (en formación) y presencia, presencia, presencia... en prensa, en la radio, en la tele, conferencia, colaboraciones....

Desde un local de poco mas de 25 metros/cuadrados (cocina y almacén incluidos) hasta alcanzar el orbe culinario. Un concepto y aplicar la máxima. Con todos ustedes, la vanguardia.

* Fotos extraidas de la nueva web del local en www.abastosdouspuntocero.es/gl/

De calidad supuesta, precio y un puñado de lindezas.

2011-09-12T16:03:00.004+02:00

Leo con asombro la que se formó este verano en relación a la ultima metedura de pata de J. Miller, que puntúa en función de la dirección del viento y después ya se sabe. Leo donde Colineta como anonimos, presidentas de organismos, enólogos, cooperativistas y un periodista (este ultimo desde la moderación que lo caracteriza) se cruzan diferentes calificativos en relación a lo bueno, regular o malo que es un vino que cuesta 1.50€ y al que un señor de los EE.UU (o de México, da igual) a puntuado pensando que era otro vino y.... en fin, el corral de la pacheca. Pura Zarzuela.

El tema es para dar de si, lo entiendo. La habitual incorrección de los medios generalistas donde todo se resume y sustancia hasta la mínima expresión (Parker es famoso puntuando vinos = Parker dice que este es de 90 puntos = Este vino es la releche) ha llevado a algunos a creer que lo que embotellan es de una calidad que no es, solo porque lo dice un señor que dice también otras muchas cosas y todas ellas en función de criterios que poco tienen que ver con la calidad de un producto.

No voy yo a discutir con nadie sobre si este vino es o no impresionante o sobre si lo que aquí se ha destapado es un escandalo de sobreprecio en los demás vinos (para nada) o si en realidad cuando Parker puntúa con 90 puntos a un vino al enólogo hay que canonizarlo. No. En realidad veo como siempre un debate que no se sostiene en cientos de palabras. Porque todo en este mundo es tan simple como parece. Si el vino en cuestión fuese descomunalmente bueno no costaría 1.50... ¿porque?. Porque a la primera reunión de socios de la cooperativa en que se evaluase que ha habido una demanda muy superior a la oferta y que esto va a continuar, el numero de cooperativistas que a voz en grito pediría una suba del producto seria igualmente proporcional al numero de anónimos que se ponen a opinar sobre vino en un blog donde nunca paran ni de casualidad. (no se si se ha entendido, pero espero que si)

Todo esto de los puntos yo lo coloco a veces al mismo nivel que lo de los premios. Se premia en base a una serie de criterios, como cuando se puntúa, y premian personas concretas que tienen gustos, prejuicios y pasados concretos. Y en nueve de cada diez catas de los mismos vinos esas personas y grupos no coinciden jamas. Nunca. ¿Porque?. Porque son personas, no maquinitas. Ahí reside el quid de la cuestión.

Tengo delante el listado de ganadores en relación con la XXIII Cata de Viños y XIII de Augardentes de Galicia, que otorga la Consellería de Medio rural. 185 vinos de 135bodegas de las D.O´s gallegas se presentaron ante un panel de cata compuesto por 12 expertos. Estos (desconozco sus identidades) afirman que, en su opinión, Coto de Gomariz fue el mejor Ribeiro, Galgueira el mejor Valdeorras, Señorio de Rubiós el Rías Baixas de mejor calidad, Terra do Gargalo el primer Monterrei y Rectoral de Amandi el Ribeira Sacra mas puntero. Vale. Pudiendo coincidir en algo (en Ribeira Sacra en nada) en la mayoría de casos no puedo discutir para nada el resultado. Ni se si se presentaron todos, ni se si lo hicieron en igualdad de condiciones, ni tampoco se si es el precio un criterio a tener en cuenta. Desconozco los pormenores y, aún aceptando cierto grado de representatividad al concurso, entiendo que no puede ser tomado (ni este ni otro) como palabra de Dios. Nunca.

Por la misma regla de tres, desconociendo los pormenores bajo los que Parker decide, no puedo aceptar su criterio mas que como un mero ejercicio de soberbia o un "brindis al sol". ¿Como Mr. Parker?, ¿Rua un gran vino?. Bueno, esta bien, aquí se usa para hacer de comer pero si usted lo prefiere a otros, adelante. Y también me alegra que se venda mucho. Ojala se venda todo en los "estates" y así, quien debe competir con esta forma de competencia desleal en Galicia pueda dejar de hacerlo y preocuparse por seleccionar los mejores vinos para sus clientes de verdad. Esos que firman con su nombre o nick habitual y que no se dedican a entrar en casa ajena metiendo chispas porque no coincidimos con alguien capaz de preferir un blanco Toscano a un Tondonia Blanco del 81.

Por ultimo ¿es esto representativo de los vinos de Galicia?, ¿dañara a la imagen del sector?.... jajajaja. Permitid que me ria.

¿Que imagen?...

Tomates ancestrales

2011-09-07T14:28:00.006+02:00

Con motivo de un evento que este pasado domingo tuvo lugar en Compostela compre en un puesto cuatro tomates. Se trata de cuatro tomates feos, tipo raff pero a precio planetario, no galáctico. Dos euros el kilo, en concreto. Eran tomates rojos, pero no tanto, redondos, pero no tanto, llenos y plenos, pero no tanto y de piel lisa. Pero no tanto.
Eran tomates. Y algo como esto no se puede decir con la misma facilidad de la enorme variedad (donde yo vivo no tan enorme) de tomates, frutas y hortalizas que jalonan los estantes de las fruterías de los supermercados y grandes superficies habituales. Porque estos humildes tomates, unos tomates de los que cualquier seleccionador de cualquier cinta transportadora diría "que feo... fuera", tenían algo en particular que los diferenciaba totalmente de aquellos que se venden en eses centros de distribución. Estos tomates sabían a tomate. Así, sin aditivos. Tomate tomate.

De esto de las frutas y hortalizas que saben a lo que son se ha escrito mucho y hay también bastante demagogia publicada. No siempre lo ecológico es mejor (de hecho, cada vez menos) ni existen en muchas ocasiones motivos reales para determinados precios. Se ha usado, porque no decirlo, el miedo de determinados consumidores a las consecuencias de una alimentación basada en verduras industriales para cobrar precios indecentes por cosas que, si bien es mas caro producir, no deberían quintuplicar su precio.

Pero es que a veces no queda mas remedio que acudir al sobreprecio para prestigiar un producto que es infinitamente mejor que otro similar en la boca de quien lo consume. Estos tomates, además de ecológicos, ricos y pletóricos eran mas baratos que los raf del super de mi pueblo. Tomates como cuando comí tomate por primera vez y me gusto. Tomates ancestrales.

Lo evidente

2011-09-06T16:46:00.007+02:00

Hay cosas que son claras como el agua. O como el buen albariño. Por ejemplo, que cuando se trata con esmero un viñedo, se es atinado en la gestión de una vendimia, se utilizan poco o nada los productos que la farmacia pone a disposición del enólogo y se es escrupuloso en la comercialización (cantidad y calidad) del vino al final, tarde o temprano, uno se sienta en el éxito.

Y esto sucede, incluso, sin que a uno lo apadrinen... o a pesar de ello. Leirana es probablemente uno de los mejores albariños calidad-precio que se elaboran en Rías Baixas y la añada 2010 una de las que ha situado en ese "status" de básico con garantias al blanco de cabecera de Rodrigo Mendez. Y no se trata particularmente de la mejor añada que haya probado de este albariño (la 2008 fue para mi superior) pero es que poder asegurar que un vino alrededor de los 10 euros ofrece con seguridad una determinada calidad, incluso en años como el que se avecina y sin necesidad de determinadas practicas no se puede aventurar sobre cualquier vino. Y sobre todo si hablamos de albariño.
Son tantas las tropelías, tantas las barbaridades cometidas por la industria en esta D.O. a lo largo de décadas que sino se ha perdido de modo irremediable el prestigio de unos blancos frescos y espontáneos como estos es básicamente porque la uva se resiste. El albariño lo aguanta todo.

Leirana 2010. 10 a 11 €

Tal vez por ello o sin relación alguna, cuando uno es cuidadoso, cuando persigue la excelencia y no la cantidad, cuando es exigente consigo mismo y sus criaturas, cuando uno se deja guiar por aquellos que no quieren que multiplique sino solo que sume, al final, llega la excelencia. Y, en mi humildisima opinión, Leirana la ha alcanzado.
Este año ha habido mejores albariños, se me ocurren media docena. Pero este no falla. Ni fallara. Seguro.

Bueno venga, ya esta...

2011-09-05T17:06:00.007+02:00

Ya. Es suficiente. Creo que un año de penitencia es tiempo mas que suficiente. Y no creáis que ha sido sencillo. No.
Después de lo que considero un fracaso sin paliativos, tras cerrar la tienda, apechugando con deudas y sinsabores, enfermo, quemado y trastocado en cosas que creía fundamentales me ha llevado mucho entender ciertas cosas. Me ha llevado mas de un año, pero pienso que hay ciertas consideraciones que es necesario que haga. Y además es necesario que las haga yo y nadie mas.

La primera de esas consideraciones es que la culpa no era del vino. Ni de mis muy incultos, cazurros y cortos vecinos. Ni siquiera de la incultura del vino, de esa tan cacareada ausencia de criterio en el consumidor o de la falta de escrúpulos de una parte de la industria (mal termino para algo que debe tanto a las labores artesanas). No. La culpa de mi fracaso es mía. Fin del capitulo auto-flajelador e inicio de la recuperación. Sin mas.

La segunda consideración pasa por lo que si hago bien. Yo escribo bien. No "bien" en el sentido sintagtico, seguramente tampoco en el académico pero si "bien" como buen comunicador, buen divulgador. Bien en el sentido de lo simple, de lo llano. Se que quiero decir y como decirlo para hacerlo entendible. Así que lo que haré será escribir de vino. De vino, de bodegas y de personas. Y aquí entronco este "reset" de mi vida alrededor del vino con la tercera consideración.

Y es que hay cosas que sigo creyendo. Creo en el vino hecho desde la pasión y el amor a la tierra. Creo en los vinos libres, libres de sustancias innecesarias para su mejora sin artificios ni juegos de manos y libres del "establishment" del vino. De ese que dice que media docena de señores dicen que esta bien y que esta mal. Todo esto lo digo en el entendido de que coincidir con los "gurus" no es ni bueno ni malo. Es casualidad. Así que si Parker, Peñin o quien sea y un servidor coincidimos será porque nos gusta el mismo vino. Poco mas.

Por ultimo, creo justo que hable de lo que tengo mas próximo y fresco, así que me voy a dedicar básicamente y mientras nada me lleve a lo contrario a hablar de Galicia. Tiene poco, algo, de nacionalista y mucho de realista. Vivo aquí y aquí encuentro cosas con las que no me topo tan facilmente fuera de aquí. Si son buenas para todos o solo me lo parecen a mi es algo que no depende de nadie mas que de cada uno. Yo creo lo que creo y en lo que creo y poco mas puedo hacer que ser honesto, fiel y certero en la medida de mis posibilidades.

Dicho esto, en breve, la vendimia. Quien donde y como... A quien haya podido fallar, mil perdones, quien crea que soy mala persona o un sinvergüenza seguro que acierta. Solo espero que aquellos que considero mis amigos lo sigan siendo. Y los que no me seguían... pues nada, haya ellos.

La relativa importancia de las cosas.

2010-10-07T18:42:00.006+02:00

Estaba yo enfrascado en terminar ese libro del que ya he hablado en otra ocasión anterior... el de Alice Feiring dedicado a demostrar el como R. Parker y su modo de puntuar los vinos influye (¡Y cómo!) en la actitud y elaboración de vinos en todo el mundo, y me dió por pensar en esto. Dice Feiring que mientras entrevistaba a R. Parker, despues de encontrarse con un crítico (el susodicho) enfadado y respondón, harto al parecer de que se le acuse de provocar que vinos de todo el mundo se parezcan hasta el extremo de no ser capaces de identificar el terroir y las características especificas de ciertas uvas en ciertas zonas, después, digo, de tener que eludir el caracter del norteamericano, Feiring afirma que "lo que desee poder decirle fue; Querido Sr. Parker. Por favor, no contribuya mas a bajar el nivel del mundo del vino. Si el cabernet del valle del Loira, o cot, o pineau d`aunis o gamay que bebo empiezan a tener el mismo gusto que los shiraz del Valle de Barossa, tendre que pasarme al Calvados. No es que tenga nada en contra de un buen Calvados, pero una dieta constante a base de el resultaría demasiado triste y tampoco seria demasiado bueno para mi higado."

Y pienso. "Vale, ¿y qué?". Y pienso esto por una razón principalmente. Porque pienso que la escritora neoyorquina y yo mismo muchas veces, equivocamos la dirección de nuestra crítica al hablar de Parker. Mejor que al hablar de el, al pensar que el es culpable, directa o indirectamente de lo que sucede, de la standarización del vino como vulgar bebida, preparado quimico a base de uva mas bien. El ha sido solo, ahora lo veo, el vehículo, pero la auténtica culpa la tienen, en primer lugar, la industria. O mejor, la existencia de una industria. Un ejemplo.

Existía en plena DO Rias Baixas un viñedo. La finca, conocida como Figueiró, albergó y alberga un viñedo de tinto autóctono, Caiño, Souson y Brancellao que dió en muy buenos vinos durante un tiempo. Estos vinos eran los Torroxal, conocidos y probados por algunos de los que por aquí se pasan. En Junio de 2009 el grupo Valmiñor, autor de varios albariños y encuadrable en lo que yo considero que es, sin lugar a dudas "industria" del vino, compro Torroxal y todo su viñedo, incluida la finca Figueiró y sus uvas tintas. Hasta aquí todo correcto. Hasta aquí.

Ayer, después de algún tiempo, tuve ocasión de probar el nuevo tinto de Valmiñor (Valmiñor tinto, a secas). No voy a extenderme, simplemente diré que a mi no me gusta, que tras una nariz con notas generales a las variedades (atlántica, según define la propia bodega) pero sin peso de fruta ni rasgos especialmente llamativos, se esconde una boca vacía, ausente, sin carne, sin peso y sin vino. Nada de la presencia, la frescura si, pero tambien el cuerpo y el sabor que si tenia, por ejemplo, el Torroxal de 2004 o 2005. Vinos de presencia, caracter, nariz abierta, aroma limpio y profundo, muy expresivo de fruta roja madura, con notas florales y de especias. Vinos raciales, que en boca daban o quitaban, pero muy personales, dignos representantes de las uvas atlánticas de las que procedían. Nada que ver con este producto nuevo. Nada que ver con lo que ofreció el mismo viñedo en otras manos y bajo otros criterios.

Dicho esto, no dudo lo mas minimo que se venderá todo. Seguro. No sé ni su precio ni cuanto se hizo pero se venderá. ¿Por qué?. Pues porque responde a un criterio, a una linea, marcada por un mercado y por un equipo de marketing. El criterio es que sea fácil de beber, dejando a un lado si es o no representativo de las uvas de las que se supone que viene. La linea, que encaje en un formato, en un "nicho" de mercado, el de los vinos sencillos y sin complicaciones. El mercado, el de los que buscan cierto grado de "identidad" pero no tienen demasiado conocimiento o interes en el mundo del vino. Solo beber, un dia, en grupo o en pareja, con un pulpo a feira o picando algo. El marketing hará lo demás, seguro. Y a vender.

Ahora bien, todo esto es puramente relativo. ¿A quien le importa que esas uvas y su estilo, su racial calidez, su nariz explosiva, respondan a las pautas naturales de la uva y el suelo donde se asienta?, ¿alguien, fuera de un pequeño círculo, cree imprescindible que la Brancellao, la Caiño Tinta o la Sousón sean consideradas por si mismas y no tras las formulaciones o acciones de un tipo de industria?. Seguro que no. La rentabilidad de un proyecto vinícola no depende para nada de esto. Ni de Parker. Ni por supuesto de Peñin. La rentabilidad de un vino, por desgracia, depende solo de cuantas personas están dispuestas a pagar por el. Y por ciertos vinos, por razones que poco o nada tienen que ver con como esta hecho, hay mucha gente dispuesta a pagar mientras que por otros, menos publicitados, menos extendidos y posicionados en el mercado, menos ajustados en precio porque las prácticas para su producción son mas caras, por estos últimos, el número de compradores dispuestos a pagar lo que sea, es mucho menor.

La opinión de Parker es tan relativa como muchos de los vinos que puntúa. Tan relativa como la mía... aunque seguro que a mí me sigue menos gente que a el. Lógicamente...

Moulin-a-Vent "Les Michelons" 2008

2010-10-01T18:06:00.003+02:00

Bueno, vamos al lío. Cosas que me voy probado cuando puedo y me dejan. Este Beaujolais lo tenia en la tienda desde hacia unos meses y le tenia muchas ganas. Se trata de un Gamay 100% pura cepa, 8 meses de Barrica y recomiendan de 3 a 6 años de botella, aunque como suele pasar mi poca paciencia me ha empujado a liquidarlo ya.

No me ha parecido mal vino, al contrario, me ha gustado bastante aunque el corte no es nada parecido al de un Beaujolais Nouvo (ni siquiera al de los buenos, "Vin de Pais de Gaulles" y demás). Aquí, salen violetas, clásicas de la variedad, fruta a cascoporro y en boca acidez pero controlada. Me he guardado otra para dentro de un tiempo. Veremos entonces. Pinta bien y era económico para el caso (entre 10 y 15 euros). Buen vino.

Una y mil veces mas...

2010-09-19T19:26:00.008+02:00

Aquí estoy.

Tranquilos, no voy a explicar la concatenación de situaciones que me ha llevado a una prolongada ausencia aquí, en este lugar, entre mis amigos. No voy a aburrir hablando de fracaso empresarial, ruina, bancarrota o enfermedad. No vale la pena. Además, lo bueno de los tiempos pasados, como voy descubriendo, esta en ver que queda, que vale, que permanece y que cosas simplemente se desvanecen o desaparecen. Queda lo aprendido de un mundo apasionante, universal, desmesurado y redondo. Se van los sinsabores, la sensación de vivir rodeado de patanes, de personajillos pagados de si mismos, de crédulos que alaban al primer pseudo-profeta que les apunta con el dedo y les cuenta cuatro trolas verosímiles. Gente menor.

Queda lo bueno. Amigos de los de verdad, que hacen cientos de quilómetros para verte, para saber de ti, que te llaman mas de lo que lo hacen tus (ejem) supuestos amigos de verdad. Gente potente, de raza, de la que queda muy poca. Me los guardo, ellos lo saben, como oro en paño.

Y sobre todo, queda el vino. Las alegrías que este elixir, una vez conocidos sus vericuetos mas primitivos, los mas accesibles, le puede deparar a alguien como yo son innumerables. Vivo y bebo en base a sensaciones que en ocasiones me han superado. Sabores y olores que me han abierto puertas a sensaciones que desconocía. Evocadoras y profundas. Como el vino. Mejor, como algunos vinos. Porque otros...

He conocido la otra cara de la moneda. Es oscura pero sobre todo es enorme. Abarca a un segmento descomunal de la industria. La industria. Una palabra que me parece mal usada para hablar de arte. O de artesanía. Algunos se preguntaran ¿que ha despertado a este tío después de tantos meses?. Pues eso, la artesanía.
Hace unos días me hice por fin con el libro de Alice Feiring "La batalla por el vino y el amor o como salve al mundo de la parkerización". Dejando a un lado el titulo de la obra (algo pretencioso seguramente) la verdad es que esta lleno de verdades como puños. Coincido probablemente con el 90% del texto y esto, para quien me conoce, resulta seguramente difícil de admitir. Pero es que hay cosas que, si para mi son claras y nítidas, la "industria" no las ha interpretado igual. Y yo lo he visto.

He sido testigo de vinos manipulados al extremo, de una anormalidad disfrazada de "tecnología" o "medios técnicos" o directamente "ayudas químicas" que me han llevado a la nausea y la vergüenza. He observado como, para algunos, la adición de extracto de roble o tanino de castaña es normal y para nada incompatible con "vinos de autor" o vinos de "alta expresión". Pues si, es cierto, expresa una alta falta de ética y respeto al consumidor. Pero es que esta pieza, el consumidor, falla. Mas que una escopeta de feria.

Lo hace reiteradamente, primero por no leer, segundo por no exigir respeto y tercero por dejarse seducir por el marqueting o, lo que es aún peor para mi, el precio. No discuto que deban existir vinos elaborados así, del mismo modo que no me parece mal que existan los refrescos de cola. Claro que estos últimos son tan naturales como el detergente, pero legales y bebibles. Mi queja, mi indignación, pasa por que quieran tomarme por tonto. Un vino, como describe Feiring, cuya etiqueta debería rezar "Este vino fue desalcoholizado mediante ósmosis inversa y suavizado con microoxigenación. Ingredientes: agua, alcohol, uvas, tanino de castaña, extracto de roble, serrín de roble, levadura modificada genéticamente, urea, enzimas, zumo de uva, ácido tartárico, bentonita y Velcorin". Esto, creo yo, vino no es. Es bebible, no es mortal su ingesta esporádica (eso parece) y se vende con etiqueta pero vino, como yo lo interpreto, no es. Lo creía antes y lo creo mas aún ahora.

Pero, resumiendo, no he vuelto solo para esto. He vuelto para hablar de los vinos que me gustan, de la comida que me gusta y para dar cuenta de ello, además de para combatir, que lo tengan por seguro los que lo duden, a los " etiquetadores creativos" que llaman a lo que embotellan vino cuando resulta evidente que si algunos podrían etiquetar sus botellas con la leyenda " Uvas y residuo mínimo de azufre (cien partes por millón o menos)" lo que aquellos hacen no lo es.

Por comenzar con casos concretos, me estoy probando estos días los vinos de "La bodega de Alboloduy" del amigo Paco Calvache. Vinos mediterráneos que se definen solos. Plenos, alcohol (aunque controladito, la verdad, para esos calores) y aromas varietales de las uvas usadas (Tempranillo, Syrah, Garnacha o Cabernet Sauvignon). Lo probado hasta ahora, digo, me ha gustado, aunque no conozco precios ni cantidades. Lo puntualizare a lo largo de la semana, prometido.

Bueno, aquí estoy, libre de ataduras, cerrando capitulo aún y cortando los últimos "flecos" de los últimos tres años profesionales de mi vida. Espero que sigáis por aquí y poder atenderos como la mayoría os merecéis, tras el apoyo que me habéis trasmitido. Un enorme abrazo a todos y nada... que ya llegué.

*Las fotos, la primera del viñedo casi centenario de Abel Mendoza en San Vicente de la Sonsierra. La segunda, Sierra Cantabria de buena mañana...

Volvere.

2010-07-22T19:43:00.001+02:00

"Fuera de la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, agradezco a cualquier dios que pudiera existir por mi alma inconquistable.

En las feroces garras de las circunstancias ni me he lamentado ni he dado gritos.
Bajo los golpes del azar mi cabeza sangra, pero no se inclina.

Más allá de este lugar de ira y lágrimas es inminente el horror de la sombra, y sin embargo la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo.

No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia.

Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma."

William Ernest Henley .

Imagenes que definen...

2010-05-12T12:43:00.001+02:00

Estaba pensando en esta foto. Me la envió mi padre y es el emparrado que ha preparado al lado de casa, para recibir (cuando crezcan y deseen ocuparlo) a las plantas de variedades tintas autóctonas que plantamos este invierno. La gracia esta en que yo (y el también) no creímos que sobreviviesen al descomunal invierno que sufrimos este año. Alguna ha pasado bajo el agua toda su "niñez" y otras han pasado temperaturas bajo cero, vientos, rayos y truenos. Desconozco que acabara saliendo de aquí, pero estoy seguro de que serán vinos "supervivientes".

Otra cosa, relacionada con imágenes que se definen solas. Esto es un "Bacalao sobre humos de garbanzo y crujiente de algas" de A Tafona, en Santiago de Compostela. Parte del menú del día de 12 euros de la casa. En roman paladino "Acojonante". La imagen, el precio y lo rico, lo jugoso, lo en su punto y lo magníficamente esplendido que estaba me llevan a preguntarme "¿Donde dicen que esta la alta hostelería en Galicia?.... Ah¡¡, ¿Ahí?. Ya, esta bien, lo entiendo"

El mito del 5%.

2010-05-08T12:01:00.008+02:00

Esto de salir a la calle, ofrecerse y enseñarse para mostrar algo, una mercancia, un producto, dotado de sensaciones que lo hacen atractivo, o necesario o imprescindible tiene, si me lo permitis, algo de pornografico y a la vez de dramatico.
Ahí estoy yo y otros muchos, con nuestras carpetas y portafolios llenos de bodegas y vinos, unos mejores otros peores, mas o menos honorables, mas o menos conocidos, o populares, o tenidos en cuenta o especiales. Y en cada visita, en cada charla insustancial o concienzuda, en cada tramo del dia, donde te tratan con respeto o incluso con cariño, donde lo hacen con descaro o donde te faltan al respeto y te tragan de enemigo o te minusvaloran por dedicarte a algo con la pasión de la que ellos carecen, en todos esos lugares te desnudas y haces tu trabajo con la mayor posible de las profesionalidades. Así que si, creo, hay algo de pornográfico en todo esto.

Y en no pocas ocasiones, en demasiadas, con demasiada frecuencia, todo tu esfuerzo, toda tu entrega, todo tu trabajo solo sirve, incluso cuando tienes éxito y consigues convencer o simplemente servir a quien esta convencido, de la necesidad y categoría del vino que les estas ofreciendo (o del destilado, si fuera el caso) resulta que, al final, no ha servido para nada.
Tras arduos meses, años tal vez de visitas, de charlas y de negociaciones, un buen dia, la bodega decide que aquel otro distribuidor, dispuesto a invertir de salida un buen fajo de euros en hacerse con uno o dos palets de vino de los almacenes de la bodega es mejor distribuidor que tu y, normalmente sin previo aviso, te topas con que ya no eres el unico que ofrece ese vino o ese whisky o esa ginebra. Y esta no es la peor situación, ni de lejos.

En numerosas ocasiones, después de posicionar un vino o un destilado, tu "criatura" esa sobre la que has leido, aprendido, escudriñado en aras a ofrecer una imagen, a ser profesional, yace inerme y a un precio escandalosamente bajo en los estantes de cualquier "Cash loquesea" o similar almacen mayorista. Y ya todo da igual, ya todo es lo mismo, y tu eres el "estafador" que pretendía cobrar 40 céntimos mas por aquellas botellas que ahora, verbigracia, el Makro ofrece mas baratas. Así es la cosa...

Existe entre la profesión (la parte de la profesión seria que se dedica a esto por pura pasión, por amor al vino y porque es mejor dedicarte a vender algo que te gusta que otra cosa que no quieres ver ni en pintura) un mito, un "nirvana" del vendedor, un derecho divino que en ocasiones, cuando hablamos de la ultima putada de tal o cual importador de destilados o de la faltada de tal o cual bodega riojana surge como un Guadiana que aparece y desaparece. Se trata del mítico 5%.
Pongamos un ejemplo; supongamos que, tras dos años de posicionamiento en el mercado de un producto, una ginebra por ejemplo, el importador a España de este producto, acuciado por las deudas (o por la pura avaricia) decide, a la vista de que las ventas aumentan pero de modo lento y escalonado, que estaría bien negociar con grandes compradores (grandes superficies, grupos de distribución, mayoristas) en aras a que la cosa se mueva mas rápido (y a facturar mas, claro). Todo correcto, todo legitimo pero todo obviando las directrices sobre las que se inicio la distribución del producto, a saber, que solo se ofrecería en el canal HORECA y solo a locales de nivel medio o alto, bien posicionados y dispuestos a prestigiar el producto dentro de una relativa exclusividad y desde el aprovechamiento de la calidad del citado producto. Todo esto se "olvida" cuando la cosa aprieta (o cuando, repito, el importador necesita otro Mercedes) y de repente cualquiera puede competir contigo ofreciendo tu mercancía. Solo que ese, ese "Cash loquesea", o quien sea, vende sobre terreno conocido. No tiene que ofrecer nada nuevo, solo buen precio, no tiene que ofrecer seguimiento, atención plena, preparación. Solo necesita un paisano que sepa escribir y conducir. Llega, enseña el precio y se va. La mayoría le compran a el y la mayoría acude al Cash de turno. Mas cercano, le compro lo que quiera y no tengo que "aguantar a vendedores" (esa calaña¡¡, puag¡¡)

Aquí, en este contexto, surge el mito, el 5%. Imaginemos que, cuando acordases la distribución de esa Ginebra con el importador, este firmase que, en caso de considerarlo necesario, la apertura de la venta del producto a terceros ( grandes superficies, grupos de distribución, mayoristas...) o cuando decidiese, en su caso, cambiar de distribuidor, el actual portador y difusor del producto obtendrá un 5% de las ganancias producidas por las ventas de ese producto en los dos años siguientes. En concepto de compensación, claro, por haber colocado la ginebra, por ejemplo, en todos los locales posibles de la comunidad Gallega, pongamos el caso, en los dos años que ha tenido la gestión en solitario del citado destilado. ¿Porque?

La ginebra "Enebritos" (que me acabo de inventar) no la conoce nadie. Un pequeño distribuidor obtiene la gestión del destilado y procede a colocarla. Visita a decenas, cientos de clientes durante un año y al final de ese año se han vendido unas 100 cajas. Al año siguiente, con mas nuevos clientes y un consumo mantenido por los que ya la conocen, la cantidad aumenta a 220 cajas en un año espléndido. Al tercer año el importador necesita pagar la cara Universidad de su hija, la menor, en un centro privado de los EE.UU. y decide ofrecer a distribuidores mayoristas la ginebra, vendiendo de un golpe 300 cajas pero inundando el mercado, que deja de costar 15 euros y pasa a ofrecerse a un precio mínimo de 11. La primera consecuencia es que, de los 140 clientes que el pequeño distribuidor tenia en Galicia 30 dejan de trabajar un producto que "ya tiene todo el mundo" porque sus locales se basan en una cierta exclusividad. De los 110 clientes restantes 95 dejan de comprarla al distribuidor y pasan a reponer comprando en el cash de turno. Se suman nuevos clientes que también consumen productos del cash pero su clientela no es amiga de las novedades y se cansa pronto de la Ginebra "Enebritos". Al final, tras otro año sin demasiado éxito, el importador deja de trabajar la Ginebra. En el ultimo año de "Enebritos" después de la genial idea, se vendieron escasamente 40 cajas. Unas cajas que se vendieron, igual que las 300 sacadas de golpe, porque alguien se encargo primero de ofrecer, vender y posicionar las primeras 330, botella a botella, cliente a cliente.

¿No merece ese trabajo un 5% de las 300 botellas vendidas en base a ese trabajo de pioneros del comercio?, ¿no merece ese esfuerzo un 5%?. Un mito, nunca sucederá, pero ¿no es lo justo?

Tras una larga ausencia...

2010-05-07T11:48:00.006+02:00

No, no estoy muerto. Si, me quede sin móvil y sigo con mi numero deshabilitado, me lo robaron y lo di de baja momentaneamente, pero espero recuperarlo la próxima semana (ya recupere el terminal, ahora solo falta el numero). No, no me han condenado por moroso (aún no ;-)) ) y no me he vuelto loco (tampoco aún). Sigo en la brecha, pero es tal la carga de tiempo en la carretera, de visitas infructuosas, de dedicación física y personal a seguir a flote que, por primera vez en un par de años, no me han quedado ganas de sentarme y escribir.

De hecho, sigo sin tener ganas, pero como parece que mi único don, este de sentarme y dejar que broten de mi cabeza ideas, palabras y frases, con esta facilidad, sigue vigente y alerta (el don, digo) pues aquí me tenéis. No espero que participe demasiada gente porque hace ya tanto de mi ultima aparición, tanto de mi ultima diatriba sobre lo mal que esta todo, lo patético de la hostelería gallega, lo lamentable de su clientela en materia de vinos... que supongo que no serán demasiados los que me sigan. Lo comprendo, yo me habría olvidado de mi hace tiempo. Pero, aquí estoy y tengo cosas que contar.

Por ejemplo esta de la foto. Se trata de un dulce del tipo "Tostado" de O Ribeiro. Treixadura afinada al estilo pasificado como se explica aquí, en la pagina de la DO y de la autoría de mi querido y respetado Manuel Formigo (Finca Teira). Treixadura extraordinario, caro pero que cuesta cada céntimo. 18.5º. Tostado de Teira se llama la criatura. En nariz tostados (lógico) miel, anises y fruto seco. En boca mas grácil si se sirve a temperatura pero no mucho mas duro cuando se bebe a 14 o 15 grados. Largo y cálido y muy fácil y sedoso. Muy bueno. Lástima de la escasez (o no)

Otra cosa. Lo ecológico, si se hace con sentido, es garantía de vino a seguir. Resulta que en estos últimos días he probado las ultimas añadas de alguna de las cosas que llevamos en nuestro portafolio. Conocía añadas anteriores pero no les había prestado atención y resulta que son excelentes. Hablo de Privat, casa de cava catalán de alto nivel, procedente de producción ecológica. en el caso del consumido, el Laietá degollado en 2009, me tope con un cava fino de aguja, suave y de tonos dorados, ligero en boca pero de expresión frutal. Nada pesado, algo de avellana y de trago fácil.

Lo otro en ecológico es un Rioja, Osoti, de 2004, que me tiene encantado y del que llevo un par de botellas en los últimos quince días. Vino de muchos quilates, a base de Garnacha y Tempranillo, escrupulosamente seleccionado y envejecido 12 meses en roble francés. Es curioso notar las diferencias entre este Rioja y otros vinos conocidos de la misma DO... nada que ver. No digo ni mejor ni peor, digo totalmente distinto. Mas fruta pura, mas fragancia sin sensaciones extrañas. Vino, al fin y al cabo. Y rico. Y económico.

Otra cosa. La cuestión albariño de cada año. No quiero entrar en el debate estéril sobre si "me gusta mas este que aquel" o si "la critica es unánime". Me da igual. La brecha entre el albariño hecho en conciencia y el industrial es cada vez mayor y mas grave. Quien lo quiera ver que lo vea, quien no, pues que siga bebiendo lo de siempre. No es mi problema. Solo diré que, un año mas, ciertas marcas han aumentado su producción a pesar de no haber aumentado ni en numero de cooperativistas ni de superficie plantada en producción. Ciertas marcas siguen manteniendo que lo suyo "es calidad" mientras los tractores esperaron durante mas de seis horas una cola horrorosa bajo el sol a la espera de depositar la uva "de calidad" en las tolvas de procesado. Y mientras, ciertas marcas han elaborado menos vino en sus garajes, simplemente porque el año no ha sido mejor en cantidades que otros (si en calidad para algunos) y no merece la pena meter mas vino porque si en el mercado. Cada cual, que haga sus comparativas y sea justo.

Yo, mientras sigo probando, sigo al tiempo vendiendo solo albariño de 2008. Esta, en muchos casos, mas redondo, mejor afinado y ofreciendo mucho mas tanto en boca como en nariz. Y no tengo prisa en ofrecer 2009, que queréis que os diga. Aún no...

Por lo demás, sale el sol a veces y a veces llueve. El mundo gira, Parker afirma que Viña Leiriña es un vinazo (Jay Miller, perdón) y que lo que antes también lo era ya no esta tan bueno y no merece puntajes descomunales. Lo dicho, el mundo gira.

El modo de hacer la guerra de Gengis Kan...

2010-04-12T17:32:00.005+02:00

Escuchaba esta mañana una entrevista/publireportaje con que la Radio Gallega decidió agasajar a un comerciante de vinos gallegos (a los demás que nos den, que se le va a hacer) y, importándome mas bien poco el contenido general, ni positivo ni negativo, básicamente anuncio de una guia que motivo algo que después fue anterior a la guia... bueno, que la cosa no "pesaba" demasiado hasta que escuché una frase de grueso calibre, nido de todos cuantos errores se han cometido y de cuantos puede llegar a cometer el mundo del vino gallego en el futuro.

La construcción era, básicamente, esta; "Lo que tenemos que hacer (por los vinos gallegos) es creernos que somos los mejores porque somos los mejores. Los franceses lo hicieron y durante mucho tiempo han sido considerados como los mejores vinos. Lo que debemos hacer es creernoslo". Vale

Partiendo de la base de que no creo que a la DO Rías Baixas y a sus responsables les haga demasiada falta creerse que son los mejores, lo mas grave para mi, que soy gallego militante, lo mas zafio y abrupto del comentario pasa por dos vías bien diferentes. La primera que no es cierto. Los vinos gallegos son excelentes, en la media, mucho mejores probablemente que los de otras DO´s con mayor relevancia y con una progresión futura muy ilusionante y que apunta a grandes logros. Pero ni de lejos, ni por asomo, los vinos gallegos, como norma general, son actualmente superiores a los franceses. Ni a los alemanes ni, seguramente, a los italianos. Si están a un gran nivel y probablemente si la linea de calidad abierta por algunas bodegas y algunas DO´s continua firme sin perderse en veleidades y tonterías de estas, se alcance un nivel de difícil objeción dentro y fuera de España. Pero en la actualidad.....

Por otro lado, esta la vía de quien hacia las declaraciones. No quiero entrar en descalificar el trabajo de nadie pero, si partimos de la base de que "existen dos ligas, la de la cantidad y la de la calidad" me gustaría que alguien me definiese si Paco&Lola, Terras Gauda, Martín Codax o Condes de albarei juegan en la primera o en la segunda de las ligas citadas. Lo digo porque la frase también pertenece a esa misma entrevista y si algo se es que salvo el primero de los vinos, que trabaje escasamente el pasado verano, los demás no entraran por la puerta de mi negocio mientras jueguen a ver quien es capaz de sobreexplotar mas sus viñedos y los de aquellos que les venden la uva.

Decir que somos los mejores no nos vuelve los mejores. Y querer ser "los mejores" como etiqueta en un mundo tan subjetivo como el del vino es tan absurdo como decir durante décadas que la uva albariño daba el mejor blanco del mundo y ahora tener que desdecirse y cambiar el mensaje por "los albariños-Rias Baixas, son los mejores blancos del mundo", algo igual de falaz que obvia cosas como la Borgoña, el riesling del palatinado o los champagnes de media Francia. Todo a la vista de como cientos de viticultores fuera de Galicia se lanzan sin medida a plantar albariño y sacarlo al mercado para aprovechar esas campañas publicitarias sin sentido.

Entiendo que ver como uno se dedica en exclusiva al vino gallego en Galicia, donde lo mas vendido es el Rioja peleón debe ser muy duro. Pero los mejores vinos del mundo tiene la extraña particularidad de no decir nunca que son los mejores vinos del mundo. Como en la mili con el valor, aquí a Romanee Conti, Haut-Brion, Petrus o los champagnes de Selosse la calidad inigualable o extraordinaria se les supone.

Es el modo de hacer la guerra de Gegis Kan, arrasándolo todo sin motivo ni medida, destruyendo razas enteras para evitar represalias futuras. Hagamos tierra quemada, que nada quede, hagamos miles, millones de botellas pero ojo... defendamos sin fisuras que somos los mejores del mundo. Y estos son los defensores del vino gallego. Que no nos pase nada....

* Las fotos no tienen nada que ver con el tema, pero ¿a que son bonitas las propuestas?. Son del menú degustación de "O Fragón" este pasado viernes. En concreto por este orden son la Crema de Almendra con berberecho abierto al momento, Zamburiña con jamón iberico sobre cama de Cebolla y Huevo en crema de Patata, chorizo de Porco Celta y Erizo.

Igneus. Otro Priorat es posible...

2010-04-06T19:32:00.006+02:00

Cambio de añada en este bodega, una de las que mas me han llamado la atención en aquella D.O. y que, además, produce en ecológico, algo que no se estila demasiado por aquellos pagos (aunque mas que en otras DO`s dicha sea la verdad)

Probamos dos de las opciones de las que soy distribuidor (quede dicho también y quien considere mi opinión subjetiva estará en lo cierto... como siempre claro). La primera fue este Mas Igneus FA206 de 2006. Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon y Syrah en diferentes proporciones y barrica francesa Allier durante unos seis meses. Vino objetivamente muy "priorat". 15 grados, sensaciones pesadas a tostados y fruta negra (mora silvestre, ahumados, etc) pero de una extraña y agradable frescura en boca donde prevalecen las virtudes de la Garnacha catalana, mas Montsant que Priorat, si soy sincero. Me gusta sobre todo por ser un vino de unos 18 euros en tienda. Excelente rcp.

La otra muestra parte ya con un prejuicio propio de la DO... el precio. No discuto, porque seria de tontos, que es un vino extraordinario, de una riqueza sensitiva (principalmente en nariz pero también en boca) fantástica. Un vino equilibrado, serio, para apasionados que lo disfruten sin "contramedidas" porque marida con todo y con nada al mismo tiempo. Superior a muchos pero... de unos 55 euros en tienda. Costers de L`ermita de 2006 tiene 14,5º y fue referenciado por Parker (perdón, por Miller) como merecedor de mas de 90 puntos. Antes conocido como Costers del Mas (pleitos por la denominación motivaron ese nombre hasta hace unos meses) es un vino de coupage similar a sus hermanos menores pero infinitamente mas amplio, riguroso, chocolate y afinación por igual, de larguisimo recorrido en boca y con un rous final fresco a pesar de su peso en boca. Vino de largo recorrido que liquidamos demasiado pronto en pro a darle un tiento y conocer sus intenciones. De hecho, me atrevería a decir que no es un vino Parker aunque entiendo la puntuación porque es un gran vino. Sin duda.

Víctimas y verdugos

2010-03-20T10:59:00.007+01:00

Ya sabéis que, sin considerarme especialmente amante de ella, algo de polémica argumentada y sensata me gusta y en esta linea estaba yo pensando en algunas cosas que me encuentro por la tele, alrededor de esto de la alimentación y los vinos que me resultan cuando menos chocantes.

La mayor expresión de ese trasfondo de nerviosismo en la distribución y la producción, materializado por la crisis galopante y otros factores, se puede observar en la publicidad. Ya hablé hace tiempo de que opinión me merecen ciertas campañas publicitarias (Lidl por ejemplo) y ciertos modos de actuar por parte de empresas y cocineros. Pero lo ultimo, la campaña de García Carrión (Don Simón) criticando abiertamente la publicidad pseudo-engañosa de Graninni o como se despachan ciertas bodegas en prensa, con inversiones millonarias, me hacen ver este mundo de un modo diferente, como en una guerra, que es lo que es, pero también como una "feria" de víctimas y verdugos donde ciertos valores comerciales, antaño irrenunciables, se han abandonado de modo absoluto.

¿Donde quedo el "producto artesano"?. La publicidad de 2006 o 2007 estaba inundada de quesos "como los de antes", vinos " hechos con esmero" y elaborados "al estilo de la abuela". Por arte de magia, 2009 y ahora 2010 se han convertido en un carrusel de "calidades que no son caras" (prostitución publicitaria, diría yo). "No gaste mas por lo mismo" o "que el precio no sea un problema". Y sin entrar a cuestionar la legitimidad del mensaje, que lo es sin duda alguna, si creo interesante hablar de la ética del mensaje y de la posición del consumidor ante el mismo. Por ejemplo...

A mi me gusta una marca de leche. La consumimos yo y mi mujer desde hace tiempo, porque nos gusta, porque nos ofrece ciertas garantías y porque en ciertos productos (leche, carne, pescado ... o vino, claro) creo que el precio, si se ajusta a la calidad, no debe ser nunca un motivo de cambio. No hablo de subas espectaculares de un producto normalmente acompañadas de una caída en su calidad y un aumento de producción, sino de subidas sin sentido ni motivación aparente. Hablo de productos que permanecen en su linea de precio y que me ofrecen confianza. Esta leche utiliza el mismo slogan desde hace años y lo mantiene, al igual que sus características y su gusto. No se de donde viene su leche, creo que tanto de Galicia como en ocasiones de Francia, pero me gusta y me cumple. ¿debería, porque lo diga un cocinero estrellado, cambiar de marca dado que el precio de las que anuncia el citado cocinero es menor?, ¿afecta ese mensaje a este y a otros productos?

Viniendome al vino, yo pienso que ciertos mensajes, a la larga y si calan en el publico general menos preocupado por la calidad de los productos que consume, si pueden afectar a la competencia mas que beneficiar al anunciante. "La calidad no es cara".. vale, dejemos entonces de acudir a ciertos restaurantes donde, utilizando productos de primera calidad (de los que no hay en Lidl, supongo) nos ofrecen una cocina innovadora y normalmente costosa a precios elevados. Porque sino es así, si el citado cocinero compra los productos que usa para elaborar sus menús de 100 euros por cabeza en ese gran distribuidor debería decirlo. Es mas, si yo fuese el grupo distribuidor que lo ha contratado, me encantaría que "prestigiase" mi stock no solo con su presencia en el spot, sino también citándome, por ejemplo, en la carta de su restaurante. El "Salmón marinado" podría llevar impreso un "comprado en Lidl, no se engañe"... o el solomillo de ternera con gnoquis podría también llevar mención a "carnicería Lidl.. la calidad no es cara". Repito que, seguramente, seria complicado cobrar después por este menú 160 euros por cabeza... pero cosas peores se han visto.

Que quede claro, antes de nada, que no digo que sea así en este caso. Entre otras cosas porque después sería complejo justificar ese precio cuando cualquiera, a cien metros, podría hacer un plato similar llamándose Sergio Gonzalez y cobrar 25 euros el menú. Estoy seguro que el salmón no es del Lidl, ni de cualquier otra gran distribuidora. Y es lógico. Pero, para mi, la clave de bóveda de la frase, del "mosqueo" y de el clima general, aquí representado esta en la palabra "engaño". Dice el slogan "no se engañe...". Para mi, esta parte quiere hacer suponer que hay algo de engaño en cobrar, por ejemplo, 25 o 30 euros por un quilo de bacalao de Islandia. O 40 euros por cierto vino, o 4 por un quilo de tomates. Otra frase, del tipo "busque bien, la calidad no es cara" o "no se engañe, los mejores precios están aquí", tendría tanto de mordaz como de efectiva. Pero en este tiempo de mezquindades y filibusterismo las frases deben no solo vender, sino además destruir a la competencia. Víctimas y verdugos.

Para algunos lo mio será inquina por la empresa, que para nada, o por el cocinero, que ni mucho menos. La vida y milagros del cocinero catalán, al que considero uno de los puntales necesarios de la progresión de la cocina española en la ultima década, me parecen merecidos y fruto de un trabajo largo y meditado. Por eso entiendo menos aún el porque del patrocinio, a parte de por hacer caja en un momento que supongo muy duro para la economía de sus empresas. Esperemos que escampe, porque sino, además de zumos que preguntan donde están los naranjos de los demás (y digo yo, ¿donde están los millones de hectáreas que necesita esta gente para hacer tanto vino en brick?) o de supermercados que afirman sin ambajes que son proveedores virtuales de los mejores restaurantes madrileños (cada uno puede entenderlo como quiera ¿no?), seguro que acabaremos viendo cosas muchísimo mas subrealistas que en este caso. ¿Para cuando Santi Santamaría anunciando a "Químicas del Noroeste"?.

*Fotos de la web, escogidas al azar.

Comiendo de Menú por Galicia (I)

2010-03-20T08:00:00.001+01:00

Abro este espacio para dar a conocer menús distintos, cosas llamativas y propuestas originales, que se salgan (o no) del habitual filete, la clásica sopa o el estiloso rebozado y que me voy encontrando en este nueva etapa on the road. No se trata tanto de hablar de deméritos del menú del día clásico (que se borda en algunos lugares y en otros se estropea a niveles dramáticos) sino de tocar todos los palos y, para esta primera puesta en común he optado por;

A TAFONA Casa de Xantar (Santiago de C. A Coruña)

Este primer plato del menú es el Wok de Tallarines, verduras y pollo Teriyaki. Un toque de limón sobre la pasta caliente y todo en su punto, mas esas semillitas de sésamo negro. Fresca apertura y muy rica.

El segundo plato lo componía este Atún a la parrilla, marmitako y cebolla caramelizada. El pescado algo seco, merced a la costumbre general de la clientela de devolver a cocinas todo pescado que no aparezca en los platos requemado e insulso (deben temer que el pez "reviva" en sus estómagos. No lo entiendo). El marmitako a la altura y rebañé el plato con el pan ofrecido por la casa (aún caliente, lo elaboran en el restaurante).

El postre lo componía un Tiramisu con helado de PX. Me gusta de partida este postre pero cuando se hace así me encanta. El contrapunto helado-bizcocho me parece de lo mejor en dulces.

Con el café (que se cobra a parte) la cosa sale por 13 euros.

Doña María y su amiga Bical.

2010-03-10T19:56:00.005+01:00

Resulta que las mejores cosas no suelen estar donde uno piensa. Resulta que los hallazgos son eso, hallazgos, cuando uno se topa con ellos tras una intensa búsqueda o por pura casualidad. Y cuando uno encuentra algo único e irrepetible, extraordinario de principio a fin e inestimable en su extensión, lo mínimo que puede hacer es decirlo.

Así que este fue el contexto donde me tope con la mayor expresión de Doña María (Gomes) uva blanca de Bairrada, de acidez remarcable, floral como pocas y muy amiga de las crianzas cortas pero intensas y con su fiel amiga, Bical, desvergonzada como ninguna, todo chispa sin sustancia, como suelen ser los jóvenes para sus mayores. Esta pareja es bien conocida pero con ella y de ella han salido siempre espumosos al estilo de Aveiro, burbuja gruesa y paso grácil por boca, carbónico propio de la elaboración, juveniles y para festejar en el país luso, donde los "Espumantes" mas requeridos suelen llevar el sello de la DO Bairrada como seña de identidad.

En este caso el encuentro se substanció en este Quinta das Bageiras Espumante Bruto Natural Grande Rva. de 1996. Vestido solo de cuero, con sus 14 grados (¿14?... si señor, aunque yo no los encontré hasta que me levante de la mesa) y su explosión de matices y notas a 9º de temperatura. Un festival de Miel y Anises, frutos secos y pepita de uva, que usurpo la cocina como Pedro por su casa, sin pedir permiso, para dar paso a tragos largos con final feliz, un paso fresco a pesar de los años por boca, no tanto como en sus jóvenes amigos Garrafeira de años mas recientes pero igualmente sabroso.

Nada quedo de este 1996, nada mas que el testimonio de dos pasmados que se encontraron una noche con D. María (Gomes) y su habitual pareja, la Bical, en este vino ejemplar, 2566 botellas que ya no existen mas que en las bodegas, depósitos o estanterías de unos pocos privilegiados dispuestos a conocer a esta singular pareja.

Otra Hostelería es posible...

2010-03-06T11:51:00.006+01:00

Hola. Primero de nada, para los amigos que se han interesado por diversos medios por mi silencio... tranquilos. Sigo en permanente bancarrota, pero tengo trabajo "a paladas" que dirían los castizos, así que tiempo para sentarse uno y reflexionar y escribir, mas bien poco. Pero aquí estamos, como siempre, con una queja en los labios y un comentario en las manos... vamos, aquí estamos para una vez mas protestar a la vista de algo que simplemente no me gusto o me parece injusto, dentro de este mundo tan desequilibrado que es la gastronomía y el mundo del vino.

Porque tras un mes a pie de calle de 9 de la mañana a diez de la noche en toda la provincia, o por teléfono, a uno le da por pensar. Pienso que hay muchísimos vinos en el mercado, que una cantidad importante de ellos tiene de vino lo que yo de guapo, es decir nada. Que, igualmente, un numero importante de aquellos que se denominan hosteleros lo son tanto como yo millonario o sutil y que un porcentaje no pequeño de quienes dicen hacer "alta gastronomía" no solo no la hacen sino que incluso insultan a la calidad del producto que podrían manejar pero les parece "caro", o elaboran calidades extraordinarias de modo infame en prol de una falsa modernidad o, viceversa, en conservación de un supuesto valor "clásico" de la cocina.

Además, la inmensa mayoría olvida de modo deliberado que la "alta hostelería" (si es que esta existe y se puede definir con simplicidad) se ubicaría sobre cuatro patas, cual banqueta, para mi indispensables. Una la de la presencia y el estilo, sustanciados en vajillas y cuberterías con clase y calidad evidentes, manteles planchados y atención al detalle, lo que hace acogedor en esencia un restaurante. Dos, el servicio, atento y voluntarioso pero sin ser pesado, profesional y preparado sin ser ampuloso, serio y capaz sin abusar de su capacidad ante el cliente desinformado. Tres, la calidad y el trato al producto en la cocina, haciendo fácil y sublime lo que de bueno tenga una carne o un pescado, innovando con sentido común e imaginación, acertando en las cantidades y las preparaciones, siendo, en resumen, profesional y amateur a la vez, lo primero en la ejecución, lo segundo en la curiosidad que hace que un gran cocinero se convierta en referente auténtico y no mediático de una cocina. Y cuatro, el vino, los destilado y la bodega en general, siendo exigente con la bodega y el distribuidor sin abusar de su vulnerabilidad , siendo comedido en los precios, conocedor sin resultar apabullante, fino en la elección y sincero en el trato al vino. Esta, la cuarta pata, no existe practicamente en Galicia. Al menos en la provincia de A Coruña, solo un puñado de cartas se hacen así, con criterio tanto económico como de calidad. Lo demás es pura ejecución de presupuestos, amiguismo o simple rutina.

Para los torpes o "cortitos" la foto de aquí encima ejemplifica lo contrario, es decir, la ejecución correcta, la voluntad de mejora, el constante reto de perseguir la excelencia en una cocina de un restaurante. Pero por desgracia, esta es la excepción que confirma la regla.

En la cocina otro tanto que lo dicho mas arriba. El mayor ejercicio de palmadas en la espalda, buenrrollismo gratuito y falta de criterio en la elección lo viví en persona hace un par de semanas. Y es que ni es oro todo lo que reluce, ni los premios hacen bueno lo malo o lo menos bueno. Y no soy yo quien para ello, pero creo que es preciso ya mismo una reflexión profunda sobre que es exactamente lo que queremos promocionar, lo que consideramos bueno, mejor o menos malo y lo que es un puro ejercicio de hedonismo comunitario, donde a unos "clásicos" los hemos sustituido por otros no tan "clásicos" pero fundamentados en los mismos cimientos, a saber; tanto tienes tanto vales, eres amigo de o hay que respetarlo porque es un "clásico"... aunque lleve haciendo la misma cocina y ofreciendo la misma raída carta y el mismo amarillento menú desde los años 60. Ojo, no digo que tenga nada de malo, demuestra longevidad y acierto en la formula para adecuarla a la clientela... pero tiene tanto de innovador como Tele5 de cultural y educativa.

No me explico mas porque me resulta complicado sin faltar a mi misma reflexión, que es general y no puntual, que es emotiva y tal vez poco reflexiva pero que me sobreviene tras docenas, cientos de conversaciones mas largas y mas cortas, mas profundas y mas ligeras, mantenidas con hosteleros de todos los niveles económicos y culinarios en toda la provincia. Una cura de humildad que te coloca al autentico nivel de la cocina gallega, a ese del que no se habla en el Forum porque uno, a lo mejor, se arrepiente de dedicarse a lo mismo que "esos"... que al final son realmente, los auténticos "reyes del mambo" a la hora de hacer dinero sirviendo de comer y beber.

De vinos estos días poca cosa interesante.... el Leirana barrica de 2007 rico pero algo deslabazado aún, lo nuevo de Rodrigo esta por salir, ya veremos, el dice que bien y un Douro interesantísimo, Talentus de 2006, Tourigas Franca y Nacional mas Tinta Roriz (Tempranillo en Portugal) 12 meses de roble francés, fruta en nariz y boca y opulencia sin abusos. Además, Guimaro de 2009 y a la espera de los barrica, que saldrán allá por Mayo si a Raúl y Pedro les parece bien.

Mucho trabajo, poca fiesta y poco vino... en la copa. Gracias a todos los que habéis preguntado y a los que hacían palmas porque me había callado... que no, que sigo aquí. Otra vez será.

* Fotos: la primera del Iago Castrillón y su fiel escudero Patiño presentando la "Empanada de Pulpo seco y Pimiento a la Llama" en el Forum Gastronómico de Santiago y la segunda, una Vieira envuelta en Jamón Ibérico sobre cama de cebolla confitada y pan rallado con su coral de "O Fragón" en Fisterra.

Variadas reflexiones sobre los últimos días (vinos)

2010-02-07T11:31:00.010+01:00

Bueno, como habéis podido seguir la mayoría y algunos experimentar telefónicamente estoy algo liado. Después de amplias conversaciones he profundizado ya de modo definitivo en la labor distribuidora y una reestructuración ha llevado a Mari a ocuparse de la tienda Vitualla y a mi a pasar en la calle toda la semana. Así que escribo menos, me paso menos por vuestros blogs, comparto menos pero os puedo decir que estos fines de semana de frío, lluvia y Galicia me los paso leyendo y siguiendo vuestras "correrías" en la distancia. Pero aquí estoy, con lo ultimo bebido y vivido en esta espiral gastronómico-profesional.

Por partes. Abro hoy con este pincho de Fabas con Pulpo de mis amigos de "A Parada" Tapas y Vinos. Lo fácil que sería para ellos vender el ABC del chateo en la provincia de A Coruña (Coto, Alkorta y otro a elegir entre Lan, Azpilicueta y Bordon) y se complican probando docenas de vinos diferentes y ofreciendo delicias culinarias como esta... gratuitamente, con cada copa de vino, cada caña o cada consumición. Estaban de vicio...

A otra cosa. Mas de Daumas Gassac Blanc de 2007. Treinta variedades diferentes, recio al abrirlo, difícil y complejo, pero que se volvió agradable y sensato a medida que se oxigeno. No me gusto como el tinto pero juega en otra liga diferente. Gran vino, al igual que este plato, un descubrimiento para mi fuera de los habituales usos dados al mejillón en la gastronomía tradicional gallega. Me gusto porque esta ensalada de Mejillones se hace suave y agradable sin perder el sabor fresco y mineral de este marisco. Una de las delicias que comimos en el Restaurante "El Pasaje" en Compostela. Producto, producto y producto con respeto por el cliente y las preparaciones.

En otro punto geográfico pero de igual manera, en pleno centro de A Coruña, fue donde nos topamos con esta joya de los vinos tintos gallegos. Restaurante Ricardo (Comandante Barja, 8. 981 918582. A Coruña) es uno de esos clásicos que responden sin alaracas, que no saldrán a diario en los medios pero donde, a base de producto de calidad y recetas clásicas, se han ganado un prestigio merecido. Allí nos topamos con este bacalao y con esta joya durmiente en la bodega del local.

A Torna dos Pasas 2003. Genial, brutal, profundo, descomunal... no se me ocurren muchos mas calificativos a un vino que se ha vuelto mayor, no viejo, que se ha embridado de tal modo con su madera, que se ha distanciado de la acidez pero no de la frescura y que demuestra cosas que muchos sabíamos pero que el tiempo acaba poniendo sobre la mesa (y nunca mejor dicho) ; que algunos tintos gallegos son ya mayores de edad y superiores a Riojas o Riberas mas prestigiados. Por cierto, el Bacalao y las croquetas de marisco y el pulpo con gambas al ajillo previos estaban de vicio con este tinto. En quince días saldrá el 2008... veremos que tal.

Y para terminar este arroz con choquitos de nuevo de "A Parada". Uno se pregunta muchas veces que ocurre con la hostelería gallega en general (salvando honrosísimas excepciones) y no creo que sea solo cuestión de poca profesionalidad, comodidad o nula creatividad... una clientela sin ningún nivel de exigencia tiene mucho que ver. Una clientela exigente obtiene servicios de calidad. Anoto la frase para la próxima vez que alguien me diga que tiene los vinos "que la gente pide". A este paso el vino de barril seguiría siendo la "reina del baile"... en cunca de barro claro. En fin, quedémonos con lo bueno... que rico Ribeiro tinto hace Luis Anxo...

Vino de guerrillas. Mas de Daumas Gassac Rouge 2006

2010-01-25T19:43:00.005+01:00

Cuando Aime Guibert hablaba de su vino lloraba. Seguramente recordando la batalla, la guerra abierta mas bien con el gigante Mondavi en aras a lo que el consideraba justa defensa de sus intereses, impedir que la compañía americana se instalase en el Languedoc donde el elaboraba su vino, SU vida. Tal vez por eso era tan duro al definir, ya en 2004, el estado del mundo del vino. "El vino a muerto.... y la fruta y el queso también". Así de claro, así de crudo.

Me gusta conocer todos los extremos de las expresiones, de las posiciones que llevan a alguien a abanderar un movimiento popular que topaba con un gigante de la producción del vino y al tiempo asumir que una parte importante de tus vecinos esta en desacuerdo contigo. Porque Mondavi traía dinero, mucho dinero, en forma de empleos, de reforma, de futuro... ¿a que precio?. Un debate que se dio en Aniane y que venia motivado por aquella negativa feroz de A. Guibert a ver como se modificaba de forma irreversible su entorno, en entorno de su viñedo tan especial tan particular.

Así que este pasado viernes noche me decidí a abrir una botella de ese Mas de Daumas Gassac por el que Aime Guibert lloraba al explicar como la viña y el suelo del Languedoc le ofrecían esta joya. "Exagerado", diréis muchos.... no lo se. No tengo hijos ni he conseguido que arraiguen aún las 40 plantas que tenemos al lado de la casa de mi padre pero después de probar este Daumas entiendo un poco al señor Guibert.

En lo grueso, este tinto de 2006 es un 80% Cabernet Sauvignon y el 20% restante lo componen una pléyade de 30 variedades distintas, donde encontramos Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Syrah, Tannat, Petit Verdot, o Carmenere entre otras. Es tal la complicación, tal el cumulo de olores y sabores que me resulta difícil describir este vino. Tardo en abrirse a 17 grados, pero es suave en boca, elegante, fácil pero con carácter. Un vino sensato y tradicional, de estructura compleja y que a cada instante daba una nota, una especia, una menta, fruta roja, suaves tostados. Vino con mayúsculas que me dejo claro cuanto de importante, que peso real tiene en un gran vino el hecho real de su nacimiento y de quienes son sus padres. Me ha gustado mucho. Valió la pena la batalla Sr. Guibert.

HAITI

2010-01-19T23:40:00.002+01:00

No me gusta hacer seguidismo pero hay cosas que no caben en ningún parámetro humano reconocible para mi.

Lo sucedido en la isla caribeña de Haiti pasa porque la miseria, la sinrazón y la pobreza han anidado tan hondo en aquella sociedad que han llegado a destruirla, antes de que lo hiciera este terremoto. Es la miseria quien lleva a levantar casas sin ninguna garantía constructiva, es la sinrazón quien lleva a tropecientos gobiernos diferentes en una década y es la pobreza la que provoca que después de una catástrofe de enormes dimensiones ni siquiera con ayuda internacional se consiga estabilizar la situación de un país como este.

Esta es la pagina de Cruz Roja para ayudar económicamente a la organización en este desastre y este el enlace con la pagina de Donaciones para UNICEF. Gente seria que trabaja en los peores lugares posibles y en las peores condiciones posibles. Yo les ayudaría.... pero es cosa de cada uno.

Cata de TBA`s Kracher en Descorche (Santiago de C.)

2010-01-15T11:20:00.015+01:00

A pesar del frío, a pesar de la lluvia y el viento hay cosas que nunca cambian. Una de ellas es la facultad que los locos por el vino tenemos para reunirnos y buscar nuevas experiencias y retos. Este fue el caso de una reunión, para mi deliciosa en todos los sentidos, que tuvo lugar este pasado lunes en el local de Diego (Descorche. Hórreo, 96. Santiago. 881 976 012).

La razón del encuentro tenia peso suficiente para obviar la pésima situación climatológica y acudir al muestreo de Kracher, en sus añadas 2005 y 2006, y el apartado de los TBA (Trockenbeerenauslese) que el ya mítico vigneron austriaco dejo preparados antes de su trágica desaparición. Así que, al grano;

Comenzamos con este Kracher Collection 2005 Nº4, a base de uva Scheurebe y de la línea "Zwischen den Seen", que viene siendo, grosso modo, una indicación de maderas usadas durante su crianza. Un vino que como sus hermanos se presenta como oro fundido, oleoso y con aromas a fruta fresca, mandarina, lichi y papaya, acido en boca aunque escaso en este apartado para los presentes (para mi bien, pero yo `para eso soy especialito, como es sabido). La gracia de toda la cata estuvo en ver como la temperatura y el tiempo convirtieron este vino en otro diferente al cabo de un rato.
Acudimos en segundo lugar al Nº7 de la colección de 2005, catalogado por la bodega como "Nouvelle Vague" (toda una declaración de intenciones), 35% Welschriesling y 65% Chardonnay. Menos alcohol, mas azúcar, en respuesta a la ecuación inviolable del mundo del vino. Aquí la elegancia se vuelve virtud inicial, matizada con la temperatura y el tiempo. Manzana, discretos toques de miel y barrica de tostado medio, unido a naranja y esa acidez, aquí mas presente, de los buenos vinos del elaborador Austriaco. Un vino para ver envejecer como se ve envejecer un Castaño o una vida. Entramos en el terreno de la genialidad.

Por terminar con la añada 2005 recurrimos a un Nº 8 de los que despertó mayor debate. Volvemos a los "Zwischen den Seen" (corte de crianza mas tradicional) y caemos a los 8º de alcohol. Monovarietal de Welschriesling muy cerrado en el inicio y que pide mas tiempo para expresarse que los anteriores. Naranja, algo de tabaco y de nuevo buena acidez (para mi al limite de lo muy estimable). Una diferencia; la transparencia, la claridad y la evidencia que aquí se volvieron mayores con el paso de los minutos. Gusto aunque no como sus hermanos.

Saltamos de añada y las diferencias son palpables. Uva Scheurebe en estilo clásico, con una apertura la mar de desagradable para el TBA Collection Nº5, ceniza y humo que troca de inmediato a unos muy agradables mandarina y cítricos suaves en nariz. La boca es más equilibrada entre azúcar y acidez y apunta a un toque mineral final muy agradable. Para mí, otro de los que mas sensaciones matizo con el paso de los minutos, tendiendo a una miel mas presente y clara. Otro de los que me llamo la atención.

El Nº 6 de la añada 2006 vuelve a la mezcla de Chardonnay y Wellschriesling (65 a 35) pero manteniendo grado a 11,5 y mas tímido que ninguno de los anteriores. Tardo y mucho en abrirse, dejando después leves tostados, verdor y hierba fresca por primera vez cayendo después a los clásicos cítricos suaves y la piel de naranja. Aquí también piña y después mas sensaciones tropicales, con buena acidez en boca y ese regusto goloso propio de los vinos dulces que a mi tanto me gusta.

Aunque, como suele pasar, lo mejor llega al final y en este caso lo hizo en la figura del TBA Kracher Collection 2006 Nº 11, un 100% Scheurebe de 9º, 21 meses de crianza que ofrecía unos magníficos y llamativos tonos dorados, precursores de una nariz de naranja fresca, piña y yerbas aromáticas, con una suave boca mineral, abierta y aterciopelada. Un canto a la dulzura, a lo agradable y a lo sencillo que a mí al menos me reconcilia con el vino después de mucha barbaridad, abuso y "taladrado" navideño. El mundo de las cosas delicadas.

Así fue el encuentro en breves notas. Para apuntes mas técnicos este es el enlace a la entrada en Verema de Descorche (que nos acogió y a quien agradezco la llamada al evento) y este el enlace a la visita a la bodega de Weirdo. Estos son alguno de mis vinos preferidos... dignos de conocer y disfrutar, sensatos, agradables y sublimes. Un breve instante de belleza entre tanta basura.

2010-01-12T17:11:00.002+01:00

Para los mas avezados en el lado derecho ha aparecido este mediodia un nuevo enlace... Vitualla; El Almacén. Para los que entreis nada que explicar, ireis viendo, dia si dia no, nuevos vinos de los que ya hemos hablado o que acaban de salir. Las palabras que encabezan y explican ese blog paralelo y ese nuevo proyecto son las que os reproduzco para mayor comodidad;

LOS PRINCPIOS DE VITUALLA; EL ALMACÉN

Quería poner en marcha un lugar puramente comercial, apartado de la charla que nos traemos en mi bitácora vital (y vinícola) y responder así sin tener que cortarme a aquellas cuestiones de precios, de cantidades o de costes de los vinos que, por unas u otras, he terminado pudiendo ofrecer como distribuidor. Y quería vincular ambas cosas, esa parte mas técnica y económica con aquella que mas nos gusta, la relacionada con como sabe, como huele o como se entiende que un vino pueda provocarnos sensaciones tan especiales.

A estas alturas queda ya claro que la web www.vitualla.es ha sido un fracaso como plataforma de venta... no fue culpa suya. Un modelo bastante rígido y difícil de entender para un patoso de la tecnología como yo ha motivado que me costase horrores actualizar o colgar fotos. Pido disculpas a quien pueda haber defraudado con ello y los emplazo a dirigirse aquí, a este blog, a donde espero que cada quien se una como usuario registrado tanto para comprar, como para consultar o simplemente para comentar, que esto no deja de ser otro blog donde decir lo que a uno le parezca desde la educación y el respeto mutuo.

Así que la cosa va a funcionar como sigue;

FUNCIONAMIENTO

A la derecha en la parte superior podéis ver una "nube de tags". Esto viene siendo una serie de palabras clave que aquí vamos a utilizar como enlaces a cada cosa que se os ocurra. Cada entrada, con las ultimas novedades de la tienda a precios exclusivos de la web, ira marcada por varios parámetros. Por ejemplo; "Pues me apetecía uno de esos Ribeira Sacra tan de moda". Pinchamos en Ribeira Sacra y listo, "ay, que a gusto me quedaría probando ese blanco ¿como se llamaba?, ay, no se".. pulsamos "blanco" y listo, todos los post dedicados a blancos aparecen.
En cada entrada se describirá el vino, lo que es y de donde viene, su precio y una descripción todo lo detallada que pueda de como nació la criatura, cuanto costo el parto o que demonios tiene de particular para costar eso que cuesta...

Vale listo ¿y como hago para pedírtelos y, tal vez, pagártelos?

Fácil. Encima de la "nube de tags" que usamos a modo de catalogo figurara bien grande mi dirección de correo. Lo pedís, lo acordamos, y me pagáis vía ingreso en cuenta, transferencia o domiciliación bancaria. Yo os lo envío en 24 horas a cualquier punto de España y Portugal (salvo islas Ceuta y Melilla) con todas las garantías. Los gastos de envío son gratuitos para compras superiores a 150 € y para el resto de pedidos los precios son fijos; 8 euros hasta seis botellas para cualquier lugar de la Peninsula y 5 para Galicia.

Bueno, vale ¿y tu que tienes de especial para ponerte con estas ahora?

Bueno, yo especial, especial soy un rato, pero a parte de eso lo que he notado es que, entre mucha gente que no participa en blogs (los silenciosos, esos que no dejan mensajes pero que si figuran en las estadísticas de resultados) existe un creciente interés en conocer esos vinos de los que hablamos maravillas los mas inspirados. Bueno, pues aquí esta su espacio... sin engorrosos sistemas de pago ni fríos métodos de venta.

Aquí estoy, preguntadme o pedidme que, si esta en mi mano se os enviara.

Bueno, espero que haya quedado mas o menos claro el asunto. De inmediato comenzamos

Vitualla; El Almacén

La "Viña" de Luis Anxo y un anuncio importante.

2010-01-11T13:08:00.005+01:00

Si, es cierto. A pesar de la nieve, a pesar del frío y la niebla un par de locos se trasladaron ayer Domingo de buena mañana a Arnoia para proveerse y proveer de los estimados vinos de Luis A. Rodriguez a quien fuese menester. Y es que las esperas por los "Escolmas" blancos y tintos son tan largas que a la primera oportunidad uno se desplaza y lo consigue.

Esta fue la razón de visitar la bodega del actual presidente de la DO Ribeiro, un vigneron al modo antiguo, en la linea de los nuevos vinos que Galicia quiere ofrecer y que en este caso se sustancian en estos dos rarisimos ejemplos. El nuevo Viña de Martín "Escolma" de 2007, sale en una partida única de 1200 botellas numeradas y 100 magnum... nada mas (y nada menos). Treixadura, albariño, Lado y Torrontes, prensados y fermentados posteriormente en estas barricas de roble francés Alier durante 12 meses. Esta partida fue embotellada en Noviembre de 2008 y sale ahora en un punto muy interesante, lleno de fruta pero con la madera ya muy pero que muy bien integrada en el conjunto.

Del tinto A Torna dos Pasas "Escolma" de 2007, castas Brancellao, Caiño y Ferrol, fermentado con sus hollejos durante un mes y posteriormente envejecido en roble durante doce meses hasta ser embotellado en Diciembre de 2008. Sin filtrar, sin enfriar y solo 900 botellas, 100 magnum y 50 doble magnum (pintaza que tienen) para un tinto del que hablare en mayor profundidad dentro de unos días.

Son, de todas formas, "rara avis", vinos de otro tiempo, hechos a conciencia y de los que, después de hablar con Luis Anxo, debo adelantar que no veremos en bastante tiempo, después de finadas estas exiguas cantidades. Porque, por las razones que sea que empujen a alguien a tomar una decisión como esta, en 2011 no habrá "Escolmas" ni blanco ni tinto. "Quiero que el vino pase dos años en vez de uno en botella". Esta es la frase que adelante que la cosecha 2008 de los dos vinos de gama alta (altísima, mejor dicho) no saldrá hasta 2012. Y dicho esto, los "valientes" que se atrevan, en la Rioja o la Ribera, a hacer lo mismo con un vino de semejante tirada que levanten la mano.... mas alto que no las veo bien.... ah, vale.

Por lo demás, creo que las fotos son también testigo del pragmatismo de la visita y de lo sencillo y eficiente de la elaboración. Deposito, barrica para los "escolmas" y embotellado manual. Ni mas ni menos. De la visita al viñedo y demás instalaciones, como podréis imaginar, la ventisca el frío y la nieve hicieron inviable tal paseo. Queda para la próxima.

Muchas gracias a Luis Anxo por su amabilidad y transparencia y su claridad de ideas sobre que quiere y que no quiere para sus vinos. Un modo de entender la viticultura que da en los frutos que conocemos. Ahora a disfrutarlos. Y gracias a Antonio Torrado por soportar los elementos meteorologicos en conjunción con su gripe en estado avanzado. Hacía muchísimo frío y creo que, aunque en fotografía, todos podeis sentirlo ¿a que si? ;-))