LA ZARAGOZA IGNORADA

Las horchaterías de ayer: "el santuario de la frescura" en los veranos zaragozanos

2021-06-10T18:09:00.015+02:00

FUERON MUY POPULARES DURANTE SIGLO Y MEDIO

Horchata con fartons

Hasta la década de los cuarenta del siglo XIX, la horchata1, bebida de muy antigua tradición en la zona de Valencia, era prácticamente desconocida en nuestra tierra, pero la llegada de horchateros valencianos a la ciudad, que abrieron establecimientos en los que se ofrecía esta bebida, supuso una gran novedad y la horchata se convirtió también aquí en una bebida muy popular.

En los días calurosos del verano, los zaragozanos de la más variada condición huyendo del sol se refugiaban en las horchaterías y en su gratificante penumbra saboreaban los frescos productos que ofrecían.

Mariano Gracia Albacar2 ese gran “cronista” de la Zaragoza de ayer, nos dejó abundantes y detalladas noticias de las horchaterías de su tiempo a las que describe como “el santuario de la frescura” en las que el aire estaba “perfumado de esencia de naranja y de limón”.

Por él sabemos que la primera horchatería instalada en Zaragoza abrió sus puertas en pleno centro de la ciudad entre 1840-1850 y que estaba regentada por un matrimonio procedente del municipio valenciano de Torrente:

“El señor Mariano Puig, casado con Victoria Bosca, alias la Marianeta, instaló su primer puesto de horchata en la calle Dormer, llamada casa de Español3, propiedad del marqués de Huarte y adquirió gran fama por sus exquisitos helados, horchatas y sorbetes.”

Fue un gran acontecimiento social, pues en la ciudad no existían lugares que ofreciesen este tipo de productos tan agradables y adecuados para las épocas de calor que además eran aptos para todo tipo de públicos y edades al no contener alcohol. En las horchaterías se servían las clásicas horchatas de chufas y de almendras, acompañadas de barquillos y bollos (fartons), también grandes sorbetes de naranja o limón y exquisitos helados, que dieron fama a la horchatería de la Marianeta.

Todas estas delicias se realizaban en la propia horchatería, a la vista del público, con productos de la huerta valenciana, siendo además el precio bastante asequible. Además se podían comprar para consumirlos en casa, toda una novedad en una ciudad en la que todavía eran muy patentes las consecuencias de la Guerra de la Independencia.

Con el paso del tiempo fueron llegando más horchateros procedentes de otras localidades valencianas, como Crevillente o Benimámet, y a finales del siglo XIX eran muchas y muy afamadas las horchaterías existentes en la ciudad, todas ellas en el “casco viejo”, el sector más antiguo de la ciudad que delimitaba el Coso.

Para instalar las horchaterías los valencianos preferían las plantas bajas de las antiguas casas-palacio, cuyos gruesos muros de piedra las aislaban del calor de las calles, manteniendo fresco el interior. Un calor veraniego que, en realidad no podemos comparar con el actual4 pues las temperaturas no subían mucho más allá de los 30º.

Huertanos valencianos

Mariano Gracia describe con primor las horchaterías de entonces, indica que estos establecimientos eran muy sencillos, pero bastante pintorescos, pues en los primeros tiempos tanto los dueños como sus ayudantes vestían sus tradicionales trajes valencianos, ofreciendo un buen contraste con los nuestros, especialmente los peinados de las mujeres muy adornados de agujas y pasadores, y el de los hombres que lucían pañuelos de seda y blancos zaragüelles.

Las horchaterías carecían de grandes letreros o anuncios en el exterior y sus puertas estaban cubiertas por toldos que daban paso a un interior fresco y limpio, de paredes muy blancas con un amplio zócalo de “una fina esterilla de juncos”. Las mesas de madera, también estaban pintadas de blanco y los asientos eran simples banquetas de anea. El mostrador se disponía a uno de los lados de la puerta y staba cubierto de brillante zinc, detrás de él, estaban las graendes garrapiñeras en las que se fabricaban los productos que se vendían. Montones de chufas, naranjas, limones, canela y algunos dulces, proporcionaban al lugar un característico y perfumado aroma. Se completaba el lugar con los estantes donde se colocaban los altos vasos, las jarras y las poncheras.

Garrapiñera o heladera

Los helados y sorbetes se producían de forma manual en las garrapiñeras, utensilios de madera de gran tamaño con forma cubo en cuyo interior había un depósito más pequeño en el que se introducían los líquidos a helar y que estaba dispuesto de forma concéntrica al cubo. En el espacio que quedaba entre las paredes de la garrapiñera y el depósito se depositaba el hielo picado y con una manivela se hacía girar el depósito continuamente hasta que el frío del hielo helaba su contenido. El continuo movimiento de vueltas y vueltas, impedía que se convirtiese en un bloque. De este modo se fabricaban los sorbetes, granizados y cremosos helados, utilizando el hielo que procedía de los números pozos de nieve existentes tanto en la ciudad como en los alrededores.

Las horchaterías eran establecimientos temporales, cerraban sus puertas en invierno por no ser sus productos adecuados para esa estación, pero volvían a abrirlas con la llegada de la primavera, concretamente comenzaban la temporada el día de San José terminándola a mediados de octubre, después de las fiestas del Pilar.

Al principio, los horchateros se iban a sus lugares de procedencia a pasar el invierno, pero pronto todos ellos echaron raíces aquí y para completar sus ingresos, durante los inviernos se dedicaron a la fabricación de esteras, persianas de esparto, escobas, felpudos…, negocios que combinaban a la perfección con las horchaterías, y que perduraron hasta bien entrado el siglo XX. Ejemplo de esto era la horchatería, esterería y almacén de persianas de Francisco Mas, que heredó los negocios de sus tíos, naturales de Crevillente, los cuales abrieron en 1852 su primera horchatería en Zaragoza. Esta horchatería estaba vigente en 1909, situada en el Coso, 25, frente al palacio de Sástago.


Pasaje de los Giles y horchatería

La última de estas típicas horchaterías, era descendiente directa de la anteriormente citada y con el nombre de “Casa Mas” u " Horchatería Miguel “que pervivió hasta los últimos años del siglo XX. Estaba emplazada en “El Tubo”, en el llamado pasaje de los Giles a su entrada por la calle Estébanes, y siguiendo con la tradición estaba instalada en la planta baja de lo que quedaba de un palacio renacentista, el de los Estébanes, que dieron nombre a la calle, y del que todavía se conservan las cuatro columnas de su patio y una galería de arcos del piso superior.

Desconocemos cuando abrió allí sus puertas esta horchatería pero debió de ser a comienzos del siglo XX, pues el pasaje de los Giles se realizó en 1898 y la tienda de Alfombras Miguel, que está situada junto a él y que combinaba su actividad con el negocio de las horchatas, está vigente en ese lugar desde 1902, según anuncio del propio comercio, por lo que es de suponer que su apertura fuese en ese año.

Tras cien años de existencia el pasaje se encontraba muy degradado y “Casa Mas” cerró para siempre sus puertas a finales de los años noventa, poniendo punto final a una “refrescante” tradición de siglo y medio.

Todavía mi hermana y yo pudimos saborear en ella alguna de sus ricas horchatas valencianas.

Rosa María Germán

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1.- Bebida refrescante azucarada que puede elaborarse con distintos productos originaria de Valencia. La más popular es la de chufa, tubérculo de la planta con el mismo nombre (Cyperus esculentus).

2.- Mariano Gracia Albacar publicó sus Memorias en el Heraldo de Aragón entre 1905-1906, haciéndolo por entregas. En 2013 fueron publicadas por la Institución Fernando el Católico con el título Memorias de un zaragozano (1850–1861).

3.- Esa casa todavía existe hoy, es la llamada Casa Huarte o de los Azara, palacio renacentista que siglos después fue convertida en casa de vecinos. Actualmente en este palacio se encuentra instalado el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

Descubriendo el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza

2021-04-15T16:58:00.007+02:00

Maledictosuchus riclaensis (165 Ma aprox.)

**EL COCODRILO MALDITO DE RICLA (Maledictosuchus riclaensis)**

Uno de los fósiles más curiosos e interesantes del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza es el Maledictosuchus riclaensis, un cráneo de reptil marino encontrado en nuestra provincia, que tiene una curiosa historia. Fue hallado en 1994 en las cercanías de la localidad de Ricla (Zaragoza), durante la campaña de prospección previa a las obras de la línea ferroviaria del AVE.

El lugar en el que se excavaba corresponde geológicamente al Jurásico Medio (entre 174 Ma. y 164 Ma.) momento en el que estaba cubierto por el mar. Durante ese periodo las tierras emergidas se distribuían en continentes que poco o nada tienen que ver con los actuales, la Península Ibérica no existía como tal y esa zona estaba ocupada por un mar somero y tropical, en el que vivían bivalvos, ammonites y otros animales marinos.

Los paleontólogos excavaban en un barranco en el que anteriormente se habían encontrado algunos fósiles cuando descubrieron algo que les llamó la atención, eran unos nódulos que contenían pequeños fragmentos de hueso; intrigados por el hallazgo decidieron trasladarlos a la Universidad de Zaragoza para ser estudiados con más precisión.

En el laboratorio de la universidad aplicaron a los nódulos diferentes técnicas para extraer las esquirlas, el proceso no resultó fácil y fue muy largo debido a las dificultades que se fueron presentando, pero cuando finalmente los investigadores lograron extraer los restos fósiles y encajar las piezas se llevaron una gran sorpresa al comprobar que se trataba del cráneo de un reptil marino.

Los paleontólogos no dudaban de que fuera así, pero su extraño aspecto de cocodrilo les planteaba muchos interrogantes en cuanto a su clasificación, pues no se correspondía con ninguno de los fósiles de reptiles marinos encontrados hasta ese momento.


Sede del Museo de Ciencias Naturales

Con el fin de resolver esos enigmas, se iniciaron varios estudios del cráneo, pero ninguno logró desentrañarlos y, por una u otra causa, todos fueron abandonados, tantos fueron los problemas que los investigadores comenzaron a llamarlo “maldito” y el fósil acabó relegado,
sin más, en el museo.

Pasó el tiempo, mucho tiempo, casi veinte años, hasta que una joven licenciada en Geológicas, Jara Parrilla, inició su tesis doctoral en Paleontología y, sin conocer la fama que se le atribuía al fósil, como ella misma explica, se sumergió de lleno en el estudio del cráneo. Le dedicó muchas horas y esfuerzo y, tras estudiarlo en profundidad, las incógnitas del denostado fósil comenzaron, por fin, a ser desveladas.

Dentro de la compleja taxonomía de los ya extintos cocodrilos marinos, la doctora Parrilla situó el cráneo de este reptil en el amplio grupo de los talatosuquios, reptiles marinos que vivieron durante el Mesozoico y que desarrollaron numerosas adaptaciones para la vida en el mar, como un rostro alargado con muchos y pequeños dientes, las extremidades en forma de aleta y la cola bilobulada.

Llegó a la conclusión que, dentro de este gran grupo de cocodrilos marinos talatosuquios, el cráneo pertenecía a un animal de la familia metriorrínquidos (Metriorhynchidae). Analizó las distintas partes del cráneo tales como la forma de los dientes y las suturas entre los huesos que forman el cráneo, así como los extraños caracteres que este fósil presenta al combinar formas algo más primitivas con otras más evolucionadas. Por ello llegó a la conclusión de que este cráneo había pertenecido a un cocodrilo marino no conocido hasta ese momento, se trataba de un ejemplar único, pertenecía a una nueva especie para la ciencia.

Y así fue, el animal en cuestión era el miembro más basal de la tribu de los dakosaurinos, género extinto de los metiorrínquidos, que vivió durante el Jurásico Medio (Calloviense), hace aproximadamente 165 Ma.

Por anatomía comparada, se puede deducir que este reptil marino tendría un cuerpo hidrodinámico, es decir alargado, para disminuir la resistencia del agua, poseería unas extremidades en forma de aleta y su cola sería bilobulada, parecida a la de los tiburones, para facilitar la natación. En suma, por su forma corporal sería bastante más parecido a un delfín que a un cocodrilo actual.

Por la estructura del cráneo, se puede deducir que tenía grandes ojos, pues las órbitas oculares del fósil son de un tamaño considerable y al estar situadas a los lados del cráneo se puede afirmar que estaban adaptados para ver dentro del agua.

También las fosas nasales presentan adaptaciones para respirar en el agua, ya que están algo desplazadas hacia los laterales. La forma de su mandíbula y los numerosos y pequeños dientes, de los que el fósil sólo conserva unos pocos (pero ha mantenido los alvéolos dentales), indica que su alimentación era fundamentalmente piscívora.

La tomografía computarizada que le fue aplicada al cráneo reveló que, además de las adaptaciones morfológicas, este animal tenía también adaptaciones fisiológicas, pues alojadas a los lados de las cavidades nasales presenta unas estructuras en forma de lágrima que corresponderían a glándulas de la sal hipertrofiadas. Mediante ellas, el animal regularía la concentración de sales en su organismo, lo que nos indica que tenía un alto grado de adaptación al mar.

En definitiva este cráneo fósil corresponde a un ejemplar de cocodrilo marino, el más antiguo encontrado en la Península Ibérica, siendo además el primer reptil marino del Jurásico descrito en España.

Y como había que asignarle un nombre, en recuerdo de la “maldición” que tanto tiempo dificultó su identificación, se le llamó Maledictosuchus riclaensis, el COCODRILO MALDITO DE RICLA.

Hoy es uno de los fósiles más importantes del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

Rosa M. Germán

Museo de Ciencias Naturales. Universidad de Zaragoza: VISITAR

La Candelaria y la predicción del tiempo

2021-02-03T12:16:00.005+01:00

(Pasa el ratón por encima de la imagen)

"Cuan la Candelera plora, l’ibierno ya ye fora"

Hoy, 2 de febrero es la Candelaria, festividad muy popular en otro tiempo, celebrada en muchos lugares de nuestra geografía. Como otras muchas, esta fiesta hunde sus raíces en antiguas celebraciones paganas relacionadas con el aumento de la luz solar y la fertilidad, celebraciones que con la llegada del cristianismo, fueron santificadas.

La Candelaria está relacionada con la luz y la predicción del tiempo, del fin o no de lo más crudo del invierno.

De ahí el refrán "Cuan la Candelera plora, l’ibierno ya ye fora".

Hoy pocas gentes conocen su significado porque las tradiciones se olvidan, perocon ello también se pierde la identidad que como pueblo nos identifica.

Es irónico que milenarias costumbres perdidas nos vuelvan a llegar en forma de pantomima desde el otro lado del Atlántico: El día de la marmota.

Ese antiguo refrán de Aragón, que también se oye por otros puntos de España, afirma que si llueve (plora o llora) el 2 de febrero, día de la Candelaria, es señal de que los rigores del invierno han quedado atrás (ya está fuera):

"Cuan la Candelera plora, l’ibierno ya ye fora" ¹

También en otras culturas el 2 de febrero se ha usado para predecir el tiempo, recordemos el Día de la Marmota, que se celebra en EE.UU. (Pensilvania) y Canadá, tradición importada de la Europa occidental, que fue inmortalizada en la divertida película Atrapado en el
tiempo.

Marmota en Panticosa (Pirineo Aragonés)

Y tiene su por qué, las gentes del campo basaban sus conocimientos en la observación, por eso a primeros de febrero, que es cuando se alcanza la mitad del invierno, intentaban predecir el tiempo para saber como afectaría a sus cosechas. Hoy, por medio de la meteorología, sabemos que en la península Ibérica las altas presiones son características del pleno invierno, causando heladas y nieblas persistentes en las tierras bajas, e impidiendo que los húmedos frentes², provenientes del Atlántico, barran el oeste de Europa. Por eso, la lluvia a primeros de febrero es un claro signo de la retirada del anticiclón, dejando así paso a los frentes que suavizan las temperaturas, con lo cual termina el frío intenso. Es decir, el refrán tiene razón, si llueve a primeros de febrero es porque el anticiclón se ha ido y con la lluvia las temperaturas se moderan, y si la marmota Phil, no ve su sombra es porque está nublado y lloverá.

Pero esta coincidencia de fechas y predicción tiene su por qué, ambas parten de la celebración cristiana del día de la Virgen de la Candelaria, que hunde sus raíces en las antiguas celebraciones paganas de los antiquísimos calendarios celtas con sus cultos y rituales relacionadas con el aumento de luz solar³ y en el mundo mediterráneo con la celebración de las Lupercalia romanas dedicadas a la fertilidad y purificación, que tenían lugar a mediados de febrero, durante las cuales se realizaban ceremonias, ritos y desfiles procesionales para alcanzar ese fin, así como con la llamada Februa⁴, de donde deriva el nombre de este mes⁵.


Virgen de la Candelaria.

Estos festivales paganos se celebraron hasta finales del s. V, concretamente hasta el año 494, momento en que el papa Gelasio I⁶ prohibió las Lupercalia sustituyéndolas por la fiesta cristiana de la Purificación, celebrada el 2 de febrero con procesiones en las que se portaban velas como símbolo de la luz santa que guía por el buen camino. Más tarde, la Iglesia unió a esta fiesta la de la Presentación de Jesús en el Templo.

En época de nuestros abuelos, en la festividad de la Candelaria seguían realizándose procesiones en las que los fieles portaban velas bendecidas en la misa de ese día. En Aragón esas velas se guardaban en los hogares y en los momentos de las temidas tormentas se encendían para protegerse de ellas. Todavía hoy, en las misas de este día, se encienden y bendicen las velas.

La Candelaria sigue celebrándose en muchos puntos de España, especialmente en Canarias donde es la patrona del archipiélago, en Tenerife la Procesión de Las Candelas es uno de los principales actos de sus fiestas.

También se conmemora en América (muchas veces fusionada con costumbres prehispánicas) tradición que llegó de nuestra mano como muchas otras.

Hoy es 2 de febrero, sucesivos frentes barren la Península Ibérica de oeste a este dejando lluvia allí por dónde pasan: la Candelera plora.

Y entonces preguntamos: ¿l’ibierno ya ye fora?

Rosa Germán

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1. La Candelera hace referencia a la festividad de la Virgen de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. En aragonés, Plora es una forma verbal del verbo plorar = llorar, del verbo latino ploro (llorar, sollozar). Aquí está usado figuradamente en lugar del plebe=llueve, del verbo pleber, para que rime con fora=fuera. Es decir, “Cuando la Candelaria llora, el invierno ya está fuera”.

2. En meteorología, un frente es la superficie de contacto entre dos masas de aire, una fría y otra caliente, en la que se forman perturbaciones, originando sistemas nubosos y lluvias. El frente polar del Atlántico Norte juega un importantísimo papel en el clima de Europa Occidental.

3. En torno al 3 de febrero, día de San Blas, la luz solar ha aumentado 1 hora desde el solsticio del invierno. Ya lo dice el refrán: Por san Blas hora más.

4. Februus era un dios sabino, deidad de la purificación y de los muertos. En el mundo romano Februa era el festival de la purificación, relacionado con el agua y posiblemente con las lluvias de ésta época del año. Más tarde, esta festividad se unió a la Lupercalia.

5. Febrero era el mes en el que se purificaba la ciudad. Se hacían sacrificios y ofrendas a los muertos para conseguir su benevolencia, era el mes de las purificaciones.

6. Gelasio I tuvo un breve pontificado (494 al 496) durante el cual realizó importantes cambios en la Iglesia

El Ebro se heló varias veces en Zaragoza durante la Pequeña Edad del Hielo

2021-01-18T17:38:00.025+01:00

LA BORRASCA FILOMENA Y LA PEQUEÑA EDAD DEL HIELO

A su paso por la Península, “Filomena”, tan terrible como el mito, ha dejado un panorama inédito de intensas nevadas y fuertes heladas con temperaturas negativas de record, en definitiva un frío más propio de épocas pasadas. Porque el frío intenso, la nieve y los hielos fueron la característica común del clima que reinó hasta hace relativamente poco tiempo, pero la memoria colectiva ya no lo recuerda. Aunque desde el origen de los tiempos los cambios climáticos han sido muchos y diversas las causas (1), no hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrar el último cambio climático importante, se le conoce como la Pequeña Edad del Hielo.

Fue el geólogo F.E. Matthes quien en 1939 denominó así a esa época en la que el clima se volvió muy frío, a veces gélido, imprevisible y de grandes consecuencias catastróficas, tanto fue así que según el investigador Marc Oliva fue “el periodo frío más prolongado e intenso de los últimos 10.000 años”.

Afectó especialmente a Europa, aunque también extendió sus efectos por todo el globo (2) y en líneas generales, abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta la mitad del siglo XIX, es decir, desde 1300 hasta 1850 (ó 1860). Pero hay que señalar que estos cinco siglos y medio no fueron siempre tan fríos ni afectaron por igual a todos los lugares, hubo periodos breves más cálidos con temperaturas estables que se alternaron con otros muy largos en los que el clima fue verdaderamente helador.

Palacio de La Aljafería (s. XI) Borrasca Filomena

La PEH vino precedida de unos siglos de clima benigno, conocido como el Óptimo Climático Medieval (entre el 900 y 1300), época favorable para las cosechas que propiciaron el aumento de la población europea, el desarrollo del comercio y el resurgimiento de las ciudades.

Pero a comienzos del s. XIII el clima comenzó a cambiar, las temperaturas bajaron y los episodios de lluvias torrenciales y grandes nevadas fueron habituales. El frío se intensificó a partir de 1331, acortó la temporada de cultivo y se sucedieran años de malas cosechas; las intensas nevadas dificultaron los pasos de montaña y los glaciares de las cordilleras comenzaron a avanzar por primera vez desde hacía muchos siglos.

Por si fuera poco, en 1347 la peste hizo su aparición extendiéndose rápidamente y en sucesivos brotes se cebó sobre una población debilitada, enfermiza y con nulas condiciones higiénicas aumentadas por el frío y las lluvias, mermándola hasta extremos inauditos. Nuestro país no fue ajeno a esta situación, se sabe que en Zaragoza los muertos diarios debidos a la peste se contaban por centenares, al igual que en otras ciudades.

La última década del s. XVI marcó el inició del máximo rigor de la PEH, durante doscientos años las condiciones climáticas fueron extremas, con fríos inusuales intercalados con años más cálidos y sequías prolongadas en algunos lugares. Los más gélidos ocurrieron entre 1645 y 1715 y el invierno de 1739-1740 fue tan frío que se le llamó “el gran invierno europeo”.

Feria sobre el Támesis helado. Hondius s. XVII

Durante todo este tiempo los ríos de Europa se helaron, en Londres sobre el Támesis se celebraban ferias, las Frost fair (la última en 1814); también se helaron el Ródano (siete veces entre 1556-1595), el Danubio, el Rim, el Elba, los canales venecianos, el Moscova… incluso en el invierno de 1506, según relatan algunas fuentes, llegó a helarse el Mediterráneo en las costas de Marsella.

Los pintores del s. XVI nos dejaron imágenes de estos hechos, Brueghel el Viejo, Brueghel el Joven, H. Avercamp... y en el s. XVII A. Hondius y T.. Wyke (s. XVII)…

La Península Ibérica también sufrió las consecuencias de la PEH, pero fueron menos intensas debido a su situación geográfica; la gran variabilidad térmica e hidrológica fue la característica predominante del clima en estos siglos. No obstante, también aquí los inviernos fueron, en general, muy fríos, largos y con grandes nevadas, alternando con periodos muy secos que provocaban intensas nieblas (anticiclones de bloqueo), mientras que los veranos fueron cortos pero moderadamente cálidos, produciéndose fuertes contrastes térmicos.

Puente de Piedra. Borrasca Filomena 09-01-2020

En 1442, 1447, 1503 y 1506, el Ebro se heló en Tortosa, hasta el punto de poder pasar a pie de una a otra orilla. Es de suponer que también se helaría en Zaragoza, pero no hemos encontrado noticias de ello. Las fuertes heladas del río siguieron ocurriendo en la desembocadura durante el último tercio del s. XVI y a lo largo de los siguientes siglos. Cuando al caudal de nuestros ríos Ebro, Gállego y Huerva, de cauces irregulares y propensos a las riadas, se sumaba el agua de los deshielos o las lluvias torrenciales, se producían grandes avenidas. En 1328 el puente de tablas, el único existente sobre el Ebro, fue destruido por una gran crecida de este río, y las muchas sucesivas hicieron que sus reconstrucciones y reparaciones fueran continuas a lo largo del siglo.

Debido a ello, se planteó la necesidad de construir un nuevo puente más fuerte, el de Piedra, pero el cambiante caudal del río dificultó enormemente los intentos de su construcción, causando a veces tan graves daños e incluso abatiendo alguno de sus arcos, que se tardó cien años en terminarlo (1336-1438).

El río Huerva, que discurría por lo que hoy es la Calle Asalto, cambió su antiguo cauce por el actual en alguna de las riadas de finales del s. XIV, quizá en la de 1397, en la que se llevó el puente que existía para cruzarlo y gran parte del muro medieval (3).

En 1400 de nuevo una crecida del Ebro destrozó el puente de madera y en 1408 otra gran avenida desvió el río formando un nuevo meandro, “el giramiento del Ebro” lo hizo llegar, más o menos recto, desde Juslibol hasta la altura del Pilar, amenazando al templo y a la ciudad, por lo que fue necesario reforzar la muralla de piedra para contenerlo y realizar importantes obras para intentar reconducirlo. En 1442 de nuevo el Ebro cambió su cauce causando grandes daños y en 1461 un nuevo desvío formó las llamadas “Balsas de Ebro Viejo”.

En 1643 se produjo una de las crecidas más grandes del Ebro de las que se tienen noticias, las aguas se llevaron varias arcadas del Puente de Piedra partiéndolo en dos, dejándolo como podemos verlo en el cuadro pintado en 1647 por Martínez del Mazo, yerno de Velázquez. Además la gran riada destruyó una vez más el Puente de Tablas e inundó el convento de Predicadores (hoy instituto L. Buñuel) situado junto a la ribera a bastantes metros de altura del lecho del río:

“A 18 de febrero del año 1643, día de Ceniza, sucedió una inundación del río Ebro tan grande, que no la habían visto ni oydo los nacidos: porque subió más de una vara sobre las murallas del convento…”

Vista de Zaragoza, 1647. Juan Bautista Martínez del Mazo

Las importantísimas riadas continuaron a lo largo de los siglos XVIII y XIX, sirva de ejemplo la del Huerva en 1830, cuyas aguas llegaron hasta la Puerta Quemada, situada al final de la actual calle Heroísmo.

Según los investigadores, aquí los inviernos gélidos se concentraron también entre la segunda mitad del s. XVI y el s. XVII. A esto se sumaron nuevos brotes de peste, que otra vez se cebó con una población debilitada por el hambre debido a las malas cosechas. En el brote de 1564, uno de los más terribles ocurridos en la ciudad, se calcula que en Zaragoza murió entre el 33 y el 40 % de su población (4).

Al igual que en el resto de Europa, en nuestro país el último tercio del siglo XVII y el primero del s. XVIII fueron los más frío de toda la PEH (Mínimo de Maunder), continuaron las bajas temperaturas y también los desórdenes climáticos, hubo heladas fuera de temporada, fuerte calor estival, otras veces veranos muy frescos, fuertes lluvias... El invierno de 1739-1740 fue intensamente frío, se le llamó “el gran invierno europeo” (5).

Existen numerosas fuentes documentales de todos estos hechos extremos que causaron en Aragón serias crisis de subsistencia. Sabemos que el Ebro, a su paso por Zaragoza, se heló en 1788 y de nuevo en 1789, manteniéndose así por un espacio de quince días.

El s. XIX, los efectos de la potente erupción del Tambora (6), ocurrida en 1815, se dejaron notar en todo el mundo, por supuesto también en la Península, produciendo en 1816 lo que se llamó “el año sin verano”.

Hacia 1850-1860, las temperaturas se fueron recuperando lentamente, aunque siguieron alternándose años fríos (olas de frío) con otros más cálidos. Un ejemplo de esto es la gran ola de frío de 1890-1891, que duró casi dos meses, y que volvió a helar los grandes ríos peninsulares, entre ellos el Duero, el Tajo y el Ebro y otros como el Llobregat o el Turia "que permaneció helado en toda la extensión de su curso...", también se heló en sus orillas La Albufera . Se le conoce como el invierno que congeló Europa.

Sobre el Ebro, el 19 de enero de 1891 el diario La Vanguardia transcribía la noticia recibida desde Zaragoza el día anterior "a las once de esta mañana señalaba el termómetro 8 grados bajo cero. A causa de estar helado el Ebro y el canal estamos sin luz eléctrica, y en la población se han paralizado las obras municipales...", otros periódicos informaron que el espesor del hielo alcanzó en el Ebro los 20 cm a su paso por Zaragoza.

Aun así, no fue en esa fecha cuando se alcanzó el record de temperatura mínima en nuestra ciudad desde que hay registros, se produjo tres años antes, fue el 31 de diciembre de 1887 cuando se alcanzaron en Zaragoza los -16, 6^º C (AEMET) (7)

Después poco a poco se impuso la Revolución Industrial, la utilización de los combustibles fósiles, la tala masiva de bosques, la implantación de la agricultura intensiva, los nuevos productos obtenidos… y con todo ello el dióxido de carbono fue aumentando iniciándose así un proceso de calentamiento global en el que la acción antrópica tiene mucho que ver.

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1.- Entre esas causas se encuentran las variaciones orbitales (ciclos de Milankovitch), el nivel de actividad solar y sus ciclos (ciclos Maunder) los cambios del ángulo del eje de la Tierra, cataclismos, alteración de las corrientes oceánicas, violentas erupciones volcánicas...

2.- Hoy por hoy no se conocen las causas definitivas de este cambio. Se apuntan como causantes la disminución de la actividad solar, con la práctica desaparición de las manchas solares (Mínimo de Maunder), o las variaciones del índice de Oscilación del Atlántico Norte (interacción entre la atmósfera y la Corriente del Golfo), etc.

3.- Falcón Pérez, Mª Luisa (1981). Zaragoza en el siglo XV. Institución Fernando el Católico. Zaragoza. Págs. 34, 111, 115 y ss.

4.- Alfaro Pérez, Francisco Javier (2019). Zaragoza 1564, el año de la peste. Institución Fernando el Católico. Zaragoza. Pág. 61

5.- Los expertos señalan como causa a un brusco descenso del índice de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO)

6.- El volcán Tambora (Indonesia) entró en erupción en abril de 1815 emitiendo a la atmósfera grandes cantidades de partículas y dióxido de azufre que formaron un velo de polvo de ácido sulfúrico que rodeó la Tierra reduciendo el calor solar, lo que llevó a un enfriamiento global.

7.- E. Lolumo, E. Berlanga y D. Fernández (2014). El tiempo y el clima en Aragón. Pág. 66

La Navidad y su significado más profundo

2020-11-21T18:40:00.004+01:00

Decimos adiós al 2020

Estamos llegando al fin del año 2020, año que por otra parte recordaremos siempre como el de la “pandemia”. A pesar de todo, en las calles ya se pueden ver los preparativos de la próxima Navidad: luces, que no tardarán en encenderse y que nos incitarán a una ilusión un tanto marchita, un belén gigantesco en la plaza del Pilar y un árbol luminoso en el centro neurálgico de la ciudad.

Árbol de Navidad en la plaza de Paraíso de Zaragoza

Un año más, repetiremos en nuestras casas los rituales propios de la estación con más o menos alegría. Pero ¿nos hemos planteado alguna vez por qué lo hacemos? Tal vez podamos pensar hoy día que la Navidad no es otra cosa que una fiesta consumista y carente de sentido, aunque en realidad podría decirse que es una celebración tan antigua como el ser humano.

Órbita de la Tierra

El Hombre antiguo no concebía el tiempo como una sucesión de acontecimientos, sino como un ciclo que se repetía constantemente. De esta manera, el solsticio de invierno, en el que el sol se detiene durante tres días (aparentemente), suponía la muerte de la Naturaleza y su renacimiento cuando la luz comenzaba a aumentar progresivamente.

Durante la Navidad tenemos la costumbre de colocar en nuestras casas un árbol (un abeto) y llenarlo de luces, de bolas de colores brillantes, de lazos, de adornos, etc. coronado por una estrella plateada. No sirve para esta ocasión cualquier árbol, ha de ser uno perenne que permanezca repleto de hojas en la fría estación del invierno y que además tenga una forma triangular, cuyo vértice apunte derecho al cielo. Alrededor de la base, cerca de las raíces, colocamos numerosos regalos que mantenemos en secreto.

Pues bien, este árbol no se elige por capricho, sino que por sus características y por su forma encierra en sí mismo toda una simbología. En la antigüedad era llamado el árbol de la vida o árbol del mundo, el axis mundi (eje del mundo) porque unía los tres mundos: subterráneo (raíces), terrestre (tronco) y celeste (hojas), cuyas energías eternas fluían constantemente a través de él. Para las personas que se reunían junto a él en una época del año en que la tierra estaba paralizada por el frío y la nieve contemplar el verdor fresco de sus ramas suponía una promesa de que la vida iba a surgir de nuevo en primavera, eternamente renovada. Las luces brillantes colocadas en las ramas pronosticaban la victoria de la luz sobre las tinieblas y la estrella colocada en lo alto del árbol apuntaba, siguiendo el eje, a la estrella polar (en el hemisferio norte) que permanece sola en el cielo. Esta estrella se relacionaba antiguamente con diosas como Inanna, Isis o Venus. Los lazos eran un símbolo de infinito o eternidad.

Fuego en la ceremonia de la cena del solsticio de invierno

En Aragón y también en Zaragoza tenemos una tradición relacionada con este árbol cósmico y con el fuego que vuelve a estar en vigor en muchos lugares, aunque nunca se ha perdido del todo: la tronca de Navidad.

La tronca de Navidad es, como su nombre indica, un tronco recio que se elegía previamente y que se solía vaciar para poder rellenarlo con regalos. Este tronco, que hoy día podemos encontrar también en forma de tarta en muchas pastelerías, se quemaba en el hogar bajo después de haber apagado el fuego anterior y limpiado todo. Suponía, entonces, una renovación del hogar y del fuego hogareño para el año que iba a comenzar. Ardía despacio, hasta el día de Reyes (doce días después del solsticio en que comienza a aumentar la luz). Después se recogían sus cenizas, que repartidas por los campos, aseguraban buenas cosechas, así como protección para la casa el trozo de madera que quedaba sin quemar. Actualmente, la fiesta se celebra con algunas modificaciones, más vinculadas a los niños, pero en esencia es la misma. Podríamos hablar mucho sobre este tema, remontarnos a los indoeuropeos, a los ritos de los romanos, la India y mucho más, pero alargaríamos demasiado esta breve entrada.

En conclusión podemos decir que las fiestas navideñas son un compendio de tradiciones antiquísimas que, aunque olvidadas en gran parte, repetimos con los mismos fines. ¿Quién no se ha planteado nuevos objetivos para el año nuevo?

BIBLIOGRAFÍA

Guillermo García Pérez (2014): La tronca de Navidad. Boletín de la Sociedad Ateneísta de Aire Libre, nº 46

Baring, A. y Cashford, J. (2014): El mito de la diosa. Ed. Siruela. Madrid

Mircea Eliade (1998): Lo sagrado y lo profano. Ed. Paidós. Barcelona

Mircea Eliade (2009): El Mito del Eterno Retorno. Arquetipos y repetición. Alianza Editorial

María José Germán

La plaza de El Pilar de Zaragoza.

2020-11-14T18:11:00.004+01:00

El origen de la plaza del Pilar

El origen de la plaza del Pilar es muy antiguo, hunde sus raíces en el fosal (cementerio) de la iglesia de Santa María, que durante la dominación musulmana aglutinó el barrio mozárabe de Sarakusta.

En los años posteriores a la conquista de la ciudad musulmana (1118), Zaragoza quedó dividida en quince barrios o parroquias que jugaron un importante papel en la administración municipal. Cada una de estas parroquias contaba con su propia iglesia y fosal, situado junto a ellas, para el enterramiento de los vecinos que a ellas pertenecían, a la par que servían como lugar de reunión para los asuntos municipales.

Pero Santa María era un caso especial, pues además del cementerio parroquial, ubicado en la iglesia, en la capilla de Santa Ana, contaba la existencia de otro exterior, situado delante de la iglesia, que en 1220 el obispo D. Sancho dispuso fuera común a todas las iglesias de la ciudad. Este fosal perduró a lo largo del tiempo, según M.I. Falcón, en su libro Zaragoza en el siglo XV: “existía desde muy antiguo el Fosal de Sancta María, contiguo a la iglesia, en la plaza del mismo nombre…”.

Quizá por ser común a todas las iglesias parroquiales de la ciudad, allí se reunía el concejo zaragozano antes de que se construyeran (s. XIII) las llamadas Casas del Puente (ayuntamiento), tradición tan arraigada que incluso se mantuvieron las reuniones en el fosal después de ser establecida la casa consistorial.

Con el paso del tiempo el lugar fue jugando un papel relevante hasta el punto de que en 1332 se trasladó allí el Mercado, desde 1210 establecido en el lugar que ocupa el actual. Pero el trasiego y las incomodidades que esto suponía para la iglesia hicieron que pocos años después fuera trasladado a su lugar anterior.

Un siglo después, en 1435, un gran incendio destruyó por completo la iglesia de Santa María y el claustro donde se ubicaba la Virgen, por lo que fue necesario construir una nueva iglesia, de estilo mudéjar, que quedó concluida en 1515. La plaza del Pilar debió de presentar entonces un nuevo aspecto y posiblemente una ampliación, pues fue destinada a nuevos usos entre ellos la venta de pescado fresco procedente de los ríos de la ciudad.

Más tarde, en el siglo XVII, la plaza del Pilar ocupaba ya un lugar preferente en la ciudad y según Mariano Nogués (1) era ya un lugar profano, allí se celebraban numerosos festejos que atraían a ella a toda la población, tales como los llamados juegos de cañas y las corridas de toros. A pesar de esto, según R.M. Blasco (2) “la plaza del Pilar… en la primera mitad del s. XVIII, seguía siendo lugar de enterramiento de los desamparados.”, es de suponer que en alguna zona concreta de ella. También indica que en la plaza se vendía pescado, en lo que se llamaba “la red de pescado de la ciudad”.

Plaza mayor de Madrid: Fiesta Real en la Plaza Mayor (1623). Óleo atribuido a Juan de la Corte

Sin embargo, a finales de este siglo las cosas cambiaron de forma radical al comenzar las obras que habrían de sustituir el templo mudéjar por el actual, debido a lo cual los espectáculos volvieron al lugar donde siempre se habían celebrado, la plaza del Mercado.

Pero la construcción del nuevo templo planteó un grave problema pues al incorporar la capilla del Pilar al interior del nuevo templo éste se construyó a su nivel por lo que la plaza del Pilar quedaba a unos tres metros más alta que el suelo del templo.

Según recoge Nogués el desnivel era tan considerable que “… por algunas partes había cerca de dos estados, siendo necesarias gradas para bajar al templo.”

Solucionar el problema supuso el rebaje de la plaza, en el que trabajaron y colaboraron todos los zaragozanos quedando la plaza al nivel del templo en un tiempo récord, poco más de dos meses. Después para salvar el desnivel que quedó con las calles circundantes se construyeron las llamadas Escalerillas del Pilar en el ángulo sureste de la plaza.

Así se mantuvo la plaza del Pilar hasta la mitad del siglo XX, pues aunque en 1916 el arquitecto municipal José Yarza presentó un ambicioso proyecto que proponía ampliar la plaza para que fuera adecuada para celebraciones, el proyecto no se llevó a cabo. En 1939, tras la guerra civil, el también arquitecto municipal Regino Borobio fue quien realizó la ampliación al unir la plaza del Pilar a la antigua plaza de Huesca, derribando los viejos edificios y el arco que las separaban. En ese mismo año también fueron derribados los edificios que componían la antiquísima calle del Pilar quedando definitivamente conformada la plaza.

La última gran reforma se llevó a cabo en los años 80 del siglo XX, se realizaron importantes trabajos y se peatonalizó.

Así, la plaza del Pilar que nació siendo un fosal, con el paso de los siglos se ha convertido en una de las plazas peatonales más grandes de Europa en la que se celebran todo tipo de actos, religiosos, civiles o lúdicos.

(1) Nogués, M. Historia crítica y apologética de la Virgen nuestra señora del Pilar de Zaragoza. Madrid 1862. Pág. 337 y ss.

(2) Blasco, Rosa Mª. Zaragoza en el siglo XVIII (1700-1710).Editorial Librería General. Colección Aragón. Pág. 35

BIBLIOGRAFÍA

Nogués, M. (1862) Historia crítica y apologética de la Virgen nuestra señora del Pilar de Zaragoza. Madrid.

Blasco, Rosa Mª. (1977) Zaragoza en el siglo XVIII (1700-1710). Editorial Librería General. Colección Aragón.

Rosa Germán

La arboleda de Macanaz, una gran fosa común

2020-11-09T18:15:00.013+01:00

¿Sabías que...en plena ciudad hay varias fosas comunes con los restos de miles de zaragozanos?

Macanaz y las otras fosas comunes olvidadas

En estos días en los que la tradición requiere que honremos a los difuntos, queremos recordar a los miles y miles¹ de zaragozanos y combatientes en los Sitios de Zaragoza (1808-1809) que murieron en esa lucha o como consecuencia de las epidemias derivadas de ella, y que fueron enterrados en masa de forma anónima, a las afueras de la ciudad, en lugares que hoy forman parte de nuestro casco urbano.

Los más de doscientos años transcurridos han borrado de la memoria colectiva estos hechos y sólo los estudiosos del tema y las personas interesadas en él, conocen su existencia, pues nada hay, ni siquiera un nombre que los recuerde, y plazas, calles y edificios se levantan actualmente sobre estas fosas comunes.

Y eso a pesar de que en algunas ocasiones, con motivo de la realización de obras para mejoras del ferrocarril o para el acondicionamiento de las vías públicas, se hallaron multitud de huesos humanos que horrorizaron a los trabajadores que los encontraron y que pusieron en evidencia la existencia de una de ellas, que hasta esos momentos sólo se conocía por testimonios antiguos: la gran fosa común en la arboleda de Macanaz.

Como ejemplo, en 1954, siendo alcalde de la ciudad Luis Gómez Laguna, al realizarse la mejora de los accesos al Puente de Piedra, se encontraron tantos huesos humanos que las obras se paralizaron y hasta el alcalde acudió al lugar para comprobarlo in situ. Pero no se realizó ningún estudio, los restos fueron de nuevo cubiertos y las obras siguieron adelante. Cuando finalizaron ni siquiera se puso una placa conmemorativa que recordara a las más de 10.000 personas allí enterradas, únicamente, según se cuenta, se colocó un semáforo para indicar el lugar de los hallazgos, semáforo al que con el paso del tiempo se le perdió la pista².

Desde la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" se ha hecho difusión de la existencia de esta fosa y en varias ocasiones se han levantado voces reivindicando su recuerdo, voces que siempre han sido desoídas. En 2007, con motivo de la construcción de un aparcamiento junto a la arboleda de Macanaz y la proximidad de la conmemoración bicentenario de los Sitios, la asociación realizó un estudio en el que basándose en testimonios de quienes vivieron los Sitios, como Faustino Casamayor (1760-1834), se localizó sobre el plano de la ciudad la fosa de Macanaz y la de la huerta del convento de Santo Domingo, y pidieron a la DGA que se realizaran prospecciones en el terreno destinado a aparcamiento y que se colocara allí algún tipo de memorial.

Un año después, en agosto de 2008, Heraldo de Aragón³ se hizo eco de ello y desde esa página recogía la reclamación de la Asociación de Los Sitios, pero una vez más nada se hizo.

Al ser harto conocido el enfrentamiento que la ciudad sostuvo con las tropas de Napoleón entre 1808-1809 y las decenas de miles de muertos que esa lucha causó, no vamos a incidir aquí en ello, tampoco vamos a detallar las circunstancias de los enterramientos masivos que se realizaron tras la toma de la ciudad, pues ese estudio ya se realizó, simplemente les remitimos a él⁴, pero eso sí queremos adelantarles los lugares en los que según dicho estudio se sitúan:

Aparcamiento de la arboleda de Macanaz, “en el espacio triangular delimitado por la avenida de los Pirineos, y las calles García Arista y arquitecto La Figuera”, en el lugar ocupado por la antigua salitrería⁵ allí situada. Esta fosa común, por el número de cadáveres allí enterrados, entre 10.000 y 15.000, se supone que engloba también la arboleda propiamente dicha, al ser un espacio adecuado debido a la ausencia de árboles en ese momento, pues fueron talados en el intervalo que separó a los dos Sitios.

En En la huerta del desaparecido convento de Santo Domingo. “en la actual manzana comprendida entre el Paseo de Echegaray y las calles Ramón Celma y de Santa Lucía”. Al parecer el número de enterrados allí fue menor que en la fosa común de Macanaz, pero aun así se calcula que fueron varios miles.

Y una fosa común más de la que personalmente tuve noticia por nuestro padre, él había leído el Diario de los Sitios de Casamayor y fue quien, ya hace mucho tiempo, me comentó que en esa obra el autor relata el hecho. Hoy por hoy este Diario es la única fuente de su existencia que hemos encontrado, pues no parece haberse realizado ningún estudio sobre ella, quizás porque allí los enterrados fueron combatientes franceses.

Casamayor lo describe así el 15 de junio de 1808, tras el primer ataque realizado a la ciudad:

“Los muertos franceses pasaron de 700…” “…se tomó la providencia de mandar llevar los cadáveres de los muertos en la defensa de la Patria al fosal del Santo Hospital… y para los de los franceses se destinó el hoyo grandeque había entre el camino de Capuchinos y el campo del Sepulcro.”

Probablemente ese “hoyo grande” fuese una dolina⁶ que ya aparece reflejada en el mapa de la ciudad de 1712, en el que el “hoyo” está situado muy cerca de la Balsa de los Moros, balsa que bien podría tener el mismo origen. En el plano francés de 1808 está representado de un tamaño mucho mayor, un hoyo grande, quizá tras los cien años transcurridos la dolina se había agrandado de forma natural.

Hoy sobre todos estos lugares, antaño destinados a tumbas comunes de personas anónimas que murieron a causa de una terrible guerra, están instalados parques, calles, edificios y aparcamientos… la vida sigue.

Rosa M. Germán

1.- Lejeune, oficial de las tropas francesas que participó en el segundo Sitio (29-11-1809-21-02-1809), recoge en su obra Los Sitios de Zaragoza, que en el segundo Sitio “perecieron 54.000, y más de 8.000 murieron todavía desde el 24 de febrero hasta el 19 de marzo siguiente.”

2.- Aragón TV: https://www.youtube.com/watch?v=G1r_0b9DMak

3.- Heraldo de Aragón: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/08/11/el-olvido-los-mas-000-valientes-que-yacen-arboleda-macanaz-1261596-2261126.html

4.- Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza": La fosa de Macanaz

https://www.asociacionlossitios.com/enterramientosmacanaz.htm

5.- Lugar en el que se produce nitrato de potasio o salitre utilizado principalmente para la fabricación de la pólvora. Hubo varias en Zaragoza.

6.- Hundimientos del terreno producidos por la disolución de los yesos del subsuelo. Son muy comunes en nuestro entorno, especialmente en los terrenos de regadío por filtraciones de agua.

El Pilar mudéjar

2020-11-07T16:30:00.005+01:00

¿Sabías que... antes del actual templo de El Pilar hubo otro templo de estilo gótico-mudéjar?

Durante siglos el templo del Pilar fue de estilo gótico-mudéjar (1435– 1718)

Iglesia de San Pedro-Teruel. Se supone que el Pilar gótico-mudéjartendría unas torrecillas parecidas, tal como se puede apreciar en la “Vista de Zaragoza” de Anton Van den Wyngaerde (1563).

La imagen actual del tem.plo de El Pilar está tan arraigada en la mente de todos los zaragozanos que no somos capaces de pensar que anteriormente a este hubo otros templos. Sin embargo, entre los siglos XII y XV existió una iglesia románica, pequeña y oscura, que no albergaba en su interior a la “Santa Capilla”, pues la “Santa Columna” estaba situada fuera de la ciudad y había que atravesar la muralla romana por un postigo para visitarla.

Una vez derribada esta iglesia (s. XV) se construyó otra más grande y más acorde con los gustos del momento: el Pilar gótico-mudéjar. Allí rezaron, además de los fieles, reyes y reinas. Hoy día se conservan en la actual basílica algunos recuerdos de aquellas épocas: un tímpano románico en la fachada sur, el retablo mayor y la sillería del coro, además de la imagen de la Virgen; joyas que han quedado como testimonio de su pasado.

Si teníamos una iglesia románica ¿por qué se derribó para construir un templo gótico-mudéjar

La respuesta a esta pregunta es bastante fácil de responder: los tiempos cambian y las necesidades también. Dicen los que vieron la “Santa Capilla” y su iglesia en aquella época, que debido a las crecidas del Ebro (1261) y al paso del tiempo, se encontraba muy deteriorada ya principios del siglo XV. Por otra parte, la fama de la Virgen del Pilar había crecido mucho y acudían a Zaragoza multitud de peregrinos a los que había que atender, peregrinos que, en muchas ocasiones eran reyes o miembros de la familia real.

Por ejemplo, se sabe que en 1433 la reina Blanca de Navarra, esposa de Juan II de Aragón, estando en su palacio de Olite sufrió una enfermedad que la tuvo a las puertas de la muerte. Cuando se recuperó contó que la Virgen del Pilar se le había aparecido y le había indicado que se “arrimara” a su columna porque allí encontraría su curación total. La reina realizó ese mismo año una peregrinación a Zaragoza, rodeada de su familia y su séquito. En la ciudad dedicó dos meses a la oración y la penitencia y además fundó la “Orden de Nuestra Señora del Pilar, de caballeros y damas”, cuyo emblema era “A ti me arrimo”. (1)

Aunque no se sabe con exactitud cuándo se construyó el templo mudéjar por la multitud de reparaciones que exigía el edificio, se sabe que a partir de 1435, después de un gran incendio que afectó al templo y al claustro, se llevó a cabo la reconstrucción con un nuevo estilo: el gótico-mudéjar.

Los gustos en arquitectura habían cambiado ya desde hacía un tiempo, pero aquí en Aragón, debido a la escasez de piedra y a la presencia de maestros musulmanes, se optó por un tipo de construcción a base de ladrillo, yeso, madera y cerámica mucho más rápida y económica.

La obra pudo realizarse gracias a las donaciones de muchos fieles como la misma Blanca de Navarra o la familia de los Torrero, propietarios de extensas fincas en los montes que llevan su nombre, o de gentes humildes que aportaban lo que podían.

El templo

Además del testimonio de viajeros y de personas que lo vieron y lo citaron en sus obras, el documento más relevante para conocer la planta del edificio y su disposición interior es el acta notarial levantada en 1668 con motivo de la inminente demolición del templo para construir el actual. Este acta notarial no se hizo para dejar constancia de cómo era el edificio, sino que más bien es una especie de inventario de lo que contenía para que no se pudiera perder nada, con lo cual no se aprecian grandes detalles.

Para hacernos una idea de cómo era el exterior del templo contamos con dos dibujos realizados desde la margen izquierda del Ebro:

-La “Vista de Zaragoza” de Anton Van den Wyngaerde, pintor de cámara de Felipe II. Este dibujo lo realizó mientras acompañaba al monarca en un viaje por la Corona de Aragón (1563).

Fragmento de la “Vista de Zaragoza” de Anton Van den Wyngaerde.

En el círculo rojo se aprecia el dibujo del templo mudéjar del Pilar.

Anton Van den Wyngaerde fue un dibujante flamenco que vivió en el siglo XVI. Felipe II le encargó una serie de dibujos de las ciudades principales de España que realizó a lo largo de la década de los sesenta de ese siglo. Dibujó 62 vistas muy detalladas entre las que se encuentra la de Zaragoza (1563).

La ciudad de Zaragoza está vista en su conjunto desde la margen izquierda del Ebro. Se puede apreciar la muralla en alguno de sus tramos, el caserío de la ciudad y las numerosas torres de iglesias y conventos que existían en ese momento. Lógicamente no es un dibujo preciso, pero se puede apreciar que el Pilar tenía la cabecera orientada al este, rematada por torrecillas y hacia el oeste una ancha torre campanario. El santuario no se aprecia, ya que hay casas delante.

-La “Vista de Zaragoza” de Juan Bautista Martínez del Mazo, yerno de Diego Velázquez, que llegó a Zaragoza junto con su suegro formando parte de la comitiva de Felipe IV (1646).

Fragmento de la obra de J.B. Martínez del Mazo

“Vista de Zaragoza” (1646-1647)

Analizando los dibujos anteriores, se puede deducir que era un templo mucho más pequeño que el actual, de planta rectangular con un ábside rematado con cuatro torrecillas y una torre cuadrada a los pies. En los dibujos de la planta se observa que tenía una sola nave con capillas laterales entre los contrafuertes. El acceso estaba situado en la plaza del Pilar, aunque su orientación era algo distinta, ya que estaba pegado “al antiguo muro de la ciudad”, seguramente la muralla romana.

Nos dice Lasagabaster (2) que en la puerta principal estaría insertado el tímpano románico (hoy día en la fachada sur del actual templo) precedida por un pórtico. Era necesario para acceder al templo bajar unos escalones pues la plaza del Pilar, antes de sus remodelaciones, estaba algo más elevada que en la actualidad debido a que se situaba en una de las terrazas del Ebro.

Tímpano románico

A los pies de la nave, en la base de la torre cuadrada, se hallaba el coro con su maravillosa sillería (hoy en el actual templo del Pilar), realizada entre 1542 y 1546 por los escultores Juan de Moreto, Nicolás Lobato y Esteban de Obray y talllada en roble de Flandes.

Fragmento de la sillería del coro.

La decoración del interior de la iglesia es desconocido, pero se supone que estaría pintado como en otras iglesias aragonesas.

Sin duda alguna, la parte más importante era el presbiterio.

Estaba levantado por dos gradas y separado de la nave por una barandilla. En el testero se erguía el retablo mayor de 12m. de anchura por 17m. de altura (hoy situado en el Pilar actual).

En un principio este retablo había sido encargado a Miguel Gilbert, pero al sorprenderle la muerte sin concluirlo le fue encargado a Damián Forment, escultor valenciano, que colocó la primera piedra en 1511. El escultor, con la colaboración de otros artistas, lo realizó en alabastro y utilizó la policromía para resaltarlo. Se terminó en 1518.

En el cuerpo del retablo hay tres escenas separadas por contrafuertes. La central, más alta que el resto, representa la “Asunción de María” rodeada de los apóstoles. Destaca la figura de Santiago que lleva entre sus manos el báculo de peregrino.

En la parte superior la escena representa al Padre con el Espíritu Santo en actitud de recibir a la Virgen. En la parte central del retablo podemos ver el sagrario en forma de óculo, característica de los retablos aragoneses, que al colocarlo en alto y cerrado se evita su profanación. Se accedía a él a través de unas puertas situadas detrás de las esculturas de la base.

Delante del retablo se sitúa el altar mayor y debajo de él el sepulcro de San Braulio (h. 585-651), obispo de Zaragoza, que contiene sus reliquias. Esta sepultura fue encontrada por el obispo Pedro de Librana por mediación milagrosa de S. Valero a través de un sueño. Así supo que los restos de S. Braulio estaban enterrados en la entrada de la iglesia de Santa María la Mayor al poco tiempo de ser conquistada la ciudad por Alfonso I el Batallador. Desde entonces se han instalado siempre bajo el altar mayor a pesar de las sucesivas remodelaciones del templo. Este sepulcro se puede ver el día 26 de marzo (festividad de s. Braulio) en el templo del Pilar y la arqueta del s. XII, donde aparecieron sus restos, se puede visitar en el Museo Alma Mater, situado en la plaza de La Seo.

Una curiosidad en el retablo mayor es la que nos resalta la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza Carmen Morte en las páginas de “El Pilar desconocido”(3): el escultor no sólo se ha detenido a interpretar las escenas religiosas, sino que las representa con detalles de la vida cotidiana. Así podemos encontrar un gato que destapa una olla colocada al fuego, útiles de cocina, herramientas para trabajar la madera, golondrinas anidando, instrumentos musicales, etc, etc.

Por último, también los retratos de Damian Forment y de su esposa aparecen en sendos medallones situados a los lados del panel principal.

La Santa Capilla: un templo dentro de otro.

La “Santa Capilla” no estuvo situada en el interior del templo hasta la construcción de la basílica actual.

Se encontraba en el centro de un claustro construido a su alrededor, al cual se accedía por una puerta situada en una de las capillas de la iglesia. Los que la vieron dejaron escrito que era un espacio muy singular, pues se encontraba semienterrado, sin luz natural, algo parecido a una cripta. Era necesario descender unos escalones para llegar hasta ella.

Lasagabaster, a través de las fuentes, describe la “Santa Capilla” como un rectángulo de 14m. de largo por 8m. de ancho. En el centro de la cual se encontraba el edículo primero con la columna y la Virgen, separada por una verja, que constituía el recinto supuestamente edificado por Santiago de 16 pies de largo por 8 de ancho.

En la pared norte del santuario se había colocado un retablo de alabastro, bajo él se hallaba el altar. A este pequeño edículo sólo podían entrar los sacerdotes y alguna persona importante, las mujeres, cualquiera que fuera su condición, tenían prohibida la entrada.

La imagen de la Virgen se encontraba encima de la columna, bajo un dosel de plata. Frente a ella se situaba la sacristía donde se guardaban los mantos, joyas, coronas, etc.

Este recinto tenía todo lo necesario en una iglesia: altar, sacristía, coro, sillería, órgano, retablo, sargas pintadas…, la iluminación la efectuaban infinidad de lamparillas ofrecidas por los fieles. Estas lamparillas ahumaban tanto la bóveda como las paredes por lo que estaban teñidas de un color oscuro que le confería mayor tenebrosidad.

La columna de veneraba por la parte de atrás, como en la actualidad, pero un poco más abajo que ahora, ya que debido al desgaste se decidió protegerlo y abrir otro hueco un poco más arriba.

La reja que separaba el edículo de la Virgen (donde originalmente estaba la pared construida por Santiago y que habían sustituido por una reja para darle visibilidad) servía a los fieles para colgar sus exvotos. De esta manera allí se ofrecían piernas, grilletes, cadenas, etc. para rogar a la Virgen o para agradecer su intervención.

Exvotos expuestos en Castelo de Sobroso (2011), ejemplo de lo que habría en el santuario.

La imagen de la Virgen

Se trata de una escultura realizada en una sola pieza de madera. Lleva vestido de cuello alto abotonado, de talle típico del s. XV y un ancho cinturón con hebilla. El manto, sujeto por la corona, le cae hasta el suelo. El niño lleva en la mano izquierda un pajarillo, que parece una paloma, con las alas abiertas y con la mano derecha sujeta el manto de la Virgen.

Es una escultura gótica de la primera mitad del s. XV., atribuida por Carmen Lacarra a Juan de la Huerta, de Daroca.

La Columna

Es el fuste de una columna de forma cilíndrica, lisa, de jaspe rojizo. Mide 1,77 de altura y 0,24 de diámetro. Se cubrió para protegerlo con un forro de bronce, al que posteriormente se le añadió otro de plata con adornos (Lasagabaster: La joya de Zaragoza).

María José Germán

(1) Lasagabaster, D.: La joya de Zaragoza p.24

(2) D. Lasagabaster Arratiel: La joya de Zaragoza: el Pilar de Santa María. Zaragoza, 1988

(3) “El Pilar Desconido”, p. 90

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Heraldo de Aragón (2006): El Pilar Desconocido.

Dirigido por G. Fatás Cabeza.

Buesa, D. y Lozano, J.C. (1995): El Pilar es la Columna. Historia de una devoción.

Ayuntamiento de Zaragoza Área de Servicios Públicos

Lasagabaster Arratiel, D. (1988): La Joya de Zaragoza: El Pilar de Santa María.

C.A.I.

Beltrán Martínez, A. (1976): Historia de Zaragoza, T.I

Auntamiento de Zaragoza

Arce, J. (1979): “Caesaraugusta, ciudad romana”

Ed. Guara

Corral, J.L. (1989): La cultura islámica en Aragón.

Dip. De Zaragoza

Ansón Navarro, A. (1998): La Santa Capilla del Pilar

C.A.I.

Hycka Espinosa, Olga (2018): Santa María la Mayor y del Pilar de Zaragoza: Evolución histórica del templo colegial

Institución Fernando el Católico

Andrés Valero, S. (1998): Historia de Zaragoza. Zaragoza cristiana (1118-1336).

Editorial: Ayuntamiento de Zaragoza coedición con CAI Vol. VI

Falcón Pérez, Mª Isabel (1998): Historia de Zaragoza. Zaragoza en la Baja Edad Media (S. XIV-XV).

Editorial: Ayuntamiento de Zaragoza coedición con CAI Vol. VII

Falcón Pérez, I. (1981): Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, huertas y término municipal

Ayuntamiento de Zaragoza

Lacarra, M.C. (1982): “La devoción a Santa María del Pilar de Zaragoza durante la Edad Media”

En el Pilar es la columna

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La calle de Alfonso I y el alcalde Candalija

2020-10-31T19:10:00.016+01:00

¿Sabías que...el alcalde Candalija tuvo que huir de Zaragoza vestido de baturro?

Una vez cesado el alcalde de Zaragoza don Luis Franco y López, fue nombrado por Real Orden un nuevo alcalde-corregidor(1): Antonio Candalija y Uribe. Corría el año de 1851.

Siendo natural de Andújar, Jaén, había desempeñado en los años anteriores diferentes cargos en Aragón e incluso estuvo inmerso en la conclusión del alzamiento carlista en tierras aragonesas. Él era ferviente isabelino.

Desde su llegada a la alcaldía de Zaragoza, Candalija centró su interés en remodelar la ciudad proponiendo varios ensanches y mejoras como el de la calle Don Jaime I y el del Trenque (en la calle que se abría al Coso). Pero debido al deficiente presupuesto con el que se contaba en esos momentos y que en 1853 fueron suprimidos los Corregimientos y se vio obligado a cesar en sus cargos, estos proyectos quedaron en el olvido. Ninguno de sus sucesores se atrevió a realizar esas obras costosas y que además suponían la expropiación de numerosos edificios y comercios en contra de la voluntad de los interesados.

Calle de Antonio Candalija (bocacalle de Alfonso I)

Pasaron los años y en 1866 Candalija, siendo gobernador civil, volvió a la alcaldía de Zaragoza. Inmediatamente retomó aquellos proyectos olvidados, esta vez con la intención de llevarlos a cabo por encima de cualquier dificultad.

Los zaragozanos, especialmente aquellos que veían afectados sus negocios, clamaron en contra de un alcalde forastero que destruía el “casco histórico” y que además arruinaba a mucha gente que vivía de ese largo paseo diario hasta la Basílica del Pilar. En general, se opinaba que existían en la ciudad asuntos de mayor importancia como el agua potable, el alcantarillado, los mercados, etc., antes que abrir una calle para el propio lucimiento personal del alcalde.

Antes de la Guerra de la Independencia, la ciudad de Zaragoza era un laberinto de calles estrechas, callejones, plazas y plazuelas. Para ir desde el Coso hasta la plaza del Pilar había que recorrer un camino tortuoso: se comenzaba por la calle del Trenque o “subidica” del Trenque para llegar a la Plaza de Sas (antes del Carbón y peso Real) y por la calle del Pino, llegar a la de la Torre Nueva. Después, por la calle de la Luna hasta la de Contamina y seguir por Agujeros. Aquí se encontraba, según nos dice Blasco Ijazo, el paso de Urriés por el que se cruzaba hasta dar con la calle de las Once Esquinas y terminar en la de Platería. Se seguía por el callejón de la Leche hasta la calle de Prudencio, la “subidica” de los Navarros y, por fin, se llegaba a la plaza del Pilar.

Recorrido antiguo para llegar a la Basílica del Pilar

Sobre planos de Zaragoza del siglo XVIII

Ese “pequeño” detalle no importó a nuestro alcalde, manteniendo, en contra de la opinión de todos, su idea de una única rasante para que se pudiera divisar desde el Coso la cúpula central del templo y de que todas las casas tuvieran la misma altura.

El proyecto quedó aprobado en una famosa sesión municipal. Posteriormente se decidieron la anchura de la calle y el coste de las expropiaciones, pero nada iba a ser tan fácil en adelante.

Se derribaron palacios aragoneses (lástima de patrimonio), callejas entrañables y plazuelas que hoy habrían hecho la delicia de sus visitantes. La piqueta se abrió paso en contra de los inquilinos que se resistían a dejar sus casas o sus negocios. Ni pleitos, ni resistencia tuvieron éxito y a fines de 1869 se empezaron a inaugurar algunas casas (Recordemos que en estas fechas la Basílica del Pilar todavía no tenía torres).

La construcción de la calle se demoró muchos años debido a las expropiaciones y otros problemas. No se terminó hasta 1918 con el edificio “El Águila” en los números 3 y 5 de la calle (junto al Coso).

¿Pero qué fue de Antonio Candalija? En 1868 tuvo lugar la Revolución conocida como La Gloriosa, que obligó a Isabel II a abandonar España en tren desde San Sebastián donde veraneaba. La reina se exilió en Francia y Antonio Candalija cayó con ella. No sólo era una cuestión de política, pues a ese asunto se unían todos los enemigos que el alcalde se había creado en la ciudad. De esta manera se vio obligado a refugiarse en casa de un amigo y salir de Zaragoza hacia Andújar en secreto vestido con el traje de baturro.

María José Germán

BIBLIOGRAFÍA

Blasco Ijazo, J. (1950): ¡Aquí…Zaragoza!. Zaragoza

Pérez Serrano, G. (1998): Historia de Zaragoza. La integración de Zaragoza en la red urbana de la Ilustración (1700-1808). Vol. X

Ayuntamiento de Zaragoza coedición con CAI

Forcadell , C. (1998): Historia de Zaragoza. Zaragoza en el siglo XIX (1808-1908) Vol. XII

Ayuntamiento de Zaragoza coedición con CAI

Lop, P. y otros (2012): Zaragoza en 1861. El plano geométrico de José Yarza|

Archivo Municipal de Zaragoza

(1)El corregidor era un funcionario nombrado por el rey para desempeñar funciones administrativas y judiciales en las ciudades importantes. Durante la regencia de María Cristina se remodelan los ayuntamientos y aparece la figura de alcalde-corregidor. Estos cargos desaparecen con el constitucionalismo.

Palabras clave: Historia de Zaragoza, Calle Alfonso I,alcalde Candalija

José de Palafox

2020-10-25T21:10:00.017+01:00

¿Sabías que ... José de Palafox había escrito sus memorias?

MEMORIAS

JOSÉ DE PALAFOX (1994)

Edición, introducción y notas

Herminio Lafoz Rabaza

Ayuntamiento de Zargoza

Cuadernos de Cultura Aragonesa, 15

Cuadernos de Zaragoza

Número especial

José de Palafox y Melcí

Si queremos recordar hoy este libro es porque dentro de unos días José de Palafox y Melcí (1), duque de Zaragoza, cumpliría 245 años. Nació en Zaragoza un 28 de octubre de 1775 en la casa de la calle Labata, muy cerca de la catedral de La Seo.

Casa de Palafox en la actualidad, vista desde S. Vicente de Paúl

Calle de Palafox, en la actualidad

(En este enlace de flickr se puede ver el gran patio que tenía: Patio de la casa de los Lazán en 1947)

Hoy día este caserón se encuentra en el nº4 de la calle de Palafox, junto a San Vicente de Paúl, aunque de la casa original apenas queda otra cosa que la fachada, debido a una reforma integral que la convirtió en viviendas y oficinas (no sabemos por qué no se llevó a cabo la idea de crear en este lugar un museo de Los Sitios, como en alguna ocasión se propuso).

No pretendemos en esta ocasión hablar de la biografía de Palafox, ni de sus hazañas, que por otra parte se pueden encontrar en la abundante bibliografía sobre la Guerra de la Independencia, sino que queremos centrarnos en este libro editado por Herminio Lafoz.

Nos dice Lafoz en la Introducción qué fue lo que le llevó a trabajar sobre el tema de las Memorias: “preparando una biografía de Palafox encontró varios manuscritos que hacían referencia a sus memorias” y trató de organizar todos los textos. La tarea de Lafoz no debió ser fácil, aunque quiero suponer que sería muy interesante tener en la mano todos esos legajos.

Los archivos de José Palafox habían llegado a Zaragoza de una forma muy curiosa tal como cuenta el propio José García Mercadal (2) y que el editor recoge en la introducción. Encontrándose este periodista en Madrid en 1919, visitó una librería de lance, frente al teatro Eslava donde el propietario había comprado a uno de los descendientes de Palafox nada menos que 30 cajones conteniendo sus archivos, papeles que habían ido pasando de heredero en heredero hasta su venta.

García Mercadal (3) se quedó tan atónito cuando los vio, que inmediatamente escribió al alcalde de Zaragoza para que el ayuntamiento los comprara. El alcalde, Pedro Calvo, hizo una suscripción popular y se pudieron reunir 6.000 pesetas de las 10.000 que pedía el librero. Lafoz nos muestra en un apéndice al final del libro las cartas recibidas por el alcalde.

De esta manera llegó el archivo de Palafox a Zaragoza, pero no fue hasta muchos años después, 1966, cuando se publicaron las Memorias con una introducción de José García Mercadal por la editorial Taurus.

En este libro de Herminio Lafoz se presenta un trabajo de reconstrucción de la historia acoplando las versiones que él encontró y clasificándolas para dar una continuidad a los hechos.

Pasando ya a las Memorias propiamente dichas, tengo que decir que resultan un tanto decepcionantes. Palafox, dando por supuesto que se conocen los hechos, se limita a justificar su actuación a lo largo de su vida, diciendo continuamente que él siempre se comportó de una manera correcta en todas las decisiones que tuvo que tomar, pero deja al lector con las ganas de conocer de primera mano unos hechos tan importantes para la ciudad.

José de Palafox se nos ofrece a los espectadores de siglo XXI como una persona ambigua. Por una parte, lo encontramos como un ciego servidor de Fernando VII y del Antiguo Régimen, aunque por otra es una persona “cercana al pueblo”, capaz de convencer al monarca de desviarse en su viaje para hacerle venir a Zaragoza y pasearse sentado junto al Rey, en el mismo carruaje, mientras le muestra las ruinas de la ciudad y le habla del heroísmo y la pobreza de sus gentes. Según parece, Palafox no quiso engalanar las calles, sino que colocó en los márgenes de las mismas, para que pudieran verse bien, a los tullidos, los niños y las viudas, mientras le explicaba al Rey que esas eran las verdaderas glorias de Zaragoza. Tal vez su educación ilustrada le hacía pensar en “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

A través de sus Memorias vemos a un José de Palafox desencantado, que recibe críticas de ambas partes de la política, sin llegar a alcanzar los méritos que cree tener por la defensa de su Rey y de su país.

(1) José de Palafox fue el tercer hijo de los marqueses de Lazán y Cañizar, familia muy relacionada con la realeza. Nació en Zaragoza el 28 de octubre de 1775 y tuvo como profesor y preceptor al Padre Basilio Boggiero. A los dieciséis años entró en la compañía flamenca de los Reales Guardias de Corps. El 25 de mayo de 1808 el pueblo le nombró gobernador de Zaragoza y capitán general de Aragón. Entonces declaró la guerra a Francia. Tras el asedio de Zaragoza fue hecho prisionero y conducido a Francia, estuvo en Vincennes hasta diciembre de 1813 que con la firma del tratado de Valençay regresó a España. Falleció el 15 de febrero de 1847 en Madrid. Durante la conmemoración del 150 aniversario de los Sitios de Zaragoza, el 7 de junio de 1958, sus restos fueron trasladados desde el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid hasta la cripta de la basílica del Pilar de Zaragoza, donde se encuentra actualmente.

(2) José García Mercadal, periodista y escritor zaragozano, por Juan Domínguez Lasierra.

(3) José García Mercadal recibió del Ayuntamiento de Zaragoza la medalla de oro de la ciudad por haber descubierto y adquirido el archivo de José de Palafox.

María José Germán

Esculturas mitológicas

2020-10-18T22:15:00.015+02:00

¿Sabías que ... hay esculturas mitológicas en Zaragoza?

¿Quién no ha pasado muchas veces por la misma escultura, obra de arte, estatua, etc. yendo al trabajo, paseando despreocupado o cuando queda con los amigos y no se ha percatado de que estaban ahí? Yo mismo muchas veces.

Ojeando las guías de viajes de otras ciudades he visto que muchas de ellas están adornadas con esculturas o estatuas de temática mitológica y entonces pensé: “¿Zaragoza tendrá también estatuas mitológicas?”.

Os dejo a continuación la selección que a mí más me ha gustado. Espero que las encontréis y las disfrutéis.

Comenzando nuestro viaje mitológico, como si de un Aquiles o un Ulises se tratara, empezaré por exponer algunos ejemplos relacionados con los elementos.

EOLO (Localizado en Puerto Venecia)

EOLO

Así pues, si por un casual nos vamos a Puerto Venecia a hacer algunas compras o solamente a pasar el día, nos podemos acercar a contemplar esta escultura dedicada a nuestro viento más famoso: el Cierzo. Y qué mejor nombre para esta escultura que el dios de los vientos: Eolo.

Entre otras aventuras, Eolo ayudó a Ulises (también conocido como Odiseo) cuando al principio de su Odisea se perdió por el Mediterráneo y acabó arribando a su isla. El dios se apiadó de él y le entregó un saco hecho con piel de animal que contenía todos los vientos huracanados menos uno, el que le iba a ayudar a volver a su patria y junto a su esposa Penélope. Sin embargo, sus marineros, pensando que llevaba grandes tesoros y que Ulises no quería compartirlos con ellos, abrieron el saco y se desató una gran tormenta que hizo que volvieran a perder el rumbo y no volvieran a casa todavía.

¿Quién no se ha sentido en medio de un gran vendaval cuando sopla el cierzo?

NEPTUNO (Localizado en el parque José Antonio Labordeta)

NEPTUNO

Pero, eh aquí, que Poseidón, también conocido como Neptuno, al percibir desde las profundidades del Océano la gran tempestad que se había producido en la superficie por la culpa de los compañeros de Ulises, asomó la cabeza entre las olas y puso paz con ademanes y aspavientos gritándoles a los vientos que él era el único soberano de las aguas y a quien en realidad debían pleitesía.

Neptuno se impone entonces a los vientos que revuelven sus aguas con actitud elegante y divina parecido a como lo vemos en el gran parque de nuestra ciudad José Antonio Labordeta (antes Parque Primo de Rivera) y coloquialmente conocido como “Parque Grande”.

Os retamos a que encontréis el pasaje en la Odisea.

Si aún sentimos ganas de refrescarnos, podemos seguir paseando por esta hermosa ciudad, pero ¡¡cuidado!! , hay un dragón que guarda las aguas de esta fuente.

DRAGÓN (Localizado Av. de Cataluña, 24)

DRAGÓN EMERGENTE

Os estaréis preguntando qué diablos tendrá que ver este dragón, en mitad de una fuente, con la Mitología Clásica, pues estáis de enhorabuena porque para eso estamos aquí.

No sé si os sonará la famosa ciudad de Tebas, en Grecia, ¿no? Sí hombre, Tebas, la de… ¡Exacto! La de te vas a Tebas… jajaja. Bueno, fuera chistes malos.

Después de que Zeus (Júpiter) se encaprichara de una muchacha mortal (como solía pasar por otra parte muy a menudo, por ejemplo el rapto de Europa… lo que está representado en las monedas de dos euros griegas…) el padre de la chica encargó a su familia que la buscaran por todas partes.

Pues bien, uno de sus hermanos llamado Cadmo, desesperado ya de tanto buscar, fue al oráculo para preguntar directamente a los dioses dónde podía encontrar a su hermana perdida (os dejo con la intriga para que leáis si la encuentra al final o no). La cosa es que, finalmente, Cadmo acabará fundando una ciudad: Tebas.

Sin embargo, para fundar una ciudad como Zeus manda, necesitas purificar la zona, y para eso necesitas agua, y ¿quién o qué vigila la fuente de agua? ¡Exacto! Este gran dragón que tenemos aquí. Para saber qué le pasa al dragón, a sus dientes, a Cadmo y a Tebas, tendrás que buscar el mito de fundación de la ciudad… ¡qué malvados somos!

Cambiando de tema, y ya que hemos empezado a hablar de héroes mitológicos, os propongo a continuación hablar de dos que vemos con frecuencia al pasar por delante de la Audiencia, concretamente uno a cada lado de la puerta principal.

TESEO Y HÉRCULES (Localizados en la portada del Palacio de los condes de Morata, actual Audiencia Provincial de Zaragoza, situada en la calle Coso, nº1)

Se interpretan como Teseo y Hércules. Os preguntaréis cuál es cual, pues, teniendo en cuenta que se parecen bastante los dos… sólo me puedo acordar de que Hércules llevaba a modo de capa la piel del León de Nemea cuya fuerza y dureza era tal que le servía de escudo. Así pues, si nos fijamos en el casco, veremos un par de orejas de león. El otro, por descarte, es Teseo.

TESEO

Teseo era el príncipe de Atenas que viajó voluntariamente en lugar de otro tributo (¡cómo nos suena esto a los juegos del hambre!), en total siete chicos y siete chicas para servir de sacrificio al monstruo Minotauro en Creta. Cómo llegó el monstruo a Creta y qué pasó con Teseo, eso es ya otra historia.

Pero vamos a lo que importa, es muy interesante que un héroe mitológico que simboliza la resolución de problemas irresolubles por adentrarse en el laberinto esté relacionado con este edificio tan importante para la historia de Aragón y de Zaragoza en Particular.

HÉRCULES

Las hazañas de Hércules son, quizá, más conocidas que las de Teseo, pero quizá no tanto la que tiene que ver con Aragón; pues dice la leyenda que un monstruo que vivía en una cueva en un monte solitario (¡Ahora me acuerdo del dragón smauk!) perturbaba la paz de los ganados y pastores de la zona: el Moncayo.

Las gentes que allí vivían, pidieron ayuda al héroe de gran fama que pasaba de camino a uno de sus trabajos por haber matado a sus hijos en un momento de enajenación mental o locura: robar el ganado de Gerión.

La cosa es que Hércules se encargó de matar al monstruo Caco que aterrorizaba a las buenas gentes del lugar y siguió su camino. Hércules, como vemos en la representación escultórica usaba como arma la clava y como protección la piel del león de Nemea (otro de sus trabajos).

Otro animal mitológico, pero en este caso no es un monstruo es el centauro Quirón.

QUIRÓN (Localizado en el parque José Antonio Labordeta)

QUIRÓN

Este ser mitológico que podemos encontrar en el “Parque Grande” de Zaragoza forma parte de un grupo escultórico junto a un busto del doctor Cerrada, médico, político, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza y vicerrector de la Universidad de esta ciudad.

¿Qué mejor émulo para este médico tan polifacético que el sabio centauro? Pues, por si no lo sabéis, este ser mitad hombre, mitad caballo instruyó, entre otros, a Aquiles (el que mató a Héctor en la guerra de Troya).

Intuyo que a estas alturas os estaréis preguntando dónde está la relación entre estos dos personajes tan famosos. La mitología ya nos ha aventurado algo, que es muy sabio, pero ¿y la etimología? Pues la disciplina que estudia las palabras nos dice que Quirón está relacionado con la palabra que en griego significa ‘mano’. Mi pregunta es… ¿puede ser que el que seas muy habilidoso con las manos esté relacionado con el quirófano y las operaciones de los médicos? Además de ser muy sabio, evidentemente.

Y hablando de sabiduría, la figura de Quirón también está relacionada con las artes, igual que las musas. No sé si os habéis fijado en el tejado del Teatro Principal de Zaragoza alguna vez. Está coronado por las musas de las artes: Talía, Melpómene, Euterpe y Terpsícore.

TALÍA, MELPÓMENE, EUTERPE y TERPSÍCORE (Localizadas en lo alto del Teatro Principal)

MUSAS DE LAS ARTES

Pero ¿qué sería de nosotros si solo desarrolláramos la cultura y no el deporte? Pues que no nos podríamos sentar en las butacas del teatro, básicamente. Como dijo Juvenal “mens sana in corpore sano”. Y para demostrar este aforismo qué mejor ejemplo que esta escultura del gran Pablo Gargallo (1929).

SALUDO OLÍMPICO (Localizados en la plaza de S. Felipe)

ATLETA MODERNO

No es un Pegaso y está más relacionado con los Juegos Olímpicos y por eso se nos desgaja un poco de la narración mitológica, pero aún así, el caballo o la yegua tiene un arraigado simbolismo mitológico y psíquico, sobre todo como animal psicopompo o animal que ayuda a que el alma de los seres humanos se transporte al más allá. Y, por otro lado, no podíamos dejar de nombrar a Pablo Gargallo como escultor que ha dejado huella en nuestra ciudad.

ATLETA CLÁSICO

Para ir terminado, volvemos a la portada del Palacio de los condes de Morata, actual Audiencia Provincial de Zaragoza, situada en la calle Coso, nº 1.

¿Qué hay más mitológico que convertir en divinidades los días y las noches? Al principio de los tiempos, la mitología servía a los seres humanos para explicar aquellas cosas que no podían ser explicadas de otra manera.

Helios es el dios Sol. Aunque no en todas las mitologías el Sol es masculino y la Luna femenina. Este fenómeno lo podemos observar, por ejemplo, en alemán. En la tradición germánica los géneros de las palabras están cambiados.

EL SOL (Localizado en el frontón de la Audiencia)

HELIOS

Sin embargo el Sol por algo es el astro rey y tiene gran importancia para la vida en nuestro planeta. Aunque no siempre, según la mitología, estuvo en su sitio, pues Faetón, hijo de Helios, un buen día (o malo, según se mire) tomó el carro de su padre para demostrar su valía.

El hijo, aún un neófito en esas lides, no pudo dominar los caballos que tiraban del carro desbocados al no reconocer a su dueño y acabó descendiendo y acercándose demasiado a la tierra, que acabó chamuscadilla. Ese es el origen del desierto del Sáhara y la razón de que la mayoría de los habitantes de África tengan la piel de color oscuro.

Al final, Helios tuvo que tomar cartas en el asunto y derribar a su hijo Faetón del carro con un rayo. Este cayó a un río y se ahogó. Sus hermanas se apenaron tanto que, según Ovidio en las Metamorfosis, se convirtieron en álamos y sus lágrimas en ámbar.

Con esta bella alusión a la naturaleza terminamos esta selección de esculturas de carácter mitológico. Nosotros hemos seleccionado estas, pero ¿y vosotros? ¿Conocéis otras esculturas? ¿Se encuentran en otras ciudades de Aragón? Contadnos por favor y ya sabéis… la mitología nos rodea.

Jorge M. Bernad

Santa Engracia

2020-08-21T20:40:00.007+02:00

¿Sabías que ... Santa Engracia fue patrona de Zaragoza?

La iglesia actual

Santa Engracia fue patrona de la ciudad hasta que su patronazgo fue sustituido en 1642 por el de la Virgen del Pilar.

La devoción y culto a Santa Engracia era antiquísima en Zaragoza, partía de los orígenes del cristianismo cuando sus seguidores fueron perseguidos por las autoridades del Imperio Romano, que veían a las comunidades cristianas como una amenaza para las tradiciones del Imperio.

Durante la persecución de Diocleciano (S. IV), la más dura de todas ellas, según relato de Prudencio1 (398-400), esta santa sufrió tormento y murió en nuestra ciudad, junto con sus compañeros, siendo sus restos depositados a extramuros, en lo que debió ser una necrópolis romana.

Según la tradición, confirmada hoy por la arqueología, ya en fecha muy temprana sobre el sitio donde había sido enterrada se construyó en su memoria una basílica paleocristiana, que perduró en el tiempo extendiéndose su fama fuera de nuestras fronteras por lo que fue punto de peregrinaciones en época visigoda.

Según narra Fray Diego Murillo2, en el s. VI se construyó en ese lugar una abadía benedictina de la que fue abad Marco Máximo, quien posteriormente fue obispo de Zaragoza:

“..seria cerca de los años del Señor de 537, o pocos años después, fundaron allí Convento los Padres Benitos: porq Marco Maximo dize que si, que fue Abad del Monasterio de las Santas massas, y es cierto, que antes q el lo fuesse algunos años, estaría ya fundado el Convento.”

Y sigue diciendo que años después:

“el glorioso S. Braulio reedificó la Iglesia de aquel convento…”

El culto a esas reliquias, las llamadas Santas Masas, pervivió durante la dominación islámica de la ciudad, constituyendo uno de los dos núcleos mozárabes de Saraqusta, y tras la conquista de la ciudad siguió como lugar de culto y parroquia, donada por Alfonso el Batallador a la diócesis de Huesca.

Mucho tiempo después, en el siglo XIV, el hallazgo fortuito de dos sarcófagos paleocristianos, avivó inmensamente el fervor de los zaragozanos por la santa.

Así lo narró fray Diego Murillo:

“fueron hallados los Santos cuerpos de la gloriosa Virgen y martyr Santa Engracia, y de sus compañeros, juntamente con las Santas masas de los innumerables Martyres”

Sarcófago paleocristiano

El hallazgo adquirió tanta relevancia que a finales de ese siglo o comienzos del XV sobre la cripta que contenía los restos comenzó a construirse una nueva iglesia, acorde con la importancia de las reliquias y la devoción de sus fieles, la iglesia alta.

Debido a los grandes problemas económicos las obras avanzaban muy despacio, hacia 1450 la notable contribución realizada por el arzobispo zaragozano Dalmau de Mur, gran mecenas de la ciudad, dio un fuerte impulso a la construcción de ese templo gótico-mudéjar, pero a pesar de todo, se dilataban en el tiempo.

Entonces, un importante hecho cambió por completo el curso de los acontecimientos. En 1468 el rey Juan II, gran devoto de Santa Engracia, se encontraba aquejado de cataratas y apenas podía ver, la enfermedad era entonces prácticamente incurable y para intentar aliviar el problema se sometió a una operación, muy arriesgada en ese momento, que realizó un médico judío. Antes de ser operado se encomendó a la santa haciendo voto de construir un gran monasterio en ese lugar, dedicado a Santa Engracia, si recuperaba la visión.

Con la operación mejoró su vista, pero el resultado se atribuyó a la milagrosa intercesión de la santa antes que a la pericia del cirujano y provocó entre los zaragozanos una enorme corriente de fervor religioso hacia santa Engracia. Llegó a tal punto que unos años después, en abril de 1480, Santa Engracia fue declarada por el Concejo (Ayuntamiento) patrona de la ciudad, estableciendo la Iglesia el 16 de abril como día de su conmemoración y fiesta de guardar3. Esta festividad era una de las más importantes de la ciudad y los zaragozanos lo celebraban con gran devoción acudiendo a su iglesia en solemne procesión desde La Seo. Otra gran procesión se realizaba el 3 de noviembre, día de la conmemoración de los mártires.

Esculturas de los Reyes Católicos

Pero Juan II no pudo cumplir el voto hecho a la santa debido a los graves problemas económicos por los que atravesaba y al morir, en 1479, en su testamento dejó encomendado a su hijo y sucesor, Fernando el Católico, que realizara su promesa lo cual llevó a cabo Fernando a partir de 1492, terminando la iglesia superior y construyendo el monasterio, en el cual instaló, ya en 1493, monjes jerónimos.

El conjunto arquitectónico4, debió de ser, sin duda, de gran valor artístico, en él trabajaron artistas tan destacados como Alonso Berruguete, Bigarny o los Gil Morlanes, padre e hijo, que realizaron la magnífica portada de la iglesia alta (1516-1517), en la que representaron a los Reyes Católicos en esculturas orantes y a sus símbolos heráldicos, lo que evidenciaba la importancia del lugar.

El claustro grande en 1806. Lejeune

De los dos claustros que el monasterio tenía, el claustrillo o claustro menor, o pequeño, ya existía a mediados del siglo XV, y bastante tiempo después se construyó el magnífico claustro mayor, de gran valor artístico, realizado en su mayor parte entre 1511 y 1517 siendo terminado entre 1529 y 1536, ya en época de Carlos I.

Durante todo ese tiempo la devoción a la Virgen del Pilar había ido en aumento y el suceso de Calanda, ocurrido en 1640, fue proclamado por la Iglesia como milagro en abril de 1641, cambiando las cosas de forma radical. Tanto fue así que un año después, en 1642, el Concejo declaró a la Virgen del Pilar patrona de Zaragoza y santa Engracia perdió su “patronazgo”. Como consecuencia de todo ello, a partir del último tercio del siglo XVIII, se planteó la construcción de una gran basílica, El Pilar actual, para rendir culto a la Virgen, cuyas obras perduraron hasta 1961.

En la segunda mitad del s. XVIII la iglesia alta de Santa Engracia amenazaba ruina por lo que sufrió una importantísima remodelación5. Prácticamente se rehízo toda ella cambiando su aspecto, su estilo gótico-mudejar por el neoclásico, al ser realizada la reforma al gusto de la época: el neoclasicismo. Esta “nueva” iglesia reunía obras de los pintores zaragozanos más importantes de ese momento, como Bayeu y Luzán que realizaron cuadros para algunas capillas y altares.

Muy pocos años después, en 1808, estalló la Guerra de la Independencia y Zaragoza sufrió los dos Sitios que la hicieron famosa en Europa. Cuando los franceses levantaron el primero de ellos iniciando su retirada, el estallido una mina bajo la iglesia de Santa Engracia la destruyó casi por completo. El hecho ocurrió en la media noche del 13 al 14 de agosto de 1808, Alcaide Ibieca6 que combatió en los Sitios lo describió así:

Convento de santa Engracia en ruinas. 1811-1813
Edward Hawkwe Locker

“El subterráneo o iglesia de los Mártires, donde existía el pozo y catacumbas que cerraban los venerables restos… estaba cegado con las ruinas del edificio superior, del cual sólo se descubría un lado de la nave que formaba la iglesia principal, y algunos medios arcos de la bóveda. El pórtico de mármol, obra de Juan Bautista Morlanes, quedó en pie, aislado, aunque con muchos balazos; y también la torre, y otras dos que adornaban los costados del pórtico. A la parte exterior quedó colgando un trozo de corredor con los artesonados, y varias hileras de columnas pequeñas; presentando por ambas caras una vista interesante de ruinas. ”

El monasterio no corrió mejor suerte, fue destruido, pero el magnífico claustro grande quedó en pie aunque sufrió daños importantes en el lado más próximo a la iglesia.

Daños en el claustro grande


El claustro en el Segundo Sitio (1809)					.

El claustro grande reconstruido (1842), poco antes de ser derribado

Durante el Segundo Sitio el claustro seguía en pie y allí se produjeron grandes combates en los intentos de penetrar en la ciudad por el sur.

Louis-François Lejeune, que participó en ellos pintó la escena años después, en 1827.

Al fondo se ve la torre de la enfermería que aunque sufrió también daños, no cayó con la explosión.

Al terminar la guerra los monjes iniciaron la reconstrucción de la iglesia y del claustro, pero de poco sirvió, en 1835 la Desamortización de Mendizábal cambió las cosas para siempre al decretarse la supresión de los monasterios y la venta de sus bienes inmuebles. Fue el comienzo del final de lo que quedaba del antiguo y magnífico monasterio.

Poco después7 “…los poderes públicos, en 1842, acordaron su demolición (del claustro), en un incalificable acto de incultura, tras la desamortización, para aprovechar su solar con destino al futuro Colegio Militar de Zaragoza, remoto precedente local de la Academia General Militar.”

Lo que quedó de la iglesia.
A la izquierda el edificio castrense

Triste final para tan antiquísimo y emblemático lugar que durante siglos y siglos acaparó la gran devoción que los zaragozanos sentían hacia Santa Engracia, hasta tal punto fue que la hicieron su patrona.

La cripta fue reconstruida y al final del siglo XIX se levantó sobre ella una nueva iglesia que conservó la portada de la anterior, es lo único que hoy queda de su pasado esplendor.

Rosa M. Germán

1.- Clemente Prudencio, A. (348 - 410). Himno IV del Peristephanon liber, (Libro de las coronas de los mártires).

2.- Murillo, fray Diego.- Fundación milagrosa de la Capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar, y excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza. Barcelona 1616. Capítulo XXXIII, pág 275

3.- Cia Blasco, J. “Precedentes y orígenes del monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza”. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 76-77. Zaragoza, 2001-2002. Institución Fernando el Católico. 83 p.

4.-Ansón Navarro, A. “La Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia: aproximación a un monumento desparecido”. Seminario de Arte Aragonés, XXIX-XXX. Zaragoza, 1979. Institución Fernando el Católico. Pp. 5-26.

5.- Ponz, A. Viage de España…, Carta segunda.Tomo XV. Madrid, 1788. Pág. 47 y 48.

6.-Alcaide Ibieca, A. Historia de los dos Sitios de Zaragoza. Madrid 1830-1831. Pág. 111 y 112

7.- Quinto y de los Ríos. Album Gráfico de Zaragoza. Zaragoza, 1985. Pág. 119

Los aguadores

2020-07-20T19:15:00.007+02:00

¿Sabías que ... hubo aguadores en Zaragoza?

Los aguadores abastecieron de agua potable a los zaragozanos durante mil quinientos años.

Al grito de “¡El aguadooooor…! ¿Quién la quiere?” recorrían los aguadores las calles de Zaragoza pregonando su valiosa mercancía. Acarrear agua era un oficio duro y humilde, que tras siglos de vigencia, desapareció cuando en nuestra ciudad se instalaron, ya en el siglo XX, las redes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Caesaraugusta, como toda ciudad romana, contó desde su fundación, hace dos mil años, con estos imponentes sistemas de canalización (como lo demuestran los restos de cloacas todavía existentes), ya que el abastecimiento de agua de calidad a las ciudades y la evacuación de las residuales era algo fundamental para los romanos a la hora de fundar una ciudad para evitar los problemas sanitarios que acarrea la insalubridad de las aguas.

Más tarde, los acontecimientos históricos que siguieron a la caída de Roma, hicieron que en cualquier lugar de lo que había sido su imperio, las grandes infraestructuras hidráulicas romanas dejaran de funcionar y pasaran al olvido.

Pero el agua potable siguió siendo una necesidad y la ausencia de fuentes públicas hacía que los ciudadanos tuvieran que ir a buscarla a zonas convenientes fuera de las poblaciones, lo que suponía un gran esfuerzo.

Por esta razón, en la Edad Media, surgieron los aguadores, personas que recogían el agua en lugares adecuados fuera de la ciudad, y la vendían, casa por casa, a los ciudadanos. El oficio de aguador era, por tanto, muy antiguo, su presencia fue habitual en todas las poblaciones españolas durante más de mil quinientos años.

En Al-Ándalus fue muy popular. Había aguadores en todas las poblaciones más o menos grandes y dejaron tanta huella que, siglos después, con la palabra “azacán”, derivada de la del árabe hispano “assaqqá” (aguador) se seguía designando en Castilla y Andalucía a los portadores de agua, herederos directos del “assaqqá” musulmán.

Los aguadores o azacanes, recogían el agua potable en fuentes naturales y manantiales y la transportaban en cántaros portados por burros o carros con los que llegaban hasta las viviendas para llenar los diferentes enseres de quienes la solicitaban.

Hubo diferentes tipos de aguadores pues no todos disponían de igual equipamiento y según fuera éste recibían distintos nombres. Así, había “aguadores de batea”, “azacanes de carretillo”, “aguadores de burro” o “cantareros de azacán”. Los más pudientes transportaban los cántaros en carros tirados por burros o mulas y los había que transportaban el agua en grandes barriles, los “aguadores de cuba”.

Tras el descubrimiento de América, los españoles exportamos este oficio allí, que bajo el nombre de “aguateros” perduró hasta finales del s. XIX e incluso hasta bien entrado el s. XX.

La literatura española del Siglo de Oro nos aporta muchas noticias sobre los aguadores, como podemos ver en las obras de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo… y también en la novela picaresca, pues este oficio fue ejercido, en algún momento de sus azarosas vidas, por los más ilustres pícaros de nuestras letras como el Lazarillo de Tormes y Guzmán de Alfarache.

Tiempo después, Galdós en su obra La Corte de Carlos IV, cita a uno de ellos: “Pedro Collado, el aguador de la fuente del Berro”.

También los grandes pintores, como Velázquez y Goya, dieron testimonio de ellos en algunas de sus grandes obras.

Al igual que otras ciudades, Zaragoza, a pesar de contar con tres ríos, Ebro, Gállego y Huerva, no tuvo ni una sola fuente pública hasta la mitad del S.XIX. Durante unos mil quinientos años no existió en la ciudad una red de suministro de agua potable ni de alcantarillado, viéndose obligados los habitantes a arrojar todo tipo de desperdicios a la calle. Por esta y otras razones, las numerosas acequias que atravesaban la población eran absolutamente insalubres y la capa freática que proporcionaba el agua a los pozos de las casas, estaba contaminada, por lo que sólo se utilizaba para las labores domésticas. Los aguadores fueron los que, durante todos esos siglos, abastecieron de agua potable a los ciudadanos, existe constancia documental de ellos desde el siglo XVI.

También sabemos que en 1786¹ ejercían la profesión de aguadores ciento cincuenta hombres que contaban con unos quinientos burros para el reparto, los cuales podían transportar seis cántaros cada uno.

Como en otros lugares, estaban agrupados en un gremio y su trabajo reglamentado, además de por su propio estatuto, por ordenanzas municipales al ser un servicio público. En algunos momentos estas ordenanzas fueron muy estrictas respecto a la calidad del agua y la capacidad de los cántaros, para evitar fraudes.

Recogían el agua del Ebro o del Gállego, en las zonas donde había más corriente, a las que accedían por medio de barcazas o “andadores de madera”, en manantiales o bien de las propias acequias en zonas fuera del casco urbano. Pero la picaresca siempre existió y muchas veces, para ahorrar tiempo y esfuerzo, la cogían de las contaminadas orillas de los ríos o de lugares de muy dudosa salubridad lo que causó muchos problemas sanitarios y sanciones.

Gracia Albacar, nos habla de ello en su libro² , dice que existían “… aguadores con carro y cuba grande que iban a recoger el agua a la acequia de la Romareda, junto a la Facultad de Medicina, a la acequia del Rabal, al Ebro y algunas veces al Gállego, exigido así por los parroquianos, que pagaban muy a gusto el correspondiente sobreprecio”. El agua de este río era muy valorada pues “… en el mes de enero traían el agua clara, el agua de nieve, del Gállego, tomándola más arriba del puente de Santa Isabel”.

Al igual que otros gremios, los aguadores vivían agrupados en una calle a la que dieron nombre. Todavía existe hoy y lleva el mismo nombre desde hace muchos siglos: la calle Aguadores.

Está calle, de origen medieval, está situada en el barrio de San Pablo y discurre, perpendicular al Ebro en dirección norte-sur, en origen iba desde la calle Predicadores hasta la de Cantarerías, hoy Pignatelli, otra calle en la que se agrupaba un gremio muy relacionado con los aguadores. En 1863 los cambios introducidos en la toponimia urbana redujeron la calle Aguadores al tramo comprendido entre la de Predicadores y la de San Blas y el resto recibió el nombre de Mariano Cerezo, héroe de los Sitios, por haber vivido en ese lugar.

Para facilitar a los aguadores la salida de la ciudad al Ebro se abrieron, a lo largo de los tiempos, varios treques y postigos en sus murallas, todavía hoy el nombre de una calle que prácticamente es continuación de la de Aguadores, recuerda a uno de ellos: la calle Postigo del Ebro.

El esfuerzo que suponía la recogida del agua potable se vio aliviado en el verano de 1840 con la inauguración de la fuente de La Princesa. Situada en la actual plaza de España, era la primera fuente pública que existía en plena Zaragoza desde el tiempo de los romanos y supuso un gran cambio para los aguadores que ya no tenían que hacer penosos desplazamientos para conseguir el agua, pues podían proveerse de ella en la propia ciudad. A la fuente acudían nutridos grupos de “aguadores de burro”, formando un gran bullicio. Fue ésta una estampa típica de la Zaragoza de la segunda mitad del S.XIX.

Pero en realidad esto fue la antesala del final de esta milenaria profesión. En el último tercio de ese siglo XIX, poco a poco, se fueron instalando fuentes en diferentes zonas de la ciudad y, para ahorrarse un dinero, la gente recogía en ellas el agua personalmente, con lo que los aguadores perdieron demanda y su trabajo fue mermando.

“Con las fuentes- decía ayer uno de los supervivientes-nos vamos yendo nosotros también”

Así recogía el diario Heraldo de Aragón en un artículo³, publicado en octubre de 1933, el testimonio de dos viejos aguadores que contaron al periodista las penalidades de su trabajo y la colaboración que hacían los aguadores en los casos de incendio: el “señor Gregorio” y el “señor Ricardo”, que fueron los últimos que existieron en Zaragoza.

La paulatina instalación de la red de agua potable y alcantarillado acabó inexorablemente con la existencia de milenio y medio de aguadores, el oficio tocaba a su fin.

No sabemos quién fue el primer aguador, pero si sabemos quién fue el último, así se lo contó el “señor Ricardo” al periodista:

“Yo -fui, yo- nos dice- el último aguador que dejó el oficio. Con este carro y esta burrica que usted ve, estuve trajinando hasta hace pocos años”. Era 1933.

________________________________________________________________

1.-Blazquez, C. (2008). “Zaragoza dos milenios de agua”. Segunda edición 2006. Zaragoza. Editorial Acualis.

2.- Gracia Albacar, M. (2019). “Memorias de un zaragozano (1850-1861)”. Zaragoza. Institución Fernando el Católico.

3.- En uno de los paneles informativos del Museo del Teatro de Cesaraugusta, aparece la reproducción del citado artículo de Heraldo de Aragón, que también Blazquez recoge en su libro.

Los cementerios de Zaragoza

2020-06-22T14:27:00.011+02:00

¿Sabías que ... los cementerios estuvieron dentro de la ciudad?

Fosa común del Cementerio de Torrero. Zaragoza

Durante más de mil años los cementerios estuvieron en la ciudad.

El concepto de cementerio tal como lo entendemos hoy, alejado de las poblaciones por medidas de salubridad, es producto del S.XVIII, del llamado Siglo de las Luces, en el que la Ilustración propició grandes cambios culturales y sociales y los avances científicos comenzaron a considerar costumbres insanas los seculares enterramientos en los recintos urbanos.

Es en ese momento cuando la tradición de “enterrar en sagrado” comenzó a cuestionarse con gran fuerza al relacionarla con la contaminación de las aguas y el aire, pasando a ser sospechosa de la propagación de enfermedades y epidemias¹.
La tradición de “enterrar en sagrado” venía de muy lejos, de los primeros momentos del cristianismo, pues los fieles cristianos, al contrario que los romanos que tenían sus cementerios a extramuros, buscaron ser enterrados en los lugares de culto o cerca de las sepulturas martiriales con el fin de obtener, por la cercanía a los ritos religiosos o a los restos de los mártires, beneficios espirituales para lograr su salvación.

En época visigoda (S.VI), aunque se siguieron utilizando las necrópolis romanas, se generalizaron los enterramientos de las altas jerarquías civiles y religiosas en el interior de iglesias y monasterios, en sus pórticos y claustros, prácticas que aunque fueron prohibidas en varios concilios lograron ser admitidas, siglos después, en otro concilio celebrado en Francia (S.IX) en el que se dispuso que los enterramientos se situasen en torno a las iglesias.

Nuestra ciudad no fue ajena a esta costumbre, aunque hay que tener en cuenta que las circunstancias históricas de la Península fueron diferentes, pues la llegada del Islam en el año 711 cambió radicalmente la religión y las costumbres.

Pero hubo también gentes que mantuvieron su religión cristiana, los mozárabes, que convivieron con los islámicos, en Sarakusta (Zaragoza) durante los cuatro siglos en los que la ciudad fue musulmana (714-1118), los mozárabes vivieron relegados en un barrio ubicado en la medina², en torno a la iglesia de Santa María (el Pilar), manteniendo su costumbre cristiana de “enterrar en sagrado”, pues tenían su propio fosal o cementerio situado frente a la iglesia, a pesar de que musulmanes y judíos realizaban los enterramientos fuera del recinto urbano.

Tras la conquista de Sarakusta por Alfonso El Batallador (1118), la ciudad pasó a ser cristiana; en ese momento la costumbre de enterrar a los difuntos en el interior de los templos o junto a ellos estaba ya generalizada en Europa, por lo que tanto la nueva catedral como cada una de las parroquias instituidas, además de realizar enterramientos en su interior, construyeron sus propios cementerios adosados a las iglesias o muy próximos a ellas.

Con el paso del tiempo, los numerosos conventos que se fueron instalando en la ciudad siguieron las mismas pautas al igual que los hicieron los hospitales³. Sin embargo, los musulmanes que se quedaron a vivir en la Zaragoza cristiana, los mudéjares, y los judíos mantuvieron sus cementerios a extramuros.

Gracias a numerosas noticias y a que la mayoría de esas parroquias medievales siguen existiendo, podemos rastrear hoy la ubicación de una gran número de esos cementerios a intramuros, como el ya citado fosal del Pilar, situado delante del templo en la plaza del mismo nombre.

Oliván (Huesca) Cementerio tras la iglesia

La vieja tradición de “enterrar en sagrado” se venía realizando en Zaragoza desde hacía más de mil años cuando Carlos III prohibió a finales del S.XVIII este tipo de inhumaciones pues en nuestro país la situación de los templos y cementerios era insostenible al encontrarse abarrotados de sepulturas que además estaban en las peores condiciones imaginables.

Esa fue la razón por la cual y como medida de higiene, Carlos III promulgó la Real Cédula de 3 de abril de 1787 prohibiendo los enterramientos en los recintos urbanos de toda España y disponiendo que se construyeran cementerios fuera de las ciudades. Pero no era fácil convencer a la Iglesia, que temía perder los amplios donativos que recibía por este motivo, ni a las gentes, que querían ser enterradas como desde siglos y siglos se venía haciendo.

La prohibición desató a nivel nacional una encendida polémica entre algunos ilustrados partidarios de esta medida y la gran mayoría de sus detractores encabezada por la Iglesia y seguida por el pueblo. A pesar de todos los problemas que acarreaban los enterramientos, la religiosidad y la tradición fueron más fuertes que la pretendida sanidad y la prohibición no tuvo ningún efecto. En nuestra ciudad, como en tantas otras, se siguió enterrando en suelo urbano.

Pero en Zaragoza la situación se agravó tanto que cuatro años más tarde, en 1791, el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia tuvo que mandar construir un fosal⁴ a extramuros, en el camino de La Cartuja, para enterrar allí a los pobres que en él fallecían. Este cementerio, que aún perdura, tuvo escasísima aceptación, pues al hecho de romper con la tradición se le sumó su lejanía de la ciudad, de la que lo separaban cerca de cuatro kilómetros. La resistencia a realizar los enterramientos en ese lugar fue muy grande tanto que incluso muchos pobres, cuando enfermaban, se negaban a acudir al hospital por el miedo a si morían en él, ser enterrados en ese lugar.

Los problemas persistieron, cada vez eran más graves, por lo que en 1804 Godoy prohibió a nivel nacional inhumar dentro de los templos, pero una vez más de nada sirvió la prohibición, únicamente para acrecentar las antipatías que por él mostraba el pueblo.

Poco tiempo después estalló la Guerra de la Independencia (1808) y nuestra ciudad sufrió dos terribles Sitios (1808-1809) en los que las bajas habidas se contaron por decenas de miles, tanto debidas a la guerra como a las epidemias que de ella se derivaron.

Cuando finalmente Zaragoza fue tomada a finales de febrero de 1809, los franceses encontraron la ciudad llena de cadáveres que yacían por cualquier parte, sobre todo amontonados a las puertas de las iglesias. Para sanear la ciudad lo antes posible, dispusieron que los muertos fueran enterrados en fosas comunes a extramuros, principalmente situadas en ambas márgenes del Ebro.

Durante los cuatro años que Zaragoza estuvo bajo el dominio francés, siguiendo las normas impuestas en Francia, se prohibieron los enterramientos en el interior de las iglesias y se dictaminó que las inhumaciones se realizaran en el cementerio del camino de La Cartuja.

Pero tras la retirada de las tropas napoleónicas en julio de 1813, la ciudad volvió a sus viejas costumbres iniciando la reconstrucción de los edificios religiosos más significativos y siguiendo con la tradición de enterrar en ellos, aunque muchos estuviesen en ruinas, así como en los cementerios parroquiales.

En los años siguientes se sucedieron, a nivel nacional, numerosas disposiciones en contra de esto pero la oposición continuó siendo muy grande y nada definitivo se logró.

Sin embargo, hacia 1830 comenzó a plantearse en Zaragoza la construcción de un cementerio alejado de la ciudad, en un lugar bien aireado más allá del Canal Imperial de Aragón, en el Monte de Torrero. En 1832, a la par que se planteaba la nueva construcción, se dispuso que los enterramientos se hicieran en el ya citado cementerio del Hospital, situado en el camino de La Cartuja, como ya se había hecho durante el Trienio Liberal.

El lugar elegido para el nuevo cementerio era un terreno de propiedad municipal situado lejos de la ciudad, a tres kilómetros de la puerta del sur (Puerta de Santa Engracia), enclavada, en ese momento, al comienzo de lo que hoy es la plaza de Aragón, lo que causó muchas polémicas. Pero la situación del cementerio del Hospital era tan extrema que su construcción siguió adelante salvando todos los escollos, el Ayuntamiento fue quien fundamentalmente pagó su construcción a pesar de su mala situación financiera, pues las parroquias, a las que se les pidió una contribución económica proporcional al número de habitantes que albergaba, se declararon insolventes, apoyadas por la actitud negativa de las instituciones eclesiásticas que temían perder influencia y poder, únicamente la de San Pablo realizó su contribución.

Finalmente el Cementerio de Torrero fue inaugurado el 5 de julio de 1834, aunque con esto no terminó la aversión que los zaragozanos sentían hacia él, situación cambió por completo ese mismo verano al llegar a Zaragoza la epidemia de cólera morbo, que asolaba a Europa, causando una mortandad tan grande en la ciudad que no hubo otro remedio más que utilizarlo.

La tradición⁵ de más de mil años de enterrar en el interior de la ciudad, “en sagrado”, acabó y el Cementerio de Torrero se convirtió en el general de Zaragoza, pero una vez más los problemas no acabaron ahí, fueron muchos e importantes y se sucedieron a todo lo largo del S.XIX e incluso del S.XX.

Hoy, cuando el Cementerio de Torrero ya se acerca a los doscientos años de existencia, del trazado de aquel primer cementerio de 1834 nada queda, las numerosas remodelaciones y ampliaciones realizadas a lo largo del tiempo han borrado todas sus huellas, nada hay de su primitiva disposición.

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1.- A las causas expuestas se sumaban, la ausencia de agua corriente, de alcantarillado, el hacinamiento de la población y las basuras extendidas por doquier…

2.- En las ciudades islámicas la medina constituía el núcleo principal de la ciudad.

3.- Los hospitales medievales eran albergues temporales de huérfanos, pobres, enfermos y peregrinos. Dependían de los conventos y otras instituciones religiosas.

4.- El cementerio de La Cartuja es propiedad la Diputación de Zaragoza, está junto a la carretera Nacional 232, a cuatro kilómetros del barrio que le da nombre

5.- En muchas pueblos pequeños todavía hoy se pueden contemplar cementerios situados junto a las iglesias, al parecer activos, como por ejemplo en Lasieso, Larrede o en Oros Bajo, Oliván, situados en el Serrablo (Huesca)

Las grullas

2020-03-01T20:49:00.004+01:00

¿Sabías que ... las grullas sobrevuelan Zaragoza?

Es tiempo de grullas: cientos de ellas sobrevuelan ahora a Zaragoza.

Caminaba a mediodía por el centro de la ciudad cuando percibí un rumor lejano, tan tenue que pasaba desapercibido para el resto de los viandantes. Pero mi oído lo reconoció al instante y con avidez miré al cielo, efectivamente, allí estaban ¡Decenas y decenas de grullas sobrevolaban la ciudad en bandadas sucesivas!

(FOTOS Y VÍDEOS AL FINAL DEL TEXTO)

Estos días, procedentes del sur y dirigiéndose al norte, cientos, miles de ellas vuelan sobre nosotros en inconfundibles formaciones en V, emitiendo su trompeteo, su característico gru, gru, gru… que puede oírse desde largas distancias alertando de su paso a quienes, como a mi, nos emociona contemplarlas.

Las grullas comunes (Grus grus) son aves grandes, del tamaño de una cigüeña, miden más de 1 m de largo y tienen una envergadura alar que se aproxima a los 2,5 m. Pertenecen a la familia Gruidae, son aves esbeltas, de porte elegante y pausado caminar cuando se desplazan a zancadas con sus largas y delgadas patas buscando alimento en los campos o en las orillas de los humedales. El color de su plumaje es gris parduzco, su largo cuello y su cabeza son negros con amplias franjas blancas y el píleo, desprovisto de plumas, es de un vivo color rojo. Tienen un pico largo, adaptado a sus necesidades alimenticias omnívoras y son aves gregarias, que se emparejan de por vida, para lo cual realizan un espectacular ritual de cortejo.

Son también aves migratorias de grandes distancias y precisamente en estos días están abandonando los lugares en los que han pasado el invierno para emprender el larguísimo viaje que las llevará hasta el norte de Europa, a zonas de Escandinavia, las Repúblicas Bálticas, Polonia, Rusia… a sus lugares de cría en la taiga.

Así pues estas aves han pasado el invierno en el sur, en España, a donde comenzaron a llegar a mitad de octubre desde las lejanas tierras nórdicas y aunque se reparten por diversos humedales de nuestra geografía, la mayoría se instala en Andalucía y Extremadura, buscando sus inviernos suaves que les proporcionan los abundantes alimentos que en las heladas tierras del norte no encontrarían en esa época del año.

Son tres Las rutas migratorias utilizadas por las grullas: la oriental (Egipto-Etiopia/Rusia), la central (norte de África/Polonia) y la occidental (España/Escandinavia). Esta última es la que nos afecta.

¡ Y de qué modo nos afecta ! Según la Sociedad Española de Ornitología (SEO) en España invernan entre 260.000 y 270.000 de estas aves, que entre mediados de febrero y mediados de marzo, abandonan nuestro país, en vuelos sucesivos, dirigiéndose a los lugares adecuados para reproducirse y alimentar a sus crías. Por esta razón, ahora, decenas de miles de grullas atraviesan nuestros cielos siguiendo su ruta migratoria.

En ese largo viaje de más de más de 4.000 km emplean varias semanas y no está exento de dificultades, pues al esfuerzo que conlleva volar hasta tan lejano destino hay que añadir que las condiciones atmosféricas no les son siempre favorables y el gran reto que supone atravesar altas montañas, como los Pirineos, con picos de más de 3.000 m de altitud.

Lógicamente no pueden hacer el viaje de un tirón, lo dividen en varias etapas, utilizando siempre los mismos humedales para descansar y comer, por eso en los lugares de paradas migratorias se pueden ver, en noviembre y en febrero, miles de ellas agrupadas en un solo lugar.

En Aragón, el punto principal de la parada migratoria es la laguna de Gallocanta (provincias de Zaragoza y Teruel) lugar ideal para su descanso y alimentación, tanto es así que en época de migración se pueden concentrar aquí más de 100.000 grullas.

Pero esta laguna no sólo la utilizan estas aves para hacer un alto en su recorrido, muchísimas de ellas se quedan allí para invernar, los censos que se realizan todos los años en otoño-invierno para saber el número de las invernantes arrojan cifras de miles de aves. Este año, según SEO, han invernado en la laguna de Gallocanta más de 46.000 grullas.

Grullas en la laguna de Gallocanta

Otro punto importante de parada migratoria en Aragón es la alberca de Alboré, que forma parte del embalse de la Sotonera, y está situada en los alrededores del municipio de Montmesa, (Hoya de Huesca). Allí se dirigen las que vemos pasar estos días sobre la ciudad. En esta alberca reponen fuerzas para atravesar los Pirineos y seguir al norte.

Pero a veces, el tiempo no es el más adecuado para volar y se ven obligadas a mantenerse en los lugares de descanso varios días hasta que mejoran las condiciones meteorológicas.

Recuerdo una ocasión en que pudimos comprobar esto, habíamos ido a la alberca para verlas, el día era magnífico pero soplaba el cierzo con muchísima fuerza. Las grullas habían descansado en la alberca y cuando llegamos se disponían a volar en continuas bandadas hacia los Pirineos para cruzarlos, pero en cuanto remontaban el vuelo, las fuertes rachas del viento desbarataban sus formaciones y las desviaban de su camino. Las pobres aves estuvieron toda la mañana intentándolo, una y otra vez, ofreciendo todo un espectáculo acompañado de fuertes trompeteos, por fin, a eso de mediodía, agotadas, decidieron pasar allí una jornada más a la espera de que el viento amainase.

Si alguien desea verlas pasar todavía está a tiempo, seguirán sobrevolándonos hasta bien entrado el mes de marzo. Las que vemos pasar por Zaragoza inician su etapa de vuelo en Gallocanta, al amanecer, y cruzan Zaragoza sobre mediodía (incluso más tarde) cruzan el Ebro y siguiendo más o menos el curso del Gállego llegan hasta la alberca de Alboré (Huesca) al final del día.

Sólo hay que estar atentos a su inconfundible y sonoro gru, gru, gru y mirar al cielo para verlas volar formando escuadras como si de aviones se tratasen.

Vivimos de espaldas a la Naturaleza, ignorándola, causándole daños a veces irreparables, pero, a pesar de todo y de todos ahí está, todavía podemos disfrutar del gran espectáculo que nos proporcionan las grullas volando sobre Zaragoza, ¡Es tiempo de grullas!

Vídeos:

Grullas en Gallocanta. "El sonido de las grullas" https://www.youtube.com/watch?v=-hhGRb7ohUQ

Gallocanta, parada y fonda en la migración de las grullas https://www.youtube.com/watch?v=C_2mT8jS4Hg

LAS GRULLAS EN EXTREMADURA https://www.youtube.com/watch?v=P3-IWE65-OM

La danza de las grullas https://www.youtube.com/watch?v=24hgUbtCHmk

Rosa M. Germán

Las cigüeñas

2020-02-06T20:20:00.004+01:00

¿Sabías que... Zaragoza es un paraíso para las cigüeñas?

El popular refrán “Por San Blas, la cigüeña verás…” ha perdido todo su significado y Zaragoza se ha convertido en un paraíso para las cigüeñas

Hoy es 3 de febrero, festividad de San Blas y según indica el refrán en esta fecha deberíamos ver a las cigüeñas¹ al haber regresado de su emigración invernal, ¿las hemos visto, están aquí?

Pues sí, aunque, en realidad, no hemos dejado de verlas durante todo el invierno, para ser más exacta durante todos los inviernos desde hace décadas...

Y es que cada vez más crece en la Península el número de cigüeñas que no emigran, que ya no realizan ese larguísimo viaje de más de 3.000 km con el fin de pasar el invierno en las cálidas y lejanas tierras del África subsahariana para encontrar los alimentos que la dureza invernal de antaño les impedía conseguir aquí. Hoy el popular refrán que señalaba el regreso de las cigüeñas de sus “cuarteles de invierno” ha perdido todo su significado.

Pero ¿por qué ya no emigran? ¿qué hace que una especie migradora como ésta pierda ese hábito? Dos poderosas razones son las que han hecho cambiar las costumbres de nuestras cigüeñas, las dos debidas, al menos en parte, a la acción humana.

La primera de ellas es que el clima está cambiando y en nuestro país los inviernos son ahora mucho menos duros que antaño, tan sólo alguna esporádica ola de frío nos hace recordar cómo fueron en otras épocas.

En cuanto a nuestra ciudad, el cambio climático también se deja notar, se han suavizado los inviernos y su situación a tan sólo 200 msnm hace que las temperaturas negativas sean muy escasas, que la nieve se convierta en una pura anécdota y que las densas y heladoras nieblas de mi niñez cada vez sean menos abundantes.

Sin duda, todos estos cambios del clima son favorables para las cigüeñas, pero existe otro factor todavía más importante que sumado al anterior determina que estas aves se quede con nosotros todo el año: el vertedero municipal.

Nido de cigüeñas en su habitat natural

Y es que las cigüeñas, como buenas “oportunistas”, han encontrado en la enorme cantidad de basuras que produce Zaragoza (casi 700.000 habitantes) una inmensa e inagotable fuente de materia orgánica de la que proveerse durante todo el año, pasando a un segundo plano su alimentación “natural” compuesta de invertebrados, roedores, lagartijas, ranas, peces…, que encuentra en nuestros ríos y galachos.

Por eso ya no necesitan viajar a África en busca de los lugares que les proporcionaban los alimentos que la dureza de los inviernos de antaño les impedían encontrar aquí. La confluencia de todos estos factores, bonanza climática, agua, regadíos, comida abundante y variada… han cambiado los hábitos de nuestras cigüeñas hasta convertir a Zaragoza es un paraíso para estas aves.

Si esta afirmación les resulta difícil de creer, pueden fácilmente comprobar que no exagero recorriendo los 14 km de la carretera de Castellón (A-68), que unen nuestra ciudad con la población de El Burgo de Ebro, en este tramo de la autovía se han llegado a contabilizar más de 150 nidos de ocupación estable, que se convierten en 200 si seguimos contando hasta llegar a Pina de Ebro.

Y es que resulta que ese tramo de carretera es ideal para la nidificación de estas aves, al encontrarse en un punto medio entre las orillas del Ebro (su hábitat natural), el vertedero municipal (al SE de la ciudad) y la Reserva Natural de los Galachos², verdaderamente es un lugar perfecto, en un corto vuelo ¡lo tienen todo¡

Buscando comida en un humedal

Por si esto fuera poco, a lo largo de ese tramo hay numerosos postes de luz, perfectos sustitutos de los árboles, para construir sus pesados nidos en un alarde de equilibrio sin igual. Pero la cantidad de postes es limitada y la gran demanda de éstos logró que el overbooking hiciera su aparición, pero las cigüeñas solucionaron rápidamente el problema, encontraron en las catenarias del ferrocarril que transcurre más o menos paralelo a la carretera, más lugares perfectos para nidificar.

Las poblaciones que atraviesa este tramo de carretera tampoco escapan a esta gran ocupación y la tradicional construcción de nidos en las torres de las iglesias de La Cartuja, El Burgo, Fuentes, Quinto… es ahora masiva, algunas torres tienen tantos nidos y tan pesados, que ha hecho temer la caída de alguno con el consiguiente peligro que eso supone. Porque los nidos de cigüeña pesan mucho, las parejas que los ocupan les añaden cada año nuevas ramas lo que los hace cada vez más voluminosos y pesados. Los más antiguos a veces son tan grandes que pueden tener más de dos metros de diámetro y pesar una tonelada, sí, he dicho bien, hasta una tonelada.

Cigüeñas en un gran nido

Durante los últimos 50 años las poblaciones de cigüeña blanca en Aragón han experimentado un gran aumento, causando los consiguiente problemas y conflictos en distintas poblaciones; por esta razón en 1994 la AsociaciónNaturalista de Aragón, ANSAR , (Ansar Verde, pág. 91) firmó un convenio con la DGA para trabajar en la retirada de nidos que podían caer provocando graves daños, descargar nidos viejos de gran tamaño, instalar plataformas artificiales para favorecer las nidificaciones en lugares más adecuados, etc, a la vez que realizar controles sanitarios de las aves, censos y anillamientos. Esta labor ha sido llevada a cabo en todo Aragón a lo largo de 26 años.

Durante todo este tiempo, en ANSAR, asociación de la que formo parte, los comentarios, anécdotas e informaciones sobre las cigüeñas eran conversación habitual, máxime siendo varios de nuestros amigos los encargados de realizar las labores citadas. Siempre se decía que para ver grandes bandadas de cigüeñas había que ir al vertedero, así que un buen día varios amigos de la asociación, aficionados a las aves como yo, decidimos ir allí para verlas “en su salsa”, fotografiarlas y hacer hasta un pequeño vídeo.

Conforme nos íbamos acercando al lugar, el desagradable olor iba invadiendo el interior de los coches, llegamos a un punto en el que la vista era algo sensacional, cientos de aves (al menos esa impresión me dio) de diversas especies, gaviotas, córvidos, buitres, milanos… y como no, bandadas de cigüeñas, buscaban restos orgánicos entre las montañas de basura.

Paramos entusiasmados, preparé la cámara y como el olor esa nauseabundo tuve que armarme de valor para salir del coche. Cuando estuve fuera el hedor era tan insoportable que superó con creces mis grandes deseos de hacer fotos y tan rápidamente como salí volví a entrar. Todos reaccionamos por igual y nos alejamos de allí sin apenas fotografiar nada, el espectáculo es magnífico, insuperable, eso sí, hay que ser capaz de soportar el olor o llevar escafandra.

Por eso, no les recomiendo visitar el vertedero, para ver cigüeñas es infinitamente más agradable recorrer la carretera de Castellón, aficionados o no a las aves la visión no les defraudará, decenas de nidos desfilan a derecha e izquierda.

Y visto todo lo visto volvemos al comienzo, el refrán “Por san Blas la cigüeña verás…” ha perdido toda su veracidad, ya no emigran nuestra cigüeñas ¿para qué iban a hacerlo? Inviernos suaves, alimentos y agua abundantes, a falta de árboles postes de luz y catenarias y para colmo un basurero donde encontrar cuerdas, cintas, plásticos y hasta fregonas… para hacer más cómodos los nidos a sus cigoñinos.

Todo eso ha convertido a Zaragoza en un paraíso para nuestra cigüeña blanca.

¡A ver quien da más¡

Rosa M. Germán

1.- La cigüeña blanca (Ciconia ciconia) es la que habita en nuestra tierra. Para más información: https://www.seo.org/ave/ciguena-blanca/

2.- La Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro es un espacio de 1563,8 hectáreas, 12 km. río debajo de la ciudad de Zaragoza. El paisaje de la Reserva se caracteriza por el sinuoso devenir del río Ebro y sus galachos (antiguos meandros abandonados que deja el río en su movimiento), los sotos de ribera y los campos de cultivo.

El fotógrafo minutero

2020-01-30T19:55:00.004+01:00

¿Sabías que...hubo un fotógrafo minutero en Zaragoza?


Fotógrafo minutero

Detrás de la Lonja de Zaragoza se instaló durante más de 50 años un fotógrafo minutero

Hace sólo unos pocos días me decidí a crear una cuenta en Instagram para “La Zaragoza ignorada”. Mientras revisaba las fotografías de otros zaragozanos a los que podía seguir, me encontré con algo que me pareció original y curioso: una cuenta dedicada a la escultura que hay detrás de la Lonja y que representa, en bronce, a un caballito de juguete.

Mejor dicho, la cuenta es, en realidad, un homenaje al fotógrafo “minutero” Ángel Cordero Gracia, que durante muchos años se colocó en ese mismo lugar con su cámara y un caballito de juguete para hacer fotografías “instantáneas” a todo aquel que quisiera.

Detalle de la escultura con firma del autor y la fecha

Con el tiempo el caballito que utilizaba para retratar a los niños, se convirtió en una imagen típica del lugar y, una vez desaparecida la actividad, el Ayuntamiento de Zaragoza (1991) quiso contribuir a su recuerdo encargando al escultor Francisco Rallo Lahoz una escultura en bronce del mismo aspecto que el original.

He intentado buscar información sobre el fotógrafo Ángel Cordero y, aunque muchos lo citan, no he encontrado datos relevantes. Poco puedo hablar, entonces, de la persona que estaba detrás de la cámara y por eso he querido extenderme un poco más sobre su oficio. Resulta curioso saber que ya a principios del siglo XX se podían hacer fotografías casi instantáneas, pero puede que se entienda mejor si pensamos que la fotografía ya había comenzado a desarrollarse a comienzos del siglo anterior y que Zaragoza, como en otros asuntos, fue pionera también en este. Así podemos leer en la Gran Enciclopedia Aragonesa que antes de Daguerre ya había conseguido J. R. Zapetti en nuestra ciudad fijar imágenes en una lámina de cobre y que en 1856, en el Coso, Mariano Júdez se había establecido en una galería fotográfica que después traspasó a A.M. Coyne, fundador de “Fotos Coyne”.

Tampoco podemos olvidar a Santiago Ramón y Cajal que fue pionero de la fotografía en España y que ya

en 1872 fotografió el Monasterio de Piedra.

Santiago Ramón y Cajal

Autorretrato, 1870

La fotografía en Zaragoza está muy vinculada a la ciudad, esto es sabido; pero ¿nos hemos parado a pensar qué es un fotógrafo minutero? El nombre lo recibían del escaso tiempo en que realizaban las fotografías para entregarlas al cliente en el acto. Desde luego tardaban algo más de un minuto, pero el cliente podía marcharse satisfecho con su fotografía en la mano (¡qué ingenio con tan pocos medios!)

El fotógrafo “minutero” era y es, porque todavía existen, un fotógrafo ambulante que con su gran cámara al hombro (lo podemos ver en esta fotografía del enlace) hacía fotografías rápidas a todo transeúnte que quisiera inmortalizar el momento cuando no existían los medios que tenemos en la actualidad. Estas fotografías tenían la ventaja de ser mucho más baratas que las realizadas en un estudio y también mucho más rápidas. La gente de la calle, soldados, labradores, personas que estaban de paso en la ciudad por distintos motivos podían llevarse un recuerdo de su viaje y mostrarlo a sus familiares.

El truco de la rapidez para entregar la fotografía al cliente consistía en que se hacía el revelado dentro de la propia cámara. Normalmente ésta consistía en un cajón de madera con un objetivo y el espacio suficiente para contener las cubetas de revelado.

La caja tenía, entre otras cosas, una ventanita cerrada con un cristal rojo por la cual el fotógrafo veía cómo se iba revelando, ya que la caja no se podía abrir hasta que no finalizara el proceso. La imagen pasaba de la placa de vidrio al papel fotográfico en uno de los tres formatos posibles, de “carnet” a “postal”. Después de obtener el negativo se lavaba el papel y se volvía a fotografiar quedando así la imagen en positivo (se pueden ver las explicaciones en estos videos de youtube: 1 y 2).

Los fotógrafos minuteros comenzaron su declive a lo largo de 1970, cuando aparecieron las nuevas técnicas fotográficas y la fotografía en color. Pero los nostálgicos están volviendo a recuperar esta actividad en muchas calles de las grandes ciudades. Verdaderamente, tiene algo de mágico.

Ángel Cordero Gracia retrató a infinidad de transeúntes desde 1925 hasta 1978 con su cámara y su caballito de cartón-piedra. Fue en Zaragoza el último “minutero”; seguramente muchos zaragozanos lo recordarán dirigiéndose a la parte de atrás de la Lonja con su pesada cámara al hombro (podían llegar a pesar 30 kg.). Hoy todavía muchos viandantes siguen la tradición de fotografiarse con aparatos más modernos sobre el caballito que le recuerda. Ayer mismo (festividad de San Valero), cuando tomé las fotografías que ilustran esta entrada, el caballito estaba rodeado de niños esperando turno para fotografiarse, pero no me atreví a emular a Ángel Cordero.

Escultura en bronce de RALLO LAHOZ, Francisco (Escultor)

'caballitodelalonja.blogspot.com.es'

María José Germán

Palacios aragoneses

2020-01-19T19:04:00.007+01:00

¿Sabías que...las casas-palacio aragoneses tenían habitaciones de invierno y verano?

Palacio de los condes de Argillo (1661)

En las casas-palacio había habitaciones de invierno y de verano.

En el siglo XVI los inviernos eran todavía más largos y fríos debido a la "pequeña edad del hielo", que asoló el hemisferio norte durante varios siglos
Como estamos viendo estos días, Zaragoza en invierno es una ciudad fría y húmeda.

CASA-PALACIO DE LOS MARQUESES DE MONTEMUZO

C/. Santiago, 36, Zaragoza

Situada en el centro del valle, a orillas del río Ebro, Huerva y Gállego, las nieblas envuelven las casas, dejándonos temperaturas muy bajas mientras que en el resto del país pueden disfrutar de un tiempo casi primaveral. Sin embargo, en verano, el sol cae “a plomo” resecando el ambiente y haciendo subir el termómetro hasta los 40ºC.
En el siglo XVI los inviernos eran todavía más largos y fríos debido a la "pequeña edad del hielo", que asoló el hemisferio norte durante varios siglos (el Ebro se heló varias veces entre el siglo XVI y el XVIII). Así pues, los zaragozanos ricos, que construyeron sus casa-palacio unifamiliares por toda la ciudad, sabían muy bien qué características debían tener sus viviendas para sobrellevar las inclemencias del tiempo.

Las casas solían tener tres pisos para los distintos usos del propietario:

una planta baja o entresuelo
una planta principal alrededor de un patio interior a la que se accedía por una ancha escalera y

una planta superior o desván

Palacio de los condes de Argillo (1661).
Hoy museo Pablo Gargallo.

¿Cómo eran, entonces, las casas-palacio zaragozanas a lo largo del siglo XVI?

Cada propietario diseñaba su casa según sus medios económicos y sus gustos personales, como es natural. También influía la moda de la época así como el arquitecto encargado de la obra. Pero, a pesar de todo, los llamados “palacios aragoneses” presentaban unas características comunes que vamos a enumerar de abajo a arriba:

   En todas las casas había unos sótanos o subterráneos que servían como bodega, para almacenar alimentos, aceite, etc. por ser un lugar fresco y a temperatura constante. Estas bodegas, a veces, servían también de comunicación de unas casas con otras.
    Las casas tenían unas zonas destinadas a establos, corrales e incluso podían tener huertos. Estos últimos, además de proporcionar alimentos, servían también para el esparcimiento de la familia.

Casa de Miguel Donlope, sede de la Real Maestranza

La casa-palacio propiamente dicha solía dividirse, como se ha dicho, en tres plantas:

- PLANTA BAJA:

En esta planta se localizaba la entrada al edificio. A través de un pequeño espacio que servía de recibidor se llegaba al patio, eje central de la casa. Aquí, “entresuelo”, se distribuían los talleres de artesanos y podían localizarse algunas habitaciones destinadas a dependencias de verano. Las ventanas, por el exterior, solían tener una reja.

PLANTA PRINCIPAL:

. Subiendo una ancha escalera, se llegaba a los salones y dormitorios. En esta planta las habitaciones para recibir y celebrar las fiestas se localizaban centradas en la facha con amplios ventanales
y junto a ellas se encontraban las habitaciones que servían de dormitorios. Se abrían por el interior a un corredor que a modo de claustro recorría el patio. En ella se encontraban los salones para recibir a las visitas, celebrar fiestas, bailar, etc. y junto a ellos las habitaciones que servían de dormitorios. Estas dependencias eran habitadas durante el invierno, pues estaban alejadas de las humedades y el frío de la calle.

PLANTA SUPERIOR:

Se encontraba bajo la cubierta. Allí se localizaba el desván, un espacio destinado a usos privados como almacenaje, aunque si hacía falta espacio podía tener también alguna habitación. Al exterior, la ventilación se realizaba por medio de vanos estrechos. Esta planta se denominaba “falsa cubierta” y a las ventanas, mirador.

A principios del siglo XVI no era costumbre usar vidrio en las ventanas, ya que era un material muy caro. En su lugar los vanos se cubrían con papel encerado o, a veces, alabastro que traían por el Ebro desde la localidad de Gelsa, aguas abajo. También era costumbre (como se ha venido haciendo en los pueblos hasta hace poco) poner en los huecos cuatro hojas de madera para poder abrir indistintamente los de arriba o los de abajo, según las necesidades.

Todo el edificio se remataba con un alero, llamado de “cabezales” (ménsulas) y “cañuelos” (piezas que sostenían las tablas de cierre y formaban el vuelo). Estos aleros eran verdaderas obras de arte.

Dadas las características de nuestra ciudad y del terreno que tenemos alrededor, el material utilizado para la construcción de estos edificios era siempre el ladrillo o “rejola”, fabricados en las afueras de la ciudad, aunque cuando hacía falta piedra se recurría a la de la muralla romana.

La madera empleada, sin embargo, se traía directamente del Pirineo por los afluentes del Ebro hasta llegar a Zaragoza o bien en carros desde otros puntos.

Finalmente, a pesar de estar acostumbrados a ver estas casas-palacio con el ladrillo a cara vista, lo normal era dar sobre él una capa de yeso.

María José Germán

El cerdo de San Antón

2020-01-18T19:35:00.004+01:00

¿Sabías que ... en Zaragoza se rifaba un cerdo el día de San Antón?

Las celebraciones ligadas al día de san Antón, 17 de enero, siempre me interesaron, me parecen muy curiosas e interesantes, hogueras por todo el país, bendiciones para los animales domésticos, multitud de refranes…Todo ello hunde sus raíces en tiempos lejanos, quizá tan lejanos que tengan que ver algo con lo pagano, con el hecho de que los días ya van creciendo…

Escultura del cerdo de San Antón (Espesante, La Coruña)

Pero hoy no vamos a hablar de hogueras, vamos a hablar de cerdos, de una historia tan curiosa como poco conocida.

Nuestro padre nos relataba que su abuela le contaba que antaño, el día de San Antón, se rifaba un cerdo entre los zaragozanos, animal que previamente había sido paseado, por toda la ciudad en un carro para que todos lo vieran y se animaran a participar en la rifa del animal comprando boletos para el sorteo del mismo.

Pero, ¿Cuál fue el origen de la rifa y su finalidad?

La orden de los Hermanos Hospitalarios de San Antonio, estaba dedicada al cuidado de los enfermos, en nuestra ciudad el convento-hospital era de fundación muy antigua, seguramente del s. XII y estaba situado junto a la puerta romana de Toledo.

A lo largo de los siglos, los Antonianos se dedicaron al cuidado de los enfermos pero en 1777 el papa Pio VI unió esta congregación a la Orden de Malta, desapareciendo definitivamente en España en 1791 por orden del mismo papa Pío VI.

Desde ese momento, los religiosos del convento zaragozano quedaron sin los recursos necesarios para poder atender a los enfermos por lo que hicieron colectas e idearon la rifa anual de un cerdo para obtener el dinero necesario.

Victor Azagra en su libro Cosas nuevas de la Zaragoza vieja recoge estos curiosos hechos y nos habla de cómo el cerdo en cuestión campaba a sus anchas todo el día por el barrio de San Pablo y la zona del mercado.

¿Se imaginan el espectáculo? Un cerdo recorriendo la ciudad a su libre albedrío, entrando por cualquier rincón y comiendo cualquier cosa que encontraba. Esto era así para que fuera alimentado por los vecinos que le obsequiaban diariamente con todo tipo de desperdicios por lo que el animal ganaba de día en día abundante peso.

Para poder ser identificado iba provisto de una campana al cuello, que a la par alertaba de su presencia. Nadie osaba apoderarse de él ni hacerle ningún daño, era una especie de ley no escrita, había que dejarlo a sus anchas pues estaba destinado al sorteo y todos soñaban con hacerse con tan preciado regalo.

Relata Azagra que el cerdo llevaba tan regalada vida que los jornaleros del campo solían decir:

“Más vale ser tocino de San Antón , que criado de labrador”

Pero llegado el 28 de diciembre las cosas cambiaban, el cerdo se había convertido ya en un animal grande, gordo, lustroso y apetecible y dentro de una jaula de madera, colocada sobre un carro del que tiraba un burro de lento avanzar, era exhibido por las calles de Zaragoza a toque de campana, anunciando la venta de los boletos para el sorteo. Y como la necesidad rondaba la vida de la mayoría de los ciudadanos, éstos siempre que podían, reunían algún dinerillo para probar suerte.

El sorteo se celebraba l 17 de enero, festividad de San Antón, el santo patrón de los Antonianos, en la puerta del convento que daba a la plaza del mismo nombre.

Era todo un acontecimiento ciudadano y generalmente, como la persona agraciada no solía tener lugar y medios para la matacía, el cerdo era vendido a un carnicero, por cuya venta obtenía una buena suma, pues la carne del animal era muy buscada por quienes podían comprarla.

El dinero recaudado en la rifa era importante y por eso se mantuvo a pesar del paso del tiempo y de la desaparición total de los religiosos antonianos, pasando a depender del Hospital de Nuestra Señora de Gracia con la misma finalidad, prolongándose “el sorteo del cerdo de San Antón” hasta 1890, fecha en la que fue promulgada una ley que prohibía las rifas.

Hoy es sólo un recuerdo, un lejano recuerdo ya prácticamente olvidado, casi imposible de imaginar, en los últimos cien años la vida y la ciudad han cambiado tanto…

Rosa M. Germán

Los barrios o parroquias de la antigua Zaragoza

2019-11-18T13:55:00.007+01:00

¿Sabías que... las parroquias, que en principio sólo tenían finalidad religiosa, surgieron como unidades políticas y económicas?

Los barrios o parroquias de la antigua Zaragoza tuvieron un destacado papel como distritos reguladores con doble función, espiritual y material.
Tras la conquista de Sarakusta a los musulmanes por Alfonso I El Batallador, el 18 de diciembre de 1118, nuestra ciudad fue adquiriendo importancia hasta terminar siendo la cabecera del reino de Aragón (1205), es decir, su capital y por tanto la sede de la coronación de los reyes aragoneses.

Ya en el primer momento, Alfonso I concedió a la ciudad unos fueros, el Fuero de Zaragoza (1119), conjunto de normas jurídicas, derechos y privilegios por las que a partir de ese momento se regiría la ciudad, cuya finalidad era atraer repobladores cristianos a ésta y al valle del Ebro.

Unos años después (1126), este mismo rey otorgó a la ciudad el llamado Privilegio de los Veinte¹, que quedó incluido en el Fuero de Zaragoza. Todo esto constituyó el germen de la organización municipal, es decir del concejo².

La administración municipal se fue estableciendo mediante Ordenanzas dictadas por los reyes y la gestión de la ciudad se realizaba mediante órganos formados por representantes del rey y de los ciudadanos.

Vista de Zaragoza (1563) Anton van den Wyngaerde

Es en ese momento cuando las parroquias, que en principio sólo tenían finalidad religiosa, surgieron como unidades políticas y económicas al reunirse sus vecinos en las respectivas iglesias para solucionar los asuntos que les eran comunes.
Comenzaron así a jugar un papel destacado como distritos reguladores con doble función, espiritual y material, consiguiendo representación propia en el concejo al elegir cada parroquia a sus representantes. De esta forma las parroquias de la ciudad rebasaron sus funciones puramente religiosas pasando a ser entendidas como demarcaciones municipales, como barrios con un activo papel ciudadano, es decir, los barrios se organizaron a partir de las parroquias aunque siguieron llamándose parroquias a lo largo de los siglos.

Cada parroquia o barrio contribuía, mediante prorrateo, a los gastos de la ciudad e incluso en caso de guerra colaboraban en el sistema defensivo de la ciudad (Guerra de los Pedros, 1356-1369). Nominaban a sus representantes, entre los cuales se elegían los jurados³ que formaban parte del concejo y ocupaban diversos cargos municipales. Este concejo, presidido por el zalmedina⁴, elaboraba las leyes destinadas al gobierno de la ciudad. Los cargos se renovaban cada cuatro años y fueron evolucionando con el tiempo.

En el siglo XV Zaragoza estaba dividida en quince parroquias⁵ o barrios, que a su vez estaban dividas en dos grupos según el número de vecinos que a ellas pertenecían: parroquias mayores y parroquias menores.

Parroquias mayores fueron: Santa María la Mayor (El Pilar), San Salvador (La Seo), San Pablo, San Felipe, San Gil, Santa Cruz, San Jaime (Santiago), San Juan del Puente y La Magdalena.

Se consideraron parroquias menores a: San Lorenzo, San Nicolás, San Pedro, San Andrés, San Juan el Viejo y San Miguel de los Navarros.

De todas ellas la de San Pablo y la de San Miguel eran las únicas que se encontraban fuera de los límites del muro romano de piedra, aunque estaban comprendidas, eso sí, dentro del muro de rejola.

Con la llegada al trono de los Trastámara (1412), se introdujo el sistema insaculatorio⁶ que hizo que las parroquias perdieron una buena parte de sus atribuciones y aunque siguieron teniendo representantes en el concejo ya no tenían el importante peso político anterior, no obstante, a comienzos de la Edad Moderna todavía jugaban un papel, aunque mermado, en el gobierno del municipio.

Desde el punto de vista social las parroquias vertebraban toda la vida cotidiana de sus vecinos. Además de la función político-económica que ya hemos comentado, en sus respectivas iglesias se celebraban los bautismos, bodas y funerales de sus parroquianos, los toques de sus campanas anunciaban horas y los acontecimientos más relevantes; celebraban sus propias fiestas y actos procesionales y sus vecinos eran enterrados en el fosal que cada iglesia tenía en torno a ella.

Es prácticamente imposible establecer hoy los límites de cada una de las parroquias a lo largo de los siglos, pues a veces calles que por proximidad deberían pertenecer a una determinada parroquia pertenecían a otra que les quedaba más alejada, los cambios urbanísticos derivados del paso de los tiempos podrían explicarían estas situaciones.

Desde el punto de vista de su actividad municipal, las parroquias se mantuvieron más o menos igual hasta el comienzo del s. XVIII, que marcó un “antes” y un “después” en su dilatada historia.

A finales de 1700, la muerte sin descendencia de Carlos II, el último de los Austrias, provocó la Guerra de Sucesión⁷ (1700-1715) con la consiguiente subida al trono de los Borbones.

Esto trajo como consecuencia cambios drásticos e irreversibles tanto político-administrativos (Decretos de Nueva Planta) como económicos. Los municipios importantes pasaron a ser regidos por un corregidor (funcionario real) que además de presidir los ayuntamientos administraba justicia, y las parroquias perdieron definitivamente el papel político que antaño tuvieron de representación vecinal en el gobierno de la ciudad, pasando a ser meros barrios, aunque se les seguía denominando con el nombre tradicional de parroquias.

Con el paso del tiempo las quince parroquias de siglos anteriores se convirtieron en dieciséis en el siglo XVIII al haberse añadido dos más, Altabás y San Juan el Viejo y desaparecer como parroquia San Juan del Puente.

En la primera mitad del siglo XVIII⁸ los barrios (parroquias) de Zaragoza, ordenados de mayor a menor en cuanto al número de sus habitantes, eran los siguientes:

San Pablo, El Pilar, La Magdalena, San Miguel, San Gil, San Felipe, La Seo, Altabás (a extramuros), San Lorenzo, Santa Cruz, San Nicolás, Santa Engracia, Santiago, San Andrés, San Pedro y San Juan el Viejo.

En este siglo la parroquia o barrio de San Pablo era la más populosa, contaba en 1723 con unos once mil habitantes y al finalizar el siglo su población superaba con creces los catorce mil, casi cuadruplicaba la población de la siguiente parroquia en el rango poblacional, El Pilar.

Ocupaba San Pablo, más o menos, la tercera parte del área urbana de la ciudad; sus límites de norte a sur iban desde la ribera del Ebro hasta la puerta del Carmen y por el este desde la puerta de Toledo hasta las puertas de Sancho y el Portillo en el oeste.

Tenía un marcado carácter comercial muy ligado al Mercado. Estaba dividido en dos grandes sectores muy diferenciados, el del norte, desde el Ebro hasta la calle del Portillo (más o menos actual calle de Conde Aranda) en el que vivían comerciantes, ganaderos, artesanos, labradores ricos… y el sector sur en el que abundaban los conventos y los espacios agrícolas.

Por otra parte, las parroquias o barrios con menos parroquianos eran San Pedro y San Juan el Viejo, sin duda porque al estar en pleno centro urbano en el que había muchas parroquias la población se encontraba muy repartida entre ellas.

Aunque las parroquias perdieron totalmente su papel político siguieron siendo el eje organizativo de la vida social y religiosa de la ciudad y a pesar de las malas circunstancia económicas en el s. XVIII se realizaron importantes obras de modificación en algunas iglesias parroquiales siendo otras construidas de nueva planta: la antigua iglesia mudéjar de Santa María la Mayor fue sustituida por el actual templo de El Pilar, la de Santa Cruz (1768) fue también edificada de nuevo, a la iglesia de San Gil le fue cambiada su orientación abriéndose su puerta principal en lo que antes era su cabecera para darle el acceso por la calle de San Gil y reparadas sus paredes exteriores y su torre (1719-1728), lo mismo le ocurrió a la iglesia de la Magdalena (1727), que también cambió su orientación debido a la instalación del nuevo órgano.

A comienzos del s. XIX, con la Guerra de la Independencia (Sitios de Zaragoza, 1808-1809) la ciudad sufrió grandes destrozos, pero siguió manteniéndose en los límites de lo que fue la ciudad medieval y los barrios siguieron denominándose como parroquias.

Popularmente se les llamó así a lo largo de todo ese siglo, y para saber en qué sector de la población vivía un ciudadano se le preguntaba de qué parroquia era.

En 1901, todavía Ximénez de Embún⁹, cronista de la ciudad, denomina “Parroquia de San Pablo” al barrio de ese nombre, también conocida como “Parroquia del Gancho”, pero esa es una historia para otra ocasión.

Rosa María Germán

1.- Privilegio de los Veinte: Asamblea formada por 20 hombres elegidos por los ciudadanos con el fin de proteger sus derechos.
Vease:http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=10429&voz_id_origen=13412

2.- Concejo: Del latín concilium, reunión o asamblea. Asamblea ciudadana para el gobierno de la ciudad

3.- Jurado: Su nombre deriva del juramento que debían hacer antes de ejercer su cargo. Eran más o menos equivalentes a los concejales, cuyo nombre deriva de concejo.

4.- Zalmedina: La palabra deriva del árabe (sahib al-madina), el jefe de la ciudad. Presidía el concejo y equivalía al alcalde. El cargo desapareció en 1707, con la derogación de los Fueros de Aragón por Felipe V de Borbón. Equivalía más o menos a alcalde.

5.- Ledesma M.L. y Falcón, M.I. (1982) Zaragoza en la Baja Edad Media. Librería General. Pág. 86 y ss.

6.- Insaculación: (lat. in y sacculum, saquito) Proceso para la elección de cargos anuales elegidos mediante la extracción al azar de bolas en las que figuraban los nombres de los aspirantes. decreto de Nueva planta (1716) se abolió el régimen de insaculación.

7.- Se puede consultar en Internet:

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6630

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_sucesi%C3%B3n_espa%C3%B1ola

8.- Blasco, R. (1977) Zaragoza en el siglo XVIII. Librería General. Pág 29

9.- Ximénez de Embún y Val, T. (1901) Descripción histórica de la antigua Zaragoza. Librería de C. Gasca Zaragoza

Leche de Burra

2019-10-24T00:08:00.004+02:00

¿Sabías que.. se vendía leche de burra en Zaragoza a cuatro reales el cuartillo?

¡Quién podría creer que se vendiera en Zaragoza leche de burra recién ordeñada! Si consultamos la “Guía de Zaragoza ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y edificios que contiene” de 1860 encontramos la curiosa noticia de que “esta industria se ha desarrollado ostensiblemente en esta ciudad, en el espacio de muy pocos años”.

La guía nos da cuenta también de la proliferación de los establecimientos donde se dispensaba esta leche como remedio medicinal, hasta el punto de “que casi puede decirse que hay uno en cada calle”. Pero, tal vez, lo que más sorprende es que también se sirviera a domicilio llevando a los animales hasta la puerta de la casa del enfermo y se ordeñaran en presencia del comprador (la leche se estropea con facilidad).

En esta época la leche de burra se generalizó en muchas ciudades de España como remedio medicinal para varias dolencias como tuberculosis, tos ferina, sarampión, anemia, raquitismo, embriaguez, otitis y hasta para quitar la tartamudez. Era común que las farmacias dispensaran la leche de burra en sus establecimientos o bien llevándola al domicilio del enfermo que lo solicitara. Esta práctica se puede seguir a través de los anuncios de los periódicos, donde se ve el precio por cuartillo y la rebaja incluida en el abono para clientes habituales. En Madrid, por ejemplo, se decía que no era necesario el reloj porque el paso de la burras marcaba la hora. Efectivamente, la leche no se distribuía arbitrariamente, sino a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde con el fin de tomar un vaso en ayunas o antes de dormir.

Pero ¿por qué es bueno el consumo de leche de burra frente a otras leches?

Parece ser que en su composición existen algunos anticuerpos que refuerzan el sistema inmunológico de las personas debilitadas y que además presenta grandes cantidades de vitamina C, B12, A, E, y hierro entre otros. También la hace ideal para ancianos y niños por su semejanza con la leche de mujer, aunque la de burra es más rica en calcio y fósforo y tiene menos grasa. Así quedó demostrado con la experiencia del Dr. Joseph Marie Jules Parrot, pediatra francés, que a principios del siglo XIX en París, propuso amamantar a los niños sifilíticos abandonados en los hospicios directamente de la ubre de la burra, pues las nodrizas podrían contraer la enfermedad al estar en contacto directo con los niños (la enfermera, sentada, ponía al niño en sus rodillas y, sujetándole la cabeza, lo acercaba al animal para que mamara).La supervivencia de estas pobres criaturas fue mayor que la de los alimentados por otros medios.

Las bondades de la leche de burra no son algo novedoso, se conocen desde la más remota antigüedad. Se pueden encontrar ejemplos en la “Historia Natural” de Plinio que la recomienda para las arrugas de la cara, las úlceras de estómago, etc. y en Plutarco y Apiano que nos hablan del uso cosmético de la leche de burra que hacía Cleopatra.

Pero no fue la única, ya que también se decía que Popea, la esposa de Nerón, la había puesto de moda entre las damas de Roma y mucho más tarde, la hermana de Napoleón, Pauline Bonaparte, también la introdujo en las costumbres de la aristocracia francesa.

Así pues, con altos y bajos, el uso de la leche de burra llegó hasta los años setenta del siglo XX, cuando cayó en desuso, supongo que por razones sanitarias. No obstante, me ha sorprendido encontrar muchos anuncios en internet recuperando la leche de burra en cosméticos, jabones, cremas e incluso en polvo para uso alimentario, de esta manera se conserva también esta especie que tanto ha colaborado en la evolución humana.

María José Germán

Movimientos liberales en Zaragoza

2019-10-18T17:32:00.003+02:00

Retrato de Jerónimo Borao como diablo en la iglesia de S. Miguel

¿Sabías que...los movimientos liberales jugaron un papel tan importante que la ciudad fue clave a lo largo del siglo XIX?

Durante el siglo XIX se dan en Europa toda clase de cambios de tipo social y económico. Es un tiempo en el que se producirán dos revoluciones industriales, una serie de revoluciones burguesas, movimientos obreros, migraciones masivas de gentes que abandonan el campo para ir a trabajar a la ciudad, adelantos científicos, guerras, desastres, etc.

La vida de las personas cambia radicalmente en pocos años y las ciudades se llenan de gentes que terminan viviendo hacinadas en barrios con las peores condiciones. Debido a todos estos cambios las monarquías absolutas llegan a su final para dar paso a ideas más liberales, aunque se multiplican los conflictos entre aquellos que quieren mantener el régimen anterior y los que defienden las nuevas ideas. Entre estos últimos también se producen enfrentamientos, pues unos son más radicales que otros.

¿Pero, qué ocurre en España? En nuestro país, ya a mediados del siglo anterior, Carlos III y sus ministros habían intentado aplicar una serie de reformas sociales acordes con el pensamiento ilustrado de la época, aunque no se habían podido llevar a cabo debido a la oposición de los estamentos superiores. España necesitaba un cambio radical en sus estructuras que no se llegó a producir, aunque a partir de la Revolución francesa comenzaron a tambalearse los cimientos de la sociedad y a surgir los conflictos entre absolutistas, partidarios de la monarquía tradicional, y liberales, principalmente burgueses que quieren participar de la política y promover cambios en las viejas estructuras.

Por otra parte, mientras otros países europeos se estaban industrializando España había cambiado muy poco con respecto a periodos anteriores. La agricultura, que era la base del país, apenas había tenido desarrollo desde hacía siglos por lo que se siguen produciendo periodos de malas cosechas, hambrunas y epidemias que obligan a la gente a desplazarse a las ciudades.

En ninguna región, a excepción de Cataluña, pudo plantearse una reforma agraria debido en unos casos a la enorme parcelación de la tierra (Galicia); en otros (Castilla) a la extensión de la ganadería o a los latifundios en manos de nobles y clérigos que no tenían mayor interés en hacer reformas. Este planteamiento hizo imposible que la industria avanzara, pues tampoco existían buenas vías de comunicación que favorecieran el comercio.

En las ciudades, sin embargo, si bien existe una oligarquía que vive de las rentas de sus tierras y que tiene el poder también existen aquellos que tienen profesiones liberales, comerciantes, artesanos, etc. y funcionarios que agitan con sus ideas reformadoras, más o menos radicales, a la población a través de las Sociedades Económicas, la prensa y las universidades. Estas personas intentan difundir las nuevas corrientes de pensamiento y las nuevas técnicas, corrientes destinadas al fracaso debido al analfabetismo de la gente y la oposición de los clérigos y los nobles que temían perder sus privilegios. Así es como mientras Europa renacía, España volvía al absolutismo. En este ambiente nació y vivió Jerónimo Borao y Clemente.

Cuando nació Jerónimo Borao, un 11 de agosto de 1821, la situación de Zaragoza era estremecedora, pues habían pasado sólo unos pocos años de la terrible guerra que había devastado la ciudad (su padre fue uno de los defensores destacados). En ese momento España vivía bajo “el trienio liberal” (1820-1823) durante el cual se restableció la Constitución, aunque como sabemos duró muy poco, porque el rey Fernando VII instauró de nuevo el absolutismo con la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. Zaragoza, después de haber mermado su población en la guerra, comenzó a crecer de nuevo con las gentes que huían del campo, pero siguió dentro de los límites que marcaban sus murallas. Los dueños de los caserones, que ya no vivían en ellos, alquilaban los espacios como vivienda o almacenes, las casas subían en altura y las calles se hacían cada vez más estrechas (no hay que olvidar que la ciudad tenía un cinturón de conventos y monasterios con sus tierras y sus huertos que hacía imposible su urbanización). Se dice que en esta época la ciudad era fea, descuidada y propensa a las epidemias (las hubo).

La muerte del rey Fernando VII en 1833 no mejoró la situación. España entró esta vez en una guerra civil en la que Zaragoza tuvo su protagonismo ese “5 de marzo” que todavía festejamos y que Jerónimo Borao vio con sus propios ojos. Tal vez por este y otros acontecimientos el joven Jerónimo comenzó a escribir sus primeros poemas.

Plano de Zaragoza después del segundo sitio (1809)

Pero Zaragoza iba transformándose a pesar de todo, ya no era aquella de la Guerra de la Independencia. A diferencia de las zonas rurales, en la ciudad se había concentrado una burguesía urbana consciente de que estaban llegando nuevos tiempos. Nuevos inventos, nuevos progresos aceleraban los cambios y estos burgueses querían cambios políticos, pero también, y esto es importante, cambios sociales, económicos y culturales. Así surgió, por ejemplo, la revista La Aurora (1839) del Liceo Artístico y Literario donde Borao fue fundador y colaborador. En esta revista participaban jóvenes de distintas especialidades, no sólo poetas o dramaturgos, con el propósito de llevar la cultura más allá de sus círculos. No vamos a decir que esta burguesía incipiente de las ciudades no tuviera intereses particulares que le impulsaran a promover los cambios sociales, pero sí que había, al menos en algunos, un afán “romántico” de crecer a imitación de Europa y dejar atrás el Antiguo Régimen. En Zaragoza hubo personas muy comprometidas con este cambio y Jerónimo Borao fue a lo largo de su vida uno de los que más destacaron por su labor literaria, como rector de universidad y también como político, ya que participó en levantamientos, estuvo encarcelado y desterrado e incluso fue diputado (en 1847 Borao ocupó la cátedra de Literatura General y Española en la Universidad de Zaragoza).

Zaragoza destacó a lo largo del siglo XIX como ciudad clave en los movimientos liberales, tal vez por su localización geográfica y por sus circunstancias como capital de la región. En 1854 Espartero llegó a Zaragoza y se reunió con Bruil, Lasala, etc. para tomar la Aljafería. Esta fue la famosa Revolución

Baldomero Espartero

de 1854 que dio lugar al Bienio Progresista con la convocatoria de nuevas cortes. Se creó una Junta de Gobierno de trece miembros, entre los cuales estaban Bruil, Marraco, Lasala, etc. y Jerónimo Borao como secretario. Borao fue nombrado después rector de la Universidad de Zaragoza, académico de la Real Academia de S. Luis y diputado.

Poco a poco, con una nueva estructura del poder local y las desamortizaciones se creó la posibilidad de urbanizar la ciudad hacia el sur con la Plaza de la Constitución (plaza de España) y el Salón de Santa Engracia (Paseo de la Independencia). Se comenzó también a invertir dinero en industria (telares de Bruil, Marraco, etc. en la Cartuja de Aula Dei).

La ciudad seguía su progreso elevando en 1857 el monumento a Pignatelli en la actual plaza de Aragón. Pocos años más tarde llegaría el ferrocarril a Zaragoza. La primera locomotora entró en la estación del Arrabal procedente de Barcelona el 1 de agosto de 1861, posteriormente la línea se conectó con Madrid. Es en estos años de auge cuando Jerónimo Borao presenta la primera edición de su Diccionario de voces aragonesas donde recoge voces del campo, la agricultura y la vida aragonesa en general.

Pero Zaragoza nuevamente se convulsiona, mientras Borao era el vicepresidente de la Exposición Aragonesa situada en la actual plaza de Aragón, debido a la Revolución de Septiembre de 1868. La Exposición hubo de ser cerrada y no será hasta 1871, ante Amadeo de Saboya, cuando se entreguen los premios, situación que aprovechó Jerónimo Borao como rector de la Universidad para pronunciar un discurso a favor de la monarquía liberal y de la cultura que en distintas épocas había llegado a España desde Italia, ya que el alcalde de la ciudad, José Mariné, de ideas republicanas, había recibido al rey con mucha frialdad.

Después del golpe militar de 1874 en que Alfonso XII es proclamado rey, Borao continuó su labor literaria y como rector de la Universidad, pero sus biógrafos cuentan que ya había en él un decaimiento, tal vez producido por un desencanto. Murió en noviembre de 1878 a los 57 años. Después de leer su biografía parece increíble que muriera tan pronto, porque dejó una obra extensa en muchos campos. Para Zaragoza Jerónimo Borao fue una figura a tener en cuenta más allá de las ideas políticas, pues trabajó incansablemente en distintos ámbitos y promovió muchas reformas.

En cuanto a la ciudad de Zaragoza se van produciendo cambios políticos y sociales en los que la cultura republicana se va afianzando, presagiando así los problemas que se darán en el siglo XX. Las clases trabajadoras comienzan a organizarse y a reunirse dando lugar a las primeras asociaciones políticas que hoy conocemos y el urbanismo de la antigua ciudad cambia a costa de la demolición de palacios e iglesias mudéjares antes que promover una expansión regulada fuera de los muros, pues esto último favorecería una bajada de los precios de los solares en el casco de la ciudad y también perjudicaría los negocios de la burguesía.

Calle Alfonso I, Zaragoza(en la actualidad)

(1) Para ampliar conocimientos sobre la biografía de Jerónimo Borao ver la obra de José Eugenio Borao Mateo: Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878) Escritor romántico, catedrático y político aragonés. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2014.

María José Germán

El baratillo zaragozano

2019-09-19T20:50:00.003+02:00

¿Sabías que... hace 160 años había una outlet en Zaragoza?

EL BARATILLO ZARAGOZANO

Ojeando la Guía de Zaragoza de 1860, encontré algo curioso ¡una tienda de saldos en la Zaragoza de hace más de 160 años! Sí, eso que actualmente llamamos una tienda outlet.

Hoy en día, este tipo de establecimientos se ha extendido por todo el país, la palabra inglesa outlet les da un aire moderno, novedoso, actual… que invita a comprar, quizá porque en cierto modo “suaviza” lo que en realidad se ofrece en ellas pretendiendo dejar lejos lo que antes, sin ningún tipo de “pudor”, se denominaban saldos.

Realmente este tipo de tiendas no son una novedad, como ya hemos indicado tienen larga tradición. Por la citada Guía conocemos la existencia de una de ellas en nuestra ciudad, aunque los datos que proporciona son más bien escasos.

Nos dice su nombre, el Baratillo zaragozano, que por sí sólo habla de que estaba dedicado a la venta de diferentes artículos a bajo precio, señala la guía que era:

“…un inmenso bazar, una mina inagotable de telas, ropas y objetos que forman una escala muy dilatada de estímulos y tentaciones para aligerar los bolsillos, y proveerse de muchas cosas útiles así para vestir, como para adorno y servicio de las casas”, todo ello, comenta, estaba al alcance de los bolsillos más modestos.

Claramente señala que lo que allí se vende son objetos de saldo, pues dice que ese establecimiento dispone de una “…copiosa colección de efectos… consigue dar salida y facilitar el despacho… de las existencias… de otras tiendas o almacenes que hicieron grandes pedidos y no los vendieron a su tiempo”

En esta tienda se vendían también “prendas completas para trages de hombre y mujer”, prêt-à-porter de la época en el que podían encontrarse ropas confeccionadas, adecuadas para cada estación del año que, junto con sus económicos precios, eran anunciadas pomposamente, a “bombo y platillo”, en los diarios de la ciudad.

En cuanto a la clientela no eran sólo los habitantes de Zaragoza los que hacían amplio uso de este popular comercio, pues tanto los forasteros como las gentes de los pueblos de alrededor, sobre todo los que acudían con sus productos al mercado, iban a comprar al conocidísimo Baratillo cuanto necesitaban, haciendo buen acopio tanto de las prendas confeccionadas como de telas, hilos y demás, los bajos precios eran todo un reclamo.

Desconocemos su aspecto interior, sólo que era “un inmenso bazar”, lo que nos hace pensar que bien pudo ocupar alguna antigua casona de las que tanto abundaban en la ciudad. Al exterior su aspecto sería humilde, se cerraría con un simple portón de madera, como todas las tiendas del momento, en esa época los grandes escaparates con cristales no se utilizaban, es más se consideraban un despilfarro inadecuado.

Conocemos, eso sí, el lugar en el que estaba situada, según indica la Guía “El Baratillo zaragozano está situado en la calle Contamina, esquina á la de la Traición”.

El lugar corresponde hoy a las actuales calles de Jussepe Martínez esquina con la calle D. Pedro Atarés, nombre que tomó la calle de la Traición al ser renombrada por el Ayuntamiento en 1863. La actual calle Jussepe Martínez corresponde a un antiguo tramo de la de Contamina, renombrada también en esa fecha.

Así pues, la tienda estaba situada en el corazón de la ciudad, en una zona de calles tan estrechas como antiquísimas, en lo que hoy llamamos Casco Antiguo.

No sabemos cuando esta popular tienda-bazar, abrió sus puertas, pero como poco debió hacerlo en la década de los 50 del s. XIX puesto que tenía plena vigencia en 1860 y que era tan importante y conocida como para figurar en una guía de la ciudad dedicada a recoger de forma descriptiva sus más variados aspectos.

Tampoco tenemos noticias de cuando cerró sus puertas, pero bien pudo ser una víctima más del ensanche realizado para abrir la nueva calle de Alfonso I, que con tanto empeño hizo posible el alcalde Candalija.

Los derribos, realizados en 1866, se llevaron por delante casas y porciones de las estrechas y a veces tortuosas calles, algunas hasta desaparecieron, y otras, convertidas en bocacalles de la principal, se fueron ensanchando y alineando hasta conseguir mejorar el aspecto de esta parte de la ciudad.

Ignoramos si El Baratillo zaragozano resistió las reformas o desapareció definitivamente en ese momento. No hay noticias de ello.
Rosa M. Germán

Los neveros de Zaragoza

2019-09-14T19:10:00.004+02:00

¿Sabías que ... Zaragoza tenía neveros para refrescar las bebidas?

En este verano, tan caluroso, ¿quién no ha tomado una bebida fría o un helado? Hoy en día es algo habitual, que está al alcance de todos en nuestro hogar o fuera de él, pero no hace tanto tiempo no era así,al menos no para cualquiera. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el consumo de alimentos helados, granizados y bebidas frías es antiquísimo, tiene un origen incierto que se remonta a algún milenio a. C. en China o en Mesopotamia. (contiene vídeo)

Posteriormente llegó a Persia, luego a Grecia y de ahí a Roma que lo extendió por el Imperio…, aunque sólo estaba al alcance de las clases altas, no para cualquiera.

El hielo era muy apreciado en los meses de verano para refrescar bebidas, pero también se utilizaba para conservar alimentos. Además se empleaba con fines terapéuticos como febrífugo y antiinflamatorio.

Pero ¿y el hielo? ¿de dónde lo sacaban?

Pues muy fácil, de los neveros, sencillamente guardando, en lugares adecuados, la nieve del invierno para utilizarla en verano o cuando fuera necesario.

Y… ¿cómo se conservaba tanto tiempo la nieve? ¿cómo eran los neveros?

Reconstrucción ideal de un nevero

Dibujo realizado por Rosa Germán

Pues tan sencillos como eficaces. Además de usar algunos lugares naturales, como oquedades o cuevas, para almacenar la nieve, se construían pozos para ese fin.

Estos pozos de nieve artificiales, los neveros, eran construcciones rústicas, normalmente hechas con piedras, que consistían en agujeros verticales excavados en el suelo, de unos 10 m de profundidad, y forma generalmente cilíndrica, aunque también los había de planta rectangular.

En el interior, las paredes estaban recubiertas con piedra o ladrillo.

Si el fondo no era permeable, se construía un falso suelo con maderas y ramas, algo inclinado hacia un desagüe para facilitar la evacuación de la nieve que se iba derritiendo mediante un canalillo y así evitar que se formara barro al contacto con la tierra. Algunos neveros tenían adosada a la pared una escalera que descendía hasta el fondo, aunque lo más común era usar escaleras portátiles de madera.

El exterior, muy simple, se correspondía con la forma del pozo (circular o rectangular) y sólo había una o dos aberturas por donde entrar y realizar los trabajos.

De una u otra forma estaban cubiertos para protegerlos de las inclemencias del tiempo y del calor y para impedir la entrada de cualquier cosa que ensuciara la nieve. Las cubiertas eran de tejas o de piedra, en cuyo caso, cerraban el pozo con falsas bóvedas por aproximación de hiladas, como en el nevero que se conserva en Fuendetodos¹ (Zaragoza).

Estos pozos, lógicamente, se situaban en las zonas en las que más nieve se acumulaba, pero siempre teniendo en cuenta que no estuvieran demasiado alejados de los lugares de consumo.

Desconocemos la forma que tenían los neveros de nuestra ciudad, es de suponer que seguirían la estructura típica utilizada para conservar la nieve, pero en el exterior parece lógico que los situados en pleno casco urbano no tuvieran el “torreón” característico y simplemente se cubrieran a ras de suelo con maderas o algún otro material.

Con la llegada de los meses fríos comenzaban los trabajos de recogida de la nieve que era la propia del lugar o la traída de las sierras cercanas en caballerías y burros. La labor se realizaba de noche para evitar el fundido de la nieve durante el transporte. Llegados al pozo, la nieve se echaba desde arriba y se compacta pisándola y golpeándola con mazas para convertirla en hielo; así se reducía su volumen y le costaba más derretirse. Una vez hecha la primera tanda de nieve compactada se echaba sobre ella una capa de paja para separarla de la tanda siguiente y, capa a capa, se llenaba el nevero. La paja, además de un buen aislante, facilitaba su posterior extracción al impedir que se formase un enorme bloque de hielo difícil de romper. Una vez llenos los neveros se cerraban los accesos exteriores hasta que llegaba la época de la venta del hielo.

Al comenzar los meses cálidos se procedía al desempoce, es decir a destapar el pozo, trocear el hielo y sacarlo al exterior, trabajo que se realizaba mediante una polea que se colgaba de una argolla situada junto a la puerta de entrada.

Los bloques de hielo se llevaban de noche a los lugares de consumo, en los que se depositaba en las neverías, pozos ciudadanos o en puntos de venta directa.

Conocemos la existencia de neveros en la antigua Roma, anteriores al 200 a.C., donde sabemos que el uso del hielo estuvo muy extendido. Después, en la Alta Edad Media la utilización de los neveros decayó en Europa (no en Al Andalus), pero comenzó a crecer a partir del s. XIV y al llegar el s. XVI alcanzó un gran desarrollo, que se prolongó hasta finales del s. XIX y comienzos del s. XX, cuando aparecieron las fábricas de hielo que los hizo innecesarios.

Sin duda, la Pequeña Edad del Hielo (1300-1850) con sus gélidos inviernos, abundantes nieves y frescos y cortos veranos, favoreció ampliamente el uso del hielo y por tanto la construcción de neveros, que se prodigaron a lo largo y ancho de nuestro país.

El comercio de la nieve aportaba pingües beneficios a quienes lo explotaban, por lo que no estaba en manos de cualquiera, estando además regulado.

Zaragoza no fue ajena a todo esto, la ciudad consumía mucho hielo y tuvo neveros no sólo en sus alrededores sino también en su propio solar, neveros o neverías que siguieron utilizándose hasta comienzos del s. XX.

Mariano Gracia Albacar² cita algunos de ellos que estaban en plena actividad a mitad del s. XIX, señalando que “abundaban extraordinariamente en Zaragoza” indicando además su ubicación.

Localización realizada por Rosa Germán

SITUACIÓN DE LOS NEVEROS O POZOS DE NIEVE EN ZARAGOZA (Según relata M. Gracia)

Plaza de las Eras de San Agustín:

Había dos pozos de hielo que antaño fueron de este convento y después del “zuquero señor Lafita”, uno de ellos muy grande, que seguramente era “ el de mayores dimensiones de todos los que había dentro y fuera de la población”
Solar del Seminario de San Carlos:

Esquina al Coso, muy grande y situado “ casi en medio del Coso, que despareció cuando se hizo parte del derribo del grandioso edificio anejo al templo de San Carlos”.

Calle D. Jaime I esquina con el Coso:

“Donde se hallaba el café de Gimeno”

San Lázaro:

En el solar del antiguo convento, a orillas del Ebro en su margen izquierda, cerca del Puente de Piedra, era “propiedad de Tomé”

Jesús:

En el solar del antiguo convento, en la margen izquierda del Ebro, era “propiedad de don Jacinto Corralé, afamado médico cirujano”

Calle Zurita:

Entonces zona sin urbanizar, era propiedad de “don Joaquín Mayral, dueño del café de las Delicias”

Paseo Damas y camino de las Torres:

“Construido por de Ramón Mas en su huerta”.

Camino de Casablanca:

Estaba en una finca “de la casa de Jimeno, hoy propiedad de don Jorge Jordana”.

Carretera de Madrid:

“el más importante de todos, por su capacidad y balsas ad hoc, para formarse el hielo en las invernadas el de la carretera de Madrid, junto al puente sobre el Canal Imperial, hecho por don Vicente Burguete y don Joaquín Mayral”
Cartuja Alta y Cartuja Baja:
Ambas tenían neveros y estaban situadas a varios kilómetros de la ciudad.

Recoge y cuenta también Gracia Albacar la abundancia de horchaterías existentes en la Zaragoza del s. XIX, principales consumidores del hielo en verano. Eran éstas establecimientos generalmente muy sencillos regentados por valencianos que, vestidos con sus trajes típicos, fabricaban a la vista del público horchata y helados que los zaragozanos, sentados en rústicas mesas de madera, consumían con placer en los días calurosos.
También había horchateros que recorrían la ciudad cargando su garrapiñera³ a la espalda, vasos y un cazo apuntado, ofreciendo a grandes voces a los transeúntes helado, horchata, limonada o escorzonera³. Había otros que vendían sólo agua helada, éstos recibían el nombre de agualojeros.
La proliferación de los cafés en Zaragoza en la segunda mitad del s. XIX aumentó considerablemente la demanda del hielo, por lo que si el invierno había sido benigno, con nieves escasas, la recogida en los neveros de la ciudad era insuficiente para suministrar el hielo demandado en verano; entonces se traía de los neveros de los neveros próximos a la ciudad, como La Muela, Fuendetodos, Mediana, Azuara… a veces del Moncayo, e incluso, en circunstancias extremas, del mismísimo Pirineo.
Según relata Gracia Albacar, esto ocurrió cuando fue inaugurado el gran café Ambos Mundos el 2 de octubre de 1881. En esas fechas la nieve de la ciudad y alrededores ya se había agotado y el novedoso café y la proximidad de las fiestas del Pilar hacían prever un alto consumo de helados y bebidas frías, por lo que no les quedó otro remedio que traerla del Pirineo. Según cuenta este autor, desde Coll de Ladrones⁵ la bajaron en caballerías hasta la carretera y desde ahí en carretas la transportaron hasta el paseo de Independencia en Zaragoza, ¡Toda una hazaña!
La llegada de la industria puso fin a estos todos estos usos y costumbres, la primera fábrica de hielo de Zaragoza “ fue instalada por don Narciso Archanco en 1878”, a partir de esa fecha, poco a poco, se fue abandonando el milenario comercio de la nieve.

¡ Los tiempos habían cambiado!

Rosa M. Germán

_______________________________

1.- Situado en el municipio de Fuendetodos (Zaragoza), fue construido en el s. XVII y es el único que permanece entero. Fue rehabilitado hace unos años y en la actualidad se puede visitar y cuenta con paneles informativos. Se le denomina popularmente como “Culroya”

2.- Mariano Gracia Albacar (1847-1909) es el autor de Memorias de un zaragozano, obra que recoge sus artículos publicados en Heraldo de Aragón entre los años 1905 y 1907. Es una gran fuente para conocer la vida cotidiana de la Zaragoza de la segunda mitad del s. XIX.

3.- Utensilio utilizado para fabricar helados. Los vendedores callejeros transportaban en ellos los helados y bebidas frías.

4.- La escorzonera, también conocida como salsifí, era una popular bebida refrescante fabricada con la planta Scorzonera hispanica, de la familia de las asteráceas, nativa del centro y sur de Europa. Se sirvió en algunos cafés o cervecerías hasta mediados del s. XX, nuestro padre nos hablaba de ella.

5.- El fuerte de Coll de Ladrones está situado en una zona escarpada del valle de Canfranc en los Pirineos Centrales ( Huesca), lugar fronterizo entre España Francia, comunicadas a través del puerto de montaña del Somport.

La calle Cuatro de Agosto en Zaragoza

2019-08-04T12:16:00.002+02:00

¿Sabías que... el 4 de agosto de 1808 ocurrió un terrible ataque de las tropas francesas?

Los acontecimientos ocurridos tal día como hoy, 4 de agosto, marcaron un punto de inflexión en el primer Sitio de Zaragoza.

Nuestra ciudad que contaba entonces con algo menos de 40.000 habitantes, estaba rodeada por las débiles y deterioradas defensas del muro medieval de rejola, pero seguía resistiendo al asedio impuesto por las tropas napoleónicas.

Después de mes y medio de ataques y cañonazos constantes y de sufrir los numerosos fuegos provocados por las bombas, el número de muertos y heridos era ya muy elevado y el hambre y las epidemias se cernían sobre los zaragozanos.

También habían sido numerosas las bajas en las tropas francesas y el general Verdier necesitaba urgentemente refuerzos para repetir, con más intensidad si cabe, los ataques a la ciudad que tan fieramente defendían sus habitantes.

Cuando por fin llegaron los refuerzos, los franceses se prepararon para lo que creyeron sería el ataque final:

Así lo recoge, desde el lado francés, el general Lejeune¹:

“El primer día de agosto, la brillante brigada del general Bazancourt, llegó al campo escoltando las provisiones y piezas de artillería que se esperaban… Con la ayuda de estos refuerzos, el general Verdier pudo hacer el acordonamiento total de la ciudad… El día 3 de agosto, todas las baterías estaban ya montadas, pero el general Verdier, antes de hacer uso de ellas, quiso por vez última intentar la paz.”

Según sigue narrando, Verdier envió a Palafox un parlamentario con un escrito en el que únicamente ponía una palabra, “Capitulación”, a lo que el brigadier Antonio Torres, encargado del mando por la ausencia de Palafox, respondió escribiendo debajo estas palabras “Guerra a cuchillo” y seguidamente mandó colocar una bandera roja sobre la Torre Nueva en señal de guerra.

Tras ser rechazada la rendición, Verdier se dispuso a tomar la ciudad antes de que ésta recibiera refuerzos:

Sigue diciendo Lejeune:

“Entonces, a una señal dada, 43² bocas de fuego tronaron simultáneamente, esparciendo el terror en toda la ciudad.”

Así comenzó un intenso bombardeo en la madrugada del día 3 causando gravísimos daños en la zona sur, especialmente en el convento de San Francisco y sobre todo en el Hospital de Ntra. Sra. De Gracia, en el cual se albergaban más de dos mil personas entre enfermos y heridos. El fuego derivado de los ataques arruinó también las casas contiguas.

Al amanecer del día siguiente, 4 de agosto, el ataque francés todavía fue mayor, especialmente en la zona de la Puerta de Sta. Engracia.

Casamayor³ escribió en su diario:

“…antes de las seis de la mañana habían inutilizado mucha parte de las casas y conventos especialmente los inmediatos á la parte de donde venían los fuegos, como fue el de Jerusalén… El de Santa Catalina quedó también casi arruinado… en el resto de la Ciudad hubo mucho destrozo, estando todas las calles llenas de ruinas.”

Y es que para conseguir tomar Zaragoza, los franceses habían forjado un plan de ataque⁴. Consistía en lanzar una gran ofensiva atacando especialmente la zona del monasterio de Sta. Engracia para abrir una vía de entrada a la ciudad y llegar hasta la principal calle del Coso. Una vez allí las tropas tenían que dividirse en tres columnas: una se dirigiría hacia el este y siguiendo el Coso Bajo debía llegar hasta la Magdalena y tomar la Puerta del Sol para permitir la entrada de la caballería francesa.

Otra columna tenía que dirigirse al oeste y, uniéndose a los que avanzarían por el Carmen, llegar hasta la zona del mercado para conseguir abrir la puerta de San Ildefonso. La tercera, desde el Coso, debía entrar por la calle San Gil, atravesando por medio la ciudad, y dirigiéndose directamente a la puerta del Ángel para llegar al puente de Piedra. Cada una de estas columnas estaría apoyada por la infantería y por la artillería.

Con este plan de ataque los franceses intentaban cortar la retirada de los ciudadanos por el norte, mientras que fuera de la ciudad, en el sur, el ejército se encontraba dispuesto a avanzar cuando fuese necesario.

Parecía un plan perfecto, sin embargo los hechos no se desarrollaron según el plan previsto, la feroz resistencia ofrecida por los zaragozanos fue tan fuerte que consiguieron desbaratarlo:

Relata Casamayor:

“…antes de las doce…entraron muchísimos los que se encaminaron a los callizos de Sta. Catalina y franqueando las puertas del fosal del Hospital general se introdujeron en él haciendo mil estragos y matando a cuantos encontraban, por donde salieron al Coso, cuya diligencia fue acometer la Tesorería General robando todo el dinero… se encaminaron a las casas…de otros vecinos, robándoles cuanto pudieron. Se apoderaron de la casa del conde de Fuentes, donde se hicieron fuertes…”

Mientras, los atacantes de la zona suroeste, después de siete horas de fuego, se apoderaron de la Torre del Pino y consiguieron entrar por esa parte en la ciudad dirigiéndose a la plaza del Carmen, causando muchas bajas en el recorrido. A la par, las tropas francesas bajaban desde Torrero y la caballería tomaba posiciones, amenazando con entrar en la ciudad “a sangre y fuego”. El terror se apoderó de los habitantes y algunos intentaron abandonarla llegando al Ebro, donde fueron frenados por un militar español que les amenazó con un cañón haciéndoles desistir de la huida.

Según recoge Casamayor:

“… saliéndose por la puerta del Ángel al Arrabal, mujeres, clérigos y muchísimos otros vecinos…”

Las bombas y cañonazos se intensificaron y la lucha cuerpo a cuerpo se generalizó en toda la ciudad, los franceses fueron rechazados en la Magdalena y no pudieron llegar al río y los combates al oeste de la ciudad, casa por casa, contuvieron el avance del enemigo.

La columna que según el plan trazado debía llegar hasta el puente de Piedra, atravesando la calle San Gil, de equivocó de calle y se introdujo por la de la Puerta Cinejia, encontrándose de repente en un dédalo de estrechísimas callejuelas en las que muchos de los que entraron fueron atacados y muertos desde cada puerta y cada ventana. También fue grande la resistencia en la puerta del Portillo, donde hubo muchas bajas francesas.

Sigue Casamayor:

“La ferocidad de esta gente contra nuestra ciudad y vecindario en esta acción, fue de las más sangrientas e ináuditas… pues además del robo hicieron muchísimas muerte que más parecían Nerones que franceses…”

Y señala Alcaide Ibieca:

“Llegó por fin la noche á dar treguas a tamañas catástrofes. Desesperado el enemigo de semejante oposición, al considerar tanto estrago y carnicería, trató de guarecerse en el hospital y san Francisco, formando línea desde este convento al de san Diego, y de allí al de santa Rosa…”

A pesar de todos los intentos, el ejército francés no consiguió tomar la ciudad, la situación era muy grave, pero no irremediable, todavía cabía alguna esperanza para Zaragoza, que tras los intensos bombardeos había sufrido daños irreparables entre su población y su caserío. También fue muy alto el precio pagado por los atacantes, que contaron a cientos sus víctimas.

Escribió Casamayor en su diario el relato de lo acontecido el 4 de agosto:

“Este día es el que será memorable para la ínclita Zaragoza en todas las posteridades”

Y no se equivocó y para perpetuar estos hechos en la memoria de sus habitantes, desde 1860 una de las principales calles de “El Tubo” zaragozano lleva el nombre de 4 de agosto en recuerdo de los terribles y valerosos acontecimientos sucedidos allí ese día.

Recordamos nosotros también a quienes heroicamente defendieron su ciudad.

Rosa M. Germán

1 Louis-François Lejeune (1775-1848) participó en los Sitios de Zaragoza. Además de general fue pintor y litógrafo, en 1840 escribió Los Sitios de Zaragoza obra en la que rindió homenaje a la resistencia de los zaragozanos.

2 Agustín Alcaide Ibieca (Zaragoza, 1778 - idem, 23 de marzo de 1846) fue jurista y combatió en ambos Sitios. En 1831 escribió Historia de los dos Sitios en la que señala que fueron 66 las bocas de fuego.

3 Faustino Casamayor fue durante muchos alguacil de corte en la Real Audiencia. Durante los Sitios (1808-1809) escribió día a día los acontecimientos ocurridos en lo que se conoce como Diario de Casamayor.

4 Lo recoge en su libro el general Lejeune