Laboratorio Electrónico // Fallas electrónicas resueltas

Modular LG MCT806 sin sonido

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 10 Dec 2015 14:45:00 -0600

Hace poco reparé un equipo de sonido LG modelo MCT806 que su falla original cuando lo recibí era que encendía perfectamente y en su pantalla se veía que las luces se movían con ritmo pero en bocinas no salía sonido.

Cuando vi eso, yo imaginé que podía tratarse de una falla de software y que para remediarlo posiblemente con un reset se solucionaría pero no sabía como hacerlo, entonces busqué por internet y encontré alguna información, pero era necesario el control remoto, entonces llamé al cliente y le pedí que me llevase el control, pero de nada sirvió pues ese método de resetear no era adecuado.

Con el fracaso del reset tuve que desistir de la idea y decidí desarmar el equipo de sonido para buscar la causa, aunque tratándose de LG suele ser común la falla en fuentes y por tanto lo primero fue usar los datos que vienen impresos en la placa (sin diagrama) y revisar todos los voltajes de salida en la fuente.

Medí todas las salidas de tensión y detecté la ausencia del voltaje principal o sea el de poder (B+) con el cual funcionan las salidas de audio, esa tensión tiene que estar en 48v pero estaba en 0v y para generar ese voltaje LG diseñó una fuente solo para ese fin con el transformador T902 porque el transformador T901 se encarga del voltaje standby y de otros voltajes que hacen trabajar al equipo.

Entonces… sabiendo muy bien que una de estas dos fuentes estaba inoperante era obvio que había que lanzarse a la búsqueda del error o falla y lo hice midiendo componentes como resistencias y diodos sin sacarlos, o sea haciendo una medición rápida sin tanto detalle y encontré al diodo zener ZD904 con una medición de 2.2 ohmios (en corto) a los dos extremos, seguí midiendo y no encontré nada más.

Cambié el diodo zener ZD904 de 18 voltios y probé pero el voltaje de 48v no salió o sea que la fuente seguía inoperante, al ver esto tuve que recurrir al diagrama y me di cuenta que este diodo regula el voltaje de base en el transistor Q901, el cual se encarga de suministrar 19 voltios al pin 7 (vcc) del circuito integrado IC911, entonces conecté, encendí y luego medí voltaje a esa base y estaba en 0v, con esa ausencia de voltaje el transistor no conducía tensión de colector a emisor hacia el pin 7 (vcc) del circuito IC911 y por tanto la fuente se mantenía apagada.

La base del transistor Q901 va directamente conectada al pin 3 (emisor) del fototransistor PC911 y como acá no había voltaje revisé la tensión del pin 4 de dicho fototransistor y en este pin si encontré 19 voltios, al ver esto pensé que quizás el voltaje de activación (p-ctrl) en el pin 1 (ánodo) del PC911 talvez no llegaba… pero no era así, pues en la medición ese voltaje si estaba con mas o menos 2 voltios.

Con esa ultima observación me di cuenta que todas las condiciones para que la fuente trabajara estaban correctas pero el único que no trabajaba según las mediciones era el fototransistor pues por su emisor (pin 3) no salía ni un voltio y esto era suficiente para sospechar de el, y por tanto decidí extraerlo para medirlo, pero no fue necesario pues en su parte de abajo estaba explotado.

Entonces sustituí este componente, luego conecté y con el tester encontré que en la medición ya estaban los 48 voltios necesarios para los circuitos de salida de audio, por tanto probé con bocina las tres salidas de audio y hoy si ya había sonido.

La falla se veía complicada pero al final no lo era pues solo en apariencia daba esa impresión y solamente había que trabajar con un poco de método y paciencia para llegar a feliz término y así fue como logré dar solución a dicha falla, ahora bien… como concejo te recomiendo que seas metódico y muy observador a la hora de enfrentar estos problemas para que no te extiendas por varios días trabajando sin resultados.

No puedo despedirme sin antes dejarte el enlace al diagrama de este equipo de sonido LG modelo MCT806, gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta acá leyéndome, saludos colegas.

Como desbloquear equipo de sonido Sony

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Mon, 20 Oct 2014 09:29:00 -0600

La recurrente pregunta… ¿Como desbloquear equipo de sonido Sony? Será tratada hoy, y el objetivo principal de este post es intentar desvirtuar tal idea, si quieres saber de que trata el tema, sigue leyendo.

Muchas personas preguntan esto en diferentes fallas de equipos de sonido Sony y por lo general es una gran equivocación pensar que se trata de bloqueo.

Porque siempre que preguntan lo hacen creyendo que con una contraseña, un cold reset o un truco; la falla quedará resuelta, pues no es así… y son muy raras las veces que un reset nos resuelve un mal funcionamiento.

Debo decir antes de continuar que en efecto, si existe un bloqueo por software en equipos de sonido Sony y que cualquiera lo puede hacer, lo único es que no bloquea todo el aparato, porque ese bloqueo es exclusivo para la bandeja de CD

Casi en la mayoría de modelos la combinación de las dos teclas STOP y EJECT pulsadas al mismo tiempo durante 5 segundos hará que la bandeja de CD no salga cuando se de la orden EJECT y solo aparecerá la lectura LOCKED en pantalla y al repetir el procedimiento de combinación de las mismas dos teclas se desbloqueará la bandeja de CD (open - close) y en pantalla aparecerá UNLOCKED.

En los modelos HCD-EX66, HCD-EX88 y HCD-EX99 es diferente, porque para bloquear la bandeja hay que mantener pulsada por 5 segundos la tecla STOP y en pantalla aparecerá CHILD LOCK ON, entonces para desbloquear hay que repetir ese procedimiento y aparecerá en pantalla la lectura CHILD LOCK OFF y la bandeja de CD volverá a trabajar normal

Entonces… hoy que ya sabes -que es- un bloqueo en estos modulares, ahora ya podrás diferenciar que todo lo que a continuación dejo en listado son fallas y que obviamente tienen que ser reparados por personas capacitadas

- El modular no trabaja con las teclas o botones, solo con el control remoto y la bandeja de CD no sale (obvio el control no trae eject).

- Enciende normal y a los pocos segundos se apaga, poniendo EJECT en pantalla.

- Los botones hacen funciones diferentes a las establecidas (funciones cruzadas).

- En la pantalla aparece Protect Push Power o simplemente Protect

- Solo prende el indicador rojo de standby pero el modular no enciende.

- El modular enciende como tres segundos, luego se apaga y la luz de standby se queda parpadeando sin parar.

Como puedes ver son varias las fallas que muchas personas confunden con bloqueo, y esas no son todas… pues hay más, pero no es necesario enlistarlo todo pues ya dije al principio que el único bloqueo por software que conozco es el de la bandeja del CD y son llamados en ingles CD TRAY LOCK MODE y ANTITHEFT LOCK MODE.

Entonces sabiendo todo esto… si tú no eres un técnico electrónico, evita a toda costa intentar reparar por tus propios medios un equipo de estos, porque casi siempre lo que sucede es que la falla empeora por la mala manipulación y obviamente los costos de reparación aumentan… ¡¡¡tu decides!!!

Por último dejo el enlace para que descargues gratis el diagrama para los modelos HCD-EX66, HCD-EX88 y HCD-EX99 de Sony, hasta pronto.

RCA TR29N21 se apaga al instante

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Wed, 24 Sep 2014 08:53:00 -0600

Hace poco… o mejor dicho hace unos tres días reparé un tv RCA modelo TR29N21 con chasis genérico 40-2918T6-MAI 1XG, el cual me comentó su dueña que se le apagaba casi al instante de haberlo encendido.

Pero también me dijo ella… que después de varios intentos de encendido se le quedaba normal y ya no se le apagaba, pensé muchas cosas que podían suceder en ese caso, pero de todo lo que pensé y puse como principal idea fue que podrían haber soldaduras frías (lo mas común) en la placa.

Muy sucio estaba cuando lo destapé, procedí a limpiar para luego revisar… y en efecto encontré muchas soldaduras frías, entonces me puse a resoldar todo lo que encontré flojo por ahí.

Casi daba por hecho que dicha falla se debía a esa causa, entonces terminé de soldar todo lo sospechoso, lavé la placa, di otra revisión visual y no advertí nada más que llamara mi atención, por tanto decidí conectarlo y probar, pero… me llevé la desilusión que no era eso el problema, porque la falla se mantenía intacta.

Mi siguiente idea, fue pensar que era casi obvio encontrar una falla de protección, a lo cual para facilitar mas las cosas era necesario contar con su respectivo diagrama, pero si tú estas un tanto familiarizado con las protecciones en algunos tv se facilita un poco hacerlo sin diagrama.

Entonces busqué de varias maneras ese diagrama y no encontré nada al respecto en internet, pero para mí esa placa o chasis me pareció muy familiar a los chasis M123A y M123SP de Philips por tanto decidí probar con un control remoto Philips y me respondió tal como lo pensé, entonces eso ya era una buena pista para enfrentar la falla.

Pues saber eso me hacía saber que el pin 2 o el pin 3 era el encargado de monitorear algún problema en el televisor, pues cualquiera de esos dos pines debía ser X-RAY (protección de rayos x), pues ese dato ya era muy importante saberlo, pero no fue necesario porque insistí buscando un diagrama en los que tengo guardados en mi carpeta de chasis genéricos.

Por tanto, el único que encontré y se parecía mucho a este televisor fue el de un tv TCL modelo TK2529STX, pues en ese diagrama me di cuenta que el pin exacto de protección (x-ray) es el pin 2, entonces ahora ya con ese dato exacto me fui a medir el voltaje de ese pin y encontré 2.3 voltios, con ese dato (voltaje) me alegré.

¿Porqué me alegré? Pues ese pin 2 (x-ray) del microjungla 8859CSNG6GK2 siempre debe mantener 5 voltios para que el tv no se apague y encontré menos de la mitad de ese voltaje, obvio que ya había llegado al lugar exacto, hoy solo faltaba encontrar la causa de la activación de protección.

Seguí el circuito impreso de ese pin 2 y encontré un puente que desoldé de un lado para luego encender el tv, a continuación medí voltaje al pin 2 y ahí estaban los 5 voltios… el tv ya no se apagaba con perfecta imagen y buen sonido, con eso último (prueba) quedó completamente confirmado que por ahí andaba la falla.

Soldé nuevamente el puente para continuar dándole seguimiento al circuito impreso y me encontré con que este chasis solo monitorea protección vertical, porque las otras como rayos x, ocp y abl no van conectados a esa línea, entonces estaba más fácil porque en vertical solo son 4 diodos, 2 capacitores y una resistencia los encargados de esa función.

Primero revisé los 4 diodos porque pensé que debía haber alguna fuga en uno de ellos, pero no… todo estaba bien, mi siguiente sospechoso era el capacitor C251, porque por el circula el voltaje que viene de la salida vertical para que el circuito de protección no se active, pero en caso de haber problema en la salida vertical, por ese capacitor puede llegar a circular un voltaje muy reducido o nada de voltaje, entonces la protección se activa.

No acerté a la primera con los 4 diodos pero a la segunda si, porque el capacitor C251 de 4.7uf x 50v medía mal, pues daba como 2uf, entonces lo sustituí por otro, luego probé el tv y ya no se apagó, también volví a medir el pin 2 del microjungla y se mantenían correctos los 5 voltios, con esos resultados ya quedaba como una falla resuelta mas para mi colección.

El diagrama (chasis similar) y otros datos de este televisor RCA TR29N21 los puedes encontrar y descargar gratis en mi otro blog Anotaciones Electrónicas, hasta pronto.

Sony HCD-GT111 sin voltaje standby (no enciende)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Wed, 25 Jun 2014 10:17:00 -0600

Esta vez tuve la oportunidad de reparar un equipo de sonido Sony modelo HCD-GT111 que sin motivo aparente se quedó sin encender, pues me dijo el dueño que dejo de usarlo durante unos dos meses mas o menos y cuando lo quiso utilizar no le funcionó para nada, lo encontró completamente muerto porque ni el led rojo de standby encendía.

En fin, para terminar de describir la falla, debo decir que cuando estos aparatos se conectan a la corriente siempre enciende el led rojo de standby y también activa un relay, pero si el demo no está activado (tecla display) el relay se vuelve a desactivar, pero la luz de standby siempre debe estar ahí, en cambio para este caso nada de eso que describí se cumplía y por eso digo muerto.

Ya procediendo a buscar la falla empecé por la fuente y lo primero fue revisar si el pequeño transformador de standby generaba corriente alterna en su salida y eso se cumplía, entonces lo siguiente era verificar ese mismo voltaje pero después de la rectificación y es acá donde ese voltaje rectificado adopta el nombre de EVER10V (siempre 10 voltios), lo cual significa que esa tensión siempre debe permanecer con 10 voltios sin importar si el aparato esta encendido o apagado.

Y acá es donde se centra la historia de hoy, porque ese voltaje EVER10V lo encontré reducido casi a la mitad, ya que entregaba solo 6.5 voltios, entonces al encontrar ese valor hizo que yo ya no me desviase del renglón, pues para mi era obvio que toda la causa de inactividad del aparato provenía de ahí.

La siguiente prueba fue verificar si ese voltaje se reducía por alguna causa en la misma fuente o fuera de ella y saberlo era muy fácil, solo bastó con desconectar el conector CN907 por el cual salen los voltajes de la fuente hacia la mainboard y con esos cables aislados el voltaje de EVER10V apareció pero con 12 voltios y daba ese valor porque no había ninguna carga que alimentar, obvio.

Esa prueba me daba a entender que la reducción de voltaje estaba en otro lado, o sea fuera de la fuente, ahora había que revisar más a fondo pero con diagrama y lo primero con que me encontré fue con el transistor Q212 el cual forma parte de un grupo de tres transistores que se encargan de regular y reducir a 4 voltios los 10 voltios provenientes de la fuente, pero en el colector de Q212 solo salían 1.9 voltios, por tanto lo medí y todo bien.

Al soldarlo de nuevo dejé sin conectar a su colector y luego conecté el equipo a la corriente, después de eso el voltaje EVER10V volvió y por el colector salió un voltaje superior a 4 voltios, casi siempre las pruebas de desconexiones como esta me sirven para saber si voy por el camino correcto, pues al observar que el voltaje regresó con el colector aislado me hizo determinar que debía seguir adelante sobre esa misma línea porque mas adelante obviamente debía estar la causa.

Por tanto seguí la línea del colector de Q212 y me encontré con un diodo doble (dual) D213 tipo transistor smd, también lo probé sin sacar y no me pareció malo, hasta el momento yo no había logrado determinar que componente era el que hacía que ese voltaje se redujera, pero hoy había otro detalle, y ese detalle era que la línea que yo venía siguiendo se hizo doble por culpa del diodo dual D213, entonces hoy había que dar seguimiento a dos líneas.

Sin dudar mucho decidí dedicarme a la línea que alimenta la memoria EEPROM y el microprocesador (método, corazonada o práctica), pero andar por ahí me asustaba porque de encontrar que el micro era el malo, significaría que mi trabajo sería en vano pues no tendría reparación.

Entonces continué con mi método de desconexión + prueba de voltaje, y para asustarme menos empecé desconectando el pin 8 de la EEPROM y el voltaje continuaba defectuoso, volví a soldar ese pin y continué con calma buscando que puente aislar y encontré a JW410 que conecta con el pin 62 (VCC) del micro, lo desconecté y seguía igual, ya me empezaba a desesperar, pero este método siempre me da buenos resultados y no me iba a salir del renglón.

En todo lo que estaba haciendo de desconectar puentes asociados a la línea yo mismo me cuestionaba del porqué empecé inversamente, pues a la salida del diodo doble o dual debí empezar a desconectar el primer puente que me encontrara, y como ya leíste te puedes dar cuenta que empecé de atrás para adelante, entonces cuestionarme eso, hizo que me regresase a buscar un puente en una de las salidas del diodo y encontré dos.

Pero a mi me interesaba el que lleva alimentación al micro y ese es el puente JW194 (Jumper Wire) entonces lo desoldé de una punta y en efecto la idea inicial de que esa línea (de las dos) tenía que seguir fue acertada, porque al hacer eso, el voltaje EVER10V apareció correcto y por los cátodos del diodo dual salían 3.3 voltios, por unos escasos segundos me preocupé y me dije: ¡no puede ser… el micro no sirve!

Pero siempre los recuerdos de casos anteriores vuelven en el momento apropiado y es algo que me ha pasado varias veces, entonces había que poner en practica lo aprendido en otras ocasiones, por tanto volví a conectar el aparato con el puente aun desconectado de una punta, le medí voltaje al puente y ahí estaban los 3.3 voltios, entonces con la misma punta del tester uní el extremo desconectado del puente con el circuito impreso que va al micro.

Cuando hice eso observé que los 3.3 voltios se mantuvieron y de inmediato se escuchó el relay en la fuente, también la demostración en la pantalla del aparato apareció y obviamente el led rojo de standby estaba encendido, soldé el puente nuevamente, conecté y encendí el aparato para encontrarme que trabajó a la perfección con todas sus funciones, ¡que bien me dije… otra vez me dio resultado el truco!

Esto de resolver este tipo de casos uniendo dos puntos lo califico como un truco pues es algo que me ha funcionado varias veces en Sony, en mi humilde opinión pienso que el micro se queda como hibernando y bloquea su alimentación, pero con el puente aislado, yo llego a la conclusión que lo despierta porque el voltaje llega a su máximo (3.3 voltios) y al estar en su máximo valor se lo aplico al micro haciendo la unión (tipo cortocircuito) con la punta del tester y no tiene otra que despertar, esto no es hablar técnicamente pero la idea es que puedas entenderme.

Espero que hallas comprendido lo que intenté explicar, pues siento que me costo un poco desarrollar este tema, y para terminar no me puedo ir sin dejar el enlace al diagrama del HCD-GT111 para que lo descargues completamente gratis, hasta pronto.

HC-RG590 se proteje con eject (se apaga)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Wed, 4 Jun 2014 15:03:00 -0600

La falla de hoy la describo como algo fuera de lo común (al menos para mi), pero no por la falla en si, sino por la forma de como se comportaba cuando llegó.

Recibí un equipo de sonido Sony modelo HCD-RG590 que al conectarlo reaccionaba normal, poniendo su demo en pantalla y al encenderlo lo hacía bien pero pasados unos 5 segundos aproximados ponía eject en pantalla y se apagaba.

Esta falla suele ser muy común, pero este caso en particular tenía un comportamiento diferente a todas las fallas similares a esta que he reparado con anterioridad, porque después de varias pruebas pude percibir que las caseteras estaban completamente inactivas, ya que no se escuchaba que los mecanismos hicieran ningún movimiento (ruido).

Obviamente un mal funcionamiento o inactividad en caseteras se traduce en la activación de una protección en el circuito integrado microprocesador del equipo de sonido, con lo cual se presenta el error “eject” en la pantalla para luego apagarse o quedarse en standby.

Cuando desarmé y probé, terminé de confirmar visualmente la inactividad del motor y los solenoides, por tanto saqué las caseteras, y no encontré nada raro, revisé conexiones y todo bien, volví a colocarlas en su lugar, probé nuevamente pero la falla seguía intacta.

Cuando un motor no trabaja, en lo primero que se debe de dudar es en la alimentación (voltaje), o mejor dicho cuando esto pasa se puede deber a que no le llega voltaje al motor.

Con la hipótesis de ausencia de voltaje, lo primero que pensé fue en revisar la tarjeta principal (mainboard), pero a eso iba cuando me puse a pensar que talvez algún fusible de la fuente podía estar quemado, y acerté porque de los 6 fusibles que lleva encontré quemado a F907.

Lo sustituí por otro igual (3.15 amperios) pero cuando conecté a la corriente eléctrica de inmediato lo volvió a quemar, obviamente esto daba a entender que en alguna parte del recorrido de ese voltaje debía haber cortocircuito en cualquier componente.

Suponiendo un cortocircuito en esa alimentación, no quedó otra que dar seguimiento a las dos líneas AC4 (pines 3 y 4 del conector CN907), pues en una de ellas se sitúa el fusible involucrado.

Para facilitar las cosas le di seguimiento con el diagrama a las líneas involucradas y fui a parar hasta un grupo de 8 diodos rectificadores en la tarjeta principal (main board), los cuales surten de 12 voltios a dos reguladores TA7809, esos reguladores alimentan con sus 9 voltios a varias secciones, entre las cuales esta la alimentación para caseteras (lo que a mi me interesaba).

Sin sacar ni un diodo los medí con el tester digital y encontré dos que medían como alambre, o sea completamente unidos o en cortocircuito, para medirlos en forma apropiada mejor los saqué de ahí, y en efecto estaban en corto (0 ohmios), esos diodos son el D011 y D012, ellos rectifican la tensión positiva para el circuito integrado regulador IC011.

Los sustituí por otros buenos, puse otro fusible, conecté y el fusible ya no se quemó, de inmediato se escucho que las caseteras hacían sonidos típicos de engranajes moviéndose a causa del motor y solenoides, encendí desde la parte frontal y todo trabajó a la perfección, ya no volvió a aparecer la lectura “eject” en la pantalla.

Puedo afirmar que eso ya es una falla solucionada, pero es la primera vez que resuelvo una falla de este tipo, causada por un cortocircuito en alimentación, pues por lo general casi siempre las había resuelto por problemas mecánicos en caseteras y por eso mismo al principio de este articulo califiqué esta falla como algo atípico, a muchos talvez ya les pasó, pero a mi hasta hoy.

Para terminar… a continuación dejo el enlace para el diagrama de los equipos de sonido Sony HCD-RG490 y HCD-RG590 para que lo descargues completamente gratis.

Sony KDL-32BX330 lo dañó un cortocircuito

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 15 May 2014 09:41:00 -0600

Hace ya unos 3 a 4 meses tuve la oportunidad de reparar un tv con pantalla LCD de 32 pulgadas marca Sony, con modelo KDL-32BX330.

Dicho tv LCD llegó a reparación porque en la casa del cliente hubo un cortocircuito en la instalación eléctrica, y eso es lo que me contó él.

Obviamente y sin lugar a duda el cortocircuito causó que el televisor se dañara, por tanto la falla que generó el problema eléctrico fue que se quedó si encender, puedo decir que quedó completamente muerto porque al probarlo ni su led de standby encendía.

En la revisión encontré el fusible quemado o abierto, entonces al ver eso imaginé que en el primario debía haber algún componente en corto, entonces sin extraer ningún componente, hice mediciones en esa zona y todo parecía correcto, entonces decidí colocar otro fusible y probar, pero solo bastó conectar el televisor a la corriente para que lo volviera a quemar.

De nueva cuenta hice otra revisión al primario (sin extraer nada) y todo me seguía pareciendo correcto, por tanto en esta otra oportunidad me dirigí al secundario para revisar varios componentes y aun no encontraba nada extraño.

En la placa de la fuente también va incorporado el circuito inverter (inversor) y como todo parecía bien en la fuente me desvié al inversor, entonces sin extraer, medí dos transistores MOSFET, los cuales se encargan de hacer el switcheo o conmutación de la corriente continua proveniente de la fuente y convertirla a corriente alterna para el transformador que alimenta las lámparas CCFL del backlight.

Se trataba de dos transistores MOSFET, y sus números eran NDF10N60ZG y los encontré completamente unidos o en corto, pero como casi siempre sucede en mi país, estos dos transistores se buscaron por su número exacto y no habían, pero un vendedor me ofreció otros con números similares, a lo cual yo dudé si comprar o no, pero por fin los compré y sus números son P10NK60ZFP.

Entonces… antes de soldarlos en la placa, me puse a buscar las hojas de datos (dataheets) para comparar sus características y me di cuenta que son muy similares… mas no iguales, por tanto decidí probarlos bajo mi propio riesgo.

Cuando ya todo estaba en su lugar conecté el televisor y esta vez ya no se quemó el fusible, pero en cambio si encendió el led de standby y al dar la orden de power el tv encendió correctamente con todas sus funciones en perfecto estado, lo probé un buen rato desarmado para monitorear el calentamiento de esos transistores y era muy leve el calor que percibí.

Tapé el televisor y lo puse a prueba casi un día completo y no hubo ningún percance, por tanto quedé convencido que los transistores con número P10NK60ZFP fueron un buen reemplazo de los NDF10N60ZG y con eso lo daba como una falla resuelta, ya pasaron varios meses y no hubo queja alguna, espero que el dato te pueda servir, hasta pronto.

RCA 19T61A no enciende (led destella)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Tue, 6 May 2014 09:29:00 -0600

La semana anterior llegó a reparación un tv LCD marca RCA modelo 19T61A con falla de encendido.

Los detalles que observé cuando lo conecté fue que el led de standby encendía brevemente por un segundo aproximado y se mantenía apagado por otros 5, mejor dicho… el led hacía intermitencias con lapsos de 5 segundos.

Cuando traté de encenderlo desde su botón power en la parte lateral, no obedeció y continúo haciendo sus intermitencias en el led de standby, a lo cual procedí a desarmar.

Al tenerlo abierto, hice la revisión visual rutinaria y de inmediato pude notar que en la fuente habían tres capacitores electrolíticos levemente inflados y con evidencias de haber derramado su liquido interno.

Seguí observando y encontré otros dos capacitores en similares condiciones situados en la tarjeta principal (main board) relacionados con la amplificación de audio, pero también encontré otro capacitor un poco inflado en la pequeña tarjeta del circuito inversor (inverter).

Con ese último ya eran seis los capacitores a sustituir y pensé que eso debía ser todo pues es muy común que en este tipo de tvs LCD los capacitores se averíen con mucha facilidad ¿Será la mala calidad de los componentes modernos? ¿Serán los rangos de temperatura estipulados en el capacitor que no son adecuados para su funcionamiento en dichos televisores? ¿Serán muy bajos los rangos de voltaje a soportar por estos capacitores en estos tv? o ¿será todo intencional debido a la famosa obsolescencia programada?

En fin… todo se resume en saber que todo lo que se fabrica en el presente trae una fecha de caducidad muy corta, obviamente ya sabes eso y no estoy descubriendo la aspirina ¿verdad?

Entonces creí que toda la falla se debía a esos capacitores y decidí sustituirlos, por lo tanto los mandé a comprar, pero la verdad en mi interior no estaba del todo satisfecho, entonces me puse a revisar el secundario de la fuente con mas detalle y encontré algo que me sorprendió, y me sorprendió porque en la revisión visual no pude ver que el circuito integrado TL431 (regulador ajustable) estaba explotado.

A ese circuito integrado en forma de transistor le hacía falta un pedazo, y cuando lo saqué se le desprendió una pata, obviamente estaba inservible, esto me hizo pensar que los capacitores se inflaron y casi llegaron a explotar debido a que la fuente debió aumentar su voltaje en la salida por la falta de regulación.

Entonces cambié los seis capacitores y el circuito regulador TL431, y con algo de miedo probé el tv porque no sabía si el aumento de voltaje en la fuente había hecho más daños en otra sección y en efecto mis miedos no fueron por gusto porque a pesar de que el televisor encendió correctamente con buena imagen y correcto manejo de sus funciones el único detalle o falla que presentó es que no daba sonido.

Por cualquier cosa antes de buscar una falla, decidí entrar al menú con la idea de que pudiese haber alguna desconfiguración de audio, pero todo estaba bien, entonces ahora si tocaba buscar una falla.

Probé bocinas, voltaje de alimentación al circuito integrado de salida de audio SA7454 y también comprobé que la señal de audio llegase a los pines 1 y 9 (entradas) de dicho circuito integrado; pero de esas tres pruebas todo andaba bien, por tanto el diagnóstico apuntaba a que el SA7454 no servía.

Lo busqué para comprarlo y no lo encontré en la tienda, entonces y como había prisa por parte del dueño me puse a revisar detalladamente sus pines en la placa y me di cuenta que de 18 pines que trae dicho circuito solo se utilizan 9, entonces al darme cuenta de eso, pensé que no sería complicado conseguir otro circuito con otro número para adaptarlo, pues el datasheet da toda la información para saber que hacer

A empezar a investigar iba… cuando de pronto me acordé de un tv LCD Coby modelo TF-TV2224, que tengo desde hace mucho tiempo con el microprocesador dañado, entonces de inmediato y cruzando los dedos (sentido figurado) deseé que dicho televisor tuviera ese circuito integrado.

Lo desarmé… y efectivamente tuve mucha suerte porque el circuito integrado SA7454 ahí estaba, entonces lo saqué y lo coloqué en la otra placa y el resultado fue el esperado porque el sonido volvió al televisor y por mi parte evité adaptar otro circuito integrado, hasta pronto.

HCD-GNX60 no enciende pantalla (display)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 24 Apr 2014 14:12:00 -0600

Hoy explicaré la solución a una falla en un equipo de sonido Sony modelo HCD-GNX60 el cual traía múltiples problemas, entre los cuales había cuestiones mecánicas como las tapas de las caseteras que no cerraban, una perilla quebrada, cambio de todos los botones de la parte superior (eject, disc skip, disc 1, 2 y 3) mantenimiento al mecanismo de tres CD´s y “pantalla apagada”.

En efecto, este equipo de sonido trabajaba muy bien… por lo menos en radio, pero no era posible visualizar nada en su pantalla, solo se veía que encendían los leds de los botones, únicamente se podía operar a ciegas, o sea… si se quería sintonizar alguna emisora en especial de radio era muy complicado hacerlo ya que la frecuencia no se podía ver y así sucedía con todas las funciones.

Lo obvio para mí… en base a mis experiencias, fue pensar en cosas que suelen pasar muy a menudo en este tipo de fallas y las voy a diferenciar en dos puntos.

1- Soldaduras frías en pines de filamento F1 y F2, ubicados a los extremos del display (visualizador o pantalla)

2- Interrupción del voltaje alterno que alimenta el filamento, ya sea por soldadura fría en cualquier parte de su trayectoria desde el transformador hasta la tarjeta frontal (panel board) o por algún circuito impreso roto.

Entonces, actuando en coherencia con lo que acabo de decir hice una revisión visual y no observé nada en cuanto a falsos o soldaduras frías, pero para terminar de confirmar eso, conecté el equipo y manipulé las placas o sea las moví un poco para ver si el display encendía pero no pasó nada.

Después de esas pruebas, venía la revisión de voltaje en filamento el cual sale directamente de dos pines del transformador, llamados VF, entonces medí en la salida del conector CN1213 y también en los extremos de la pantalla y en los dos lugares encontré 4.7 voltios de corriente alterna, por último y para terminar con estas pruebas medí al propio filamento en escala de ohmios, obviamente desligándolo del circuito impreso y estaba correcto, pues midió 4.2 ohmios.

Pero pasa que un display no solo depende de una tensión para filamento, pues también necesita un voltaje muy importante para que el fósforo (de cualquier color) que recubre a cada caracter se ilumine cuando así lo requiera la función que se esté ejecutando en el aparato y este voltaje es llamado VKK en el circuito integrado que controla el display, pero en diferentes puntos del recorrido también es llamado VP, -VG y VG

Dicho voltaje es generado en el transformador y regulado en su misma tarjeta para los modelos HCD-GNX60, HCD-GNX70 y HCD-GNX9900, con el diagrama noté que deben de salir -35 voltios regulados desde el punto VP hacia VKK y lo que encontré fue -6.85 voltios (muy reducido), obviamente con ese dato me sentía mas ubicado o cercano a resolver la falla.

Ahora tenía que averiguar porqué el voltaje estaba tan reducido, pero siempre suelo pensar varias cosas a la vez (así somos lo técnicos) y pensé ¿Será la alimentación? ¿Será un cortocircuito en la salida? ¿Será la regulación?

En ese mismo orden de interrogantes revisé la alimentación (entrada) y encontré como -38 voltios, ahora había que detectar si había algún cortocircuito en salida, entonces probé desconectando o aislando el pin VP del conector CN1213 y el voltaje de -6.85 voltios se mantuvo, o sea que no aumentó a -35.2 voltios estando aislado del circuito, las dos pruebas anteriores indicaban que la reducción de voltaje se debía a algún problema en la regulación.

¿Y porqué? Pues porque era muy obvio que al entrar -38 voltios y con la salida aislada del circuito el voltaje que establece el diagrama en -35.2 voltios no apareció, pues solo salieron los mismos y reducidos -6.85 voltios, esto daba a entender que en la regulación se perdía el resto de voltaje que debía salir, entonces había que averiguar porqué.

Era muy fácil averiguarlo, porque la regulación está compuesta por un transistor, un diodo zener, dos capacitores y tres resistencias, entonces sin sacar medí las resistencias y todo bien, saqué el transistor y estaba bueno, con eso era obvio que debía de ser el diodo zener de 36 voltios (D1264), entonces lo saqué medí y en efecto estaba malo, por tanto lo sustituí por uno de tamaño normal porque el original es muy pequeño (smd).

Al cambiar el diodo D1264 el voltaje fluyó con -31.8 voltios (el diagrama dice mas) lo cual fue suficiente para que la pantalla o display volviese a trabajar, pero… surgió otro detalle ¿Qué detalle? Simple y sencillamente en el display salían varios segmentos completamente iluminados lo cual no es correcto (ver 2da imagen)

La verdad no sabía que hacer y en un instante lo primero que se me ocurrió es que el circuito integrado IC902 (control de display) en la placa panel board era el causante o mejor dicho pensé que se había dañado, pero eso solo era una suposición nada más y no me iba a quedar con la duda, por lo tanto me puse a verificar algunos voltajes en esa placa.

Pero mucho antes, cuando estaba dándole seguimiento con el diagrama a la falla de alimentación de VKK en la tarjeta frontal (panel board) me di cuenta que dicho voltaje no llegaba solo al pin 48 del IC902 (MB90M407PF-G-144-BNDE1), pues también habían tres derivaciones hacía los emisores de tres transistores, entonces como ya tenía memorizado eso… lo que hice fue ir directo a medirles voltaje a los tres transistores, pues todos ellos debían tener voltajes similares.

Medí los tres y solo uno me dio valores completamente diferentes (todos positivos) y se trataba de Q902 pues daba:

Base = 2.5 V, Colector = 4 V y Emisor = 1.4 V

Normal debe medir según diagrama:

Base = -34.6 V, Colector = 4.1 V y Emisor = -34.6 V

Al ver eso pensé que el pin 95 del circuito integrado IC902 estaba haciendo algún corto, pues en ese pin deben haber -34.6 voltios el cual va conectado directamente a la base de Q902 y por tanto me puse a observar y revisar, no vi nada pero aún me quedaba sacar al transistor Q902 para medirlo, pues a pesar de la medición de voltaje anterior, yo aún no lo consideraba del todo culpable, pero me equivoqué porque al medirlo, lo encontré en corto.

Lo sustituí de una placa similar que tengo por ahí y con eso quedo la falla resuelta, con el transistor en buen estado los segmentos se apagaron y solo encendían cuando debían hacerlo, el diagrama para este HCD-GNX60 lo puedes descargar gratis entrando al enlace, hasta pronto.

Fallas comunes equipos de sonido Sony

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Tue, 25 Mar 2014 09:43:00 -0600

Un día de estos cuando revisaba comentarios que algunos lectores hacen en los temas del blog, puse atención en algo muy repetitivo que hace tiempos venía observando pero que nunca se me había ocurrido documentar, pues solo leía, respondía y lo trataba como algo normal.

Sucede que a menudo recibo preguntas sobre fallas en equipos de sonido Sony, y he notado que ya escribí sobre muchas de ellas, las cuales considero que son fallas comunes de Sony y que puedes encontrar muy fácilmente si usas el buscador del blog o te vas directo a la sección de categorías en donde mantengo un cierto orden para facilitar las cosas.

Lo que a continuación verás será una breve explicación con varios enlaces a temas en donde podrás profundizar más sobre casos similares que pueden servirte de ejemplo o como algo directo a la solución de alguna falla en específico.

Protección

Manifestaciones como protect push power o solamente protect, la luz de standby parpadea sin parar, no pasa de la luz de standby, el aparato enciende y se apaga de inmediato y muchas más

Acá lo que sucede es que el equipo de sonido se está protegiendo y lo más tradicional suele ser que alguno o algunos de los circuitos de salida de audio esté en corto y por tanto debe de sustituirse, pero una falla así no es un cheque en blanco para decir con seguridad que uno de esos circuitos es el malo y para ello hay que hacer varias pruebas.

La culpabilidad de una falla así: la puede tener una bocina en corto, un cable de bocina mordido por alguna rata que dejó topando los alambres, alguna soldadura fría, alguna resistencia abierta o desvalorada, falla en el mismo circuito de protección (el vigilante le digo yo), falla en el micro, falla con el ventilador (fan, cooler, abanico o como te guste) y otras más.

Teclas o botones bloqueados

Es muy común encontrar preguntas en las que dicen: mi equipo de sonido Sony solo funciona con el control remoto pero esta bloqueado de los botones, intenté aplicar reset y no resultó.

En otra dicen lo mismo pero de diferente forma: mi equipo de sonido Sony no responde a los controles del panel solo opera con el control remoto.

Otra más… Mi equipo de audio Sony trabaja correctamente con control remoto, pero las teclas están como locas porque cuando doy una orden ejecuta otra y algunas veces no hacen nada, ojo en este caso… pues muchos piensan que la solución es aplicar un reset, pero en realidad no es así.

En fin… son muchas formas de describir una falla de botones, pero he observado que muchos creen que se trata de un bloqueo de software que fue ocasionado por alguna manipulación inadecuada de las funciones del aparato y piensan que para solucionarlo es suficiente con efectuarle un reset o reinicio.

Pues no… por lo general esa falla es debida a que los botones sufren de deterioro, ya sea por el poco uso o por el uso excesivo de ellos, pues estos switchs se ensucian ocasionando diferentes disturbios, como por ejemplo no obedecer a ninguna orden porque sus contactos no conducen, no obedecer a ninguna orden porque van conectados en serie y alguno de ellos esta en conducción ya sea por humedad o por suciedad y por tanto con uno que esté conduciendo, ninguno de los restantes botones hará su función y por eso es que se dice bloqueo

Como técnico me gusta saber cual o cuales de los botones son los responsables de la falla, pero si eres práctico lo recomendable es cambiarlos todos, porque puede ser que lo dejes trabajando perfectamente, pero también puede ser que los botones viejos que no se cambiaron puedan empezar a fallar en un futuro cercano y por tanto ese aparato puede regresar al taller como una garantía, tu decides.

Eject y Mecha Error

Estas fallas también suelen ser comunes y por tanto trataré de dar una idea sobre que cosas se ven involucradas en cada una y empiezo por decir que cuando en un equipo de audio Sony te aparece la lectura Eject en pantalla y el aparato casi de inmediato se apaga indica que tienes una falla en caseteras, principalmente su mecanismo, como una faja, un engranaje, un problema de alimentación u otro.

La falla de Mecha Error también la califico como frecuente, porque ya he reparado varias así, pero primero… ¿Qué significa Mecha Error? Pues esas dos palabras significan Mechanism Error lo que en español se dice Error de Mecanismo por tanto ya sabiendo eso, solo te puedo decir que el mecanismo involucrado es el mecanismo de CD

Hay ciertas variantes que pueden causar este error como un mecanismo desajustado o fuera de tiempo, alguna pieza plástica rota, mecanismo mal armado por alguien que no sabe y otros más, solo hay que conocer el funcionamiento de estos mecanismos para detectar la causa del problema.

Trabaja normal pero sin sonido

Esta falla suele ser común y por lo general el equipo de sonido viene de antemano con algún problema como falla en mecanismo, no enciende o cualquier otro defecto; pero resulta que le trabajamos y logramos reparar la falla, luego cuando debemos probar el funcionamiento del equipo nos fijamos que en la pantalla hay movimiento de luces como que todo estuviera normal pero en las bocinas no sale sonido porque el relay se mantiene desactivado.

Pues la mayoría de veces que he tenido una falla así en esta marca se ha tratado de alguna soldadura fría, un error mío o un error de otro técnico y todo porque en la sección en donde va el yack para audífonos queda despolarizado, o mejor dicho el yack de audífonos queda sin conexión a tierra ya sea por un tornillo ausente o una soldadura fría, pero mejor entra al enlace anterior para que puedas ver un ejemplo.

Conclusión

Todo lo anterior trata sobre aconsejar y recomendar “algunos” de los diversos temas que tengo escritos en el blog sobre Sony, pues cada tema enlazado habla en detalle de cada caso y pienso que no es necesario volver a escribir sobre ello porque eso sería redundar.

Por tanto aclaro que muchas fallas similares llegan al taller y obviamente no las documento en el blog porque sería inapropiado llenar de temas similares o repetitivos, entonces lo que puedo decir es que uses el buscador, que si cuentas con alguna suerte puede ser que lo que buscas ya lo tenga escrito, hasta pronto.

Método, análisis y práctica en reparación electrónica (un ejemplo).

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Wed, 5 Feb 2014 08:48:00 -0600

La semana anterior tuve la oportunidad de reparar un televisor con chasis genérico marca Leader modelo CT2132 con una falla que aparentaba estar muy complicada, y sin embargo la solución fue muy rápida, pues solo requirió la medición de unos cuantos voltajes y la desconexión de una resistencia.

La falla que presentaba era que costaba hacerlo encender y cuando encendía se portaba extraño, pues lo hacía con una franja horizontal (lado a lado) bastante reducida, lo cual parecía una falla vertical, pero casi de inmediato esa franja aumentaba al tamaño real de la pantalla y el canal sintonizado se veía muy borroso como con falla de AGC, pero también lo borroso paulatinamente cambiaba y se normalizaba.

Ahora bien… después de todo lo que dije sobre encogimiento vertical y falla de sintonía, como una falla extra, en la imagen se podía ver un corrimiento, el cual puedes mirar en la segunda fotografía, además es muy valido si en algún momento piensas que la falla en su totalidad podía ser causada por soldaduras frías, pero no era así.

Análisis y práctica

Al poner todos esos detalles en mi mente y unirlos salió una conclusión… pero no definitiva, y por lo tanto le llamo hipótesis, pues lo que supuse es que tenía que haber alguna deficiencia de voltaje, principalmente en el circuito integrado de chroma o jungla que tiene el número TB1238AN.

Digo análisis y digo práctica porque al juntar todos los datos observados llegué a una respuesta en base a esos dos términos, pero no una respuesta concreta sino una respuesta hipotética porque todo lo analizado solo son conjeturas que se tienen que comprobar en las pruebas para determinar si es correcta o no la idea.

Método

En fin… la idea estaba pintada en mi mente y no se iba a borrar tan fácil, por tanto medí todos los voltajes del secundario incluido el B+ en busca de alguna anormalidad y así fue, porque de las cinco salidas de voltaje, solo una me pareció extraña, y todo porque tenía un valor relativamente bajo según mi apreciación, pues no acostumbro encontrar 7.3 voltios en una salida de fuente de tv.

Otra vez analizando… pensé que talvez era bajo porque pudiese ser solo para alimentar al microprocesador, mantener voltaje en botonera y receptor del control remoto, en resumen son 5 voltios para standby, por tanto esos 7.3 voltios me parecían apropiados para obtener los 5 voltios con un regulador adecuado.

Pero eso de que me pareciese dentro de lo correcto no significaba que yo iba a aceptarlo, entonces seguí el circuito impreso para verificar que componentes encontraba en el camino y casi de inmediato encontré un tropiezo (sentido figurado) muy grande y significativo.

En forma jocosa digo tropiezo pero no es así, pues se trataba de un circuito integrado regulador de 9 voltios con número L7809CV, si aun no has entendido déjame decirte que es ilógico que un circuito regulador de 9 voltios esté situado en una alimentación por debajo de lo requerido para su entrada, es obvio que para que ese circuito trabaje y regule los 9 voltios debe tener en su entrada un voltaje superior a 9 y en este caso recibía 7.3 y salían 6.4 voltios

Con lo dicho, hice una prueba más… y fue aislar del circuito impreso a esa salida de la fuente, desconectando la resistencia R558 para medirla sin carga y encontré 11 voltios que lentamente aumentaba… lo vi llegar hasta 13.5 voltios, pues eso no me pareció correcto.

Por tanto, observar un voltaje que aumentaba paulatinamente me dio a entender que el capacitor C557 de 470uF x 25V de esa salida debía estar malo, entonces sin tanto protocolo decidí sustituirlo y después de cambiarlo medí voltaje en el cátodo de VD553 y encontré 12.1 voltios muy estables, encendí el televisor y todo trabajó correctamente, obviamente esto ya pasó a ser una falla solucionada.

En resumen

Como pudiste leer, hubo análisis, sirvió la práctica y se empleó un método de persecución de falla y obviamente el uso de la lógica, también hubo mucha razón cuando pensé que el circuito jungla pudiese estar mal alimentado, pues los 9 voltios del regulador L7809CV son para alimentarlo pero solo recibía 6.4 voltios, lo cual no era suficiente y por eso su comportamiento era errático.

Una falla puede parecer muy difícil o complicada, pero talvez no lo sea, entonces lo recomendable es analizar y comparar con experiencias anteriores que de algo han de servir… además, tratar de ser metódico, pues mi método preferido es guiarme por voltajes, ya que la medición de componentes es muy desgastante (aburrida) y poco analítica.

Para terminar… a continuación dejo un enlace a una publicación reciente de Anotaciones Electrónicas en donde dejé algunos apuntes para este televisor Leader CT2132 y los datos de EEPROM para que los descargues gratis, hasta pronto.

HCD-GT55 Over Current Protect Push Power (falla USB)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 9 Jan 2014 14:39:00 -0600

Este tema tratará principalmente sobre una falla USB en un equipo de sonido Sony, modelo HCD-GT55, el cual llegó al taller porque no encendía y lo único que hacía era que su led rojo de standby no dejaba de parpadear y no obedecía la orden de encendido.

Hice las pruebas pertinentes para tal caso y el resultado que obtuve fue que el circuito integrado de salida de audio para subwoofer STK404-130S estaba haciendo cortocircuito entre los pines 10 (-VCC) y 13 (OUT), pues obviamente al salir voltaje (negativo para este caso) por la salida el equipo debía protegerse y por tanto no encendía.

Ese circuito integrado se encarga de amplificar el audio para la bocina de subwoofer, entonces lo compré, coloqué y el equipo de sonido volvió a su correcto funcionamiento, pero antes de continuar déjame recomendarte leer otro tema en el cual está involucrado el mismo STK404-130S en donde conocerás un importante detalle, para que evites cometer el error de hacer un mal diagnóstico y gastar por gusto.

Ahora bien, después de la explicación anterior debo decir que el cliente con anticipación me dijo que su equipo de sonido tenía una falla en el lector de USB, entonces él me encargó que se lo reparase también, a lo cual yo le dije que haría el intento.

El cliente no me detalló a profundidad la falla, solo me dijo que su equipo no leía memorias USB, pero… no era necesaria una explicación detallada pues bastaba con apretar el botón para la función USB y de inmediato aparecía en pantalla “Over Current Protect Push Power”.

Primera vez que enfrento una falla así… pero ver la lectura Over Current (sobre corriente) en pantalla, de inmediato me impulsaba a concebir la idea de un cortocircuito en alguna parte de la sección.

Aunque trabajarle a la tarjeta encargada de procesar los datos (música) de memorias USB en este modelo no es muy fácil porque va ubicada en la parte inferior del mecanismo de CD´s, y por tanto la quité de ahí para facilitar la medición de voltajes.

Lo primero fue verificar si salía voltaje de alimentación hacia el conector de entrada USB, específicamente en el punto llamado VBUS en el cual debe haber 5 voltios y encontré 4.8 voltios, al ver ese voltaje no le tomé mucha importancia porque lo consideré dentro de los límites.

Continué las mediciones de diferentes formas en algunas partes de la placa pero todo me parecía normal y no entendía por donde atacar dicho problema, hasta que se me ocurrió desconectar el cable del conector CN802 en la plaquita, ese cable es el que lleva alimentación por medio de GND y VBUS (5V) al conector USB, también ese cable lleva el bus de transmisión de datos DATA + (D+) y DATA - (D-) para la lectura de datos, específicamente música para reproducir.

Entonces… acabo de decir que se me ocurrió desconectar ese cable, y sucede que cuando encendí el equipo de sonido en la función USB ya no apareció la lectura “Over Current Protect Push Power” y lo hizo normalmente, entonces para comprobar si esa desconexión era la responsable de la mejoría, procedí a conectarla de nuevo sin apagar el aparato y al instante apareció de nueva cuenta esa lectura en pantalla.

Obviamente esa prueba indicaba que la falla estaba situada en la placa que va en el frente del aparato, específicamente en la parte inferior (audífono, audio R y L, USB, micrófono y nivel de micrófono) entonces procedí a desarmar para llegar hasta esa parte.

Cuando tuve en mis manos esa placa me puse a observar los circuitos impresos y no vi nada anormal, revisé el cable, lo desoldé, lo medí y nada que me indicara un corto, entonces lo volví a soldar y me puse a revisar el diagrama para darme cuenta que los únicos componentes que lleva son dos capacitores en paralelo, uno electrolítico y el otro de cerámica, entonces dudé del electrolítico y sin importar su medición yo estaba dispuesto a sustituirlo, pues la falla debía estar por ahí.

A sacarlo para sustituirlo iba cuando se me ocurrió hacer una medida que era la primera que hubiese hecho desde un principio y no se porqué la había omitido y obviamente cuando se cree que existe un cortocircuito dicha medición esta calificada como algo básico, pero tener en la mente muchas cosas como trabajos pendientes y cosas personales hacen que existan distracciones, aunque eso lo considero normal en los humanos pues no somos maquinas.

La prueba a la que le digo básica es muy sencilla, y solo se trata de medir en escala de ohmios los puntos de alimentación GND y VBUS, entonces al hacerlo encontré un valor de 26.5 ohmios, obviamente ese valor no es un cortocircuito completo, pues un cortocircuito optimo debe ser 0 ohmios, pero 26.5 ohmios es un valor bajo y representa una carga en la alimentación, pero el sistema lo interpreta como un corto y por tanto expone en la pantalla la lectura de protección.

Ahora que había encontrado una buena pista a seguir, decidí sacar el condensador electrolítico C827 pues es más fácil porque el otro capacitor C828 es muy pequeño (smd) entonces volví a medir los puntos GND y VBUS, y volví a encontrar los 26.5 ohmios, pues esto quería decir que el capacitor cerámico de montaje superficial debía estar malo.

Extraje dicho capacitor, lo medí y resulta que el era el responsable pues medía los 26.5 ohmios, obviamente poner uno igual no era factible porque son tan pequeños que en su cuerpo no traen impreso su valor y por tanto busqué uno de tamaño regular (ver imagen) por supuesto de 10 picofaradios tal cual indica el diagrama, lo puse, armé de nuevo, probé el equipo y ya no apareció el mensaje de protección en pantalla.

Puse una memoria USB en la entrada (conector) y de inmediato me di cuenta que leyó la información, di play y reprodujo correctamente, con estas pruebas daba como cerrado el caso o mejor dicho lo daba como una falla solucionada.

Espero que esta experiencia te pueda servir de ejemplo en algún caso similar o igual en estos equipos de sonido, por hoy solo me queda dejarte el enlace para la descarga gratis al diagrama de los modelos HCD-GT22, HCD-GT44 y HCD-GT55, hasta pronto.

Televisor Led Konix KT-19LE92-R no enciende

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Fri, 27 Dec 2013 11:05:00 -0600

Hoy hablaré sobre como reparar un tv led Konix, modelo KT-19LE92-R de tecnología LED pero realmente es un tv LCD con retro-iluminación LED (Backlight LED).

La falla que presentaba era que no encendía, solo mostraba la luz roja de standby en su parte frontal y al accionar el switch de power la orden no se ejecutaba, pues la luz roja se mantenía inmutable o intacta.

Al desarmar… lo primero fue revisar la fuente pero como aún no me era familiar tuve que extraerla para hacerle un pequeño estudio y resulta que dicha fuente solo genera 12 voltios, los cuales se utilizan para diferentes funciones y por tanto lleva varios reguladores en la tarjeta principal (Main Board) para repartir alimentación a todas partes.

La fuente también lleva integrado (lo normal) el sistema de control del Backlight LED (iluminación trasera con LED´s) por medio del circuito integrado BIT3251 el cual es activado desde la Main Board por una línea llamada BK/ON (Backlight On) y controlado por otra llamada ADJ (Adjust).

Pero observar que los voltajes de activación y control de ese sistema no llegaban después de accionar el botón power, todo me impulsaba a considerar que la falla se encontraba en la Main board porque esas dos funciones se generan desde ahí y por tanto fui a revisar esa tarjeta.

Obviamente lo primero fue observar y tratar de entender esa placa solo con verla (estudiarla un poco), ya que diagrama de este televisor no tengo y obtenerlo no creo sea tan fácil debido a la marca, pero no importa yo seguí adelante.

Puedo decir según mi análisis que la falla presentada era de ausencia de control del sistema, o sea… desde ese punto de vista se entiende que si existe voltaje de standby, pero la orden de encendido no es ejecutada y obviamente ninguna otra y por tanto digo que no existe control del sistema.

En busca de una respuesta a esa situación, me puse a verificar voltajes en las entradas y salidas de los circuitos reguladores que van en la Main Board que por cierto son varios (ver imagen), revisé voltajes a U2, U3, U4 y U5 de los cuales todo me pareció correcto menos los voltajes de U5, pero eso de decir todo correcto era solo una apreciación mía para ese momento.

El circuito integrado U5 es un regulador variable con número BM1117-ADJ (también U3 y U4) y da salidas de voltaje en su pin 2 en el orden de 1.5, 2.5, 3, 3.3 y 5 voltios dependiendo de los ajustes efectuados en su pin 1 (ADJ/GND), pero el circuito integrado U5 estaba fuera de esos parámetros, pues a el le entraban 1.5 voltios en su pin 3 y en su pin 2 salían 0.6 voltios.

Observar esos voltajes muy bajos o fuera de lo normal en su entrada y salida me llamó poderosamente la atención, entonces seguí la pista de la salida de ese circuito integrado y me doy cuenta que ese voltaje es el encargado de alimentar al microprocesador numero TSUMV36KU-LF, cuando me di cuenta de eso pensé lo peor, hasta pensé en tirar la toalla porque creí que el microprocesador era el malo y que debía tener algún tipo de cortocircuito interno.

Pero como soy insistente me puse a medir y analizar repetidamente los voltajes del circuito U5 y no le encontraba explicación de ningún tipo, hasta que observé otro detalle y ese detalle se trata de que en la entrada del circuito (pin 3) lleva dos diodos rectificadores (D2 y D3) en serie, los cuales sirven de reductores de voltaje, pues los diodos rectificadores tienen la particularidad de reducir 0.7 voltios, o mejor dicho cada diodo tiene una caída de tensión de aproximadamente 0.7 voltios con respecto al voltaje aplicado.

Entonces lo que observé, es que en el ánodo del primer diodo (D3) había 5 voltios y si hacemos cuentas con los dos diodos llegamos a una reducción de 1.4 voltios, porque 0.7 + 0.7 = 1.4 voltios o lo que es lo mismo 5 – 1.4 = 3.6 voltios, lo cual debía haber en el cátodo de D2 pero solo encontré 1.5 voltios (ver imagen), tal resultado me hizo dudar de esos diodos o del circuito regulador U5.

Pero se me ocurrió otra prueba y esa prueba se trató de desoldar (levantarlo un poco por ser smd) el cátodo de D2 para medir su voltaje y en efecto el voltaje aumentó pero no le puse atención al valor exacto porque de inmediato se me ocurrió unir ese cátodo al circuito impreso donde va soldado con la punta del tester y noté que al unir ese cátodo, el voltaje cambió a 3.5 voltios (antes 1.5 voltios) lo cual me sorprendió y se me ocurrió observar el led de standby y me di cuenta que estaba en verde.

Click para ampliar la imagen

Pero como sabrás el tv lo tenía acostado sobre la mesa en posición de servicio, con el cable desconectado y las bocinas también por tanto solo el led en verde era el único indicador de que el tv probablemente estaba encendido pero mejor lo desconecté de la corriente para volver a soldar el diodo.

Entonces ya con el diodo en su lugar probé voltaje y esta vez no encontré ni un voltio en ninguna parte de D2, D3 y U5 pero el led de standby estaba en rojo, entonces oprimí el botón de power y la luz roja pasó a verde y llegó voltaje al grupo de componentes, especialmente por la salida de U5 habían 1.2 voltios lo cual es el voltaje correcto con el cual se alimenta el microprocesador y por ende el televisor estaba encendido, después lo probé por mucho tiempo y ya no volvió a fallar.

Pero te preguntarás ¿que fue lo que pasó? Pues nada solo que esta falla fue resuelta accidentalmente solo con desoldar y volver a unir el diodo con la punta del tester habiendo voltaje en su cátodo, y sinceramente no tengo una explicación en concreto de que fue lo que pasó, pero pienso que fue como un reset accidental el que apliqué y esta no es la primera vez que me pasan cosas similares, por ejemplo este caso en un tv Sony o este otro en un equipo de sonido Sony que tengo publicados también acá en el blog.

Como últimas observaciones, puedo decir que este televisor cuando estaba con la falla había luz roja de standby y todos los voltajes permanecían en los reguladores, solamente en U5 no eran correctos y se puede decir que el tv estaba “como encendido” ¿Qué raro lo que digo verdad? Pero no del todo, pues si te fijas en la imagen te puedes dar cuenta que este televisor cuando realmente esta en estado de espera (standby) solo un regulador mantiene voltaje, y se trata de U4, por hoy esto es todo y espero me hallas comprendido tanto enredo, hasta pronto.

LG MCD504-A0P no enciende (falla fuente)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Mon, 9 Dec 2013 15:14:00 -0600

Hace pocos días reparé un equipo de sonido LG modelo MC504-A0P, que no encendía y al hacer una observación más detallada se podía decir que estaba completamente muerto, pues no había ningún tipo de indicación que mostrase lo contrario.

Me contó el dueño que antes de llegar donde mí, ya lo había intervenido otra persona y que esta le dijo que su aparato no se podía reparar porque tenía dañado un circuito integrado que no se consigue.

No se si esa persona se refería al circuito integrado de salida de audio numero DF330W20FH, o talvez dijo eso porque se sintió intimidado al ver la forma como esta compuesto en su interior este equipo de sonido, con una fuente bastante grande y el circuito integrado amplificador fuera de lo común, yo realmente no se porque él dijo eso, pero se equivocó.

Con los síntomas observados era obvio que había que empezar por la fuente, pero antes había que verificar el rectificado y filtrado de la corriente alterna, este requisito se cumplía pues a la salida de los dos capacitores (C905 y C906) en configuración de dobladores de voltaje salían 342 voltios, con ese dato había que continuar más adentro de la fuente porque hasta ahí todo bien.

Esta fuente a primera vista se ve muy complicada, pues lleva tres transformadores y muchos componentes, pero si se estudia a profundidad y preferiblemente con el diagrama se entiende como es que esta conformada, el transformador T903 se encarga de generar varios voltajes de alimentación pero también se encarga del voltaje de standby o espera y los otros dos transformadores T901 y T902 proporcionan los voltajes simétricos (+B y -B) para la sección de amplificación de audio.

Entonces… como ya conté que si había 342 voltios, lo siguiente era verificar si la fuente standby producía voltaje en su secundario y en las mediciones no encontré nada en sus salidas, por tanto ya había una gran pista a seguir pues dicha fuente siempre tiene que estar con voltaje en su salida y si no lo hay, indica que debe haber problema en alguno o algunos de los componentes que la conforman.

Por cualquier cosa hice una medición con el tester digital a los diodos del secundario sin sacarlos, porque pudiese ser que alguno hiciese algún cortocircuito (0 ohmios) pero todo aparentaba bien, por tanto dejé esa sección y me fui al primario de dicha fuente y haciendo uso del diagrama me puse a verificar dos voltajes importantes en el circuito integrado oscilador STR-A6252 (IC902).

El primer voltaje del que hablo es el de 342 voltios que entra por el pin 1 del transformador T903 y sale por el pin 3 hacía los pines 7 y 8 del circuito integrado STR-A6252 llamados drenador (Drain) del mosfet interno de ese circuito integrado y esto si se cumplía pues ahí estaban los 342 voltios en dichos pines.

El segundo voltaje a verificar es el encargado de alimentar a ese circuito integrado el cual entra en el pin 5 llamado VCC y cuando puse la punta roja del multímetro sobre ese pin no encontré ningún voltio, obvio acá si ya había un problema pues no se cumplía un requisito básico ¿porque básico? Digo así porque si un circuito integrado cualquiera que sea no es alimentado en su pin correspondiente jamás trabajará.

Ahora bien, había que buscar el motivo, pero primero sospeché de ese circuito y por tanto hice una prueba y fue colocar una punta del tester (punta negra) a tierra y la otra en el pin 5 y midió 0 ohmios, indicando esto un cortocircuito, por tanto la siguiente acción fue desconectar ese pin y hacer la misma medida pero en esta oportunidad la medición fue muy elevada, pues andaba por el orden de varios millones de ohms, dándome a entender esto que el cortocircuito era en otro componente.

Entonces como en el circuito impreso que llega al pin 5 van otros componentes conectados era obvio que alguno de ellos era el responsable, pero el más sospechoso era un diodo zener ZD941 de 33 voltios (protector para el circuito integrado), por tanto lo saqué para medirlo y en efecto estaba en corto, por cualquier cosa revisé otros componentes adyacentes y todo parecía bien, por tanto coloqué un zener nuevo y con eso llegó voltaje al pin 5, pero no era adecuado.

Con el diodo en buen estado, el voltaje que llegó al pin 5 fue de 1.1 voltios, pero ese valor no es suficiente para que el circuito integrado trabaje pues es muy poco, entonces ya de nueva cuenta me puse a investigar hacia que otros lugares se dirigía el circuito impreso del pin 5 y en el seguimiento de esa pista encontré un puente (W903) que comunicaba a otro circuito impreso en el cual habían conectados varios componentes, entre ellos dos transistores PNP en configuración darlington.

Pero para simplificar el trabajo opté por desoldar el puente W903 para dejar aislados el grupo de componentes que acabo de mencionar con la idea de comprobar voltaje en el pin 5 del circuito integrado y tuve buen tacto al hacerlo pues al pin 5 con esa parte aislada recibió como unos 14 voltios y el secundario de la fuente standby ya daba voltajes en sus diodos rectificadores, pues era evidente que en el grupo de componentes que aislé había algún tipo de obstrucción (voltaje a tierra o aterrizado).

Era prioridad entonces revisar esos componentes por tanto medí los tres semiconductores de ese grupo, dos transistores PNP y un zener de 18 voltios y estaban buenos, que raro me dije… pues yo pensé encontrar a cualquiera de ellos en mal estado pero no fue así, con el diagrama me puse a estudiar un poco más ese grupo de componentes y me di cuenta que en una de las dos líneas de entrada de corriente alterna va conectado un diodo rectificador (D900), el cual medí en su cátodo un voltaje de 168 voltios.

Al seguir ese circuito impreso proveniente del cátodo del diodo D900 llega hasta un divisor resistivo compuesto por R914 y R915, entonces medí voltaje a los dos lados de R914 y a un lado (cátodo de D900) había 168 voltios pero al otro lado no había nada, esto quería decir que R914 tenía que estar abierta y en efecto al medirla, el tester no registraba nada, pues debía medir 820 mil ohmios (820K), entonces la sustituí por otra igual y al medir voltaje en el extremo en el que no había nada antes, hoy si encontré 17.8 voltios.

Con ese voltaje fluyendo hacia la base del transistor Q903 el otro transistor Q902 ya no volvió a obstaculizar el voltaje del pin 5 del circuito integrado oscilador STR-A6252, manteniendo una tensión de 13.5 voltios en ese pin para que la fuente standby trabaje correctamente, hoy sabiendo que en dicha sección ya no existía ningún problema solo quedaba por probar las dos fuentes de potencia (+B y -B) de las cuales sale la alimentación simétrica hacia la sección de amplificación de audio.

Para probar eso es necesario encender la fuente, y por tanto es prioridad colocar cargas falsas (bombillos) en sus salidas (+65V y – 65V) pero para encenderla hay que hacer un puente entre los pines 2 y 6 del conector CN902 tal cual lo explica el colega Alfredo Carreto R. sobre otra fuente similar de LG en su página ElectronicosMX (sitio amigo de este blog).

Como conclusión inconclusa debo decir que el diodo zener ZD941 de 33 voltios sirve para protección del circuito integrado IC902 y por lo visto tuvo que suceder algún pico de tensión elevado en la entrada de corriente alterna, con lo cual el efecto llegó hasta dicho diodo superando los 33 voltios y por tanto poniéndolo en corto para proteger de la sobre tensión al circuito integrado.

¿Inconclusa porqué? Pues sucede que los dos transistores Q902 y Q903 son PNP y están colocados en una configuración darlington a lo cual por más que estudié y traté de entender su funcionamiento no logré saber si su función es para protección o para regulación y por tanto espero que interactúes, o sea si sabes cual es la función de ese circuito puedes dejar tu opinión en los comentarios, y para terminar, el diagrama para este modular MCD504-A0P lo puedes descargar completamente gratis entrando al enlace, hasta pronto.

Modular LG CM4520 problema para encender

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Mon, 25 Nov 2013 11:23:00 -0600

Hace poco llegó a reparación un equipo de sonido LG modelo CM4520 con problemas en el encendido.

Este modular no lograba encender, pues solo bastaba conectarlo para que de inmediato apareciesen en su pantalla algunas letras (demo) pero de inmediato esas letras se desvanecían y al intentar encenderlo con la tecla power se repetía la historia.

Lo primero que se me ocurrió fue que podía haber algún circuito integrado de salida de audio haciendo algún tipo de cortocircuito, y como la falla me parecía extraña con respecto a que solo hacía el intento de encender, no pensé que midiendo voltajes en la fuente (power supply) encontraría con facilidad alguna pista, considerando la complejidad de esta.

Por tanto decidí ir directamente a la Main Board en donde están situados los dos circuitos integrados de salida de audio (TAS5612L) para buscar algún tipo de cortocircuito entre las líneas de alimentación (12V y PVDD) con respecto a tierra (Ground), por tanto busqué un punto de tierra para colocar una punta del tester y con la otra busqué todos los puntos de alimentación en los dos circuitos integrados.

¿Y cual era el objetivo de esas mediciones? Pues fácil, el objetivo era tratar de encontrar continuidad (0 ohmios o una medición baja) entre las alimentaciones para esos dos circuitos y la tierra, pero ese cortocircuito que yo buscaba nunca lo encontré, entonces hice otra prueba buscando un cortocircuito entre la alimentación y las salidas de audio de los dos circuitos integrados pues eso es común en Sony (STK´s) y por tanto era algo que había que probar y tampoco encontré mediciones bajas entre esos puntos.

Viendo que todo lo que hacía no arrojaba resultados de culpabilidad de los componentes sospechosos, decidí volver a armar el equipo con la intención de hacer pruebas de voltaje en la fuente con todo conectado y me llevé una sorpresa, pues al conectarlo a la corriente eléctrica apareció la demostración en su pantalla y cuando di orden de encendido lo hizo perfectamente… que raro me dije.

Entonces como todo parecía bien, decidí probar sus salidas una por una sin apagarlo, ya había probado los canales frontales R y L pero cuando iba a probar en el canal de Subwoofer el aparato se volvió a apagar y por más que yo tratase el aparato solo hacía el intento de encender, lo que pensé fue que algo estaba haciendo algún contacto indebido y el movimiento que yo hacía al conectar la bocina en sus salidas de seguro volvió a repetir dicho contacto.

Lo siguiente fue ponerme a revisar la fuente desconectada del aparato y a medir algunos voltajes, pero eso no era muy apropiado porque la fuente solo estaba en estado standby y para encenderla había que hacerle llegar un cierto voltaje a un punto llamado PWR-CTRL (Power Control) y obviamente no sabía como hacerlo por no conocer el voltaje exacto para ese punto.

A nivel de componentes revisé algunos en la fuente y no encontré nada extraño, entonces decidí volver a ponerla en su lugar para volver a probar con corriente y la falla seguía igual pero esta vez por accidente descubrí algo muy interesante y es que de casualidad toqué en la fuente un componente que estaba bastante caliente y se trataba del transistor Q953 el cual se encarga de regular los 12 voltios que van hacia la Main Board.

Lo medí a el y a otros componentes adyacentes y todo parecía bien, pero eso no tenía porque complacerme pues mi misión era encontrar la falla y eso de encontrar componentes buenos no me aportaba nada (que ironía), pero un calentamiento excesivo indica algún corto y por tanto se me ocurrió volver a hacer una prueba con la fuente conectada en su lugar tomando un punto de tierra como referencia con una punta del tester y la otra punta en la salida del voltaje involucrado (12V) y hoy si encontré continuidad completa pues entre tierra y la salida de esos 12 voltios medía 0 ohmios.

Eso era suficiente para determinar que había un cortocircuito en fuente o en Main Board y para saberlo desconecté el cable que lleva esos voltajes a esa tarjeta y volví a medir los puntos que acabo de decir en la fuente y hoy ya no había continuidad, eso quería decir que el corto estaba en Main Board y en efecto medí dichos puntos en esa tarjeta y ahí estaba el corto que tanto me había dado problema, pero aun faltaba localizarlo.

Destornillé y saqué la placa tarjeta, luego volví a hacer la misma medida y resulta que así no presentaba el corto, que raro… pero de inmediato pensé que la placa tenía que hacer algún contacto indebido en la armadura de metal (lata) a la cual va atornillada y en efecto pude ver que en la Main Board había un circuito impreso que estaba pelado o sin pintura en un lugar especifico de su recorrido, al seguirlo me di cuenta que se trataba de la pista que lleva los 12 voltios a esa tarjeta.

¿Y porqué estaba despintada esa parte? pues pasa que ya había sido revisado por alguien más y resulta que esa persona cuando manipuló dicha tarjeta la raspó con la armadura metálica, mejor dicho con una pequeña pestaña de esa armadura que estaba un poco levantada y ella era la que topaba en el circuito impreso, por tanto al poner la placa en su lugar hacía el cortocircuito.

A mi me costó darme cuenta que alguien más ya había trabajado ahí, y todo porque no se notaba casi nada, me di cuenta porque vi que en la fuente esa persona extrajo un transistor para medirlo y todo porque noté la soldadura, de lo contrario no me hubiese dado cuenta ya que el cliente omitió ese detalle (típico del cliente), entonces hice la corrección necesaria a esa lata para que ya no hiciera cortocircuito y con eso quedó solucionada la falla que parecía muy complicada (apariencia nada más).

En cuanto a fotografías de la parte raspada de esa tarjeta se las debo, pues nunca pasó por mi mente que este tema sería escrito y por tanto solo tomé los datos de voltajes de la fuente en las dos condiciones (standby y encendido) porque eso si lo consideré para Anotaciones Electrónicas, por tanto te invito a que le des click al enlace para que puedas ver esos datos y un diagrama gratis para el modelo CM4320 porque el diagrama para este modelo no lo pude obtener, hasta pronto.

Samsung LN32C450E1V no pasa de standby

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 7 Nov 2013 09:46:00 -0600

La semana anterior recibí un LCD tv Samsung, modelo LN32C450E1V con la falla de que no pasaba de standby, o sea que por cualquier método ya sea con control remoto o de forma táctil en su parte frontal no obedecía la orden de encender y el led rojo siempre permanecía encendido.

Lo primero que pensé es que talvez algún voltaje de alimentación de la fuente pudiese estar bloqueado por algún cortocircuito o haciendo falta por algún componente abierto, todo esto sin haber destapado el televisor aun.

Al destaparlo observé que la tarjeta principal (Main Board) y la fuente (Power Supply) van bien separadas y se ven muy pequeñas, casi ridículo ver esas dos tarjetas en un rectángulo de 32 pulgadas, de no ser porque en la Main Board la mayoría de componentes son smd, me atrevería a decir que casi no lleva nada pero sería un error de mi parte, además la tarjeta T-con va en la parte inferior, lo cual es muy diferente a la mayoría de televisores que la suelen llevar arriba.

En fin… después de hablar un poco de algo que no viene al caso, debo decir que las primeras investigaciones se enfocaron a buscar el conector por el cual salen los voltajes de la fuente hacia la Main Board, pero principalmente a buscar los datos impresos en la placa, para ver cuales valores de voltajes había que verificar.

Los valores que decía ahí no estaban correctos cuando los medí, solo uno estaba bien y obviamente era el de standby que lleva una fuente independiente en la misma placa, pues ese voltaje se identifica en la placa como A5V y medía 5.26 voltios, pero los otros como B5V estaba en 1.8 voltios, B13V tenía 4.18 voltios y B24V daba 8.6 voltios; todos estos voltajes los tomé con la Main Board y la tarjeta inversora (inverter) desconectados de la fuente.

Pero con la Main Board conectada a la fuente esos tres voltajes eran intermitentes, pues no se podía medir nada formalmente. Ahora bien… todas las tensiones que encontré disminuidas, para mi representan un tercio del valor correcto, o sea que la fuente según mi apreciación trabajaba a un tercio de su capacidad ¿y porque digo esto? Pues pondré un ejemplo con uno de esos voltajes y para ello tomaré el primero que es B5V y lo multiplicaré por 3, o sea así: 1.8 voltios x 3 = 5.4 voltios y si multiplicas los otros dos voltajes por tres veras que dan el valor aproximado correcto también.

Ya parece clase de matemáticas esto, pero no… esto solo fue un análisis cuando trataba de encontrar la causa de la falla, al principio me costó un poco entender por lo menos lo básico del funcionamiento de dicha fuente, porque no lograba identificar bien el secundario (cold) y más aun porque lleva tres transformadores en el que uno es para la corrección del factor de potencia (PFC), otro para fuente de standby y el tercero es para la fuente principal; con el agravante que el diagrama que conseguí es similar pero no igual, eso si… me ayudó mucho.

Cuando identifiqué bien la fuente standby incluyendo a su circuito retro-alimentador, fue cuando le empecé a sentir más sentido a todo y la verdad esta fuente de espera (standby) no tenía porque tocarla, pues su funcionamiento era correcto.

Cuando ya me sentía un tanto enfocado en lo que estaba haciendo me puse a verificar los voltajes de todos los fototransistores en sus pines 1 y 2 (ánodo y cátodo) y descubrí que el opto-acoplador PC803S solo medía 0.003 volts o sea 3 milivolts y eso es muy bajo (1.2 voltios típico), por tanto revisé todos sus componentes adyacentes, incluido un circuito integrado tipo transistor smd que funge como amplificador de error el cual tiene grabado el número 43, pero según diagrama es un KA431, por cualquier cosa probé uno de tamaño normal (TL431) y el voltaje de 3 milivolts se mantuvo igual, entonces regresé el circuito original a su lugar.

¿Porqué solo había 3 milivolts en ánodo y cátodo de PC803S? La razón es que este circuito retro-alimentador toma referencias de los voltajes 13 y 24 voltios, pero como esos dos voltajes estaban diminuidos a un tercio de su valor optimo, no era suficiente para que en esos pines hubiese un voltaje adecuado de trabajo.

Como no encontré nada malo en el circuito anterior decidí revisar el circuito primario de la fuente principal, más que todo busqué el datasheet (hoja de datos) del circuito integrado oscilador numero FSFR1700US para ponerme a revisar las especificaciones de funcionamiento y de voltajes para sus pines y noté que casi todo se cumplía, pero digo “casi” porque el circuito retro-alimentador no ejercía bien su trabajo sobre el pin 3 (RT) del circuito integrado, pero la verdad ya no hallaba que hacer.

Por curiosidad cuando me sentía confundido sin salida y todo redundaba en mi mente, se me ocurrió medir frecuencia con un multímetro digital Fluke 87III en las salidas de la fuente principal (secundario) y resulta que encontré frecuencias distintas, no anoté ninguno de esos valores pero si habían notables diferencias entre las dos, pues a la salida de un transformador en todas sus salidas deben haber frecuencias iguales, aunque en ese momento tal detalle solo lo pensé a la ligera y no le di importancia (lo ignoré), seguí revisando tensiones en el primario y ya veía casi imposible la solución.

Hasta después de haber reparado el tv me di cuenta que ese dato extraño de las frecuencias distintas fue un error mió, porque lo tomé de puntos incorrectos, pues olvidé por completo el pin de masa común para las dos salidas y solo tomé medidas de los ánodos de los diodos duales, pero gracias a ese error fue que logré descubrir algo muy importante más tarde.

Pero que pasó, pues llegó la hora del almuerzo y una corta siesta (quizás dormí unos 5 minutos), pues estaba recostado y de repente me acordé de la medición de frecuencia que había practicado antes, y acordarme de ese detalle me puso a pensar que los valores encontrados no tenían porqué estar así de diferentes, a todo esto me puse como siguiente objetivo la revisión de frecuencia en la entrada de ese transformador.

Cuando retomé el trabajo después del descanso, me puse a medir frecuencia en los pines del transformador (puntos A y B), mejor dicho en la entrada y resulta que mi tester no medía nada, ¡que extraño, me dije! Pero en la salida si había, y la verdad no entendí ese fenómeno, entonces revisé los circuitos impresos que van a los pines de entrada de dicho transformador y encontré que esta fuente utiliza un capacitor en serie con la bobina del primario.

Entonces como vi la configuración serie del capacitor con la bobina, lo que hice fue medir frecuencia en un pin del transformador (puntoA) y el extremo del capacitor (punto C), pero esta vez si encontré frecuencia en esos dos puntos y había 65.5Khz pero al otro lado del capacitor (punto B), no había frecuencia, ¿Qué quería decir esto? Pues la lógica indica que dicho capacitor estaba en los límites de infinito ¿y porqué digo límites? Obvio, pues en el secundario salía algo de voltaje y eso dice mucho con respecto a ese capacitor, o sea lo que quiero decir que algo de corriente circulaba por ese capacitor todavía.

Con la observación de ausencia o presencia de frecuencia en los pines de dicho capacitor, solo quedaba extraerlo para medirlo y cuando lo probé no obtuve ninguna lectura (infinito), indicando esto que ese capacitor estaba súper desvalorado o completamente abierto, ese condensador ocupa el puesto numero CM808 en la fuente y su valor es de 18 mil picofaradios por 460 voltios ó 183 x 460V.

Lo busqué entre mis placas usadas y no lo encontré, en tienda no lo busqué porque sería por gusto pues aunque tengan, los empleados no saben leer valores de capacitores (nomenclaturas) y mejor dicen el típico “no hay” , entonces mi solución rápida fue pensar en poner dos capacitores en paralelo que al sumarlos diera el valor de 18 nanofardios ó 18 mil picofaradios, pues encontré uno de 15,000 (153) y otro de 4,300 (432) con voltajes de 1600 y 1800 voltios respectivamente y la suma me dio 19,300 picofaradios o sea ese no es el valor correcto pero se aproxima a los 18 mil, entonces opté por ponerlos así pues no podía ser tan exigente.

Sin conectar aun la fuente a los demás periféricos me puse a medir los voltajes en secundario y hoy si encontré a todos en condiciones normales, también medí frecuencia en los pines de entrada del transformador y efectivamente encontré 90.4 Khz, ahora solo quedaba conectar todo y dar power al televisor, lo hice y puedo decir que esto ya es una falla solucionada, pues todo me trabajó a la perfección.

El diagrama que utilicé en esta reparación es para la fuente BN44-00339A y me sirvió de mucho pero no es el correcto para este modelo de tv (LN32C450E1V), aunque después cuando ya escribía este tema pude obtener el esquemático original para esta fuente y es el BN44-00338B, por tanto si necesitas cualquiera de ellos entra a sus respectivos enlaces y descárgalos gratis, hasta pronto.

Reparación sintonizador de canales Toshiba

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Tue, 29 Oct 2013 10:40:00 -0600

El tema lo dice todo, pero antes tengo que darle contexto al post de hoy, pues se trata de un televisor marca Toshiba, modelo CF20E40, chasis TAC9514 que fue alcanzado por un rayo.

Después de una tormenta eléctrica quedaron varias bajas en el campo de batalla y este televisor fue una de esas bajas (ya parece guerra esto) pero solo quedó lesionado porque si encendía pero padecía de ausencia de canales o sea solo se veían granos, nieve o como te guste decirle.

Obviamente de lo primero que se sospecha en situaciones así es del selector de canales (tuner o sintonizador), pero no se debe ir tan a prisa en estas situaciones, y como el antecedente era un rayo lo primero que hice fue quitar una tapa del selector para observar indicios de componentes o circuitos impresos quemados, pero todo se veía intacto.

El siguiente procedimiento después de la revisión visual fue tomar voltajes de sus pines, pero había un problema y era que lleva 14 pines de los cuales solo van conectados 11, para colmo en la parte inferior no dice que función desempeña cada pin (hasta después me di cuenta que arriba están esos datos ), pero buscando el diagrama andaba y de pura suerte encontré los voltajes en un post de alguien en un foro, que la verdad no me acuerdo como llegué hasta ahí porque usé muchas combinaciones de búsqueda, por tanto no tengo el enlace.

Ahora bien… me puse a comparar esa lista de voltajes y me di cuenta que la mayoría de tensiones estaban bien, menos una… y se trataba del pin 2 el cual tiene que tener 5 voltios y ahí solo habían 1.2 voltios, además el pin 6 también tenía problema, pero se debía a que se alimenta de los mismos 5 voltios por medio de una resistencia.

Con ese resultado opté por aplicar una prueba muy sencilla para casos similares y se trató de desconectar solamente ese pin 2 y luego encender el televisor para comprobar si llegaban los 5 voltios en el circuito impreso y en efecto con ese pin desconectado ahí estaban los 5 voltios, además en el pin 6 ya llegaba ese mismo voltaje, ¿entonces que quería decir esto? Pues quería decir que al interior del selector de canales, algo ligado al pin 2 estaba en corto.

Entonces procedí a extraer el sintonizador para hacer mediciones y la verdad solo hice una y se trató de poner una punta del multímetro a tierra (carcasa del selector) y la otra al pin 2 y su medida fue de 9.4 ohmios, obviamente ese valor es prácticamente un cortocircuito en una entrada de alimentación, por tanto seguí el circuito impreso ligado a ese pin y fui a parar hasta un circuito integrado smd exactamente a la pata 3 de dicho integrado.

Ese circuito integrado es un sintetizador de frecuencias con número TSA5520T, y se alimenta con 5 y 12 voltios (patas 3 y 4) obviamente su pin 3 estaba en corto con tierra y la solución mas adecuada era reemplazar el sintonizador completo, pero el problema fue que ese tuner no se encuentra nuevo por acá y tampoco ningún colega (los más cercanos a mi) tenía uno usado.

La otra opción era sustituir el circuito integrado TSA5520T pero también se me complicó un poco conseguirlo, hasta que se me ocurrió buscar entre mis selectores usados ese componente y el primero que encontré estaba en un sintonizador de tv Sanyo pero era bastante pequeño porque tenía un encapsulado diferente al original (ver imagen), pero me dije… ¡yo lo pongo aunque sea con cablecitos pero lo pongo! Ya casi estaba decidido eso para hacerlo otro día, porque prisa no había… ni presión por parte del cliente.

Entonces pasó como una semana porque yo no había tenido tiempo, y con mucha suerte resulta que encontré otro selector por ahí y se trataba de un Samsung TEC1070PK22A y este si tenía ese circuito integrado del tamaño adecuado (ver imagen), entonces al siguiente día, que fue ayer, lo saque de uno y lo coloqué al otro, después volví a hacer la medición de ohmios en el pin 2 del sintonizador con respecto a tierra y me dio un valor de 19,200 ohmios (19.2K).

Obviamente ese valor es bastante alto y ya no representa un cortocircuito, entonces volví a poner el tuner en la placa del tv para probar y en efecto esto ya era una falla solucionada porque me trabajaron todos los canales y el audio perfecto también.

Después de eso, o sea ya con el televisor trabajando adecuadamente me puse a tomar los voltajes en los pines del sintonizador y esto fue lo que obtuve:

1 - 8.77 voltios (B+)

2 - 4.9 voltios (5V)

3 - 32.5 voltios (32V)

4 - 4.7 voltios (SCL)

5 - 4.7 voltios (SDA)

6 - 4.9 voltios (ADRS)

7 – NC

8 – NC (IF OUT)

9 - 8.77 voltios (B+)

10 - 4 voltios (AUDIO)

11 - GND

12 - 4.7 voltios (AFT)

13 - NC

14 - 4.5 voltios (VIDEO OUT)

Como conclusión debo decir que este televisor ya tiene 17 años de haber sido fabricado (1996) pero a pesar de eso casi siempre ha sido complicado conseguir ese selector de canales y la información también, pues hoy voy a quedar mal porque el diagrama para este chasis no lo pude obtener por ningún lado.

El método de prueba utilizado hoy es muy sencillo y aplicable en diferentes situaciones, por tanto espero que esto sea de provecho, más que todo para principiantes.

Por último… si no sabes, te recuerdo que también me puedes encontrar en redes sociales en donde comparto mucha información y por supuesto mucha interacción por parte de los colegas que amablemente participan, así que espero que tu también te sumes si aun no lo has hecho, hasta pronto.

Samsung CL29M40MQ se apaga solo

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 24 Oct 2013 09:36:00 -0600

Estos días me llevaron un televisor de 29 pulgadas marca Samsung modelo CL29M40MQ, chasis K16A con una falla confusa, y digo así porque aparentaba algo muy sencillo según la dueña y por la primera impresión también me pareció igual.

Me dice la clienta que ese televisor se le apagaba solo, pero ella creía que se apagaba por culpa del cable de la corriente, específicamente del enchufe, porque me dijo ella que cierta vez cuando lo tocó se le apagó, y la verdad en ningún momento pensé que ella me quisiese tomar el pelo, pues dije… puede ser, porque observé el enchufe un tanto raro.

Lo probé delante de ella y como a los diez segundos después de aparecer imagen en pantalla se apagó, lo volví a encender moví el cable y también se apagó, al ver eso pensé que podía ser cierto lo del cable, pero de todos modos por si o por no le dije a ella que me lo dejara para revisarlo mejor y ella accedió.

Al siguiente día lo destapé y lo primero que hice fue revisar el cable midiéndole continuidad con el multímetro y al mismo tiempo halándolo o estirándolo y no estaba roto, pues medía correctamente, por último lo conecté a la corriente y probé voltaje en sus puntas y todo andaba bien.

Con el cable descartado lo siguiente era buscar soldaduras frías y encontré muchas por ejemplo el onechip IC201, el circuito integrado de salida vertical IC301, el corrector de pin E/W Q404, el oscilador (Switching) y regulador de la fuente IC801 y muchos más componentes que habían recalentado sus soldaduras.

Después me puse a resoldar todo porque era obvio para ese momento que ahí debía de estar el problema de apagarse que tenía el tv, pues terminé de hacerlo y lo puse a prueba, pero como al minuto de estar encendido empezó a pandear la imagen y pasaron como 10 segundos más y se volvió a apagar, quedé sorprendido pues no me lo esperaba porque las soldaduras frías que corregí no eran muy leves.

Eso si, al momento de apagarse sentí un olor a algo como quemado (típico olor a semiconductor quemado), como no sabía de qué componente se trataba me puse rápidamente a tocar todo lo que tuviera disipador de calor y fue efectivo porque encontré que el regulador de la fuente estaba súper caliente.

Entonces pensé… lo voy a dejar enfriar talvez no se quemó el circuito integrado me dije… pues me puse a hacer otra cosa, pasada media hora lo volví a encender y lo hizo correctamente con buena imagen y buen sonido, pero como a los 5 segundos mejor lo apagué para tocar el circuito integrado y ya se sentía bastante caliente, obviamente eso es algo completamente anormal.

De todo eso me surgieron algunas hipótesis como por ejemplo algún problema en secundario como sobre consumo en B+ o algún componente en el primario (hot) podía ser el responsable de ese excesivo calentamiento del circuito integrado IC801 con número STRW6750F, pero también dudé de ese circuito integrado, pues no lo podía dejar por fuera.

Lo primero fue encender para probar el B+ y encontré 122.7 voltios, pues me pareció bajo porque en diagrama dice 130 voltios y también en uno de los pines del flyback que es la entrada de B+ dice lo mismo, obvio que estas pruebas eran rápidas por el problema de calentamiento y como no estaba a gusto con el voltaje decidí colocar un bombillo de 100 watts en serie sobre esa línea (se recomienda 200 watts para 29 pulgadas), solo desconecté la bobina L808 y en su lugar puse el foco, entonces en la medición obtuve el mismo voltaje y el bombillo casi ni encendió, con eso descarté la sección horizontal.

Entonces como descarté sección horizontal, ahora me quedaba la sección primaria de la fuente (hot), pues era muy fácil decir compraré el STRW6750F porque puede ser que esté malo debido a su excesivo calentamiento, pero eso de cambiar piezas solo porque si… no es recomendable pues hay que agotar todos los recursos posibles, a eso le llamo trabajar adivinando ¿y el análisis o pruebas que?

La verdad yo no creía que ese circuito integrado estuviera malo solo por que calentara mucho y más aun que la imagen se veía muy bien en pantalla, por tanto todo lo que me quedaba por hacer según mi idea era medir todos los componentes asociados a ese circuito integrado, porque talvez alguno de ellos era el responsable de la falla y así lo hice, pero nuevamente no encontré nada.

Todas las pruebas anteriores ya me habían limitado el margen de maniobra y hoy si ya quedaba solo eso de cambiar el STRW6750F por otro nuevo según yo, entonces lo busqué en la tienda pero no había en existencia y el tiempo de entrega a la clienta se me acortaba, pero yo no estaba seguro de que ese circuito estuviera malo, pues mis dudas persistían a pesar de que lo quería reemplazar (ahí si estaba adivinado y lo confieso).

Me quité la pereza y volví a la carga e insistí en la sección del primario, pero esta vez me puse un buen rato a observar sin medir nada y me surge la idea de revisar el voltaje de entrada principal o sea la zona de rectificación y filtrado con el televisor apagado (standby) y empecé a descubrir valores muy extraños, para resumir diré que la rectificación está a cargo de un puente de diodos (Bridge rectifier) encapsulado en un solo componente de cuatro patas.

En sus pines centrales (entrada de corriente alterna) encontré 127 voltios, hasta ahí todo bien, pero en su salida (corriente directa) había menos y encontré 119 voltios lo cual no concuerda con algo que aprendí hace poco sobre voltaje RMS y voltaje pico, pues de acuerdo a eso ahí debían de haber 179.6 voltios, entonces encontrar eso me dio otra idea y fue la de medir en la salida del puente rectificador pin positivo y negativo corriente alterna.

Entonces para ello solo cambié de escala el multímetro y lo puse para medir voltaje en corriente alterna (acv) y para mi sorpresa encontré 56 voltios alternos y como no creía lo que veía medí varias veces y siempre encontré ese valor alterno en la salida del puente (bridge), entonces dude de ese puente rectificador y lo saqué, lo medí y con multímetro análogo le vi unas leves fugas, por tanto lo sustituí por otro que yo tenía y ya puesto en el tv obtuve el mismo resultado, obvio que no era el puente.

La curiosidad me domina… pues ya entrado en gastos y sabiendo que por ahí estaba mi problema decidí encender el televisor para tomar datos del comportamiento de esos voltajes y esta vez encontré en la entrada del puente 178 voltios alternos, en la salida 97 voltios directos y 136 voltios alternos, o sea un completo desorden.

Como podrás ver solo son 97 voltios de corriente directa lo que encontré con el televisor encendido, obviamente eso me estaba diciendo que el capacitor no estaba haciendo su trabajo de carga y descarga al nivel de voltaje pico (179.6 voltios aproximados) por tanto lo saqué y lo sustituí por otro de igual valor (330uf x 400 voltios), en la prueba me puse a medir voltaje en standby y ya no encontré voltaje alterno (directa pulsante) a la salida del puente rectificador solo había corriente directa arriba de los 170 voltios y eso si estaba correcto.

Encendí el televisor y ya el voltaje rectificado se mantenía en los niveles correctos y el circuito integrado STRW6750F no calentaba casi nada, esto indicaba que ya era una falla solucionada, pero me costó mucho resolverla por ignorar protocolos establecidos, pues esos voltajes es de rigor revisarlos siempre al principio y yo lo hice al final (que me quede de lección porque de errores se aprende más).

Como conclusión, puedo decir que ese circuito integrado estaba haciendo milagros con el solo hecho de hacer trabajar al televisor, porque se estaba alimentando de corriente directa pulsante (sin filtrar) y como no estaba siendo alimentado con corriente directa adecuada se calentaba y ocasionaba la falla, entonces… hoy que todo estaba trabajando bien volví a medir el B+ y encontré que se mantenían los 122.7 voltios, por tanto en este modelo no se cumple lo del diagrama y la placa (B+ = 130v).

Para terminar… comparto el diagrama para este Samsung CL29M40MQ, chasis K16A que lo puedes descargar completamente gratis si entras al enlace, hasta pronto.

MR27310 no enciende por un apagón eléctrico

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Thu, 10 Oct 2013 14:22:00 -0600

Hoy hablaré sobre un televisor RCA de 27 pulgadas modelo MR27310 chasis CTC203AF9 que sufrió un daño por culpa del suministro de electricidad local (distribuidora eléctrica).

Me cuenta el dueño que viendo su programa estaba cuando de repente hubo una interrupción en el servicio eléctrico, obvio… todo se apagó pero la energía volvió como al minuto me cuenta, pues él volvió a encender su televisor y este respondió correctamente.

Pero… esto no había terminado todavía, pues al pasar un rato hubo otra interrupción eléctrica me cuenta él… y de nuevo casi de inmediato se restableció el servicio eléctrico, pero esta vez mi cliente ya no contó con la suerte anterior, pues el televisor ya no le volvió a encender (prender o arrancar se suele decir también), obviamente el pensó lo peor y calculó que su televisor ya había expirado del todo.

Ahora bien, acá empieza mi historia, por tanto, como de costumbre y por regla para este tipo de fallas hay que observar y medir el fusible de entrada de AC y estaba correcto, o sea no se había quemado, después de pasar este nivel que es lo más sencillo para cualquier técnico, había que continuar en la búsqueda tanto por experiencia o en base a análisis.

Entonces por experiencia mejor simplifiqué (ahorrar tiempo) y en lugar de seguir en el primario (hot) me voy directo al otro lado del transformador o sea al secundario (cold) y con el tester colocado en posición de voltímetro busqué algún voltaje rectificado en los cátodos de los diodos rectificadores principalmente en el de B+ y resulta que no encontré ni la más mínima cantidad de voltaje.

Y como última prueba antes de regresarme al primario hay otra prueba de rigor que hago y es revisar con el multímetro o tester en posición de óhmetro el transistor de salida horizontal sin sacarlo para ver si no existe alguna medida extraña que amerite sacarlo para medirlo bien, pero lo percibí correcto.

Entonces volví al primario porque momentáneamente se quedaba descartada la parte secundaria como posible responsable de la falla, ya estando en la sección hot lo primero que hice fue medir con el óhmetro el transistor de efecto de campo o FET el cual se encarga del switcheo (oscilar) para que el transformador induzca corriente en sus bobinados y genere los voltajes suficientes para alimentar al televisor.

Pues por lo general cuando este se daña se pone en corto entre sus pines y resulta que sus medidas sin sacarlo de la placa me parecieron aceptables y por el momento no consideraba sacarlo aún pues eso solo sucedería si la falla se torna mas complicada, porque por el momento mi revisión era muy simplificada para abarcar los principales sospechosos en base a experiencia, porque tampoco es sano medir todos lo componentes involucrados en una sección y a eso me refiero cuando digo que también hay que analizar y no reparar por suerte.

Después de esa prueba me puse a pensar un poquito y a comparar con otras fallas que he tenido a lo largo del tiempo y concluí que por ahí podía andar la cosa ¿y de que trata la cosa? Pues trata de que muchas veces he encontrado que se abre una resistencia, que por lo general son dos que van en serie pero solo se abre una, y otra cosa en común es que dichas resistencias son de alto valor en ohmios que rondan desde el medio millón de ohmios hacia arriba cerca del millón o un poco más.

Pues esas resistencias vienen directamente desde el pin positivo del capacitor de filtrado de la rectificación, por tanto sirven para el arranque o encendido al suministrar voltaje a la compuerta (gate) del FET y obviamente si una resistencia está abierta la fuente no hará su trabajo.

Entonces ya enfocado en mi idea me puse a buscar ese detalle, y rápidamente encontré lo que buscaba pues este televisor solo lleva una resistencia de alto valor en ese lugar (R14103), entonces la probé y no midió nada, después la saqué para asegurarme y en efecto no servía estaba abierta y su valor es de 910K o 910 mil ohmios por ¼ de watts, ten en cuenta que en el diagrama dice que es de 1M pero también ten en cuenta que este chasis es el CTC203AF9 y el diagrama solo es para el chasis CTC203, ahí debe radicar esa diferencia.

Después surgió otro problemita a la hora de sustituirla, pues ese valor de 910K ohmios (blanco, café y amarillo) no es para nada común y por eso no quise ni ir a la tienda a buscarla, por tanto mejor decidí buscar entre mis placas viejas y no encontré nada igual, entonces la única opción era hacer una serie de resistencias que al sumarlas diera el valor requerido por el chasis RCA y así fue, pues lo hice con tres resistencias con valores de 680K, 220K y 10K.

Uní las tres resistencias que en serie dan los 910K ohmios, después las puse en el lugar establecido en el chasis que es R14103 y con eso volvió a la vida el televisor nuevamente, realmente una solución muy fácil, pero es importante manejar métodos de trabajo para no perder demasiado tiempo, pues todo esto me llevó como 15 minutos y el motivo de decir el tiempo no es para alardear sino para ejemplificar.

En conclusión, considero que el suministro eléctrico al irse o al volver generó uno o más picos de voltaje elevados que dieron cuenta de la resistencia antes mencionada, pues creo y no estoy seguro de lo que voy a decir pero lo haré, yo pienso en base al valor de disipación en watts (potencia) de la resistencia que es de ¼ de watts, pues yo considero que el aumento de tensión también implicó un aumento de potencia, el cual logró superar al cuarto de watts de esa resistencia y al verse sobrepasada en potencia se tuvo que abrir dejando al televisor fuera de servicio.

Desearía… que, si tú eres un entendido de la materia (teoría) o entiendes el fenómeno, trates de complementar mi idea o la descartes si estoy en un error, dejando tu opinión abajo en la sección de comentarios, porque tú también eres parte del blog, ya que sin tu apoyo este sitio ya no existiera, el diagrama para el chasis CTC203 lo puedes descargar gratis acá pero recuerda que del chasis que hablo en este tema es el CTC203AF9 y son pocas las diferencias.

Como resetear equipos de sonido Panasonic

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Wed, 2 Oct 2013 09:38:00 -0600

Para restablecer la memoria del sistema o restaurar a valores de fábrica un equipo de sonido o modular de audio es recomendable hacer un reinicio o reset.

Hay veces que un modular no ejecuta las funciones adecuadamente, como por ejemplo que el usuario lo desconfiguró o también porque realmente se desea borrar todo lo que se guardó y dejarlo limpio para volverlo a programar, para cosas así sirve reiniciar o resetear.

Hay muchos otros modelos de las series "AK" y "AKX " que aplican, y por el momento dejo esta pequeña lista de referencia:

----- SA-AKX10

------ SA-AKX12

------- SA-AKX14

-------- SA-AKX30

--------- SA-AKX32

---------- SA-AKX34

----------- SA-AKX50

------------ SA-AKX52

------------ SA-AKX54

----------- SA-AKX70

---------- SA-AKX72

--------- SA-AKX74

-------- SA-AKX75

------- SA-AKX90

------ SA-AKX92

----- SA-AKX95

A continuación el método de como resetear equipos de sonido Panasonic

1- Desconecte el cable de alimentación de CA (Espere 3 minutos antes de continuar con el paso 2.)

2- Pulse y mantenga pulsado [POWER] en la unidad principal, después conecte el cable de alimentación AC nuevamente.

A los pocos segundos se visualizará esto "– – – – – – – –" en el panel de visualización o pantalla.

3- Suelte [POWER].

Todas las configuraciones se reponen a los valores predeterminados en la fábrica.

Espero te sea útil, hasta pronto.

Emerson LC320EM2F se protegió (no enciende)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Wed, 25 Sep 2013 09:44:00 -0600

Que rara esa definición podrás decir cuando digo “se protegió” pero es correcta porque cuando un fusible se quema eso es el significado real, o sea en un aparato cualquiera, cuando el fusible se corta indica que se protegió, pero en este tema en especial la protección es muy evidente y muy eficiente diría yo (ya entenderás).

Sucede que hace poco me llegó un tv LCD de 32 pulgadas marca Emerson modelo LC320EM2F que no encendía debido a que una tormenta eléctrica lo dejó fuera de circulación, obviamente por una descarga eléctrica.

Por sentido común o lógica había que empezar por la fuente y efectivamente a simple vista se podía ver que el fusible hizo el trabajo para el cual lo colocaron ahí, pues estaba bien quemado y era evidente al verlo porque estaba todo ennegrecido el vidrio y eso indicaba que al interior del circuito de la fuente tenía que haber algún o algunos componentes en cortocircuito.

Lo lógico en condiciones similares lo primero que se debe revisar es la rectificación, pero no… yo no sé que estaba pensando en ese momento y me puse a medir componentes un poco más adentro pero siempre en el primario y observé que el diodo zener D610 medía continuidad a los dos lados, entonces le saqué una pata para medirlo mejor y afuera medía bien, supuse que por ahí había algún corto y pensé en el FET (Transistor de Efecto de Campo).

Pero antes de todo mejor abrí el diagrama para ver mejor la circuitería y pude advertir que el diodo D610 va en paralelo con la resistencia R608 de 0.18 ohmios por 2 watts y ahí pude darme cuenta del porqué ese diodo conectado mide continuidad, pero como ya estaba entrado en gastos saqué el FET (TK10A50D) para medirlo y estaba bueno, seguí midiendo componentes superficialmente (sin sacar) y todo parecía bien.

Esta vez trabajé al revés pero todo se debió a que hace un tiempo reparé otra fuente similar de un tv led de Philips que había dañado muchos componentes y por eso me fui con la finta, entonces hoy si fui a revisar la rectificación (los cuatro diodos) y estaban buenos pero las dos salidas (positivo y negativo) medían 0 ohmios, o sea que indicaba que ahí había un cortocircuito importante.

Después de la rectificación siempre sigue el capacitor que filtra esa tensión pulsante convirtiéndola en directa, pues ese filtro era el siguiente sospechoso, pero antes pude ver que entre la rectificación y el filtrado lleva colocado un diodo que llamó mi atención, pues cuando lo sacaba observé que su símbolo indicaba que se trataba de un diodo zener y al medirlo lo encontré en corto.

A la hora de ver su valor me doy cuenta que se trata de un zener poco común, pues es de 220 voltios ya que su numero es 1ZB220-YBB, con eso me puse a pensar que como podía hacer para conseguir un diodo con esa capacidad, entonces al estudiar el diagrama me di cuenta que la posición que lleva ese diodo es muy interesante y obviamente es para protección.

¿Porqué para protección? Pues está colocado en posición inversa al flujo de la corriente, pensado para que al sobrepasar su nivel establecido (220 voltios) se perfore poniéndose en corto y anulando el paso de corriente a los demás componentes de la fuente, por supuesto que ese cortocircuito en el diodo hace que el fusible se queme para crear una protección completa, por tanto el efecto que sufre el diodo al sobrepasar su nivel de ruptura se le llama efecto avalancha.

Entonces… darme cuenta que su capacidad es de 220 voltios me preocupó, pero me puse a pensar dos cosas y una era si le colocaba un diodo zener de150 voltios que llevan los televisores Sony y la otra era usar ese diodo y poner otro en serie para aproximarme a los 220 voltios, pero ya casi todo estaba decidido, pues me dije… este televisor solo trabaja con 110 voltios, que en la practica son 120 a 127 voltios y ninguno de esos valores sobrepasa los 150 voltios del zener que tengo, ¿tiene lógica verdad? Y yo me respondí si… pero realmente es no.

¿Y porque no? pues tuve duda y mejor busqué ayuda con el ingeniero Hermilo Alvarez y platicamos un rato sobre eso, pues él me hizo ver más allá de lo evidente y me dijo que tenía que tomar en cuenta que existe un valor RMS y un valor pico, aunque en ese momento no entendí mucho, pero si comprendí la esencia de lo que él me explicó.

Entonces el ingeniero Hermilo me dijo que yo estaba en un error debido a que solo estaba tomando como referencia el voltaje que se obtiene del toma corriente, que en mi país anda por los 120 a 127 voltios alternos, pues ese solo es un valor RMS o valor eficaz y no es un valor pico me dijo el ingeniero.

Entonces él me dice que tome como ejemplo el voltaje que encontramos en el capacitor que filtra la corriente directa (el mas grande) en el primario de una fuente de un televisor y me hace ver que el valor encontrado siempre anda por los 160 a 170 voltios de corriente directa, algo que yo sabía pero en ningún momento pensé en ello y ni lo iba a pensar a no ser por el ingeniero que tuvo la amabilidad de darme luz en eso, pues yo solo me enfocaba en el valor de entrada de alterna (RMS) que es más bajo.

Por tanto para comprobar esa aseveración me puso a usar la calculadora diciéndome que multiplique el valor de la corriente alterna por 1.4 a todo eso yo no sabía de que se trataba, pero lo hice, pues tome como referencia 120 voltios y lo multipliqué por 1.4 y el resultado fue 168 voltios y ahí empecé a entender mejor de que me estaba hablando él.

Pero también me dice… recuerda que el voltaje de corriente alterna nunca está estable pues como pueden haber 120 voltios también puedes encontrar hasta 127, 130 voltios, y si tuvieses un valor de 130 voltios en un determinado tiempo la multiplicación por 1.4 daría más y es cierto porque el resultado sería 182 voltios, pero como la platica fue corta y la explicación a grosso modo no entendí demasiado, pero si entendí mi error, lo cual agradezco mucho al ingeniero.

Insisto… y como no terminé de entender del porque ese factor de multiplicación (1.4), días después me puse a buscar y encontré más información al respecto en un blog muy bueno en donde el autor explica todo eso en detalle, y ahí logré comprender que el valor RMS (root mean square o valor cuadrático medio en español) se multiplica por la raíz cuadrada de 2 que es igual a 1.4142

En donde:

RMS = 120 voltios (lectura del multímetro en el tomacorriente)

sqrt(2) = 1.4142 (raíz cuadrada de 2)

RMS x sqrt(2)

120v x 1.4142 = 170 voltios pico

Entonces encontrar valores pico de esas dimensiones descartaba completamente la idea de colocar un zener de 150 voltios, porque con seguridad se iba a quemar, pues yo tenía otro as bajo la manga y era preguntarle al ingeniero si se podían colocar dos diodos en serie para llegar al valor de 220 voltios o por lo menos llegar cerca y él me respondió que eso si lo podía hacer.

Entonces como ya tenía uno de 150 voltios (del chasis Sony), ahora solo quedaba buscar lo restante y por suerte encontré un zener de 70 voltios, pues los uní en sus extremos ánodo con cátodo (en serie) y a continuación los soldé en la placa y con eso quedo la falla solucionada, pues lo tuve en prueba un día completo y no tuvo ningún inconveniente.

Si leíste bien el tema te pudiste dar cuenta que eso de creer que uno lo sabe todo puede ocasionar muchos dolores de cabeza, pues yo tuve suerte de contar con la ayuda del ingeniero en hacerme ver mi error, porque de lo contrario habría quemado el diodo y no hubiese sabido el motivo.

Hoy... a 12 días de la publicación de este post hago una edición o actualización para agregar que el Ing. Hermilo me dijo el día de la conversación que este tema (RMS) era interesante y que el domingo que venía dictaría una conferencia al respecto, por tanto este día me complace presentar el video sobre ello en este enlace, pero cabe aclarar que esta es la segunda de dos partes, y si quieres profundizar mas en los conceptos, te recomiendo enfáticamente que también veas la primera parte, míralos que te aclararán mucho el comportamiento de la corriente eléctrica y aprenderás más… te lo aseguro.

Me gusta la protección de este tv ¿y porqué? Me gusta porque el diodo zener está situado al inicio o sea en la fuente Hot (primario) pues al haber un incremento abrupto de tensión, ese incremento se ve frenado por el diodo al ponerse en corto porque sufre el efecto avalancha o ruptura por avalancha al sobrepasar su límite establecido y por ende quemando el fusible, entonces los demás componentes no se verán afectados, y pienso que esta fuente está bien diseñada.

A continuación comparto el esquema para este modelo de tv, pero quería decirte que en este diagrama vienen comprendidas varias marcas y modelos que son:

Emerson: LC320EM2, LC320EM2F, CLC320EM2F

Magnavox: 32MF301B/F7

Sylvania: LC320SS2

Si necesitas cualquier modelo de esos entra a este enlace y descárgalo completamente gratis, hasta pronto.

Televisor LG 22LD350 no enciende

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Mon, 16 Sep 2013 08:15:00 -0600

Todo en esta vida tiene perspectivas diferentes y cada quien observa las cosas desde su punto de vista ya sea a favor o en contra ¿Qué raro van decir… y este de que habla hoy? No… no se preocupen todavía estoy un poco cuerdo.

En fin, lo que para uno es malo para otro es bueno… y en ningún momento me estoy burlando, sino viendo las cosas desde un punto de vista imparcial y frío, pues pasa que últimamente me he beneficiado de algunas fallas ocasionadas por las tormentas eléctricas, que para los dueños es algo completamente molesto (malo), en cambio para ti o para mi eso significa trabajo.

Ya dejándome de cosas, les comento que estos días llegó un tv LCD LG de 22 pulgadas, modelo 22LD350 completamente muerto (término utilizado por técnicos), o sea que no encendía porque fue alcanzado por una descarga eléctrica en una tormenta de la temporada invernal de mi país.

Lo raro me dice el dueño que de los dos televisores que tiene solo uno se le dañó y los dos estaban apagados pero eso si, los dos estaban conectados a la red eléctrica y al servicio de cable, en esto también hay muchas perspectivas o variantes como la calidad o delicadeza de los televisores, la cercanía con la descarga, la polarización y muchos más, pero eso realmente ya no es mi trabajo.

Ahora bien, cuando desarme, lo primero fue observar y medir el fusible, encontrándolo en buen estado, entonces aquí es donde pienso muchas veces que el fusible solo lo ponen de adorno en algunos televisores, pues se queman muchas cosas ¿y el fusible? Bien, gracias.

Eso del fusible no me lo tomen tan en serio, solo es un sarcasmo acerca de la seguridad en el tv, en fin… como lo encontré bueno, el siguiente paso era revisar los puntos de salida de voltaje en el secundario y encontré solo dos derivaciones que son 15 voltios y 3.5 voltios.

A la hora de medir con el multimetro o tester solamente encontré un voltaje, y era el de 15 voltios que en realidad medía 20 voltios, pero no pienses más de lo debido con ese voltaje alterado, pues no es ninguna alteración solamente que estaba con ese valor porque carecía de carga, o mejor dicho el tv estaba apagado y no había ningún consumo.

Entonces faltaban los de 3.5 voltios, que obviamente es para el standby y muchas funciones más, entonces la ausencia de un voltaje y sabiendo que el otro si estaba, me indicaba plenamente que podía deberse a un componente abierto o un cortocircuito.

La prueba que hice con el tester digital en escala de ohm es muy sencilla y fue que coloqué una punta en el ánodo (en realidad son dos ánodos, pero van unidos en el impreso) y la otra en el cátodo del diodo doble o dual que rectifica los 3.5 voltios y encontré continuidad plena, o sea cero ohmios que es igual a un cortocircuito en esa zona.

Procedí a sacar ese diodo D206 con número MBR1060CTL el cual realmente no es uno sino dos diodos encapsulados en un TO-220 igual a un transistor con tres pines en donde sus dos extremos son los ánodos y el centro es un cátodo común para cada diodo y al medirlos nuevamente los dos diodos estaban en corto (0 ohmios).

Me pareció extraño que esa fuente no se protegiera con ese cortocircuito en una de sus salidas y lo digo porque aun así estaba generando los 20 voltios en una de ellas, un efecto completamente contrario a este caso en una fuente de laptop HP.

Procedí a cambiar ese diodo doble por otro similar ya que no encontré uno igual, entonces lo sustituí por un MBR20100CT y con eso bastó para decir falla resuelta y a entregar.

La avería o falla de hoy no era nada del otro mundo, solo que tenía muchas ganas de compartir algunos detalles contigo y más con los principiantes que leen el blog para aprender de mis apuntes, entonces ya sin más que hablar les dejo el enlace hacía el diagrama del 22LD350 para descargar gratis, hasta pronto colegas.

Falla horizontal en Simtron TV-2122

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Tue, 10 Sep 2013 13:50:00 -0600

La falla que presento hoy no suele ser muy común, pero la calificación de no común, en ningún momento significa que sea una falla extraña porque de repente podemos tener una igual en la mesa del taller.

He reparado varias así con el pasar del tiempo, y hoy no fue la excepción en un televisor de marca Simtron modelo TV-2122 con chasis genérico 3Y03.

Eso de la marca y modelo no tiene mayor importancia cuando el tv trae un chasis genérico (chino), a no ser que se trate de un archivo para EEPROM, porque un chasis de ese tipo puede venir en cualquier marca de televisor

En fin, el síntoma o falla presentada por dicho televisor era que en pantalla solamente se podía ver una línea vertical en el centro (de arriba hacia abajo o al revés) lo cual significa que no había barrido horizontal (izquierda a derecha).

Basándome en experiencias pasadas en ningún momento pensé que dicha falla fuese a complicarme más de la cuenta, pues suele deberse a cuestiones como una soldadura fría, algún componente abierto, un circuito impreso roto, el conector del yugo con mal contacto u otros relacionados siempre con el circuito de deflexión horizontal.

Por tanto lo primero fue hacer una revisión visual a la placa por los dos lados y no pude observar nada que llamara mi atención, con eso descarté quebraduras y soldaduras frías… parecía otra cosa, entonces lo siguiente fue desconectar el yugo para medir las bobinas horizontales pero tampoco había nada por ahí pues medía continuidad.

Obviamente con todas esas pruebas ya solo quedaba por medir los componentes asociados a dicha sección, descartando por supuesto al yugo (medía bien), al flyback y transistor de salida horizontal, porque de estar malos estos dos componentes el televisor no enciende y este si lo hacía.

Por experiencias pasadas no quise perder mas tiempo y me fui directo al componente que deduje debía estar malo, pues se trata de un capacitor cerámico que va a una de las conexiones del yugo (bobinas horizontales) que suele dañarse en diferentes marcas de tv, para este caso se trataba de C311 y en efecto cuando lo saqué me di cuenta que no era necesario medirlo ya que estaba explotado (ver imagen).

Este capacitor trae grabado en su cuerpo el valor de 470n x 250V o lo que es lo mismo 470 mil picofaradios ó 0.47 microfaradios, entonces sustituí dicho capacitor y con eso la pantalla abrió horizontalmente para dar paso a la imagen y con eso ya quedó la falla resuelta, para armar y entregar.

Conclusión:

Por lo general… personas como tú o como yo, que hemos aprendido el oficio en un taller, considero que nuestro conocimiento teórico es regular, poco o nulo; pues la práctica, el sentido común (lógica) y mucha perseverancia es lo que nos hace reparar aparatos día a día, pero a la hora de querer saber que función ejerce un componente en cierta parte de un circuito, contadas veces lo sabemos, o sea muy poco.

Por tanto esta vez no me quise quedar con la duda, pues esto lo deseaba saber desde hace mucho tiempo y se trata del capacitor que encontré malo hoy, porque resulta que yo no entendía a que se debía que el televisor presentara una línea vertical en el cinescopio solo por culpa de un capacitor y habiendo más componentes en el circuito, tal pareciera que las bobinas horizontales estuvieran desconectadas o abiertas, la verdad no le encontraba lógica.

Y por eso me atreví a pedir respetuosamente una explicación sobre el caso al Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Hermilo Alvarez de nacionalidad mexicana, quien muy amablemente accedió y me dijo que para darse a entender lo haría por medio de una conferencia virtual el día viernes anterior (6/09/13), a lo cual yo era el invitado especial, pero le expliqué que yo no podía estar presente por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero las puertas quedaron abiertas y en otra oportunidad participaré.

La conferencia se llamó: “Capacitores, como funcionan” y te invito a verla entrando a este link, para que tú también te ilustres y aprendas más de alguien que si sabe de la materia, pues con esa explicación él aclaró todas mis dudas al respecto y además como obligación era necesario entender el comportamiento de las bobinas ante los dos tipos de corrientes para poder entender porque de ese capacitor ahí.

Entonces yo solo daré una pequeña pauta de lo explicado por el ingeniero porque es preferible que mejor veas el video, por tanto diré que un capacitor tiene efectos o comportamientos distintos ante una corriente continua (directa) y una corriente alterna.

En corriente continua un capacitor hará fluir corriente entre sus placas hasta que llegue a su nivel de carga, o sea cuando ya esté cargado el capacitor, la corriente ya no fluirá de un extremo a otro y ahí es donde aplica aquello de que un capacitor no deja pasar la corriente continua, pues solo la utiliza para cargar al capacitor.

En corriente alterna un capacitor nunca deja de cargar y descargar debido a la variación de polaridad constante (frecuencia) y ese comportamiento hace que se mantenga en conducción, entonces siempre habrá corriente circulante entre sus extremos y ahí aplica eso de que un capacitor, si deja pasar la corriente alterna, o sea se comporta diferente a la otra corriente.

En el caso de la falla presentada hoy, el capacitor C311 ejecuta dos funciones importantes que son:

1- Proteger las bobinas horizontales de la corriente continua porque el circuito jamás cerrará ante esa corriente (no circula corriente continua).

2- Polarizar el circuito a tierra porque la frecuencia horizontal es una corriente alterna y por lo tanto el capacitor dejará fluir la corriente a tierra cerrando el circuito.

En el caso de hoy, la deflexión horizontal no trabajaba porque el circuito estaba abierto debido a que el capacitor C311 se explotó y la corriente alterna no llegaba a tierra (polarizar), te recomiendo que veas el video para que entiendas mejor porqué digo en el punto 1 “proteger bobinas horizontales ante corriente continua”

Para terminar no me podía ir sin dar las gracias al Ingeniero Hermilo por su amabilidad y disposición a darme una muy buena explicación sobre la falla en su conferencia, su página se llama: “El sitio del ingeniero Hermilo” y te invito a visitarla para que aprendas mucho de el.

Y por último dejo el enlace para descargar gratis el diagrama Del Simtron TV-2122 que también te sirve para el Mitsui MTV1422 porque llevan el mismo chasis 3Y03, hasta pronto.

21FG5RL con falla provocada (accidental)

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Mon, 26 Aug 2013 15:05:00 -0600

Ayer llegó un televisor LG modelo 21FG5RL chasis CW81B con una falla electrónica repetitiva ¿porqué digo repetitiva? Porque el televisor no encendía y eso en un taller es el pan de cada día.

Pero eso de que yo diga repetitiva no significa que la solución lo sea igual ¿y porqué? Pues porque la falla de no encender tiene una gran variedad de causas e igualmente una gran variedad de soluciones.

Mucha gente (clientes) llega al taller prejuzgando con fallas de este tipo, pues llegan diciendo que el problema debe ser porque el fusible está quemado, y aunque el televisor encienda suelen decir lo mismo, lo cual es inaudito y molesto (perdón por salirme del tema).

En fin, retomando el tema principal, en cuanto al televisor LG me dice el cliente que le falló solo porque se traslado de casa, o sea un día estaba bueno y al día siguiente en la otra casa ya no encendió, tanto a él como a mi nos parecía raro ese caso.

El televisor encendía su led rojo de forma normal y al tratar de encenderlo, el led se apagaba por un segundo y de inmediato se volvía a encender (poner rojo), parecía una falla de protección.

Todo tiene su explicación e ideas que surgen al momento y la única idea que se me ocurrió y la verdad me cerré a creer en ello fue que se trataba de alguna soldadura fría o mejor dicho que algún componente se despegó por el movimiento del traslado de casa.

Entonces… ya estando con el televisor desarmado me puse a observar soldaduras y no vi ninguna sospechosa, por tanto decidí mover y presionar ciertos puntos de la placa mientras daba orden de encendido y no pasaba nada, repetí varias veces ese procedimiento y ninguna vez el televisor me encendió.

Darme cuenta que con la prueba anterior no conseguí ningún resultado me hizo cambiar de idea, y pensé que la falla realmente podía deberse a algún componente defectuoso, por lo que dudé inmediatamente del Flyback que es algo muy común que se dañe en LG, y todo por el comportamiento del led que expliqué atrás.

Entonces decidí probar con un foco de 100 watts conectado en serie en la línea de B+, exactamente en lugar de la resistencia FR403 puse ese bombillo, cuando di la orden de encendido el foco no encendió para nada, pues eso me pareció muy raro y no entendía que pasaba.

Ya había medido el B+ con anterioridad y estaba correcto con 110 voltios pero solo lo había medido hasta la resistencia FR403, entonces seguí la pista (circuito impreso) pasando por los puentes de alambre J804 y J864 para terminar en el pin 3 del Flyback y resulta que en todo el camino había voltaje pero el pin 3 estaba a cero.

Obviamente con ese resultado era evidente que el pin 3 estaba despegado pero no se veía así porque la soldadura parecía perfecta, entonces con una lupa me puse a revisar mejor y en efecto encontré quebraduras en la placa, lo cual no lo percibí en la revisión, en la imagen puedes ver que ya está resaltada la quebradura pero antes no se veía así.

En total eran 6 circuitos impresos los rotos por algún impacto sufrido en el traslado del televisor, entonces los pegué (soldé) todos y con eso pude decir falla resuelta.

No se porque al principio no se me cruzó en ningún momento por la mente una quebradura en la placa pues en un traslado de un lugar a otro es muy común que un aparato pueda sufrir un golpe y obviamente eso fue lo que pasó, por suerte encontrar y solucionar la falla me llevó como 15 minutos, me tardé mas en escribirlo.

En fin, muchas gracias por leer mis artículos y por apoyarme en redes sociales pues sin su apoyo fuese más difícil estar por acá y como siempre si deseas el diagrama para el 21FG5RL entra al enlace para su descarga gratis, hasta pronto.

Falla de video y fuente en 21PT9460/55

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Tue, 13 Aug 2013 10:55:00 -0600

El tema de hoy trata sobre un televisor Ultra Slim Philips 21PT9460/55 chasis SK7.0L CA con dos fallas, pero solo una era notable, la otra me di cuenta al reparar la primera.

Pues en apariencia me encontré con una según mi criterio para ese momento porque ya he resuelto varias así y por tanto me fui directo al componente que creí ser el culpable.

Pero antes de continuar debo decir que la falla que presentaba el televisor eran unas líneas de retrazo muy separadas en la pantalla con exceso de brillo, pues eso es típico de mala filtración (ripple) en el voltaje de video (+180V) que por lo general o en la práctica anda por los 160 voltios.

Pues me tocó reparar por memoria ya que no tenía que esforzarme mucho pensando en que podía ser la causa del problema debido a que he tenido muchas fallas similares y por tanto sin mas preámbulo les cuento que fui a extraer el capacitor C324 con un valor de 4.7uf x 250v y lo primero que hice fue revisarle las patas y ahí estaba lo que supuse, pues en la pata positiva se veían restos del derrame del electrolítico (ver 2da imagen), a eso le llamamos capacitor seco.

Entonces cambié ese capacitor por uno nuevo y el resultado fue el esperado porque las líneas de retraso desaparecieron y la intensidad de brillo se normalizó, pero… ahí no termina esta historia pues resulta que otro detalle muy visible en la imagen me sorprendió y digo me sorprendió porque yo no esperaba tener otra falla, pero así fue.

La nueva falla se manifestaba en la imagen, pues se veía que ondulaba o mejor dicho se pandeaba y hacía intentos de apagarse, pues eso me enviaba directamente a la fuente porque esa falla suele deberse a problema de rectificación, principalmente al capacitor más grande que va en el primario de la fuente, pero… hubo algo que me hizo cambiar de idea (distracción).

¿Por qué cambié de idea? Pues era obvio cambiar de idea porque fue muy fácil observar que las bobinas de entrada de corriente alterna estaban visiblemente recalentadas, por tanto olvidé el capacitor y me dediqué a buscar otras bobinas similares en huesera, ya que este tipo de bobinas es raro que fallen y no se encuentran a la venta.

Puse otras, y a la hora de probar el televisor me sorprendió quemando el fusible al instante, pues era algo que nunca esperé pero me sucedió y me quedé desconcertado pensando que si que podía haber pasado, lo primero que hice fue dudar de mi mismo ¿y porqué? Pues porque talvez yo había cometido algún error en el momento de poner las otras bobinas, y por lo mismo revisé muy bien y no encontré nada raro.

Al descartar que yo no era el culpable, me fui a medir los cuatro diodos rectificadores y los encontré en buenas condiciones, la siguiente prueba que realmente era la que tenía que hacer primero y por estar distraído la hice después se trataba de medir en escala de ohmios los dos pines del capacitor grande los cuales son la salida de la rectificación (+ y -) y hoy si encontré algo importante pues medía continuidad (cero ohmios), indicando esto que había un cortocircuito en algún punto relacionado a esos dos pines.

Pues ese corto lo podían ocasionar los diodos, pero estaban buenos, entonces con ese corto no dudé mucho del capacitor, por tanto mejor seguí la línea positiva y el componente más importante que estaba ligado a ella era el circuito integrado oscilador IC601 con número STRW6554A en su pin numero 1, y para saber si ahí era el problema desoldé dicho pin para luego volver a medir los pines del capacitor y ya no medía en corto, pues esto quería decir que el responsable era el circuito oscilador.

Entonces lo sustituí por otro que yo tenía de reserva, y por cualquier cosa volví a medir para ver si había corto y parecía muy bien, entonces volví a probar y el televisor volvió a quemar el fusible, eso si me asustó pero tenía que seguir adelante y para resumir se volvió a quemar el STRW6554A, pero en esta nueva oportunidad no iba a probar otro circuito integrado sin antes revisar toda la sección y hasta parte del secundario de la fuente.

Entonces de todo lo que medí solo encontré en mal estado el capacitor del que tanto he hablado en este post y se trata de C607 de 220uf x 450v el cual no medía nada (abierto) y además al sacudirlo se sentía como que estaba suelto en el interior (parecía maraca), entonces sustituí ese capacitor y también el circuito integrado otra vez.

Sin más pruebas que hacer decidí encender el televisor y esta vez trabajó perfectamente, pues la imagen ya no mostraba la pandura que comenté al principio, pienso que por no hacerle caso a mi instinto perdí más tiempo del debido e invertí más dinero, porque si de una vez hubiese cambiado el capacitor y las bobinas no habría sufrido tanta incomodidad, pero así sucedió y esto que me quede de lección para otra oportunidad ¿o no?

Que sirva de ejemplo mi historia, pues confiarnos en ningún ámbito de la vida es bueno, en fin… ya hable mucho, si necesitas el diagrama para el 21PT9460/55 con chasis SK7.0L CA lo puedes descargar gratis en el enlace, hasta pronto colegas.

Reparar por suerte, memoria o conocimiento

noreply@blogger.com (Julio C. Mejía) — Mon, 22 Jul 2013 10:24:00 -0600

Que raro el tema de este post ¿verdad? Pues si, hoy quiero hablar de tres formas de reparar, aunque no están registrados en ningún lugar como algo valido pero es algo que he sabido diferenciar porque ya lo he vivido, lo he observado y también lo he leído (foros).

Muchos estarán de acuerdo con lo que leerán y se podrán identificar con alguno de los métodos o con todos ellos, pues yo me he servido de los tres en algún momento de mi trayectoria, aunque hoy suelo trabajar un poco más rápido porque con el pasar del tiempo se gana experiencia y se evoluciona también.

Pero antes de definir las tres formas, quiero decir que hay muchos niveles de conocimiento, por ejemplo saber medir componentes como resistencias, transistores (lo básico), pero también hay que saber identificar una falla, saber identificar una sección, saber usar herramientas de trabajo eficientemente y mucho más.

Entre esos niveles puedo decir que se sitúan los tres métodos que describo a continuación:

1- Reparar por suerte y por perseverancia

En este método puedo situar tanto a alguien que es un travieso nato que no trabaja en esto y de pura casualidad logró reparar algún aparato.

Pero también situó con toda seguridad a muchos de nosotros que con solo saber medir componentes logramos encontrar la falla (sin análisis), pero trabajar así desgasta bastante, debido a que se tienen que medir prácticamente todos los componentes de una sección en especial, lo cual es más lento y por suerte a veces… se logra.

2- Reparar por memoria

Este método lo usamos todos (perdón si me equivoco), pues me refiero a las fallas comunes y repetitivas en algunas marcas que ya tenemos almacenadas en nuestro cerebro pues cuando nos llegan y aun sin desarmar ya estamos casi seguros que será pan comido el trabajo.

Pero para que esto se dé (falla frecuente) es necesario encontrar esa avería unas dos veces cuando mucho para que se nos quede en la memoria como algo frecuente, pues ya no será fácil olvidar.

También se aprende o memoriza una falla cuando un colega comparte la solución o sea el colega dice “esa falla la he reparado varias veces, solo cámbiale tal componente” entonces vienes tú haces la prueba y compruebas que el colega tenía razón en lo que dijo, y eso será algo que no olvidarás tan fácil (se graba).

3- Reparar por conocimiento

Esta forma de reparar es la mejor y la más indicada por supuesto, pero no es fácil y para ello se requiere de mucho estudio o mucha experiencia ¿porque? Pues porque el conocimiento no se trae de nacimiento hay que hacerlo y ganarlo con el tiempo (estudiar).

Con el conocimiento puedes llegar a solucionar una falla solo con unas pocas pruebas, por ejemplo con la medición de voltajes y el uso analítico de la mente puedes ver en que zona o punto específico tienes el problema sin necesidad de medir todos los componentes que te encuentres al paso, lo cual ahorra el valioso tiempo.

Por eso mismo sigo insistiendo al igual que en temas anteriores, de que estudiar o actualizarse es vital en nuestro trabajo, porque estancarse es fatal y no trae ningún beneficio, aunque cada quien es libre y decide que prefiere.

Conclusión

Puede ser que alguien no esté de acuerdo con mis palabras a lo cual es respetable pero igual pienso que muchos se identifican con lo que escribí hoy, pues yo he pasado por todo eso porque no soy un técnico que tuvo el privilegio de aprender por medio de estudios sino que me tuve que abrir paso en un taller y también aprendiendo algo por medios impresos (revistas) y el internet por supuesto.