Laclaustra fotografia

Fotografía Análoga : Costo Pt 1

2011-11-29T22:36:00.001-05:00

Recientemente he tenido la oportunidad de experimentar con fotografía análoga y ha sido un redescubrimiento personal que me ha hecho sentir el amor por la fotografía otra vez. Al igual que muchos yo hasta hace poco pensaba que la fotografía análoga había fallecido y he descubierto que al contrario la fotografía análoga esta resurgiendo a un paso inmensurable entre fotógrafos entusiastas del medio.

Foto Ilford XP400 F8 1/250 en Canonet GIII 17

Espero hacer algunas entradas concerniente al tema, pero primero que nada hablare un poco de el costo.

Muchas personas no intentan la fotografía análoga por el costo, bueno a esos yo les digo que saquen una calculadora y verán que es mucho mas económico que digital. Aquí un ejemplo :

Canon T3i Kit = 1100.00 USD

SD card 32 GB = 50.00

Canon AE-1P Kit + Todo Necesario

Camara + lente 50mm	30.00
Tanke de revelado	14.00
Kodak D76 + fijador + Detenedor	20.00

Total = 64.00 dólares, eso nos da un total de 1036.00 USD

con el sobrante podemos adquirir (2.30 precio caro) 450 rollos de 36 exposiciones = 16,215 imágenes y si las compras por volumen a $1.00 dólar = 37,224 imágenes. Así que no hay duda hay que tomar un sinfín de imágenes para hacer la fotografía análoga mas cara.

Y todo esto es sin contar programas, computador, almacenaje de las imágenes digitales. Además la perpetuidad de la fotografía análoga es indiscutible. Un negativo bien cuidad podrá durar una generación o mas, mientras que una exposición digital tiene un futuro incierto. Bueno he aquí el primer de las entradas. Costo

Pronto Lo Nuevo!! Rangefinders 35 mm

2011-06-26T23:10:00.001-04:00

He tenido el Blog vacio pero aunque no lo crean estoy haciendo de las mias. Vengo por hay en las próximas semanas con unos videos y explicaciones relacionados con "Rangefinders" y Film 35mm. Envíenme sus preguntas o comentarios, Y no olviden dejar su e-mail. Si la pregunta lo amerita les hare un video para tratar de explicarles. No se lo pierdan. Pronto

Canon AE-1 P, 50mm ISO 400 Kenmre f8, 1/60

Pixel Knigth TR-332 Primera Impresion

2010-12-09T17:30:00.001-05:00

Recientemente he adquirido los Pixel Knigths que a aun precio modico te permiten teter una funcionabilidad similar a lod TT1 y TT5felx de Poclket wizards.

Pixel Knigths

Estos hasta ahora han funcionado exelentemente y he logrado syncronizar el flash de la camara hasta 1/8000, una gran diferencia comparada con 1/250. Para aquellos que no sepan lo que es y como afecta la velocidad del opturador les incluyo un video de Mark Wallace quein lo explica mejor que nadie.

Herramientas Para Pensar #9 – Panasonic UPSSSS!!

2010-07-12T21:09:00.001-04:00

Bueno mi gente algo gracioso pero que tiene implicaciones importantes (especialmente para los entusiastas). Hace unos días Panasonic revelo el “making off” del “TV Spot” de su nueva Panasonic Lumix G2. Lo curioso es que todo el video aparenta haber sido filmado en cámaras SLR Canon 5d MK II. Esto ha causado un revuelo en la blogosfera y ha develado un sin numero de criticas para con Panasonic.

Cliquea Antes de que desaparezca.

Lo importante de este video es que este grupo de profesionales no hace ni siquiera el intento de usar esta capaz cámara para filmar y producir el comercial. Panasonic quien ha tratado de entrar al mercado Profesional, no midió las implicaciones ( oh estaban de Fiesta) liberar este video y ahora vemos de primera mano que ni ellos mismos se comen su propia comida.

Panasonic, Olympus, Sony han tratado durante de los últimos años de entrar en el mercado profesional pero si siguen dando promoción a sus rivales no creo que logren su propósito. Estas marcas producen equipos excelentes pero no han podido entrar al mercado controlado por Canon y Nikon (35 MM Digital). El problema que esto presenta es que si inviertes en lentes y accesorios (especialmente de sony, Dios mío tanto cable propietario!!! ) y brincas a un ambiente profesional estarás en la nada y te veras en la obligación de adquirir nuevo equipo ($$$$$$$$$$$$)

Sony también hizo un UPPSS similar pero de menor escala. Sony dio a conocer imágenes de su nueva línea de cámaras “point and Shoot” y olvido remover la información contenida en el “EXFIL” . Y que creen las imagen fueron tomadas por una Hassenblad Phase One Back (formato medio) y una Canon 5DMK II. Me pregunto donde han dejado la Sony Alpha A900???.

Donde esta la confianza de estos manufactureros para con sus productos?? Son estos aquellos que nos ruegan que invirtamos nuestros duramente trabajados dólares ????? En que tiempo en que vivimos, un día de estos veremos a Steve Jobs dando una conferencia en una PC.

Herramientas Para Pensar #8 Para Aquellos que creen que la cámara lo es todo.

2010-07-06T21:16:00.001-04:00

Viajando por la blogosfera me tope con este video de los talentosos muchachos de www.fstoppers.com . Aquí el video que esta sumamente interesante.

Cierto que usan “strip ligths” y Octabanks, pero es súper interesante lo que puedes hacer con un poco de creatividad.

Para aquellos que les gusta la videografía estos jóvenes están corriendo un buen concurso para el cual pueden participar.

Herramientas para Pensar #7 – Alternativas Gratuitas a Photoshop!!!

2010-06-14T22:02:00.001-04:00

Bueno mi gente no hay excusa existen alternativas gratis a photoshop (NO A LA PIRATERÍA!!). Aquí en esta entrada pequeña le dejo con una entrada corta y concisa sobre alternativas a photoshop.

GIMP

Gimp ha estado hace años haciéndole la competencia a photoshop. Este programa cuenta con un poder parecido a CS2 de photoshop a un precio insuperable $0. La desventaja mayor de este programa es que al igual que photoshop tiene una curva bien grande de aprendizaje.

Paint.net

Paint.net al igual que Gimp ha estado por las esferas de la red por ya algún tiempo. Es menos poderoso que Gimp pero te da mucha mas flexibilidad que MS Paint. Por favor no lo confundan con MS Paint.

Picasa

Picasa es otra revolución de Google. Como todos tememos google esta quedándose con el mercado. De los programas que hemos visto es el menos poderoso, pero les aseguro que cumple con el 95% de los que la mayoría de los aficionados necesitan. Algo que me encanta de este programa es la capacidad de corregir el balance de blanco. En una entrada futura hablaremos de como hacerlo con 3 programas populares.

Photoshop Express

photo credito www.maximumpc.com

Photoshop express es una de las utilidades en línea. Aunque no es el mas capaz definitivamente tiene un lugar en el mercado ya que te permite guardar en el servidor y te permite modificar y dar a efectos a imágenes en JPEG. Tengo que hacer la aclaración que es este el único programa que no reconoce los formatos RAW de los modelos mas populares,pero definitivamente si trabajas en RAW tienes que usar una de las versiones de photoshop.

----------------------------Bono ----------------------------------------

El campeón para los fotógrafos es Ligthroom 3. Aunque parezca una duplicidad con el “adobe Bridge” este programa esta diseñado para fotógrafos. Puedes darle una probadita al programa en esta pagina de Adobe Trial .

Herramientas para Pensar #6 Clases Gratis!!

2010-06-11T01:01:00.000-04:00

Bueno mi gente perdonen que no hubiese puesto este post antes, pero si son maliciosos tal vez que sabían. Pues la gran noticia es que en el sitio web www.Creativelive.com puedes encontrar cursos de creatividad (incluye fotografía ) gratis. Este fin de semana es uno especial ya que Zack arias estará presentando su seminario 100% gratis por 3 días.

Si te pierdes esto debes tener algún problema. De mi parte pues ya compre la clase a 79 Zack arias 3 días es una locura. Para mas información y calendario de la actividad y actividades futuras cliquea en http://creativelive.com/courses/zack_arias/. Cuídense y el lunes espero tener un post nuevo (que pena que se acabaron las vacaciones). No olviden me pueden seguir via twitter en el usuario Laclaustra .

Herramientas para Pensar # 5 Equipo V 2.0

2010-05-24T23:41:00.001-04:00

Hace ya un año escribí una entrada llamada Equipo y cámaras para principiantes y este ha sido uno de las entradas mas populares en el blog. Hoy les presento la Versión 2.0 del mismo.

Cuando alguien se acerca a mí y me pregunta que cámara adquirir la mayoría de las personas esperan que les recomiende la cámara más costosa ya que piensan que esta les brindara las mejores fotos. En cambio mi contestación es otra pregunta, que quieres hacer con tus fotos? Es esta la pregunta que debes hacer antes de embarcarte en la búsqueda de cámaras o equipo fotográfico.

A continuación les daré una lista de cuáles son esas razones más comunes y cuál es el equipo que entiendo es el que les va a dar más por su dinero. (todo equipo con la marca ** es opcional y pienso que complementara bien el equipo presentado)

Quiero una cámara para ir de vacaciones y para lugares interesante Que cámara y equipo me recomiendas? :

Canon Power Shot D10 – Cámara aprueba de agua y resistente a impactos, esta ha probado tener una calidad de imagen comparable a las camaras de bolsillo comunes.
Lowepro Apex 30 AW – un bulto excelente para todo clima
Sandisk 4 GB extreme III – Sandisk es una de las mejores marcas para memorias flash. 4GB es suficiente para la mayoría de los usuarios.
Gorillapod Tripod **– un trípode pequeño que puede sujetar tu cámara en casi cualquier lugar.

En comparación al año anterior la olympus ha perdido terreno debido a la calidad de imagen. Canon con un modelo mas moderno le ha tomado la ventaja. Cabe destacar que la Olympus todavía retiene el titulo en durabilidad así que si esta es una consideración importante la Olympus sigue siendo mejor compra.

Quiero tomar fotos excelentes pero no pienso invertir el tiempo y dinero para fotografía, Que cámara me recomiendas? :

Canon PowerShot SX200IS – Excelente cámara de un rango focal increíble, aproximadamente 12X)
Lowepro Nova 160 AW Camera Bag – excelente para Canon
Sandisk Extreme III *GB card – 8 GB te da la capacidad para videos y fotos
Gorillapod Flexible Tripod **– Un excelente trípode para sujetar tu cámara en cualquier lugar.

Porque estos componentes en esta categoría, esta cámara te permite un rango focal inmenso, desde 28mm hasta 330mm. Es en mi opinión una cámara extremadamente versátil ya que puedes tomar fotos de arquitectura y fotos lejanas con la misma. Otra de sus ventajas es que tiene controles automáticos y manuales. Los controles manuales te permiten modificar esos elementos en la cámara que hacen de tu fotografía resaltar de los demás. A diferencia de powershot antiguas esta cámara usa un Li-on en vez de baterías AA, esto tiene ventajas. Pro Ambiente y Pro bolsillo pero si te encuentras sin batería………. UPS Mala suerte.

Quiero tomar fotos excelentes pero todavía no estoy seguro de invertir en una SLR, Que cámara me recomiendas?:

Canon G11 y Canon S90– estas dos son las Point & Shoot más avanzadas del mercado
Lowepro G-Res 10 – Un bulto diseñado para la G-10
Sandisk Extreme III *GB card – 8 GB te da la capacidad para videos y fotos
Gorillapod Flexible Tripod **– Un excelente trípode para sujetar tu cámara en cualquier lugar.
Canon Speedlite 430EX II **– Un flash externo de alta capacidad, este trabaja al unisonó con las cámaras canon de alto rendimiento
Canon OC-E3 **– te permite sacar el flash del eje de la cámara, permitiéndote ser más creativo y tener más control.
Canon TC-DC58D tele converter **– Le añade capacidad de rango a la cámara.

En estos momentos entramos al territorio que llamo Semi-SLR. El equipo que presento anterior lo recomiendo para aquellos que les interesa la fotografía, desean tener un equipo que les servirá por años y les ayudara a extender sus horizontes. A continuación voy a hablar un momento de la canon G11. La canon G11 es la respuesta de las plegarias a aquellas personas que adquirieron G10. Tiene menos mega pixeles pero mas alto rendimiento a sensibilidades altas y baja luz. Si quieres saber mas del porque esta decisión cliquea AQUÍ. Además como ya habrán notado la misma tiene acceso a un flash externo como el Canon Speedlite 430EX II. La utilización del flash externo abre un mundo de posibilidades que muchas personas no imaginan. Esta cámara aunque departe de la Canon G10 hacia el modernismo, palidece al compararla con la canon Ti2 de canon. La canon T2i es actualmente la cámara económica mas avanzada.

Me interesa la fotografía y quiero tener un buen equipo que no rompa el banco, Que cámara y equipo me recomiendas?

Canon Digital Rebel T2i – Excelente cámara, muy capaz e increíblemente capaz) o la Canon EOS 50D la cual no es la mas alta en la línea de Consumo Semi-profesional es una mejor opción que la rebel.
Sandisk Extreme III GB card – 8 GB te da la capacidad para videos y fotos, como cualquier tarjeta lo importante es que sea Clase 6 o mas. Casi todas las tarjetas económicas son clase 2 las cuales no te permitirán tomar video HD.
Lowepro Slingshot 200 All Weather Backpack – Este bulto te permite llevar hasta 2 cuerpos y 3 lentes
Manfrotto 190XPROB **- Un excelente trípode, no arriesgarías tu equipo a un trípode de $16.00 de Wal-Mart
BOGEN 3265 GRIP ACTION BALL HEAD WITH QUICK RELEASE PLATE **- Una muy buena cabeza para comenzar y tiene un quick release una excelente versión y muy versátil.
Canon Speedlite 580EX II **- El flash más avanzado que fabrica Canon es un flash muy potente y se puede usar como máster wireless con otros flashes Canon
Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM **- Este lente es conocido como uno de los mejores lentes para toda ocasión, además con su designación L sabes que es de la más alta calidad.
Hoya 77mm DMC PRO1 Clear Protector Digital Filter**- Si piensas invertir en un buen lente es necesario protegerlo, y protegerlo sin afectar la calidad óptica. Es por eso que es una excelente opción.
Canon OC-E3 **– te permite sacar el flash del eje de la cámara, permitiéndote ser más creativo y tener más control.

La canon rebel es la serie para los amateurs de canon. Es una SLR con funciones básicas y que usa lentes EF y EF-S además de tomar video en las mas variadas resoluciones (720p y 1080P). Cabe mencionar la nueva Canon EOS 7D , el nuevo modelo semi profecional de Canon. Esta cámara tiene controles mas ergonómicos y la calidad de las fotos es superior a la rebel. La cámara es mas duradera y a diferencia de la Rebel está construida de una aleación para crear un cuerpo mas duradero. También esta cámara tiene el nuevo y mejorado sistema de auto foco, nuevo prisma con un “viewfinder” que da cobertura 100%. Esta cámara es considerada la cámara Crop Sensor mas avanzada y una que compara con su hermana profesional la Canon 5d MK II.

El equipo antes presentado es una seria inversión pero te permitirá cubrir el 99% de las bases. Además al contrario de lo que muchos piensan la parte más importante de tu equipo son los lentes y los aditamentos que tienes al rededor. Las cámaras duran 1/3 de lo que puede durar un lente. Además cuando tenemos un buen comienzo y hacemos las inversiones correctas las mismas nos permiten seguir creciendo nuestro equipo.

Recuerda que como dice Chase Jarvis la mejor cámara es la que está contigo. Los conocimientos técnicos sobre fotografía y composición son los que realmente hacen la foto. Puedes usar la mejor cámara del mundo pero si no conoces lo básico no podrás nunca sacar el 100% de la misma.

Herramientas para Pensar #4 - Megapixeles

2010-05-19T00:29:00.002-04:00

La batalla de quien provee la cámara con mayor cantidad de megapixels ha sido una sin cuartel desde la salida al mercado de las primeras cámaras de bolsillo. Y ahora te pregunto ; ¿es el incremento masivo de megapixeles en una cámara resultado de la búsqueda de calidad o un ardid publicitario? Tristemente es ambos y ninguno, me explico. Primero vamos a ver rápidamente los factores a considerar:

Tamaño del sensor - Los sensores varían en tamaño y van de acuerdo con la cámara un sensor de una cámara de bolsillo es por lo general 1 / 2.3” (6.16mm x4.62 mm) y una réflex de 22.2mmx14.8mm en un sensor APS-C.

Aquí una imagen de un sensor de una cámara de bolsillo y una cámara réflex.

Sensibilidad- La sensibilidad se refiere al rango en que las foto celdas trabaja, esto es también llamado ISO por lo general van de 80-1600 en cámaras de bolsillo y de 100-128000 en cámaras réflex.

Densidad de megapixeles - La densidad al igual que el agua o elementos metálicos se define como Masa/ volumen. En este caso se refiere a la cantidad de megapixeles dividido por el tamaño del sensor, esto es importante en nuestra discusión.

Tipo de sensor - Los tipos de sensores más comunes son CCD y CMOS siendo CCD el más usado en las de bolsillo y el CMOS en las réflex.

Rango dinámico – este envuelve el rango donde el sensor puede ver desde lo más claro hasta lo más obscuro. Esto es importante porque determina la calidad de la imagen.

De todos estas características la más importante es la densidad de megapixeles, es esta la que determina cuán bien o mal la calidad de la imagen es a diferentes ISO. Como la densidad es determinada por el tamaño es fácil deducir que un sensor mas grande (réflex) tendrá un mejor rendimiento a través de todo el rango e ira haciendo una diferencia siendo esta diferencia mas evidente al aumentar el ISO. Si ven la primera foto y comparan los tamaños de los sensores se darán cuenta de que la densidad de megapixeles en una cámara de bolsillo es mas de dos veces la de una réflex.

Canon es el único manufacturero que ha reconocido que la calidad de imagen y el rendimiento a baja luz es mas importante que un numero , esto lo observamos en la serie Powershot G. La canon G10 tiene un contero de megapixeles de 14 y la canon G11 tiene uno de 11. Esto se debió al sinnúmero de protestas referente a la suciedad aparente en las imagendes despues del ISO 800. Canon reduciendo la cantidad de megapixeles logro en esta cámara mejorar el rendimiento por 2 stops. Para simplificar los stop significan que la canon G11 @ ISO 1600 produce imágenes comparables a la canon G10 ISO 400. Esto le permite al usuario generar imágenes de excelente calidad en una variedad de condiciones, especialmente en baja luz.

En conclusión tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar cámaras de bolsillo con altos conteos de megapixeles ya que como norma general el tamaño del sensor no cambia aumentando la densidad de megapixeles y reduciendo su rendimiento. Recordemos que esto pude ser hasta contraproducente ya que introducirás mas suciedad en la imagen. Además quien necesita 14 megapixeles en una fotografía familiar, yo estoy bastante feo en una 5 x 6 y no tengo deseo de salir en una foro 22 x 36 con una gran cantidad de artefactos (suciedad, errores de color y aberraciones cromáticas)

Cuidense y a comprar esas camara de 10 megapixeles a precios modicos, no se deje engañar!!!!!!!!

++Bono +++

De donde viene la suciedad en una cámara digital?

Un sensor digital es una matriz que se compone de un pequeños puntos sensibles a la . La forma en que la luz (fotones) golpea el sensor produce una señal análoga la cual es Procesada a digital vía un convertidor (A/D). Las razones mas comunes para la creación de granos (NOISE) en las cámaras digitales son las siguientes:

1) Cuando el sensor se activa de forma mas sensitiva se genera calor, este calor puede liberar electrones que a su ves contamina los fotones creando lo que se conoce como suciedad termal (thermal noise) o corriente obscura.
2) Cuando se hace mas sensitivo el sensor estamos amplificando las señales eléctricas y por consiguiente amplificamos la distorsión eléctrica que esta nativamente presente, amplificando a su vez la suciedad en la señal.

Herramientas Para Pensar # 3 CHDK

2010-05-10T00:02:00.002-04:00

Bueno se preguntaran que es CHDK. El acrónimo CHDK se refiere a “Canon Hack Development Kit” un grupo de utilidades que te permiten tener acceso a opciones manuales en las cámaras de bolsillo canon. Para entender mas de este grupo de aplicaciones puedes cliquear en este Link CHDK que te dirigirá a la pagina principal referente a la comunidad CHDK.
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
Aquí un video con un para que tengan una idea de lo que se trata este Kit.

En este sitio web solo tienes que seguir las instrucciones para buscar tu cámara y bajar las utilidades y Presto!!! conviertes una camara P&S en una mini SLR Lo mejor que tiene este sistema es que no cambia nada en el ROM de la cámara. Todo se carga desde la tarjeta SD, por consiguiente no harás daño a la cámara (en la mayoría de los casos) y mejor aun no violaras la garantía (si no has destruido la cámara antes).
Alguna de las funciones que tendrás acceso:
1) Soporte para RAW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2) Controles Manuales (obturador, ISO, Apertura)
3) Fotografía “timelapse”
3) Modo Zebra – Estos son los famosos “blinkis” cuando no hay detalle en lugares negros o blancos.
4) Control remoto a través del mini USB
5) Juegos???????
Aquí un pueden ver un video y hace un buen disclamer sobre este Hack.

Por mi parte no he podido poner un video o recurso ya que mi cámara de bolsillo (canon SD1400) ya que no esta soportada aun. Pero en cuanto este el Firmware me asegurare de poner un video y fotos de como el proceso funciona y los resultados que puedes obtener.
Así que corre y busca una cámara Canon en ebay o en craiglist y comienza a disfrutar de cualidades reservadas para SLR o cámaras como la G11 o s90 a un precio minúsculo.
***ADVERTENCIA*** ESTO ES UNA SUGERENCIA, NO ME HAGO RESPONSABLE DE NINGÚN DAñA A SU EQUIPO. ****

Herramientas Para Pensar #2 Fotos de La Luna

2010-05-03T12:18:00.002-04:00

Otro Lunes, Otra semana!! Bueno les cuento que este fin de semana con el calor y con mi vagancia decidí tomar fotos de algo nuevo pero accesible. Lo único que me paso por mi mente que cumplía con estos dos requisitos era la hermana nocturna del rubio, LA LUNA.

foto 1/320 ISO 800 f6.3 @ 200mm

Siendo este un sujeto nuevo y descocido pensé que al menos debía buscar información para confirmar que mi ángulo de ataque hacia la situación no estuviese fuera de lo normal. Entre Blog y videos no encontré ninguna sugerencia clara ni ejemplos de que hace. Los videos que eran un poco mejores se centraban mas en un equipo particular y no se mostraban genéricos para la tarea. Y en esta entrada les trátate de establecer que necesitan y darles una idea de cuales fueron mis pensamientos y los ajustes que hice en mi cámara.

foto 1/4 f2.8 ISO 800 200mm

Primero vamos a hablar del equipo. Que necesitas para tomar una foto de la luna (Los marcados con dos asteriscos son recomendaciones)

1. Cámara SLR con capacidad manual y RAW (preferiblemente APS-C)

2. Lente telefoto (al menos 200mm en su extremo más largo)

3. Trípode estable

4. Control remoto para el obturador de la cámara (“Shutter Release”)

5. Suplemento 1.4x o 2x (“Extender”) **

Porque estas selecciones ¿

1- Raw te da más libertad a la hora de editar, la selección automática de la cámara no es la mejor ya que es un objeto muy brillante e inusual. Si tu cámara es del tipo del APS-C te dará un multiplicador en el largo focal (EJ APS_C es 1.6 por lo tanto 200mmX1.6= 320mm )

2- Un lente telefoto es esencial ya que la luna está extremadamente lejos, deseas un lente de un largo focal extremo para poder llenar el marco

3- Un trípode estable te permite hacer exposiciones largas sin preocuparte de imágenes borrosas.

4- El control remoto de la cámara te permite accionar el enfoque y disparar el obturador sin miedo a introducir movimiento en la imagen.

5- Un “Extender” te permite hasta duplicar el largo focal efectivo (aunque degrada la imagen) el más popular es el 1.4. Si lo combinas con el APS-C puedes llenar el marco de una manera increíble. Ej. 200mmX1.6= 320mm ahora va el extender 2x = 640mm

Primer paso es buscar un área que esté libre de trafico automotriz y peatonal y tenga una vista clara hacia la luna. Luego de poner la cámara, lente y suplemento buscar la función manual de la cámara. Si no hay nubes puedes usar el modo TV (Prioridad de Obturador) para manejar la foto.

-Ajustes en Manual-

1. Poner cámara en F8 a F11 – este es el rango de apertura que te dará la mayor nitidez en tu lente

2. Poner el metro de la cámara en “spot meter” – Si usas otro método de metro tomaras la noche obscura en consideración y la cámara tratara de obscurecer la luna y aclarar el cielo. La medida del spot meter debe hacerse en el centro de la luna.

3. Si no tienes remoto poner la cámara en el modo de disparo retardado – este modo te ayudara a evitar la entrada de movimiento en la cámara ya que probablemente la exposición tardara segundos.

4. Si quieres puedes usar la opción de balance de blanco en Kelvin y entrar 4000K (este es aproximadamente la temperatura de la luna ** (opcional)

5. *¡Importante!! * Asegurarte que si tu lente o la cámara tienen estabilización de imagen, apagarlo (si usas trípode) ya que este puede introducir movimiento ya que el sistema se confunde.

6. Usar un ISO de 100-400 – mientras más bajo el ISO más limpia es la foto (depende de la cámara)

7. A tomar fotos!!! – Verificando el LCD y el histograma cambiar las combinaciones de Apertura y de velocidad de obturados, ISO para obtener la exposición deseada.

a. Nota – en mi caso yo estaba dejando la apertura e ISO sin cambios y cambiando la velocidad del obturador para la exposición, pero en un momento llegue a lo que se llama “Bulb” que es exposiciones mayores de 30 segundos. En este caso te recomiendo que uses 30 segundos como tu barrera, en este punto balancea la exposición con el ISO y la apertura o ambos.

-Ajustes en Prioridad de Obturador-

1. Poner cámara en F8 a F11 – este es el rango de apertura que te dará la mayor nitidez en tu lente.

3. Si no tienes remoto poner la cámara en el modo de disparo retardado – este modo te ayudara a evitar la entrada de movimiento en la cámara ya que probablemente la exposición tardara segundos.

4. Mover la velocidad de obturador para obtener la exposición adecuada

-General-

1. Una vez tengas la exposición inicial correcta, asegúrate te que las imágenes están en foco.

2. Luego si lo deseas empieza a experimentar con diferentes ajustes, apertura, obturador e ISO para crear imágenes diferentes

3. Juega también con la localización de la luna, usa la regla de tercios para crear una imagen mas agradable.

Y Todo esto DIVIÉRTETE, Saca Muchas imágenes. Digital no cuesta nada, experimenta y mas importante no te frustres.

¡ Cuídense!!!!!!!!!

Herramientas Para Pensar – “Tinker Tubes”!!!

2010-04-26T21:09:00.001-04:00

Bueno para aquellos que no saben, yo invierto una gran cantidad de tiempo rebuscando por los rincones de la red para informarme mas sobre la fotografía. Hacer esto me ha llenado de ideas y de conocimiento. Así que desde hoy lunes todas las semanas estaré escribiendo un articulo corto con ideas,consejos y otros. Así pues manos a la obra.

Bueno como todos saben el quipo de fotografía es sumamente costoso. Por ejemplo un ben soporte de una luz estroboscópica (“strobe”) pequeña puede costar desde $30.00 USD hasta cientos de dólares. Pero para aquellos que no lo saben existe un documento en la red llamado “tinker tubes”, estos muestran como unos pocos dólares podemos construir una gran gama de modificadores de luz y otros. Aquí un video aunque en ingles es muy interesante y nos da una idea de que encontrar en el documento.

Aquí la dirección de este documento. TINKER TUBES!!!

PVC + Pegamento + Imaginación = Dólares en el bolsillo.

Hecho en Casa o Comprado

2010-04-12T00:37:00.044-04:00

En esta entrada voy a hablar de manera mas casual y tratar de exponer mi punto sobre proyectos caseros relacionados a la fotografía.

En los últimos días he empezado a retomar mas activamente la cámara, ya que había estado un poco down. Esto me hizo empezar a buscar mas información sobre modificadores de luz. En esta búsqueda empecé a visualizar el triste patrón en la fotografía $$$$$$$$$$$$$$ lo caros que son nuestros equipos y aditamentos aunque sean un pedazo de plástico. Y así me hice la pregunta vale la pena invertir mi tiempo en replicar estos en casa??? La respuesta, CLARO!!!
El primer articulo que hice fue un Snoot, tome un pedazo de cartón y un poco de cinta adhesiva "gapher" y listo.

Existe otra versión que puedes encontrar en “DIY Snnot” . El costo de mi versión 10 centavos, Un snoot comercial $30.00 USD!!! Por esa cantidad puedo crear 300 hechos en casa.

Otro Proyecto de fin de semana fue el "Grid" para flash pequeños

Aquí pueden encontrar Otra versión Similar que usa los famosos popotes plásticos, yo use un producto llamado coroplast ( es como cartón plástico). El mismo lo pueden conseguir en lugares de manualidades y en Amazon. El costo del coroplast $8.00 USD por un panel 4X3 suficiente para hacer como 6 grids de diferentes grados. Bueno, para explicar un poco de los grados es cuan concentrado el rayo de luz es, en uno casero es definido por el largo de las celdas. Mientras mas largo las celdas en el 'grid' mas pequeño el circulo de luz que crea.
Otro de mis proyectos en construcción es el 'DIY Sunbounce'. El California Sunbounce es un reflector excelente pero a un costo de 200.00 USD hacia arriba es un poco prohibitivo para un entusiasta. Por ejemplo, hasta ahora el proyecto se acerca a los $30.00 y de esos $8.00 fueron para pintura para plástico, como ven la diferencia es exhorbitante. Cuando termine el proyecto pondre imagenes mas completas, ahora una preliminar del mismo en construción.

También se desmonta al igual que el Sunbounce y si sale bien pienso hacer uno de 3 pies por 2 pies de ancho, este es de 4 pies por 5 pies de alto.
Otro proyecto que también estoy terminando es un DIY Beauty Dish para los flash pequeños. Generalmente el que se puede comprar este ronda entre los $80-120.00 dólares dependiendo el manufacturero. . El que estoy haciendo tiene mas partes de plástico y en ves de 18” diámetro es de 14”. Este esta en su etapa conceptual.

Y Por Ultimo una de las cosas que he hecho que mas he usado es una tienda de luz. Esta la hice con cartón y papel de regalo, la idea la tome de un sitio similar a este “DIY Light Tent”. Aquí esta mi versión y la he usado extensamente para fotos de productos y otros. El costo total del proyecto fue de aproximadamente $4.00 USD. Aquí una imagen

En mi opinion si usted posee el dinero para invertir en estos productos o no tiene tiempo para lidiar con las desventajas de los hechos en el hogar pues adelante, valla a lugares como Amazon, B&Hphoto, Adorama u otros.
Ya que en estos días el dinero no esta en abundancia y siempre encuentro tiempo para hacer estos proyectos es una gran alternativa para mi. Bueno gracias y pues hasta la próxima.
Esto es un buen comienzo, abre tus ojos, muévete hacia adelante y empuja tus ideas. Pero recuerda no hay nada nuevo debajo del sol. Cuídense y hasta pronto!!

Sites para verificar:
www.diyphotography.net
www.strobist.com
http://www.studiolighting.net

Aqui Los Links para la mercancia retail

La Guerra de las Cámaras

2010-03-07T02:18:00.001-05:00

Como muchos sabrán la guerra de quien es mejor en el mundo de las cámaras es mas antigua de lo que muchos recordamos. Pero la realidad que es mas un evento corporativo que fotógrafos. Los dos manufactureros mas populares (Canon & Nikon) son los enemigos mortales. Curioso por demás es que el mundo de la fotografía aficionada ha tomado lados en esta batalla. Fotógrafos como Joe Macnally (Nikon), Chase Jarvis (Nikon), Bert Stephani (Canon), Mark Wallace (Canon) son algunos de los mas populares exponentes que han sido arrastrados en esta guerra sin cuartel y con ellos se han llenado los ejércitos de ambas partes. Bueno si ponemos lados a esta batalla, tenemos que dar el lado curioso del conflicto, la Suecia neutral que es Zack Arias (Canikon !!!). Que es Canikon pues la nueva marca que incluye lo mejor de Canon y Nikon.

Ni se lo crean, esto jamás pasara!!!!!!!!!!!!!!

Pero es la realidad y como nos afecta. Miren Los dos manufactureros tienes ventajas y desventajas. Es como buscarle una diferencia a un vehículo Ford y chevrolet, casi imposible. La realidad es que en términos fotográfico lo mas importante es como se usa mas que cual son sus características tecnológicas del producto. Es como tomar dos martillos de diferentes marcas y repartirlo uno a un carpintero y el otro a un albañil. Obviamente el que le des al carpintero ejecutara mejor no por la calidad o características particulares si no por la habilidad del usuario.

Un dato importante que no debemos olvidar es que a muchos fotógrafos reciben regalías y/o equipos de los manufactureros. Es por eso que hay que caminar con cuidado a la hora de tomar consejo cuando se habla de marcas. El ejemplo que mas rapido surge es Joe Macknally, quien tiene un contrato con Nikon (lo cual no tiene nada de malo) y de una manera muy sutil, siempre trae las Maravillas del CLS de Nikon. Joe es gracioso ya que aunque el es uno de los mas respetados fotógrafos, en algunos de sus tutoriales es increíblemente obvio que te empuja a compra productos nikon, es por eso que ya he perdido el interés de seguirlo. Prefiero aquellos que hablan de los fundamentos y no se escuchan como representantes de venta.

Bueno y se preguntaran si no me dejo llevar por las marcas cuales son unos buenos puntos a la hora de escoger (Canon y Nikon)

Bueno aqui Van……………..

Primero debes decidir si una SLR es para ti, si estas buscando una P&S Canon no tiene rival. La Canon G11 y los nuevos modelos de canon han demostrado que en esta vertiente Nikon no se puede comparar. Ahora imaginemos que vas a escoger una SLR, es hay donde la controversia comienza.

A considerar:

1) Expandabilidad del sistema a comprar – Canon y Nikon en este renglón están empate, son sistemas que han soportado el llamado del tiempo y en el mercado existen infinidad de accesorios.

2) Precio – Siempre te debes ajustar a un presupuesto, las cámaras son equipos sumamente costosos y se pueden salir de control

3) Equipo existente – Aquí Nikon tiene la ventaja ya que la montura de Nikon no ha cambiado en un largo tiempo. Puede ser que lentes y accesorios de cámaras fílmicas Nikon sean compatibles. Canon por su parte Cabio su montura de FD a EOS hace ya algun tiempo y esto fue una de las razones que muchos brincaron el barco a Nikon.

4) Comodidad y sentido ergonómico – Como se siente la cámara en tus manos en términos de tamaño, peso, y localización de controles. Estos son de gusto particular, pero para algunas personas esto forma parte importante de la decisión.

5) Valor de reeventa – Hay quienes adquieren equipo fotográfico para luego venderlo, en este renglón no hay diferencia.

6) Durabilidad – Las cámaras modernas son extremadamente duraderas. Canon y Nikon tienen excelentes puntos en esta categoría. Como nota las cámaras tienen una vida limitada definida por actuaciones, es por esto que debemos tener cuidado al comprar cámaras en e-bay y otros. Recuerda el reparar un obturador es igual de costoso que un cuerpo nuevo.

Y esta es una sección donde voy a dar mi opinión ( Pros y Contras) nada científico y no todos comprobables.

Nikon

Pros:

Confiable, Excelente Auto enfoque, Durabilidad, ergonómica, Popular entre fotógrafos profesionales piulares, Largo tiempo sin cambiar la montura, Excelente control de suciedad (noise)

Contras:

Orda de seguidores similares a los de Apple, Inversión grande en fotógrafos para publicidad, Baja cantidad de mega pixeles ( de hay su bajo noise), Saturación de Colores es promedio, Los lentes telefotos están sobre preciados ( no me creo lo del nano coating)

Canon

Pros:

Confiable, Durabilidad, El cuerpo no ha cambiado en un largo tiempo (es facil de adaptarse si eres un canon shooter), Popular para fotógrafos de deportes, Excelente conteo de mega pixeles, Excelente saturación de colores, Excelente en lentes telefoto, Gran selección de niveles desde aficionado hasta profesionales.

Contras:

Auto enfoque menos preciso y rápido que Nikon (Acaban de rediseñarlo), Lentes de calidad son extremadamente costosos, Equipo en tiendas como e-bay no se consiguen tan baratos, TTL es inferior que Nikon CLS, Aveces te sientes como el primo que nadie quiere ver entre profesionales (Nikon es un poco mas popular en “portraits”)

Como pueden ver las dos tienen sus ángulos buenos y malos es la decisión informada que debes hacer y no rendirte ante el bombardeo de Canon y nikon. Ha y el día que se puedan juntar lo mejor de dos mundo y nazca la canikon será el día del juicio final……………….

Cuídense

Desayuno de Campeones

2010-02-06T01:46:00.001-05:00

La pregunta cual batería comprar para nuestros “Flashes”. Esta es una pregunta que me cautivo por algún tiempo y llegue a pensar que todas son iguales. Y ahora te pregunto, son o no son iguales????

Todas las baterías cumplen la misma función, proveer electricidad a nuestros electrónicos. Para los aficionados a las cámaras es un poco más complicado, pues la selección de la batería correcta es en algunos de los casos un enigma.

Existen Varios tipos de baterías entre estas las más comunes son:

Ni-MH
Alcalinas
NI-Cd
Li-polymer
Li-ion

Las baterías mas conocidas son las alcalinas. Estas son las que encontramos en cualquier centro de consumo, farmacia y otros. Estas aunque muy económicas, no son la mejor opción ya que para equipos electrónicos ya que tienen una potencia limitada.

Las baterías Li-polymer y li-ion son usadas mas en equipos particulares y no vienen en tamaños estándar como AA o AAA. Estas son muy eficientes y poseen una capacidad extendida tanto en amperaje y en capacidad de ciclos de resistencia.

Las Ni-Cd son baterías recargables muy eficientes pero están ya se encuentran opacadas por las Ni-MH. Las Ni-cd fueron las baterías recargables más comunes al finalizar los 90. Si recuerdan hasta los celulares usaban esta tecnología, ya que en ese momento eran muy económicas. La razón por la cual han perdido popularidad entre manufactureros y consumidores es que están padecen del efecto de memoria. El efecto de memoria es que cuando usamos una batería y no la dejamos descargar completamente antes de recargarla. Esto causa que la batería pierda capacidad y durabilidad. He aquí que muchas baterías de celulares daban la advertencia de que debías descargar la batería completamente antes de someterla a otro ciclo de carga. Incluso algunos cargadores venían equipados con la capacidad de descargar las baterías antes de recargarlas.

Las baterías NI-MH son las mas comunes y las que proveen mejor rendimiento por tu dinero. Estas tecnología no padece de memoria y se ha convertido en el estándar de la industria. Las misma vienen en diferentes versiones y diferentes especificaciones. Las más modernas son las que aunque se sigues llamando igual tienen la capacidad de mantener su carga por un tiempo prolongado. Si las baterías recargables se descargan solas aunque no se usen, si esto resulta un problema existen una marca producida por Sanyo llamada eneloop que mantiene su carga por meses.

Que debemos de buscar a la hora de comprar una batería? La primera decisión es sencilla, si es para una cámara o equipo fotográfico es sencillo Ni-MH. Ahora la segunda pregunta que buscar, pues lo más importante es el mili amperaje que puede variar desde 2000 mha hasta 2650 mha. Este numero mientras mas grande mas rápido la batería es capaz de energizar. Esto no es muy importante con cámaras pero si usamos “flash” externos nos dará un tiempo de reciclaje mayor. Esto es importante ya que uno o dos segundos puede ser la diferencia entre tomar una foto o perderla.

Para concluir nunca es mala idea tener varios sets de baterías yo poseo alrededor de 5 sets. y he tenido el mejor resultado con las baterías energizer recargables y las eneloop. Estas se pueden comprar en paquetes de 8. Además las energizer vienen en un paquete que trae un cargador para el automóvil, ideal para esos momento en la calle que las necesitamos de emergencia.

Sensor en la Camara y Lentes (pt 2)

2010-01-12T21:37:00.001-05:00

Bueno hoy hablaremos de cómo leer esos criptográficos números que acosan nuestros lentes, que significan y como estos determinan la capacidad de los mismos. Primero veamos cómo se dividen los lentes, estos se determinan en dos categorías primarias. Los de largo focal variable (“Zoom”) y los de largo focal fijo (“Prime”).

De las categorias anteriores los más populares son los “zoom” ya que ellos nos permiten tener varios lentes en uno, los lentes “Prime” son más raros pero a la vez tienen superioridad óptica ya que están optimizados para su rango focal. Ejemplo populares de lentes telefoto Canon son: EF 70-200mm f/2.8L IS USM , EF 24-105mm f/2.8L IS USM , 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, 16-35mm f/2.8L USM, 17-40mm f/4.0 USM. Lentes “Prime” populares 50mm f/1.8, 85mm f/1.2L USM, EF 800mm f/5.6L IS USM, TS-E 24mm f/3.5L, EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.

Bueno como pueden ver existen una gran variedad de lentes, y estos son solo algunos, nisiquiera hemos entrado en los Nikon, Tamron, Sigma, y otros. Pero nos debemos preguntar que significan todos estas numeraciones y como me ayudan a entender de manera cuantitativa cual es una mejos opción y como estos me proveen información para poder hacer una mejor selección.

Bueno tomemos como ejemplo el Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM y definmos que significan cada una de las siglas:

1) EF – significa que tipo de lente

a. EF - indica que funciona con cualquier cámara sea film, digital crop y full frame

b. EF-S – indica que funciona solo con lentes crop 1.6 y no es compatible con fílmico o digital de sensor completo

c. TS – “Tilt shift” es un lente especializado que crea un blur ajustable in-camara.

2) 70-200mm – representa el rango focal que este lente provee, desde 24mm a 105mm. Estas medidas son basadas en un sensor completo, para una cámara crop debes multiplicar por el factor de crop para obtener el rango efectivo, Ej; crop 1.6 (canon 40D, 50D, Xti, Xsi etc) con este lente es efectivo a 38.4-168mm.

3) f/2.8L – esta es la apertura máxima del lente, aquí solo vemos un solo numero y esto nos indica que este lente tiene una apertura máxima fija a través de todo el rango focal. Si el mismo diera una lectura como f/3.5-5.6 , esto indica que el lente en su mili metraje mínimo tiene una apertura máxima de f3.5 y completamente extendido de f5.6. La letra L en el lente indica que este es un lente profesional de Canon, hecho con una óptica y construcción más avanzada que los lentes regulares. Otra forma de verlos es en el formato 1:1.8 esto significa que es 1.8 en la escala estandard (el uno que esta primero ).

4) USM – En Canon este es el tipo de motor que el lente tiene, Nikon y Otros manufactureros tienen diferentes designaciones para su equipo. Esto es importante ya que el mismo determina cuan silencioso y rápido el lente es capaz de enfocar ( en otras palabreas cuan util es para deportes o accion rapida) . Ademas que nos dice si el lente tiene un embrague, permitiendo “override” del foco automatico sin cambiar el foco a enfoque manual.

5) IS – es estabilización de imagen, en Nikkor es VR. Canon y Nikon han optado por estabilización de imagen en el lente y no en la cámara a diferencia de Sony, Olympus y otros.

En camaras regulares es un poco mas dificil de encontrar esta informacion, generalmente solo se proporciona la apertura y no el rango focal.

La importancia de conocer estos es que es asi que determinamos que necesitamos y cual debemos adquirir. Un sitio en la red de referencia que es exelente se llama Digital Picture (imagen digital) .

Sensor en La camara y Lentes (pt. 1)

2009-12-20T01:40:00.003-05:00

Hoy hablaremos de que es un sensor “crop” y de que significan los números en los lentes y como leerlos para así estar mejor informados a la hora de adquirir un lente o cámara. Para propósitos de simplificar el tema dividiremos esta entrada en dos partes ya que esta es un área en la cual abunda el material. Primero debemos preguntarnos que es un sensor.

El sensor de tu cámara es una celda photosensitiva la cual reemplaza la lamina de “Film”. Al igual que el “film” tiene gradaciones de cuan sensitiva es hacia la luz de hay el termino ISO. En las cámaras de “Film” el ISO (sensitividad) es determinado por el material del Filme, mientras que en la cámaras digitales es controlado por medios electrónicos. Existen dos vertientes en los sensores digitales CCD (charge-coupled device) y CMOS (active-pixel sensor). Estos dos sirven exactamente la misma función, el convertir luz en una señal eléctrica a una digital. La diferencia fluctua como ambos capturan esa informacion CCD es análogo, mientras el CMOS es digital. En la mayoría de las cámaras réflex modernas encontramos sensores tipo CMOS, y en las point and shoot CCD.

La mayoría de las cámaras que tienen sensores CCD poseen obturadores (shutter) electrónicos. Mientras que por lo general las cámaras con sensores tipo CMOS tienen obturadores físicos similares a las camaras de “Film”. Los sensores CMOS han sido favorecidos por la industria ya que el costo de producción es mucho menor que el de un CCD.

Ya tenemos una idea de que es el sensor, ahora hablaremos de los tamaños de los mismos y nos cincentraremos en los CMOS pues son aquellos que se encuentran en las Reflex digitales modernas. Primero recordemos que en las cámaras de “film” de tamaño normal la laminilla mide 35 X 24mm, y es por eso que absolutamente todas las mediadas se comparan con esta. Es con esta relación de tamaño la cual es considerada estándar en la industria hoy en día. No olviden que tambien existen cámaras llamadas formatos medios con sensores mas grandes pero no estaré hablando de estas ya que no he tenido la experiencia de trabajar con una camara como estas (25,000 ++ son dificiles de ganar).

Ahora se preguntaran porque al manufacturar los sensores decidieron hacerlos de un tamaño más pequeño, simple COSTO!! Al igual que los procesadores de computadora, estos se generan en una plantilla, por lo tanto mientras más pequeños mas se pueden manufacturar por plantilla dando así una producción más alta, mejor rendimiento y menos defectos por sensor.

Ya entendido lo anteriormente presentado vamos a ver los diferentes tamaños que la industria ha establecido. En este ejemplo usaremos los manufactureros Nikon, Canon ya que son estos los más comunes en el mercado.

Canon y Nikon vienen en variados tamaños:

1) APS-C 1.5 (designación DX para Nikon) 23.6mm X 15.8mm

2) APS -C 1.6 (Canon) 22.2 mm X 14.8 mm

3) APS –H 1.3 (canon) 29mm X 19mm

4) Sensor Completo (Canon) 36mm X 24mm

5) Sensor Completo (designación FX para Nikon) 35.9mm X 24mm

Como podrán ver los diferentes manufactureros usan diferentes tamaños de sensores, pero en 3 categorías principales, Crop 1.5 o 1.6 , 1.3 y sensores completo.

El tamaño del sensor también determina el costo del mismo por consiguiente los sensores más pequeños se encuentran en cámaras mas económicas. Las cámaras réflex se clasifican en tres renglones, el nivel de consumidor, el de Pro-consumidor (entusiasta) y profesional y en este mismo orden los manufactureros determinan que sensor usar en cada uno de ellos.

Pero cual es el impacto del tamaño del sensor en la calidad de la fotografía. Bueno la relación es mas de megapixeles vs. Tamaño del sensor. Es decir, mientras el sensor es más pequeño y mas megapixeles en el mismo, mas suciedad (noise) en la imagen. Esta relación no es lineal y mediante la tecnología aumenta la razón de la misma se reduce. Es decir que con un conteo mayor de megapixeles en un sensor pequeño ejecuta mejor a mayores ISO.

La evidencia de que los manufactureros como Canon han llegado a la conclusión que Mas no es mejor en la batalla de megapixeles es la nueva Canon G11. Esta cámara tiene una resolución de 10 megapixeles al contrario de la canon G10 la cual esta reemplazando. Este movimiento de canon es una directa reacción a los consumidores que le pidieron un mejor rendimiento a ISO altos. Así que Canon tenía dos alternativas, agrandar el sensor o reducir la cantidad de megapixeles. Obviamente la manera más rápida y barata es reducir la cantidad de megapixeles.

Además seamos sinceros quien extraña 4 megapixeles, si se tiene mejor rendimiento e imágenes más limpias, yo no.

Y como el tamaño del sensor también afecta nuestros lentes. Si el tamaño del sensor introduce un factor multiplicador que altera el rango focal del lente. Pero esta característica la presentaremos en la segunda parte de esta entrada.

Bueno esto concluye la primera parte de esta serie, la próxima entrada cubrirá como leer lentes y así tener una mejor idea al momento de utilizarlos.

Feliz Navidad!!!!!!!! Que Dios Los Bendiga!!

Apertura y Profundidad de Campo

2009-12-04T21:46:00.004-05:00

Bueno, Gracias por ser pacientes y esperar otra entrada en mi blog. Agraciadamente he estado muy ocupado en mi trabajo y no he tenido el tiempo para dedicarle al blog.

En esta entrada estaremos hablando sobre lo que es la percepción de profundidad, como la controlamos y como esta afecta nuestras imágenes.

Primeramente que es el efecto de profundidad? El efecto de profundidad es cuanto incluimos en foco en nuestras imágenes desde la perspectiva de profundidad. Me explico si te tenemos un objeto en la parte posterior o anterior, controlando la apertura podemos decidir si esta dentro de el área de foco efectiva del lente para esa profundidad. Para entender mejor el concepto veamos una serie de imagenes donde la seleccion de una apertura cambia la profundidad de foco, y por consigueinte la imagen como un todo.

Como nota adicional todas las imagenes a continuación cualifican como una exposición correcta en términos cuantitativos (balance entre Apertura, Velocidad de obturador, Sensibilidad)

Estas imagenes estan desde la apertura mas grande(f1.8) hasta la mas pequeña (f10). Todas estan enfocadas a la taza del centro pero al empequeñecer la apertura el campo de profundidad se agranda y mas de la parte posterior y la anterior esta en foco. Esto aplica a cualquier imagen especialmente en imagenes donde tenemois a mas de un sujeto y si seleccionamos la apertura incorrecta unos estaran en foco y otros no.

f1.8, ISO 100, 1/250

f2.5, ISO 200, 1/250

f3.5, ISO 400, 1/250

f5.0, ISO 800, 1/250 (esta se me fue un tercio de stop por encima sorry!!!!!!)

f7.1, ISO 1600, 1/250

f10, ISO 3200, 1/250

Vean como cuando la apertura se hace mas pequeña mas y mas de la parte posterior y anterior esta en el area de enfoque.

Ye que témenos un marco de referencia donde podemos entender de una manera más clara lo que es ahora entraremos a como la controlamos. Como recordaran la apertura del lente es lo que hemos explicado como el iris de la cámara. Es este el que abre o cierra para permitir la entrada de luz al sensor, y además es quien determina cuanto sentido de profundidad tendremos en nuestras fotos. Vamos a pensar un momento en nuestros ojos y el sentido de profundidad. Pon cualquier objeto cerca de tu rostro y veras que este está nítido pero la parte posterior esta fuera de foco, esto es lo que pasa cuando usamos aperturas grandes (f1.8, f2.0, f4.0 ). Lo inverso pasa con aperturas pequeñas (f32,f22,f11), todo en la imagen esta en foco.

Que nos permite hacer esto, simple nos permite crear retratos de personas mas agrádales ya que eliminamos fondos llenos de elementos distrayentes. Además nos permite crear imágenes de paisajes donde todo está en foco y tenemos una imagen nítida de punta a punta. (veamos algunos)

f11, ISO 100, 1/60

f5.6, ISO 100, 1/400

Ahora veamos todo lo contrario, veamos imágenes cuyas selecciones de apertura han dañado o hasta en ocasiones han hecho perder ese golpe que la imagen por su composición o por su oportuna captura traía.

f32, ISO 100, 1/13

Aqui la misma imagen con una apertura mas adecuada.

f5.6, ISO 100, 1/40

Un dato curioso es que la mayoría (si no todos) los lentes están diseñados para trabajar a una apertura media como lo es f8. Esta es la apertura es la ofrece la mayor nitidez a las imágenes, así que un consejo si puedes y lleva o trata de acercarte cuando tomes fotos donde la apertura no importe.

QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?????????????????????

Si mi gente, existen ocasiones donde la apertura no importa. Ejemplo de esto es cuando tomamos superficies planas, o cuando estamos llenando el cuadro con elementos cuya distancia entre ellos es despreciables. En estos casos recomiendo que usen aperturas como las que mencionamos antes, ya que les dara los mejores resultados. Veamos algunas.

Para concluir, la importancia de la apertura funda en la capacidad para enfocar atención, mantener en foco lo deseado y/o excluir los elementos que no traen nada a la imagen.

Otro error del que admito soy culpable de cometerlo en varias ocasiones es utilizar aperturas muy pequeñas y crear áreas fuera de foco dentro del sujeto las cuales no deseábamos.

Cuidense ………

Pronto Nuevas entradas!!!!!!!!!!!

2009-10-08T18:57:00.000-04:00

Mi gente no me he olvidado del blog y pronto muy pronto (esta semana que viene ) Tendré nuevos post. La razón que he estado un poco lento en poner otra entrada es que he estado muy ocupado en las últimas semanas. Tengo Varios temas que presentare y si tienen alguna sugerencia pues subscríbanse y déjenme saber. Si no se añaden al grupo de seguidores, y tienen una petición y/o comentario por favor dejen su e-mail!!!!!!!!!!!! si no definitivamente no podre ayudarles. No se olviden pronto nuevas fotos y entradas

Así que no desesperen!!!!!!!!!!!

Tripodes Para Principiantes + Bono

2009-09-13T03:40:00.001-04:00

Muchas veces vemos a fotógrafos amateurs con trípodes que no debieron haber costado más de $15.00. El precio no es el problema el problema es que le arriesgan su equipo de cientos, tal vez miles de dólares utilizando los mismos. Nunca pensamos en el trípode ya que intuimos que no afecta la calidad de nuestras fotos. Pues estamos equivocados ya que este tienen un impacto directo en cualquier foto e influencia la latitud y el alcance en el mundo fotografico. A continuación una introducción breve a los trípodes.

AHHHH Perdonen me confundí, en vez de sacar la foto de un trípode económico, pues saque esta. Pero como saben es difícil diferenciar un producto de otro cuando ambos son de calidad similar.

Y ahora en serio……..

El trípode tiene tres funciones básicas:

Soportar tu Equipo
Mantener el equipo más estable (permitiendo exposiciones largas)
Crear un eje de movimiento directamente en el lente para poder crear imágenes panorámicas.

Vamos a hablar de la función mas básica, soportar el equipo. Esta es su función primaria la cual es sorprendentemente la mas subestimada de todas. el 99.9% de los trípodes que encontramos en tiendas por departamento o tiendas de computadoras están diseñadas para cámaras “Point & Shoot”. Las cámaras de bolsillo pesan entre una cuantas onzas hasta 1lb como mucho, a diferencia de las cámaras SLR que pueden pesar desde 3lb hasta 20 lb cuando añadimos lentes, baterías, adaptadores etc. Es triste ver como algunos fotógrafos ponen su equipo a riesgo en estos trípodes de baja calidad. Como identificar estos trípodes es sencillo, aquí algunos indicadores de trípodes de baja calidad:

Por lo general son hechos de plástico o la mayoría de sus partes son de plástico.
No tienen el peso máximo identificado en su caja o instrucciones.
Son una sola pieza (cabeza y patas son una sola unidad)
Su precio es extremadamente bajo(50<), si, esto es penoso pero en esta categoría si es importante.
El mecanismo de asegurar, las piernas, cámara o para mantener ángulos se ve y siente cuestionable.

Mantener el equipo más estable te da la seguridad necesaria para mantener tu mente en lo que estás haciendo y no en el de asegurarte que la cámara se no caiga. Otro factor importante es que te permite tomar fotos mas nítidas (sharp) ya que te permite eliminar el factor de movimiento de tu mano de la ecuación. La estabilidad te permite capturar imágenes de exposiciones largas en baja luz. También te permite crear imágenes “HDR” o alta resolución. También puedes usar el trípode como si fuera un “monopod” o trípode de una pierna para crear efectos de movimiento. Aquí un ejemplo de unas imágenes que tome en el Homestead Speedway en FL con mi trípode.

También te permite crear fotos tipo panorama ya que crea un eje de rotación el cual permite juntar varias imágenes en post-producción. Yo personalmente no soy fanático de estas pero aquí un ejemplo:(imagen por David Iliff):

Bueno ahora vamos a hablar de los trípodes de calidad. Por lo general estos vienen de 2 piezas la cabeza y las Patas. Aquí un ejemplo de las patas sin la cabeza (foto www.manfroto.com)

Y esto es una cabeza de tres posiciones sin las patas (foto www.manfroto.com)

Que sean dos piezas es el primer indicativo de un trípode de calidad. Los trípodes de calidad por lo general vienen en dos piezas ya que le permite al usuario diferentes opciones a la hora de seleccionar la cabeza. Hay diferentes tipos de patas, unas con la columna fija otros con la columna reversible e incluso en el 190XPROB pro puede ponerse horizontal. También existen columnas de manija.

Las cabezas también vienen en diferentes tipos, como de tres posiciones, panorámicas, fluidas y de engranes. Cada una de estas provee diferentes opciones, siendo las de tres posiciones y la fluida las más comunes.

Otro factor de importancia es el material del trípode. Este determinara si usted llevara o no al campo ya que el peso es un factor atado a la portabilidad. Los trípodes actuales vienen en cuatro materiales:

Plástico (baja calidad, no duraderos, livianos, $)
Metal (alta calidad, pesados, duraderos, no muy portables, $$$)
Aluminio (alta calidad, duraderos, peso mediano, portable, $$$$)
Fibra de carbón (Extrema calidad, Duraderos, Ultra Ligeros, Ultra Portable, $$$$$$$$)

Recuerde que la altura es un factor, y es esta la que determinara cuan versátil es y cuan costoso y pesado es su trípode. Recuerde usted estará tentado a comprar un trípode alto, pero tenga en mente que uno muy alto es más pesado, más costoso y por lo general no se acercan mucho al suelo una de las características mas importantes para la fotografía de acercamiento.

A continuación las marcas que mas conozco referente a trípodes por orden de preferencia personal:

Manfrotto – Buen precio, alta calidad, desde semi -profesional hasta Profesional
Gitzo – Alto Precio, excelente calidad, 95% de sus productos son de uso Profesional
Sunpak – Bajo Precio, calidad mediana, consumidor
Bero – Alto Precio, alta calidad, 100% profesional
Giottos – ???? relativamente nuevo en el área de trípodes???

BONO!!!!!!!!!!

Una de las preguntas que te puedes hacer es ¿Como calcular el peso de mi equipo? Fácil puedes buscarlo en la página del manufacturero del equipo o en los manuales. Pero si eres un poco recostado como yo puedes usar un configurador de peso y trípode en la página de manfrotto, este te ayudara a calcular el peso y a seleccionar el trípode que te convenga mas. CLIQUEA AQUI PARA EL LINK

Medidor de Luz In-camara y Modos

2009-08-13T23:01:00.001-04:00

Que es un medidor de luz? Un medido de luz es una herramienta que nos permite de una manera cuantitativa evaluar la exposición de una imagen antes de tomar la misma.

Existen dos tipos de medidores de luz o Metros de luz. Los externos y el que encontramos en la cámara. Los más avanzados externos poseen medidores incidentales y medidores reflectivos, mientras que los que poseen las cámaras son reflectivos.

Un Ejemplo de uno externo es el Sekonic 758DR aquí ilustrado

Este metro de luz tiene medidores incidentales y reflectivos. Los medidores reflectivos son aquellos que miden la luz de acuerdo a la reflexión de la misma sobre los objetos. Los incidentales miden la luz que cae sobre el sujeto y no dependen de la reflexión.

En las cámaras SLR el medidor de luz es reflectivo y su lectura se ve en el visor de la cámara. Ejemplo es esta ilustración.

En esta medición nos indica que la exposición es correcta ya que la escala está dividida en 1/3 de “stop” desde –2 hasta +2.

Las medidas que obtenemos de este medidor nos pueden ayudar grandemente si y solo si entendemos los diferentes tipos de Modos que nos darán la medida deseada. Los modos que la cámara usa son 4

1. Evaluating Metered

Este modo evalúa toda la imagen y hace un promedio del área en rosa para calcular lo que piensa es una exposición balanceada.

2. Spot Metering

Este modo solo toma la lectura en el circulo interno del retículo de la cámara.

3. Partial Metering

Este modo toma un área mas grande que el modo de “spot Metering” y constituye Aproximadamente un 9% de la imagen.

4. Center weigthed average metering

Este modo mide primero el centro como en "Partial meter", luego todo el marco y hace un cálculo promediando las dos lecturas dándole mas peso al centro.

De estos cuatro modos me concentrare solo en los dos primeros ya que se usan 99,9% del tiempo.

En realidad el poner la cámara en Evaluativo 90% del tiempo te dará resultados aceptables ya que en la mayoría de las veces nos interesa toda la escena. El modo Parcial o “partial Meter” Lo usamos mayormente cuando hay un elemento brillante en la escena que no nos interesa. Un elemento brillante confunde al metro que trata de llevar la exposición de este elemento a un rango aceptable y ajusta sus números acorde. Cuando esto sucede tenemos que nuestros sujetos principales quedan expuestos por debajo de lo necesario ya que la cámara tomo en consideración otras aéreas no deseada. Esto sucede aunque la cámara indica una exposición correcta.

A continuación una imagen que demuestra este concepto.

Aquí usamos el modo evaluativo y la brillantes del cielo confundió la cámara y expuso el promedio de los elementos. Este efecto es que nuestro sujeto quedo expuesto por debajo de lo correcto (no miren la composición solo la saque para dar un ejemplo)

La siguiente fue tomada usando el modo “spot Meter” y miren la diferencia

Ahora Paso a paso como corregimos esta imagen, pero antes una pequeña explicación de lo que es AE-lock y cómo funciona. AE-lock se refiere a bloqueador de auto exposición. En las cámaras canon es una estrella o asterisco.

Este nos permite llevar al sujeto al área del “spot Meter”, tomar la lectura y luego recomponer la imagen.

A continuación veamos cómo usar este método paso a paso.

Primero veamos la foto original usando le modo evaluativo.

Este modo tomo toda la escena la evaluó y dio una lectura como se presenta.

Luego cambiamos el modo a “Spot meter” y movimos la cámara asegurándonos que el sujeto de importancia esta dentro del circulo.

Tomamos la lectura y apretamos el botón del "AE-Lock" como se ve en la foto, si lo asemos correctamente una estrella aparecerá en el "viewfinder".

Luego recomponemos y tiramos la foto con la medida indicada. Para esto nos tenemos que asegurar que la estrella todavía este en el "viefinder" a la hora de tomar la imagen.

Y como ven la imagen esta correctamente expuesta para nuestro sujeto.

La diferencia es crasa en las imágenes y para aquellos que usan Jpeg esta técnica es esencial. Además no todos necesitan un medidor de luz como el sekonic ya que el mismo cuesta entre 400-500 USD. SI aprendemos a usar el medidor de luz en la cámara tomaremos mejores fotos siempre. Para los usuarios de Nikon, Olimpus, Sony y otros estoy seguro que estas cámaras tienen funciones parecidas, solo consulte el manual. Esta técnica toma un poco en aprenderla ya que el concepto de enfoque y de medir son aspectos diferentes y en ocasiones da problemas a la hora de usar el "AE-lock".

Siga las instrucciones de su cámara y aunque al principio es un poco complicado los resultados valen el esfuerzo .

MUY IMPORTANTE !!!!!!!!!!

El medidor de luz no es reemplazo del Histograma, si no lo conoce pase por mi otro artículo. Este como todo es solo parte de un conglomerado de conocimientos que mejoraran sus habilidades fotográficas.

Balance de Blanco (white Balance o WB)

2009-07-31T23:26:00.001-04:00

En este articulo hablare de lo que a mi entender es una explicación practica del WB o balance de blanco. Este articulo será de mucha utilidad para aquellos que usan cámaras de bolsillo y personas con SLR que capturan las imágenes en JPG o JPEG.

El balance de blanco es la corrección de los colores en una imagen de acuerdo con la temperatura de la luz a la cual los objetos están expuestos (UFF!!!). Las temperaturas de fuentes de luz se miden en Kelvin. A continuación una lista de las fuentes de luz más comunes y sus rangos de temperaturas.

Temperatura de Color	Fuente de Luz
1000 – 2000 K	Vela
2500 – 3500 K	Un Foco encandecente (bulb)
3000 – 4000 K	Amanecer/Atardecer cielo Claro
4000 – 5000 K	Focos Fluorecentes
5000 – 5500 K	Flash Electronico
5000 – 6500 K	Dia con cielo Claro (sol Sobre)
6500 – 8000 K	Cielo Moderadamente Nublado
9000 – 10000 K	Severamente Nublado o Sombra

Como notaran hay gran variación en las fuentes de luz y sus rangos.

No es tan importante la tabla en términos numéricos pero es sumamente importante tener en cuenta que existe una diferencia en la temperatura de las fuentes.

Porque es importante conocer y más aun saber cómo corregir el WB? Pues es este el que evita que nuestras imágenes se vean así

La seleccion de unm WB correcto es quien te permite corregir su color, para terminar con una imagen que se asemeje a lo visto.

En las fotos anteriores la cámara en modo automático selecciono un WB incorrecto. La ultima foto fue arreglada en Post-producción y el color corregido.

Las cámaras de bolsillo o Point & Shoot, tienden a tener problemas en las noches y en situaciones de baja luz.

A continuación una lista de las diferentes modos en la cámara y que significan cada uno. (CANON solamente otros similares)

La importancia de usar el modo correcto impera cuando usamos el algoritmo de comprecion JPEG o JPG en la cámara. Cuando usamos JPEG todo el procesamiento se está haciendo dentro de la camara. Es por eso que las decisiones que tomamos afectan grandemente la calidad del producto final. Aunque podemos arreglarlo en post producción siempre es mejor hacerlo correcto en cámara y evitar la posibilidad de teneralgun problema.

A continuación un video en el cual vemos como hacer estos arreglos en tres de los programas mas populares.

Ahora un grupo de imágenes bajo las mismas condiciones de luz y a diferentes WB para que vean la diferencia.

Foto 1/60 f5.0 ISO 100 WB – Custom

Foto 1/50 f6.3 ISO 100 WB - Automatico

Foto 1/80 f5.6 ISO 100 WB – Flash Electronico

Foto 1/80 f5.6 ISO 100 WB – Fluorecente

Foto 1/80 f5.6 ISO 100 WB – Luz Encandecente

Foto 1/80 f5.6 ISO 100 WB – Nublado

Foto 1/60 f5.0 ISO 100 WB – Sombra y Nublado

Foto 1/80 f5.6 ISO 100 WB – Soleado

Vean como los cambios en el WB crean diferentes tonalidades en las imágenes. Por consiguiente usar el WB correcto de acuerdo a la ocasión nos dará el mejor resultado.

En un artículo siguiente explicaremos como usar el “white balance” costumizado

Para aquellos que fotografían en RAW o crudo no es tan importante la selección del balance de blanco. En RAW al momento del revelado podemos corregir el color sin pérdida de resolución.

Para finalizar recuerden que corregir el color a las fotos en Jpeg después de tomarlas debe ser la ultima opción. El corregir no importa el programa, puede crear artefactos, deseos inesperados, colores incorrecto y además consumir una gran cantidad de tiempo.

Fotografía de Acercamiento (Macro)

2009-07-23T19:51:00.006-04:00

Que es fotografía de acercamientos (Macro) . Fotografía Macro es aquella que se concentra en los detalles y acercamientos a sujetos dentro de las imagenes. Algo muy particular de este estilo es que casi todos los fotógrafos comenzamos con esta técnica. La razón por la cual es esta una de las técnicas mas usadas por los principiantes es la facilidad en la que se producen resultados agradables y es una de las más sencillas de ejecutar.

Ejemplos de esta técnica en flores (las mas comunes):

foto 1/40sec f5.6 ISO 100

La caracteriztica más importante en la cámara cuando tomas una foto de estilo macro como esta, es la apertura. La apertura mas grande que tu lente provee es la que te permite dar el efecto de una profundidad de campo limitada (DOF). En este caso estoy usando un lente 28-135mm F3.5-5.6 canon (macro) para poder capturar la imagen. Este lente completamente extendido tiene una apertura máxima de 5.6. Porque es importante la apertura?. Si recuerdan en artículos pasados del triangulo fotográfico las aperturas grandes tienen una profundidad de campo muy corta. Las profundidades de campo cortas nos permites sacar de foco elementos distrayentes en la parte posterior o sea que tenemos la parte posterior difusa concentrando la atención al sujeto principal.

Foto 0.8 sec F36 ISO 100

Como aprecian en la foto superior es exactamente la misma pero con una apertura de F/36. La apertura f36 es sumamente pequeña cuando la comparamos con f5.6. Esta apertura tan pequeña provee una profundidad de campo extrema e inserta elementos distrayentes en la foto. Como pueden apreciar todo esta en foco o cerca de foco, llevando la atención fuera del sujeto principal.

Otra regla de la fotografía macro es llenar el marco. En las siguientes fotos mantenemos la apertura lo más pequeña posible pero serán ejemplos de composiciones con elementos distayentes.

foto 1/80 se f3.5 ISO 800

La imagen que apreciamos arriba, aunque tecnicamente esta tomada con una apertura adecuada para macro, es la composición la que la saca de esta categoria. Como pueden apreciar, hay multiples puntos de atencion dentro de la imagen. Esta imagen no tiene un punto fijo y no se concentra en un sujeto. Otra razón es que hay espacios vacios dentro de la imagen que nos dan un sentido de desorganización y no se define cual es el propósito o mensaje de la misma.

Foto 1/50 sec f2.8 ISO 800

La foto anterior es una en la que llenamos el marco, creando una foto más agradable. Noten como hemos removido elementos que no aportan nada a la composición y llenamos la imagen con lo que nos interesa resaltar. Definitivamente una imagen mucho mas agradable. Esta foto resalta también la textura de la estatua y sus detalles.

Otra oportunidad para fotografía Macro son las texturas y los patrones. Cuando llenamos el marco con estos, podemos hacer una foto interesante de cualquier objeto que nos encontramos día a día. Las siguientes son fotos tomada con mi Iphone 3G y manipuladas dentro del mismo. Vean como con una cámara de 2.0 mega pixeles que no tiene ningún control podemos utilizar la técnica de macro para crear imágenes agradables.

Esto es la textura de una toalla en el baño

Esta es la tapicería de mi automóvil.

Como se darán cuenta las texturas y los patrones son una manera muy fácil de crear imágenes agradables. Estos pueden ser los sujetos más comunes que encontramos en nuestros hogares.

Y se preguntaran que clase de equipo necesito para tomar imágenes macro. Sencillo casi todas las cámaras Point & Shoot tienen modos macros (usualmente el modo tiene un simbolo de una flor). Para los dueños de cámaras SLR y DSLR deben buscar la palabra macro como se ve en la imagen siguiente.

y también deben tener en cuenta la distancia mínima de enfoque en el lente. Por ejemplo el lente mostrado en la imagen superior tiene una distancia de enfoque de 1 ft, con ajuste macro dentro de ese 1ft. La siguiente imagen es otro lente con diferente distancia mínima de enfoque.

Aqui apreciamos el seleccionador de 1.4 metros o 2.5 metros minimo enfoque

Para aclarar, la distancia mínima de enfoque es cuan cerca podemos estar del sujeto y a la vez tener la capacidad de enfocar el misma. En el último lente tenemos que estar a una distancia mínima de 4’-6” para lograr un enfoque. Si estamos más cerca no importa cuánto movamos el anillo de enfoque nunca lograremos una imagen clara.

Otra manera de proverle una distancia de enfoque mayor a un lente son los tubos de enfoque. Estos son tubos que separan el lente del cuerpo de la camara, reduciendo asi la distancia de enfoque.

Otro producto son los filtros de enfoque. No tengo experiencia en ellos, pero he escuchado hablar de el Canon 500 D close up lens.

EL siguiente es un video muy interesante en composicion macro en ingles

espero que este artículo les haya ayudado a interesarse más en la fotografía macro. Les aseguro que nunca pasara de moda y le sacaran un provecho inmenso.

La razón de este blog y los recursos que lo inspiraron (Videos en Ingles!!!!)

2009-07-17T23:59:00.002-04:00

Haciendo una lista de posibles temas para el blog, pensé que quizás era tiempo de una pequeña introducción a quienes me han inspirado en esta travesía de aprendizaje fotgrafico. Ademas de esto comentar cual es la razón y el propósito de este blog.

Como muchos que mantienen un “hobiie” mi pasión por la fotografía se ha incrementado con el tiempo. Aquello que era un sueño personal, el crear imágenes que fueran agradables se convirtió en realidad gracias a los recursos que todos tenemos en esta era informática y a la red. Quiciera agradecer a todas las personas que mediante sus esfuerzon han hecho posible que mi fotografía haya subido de nivel.

Quien ha sido mi mayor inspiración en términos de la media social y la aspiracion a mejorar, es el fotógrafo Chase Jarvis y su blog. Si te gusta la fotografía y no lo conoces te estás perdiendo de cosas grandiosas. El video que me llevo a interesarme en su trabajo fue el siguiente:

Este hombre es uno de los mejores fotógrafos del mundo e invierte su tiempo y dinero para devolver a la comunidad fotográfica. Les aconsejo que lo añadan su “posdcast” y vean todos sus videos en en particular el que trata sobre cómo hacer la red trabajar para ustedes, es largo pero vale la pena.

Otro de los profecionales que me inspiro a trabajar duro y a envolverme en lo que es “off camera ligthing” es el llamado “oneligth man” Zack Arias. Yo compre sus DVD’s por una recomendación y definitivamente me hicieron darme cuenta de que era capaz de hacer cosas con mi cámara que pensaba eran reservadas para equipo de miles de dólares y profesionales. Aquí les dejo el video del intro de su DVD ONEligth:

El siguiente es un video de Zack que definitivamente deber ver es “Transform”. Tienen que ser pacientes con este y esperar los primeros 1:20 que todo empieza a hacer sentido. Aquí esta:

Otra persona que brinda la milla extra a la comunidad es Mark Wallace y su estudio snapfactory. Mark tambien corre un un blog donde presenta valiosos recursos. El siguiente es su nuevo video.

Otor video interesante de Mark es el que enseña las diferentes configuraciones de luces. Estas personas son profecionales seguros y no temen compartir su conocimiento con la comunidad fotografica en general. Aqui esta el video:

Para terminar el desfile de profesionales les presento a David Hobby quien es el creador del famoso site “Strobist”. En su site David pone una gama inmensa de información y increíblemente útil para los fotógrafos amateurs. También es este hombre el que siempre empuja a las fotógrafos con poco dinero a hacer sus propios modificadores de luz por una fraccion infima de lo que se adquiere en los tiendas. Para el que no lo conozca aquí un video donde lo entrevistan

Parte II

En mi caso al comenzar mi travesia fotografica, recuerdo que mi frustacion al no obntener los resultados que deseaba fue inmensa. Es por eso que estoy tratando de compartir la informacion que poseo para darles ese empuje a mejorar. Ademas compartir aquellos recursos que me inspiraron y me continuan inspirando. Gracias a este Blog he tenido la ioportunidad de envolver mas personas en esta travesia y espero continuar haciendolo con el favor de Dios.

Siguiente una de mis primeras fotos (que horror!!!):

Un año y medio despues y cientos de horas de lectura:

Definitivamente el abismo creativo si hace efeecto (“Creative gap”).

Para terminar les con un video que espero los inspire a ser mejortes fotógrafos y a cerrar ese abismo.

Y para conluir el prinncipal proposito de este blog, no es sacar dinero, ser famoso, conocido, nada de eso. El propósito es para hacer un puente de información para la comunidad hispano parlante y poder transmitir parte de lo que he aprendido.

La travesía no es fácil pero es en el deseo que cementamos nuestra fuerza para continuar.

Composición

2009-07-09T01:09:00.008-04:00

Que es composición?. Composición es la manera que preparamos y ajustamos todos los elementos dentro de una imagen para crear un sentimiento o un estado de ánimo. La composición en una foto es una de las cosas mas fáciles de aprender y mas difíciles de ejecutar. Si entendemos los tipos de composición podremos utilizarlos para mejorar enormemente nuestras imágenes.

Regla de Tercios y Líneas Lideres (leading lines)

La regla de tercios es la más sencilla de todas, es la que nos indica que debemos dividir la imagen en tercios y ajustar nuestros sujetos en los lugares donde las líneas se intersecan. La siguiente imagen es un ejemplo:

Otro ejemplo clásico es el de líneas lideres (leading lines) las mismas son líneas dentro de una imagen que llevan al ojo del observador hacia un el lugar que deseamos. Por lo general colocamos el sujeto de importancia en el lugar dónde estas líneas llegan o donde varias líneas se encuentran. El siguiente es un ejemplo donde están estas líneas pero no la utilizamos en la composición. Por consiguiente esta imagen es una imagen débil y no evoca ningun sentimiento.

Los rieles del tren te llevan hacia la izquierda de la imagen, donde no se encuentra ningun sujeto de interes. Como pueden observar hay elementos de mas interés en otras partes de la foto pero la composicion no nos lleva a verlos. Si miras la foto y la analizas no es clara la intención de la misma, es esto lo que la hace una imagen débil.

La próxima imagen es una donde la técnica de líneas es predominante

Esta foto además de restringir te lleva a través de toda la imagen. La misma te lleva desde el tablado hasta el final de la imagen.

Estas técnicas se pueden usar en combinación y si se usan correctamente la composicion se hace mas fuerte. La siguiente es una imagen en que se pueden apreciar estas dos técnicas dentro de la misma composicion. (cliquea para más grande)

Espacio negativo

El espacio negativo (negative space) es usado mayormente para fotografía editorial. Espacio negativo es espacio intencionalmente dejado en la foto para introducir otras imágenes, texto, anuncios o más. Este es una técnica bien especifica. Aquí tienen un ejemplo de la misma. (perdonen la puse en ingles sin darme cuenta)

Fotografia Macro

La fotografía macro es una de las más populares y de las más usadas por los principiantes. Fotografía macro es la que se especializa en detalles y acercamientos. Una de las reglas más olvidadas es llenar el marco. Todo elemento que no tenga importancia lo debemos dejar fuera de la imagen ya que distrae al observador y no deja resaltar los detalles de la misma. A continuación un ejemplo de una foto en la cual olvidamos esta tecnica y creamos una imagen llena de distracciones.

y ahora vean la foto correctamante compuesta para macro.

como ven esta es una foto del mismo sujeto, pero compuesta de una manera más interesante. Recuerden que como fotografo es nuestro trabajo decidir donde estan los puntos de interes y donde la persona debe enfocar en nuestras imagenes.

La foto dentro de una foto

Algunas veces tenemos imágenes que hemos descartado ya que no las consideramos como interesantes o correctas. Tenemos que siempre tener en mente que en muchas ocasiones tenemos fotos dentro de fotos. Esto es la maravilla de las imágenes digitales, en las cuales podemos seleccionar parcialmente una imagen y crear una que realmente lleve un estado de ánimo o un mensaje que deseamos. A continuación una foto en la cual despues de tomarla me di cuenta que la composición era poco agradable.

Pero antes de descartar la imagen por completo decidi cortarla y modificar sus colores para darle un sentido muy agradable. Como notaran hay uso de las lineas lideres y un balance en la pocicion de los sujetos, es esto lo que la hace mas agradable e interesante.

Rompe las reglas !!!!

Por último rompe las reglas. Lo mas excitante es conocer las reglas y romperlas. los métodos presentados son sugerencias usadas por artistas de diferentes medios. Pero como toda regla está hecha para romperse y disfrutar llevando tus imágenes hacia tu propio estilo y creando diferentes sentimientos.

Para mas informacion les recomiendo este libro que es exelente que se llama Learning to See Creatively: Design, Color & Composition in Photography es exelente para este tema.