Bacalao negro con miso y edamame. El Imparcial

Calle del Duque de Alba 4, Madrid Tlf: 917 95 89 86

Precio medio: 25€ – 35€

Cuando ya creías que habías visto los sitios más molones de Madrid, cuando creíais saber casi todo sobre el panorama gastronómico de la capital, cuando pensabas que no había rincón que se te escapase, cuando vas de listillo… ¡¡ZAS, al primer renuncio te pillan!!

Nuestro rinconcito en El Imparcial

Así conocimos El Imparcial, me las daba de sabelotodo y un buen amigo me dice “¿pero no conoces El Imparcial?, ¡tenéis que ir, os va a encantar!” Dicho y hecho, reserva para 2. Reconozco que fui un tanto escéptico pensando en que si no lo conocía no podía ser un tesoro secreto… una vez más… ZAS!! (Y es que llevan ya más de un año abiertos).

A pocos metros de la Plaza de Tirso de Molina se encuentra este restaurante que seguro no deja indiferente a nadie, una preciosa escalera antigua te invita a subir a un comedor de techos inmensos, ventanales de 3 metros…un espacio sumamente acogedor y decorado con gusto, la grandiosidad de un palacio con la decoración de restaurante molón de Malasaña. Sin duda la puesta en escena prometía… Era el momento de tomar asiento e ir calentando motores con una buena cerveza.

La carta es de las que se llevan ahora, falso risotto, tartar, burrata… en ese sentido no podemos decir que fuese innovadora pero todas las propuestas tenían buena pinta y los precios rondaban entre los 10€ y 15€ por plato, algunos un poco más.

Estábamos tan emocionados con el descubrimiento que pedimos más con la vista que con el estómago, así que 4 platos nos esperaban por delante esa noche.

Chipirones a la parrilla con puré de coliflor y curry (9€). Los chipirones tiernecitos y el puré que le acompaña muy original y de sabor suave. Recomendable.

Chipirones con puré de coliflor y curry. El Imparcial

Tabla de quesos fundidos (stilton, gruyere, cabra y emmental) (11,5€). Sabemos que pedir queso no es la mejor manera de conocer una cocina pero teníamos antojo. La mezcla era potente, genial para los que nos vuelve loco el queso. Una sartén abrasadora con los cuatro quesos juntos fundidos para comer con pan… mmmm.

Bacalao negro asado con miso y edamame (19,5€). No es que este pescado tenga el color del betún, porque su color es blanquecino, ni tan siquiera pertenece a la familia del bacalao… el nombre está puesto para confundir. Se trata de un pescado originario de Alaska de sabor intenso y textura suave, muy apreciado en la cocina asiática. En este caso el pescado estaba asado con salsa miso, un pelín salado en nuestra opinión pero sumamente tierno. Si queréis probar algo distinto, esta es una buena opción.

Pierna de Cabrito con puré trufado y setas de temporada (21€). ¡Cómo veis nos pusimos las botas! Estaba buenísimo, el cabrito jugoso y el puré trufado le daba un sabor que nos encantó.
Después de semejante homenaje no tuve más remedio que admitir que Madrid nunca dejará de sorprenderme con buenas propuestas y esta es una de ellas. Como todo es mejorable, mencionamos un punto de mejora, ya que nos hicieron esperar demasiado entre los entrantes y los segundos.

Pierna de cabrito con puré trufado y setas. El Imparcial

Ahhhh, no había espacio para el postre, solo una infusión para conciliar el sueño como manda la ley.

Fue tal la buena sensación que me causó que volví unos días más tarde con una amiga disfrutona como nosotros… Esta vez fuimos más comedidos al pedir y tomamos falso risotto con setas y trufa, hecho con pasta, y burrata con tomate confitado. ¡¡Ambos platos aprobaron con nota!!

Información: El Imparcial, calle del Duque de Alba 4, Madrid

Tlf: 917 95 89 86

http://elimparcialmadrid.com/

Plaza de Santa Ana 7, Madrid Tlf: 91 415 39 40

Precio medio: 45€

Sé un acoplado. ¿Alguna vez lo has hecho? Pruébalo, a mi me encanta acoplarme a planes ajenos, conocer sitios nuevos, encontrarte a desconocidos, tener conversaciones absurdas, adentrarte en vidas ajenas,…. La Criba siempre que puede lo hace, somos muy Pro Acople. Siempre nos sale bien, son planazos que se cruzan en un día aparentemente normal, a esos días los llamamos días de incógnito, parecía un día tonto y se convirtió en un plan único.

Toootal… que resulta que uno de esos días de incógnito de cañas por el centro, la casualidad hizo que un planazo se cruzaran en nuestro camino, y nos invitaran al Club Privado A.R.G.O., un club social gastronómico que se esconde al descubierto de la plaza Santa Ana, en un magnifico edifico de 5 plantas donde puedes disfrutar de muchos de los sentidos, comenzando por el bar que hay en la planta baja, continuado por el restaurante y rematando con la estupenda terraza que tienen en la azotea, cuyas vistas del vértigo madrileño se descubren sin fobias.

Salteadito de arroz con setas

Comenzamos con entrantes variaditos, los famosos ahumados caseros(18€), suave textura, intensos de sabor, de corte exquisito, un cuerpazo a pesar de su finura. Pulpo, solomillo, bacalao y presa, el mejor esta última.

Pasamos al “Salteadito de arroz con setas”(15€), suave, el grano en su punto para mi gusto, y de sabor justo, sin volvernos locos.

De segundos triunfa el “Cogote de merluza”(19€), aunque reconozco que no es el mejor que he probado.

Las “Albóndigas de merluza y almejas, con salsa infusión de setas”(18€). Mar y setas de la mano, un abrazo contundente.

Del “Steak tartar”(20€)destaca la presencia espectacular de la carne, sangre pura, pura sangre, pero demasiado frío, ¡una pena! Sorprende su acompañamiento…clásicas patatas fritas de bolsa… desde luego el contraste entre algo tan llano frente algo tan “fino” no puede ser más llamativo.

Steak tartar

“Tatin de manzana”(6€). Nunca he vivido lo que os voy a comentar, pero la tengo muy interiorizada. Mi padre siempre me ha contado que cuando antaño alguien estaba enfermo le daban manzana asada, y lo he absorbido como propio… y mientras las tartas de manzana que les acompañan hojaldre me gustan (aunque no me apasionan) las manzanas asadas me generan cierto rechazo, y este es el caso de este plato. “No sos vos, soy yo”, pero no me gustó.

Así que llegado a este punto, querido cribador, sólo me queda aconsejarte que te tropieces con algún socio y te acoples sin ningún pudor a su planazo.

Información: Argo (Asociación Racional de Gastronomía y Ocio), plaza de Santa Ana 7, Madrid

De Sarria a Santiago. 115 km en 5 días

El Camino de Santiago es una de esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida, de esas que todo el mundo habla como una experiencia personal increíble a pesar de las posibles ampollas, rozaduras o calambres. Es una de esas cosas que llevaba tiempo planteándome y a la que no me terminaba de lanzar… hasta este mes de octubre en el que por fin decidí emprender esta estupenda aventura, eso sí, en versión light, 115 km, desde Sarria a Santiago de Compostela en 5 días.

Ya os adelanto que me he quedado con ganas de más, y sí, ¡¡¡El Camino engancha!!! Así que espero no tardar en recorrer nuevas etapas y disfrutar del que es el primer Itinerario Cultural Europeo. Pero esto es un blog gastronómico, así que de eso os voy a hablar, de nuestros altos en el Camino para recuperar fuerzas y degustar la riquísima y más que abundante comida gallega.

Sarria – Portomarin

Partimos desde Sarria donde nos dejó nuestro tren-cama, tras un desayuno en el bar de la estación, el cual estaba abierto a las 6.50 de la mañana para peregrinos madrugadores, iniciamos nuestra primera etapa. La primera parada para coger fuerzas fue en Casa Morgade (km 12) donde unos impresionantes bocadillos hicieron las delicias de nuestro paladar, jamón con tomate, bacon con queso, tortilla de chorizo… mmm, no sé me ocurre nada mejor!! La casa es muy agradable y ofrece los servicios de bar, restaurante y albergue. Sin duda una parada estratégica. Continuamos la marcha unos cuentos kilómetros más hasta Mercadoiro (km 16,8) donde un precioso albergue con jardín y vistas al campo lucense nos tentó. Una buena cerveza fue la guinda del pastel!!

Ya faltaba poco para Portomarin, así que continuamos del tirón. Allí descubrimos el que podría definirse como el local de moda, O Mirador, un bar restaurante con estupendas vistas que ofrece menú del día y carta, además en el piso de arriba tiene un restaurante para peregrinos sibaritas con espectaculares carnes gallegas, eso sí, es imprescindible tomar un primero y un segundo. Como nosotros preferimos picar nos quedamos en la planta de abajo para disfrutar de unas riquísimas zamburiñas, navajas a la plancha, típica empanada gallega y una ración de pulpo regado con un estupendo Albariño Terras Gaudas… ¡¡qué más podemos pedir después de haber llegado ilesos a nuestro primer destino!!

Portomarin – Palas de Rei

El segundo día nos esperaba una etapa un pelín más larga… tras desayunar en el plaza de Portomarin nos pusimos a caminar hasta el kilómetro 11,8 donde decidimos repetir nuestro ritual del primer día, un buen bocata esta vez de atún y tomate ¡revive a un muerto! Paramos en el Hostal Labrador el cual tenía una agradable terraza con muy buenas vistas ¡qué paisajes!

Había que seguir… y sin prisa pero sin pausa anduvimos sin parar hasta el Mesón A Brea (km 22) a rebosar de peregrinos. Conseguimos hacernos con una mesa en la terraza y tras una ligera espera, teníamos frente a nosotros una buena tabla de embutidos y quesos, ¡qué placer tan sencillo!

Al llegar a nuestro destino y acomodarnos en nuestro albergue (Albergue San Marcos), por cierto nuevo, limpio y cómodo, nos fuimos a tomar una buena Estrella Galicia al Café Bar Central, un bar de siempre con un dueño muy agradable. Era hora de cenar y teníamos antojo de pulpo una vez más… Descubrimos junto al Ayuntamiento la Pulpería Casa Camiño, todo un encuentro!!! Pulpo a la gallega rico rico, entrecot de ternera gallega y almejas marinera regado con un vino tino de Ribeira Sacra “Cepa Vella” que nos sorprendió gratamente  Un restaurante que os recomiendo sin duda.

Palas de Rei – Arzúa

Llegó el día de la etapa más larga… 30 km por delante y un día que comenzó gris pero que poco a poco fue despejando. Desayuno en el albergue y a caminar!!!! Nuestro objetivo era llegar a comer a Melide (km 14) una de las cunas del pulpo gallego. A la 1 estábamos allí con un hambre atroz. Aunque la pulpería más famosa es Ezequiel, nosotros acabamos en Pulpería A Garnacha, la palabrería del hombre que cocía el pulpo nos convenció. El local es muy grande y está lleno de grandes mesas con bancos corridos para dar cabida a peregrinos y locales. Pulpo, caldo gallego, chorizo a la brasa, pimientos de padrón y chuleta de ternera… un homenaje merecido y necesario, además la comida nos encantó, ahh y vino de la casa en taza.

Tras este estupendo receso continuamos nuestro peregrinar hasta Arzúa con una parada para un café y un plátano. Finalmente llegamos a nuestro destino tras una etapa larga e intensa. En Arzúa hay muchas opciones para comer o cenar pero nosotros tiramos de la opción más tradicional, Casa Teodora, todo un clásico de mantel y servilletas de tela ¡qué lujazo! Sirven platos de comida gallega y cuenta con muy buenas críticas. Nos gustó aunque nos quedamos con las dos últimas pulperías de las que he hablado antes. Merluza a la gallega, ensaladilla, almejas, gambas al ajillo y solomillo con queso de Arzúa, no está mal ¿verdad?

Arzúa – Pedrouzo

Una etapa de menos de 20km y con el entrenamiento de los últimos días era coser y cantar, jeje y así fue, a mediodía estábamos en Pedrouzo y con una sola parada para tomar un café. Escogimos un sitio de menú que no nos convenció, así que no os hablaré de él… pero por la tarde descubrimos un local encantador, Casa de Calma, un poco escondido pero que merece la pena conocer para tomar una cerveza o un vino con buena música y un entorno acogedor! No tienen cocina pero pueden pedir unas pizzas caseras a un local de Rua que por los visto están riquísimas, nosotros no teníamos tanto hambre, así que optamos por una cena ligera en otro bar que tampoco nos dijo nada especial.

Pedrouzo – Santiago

Ya tocábamos Santiago, la etapa más emocionante sin duda. Tras un alto antes de llegar al Monte do Gozo, seguimos sin parar hasta pisar la plaza del Obradoiro a las 13:00. Visita obligada a la catedral, abrazar al Santo y dar gracias por lo afortunados que somos. Como afortunados que somos y tras recibir la Compostelana, enfilamos la Rua Franco en busca de una mariscada para despedir estos 5 días inolvidables. La calle está repleta de locales que ofrecen mariscadas a precios bastante razonables, del órden de 20€ por persona, lo cual es un precio más que competitivo. Nos dejamos caer en Casa Da Collona donde pedimos mariscada para 4 (zamburiñas, vieiras, navajas, percebes, mejillones y buey de mar) muy buena la relación calidad – precio, está claro que hay mariscadas mejores pero no por 20€ cada uno. Albariño y Tarta de Santiago fueron el broche de oro.

Para los amantes del queso como yo, os recomiendo una tienda que ha abierto recientemente “A Fromaxeria” con una estupenda selección de quesos gallegos, nacionales y extranjeros… por si os apetece llevaron un souvenir sabroso de Galicia.

Tras pasar estos 5 días puedo, sin duda alguna, reafirmar el slogan de esta comunidad ¡¡Galicia Calidade!! Volveré y espero no tardar mucho.

Por cierto, no dejéis de asistir a la misa del peregrino, muy emotiva, al menos para mí, después de estos intensos días.
¡Buen Camino!

Calle del Monte Esquinza 39, Madrid Tlf: 915 99 11 29

Precio medio: 30€ – 35€

Septiembre es para mí un mes de sentimientos encontrados… por un lado se acabaron las vacaciones, las noches de verano empiezan a escasear y la rutina aparece sin avisar, pero por otro lado es un mes estupendo para disfrutar Madrid, se acabaron los sofocones, la urbe vuelve a latir con fuerza y aparecen en escena un montón de nuevas propuestas y planes con el inicio del curso, así que quedémonos con eso y disfrutemos una nueva y apasionante temporada gastronómica.

Para la vuelta quise escoger un lugar que todavía sabe a verano, sabe a mar… un restaurante con alma gaditana, Macarela, donde el atún rojo de almadraba es el rey indiscutible de su carta.

Entre Castellana y Almagro, algo escondido, está este bonito restaurante de dos plantas y que sin duda invita a entrar, sus inmensas cristaleras son el mejor escaparate de un interior cuidado y acogedor. Pero vamos a lo que nos gusta… la comida!!!

Nos sentaron en el piso de arriba y teníamos muchas ganas de disfrutar de nuestra cena de reencuentro tras las vacaciones, así que carta en mano comenzamos a destripar todas las opciones. Sinceramente todo lo que había en la carta nos apetecía, cositas para picar como ensaladilla, pulpo a la brasa, ortiguillas, huevas, tortillitas de camarón, puntillitas… está claro que hay influencia del sur, ¿no? Pero como os decíamos, el atún es el protagonista, con 6 alternativas (tartar, tataki, atún encebollado, a la plancha…) y para los menos marineros también se puede pedir carrillada, solomillo o hamburguesas entre otras opciones carnívoras.

Finalmente nos decantamos por empezar con mojama de atún y huevas de maruca, 2 medias raciones porque ya sabemos que dejar comida está muy feo. Ambos servidos en pizarras, la mojama tenía un sabor suave y por suerte no excesivamente salada. Las huevas de maruca, especialidad gaditana, nos sorprendieron por su textura consistente, pensé que sería mas gelatinosa pero después descubrí que la consistencia se debe a que es una conserva en salazón.

Tras abrir boca llegó el momento de recibir a ese atún rojo que tanto ansiábamos… Nuestra elección fue “Tartar de cola blanca con aliño barbateño” y “Pistacho de tarantela de atún con espuma de almendra”, ¡¿¿verdad que los nombres prometen??! ¡¡Esperábamos algo espectacular!!! Lo malo de tanta expectativa es que es complicado de satisfacer y eso fue justo lo que nos pasó… ambos platos estaban bien pero no espectaculares. El tartar de un intensísimo color vino tinto tenía poco sabor y el aliño era prácticamente imperceptible. La tarantela (nombre que le dan los pescadores de almadraba a una parte del atún) a la plancha también nos resultó excesivamente sencilla en cuanto a sabor se refiere. Esperábamos decir “el mejor atún que he probado en mucho tiempo” pero se quedó en un “está bueno pero no me dice nada especial”.

Como estábamos de buen humor y los efectos del Ramón Bilbao se comenzaban a sentir, pasamos por alto que no nos ofrecieran postres, cafés o un licor… Eso sí, aprovechamos para comentarles que la atención no había sido la mejor, la bebida llegó a mitad de los entrantes, únicamente nos explicaron los segundos platos y el postre nunca llegó, creo que si tuviese un restaurante me gustaría que me dijesen esas cosas y así hicimos. Llevan 9 meses de rodaje pero aún hay cosas que pulir.

Después de este rapapolvos he de decir que el restaurante tiene muchas bazas para ser un sitio al que volver: su carta es muy apetecible, el local es realmente agradable y el precio ronda los 30-35€ por cabeza, pero falta un poquito de mimo al cliente y un algo de sabor en los platos, aunque esto último va por gustos…

Información: Macarela, calle del Monte Esquinza 39, Madrid
Tlf: 915 99 11 29

El gps nos indica que en unos 30 minutos llegaremos a nuestro destino, NOLA, y de repente el paisaje empieza a cambiar se convierte en zona pantanosa, con aguas verdes, árboles más espigados y menos frondosos. Casas construidas en alto sobre vigas, y en vez de garajes tienen muelles, con barcas y motos acuáticas. ¡El paisaje no puede ser más auténtico! La carretera empieza a elevarse y así estará durante varios kilómetros pasando por encima del lago Pontchartrain. El recibimiento no puede ser mejor, y poco a poco, según te vas acercando se va perfilando la silueta de la cuidad.

A diferencia de otras ciudades norteamericanas, Nueva Orleans si que tiene centro histórico, fruto de su pasado español y francés, que dejaron su impronta con edificios de estilo colonial y que hacen de esta ciudad una de las más interesantes del todo el país. Después de dejar todos los bártulos en nuestro hostal pusimos rumbo al centro y que mejor forma que coger el histórico tranvía que recorre la ciudad, cómodo, rápido y muy fotogénico!!

El centro es impresionante, nada parecido a lo que habíamos visto hasta ahora en nuestro viaje, en un momento hemos viajado hasta 1850… Las calles tienen nombres españoles y es que casi un siglo como colonia española fue suficiente para que los Borbones tengan su propia calle. No obstante los edificios coloniales que hoy podemos ver son de cuando la ciudad pasó a ser francesa… varios incendios a finales del siglo XVIII obligaron a la reconstrucción de la ciudad. Si quieres saber más sobre la interesante historia de Nueva Orleans, te recomendamos este link (en inglés).

Es una de las 10 ciudades más visitadas de todo EEUU ¡y no hace falta preguntarse por qué! Las calles están repletas de música y por supuesto nos parábamos embobados a escuchar ¡¡¡qué cultura musical!!! ¡¡¡qué bien suenan!!!. Cae la tarde y nuestros estómagos ya rugían ansiosos por probar las famosas patas de cangrejo de NOLA (New Orlean Lousiana). Hay locales donde la gente hace hasta 1 hora de cola… nosotros no quisimos ser menos y estuvimos en uno de los más recomendados Acme Oyster House. Para terminar el día una cerveza en la concurridísima calle Bourbon Street (calle de los Borbones), repleta de locales aunque muchos de mala reputación… personalmente nos gustaron más otras calles que esta, demasiado masificada y poca personalidad añadida.

El día siguiente lo aprovechamos para recorrer con calma el centro de la ciudad, merece la pena dedicarle un día completo si se quiere disfrutar de sus rincones. Para comer nos acercamos hasta el French Market donde cayeron unos po-boys (bocadillos típicos de Louisina) al estilo Cajun, por cierto, ¿sabéis de donde viene esta última palabra… Cajun? En gastronomía cajún corresponde a la cocina tradicional de los descendientes de desplazados franco-canadienses y que se asentaron en el estado de Louisiana. Ahora ya sé que significa cada vez que lo lea en una carta… hasta ahora pensaba que era un tipo de salsa picante

El calor era intenso, así que a media tarde nos retiramos para descansar y prepararnos para una cena especial en un lugar que nos encantó, el Restaurante Bacchanal. Con ese nombre te esperas de todo menos lo que encontramos en este delicioso rincón nada céntrico de Nueva Orleans. Según entras lo que te encuentras es como una tienda de vino, botellas de todo el mundo te reciben, españolas, italianas, americanas,… y una pequeña nevera donde tienes diferentes quesos apestosos para elegir. Pagas y sales por una puerta al final de la tienda que te lleva a un jardín entre árboles, con banderolas de bombillas colgando de lado a lado, que de noche crea un ambiente romántico y cálido. Mientras en el pequeño escenario una banda de jazz toca.

Al día siguiente tomamos la acertadísima decisión de ir a ver aligators (Caimán, que no cocodrilo, estos están en áfrica, y son mucho más grandes. Error que cometimos desde el momento uno). Es una ruta en grandes lanchas de unas 20 personas, cubiertas y te llevan por los canales pantanosos del Mississippi. Ves de cerca los aligators y como les dan de comer, ¡espectacular! también aparecen mapaches, aves de todo tipo, tortugas, incluso una especie de jabalí. Muy muy recomendable. El coste es de unos 25$, sin tasas. Te aconsejamos que vayas por la mañana prontito, ya que a tan sólo a 20 minutos hay una destilería de cerveza artesana, en Abita Spring (Abita Brewing Company), que puedes ir a visitar. Su cerveza es Abita Ámbar o Andygator ( muuuuy buena esta última, eso sí 8 graditos). Lo malo es que a las 15.00 cierra, así que si coges la excursión en barco a primera hora puedes hacer ambos planes. A nosotros no nos dio tiempo, ¡me cachis! Pero aprovechamos que estábamos por allí para comer en ese pueblo, en el Camellia Café. Salimos por unos 26$, ofrece mucho marisco, también alguna pasta, ensaladas y sopas. Las cantidades son bastante grandes, cuidado o saldrás a reventar.

A la vuelta nuestro compañero de viaje, el gps, nos llevó por un camino diferente, similar al que nos trajo el primer día a NOLA, otra larguísima carretera sobre el lago, pero esta vez muchísimo más extensa sobre un eterno puente de 24 millas de longitud (38km). Impresionante. Es considerado el puente sobre el agua más largo del mundo y sin lugar a dudas es absolutamente impactante. Durante unos 25 minutos apenas ves otra cosa que el coche de delante, y agua a ambos lados, agua, agua y más agua… impresiona, pero lo recomendamos. Lake Pontchartrain Causeway Bridge.

Y con esto nos despedimos amigos, espero que hayas disfrutado con nuestra estupenda experiencia y cualquier duda ¡ya sabéis donde nos tenéis!

Desde La Criba con sabor

Llevo varias ciudades esperando encontrar esto, evidentemente por una clara ignorancia unido a un deseo de dejarte sorprender por lugares desconocidos, y por ello no mirar fotos antes de visitar las ciudades de destino en tus viajes, hace que cometas errores garrafales en la vida como pensar que Louisville, o Nashville iban a ser pequeños pueblecitos, cuyo mayor skyline de la ciudad sería el perfil del granero del señor Johnson, y su gallo sobre el tejado. Qué lejos quedaba mi fantasía… ¡hasta que apareció Clarksdale!

Al ir acercándonos por la 61 a la ciudad no se divisaban edificios altos, ni uno, mi cara es la de “no quiero hacerme ilusiones que ya lo hice con las anteriores y resulta que a la vuelta de la curva aparecen unos edificios de 205 plantas”, que hace que te metas tu ilusión de pequeña cuidad perdida de la civilización americana por donde tú bien sabes. Pero esta vez no fue así, una ideal Clarksdale apareció en nuestra vista, ningún mastodonte nos saludo desde las alturas, solo casas de madera bajas, con porches y mecedoras, tiendas y restaurantes en locales de dos plantas, el rio a un lado, nada de Mc Donnals, Wendies ni basuras comerciales (otra cosa es cuando sales del centro, que como en cada unos de los sitios donde hemos estado, aparece la plaga fast food en cada cruce).

Pero no todo podía ser bonito, también nos llamó mucho la atención la diferencia de casas, unas prefabricadas, muy ruinosas donde mayoritariamente se ve población de color, frente a casitas ideales de calidad con jardín en barrios residenciales, muy a lo Wisteria Lane en la serie “Mujeres Desesperadas”, pero muy próximos un barrio del otro. Es más que palpable que la población afroamericana ha ido increchendo según hemos ido avanzado nuestro camino hacia el Sur. El estado de Misisipi es el más pobre de los EEUU, que se puede apreciar no solo en los barrios pobres, si no también en las casas de baja calidad y en la cantidad de vagabundos que se zarandean pidiendo por las calles.

Shack Up Inn
A los amantes de Pinterest, de la chatarra, de los trastos inservibles, amantes de la mierda acumulable, de esos tesoros que pocos aparte de tí valoran, ¡¡hemos encontrado tu sitio!!
Un alojamiento rural surgido en 1999 por cinco amigos, situado en la antigua plantación de algodón Hopston, donde las casa de los antiguos trabajadores negros del campo, se convierten en casitas ideales para turistas cansados. Decoración con toda clase de artilugios y antigüedades que hacen de este lugar no sólo un museo al aire libre, si no también un lugar donde recrear lo que hubo hace mucho tiempo, y a la vez tan poco, que te sorprende y te teletransporta en un viaje a la pasada salvaje época del esclavo racismo e imposición de los blancos.
Podrás encontrar desde coches de los 50 descascarillados, a mecedoras, herramientas de labranza, recolectoras de algodón, y cientos de detalles que te arrastran a otra época.
Tiene un restaurante, el Rust, que es prácticamente un amasijo de chatarra superpuesta, pero con supremo gusto donde te hace sentir que estas en un sitio especial, te ofrece una carta de brunch los domingos, pues prácticamente esta TODO cerrado, corta pero contundente buena.

Y por cierto, como ya hemos visto en otros sitios, puedes llevar tu propio vino.
Cambiando de tercio un par de detalles a destacar:
• Para los amantes de la tranquilidad, no permiten ni niños ni menores de 25 años.
• Llévate anti mosquitos, que aquí parece que no hayan comido en su vida los muy c******s y te atacan con ganas
• Si vienes en verano ármate de paciencia con el calor, y se consciente que aquí SE PASA CALOR con mayúsculas

Para lo bueno y para lo malo, Clarksdale no es una ciudad grande, y tampoco hay mucho que hacer o ver, pero todo el mundo coincide en que por la noche un must es el visitar los clubs nocturnos de blues, razón por la el cual el 99% de los turistas vienen aquí, el uno restante o se ha perdido o viene de paso. Nos recomiendan el Zero Grownd y el Red, los dos a apenas 100 metros de distancia, pero en especial la gente local nos aconsejan que vayamos a ver a Leo Welsh en el Red, que no deberíamos perdérnoslo. Con tan poca vida diurna, e intensa nocturna, decidimos empezar la ruta de música en directo. Comenzamos por Grownd Zero (entrada 7$) a cenar unas alitas de pollo picantes, una ensalada y un sándwich de tomates verdes fritos. Como siempre un servicio más que atento, mientras un concierto de blues de veteranos nos amenizan la cena en un antiguo granero de algodón (Junk Joint), de techos altos. La eufórica camarera nos deja un rotulador en la mesa y nos invitan a que firmemos donde podamos: manteles, paredes, puertas, columnas, donde pilles hueco, con carteles por todos lados de grupos y conciertos pasados. Es un sitio especial con mucho ambiente, buen rollo y con espíritu del blues más profundo del Mississippi. Por cierto, su dueño es Morgan Freeman.

Terminamos y nos fuimos al Red y nos encontramos con un antro que intuimos que en algún momento del pasado fue un punto neurálgico del blues en Mississipi, pero a día de hoy no es más que eso, un antro. Es un pequeño local de techo bajo con plásticos colgando que hacen las veces de aislante. Mierda por todos lados, sillas acumulada, muebles, una barra mal apañada, tablones, serrín (que te da por pensar que esto tiene termitas hasta en las bisagras de las puerta, y te preguntas ¡¡¡¿cómo se mantiene este sitio en pie?!!!!) y en el escenario nos encontramos con esa eminencia que nos comentaban los lugareños, un anciano de 82 años que si le vieras por la calle le tacharías de abuelo, sin embargo nos dejó boquiabiertos con el chorro de voz que sale desde las profundidades de ese viejo cuerpo, y su agilidad y energía que desprende de sus manos, digno de ver y disfrutar.

Y lo bueno de este rincón de la América profunda es que te sientes como en la serie de “Doctor en Alaska” dónde los habitantes del pueblo son cuatro y te los encuentras en todas partes, el de la tienda del Cat Head (por cierto santuario a visitar si eres fanático del Blues), la dependienta de la tienda de arte, el de la tienda e las chuches, los pocos turistas que se dejan ver por esta ciudad también aparecen en este antrillo, ¡ya estamos todos! La entrada nos costó 10$, pero dentro las cervezas son baratas.
Y para rematar la ruta de conciertos de la noche terminamos en la Hopston Comisary, otro Junk Joint junto a la Shack Up Inn donde tras pagar otros 7$, quemamos nuestros últimos cartuchos moviendo el esqueleto con un concierto de country.

Te recomendamos que evites Clarcksdale los domingos, esta todo prácticamente cerrado, ni tiendas, ni apenas restaurantes, ni sitios de música, eso sí, puedes acercarte a alguna de las iglesias que hay y participar en la misa y su gospel. Nosotros llegamos tarde y ya habían terminado, pero nos recibieron con las manos abiertas y nos invito el pastor a rezar con ellos, a lo cual no pudimos negarnos dado el acoplamiento que íbamos hacer anteriormente a la misa con el góspel. Fueron muy acogedores y nos regalaron dos discos de góspel para que pudiéramos escucharlo en el coche y nos acompañara en nuestro camino.

Cogemos la 61 de nuevo, esta vez destino Nueva Orleans, tras haber dejado atrás Clarcksdale, con sus campos de algodón, el Shack Up Inn, el Grove Blues Zero, el Red,…
Volvemos a alternar campos de maíz y algodón con grandes zonas boscosas, donde las enredaderas se comen árboles enteros, alimentando tu imaginación se convierten en formas de dinosaurios dormidos.

Tres horas de coche separan Nashville de Memphis, también en el estado de Tennessee ¡por fin un viaje corto!. Memphis es otra de las urbes americanas asociadas a la música, especialmente en las décadas de los 50,60 y 70 … pero si hay algo que hace a Memphis famoso en el mundo entero es Elvis Presley, allí vivió y forjo su exitosa carrera como músico.

Llegamos a primera hora de la tarde, nuestra primera sensación es que algo había cambiado desde que Elvis la puso en el mapa, Memphis ya no era la ciudad pujante que fue… ahora hay grandes edificios abandonado, calles vacías y para rematar, ¡nuestro motel daba bastante miedo! Más tarde leímos que Memphis se había convertido en una de las ciudades con mayor índice de criminalidad del país… ¡Bendita ignorancia! Nosotros estábamos eufóricos, sobre todo después de enamorarnos de la música Country en Nashville, así que dejamos las maletas en la habitación y pusimos rumbo al epicentro musical, Beale Street, la calle más popular de Memphis.

Carrozas iluminadas tiradas por caballos, al más puro estilo ñono, cursi y bastante hortera recorren las calles del centro, nos temíamos lo peor… finalmente una calle repleta de luces de neon, bares, restaurantes y pubs nos recibe aunque una vez más, se respiraba un aire extraño, poca gente y locales que no terminaban de engancharnos (Nashville puso el listón muy alto)… recorrimos la calle de arriba a abajo, fisgando en cada uno de los locales… Pero lo que más nos llamó la atención no fue un bar con música en directo ni un karaoke… fue una galería donde se exhibía una exposición fotográfica sobre la lucha por los derechos humanos de los afroamericanos a lo largo de varias décadas del siglo XX, The Withers Collection Museum Gallery. Una historia mucho más reciente de lo que pensamos y que a día de hoy todavía se viven sus consecuencias… ¿Sabíais que había días exclusivos para que la gente de color fuese al cine o al zoo? ¿o que tenían que sentarse en la parte de atrás del autobús? Viendo estas cosas es cuando sientes vergüenza del ser humano ¿¿se puede ser tan cruel?? Lo bueno es que de todo se aprende, así que salimos impresionados tras conocer con más profundidad esta parte no tan bonita de la historia, además, tuvimos la suerte de que un paisano nos contase la historia de cada fotografía!! Memphis fue uno de los núcleos más reivindicativos y precisamente fue aquí donde Martin Luther King fue asesinado, a la entrada de su habitación en el Motel Lorraine. Hoy hay un museo sobre los derechos humanos justo al lado del motel…como cambian las cosas y en este caso para bien!

Después de este momentazo cultural decidimos apuntarnos a un concierto callejero cerveza en mano… parece que la noche de Memphis se animaba! Es impresionante la calidad musical que hemos encontrado a lo largo de todo el viaje… Lástima que llegamos al final del concierto, porque tenían unas voces que ni nuestra querida Rosa de España.

El estómago empezaban a rugir, teníamos una recomendación, Rendezvous, el templo de la comida barbacoa de Memphis!! Un local enorme y hasta los topes donde probablemente se consuman toneladas de costillas cada día… era un ir y venir de bandejas enormes repletas de platos. La decisión fue fácil, costillas a la barbacoa, nuestro voraz apetito pensó “¿serán aún mejores que las de Louisville?” expectación máxima cuando este manjar llegó a la mesa, hincamos el diente y nuestra impresión fue clara, “muy buenas, pero no las mejores”, el Silver Dollar de Louisville seguía siendo ostentando la primera posición y con cierta ventaja.

La mañana siguiente hicimos lo que todo turista hace cuando va a Memphis… el Tour de Elvis! En torno a su casa hay montado todo un parque temático en torno a su figura. Ataviados con un Ipad que hacía de audioguía visitamos gran parte de la casa y salas y salas y salas repletas de discos de oro, platino y todo tipo de premios a su trayectoria, además de trajes excéntricos que tanto le caracterizaron y por supuesto su tumba, lugar de culto para muchos. Sinceramente no soy un mega fan de Elvis así que sufrí una sobredosis de información y rock&roll.

Nuestra visita terminó prácticamente a la hora de comer, habíamos hecho los deberes y teníamos ya nuestra propuesta gastronómica para el día de hoy, un local de Tacos, Swankys Tacos situado en el barrio residencial de Germantown. Nos atendió un chico de ascendencia mexicana que nos asesoró en perfecto castellano, una buena dosis de tacos y patatas fritas para continuar con nuestra dieta… por suerte el intenso calor facilitaba que quemáramos más rápido las calorías!!

Tras la comida y un par de horas de descanso (necesarias!!!) volvimos al centro de Memphis para tomar una cervecitas y buscar un sitio para cenar. Seguíamos saturados de tanta salsa barbacoa así que nuevo optamos por el Bluefin, un gran restaurante japones con servicio super agradable y ricas raciones de sushi!!!

A la mañana siguiente, vivimos una de las más auténticas experiencias americanas, ir a u uno de esos lugares donde aparcas en la puerta, sirven café a litros y son especialistas en huevos revueltos con bacon, eso si que es empezar bien la mañana y decirle adiós a Memphis saliendo por la puerta grande!!! Por cierto, el sitio se llama E’s.

Nos subimos a nuestro bólido de nuevo y dejamos Memphis atrás. El paisaje se va secando, las construcciones se van distanciando y las extensiones se amplían ante nuestros ojos, los cultivos de algodón sustituyen a los de maíz, e incluso empiezan a asomar zonas pantanosas del Mississippi. Nos cruzamos con algún tren de mercancías, increíblemente largos, con incontables vagones de carga.
Pasamos por Túnica pero no nos detenemos. Por si te puede interesar es una ciudad creada por y para el juego, con casinos por todos lados, pero en medio de la nada, muy artificial.

Si hay una ciudad en la que se siente el auténtico espíritu de la música country, esa es Nashville, repleta de locales de música en vivo y tiendas de botas al más puro estilo americano. Es más, Nashville da nombre a uno de los estilos más populares de la música country “sonido Nashville” y que se asemeja al pop de los 60…Dejarnos caer por la capital del estado de Tennessee fue mucho más que un acierto al encontrarnos con una vida nocturna de primer nivel, a pesar de reventar la rueda del coche nada más entrar a la ciudad.

Tras abandonar el hotel, ligeramente apartado del centro, ponemos rumbo a Broadway Avenue, epicentro de la movida. En cuanto pusimos un pie en la calle, El Honkey Tonk Central, un inmenso templo de 3 plantas repletas de música en vivo y como no, auténtica comida americana, nos deja sin palabras ¡¡que ambientazo!! En menos de dos segundos allí estábamos sentados, Budweiser en mano, aros de cebolla, y hamburguesa, plan perfecto para vivir lo que sería nuestro primer contacto con la música country. Buen rollo, mucho ritmo y canciones conocidas que se colaban entre muchas otras totalmente nuevas para dos españolitos. Solo nos faltó aprendernos las letras y ponernos a cantar como un americano más…

Nos vinimos arriba con semejante panorama, al terminar el concierto decidimos que aquella ciudad tenía demasiado buen rollo como para volver al hotel. Tras callejear en busca del local perfecto, nos dejamos caer en WildHorse, donde su inmensa pista de baile llena de gente ataviada con gorros de cowboy hacían un baile al mas puro estilo Coyote Dax. Venciendo la descoordinación y el sentido del ridículo, nos unimos a la coreografía en nuestra misión de infiltrarnos con los habitantes de la cuidad.

Tras unas cuantas canciones decidimos que ya habíamos tenido suficiente coreografía… pero Nashville se resistía irse a dormir, así que fuimos a parar a lo acabó siendo la mejor fiesta de nuestro viaje!!! Tim and Roof, nos atrapa con música en directo con un grupo country dándolo todo en el escenario, allá que vamos cerveza en mano. Integración fácil, empezamos a mover el esqueleto, pan comido, somos ratas de contoneo. Y de repente descubrimos un tesoro, un hombre-chow (si, lo sé, chow con C de calamar). Para que le pongas cara, y edad, imagínate a Leslie Nielse (el actor de aterriza como puedas), con unos 65 palos, partiendo la pista, dándolo todo cual niño pequeño en pleno subidón de coca-cola, rozando el breakdance y dejando a unos presentes atónitos. De hecho durante toda la noche afirme fervientemente que era una cámara oculta, ¡imagina la situación! Estaba segura de que en cualquier momento una Oprah Indfrey, o similar presentadora, aparecería en escena y descubriría el pastel, porque aquello no podía ser real, se tiraba al suelo de espaldas, rebotaba, volvía a subir del impulso… grande Leslie, muy grande. Pero esto solo fue la guinda a un garito con un muy buen directo y un ambiente espectacular.

A la mañana siguiente decidimos patearnos el centro de Nashville, con sus autenticas tiendas de botas y sombreros de Cowboy, por cierto, cuestan una pasta así que más te vale tener claro que las vas a usar una vez abandones el epicentro Country, quizá en La Gran Vía de Madrid ya no se vean tan trendy… o si!

Para nuestra sorpresa nos topamos con un autentico Street Food Market o lo que es lo mismo un mercadillo de comida, con sus camionetas de perritos, tacos y muchas más exquisiteces del take away. El nivel era muy alto y los empleados de todos los edificios de oficinas que había alrededor acudían en masa. Nosotros nos sentimos tentados a pedir algo de alguno de los puestos pero nuestro cuerpo pedía algo ligero para reducir la ingesta constante de calorías de los últimos días. Finalmente decidimos probar con un japones, Ichiban, ubicado justo en frente de uno de los garitos donde estuvimos la noche anterior. Una buena sopa y unos edamame fueron suficientes para saciar nuestro saturados estomago de tanta hamburguesa, salsa barbacoa y queso cheddar.

Salimos de Nashville y cogemos carretera secundaria (45 west) para dejarnos envolver por el roadtrip más profundo.

¿Qué hacen dos españoles de vacaciones en Louisville, Kentucky? Para muchos, incluidos nosotros antes de iniciar esta aventura, se trataba de un destino desconocido, del que jamás habíamos oído hablar. Fue nuestro anfitrión en Chicago el que nos animó a conocer la ciudad más grande del Estado de Kentucky, porque sin duda, sorprende.

 
Para ponernos en situación, Louisville, a orillas del río Ohio y con un sugerente skyline es la primera ciudad que encontramos más poblada del estado, cuna del dulcísimo whisky Bourbon, una bebida que da mucho más de sí que para tomarlo en un vaso con hielo. Además, allí se encuentra la sede de Kentucky Fried Chicken “KFC”.
Llegamos un lunes por la tarde y nuestras expectativas para encontrar un restaurante animado, bueno y original no eran excesivamente altas ¡¡error!! Siguiendo recomendaciones de nuestro recepcionista aterrizamos en el Silver Dollar. Sinceramente, la mejor recomendación posible. Lleno hasta la bandera en una antigua estación de bomberos reconvertida… un ambientazo y un descubrimiento. Pero ahí no queda todo dicho, y es que tomamos las MEJORES costillas de todo nuestro viaje, aderezadas con salsa Bourbon que quita el sentido!!! También tuvimos ocasión de preguntar el porqué de tanta gente en el local y nos contaron que los lunes ofrecían buffet a un precio casi regalado para toda la gente que trabaja en restaurantes de la ciudad, ya que suele ser el día que libran, le llaman “el día de la industria”, una idea muy original. Así que allí estuvimos, disfrutando del auténtico sabor de Kentucky en el mejor ambiente posible.

Al día siguiente, y tras el recuerdo de la noche anterior, comenzamos la mañana con una visita a la destilería Evan Williams, un tour muy para turistas pero muy ilustrativo y sencillo, eso sí en inglés. Nos ayudó a hacernos una idea de cómo se elabora el Bourbon, a base de maíz y todo un proceso de fermentación, decantación, refrigeración y conservación en barrica que le otorga ese sabor tan característico y dulce. Además sirve de base para exquisitas salsas BBQ que inundan las cocinas de todo el país.

A pocos pasos de la destilería, se encuentra el hotel museo 21C, un espacio abierto al público y gratuito que realiza las funciones de hotel y galería de arte con montajes artísticos de lo más llamativos, merece la pena la visita y retratarse frente al curioso mural junto a los ascensores… nos lo pasamos como niños pequeños jugando a ser estrellas de cine. Tras nuestros escarceos con la cámara hicimos una parada en el bar del hotel para probar la cerveza autóctona, Kentucky Bourbon Alle, y nos enganchó desde el principio! Con más de 8º y un toque dulzón, es muy fácil que se suba si no has comido nada antes y vienes de una cata de whiskys… ¡no digo más!

Si lo que se buscan son restaurantes, hay una calle en el centro de Louisville que debes pisar, 4th Street. Un tanto desértica el día que la visitamos, pero repleta de enormes restaurantes de comida americana. Ribs, burgers y el típico Hot Brown, un sándwich local a base de pavo y queso fundido. Además al final de esa misma calle hay varias tiendas de arte y artesanía local que merece la pena conocer, nosotros no pudimos resistir la tentación.

Cae la tarde en Kentucky y las opciones para cenar en Louisville se multiplican… Bardstown Road en la zona conocida como Highlands, tiene más de tres kilómetros plagados de restaurantes, terrazas y tiendas, ¡nunca imaginamos que esta ciudad pudiese tener tanta vida! El restaurante mexicano, El Camino, fue nuestra elección con una coqueta y muy apetecible terraza. Dos tacos y un plato de maíz dulce con cangrejo fue nuestra elección.

Después de nuestra cena y buen paseo para conocer cada uno de los rincones de está calle, ponemos rumbo al hotel… Nashville nos espera mañana, eso sí con parada intermedia en Parque Nacional de Mammoth Cave.