La mochila del trotamundos

El Bangkok Backpacker: Khao San Road

2013-06-19T14:55:00.000+02:00

La primera vez que visité Bangkok pensé que era una ciudad aburrida y triste, una ciudad sobreexplotada como muchas otras en Asia. Creía que era una ciudad con un templo importante y poco más. No obstante, a medida que iban pasando los días mi percepción fue cambiando. Y cambió sobre todo en cuanto descubrí Khao San Road.

Esa primera visita se remonta ya al año 2006 y era mi segundo viaje por Asia. Ilusa de mí pensaba que en Bangkok poco podía ver interesante, creía que en la ciudad sólo se veía prostitución, imitaciones y peligros. De aquellas aún era una asustadiza viajera.

Ahora, tras unos cuantos años y bastantes viajes después, mi visión de Bangkok ha cambiado por completo. Creo que es el destino de los destinos, creo que es la ciudad más fascinante del mundo.

Es cierto que en Bangkok hay pobreza, prostitución y violencia; sería un engaño no reconocerlo, pero también hay mucho más: hay templos en cada esquina, gente amable y es un paraíso para las compras.

Los primeros días de aquel viaje los pasé en el hotel que habíamos elegido, el Shangri-La Bangkok, que era el hotel que nos habían recomendado en la agencia de viajes. Y sí, el hotel está genial, pero el precio también lo estaba. Lo cierto es que nos vino bien tener un hotel con tanto lujo porque los dos primeros días estuvimos bastante enfermos.

A partir del tercer día ya pudimos salir de nuestra jaula de lujo y recorrer la ciudad. El aroma de las especias impregnaba el aire, había puestos de flores casi en cada esquina y un montón de tiendas de imitaciones.

En la guía de viajes, recomendaban una visita a Khao San Road y decidimos acercarnos, aunque nuestro hotel estaba del otro lado del río.

Desde ese mismo momento quedé fascinada, en Khao San hay de todo!! Hay puestos de comida, pubs, bares, tiendas, puestos de ropa, música, luces, masajistas, peceras enormes...Y turistas, muchos turistas!!
El anochecer es el mejor momento para visitar la zona porque en cuanto cae el sol Khao San rejuvenece!!!

La segunda vez que viajé a Tailandia, decidí alojarme más cerca de Khao San para poder disfrutar más de cerca de la vida mochilera. Sí, allí es dónde se hospedan todos los mochileros que acuden a Bangkok y es lógico, también es la zona en dónde más habitaciones económicas podemos encontrar.

Esta vez nos alojamos en un hotelito más modesto y económico: el Rambuttri Village Inn & Plaza. Este hotel está muy bien situado y tiene piscina que es un extra, pero el personal no es nada agradable.
No obstante, cualquier guesthouse en Khao San Rd., Th Tani, Th Rambuttri y Su Soi es económica!!!Son innumerables las opciones que tiene esta zona para los viajeros...es sin duda el auténtico corazón de Bangkok!!!

Algunos links útiles:
- Khao San Rd
-Khao San Road travel guide
- Hoteles Khao San Rd.
- Guia Bangkok
- Mapas Bangkok

Aquis querquennis: una maravilla bajo el agua

2013-03-19T15:04:00.004+01:00

A orillas del embalse de las Conchas en un pueblo llamado O Baño (Bande-Ourense) se encuentra el campamento romano "Aquis Querquennis", calificado por algunos estudiosos como el más importante de Galicia y el mejor conservado de España gracias al agua.

Se cree que fue construido para proteger la Via Nova que comunicaba Braga con Astorga y allí podemos ver varias construcciones de la época. Las excavaciones aún no han acabado y se cree que aún queda más de la mitad por descubrir.

El campamento romano, conocido popularmente como A cidá, fue ocupado durante entre el último cuarto del siglo I y mediados de siglo II.
Se cree que allí se instaló la Legión Séptima Gemina y que fue abandonado cerca del año 120.

Este río, el Limia, fue llamado por los romanos Lethes ya que les recordaba al mítico río Lete (río del olvido) de la mitología romana. Al llegar al margen izquierdo del río debieron pensar, debido a la belleza del lugar, que se encontraban ante el río del olvido de Hades, en el que bebían los muertos y perdían la memoria los humanos que osasen cruzarlo. No obstante, para acabar con esta fantasía, Decimo Junio Bruto cruzó el río y desde la otra orilla, empezó a llamar de uno a uno a sus soldados, demostrándoles así que aún recordaba sus nombres.

En la actualidad se celebra una fiesta en Xinzo de Limia recordando este acontecimiento, se llama "Festa do Esquecemento" y se celebra el penúltimo fin de semana de agosto.
A pesar de lo interesante que son estas ruinas romanas lo que realmente me impresionó son las termas y el hermoso paisaje en el que se encuentran.

Se cree que las termas ya eran utilizadas por los romanos y que son el motivo principal por el que se asentó allí el campamento. En la actualidad, estas termas son gratuitas y totalmente naturales; por eso mismo es mucha la gente que acude allí para darse un baño caliente.

Podemos encontrar varias piscinas y bañeras con distintas temperaturas, dicen los lugareños que la más caliente supera los 48ºC.

Lo cierto es que a pesar de la belleza del lugar y de su gran interés histórico, las pozas no están perfectamente acondicionadas, tienen lodo en el fondo y el acceso a ellas es peligroso.

Los vecinos de la zona llevan años reclamando y esperando un acondicionamiento del lugar, pero por el momento no han tenido mucho éxito. Ésto es especialmente complicado ya que la zona en la que se encuentran las pozas pertenece desde 1949 a Unión Fenosa. Por este motivo durante gran parte del año no es posible su visita ya que están completamente inundadas.

De hecho, la primera vez que intenté visitarlas fue en semana santa y la carretera de acceso estaba completamente inundada; la segunda vez, ya fui a finales de Septiembre y estaban en perfecto estado. Por lo que he podido informarme, creo que es a partir de Junio cuando se descubren las termas y con la llegada de las lluvias cuando se cubren.

Ésto es así porque depende en buena parte del volumen de agua del embalse, cuando el embalse tiene más agua cubre prácticamente toda la zona y cuando tiene menos agua es cuando quedan descubiertas.

El lugar es realmente hermoso y parece un lugar ideal para pasar un par de días con una pequeña tienda de campaña. Pero a pesar de lo ideal del lugar, es mejor no acampar allí ya que es una zona muy vigilada por la policía.

En mi opinión, debido a su historia y al bello enclave en el que están ubicadas, estas termas son uno de los sitios más interesantes y bonitos que he visto en Galicia. He de recomendarlo a pesar de no contar con muchas comodidades, de no tener un fácil acceso o de no estar completamente impolutas. Precisamente todo eso hace que no sean tan explotadas turísticamente como otros sitios cercanos.

Para quién necesite algo más de información, os dejo estos links:
- Información sobre aquis querquennis
- Historia rio Lethes
- Paso del rio Lethes (Festa do Esquecemento)
- Aquis Querquennis
- El rio del olvido
- Termas de Bande

Ruta por Croacia y Eslovenia

2013-03-18T21:09:00.000+01:00

P.N. Plitvice

Hace tiempo que tengo en mente una ruta por Croacia y Eslovenia, pero por diversos motivos aún no he podido realizarla. No obstante, como ya está diseñada he decidido publicarla en este post por si algún viajero desea aprovechar mi trabajo y llevarla a cabo...

Tengo varias variantes del trayecto, en función de los días de los que se dispongan, pero aquí sólo voy a recoger las de mayor duración: 17 o 19 días.

RUTA 1: Croacia en 17 días

Dubrovnik

- Día 1: Salida de Ciudad de Origen a Barcelona.Esperamos en el Prat y cogemos el vuelo hacia Dubrovnik.

- Día 2: Pasamos el día en Dubrovnik. Podemos ver: Stari Grad, la ciudad vieja; la puerta de Pile, las murallas, etc.

- Día 3: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Korcula o un bus, lo que vaya mejor, es importante que el día anterior preguntemos en alguna oficina de información turística dónde comprar los billetes y como hacer para ir al día siguiente. Según lo que he podido averiguar el trayecto dura unas 4h en ferry unas 3.30h en bus. Al llegar buscamos alojamiento y visitamos la ciudad donde nació Marco Polo.

Korcula

- Día 4: Día para explorar la isla y disfrutar de sus playas. Por la mañana daremos un paseo por el mercado que hay delante de la puerta antigua. Cómo la isla mide unos 47km de longitud y de 6 a 8 km de anchura, puede ser una buena idea alquilar algún medio de transporte para explorarla (moto o coche).

- Día 5: Día en Korcula disfrutando de la isla.

- Día 6: Cogemos un ferry hacia Split, nuestra siguiente parada. Es un destino más movido que Korcula y está a unas 2h 40 min en ferry. El ferry hay que cogerlo en Vela Luka, pero sólo hay uno al día. También hay un hidrodeslizador que tarda 1h 45 min, pero es más caro. Es posible que haya algún otro ferry pero con escala en la isla de Hvar. Al llegar a Split visitaremos la ciudad, el palacio de Diocleciano, etc.

Trogir

- Día 7: En Split alquilamos un coche para visitar los alrededores y subir hacia Zadar, la distancia entre las 2 ciudades es de unos 158 Km (1h 50 min aprox) pero hay mucho que ver en esta zona. Cerca de Split están las ruinas de Salona (5km al noroeste), Klis (17km al Noreste), Trogir (22Km), Kastela (la ruta de los castillos sobre el mar) o el P.N. Krkra (15 km de Sibenik en dirección a Knin) donde nos bañaremos en las cataratas de Skradinski. (Nota: es importante llegar antes de las 10.30 ya que a partir de esa hora hay más gente.)

P.N. Telascica

- Día 8: Seguimos en esta zona visitando los pueblos cercanos a Split o los parques naturales cerca de Zadar: P.N. de Plitvidge (60km de Zadar, el más alejado), P.N. de Biokovo, P.N. Paklenica y P.N. Telascica. Éste último, a pesar de ser uno de los más bonitos, recomiendo dejarlo fuera de ruta a no ser que encontremos una forma de ir fácil; ya que para poder visitarlo hay que ir hasta la isla de Dugi Otok (hay varios ferries cada día) o ir en excursión organizada. Puede ser complicado para verlo en un solo día y no he encontrado mucha información sobre esta zona.

- Día 9: Seguimos en la zona Zadar-Split con sitio sin especificar.

- Día 10: Seguimos en la zona de Zadar-Split. Posiblemente nos dirijamos a ver los lagos de Plitvidge si no hemos ido antes, ya que es la zona más espectacular (60Km de Zadar).

Órgano marino (Zadar)

- Día 11: Zadar y alrededores.

- Día 12: Zadar y alrededores. Devolvemos coche en Zadar o en Split según hayamos acordado con la oficina de rent-a-car.

- Día 13: Cogemos vuelo a Dubrovnik.

- Día 14: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Mljet, sale desde el puerto de Gruz y llega al puerto de Sobra o a Polace. El viaje dura 2h y cuesta 32Kn (4,30€) para las personas y 216Kn (29€) para los coches. Desde Sobra vamos al Parque Nacional de Mljet (25 km). Visita al Parque Nacional (entrada: 12 €/persona). Día en la isla para disfrutar de un baño en la playa de Blace cerca de Salpunara.

Isla Mljet

- Día 15: Día en la isla de Mljet, bañandonos y disfrutando. Por la tarde cogemos un ferry a Dubrovnik y hacemos noche allí.

- Día 16: Día en la isla de Mljet o en Dubrovnik visitando alguna isla cercana, por ejemplo las islas Elafitas o el islote de Lokrum.

- Día 17: Vuelta a casa. Cogemos vuelo en Dubrovnik con dirección a Barcelona y después el vuelo nacional con destino a nuestra ciudad de origen.

RUTA 2: Croacia y Eslovenia de norte a sur 19 días

- Día 1: Salida con destino Ljubljana (Eslovenia). Al llegar, buscamos nuestro alojamiento y aprovechamos el resto de la tarde para visitar Ljubljana.

- Día 2: Visitamos Ljubljana y callejeamos con calma en la ciudad. Visitamos el castillo, etc.

Lago Bled

- Día 3: Por la mañana, ponemos rumbo al Lago Bled que está a unos 59 km al norte para visitar el lago y su castillo. Cogemos el bus de las 08:00 a Bled, llegamos a Bled a las 09:19. Tenemos todo el día para visitar el pueblo, el castillo, dar un paseo en barco por el lago y bañarnos. Volvemos en el tren de las 17:12h, en el último tren con llegada a las 18:31h o en el bus de las 17:30 que llega a las 18:48h.

- Día 4: Cogemos coche de alquiler y ponemos rumbo al Castillo de Predjama y a las cuevas de Postojna (54 km al suroeste). También visitaremos las Grutas de Adelsberg en la misma zona y las Škocjan Caves a 30 km al suroeste. También podemos visitar cerca de allí el Rakov Škocjan.Volvemos a Ljubljana y devolvemos el coche.

Lagos de Plitvice

- Día 5: Cogemos el tren a Zagreb con salida a las 8:15h (13,40€) y llegada a las 10:35h. Una vez en Zagreb cogemos un bus a Zadar, el mejor es el de Velebit Tours de las 11:30 ya que llega a las 15h, pero es posible que no nos de tiempo de cogerlo. Una vez en Zadar buscamos alojamiento y nos instalamos, damos un paseo por la ciudad e intentamos contratar una excursión para ver las islas Kornati o alquilar un coche para ver los lagos de Plitvice. Después vamos a ver la puesta de sol en el órgano marino.

- Día 6: Este día visitamos las Kornati o cogemos coche de alquiler rumbo a los lagos de Plitvice a 60km de Zadar, hacemos noche en la ciudad si vamos a visitar las Kornati o en otro sitio si alquilamos el coche este día.

Órgano marino en Zadar

- Día 7: Día en la zona de Zadar

- Día 8: Viajamos hacia Split. La distancia entre las 2 ciudades es de unos 158 Km (1h 50 min aprox) pero hay mucho que ver en esta zona. Cerca de Sibenik (89km o 1h de trayecto, en dirección a Knin) nos desviamos para visitar el P.N. Krka y darnos un chapuzón en las cataratas de Skradinski. Seguimos ruta hacia Trogir, nuestro destino final de este día. Allí hacemos noche en una casa particular.

- Día 9: En esta zona están las ruinas de Salona (5km al noroeste), Klis (17km al Noreste), Trogir (22Km) o Kastela (la ruta de los castillos sobre el mar). Hacemos noche en Split y devolvemos el coche.

P.N. Krka

- Día 10: Día en la zona de Split

- Día 11: Día en la zona de Split

- Día 12: Cogemos el ferry hacia la isla de Korcula hay uno a las 10.15h con llegada a las 13h, pero es posible que haya alguno antes o un catamarán es mejor informarse más en la oficina de turismo el día anterior. Los ferry que van desde Split paran en Vela Luka, en el otro extremo de la isla, desde allí a Korcula hay que coger un bus (hay 6 diarios). Al llegar buscamos alojamiento y visitamos la ciudad donde nació Marco Polo.

- Día 13: Día para explorar la isla y disfrutar de sus playas. Por la mañana daremos un paseo por el mercado que hay delante de la puerta antigua. Cómo la isla mide unos 47km de longitud y de 6 a 8 km de anchura, lo mejor es alquilar algún medio de transporte, por ejemplo una moto.

- Día 14: Seguimos en Korcula disfrutando de la isla, de sus playas y demás.

- Día 15: Cogemos un ferry a Orebic y desde allí un bus para Dubrovnik. Buscamos alojamiento y visitamos Dubrovnik (no tengo información sobre las conexiones de bus pero el ferry pasa cada poco tiempo).

- Día 16: Pasamos el día en Dubrovnik. Podemos ver: Stari Grad, la ciudad vieja; la puerta de Pile, las murallas, etc.

Isla Mljet

- Día 17: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Mljet, sale desde el puerto de Gruz y llega al puerto de Sobra o a Polace. El viaje dura 2h y cuesta 32Kn (4,30€) para las personas y 216Kn (29€) para los coches. Desde Sobra vamos al Parque Nacional de Mljet (25 km). Visita al Parque Nacional (entrada: 12 €/persona). Día en la isla para disfrutar de un baño en la playa de Blace cerca de Salpunara.

- Día 18: Día en la isla de Mljet, bañandonos y disfrutando. Por la tarde cogemos un ferry a Dubrovnik y hacemos noche allí.

- Día 19: Vuelta a casa.

RUTA 3: Croacia y Eslovenia de Sur a Norte en 19 días

Dubrovnik

- Día 1: Salida desde Barcelona con destino Dubrovnik. Buscamos nuestro alojamiento y damos una vuelta por la ciudad.

- Día 2: Visitamos Dubrovnik y callejeamos por esta ciudad. Podemos ver: Stari Grad, la ciudad vieja; la puerta de Pile, las murallas, etc.

- Día 3: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Mljet, sale desde el puerto de Gruz y llega al puerto de Sobra o a Polace. El viaje dura 2h y cuesta 32Kn (4,30€) para las personas y 216Kn (29€) para los coches. Desde Sobra vamos al Parque Nacional de Mljet (25 km). Visita al Parque Nacional (entrada: 12 euros por persona). Día en la isla para disfrutar de un baño en la playa de Blace cerca de Salpunara.

- Día 4: Día en la isla de Mljet, bañandonos y disfrutando. Por la tarde cogemos un ferry a Dubrovnik y hacemos noche allí.

Korcula

- Día 5: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Korcula o un bus, lo que vaya mejor, es importante que el día anterior preguntemos en alguna oficina de información turística dónde comprar los billetes y como hacer para ir al día siguiente. Según lo que he podido averiguar el trayecto dura unas 4h en ferry unas 3.30h en bus. Al llegar buscamos alojamiento y visitamos la ciudad donde nació Marco Polo.

- Día 6: Día para explorar la isla y disfrutar de sus playas. Por la mañana daremos un paseo por el mercado que hay delante de la puerta antigua. Cómo la isla mide unos 47km de longitud y de 6 a 8 km de anchura, es posible que alquilemos algún medio de transporte para explorarla, una moto o un coche.

- Día 7: Pasamos el día en Korcula disfrutando de sus playas.

- Día 8: Cogemos un nuevo ferry hacia Split, nuestra siguiente parada. Split es un destino un poco más movido que Korcula, está a unas 2h 40 min en ferry. El ferry hay que cogerlo en Vela Luka y sólo hay uno al día. También hay un hidrodeslizador que tarda 1h 45 min, pero es más caro. Es posible que haya algún otro ferry pero con escala en la isla de Hvar. Al llegar a Split visitaremos la ciudad, el palacio de Diocleciano, etc.

P.N. Krka

- Día 9: En Split alquilamos un coche para visitar los alrededores e ir subiendo hacia Zadar. Cerca de Split están las ruinas de Salona (5km al noroeste), Klis (17km al Noreste), Kastela (la ruta de los castillos sobre el mar) y Trogir (22 km). Hacemos noche cerca de Trogir o de Sibenik, como veamos.

- Día 10: Por la mañana, salimos rumbo al P.N. Krkra (15 km de Sibenik en dirección a Knin) donde nos bañaremos en las cataratas de Skradinski. (Nota: es importante llegar antes de las 10.30 ya que a partir de esa hora hay más gente). Seguimos rumbo a Zadar que se encuentra a algo más de una 1h de distancia de las cataratas. Devolvemos el coche y buscamos alojamiento en Zadar. Por la tarde visitamos Zadar y vamos a ver la puesta de sol en el órgano de mar.

- Día 11: Lo antes posible cogemos un ferry hacia Sali en la isla de Dugi Otok, la duración del trayecto es de 1h 30 y pasamos el día en esta magnífica isla. Allí alquilamos una moto para movernos, ver sus playas, acantilados y acercarnos lo máximo posible al P.N. Telascica. Pasamos la noche en Sali.

P.N. Plitvice

- Día 12: Por la mañana, cogemos el primer ferry a Zadar donde cogeremos un bus rumbo a P.N. Plitvice el primero es el de las 14:30 con llegada a las 16:45, sería genial coger éste ya que nos daría tiempo de buscar alojamiento e incluso dar una vuelta por el parque.

- Día 13: Visitamos el P.N. Plitvice durante todo el día.

- Día 14: Por la mañana cogemos el primer bus rumbo a Zagreb que es el de las 06:52 con llegada a las 09:30, es muy importante coger éste porque el siguiente es a las 10:45 y no llega hasta las 12:55. Una vez en Zagreb, cogemos el tren de las 12:30 rumbo Ljubljana y llegada a las 14:49. Buscamos alojamiento y paseamos por la ciudad.

- Día 15: Día en Ljubljana.

- Día 16: Cogemos coche de alquiler y ponemos rumbo al Castillo de Predjama y a las cuevas de Postojna (54 km al suroeste). También visitaremos las Grutas de Adelsberg en la misma zona y las Škocjan Caves a 30 km al suroeste. Vuelta a Ljubljana y devolvemos el coche.

- Día 17: Por la mañana, ponemos rumbo al Lago Bled que está a unos 59 km al norte para visitar el lago y su castillo. Cogemos el bus de las 08:00 a Bled, llegamos a Bled a las 09:19. Tenemos todo el día para visitar el pueblo, el castillo, dar un paseo en barco por el lago y bañarnos. Volvemos en el tren de las 17:12h, en el último tren con llegada a las 18:31h o en el bus de las 17:30 que llega a las 18:48h.

- Día 18: Pasamos el día en Ljubljana, callejeando y visitando el castillo.

- Día 19: Vuelta a casa.

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Ruta Croacia en 15 días

Dubrovnik

Día 1: Salida desde Barcelona a Dubrovnik.

Día 2: Pasamos el día en Dubrovnik. Podemos ver: Stari Grad, la ciudad vieja; la puerta de Pile, las murallas, etc.

Día 3: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Korcula o un bus, lo que vaya mejor, es importante que el día anterior preguntemos en alguna oficina de información turística dónde comprar los billetes y como hacer para ir al día siguiente. Según lo que he podido averiguar el trayecto dura unas 4h en ferry unas 3.30h en bus. Al llegar buscamos alojamiento y visitamos la ciudad donde nació Marco Polo.

Día 4: Día para explorar la isla y disfrutar de sus playas. Por la mañana daremos un paseo por el mercado que hay delante de la puerta antigua.

Korcula

Cómo la isla mide unos 47km de longitud y de 6 a 8 km de anchura, es posible que alquilemos algún medio de transporte para explorarla, una moto o un coche.

Día 5: Este día tenemos 2 opciones: pasar el día relajaditos en Korcula o poner rumbo a un nuevo destino, según nos apetezca.

Si elegimos ir al siguiente destino hemos de coger un nuevo ferry hacia Split, nuestra siguiente parada. Split es un destino un poco más movido que Korcula, está a unas 2h 40 min en ferry. El ferry hay que cogerlo en Vela Luka y sólo hay uno al día. También hay un hidrodeslizador que tarda 1h 45 min, pero es más caro. Es posible que haya algún otro ferry pero con escala en la isla de Hvar.

Cuando lleguemos a Split aprovecharemos para visitar la ciudad, ver el palacio de Diocleciano, etc.

Día 6: En Split alquilamos un coche para visitar los alrededores y subir hacia Zadar, la distancia entre las 2 ciudades es de unos 158 Km (1h 50 min aprox) pero hay mucho que ver en esta zona. Cerca de Split están las ruinas de Salona (5km al noroeste), Klis (17km al Noreste), Trogir (22Km), Kastela (la ruta de los castillos sobre el mar) o el P.N. Krkra (15 km de Sibenik en dirección a Knin) donde nos bañaremos en las cataratas de Skradinski. (Nota: es importante llegar antes de las 10.30 ya que a partir de esa hora hay más gente.)

Día 7: Seguimos en esta zona visitando los pueblos cercanos a Split o los parques naturales cerca de Zadar: P.N. de Plitvidge (60km de Zadar, el más alejado), P.N. de Biokovo, P.N. Paklenica y P.N. Telascica. Éste último, a pesar de ser uno de los más bonitos, recomiendo dejarlo fuera de ruta a no ser que encontremos una forma de ir fácil; ya que para poder visitarlo hay que ir hasta la isla de Dugi Otok (hay varios ferries cada día) o ir en excursión organizada. Puede ser complicado para verlo en un solo día y no he encontrado mucha información sobre esta zona. En fín, según apetezca en el momento.

Día 8: Seguimos en la zona Zadar-Split con sitio sin especificar.

Día 9: Seguimos en la zona de Zadar-Split. Posiblemente nos dirijamos a ver los lagos de Plitvidge si no hemos ido antes, ya que es la zona más espectacular (60Km de Zadar).

Día 10: Zadar y alrededores.

Día 11: Zadar y alrededores. Devolvemos coche en Zadar o en Split según hayamos acordado con la oficina de rent-a-car.

Día 12: Cogemos vuelo a Dubrovnik.

Plitvice

Día 13: Por la mañana cogemos en Dubrovnik un ferry hacia la isla de Mljet, sale desde el puerto de Gruz y llega al puerto de Sobra o a Polace. El viaje dura 2h y cuesta 32Kn (4,30€) para las personas y 216Kn (29€) para los coches. Desde Sobra vamos al Parque Nacional de Mljet (25 km). Visita al Parque Nacional (entrada: 12 euros por persona). Día en la isla para disfrutar de un baño en la playa de Blace cerca de Salpunara.

Día 14: Día en la isla de Mljet, bañandonos y disfrutando. Por la tarde cogemos un ferry a Dubrovnik y hacemos noche allí.

Día 15: Vuelta a casa.

Hay varias variantes de este itinerario en los días y sitios a visitar, lo importante es:

- Korcula y Mljet son accesibles desde Dubrovnik en ferry, parece ser que hay buenas combinaciones.

- Son 7 dias los destinados a la zona Zadar- Split, puesto que la distancia no es mucha es posible hacer esta parada en menos día y disfrutar un día más en Korcula de relax. Aunque al ser tantos días también nos da la opción de visitar las islas Kornati o el P.N. de Telascica. Esto queda pendiente de mayor información, puede ser modificado.

- En caso de querer hacer la ruta en coche hay que tener en cuenta que la distancia es de 452 km y en tiempo total 5h 42 min según via michelin por autovía, pero por la carretera de la costa son unos 495 km y en tiempo 8h 21min, puede que un poco más. Con lo cual, es mejor hacer lo grueso de a ruta en avión aunque tengamos que sacrificar Ston a 55 km de Dubrovnik (1h en coche) y su muralla china croata aunque puede que encontremos algún hueco para visitarlo,no?

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Es posible que los horarios de los medios de transporte ya no sean los mismo que cuando diseñé las rutas, pero os dejo unos links donde podréis conseguir más información:

- Ferry Split-Korcula

- http://www.sobrecroacia.com

- http://www.voyacroacia.com/transporte/

- Transporte en Croacia

- http://www.lacroacia.es

- http://croatia.hr/es-ES/Oficinas-representativas/Espana

- Información sobre Eslovenia

- Información sobre Ljubljana

- Albergues en Eslovenia

¿Sabías que...(Curiosidades del mundo II)

2013-03-18T13:52:00.001+01:00

-...existe un país en el mundo que mide la felicidad de sus habitantes? Ese país en Bután y mide la felicidad de sus habitantes como parte del PIB.

-...en Francia está prohibido besarse en las vías de los trenes?

-...la bandera de Filipinas indica si el país está en guerra o no? Cuando está en guerra se invierten los colores de de sus franjas superior en inferior, pasando la de arriba al color rojo y la de abajo, al azul. Es el único país del mundo que hace ésto.

-... en Hong Kong la ley autoriza a una mujer a matar a su marido infiel? Pero sólo puede hacerlo con sus propias manos.

-...Londres es la ciudad más visitada del mundo?

-...el nombre real de Bangkok es Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasi? Se resume como Krung Thep o la ciudad de los ángeles.

-...la bandera de Nepal es la única que no tiene forma rectangular? Los dos triángulos que la forman simbolizan las montañas del Nepal y las dos principales religiones: el budismo y el hinduismo.

-...en Nepal la marihuana crece en todos lados? Allí es considerada una "mala hierba" y son muchos los que la fuman y hacen su propio hachís llamado xaras.

-...existe un pueblo que se llama Kagar con un lago que se llama Kagarsee? Está en Alemania y muy cerca de otro pueblo llamado Repente, a tan sólo unos 100km de Berlín.

-...de Colombia se extrae el 95% de esmeralda del mundo?

-...La mayor ave voladora conocida fue la gigantesca Argentavis Magnificem? habitó en Argentina hace unos 6 millones de años. Era un gigantesco buitre de una envergadura de 7 metros o más, con un peso aproximado de 120 kilogramos.

-...Irlanda es el país del mundo dónde más alcohol se consume?

-...Rusia es el país con mayor tasa de suicidios?

-...Daiquiri es el nombre de una playa de Cuba? De hecho, fué allí dónde se hizo el primer daiquiri.

-...en Rusia silbar en un sitio cerrado es sinónimo de tener mala suerte en los temas financieros? Es decir, según la tradición, si silbas en un lugar cerrado todos aquellos que estén a tu alrededor pasarán dificultades económicas.

-...dar propina en Japón es de mala educación?

-...en Nueva York está prohibido usar la palabra negro?

-...en Colombia vive el anfibio más peligroso? Es la rana flecha venenosa.

-...Tokio tiene más habitantes que toda Australia?

-...las 10 montañas más altas del mundo están en Asia? 8 de ellas están en Nepal.

-...en realidad el Mar Muerto es un lago?

-...existe una religión que mezcla budismo, cristianismo, hinduismo y otras religiones? Es la religión del Cai Dai y se profesa principalmente en Vietnam. Sus 3 santos son: el fundador de la república de China Sun Yat-sen, el poeta Victor Hugo y el profesor vietnamita Nguyen Binh Khiem.

-...existe un bar en un avión? Está en Puntarenas (Costa Rica) y se trata de un Fairchild C–123 de 1954 que fue abandonado por la CIA en el aeropuerto de San José y a alguien se le ocurrió montar allí su propio negocio.

-...en el sur de Vietnam la carne de rata es un manjar?El kilo de carne de este roedor se vende a tres dólares el kilo en las aldeas del sur de este país.
Solo se pueden comer aquellas que viven en los campos de arroz.

-...existe un bar dentro de un árbol? Se trata de un baobab de unos 22 metros de alto, tiene unos 47 metros de ancho y se requiere de 40 hombres para poder abrazarlo. Además se cree que tiene unos 6000 años de edad y está en Limpopo en Sudáfrica.

-..en Indonesia la masturbación está penada por la ley? También lleva a la condena de decapitación.

-...en el Código penal de EE.UU se prohibe a sus habitantes tener contacto con extraterrestres? En concreto es el capítulo 14 sección 1211.

-...existe una ciudad llamada Roma en cada continente?

-...la altura de la torre Eiffel varía 15 centímetros en función de la temperatura?

-...los dibujos del pato Donald fueron prohibidos en Finlandia? Fue porque el pato Donald no lleva pantalones.

-...en Alemania una almohada es considerada como un arma pasiva?

-...en los casinos de Las Vegas no hay relojes?

-...en Islandia el número de ovejas triplica el de habitantes?

-...en el desierto de Durango (México) existe una zona en la que no se pueden captar ondas de radio ni de televisión? Es conocida como la "Zona del Silencio" .

-...el libro Guinness es el libro más robado en las bibliotecas de EE.UU.?

-...Brasil es el país en el que más rayos caen? Aproximadamente son unos 50 millones cada año.

-...en Tailandia es ilegal salir de casa sin llevar ropa interior puesta?

-... en Singapur es un delito la entrada y consumo de tabaco que no ha sido comprado en ese país? Las multas rondas los 500$.

-...en Australia sólo los electricistas autorizados pueden cambiar una bombilla?

-...Jakarta es la ciudad con más usuarios de facebook?

-...durante 400 años París se llamó Lutecia?

Un trocito de paraiso en Kadidiri

2012-09-29T00:58:00.001+02:00

Kadidiri

A veces se necesita un lugar en el que tirar la mochila y dejar pasar las horas. Y, a veces, no importa lo largo que sea el trayecto con tal de llegar a ese sitio, porque sólo buscamos un lugar tan alejado que ya no exista cobertura móvil ni internet. Ésta es una forma de escapar de la vida diaria, de encontrar el paraíso; una forma de descansar del viaje y empezar a relajarse plenamente.

Ésta es la razón por la que fui a Kadidiri y creo que no me equivoqué de destino ya que allí encontré casi todo lo que esperaba...

En las islas Togean, en Sulawesi (Indonesia), se encuentra un trocito del paraíso. La isla más conocida y a la que se dirigen casi todos los viajeros es Kadidiri. No obstante, actualmente, también están adquiriendo mucha popularidad Bomba y Malenge.

Wakai

El acceso a las Togean es complicado y largo. Es posible ir a Wakai desde Ampana y desde Gorontalo, la diferencia es el tiempo del ferry y de coche. Nosotros cogimos un vuelo desde Makassar a Gorontalo con Garuda por unos 40€ aproximadamente. Una vez en Gorontalo cogimos el ferry (el Tuna Tomini) que tarda unas 12 horas en llegar a Wakai.

La mayoría de la gente va a las Togean tras visitar Tana Toraja cruzando en bus el centro de Sulawesi desde Rantepao a Ampana. Pero por lo que nos han contado la carretera es muy mala y la duración del viaje es la misma tanto subiendo hasta Ampana como cogiendo un vuelo desde Makassar. El trayecto no es corto de ninguna de las dos formas y ésto es lo que hace que las Togean reciban pocos visitantes y no estén tan explotadas turísticamente como otros sitios.

Ferry Tuna Tomini

El Tuna Tomini sale de Gorontalo cada martes y viernes, le lleva 12 horas llegar a Wakai. El ferry es grande y espacioso, pero suele ir lleno de gente. Existen 2 tipos de billetes: Económico y Bisnis. Con el Bisnis tienes la posibilidad de dormir en el Tatami con unas colchonetas. No obstante, he de indicar que existe una tercera opción, que fue la que nosotros seguimos, y consiste en alquilar una cabina. Hay pocas cabinas, ya que son los camarotes de la tripulación, pero ellos mismos los alquilan para obtener un dinero extra. Son habitaciones para 4 personas con aire acondicionado y cuestan 300.000 IDR (la habitación entera). Lo que hicimos fue adquirir en la taquilla unos billetes económicos y en el barco negociamos con los marineros el precio de su camarote (no regateamos mucho, la verdad).

Kadidiri

Una vez en Wakai, los hoteles se ocupan del traslado de los huéspedes a sus islas. Si no llevas nada reservado, allí mismo te informarán de los hoteles que están disponibles y de sus tarifas. No parece complicado obtener alojamiento en las Togean, la verdad. No obstante, conozco a varios viajeros que han tenido problemas para encontrar sitio en Bomba y en Poya Lisa. Así que si tienes pensado ir allí, mejor será contactar antes con el hotel y reservar para no llevarse sorpresas.

Nuestro destino era Kadidiri, una isla que no me defraudo ni un poquito en cuanto vi su arrecife de coral y su playa de arena blanca.

En la isla existen 3 hoteles: Kadidiri Paradise, Black Marlin y Pondok Lestari. En ninguno de los tres son tan agradables con los turistas como en el resto de Sulawesi y todos tienen su parte mala en cuanto a alojamiento.

Black Marlin y Pondok Lestari

El Pondok Lestari es la opción más económica de la isla, pero sus cabañas son sumamente básicas y los baños son comunales. Lo que indican de que te llevan gratis a hacer snorkel parece ser sólo un anuncio por lo que han comentado algunos huéspedes.

El Black Marlin está enfocado especialmente hacia el submarinismo e incluso tienen tarifas especiales para buceadores. Sus cabañas están bien y las comidas son tipo buffet, pero sólo tienen agua 2 horas al día.

El Kadidiri Paradise se califica a sí mismo como resort, pero sin llegar a serlo. Sus bungalows son los mejores de la isla y existen diferentes tipos según el presupuesto. Las habitaciones standart no tienen incluido el papel higiénico en el precio, pero sí los demás tipos de habitación. Las comidas son escasas y se sirven a todos los huéspedes a la misma hora, a todos juntos en grandes mesas comunes.

Kadidiri Paradise

Un buen consejo para el viajero que quiera visitar Kadidiri es que lleve en su mochila una gran cantidad de snacks, frutos secos o golosinas ya que allí se venden a precio de oro. También la cerveza es un objeto de lujo en Kadidiri (45.000 IDR) en comparación con el resto de Sulawesi.

Detrás del Pondok Lestari existe un camino de tierra que cruza la isla desde la playa de los hoteles a otras playas sin explotar turísticamente. Vale la pena un paseo por este sendero para observar los cangrejos de los cocoteros (Birgus latro), el artrópodo terrestre más pesado que existe, con un tamaño medio de 40 cms y peso de 4kg. Sus pinzas puedes llegar a medir un metro cuadrado.
Es más probable verlos de noche y se les puede seguir la pista porque se alimentan de cocos.

Cangrejo de los cocotero (Birgus latro)

Parece ser que este animalito ha desarrollado su propio sistema para comer los cocos, pero aún no se sabe con certeza si intenta abrir el coco en la palmera y se le cae o lo tira para comerlo más cómodamente en el suelo. Sea como sea, su sistema es sumamentee curioso, ya que si el coco tiene la cobertura exterior, usa sus pinzas para separarla en tiras hasta que consigue dejar visibles unos circulitos que tiene el coco. Una vez hecho ésto, golpea en los círculos con sus pinzas hasta que consigue perforarlo. Acto seguido, girando sus pinzas pequeñas en el redondel, extrae la pulpa del coco.

Según he escuchado, éste artrópodo es uno de los más fuertes que existe y puede cargar con un peso de hasta 29 kilos. También comentan que puede llegar a atacar a una persona si se ve amenazado, no me imagino cómo puede ser verse atacado por un cangrejo de esas dimensiones!!

La "otra playa" en Kadidiri

La incursión nocturna en el interior de la isla, aunque es atractiva, resulta bastante complicada. Durante nuestra estancia en la isla, varios viajeros se perdieron durante más de 2h..
La señalización del sendero es bastante escasa y se limita a algunas marcas realizadas en los árboles sin demasiada profundidad, con lo cual de noche pueden ser imperceptibles.

Mi contacto con las Togian, aunque breve para mi gusto, fue intenso y lleno de encanto. Para mí encontrarse con un murciélago en la cortina, ser sorprendida en la ducha por un pequeño lagarto monitor o nadar entre angelfish gigantes es algo que compensa el largo trayecto que implica llegar a ellas.

Pena de Rodas: un solsticio mágico

2012-09-23T14:12:00.001+02:00

Cuenta la leyenda que las "Penas de Rodas" son obra de un diablo o trasgo burlón que las puso ahí esperando que algún hombre las moviese, una de ellas está llena de alquitrán y la otra de oro. Quien consiga mover la correcta se hará rico, pero si se equivoca destruirá toda la región. Es quizá por ello que aún nadie ha conseguido moverlas.
La realidad es que son dos enormes piedras de granito, casi totalmente esféricas, asentadas sobre unas bases muy pequeñas por lo que parecen estar a punto de caer rodando. Este conjunto se encuentra en Gaioso en Outeiro de Rei (Lugo) en un gran área recreativa.
Es posible que el conjunto fuera diseñado por los romanos y usado como altar ceremonial o observatorio astronómico para establecer un calendario agropecuario en estas tierras. La orientación del conjunto apunta a que estas piedras se encuentran orientadas hacia la puesta de Sol en el solsticio de verano y según el horizonte del lugar.
Varias investigaciones astronómicas sobre la orientación de las "Penas de Rodas" apuntan a que éstas se encuentran orientadas hacia la puesta de Sol en el solsticio de verano y la salida solar en el solsticio de invierno teniendo en cuenta el horizonte del lugar.

El solsticio de verano (sobre el día 24 de junio) es el día con la noche más corta mientras que el solsticio de invierno (sobre el día 24 de diciembre) es el día que tiene la noche más larga. "Penas de Rodas" cuenta además con otras rocas de formas muy evocadoras: hacía el Oeste de las principales, una con forma triangular que señala la dirección exacta de la puesta del sol en el solsticio de verano. Y hacia el Este, los restos de una grada semicircular donde se puede ver la puesta de sol del solsticio.

Es posible que antiguamente en este lugar se celebrasen rituales con animales entre las dos grandes piedras en estas fechas para honrar al dios Solar para fortalecer la fecundidad de los campos y la cosecha, ya que pensaban que durante el solsticio se unía el dios solar con la Diosa Tierra.

Durante las puesta de sol en el solsticio de verano se produce en este lugar algo mágico y se puede percibir una gran carga ritual.

Halong Bay en el barco del capitán Haid

2012-09-13T00:39:00.002+02:00

Cuenta una antigua leyenda vietnamita que un dragón descendió a la tierra y al caer golpeó con su cola el suelo creando muchas grietas y valles que después cubrió el mar. Según los vietnamitas así se creó la Bahía de Halong: una bahía llena de rocas, islas y formaciones kársticas que se elevan sobre el mar. Está compuesta por algo más de 3.000 islas y cada una de ellas es diferente.
Halong Bay es el motivo por el que la gente visita Vietnam, y no es de extrañar, ya que es uno de los paisajes más bonitos del mundo. Está compuesto por algo más de 3.000 islotes, entre los que podemos encontrar cuevas inmensas, lagunas escondidas y un montón de playas desiertas.

La mayoría de la gente que visita la bahía de Halong lo hace en viajes organizados mediante agencia, en barco de lujo porque la mejor forma de conocer la bahía es a bordo de un "junco", una antigua embarcación china que incluso el mismo Genghis Khan utilizó.
Nuestra idea para ver Halong Bay también incluía el junco, pero no el viaje organizado ni los acompañantes extranjeros.
Los viajes en agencia suelen costar sobre unos 200$ por persona durante dos días, pero nosotros lo conseguimos por unos 180$ los dos durante dos días. La diferencia de precio es considerable y las comodidades también.
Tan pronto como llegamos a Cat Ba Island fue lo primero que organizamos, era el objetivo de nuestro viaje. La verdad, es que no miramos ni comparamos precios y si lo hubiésemos hecho puede que hubiésemos encontrado algo mejor. Lo tramitamos todo con el Hotel Cat Ba Dream, allí nos enseñaron una foto del barco y acordamos el precio.

A las 7:30 de la mañana recogimos nuestras cosas y nos dispusimos a abordar el barco, nuestro nuevo hogar durante los dos próximos días. Nos recogieron en el hotel dos motoristas para llevarnos al puerto de Ben Beo, desde donde saldría el barco.

El barco del capitán Haid

En cuanto apareció el barco nos percatamos de las diferencias con el de la foto, sin duda era el mismo, pero ya no mostraba el carisma de sus viejos tiempos. El tiempo no había sido generoso con él.

La primera impresión fue de enfado, nos sentíamos estafados, el barco estaba demasiado deteriorado. Pero como ya lo habíamos pagado y la tripulación era muy amable, nos resignamos. Ahora sé que fue una sabia decisión y aunque me hubiesen ofrecido otro barco no lo hubiese cambiado por nada.

Es cierto que el barco no mostraba el carisma de sus viejos tiempos y que carecía de comodidades, pero la tripulación era muy amable. No obstante, pronto pudimos comprobar que el resto de barcos que surcaban la bahía no eran mucho mejores que el nuestro.

Con el capitán Haid, capitán Lane y Laug

Así fue como conocimos al capitán Haid y a su esposa Laug, nuestros guías y anfitriones a bordo del barco.

El paisaje de Halong es impresionante, me quedo sin adjetivos para describirlo, simplemente es uno de los lugares más bonitos que existen en la tierra. No es de extrañar que por ello sea una de las "7 maravillas naturales del mundo".
Aún así, aunque sea un lugar maravilloso, está muy sucio y descuidado. Las playas y el agua, en general, están llenos de botellas y desechos de todo tipo. He podido observar que la gente que vive allí tira todo al agua, supongo que o no están concienciados sobre la ecología o no tienen un sistema de recogida de basuras.

Comprando la cena

Por la tarde visitamos la cueva de la sorpresa, una gran caverna atravesada por un riachuelo. La cueva es muy grande y bonita, pero lo que más me gustó fueron las vistas sobre la bahía. Pasamos el resto de la tarde nadando y tomando el sol de playa en playa.

Por la noche dormimos en una piscifactoría porque llovía mucho y el capitán Haid decía que el barco tenía muchas goteras. Allí conocimos al capitán Lane, un amigo de nuestro capitán.
Durante la cena conversamos mucho y probamos el vino de arroz en profundidad. Así descubrimos que el capitán Haid era un excombatiente, era capitán de un barco en la guerra. Se sentía orgulloso porque había luchado en tres guerras y había ganado las tres.

El capitán Lane había sido su compañero en la última guerra, habían luchado juntos durante muchos años y así fue como se fraguó su amistad.

La piscifactoría del capitán Lane

El capitán Lane decía continuamente: "Captain Haid, wine". Entonces nuestro capitán rellenaba unos chupitos con vino de arroz y decía "Finish" para que nos lo bebiésemos de golpe. Pero a los cinco minutos repetíamos la historia y así seguimos hasta que se acabó la botella de litro y medio del capitán Haid.

El vino de arroz tiene sobre unos 25º y se elabora de forma parecida a la cerveza.
Tras los chupitos y la cena sacaron el karaoke, la mejor diversión para los asiáticos. Durante unas horas se escucharon nuestras voces intentando cantar en vietnamita resonando en toda la bahía.

Uno de los monos de Monkey Island

Sobre las 12 de la noche nos acostamos para así poder madrugar al día siguiente, pero esa noche casi no dormimos. Escuchábamos los perros corriendo de un lado a otro (quizá detrás de algunas ratas) y a las termitas comiendo las paredes de la cabaña. Los peces también hacían ruido saltando continuamente en sus cubículos de agua a nuestro lado.

Por la mañana pusimos rumbo a Lan Ha Bay, donde paramos a comer, nadar y a hacer kayak.
Por la tarde visitamos Monkey Island en donde sólo había dos monos y un montón de turistas. Poco vimos de la isla porque estaba llena de gente y casi no había un centímetro libre en el que bañarse.
Tras esta breve parada, el Capitán Haid nos dejó en el puerto de Ben Beo dónde nos recogieron nuevamente los dos motoristas y nos llevaron al hotel de Cat Ba.

La experiencia fue increíble, la bahía de Halong es preciosa y el capitán Haid es encantador. Creo que si lo hubiésemos hecho de otra forma no lo recordaría con tanto cariño y si algún día vuelvo, volveré a alquilar el barco del capitán Haid.

Cat Ba island y la Bahía de Halong

2012-09-06T19:31:00.001+02:00

Son muchas las agencias que organizan excursiones de varios días a Halong Bay pero los precios suelen ser altos, sobre unos 100$ por persona y día, ya que se realizan en barcos de lujo. Nuestra opción fue un poco más aventurera y económica que la de las agencias vietnamitas.El primer objetivo era llegar a Cat Ba Island para alquilar un barco y hacer un crucero de varios días por la bahía nosotros solos. No llevábamos nada preparado, pero sabíamos que lo mejor era ir hasta Haipong para, desde allí, coger un ferry a la isla.

Cuando llegamos a Hanoi, preguntamos en el aeropuerto y nos indicaron que debíamos ir a la estación de Luong Yeng porque desde allí salen los buses para Haipong. Buscamos transporte a la estación de autobús, pero el taxi nos pareció algo caro (250.000 dongs) así que preguntamos a los locales y nos recomendaron coger un bus urbano (3.000 dongs), un poco más lento pero más barato...
El trayecto hasta Luong Yeng dura 1h 30 min y hay que coger dos autobuses.

Cat Ba

Nuestro primer contacto con los vietnamitas fue una sorpresa. La gente de Hanoi fue increíblemente atenta y amable con nosotros, nos explicaron qué bus coger, dónde hacer transbordo....incluso nos acompañaron hasta que llegamos al bus de Haipong y todo sin pedir nada a cambio!!!Esto es algo a lo que no estoy acostumbrada, en Vietnam siempre tienen intenciones ocultas con los turistas, pero parece que en Hanoi son diferentes.
El trayecto a Haipong dura unas 2h y en el autobús entablamos conversación con un señor que resultó vivir en Singapur. Nos habló de lo bonita que era la ciudad, de lo mucho que tiene que ver...Quizá para un próximo viaje!!!
Durante el trayecto no dejé de pensar en mi mochila, ya que la dejé en el maletero del bus con las demás y en la guía advierte de los robos en los buses vietnamitas.
Al llegar a Haipong puuedo verificar que la mochila está intacta, mis preocupaciones han sido exageradas. Pero después de lo mal que lo he pasado, nunca volveré a separarme de ella!!

Cómo ya es de noche nos dirigimos a un hotel (Duyeng Hotel) que menciona la guía de viaje y que está cerca del puerto de Benh Binh (desde donde salen los barcos a Cat Ba). Es un auténtico antro, muy ruidoso y con muy mala atención. No sé si lo barato de su precio (14$) compensa todas sus deficiencias. Además dudo mucho que cambien las sábanas a menudo...Yo, no creo que vuelva...

Por la mañana temprano nos dirigimos al puerto para coger el barco a Cat Ba. Al llegar se nos acerca una señora, loca y gritona, que nos ofrece unos billetes para la isla por unos 150.000 dongs. El precio nos parece muy alto, ya que en la guía pone sobre unos 90.000 en la taquilla del puerto.
Esta señora se había compinchado con la de la taquilla porque nos dice que no le quedan billetes para el ferry, pero vemos como se los vende a otra gente delante de nosotros. En fín, no nos dejan más opción que coger los billetes desorbitados que nos ofrece la loca y gritona, pero resulta que ahora el precio ha subido...nos pide, de repente, 200.000 dongs cada uno. Esto ya me huele a timo...

Desesperados, aceptamos porque ya nos tenían bien pillados. Pero como les parece poco lo que nos timan, cuando le pago con un billete de 500.000 dongs, ya no me quiere dar la vuelta y me dice que ya está.
En ese momento me enfurecí un montón, pero la barrera del idioma no me permitió expresarlo. Intentamos por todos los medios que nos diese el cambio, pero sin éxito. Finalmente nos resignamos y montamos en el bus que, supuestamente, nos llevaría a coger el barco.
El bus coge un gran atasco que nos retrasa algo más de una hora, pero el barco fue rápido, sólo tardó unos 45 minutos en llegar a Cat Ba. Eso sí, al puerto que está en el otro lado de la isla, con lo que tuvimos que coger otro bus para ir a la ciudad de Cat Ba, al sur.
Durante todo el trayecto me acordé mucho de la señora gritona y de toda su familia, creo que si alguna vez vuelvo a Haipong voy a pasar a visitarla...Tranquilos, sólo le daré las gracias...

Cat Ba island significa "isla mujeres" y es la isla más grande de la bahía de Halong. Está ocupada en buena parte por un parque nacional, pero para la mayoría de los viajeros, sólo es una parada dentro de la bahía, donde hacer una o dos noches.

Al llegar a Cat Ba, empezamos a buscar hotel y a ver habitaciones. Las hay realmente horribles, pero los precios no son excesivamente altos. Tras mucho mirar y subir muchos escalones, encontramos el Cat Ba Dream Hotel. La primera expresión fue:" Guau, tiene ascensor!!".El precio de la habitación era de 15$ con vistas al mar y aunque no era exactamente lo que buscábamos aceptamos en cuanto la vimos. Era perfecta, con unas vistas fantásticas, con un pequeño balcón y tan limpia...No pudimos resistirnos.

Una vez instalados, fuimos en busca de una moto en alquiler, seguro que sería la mejor forma de explorar la isla. No tuvimos que andar mucho, en seguida encontramos un chico que alquilaba su moto por unos 3$.
En cuanto la encendimos, vimos que el depósito estaba vacío (lo normal en Vietnam) así que fuimos a un puesto en el que vendían gasolina y una chica, sin mediar palabra, nos echó directamente un litro y medio. Extrañamente no tenía cambio de 100.000 dongs y tras mucho guerrear con ella, porque un litro eran 50.000 dongs y eso sí que teníamos, le dije que nos echase el otro medio litro que faltaba. Sí, se salió con la suya. Pero como se suele decir: "una para aprender y dos para saber".
Entonces empezamos a recorrer la isla, fuimos a ver Co Co Beach 2 y Co Co Beach 1, ambas muy preparadas turísticamente: con tumbonas, chiringuito y hoteles a pie de playa. Nos dimos un baño y fuimos a lo alto de la isla a ver el fuerte. Allí están las mejores vistas de toda la Bahía, es un lugar increíble.

Un dato curioso es que para acceder a las playas con la moto nos querían cobrar 10.000 dongs. Y cuando digo acceder, no quiero decir llegar hasta la orilla, si no dejarla en la carretera que va a la playa. En Vietnam si eres turista te cobran por todo. Incluso ese mismo día paramos al lado de la carretera a sacar una foto y unos chicos que pasaban por allí, nos dijeron que les teníamos que pagar por dejar allí la moto. Por supuesto, no les pagamos nada porque sólo habíamos parado un momento y ni siquiera era un parking o acceso a alguna playa. Pero ésta es una muestra de cómo son los vietnamitas con los extranjeros.
A pesar de todo ésto, Cat Ba es un buen destino dentro de la bahía de Halong, es tranquilo y bastante bonito. Tiene algunas playas bonitas y, aunque está muy explotado turísticamente, tiene mucho encanto.

En Cat Ba conseguimos pronto un barco para visitar Halong Bay libremente, pero eso ya es material para el siguiente post...

Un tomate en Tana Toraja

2012-09-04T18:31:00.001+02:00

No recuerdo el título del primer libro que leí sobre los toraja, pero sí recuerdo todo lo que explicaba.
Entre fascinación e incredulidad cerré el libro y pensé: "Cuánto me gustaría poder verlo con mis propios ojos....".

Años más tarde allí me fui: a comprobar con mis propios lo que ese libro contaba. Parecía un poco arriesgado y quizá peligroso porque hacía tan solo unos años que se habían producido conflictos religiosos en el centro de Sulawesi. No obstante, allí me fui segura de que nada malo me iba a suceder.

Cuando llegamos a Makassar (Ujung Padang) no teníamos muy claro como llegar a Tana Toraja, pero una señorita muy amable nos explicó que debíamos coger un bus en la estación para llegar a Rantepao, el mejor punto para explorar la región.

En el aeropuerto cogimos un bus a la ciudad por unas 15.000 IDR cada uno. En él conocimos a otros viajeros que también se dirigían a Tana Toraja asi que decidimos compartir transporte y conocimientos.
La mejor opción parecía ser ir hasta Pare Pare y desde allí coger transporte hacia Rantepao. Unas 3 horas de viaje de Makassar a Pare Pare y 6 horas de Pare Pare a Rantepao. Todo ello por una carretera llena de baches y con muchas curvas.

La primera parte del viaje la hicimos en una furgoneta con más gente, las ventanillas bajadas, a pleno sol y con un calor asfixiante. En la furgoneta conocimos a tres chicas indonesias que querían practicar su inglés con nosotros y nos hicieron el viaje mucho más agradable. Que te canten el Happy Birthday en una furgoneta destartalada cargada de indonesios no tiene precio!!!

Una vez en Pare Pare negociamos nuevamente el transporte hacia Rantepao y por unas 200.000 IDR (total para 4 personas) conseguimos un coche que nos llevase a nuestro destino. Como teníamos algo de hambre le pedimos al conductor, que resulto ser dentista, que parase en un restaurante. Él nos explicó, con sus escasos conocimientos de inglés, que era el Ramadán y que nos disponíamos a cruzar una de las zonas más musulmanas de Sulawesi. Así que además de estar todos los restaurantes cerrados, no estaría bien que alguien nos viese comiendo. Entonces Ulla, nuestro dentista-conductor, nos llevó a casa de su hermana para que allí pudiésemos comer algo.

El viaje hasta Rantepao fue agotador, pero los paisajes que atravesábamos eran impresionantes.
Nada más llegar nos informaron que al día siguiente había un funeral y ese era nuestro objetivo en Tana Toraja. Se nos presentaron varios guías para llevarnos pero rechazamos amablemente sus servicios: es más emocionante hacerlo por cuenta propia y sabíamos que los toraja son gente muy amable con los turistas.

Por la mañana temprano decidimos alquilar una moto para explorar la región más libremente y a nuestro aire. El chico al que le alquilamos la moto nos explicó donde era el funeral y nos escribió unas palabras en toraja para que pudiésemos preguntar: "Ada pesta orang mati di Maruan".
Con ésto y la ayuda de un mapa pudimos explorar Tana Toraja.

Encontrar el sitio donde se celebraba el funeral fue bastante fácil porque en Maruan, cerca de Rantepao, y los lugareños nos indicaban amablemente por donde ir.
Al llegar fuimos recibidos de una forma muy acogedora, parecíamos ser los únicos turistas allí y nos indicaron donde nos podíamos sentar para ver mejor lo que allí acontecía. Había mucha gente.
Pronto distinguimos a un grupo de turistas acompañados de un guía que nos indicaron que lo correcto sería hacer un regalo a la familia del difunto, ellos le habían entregado unas cajetillas de tabaco. Sabiendo ésto, en cuanto pudimos, compramos un poco de tabaco. Preguntamos y un hombre que sabía algo de inglés nos llevo en presencia del que parecía ser el patriarca de la familia. A él le entregamos las cajetillas y nos invitó a comer con su familia.

Desde allí vimos el espectáculo, traían cerdos una y otra vez, los vaciaban y troceaban. No llegamos a ver como mataban a los búfalos, había 3 muertos ya cuando llegamos, pero durante toda la mañana estuvieron matando animales, uno tras otro. Lo más impactante para mí fue ver como los cerdos esperaban su muerte atados a un palo de bambú mientras veían como mataban a sus semejantes. El número de búfalos que se matan en un funeral depende de la clase social y prestigio de la familia. He conocido gente que ha presenciado la muerte de 64 búfalos. Así que sabiendo ésto, nuestro tomate (así le llaman ellos a estas celebraciones) fue muy pequeño. No obstante, fue una gran sangría.
Los toraja hacen estos sacrificios de animales para redimir los pecados que haya podido cometer el difunto. Los nobles deben matar un mínimo de 30 búfalos, los de clase media deben matar sobre 12 y los de clase más baja pueden sacrificar varios cerdos. El búfalo albino es el más valorado y puede llegar a tener un precio de unos 20.000€, pero normalmente sólo lo compran las familias más ricas.

La preparación de un funeral toraja puede llevar desde tres meses a dos años, dependiendo del tiempo que la familia tarde en ahorrar el dinero necesario para costear un gran funeral. Durante todo ese tiempo, mantienen al difunto en la parte más meridional de la casa y es tratado como un enfermo, se le ofrece comida e incluso se le saluda. Según nos han dicho, se celebran dos funerales: uno cuando muere, reservado sólo a la familia más directa; y el otro, tras la cosecha, al que acuden los vecinos y demás familiares.
Los toraja creen que cuando una persona muere su espíritu queda en el lugar, junto a sus seres queridos, hasta que se le celebra el funeral. Por eso mismo los realizan de una forma tan espectacular, en la que todos son bienvenidos, con muchos animales y al que acuden todos los familiares y vecinos. Si el funeral es muy fastuoso, el difunto quedará satisfecho y velará desde el otro mundo por sus familiares, en cambio, si el funeral no es de su agrado traerá desgracias y mala suerte.
El tomate puede llegar a durar hasta una semana y se realizan sacrificios de animales, bailes, cantos, etc.

Los toraja, aunque han sido convertidos al cristianismo, siguen manteniendo sus tradiciones animistas y el culto a los antepasados, sobre todo en el tema de la muerte.
El último día, los ataúdes son colocados en cuevas o en nichos hechos en la roca de una colina. Los bebés, a los que aún no les han salido los dientes de leche, son colocados en un hueco en la corteza de un árbol que posteriormente se irá sellando a medida que el árbol se va regenerando, acogiendo así al bebé en su interior. Ésto lo realizan así porque consideran que los bebés son fruto de la naturaleza y de esta forma vuelven a ella.
Antiguamente se colocaba a la entrada de las cuevas o en las colinas donde se enterraban, unas figuras talladas a imagen del difunto conocidas como "tau tau" pero ahora esta práctica se limita a las clases nobles debido a su elevado coste.

El resto del tiempo en Torajaland lo pasamos disfrutando de los alrededores y visitando pueblos como Lemo, Londa o Kete Kesu donde se pueden ver tumbas en la roca, ataudes colgantes, cuevas mortuorias e innumerables togkonans. El camino que conduce a Batutumonga es increíblemente bonito y se pueden ver tumbas de bebés en los árboles e infinidad de campos de arroz.

He de destacar que el camino a Rantepao es muy largo, pero merece la pena visitar esta zona de Sulawesi por sus paisajes impresionantes, sus extrañas costumbres mortuorias, los lugares macabros que se pueden visitar....Pero sobre todo por la amabilidad de la etnia toraja!!!

Las tribus de Mae Hong Song

2011-11-02T18:11:00.000+01:00

Christina, nuestra amiga padaung

Tailandia es conocido como el país de las sonrisas ya que los thai destacan por su hospitalidad y simpatía, siempre tienen una sonrisa e intentan complacer al turista en todo lo posible. La cultura thai se basa en el respeto mutuo y su premisa máxima es "Sanuk, Sabai, Saduak" que significa "sé feliz, permanece sereno, conténtate con aquello que la vida te ofrece".

Este país es conocido sobre todo por las islas y playas del sur ya que son espectaculares. No obstante, Tailandia es mucho más. El norte, mucho menos visitado, también es maravilloso. Entre montañas y selva podemos encontrar tribus como los padaung, los akha,los mien, los lahu, etc.


	Chicas padaung en su tienda

Para visitar las tribus debemos coger un avión hasta Mae Hong Song y una vez allí, hay varias formas de llegar a los poblados. Hay gente que alquila un jeep, otros se mueven en moto....nosotros no teníamos mucho tiempo ni ganas de complicarnos con lo que contratamos la ruta en una agencia de Mae Hong Song.

La más famosa de las tribus tailandesas es la etnia padaung conocida por sus "Mujeres Jirafa". Se caracterizan por llevar aros de bronce en el cuello por lo que parece más largo de lo normal. Viven en un poblado llamado Nai Soi a unos 35km de Mae Hong Song y son originarios de Birmania. Llegaron a Tailandia en los años 90 huyendo de la guerra en su país.

Antiguamente las mujeres llevaban estos collares para protegerse de ataques de animales como el tigre, pero ahora es su medio de vida ya que viven principalmente del turismo. Según la tradición estos aros (aunque es en realidad una espiral de bronce) se colocaban sólo a las mujeres nacidas en miércoles de luna llena, pero hoy en día es una decisión basada en las necesidades económicas familiares. Si les preguntas a las padaung te dirán que ha sido decisión suya pero la realidad es que se los colocan con tan sólo 5 o 6 años de edad con lo cual lo que más importa es la decisión de su familia y las necesidades económicas. Ahora los aros ya no protegen de ataques de animales pero el exhibirlos produce ingresos económicos para la familia de la niña porque son muchos los turistas que acuden a su poblado para ver sus largos cuellos.

Akha

Nuestra experiencia con las padaung fue muy interesante, nos explicaron las costumbres de su tribu y pude comprobar que son muy inteligentes, incluso saben varios idiomas. Pudimos hablar con ellas perfectamente en español y es que les gusta practicar otros idiomas. Nos explicaron que les añadían uno o dos aros cada año hasta cumplir los 16 años de edad y que nunca se quitaban los collares ya que al hacerlo morirían desnucadas.

Otra tribu que conocimos en el norte de Tailandia fueron los akha que son originarios del Tíbet. Destacan sobre todo por su vestimenta llena de colores muy llamativos. Los Akha son muy amables y sobre todo unos grandes vendedores. Tienen infinidad de puestos de artesanía típica de su tribu y se pueden ver en los mercados de todo el país.

Algo muy curioso de esta tribu es que todos los adultos, tanto hombres como mujeres, tienen los dientes negros o de color rojizo oscuro. Ésto se debe a que les gusta mascar una planta que tiñe los dientes y, además para ellos, la dentadura oscura tiene un gran atractivo.

Son una tribu con una cultura muy interesante ya que son animistas y creen que cada ser vivo u órgano tiene su espíritu. Ésto hace que actuen siempre siguiendo la tradición tribal y lo que dicta su chamán. Son muy pacíficos y, ante un conflicto con sus vecinos, prefieren desplazarse a otro lugar que un enfrentamiento directo.

Hombre Akha

Son muchas las cosas que me llamaron la atención de los Akha: sus casas, sus costumbres, su modo de vida, la pasta que mascan...pero he de reconocer que lo que más me impactó fue ver a uno de los hombres fumando opio en una gran pipa. Ésto no es nada raro teniendo en cuenta que durante muchos años la tribu se ha dedicado al cultivo del opio. No obstante, actualmente, el gobierno tailandés intenta fomentar el cultivo de té y café en las tribus Akha.

Cuenta la gente de la tribu que hace muchos años vivía entre ellos una joven que era muy bella pero tenía muy mal olor, por lo que ningún hombre quería acercarse a ella. Vivió de una forma muy solitaria y triste hasta que finalmente murió con el corazón roto por no haber conocido el amor. Cuando estaba en su lecho de muerte deseó reencarnarse en una flor muy bella y, al poco tiempo, sobre su tumba creció una flor muy hermosa pero también con muy mal olor. Cualquiera que probase la savia de esta flor sentía un gran placer, pero a la vez un gran sufrimiento ya que deseaba tomarla una y otra vez. Ésta es una leyenda Akha sobre cómo su tribu conoció el opio, pero no es la única leyenda sobre la planta y es que esta tribu, a pesar de no tener un lenguaje escrito, tiene una gran tradición oral llena de leyendas sobre sus antepasados.

Repartiendo chuches

Si se viaja por el norte de Tailandia es indispensable conocer alguna de estas tribus puesto que son otro de los atractivos del país.

También es interesante visitar otras etnias como los mein o los lahu.

Los mein se han convertido al catolicismo y las mujeres llevan una gran tela roja alrededor del cuello. En cambio los lahu no tienen una vestimenta que destaque mucho, pero sí tienen alguna curiosidad turística interesante: en su poblado encontramos dos serpientes enormes. Desconozco a qué especie pertenecen pero vale la pena verlas aunque sea de lejos.

En una visita a las tribus de la montaña podemos adquirir muchos productos de artesanía a buen precio. No obstante, he de destacar que los Akha cobran porque se les saquen fotos.

Sin duda es muy difícil la vida de cualquiera de estas etnias ya que, a pesar de vivir en Tailandia, no tienen los mismos derechos que los tailandeses, ni siquiera pueden comprar las tierras en las que viven que pertenecen al estado. No tienen derecho ni a sanidad ni a educación y no son considerados ciudadanos tailandeses. No obstante, en la actualidad se han establecido muchos programas de ayuda e incluso se han instalado escuelas en la zona para que los niños puedan acudir a clase.

La mayoría de las tribus que viven en Tailandia viven del turismo, es su principal fuente de ingresos, y algunas asociaciones como la Liga de Los Derechos del Hombre han denunciado que se les muestre como una atracción turística más del país. Aunque ésta sea la realidad de estas tribus, merece la pena hablar con ellos y conocer un poco sus costumbres.

¿Sabías que.......( curiosidades del mundo I )

2011-10-15T00:21:00.000+02:00

Plaza de Tian'anmen

-...la plaza de Tian'anmen ( Pekín) es la más grande del mundo? Tiene un área total de 440.000 metros cuadrados, fue contruida en 1949 y allí se proclamó la República Popular China.

-....La India es la democracia más grande del mundo? También es el segundo país más poblado y se cree que en 2021 superará a China en habitantes.

-.....Existe un hotel bajo el mar? Éste es el hotel Conrad en las islas Malvinas. El precio de la habitación es de unos 1500 o 2000$ por noche dependiendo del tipo de habitación elegida.

-.... El edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa (Dubai)? Este edificio fue inaugurado en el año 2010 y tiene 828 metros de altura. Cuenta con más de 160 pisos de altura y base del edificio está basada en la forma geométrica de una flor (la Hymenocallis blanca de seis pétalos) cultivada solamente en Dubai y en la India.

-....En Tailandia es de mala educación tocar la cabeza de una persona o señalar con los pies?


Estatua de la libertad parisina

-....Tailandia significa "tierra de la gente libre"?Thailand ('Tierra de los Thai'), y de ahí a Tailandia en español. Antiguamente fue el reino de Siam y en 1939 pasó a llamarse Prathet Thai que significa “país libre” en el idioma de los Thai .

-....Islandia es el país más limpio del mundo?

-....en París hay una estatua de la libertad? Fue un regalo que le hizo EE.UU a los parisinos para celebrar el centenario de la revolución francesa. Esta estatua está ubicada en la Île des Cygnes y está hecha a escala, mide unos 11 metros y está orientada hacia su hermana americana.

-...el Dalai Lama vive exiliado en el norte de la India? Concretamente en Dharamsala.

-.... En la ciudad de Liften (China) nunca se ve el sol? Algunos la llaman la ciudad donde "Jamás Amanece". Ésto se debe a las grandes concentraciones de Smog de las fábricas y el aire está tan contaminado que casi no se puede respirar. La esperanza de vida no supera los 50 años.

-...en Asia un billete un poco roto o escrito no tiene valor? Bueno, esto es así cuando lo da un turista, creo que cuando lo hace un local posiblemente sea aceptado. No obstante, he conseguido con mucho esfuerzo colocar algunos.

-....cuando los indios mueven la cabeza de lado a lado están diciendo que sí? En el resto del mundo significa no, pero en la India son especiales y para ellos es un sí. Además hacen este gesto en sentido de asentimiento con lo cual despista un poco.

Perro durmiendo

-....los perros en Tailandia pueden tener seguro de vida? Existe una compañía que cubre la muerte de la mascota: hasta 20.000$ si tiene pedigrí y hasta unos 500$ si no lo tiene.

-....en Hong Kong llevan a los perros en cochecitos de bebé? Incluso les compran sonajeros, mantitas y demás cosas de bebés.

-....el ajedrez, el álgebra y la trigonometría son originarios de la India?

-....A los tailandeses les parece muy raro que alguien use el tenedor para llevarse la comida a la boca? Ellos usan el tenedor como si fuera un cuchillo y la cuchara como si fuese un tenedor.

-....el animal símbolo de Escocia es el unicornio?

-....en Vietnam usan la misma palabra para decir hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días? Esta palabra es "Xin Chao" y se usa a modo de saludo simplemente.

Abluciones en el Ganges

-...en el Ganges hay cangrejos, delfines e incluso tiburones? A pesar de ser uno de los ríos más contaminados del mundo entre sus agua existe una gran variedad de animales, un ejemplo de ello es el delfín del Ganges (también conocido como Susu) que está ciego de nacimiento debido a la contaminación de sus aguas. Otros ejemplos son el gavial del ganges o las dos especies de tiburón que habitan en ese río (el tiburón toro y el tiburón del ganges, ambos considerados muy peligrosos ya que atacan frecuentemente a humanos).

-....en Escocia está prohibido pescar los domingos?

-....el tren más alto del mundo es el que une la ciudad de Lhasa (Tibet) con Beijing (China)? Se conoce como el "tren del cielo" y circula a más de 4000 metros de altura. Fue necesario proveerlo de máscaras de oxígeno para prevenir el mal de altura.

-...En Tailandia está mal visto que los pies apunten hacia una imagen de buda? Siempre hay que sacarse los zapatos para entrar en una casa o templo.

Típica postura asiática

-....uno de los platos típicos de Islandia es el tiburon podrido o el Hakarl?

-...entre los corales habita la serpiente más venenosa? Es la laticauda colubrina y su veneno es mortal, paraliza el cuerpo en cuestión de minutos. No obstante, no es una especie agresiva, no suela atacar a los buceadores.

-....a los asiáticos les gusta sentarse en cuclillas? Es una postura muy rara y se mantienen así durante largas horas. Por mucho que un occidental intente mantenerse en esta posición no conseguirá aguantarse durante mucho tiempo.

- ....La iglesia más alta del mundo es la Catedral de ULM (Alemania)? Es una iglesia gótica del siglo XIV cuyo campanario tiene 161.5 Metros y para llegar a la parte más alta de la iglesia hay que subir 768 escalones.

-....no hay ningun paso fronterizo entre la India y China? No tienen muy buenas relaciones políticas y ésto hace que no se pueda cruzar de un país a otro.

-....los alemanes pueden fumar en el trabajo y en restaurantes? Esto es porque no quieren imitar las mismas prohibiciones que tuvieron efecto durante la época nazi.

-....los sadhus indios pueden fumar marihuana o viajar gratis en tren? Son algunas de las libertades que tienen los hombres santos de la India.

-....para los indios está mal visto que un chico y una chica vayan de la mano pero, en cambio, es normal que dos chicos vayan abrazados o de la mano?

-....los alemanes que no tienen novia a los 30 años tienen que barrer las escaleras del ayuntamiento?

-....las monedas que se tiran en la Fontana de Trevi son recogidas cada año por Cáritas? Así es, todas las monedas que lanzas los turistas son destinadas a financiar proyectos humanitarios.

-...en Jakarta las motos frecuentemente pasan por las aceras? Cuando el semáforo está en rojo para los vehículos, las motos invaden las aceras para seguir su camino. No les importa mucho si hay peatones o no, simplemente los esquivan.

-...En Tailandia es ilegal pisar monedas o billetes? Esto es porque llevan la cara del rey y es ilegal pisar imágenes del rey.

Son Doong Cave

-....cuando dos griegos dicen lo mismo tienen que decir a la vez "“Piase Kókino"? Dicen a la vez también esta frase y tienen que tocar algo rojo, esto es así porque consideran que dos personas diciendo lo mismo a la vez es un mal presagio y si no tocan algo rojo se pelearán.

-....la cueva más grande del mundo se encuentra en Vietnam? Su nombre es Son Doong y tiene 6,2 kilómetros de longitud, unos 200 metros de altura y 150 metros de ancho. Esta cueva está en la provincia de Quang Dinh y fue descubierta en el 2001.

-....en Castilla La Mancha está la planta de energía solar más grande del mundo?

-....“Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch" es el nombre de una ciudad de Gales? También es la segunda ciudad con el nombre más grande del mundo.

-... en MIjet puede verse una "isla dentro de una isla"? En el Lago Mayor en la isla de MIjet se

encuentra una pequeña isla, un fenómeno natural poco frecuente.

-.... existe un hotel de hielo en Suecia? Se le conoce como "Icehotel" (no le han dado muchas vueltas al nombre) estás situado en Jukkasjärvi y fue fundado principios de los noventa. No obstante, sólo está operativo en invierno.

Bhumibol Adulyadej

-....El rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX) es el jefe de estado que más tiempo lleva en el cargo en todo el mundo? Es el rey tailandés y lleva en el trono desde 1949.

-....en Zadar (Croacia) hay un órgano marino? Produce sonidos bajo la influencia del viento y del mar.

-...las tiendas italianas cierran a las 4 o 5 de la tarde para comer y luego vuelven a abrir a las 8 de la tarde?

-...."Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu" es el nombre de una ciudad de Nueva Zelanda? Además es la localidad con el nombre más largo del mundo.

-...en Escocia existen unos mosquitos diminutos llamados Midges? Son diminutos, más o menos del tamaño de un granito de pimienta, pero atacan en grupo sobre todo en la cabeza. En cuestión de segundos puedes tener la cara llena de picaduras. Suelen atacar sobre todo al anochecer en áreas cercanas a un río o lago.

-...la población de Vietnam es muy joven? La edad media de su población es de 26,9 años y la mitad de su población tiene menos de 25 años.

-....el Génesis sitúa el "jardín del edén" entre los ríos Tigres y Éufrates (en Turquía)? Están situados al Este de Turquía.

Unos links con algunas curiosidades viajeras:

Las mil respuestas

Preguntas curiosas en Gran Bretaña

Curiosidades del mundo

Chitwan: Buscando el rinoceronte de un solo cuerno

2011-10-13T00:39:00.000+02:00

Chitwan es uno de los parques nacionales más importantes de Asia. Se encuentra en el Teräi, una región de Nepal, y allí es posible observar varias especies de animales en peligro de extinción. Es fácilmente accesible desde Kathmandú ya que hay varios autobuses al día y en el aeropuerto es sencillo encontrar transporte a cualquier sitio del país.
El rinoceronte de un sólo cuerno, el cocodrilo gharial o el tigre asiático son sólo una muestra de la diversidad que se encuentra en este lugar.

Cuando llegamos al aeropuerto fuimos abordados por un puñado de taxistas que nos mostraron sus mejores ofertas, licencias y fotos de taxis tuneados. Todos querían llevarnos ya que éramos los únicos turistas a los que nadie esperaba. Decidimos coger un taxi con un precio demasiado barato porque, entre la prisa y el agobio, no pudimos pensar con mucha sensatez. Ahora sé que cuando 30 taxistas nepalíes te dicen que uno no tiene licencia, es que no la tiene.

El resultado fue que nos llevaron a Kathmandú, a una agencia ubicada en un sexto piso sin ascensor, donde un tipo australiano nos intentó vender unos billetes de bus a Chitwan por un precio de unos 180$ cada uno. Eso era mucho más de lo que podíamos pagar!!!!

Una vez en la calle, paramos el primer taxi que pasó y le ofrecimos unos 40€ por llevarnos a Chitwan. El taxista accedió de inmediato y es que 40€ son un buen negocio en Nepal.

El trayecto de Kathmandú a Sauraha fue muy largo y aunque sólo están a 169 km de distancia dura alrededor de 5 horas. Ésto es porque las carreteras son muy estrechas y tienen muchas curvas. Por el camino nos cruzamos varios camiones volcados y es que, en Nepal, conducen a la asiática: parecen no tener límites de velocidad ni ninguna norma de circulación. No obstante, el trayecto es muy bonito y se puede observar un paisaje maravilloso.

Tiger camp

Cuando llegamos a nuestro alojamiento en Sauraha, el Tiger Camp, ya era de noche y no se distinguía lo que nos rodeaba. Mi primera impresión de Chitwan no fue muy grata, me sentía completamente aislada y no quería pensar en la de alimañas que podía haber a mi alrededor.

Dejamos las mochilas en nuestra habitación y fuimos a ver un espectáculo tribal que nos recomendaron. Éste consistía en danzas con palos de la etnia local, los Tharu, que bailaban al son de los tambores. Fue una actuación muy bonita y llena de ritmo.

Tras el espectáculo buscamos a Lalu, nuestro guía, para planificar el itinerario del día siguiente. Mientras nos hablaba de unos bichos llamados leeches y de los peligros de la selva, un muchacho se nos acercó para decirnos que había un rinoceronte bañándose en el río. Entonces salimos a la inmensidad de la noche emocionados por su búsqueda. Lalu dijo que aún podían verse sus huellas sobre la tierra y que posiblemente era una hembra que había cruzado el río en busca de comida. Yo no conseguí ver nada en la oscuridad salvo el cielo lleno de estrellas y el reflejo de la luna sobre el río, ni rastro de rinoceronte.


Río Narayani

Por la mañana nos levantamos muy temprano y en cuanto salí de la habitación me quedé maravillada. Mi primera impresión de Chitwan era equivocada, sin duda estaba ante uno de los paisajes más bonitos que he visto nunca. Se veía la cordillera himalaya, con unas montañas tan altas que mis ojos no podían ver el final cubierto por las nubes, y el río Narayani de un bonito color plata.

Nunca podré olvidar esa imagen, es una de esas imágenes que se te quedan grabadas en la retina durante toda tu vida.

Mientras desayunábamos, en el balcón frente al río, vi algo raro en el agua. Al principio, no estaba segura de si lo que veía eran los ojos de un animal o un palo, pero pronto salió y vi que se trataba de una especie de cocodrilo. Era enorme, de un profundo color gris y con una boca inmensa. Me llamó mucho la atención porque su boca era muy alargada y nunca habría imaginado que podía existir un animal así.

Lalu se acercó y me sacó de mis pensamientos para explicarme que era un cocodrilo gharial, una especie en peligro de extinción que en la actualidad sólo se puede ver en algunas zonas de Nepal y la India. Me quedé fascinada con aquel animal, era muy diferente a los cocodrilos que había visto con anterioridad. Además, en aquel momento, decidí que ya no me apetecía un baño en el río.

Tras el desayuno, cogimos una canoa en la orilla para explorar la selva y ver la reserva de elefantes.

El trekking no fue muy duro, en sólo un par de horas ya estábamos en la reserva. Allí vimos como los elefantes vivían en semi libertad, les dimos de comer y los acariciamos. Había muchos, tanto grandes como pequeños y todos muy amigables.

Tras la visita nos montamos a lomos de un elefante para hacer un safari de varias horas. Es increíble ver como son respetados por todos los animales de la selva. Lalu me explicó que la mejor forma de explorar la jungla es a lomos de un elefante ya que ningún animal se atreve a atacarles por su tamaño. Bueno, ninguno excepto el tigre, porque he visto en youtube algunos ataques de tigre a elefantes....Pero encontrarse con un tigre en Chitwan es muy complicado, casi imposible. Dicen que en las rutas nocturnas por la selva es más fácil verlo ya que es un animal que prefiere cazar de noche.

Tras unas 5 horas de safari no conseguimos ver ni un sólo rinoceronte, nuestro principal objetivo en Chitwan. Así que, desilusionados y cansados, decidimos dejar el elefante. Nos sentimos afortunados al poder ver otros animales en su hábitat natural como ciervos y serpientes.

Al regresar junto a Lalu, le contamos que no habíamos visto ningún rinoceronte y él nos prometió que no nos iríamos de Chitwan sin ver uno. Nos propuso hacer un nuevo trekking al día siguiente, pero esta vez con él y sin elefante. Pensé que estaba un poco loco ya que toparse con un rino cuando vas en elefante es seguro, pero si vas a pie es bastante peligroso. De todas formas tenía claro que no me volvería a montar en un elefante durante mucho tiempo, estaba agotada y me dolía todo el cuerpo. Se mueven como ningún otro animal por la selva, pero cuando llevan pasajeros encima no les apartan las ramas.

Esa noche dormí genial, ni siquiera me molestó el bicho enorme que había en el tejado de nuestra choza ni los ratoncitos que intentaban colarse en mi mosquitera...

Rinoceronte de un solo cuerno

Por la mañana, tras desayunar, nos reunimos con Lalu para empezar nuestro nuevo trekking. Nos recogió en un jeep en el que iban unas chicas inglesas con las que hablamos un rato sobre la experiencia en elefante y los rinocerontes que no habíamos visto. Ellas habían tenido más suerte y habían conseguido ver uno tras sólo una hora de safari. Compartimos anécdotas sobre nuestros viajes en Nepal y observamos sus heridas de leeches. Ahí sí que habíamos salido beneficiados, ni una sola mordedura y ellas tenían el cuerpo lleno. Incluso habíamos llevado chanclas por la selva!!!!

Yo no conocía las leeches, nunca había escuchado hablar de ellas hasta que llegamos a Chitwan y Lalu nos advirtió que estaban en todos lados. Hasta ese momento no tenía ni idea de a qué animal podía referirse pero, al ver las heridas de las inglesas, me quedó claro que eran una especie de sanguijuelas pero más pequeñas.

Dejamos a las chicas en un poblado y nos dispusimos a emprender nuestro segundo trekking. Esta vez ya ibamos más preparados y habíamos sustituido las chanclas por unos playeros.

La expedición la componíamos: Lalu, el cocinero del campamento y nosotros dos. En ese momento pensé que el cocinero se aburría mucho en la cocina y quería dar un paseo. Más tarde conocería sus verdaderas intenciones.

Tras andar una media hora, Lalu se quedó quieto y nos dijo que no hiciésemos ruido. Tenía aspecto temeroso y parecía preocupado. Empezó a mirar el suelo y los árboles. Dijo que hacía poco tiempo que un leopardo había estado allí afilado sus uñas en el tronco de un árbol. Reconozco que me asusté un poco y deseé que ya estuviese lejos porque no me apetecía encontrármelo.

Seguimos andando por la selva y observé que el cocinero se paraba a cada rato para recoger hojas y plantas. Me acerqué a él y le pregunté por el ramillete que llevaba en la mano, me explicó que eran plantas de curry.

Al poco tiempo, tras unas 2 horas de paseo por la selva, Lalu escuchó algo y se metió entre las ramas. Le seguimos muy intrigados y allí, a tan sólo unos metros de nosotros, había un rinoceronte de un sólo cuerno!!!Era enorme y se bañaba en un pequeño arroyo con toda tranquilidad. Parecía un animal de otra época y, al verlo, sentí una gran admiración por la naturaleza.

Estuvimos mucho tiempo observándolo en silencio, sacando fotos y maravillándonos con su piel que parecía una gran coraza. De repente, el rino se movió bruscamente y Lalu echó a correr. Pensamos que podría ser peligroso quedarse así que corrimos tras él. Lo encontramos en un claro a unos 5 o 6 metros y le preguntamos por qué había salido corriendo, nos dijo que era una broma. Sí, una broma....

¿¿Y el cocinero?? No estaba con nosotros en el claro. Dimos la vuelta para ir a buscarlo y, de repente, apareció tras unas ramas canturreando con un enorme manojo de curry. Increíble, nosotros preocupados por si el rinoceronte nos atacaba y él recogiendo curry para la cena....

El resto del tiempo en Chitwan lo dedicamos a comprar en el pueblo tharu y a explorar los alrededores en moto. Hay pocas tiendas, pero con muy buena artesanía. Aquí se pueden adquirir máscaras y figuras talladas en madera a mejor precio que en la India o en Kathmandú.

Tengo claro que si vuelvo a Chitwan lo haré del mismo modo: en un campamento en la selva y con Lalu como guía. No son muchas las comodidades pero es la mejor forma de disfrutar de la naturaleza.

Ésta es una aventura que nunca olvidaré y ver a ese rinoceronte ha sido algo fantástico que no puedo describir con palabras. En Chitwan fue mi primer acercamiento a la selva y me marcó para siempre, desde ese momento me he vuelto una friki jungle!!!

Consejos para un viaje mochilero en Asia

2011-10-07T18:37:00.000+02:00

Viajar de forma independiente es toda una aventura, sea cual sea el país, así que os indicaré unos pequeños consejos antes de emprender vuestra primera aventura como mochileros en Asia.

Tuk-tuks en Kao San Rd. (Bangkok)

- Planificar el principio del viaje: Siempre está bien saber cual será nuestro primer destino y tener todo un poco atado para el primer día. El resto del viaje podemos improvisar pero a la llegada estaremos cansados y no nos apetecerá perder el tiempo con la mochila a cuestas y sin rumbo.No está de más reservar la primera noche en un hotel, hostal o hostel, según nuestro presupuesto y elección. De esta manera no perderemos tiempo buscando alojamiento.

- Diseñar ruta de los destinos a visitar: Para no ir sin rumbo, sobre todo si el tiempo del que disponemos es un poco ajustado, debemos establecer un itinerario inicial que incluya los principales destinos por los que pasaremos. También podemos asignar días a cada sitio. Siempre hay tiempo para improvisar y cambiar la ruta.

Bungalows en Chieow Laan Lake (Tailandia)

- Siempre comparar precios y comodidades: A la hora de elegir alojamiento es importante comparar precios y comodidades. La zona es algo fundamental, lo importante es que está bien comunicado ya que de esta manera minimizamos costes en tiempo y transporte.

- Nunca adoptar una actitud agresiva ante situaciones incómodas o difíciles. En otras culturas no tienen bien visto que una persona se altere, grite o tenga una actitud molesta. Como se suele decir, el que más grita no siempre es el que tiene la razón.

- A veces las cosas no son lo que parecen, en otros países hay diferentes costumbres en todo incluso en lo más mínimo. Como anécdota contar que, viajando por la India, entramos en un cajero automático y al poco entró un indio junto a nosotros, el hombre se colocó justo detrás y muy pegado. En el momento, desconfiamos y nos mantuvimos en alerta. No obstante, cogimos el dinero sin ningún problema. Cuando regresamos a nuestro tuk tuk le contamos lo sucedido al conductor y él nos explicó que en la India no es costumbre esperar fuera del cajero automático ni que éstos tengan cerrojo. Por eso mismo digo que no todo es lo que parece.

- Al elegir alojamiento mirar siempre las habitaciones, si no le echas un vistazo corres el riesgo de que la habitación no valga lo que vas a pagar por ella.

Vendedoras en Hanoi

- Intentar no ir con el tiempo justo a la estación de tren o bus. Es muy importante tener tiempo antes de la hora de salida por si se nos olvida algo y hay que volver o si nos equivocamos de andén, bus....Es importante tener tiempo por si algo se tuerce y no sale como teníamos planeado.

- Guía de viaje. Todo viajero necesita llevar consigo algo de información sobre los destinos que va a visitar para no perder el tiempo sin saber a dónde ir o qué ver. Nosotros preferimos las guías del Trotamundos de Routard o las de Lonely Planet, las más conocidas pero también las más fáciles de manejar.

- Nunca te creas todo lo que pone en la Guía de viaje. A veces las guías no están actualizadas completamente y cosas que ponen pueden no ser ciertas o han podido cambiar desde que la guía fue escrita. Todas las que he utilizado hasta el momento han tenido algún error.

- Es mejor ver pocos sitios que intentar ver muchos y no disfrutar ninguno. La principal ventaja de viajar de forma independiente es que puedes disfrutar más de los lugares que visitas dedicándoles el tiempo que consideres oportuno, sin prisas y a tu propio ritmo. Si planificas demasiadas cosas para un mismo día corres el riesgo de verlos a toda prisa para pasar al siguiente destino y al final, tienes un montón de fotos que no sabes ni de dónde son.

- Los mejores restaurantes son donde comen los locales y no aquellos que están llenos de turistas. Los mejores precios y comidas siempre los encontraras en sitios en los que hay pocos turistas.

Cocinera en Phu Quoc Island (Vietnam)

-Una buena idea es llevar una hoja con palabras básicas en el idioma del país que visitas. Pueden surgirte situaciones en las que nadie te entienda y necesites un poco de ayuda extra.

- Agua. El agua puede contener bacterias y hacer que te pongas muuuuy malito. El hecho de que una botella esté precintada no garantiza que el agua sea 100% buena para nosotros, el agua de otros países tiene diferentes tipos de mineralización y, aún siendo apta para el consumo, puede que a nosotros no nos siente bien. Por este motivo lo mejor, desde mi puntos de vista, es tomar otras bebidas como té o refrescos.

- El hielo ni olerlo. Por lo general, en Asia, pocos establecimientos tienen máquinas para hacer hielo con lo cual las medidas higiénicas de su elaboración son escasas y en la mayoría de los casos se usa agua sin tratar. En fin, es más peligroso tomar hielo que beber agua.

- Puestos de comida callejera. No hay problema en comer en los puestos callejeros, de hecho es dónde mejor se come, pero hay que tener cuidado y no tomar nada sin cocinar. Lo mejor es abstenerse de las ensaladas y las frutas sin piel.

-El mejor medio de transporte es el tuk tuk. Es un medio barato, pero hay que negociar el precio con el conductor antes de subir. Los hay en casi todo el continente asiático.


Vendedora en Hanoi

- La mochila lo más ligera posible. Es importante que lleven sólo lo necesario en la mochila así te será más fácil moverse y cuanto más espacio tengas disponible más souvenirs podrás adquirir.

- Souvenirs. Es importante fijarse mucho en lo que se compra ya que en muchos países está prohibido exportar antigüedades, corales, joyas, etc. También hay que tener cuidado con las falsificaciones tanto de ropa como de otros objetos.

- Tapones para los oídos. Son necesarios para el tren, bus, avión, hotel....nunca sabes cuando los vas a necesitar, pero no ocupan mucho y seguro que los usas.

- Pastillas potabilizadoras de agua. Son una buena opción para eliminar las bacterias del agua.

- Vitamina B12. Es un complemento vitamínico que ayuda a que tu organismo acepte mejor el cambio de temperatura, comida, ritmo diario...

- Importante llevar una linterna.

- Botiquín. Debemos llevar algunos medicamentos básicos: paracetamol o ibuprofeno, almax, suero oral, supositorios de glicerina, algún antibiótico o antigripal y agua oxigenada. No debemos olvidar un repelente de insectos ni el after bite. No tiene sentido llevar más cosas, ya que alcohol, tiritas, vendas y demás cosas son fáciles de conseguir en las farmacias asiáticas.

- En zonas de selva es muy importante llevar botas de trekking y chubasquero.

- Las agencias de viajes no son la opción más segura. Lo mejor siempre es negociar directamente con el conductor, barquero, hotel, etc. Es la forma de conseguir siempre el mejor precio.

Gasolinera en Camboya

- Las monedas de euro son difíciles de cambiar, sólo en la central de algún banco es posible que las cambien. Es mejor dejar las monedas para la vuelta y cambiar sólo billetes.

- El mejor cambio se encuentra en los bancos o casas de cambio, nunca en hoteles o agencias.

- No existe el cambio perfecto. El tipo de cambio no varía mucho de un banco a otro ni del aeropuerto a la ciudad..

MISTERIO EN "A ESCUSALLA"

2011-10-02T13:03:00.000+02:00


Vista desde la puerta principal

A Escusalla es una casa en ruinas situada en Ludeiros, una aldea perteneciente al ayuntamiento de Lobios en Galicia. Esta casa está rodeada de leyendas y misterios. Incluso Iker Jiménez y su equipo hablaron de la casa en un programa de Cuarto Milenio.

Según los registros la casa se construyó en el siglo XVIII por el Abad de Manín, Don José Martínez y Parga, un párroco con un alto poder económico. En esa misma fecha se construyó también la capilla, conocida como capilla de San José que es sin duda, el lugar más misterioso de la casa.

Su último habitante fue el Tio Roque, un policía fiscal portugués, que según dicen, alguna noche vio un fraile con dos mujeres y escuchaba sonidos de animales en la casa cuando él no tenía ninguno. Tras la muerte del Tío Roque, no hubo más residentes en la casa, tan sólo unos vagabundos portugueses que sólo se refugiaron un día y no repitieron ante las apariciones que dijeron soportar durante toda la noche.
Dicen que en ella habita un fantasma llamado "Marrequiño", un fraile sin cara que se aparece junto a dos damas. Se cree que Marrequiño es el fantasma de un cura que en el siglo XVIII vivía en la casa y que contrataba albañiles y después, para no pagarles, los mataba y enterraba en el patio. A este fantasma se suman las ánimas de todas sus víctimas que en noches oscuras se les ve vagar por las estancias de la vieja casa.

A Escusalla se trata de un edificio dividido en numerosas estancias, a la entrada está la capilla y un gran patio. Hay una bodega y muchos habitáculos que se supone fueron los calabozos. El estado de la casa es de lo más ruinoso sólo quedan en pie los muros que dividen las estancias y está todo lleno de maleza. No obstante vale la pena la visita. Además la visita a esta casa marca el inicio de un agradable sendero a la orilla del río Mao en el que se pueden ver varios molinos restaurados. La senda es circular de unos 4km y su dificultad es baja con lo cual es apta para todas las edades.

Sendero del Rio Mao

No hay nada claro sobre el origen de A Escusalla ni nada que indique que allí se cometieron asesinatos o que existan cadáveres en el lugar; seguramente todo sea producto de la leyenda, pero al pasear por sus estancias sentí una sensación muy extraña....

El Edén en Phi Phi Islands

2011-09-30T00:33:00.000+02:00

La primera vez que vi Phi Phi Island pensé en mi concepto de paraíso. Ahora, con el paso del tiempo, estoy convencida que estas islas son el auténtico Edén porque si hay un paraíso en la tierra no está muy lejos de allí.

El archipiélago de Phi Phi son cuatro islas que se encuentran en el mar de Andamán. Koh Phi Phi Don, es la más grande, dónde se encuentran todos los hoteles y dónde paran los ferrys; Koh Phi Phi Lee, es una reserva natural sin hoteles y sólo se puede ir de visita en barco;Koh Pai (Bamboo Island) y Koh Yung (Mosquito Island) son también reservas naturales.

Para llegar a Phi Phi hay que coger un ferry en el puerto de Phuket que tarda unas 2h en llegar a la isla, el ferry hace varias paradas en la isla, tras la parada de Ton Sai, va parando en los principales hoteles de la isla. También hay ferry desde Krabi y Ko Lanta, pero la mejor comunicación se encuentra desde Phuket.

Nuestro hotel era el Holiday Inn que está un poco alejado del pueblo, en la playa más larga de Phi Phi Don, la playa de Laem Tong beach.

Tan pronto como llegamos al hotel conocimos al Director que era de Cartagena y él nos explicó que lo mejor para disfrutar de Phi Phi era alquilar una barquita a los locales para movernos entre las islas. El precio nos pareció económico, unos 25€ por alquilar la barca un día entero. Así que a la llegada ya reservamos el viajecillo para el día siguiente. La primera ruta comprendía la vecina Phi Phi Lee, el objeto de nuestro viaje, la segunda isla más grande del archipiélago y el más bonito parque natural que he visto nunca. En esta isla fue donde se rodó parte de la película de "La Playa" y es conocida sobre todo por Maya Bay, la playa donde Leonardo di Caprio se fumó un porro. Maya Bay es uno de los mejores lugares del mundo aunque en la actualidad, debido al boom de la película, se encuentra sobreexplotada y demasiado transitada, ya no tiene el encanto que se muestra en la película aunque sigue siendo realmente hermosa.

No obstante, hay que indicar que para el rodaje de la película se instalaron muchas palmeras artificiales para dar aspecto de selva más profunda.

Pileh Lagoon (Koh Phi Phi Leh)

Muchas agencias de Phuket y Krabi organizan excursiones de un día para visitar la isla y Maya Bay así que es fácil encontrarse barcos y lanchas en la zona con gente practicando snorkel.

Nuestra barquita era una típica barca tailandesa, una long tail boat, y nuestro barquero nos iba indicando los mejores sitios para practicar snorkel y ver los más bonitos corales de Phi Phi. Ésta, fue mi primera experiencia con el snorkel y los vivos colores de sus corales aún están marcados en mi mente. Son realmente preciosos aunque según nos han contado los nativos, el tsunami del 2004 hizo muchos estragos en ellos y no son la mitad de lo que eran. Supongo que el auge del turismo hacia Phi Phi también tuvo algo que ver...No obstante, nuestra estancia en Phi Phi se remonta al verano del 2006 con lo cual el recuerdo del desastre estaba muy reciente y se podían ver zonas aún arrasadas y sin reconstruir. Incluso pudimos ver una excavadora en lo alto de la colina que, en momento del tsunami, se encontraba en la playa haciendo sitio para una piscina y la ola la arrastró hacia la cima de la montaña.

Al hablar de Phi Phi es inevitable hablar del tsunami ya que atacó con mucha virulencia sus costas y el sentimiento de pérdida era muy grande en el 2006, supongo que en la actualidad la isla ya se habrá recuperado en su totalidad e incluso, por lo que he ido viendo, se ha desarrollado mucho más. Me imagino que Phi Phi, hoy en día, ya no es el mismo paraíso intacto que yo conocí. Ahora es un destino turístico muy importante en Tailandia, tanto como Krabi o Phuket.

La isla de Phi Phi Lee está compuesta por acantilados de roca caliza y en su interior está Maya Bay. En nuestra excursión a la isla también pudimos ver una laguna preciosa conocida como Pileh Lagoon en la que el agua estaba muy tranquila y transparente. Esta laguna está del otro lado de Maya Bay y vale la pena verla ya que es como una gran piscina.

Otro punto muy interesante de la isla es la Viking Cave, una cueva con pinturas supuestamente vikingas en la que los locales recolectan nidos de golondrina. No hemos tenido la ocasión de entrar en la cueva ya que estaban restaurando las pinturas, pero ésta será una buena escusa para volver algún día a Phi Phi...

Nuestro segundo día en Phi Phi decidimos visitar Bamboo island, la otra reserva natural. Esta isla está mucho menos transitada que Phi Phi Lee y es muy tranquila. Estábamos solos!!!!

Es una isla muy pequeña de forma redondeada, es la única que no tiene acantilados de piedra caliza pero vale la pena visitarla por su arena fina y la calma que hay en ella. Se puede tardar menos de una hora en dar la vuelta a la isla caminando por la playa y es realmente un paseo muy agradable.

Nuestra siguiente excursión fue para visitar Ton Sai y el interior de Phi Phi Don ya que como nuestro hotel estaba en la playa más al norte de la isla no lo pudimos ver con anterioridad. El trayecto hasta Ton Sai lo hicimos en barca ya que es la única forma de moverse por la isla, no hay carreteras. Según nos contaron hay un camino que utilizan los locales que comunica el pueblo con el norte de la isla, pero el camino cruza la selva y las indicaciones están en Tailandés, teníamos pensado explorar el interior de la selva de Phi Phi pero el poco tiempo que estuvimos en la isla no nos llegó para ello.

Bamboo Island (Koh Pai)

Ton Sai es el pueblo más grande de las islas Phi Phi y es la meca de su turismo, allí se aglutinan las agencias turísticas, los hotelillos más baratos, los restaurantes, las tiendas, el mercadillo de souvenirs, etc. Está completamente orientado al turista y allí se puede encontrar de todo.

Una parte muy interesante del pueblo es el View Point, en lo alto de la colina, desde allí se aprecian las mejores vistas de la isla y se ve Phi Phi Leh a lo lejos. Si os dais una vuelta por Ton Sai es una visita obligada.

El resto de los días en Phi Phi Don nos dedicamos a tomar el sol, descansar y disfrutar de las comodidades de nuestro bungalow en Laem Tong Beach. Tras ver las demás playas de la isla es la mejor ya que hay hamacas en la playa y se puede practicar snorkel sin miedo a dañarte los pies. Eso sí cuando baja la marea....baja demasiado y el agua llega por las rodillas. Tienes que andar y andar para que el agua cubra más!!Además la gypsy village está al lado y puedes ver como los locales pescan en la playa. Desde luego, si tuviese que elegir un sitio en el que quedarme en Phi Phi sería en esta misma zona ya que es mucho más tranquila que Ton Sai.

Puesta de sol sobre Phi Phi Leh

En cuanto a Mosquito island es otra cosa pendiente para nuestro próximo viaje a Phi Phi islands, sé que es una isla llena de acantilados y sólo tiene una pequeña playa. Nos comentaron que es un sitio ideal para ver tiburones, asi que para los amantes del riesgo y del buceo puede ser un destino interesante. Por el contrario, yo prefiero ver los tiburones en un acuario.

Ahora cinco años después de mi experiencia en Phi Phi sigo pensando que fue el viaje de mi vida y que algún día, no sé cuando (hay muchos sitios para visitar en los que no he estado) volveré a la isla y veré todas las cosas que dejé pendientes que son muchas. Phi Phi es un destino para visitar con tiempo en el que uno puede encontrar tranquilidad o fiesta contínua según lo que se busque. En Ton Sai se celebran fiestas todas las noches, incluso hacen una Full Moon Party, pero si lo que se busca es tranquilidad lo mejor es el norte de la isla.

El Taj Mahal negro

2011-09-27T22:09:00.000+02:00

La historia del Taj Mahal indio es muy conocida, pero pocos son los que saben de la existencia del otro Taj: "el Taj Negro". Su historia es una leyenda de amor romántico más inspirada en la fantasía que en la ciencia.

El Taj Mahal es la más bella construcción realizada por amor, tiene un profundo color blanco aunque según dicen, cada vez se está poniendo más amarillo y es por ello que han prohibido la circulación a motor en sus inmediaciones. Fue construido por el emperador mogol Sha Janan para su esposa Munmaz Mahal que murió al dar a luz a su décimo cuarto hijo.

El emperador conoció a su esposa en un bazar en el que ella vendía cristales y nada más verla quedó prendado de ella, pero en un primer momento no se atrevió a dirigirle la palabra. Durante años fueron una pareja enamorada, que vivían el uno por el otro; ella era su acompañante fiel en todas sus campañas; él la colmaba de regalos, de detalles, de flores, de diamantes. Tras la muerte del emperador Jehangir, Sha Jahan ocupó el trono. Dos años más tarde, en 1630, Munmaz Mahal falleció en el parto de su décimo cuarto hijo.

El emperador nunca volvió a ser el mismo. Se recluyó en el Fuerte Rojo, en la orilla izquierda del río Yamuna, y allí pasó los últimos años de su vida, abandonando el Imperio en manos de sus sucesores. Frente al Fuerte, visible desde todas sus ventanas, y al otro lado del río, mandó construir el más impresionante Mausoleo que jamás mente humana pudiera concebir: el Taj Mahal.

Los mejores constructores, los mejores obreros, las mejores joyas, las mejores piedras… todo era poco para el lugar de reposo de su amada; incluso, se desvió el Yamuna para que el Taj Mahal pudiera reflejarse en sus aguas. Y allí, tras dos décadas de construcción, en el 1648, fue enterrada su amada Mumtaz Mahal.

Cuenta la leyenda que el emperador deseaba contruirse un mausoleo similar a de su esposa pero en mármol negro y en la otra orilla del río. Éste sería el Taj Negro.

Aquí es dónde se dan varias versiones de la leyenda: unos dicen que se construyó y después fue destruido, otros cuentan que jamás existió ya que el emperador murió antes de ver su sueño cumplido, etc. Sea como sea lo que sí puedo decir es que al otro lado del río Yamuna hay unos jardines muy grandes y hermosos similares a los del Taj Mahal. En ellos hay un estanque, ahora vacío.

Una de las historias que he escuchado en la India dice que en las noches de luna llena, cuando ésta se posa sobre el Taj se proyecta una sombra en el estanque. Es un reflejo perfecto del Taj Mahal pero en color negro. Por lo tanto, según dicen los lugareños, es allí donde está enterrado el emperador y cada mes marido y mujer se unen a la luz de la luna. Es una bonita historia, pero nunca se han encontrado restos de mármol negro en estos jardines y tampoco se ha podido excavar en ellos para ver si es allí donde están los restos de Sha Janan.

No obstante, dejando de lado la leyenda, desde estos jardines se aprecia otra visión del Taj Mahal. Allí es dónde acuden los indios más pobres que visitan Agra y que no pueden costearse la entrada al mausoleo. Para los hindúes es de suma importancia visitar este monumento aunque sólo puedan verlo desde el otro lado del río. Ésta es una visión muy diferente a la que enseñan los viajes organizados y que, sin duda, vale la pena conocer porque se disfruta con más calma y tranquilidad de la belleza de una de las maravillas del mundo. Allí, entre el río y el estanque, se puede dejar volar la imaginación y casi ver aparecer a Mumtaz Mahal y a Sha Jahan.

La "iglesia subterránea" de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz)

2011-05-11T18:29:00.000+02:00

En los alrededores de Allariz se encuentra la basílica de la asunción, que es una iglesia inacabada de la orden del temple. Es posible que se abandonase la construcción sobre el siglo XIII debido a la desaparición de los templarios. Esta basílica se empezó a construir sobre una cripta o “forno” de la época castrexa, que es lo que mejor se conserva en la actualidad. Allí podemos encontrar varias lápidas funerarias, un altar y una pequeña piscina que recoge agua procedente del exterior. Todo el conjunto tiene un aspecto misterioso e impactante, es uno de los sitios más espeluznantes que he visto.

Se trata de uno de los pocos hornos crematorios castrexos que se conocen en Galicia y aún conserva su Pedra Fermosa adornada con relieves que representan una serpiente.

En este “forno” se incineraban los cadáveres tras la realización de diversos ritos paganos.

Según cuenta la leyenda, Mariña era hija de Teudio, un posible sacerdote pagano, que la entrega a una campesina cristiana para que la críe. Cuando el padre se entera de sus creencias religiosas la repudia y abandona.

El gobernador Olibrio se la encuentra y se enamora de ella, intenta seducirla y que abandone su fe, pero no lo consigue así que le inflige todo tipo de tormentos para que renuncie al cristianismo.

Intentó quemarla viva, pero no lo consiguió ya que fue salvada por San Pedro que la sacó por un pequeño orificio en la parte superior del horno. Finalmente fue decapitada pero cuando el verdugo cortó su cabeza ésta cayó dando tres saltos en el suelo mientras pronunciaba tres veces la misma palabra: CREO. En ese mismo instante surgieron tres fuentes en la zona del santuario.

La tradición sitúa en este horno el martirio de Santa Mariña.

Se pueden establecer tres épocas de construcción: el fin de la época castrexa, los siglos VI y VII (coincidiendo con la difusión de la leyenda); y el siglo XIII, época en la que se levanta la basílica (coincide con la difusión del culto y sustitución definitiva de antiguos ritos).
En la zona hay más elementos mágicos que tienen que ver con la leyenda, está la iglesia de Santa Mariña con las tres fuentes que brotaron de la cabeza de la santa y unas piocas en las que el agua nunca se acaba y tiene poderes curativos.

El lugar está cargado de misticismo y poder mágico desde tiempos muy antiguos, hay varios petroglifos en la zona y restos paganos que así lo demuestran. Por lo tanto es una visita que merece la pena aunque la cripta da un poco de miedo.

Jungle trek en Bukit Lawang

2011-02-09T21:34:00.000+01:00

En pleno corazón de Sumatra, Bukit Lawang sigue siendo un reducto lleno de paz en medio de la selva; allí hemos visto algunos ejemplares de orangután, monos e incluso varanos. Dicen que hay también cobras, tigres y demás bichos exóticos que no lamento no haber encontrado.

Nuestra visita a Bukit Lawang fue un poco breve, apenas estuvimos cuatro dias allí, pero fueron suficientes para quedarme enamorada de este sitio y no poder olvidarlo nunca. Creo que éste fue uno de los paisajes más bonitos que he visto en mi vida.

Para llegar a Bukit Lawang hay que viajar primero a Medan en la isla de Sumatra (Indonesia) y desde allí viajar unas 2 horas en coche hasta llegar a Bukit Lawang. En transporte público es complicado llegar ya que existen pocos autobuses y la estación está a un par de kilómetros del pueblo.

El pueblo es muy pequeño, sólo son algunas casitas al lado del río. Eso sí, todas preciosas y de lo más rústico y silvestre. Nuestro alojamiento fue un resort llamado Jungle Inn y creo que teníamos la mejor habitación de todo el pueblo a pesar de no contar con agua caliente.

Pronto preparamos nuestro treking por la selva, sólo 25€ para un trekking de 2 días con noche en la jungla incluyendo comidas y rafting. No miramos mucho los precios ya que nos pareció barato y conocíamos la fama del guía del Jungle Inn (parecía ser uno de los mejores según internet).

La primera noche cenamos a oscuras ya que en Bukit Lawang la luz se va continuamente, no hay cobertura de móvil, ni televisión ni casi contacto con el mundo; es más como una mezcla entre colonia hippie y ecoturismo, la gente canta y se relaja junto al río disfrutando de la naturaleza.

Por la mañana, empezamos el trekking y nuestro guía, Darwin, era un chico que parecía salido de la película del libro de la selva. La gente de Sumatra es, sin duda, como me imaginaba que serían: son simpáticos, cercanos y muy amigables.

En fín, Darwin nos llevó todo el día montaña arriba y montaña abajo, alejándonos de los turistas ruidosos y en busca de algún orangután. Tardamos un par de horas en toparnos con uno de ellos y Darwin nos explicó que los orangutanes son seres independientes, que no les gusta ir en manada. Nos habló de las inundaciones que había sufrido el pueblo y de cómo, poco a poco, estaban consiguiendo reconstruirlo...En fin, la charla fue muy larga tras toda la mañana en la selva.

Paramos a comer al lado de un arroyo y Darwin nos dio Nasi Goreng, tapioca y piña. Pronto nos fijamos que en el agua había una extraña tortuga que parecía no haberse percatado de nuestra compañia. En la selva de Sumatra todo es grande y extraño, las hormigas tienen ocho veces su tamaño y los lagartos miden metro y medio.No hay nada que no te llame la atención en la jungla todo es diferente a como lo vemos aquí.

A media tarde llegamos al campamento, creo que estaba agotada tras todo el dia recorriendo la selva en busca de orangutanes y animales que no me había imaginado nunca. Hay que estar muy en forma para aguantar un trekking por la selva ya que, a pesar de los bichos y mosquitos, hay lianas y raices por todos lados, siempre hay que mirar donde colocas los pies, tener cuidado con no resbalar, no tropezar con las raices, no puedes tocar los árboles, etc...Sí, un trekking en la selva es complicado, demasiado duro sobre todo si vas todo el rato pensando en que te va a caer una serpiente de un árbol...

Cuando llegamos al campamento estábamos exhaustos, yo por lo menos no sentía casi los pies. El campamento eran simplemente unas lonas colocadas por si llovía, claramente no protegía mucho de serpientes, varanos ni demás bichos que pudiese haber por allí. Al llegar nos dimos un gran baño en el río mientras nuestro chef preparaba la cena.

Por la noche, jugamos a juegos de cartas y de estrategía, nos reímos y hablamos de lo diferentes que eran nuestras vidas, nuestras ideas, nuestras religiones y nuestras visiones del mundo. Todo parecía mucho más sencillo siendo un jungle boy, viviendo sólo por lo necesario, sin preocupaciones, disfrutando de la naturaleza y sin ser un esclavo del tiempo y los horarios. En fín, es dura la vida en la selva, pero es mucho más bonita que la vida consumista y occidental que conocemos.

Por la mañana nos levantamos prontito, yo preferí no hacer trekking y disfrutar del río y la tranquilidad, no dormí demasiado esa noche pensando en varanos y serpientes con lo cual preferí descansar hasta la hora de regreso.

Al rafting en Bukit Lawang lo llaman tube y consiste en descender el río en varios neumáticos atados entre sí, es muy divertido pero, por supuesto, no hay chalecos salvavidas ni ninguna medida de protección lo que lo hace aún más arriesgado y divertido.

En Bukit Lawang se puede vivir una auténtica aventura, se conoce más a fondo la naturaleza, no hay reglas, no hay preocupaciones y la gente es cercana y amigable. Bukit Lawang es la jungla!!!!!!