Landsails

Irlanda 2026, l'isola di smeraldo, le foto, il video

2026-10-12T22:52:07.837+02:00

"Date una birra agli irlandesi o conquisteranno il mondo."

citazione

L'Irlanda è stata raccontata in molti modi efficaci, suggestivi e di impatto emotivo, ma se dovessi condensare in poche parole l'esperienza di viaggio appena conclusa, definirei una sua caratteristica peculiare una forma di malinconia struggente, per certi aspetti commovente. Ogni giorno che va ad iniziare sai che ti farà vivere atmosfere in apparenza tristi ma di un'insolita, struggente, ammaliante bellezza, e che alla fine penetrano in profondità, rimanendo radicate nei pensieri, nei ricordi di chi la attraversa per strade secondarie. Per quanto riguarda i contenuti che dire, la malinconia e le atmosfere crepuscolari bisogna saperle catturare, ed io decisamente non ne sono capace. Il risultato finale, lo definirei un esercizio retorico ed abitudinario di testimonianze visive…….

A questa Irlanda 2026 hanno partecipato:

Stefania CF MOTO 450 MTX

Giorgio e Paola BMW GS1300R ADVENTURE

Enzo e Vilma BMW GS1300R ADVENTURE

Ettore HONDA NX500

Massimo APRILIA TUAREG 660

Pierandrea KTM 890 ADVENTURE

Al-Maghreb Al-Aqsa 2026

2026-09-08T06:20:40.338+02:00

Dal 31 ottobre al 15 novembre 2026

16 giorni, 15 notti, km 3717

Il Marocco è sempre stato considerato un paese estremo.

Nei primi secoli della civiltà arabo-islamica era conosciuto come Al-Maghreb al-Aqsa, tradotto letteralmente “la terra più lontana dove tramonta il sole”, in riferimento alla sua posizione all’estremità occidentale dell’Africa settentrionale. Antichi navigatori, conquistatori medioevali e moderni colonizzatori hanno tentato per lunghi secoli di assoggettare questa terra lontana, ma il territorio aspro e le sue orgogliose genti, radunate in tribù hanno sempre opposto una fiera resistenza. Pur avendo assorbito le influenze di alcune culture europee, africane ed arabe, il Marocco rimane un paese assolutamente unico. Ed è sicuramente la cosa che più impressiona il visitatore l’enorme varietà di situazioni che si possono incontrare anche in un viaggio breve, mettendo in risalto le differenze tra le maestose città imperiali e le zone di campagna dove la vita scorre a ritmi più naturali e blandi, tra le imponenti catene montuose che tagliano trasversalmente la parte settentrionale del paese creando delle differenziazioni climatiche e culturali davvero straordinarie e l’area desertica che domina la parte meridionale ed orientale del paese.

Morocco

Un mini-continente nel continente africano: il Marocco rappresenta un viaggio per diversi aspetti. Il primo, la non semplice facilità di raggiungerlo nonostante si trovi nella parte settentrionale dell’Africa; il secondo per le molteplici situazioni, condizioni geografiche, etniche. Ultimo aspetto, ma non certamente da sottovalutare, una varietà viaria talmente affascinante da soddisfare anche il moto turista più esigente.

DATE:

1. Sabato 31 ottobre, partenza dall’Italia per Siviglia, ritiro dei mezzi

2. Domenica 1° novembre, Siviglia – Tarifa, traghetto- Tanger km 208

3. Lunedì 2 novembre, Tanger- Chefchauen km 250

4. Martedì 3 novembre Chefchauen- Fès km 202

5. Mercoledì 4 novembre, Fès- giornata di riposo

6. Giovedì 5 novembre Fès- Khenifra km 252

7. Venerdì 6 novembre, Khenifra- Tinghir km 323

8. Sabato 7 novembre, Tinghir- Merzouga km 379

9. Domenica 8 novembre, Merzouga- Zagora km 340

10. Lunedì 9 novembre, Zagora- Ouarzazate km 267

11. Martedì 10 novembre Ouarzazate- Marrakech km 211

12. Mercoledì 11 novembre, Marrakech- Taroudant km 225

13. Giovedì 12 novembre, - Taroudant- Rabat km 560

14. Venerdì 13 novembre, Rabat- Assillah, km 219

15. Sabato 14 novembre, Assillah- traghetto- Siviglia, riconsegna dei mezzi km 269

16. Domenica 15 novembre, rientro in Italia

Programma:

1. Sabato 31 ottobre, partenza dall’Italia per Siviglia, ritiro dei mezzi

Si arriva in mattinata con un volo diretto dall’Italia, giornata a disposizione per un rapido ritiro dei mezzi e concedersi una visita della città. L’atmosfera è coinvolgente: ritmi frenetici per una realtà come quella spagnola, siamo pur sempre di fronte ad una metropoli di circa un milione di abitanti ma decisamente un altro pianeta rispetto ai nostri. Città universitaria, ragazze carine, molte ragazze ed un afflusso turistico assai intenso in qualsiasi periodo dell’anno. Anche qui la cattedrale, la più grande chiesa gotica del mondo, con la sua Giralda, tanto per cambiare opera di origine moresca presa in “prestito” per scopi religiosi, praticamente l’unica testimonianza dell’antica moschea, che fu completamente abbattuta, e soprattutto l’Alcazar, il più antico palazzo reale tuttora in funzione, attuale residenza Sivigliana dei sovrani spagnoli.

2. Domenica 1° novembre, Siviglia – Tarifa, traghetto- Tanger km 208

Per chi ha spedito i propri mezzi, in mattinata entreranno in possesso delle loro moto. Poco più di una formalità, le moto saranno pronte e sballate dalle casse, in attesa dei loro proprietari. Siamo nel sud della Spagna, viaggeremo velocemente verso Tarifa ed uno dei frequentissimi traghetti che uniscono due continenti in poco più di mezz’ora. Si sbarca in Africa, si espletano le formalità doganali e si è già a destinazione, Tangeri, anche chiamata la città bianca, è il luogo perfetto per iniziare il nostro viaggio in Marocco. Sulla punta più settentrionale del Paese, domina lo stretto di Gibilterra, a soli 16 chilometri dalle coste spagnole, ed è una città cosmopolita e vivace che si sviluppa ad anfiteatro intorno al suo porto. Questo centro incredibile e ricco di fascino si trova proprio dove si incontrano il mar Mediterraneo e l’oceano Atlantico e tutto parla della sua storia che ha visto il dominio dei fenici, dei cartaginesi, dei romani e poi degli arabi, dei portoghesi, degli spagnoli e degli inglesi. La Medina di Tangeri è un labirinto di stradine e nella Kasbah si trova il bellissimo palazzo seicentesco del sultano oggi sede di un importante museo.

3. Lunedì 2 novembre, Tanger- Chefchauen km 250

Si inizia con il botto e che botto!! La meta di giornata sarà una novità nei nostri itinerari, ma il primo giorno in Marocco, sarà la solita tappa fatta di scoperte, dirigendosi verso est. La costa mediterranea, per quasi tutta la sua lunghezza, presenta una bellezza incantevole dove la natura è selvaggia ed incontaminata. Le onde del Mediterraneo si infrangono contro le rosse scogliere rocciose delle ultime propaggini del Rif, che qui si arrendono al dominio delle acque. Il risultato è un percorso maestoso e spettacolare. La destinazione finale di giornata, giorno in Marocco, sarà la solita tappa fatta di scoperte, anche se ci dirigeremo verso il punto di imbarco. Ci faremo strada tra percorsi impervi per scendere sulla costa mediterranea e seguirla fino a fine giornata. Per quasi tutta la sua lunghezza, questo tratto di costa presenta una bellezza incantevole dove la natura è selvaggia ed incontaminata. Le onde del Mediterraneo si infrangono contro le rosse scogliere rocciose delle ultime propaggini del Rif, che qui si arrendono al dominio delle acque. Il risultato è un percorso maestoso e spettacolare. La destinazione finale di giornata, Chefchauen, rappresenta una città molto speciale, che dà un'impressione di irrealtà. Una parola sola per definirla?? Adorabile. La amano tutti e non potrebbe essere altrimenti: anche chi è venuto qui temendo di trovare una città iperturistica e sopravvalutata, assai meno interessante di quanto la sua fama non faccia credere, ha finito per invaghirsene perdutamente. È davvero una delle città più belle del Marocco settentrionale, e probabilmente di tutto il Marocco. Veramente una grave mancanza, l’averla ignorata fino ad ora!! Situata ai piedi delle aspre montagne del Rif è una cascata di case dalle pareti blu armonicamente inserite in un meraviglioso paesaggio naturale. Nonostante la fama di Chefchaouen sia aumentata in maniera proporzionale alle quantità di foto e video pubblicati sui vari social, la Perla Blu del Marocco rimane una città tutto sommato tranquilla, rilassata e pittoresca. Turistica sì, ma ancora un mondo a sé rispetto al caos di Marrakech e Fez. Perdersi tra le viuzze della medina fiancheggiate da case dipinte di blu è un’emozione unica. Le sue dimensioni contenute agevolano la visita.

4. Martedì 3 novembre Chefchauen- Fès km 202

Abbandoniamo la città blu proseguendo verso sud. Strade spettacolarmente desolate, a volte in pessimo stato, impervie, ma che godono di un panorama a volte entusiasmante dove la vista corre libera fino all’orizzonte saranno le protagoniste di giornata. La meta è la città che più di ogni altra evoca i colori, le sensazioni, le atmosfere di questa terra straordinaria. Entrando a Fez ci sembrerà di fare un tuffo nel passato, respirando un’aria medievale: ambientazioni meravigliose, suoni particolari, ricchi profumi e soprattutto cromatismi sorprendenti. Domani le dedicheremo un’intera giornata……..

5. Mercoledì 4 novembre, Fès- giornata di riposo

Qui tutto è colore. Fez si divide in Città nuova, Fès el-Jedid, cioè la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la stazione, il Palazzo Reale e il quartiere ebraico, e la Città Vecchia, la Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte murata di Fes, un vero labirinto fatti di migliaia di stradine, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, della ceramica ai tessuti e alla pelle, e dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino. Immancabile ed imprescindibile la visita alle sue concerie.

6. Giovedì 5 novembre Fès- Khenifra km 252

Oggi faremo la conoscenza con il Medio Atlante percorrendo strade secondarie attraversando riserve naturali poco trafficate ma con una vegetazione rigogliosa. Ma prima ancora montagne con le solite strade impervie e la foresta dei Cedri nei pressi di Azrou. Arrivo di giornata alle porte di Khenifra attraversando il parco nazionale omonimo. Passeremo dal Medio Atlante all’Alto Atlante senza quasi accorgercene. La varietà, la qualità dei paesaggi rimane immutata.

7. Venerdì 6 novembre, Khenifra- Tinghir km 323

La giornata inizia abbandonando Khenifra. N12, questa sigla mi aveva incuriosito, riverificando la tracciatura per le ultime modifiche nell’edizione precedente, immancabili in un viaggio del genere: “una strada che sale nella parte più spettacolare dell’Atlante è stata rinominata, per giunta con la sigla di una strada nazionale??” La strada, adesso asfaltata, permette di raggiungere El-Ksiba, in una maniera talmente spettacolare da lasciare un segno indelebile nell’album dei nostri ricordi e raggiungere il punto di arrivo odierno seguendo un percorso che prima avrebbe richiesto almeno un paio di giorni di viaggio. Quasi a fine giornata, a soli 15 chilometri da Tinerhir, nostro punto di arrivo di giornata, in fondo ad una valle disseminata di incredibili palmeti e villaggi berberi, si trova la magnifica Valle del Todra, con le sue pareti di roccia calcarea a strapiombo, uno dei canyon più spettacolari del mondo.

8. Sabato 7 novembre, Tinghir- Merzouga km 379

Prima di spingerci oggi in pieno deserto, non possiamo ignorare uno dei maggiori richiami naturistici dell’intero nord Africa. Assolutamente le Gole du Dades viste dall’alto sono uno dei paesaggi più spettacolari, conosciuti, pubblicizzati e fotografati di tutto il paese. La valle omonima si snoda attraverso campi di mandorli e fichi, alcune fantastiche formazioni rocciose e diverse imponenti casbah e ksar. Il punto più spettacolare è dove la gola si stringe ed il fiume scorre accanto alla strada. Un paio di chilometri più avanti, la strada si addentra nel canyon principale con una serie di tornanti in salita per poi ritornare pianeggiante, all’altezza di un balcone naturale dove è sorto un ristorantino. Siamo probabilmente in uno dei punti più panoramici, affascinanti e fotogenici dell’intero tragitto, sicuramente il più pubblicizzato dell’intero paese. Volendo, si potrà raggiungere il bellissimo villaggio berbero di Tamtattouchte, a 42 chilometri dalla Gola di Dadès Proseguendo l’itinerario si spingerà verso il confine con l’Algeria, anche se indistinguibile in un paesaggio uniforme. Una distesa di dune che si estende a vista d’occhio, un orizzonte che può sembrare irraggiungibile, ma che oggi appare alla portata delle nostre ruote. Merzouga è il punto di partenza ideale per vivere il trekking nel deserto. Questa città a sud del Marocco, non lontana dal confine con l’Algeria, non ha monumenti o edifici storici di rilievo, ma è una delle più visitate del paese poi che da qui partono i tour a piedi, in cammello o in fuoristrada verso le grandi dune dell’Erg Chebbi. Per chi vuole provare l’esperienza, forse poco autentica, ma sicuramente suggestiva, possibilità anche per noi, seppur breve, di arrivare al campo tendato a dorso di cammello, per poi sederci per una cena conviviale, tutti assieme riuniti sotto le stelle mangiando dallo stesso piatto, alla maniera delle popolazioni locali.

9. Domenica 8 novembre, Merzouga- Zagora km 340

Due oasi da unire nel nostro percorso di giornata. Da Merzouga verso Zagora, un altro must turistico di questo sorprendente Marocco, un’altra valle, attraversata dal Draa il fiume più grande del paese che in questo lembo di terra, custodisce villaggi berberi, dune di sabbia, lussureggianti pianure, montagne innevate e palmeti. Questa valle è una delle principali attrazioni turistiche del Marocco. Ma prima ci attende il deserto che separa le due valli, percorreremo una strada asfaltata in completa solitudine. La N17 taglia in due il deserto, una lama di asfalto che si spinge in direzione sud ovest fino ad intersecare la R108, che ci condurre all’arrivo di giornata.

10. Lunedì 9 novembre, Zagora- Ouarzazate km 267

Zagora è situata in posizione baricentrica nella magica Valle del Dràa, tra il Jebel Sarhro e le montagne dell’Anti Atlante, racchiude un paesaggio sorprendente e numerosi villaggi fortificati, i Ksour, circondati da palmeti. Queste piccole città-stato si susseguono per oltre 200 chilometri e sono edificate all’interno di mura perimetrali che un tempo servivano a difendersi dai nomadi del deserto. Ce ne siamo resi conto già ieri. Oggi si prosegue in direzione sud ovest sempre sulla N17 che incrociamo nuovamente appena furi dalla città. Ci spingiamo verso l’ignoto, in apparenza!! Cambiamo repentemente direzione, una strada asfaltata di fresco, la B111 ci spinge adesso verso nord, in un paesaggio irreale alla volta di Foum-Zguid, poi la P1507 da Tazenakht, puntiamo ora a nord est, ci condurrà a Ouarzazate, Famosa per la sua fiorente industria cinematografica, si trova alle porte della vasta distesa di sabbia che si estende interrottamente per centinaia di chilometri e che ormai conosciamo bene!!

11. Martedì 10 novembre Ouarzazate- Marrakech km 211

Tappa breve, il deserto è ormai alle nostre spalle e le montagne cominciano a stagliarsi in lontananza, prima di scalare l’imponente Tizi n’ Tichka, obbligatoria la deviazione verso Ait Benhaddou che ospita una delle Kasbah più esotiche e meglio conservate di tutto l’Atlante. La cosa non sorprende quando si scopre che sono stati investiti ingenti somme di denaro per trasformarla in un set cinematografico di almeno una ventina di film. Comunque, la visita ci darà la possibilità di percorrere l’antica via carovaniera fino Telouet. Un percorso suggestivo fino ad incrociare nuovamente la principale che ci condurrà al passo. Scendendo il paesaggio da brullo acquista il caratteristico manto fatto di un verde accecante. Il Tizi n’ Tichka è più alto del Tizi-n-Test, che affronteremo l’indomani, meno inquietante, ma certamente spettacolare nella sua diversità. La Medina di Marrakech è il cuore geografico e spirituale della città rossa: quasi al centro del Marocco, a 580 chilometri a sud di Tangeri, a 327 chilometri a sudovest di Rabat e a 246 chilometri a nordest di Agadir.

12. Mercoledì 11 novembre, Marrakech- Taroudant km 225

Lasciamo il traffico caotico della Città Rossa, puntiamo a sud, la meta saranno quelle montagne ben visibili in lontananza. Giornata interamente dedicata ad una strada sola, ma in tanta trance agonistica, troveremo il tempo di visitare la Moschea di Tin Mal, una delle rarissime aperte ai non musulmani e concederci una sosta nella cittadina di Ouirgane. Circa 50 chilometri e la strada ci catapulta verso il Tizi-n-Test, 2092 metri di altitudine, vertiginoso passaggio lungo le antiche rotte commerciali da dove ammireremo panorami sensazionali. Prepariamoci allo straordinario!! Rappresenta senza dubbio uno dei passi più spettacolari, tortuosi e pericolosi del paese che porta al di là dell’Alto Atlante, consentendo di raggiungere Taroudant, sotto ogni aspetto una tradizionale città mercato berbera, cinta da magnifiche mura di fango rosse con lo sfondo delle cime innevate dell’Alto Atlante. Ci fermeremo qui.

13. Giovedì 12 novembre, - Taroudant- Rabat km 560

Lungo trasferimento, il viaggio volge al termine, ed oggi bisogna accelerare per non andare in affanno domani, il percorso sarà quasi tutto autostradale. A parziale rimedio, la meta di giornata sarà Rabat, capitale del Marocco, una città culturale ricca di storia e che nel programma inziale non era inclusa. Molti capolavori decorano le sue strade e le sue piazze. Da non perdere la Kasbah des Oudayas: una silhouette maestosa e formidabile ammorbidita dai giardini circostanti. Non lontano dalle mura si ergono le mura della Chellah, una necropoli dell'epoca dei Merinidi. Attraversare le mura è come entrare in un altro mondo: si cammina tra antiche vestigia, tra giardini e cicogne. Sorprendenti la Muraglia degli Andalusi che protegge la zona meridionale della Medina, costruita nel 1600 in argilla, e la città vecchia, più schematica rispetto alle altre Medine, dove la rue Souika, che conduce alla Grande Moschea e al souq di calzature di Es Sebat, è il centro nevralgico.

14. Venerdì 13 novembre, Rabat- Assillah, km 219

Il sacrificio autostradale di ieri, ripaga oggi, una tappa tranquilla di fine viaggio dove siamo riusciti perfino ad includere a fine giornata l’ultima perla, Assilah, inaspettata sorpresa di questo viaggio!! Probabilmente costruita dai fenici come porto commerciale intorno al 1500 a.C., la sua città fortificata, fu la casa di diversi conquistatori e pirati. Dall’aspetto di una tipica città in un’isola greca del mar Egeo, Asilah è una splendida località turistica dagli edifici bianchi. La sera ci concederemo il tempo di ammirare i bastioni portoghesi del XIV secolo, le antiche porte, le stradine fiorite della Medina e i suoi edifici in stile islamico e andaluso.

15. Sabato 14 novembre, Assillah- traghetto- Siviglia, riconsegna dei mezzi km 269

Siamo al termine delle nostre peripezie in terra d’Africa. Solo una cinquantina di chilometri scarsi o poco più ci separano dal punto di imbarco, ma ce la prenderemo con calma arrivando a Tangeri seguendo la costa. Si rientra in Europa via nave e non potrebbe essere altrimenti. Allo sbarco, rapido trasferimento su Siviglia per la riconsegna dei mezzi. Per chi non ha l’aereo di rientro in Italia, il viaggio l’indomani riprende verso casa!!

16. Domenica 15 novembre, rientro in Italia

La mattina, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno in Italia.

2026, ritorno in Trinacria

2026-09-05T08:59:48.782+02:00

Dall’1 all’11 ottobre

10 giorni, 9 notti, km 1961

Un'incontro con amici clienti agli inizi di agosto è stato il detonatore di questo ennesimo progetto Trinacria agli inizi di ottobre. Un'occasione per ripetere l'ultima esperienza di due anni fa con pochissime variazioni.

Un’isola di spiriti, di profumi e di sensazioni, dove si accumula un troppo di tutto. E con questa ricchezza che, anche questa volta dovremo fare i conti, per esserne all’altezza e poi saperla usare con grazia, fantasia ed inventiva. Dobbiamo creare l’incanto. Potrebbe sembrare complicato, ma questa splendida isola, il polmone del Mediterraneo, viene sempre in soccorso. Itinerario rivoluzionario, un mix delle esperienze precedenti, anche per chi ha viaggiato con noi a queste latitudini più e più volte........

Perché sei venuto in Sicilia?
Per l’incanto promesso.
Perché torni in Sicilia?
Perché sono stato incantato.
Speriamo sia così anche questa volta, ma siamo davvero fiduciosi!!

TAPPE:

Giovedì 1° ottobre, traghetto

Venerdì 2 ottobre, Palermo- San Vito Lo Capo km 179

Sabato 3 ottobre, San Vito Lo Capo - Marsala, km 78

Domenica 4 ottobre, Marsala- Palermo km 231

Lunedì 5 ottobre, Palermo – Portopalo km 213

Martedì 6 ottobre, Portopalo- Agira km 225

Mercoledì 7 ottobre, Agira- Donnalucata km 248

Giovedì 8 ottobre, Donnalucata- Catania km 214

Venerdì 9 ottobre, Catania- Caprileone km 257

Sabato 10 ottobre, Caprileone- Palermo, traghetto km 306

Domenica 11 ottobre, sbarco e rientro in sede

2026, Ritorno in Trinacria

Dall’1 all’11 ottobre, 10 giorni, 9 notti, km 1961

“La Sicilia è il paese delle arance, del suolo fiorito la cui aria, in primavera, è tutto un profumo……ma quel che ne fa una terra necessaria a vedersi e unica al mondo, è il fatto che da un’estremità all’altra, essa si può definire uno strano e divino museo di architettura”

Guy De Maupassant

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1 giovedì I ottobre, traghetto

Il nostro viaggio avrà inizio con l’imbarco da Napoli o da Civitavecchia, la sera del giovedì per raggiungere alle prime luci dell’alba Palermo.

2 venerdì 2 ottobre, Palermo- San Vito Lo Capo km 179

Allo sbarco, ci aspetta una delle nostre solite giornate, la prima di questo viaggio, e come non iniziare nella solita maniera?? Ci attendono gli amici del Bar Pasticceria Sampolo, per assaggiare i loro rinomati cannoli. Una volta appagati i sensi, saliremo sul monte Pellegrino, che ospita il Santuario di Santa Rosalia e da cui si gode un panorama mozzafiato sulla città e sulla baia di Mondello, che raggiungeremo subito dopo. Qui accederemo ad un’area privata, ingresso a pagamento, che permette di raggiungere Capo Gallo, nella riserva naturale omonima. Ma è ora di mettersi in marcia, lo faremo seguendo la ss113, che segue la costa lambendo piccoli borghi, come Sferracavallo con il suo caratteristico porticciolo, o Isola delle Femmine. La statale ci accompagnerà fino all’ingresso di Castellamare del Golfo, prima di affrontare i pochi chilometri che ci separano dall’antico borgo di Scopello, ormai rivalutato grazie alla sua vicinanza con la Riserva Naturale dello Zingaro. La tonnara, davvero splendida, merita una sosta almeno per una foto. L’arrivo di giornata è previsto a San Vito Lo Capo, non prima di aver scalato il Monte Erice, dove si annida uno dei borghi più caratteristici dell’isola. Si sale, breve sosta, si scende e si arriva alla meta di giornata e la sua spiaggia di sabbia bianca, una nostra vecchia conoscenza e, come ormai abitudine, ad attenderci l’immancabile cena a base di couscous in uno dei nostri ristoranti preferiti.

3 sabato 3 ottobre, San Vito Lo Capo- Marsala, km 78

Tappa breve, la giornata sarà dedicata quasi interamente a Marsala, una new entry negli arrivi di tappa, inserita solo nell’ultimo viaggio. Ricca di storia, Marsala viene ricordata per lo sbarco dei mille che qui avvenne l’11 maggio 1860, ma è soprattutto famosa per la produzione di vini. Naturalmente c’è anche dell’altro e ci se ne accorge passeggiando tra le vie del suo centro storico. Immancabile ma alquanto prevedibile, ci dedicheremo ad un approfondimento enologico, con La visita guidata all’interno delle Cantine Pellegrino, per vivere un’esperienza diversificata e multisensoriale rivolta non solo agli appassionati di vino, ma a quanti sono desiderosi di trascorrere un momento di piacere in un ambiente ricco di contenuti di tipo culturale, artistico, storico ed enogastronomico. Il percorso di visita, parte dall’Ouverture e prosegue attraverso le monumentali sale delle Cantine Storiche, tra più di mille tini, botti e barrique e spazi dedicati a preziosi tesori e collezioni private. All’interno delle Cantine sono infatti custoditi importanti reperti archeologici risalenti all’età punica, un museo del carretto siciliano, un museo del mastro bottaio, i calchi in gesso della Nave Punica del 241 a. C., l’archivio storico della corrispondenza delle famiglie inglesi Ingham-Whitaker e la galleria dei poster storici Pellegrino. Inevitabile la degustazione a fine visita. Pomeriggio a disposizione concedere qualche attenzione a questa interessante cittadina che ci ospita. Consigliata la visita del Baglio Anselmi, oggi sede del Museo archeologico regionale ma fino al secolo scorso utilizzato, tanto per cambiare, come stabilimento vinicolo. È parte del Parco Archeologico di Lilibeo. Nel 1986 fu scelto per l’esposizione e la conservazione del relitto di una nave punica e dei numerosi reperti archeologici datati II e I secolo a.C. fino al I d.C., e di una straordinaria collezione di anfore che indicano la fiorente attività commerciale in questo mare. Per concludere alla nostra maniera, la sera saremo ospiti a cena in una trattoria a gestione familiare, inaugurata nel 1968, un’istituzione cittadina dove degustare un piatto, soprattutto se antico e dalle origini profonde, significa toccare con ‘palato’ le vecchie tradizioni genuine.

4 domenica 4 ottobre, Marsala- Palermo km 231

Di nuovo per strada, seguendo un itinerario illogico, una ciclabile che parrebbe aperta al traffico, ma che lascia non pochi dubbi, travolti dal paesaggio che costeggia e si immerge nelle saline a nord di Marsala. Poi improvvisamente il percorso prende una direzione inaspettata: stiamo tornando verso est, dal punto in cui, due giorni prima siamo sbarcati?? Possibile?? Va bene, stavolta non abbiamo scuse, siamo stati scoperti……ma se vi dicessimo che sarà una giornata sorprendente percorrendo strade dimenticate, spesso chiuse alla circolazione, con un traffico quasi inesistente?? Un fascino visivo che il Verga così definiva: “campi immensi, dove scoppiettava solo il canto dei grilli, quando il sole batteva a piombo” e che può offrire, colori ed atmosfere da stordire anche i più irriducibili macinatori di chilometri. Panorami infiniti per concludere le nostre fatiche dove siamo sbarcati non più di due giorni fa. Una scelta in apparenza senza senso, ma che da un senso alla tappa di domani, e di questo ne discuteremo domani a fine giornata!!

5 lunedì 5 ottobre, Palermo- Portopalo km 213

La meta di giornata è un altro must, avremmo voluto cambiarlo per creare un itinerario letteralmente rivoluzionario già la volta precedente, un paio di anni fa, ma da parte degli affezionati, ci fu una specie di insurrezione gastronomica, cosa che in fin dei conti non ci dispiacque affatto!!!! Quest’anno non abbiamo neanche tentato, anche perché la scelta viaria che si frappone tra noi ed il punto di arrivo a suo tempo ci ha letteralmente entusiasmato in fase di ricognizione. Si potrebbe dire che ci siamo sfogati sull’itinerario. Strade desolate, solitarie, alcune chiuse al traffico, che rappresentano l’anima di questa terra, che spingono la vista a perdita d’occhio. No, qui decisamente non passa molta gente: le nostre strade, quelle che danno un senso ad un viaggio! L’interno della Sicilia è famoso per i paesi balcone, piogge di case arroccate su speroni rocciosi, da cui “franano” verso il basso e che scenograficamente dominano il paesaggio circostante. Prizzi è la sorpresa che non ti aspetti, il paese balcone per eccellenza. Arriveremo in maniera vigliacca, alle sue spalle, sorprendendo un po' tutti, compreso noi!! Riusciremo ad uscire dal labirinto viario una volta entrati nel dedalo di viuzze del suo nucleo abitativo?? Ma il cuore pulsante della Sicilia ha in serbo ancora sorprese per questa giornata, fatte di panorami sconfinati, sorprendenti ed inaspettati, che scopriremo semplicemente, guidando per strade desolate fino alla meta di giornata. Alla fine, raggiungeremo Porto Palo di Menfi per una memorabile serata con cena a base di pesce fresco e un risveglio con una colazione vista mare.

6 martedì 6 ottobre, Portopalo- Agira km 225

Di nuovo in viaggio, dirigendoci verso Sciacca, per una statale, la 79, ormai dimenticata dai più, ma a cui noi siamo particolarmente affezionati. Poi, una volta imboccate strade più scorrevoli, raggiungeremo la “Città dei templi”. Facoltativa la visita guidata alla Valle dei Templi di Agrigento dichiarata dall'Unesco nel 1997 patrimonio dell'umanità. Il percorso archeologico è un viaggio nel tempo alla scoperta dei resti delle gloriose civiltà del passato. Nuovamente in sella, e dopo aver sostato in un ristorante di pesce a San Leone, riprenderemo la strada, spingendoci all’interno. Enna è il balcone di Sicilia, a voi i confronti con la suggestiva Prizzi. Ci arriveremo per le solite strade desolate, solitarie e suggestive e da qui ci spingeremo verso est, con l’Etna che inizia a dominare l’ambiente ed i panorami fino al punto previsto per la sosta. Una piccola perla scoperta un paio di anni fa in ricognizione, una delle tante perlustrazioni necessarie in questa terra splendida che offre sorprese ad ogni esperienza, con “il Gigante” a vista che domina il paesaggio circostante, un albergo diffuso e cucina di livello, tutto gestito da giovani imprenditori locali, rientrati dopo esperienze al di fuori della realtà siciliana, nel tentativo di dare lustro alla loro terra di origine.

7 mercoledì 7 ottobre, Agira- Donnalucata km 248

Oggi ci si spinge decisamente verso sud, il fine tappa sarà un’altra sorpresa. Iniziamo la nostra giornata salendo verso Centuripe per strade spettacolari. Il piccolo borgo è rinomato per la straordinaria vista panoramica sull’Etna e per la sua particolare pianta urbanistica che, vista dall’alto, può ricordare la forma di un uomo disteso o di una stella marina. Poi Piazza Armerina, famosa per la sua Villa Romana del Casale, sito UNESCO, considerata una tra le più prestigiose testimonianze monumentali del periodo tardo antico nel Mediterraneo, e Caltagirone conosciuta nel mondo per la produzione artigianale della ceramica. Da non perdere una passeggiata tra le stradine della città animate da numerosi negozietti in cui sono esposti i prodotti tipici di questa antica arte: mattonelle, candelieri, fischietti, piatti, albarelli, vasi. Ma merita sicuramente particolari attenzioni la scenografica scalinata: cento quarantadue gradini che collegano la città alta a quella bassa. La scala fu costruita nel ‘600 e nel 1954 le alzate di ogni gradino furono rivestite con mattonelle in maiolica, in un tripudio di motivi geometrici. Finiremo la nostra corsa a Donnalucata, in riva al mare, un’altra new entry, piccolo borgo con l’ennesima sorpresa culinaria di questo giro.

8 giovedì 8 ottobre, Donnalucata- Catania km 214

Il viaggio riprende nella provincia di Ragusa per dedicare le nostre attenzioni a due tra le più pittoresche città di tutta la Sicilia: Scicli e Modica. Suggerita una sosta all’Antica Cioccolateria Bonajuto che affonda le sue origini nel 1880. Continuiamo verso la costa su strade solitarie, incrociando le Cave D’Ispica, complesso archeologico che si trova in una vallata fluviale che per 13 chilometri incide l'altopiano ibleo, tra le città di Modica e Ispica. Raggiungeremo Portopalo di Capo Passero, estremità più a sud della Sicilia, con l’isola delle correnti e la splendida tonnara appena usciti dal paese. Proseguendo incontreremo il pittoresco porticciolo di Marzamemi, antica tonnara e borgo peschereccio, cercando di arrivare per ora di pranzo per sederci ai tavoli di uno dei ristoranti che si affacciano sulla splendida piazza Regina Margherita, ormai presa d’assalto da orde di turisti che qui arrivano per ammirare tanta bellezza. Si prosegue poi per arrivare a Noto, piccolo gioiello barocco, arroccato su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro, coperta di agrumi, dove ci concederemo una sosta per una visita. Il tardo pomeriggio sarà dedicato alla Città di Catania, con una visita guidata al centro storico il cui barocco è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Al termine, cena in un’osteria tipica situata nel mercato del pesce, per un’altra esperienza gastronomica, l’ennesima, aggiungeremmo!!

9 venerdì 9 ottobre, Catania- Caprileone km 257

Ci rimettiamo in viaggio, dirigendoci speditamente verso l’Etna, che domina incontrastato il panorama, la montagna dove fuoco, acqua e luce s’incontrano, si fondono, intrecciandosi per donare uno spettacolo unico. Qui la natura offre dei paesaggi incontaminati e strade incredibilmente scenografiche, racchiusi nel Parco dell’Etna istituito nel 1987, primo in Sicilia. Ci dirigiamo verso Nicolosi e iniziamo a percorrere la spettacolare strada per salire al rifugio Sapienza, il punto di partenza per le escursioni al cratere del più alto vulcano attivo d’Europa (3.340 m.). Aggireremo il gigante nero dal lato est per una tappa che offrirà per gran parte della giornata strade spettacolari, anche percorrendo i Monti Peloritani, prepariamoci allo straordinario!! La ss185, la strada statale di Sella dei Mandrazzi, è a nostro modesto parere, una delle regine del percorso. Ma l’arrivo è ancora distante e dopo tanto spettacolo viario, ecco un’altra fetta di Sicilia, sconosciuta ai più, che ci consentirà di giungere a Capri Leone, dove ci attende un’altra esperienza culinaria degna di nota, una vera sorpresa in attesa di acquisizione stellata, ma a noi va bene già così.

10 sabato 10 ottobre, Caprileone- Palermo km 306

L’ultima tappa, la più lunga del viaggio, ma vedrete che sorprese! A dire il vero, si inizierà in maniera banale, per strade secondarie, complicate, raggiungeremo la ss113 settentrionale Sicula, qualche decina di chilometri per poi infilarci nuovamente nel cuore dei Nebrodi. Una sconosciuta provinciale che alla fine di un’interminabile serie di curve, dovrà congiungersi con un'altra statale mitica, quella dell’Etna e delle Madonie. Per lunghi tratti guideremo sul percorso della Targa Florio. Altra giornata indimenticabile, arriveremo, piomberemo, rende meglio l’idea, su Termini Imerese, e saremo ormai in dirittura di arrivo. Ma troveremo il tempo per il caffè a Porticello e l’immancabile escursione a Capo Zafferano. 10 giorni fa abbiamo iniziato il nostro peregrinare isolano da Capo Gallo, per finire ad un altro promontorio, in mezzo la baia di Palermo. È davvero finita, l’imbarco per il continente in serata.

11 domenica 11 ottobre, sbarco

In mattinata, sbarco e rientro in sede.

A ritmo di Carrese 2026, le foto, il video

2026-05-09T08:45:00.005+02:00

LA CARRESE

Profondamente radicata nella popolazione, la Corsa dei Carri ha origini antichissime e rappresenta uno degli eventi più cari ed attesi dalla popolazione basso-molisana. Secondo alcuni la prima edizione risalirebbe al 1728. La leggenda narra che i signori di San Martino e degli altri paesi vicini andarono a caccia verso il mare fra le boscaglie dove anticamente sorgeva la antica e nobile Cliternia e, più tardi, il Monastero di San Felice. Qui ad un tratto i cavalli si inginocchiarono senza volersi più muovere e i Signori, scavando, trovarono il corpo di San Leo, famoso Santo monaco benedettino. Ogni Signore si contendeva la paternità del ritrovamento per poterlo portare nel proprio feudo, tanto da venire quasi alle armi. Affidandosi alla decisione del Vescovo di Larino, misero il corpo su un carro trainato da buoi che, lasciato libero a sé stesso e alla volontà del Santo, scelse alla fine di fermarsi a San Martino. Così da secoli, ogni anno, verso la metà di marzo, iniziano gli allenamenti dei buoi, dei cavalli e dei cavalieri, che continuano fino al giorno della corsa, il 30 aprile. La Carrese vede contrapposte due fazioni. Accanto ai due carri scendono in campo cavalieri che spingono i carri con bastoni, per agevolare la corsa dei buoi. Come presso altri comuni della fascia costiera molisana e pugliese, la Carrese ha come protagonisti i cavalieri, i buoi, i carri e due partiti contrassegnati dai rispettivi colori: il bianco-celeste per i Giovani ed il giallo-rosso per i Giovanotti. La corsa si svolge su un percorso di 9 chilometri e prende avvio dal tratturo. Il bue rappresenta la forza della natura imprevedibile, che l’uomo tenta di misurare e governare, in una stagione in cui, in tutta la sua forza, la natura si risveglia e si passa dalla staticità invernale alla dinamicità della bella stagione e dei raccolti. Circa a metà percorso avviene il cambio degli animali, caratteristica unica ed assolutamente entusiasmante nelle manifestazioni di questo genere. La gara termina davanti alla chiesa, e il carro vincitore ha l'onore di trasportare in processione il busto di S. Leo il successivo due maggio.

Un viaggio, in apparenza il solito fine settimana, un format ormai consolidato, una 4 giorni enogastronomica e mototuristica come tante altre, stavolta a due passi da casa, tra Molise ed Abruzzo. In realtà ad uno sguardo attento si noterà che un giorno in più ha dilatato questo tipo di proposta. L’obiettivo, il nucleo portante dell’evento è stato senza dubbio la Carrese, di cui, spero, abbiate letto la breve presentazione in alto. Sento di dover scrivere un preambolo, necessario, esagerato, probabilmente prolisso, come tutte le volte che inizio a far correre le dita sulla tastiera. Dicono che quando i ricordi iniziano ad affacciarsi è difficile chiedere loro di essere brevi, quindi preparatevi!! Scoprii la Carrese nel lontano 1989, approdato a Termoli nella squadra locale che al tempo militava in serie C, per un infortunio patito la stagione precedente, giocando in Liguria e che proprio non riuscivo a risolvere. Il presidente della Pallacanestro Termoli Latte Del Giudice, uomo di rara fiducia e visione, era convinto che anche una mia presenza saltuaria ed a mezzo servizio avrebbe potuto aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Al tempo avevo già amicizie nel piccolo centro molisano, la cittadina mi piaceva da sempre ed accettai volentieri, anche se obiettivamente avevo poche alternative anzi, ad essere sincero nessuna!! La mia società di appartenenza, con l’arrivo di un nuovo allenatore, non voleva saperne di investire in un recupero dalle prospettive incerte ed indefinite per tempi e modi. Come dargli torto, un giocatore difficilissimo da gestire in buona forma, figuriamoci in quelle condizioni fisiche. Che dire, ci sono luoghi che sembrano aspettarti da sempre. Termoli è così. Termoli non ti mette mai a disagio. Ti accoglie piano, senza invadenza. È una città che non crea mezze misure: la ami senza condizioni. Iniziarono così giornate infinite di terapia con Dino che continuava a ripetermi con ostinata sicurezza che il mio ginocchio sarebbe tornato a posto. Mi ricordo che mi diceva “Non ti preoccupare”, ed in seguito me lo disse anche altre volte in situazioni analoghe. Con Basso che mi invitava a casa dove la madre preparava crudi, alici marinate, e quei pranzi che profumano di famiglia, di tempo lento, di Sud autentico. C’erano le serate interminabili, le risate, le chiacchiere senza orologio. C’era la gente che per strada mi fermava soltanto per chiedermi come stesse andando la riabilitazione. I primi cauti allenamenti……........una stagione indimenticabile, un’ambiente eccezionale, un’atmosfera esaltante, un recupero veloce, velocissimo, neanche una partita saltata e forse una delle mie migliori annate cestistiche!! Termoli sempre lì, rilassata, tranquilla, rassicurante, con le conoscenze che si allargavano, diventando a volta amicizie che si estendevano anche a paesi limitrofi, come San Martino. Con questi presupposti e con la salvezza ormai raggiunta in netto anticipo, arrivammo al 30 di aprile. Tonino, un amico di San Martino in Pensilis, invitò me e Basso a pranzo a casa della madre il giorno della manifestazione. Per mesi avevo sentito parlare di quella corsa. I sammartinesi la raccontavano con emozione, ma anche con una specie di tensione difficile da spiegare. Sembrava qualcosa di molto più profondo di una semplice tradizione. Eppure, io continuavo a pensare: “In fondo sono carri trainati da buoi… che sarà mai?” A tavola una genuina convivialità ed il solito pranzo da grandi ricorrenze, con gli immancabili torcinelli, involtini con le interiora dell'agnello e la pampanella, a base di carne di maiale, speziata con aglio, peperoncino dolce e cotta al forno. All’ora fatidica, via per tratturi polverosi in sella a moto e scooter per assistere al cambio dei buoi. Una folla straripante. “Che potrà essere mai……” e poi tutto accadde all’improvviso: il rumore la velocità, l’adrenalina, lo stupore……uno shock!! La fase del cambio è la più entusiasmante della corsa, ma le sorprese, come in questo 2026 possono accadere in ogni attimo della gara!! La Carrese non è soltanto una corsa, è appartenenza, è memoria collettiva, è orgoglio tramandato di padre in figlio. Qualcosa che si poteva e si può comprendere davvero solo respirandolo da vicino. Da allora, ogni volta che ho potuto, il 30 aprile sono tornato per assistervi, 3 volte addirittura con gruppi in occasione di viaggi mototuristici. Che anno straordinariamente fortunato quel lontano 1989!! Spero sinceramente che anche i partecipanti di questa edizione abbiano percepito almeno una parte della magia di questa tradizione antica, unica nel suo genere, capace ancora oggi di attraversare le generazioni senza perdere intensità. Non lo chiederò certamente a Ferdinand, che ha partecipato a tutte e 3 le edizioni fino ad ora organizzate. Per il resto una volta partiti da Termoli e tornati nel nostro ambiente naturale, in sella alle nostre moto, le strade ed i paesaggi di questo angolo di Italia, spesso sottovalutato, ignorato ed a volte sconosciuto ai più ha fatto il resto. E poi, per non farci mancare niente le solite sorprese enogastronomiche che spero abbiano allietato le serate di chi ha partecipato al viaggio. Ma la Carrese………ah, la Carrese!! Una presentazione decisamente lunga, probabilmente inutilmente lunga, ma in fondo non cambia molto e come sempre faccio come mi pare. Seguono i ringraziamenti dovuti, le immancabili foto ed il consueto video inserito stavolta in una posizione differente, prima di queste righe. Ho pensato che, stremati dalla mia valanga di ricordi e dalla logorroica, superflua esposizione, poteste essere migrati altrove prima di arrivare in fondo. Internet permette anche questo. Lo ricordo sempre nella chat di gruppo, ma mi ripeto: il video è in HD ed è possibile vederlo anche sugli schermi televisivi collegati alla rete.

Un grazie a tutti i partecipanti, con alcuni di voi ci vedremo a Creta a fine mese:

Renato- Brunella DUCATI DESERT X RALLY

Augusto BMW R 1250 GS ADVENTURE

Fausto YAMAHA TENERE 700

Ferdinand BMW R 1250 GS

Massimo BMW R 1300 GS ADVENTURE

Maurizio HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS

Pierandrea KTM 890 ADVENTURE

Riccardo BMW R 1250 GS

Roberto BMW R 1300 GS

Svizzera 2026, il parco giochi

2026-04-12T07:41:00.001+02:00

Dal 10 al 13 settembre 2026

4 giorni, 3 notti, km 621

Chi visita la Svizzera, scoprirà presto che non c’è itinerario che non preveda il passaggio di più valichi. Noi siamo andati alla ricerca di alcuni di essi fra i più caratteristici e suggestivi, scegliendo quelli che più ci sono piaciuti. La Confederazione Svizzera è, per auto definizione, uno “Stato dei passi”. I colli sono gli sbocchi indispensabili per il flusso vitale del paese. I quattro passi in particolare rappresentano un viaggio nel cuore delle Alpi per rivivere il mito della Posta alpina. Partire alla loro scoperta, questo l’obiettivo, godendosi vedute impareggiabili su imponenti ghiacciai, profonde gole e romantici villaggi. Ci sono delle aree geografiche in Europa, che sembrano appositamente studiate per dare il massimo della soddisfazione di guida, con strade quasi sempre perfette, con buon asfalto, paesaggi e panorami da togliere il fiato.

Quello dell’itinerario proposto è senza dubbio uno di questi.

Tappe:

giovedì 10 settembre, Passo dello Spluga, arrivo
venerdì 11 settembre, Passo dello Spluga- Andermatt, Km 240
sabato 12 settembre, Andermatt - Livigno, km 381
domenica 13 settembre, Livigno, rientro in sede

Il parco giochi

Dal 10 al 13 settembre 2026

4 giorni, 3 notti, km 621

Programma:

1. giovedì, 10 settembre, Passo dello Spluga, arrivo

Dal nostro punto di vista uno dei passi più belli dell’intero arco alpino, sarà il punto di partenza di questa affascinante esperienza alpina. L’albergo Vittoria, l’hotel Posta e la sua enoteca ci attendono per iniziare alla grande il viaggio. Per chi ha tempo e voglia, per arrivare in “zona operazioni”, un riscaldamento, per usare un termine ciclistico, è d’obbligo: quindi uscita autostradale Bergamo per affrontare il passo S. Marco e poi, dopo una vera e propria indigestione di curve per oltre 90 chilometri, giusto preludio di quello che ci attenderà nei prossimi giorni, arrivati a Morbegno piegheremo a ovest per dirigerci verso il Passo dello Spluga, punto di partenza del nostro giro. La particolare posizione della Valle ha favorito il passaggio dell’uomo già in epoca preistorica. La piana sulla quale è posto l’abitato di Montespluga ha assunto la denominazione di Piano della Casa poiché nella sua estremità settentrionale sorgeva già anticamente la “Ca’ de la Montagna”, edificio nel quale trovavano riparo viandanti e animali da soma. Il rifugio corrisponde all’attuale albergo “Vittoria”. Come annotava un anonimo del Seicento: “Uomini e giumenti troppo spesso perderebbero la loro vita su questo monte, se non vi fosse questo ricovero”. Qui, quando infuriavano le bufere di neve, come avveniva in tutti gli ospizi alpini, si suonava una campana per orientare i viaggiatori smarriti e per chiamarli a pietoso rifugio durante la tempesta. La sosta alla Ca’, dove pure era in funzione un’osteria, rappresentava anche un momento di scambio di merci tra i mercanti di Val del Reno e Valle Spluga. Qui sostava anche la corriera di Lindau che dal 1823 collegava il lago di Costanza a Milano. Ed è proprio qui che ci daremo appuntamento!!

Sei sceso dal Brabante o dalla Baviera,

dallo Jutland o alle Ardenne

Al ritmo del pedale o di un passo lento

oppure rombando fremente tra i tornanti.

Forse sei salito a dorso d’asino da Rovigo,

in torpedone da Molfetta o

in monopattino da Reggio nell’Emilia.

Ora sei qui,

sull’alta soglia alpina dello Spluga

Nel silenzio di un momento

inaspettato e perciò meritato.

Per questo, e per quello che non sappiamo

ti diamo il benvenuto

in questa antica casa

da sempre aperta al cittadino del mondo.

Se poi: i pavimenti sono storti, le pareti sottili,

i bagni forse un po’ angusti e privi del tocco del celebre Gustavo Bimby,

non c’è la tv (non ce lo chiedere che ci rimarremmo male), ma free wi-fi,

usiamo poco ammorbidente per far continuare a sorridere le trote nel lago (oltre che per il benessere della tua pelle)

è perché abbiamo cercato di cambiare

il minimo possibile l’essenzialità plurisecolare della Ca’ de la Montagna.

2. venerdì 11 settembre, Passo dello Spluga- Andermatt, Km 240

Si parte e siamo in un attimo in Svizzera per perderci lungo la Viamala, il primo spettacolo di giornata!! In passato era odiata: “la brutta via”, così i vecchi mulattieri ribattezzarono la selvaggia e profonda gola in cui scorre impetuoso il Reno posteriore. Oggi, invece, la si visita proprio per la spettacolare interazione di acqua e rocce, che raggiungono anche i 300 metri di altezza. Il percorso ci spingerà fino a Reichenau da dove cominciamo il pirotecnico avvicinamento al cuore dell’itinerario: Oberalppass per piombare su Andermatt, un grazioso villaggio nell'area dominata dai 4 passi, dove pernotteremo, ma tutto a suo tempo. I 4 passi formano una specie di 8 viario e noi, a questo punto, siamo proprio nel mezzo. Poche regole, anzi nessuna, a parte quelle ovvie e scontate su sicurezza e velocità: senso orario, antiorario, poco importa e noi faremo esattamente così, uno sballo: il parco giochi delle Alpi ci attende. Inizieremo, perché pur sempre si deve cominciare dal Furka, poi il Nufena concludendo con la Tremola, l'antica via del Gottardo interamente lastricata, che spettacolo, che giornata! Adesso, al secondo passaggio da Andermatt possiamo concederci una meritata sosta……..

3. sabato 12 settembre, Andermatt - Livigno, km 381

Ci allontaniamo dai 4 passi, non prima di aver valicato lo spettacolare Grimsel ed il Sustenpass e dirigendoci verso est. La discesa dal Grimsel dal versante nord è letteralmente strabiliante. Una serie di dighe e laghi glaciali di un colore verde smeraldo, cercano di interrompere in più punti la strada che tortuosamente ed in maniera assurdamente panoramica, riesce ad evitare incurante tutti gli ostacoli. Uno spettacolo! Ma la Svizzera è terra di valichi: Klausenpass, Albula, non ce ne vogliano gli altri ma uno dei nostri preferiti, Bernina, per chiudere il giro e la scorpacciata di passi alpini a Livigno non prima di aver valicato il. Lo sappiamo, oggi abbiamo esagerato!! Attraverseremo aree ben distinte anche geograficamente. La strada di Susten, vera e propria meraviglia costruttiva, viene utilizzata principalmente per il turismo; perciò, viene sgombrata dalla neve solo in un secondo momento e spesso la chiusura invernale si protrae da novembre a giugno, sarà il caso di approfittarne una seconda volta dopo il tentativo di ieri. Proseguiremo poi per l'Urnerboden, il più grande alpeggio svizzero e, secondo alcuni, anche il più bello. Come che sia, il vasto altipiano è un paradiso per gli amanti della natura e la spettacolarità dei paesaggi. In Alta Engadina, dicono le brochure pubblicitarie, devi solo allungare la mano: il cielo è lì a un palmo da te, l’altopiano lacustre luccica nella luce del pomeriggio, i boschi di cembri profumano di resina fresca e, nei villaggi, le case non si stancano di catturare il sole con le loro facciate suggestive. Uno scenario da cartolina. Noi eviteremo Saint Moritz per guidare sul desolato Albulapass, e rientrare in Italia dal passo del Bernina, per poi piegare a sinistra per il passo Forcola, siamo in dirittura di arrivo un ultimo sforzo. La desolata valle di Livigno ci attende. Il paese affonda le sue radici in una ricca cultura di tradizioni popolari. La sera saremo a cena in malga per assaporare i piatti tradizionali della zona.

4. domenica 13 settembre, Livigno, rientro in sede

Colazione in Hotel, scioglimento della comitiva. Possibile un’estensione di mezza giornata, con tracciatura annessa, transitando sui valichi più spettacolari della zona, prima di riprendere l’autostrada al casello di Brescia, per il veloce rientro in sede. In sequenza:

· passo di Foscagno

· passo di Gavia

· Passo di Croce Domini

· Passo Maniva

Toscana, a caccia di strade bianche, le foto

2026-03-31T14:39:00.002+02:00

Un’ apertura di stagione scoppiettante, forse troppo!! Le ricognizioni prepartenza a caccia di nuove strade bianche e sterrate hanno sortito risultati soddisfacenti che probabilmente hanno portato ad un entusiasmo eccessivo. Il risultato, 2 giornate intense, probabilmente troppo lunghe, per gli abituali standard delle proposte offerte agli amici che spesso intervengono. Responsabilità mia, mi sono fatto prendere la mano. Fra l'altro la relativa scarsità di tempo a disposizione, sommato ad un inconveniente tecnico, in realtà una rottura dell’apparecchiatura fotografica, questa volta non ha permesso di produrre la solita quantità e qualità di contenuti!! Un ringraziamento a Sandro che ha messo a disposizione alcuni dei suoi scatti. Per il resto, il proliferare di nuovi percorsi cicloturistici nell’area, ha creato un reticolo veramente cospicuo di strade facilmente percorribili, con i soliti paesaggi toscani ad ammaliare chi le percorre. In fase di presentazione avevamo scritto: “la vista subisce la meraviglia di ciò che la circonda. I panorami aprono i cuori e queste terre raggiungono l’obiettivo. Strade che sembrano essere state tracciate inutilmente, in apparenza senza senso, ma che una volta percorse rivelano un sorprendente significato. Quando le percorriamo siamo felici, speriamo sia così anche per voi, abbiamo dovuto cercarle e non è stato semplice, modificando il percorso più volte.” Confermiamo dalla prima all’ultima parola, speriamo che sia stato così anche per chi ha partecipato a questa prima esperienza del 2026.

Prossimo appuntamento a fine aprile, dal 29 al 3 maggio, per assistere alla Carrese in Molise a cui saremo presenti per la quarta volta. Un itinerario inedito tra Abruzzo e Molise attende i partecipanti, viaggio confermato, ci vediamo a Termoli.

Grazie di cuore ancora a tutti gli amici intervenuti:

Stefania CFMOTO 450 MT

Emiliano BMW R 1250 GS ADVENTURE

Fausto YAMAHA TENERE 700

Ferdinand BMW R 1250 GS

Franco BMW R 1300 GS ADVENTURE

Giorgio BMW R 1300 GS ADVENTURE

Giovanbattista BMW R 1300 GS ADVENTURE

Massimo APRILIA TUAREG 660

Riccardo BMW R 1250 GS

Roberto BMW R 1300 GS

Sandro CFMOTO 450 MT

Vincenzo HONDA NC 750 X DCT

foto Sandro Giampietro

foto Sandro Giampietro

L'isola di smeraldo

2026-02-17T15:43:00.002+01:00

Si dice che chi visita l’Irlanda non riesca più a dimenticarla, e questo è probabilmente uno di quei casi in cui una diceria, in apparenza banale, corrisponde alla più pura e semplice verità. Il paesaggio irlandese ha infatti un’atmosfera mitica, dovuta tanto alla storia del paese, quasi palpabile, quanto alla sua fama di luogo abitato da fate e da folletti. Il tempo non sempre è clemente, questo è vero, ma il difetto è compensato dalle decine e decine di sfumature di verde della vegetazione; non per niente è soprannominata l’Isola di Smeraldo. Il Paese incanta i visitatori con la sua bellezza e l’atmosfera accogliente. Dalle suggestive Giant’s Causeway alle speciali scogliere di Moher, dalle dolci colline del Kerry ai laghi fatati del Connemara, dagli scenari atlantici ai paesaggi di una campagna rigogliosa, il contesto irlandese è un invito constante all’esplorazione, con sorprese strabilianti ad ogni curva.

Tappe:

1.     Sabato, 27 giugno, arrivo Dublino dall’Italia
2.     Domenica 28 giugno, Dublino visita della città
3.     Lunedì 29 giugno, Dublino- Dungarvan km 272
4.     Martedì 30 giugno, Dungarvan- Killarney km 268
5.     Mercoledì 1° luglio, Killarney- Adare km 260
6.     Giovedì 2 luglio, Adare- Galway km 294
7.     Venerdì 3 luglio, Galway- Westport km 248
8.     Sabato 4 luglio, Westport- Sligo km 284
9.     Domenica 5 luglio, Sligo- Dunfanaghy km 254
10. Lunedì 6 luglio, Dunfanaghy- Londonderry km 268
11. Martedì 7 luglio, Londonderry- Ballymena km 229
12. Mercoledì 8 luglio, Ballymena- Carlingford km 228
13. Giovedì 9 luglio, Carlingford- Dublino km 146, riconsegna delle moto e rientro in Italia

Irlanda 2026
L’isola di smeraldo
Dal 27 giugno al 9 luglio, km 2739

Programma:

1.     Sabato, 27 giugno, arrivo Dublino dall’Italia
Arrivo in giornata e sistemazione in albergo.

2.     Domenica 28 giugno, Dublino visita della città
Benvenuti, o meglio, Failtè, come direbbero gli irlandesi!! La nostra esperienza inizia da Dublino con un intero giorno a lei dedicato. Contraddistinta da un fascino discreto che contraddistingue tutto il paese, agli occhi del visitatore mostra il carattere tipico di chi è passato attraverso le difficoltà senza perdere il piacere di vivere. Negli ultimi dieci anni la città ha conosciuto trionfi e momenti di crisi, ma i dublinesi non si sono fatti condizionare ed hanno continuato ad apprezzare il bello della vita, attraverso la musica, l’arte e la letteratura: aspetti dati spesso per scontati, ma che rende immensamente fieri. Dublino è una città da visitare per la sua atmosfera, pacata ed allo stesso tempo vivace, per i suoi pub e la storia dei suoi edifici. L’Irlanda, decisamente, con Dublino, tocca il suo massimo splendore: non è l’unico luogo suggestivo e di interesse del paese, ovviamente, ma di certo ne rappresenta uno dei suoi fulcri più interessanti.

3.     Lunedì 29 giugno, Dublino- Dungarvan km 272
Che il viaggio abbia inizio. Prima bisogna espletare la formalità del ritiro dei mezzi per chi è arrivato sull’isola volando direttamente sull’isola di smeraldo. Le cose si fanno eccezionalmente interessanti appena fuori città: la contea di Wicklow e le omonime montagne rappresentano un brutale, inaspettato cambiamento del paesaggio, siamo con la città a pochi chilometri di distanza, ma si entra in un altro mondo. Le montagne non superano mai i 1000 metri di altitudine ma che spettacolo!! Il Sally gap ed il Wicklow Gap sono entusiasmanti ed incorniciano un paesaggio sorprendente!! A Glendalough, proprio nel mezzo di tanta bellezza, faremo una breve sosta considerando che il villaggio è riconosciuto come uno degli angoli più belli del paese. Se questo è l’inizio prepariamoci allo straordinario!! La giornata proseguirà placidamente per strade secondarie ed in dirittura di arrivo percorreremo un tratto di costa prima di fare ingresso a Dungarvan, con le sue case color pastello che circondano una pittoresca baia. A parte la bellezza del luogo e dall’immancabile castello, questa piccola località è anche rinomata per la qualità dei suoi ristoranti e la sede di una famosa scuola di cucina, ne approfitteremo.

4.     Martedì 30 giugno, Dungarvan- Killarney km 268
Giornata ondivaga ed interlocutoria, una specie di ripiego alle modifiche apportate per ridurre i giorni del programma iniziale e poi recuperarne uno in extremis, ma la campagna irlandese interviene in aiuto con la solita magnanima spettacolarità. Gran parte della tappa sarà percorsa su strade secondarie dimenticate per giungere a Killarney, annidata tra imponenti colline e laghi scintillanti, un luogo da sogno per coloro che sperano di immergersi nella storia dell’Irlanda e nel suo fascino.

5.     Mercoledì 1° luglio, Killarney- Adare km 260
La penisola del Dingle, protagonista di giornata, si incunea nell’oceano che sovrasta il paesaggio. Le sue acque blu opalescente valorizzano ancora di più le colline verdissime e le spiagge di sabbia dorata. Sullo sfondo, montagne suggestive, castelli pittoreschi ad anello, rendono questo angolo di Irlanda indimenticabile. Abbandoneremo la regione tenendoci vicini alla costa e superando il Kerry Head ed arrivare a destinazione dopo essere transitati dalle spiagge, spesso tempestose sull’estuario dello Shannon River. Breve sosta per visitare il museo degli idrovolanti a Foynes ed arrivo nell’affascinante villaggio di Adare, che ha fama di essere uno dei più graziosi del paese, con i suoi pittoreschi cottage dal tetto di paglia. Fondato nel XIII secolo, si affaccia nel punto di guado del fiume Maigue, da cui il villaggio trae il suo significato, “Áth Dara”, che sta per guado della quercia.

6.     Giovedì 2 luglio, Adare- Galway km 294
Usciamo ufficialmente dal Kerry per continuare la nostra salita verso il nord dell’isola, ma sempre tenendo conto delle incredibili attrattive paesaggistiche, di una morfologia folle e delle fantastiche strade che la attraversano. La giornata inizia seguendo le sponde orientali del Lough Derg, per poi deviare nuovamente verso l’Oceano e le sue scogliere. Dedicheremo le nostre attenzioni a Loop Head, appartato, solitario, con straordinarie vedute sulla costa, distante anni luce dalle più famose Cliff Of Moher, costantemente assalite da turisti ed a cui concederemo uno sguardo distratto nel corso della giornata!! La R477 procede aggirando il Black Head, un promontorio solitario che sovrasta il mare, siamo nella baia di Galway che aggireremo per arrivare al punto di fine giornata. Città dallo spirito artistico e bohémien, Galway, Gaillimh, è famosa per il suo panorama di luoghi ed eventi votati all’intrattenimento. I pub dai colori vivaci vibrano di musica live, mentre i tavolini all’aperto dei caffè e dei ristoranti sono una postazione ideale per osservare gli artisti e il teatro di strada. Ciò che resta delle mura cittadine medievali si alterna a negozi che vendono anelli di Claddagh forgiati a mano, libri e strumenti musicali. Una serie di ponti collega tra loro le sponde del River Corrib, dalle acque ricche di salmoni, e una lunga passeggiata conduce a Salthill, sulla Galway Bay, dove si trovano le ostriche per le quali la zona è famosa. La sua energia e la sua creatività le sono valse la candidatura a Capitale Europea della Cultura per il 2020.

7. Venerdì 3 luglio, Galway- Westport km 248
Si inizia portando a termine il giro della baia per poi fare ingresso in un’altra penisola, quella del Connemara, in irlandese “Conamara”, che significa insenatura del mare. Mai nome fu più appropriato: le strade costiere, orlate di muretti in pietra, serpeggiano smarrendosi in un susseguirsi di piccole baie, spiagge nascoste ed insenature. Roundstone, è una delle perle della zona, con le sue variopinte case a schiera che si affacciano sulle scure acque della Bertraghboy bay, dove sono ormeggiate le barche dei pescatori di aragoste. Il percorso continua tortuosamente ad ingannarci con laghi che sembrano baie e piccoli laghi che sembrano baie tra un verde sfolgorante ed un blu ipnotico!! Dopo aver percorso un tratto della Sky Road, ci concederemo un’altra deviazione verso Claggan, tipico porto di pescatori che attira le attenzioni fotografiche di quelli che si concedono il tempo di allungare la strada fino a qui. Ma la scusa vera è che la deviazione ci permetterà di tentare la sorte arrivando ad Omey Strand, una spiaggia dalla quale, quando c’è bassa marea è possibile raggiungere, anche con un veicolo Omey Island, un basso isolotto, una manciata di case, dove in estate si svolgono corse di cavalli. La strada continua a spingersi verso nord ed in dirittura di arrivo potremo ammirare uno dei panorami più belli della contea Mayo, quello che circonda la sublime sommità di Croagh Patrick, la “montagna sacra” irlandese. È qui che, secondo la leggenda, S. Patrizio avrebbe digiunato durante i 40 giorni di Quaresima, nel 441. Arrivo a Westport, una di quelle cittadine irlandesi che non possono passare inosservate: nessuno rimane immune al fascino delle sue ripide strade in salita, delle graziose piazzette, delle facciate georgiane dei negozi che compongono un colorato caleidoscopio, del fiume gorgogliante con i ponticelli di pietra adornati di fiori, dei tanti pub accoglienti e di un’atmosfera placida e tranquilla che non può che catturare il visitatore.

8. Sabato 4 luglio, Westport- Sligo km 284
Malgrado le loro meraviglie naturali le contee di Mayo e Sligo, protagoniste di giornata, rimangono ancora un segreto ben custodito, offrendo tutta la romantica e selvaggia bellezza dell’Irlanda più autentica, per il momento ancora distante dalle masse turistiche che prendono di assalto altre zone del paese, forse più accessibili. Iniziamo percorrendo l’Atlantic Road che aggira la penisola di Corraun per arrivare ad Achill Island, uno degli angoli più romantici e selvaggi d'Irlanda: un luogo sperduto e solitario in balia degli elementi e della forza del mare impetuoso. Messa in comunicazione alla terra ferma da un ponte, è l’isola più grande d’Irlanda, con una lunghezza di 24 chilometri e una larghezza di 19. Si prosegue in direzione nord, ma prima di cambiare direzione, un’altra deviazione, per dare un’occhiata all’irresistibilmente remoto ed incantevole villaggio di Pollatomish, incorniciato in una baia incastonata tra insenature nascoste dall’oceano aperto. Sosta consigliata, dopo la solita dose di panorami costieri, a Ceide Fields, il più vasto insediamento megalitico europeo, che, nei secoli, è stato ricoperto di torbiera: oggi è stato riportato alla luce dopo un intenso lavoro. Sligo, una piccola città, ci accoglierà a fine tappa. Pur non avendo grandi attrattive conquista per la sua vivacità, il suo lungofiume e i numerosi pub dove ascoltare buona musica. Situata alla foce del fiume Garavogue, nella Sligo Bay, è il capoluogo della contea. Sebbene venga spesso snobbata per mete più famose o scelta solo come tappa di passaggio nello spostamento dal Mayo al Donegal, questa deliziosa cittadina è in grado di regalare piccole magie a chi avrà la pazienza di scoprirla. Spesso per amare un luogo non servono monumenti o musei da visitare, bensì angoli piacevoli che rendono unica la permanenza e indelebile il ricordo. Un altro elemento degno di nota è sicuramente la gastronomia: a Sligo decisamente si mangia bene, per nostra fortuna.

9. Domenica 5 luglio, Sligo- Dunfanaghy km 254
Perché arrivare fin quassù?? Dopo giorni di viaggio, l’Atlantic Road e questo splendido paese continuano a mietere certezze continuando a riservare, giorno dopo giorno, nuove sorprese che ci inducono a continuare apparentemente senza meta, ma con la convinzione che l’ennesima giornata di viaggio, ci riserverà qualcos’altro di strabiliante, trasformando lo straordinario in ordinario!! Un detto della contea di Donegal recita: “quassù è diverso”. Un mondo a parte, la contea degli estremi: tetra, desolata, spesso in balia di un clima inclemente. No, non è finita, si procede assuefatti alle sorprese: Sleve League, le più alte scogliere del continente; Glen Gesh Pass, la valle dei cigni, un passo alpino con montagne scoscese e valli rigogliose; Poisoned Glen, “la valle avvelenata”, con le sue straordinarie pareti rocciose scolpite dai ghiacci; Glenveagh Castle, spettacolare, sfarzoso, suggestivo castello, inserito nel parco nazionale omonimo. Decisamente pochi luoghi in Irlanda hanno la stessa selvaggia bellezza del Donegal nordoccidentale.

10. Lunedì 6 luglio, Dunfanaghy- Londonderry km 268
Proseguiamo il nostro itinerario. Ci attende il forte in pietra di Grianán of Aileách, considerato il monumento antico più imponente e affascinante del Donegal, all’ingresso della penisola di Inishowen, ha una forma stranamente circolare che domina la sommità della Grianàn Hill, da cui fra l’altro si gode uno splendido panorama sui laghi circostanti. Gap of Mamore è lo spettacolare passo che ci porta ad un’altra bellezza naturale prima di abbandonare il Donegal. Malin Head, il capo più settentrionale d’Irlanda: sebbene la contea offra angoli forse più spettacolari di questo, arrivare fin qui rappresenta quasi un traguardo. Si è raggiunto un posto davvero sperduto ed ai confini del mondo. Qui spesso il vento soffia implacabile spazzando le belle scogliere che degradano verso il mare impetuoso. La vista è magnifica e ovunque vi giriate avrete una prospettiva da mozzare il fiato. Entriamo in Irlanda del nord e non possiamo fare altro che arrivare a Derry, Londonderry, città con due nomi, specchio della sua anima divisa tra cattolici e protestanti. I cartelli stradali in Irlanda del Nord riportano Londonderry mentre quelli della Repubblica d’Irlanda semplicemente Derry, Doíre in irlandese. La città ha vissuto una storia turbolenta e sanguinosa, prima con i numerosi assedi e le guerre con l’esercito inglese, poi con le carestie e le migrazioni in America, per evitare le dure leggi britanniche. Ma è diventata tristemente nota in tutto il mondo per le violente traversie all’epoca dei Troubles, le tensioni fra la popolazione cattolica e quella protestante, che culminarono nel massacro ribattezzato Bloody Sunday, avvenuto il 30 gennaio 1972: durante una manifestazione pacifica per i diritti civili e l’accesso alle cariche pubbliche, la polizia protestante sparò sulla folla inerme, uccidendo 13 civili cattolici. A dispetto della sua triste storia, Derry è una cittadina davvero suggestiva, con le sue case color pastello da cui spiccano le guglie delle chiese e le ripide stradine del centro storico, racchiuse nelle splendide mura medievali. Negli ultimi decenni si è molto rivitalizzata, dando origine a una rinascita culturale e sociale che la rende interessante e ricca di attrattive, nonostante in alcune zone della città come il Bogside, si respiri ancora un’atmosfera cupa segnata dagli orrori del passato. Derry rappresenta in ogni caso una delle più belle città d’Irlanda, con un carattere forte e volitivo che meriterebbe non solo una visita fugace, ma una permanenza più lunga.

11. Martedì 7 luglio, Londonderry- Ballymena km 229
Abbandoniamo le possenti mura fortificate della città che ci ha ospitato cercando stradine secondarie per oltrepassare Limavady e spingerci verso la costa di Antrim. Il Dunluce Castle è uno spettacolare castello in rovina, aggrappato a uno sperone di roccia lungo l’itinerario: sembra sfidare la forza distruttrice del mare e degli elementi. Antrim è la contea situata all’estremità nord-orientale del paese, da cui, tramite un breve viaggio in mare si può raggiungere la Scozia, che nelle belle giornata appare in lontannza. Bushmill, che si incontra appena dopo, è famosa tra gli amanti del whisky irlandese per la distilleria legale più antica del mondo. Le Giant’s Causeway sono uno dei luoghi più magici d'Irlanda: 40.000 colonne di basalto esagonali, di origine vulcanica, emergono misteriose dal mare burrascoso. Purtroppo, tanta fama paga il suo prezzo con un’affluenza turistica che ha reso difficile e snervante l’accesso a tanta meraviglia. Il tratto fino a Ballycastle, con i contrasti cromatici di nero basalto e candido calcare, è tra i più suggestivi di questo tratto di costa. Ma la giornata ci riserva altre sorprese, con la strada panoramica di Torr Head, una strada stretta e vertiginosamente insidiosa che si inerpica lungo pendii a precipizio sul mare. La strada continua a seguire pericolosamente la costa fino a raggiungere i sobborghi di Larne, da dove per stradine secondarie raggiungeremo Ballymena, dove alloggeremo per la notte.

12. Mercoledì 8 luglio, Ballymena- Carlingford km 228
Il Carrickfergus Castle è uno dei più antichi e grandi castelli irlandesi, situato sulla spiaggia dell’omonimo villaggio, e la nostra prima meta di giornata. Rapido attraversamento di Belfast per poi guidare su un altro tratto di costa spettacolare. Ce ne allontaneremo solo per scalare le Mourne Mountains, tra vette di granito, anticamente battute dai contrabbandieri e che dominano il Carlingford Lough, che attraverseremo in battello. Ubicato su una sporgenza rocciosa, il Green Castle è circondato da robuste mura di pietra all’ingresso dell’omonimo villaggio, una delle località più deliziose di questo tratto di costa e punto di arrivo di giornata.

13. Giovedì 9 luglio, Carlingford- Dublino km 146, riconsegna delle moto e rientro in Italia
Siamo alla fine del viaggio. Che dire?? lungo?? breve?? faticoso?? Interessante?? Sicuramente esplorativo esperiamo a volte sorprendente. Anche l’ultima giornata seppur più breve delle altre riserverà qualche altra sorpresa paesaggistica. Le nostre solite strade, un castello per non perdere le buone abitudini ed alla fine, ad attenderci, Dublino, per la riconsegna dei mezzi ed il volo di rientro in Italia. Per chi invece ha deciso per l’opzione via terra, il viaggio continua…….

Abruzzo e Molise, a ritmo di Carrese

2025-12-14T16:40:00.002+01:00

Dal 29 aprile al 3 maggio 2026
5 giorni, 4 notti, km 720

Una nuova occasione per riscoprire ancora una volta il Molise e l’interno dell’Abruzzo con le loro spiagge e spettacolari montagne, regioni divise amministrativamente dal lontano 1963 , prevalentemente per ragioni campanilistiche e di gestione del potere delle classi politiche del tempo, ma che vantano una storia comune, culturale ed economica risalente al dominio degli svevi e che racchiudono nel loro entroterra grandi sorprese che sapranno emozionare anche i più insensibili. Percorrere le antiche strade dei pastori, assaporare i prodotti locali, guidare in completa solitudine sulle montagne più imponenti dell’intero Appennino e rivivere manifestazioni storiche che rendono vivi più che mai questi territori. Come la Carrese di San Martino in Pensilis appunto, protagonista del nostro itinerario, che ogni primavera, il 30 di aprile, rappresenta uno degli eventi più cari ed attesi dalla popolazione basso-molisana. La manifestazione ha radici antichissime, secondo alcuni la prima edizione risalirebbe al 1728.

Abruzzo e Molise, a ritmo di Carrese

Dal 29 aprile al 3 maggio 2026

5 giorni, 4 notti, km 720

Tappe:

1.     Mercoledì, 29 aprile, Termoli, arrivo
2.     Giovedì, 30 aprile, Termoli, San Martino in Pensilis, Carrese, Termoli km 81
3.     Venerdì, I maggio, Termoli- Sulmona km 288
4.     Sabato, 2 maggio, Sulmona- Montesilvano km 350
5.     Domenica, 3 maggio, rientro in sede

LA CARRESE

Profondamente radicata nella popolazione, la Corsa dei Carri ha origini antichissime. La leggenda narra che i signori di San Martino e degli altri paesi vicini andarono a caccia verso il mare fra le boscaglie dove anticamente sorgeva la antica e nobile Cliternia e, più tardi, il Monastero di San Felice. Qui ad un tratto i cavalli si inginocchiarono senza volersi più muovere e i Signori, scavando, trovarono il corpo di San Leo, famoso Santo monaco benedettino. Ogni Signore si contendeva la paternità del ritrovamento per poterlo portare nel proprio feudo, tanto da venire quasi alle armi. Affidandosi alla decisione del Vescovo di Larino, misero il corpo su un carro trainato da buoi che, lasciato libero a sé stesso e alla volontà del Santo, scelse alla fine di fermarsi a San Martino. Così da secoli, ogni anno, verso la metà di marzo, iniziano gli allenamenti dei buoi, dei cavalli e dei cavalieri, che continuano fino al giorno della corsa, il 30 aprile. La Carrese vede contrapposte tre fazioni. Accanto ai tre carri scendono in campo cavalieri che stimolano, con pungoli, la corsa dei buoi. Come presso altri comuni della fascia costiera molisana e pugliese, la Carrese ha come protagonisti i cavalieri, i buoi, i carri e tre partiti contrassegnati dai rispettivi colori: il bianco-celeste per i Giovani, il giallo-rosso per i Giovanotti ed il bianco-verde per la Cittadella. La corsa si svolge su un percorso di 9 chilometri e prende avvio dal tratturo. Il bue rappresenta la forza della natura imprevedibile, che l’uomo tenta di misurare e governare, in una stagione in cui, in tutta la sua forza, la natura si risveglia e si passa dalla staticità invernale alla dinamicità della bella stagione e dei raccolti. A metà percorso avviene il cambio degli animali, caratteristica unica nelle manifestazioni di questo genere. La gara termina davanti alla chiesa, e il carro vincitore ha l'onore di trasportare in processione il busto di S. Leo il successivo due maggio.

PROGRAMMA:

1.     Mercoledì, 29 aprile, Termoli, arrivo
Termoli, città capoluogo del Molise, è un piccolo scrigno che raccoglie arte, storia e tradizioni. Il Borgo Antico, ribattezzato dai termolesi “paese vecchio”, è la parte della città più caratteristica ed è un’emozionante scoperta. La città vecchia è un promontorio a strapiombo sul mare, circondata da mura di cinta che nell’antichità servivano a proteggerla dagli attacchi nemici e dominato dal maestoso Castello Svevo, altro baluardo difensivo, che oggi ospita al suo interno la Galleria d’arte comunale. E proprio qui, tra le sue mura, il “paese vecchio” ci ospiterà, con una suggestiva sistemazione in albergo diffuso. A seguire, e come potrebbe essere diversamente, l’immancabile cena di pesce.

2.     Giovedì, 30 aprile, Termoli, San Martino in Pensilis, Carrese km 81
Il giorno della Carrese. In sella alle moto percorreremo i 18 chilometri che separano Termoli da San Martino in Pensilis. O meglio nei pressi, precisamente a qualche chilometro di distanza, al ristorante “La Carrese”, di fronte al quale avverrà il cambio dei buoi durante la gara. Parcheggeremo le nostre moto e verremo accompagnati in paese in macchina da Pietro, proprietario del ristorante, non che uno dei responsabili della manifestazione, per seguire da vicino le fasi preliminari della gara, la benedizione dei carri e per vivere da vicino l’atmosfera coinvolgente che precede la gara. Poi seguiremo a piedi la processione, un rito che vedrà sfilare fino al punto di partenza equipaggi, animali ed una parte dei paesani. All’altezza del punto di cambio la abbandoneremo per attendere l’inizio della gara. Nell’attesa consumeremo comodamente seduti un rustico pranzo a base di piatti della tradizione, tra cui la pampanella, piatto di carne tipico di San Martino in Pensilis e della zona. Con l’avvicinarsi della partenza, ci trasferiremo sul tetto di un adiacente capannone, messo a gentile disposizione dal sindaco di San Martino, da cui si godrà uno scorcio a dir poco appassionante dalla partenza alla fase saliente della gara, appunto il “cambio dei buoi”, che avverrà quasi sotto i nostri piedi: spettacolo dominante e garantito!! Alla fine, per fare ritorno a Termoli, ci concederemo un breve giro nel basso Molise, lambendo i confini con la Puglia e rientrare in sede. Stasera ci attende il principe dei piatti della tradizione, nato come piatto povero, ideato dai pescatori per utilizzare il pesce invenduto o rovinato dalle reti, il simbolo della cucina marinara termolese: la zuppa di pesce, noto per il suo sapore intenso e la sua preparazione tradizionale a base di pescato locale e pomodoro.

3.     Venerdì, I° maggio, Termoli- Sulmona km 288
È ora di mettersi per strada!! Attraverseremo il Molise per entrare in Abruzzo da una via inusuale, spettacolare che offrirà panorami sorprendenti, ma che a tratti ci farà capire appieno l’utilizzo ed il significato del termine enduro stradali……. Si inizia salendo subito in collina per dominare il mare dall’alto, ma il Trigno segnerà lo spartiacque del nostro percorso, puntando decisamente all’interno. Campi coltivati a perdita d’occhio, con le montagne in lontananza e che fanno capire che la geometria è una scienza esatta, anche applicata all’agricoltura. Il Molise è una regione che, nonostante le sue dimensioni, offre spazi sconfinati e mantiene ancora oggi un’apparenza incontaminata. Intanto le montagne si avvicinano sempre più. Il passaggio del confine è solo amministrativo. Aggireremo quasi completamente la Majella, per concludere il suo periplo quasi perfetto a Sulmona. Gli antichi scrittori, tra i quali Ovidio e Silvio Italico, concordano sulla remota origine della città, ricollegabile alla distruzione di Troia. Il nome della città deriverebbe infatti da Solimo, che era uno dei compagni di Enea. Le prime notizie storiche, però, ci giungono da Tito Livio che cita l'oppidum italico e narra come la città, nonostante le battaglie perse del Trasimeno e di Canne, rimase fedele a Roma chiudendo le proprie porte ad Annibale. In serata trasferimento in navetta nel borgo di Pacentro per un’altra serata all’insegna della gastronomia legata al territorio ed alla qualità, in uno dei migliori ristoranti della regione.

4.     Sabato, 2 maggio, Sulmona- Montesilvano km 350
Chi conosce le zone sa che quella di oggi sarà una giornata probabilmente indimenticabile, chi invece è alla sua prima esperienza sulle montagne dell’Appennino centrale che dire, ieri c’è stato l’antipasto, oggi si prepari allo straordinario!! Giornata davvero difficile da descrivere: sarà quella del Parco Nazionale, del Sirente, del Gran Sasso, del lago di Campotosto, grande regione il nostro Abruzzo! Tre parchi, montagne imponenti, strade poco trafficate, asfalto spesso entusiasmante, un numero spropositato di curve, panorami che si spalancano alla vista inaspettati……questa la semplice ricetta della tappa odierna. A fine giornata l’ultima sorpresa, attraverseremo “le Bolge dantesche” dei Calanchi di Atri, una delle forme più suggestive e spettacolari del paesaggio collinare adriatico. A vederli sembra quasi che il diavolo in persona si sia divertito su queste pareti, avendo inferto possenti unghiate con i suoi artigli al territorio che, colpo dopo colpo si è modellato donando questo spettacolo unico!! Da qui il mare, a pochi chilometri, fa capolino tra le gigantesche “cicatrici” di argilla che ci circondano. Il nostro hotel ci attende sulla spiaggia e saremo vicinissimi ad uno dei nostri ristoranti preferiti della costa abruzzese.

5. Domenica, 3 maggio, rientro in sede

Estensione Nord del Cile- Bolivia

2025-12-08T10:36:00.002+01:00

Dal 22 agosto al 4 settembre 2026
13 giorni, km 3.733

Come trasformare un viaggio indimenticabile in un vero sogno!! Questa estensione di tredici giorni all'Inca Raid 2026, rappresenta probabilmente la possibilità di poter includere in una sola esperienza alcune delle attrattive più impressionanti del continente sudamericano. Poter aggiungere il Salar de Uyuni a Machu Picchu, non lascia adito alla qualità dell’intero percorso proposto. Nord del Cile e Bolivia, dopo aver fagocitato parte del Perù!! Opportunità irripetibile!! Il contesto geografico morfologico cambia decisamente anche se le altitudini estreme dove ci spingeremo rimarranno costanti: deserti policromatici, montagne impervie, lagune colorate, ancora passi andini, ad altezze siderali. Un progetto ambizioso, dopo più di 4000 chilometri percorsi in Perù, si riparte sempre da Arica, per spingersi nei deserti cileni e dopo un assaggio di Bolivia visitando le lagune colorate poste al confine, giungere al Salar de Uyuni, meta per eccellenza del nostro viaggio. Poi Potosì, Sucre, La Paz, la carretera de la muerte per fare ritorno al punto di partenza, attraversando uno dei parchi nazionali più belli del continente.
Esperienza indimenticabile per un viaggio da sogno, ma siamo di parte!!
Agosto 2026, il Sudamerica e le sue altitudini estreme, lo straordinario ci attende.

ESTENSIONE NORD CILE E BOLIVIA 2026
Dal 22 agosto al 4 settembre 2026
13 giorni, km 3.733

TAPPE:

1. 22 agosto, sabato, Arica- Iquique, km 317

2. 23 agosto, domenica, Iquique- San Pedro de Atacama, km 486

3. 24 agosto, lunedì, Loop San Pedro de Atacama, lagune colorate, circa km 356

4. 25 agosto, martedì, Loop San Pedro de Atacama, Geyser del Tatio, Valle de la Luna km 213

5. 26 agosto, mercoledì, San Pedro de Atacama- Colchani km 537

6. 27 agosto, giovedì, Colchani, tour salar, circa km 152

7. 28 agosto, venerdì, Colchani - Potosi km 228

8. 29 agosto, sabato, Potosi, riposo

9. 30 agosto, domenica, Potosi- Sucre km 165

10. 31 agosto, lunedì, Sucre- La Paz km 589

11. 1° settembre, martedì, La Paz- Coroico - La Paz circa km 195

12. 2 settembre, mercoledì, La Paz- Tambo Quemado- Arica km 494

13. 3 settembre, giovedì, Arica, consegna dei mezzi, volo per Santiago

14. 4 settembre, venerdì, Santiago, rientro in Italia

PROGRAMMA:

1. 22 agosto, sabato, Arica- Iquique, km 317
Il nord del Cile è attraversato dal Tropico del Capricorno, area prevalentemente desertica, che si stende su quasi 1.000 chilometri da Arica a Copiapò. Oggi l’attraverseremo in parte. In alcuni luoghi non ha mai piovuto a memoria d’uomo. Il paesaggio è estremamente vario e suggestivo, l’ultimo tratto ci vedrà scendere sulla costa che è una lunga striscia di sabbia stretta da un’alta falesia. Arrivo di giornata previsto ad Iquique, la strana capitale della regione. Perché strana?? Perché fu costruita nel peggiore dei luoghi immaginabili. Un’immensa duna domina l’agglomerato urbano che cresce schiacciato dall’oceano.

2. 23 agosto, domenica, Iquique- San Pedro de Atacama, km 486
Oggi proseguiremo sulla costa oceanica che si mantiene spettacolare, fino a quando, giunti a Tacopilla, piegheremo decisamente verso l’interno per affrontare ancora questo deserto policromatico. A Calama siamo già entrati ufficialmente nel deserto di Atacama. La cittadina è piccola e poco animata, ma in zona si trova la più grande miniera di rame esistente al mondo, quella di Chuquicamata ad una ventina di chilometri dalla cittadina. Arrivo di giornata a San Pedro de Atacama, una piccola oasi nel cuore del deserto omonimo.

3. 24 agosto, lunedì, Loop San Pedro de Atacama, lagune colorate, circa km 356
Giornata dedicata alla visita delle lagune colorate in Bolivia, rapido passaggio di frontiera per poi rientrare in Cile. Il percorso è piuttosto impegnativo ed assolutamente facoltativo e può essere accorciato, ammirandone solo alcune. Vale lo stesso discorso dei geyser del Tatio l’indomani, possibile l’escursione organizzata, con veicoli 4x4.

4. 25 agosto, martedì, Loop San Pedro de Atacama, Geyser del Tatio, Valle de la Luna km 213
Il riposo è una gran bella cosa, se fosse tale!! Siamo a San Pedro De Atacama, un posto speciale.
Nel viaggio in solitaria scrissi in proposito:
“Ed infatti sulla via del ritorno tornerò una seconda volta a San Pedro De Atacama, splendida, tranquilla oasi ai margini del deserto, dove nonostante ormai si viva di turismo, la vita scorre tranquilla, con ritmi dettati dalla natura, dove le persone sembrano tutte simpatiche, le ragazze sono tutte carine, insomma uno di quei posti dove si torna sempre con piacere e dove, si finisce per rimanere sempre più di quanto si prevedesse all’inizio.”
Oggi si può bighellonare per le vie polverose del villaggio, rilassarsi in piscina o semplicemente attendere la fine della giornata, ma c’è anche la possibilità di visitare la Valle della Luna e i geyser del Tatio una fantastica vallata a 4.300 metri d’altitudine, 90 chilometri a nord di San Pedro, punteggiata da un centinaio di getti di vapore, i più alti del mondo, che al mattino presto offrono uno spettacolo irreale ed allucinante. Possibile l’escursione organizzata in piccoli van, che partendo prima dell’alba consentono di sfruttare la bellezza straordinaria del luogo al sorgere del sole, sicuramente il miglior momento della giornata. Ma c’è sempre la moto…….

5. 26 agosto, mercoledì, San Pedro de Atacama- Colchani km 537
Tappa molto lunga, ma la strada è ormai completamente asfaltata. Si arriva ancora a Calama e si prosegue verso il confine attraversando il piccolo villaggio di San Pedro e giungendo dopo un centinaio di chilometri al confine boliviano di Ollague. Ed a questo punto……compare il salar, immenso che costeggeremo fino ai sobborghi di Uyuni, dove imboccheremo una strada sterrata per visitare il cimitero ferroviario appena fuori dal paese. Sarebbe consigliato arrivarci al tramonto quando le luci diventano quasi irreali, ma ci accontentiamo anche così. La destinazione finale di giornata è poco oltre, nei pressi di Colchani, per sostare nel famoso Hotel Del Sal, con i pensieri rivolti alla giornata che ci attenderà domani, e che giornata!!

6. 27 agosto, giovedì, Colchani, tour salar, circa km 152
Oggi attraverseremo il Salar fino all'isola Inka Wasi chiamata anche isola de Los Pescadores, avamposto collinoso, coperto da cactus giganti, situato nel centro della salina. Punti salienti lungo il percorso, l’ex Hotel Del Sal, il gigantesco cippo in ricordo della Dakar ed il dosso puntellato di bandiere, sono decine, che interrompono la monocromia della piana. Ovviamente gli spunti fotografici sono infiniti per una delle più sorprendenti meraviglie del continente ed una delle giornate indimenticabili di questo viaggio. Scatti indimenticabili garantiti.

7. 28 agosto, venerdì, Colchani- Potosi km 228
La mattina transiteremo nuovamente da Uyuni e, se non ne avessimo avuto il tempo all’arrivo o semplicemente volessimo dare nuovamente un’occhiata, il cimitero ferroviario con i suoi vagoni arrugginiti e le locomotive coperte di scritte è li ad attenderci. La strada che da Uyuni, sale verso nord ovest direzione Potosi è punteggiata da miniere abbandonate, altre ancora in funzione in un paesaggio incredibilmente multi-cromatico, costantemente oltre i 4.000 metri. La strada di poco più di 200 chilometri, adesso completamente asfaltata, regala comunque paesaggi fantastici, una straordinaria giornata di moto e di incontri, fino ad arrivare alla miniera boliviana per antonomasia, magnifica nella sua scenograficità, sogno, incubo, girone da inferno dantesco: il Cerro Rico che domina Potosi.

8. 29 agosto, sabato, Potosi, riposo
Visita della città ed alle miniere del Cerro Rico.

Un po' di storia: Potosi e le sue ricchezze.
Potosì, già, la città che contribuì al sorgere del capitalismo in Europa. È praticamente impossibile    parlare del processo di spoliazione del Sud America senza parlare di Potosì. Quando gli spagnoli arrivarono nell’impero Inca, il Perù non era più l’agognato paese della cuccagna. I giacimenti d’oro e d’argento furono presto esauriti. Fu dunque nell’alto Perù, la Bolivia appunto, che gli spagnoli fecero centro, vinsero la lotteria, trovarono l’asso pigliatutto! Nel 1545 avviarono lo sfruttamento della montagna rossa di Potosì situata a 4.000 metri d’altezza: il più grande giacimento d’argento della storia dell’umanità!! Molti riconoscono che Diego Hualpa, il Quechua originario di Cuzco che scoprì l’argento del Cerro Rico, aprì con esso il vaso di Pandora. Probabilmente non si rendeva conto di quello che avrebbe scatenato, nel momento in cui rivelò la sua scoperta a Centano, uno dei tanti avventurieri spagnoli dell’epoca di Pizarro. Il Sumaj Orcko, il monte più bello, così lo chiamavano i quechua, si rivelò una miniera così favolosa che Carlo V nel 1555 elevò Potosì al rango di città imperiale. Il filone nei 3 secoli di sfruttamento avrebbe prodotto abbastanza da pavimentare d’argento una strada a 2 corsie fino a Madrid! Gli spagnoli lo soprannominarono, a giusto titolo, Cerro Rico, collina ricca. Alla fine del XVI sec. Potosì con 160.000 abitanti, era diventata la città più grande dell’America ed era più importante di Parigi e Londra. Gli storici concordano su un punto: il flusso d’argento delle miniere di Potosì verso l’Europa fu la “conditio sine qua non” dello sviluppo del capitalismo, ma a che prezzi! La macchina del capitalismo nascente venne alimentata con il sacrificio di migliaia e migliaia di indios e più tardi di schiavi negri.
Quanti furono i morti?
“Che importa” rispondevano i sovrani europei, ben contenti di questa montagna di argento che     portò due volte alla bancarotta il regno di Spagna, che s’indebitò e scialacquò a mani bucate, tanto che alla fine i veri beneficiari furono i paesi del nord Europa. Un processo definibile come “accumulazione originaria del capitale”, un’iniezione di liquidi inimmaginabile equivalente a 50 miliardi di dollari, valore aggiornato al 1970 (30.000 tonnellate, ma c’è chi dice che furono quasi 45.000!!), il tutto, fra i secoli XVI e XIX. Viste le dimensioni dell’economia europea dell’epoca, corrisponde ampiamente a diversi “piani Marshall”.
Quanti furono i morti? Sempre la stessa domanda, che pesa come un macigno.
ll calcolo approssimativo arriva fino alla spaventosa cifra di 8 milioni!! Un genocidio che vide     vittime, indios Aymarà, quechua e neri importati dall’Africa con la tratta degli schiavi. La “mita” era il lavoro forzato e gratuito eseguito a turni nelle miniere in condizioni spaventose. Ogni anno decine di migliaia di indios e schiavi morirono di sfinimento o avvelenati dalle esalazioni di mercurio utilizzato nella lavorazione dell’argento. Eppure, il sistema e il nome “mita”, erano stati copiati dalla mita degli Inca. Ma mentre i figli del sole erano tenuti a lavorare 2 o 3 anni per il loro padrone, una sorta di imposta reale, gli spagnoli organizzarono giganteschi esodi della popolazione proveniente dalla comunità Quechua ed Aymarà delle valli e dell’altipiano. I contadini furono obbligati a diventare minatori. Con le terre ormai prive di braccia, il fragile ecosistema degli altipiani fu irrimediabilmente distrutto e tutta l’economia della regione si concentrò intorno a Potosì. Così sorsero Buenos Aires e Lima-El Callao, autentiche città portuali destinate a regolare il flusso d’argento e di merci tra America, Europa ed Africa. È chiaro che i minatori lavoravano sottoterra fino a morirci, altro che “mita Inca”!! Ben presto si dovettero importare uomini dall’Africa per carenza di mano d’opera! L’argento delle miniere diede grandezza alla Spagna e fece sorgere i suoi favolosi palazzi, soprattutto a Siviglia dove si trovava la Casa di Contratacion che guidava il valzer dell’argento, degli schiavi e delle merci. L’economia europea in piena espansione grazie al “cash flow” procurato dall’America, generò allora un nuovo capitalismo. Probabilmente nelle facoltà di economia le cose vengono spiegate in modo diverso! All’epoca Potosì era la Bisanzio americana. È evidente, e lo dicono numerosi storici, che l’Eldorado era Potosì. Non valeva la pena di andarlo a cercare in Amazzonia! Lo sfruttamento andò avanti fino alla metà del XVIII secolo, quando la montagna i cui giacimenti sembravano infiniti, cominciò ad accusare i colpi dello sfruttamento fino ad esaurirsi. Ne furono scoperti altri in Perù e Messico e Potosì decadde rapidamente, tanto da ridursi nella prima metà del XIX secolo a soli 10.000 abitanti. Le miniere sono ancora in funzione. Dal 1952, anno in cui i minatori si ribellarono allo stato, una cooperativa gestisce il lavoro nella impressionante miniera, il Cerro Rico appunto, che domina la città, dichiarata patrimonio dell’umanità. Orari massacranti, una mortalità elevatissima, con i medesimi problemi dato che, sebbene il lavoro sia ora gestito autonomamente, i prezzi sono sempre e comunque controllati dalle grandi compagnie internazionali. Un sacco da 50 kg viene pagato pochi euro e per il fabbisogno sono necessari circa 800 kg, raccolti in 3-4 settimane di lavoro massacrante, svolto con gli stessi sistemi, materiali ed attrezzature, di quando gli spagnoli controllavano il mercato dell’argento in Sud America, e stiamo parlando di 300 anni fa. La visita guidata alle miniere, anche se alquanto faticosa, serve a rendersi conto delle estreme condizioni in cui operano i minatori, costretti ad un lavoro disumano per necessità. I turni sono da 4 ore, al quale segue un’ora di riposo e così via fino a che se ne può, masticando coca ed uno strano prodotto chiamato lejia (calce) una specie di aggregante che ne accelera gli effetti e che permettono di resistere per tanto tempo a queste profondità. A tutt’oggi circa 5000 minatori, di cui 300 sono donne lavorano nelle viscere del Sumaj Orcko, il monte più bello in lingua quechua. L’argento si è ormai esaurito da tempo sotto i terribili colpi inferti all’economia ed alle popolazioni locali dagli spagnoli nei 300 anni (1545-1825) in cui controllarono il territorio. La ricerca si è ora spostata soprattutto verso lo stagno, il “metallo del diavolo”, ma anche su zinco, piombo e rame. Si va in pensione a 65 anni con una pensione di circa 500-600 bolivanos, ma il nemico più terribile è la silicosi, che già dopo 10-15 anni di lavoro in queste condizioni, mina inevitabilmente i fisici di questi disperati. Quando questa malattia ha intaccato il 50% delle capacità polmonari, si può chiedere una pensione anticipata per invalidità, ma i controlli dello stato, spesso sono volti a ritardare il più possibile questa eventualità, ovviamente per questioni economiche.

9.     30 agosto, domenica, Potosi- Sucre km 165
Breve tragitto, completamente stradale, per concedersi la visita di un altro gioiello della zona, Sucre, dichiarata patrimonio dell'Unesco. Nel pomeriggio, visita della città. La capitale della Bolivia è una suggestiva città dall’impianto ortogonale tipico delle nuove fondazioni cinquecentesche in Sud America e ha mantenuto pressoché inalterato il suo antico aspetto coloniale fatto di eleganti edifici intonacati di bianco. Particolarità è che la Bolivia ha di fatto due capitali; infatti, il governo nazionale è insediato a La Paz, mentre a Sucre si trovano il parlamento boliviano e la corte suprema. Altra curiosità di questa splendida città è quella che per i suoi abitanti ha ben cinque nomi, ciascuno a memoria di una fase della sua storia plurisecolare: Charcasè il nome indigeno che indica il luogo in cui gli spagnoli costruirono la prima città coloniale; La Plata è il nome dato alla città insignita dal re di Spagna di privilegi e di onori; il nome Chuquisaca le venne concesso invece durante la lotta per l’indipendenza; Sucre in onore di Don Antonio José de Sucre, il maresciallo della battaglia per l’indipendenza di Ayacucho, avvenuta il 9 dicembre 1824, e, infine La Ciudad Blanca, ovvero la città bianca, soprannome dovuto al colore delle sue abitazioni.
10. 31 agosto, lunedì, Sucre- La Paz km 589
Anche oggi percorso completamente stradale, ma domani le cose potrebbero cambiare. Siamo ancora in Bolivia, fantasticamente in Bolivia, con la strada sempre in altura, percorrendo un altipiano punteggiato da villaggi sparsi.
11. 1° settembre, martedì, La Paz- Coroico - La Paz circa km 195
Visita della città. Oggi per chi non vuole salire in sella alle proprie moto, possibilità di trascorrere una giornata di sosta. La Paz è la capitale più alta del mondo, una delle poche che abbia i quartieri commerciali e residenziali situati più in basso delle favelas che le dominano. La spiegazione risiede nel fatto che 7-800 metri di dislivello, a queste altitudini, possono migliorare di molto la vita quotidiana dei singoli e naturalmente a beneficiarne non possono essere che le classi più abbienti. La città è secondo me, bellissima. La capitale vanta una delle cornici naturali più attraenti del mondo, città panorama in degna compagnia di Rio de Janeiro, Città del Capo, San Francisco ed Honk Kong. Possibilità di visitare le Rovine di Tiawanaco. Per chi invece volesse tentare la sorte, possibilità di percorrere la strada soprannominata la “Carretera de la muerte”, La Paz- Coroico, 80 chilometri da brivido. Si scende per asfalto, si ritorna per la strada vecchia.
12. 2 settembre, mercoledì, La Paz- Tambo Quemado- Arica km 577
Ultima tappa, lunga, assai lunga, ma ormai siamo ferrati alle distanze, bellissima, impegnativa per le quote altimetriche che raggiungeremo nel corso della giornata, ma siamo ormai assuefatti anche a questo!! Lasciando la capitale boliviana, in poco tempo arriveremo al punto di frontiera con il Cile, che ci riserverà la prima meraviglia paesaggistica. Transiteremo dal Parque National Salama, che, una volta attraversata la frontiera, prenderà il nome di Parque National Lauca. Il Lago Chungara, il più alto del mondo con i suoi 4.500 metri, dominato dalle cime perennemente innevate dei vulcani Parinacota, Pomerata, Salama e Quisiquisini, con il primo che si specchia nelle sue acque verde smeraldo, ne rappresenta l’immagine simbolo. Un posto da sogno. Il parco nazionale più bello del Sud America, recitano in coro guide e dépliant pubblicitari!! Dopo pochi chilometri da tanta meraviglia, lambiremo il piccolo, a dir la verità minuscolo villaggio di Parinacota, ubicato in un paesaggio da Highlands scozzesi, siamo a 4.395 metri (!!). Da qui è possibile ancora ammirare, il vulcano Parinacota, che indossa fantasticamente un cappello di ghiacci ben oltre i 6.000 metri. Degno corollario, mandrie di lama e stormi di fenicotteri rosa……. Siamo in dirittura di arrivo, poco più di 150 chilometri, su un percorso splendido, picchieremo letteralmente dai quasi 4.500 metri al livello del mare!! Arrivo, rientro, ritorno ad Arica, la nostra esperienza è quasi giunta al termine.

13. 3 settembre, giovedì, Arica, consegna dei mezzi, volo per Santiago
In mattinata, riconsegna dei mezzi. È trascorso poco più di un mese dal nostro arrivo, i chilometri percorsi sono quasi 8.000, c’è poco altro da aggiungere!! Coincidenza aerea per la capitale Santiago, è davvero finita!!

14. 4 settembre, venerdì, Santiago, rientro in Italia
Volo di ritorno in Italia.

INCA RAID 2026

2025-12-02T13:32:00.001+01:00

Dal 2 al 22 agosto
20 giorni, km 4094

Versione definitiva del prossimo viaggio in sud America, programmato per agosto 2026. Abbiamo optato per la versione inizialmente pensata di 21 giorni con possibilità di estensione per il nord del Cile e della Bolivia.

Qualcuno ha scritto: “amo viaggiare, ma odio arrivare”

di certo si riferiva anche al Perù.
Questa terra così lontana, popolata da genti misteriose e ricche di fascino, solcata da montagne impervie, valichi ad altezze siderali, siti archeologici fra i più imponenti ed importanti dell'intero continente latino-americano, sarà il nostro obiettivo alla fine del 2025. Itinerario collaudato ma rivisto per giorni di durata ed in alcuni dettagli, dovuti come sempre alla continua ricerca della perfezione che tarda ad arrivare……. Intanto il programma con le date, i chilometraggi, qualche foto per iniziare ad annusare le sensazioni che questa terra può regalare. Una ventina di giorni trascorsi in moto attraversando le Ande, guidando sulla spettacolare Panamericana, ammirando il lago Titicaca al tramonto ed il vertiginoso canyon de Colca, percorrendo la valle Sagrato, schiacciati nel canyon de Uchco, visitando Machu Picchu, le montagne arcobaleno, alla costante ricerca delle tracce più impressionati che gli Inca, questo misterioso popolo ci hanno lasciato.

TAPPE:

1. Domenica, 2 agosto, Italia- Santiago

2. Lunedì, 3 agosto, Santiago- Arica, volo interno

3. Martedì, 4 agosto, Arica, ritiro dei mezzi

4. Mercoledì, 5 agosto, Arica- Arequipa, 406 km

5. Giovedì, 6 agosto, Arequipa, sosta e visita della città

6. Venerdì, 7 agosto, Arequipa- Cuzco km 517

7. Sabato, 8 agosto, Cusco, sosta e visita della città

8. Domenica, 9 agosto, Cusco/ Ollantaytambo, treno per Aguas Calientes km 89

9. Lunedì, 10 agosto, Aguas Calientes, bus per Machu Pichu, Ollantaytambo, treno

10. Martedì, 11 agosto, Ollantaytambo- Abancay, km 267

11. Mercoledì, 12 agosto, Abancay- Ayacucho, km 388

12. Giovedì, 13 agosto, Ayacucho - Huancayo, km 305

13. Venerdì, 14 agosto, Huancayo - Paracas, km 443

14. Sabato, 15 agosto, Paracas, sosta

15. Domenica, 16 agosto, Paracas- Nazca, km 260

16. Lunedì, 17 agosto, Nazca- Canyon de Colca- Yanque, km 681

17. Martedì, 18 agosto, Yanque- Puno, km 321

18. Mercoledì, 19 agosto, Puno, sosta, escursione in barca nel lago Titicaca

19. Giovedì, 20 agosto, Puno- Arica, km 430

20. Venerdì, 21 agosto, Arica, consegna dei mezzi, volo per Santiago

21. Sabato, 22 agosto, rientro in Italia

PROGRAMMA:

1 Italia- Santiago

Volo internazionale ed arrivo in Cile. Una volta sbarcati nella capitale Santiago, necessario un trasferimento aereo di coincidenza per giungere ad Arica, punto di partenza della nostra esperienza sudamericana.

2 Santiago- Arica, volo interno

Arrivo ad Arica, sistemazione in albergo.

3 Arica, ritiro dei mezzi

Giornata dedicata al ritiro dei mezzi, una volta espletate le varie formalità burocratiche, giornata a disposizione per prepararsi all’inizio del viaggio.

4 Arica- Arequipa, 416 km

Subito la frontiera, da dove inizia il trasferimento seguendo una strada costiera, parallela alla Panamericana, per poi iniziare gradualmente a salire d’altitudine sino ai 2.325 m. di Arequipa. Arrivo nel tardo pomeriggio nella suggestiva “Città Bianca”, così chiamata per le sue costruzioni in pietre candide, la capitale intellettuale del Perù. È la seconda città del paese, ma non ha niente a che vedere con Lima: bella, moderna, storica ed animata, con in più un clima davvero invidiabile. Non ha una vera stagione fredda. D’inverno rinfresca un po’ di sera, ma restano sempre i suoi 300 giorni di sole all’anno. Niente male, soprattutto se paragonata a quello che può offrire la capitale, volutamente ignorata senza alcun rimpianto!! Buona parte dell’abitato e costruita con una roccia vulcanica di colore molto chiara, da cui il suo soprannome. Cominciamo con il rispettare le tradizioni di viaggio. La sera, aperitivo, il solito eccellente pisco sauer, in uno dei bar che si affacciano sulla fantastica plaza de Armas splendidamente illuminata, prima di andare a cena.

5 Arequipa, sosta, visita della città

Giornata di sosta per consentire un “morbido” acclimatamento alle altitudini che andremo ad affrontare nei prossimi giorni. Sicuramente il luogo migliore per farlo e sicuramente da visitare il Monastero di Santa Catalina, un convento che si estende su di una superficie di 20.000 metri quadrati, e che occupa un isolato intero. Una città dentro la città. L’edificio religioso più bello del Perù e probabilmente di tutto il Sud America. Resto della giornata a disposizione per bighellonare nelle viuzze della città vecchia ed ammirare ancora una volta la splendida Plaza de Armas con i suoi porticati, aspettando la sera e l’ora dell’immancabile aperitivo.

6 Arequipa- Cusco, km 517

Tappa ordinaria, per modo di dire. Percorreremo ad altezze siderali la via principale per raggiungere la meta di giornata. La sosta ad Arequipa dovrebbe aver agevolato l’acclimatamento alle altitudini che questa terra impone a chi decide di esplorarla. Il percorso si srotola su un tracciato asfaltato tra piccoli e radi villaggi ed un paio di passaggi oltre i 4.000 metri. Arrivo a Cusco, 3.400 metri d’altitudine, il famoso “Ombelico del Mondo”. Da qui secondo le tradizioni ebbe origine la Civiltà e la città ricca di vestigia coloniali conserva ancora molte tracce dell’impero Incas. Domani avremo a disposizione l’intera giornata per conoscerla meglio.

7 Cusco, sosta e visita della città

Cuzco, come non dedicarle un giorno intero?? Il punto focale del turismo in sud America, ma ancora prima, capitale del regno Inca. Narra la leggenda, che fu fondata nel XII secolo da Manco Capac, il primo Inca, figlio del sole. Durante uno dei suoi viaggi l’imperatore conficcò una verga d’oro nel terreno ed essa scomparve: questo punto segnava il “qosqo” ovvero “l’ombelico del mondo” in lingua quechua e proprio in quel punto egli fondò la città che sarebbe diventata il centro del più grande impero dell’emisfero occidentale. Gli Inca però, ed il loro regno, durarono pochissimo, meno di un secolo, dal 1438 al 1532, anno in cui Pizarro, con la sua banda di ladroni arrivò in Sud America, regalando immense ricchezze a sé stessi ed alla corona di Spagna, e frustrante miseria alle popolazioni sudamericane. Definita la Katmandù delle Ande, Cuzco con i suoi dintorni costituisce uno dei più bei siti del Sud America. Gran parte del centro che si sviluppa intorno ad una fantastica Plaza de Armas, si compone di belle case coloniali, con balconi in legno scolpito e porte dipinte in blu oltremare. Per non parlare di quello che le sta intorno. Possibilità di una visita guidata della città, a piedi la stupenda Plaza de Armas ed i dintorni del centro, la Cattedrale, edificio Inca con altare d’argento massiccio, Plaza San Francisco decorata con piante e fiori. Poi con bus privati è possibile raggiungere le altre attrazioni quali gli imponenti siti archeologici.

8 Cusco/ Ollantaytambo/Aguas Calientes, km 89

Tappa breve ma assai interessante. El Valle Sagrado è un’altra attrazione del paese, con i suoi piccoli centri e mercati, tra i quali spicca quello di Pisac, con uno dei mercati più caratteristici del paese. All’arrivo ad Ollantaytambo, una volta parcheggiate le moto, saliremo sul treno alla volta di Aguas Calientes dove sosteremo per la notte. Un espediente per avvantaggiarsi nei confronti delle masse che quotidianamente invadono, quello che probabilmente è il sito archeologico più visitato delle Americhe.

9 Aguas Calientes, escursione a Machu Picchu, Ollantaytambo Al mattino saremo fra i primi a percorrere in pullman di linea i 5 chilometri per arrivare al sito archeologico di Machu Picchu, posto 2.400 metri d’altitudine. L’avvicinamento è spettacolare, con passaggi in gole strette e fra montagne che sembrano disegnate; l’atmosfera soprannaturale che regna a Machu Picchu è una delle più belle al mondo, sicuramente la località più famosa e spettacolare del sud America. La città perduta degli Inca, che Pizarro cercò invano e che Hiram Bingham, archeologo americano, solo nel 1911 e del tutto accidentalmente riuscì scoprire, un vero caso fortuito. Ciò si spiega perché la città è arroccata in cima ad una montagna tagliata in modo da renderla perfettamente invisibile dalla valle. La Città Perduta, capolavoro degli Incas, con la Cittadella su un piccolo cocuzzolo dominante il Rio Urubamba. Al termine, trasferimento con i bus di linea alla stazione ferroviaria e ritorno in treno a Ollantaytambo.

10 Ollantaytambo- Abancay, km 267

A questo punto il senso di appagamento potrebbe assalirci!! La totalità dei viaggiatori, si spinge decisamente verso ovest, l’oceano, la Panamericana ed in particolare Nazca. Come dargli torto?? Un mega trasferimento potrebbe divorare in un sol boccone una parte del paese, potrebbe……dalla lunghezza della tappa avrete capito che qualcosa non torna. Premettiamo che Abancay non è il posto migliore per soggiornare, dovremo adattarci, ma è una scelta imposta dalle nostre decisioni in merito all’itinerario dei prossimi giorni. Scelte audaci, speriamo in bene!! Intanto la sorpresona di giornata, praticamente alle porte di Abancay, deviamo repentinamente a destra, in direzione nord, verso il piccolo, sconosciuto, appartato villaggio di Huanipaca e da qui ci dirigeremo verso ovest su questa strada pazzesca, letteralmente scavata nella roccia di una imponente montagna, che ci permetterà di guidare dominando il paesaggio come se stessimo volando e potessimo sfiorare il cielo, sospesi nel vuoto!! Viene definita, forse a ragione, la “carretera de la muerte” del Perù, in competizione con la omonima gemella boliviana. Non anticipiamo niente ma sarà bene prepararsi allo straordinario!!

11 Abancay- Ayacucho, km 388

Un’altra giornata su strade sconosciute e che strade, le solite strade!! In genere la maggior parte dei viaggi organizzati, come già anticipato, dopo l’estasi in alta quota, di Machu Picchu, Cusco e del Valle Sagrado, punta decisamente verso l’oceano e le linee di Nazca………noi no, non ci accontentiamo, non possiamo!! Ce ne andiamo in tutt’altra direzione, verso nord, verso l’interno, per la Perù 3S, che è la migliore alternativa possibile. Una zona che è rimasta chiusa al circuito turistico per anni, la guerriglia intimoriva non poco chi si avventurava per queste montagne!! Ma l’itinerario ci introduce in un’altra area geografica del paese, sconosciuta ai più ma forse ancor più sorprendente poi che inaspettata. Arrivo di giornata sarà Ayacucho che merita una sosta, perché la cittadina e la sua popolazione sono stati protagonisti di eventi chiave nella storia non solo del Perù. L’indipendenza di tutta l’America latina, ha origine proprio dalla vittoriosa battaglia nella guerra di indipendenza ispano-americana che qui si svolse nel 1824. La città andina più affascinante del paese dopo Cuzco. Sosta interessante non solo per chi è attratto dalla storia di questa regione veramente particolare, ma perché qui regna una atmosfera speciale ricca di fascino, forse difficile da descrivere, che condensa una miscela di fierezza, di timore ed estremismo culturale…….

12 Ayacucho - Huancayo, km 305

Questo è un paese immenso, ma ce ne siamo già accorti nei giorni precedenti. Grande quattro volte l’Italia e con una varietà topografica e paesaggistica spesso sorprendente, esercita un richiamo feroce, ipnotico su qualunque viaggiatore, e sicuramente rappresenta la garanzia di percorrere strade emozionanti, anche quando si esce dai sentieri che sono comunemente battuti da un turismo di massa. La giornata racchiude senza dubbio tutte queste caratteristiche. Approcciamola con calma e la solita curiosità, viaggeremo alle solite altezze siderali. Si continua nei limiti del possibile in direzione nord, considerando che l’orografia del territorio è spesso brutalmente incoerente, anche seguendo la strada principale. Il tracciato è, tanto per cambiare, tortuoso, stretto e ricco di sorprese paesaggistiche. La tracciatura potrebbe sembrare inutile, ma non distraiamoci più del dovuto. Per lunghi tratti, saremo ancora sulla solita Perù 3S.

13 Huancayo- Paracas, km 443

La giornata in cui ci avvicineremo di più alla capitale e che racchiude il motivo dello spingerci tanto a nord. Probabilmente la sorpresa del viaggio, quella che non ti aspetti, è celata nei primi chilometri della tappa odierna: il Canyon de Uchco!! Ho letto da qualche parte: “Se hai intenzione di viaggiare in Perù e ti piace visitare luoghi dove la natura sembra aver meticolosamente scolpito ogni dettaglio, questo luogo non può essere lasciato fuori dal tuo itinerario.” Il Canyon fa parte della Riserva Paesaggistica Nor Yauyos-Cocha, una bellissima regione ricca di laghi e circondata da montagne. Ad ogni chilometro percorso il paesaggio cambia e la strada costeggia pendii rocciosi, dove un fiume dalle acque verdastre dona dei riflessi smeraldo allo scenario montuoso. La strada diventa sempre più stretta, e in molti momenti è necessario fermare la moto per far transitare altri veicoli proveniente dalla direzione opposta. Percorrendo la Carretera Cañete Yauyos attraverso piccole città che sembrano essersi fermate nel tempo, ci ricongiungeremo alla Ruta Panamericana o Ruta 1S, direzione Paracas, nostro punto di arrivo di giornata, dove sosteremo un giorno e che sarà il punto di partenza delle escursioni di domani.

14 Paracas, giorno di sosta

La Penisola di Paracas e le sue bellissime insenature rappresentano uno dei gioielli del litorale meridionale peruviano. Giornata completamente a disposizione. L’area offre diverse possibilità di svago: visitare in moto la Reserva Nacional de Paracas la più importante riserva naturistica della costa peruviana, con dune di sabbia e piste sterrate; compiere l’escursione di 4 ore circa, alle splendide isole Ballestas, non prima di aver ammirato il gigantesco candelabro, tracciato sulla riva dai Paracas e visibile soltanto dal mare, degno preludio a quello che ci attenderà il giorno seguente a Nazca; surfare sulle dune di sabbia od affittare dei quad per scalarle, godersi la giornata di riposo in piscina.

15 Paracas- Nazca, km 260

La città di Nazca è situata ai piedi delle Ande, dove nel deserto nelle sue vicinanze, sono state disegnate le linee di un gigantesco calendario astrologico, esteso su una superficie di varie centinaia di chilometri quadrati. È in questa pampa arida che nel 1939 furono scoperte delle strane figure, tracciate probabilmente tra l’anno 300 ed il 900 d.C. La strada Panamericana, taglia in 2 la zona. Chi non conosce Nazca e le sue linee? Le sue incredibili figure disegnate nel deserto, sono visibili solo dall’alto, a parte un mirador, situato a 30 chilometri circa dal villaggio, dove transiteremo alla fine della tappa odierna, e da cui è possibile ammirare 3 disegni: una mano, una lucertola ed un albero. Comunque, l’escursione aerea è caldamente consigliata, anche a chi soffre il volo sui piccoli piper che effettuano i voli.

16 Nazca- Canyon de Colca- Yanque, km 681

La tappa più lunga dell’intero viaggio scorrerà via fluida in un contesto naturistico che definire sorprendente apparirà già dai primi chilometri oltremodo riduttivo. Si torna verso l’interno e le sue imponenti montagne. Ma prima ci attende un bellissimo tratto di Panamericana, stupendo, solitario, dove incontrare altri veicoli diventa un evento, un percorso tortuoso dominato da un mare verde, tagliando dune giganti che piombano vertiginosamente nell’oceano. Tanti chilometri, una specie di trasferimento panoramico in uno dei tratto più desolati del paese!! Anche la garua, la nebbia estiva che spesso copre una parte del paesaggio non riuscirà a limitare particolarmente la spettacolarità del luogo. Ma le sorprese non sono finite. La più spettacolare escursione della zona è senza dubbio quella per giungere al Canyon de Colca. Ci arriveremo seguendo un percorso inedito. L’obiettivo di giornata, senza ombra di dubbio, che con i suoi 3.182 metri è fra le gole più profonde del mondo. La strada tortuosa è affiancata da tre Vulcani di imponente altezza che fanno da sfondo e supportano un panorama già di per sé straordinario!! Famosa la “Croce del Condor”, che troveremo lungo il tragitto e dove si possono ammirare decine di questi rapaci che, sfruttando le correnti termiche del luogo, si tuffano dai dirupi su uno splendido paesaggio di terrazze e coltivazioni. Termineremo le nostre fatiche a Yanque, all’interno della Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, con un’altitudine media, tanto per cambiare di 3.850 metri!!

17 Yanque- Puno, km 321

Quella di oggi può essere definita una tappa interlocutoria, come lo può essere una normale giornata tra le montagne peruviane!! Un breve tratto sterrato, per attraversare il parco nazionale Salinas y Aguada Blanca, stabilendo un altro piccolo record di questo viaggio: la strada sale addirittura a 4.980 metri d’altitudine, per poi inforcare la strada nazionale PE34a. Ma saremo per gran parte della giornata ad una altezza media di 4.000 metri. La meta finale è Puno, altro centro caratteristico del Perù, sulle sponde del lago Titicaca una meta imprescindibile, attraversando pittoreschi villaggi che punteggiano le Ande e valicando passi stratosferici. Puno non è sicuramente una città appassionante, anche se con una certa atmosfera, ma il fascino che emana il lago è addirittura straordinario: 3.810 metri, 8.000 chilometri quadrati, un gigante turchese, un occhio spalancato su di un cielo limpido solcato da basse nuvole, abbagliante, con luci incredibili ed orizzonti sterminati.

18 Puno, sosta, escursione in barca sul lago Titicaca

La mattina, assai interessante l’escursione sul Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, da sempre luogo sacro degli Incas, alle isole galleggianti degli Uros. Popolazione ormai estinta, riportano alcune guide, pare che l’ultimo sia ormai morto da anni, minato dalla miseria e dall’alcool!! Quelli che si vedono ora sono indios Aymarà, che una volta resisi conto delle potenzialità turistiche, si sono stabiliti sull’isola e si fanno passare per discendenti degli Uros. Poco importa, siano essi Uros originali o Aymarà falsi, la visita alle isole galleggianti in totora, questa canna che si raccoglie nelle acque basse del lago, rappresenta sicuramente la principale attrattiva turistica della zona. Nel pomeriggio possibilità di esplorare le rive del lago, spingendosi fino al santuario di Copacabana, in Bolivia.

19 Puno- Arica, 430 km

Ultima tappa, ma le sorprese non sono finite!! Eravamo indecisi se apportare una variazione al tracciato seguendo la sponda sud del lago quasi fino al confine boliviano ma abbiamo optato per la scelta iniziale, tentata con successo nell’ultima edizione. Percorso parzialmente sterrato, direzione Moquegua. Pista straordinaria, si arriva, tanto per cambiare, ad oltre 4.000 metri fra dune giganti di sabbia, imbiancate dalla neve, un vero e proprio controsenso in termini ed uno spettacolo per la vista. Che viaggio!! L’arrivo a Tacna avviene su asfalto su una strada spettacolare, con buon asfalto e curve sopraelevate, il Perù, questa terra straordinaria ci saluta alla sua maniera, mai banale. Passaggio di frontiera ed arrivo ad Arica, è quasi finita!!

20 Arica, riconsegna dei mezzi, volo per Santiago

In mattinata, riconsegna dei mezzi e coincidenza aerea per la capitale Santiago.

21 Santiago- Italia

Volo di rientro in Italia.

Creta non sazia mai

2025-12-01T10:23:00.005+01:00

Dal 28 maggio al 7 giugno

"Quando mi svegliai, all'alba, la grande isola sovrana si estendeva a dritta, fiera e impervia, e le isole pacificate sorridevano pallide nel sole mattutino. Intorno a noi ribolliva il mare color indaco. Zorba, avvolto in una spessa coperta marrone, guardava insaziabilmente Creta."

Creta appare così, agli assonnati occhi di Zorba nelle bellissime parole del libro maestro di Kazantzakis. Uno scrittore a cui oggi è dedicato l'aeroporto di Heraklion e il cui libro è una lettura obbligatoria per immergersi negli odori di un'isola che è Grecia all'ennesima potenza.
Creta non è solamente l’isola più grande della Grecia, seconda se vogliamo solo a Cipro, ma è quasi come fosse una nazione a sé. E' un’isola complessa che vive tutto sino in fondo. Un posto dove le orecchie tagliate dei turchi si tenevano sotto spirito, ed il cui carattere fiero nessuno riuscirà mai a domare. Nemmeno Zorba con il suo ipnotico sirtaki. Chi desidera il sole, un mare cristallino, sport acquatici, mete culturali, gite, ovviamente in moto o amene passeggiate, come anche chi ama la natura incontaminata, non rimarrà certo deluso dalle molteplici attrattive che sa offrire. Circondata dalle acque più pulite del Mediterraneo, vanta spiagge di sabbia fine e placide insenature. Centri storici come quello di Chaniá o di Réthimno sono l'ideale per girovagare in serenità, mentre i palazzi di Cnosso, Festo, Mália e Káto Zákros ci riportano indietro agli esordi della civiltà.

Un’occasione ci viene offerta alla fine di maggio, quella di inoltrarci in una terra impervia, affascinante, orgogliosa delle sue tradizioni, per certi aspetti misteriosa, sconosciuta ai più.

Pronti all’avventura??

Creta non sazia mai

Dal 28 maggio al 7 giugno, km 2458

11 giorni, 10 notti

Tappe:

1.     Giovedì 28 maggio Bari/Ancona- Igoumenitsa, traghetto
2.     venerdì 29 maggio, sbarco in Grecia Igoumenitsa- Myticas km 285
3.     sabato 30 maggio, Myticas - Pireo traghetto km 385
4.     domenica 31 maggio, Heraklion- Falissama. Km 271
5.     lunedì 1° giugno, Falissama- Sfakion km 282
6.     martedì 2 giugno, Sfakyon- Matala km 214
7.     mercoledì 3 giugno, Matala- Lerapetra km 228
8.     giovedì 4 giugno, Lerapetra- Agios Nikolaos km 268
9.     venerdì 5 giugno, Agios Nikolaos- Heraklion traghetto km 194
10. sabato 6 giugno, Pireo- Patrasso- Bari/Ancona km 334
11. domenica 7 giugno, Ancona/Bari, sbarco, rientro in sede

Creta è senza dubbio una delle isole greche più turistiche e belle di tutta la Grecia. Sarà anche perché come dimensioni, è grande abbastanza per contenere tutte le altre??

Forse, ma non solo, non limitiamoci alla dimensione geografica, basiamoci sui fatti!! Si dice che per tutte le altre isole elleniche c'è tempo, per Creta no. Ho letto da qualche parte che l'isola va visitata subito perché la vita è breve e non si sa mai le sorprese che ci riserverà. Presone atto, non resta che decidere di fare conoscenza con questo angolo di Grecia unico e incredibile, che possiede così tante bellezze tutte insieme come nessun'altra. Secondo la mitologia greca, è l'isola di Zeus e le sue origini sono ancora oggi avvolte nella leggenda e nel mistero: 5000 anni fa i Minoici diedero vita, infatti, alla prima civiltà progredita d'Europa, di cui ci hanno lasciato sorprendenti testimonianze, come il palazzo di Cnosso. Nel mezzo di tutto, sta Heraklion, la capitale di Creta. La prima cosa che la mappa di Creta fa realizzare è che visitarla tutta potrebbe essere impresa ardua, soprattutto in un unico viaggio. L’isola è vasta: il paragone giusto è quello di confrontarla con la Sardegna e la Sicilia. È la quinta isola più grande del Mediterraneo. Come si fa a vedere tutto con una settimana scarsa a disposizione?? Non si può, forse. L’isola non merita questa arroganza!! Ma la moto può aiutare e ci siamo preparati, abbiamo studiato ed abbiamo verificato con l’immancabile ricognizione. Ne parleremo sulla via del ritorno o meglio, davanti ad un bicchiere di raki durante il viaggio.

Kalá na perásete (buon divertimento)!!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1. Giovedì 28 maggio Bari/Ancona- Igoumenitsa, traghetto

Giornata dedicata a raggiungere il porto di imbarco, Bari od Ancona, per arrivare l’indomani in quello di Igoumenitsa, che sancirà l’inizio ufficiale del nostro viaggio.

2. venerdì 29 maggio, sbarco in Grecia Igoumenitsa- Myticas km 285

Si inizia con un tratto di costa bellissimo ed attraversando alcuni dei centri più interessanti di questo tratto di costa. Sivota, estesa su più colline, ha purtroppo subito uno sviluppo forse esagerato negli ultimi anni, ma la posizione geografica è da togliere il fiato, letteralmente circondata da spiaggette ed un pugno di isolotti, ce ne accorgeremo arrivando dalla strada panoramica che piomba sulle baie.

La strada costiera prosegue verso Parga, una destinazione davvero gradevole che si gioca il primato con Sivota di gioiello della costa ionica. Anche Arta, lungo il percorso di oggi, merita una visita, considerata anch’essa una delle cittadine più belle del paese, di impronta tipicamente bizantina. Ma prima bisogna entrare nella più ampia zona umida della Grecia e lo faremo letteralmente guidando su una minuscola stradina che segue una esile lingua di terra circondata dalle acque che conduce a Koronissia, un paio di taverne, un alberghetto, una spruzzata di case basse, un sogno adagiato su questa laguna dimenticata!! Bisogna fuggire da tanta solitaria e nascosta bellezza al più presto per non restarne inguaribilmente ammaliati!! Seguiremo la stessa strada, l’unica, non ci sono alternative. Una volta terminato il periplo del golfo di Amvrakikos, la costa ci accompagnerà fino a fine giornata. Alberghettto carino, fronte mare con taverna annessa.

3. sabato 30 maggio, Myticas - Pireo traghetto km 385

La giornata dell’imbarco verso la nostra destinazione, obiettivo del viaggio è un tappone intenso, i nostri trasferimenti che non sono mai tali, ricco di sorprese e di strade panoramiche. Abbiamo tempo e cercheremo di sfruttarlo fino ai limiti del possibile, lasciando una piccola finestra prima dell’imbarco per una cena in una delle trattorie tipiche nei pressi del Pireo, testata in fase di ricognizione. Si inizia la giornata allontanandosi dalla costa, per rivedere le solite acque color smeraldo nei pressi di Aitoliko, ma attraversando questo piccolo isolotto messo in comunicazione da due ponti, osservando il paesino di poco più di 7000 anime, tutti alla fine penseranno ad una città, seppur molto più grande, che si trova in Italia ed ha, più o meno, lo stesso principio costruttivo di questo ben più piccolo villaggio. Aitoliko, infatti, appare come una Venezia in miniatura. La strada settentrionale che costeggia il canale di Corinto, nonostante di grande comunicazione, è alquanto panoramica e poco trafficata. Ma ad Itea devieremo, una strada secondaria che diventa subito panoramica. Si entra in Beozia, dominata dal Parnaso, una delle montagne più alte della Grecia, con il suo Parco Nazionale, uno dei più antichi del paese, ricco di flora e fauna rare. Secondo la mitologia, il Parnaso era dedicato ad Apollo e alle "Ninfe Coricie". Il Parco Nazionale del Parnaso ha una fitta vegetazione, principalmente abeti ma anche cedri, rare piante endemiche e ospita numerosi animali selvatici e uccelli. Ed ammirando splendidi paesaggi naturali, che ci ritroveremo a pochi chilometri da punto di imbarco, stasera si naviga verso la meta, il nostro obiettivo del viaggio.

4. domenica 31 maggio, Heraklion- Falissama. Km 271

Lo sbarco previsto è per le ore 7, colazione e prima sosta dopo pochi chilometri. Dicono che non si può lasciare Creta senza aver visitato i luoghi del mito; quindi, iniziamo dal leggendario Palazzo di Cnosso, quello del celebre labirinto del Minotauro, personaggio mitologico metà uomo e metà toro che fu ucciso da Teseo con l’aiuto di Arianna, sì, proprio lei, quella del filo!! Cnosso era la capitale dell’antica civiltà cretese e ciò è evidente dalla grandiosità del palazzo, costruito nel 1900 a.C., più volte danneggiato e ricostruito. Quel che oggi si può visitare è un misto di rovine e di una controversa, criticata, ricostruzione effettuata dall’archeologo britannico Arthur Evans, che secondo molti esperti non è fedele all’originale. Ma il Palazzo di Cnosso con le numerose sale e i suoi meravigliosi affreschi rimane comunque un’attrazione imperdibile. Il percorso di giornata ci spinge immediatamente lontano dal mare verso Anogia, uno dei villaggi più interessanti di Creta. Gli abitanti si differenziano dagli altri cretesi per tradizioni, costumi, vita sociale, arte popolare e dialetto locale. Seguiremo la vecchia strada che attraversa villaggi tipici e scenari montuosi. Dicono che chi vuole scoprire il vero volto dell'isola deve abbandonare i luoghi più turistici. Tranquilli villaggi abbarbicati sui monti, dopo innumerevoli tornanti, dove la vita segue il suo corso nello stesso modo da secoli. Gli uomini rimangono per ore e ore seduti nei kafeneia davanti a un caffè, i contadini raggiungono i campi a dorso di asini e muli, e tutti sono sempre pronti a scambiare quattro chiacchiere con i passanti. Le antiche vie di comunicazione tra i villaggi sono lastricate di pietra locale e tenute in buono stato per generazioni, e continuano ad allietare chi desidera assaporare il gusto del vagabondaggio. Nell'entroterra affascinano anche i romantici uliveti, gli aspri scenari montani e le profonde gole. Prima dell’arrivo a Falissama, dove faremo tappa, obbligatoria la breve deviazione fuoristrada, pochi chilometri, per la spiaggia nella famosissima laguna di Balos.

“Il mare la avvolge come una leggera coperta azzurra”

È una laguna dominata dal promontorio di Capo Tigani, un isolotto di fronte alla spiaggia che nelle ore di bassa marea si può raggiungere a piedi camminando lungo una striscia di sabbia. Il paesaggio è incredibile: una spiaggia di sabbia finissima dalle sfumature rosa, bagnata da un mare azzurrissimo che non teme confronti con i Caraibi e una vista magnifica sul promontorio e sulla più lontana isola di Gramvousa. Beh, per chi non ci è mai stato, sappiate che dal vivo Balos è decisamente più bella.

5. lunedì 1° giugno, Falissama- Sfakion km 282

Le Montagne Bianche, o Haniotika Madares come le chiamano i locali, sono la catena montuosa più estesa dell'isola, e sarà oggetto delle nostre attenzioni odierne. Si dirama fino alle zone di Selinos, Kissamos, Apokoronas e il Comune di Agios Vassilios, mentre occupa l'intera area di Sfakia, dove pernotteremo a fine giornata. Percorso complesso, spesso dubiteremo delle capacità di chi ha tracciato, ci potremo fidare?? Dopo ore di guida su percorsi dimenticati, impervi, ci accorgeremo che qualcosa sta per cambiare, basta la strada per capirlo, migliorata repentinamente e sarà un’emozione unica, tutta da percorrere. Guidare inconsapevolmente, scollinare sulla Gola di Imbros e trovare il mare all’improvviso, 550 metri più in basso, vicini all’infinito. Un tuffo al cuore!! La foga potrebbe indurci a lanciarci come da un trampolino, ma proprio qui c’è una piazzola di sosta che si nota a malapena, dove una vecchia kantina rottamata e buttata ad arrugginire alle ortiche permette di parcheggiare, ultima occasione prima che comincino i tornanti per la discesa. Solo montagne da un lato, un’impenetrabile barriera. Mare dall’altro: confine insuperabile, davanti c’è solo l’Africa. E in mezzo, una piccola pianura di campi, luce abbacinante e spiagge senza fine. Paesaggisticamente, siamo in trappola!! Un’altra perla di questa magica isola ci attende a fine giornata: il villaggio di Sfakia, Chora Sfakion in greco, si trova lungo la costa meridionale di Creta che si tuffa nel Mar Libico, nella provincia di Hanià. A Sfakia, che si trova in posizione centrale rispetto alla catena montuosa, si trovano due piccoli porticcioli. Questo piccolo villaggio molto carino e tranquillo è immerso in un paesaggio selvaggio e incontaminato e offre al turista ogni tipo di servizi e di comodità. Subito fuori dal centro abitato, sul lato occidentale, si trova la spiaggia di Vrissi, una piccola distesa di ciottoli ben organizzata, mentre direttamente accanto al piccolo porto di Sfakia, di fronte alle taverne, si trova una spiaggia più piccola.

6. martedì 2 giugno, Sfakyon- Matala km 214

La prima parte di giornata sarà caratterizzata da strade spettacolari, che danno l’idea di quanto sia stupenda l’isola, ma anche di quanto sia riservata e restia a manifestare le sue meraviglie. Una maniera alquanto ondivaga, ma usuale di esplorare: prima inspiegabilmente verso ovest, dove finisce l’asfalto, si torna indietro, poi nord, per un breve tratto di strada già percorso ieri, poi est, poi sud, ma che stiamo combinando?? Ritroveremo l’orientamento una volta che picchieremo sulla costa dall’ennesima strada mozzafiato recentemente asfaltata, una spericolata soluzione per giungere in maniera ardita sul mare. Senza nemmeno accorgersene stiamo entrando in un’altra dimensione. Le suggestioni del paesaggio stanno trasformando le nostre percezioni. E la cosa è inebriante!! Un castello perfettamente conservato che controlla spiagge da sogno ed i suoi bagnanti. Punto di arrivo di giornata è Matala, “dove il domani non arriva mai!!”, un pittoresco villaggio incontaminato sulla Baia di Messara che sorge nella costa sud in provincia di Heraklion. Non sarà difficile rimanere incantati dalle splendide acque cristalline del Mar Libico e dalla scogliera sovrastante la spiaggia con le sue grotte d'epoca preistorica e la sua area pedonale dove ceneremo questa sera, nella solita taverna.

7. mercoledì 3 giugno, Matala- Lerapetra km 228

Si lascia l’affascinante Matala, per spingersi decisamente verso est. Prevalentemente si seguirà un’unica direzione, ci si sposta dall’altro lato dell’isola, dando sempre rilevanze alle nostre stradine secondarie, poco trafficate, interrotte da piccoli villaggi il cui sistema viario è stato pensato semplicemente per il transito di pedoni ed animali, dove non c’è altra alternativa all’incunearsi in un dedalo di viuzze sperando che sia quella giusta. Le sorprese ci sono anche dove non ce le si aspetta, che fantastico angolo di mondo!!

8. giovedì 4 giugno, Lerapetra- Agios Nikolaos km 268

Entriamo in una delle regioni più belle e selvagge dell’isola e ce ne accorgiamo fin dai primi chilometri. L’itinerario ci spinge verso la parte più orientale ed appartata dell’isola, lontano dai centri turistici più sviluppati di Creta. La prima meta è Kato Zakros. Questa piccola, defilata baia dispone, oltre alle rovine dell’importante palazzo Minoico, belle spiagge. Un luogo benedetto che, non solo non ha scacciato la propria gente, ma li ha mantenuti vicino a sé incoraggiandoli ad occuparsi principalmente della propria terra. Questo avviene anche per un altro motivo che ha reso famosa Kato Zakros in tutto il mondo, senza tuttavia permettere all’industria turistica di realizzare il suo catastrofico impatto sulla zona e che è ovviamente il ritrovamento del Palazzo Minoico, uno dei must dell’isola. Ma non è finita, si prosegue in direzione nord, verso il promontorio di Kyriamadi, a nord est che più a nord est non si può. Nonostante rilievi montuosi inframezzati da ampie distese di uliveti, questa parte di Creta vanta splendide spiagge, desolate ed appartate, non ancora toccate dal turismo invasivo. Poi la giornata proseguirà procedendo verso ovest senza tentennamenti, a parte la panoramica deviazione per Mochlos, piccolo porticciolo baciato da una posizione fortunata, ma che purtroppo sta perdendo il suo fascino appartato. Prima di terminare le nostre fatiche di giornata, obbligatoria la deviazione per l’interno della regione di Lassìthi, che permette di avere un anticipo di quello che ci attenderà domani ed arrivare in maniera spettacolare a fine giornata. Agios Nikolaos è la località turistica più glamour di Creta e vanta il più affascinante porticciolo di Creta. Attirati dalle splendide spiagge nelle sue vicinanze e dalla quantità di strutture alberghiere, molti turisti scelgono la capitale della provincia di Lassithi, come base delle loro vacanze. La città in sé merita una visita: coltiva, nonostante tutto, una serena indolenza, adagiata lungo la collina che scende verso la baia di Mirabello. Agios Nikolaos diventa magica la sera, quando le luci delle casette e degli edifici storici si riflettono sulla superficie blu del mare. Decisamente la natura le ha donato una posizione eccezionale. Suggestiva è anche la vicina laguna del lago Voulismeni, dalla curiosa forma a bottiglia.

9. venerdì 5 giugno, Agios Nikolaos- Heraklion traghetto km 194

Ultimo giorno sull’isola, ma non abbattiamoci!! Anche oggi riusciremo ad evitare l’autostrada, in realtà una superstrada, esente da pedaggi, che taglia in due l’isola in senso longitudinale, ma che comunque disdegneremo in classico stile Landsails. Sì, ci avvicineremo a Candia, con conseguente aumento di traffico e turisti ma i punti di interesse rimarranno indiscutibilmente di incomparabile bellezza e le deviazioni saranno numerose e, speriamo sorprendenti. Si esce dalla città seguendo la costa, attraversando Elounda e Plaka. Da qui una strada sale serpeggiando intrufolandosi tra piccoli villaggi in un paesaggio di muretti a secco che tentano di soffocare l’asfalto. Il premio è arrivare al mare in una specie di picchiata vorticosa, costeggiarlo per un breve tratto con la carreggiata sempre più angusta e spesso sferzata dagli spruzzi delle acque e ripartire all’assalto della montagna……che aggiungere?? Ma non abbiamo ancora metabolizzato quello che abbiamo visto che l’ennesima sorpresa ci attende. L’altipiano di Lassìthi, una specie di mondo a parte, fatto di preziosi borghi e vecchie leggende, alimentate dalle pale bianche dei circa 10.000 mulini che catturano lo sguardo e dominano il paesaggio. In serata imbarco di rientro sul continente.

10. sabato 6 giugno, Pireo- Patrasso- Bari/Ancona km 334

Sbarco di prima mattina. Non lasciamoci ingannare, perché anche l’ultimo giorno ufficiale di viaggio, in teoria un trasferimento, riserverà delle sorprese!! Ci se ne accorge già osservando la lunghezza della tappa ed uscendo dalla zona del Pireo e seguendo la vecchia strada costiera che non è davvero niente male, renderemo consapevoli di ciò anche quelli più distratti. Ci allontaneremo dalla capitale e faremo ingresso nel Peloponneso, buttandoci però all’interno nella sua zona più montuosa, dominata da paesaggi e piccoli centri meravigliosi. Attraverseremo l’Elide, l’Arcadia e l’Acaia prima di arrivare a Patrasso per l’imbarco nel tardo pomeriggio.

11. domenica 7 giugno, Ancona/Bari, sbarco, rientro in sede

Lo sbarco in mattinata sancisce la fine del viaggio, non resta che rientrare in sede, dovunque si sbarchi.

Toscana, i cacciatori di strade bianche

2025-11-15T19:23:00.000+01:00

Fine settimana enogastronomici, caratterizzati da una connotazione regionale.
Dal 19 al 22 marzo 2026

Pensare un nuovo itinerario di apertura di stagione e che per l’ennesima volta ha come meta la Toscana e le sue strade bianche può diventare un progetto complesso, cervellotico, snervante, tante sono le variabili che si concentrano in così poco territorio. Si riflette, si crede di avere un’idea, valida, vincente, quasi rivoluzionaria e invece basta srotolare una cartina stradale discretamente dettagliata e frantumare le proprie certezze, schiantandosi in una realtà crudele, una morfologia perfida, infida, dove alla prova dei fatti, che alla fine sarà sempre il viaggio, la vista subisce la meraviglia di ciò che la circonda. I panorami aprono i cuori e queste terre raggiungono l’obiettivo. Strade che sembrano essere state tracciate inutilmente, in apparenza senza senso, ma che una volta percorse rivelano un sorprendente significato. Quando le percorriamo siamo felici, speriamo sia così anche per voi, abbiamo dovuto cercarle e non è stato semplice, modificando il percorso più volte.

Toscana, sulle tracce dell’Eroica, a caccia di strade bianche

Dal 19 al 22 marzo 2026

4 giorni, 3 notti, km 588

Tappe:

1. Giovedì, 19 marzo, Terme di Sasseta, arrivo

2. Venerdì, 20 marzo, Terme di Sasseta - Montalcino km 310

3. Sabato, 21 marzo, Montalcino, Loop km 278

4. Domenica, 22 marzo, rientro in sede

Ennesimo inizio di stagione, ennesima proposta in Toscana. Partiremo dalle Terme di Sasseta, in provincia di Livorno a poca distanza dal mare, una sorprendente scoperta di questo nuovo itinerario, per spingerci all’interno fra strade provinciali alla ricerca di sterrate, le famose strade bianche toscane, percorribili e poco trafficate. L’itinerario si spingerà nel cuore delle aree Doc per eccellenza, quelle del Chianti e del Brunello, seguendo anche una parte del percorso dell’Eroica, gara ciclistica di altri tempi, che su sterrati facili e percorribili da tutti i tipi di moto. Partiremo alla scoperta degli angoli più nascosti e straordinari di questa zona, lo spettacolo cromatico delle Crete, un microcosmo ci accoglie per questa 3 giorni mototuristica. Col trascorrere degli anni le cose cambiano, a partire dalla viabilità, tuttavia, esiste una parte del Lazio e della Toscana che, grazie ad un tratto morfologico tipico di queste zone, rende quasi impossibile la costruzione di strade “veloci e frettolose”, e rimane lo scenario migliore per partire, viaggiare, perdersi, sopraffatti dalla “tirannia dei panorami”. Noi ci abbiamo provato anche questa volta, mettendocela tutta, se ci fate compagnia lo verificheremo insieme.

Marzo 2026, l’ennesima stagione inizia!!

Programma:

1. Giovedì, 19 marzo, Terme di Sasseta, arrivo

Il podere La Cerreta e le Terme di Sassetta sono un organismo unico, immerso nella quiete e nel verde del parco forestale di Poggio Neri e ci accoglieranno per la nostra apertura di stagione 2025. Un luogo magico, di benessere diffuso, in cui si vive in piena sinergia con i ritmi e gli spazi della natura seguendo i principi della biodinamica. Ci se ne accorge già arrivando, partendo dalla statale, una strada sterrata conduce lentamente fino all'agriturismo e al centro termale ad esso connesso. Passo dopo passo, attraversando boschi di cerri, sughere, allevamenti, vigneti e antichi oliveti, la frenesia quotidiana cede lentamente spazio alla tranquillità di una vita a stretto contatto con la natura. Un’acqua preziosa che sgorga naturalmente da un bacino sotterraneo alla temperatura costante di 51°C e che, grazie a una particolare concentrazione di solfati, calcio, minerali e oligoelementi, dona a chi vi si immerge effetti terapeutici a livello respiratorio, cutaneo e osteomuscolare. La sera la cena avverrà in struttura con prodotti dell’azienda biodinamica.

2. Venerdì, 20 marzo, Terme di Sasseta - Montalcino km 310

Si inizia con strade bianche e cercheremo di iniziare praticamente subito. In un saliscendi continuo, lambiremo Volterra, proseguendo per lo splendido monastero di San Galgano nel comune di Chiusdino, siamo ancora nella provincia di Siena. A poche centinaia di metri su un colle si erge l'eremo di Monte Siepi, ove è custodita la "spada nella roccia" che la tradizione vuole sia stata conficcata nella pietra da Galgano Guidotti allor che rinunciò ai privilegi della vita di nobile. La ricerca di strade bianche ci spingerà a sud arrivando a lambire il Monte Amiata. Arrivo di giornata in Val D’Orcia, a Montalcino, dove sosteremo due giorni.

3. Sabato, 21 marzo, Montalcino, Loop km 278

Il loop da Montalcino previsto per oggi manterrà le stesse caratteristiche di ieri. Si inizia con la solita picchiata sulla Val D’Orcia, immersi nel tipico paesaggio di colline toscane, salendo verso le Crete Senesi, ci siamo calati in un altro mondo, quello dell’Eroica, fatto di polvere, fatica ciclistica di altri tempi.

“l’Eroica, una poesia scritta con la bicicletta.

Volare come un uccello, ecco il sogno.

Correre sulla bicicletta, ecco oggi il piacere.

Si torna giovani, si diventa poeti.”

Noi lo faremo con le nostre moto: basterà a scatenare la fantasia poetica che è in noi?? Aggiungere alcune sapienti e verificate modifiche scovate nelle ricognizioni potrà essere d’aiuto. La conseguenza ci porterà a percorrere una sessantina di chilometri in più di quello che è il percorso più lungo della manifestazione ciclistica, spingendoci prima nel Chianti, poi raggiungendo Greve e Gaiole ed attraversando Siena. Faremo ritorno nel tardo pomeriggio a Montalcino, esattamente da dove abbiamo iniziato stamattina il nostro balzo nel tempo, per chiudere questa due giorni speriamo propiziatoria ad una nuova stagione mototuristica. E come farlo se non in uno dei nostri ristoranti, una trattoria storica a cui siamo particolarmente affezionati.

4. Domenica, 22 marzo, rientro in sede

Siamo alla fine del viaggio, rientro in sede. Alla prossima.

La porta dell'Africa, le foto, il video

2025-11-09T22:38:00.001+01:00

“Arrivammo a Tunisi, oggetto di tutte le nostre speranze, focolaio della fiamma di ogni sguardo, luogo di incontro di viaggiatori dall’est e dall’ovest. Questo è il luogo dove si incontrano flotte e carovane. Qui troverete tutto ciò che un uomo possa desiderare. Volete andare per via di terra? Ecco innumerevoli compagni per il vostro viaggio. Preferite il mare? Qui ci sono imbarcazioni che vanno in tutte le direzioni. Tunisi è una corona i cui gioielli sono i quartieri, i suoi sobborghi sono come un giardino fiorito costantemente rinfrescato dalla brezza.”

Diario di un viaggiatore del XIII secolo.

Tunisia, porta dell’Africa, frontiera dell’Europa. Una frontiera, che al contrario delle nostre è delineata, attentamente vigilata, con regole che vengono fatte rispettare rigidamente dagli organismi doganali preposti, come si addice ad un vero paese sovrano. Un viaggio lungo il nostro, soprattutto considerando le proposte alternative, che si riducono ad una manciata di giorni, letteralmente buttati verso sud, verso il deserto, sminuendo di fatto un paese splendido che merita ben più attenzioni e momenti di riflessioni!! Quasi due settimane trascorse visitando prima il nord, poi scendendo verso sud, lambendo il confine algerino, sulle solite strade secondarie, ed il nostro vagare ondivago e nonostante problemi di sicurezza a causa di una situazione di attrito tra il governo centrale ad alcune delle tribù delle montagne del nord, che ci ha visto modificare la metà della terza tappa. Per il resto, la solita cordialità riscontrata nelle persone, i sempre spettacolari paesaggi, luci incredibili ed un sistema viario che già mi aveva lasciato una buona impressione l’anno scorso, durante la ricognizione. Che aggiungere??

Un ringraziamento a chi ha partecipato:

Stefania YAMAHA TRACER 9

Augusto BMW 650 DAKAR

Ettore HONDA NZ500

Massimo APRILIA TUAREG 660

Pierandrea KTM 890 ADV

Sandro BMW R1300 GS

Altitudini estreme 2026

2025-10-02T13:56:00.006+02:00

Dal 2 agosto al I° settembre

Qualcuno ha scritto: “amo viaggiare, ma odio arrivare”.

Di certo si riferiva anche al Sud America.

Una terra lontana, popolata da genti misteriose e ricche di fascino.

Una vera chicca, un sogno, un itinerario da incorniciare nell’angolo più recondito dei nostri ricordi. Le mete principali il Salar de Uyuni e Machu Picchu, non traggano in inganno. C’è tanto, tanto di più!! Il percorso ci porterà a conoscere il nord del Cile, La Bolivia, il Peru nei suoi aspetti più coinvolgenti e sconvolgenti: deserti policromatici, valli rigogliose, montagne impervie, lagune colorate, canyon spettacolari, impervi passi andini, valichi ad altezze siderali, siti archeologici fra i più imponenti ed importanti dell'intero continente latino americano, aggiungendo il lago Titicaca con i suoi colori irreali, il vertiginoso canyon de Colca e quello claustrofobico di Uchco, ammirando le tracce più impressionati che gli Inca, questo misterioso popolo hanno lasciato. Un progetto ambizioso, si parte da Arica per giungere dopo un lungo giro sull’Oceano, sulle dune di Paracas, cercando di non lasciare niente lungo l’impervio cammino e poi tornare al punto di partenza per completare l’opera!! Esperienza indimenticabile per un viaggio da sogno, ma non è compito di chi organizza giudicare!!

Agosto 2026, il Sudamerica e le sue altitudini estreme, lo straordinario ci attende.

Dal 2 agosto al I° settembre 2026

31 giorni, km 7120

Tappe:

1. Italia- Santiago

2. Santiago- Arica, volo interno

3. Arica, ritiro dei mezzi

4. Arica- Iquique, km 317

5. Iquique- San Pedro de Atacama, km 486

6. San Pedro de Atacama, riposo

7. San Pedro de Atacama, lagune colorate, km 356

8. San Pedro de Atacama- Colchani km 537

9. Colchani, tour salar, circa km 152

10. Colchani- Potosi km 228

11. Potosi, riposo

12. Potosi- Sucre km 165

13. Sucre- La Paz km 589

14. La Paz- Coroico - La Paz km 195

15. La Paz- Puno, km 444

16. Puno, sosta, escursione in barca nel lago Titicaca

17. Puno- Cuzco, km 394

18. Cuzco, riposo

19. Cusco/ Ollantaytambo, treno per Aguas Calientes km 89

20. Aguas Calientes, bus per Machu Pichu, Aguas Caliente- Ollantaytambo, treno

21. Ollantaytambo- Abancay, km 267

22. Abancay- Ayacucho, km 388

23. Ayacucho - Huancayo, km 305

24. Huancayo - Paracas, km 443

25. Paracas, sosta

26. Paracas- Nazca, km 260

27. Nazca- Canyon de Colca- Yanque, km 681

28. Yanque- Arequipa, km 372

29. Arequipa- Arica, km 463

30. Arica, consegna dei mezzi, volo per Santiago

31. Santiago, rientro in Italia

Da “SOGNI”, viaggio in solitaria del 2003, 5 mesi, km 30.469

La strada, che dovrebbe essere una statale, si eclissa, scomparendo. Niente, una traccia, o meglio più tracce, senza nessun riferimento, segnale o indicazione. Niente. Solo qualche jeep a cui chiedere informazioni ed il solito pullman che raggiungo ma che perdo sistematicamente fermandomi a scattare foto, tanto da ritrovarmelo dietro dopo un paio d’ore. Speranza, speranza di non perdersi, per poi arrivare, dopo 200 chilometri, ai bordi del Salares e rimanere a bocca aperta. Un rapporto quello con il Salar de Uyuni, iniziato qualche anno prima con uno shock visivo avvenuto su una rivista fotografica, un trauma protrattosi poi per giorni. Ricordo che era stato amore a prima vista ed una decisione presa immediatamente, ma che sapeva più di speranza: “un giorno ci andrò, forse in moto”, rendendomi benissimo conto delle difficoltà di tale avventatezza. Logico che nel momento in cui vi arrivo, la mia reazione è quella di un bambino al quale hanno fatto un regalo insperato ma desiderato per lungo tempo. Percorro qualche chilometro su di un terrapieno e poi la strada scende nella piana, il pomeriggio sta spingendo il sole verso l’orizzonte. Luci, incredibili! La vista spazia nel niente infinito, mai più pieno di significati: il bianco del sale, l’azzurro del cielo e l’ombra della moto. Mi sento un uomo, solo, fortunato e stupidamente felice. Sono a quasi 3.700m d’altitudine, nella distesa piatta più estesa del mondo con i suoi 12.106 chilometri quadrati. Secondo le recenti teorie geologiche, questa parte dell’altipiano era un tempo completamente sommerso dall’acqua. Trascorrerò 3 giorni, in quello che, considero uno dei posti realmente più incredibili, spettacolari, suggestivi, fantastici che mai mi sia capitato di visitare.” Lo spettacolo in qualunque periodo dell’anno si giunga è fantasticamente suggestivo: quando la superficie si asciuga, le saline trasformano il paesaggio in una bianca distesa accecante dalle dimensioni infinite, quando si ricoprono d’acqua, si formano degli specchi che riflettono alla perfezione le nuvole ed il cielo blu dell’altipiano, facendo scomparire l’orizzonte.

Altitudini estreme

Dal 2 agosto al I° settembre 2026

31 giorni, km 7120

Programma:

1. Italia- Santiago

Volo internazionale ed arrivo in Cile. Una volta sbarcati nella capitale Santiago, necessario un trasferimento aereo in coincidenza per giungere ad Arica, punto di partenza della nostra esperienza sudamericana.

2. Santiago- Arica, volo interno

Arrivo ad Arica, sistemazione in albergo. Arica, è la città più a nord del Cile, ricca di turismo e visitatori che arrivano per godere delle piacevoli spiagge sabbiose in estate e fare incetta di cultura grazie ai bellissimi musei presenti. Il suo compatto centro cittadino è semplice da visitare a piedi, sebbene una visita ad Arica non possa dirsi completa senza un’ascensione sull’El Morro, la spettacolare rupe che incombe alta sopra l’abitato. Dalla sua cima, dimora di una colonia di avvoltoi collorosso e di una statua colossale di Gesù Cristo che di notte viene illuminata, potrete godere di una magnifica vista panoramica su tutta la città.

3. Arica, ritiro dei mezzi

Giornata dedicata al ritiro dei mezzi, una volta espletate le varie formalità burocratiche, dedicheremo il tempo a disposizione ai preparativi all’inizio del lungo viaggio.

4. Arica- Iquique, km 317

Il nord del Cile è attraversato dal Tropico del Capricorno, prevalentemente desertico, che si stende su quasi 1000 chilometri da Arica a Copiapò. Oggi l’attraverseremo in parte. In alcuni luoghi non ha mai piovuto a memoria d’uomo. Il paesaggio è estremamente vario e suggestivo, l’ultimo tratto ci vedrà scendere sulla costa che è una lunga striscia di sabbia stretta da un’alta falesia. Arrivo di giornata previsto ad Iquique, la strana capitale della regione. Perché strana?? Perché fu costruita nel peggiore dei luoghi immaginabili. Un’immensa duna domina l’agglomerato urbano che cresce schiacciato dall’oceano.

5. Iquique- San Pedro de Atacama, km 486

Oggi proseguiremo sulla costa oceanica che si mantiene spettacolare, fino a quando, giunti a Tacopilla, piegheremo decisamente verso l’interno per affrontare ancora questo deserto policromatico. A Calama siamo già entrati ufficialmente nel deserto di Atacama. La cittadina è piccola e poco animata, ma in zona si trova la più grande miniera di rame esistente al mondo, quella di Chuquicamata ad una ventina di chilometri dalla cittadina. Arrivo di giornata a San Pedro de Atacama, una piccola oasi nel cuore del deserto omonimo.

6. San Pedro de Atacama, riposo

Il riposo è una gran bella cosa, se fosse tale!! Siamo a San Pedro De Atacama, un posto speciale. Nel viaggio in solitaria scrissi in proposito:

“Ed infatti sulla via del ritorno tornerò una seconda volta a San Pedro De Atacama, splendida, tranquilla oasi ai margini del deserto, dove nonostante ormai si viva di turismo, la vita scorre tranquilla, con ritmi dettati dalla natura, dove le persone sembrano tutte simpatiche, le ragazze sono tutte carine, insomma uno di quei posti dove si torna sempre con piacere e dove, si finisce per rimanere sempre più di quanto si prevedesse all’inizio.”

Oggi si può bighellonare per le vie polverose del villaggio, rilassarsi in piscina o semplicemente attendere la fine della giornata, ma c’è anche la possibilità di visitare la valle della Luna e i geyser del Tatio una fantastica vallata a 4300m d’altitudine, 90 chilometri a nord di San Pedro, punteggiata da un centinaio di getti di vapore, i più alti del mondo, che al mattino presto offrono uno spettacolo irreale ed allucinante. Possibile l’escursione organizzata in piccoli van, che partendo prima dell’alba consentono di sfruttare la straordinaria bellezza del luogo al sorgere del sole, sicuramente il miglior momento della giornata.

7. San Pedro de Atacama, lagune colorate, km 356

Giornata dedicata alla visita delle lagune colorate in Bolivia, passaggio di frontiera per poi rientrare in Cile. Il percorso è piuttosto impegnativo ed assolutamente facoltativo e può essere accorciato, ammirandone solo alcune. Vale lo stesso discorso dei geyser del Tatio, possibile l’escursione organizzata, con veicoli 4x4.

8. San Pedro de Atacama- Colchani km 537

Tappa molto lunga, ma la strada è ormai completamente asfaltata. Si arriva ancora a Calama e si prosegue verso il confine attraversando il piccolo villaggio di San Pedro e giungendo dopo un centinaio di chilometri al confine boliviano di Ollague, poi……compare il salar immenso che costeggeremo fino ai sobborghi di Uyuni, dove imboccheremo una strada sterrata per visitare il cimitero ferroviario appena fuori dal paese. Sarebbe consigliato arrivarci al tramonto quando le luci diventano quasi irreali, ma ci accontentiamo anche così. La destinazione finale di giornata è poco oltre, nei pressi di Colchani, per sostare nel famoso Hotel Del Sal, con i pensieri rivolti alla giornata che ci attenderà domani.

9. Colchani, tour salar, circa km 152

Oggi attraverseremo il Salar fino all'isola Inka Wasi chiamata anche isola de los pescadores, avamposto collinoso, coperto da cactus giganti, situato nel centro della salina. Punti salienti lungo il percorso, l’ex Hotel Del Sal, il gigantesco cippo in ricordo della Dakar ed il dosso puntellato di bandiere, sono decine, che interrompono la monocromia della piana. Ovviamente gli spunti fotografici sono infiniti per una delle più sorprendenti meraviglie del continente ed una delle giornate indimenticabili di questo viaggio. Scatti indimenticabili garantiti.

10. Colchani- Potosi km 228

La mattina transiteremo nuovamente da Uyuni e, se non ne avessimo avuto il tempo all’arrivo o semplicemente volessimo dare nuovamente un’occhiata, il cimitero ferroviario con i suoi vagoni arrugginiti e le locomotive coperte di scritte è li ad attenderci. La strada che da Uyuni, sale verso nord ovest direzione Potosi è punteggiata da miniere abbandonate, altre ancora in funzione in un paesaggio incredibilmente multi-cromatico, costantemente oltre i 4000m. La strada di poco più di 200 chilometri, adesso completamente asfaltata, regala comunque paesaggi fantastici, una straordinaria giornata di moto ed incontri, fino ad arrivare alla miniera boliviana per antonomasia, magnifica nella sua scenograficità, sogno, incubo, girone da inferno dantesco: il Cerro Rico che domina Potosi.

11. Potosi, riposo

Visita della città ed alle miniere del Cerro Rico.

Un po' di storia: Potosi e le sue ricchezze.

Potosì, già, la città che contribuì al sorgere del capitalismo in Europa. È praticamente impossibile parlare del processo di spoliazione del Sud America senza parlare di Potosì. Quando gli spagnoli arrivarono nell’impero Inca, il Perù non era più l’agognato paese della cuccagna. I giacimenti d’oro e d’argento furono presto esauriti. Fu dunque nell’alto Perù, la Bolivia appunto, che gli spagnoli fecero centro, vinsero la lotteria, trovarono l’asso pigliatutto! Nel 1545 avviarono lo sfruttamento della montagna rossa di Potosì situata a 4000m d’altezza: il più grande giacimento d’argento della storia dell’umanità!! Molti riconoscono che Diego Hualpa, il quechua originario di Cuzco che scoprì l’argento del Cerro Rico, aprì con esso il vaso di Pandora. Probabilmente non si rendeva conto di quello che avrebbe scatenato, nel momento in cui rivelò la sua scoperta a Centano, uno dei tanti avventurieri spagnoli dell’epoca di Pizarro. Il Sumaj Orcko, il monte più bello, così lo chiamavano i quechua, si rivelò una miniera così favolosa che Carlo V nel 1555 elevò Potosì al rango di città imperiale. Il filone nei 3 secoli di sfruttamento avrebbe prodotto abbastanza da pavimentare d’argento una strada a 2 corsie fino a Madrid! Gli spagnoli lo soprannominarono, a giusto titolo, Cerro Rico, collina ricca. Alla fine del XVI sec. Potosì con 160.000 abitanti, era diventata la città più grande dell’America ed era più importante di Parigi e Londra. Gli storici concordano su un punto: il flusso d’argento delle miniere di Potosì verso l’Europa fu la “conditio sine qua non” dello sviluppo del capitalismo, ma a che prezzi! La macchina del capitalismo nascente venne alimentata con il sacrificio di migliaia e migliaia di indios e più tardi di schiavi negri.

Quanti furono i morti?

“Che importa” rispondevano i sovrani europei, ben contenti di questa montagna di argento che portò due volte alla bancarotta il regno di Spagna, che s’indebitò e scialacquò a mani bucate, tanto che alla fine i veri beneficiari furono i paesi del nord Europa. Un processo definibile come “accumulazione originaria del capitale”, un’iniezione di liquidi inimmaginabile equivalente a 50 miliardi di dollari, valore aggiornato al 1970 (30.000 tonnellate, ma c’è chi dice che furono quasi 45.000!!), il tutto, fra i secoli XVI e XIX. Viste le dimensioni dell’economia europea dell’epoca, corrisponde ampiamente a diversi “piani Marshall”.

Quanti furono i morti? Sempre la stessa domanda, che pesa come un macigno.

l calcolo approssimativo arriva fino alla spaventosa cifra di 8 milioni!!! Un genocidio che vide vittime, indios Aymarà, quechua e neri importati dall’Africa con la tratta degli schiavi. La “mita” era il lavoro forzato e gratuito eseguito a turni nelle miniere in condizioni spaventose. Ogni anno decine di migliaia di indios e schiavi morirono di sfinimento o avvelenati dalle esalazioni di mercurio utilizzato nella lavorazione dell’argento. Eppure, il sistema e il nome “mita”, erano stati copiati dalla mita degli Inca. Ma mentre i figli del sole erano tenuti a lavorare 2 o 3 anni per il loro padrone, una sorta di imposta reale, gli spagnoli organizzarono giganteschi esodi della popolazione proveniente dalla comunità quechua ed Aymarà delle valli e dell’altipiano. I contadini furono obbligati a diventare minatori. Con le terre ormai prive di braccia, il fragile ecosistema degli altipiani fu irrimediabilmente distrutto e tutta l’economia della regione si concentrò intorno a Potosì. Così sorsero Buenos Aires e Lima-El Callao, autentiche città portuali destinate a regolare il flusso d’argento e di merci tra America, Europa ed Africa. E’ chiaro che i minatori lavoravano sottoterra fino a morirci, altro che “mita Inca”!! Ben presto si dovettero importare uomini dall’Africa per carenza di mano d’opera! L’argento delle miniere diede grandezza alla Spagna e fece sorgere i suoi favolosi palazzi, soprattutto a Siviglia dove si trovava la Casa di Contratacion che guidava il valzer dell’argento, degli schiavi e delle merci. L’economia europea in piena espansione grazie al “cash flow” procurato dall’America, generò allora un nuovo capitalismo. Probabilmente nelle facoltà di economia le cose vengono spiegate in modo diverso! All’epoca Potosì era la Bisanzio americana. È evidente, e lo dicono numerosi storici, che l’Eldorado era Potosì. Non valeva la pena di andarlo a cercare in Amazzonia! Lo sfruttamento andò avanti fino alla metà del XVIII secolo, quando la montagna i cui giacimenti sembravano infiniti, cominciò ad accusare i colpi dello sfruttamento fino ad esaurirsi. Ne furono scoperti altri in Perù e Messico e Potosì decadde rapidamente, tanto da ridursi nella prima metà del XIX secolo a soli 10.000 abitanti. Le miniere sono ancora in funzione. Dal 1952, anno in cui i minatori si ribellarono allo stato, una cooperativa gestisce il lavoro nella impressionante miniera, il Cerro Rico appunto, che domina la città, dichiarata patrimonio dell’umanità. Orari massacranti, una mortalità elevatissima, con i medesimi problemi dato che, sebbene il lavoro sia ora gestito autonomamente, i prezzi sono sempre e comunque controllati dalle grandi compagnie internazionali. Un sacco da 50 kg viene pagato pochi euro e per il fabbisogno sono necessari circa 800kg, raccolti in 3-4 settimane di lavoro massacrante, svolto con gli stessi sistemi, materiali ed attrezzature, di quando gli spagnoli controllavano il mercato dell’argento in Sud America, e stiamo parlando di 300 anni fa. La visita guidata alle miniere, anche se alquanto faticosa, serve a rendersi conto delle estreme condizioni in cui operano i minatori, costretti ad un lavoro disumano per necessità. I turni sono da 4 ore, al quale segue un’ora di riposo e così via fino a che se ne può, masticando coca ed uno strano prodotto chiamato lejia (calce) una specie di aggregante che ne accelera gli effetti e che permettono di resistere per tanto tempo a queste profondità. A tutt’oggi circa 5000 minatori, di cui 300 sono donne lavorano nelle viscere del Sumaj Orcko, il monte più bello in lingua quechua. L’argento si è ormai esaurito da tempo sotto i terribili colpi inferti all’economia ed alle popolazioni locali dagli spagnoli nei 300 anni (1545-1825) in cui controllarono il territorio. La ricerca si è ora spostata soprattutto verso lo stagno, il “metallo del diavolo”, ma anche su zinco, piombo e rame. Si va in pensione a 65 anni con una pensione di circa 500-600 bolivanos, ma il nemico più terribile è la silicosi, che già dopo 10-15 anni di lavoro in queste condizioni, mina inevitabilmente i fisici di questi disperati. Quando questa malattia ha intaccato il 50% delle capacità polmonari, si può chiedere una pensione anticipata per invalidità, ma i controlli dello stato, spesso sono volti a ritardare il più possibile questa eventualità, ovviamente per questioni economiche.

12. Potosi- Sucre km 165

Breve tragitto, completamente stradale, per concedersi la visita di un altro gioiello della zona, Sucre, dichiarata patrimonio dell'Unesco. Nel pomeriggio, visita della città. La capitale della Bolivia è una suggestiva città dall’impianto ortogonale tipico delle nuove fondazioni cinquecentesche in Sud America e ha mantenuto pressoché inalterato il suo antico aspetto coloniale fatto di eleganti edifici intonacati di bianco. Particolarità è che la Bolivia ha di fatto due capitali; infatti, il governo nazionale è insediato a La Paz, mentre a Sucre si trovano il parlamento boliviano e la corte suprema. Altra curiosità di questa splendida città è quella che per i suoi abitanti ha ben cinque nomi, ciascuno a memoria di una fase della sua storia plurisecolare: Charcasè il nome indigeno che indica il luogo in cui gli spagnoli costruirono la prima città coloniale; La Plata è il nome dato alla città insignita dal re di Spagna di privilegi e di onori; il nome Chuquisaca le venne concesso invece durante la lotta per l’indipendenza; Sucre in onore di Don Antonio José de Sucre, il maresciallo della battaglia per l’indipendenza di Ayacucho, avvenuta il 9 dicembre 1824, e, infine La Ciudad Blanca, ovvero la città bianca, soprannome dovuto al colore delle sue abitazioni.

13. Sucre- La Paz km 589

Anche oggi percorso completamente stradale, ma domani le cose potrebbero cambiare. Siamo ancora in Bolivia, fantasticamente in Bolivia, con la strada sempre in altura, percorrendo un altipiano punteggiato da villaggi sparsi.

14. La Paz- Coroico - La Paz km 195

Visita della città. Oggi per chi non vuole salire in sella alle proprie moto, possibilità di trascorrere una giornata di riposo. La Paz è la capitale più alta del mondo, una delle poche che abbia i quartieri commerciali e residenziali situati più in basso delle favelas che le dominano. La spiegazione risiede nel fatto che 7-800m di dislivello, a queste altitudini, possono migliorare di molto la vita quotidiana dei singoli e naturalmente a beneficiarne non possono essere che le classi più abbienti. La città è secondo me, bellissima. La capitale vanta una delle cornici naturali più attraenti del mondo, città panorama in degna compagnia di Rio de Janeiro, Città del Capo, San Francisco ed Honk Kong. Possibilità di visitare le Rovine di Tiawanaco. Per chi invece volesse tentare la sorte, possibilità di percorrere la strada soprannominata la “Carretera de la muerte”, La Paz- Coroico, 80 chilometri da brivido. Si scende per asfalto, si ritorna per la strada vecchia.

15. La Paz- Puno, km 444

Sono state giornate intense dove lo straordinario spesso ci ha catturato. Il nostro itinerario oggi si spinge verso il confine con il Perù, faremo dogana alla frontiera di Copacabana, per scoprire una nuova realtà di questo sorprendente continente. Da Punta Tiquina attraverseremo il lago Titicaca, a bordo di piccole ed instabili chiatte che ci trasporteranno all’altra sponda insieme ai nostri veicoli. A Copacabana, città allegra e vivace, famosa per i suoi pellegrinaggi espleteremo le formalità doganali, percorremmo una strada panoramica che ci spingerà dapprima verso sud, per poi ripiombare sullo specchio d’acqua color zaffiro incastonato ai piedi della maestosa Cordigliera Real e che domina il paesaggio. La meta di giornata è Puno, sulle sponde del lago e che rappresenta una meta imprescindibile. Non è sicuramente una città appassionante, anche se con una certa atmosfera, ma il fascino che emana il lago è addirittura straordinario: posto a 3810m d’altitudine, vasto 8000 chilometri quadrati, un gigante turchese, un occhio spalancato su di un cielo limpido solcato da basse nuvole, abbagliante, con luci incredibili ed orizzonti sterminati.

16. Puno, sosta, escursione in barca nel lago Titicaca

L’alba sul lago è qualcosa di indimenticabile, la guida la definisce uno spettacolo degno di Hollywood, ma anche i tramonti dietro le case arroccate di Puno lasciano il segno nei ricordi dei viaggiatori! Giornata dedicata all’escursione sul Titicaca ed alle isole galleggianti degli Uros, il lago navigabile più alto del mondo, a 3.810m, da sempre luogo sacro degli Incas. Gli Uros meritano un discorso a parte: popolazione ormai estinta, riportano alcune guide, pare che l’ultimo sia ormai morto da anni, minato dalla miseria e dall’alcool!! Quelli che si vedono ora sono indios Aymarà, che una volta resisi conto delle potenzialità turistiche, si sono stabiliti sull’isola e si fanno passare per discendenti degli Uros. Poco importa, siano essi Uros originali o Aymarà falsi, la visita alle isole galleggianti in totora, questa canna che si raccoglie nelle acque basse del lago, rappresenta sicuramente la principale attrattiva turistica della zona.

Isole galleggianti

“Las islas flotantes” degli uros sono la principale meta turistica della zona di Puno e nonostante un’eccessiva commercializzazione, rappresentano qualcosa di unico al mondo. Le circa 300 persone che abitano su questa specie di arcipelago vivono modestamente di pesca, dell’allevamento di anatre e della produzione di uova vendute sui mercati, tentando di mantenere le proprie tradizioni. La vita degli Uros è comunque strettamente legata alle canne dette “totora”, che crescono in abbondanza nelle acque bassa del lago Titicaca. Queste canne vengono raccolte ed utilizzate per fare di tutto, dalle isole stesse ai modellini di barche da vendersi ai turisti. Le isole sono formate da strati di canne, i quali marciscono progressivamente sul fondo ed in superficie vengono ricoperti continuamente con canne nuove per consolidarli. Sull’isola più grande ci sono diversi edifici. Anche le pareti degli stessi sono in totora, sebbene siano cominciati a comparire alcuni tetti in lamiera. Con fasci di canne strettamente legate gli Uros costruiscono imbarcazioni a forma di canoa, che usano come mezzo di trasporto e per la pesca. Un’imbarcazione di questo tipo, se fatta bene, può trasportare un’intera famiglia e può essere utilizzata per 6 mesi prima di cominciare a marcire.

17. Puno- Cuzco, km 394

Tappa interlocutoria, come può esserlo una giornata trascorsa sulla stessa strada la 3S in direzione Cuzco, per quasi 400 chilometri, sempre e comunque a più di 3000m d’altitudine. Lungo il tragitto possibilità di escursione alle montagne Arcobaleno, conosciuta come Vinicunca in quechua, tra le province di Quispicanchi e Canchis. Questa imponente montagna si eleva a 5200 metri sopra il livello del mare e offre spettacolari striature di minerali che donano alla montagna la sua affascinante varietà di colori. Questa straordinarietà cromatica è il risultato dell'azione di diversi minerali che si sono depositati e sovrapposti nel corso delle ere geologiche. Arrivo a Cusco, il punto focale del turismo in sud America, ma ancora prima, capitale del regno Inca. Tanto per cambiare saremo a 3.400m d’altitudine. Da qui secondo gli Incas ebbe origine la Civiltà e la città ricca di vestigia coloniali conserva ancora molte tracce dell’impero Incas. Domani avremo a disposizione l’intera giornata per conoscerla meglio.

18. Cuzco, riposo

Cuzco, molte agenzie e turisti autonomi arrivano qui attratti da Machu Picchu, ma come non dedicarle un giorno intero?? Il punto focale del turismo in sud America, ma ancora prima, capitale del regno Inca. Narra la leggenda, che fu fondata nel XII secolo da Manco Capac, il primo Inca, figlio del sole. Durante uno dei suoi viaggi l’imperatore conficcò una verga d’oro nel terreno ed essa scomparve: questo punto segnava il “qosqo” ovvero “l’ombelico del mondo” in lingua quechua e proprio in quel punto egli fondò la città che sarebbe diventata il centro del più grande impero dell’emisfero occidentale. Gli Inca però, ed il loro regno, durarono pochissimo, meno di un secolo, dal 1438 al 1532, anno in cui Pizarro, con la sua banda di ladroni arrivò in Sud America, regalando immense ricchezze a sé stessi ed alla corona di Spagna, e frustrante miseria alle popolazioni sudamericane. Definita la Katmandù delle Ande, Cuzco con i suoi dintorni costituisce uno dei più bei siti del Sud America. Gran parte del centro che si sviluppa intorno ad una fantastica plaza de Armas, si compone di belle case coloniali, con balconi in legno scolpito e porte dipinte in blu oltremare. Per non parlare di quello che le sta intorno. Possibilità di una visita guidata della città, a piedi la stupenda Plaza de Armas ed i dintorni del centro, la Cattedrale, edificio Inca con altare d’argento massiccio, Plaza San Francisco decorata con piante e fiori. Poi con bus privati è possibile raggiungere le altre attrazioni quali gli imponenti siti archeologici.

19. Cusco/ Ollantaytambo, treno per Aguas Calientes km 89

Tappa breve ma assai interessante. “Il valle sagrato”, è una vera e propria valle che parte da Pisac con il suo mercato, siamo a 32 chilometri da Cuzco e, seguendo il corso dell’Urubamba ed attraversando vari siti e città, arriva fino a Ollantaytambo con la sua incredibile fortezza ed i granai fortificati. La zona è un’altra attrazione del paese, con i suoi piccoli centri e mercati, tra i quali spicca quello di Pisac, assolutamente da visitare. All’arrivo ad Ollantaytambo, una volta parcheggiate le moto, saliremo sul treno alla volta di Aguas Calientes dove sosteremo per la notte. Un espediente nella speranza di avvantaggiarsi nei confronti delle masse che quotidianamente invadono, quello che probabilmente è il sito archeologico più visitato delle Americhe.

20. Aguas Calientes, bus per Machu Pichu, Aguas Caliente- Ollantaytambo, treno

Al mattino saremo fra i primi a percorrere in pullman di linea i 5 chilometri per arrivare a 2.400m d’altitudine del sito archeologico di Machu Picchu, uno dei luoghi più affascinanti, visitati ed ammirati dell’intero continente. L’avvicinamento è spettacolare, con passaggi in gole strette e fra montagne che sembrano disegnate; l’atmosfera soprannaturale che regna a Machu Picchu è una delle più belle al mondo, sicuramente la località più famosa e spettacolare del sud America. La città perduta degli Inca, che Pizarro cercò invano e che Hiram Bingham, archeologo americano, solo nel 1911 e del tutto accidentalmente riuscì scoprire, un vero caso fortuito. Ciò si spiega perché la città è arroccata in cima ad una montagna tagliata in modo da renderla perfettamente invisibile dalla valle. La Città Perduta, capolavoro degli Incas, con la Cittadella su un piccolo cocuzzolo dominante il Rio Urubamba. Al termine, trasferimento con i bus di linea alla stazione ferroviaria e ritorno in treno a Ollantaytambo.

21. Ollantaytambo- Abancay, km 267

A questo punto, dopo quasi tre settimane di viaggio, il senso di appagamento potrebbe assalirci!! La totalità dei viaggiatori, si spinge decisamente verso ovest, l’oceano, la Panamericana ed in particolare Nazca. Come dargli torto?? Un mega trasferimento potrebbe divorare in un sol boccone una parte del paese, potrebbe……ma dalla lunghezza della tappa avrete capito che qualcosa non torna. Premettiamo che Abancay non è il posto migliore per soggiornare, dovremo adattarci, ma è una scelta imposta dalle nostre decisioni in merito all’itinerario dei prossimi giorni. Scelte audaci, speriamo in bene!! Intanto la sorpresona di giornata, praticamente alle porte di Abancay, deviamo repentinamente a destra, in direzione nord, verso il piccolo, sconosciuto, appartato villaggio di Huanipaca e da qui ci dirigeremo verso ovest su questa strada pazzesca, letteralmente scavata nella roccia di una imponente montagna, che ci permetterà di guidare dominando il paesaggio come se stessimo volando e potessimo sfiorare il cielo, sospesi nel vuoto!! Viene definita, forse a ragione, la “carretera de la muerte” del Perù, in competizione con la omonima gemella boliviana. Non anticipiamo niente ma sarà bene prepararsi allo straordinario e la sera a tavola tutti a discutere su quale delle due sarà eletta come preferita!!

22. Abancay- Ayacucho, km 388

Un’altra giornata su strade sconosciute e che strade, le nostre strade!! In genere la maggior parte dei viaggi organizzati, come già anticipato, dopo l’estasi in alta quota, di Machu Picchu, Cusco e del Valle Sagrado, punta decisamente verso l’oceano e le linee di Nazca………noi no, non ci accontentiamo, non possiamo!! Ce ne andiamo in tutt’altra direzione, verso nord, verso l’interno, per la Perù 3S, che è la migliore alternativa viaria possibile. Una zona che è rimasta chiusa al circuito turistico per anni, la guerriglia intimoriva non poco chi si avventurava per queste montagne!! Ma l’itinerario ci introduce in un’altra area geografica del paese, sconosciuta ai più ma forse ancor più sorprendente, poi che inaspettata. Arrivo di giornata sarà Ayacucho che merita una sosta, perché la cittadina e la sua popolazione sono stati protagonisti di eventi chiave nella storia non solo del Perù. Il nome di questa località è riportato nella descrizione della giornata di Sucre. L’indipendenza di tutta l’America latina, ha origine proprio dalla vittoriosa battaglia nella guerra di indipendenza ispano-americana che qui si svolse nel 1824. La città andina più affascinante del paese dopo Cuzco. Sosta interessante non solo per chi è attratto dalla storia di questa regione veramente particolare, ma perché qui regna una atmosfera speciale ricca di fascino, forse difficile da descrivere, che condensa una miscela di fierezza, di timore ed estremismo culturale…….

23. Ayacucho - Huancayo, km 305

24. Huancayo - Paracas, km 443

Quetsa è la giornata in cui ci avvicineremo di più alla capitale e che essenzialmente racchiude il motivo dello spingerci tanto a nord. Probabilmente la sorpresa del viaggio, quella che non ti aspetti, è celata nei primi chilometri della tappa odierna: il Canyon de Uchco!! Ho letto da qualche parte: “Se hai intenzione di viaggiare in Perù e ti piace visitare luoghi dove la natura sembra aver meticolosamente scolpito ogni dettaglio, questo luogo non può essere lasciato fuori dal tuo itinerario.” E noi siamo appunto qui!! Il Canyon fa parte della Riserva Paesaggistica Nor Yauyos-Cocha, una bellissima regione ricca di laghi e circondata da montagne. Ad ogni chilometro percorso il paesaggio cambia e la strada costeggia pendii rocciosi, dove un fiume dalle acque verdastre dona dei riflessi smeraldo allo scenario montuoso. La strada diventa sempre più stretta, e in molti momenti potrebbe essere necessario fermare la moto per far transitare altri veicoli proveniente dalla direzione opposta. Percorrendo la Carretera Cañete Yauyos attraverso piccole città che sembrano essersi fermate nel tempo, ci ricongiungeremo alla Ruta Panamericana o Ruta 1S, direzione Paracas, nostro punto di arrivo di giornata, dove sosteremo un giorno e che sarà il punto di partenza delle escursioni di domani.

25. Paracas, sosta

26. Paracas- Nazca, km 260

La città di Nazca è situata ai piedi delle Ande, dove nel deserto nelle sue vicinanze, sono state disegnate le linee di un gigantesco calendario astrologico, esteso su una superficie di varie centinaia di chilometri quadrati. Chi non conosce Nazca e le sue Linee? Le sue incredibili figure disegnate nel deserto, sono visibili solo dall’alto, a parte un mirador, situato a 30 chilometri circa dal villaggio, lungo la Panamericana, ci transiteremo alla fine della tappa odierna, e da cui è possibile ammirare 3 disegni: una mano, una lucertola ed un albero. Comunque, l’escursione aerea è caldamente consigliata, anche a chi soffre il volo su questi piccoli piper.

Le linee di Nazca

Giungendo da nord, prima di entrare nella cittadina di Nazca, si attraversa un enorme altipiano desertico, simile a quello del Tademait, nel Sahara. È in questa pampa arida che nel 1939 furono scoperte delle strane figure, tracciate probabilmente tra l’anno 300 ed il 900 d.C. La strada Panamericana, taglia in due la zona. Questi motivi giganteschi, disegnati od incisi direttamente nel deserto di Nazca, si estendono per decine di chilometri. Tutto intorno sono scavate nella roccia curiose figure di animali stilizzate. Sono immagini che valicano burroni e scalano le alture senza alcuna interruzione delle loro forme e delle linee rette. Linee gigantesche, che somiglino a profondi sentieri, larghi talvolta oltre 3m e che a tutt’oggi non si sa per mano di chi e soprattutto perché, furono eseguite. Gli archeologi hanno riconosciuto un calendario astronomico, ma non possono affermare con sicurezza perché si trovi nella pampa. Per altri la forma dei motivi, le conoscenze rivoluzionarie dei suoi abitanti di ingegneria idraulica, considerando che mille anni dopo, i loro canali sotterranei che provvedono all’irrigazione dei campi, funzionano perfettamente, farebbe pensare a scambio di tecnologie tra la civiltà di Nazca e quella di Tihuanaco, più a sud sulle rive del lago Sacro. I sacerdoti di Nazca erano astronomi provetti. Si pensa oggi che questi siano copie delle figure formate dalle stelle e che permettevano di registrare il movimento esatto degli astri. Ma l’aspetto più misterioso resta quello delle gigantesche linee rette che si scavalcano. Secondo certi etnologi che sanno davvero osare con le teorie (ma sarà davvero esagerato?), sarebbero opera di extraterrestri. Per altri servivano come riferimento per gli allineamenti del Sole, della Luna e di altre stelle, onde poter calcolare il susseguirsi delle stagioni. Secondo la matematica Maria Reiche, che trascorse gran parte della sua vita studiando le linee, non a caso definita “la dama di Nazca”, erano un calendario astronomico usato per l’agricoltura. Per altri ancora, e terminiamo con le ipotesi, le linee erano camminamenti rituali che collegavano gli huacas, i siti di importanza religiosa. Questa teoria è sostenuta anche da Giuseppe Orefici, una delle massime personalità nel campo, direttore del museo di Nazca. A questo punto sorge spontanea una domanda: chiunque le abbia realizzate, come faceva a sapere cosa stava facendo se le linee si possono vedere bene solo dall’alto? Jim Woodman ritiene che i Nazca fossero in grado di costruire mongolfiere che gli permettessero di osservare le linee dall’alto.

27. Nazca- Canyon de Colca- Yanque, km 681

La tappa più lunga dell’intero viaggio scorrerà via fluida per gran parte della giornata in un contesto naturistico che definire sorprendente apparirà già dai primi chilometri oltremodo riduttivo. Alla fine, però si tornerà verso l’interno e le sue imponenti montagne. Ma prima ci attende un bellissimo tratto di Panamericana, stupendo, solitario, dove incontrare altri veicoli diventa un evento, un percorso tortuoso dominato da un mare verde, tagliando dune giganti che piombano vertiginosamente nell’oceano. Tanti chilometri, una specie di trasferimento panoramico in uno dei tratto più desolati del paese!! Anche la garua, la nebbia che spesso copre una parte del paesaggio non riuscirà a limitare particolarmente la spettacolarità del luogo. Ma le sorprese non sono finite. La più spettacolare escursione della zona è senza dubbio quella per giungere al Canyon de Colca. Ci arriveremo seguendo un percorso inedito e sterrato. L’obiettivo di giornata, senza ombra di dubbio, che con i suoi 3.182 mt è fra le gole più profonde del mondo. La strada tortuosa è affiancata da tre Vulcani di imponente altezza che fanno da sfondo e supportano un panorama già di per sé straordinario!! Famosa la “Croce del Condor”, che troveremo lungo il tragitto e dove si possono ammirare decine di questi rapaci che, sfruttando le correnti termiche del luogo, si tuffano dai dirupi su uno splendido paesaggio di terrazze e coltivazioni. Termineremo le nostre fatiche a Yanque, all’interno della Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, con un’altitudine media, tanto per cambiare di 3850m!!

28. Yanque- Arequipa, km 372

Quella di oggi può essere definita una tappa interlocutoria, come lo può essere una normale giornata tra le montagne peruviane e a cui siamo ormai assuefatti!! Un breve tratto sterrato, per attraversare il parco nazionale Salinas y Aguada Blanca, stabilendo un altro piccolo record di questo viaggio: la strada sale addirittura a 4980m d’altitudine, poi la sterrata 34E che diventerà 34J, per poi inforcare la strada nazionale PE34A. Ma saremo per gran parte della giornata ad una altezza media di 4.000 metri attraversando pittoreschi villaggi che punteggiano le Ande e valicando passi stratosferici. Punto di arrivo di giornata è Arequipa a 2325m, la città bianca, la seconda del Perù, ma che non ha niente a che vedere con la prima, la capitale: bella, moderna, storica ed animata sul piano economico, con in più un clima davvero invidiabile. Non ha una vera stagione fredda. D’inverno rinfresca un po’ di sera, ma restano sempre i suoi 300 giorni di sole all’anno. Niente male soprattutto comparata a quello che può offrire Lima!! Buona parte dell’abitato e costruita con una roccia vulcanica di colore molto chiara, da cui il suo soprannome. Sicuramente da visitare il Monastero di Santa Catalina, un convento che si estende su di una superficie di 20.000m quadrati, e che occupa un isolato intero. Una città dentro la città. L’edificio religioso più bello del Perù e probabilmente di tutto il Sud America.

29. Arequipa- Arica, km 463

Ultima tappa, ma le sorprese non sono finite!! Lo so, siamo stanchi, ma siamo anche in dirittura di arrivo, un altro piccolo sforzo. Costeggeremo l’Oceano per gran parte della giornata, esattamente come avevamo fatto all’inizio del viaggio. Si rientra in Cile, ancora paesaggi incredibili, ancora strade spettacolari tenendo a vista il Pacifico per quasi tutta la giornata!! Ore di guida, godendo la bellezza della costa, dei paesaggi, facendo soste per gustare un Inca Kola, scattare foto, fare due chiacchiere con la gente. Dopo quasi un mese di viaggio saremo già stanchi di tutto ciò?? Ultimi chilometri in Perù, questa terra straordinaria ci saluta alla sua maniera, mai banale. Passaggio di frontiera ed arrivo ad Arica, è quasi finita!!

30. Arica, consegna dei mezzi, volo per Santiago

In mattinata, riconsegna dei mezzi, è trascorso un mese dal nostro arrivo, i chilometri percorsi sono più di 7000, c'è poco altro da aggiungere!! Coincidenza aerea per la capitale Santiago, è davvero finita!!

31. Santiago, rientro in Italia

Volo di ritorno in Italia.

Friuli, perduti tra vigne e confini, le foto, il video

2025-09-28T09:22:00.003+02:00

Ed anche questa è andata: strade interrotte, ponti crollati, un inconveniente fisico non grave fortunatamente, purtroppo un incidente per disattenzione, per fortuna senza gravi conseguenze, pieni di gasolio………è successo un po' di tutto considerando che il giro era il solito fine settimana esteso al giovedì. Ma questo sorprendente Friuli è venuto in aiuto con paesaggi sorprendenti e strade spettacolari, anche quando le interruzioni viarie hanno costretto i partecipanti a modifiche sostanziali dell’itinerario, che strade!! Presentando il viaggio avevo scritto: “Uno scrigno di tesori incastonato tra mare e monti. Una delle regioni più misteriose d'Italia, tutta da scoprire, forse da riscoprire.” Siamo andati ben oltre le aspettative!! A coronamento dell’evento, un gruppo eterogeno, affiatato e stranamente numeroso. A dirla tutta mi sono stancato non poco, forse ormai l’anagrafica influisce sull’affaticamento, ma mi sono decisamente divertito in piacevole compagnia, grazie amici.

Per quelli che hanno dato adesione per la Tunisia, ci vediamo fra meno di un mese a Civitavecchia, per gli altri solito appuntamento per la cena di fine anno, sabato 28 dicembre.

Per i nostri fine settimana enogastronomici invece, prossimo appuntamento a marzo, dal 19 al 22, si va in Toscana, a caccia di strade bianche.

Grazie di cuore ancora a tutti gli amici intervenuti:

Renato- Brunella DUCATI DESERT X RALLY

Augusto BMW R 1250 GS ADVENTURE

Enrico TRIUMPH TIGER 900 PRO

Emiliano BMW R 1250 GS ADVENTURE

Evaristo BMW R 1300 GS

Fausto HONDA AFRICA TWIN

Flavio BMW R 1250 GS ADVENTURE

Franco BMW R 1250 GS ADVENTURE

Germano TRIUPH TIGER SPORT 660

Giorgio BMW R 1250 GS ADVENTURE

Giovanbattista BMW R 1300 GS ADVENTURE

Leonardo BMW R 1250 GS ADVENTURE

Massimo DUCATI DESERT X DISCOVERY

Massimo APRILIA TUAREG 660

Maurizio BMW R 1300 GS ADVENTURE

Pierandrea BMW R 1200 GS ADVENTURE

Riccardo BMW R 1250 GS ADVENTURE

Roberto BMW R 1300 GS

Valentino DUCATI MULTISTRADA V4

Vincenzo HONDA NC 750 X DCT

SICILY 2025

2025-07-28T21:00:00.008+02:00

Brian, Greg, Steve, li conobbi nell’ormai lontano 2018, nel classico che più classico non si puà giro delle Dolomiti. Poi Impegni lavorativi, il covid, ci hanno portato a rimanere in contatto, non senza qualche richiesta di ulteriori viaggi. L’anno scorso, dopo un altro paio di tentativi, abbiamo sfiorato una ripetizione sulle alpi austriache poi annullata per problemi lavorativi improrogabili ed inderogabili di Greg. I tre sono amici di tempi dell’università, vivono in stati differenti, sono imprenditori e cosa che complica ulteriormente le cose, si frequentano con le rispettive famiglie, ma le mogli non viaggiano in moto, il che porta ad una catena organizzativa logistica ingarbugliata, a volte inestricabile…….ma tra idee di viaggi, proposte di itinerari in varie parti dello stivale, alla fine si arriva a questo 2025 ed al progetto Trinacria 2025. Certo il periodo scelto è quello di fine giugno, certamente non il migliore per andare a spasso con le proprie moto inn una Sicilia assolata. Lo faccio presente, ma il gruppo è deciso e mi da conferme, anche le signore sono euforiche all’idea di soggiornare a Taormina ed Ortigia, salire alle bocche del cratere del vulcano più alto d’Europa, alle degustazioni in cantina………..ed il progetto, inaspettatamente parte!!

Partenza ed arrivo da Taormina, nel mezzo Nebrodi, Madonie, Etna, con le nostre solite strade.

Com’è andata?? Non saprei, la risposta a chi ha partecipato.

Ma, come sempre, la Sicilia, questa splendida Sicilia, anche in un torrido fine giugno, viene in aiuto, sempre, una certezza!!

Il viaggio è stato effettuato con le nuove BMW R1300 GS, messe a disposizione dalla filiale MOTORRAD di Roma, usufruendo del “Rent A Ride”, la piattaforma di noleggio di BMW Motorrad: Rent A Ride

Un ringraziamento a tutti:

Andi

Hanna

Marilena

Samantha

Shaun

Brian BMW R1300 GS

Greg BMW R1300 GS

Steve BMW R1300 GS

Albania 2025, le foto, il video

2025-06-17T20:18:00.001+02:00

Shqipër, il paese delle aquile

Albania, per molti aspetti un sistema viario paragonabile per qualità e panorami offerti, a Sardegna e Corsica, forse per certi aspetti addirittura superiore!! una specie di isola dei Balcani, almeno a me piace considerarla così!! Un Paese incredibile, straordinariamente vario, che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di partecipanti. La meta lo meritava senza alcun dubbio. Un luogo che si sta aprendo al turismo dove è stato possibile scoprire molti tesori, tra cui affascinanti cittadine, siti storici, spiagge da sogno, montagne spettacolari e bellezze naturali mozzafiato e con una popolazione cordiale che mantiene vivo il contatto con la sua cultura secolare e le sue tradizioni uniche.

Un ringraziamento a chi ci ha fatto compagnia in questa esperienza:

Stefania YAMAHA TRACER 9

Giorgio- Paola BMW R 1250 GS ADVENTURE

Fausto HONDA AFRICA TWIN

Ferdinand BMW R 1250 GS

Franco BMW R 1250 GS ADVENTURE

Germano TRIUMPH TIGER 900 PRO

Gianni BMW R 1300 GS

Lucio BMW R 1300 GS ADVENTURE

Lucio BMW R 1300 GS

Massimo APRILIA TUAREG 660

Maurizio BMW R 1300 GS ADVENTURE

Paolo HONDA AFRICA TWIN

Riccardo BMW R 1250 GS

Roberto BMW R 1300 GS

Ellade 2025, le foto, il video

2025-06-15T22:37:00.005+02:00

Alla ricerca di Perseo……..la caccia continua!!

Sto Perseo continua a sfuggirci in quella che si è trasformata da parte nostra in una caccia all'uomo senza quartiere nè tanto meno regole e, da parte sua in una vera e propria latitanza. Ma siamo tipi tenaci e non ci arrendiamo. Infatti l’anno prossimo tenteremo ancora la sorte, ma focalizzandoci su Creta, la più estesa delle isole dell’infinito arcipelago greco. Intanto il solito ringraziamento a chi ha supportato ed incoraggiato questo ennesimo, inutile tentativo che, nonostante il bruciante insuccesso, ha rilevato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che la Grecia è terra da scoprire lentamente e che riserva continue, stupefacenti sorprese!!

Grazie a:

Marco KTM 1290 ADVENTURE R

Marzio BMW R1150 GS ADVENTURE

Massimo DUCATI DESERT X DISCOVERY

Massimo APRILIA TUAREG 660

La porta dell'Africa

2025-04-12T17:35:00.010+02:00

E proviamo ad aprirla questa porta, anzi l’intenzione è proprio di spalancarla!! Una regione stato a poche decine di chilometri dalle coste siciliane. Vicina, molto vicina e nella sua parte settentrionale, ben più a nord della nostra isola più meridionale dello stivale. Viaggeremo dalle oasi di montagna ai colori abbaglianti dei Chott, i siti archeologici e le prime propaggini desertiche, dalle città storiche alle sue spiagge, se lo avessimo dovuto immaginare, avremmo voluto un viaggio così articolato. Un condensato, di tutto ciò che può offrire il continente africano a pochi chilometri da casa!!

Fine ottobre 2025, Tunisia, decisamente un’occasione da non perdere.

Tunisia, porta dell’africa, frontiera dell’Europa.

Diario di un viaggiatore del XIII secolo.

Tappe:

1. 22 ottobre, imbarco Civitavecchia, ore 20.30

2. 23 ottobre, arrivo Tunisi, ore 14

3. 24 ottobre, Tunisi- Bizerte km 133

4. 25 ottobre, Bizerte- Tabarka km 232

5. 26 ottobre, Tabarka- El Kef km 334

6. 27 ottobre, El Kef- Kairouan km 382

7. 28 ottobre, Kairouan- Tameghza km 408

8. 29 ottobre, Tameghza- Ksar Ghilane km 437

9. 30 ottobre, Ksar Ghilane, riposo

10. 31 ottobre, Ksar Ghilane- Djerba Midoun km 290

11. I° novembre, Djerba Midoun, riposo

12. 2 novembre, Djerba Midoun- Matmata km 246

13. 3 novembre, Matmata- Mahdia km 309

14. 4 novembre, Mahdia- Tunisi km 383- imbarco ore 19.30

15. 5 novembre, arrivo a Civitavecchia ore 14

La porta dell’Africa

Dal 22 ottobre al 5 novembre 2025

14 giorni, 13 notti, km 3290

Programma:

1. mercoledì 22 ottobre, Civitavecchia, imbarco per Tunisi, ore 20.30

Diverse le possibilità di imbarco, Genova, Civitavecchia, Salerno o Palermo, per coprire le esigenze di tuti, a secondo da dove si provenga. Per viaggiare tutti insieme, la miglior scelta anche come orari e per rispettare interamente il programma, oltre che il punto più baricentrico un po' per tutti, è quello di Civitavecchia.

2. giovedì 23 ottobre, arrivo Tunisi, ore 14

All’arrivo, le interminabili procedure doganali, speriamo di cavarcela in qualche ora. Vietati i droni ed i super alcolici, controlli minuziosi, a volte snervanti ed invasivi, pazienza.All’uscita, acquisto della simcard e via in albergo.

3. venerdì 24 ottobre, Tunisi- Bizerte km 133

Tunisi affonda saldamente le sue radici in un passato medioevale arabo. Nei mille anni precedenti l’arrivo dell’Islam era un insignificante vicina del porto di Cartagine. Nonostante fosse di più antica fondazione, il suo ruolo storico era stato di secondaria importanza e si limitava spesso a fungere semplicemente da base per gli invasori che cercavano di conquistare la città più grande, importante, ricca e famosa. Non gli arabi, che, viceversa, preferirono il sito meno esposto dando così importanza alla città già dal IX secolo, edificandovi la grande moschea che ancora sorge nella Medina e scegliendola come capitale imperiale. Seguiremo il percorso dei primi, ma la nostra è un’invasione turisticamente pacifica, puntando verso nord, focalizzando le nostre attenzioni sulla vera attrazione di questa parte della costa, la spiaggia di Raf Raf, un arco quasi interminabile di sabbia bianca, bordata da dune, boschi e campi scoscesi ricchi di fichi, vigne e canne fruscianti. Fine tappa per questo primo approccio africano, abbiamo eletto Biserta, un luogo ricco di fascino con la sua Kasbah circondata da bastioni e con l’immancabile forte spagnolo che domina la città.

4. sabato 25 ottobre, Bizerte- Tabarka km 217

C'è così tanto da scoprire in ogni regione della Tunisia e ce ne accorgiamo sin da subito, costeggiando le coste settentrionali, una strada panoramica che ci spinge con mirate deviazioni verso una serie di promontori suggestivi: Cap Blanc, Cap Serrat, Cap Negro, per giungere nel pomeriggio, a due passi dal confine algerino a Tabarka. Si sceglie Tabarka per la sua posizione eccezionale, tra il mare e la montagna. Le spiagge di sabbia bianca sono incorniciate da speroni rocciosi, da boschi di pini e di querce da sughero. Il mare cristallino nasconde nelle sue profondità il prezioso corallo rosso. La sagoma caratteristica del Forte genovese rannicchiato su un isolotto rappresenta l’emblema della città.

5. domenica 26 ottobre, Tabarka- El Kef km 329

Si abbandona la costa, ci attendono i monti della Crumiria. Questa regione boscosa coperta di querce da sughero si estende per 50 chilometri a sud, con le montagne che sorgono improvvisamente dal mare e ripidamente raggiungono un’altezza di oltre 1000 metri. Zona da esplorare e visitandola è facile comprendere perché la tribù berbera che la abitava, riuscì a rimanere indipendente dal resto del paese. A metà giornata dedicheremo le nostre attenzioni al sito archeologico di Dougga, uno dei più spettacolari della Tunisia, considerato da alcuni come il più bel monumento del Nord Africa. Le sue vestigia circondate da olivi si stagliano dall’alto di una falesia su un piano dolcemente inclinato; su un terreno di 70 ettari, si delineano i contorni di una città romana quasi integralmente conservata. Le montagne dell’Atlante e le steppe degli altopiani ci accompagneranno per il resto della giornata. In questi paesaggi contrastanti del Grande Ovest tunisino, si annida Le Kef, la nostra meta di giornata, una cittadina dal passato pittoresco che ha conservato tutto il suo fascino. Monumenti e siti storici di tutte le epoche e di tutte le religioni s’intrecciano in questa cittadina: cisterne e terme romane, un’antica chiesa dedicata a San Pietro, una sinagoga ebraica del XVIII secolo, venerata anche dai musulmani della città e tre cimiteri contigui: musulmano, ebreo e cristiano. Ma il monumento più significativo è il mausoleo di Sidi Bou Makhlouf, con le sue cupole bianche e il suo minareto ottagonale decorato con ceramica verde smeraldo.

6. lunedì 27 ottobre, El Kef- Kairouan km 384

L’imponenza della catena dell’Atlante offre panorami inaspettati. Costeggeremo, sfiorandolo a volte, il confine algerino su strade secondarie, spesso in pessimo stato. Gli orizzonti lontani si restringono in prossimità del Tavolato di Giugurta, da dove è possibile contemplare una stupenda vista, da cui poi scenderemo per una strada improponibile verso la meta di giornata, ma prima ci attende una deviazione una volta entrati in Maktar. Purtroppo, in fase di studio, abbiamo letto di questo massiccio del Jebel Bargou che si può attraversare percorrendo una strada panoramica a senso unico……...il risultato, paesaggisticamente parlando è straordinario!! Una volta espletata questa curiosa, imprescindibile necessità, riprendiamo la retta via, sapendo ed informandovi preventivamente che la strada per arrivare a fine giornata attraversa uno dei percorsi più frastagliati del paese. Distante dalla costa, nel mezzo di un paesaggio di steppe, Kairouan è una città affascinante ancorata ad un passato lontano. Città santa dell’islam, è stata la prima capitale del Maghreb. Iscritta dall’Unesco nel Patrimonio mondiale, essa possiede delle meraviglie: la medina, la venerabile Grande moschea, i Bacini aghlabidi, l’incantevole mausoleo di Sidi Saheb decorato con ceramica.

7. martedì 28 ottobre, Kairouan- Chebika Du jerid km 434

Cominciamo a calarci nell’atmosfera tunisina, quella del sud, degli orizzonti sconfinati, degli choot, dei villaggi berberi, delle oasi di montagna. Prima di arrivare a Gafsa, percorrendo una strada secondaria, prima del villaggio Bou Omrane, obbligatoria la deviazione per Saket per visitare le gole di Khanget Maala, percorribili in moto. Recita una vecchia canzone araba: “Gafsa è spettrale, la sua acqua è sangue, la sua aria veleno, vi puoi abitare cento anni senza farti un amico.” Meno male che oggi abbiamo molto da fare!! Proseguiamo verso ovest, arrivati a Metlaoui, devieremo per la C122, che poi diventerà C021. Correndo sull’ennesimo altopiano stepposo arriveremo nella prima oasi di montagna, quella di Mides, con i suoi canyon, le cascate e i palmeti annidati nella roccia. Siamo in dirittura di arrivo, l’antico villaggio di Tamerza, abbandonato come un villaggio fantasma, si affaccia su un paesaggio grandioso di montagne; la sua oasi lussureggiante è irrigata dalle acque di una cascata. La strada che scende verso El Chott, da un’angusta strada in battuta di cemento, si è trasformata in una spettacolare, incredibile strada panoramica con curve sopraelevate da divorare tutta di un fiato, sempre che si abbia la forza di resistere ai tramonti spettacolari che si godono da quassù!! Continuando la guida, ci tufferemo nel primo dei laghi salati, lo choot El Gharsa, transitando nell’ultima oasi di montagna, quella di Chebika, dove troveremo alloggio

8. mercoledì 29 ottobre, Chebika Du jerid- Ksar Ghilane km 478

Tappa lunga, la più lunga dell’intero itinerario, ma la zona più emozionante e remota del paese ci attende. Si comincia dalla pista di Rommel salendo nuovamente verso le montagne da una strada perfettamente asfaltata per poi picchiare a capofitto su uno sterrato che poi diventa una battuta di cemento con il panorama che si apre sul deserto tunisino. Tozeur, antica città situata in posizione magnifica, sancisce l’entrata nella zona dello Choot El Jerid, “il lago dei segni”. Ci dirigiamo verso ovest, avvicinandoci per l’ennesima volta al confine algerino. A Beni Ghreb, un avamposto di frontiera, viaggeremo direzione sud schiacciati tra il confine a destra ed il lago salato a sinistra. Entriamo in piena atmosfera sahariana. La strada è affiancata da alte dune gialle che scivolano sull’asfalto, il niente ci circonda, riempiendo spazi, pensieri, orizzonti. A Douz, mancheranno circa 150 chilometri all’arrivo, la pipe line, la pista dell’oleodotto, ora completamente asfaltata, ci spingerà a sud, verso il grande Erg Occidentale. Ksar Ghilane segna la frontiera fra il deserto di sabbia e il deserto di pietra; una sosta ideale per gli escursionisti con il suo palmeto, la sua sorgente termale e i suoi ombrosi viali di tamerici gremiti di uccelli. Qui ci fermeremo, anche domani, con un opportuno giorno di riposo.

9. giovedì 30 ottobre, Ksar Ghilane, riposo

Giornata dedicate al relax, alle escursioni libere, in moto o in quad, noleggiabili in loco.

10. venerdì 31 ottobre, Ksar Ghilane- Djerba Midoun km 345

La mattina, lasciando l’oasi si avrà la sensazione di avviarsi verso terre inesplorate e l’asfalto mitiga solo in parte questa impressione. La strada si addentra nel deserto stepposo, un filo nero che si stende nella pianura di terra chiara e sabbia e scompare all’orizzonte. Una vasta pianura pietrosa si apre su dei grandiosi paesaggi di montagne e di altipiani desertici, di dirupi e di picchi rocciosi. Ed è in questo scenario dantesco che sorgono le stupefacenti architetture degli Ksar, granai collettivi fortificati dei nomadi sahariani. Il primo che incontriamo per strada è Chenini, ci arriviamo tra un caos delirante di sassi, montagne ed abitazioni scavate sui pendii rocciosi. A seguire Guarmassa, il più antico dell’area, incassato in una valle dalle pareti scoscese. A sud ed a est di Tatahouine, si srotola un altro nastro d’asfalto, attraverso la catena montuosa del Jebel Abiadh, puntellato da Ksar e villaggi berberi. Sì, percorreremo anche questo anello panoramico. Una volta riusciti sulla principale, ci spingiamo a nordest. Dopo giorni riappare il mare e ci attende uno dei luoghi più turistici della Tunisia. Mediterranea e sahariana al contempo, l’isola di Djerba affascina dai tempi di Omero. Ulisse vi ha gustato il “loto”, frutto delizioso che toglie ogni desiderio di partenza, e oggi tutti restano incantati dalla sua straordinaria atmosfera. Ma Djerba è anche l’isola dei villaggi vacanza, e questo non ci entusiasma ma tant’è, le spiagge sono sabbiose ed il mare “nuotabile” praticamente tutto l’anno!! Trascorreremo qui la notte ed anche quella di domani.

11. sabato 1° novembre, Djerba Midoun, riposo

Giornata di riposo, ce la siamo meritata. Un alberghetto, un 4 stelle, nascosto tra residence e hotel villaggio con centinaia di camere, una piccola eccezione, con spiaggia privata ed un ristorante, trascorreremo l’undicesimo giorno della nostra esperienza tunisina dedicandoci all’ozio.

12. domenbica 2 novembre, Djerba Midoun- Matmata km 225

Completiamo il periplo dell’isola, un traghetto per evitare di uscire dallo stesso punto di ieri e ci riallontaniamo dal mare per l’ennesima volta. Costeggiamo la strada panoramica che costeggia il golfo di Bou Grara. Ci dirigiamo verso sud per un breve tratto e ritornando verso nord, affrontiamo una serie di strade che si fanno largo in un canyon. A Beni Kheddache si arriva su di un ampio altopiano, attraversato da una serie di oued in secca……sembra di essere sul tetto della Tunisia, un deserto che si incontra con il cielo. Ancora le nostre strade, solitarie, abitate da qualche tribù nomade, delle quali avvisteremo gli insediamenti in lontananza. L’arrivo, in uno dei più sorprendenti siti della Tunisia: Matmata, per chi è alla prima visita, beh, è il caso di prepararsi allo stupore!! Il suolo è squarciato da innumerevoli crateri scavati nella roccia tenera. Questi sono in realtà i cortili interni di abitazioni troglodite: gli abitanti vivono in delle camere sotterranee, al riparo dal forte calore. Le case di Matmata sono concepite secondo lo schema classico delle case tunisine, un cortile centrale circondato da camere, ma queste sono interamente sotterranee. Qui faremo sosta ed in una di queste abitazioni dormiremo.

13. lunedì 3 novembre, Matmata- Mahdia km 321

Si torna sul mare, ma si entra nella zona più urbanizzata della Tunisia, che cercheremo di evitare nei limiti del possibile, scampando al traffico di Gabes e Sfax!! A 40 chilometri dall’arrivo, tiriamo i freni per entrare ad El Jem. Il suo straordinario anfiteatro è sicuramente il più spettacolare monumento costruito dai romani in Africa. Pochi dei siti antichi appaiono così impressionanti come il Colosseo romano di El Jem. In questo gigantesco anfiteatro, di grande perfezione architetturale, ispirato a quello di Roma, si svolgevano spettacoli che mettevano in scena cacciatori alle prese con le prede. Ci rimettiamo per strada. Mahdia il nostro punto di arrivo odierno: il piccolo promontorio con le sue case che in diversi punti sono a strapiombo sul mare oltre ad essere rimasto inalterato nel tempo è assai suggestivo. Per secoli capitale del regno dei Fatimidi, fu una delle fortezze più formidabili ed inespugnabili del Mediterraneo. Ancora oggi la linea divisoria tra la città vecchia e la nuova è costituita dalla porta chiamata “Skifa el Kahla” letteralmente, il passaggio buio, ricostruzione cinquecentesca dell’originale che gli spagnoli fecero saltare nel 1500. Unico ingresso della città, profonda 10 metri, poteva essere continuamente sigillato da una grata di ferro del peso di 8 tonnellate. “Così buio, da incutere spavento agli stranieri, sembrando più un covo di assassini che l’ingresso di una città”, scrissero i cronisti del tempo.

14. martedì 4 novembre, Mahdia- Tunisi km 424- imbarco ore 19.30

Siamo in dirittura di arrivo, ma come al solito cerchiamo di mantenere le solite, salutari, inebrianti abitudini, cercando di non trasformare l’ultima giornata in un mero, triste trasferimento verso la fine del viaggio ed il punto di imbarco. Si inizia da Takrouna, un villaggio berbero arroccato su uno sperone roccioso che per secoli ne ha fatto una posizione difensiva naturale. Si arriva ad Enfida e bisogna trovare la direzione giusta, ma ce la faremo, non vi preoccupate!! Cape Bon è un dito proteso nel Mediterraneo, da dove nelle belle giornate è possibile vedere Pantelleria. Sicuramente è la parte più vicina all’Italia che, anche geograficamente, sembra mixare tanta vicinanza. L’itinerario lo percorrerà in senso antiorario permettendosi alcune interessanti deviazioni. Qualsiasi cosa vi aspettiate da questo piccolo promontorio, resettate l’angolino dei preconcetti e preparatevi a visitare un angolo di Tunisia che forse non le appartiene, per lo meno per come ce lo potremmo immaginare, ricco di campi coltivati, scogliere che si tuffano su un mare blu scuro ed un rispetto per l’ambiente che lasciano piacevolmente impressionati. Davvero un bell’andare. Ci concederemo l’attraversamento caotico di Hammamet, ma tutta la parte meridionale del promontorio è connotata da un traffico asfissiante a cui, sinceramente non saremo abituati, dopo tanti giorni di solitudine ritemprante. Batteremo l’interno per raggiungere lo sperone roccioso di Cape Le Bon da dove è possibile dominare la pianura sottostante per decine di chilometri e le rovine di Kerkouane; l’impianto eolico di Sidi Daoud, nei pressi di Zaoulet El Magaiez; concluderemo seguendo un vertiginoso tracciato scavato nella roccia che conduce alle terme di Kerbous con le sue case bianche e la bella baia su cui si affaccia. Il viaggio è arrivato al suo epilogo, chiuderemo la giornata rientrando a Tunisi, che sancisce ufficialmente la fine di questo viaggio. L’imbarco ci attende alle 19.30.

15. mercoledì 5 novembre, arrivo a Civitavecchia ore 14

Arrivo nel pomeriggio, rientro in sede.

>> Per informazioni e prenotazioni – Landsails Motorcycle Tours:

Giovanni – tel. +393476693385 - e-mail: giovanni@landsails.it

Diego - tel. +393484372684 - e-mail: info@landsails.it

https://www.landsails.travel/en

Umbria, a caccia di agriturismi e trattorie, le foto, il video

2025-04-07T15:20:00.001+02:00

“La bellezza è negli occhi di chi guarda”

Johann Wolfgang Goethe

Ennesimo anno e puntualmente come ogni marzo ormai già da qualche tempo, ennesima apertura di stagione. Dopo due edizioni svoltesi in Toscana, quest’anno è toccata all’Umbria fare da apripista alla primavera ed alla nostra stagione mototuristica. Primavera che, come al solito si fa e si è fatta attendere ma, considerando che ormai tutti riconoscono che non ci sono più le stagioni di una volta, non è stata particolarmente crudele con il gruppo!! Una 4 giorni caratterizzata da una variabilità metereologica che non ha influito gran che sul morale dei partecipanti, con alla fine solo qualche ora di pioggia, sebbene un freddo a dir poco pungente. Quell’Umbria che si nasconde dal mare, che non sembra curarsene eccessivamente, orgogliosa di questa sua peculiarità geografica e che si è svelata con le sue bellezze nascoste. Per strade dimenticate, anguste abbiamo cercato di non farci mancare niente: borghi pittoreschi di altri tempi, paesaggi belli da togliere il fiato, e per concludere, una cucina davvero sorprendente, inaspettata, piatti della tradizione umbra più genuina, come si suol dire a chilometro zero.

Un grazie a tutti, ovviamente:

Enrico TRIUMPH TIGER 900 PRO

Ferdinand BMW R1250 GS

Germano TRIUMPH TIGER 900 PRO

Massimo APRILIA TUAREG 660

Michele BMW F 850 GS ADV

Riccardo BMW R1250 GS

Roberto BMW R1250 GS

Friuli, perduti tra vigne e confini

2025-02-02T10:03:00.003+01:00

Fine settimana enogastronomici, caratterizzati da una connotazione regionale.
Dal 18 al 21 settembre 2025

Uno scrigno di tesori incastonato tra mare e monti.

Una delle regioni più misteriose d'Italia, tutta da scoprire, forse da riscoprire.

Terra di confine stretta tra le Dolomiti friulane e l’Alto Adriatico, benedetta da un immenso patrimonio culturale frutto di contaminazione tra diverse culture e popolazioni, il Friuli-Venezia Giulia, seduce il viaggiatore che ha la possibilità di guardarsi intorno con interesse, curiosità e soprattutto calma.

Una storia perennemente condizionata dalla sua posizione privilegiata, all’intersezione tra il punto più settentrionale del Mar Mediterraneo e la porta d’ingresso da Oriente alla penisola italiana. Sull’asse est-ovest poi, i suoi confini possono essere considerati più di natura storica che geografica.

Ad Occidente il limite frontaliero lungo la valle del Piave e il corso del Livenza si è stabilizzato da secoli, mentre ad Oriente vi sono sempre state molte incertezze, a causa della non coincidenza tra confini geografici, etnici, socioeconomici e politico-militari. Decisamente un vero rebus amministrativo-geografico, un impegno arduo quello di poter condensare tutti questi temi in un solo fine settimana, ci proviamo insieme??

Tappe:

1. 18 settembre, giovedì, Cormons, arrivo

2. 19 settembre, venerdì, Cormons- Sutrio km 273

3. 20 settembre, sabato, Sutrio- Grado km 304

4. 21 settembre, domenica, Grado rientro in sede

Friuli, perduti tra vigne e confini

Dal 18 al 21 settembre 2025

4 giorni, 3 notti, km 577

Programma:

1. 18 settembre, giovedì, Cormons, arrivo

Appuntamento il giovedì pomeriggio, come ormai abitudine per questo genere di eventi. Piccola degustazione di benvenuto in attesa della cena che avverrà in struttura.

2. 19 settembre, venerdì, Cormons- Sutrio km 273

Zona di conflitti questa. Si inizia letteralmente calpestando ripetutamente il confine sloveno, fortunatamente non tra trincee, ma tra stradine e piccoli villaggi che sembrano essere lì a baluardo di intromissioni non desiderate, come se la loro esistenza avesse un unico scopo: quello di stabilire limiti territoriali!! Spingendoci verso nord ci allontaneremo dalla Slovenia per aggredire le Prealpi Giulie e le Alpi Carniche. Situato sull’antica via “Iulia Augusta”, alle pendici dello Zoncolan, Sutrio, punto di arrivo di giornata, si presenta con un centro storico ben restaurato con le tipiche case in pietra e con le viuzze strette e lastricate. Ogni angolo o crocevia del paese, dove scorci e architetture, usi e tradizioni, sapori e saperi si sono mantenuti intatti. Qui dicono si ritrovi l’ospitalità genuina della montagna, con il tempo che segue il lento ritmo delle stagioni, modi garbati e sensazioni sincere. E ce ne accorgeremo la sera a tavola!!

3. 20 settembre, sabato, Sutrio- Grado km 304

L’essere ai piedi del passo Zoncolan non è un caso, e quale miglior modo di intraprendere la giornata con una corroborante scalata a quello che rappresenta uno dei valichi simbolo, che molti considerano una delle salite più impegnative del ciclismo moderno?? Definito dagli appassionati un mostro sublime “con caratteristiche estranee al consueto ordine naturale”. Che fortuna poter godere del panorama senza abbinarlo alle fatiche “muscolari” di chi pedala!! Ma il percorso offre ancora diversi spunti paesaggistici- viari, e che spunti. Giunti alla sella di Razzo, si piega verso Sauris, un altro gioiello delle alpi Carniche. Il suo nome è legato a quello del suo prosciutto crudo leggermente affumicato, assolutamente da provare e che nel corso della giornata potremo mettere a confronto con quello di San Daniele che raggiungeremo a breve. Ma prima ci attendono il Passo di Rest e la Sella di Chianzutàn. Dicono che la sola Palmanova giustifichi il viaggio in queste zone……una città rinascimentale a forma di stella a nove punte circondata da un fossato, in poche parole uno spettacolo architettonico. Ormai siamo alla fine del viaggio, manca all’appello solo Aquileia con la sua spettacolare basilica romanica, la troviamo che occhieggia sulla strada che porta a Grado, nostra meta di giornata, prima che l’ultimo lembo di terra muoia nella laguna.

4. 21 settembre, domenica, Grado, rientro in sede

>> Per informazioni e prenotazioni – Landsails Motorcycle Tours:

Giovanni – tel. +393476693385 - e-mail: giovanni@landsails.it

Diego - tel. +393484372684 - e-mail: info@landsails.it

https://www.landsails.travel/en

LAST FRONTIER

2025-01-21T19:45:00.005+01:00

Il nord di Jack London
luglio- agosto
36 giorni, km 13.351

"Quanto spazio, qui sembra che l’aria non sia ancora mai stata usata!”
William Least Heat-Moon

Lo Yukon e l’Alaska rappresentano nell’immaginario collettivo le terre estreme, il mito della frontiera e della natura che ha il sopravvento. Natura, una natura straordinaria, assoluta protagonista di questo fantastico viaggio che partendo da Vancouver alla volta dei famosissimi parchi di Banff e Jasper, si spingerà a nord, sempre più a nord, attraversando prima tutto lo Yukon, spingendosi nella remota Inuvik, guidando sulla Dempster Highway. Cercheremo di non rinunciare a niente, aggredendo anche la famosa pista dell’oleodotto, la Dalton Highway, che conduce alla dimenticata Prudhoe Bay. Un percorso che andrà ragionato giorno per giorno, tenendo sempre presente che a queste latitudini le condizioni climatiche la fanno da padrona!!
Ma non dimenticheremo di includere nell’elenco i famosissimi parchi nazionali dell’Alaska, per poi, ormai sulla via del lungo ritorno, visitare le vecchie città minerarie, punti di approdo della storica epopea della corsa all’oro, percorrere la solitaria Cassiar Highway per raggiungere la mitica Stewart-Hyder e visitare l’isola di Victoria che custodisce un’incredibile varietà di ecosistemi.
Un viaggio esclusivo, unico, lungo, impegnativo, decisamente non per tutti…
Il richiamo del Grande nord a cui non si può non rispondere.

“A volte ho l’impressione di viaggiare in circolo, i punti cardinali impazziscono. Nel deserto avviene la stessa cosa, qui non c’è sabbia ma una natura selvaggia. Perduti lungo questi nastri d’asfalto infiniti, si guida non badando alla direzione, alla meta. Lo spazio non ha limiti, le prospettive cambiano. Una droga che crea assuefazione. Il tempo trascorre in attesa dello straordinario, un fugace raggio di sole, che accende luci e colori incredibili, tramonti mozzafiato, un alce che col suo piccolo attraversa la strada noncurante, senza degnarti di uno sguardo.
Credo questo sia il Grande Nord.”

TAPPE

1. Partenza dall’Italia, arrivo a Vancouver

2. Vancouver, sosta, visita della città

3. Vancouver sosta, ritiro mezzi

4. Vancouver- Kelowna km 487

5. Kelowna- Banff km 611

6. Banff- Jasper km 302

7. Jasper- Dawson Creek km 546

8. Dawson Creek- Fort Nelson km 454

9. Fort Nelson- Watson Lake km 515

10. Watson Lake- Carmacks, km 586

11. Carmacks - Dawson city, km 356

12. Dawson city – Inuvik, km 852

13. Inuvik, sosta

14. Inuvik- Dawson City, km 852

15. Dawson City- Fairbanks, km 625

16. Fairbanks, sosta

17. Fairbanks- Prudhoe Bay, km 805

18. Prudhoe Bay, sosta

19. Prudohe bay- Fairbanks, km 805

20. Fairbanks- Denali National Park km 193

21. Denali national Park, sosta

22. Denali National Park- Seward km 587

23. Seward, sosta: visita Kenai National Park

24. Seward- Whittier traghetto- Valdez km 143

25. Valdez- Tok km 410

26. Tok- Haines, km 706

27. Haines- traghetto- Skagway- Watson Lake, km 525

28. Watson Lake- Stewart, km 651

29. Stewart- Prince George, km 700

30. Prince George- Cache Creek, km 443

31. Cache Creek- (traghetto) Langdale, km 329

32. Langdale- Powell River (traghetto)- Courtenay, km 118

33. Courtenay- Victoria, km 434

34. Victoria, sosta

35. Victoria- traghetto Vancouver, riconsegna dei mezzi

36. Vancouver, rientro in Italia

PROGRAMMA

1. Partenza dall’Italia, arrivo a Vancouver

Partenza con volo di linea alla volta del Canada, arrivo a Vancouver.

2. Vancouver, sosta, visita della città

Vancouver è un vivace porto della British Columbia, è tra le città più popolate e multiculturali del Canada. Mattinata a disposizione per la visita della città, numerose le attrazioni: lo Stanley Park, Gastown, il centro commerciale, l’immancabile Chinatown. Possibilità di visitare il rinomato museo antropologico della U.B.C. la cui collezione di totem, maschere e manufatti dei nativi della costa ovest è una delle più ricche al mondo.

3. Vancouver sosta, ritiro mezzi

In giornata, ritiro delle moto.

4. Vancouver- Kelowna km 487

Che il viaggio abbia inizio, la tappa è di trasferimento, una specie di acclimatamento alle regole del traffico in un nuovo continente, la meta i Parchi nazionali canadesi. Costeggeremo il confine statunitense percorrendo la strada 3, fino a raggiungere il punto di arrivo previsto a Kelowna che si affaccia sul lago Okanagan, che da il nome alla regione della Columbia Britannica. Il nome deriva da un termine nativo che significava "femmina di orso grizzly".

5. Kelowna- Banff km 611

Iniziano le attrattive naturalistiche che caratterizzeranno un po' tutto il viaggio. Si parte alla scoperta del comprensorio di Banff, il primo Parco Nazionale canadese istituito nel 1885. Le vette delle Montagne Rocciose, i laghi glaciali rappresentano il fiore all'occhiello del sistema di parchi della nazione. fa parte del Canadian Rocky Mountain Parks UNESCO World Heritage Site. Arrivo previsto a Banff, una cittadina turistica nella provincia di Alberta, Le cime del monte Rundle e del monte Cascade, che fanno parte delle Montagne Rocciose, dominano il paesaggio.

6. Banff- Jasper km 302

Altra giornata, altro parco, oggi toccherà a quello di Jasper. Iniziamo a fare l’abitudine con il termine “grandi spazi”, guidando su di un percorso altamente spettacolare. Questo è il più grande parco nazionale delle Montagne Rocciose canadesi! La sua abbondante fauna selvatica e l’ampia rete di sentieri rendono questo posto davvero speciale. Transiteremo dapprima dal Lake Louis, considerato uno dei più bei laghi del mondo, per fare poi una sosta per un’escursione con un grande gatto delle nevi sull’Athabasca Glacier e continuare ancora verso nord, lungo la Icefields Parkway tra straordinari paesaggi montani.

7. Jasper- Dawson Creek km 546

Oggi usciremo dal Parco Nazionale percorrendo la strada statale 40 per arrivare a Dawson Creek punto di partenza della mitica Alcan, l’Alaska highway. Foto di rito al Miles Zero, il cippo che ne indica il punto di partenza. Da qui in poi ci attendono migliaia di chilometri, con soli pochi centri abitati. La lunghezza totale di questa arteria che permette le comunicazioni con il grande nord è di 1500 miglia, 2500 chilometri più o meno. Lo straordinario è che può essere percorsa, come le piste che oltrepassano il circolo polare artico, in qualsiasi periodo dell’anno. Quando fu inaugurata, il 29 novembre del 1942, era una striscia di terra ad una sola corsia. Completamente asfaltata ora, tranne gli interminabili e frequentissimi tratti sottoposti agli eterni lavori di mantenimento e di manutenzione, non è cambiata molto da allora.

8. Dawson Creek- Fort Nelson km 454

Tappa di trasferimento, entriamo nello Yukon, che rappresenta la camera di decompressione dell’Alaska. Inizia il Grande Nord!! Lo Yukon è scarsamente abitato e ce ne accorgeremo immediatamente nei primi chilometri. L'intero territorio ha meno abitanti di molte città di media grandezza del Canada meridionale: popolazione di circa 41.000 persone, stime dell’ultimo censimento. Percorreremo la statale 97, l’Alcan è numerata così in Canada, fino a Fort Nelson dove dovremmo arrivare nel pomeriggio.

9. Fort Nelson- Watson Lake km 515

Proseguiamo, il viaggio ci spinge verso nord, continuando ad aggredire l’Alcan Highway, alla scoperta di una natura, cui l’uomo non può che assoggettarsi e di antiche città minerarie. Queste ultime hanno caratterizzato l’epopea della corsa all’oro: proprio questo triste periodo, contribuì al diffondersi di quella letteratura d’avventura, che vide in Jack London uno dei suoi maggiori esponenti, rendendo così famosa questa terra. Un’esperienza unica. Watson Lake, cittadina situata al miglio 635 della Alcan e famosa per il Signpost Forest, coreografica foresta di cartelli stradali. Un labirinto in miniatura gestito dalla città. La foresta attualmente ha quasi 100.000 cartelli stradali, che elencano località di tutto il mondo insieme alle loro distanze dallo Yukon. La foresta ha iniziato a "crescere" nel 1942 quando un soldato dell’esercito americano, Carl Lindley, rimase ferito mentre lavorava sull'Alaska Highway vicino a Lower Post, nella Columbia Britannica. Fu portato a riprendersi in una stazione di soccorso, in quella che oggi è Watson Lake, a poche miglia oltre il confine nello Yukon. Mentre era lì gli furono assegnati lavori leggeri, come riparare e ridipingere i pali direzionali. Di sua spontanea volontà, ebbe l’idea di aggiungerne uno di Danville, nell'Illinois, da dove proveniva.

10. Watson Lake- Carmacks, km 586

Oggi abbandoneremo la principale per la statale 4 la Robert Campbell Highway, poco battuta, ma ricca di sorprese paesaggistiche. Lo Yukon rappresenta la camera di decompressione per l’Alaska. Le distanze si dilatano, fino a trasformare lo straordinario in ordinario. La direzione va a nord verso Ross River, dove piegheremo verso ovest fino a ricongiungerci con la statale 2 nei pressi di Carmacks, nostro punto di arrivo di giornata.

11. Carmacks- Dawson city, km 356

Tappa relativamente breve, che ci permetterà di dedicare qualche attenzione in più a Dawson City, sicuramente la città più interessante dello Yukon con i suoi edifici originali risalenti alla gold rush, marciapiedi in legno e vie non asfaltate, punto di confluenza di 2 fiumi storici, il Klondike, e lo Yukon. Qui termina la strada 2, la Klondike Highway. Da domani affronteremo quella che rappresenterà senza ombra di dubbio, gioie e dolori dell’itinerario, che può essere definita la nostra estensione Artic Circle, che ci porterà a percorrere le 2 Highway dell’estremo nord del continente americano: la Dempster e la Dalton Highway. Domani si inizia con la prima.

12. Dawson city – Inuvik, km 852

Oggi ci attende la prima delle 2 piste oltre il circolo polare artico, la Dempster Highway, territori del nord-ovest, distretto di Mackenzie, una sterrata che attraversa uno splendido scenario di montagna e permette di raggiungere Inuvik, la seconda città della regione. Un’opera ingegneristica impressionante. Lo stato di mantenimento è tutto sommato più che accettabile, considerando che, come la Dalton highway, è aperta al traffico, praticamente tutto l’anno, e l’inverno da queste parti non è sicuramente uno scherzo, con temperature che superano anche i 50° sottozero.

13. Inuvik, sosta

Giorno di riposo prima di riaffrontare la pista per il ritorno a sud verso Dawson City. Le due principali attrazioni della città sono Our lady of Victory Church, una chiesa a forma di igloo e l’Ingamo Hall, un centro civico di tre piani costruito con tronchi di legno. Inuvik è il maggiore centro abitato dei Territori del Nord-Ovest canadesi a Nord del Grande Lago degli Schiavi. La popolazione composta da poco più di 3000 anime, si suddivide tra Inuit, che ne compongono la maggioranza, Dene, altra etnia indigena e residenti non nativi. Si trova 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, sul Canale Orientale dell'incredibile ecosistema del Delta del Mackenzie. Ci troviamo nella Foresta della Taiga, appena a sud della Tundra Artica. Arrivandovi in piena estate, ovviamente godremo del sole di mezzanotte.

14. Inuvik- Dawson City, km 852

Qui si arriva e non si può che tornare indietro……. Stessa pista percorsa 2 giorni prima, ma da una diversa angolazione, da nord a sud. Cambia la direzione e si modificano anche le angolazioni, gli spazi, le prospettive. Non pensiate che sia una perdita di tempo!! Ne discuteremo a fine serata davanti ad una caraffa di birra in uno dei saloon del paese. E manca all’appello ancora la Dalton Highway!!

15. Dawson City- Fairbanks, km 625

Partenza, oggi si entra in Alaska. Inizieremo attraversando il fiume Yukon in traghetto, da qui dopo un paio di ripidi tornanti, inizia la Top of the World Highway: 200 straordinari chilometri sterrati sul crinale di una montagna, che domina 2 valli, che scorono ampie a lato della strada, chiuse a loro volta da 2 catene montuose coperte da ghiacci eterni. Spettacolo garantito!! Ufficialmente e finalmente faremo il nostro ingresso in Alaska. Disbrigo delle formalità doganali e breve sosta nella località di Chicken. Dopo pochi chilometri ricomincia anche l’asfalto che ci condurrà a Tok, dove faremo sosta sulla via del ritorno, l’unico punto dove il percorso si incrocerà. Arrivo a Fairbanks in serata.

16. Fairbanks, sosta

Abbiamo guidato al momento per quasi 6000 chilometri……..giorno di riposo più che meritato, prima di affrontare la pista dell’oleodotto che ci porterà dove, per strada, a queste latitudini ed in questo continente, è impossibile spingersi più a nord!! Fairbanks è la seconda città più grande dello stato federato americano dell'Alaska. Sorge su una pianura a ridosso di rilievi che lambiscono i ghiacciai delle White Mountains.

17. Fairbanks- Prudhoe Bay, km 805

L’avventura continua, spingendoci a nord, decisamente. La Dalton Highway, che permette di visitare l’Alaska Artico, è un’accidentata strada di ghiaia che corre per circa 490 miglia!! Un po’ più di 800 chilometri da tentare di divorare in un giorno per arrivare a Prudhoe Bay. Anche qui non ci sono alternative come per la Dempster Highway. Scenari mozzafiato, e questa caratteristica di percorrere centinaia di chilometri, nella più assoluta solitudine. Dopo circa 500 chilometri, il paesaggio diventa più noioso e meno interessante, ma c’è l’Altgun pass da valicare che con il brutto tempo potrebbe diventare impresa proibitiva. Nel 2001 incontrai a Fairbanks un giapponese che aveva tentato con la sua XR250 per ben 2 volte di raggiungere la meta dovendo rinunciare per le avverse condizioni climatiche, raggiungendo l’obiettivo solo al terzo tentativo!! Incrociamo le dita.

18. Prudhoe Bay, sosta

Giorno di sosta programmato, più che per le attrattive del posto, ma per prendere fiato e lasciarsi eventualmente un giorno di margine nel caso che le condizioni climatiche rendano davvero difficile percorrere la Dalton Highway in giornata. Le raccomandazioni?? Visitare il complesso petrolifero, arrivare sulle sponde del Mar Glaciale Artico e non rinunciare alla foto ricordo sotto il cartello che indica la fine della Dalton Highway a Deadhorse, e soprattutto riposarsi, perché il ritorno non sarà meno impegnativo!! Siamo comunque in uno dei posti più desolati, difficili e suggestivi da raggiungere del nord America, e, meteo permettendo, la giornata trascorrerà in completo relax assai rapidamente. Il viaggio è anche saper attendere!!

19. Prudohe bay- Fairbanks, km 805

Un ultimo sforzo ed il ferro di cavallo formato dalle 2 strade al di sopra del circolo Polare Artico sarà completato, una piccola impresa…….un po' di storia: La Dalton Highway fu costruita per rendere possibili le comunicazioni con Prudhoe Bay, punto di partenza dell’oleodotto che, dopo una corsa di 789 miglia va a terminare nella baia di Valdez, che toccheremo tra qualche giorno.

20. Fairbanks- Denali National Park km 193

Partenza in tarda mattinata, tappa breve, in direzione del Parco Nazionale più bello dell’Alaska. Quante meraviglie, lo spettacolo della natura sembra incredibile, sebbene la storia di questo estremo lembo del continente americano sia stata caratterizzata sempre ed esclusivamente da interessi economici, che hanno attratto ora i russi ora gli americani verso territori altrimenti destinati ad essere popolati da poche decine di migliaia di nativi. Basti pensare che nel 1867 la Russia, dopo aver quasi completamente annientato le tribù indiane degli Aleuti e dei Tlingit ed aver sfruttato l’industria delle pellicce, ritenendo esaurita ogni forma di possibile guadagno, vendette agli Stati Uniti, non senza polemiche tra gli stessi americani. L’intero territorio, che andava dallo stretto di Bering fino allo Yukon, fu ceduto per la somma di 7.2 milioni di dollari, “fantasmagorica” cifra, circa 10 cents per chilometro quadrato!! Solo in seguito, questa terra sconfinata manifestò le sue immense ricchezze: prima le balene, poi gli immensi branchi di salmoni, poi ancora l’oro, per arrivare infine ai giacimenti di petrolio e di gas naturali. E nonostante tutto racchiude gioielli naturalistici di straordinaria bellezza!!

21. Denali national Park, sosta

Giornata dedicata al Parco Nazionale di Denali. Gli aborigeni dell’Alaska chiamavano Denali, cioè “Il Grande”, il monte Mc Kinley, la più alta cima del Nord America che oggi fa parte del parco che è considerato un vero e proprio santuario per quanto riguarda la flora, la fauna e le attività all’aperto. L’intero parco, che ha un perimetro di circa 1000 chilometri, è attraversato da una sola strada, 150 chilometri più o meno, chiusa al traffico. Visita in pulmino all’interno del parco, con i rangers come guida locale della durata di circa 6-8 ore, forse un po' troppe. Possibilità di accorciare l’escursione alla metà del tempo, decisamente consigliata, per godere nel resto della giornata della bellezza dei panorami che questo splendido luogo offre ai visitatori.

22. Denali National Park- Seward km 587

Partenza alla volta di Seward percorrendo l’omonima Highway che s’incunea in un fiordo. La strada, oltremodo spettacolare, è scolpita nel fianco di una montagna. Due ore di viste spettacolari mentre si passa tra le spettacolari vette sporgenti dei Monti Chugach. Il percorso non da respiro ed abbraccia le spettacolari coste di Turnagain Arm, probabilmente uno dei tratti di strada più belli d'America. Le montagne del Chugach State Park dominano sulla sinistra. Dal lato opposto, le distese pianeggianti, a volte larghe quattro miglia, sembrano estendersi come una pianura fino alle sponde opposte di Cook Inlet, dove montagne gigantesche e scoscese interrompono bruscamente la loro distesa piatta. Ogni curva rivela una meraviglia paesaggistica. Che giornata!!

23. Seward, sosta: visita Kenai National Park

L’altro super parco alaskano, di quelli raggiungibili via terra e che mancava all’appello, è quello del Kenai, incantevole penisola a sud della capitale e del Denali. Famoso per i suoi ghiacciai. In condizioni meteo favorevoli, obbligatoria l’escursione in battello all’interno del Kenai Fjord National Park, all’avvistamento della fauna fino ad affacciarsi alle propaggini della imponente Harding Hicefield, di ben 2375 chilometri quadrati di estensione. Ci accorgeremo che i fiordi non si trovano soltanto in Norvegia. Anche nel continente americano esistono queste suggestive insenature con alte scogliere a strapiombo sul mare e la costa dell’Alaska ne è più ricca di quanto si pensi.

24. Seward- Whittier traghetto- Valdez km 143

Una volta visitata la Kenai peninsula, si prospettano due possibilità, o meglio due e mezzo: arrivare a Valdez via terra, percorrendo però 750 chilometri, di un percorso in gran parte già noto, o prendere un traghetto, da Seward o da Whittier. Optiamo per la seconda ipotesi della seconda soluzione: i due traghetti percorrono praticamente lo stesso itinerario, ma gli ultimi 20 chilometri di strada prima di arrivare a Whittier sono assolutamente una chicca da non perdere. La strada è incastonata, soffocata da 4 o 5 ghiacciai, prima di infilarsi in un tunnel di qualche chilometro, che viene anche utilizzato dai treni, un vero e proprio budello, che a orari prestabiliti vede transitare locomotive o veicoli. Claustrofobico!! Arrivo in traghetto a Valdez, di cui c’è veramente poco da dire. Tristemente famosa per il disastro della Exxon Valdez, che nel 1989 urtò un banco di scogli, riversando nel Prince William Sound 11.000.000 di galloni di greggio, inquinando 1560 miglia di costa. Un disastro ecologico che scatenò a suo tempo, una ridda di polemiche, che ancora si trascinano tra proposte di legge per la salvaguardia dell’ambiente e opposizione da parte di chi vede nello sfruttamento di queste risorse, un ulteriore fonte di arricchimento

25. Valdez- Tok, km 410

Valdez comunque rappresenta il principale centro commerciale dell’Alaska, oltre che ennesima ex città della corsa all’oro. Qui c’è il miglio zero della Richardson Highway, che conduce a Fairbanks, oggi inizieremo da qui. Il viaggio ci condurrà attraverso lo spettacolare e stretto Keystone Canyon e attraverso il Thompson Pass, dominato dal Worthington Glacier, uno dei pochi ghiacciai al mondo raggiungibile con un veicolo. Molte le opportunità per vedere l’oleodotto dell’Alaska che corre parallelo alla strada. Arrivo di giornata a Tok.

26. Tok- Haines, km 706

Altra giornata che a parte la direzione di marcia, presenta le solite straordinarie caratteristiche. Il paesaggio, in apparenza monotono appare bellissimo, può sembrare un controsenso, ma non sapremmo spiegarlo in altro modo!! La spesso completa assenza di traffico non fa altro che aumentarne il fascino. I tramonti, tempo permettendo, sono spettacolari, con delle luci incredibili. E gli spazi!! Sebbene indubbiamente siamo sulla via del ritorno, in serata inspiegabilmente ci ritroveremo in Alaska, risultato di una follia geografica viaria tra le insenature dell’Inside Passage……..

27. Haines- traghetto- Skagway- Watson Lake, km 525

Si inizia oggi con un traghetto per attraversare la baia. Arrivo a Skagway in mattinata. Visita della città dove ci concederemo la sosta pranzo. Questo fu il punto di partenza per il Klondike durante la corsa all’oro del fine 800. Nel 1887 aveva solo 10 abitanti, 10 anni più tardi era la città più grande dell’Alaska. Senza dubbio uno dei periodi più interessanti e tristi allo stesso tempo della storia americana. Le foto degli stampeeder che cercano di passare in colonna il Chilcoot pass, mette i brividi solo a vederla. Nel primo pomeriggio, partenza alla volta di Whitehorse, guidando per la Klondike Highway, che segue in linea di massima lo stesso itinerario percorso dai cercatori d’oro nel 1898. Certo il White pass da allora è un po’ cambiato. Jack London parlando delle fatiche necessarie per il suo attraversamento scriveva: ”I cavalli morivano per lo sforzo, come mosche ai primi freddi”. Si torna a Watson Lake……

28. Watson Lake- Stewart, km 651

estensione Salmon Glacier, km 71

Partenza in mattinata percorrendo la Cassiar Highway, la strada 37, fino alla deviazione per Stewart, siamo in Canada. La strada, si infila in una gola dove si possono ammirare 5 o 6 ghiacciai, alcuni dei quali, arrivano a lambire la strada. Una volta giunti a destinazione, nostro fine tappa di giornata, a circa un chilometro, forse meno, c’è Hyder, che è invece in Alaska, un unicum nel contesto geografico-frontalizio del nord America. Questo è l’unico punto di frontiera del nord America privo di controllo doganale. Da Hyder parte una strada sterrata che attraversa il Fish Creek, dove gli orsi pescano con i loro cuccioli, costeggia 3 o 4 ghiacciai, e dopo circa 70 chilometri, si va letteralmente a stampare contro il Salmon Glacier, uno delle 5 più grandi distese di ghiaccio del mondo! Come sempre, porre una particolare attenzione agli animali, sono solitamente più spaventati degli uomini, ma le loro reazioni possono essere imprevedibili.

29. Stewart- Prince George, km 700

Se la tappa di ieri non ci ha permesso di provare l’ebrezza di passare il confine senza controlli per mancanza di tempo, nessun timore, anticipando la partenza odierna avremo il tempo di percorrere anche la strada sterrata che conduce al Salmon Glacier. Al ritorno, ancora ghiacciai, ancora sosta per le immancabili foto, ancora Cassiar Highway, in direzione sud. Lo Yukon ti stordisce con la sua bellezza costante, l’Alaska, ti schiaffeggia con la sua natura totale, fatta di montagne, alternate a ghiacciai e foreste, dove colori impossibili si mischiano tra loro, generando un effetto cromatico unico! Il secondo è bellissimo, il primo semplicemente bello, forse quello che preferiamo. Qui tutto è più naturale e ce ne accorgeremo anche oggi in quella che potrebbe essere definita una tappa interlocutoria. Termineremo guidando sulla Yellowhead Highway, la strada 16 che per lunghi tratti segue il corso del fiume Skeena, attraverso magnifici scenari punteggiati di laghi.

30. Prince George- Cache Creek, km 443

Complimenti a tutti, 30 giorni di viaggio!! Quasi al termine delle nostre fatiche, ma non possiamo dire di aver finito. Li festeggiamo con i soliti 435 chilometri di strada dove ormai l’assuefazione allo straordinario è ordinariamente quotidiana anche se, le sorprese non sono finite e ce ne accorgeremo soprattutto domani. Un’altra delle zone più incontaminate del paese. Arrivo di giornata a Cable Creek.

31. Cache Creek- traghetto Langdale, km 329

Ci sarebbe la strada 1, che si incrocia a pochi chilometri dal paese, che ha tutte le caratteristiche perché la giornata scorra in maniera tranquilla, verso la conclusione del viaggio. Ma c’è anche la 98 che in maniera subdola, indifferente, quasi timorosa di invadere spazi ad essa non riservati, si spinge decisamente verso sud, lambendo il Garibaldi Provincial Park ed arriva al punto di imbarco per traghettare il delta dello Squamish River. L’approdo a Langdale, meta di giornata.

32. Langdale- Powell River- traghetto Courtenay, km 118

La Sunshine Coast ci attende, un modo un po' articolato per arrivare al punto di fine tappa sull’isola di Victoria. Possiamo definirla la sorpresa che non ti aspetti, soprattutto a questo punto del viaggio!! La “Costa del Sole” è un tratto di paradiso lungo 180 chilometri che costeggia l'angolo sud-occidentale della British Columbia continentale. Una serie di pittoresche comunità costiere che offrono un ritmo di vita più lento, consentendo alla gente del posto e ai visitatori di entrare veramente in contatto con la natura. Qui, le imponenti foreste pluviali costiere incontrano le coste selvagge e frastagliate del Salish Sea. A fine giornata ci attende un altro traghetto.

33. Courtenay- Victoria, km 434

L'isola Victoria è una delle isole artiche canadesi. Definita la California del Nord, con cinquecento chilometri di lunghezza ed un centinaio di larghezza è la più grande della West Coast americana. In più, custodisce un’incredibile varietà di ecosistemi: foresta pluviale, profondi fiordi, montagne alte fino a 2200 m, fiumi impetuosi, pietraie e nevai. L’habitat più prezioso è proprio la foresta pluviale temperata, la più vasta al mondo: cedri rossi giganti vecchi di più di mille anni si mescolano a diverse varietà di abeti, innalzandosi da un sottobosco di felci e muschi dove i raggi del sole non arrivano. Dedicarla una sola giornata è sicuramente riduttivo.

34. Victoria, sosta

Siamo alle battute finali del viaggio e la cittadina di Victoria è l’ideale per rilassarsi in vista del lungo volo di rientro. Baciata da un clima particolarmente mite, il migliore dell’isola, uno dei migliori di tutto il paese, Victoria è una piccola e romantica metropoli. Descriveremo il giorno di sosta in questa incantevole località semplicemente riportando una delle presentazioni dell’ufficio di promozione turistica: “Victoria è una città diversa da qualsiasi altra. Con boutique hotel degni di una regina, attrazioni di livello mondiale e una cucina fresca dalla fattoria alla tavola, che si misura in metri e non in miglia. Adagiata tra le tranquille acque del Salish Sea e le possenti foreste pluviali dell'isola di Vancouver. Segui il tuo percorso o percorri alcuni dei nostri, mentre scopri ed esplori la Greater Victoria. Benvenuto.”

35. Victoria- traghetto Vancouver, riconsegna dei mezzi

In mattinata traghetto di un paio d’ore per Vancouver e giornata dedicata alla riconsegna dei mezzi, l’odore di rientro a casa comincia a farsi sentire!!

36. Vancouver, rientro in Italia

In giornata trasferimento in aeroporto per rientro in Italia.

INCA RAID 2025

2025-01-09T21:36:00.008+01:00

Dal 21 dicembre al 10 gennaio
20 giorni, km 4437

Qualcuno ha scritto:

“amo viaggiare, ma odio arrivare”

di certo si riferiva anche al Perù.

Questa terra così lontana, popolata da genti misteriose e ricche di fascino, solcata da montagne impervie, valichi ad altezze siderali, siti archeologici fra i più imponenti ed importanti dell'intero continente latino-americano, sarà il nostro obiettivo alla fine del 2025.

Itinerario collaudato ma rivisto per giorni di durata ed in alcuni dettagli, dovuti come sempre alla continua ricerca della perfezione che tarda ad arrivare…….

Intanto il programma con le date, i chilometraggi, qualche foto per iniziare ad annusare le sensazioni che questa terra può regalare.

Una ventina di giorni trascorsi in moto attraversando le Ande, guidando sulla spettacolare Panamericana, ammirando il lago Titicaca al tramonto ed il vertiginoso canyon de Colca, percorrendo la valle Sagrato, schiacciati nel claustrofobico Canyon de Uchco, visitando Machu Picchu, le montagne arcobaleno, alla costante ricerca delle tracce più impressionati che gli Inca, questo misterioso popolo ci hanno lasciato.

TAPPE

1. Italia- Santiago

2. Santiago- Arica, volo interno

3. Arica, ritiro dei mezzi

4. Arica- Arequipa, 406 km

5. Arequipa, sosta e visita della città

6. Arequipa- Cuzco km 517

7. Cusco, sosta e visita della città

8. Cusco/ Ollantaytambo, treno per Aguas Calientes km 89

9. Aguas Calientes, bus per Machu Pichu, Aguas Caliente- Ollantaytambo, treno

10. Ollantaytambo- Abancay, km 267

11. Abancay- Ayacucho, km 388

12. Ayacucho - Huancayo, km 305

13. Huancayo - Paracas, km 443

14. Paracas, sosta

15. Paracas- Nazca, km 260

16. Nazca- Canyon de Colca- Yanque, km 681

17. Yanque- Puno, km 321

18. Puno, sosta, escursione in barca nel lago Titicaca

19. Puno- Arica, km 430

20. Arica, consegna dei mezzi, volo per Santiago

21. Santiago, rientro in Italia

PROGRAMMA

1 Italia- Santiago

2 Santiago- Arica, volo interno

Arrivo ad Arica, sistemazione in albergo.

3 Arica, ritiro dei mezzi

Giornata dedicata al ritiro dei mezzi, una volta espletate le varie formalità burocratiche, giornata a disposizione per prepararsi all’inizio del viaggio.

4 Arica- Arequipa, 416 km

5 Arequipa, sosta, visita della città

Giornata di sosta per consentire un “morbido” acclimatamento alle altitudini che andremo ad affrontare nei prossimi giorni. Sicuramente il luogo migliore per farlo e sicuramente da visitare il Monastero di Santa Catalina, un convento che si estende su di una superficie di 20.000m quadrati, e che occupa un isolato intero. Una città dentro la città. L’edificio religioso più bello del Perù e probabilmente di tutto il Sud America. Resto della giornata a disposizione per bighellonare nelle viuzze della città vecchia ed ammirare ancora una volta la splendida plaza de armas con i suoi porticati, aspettando la sera e l’ora dell’immancabile aperitivo.

6 Arequipa- Cusco, km 517

Tappa ordinaria, per modo di dire. Percorreremo ad altezze siderali la via principale per raggiungere la meta di giornata. La sosta ad Arequipa dovrebbe aver agevolato l’acclimatamento alle altitudini che questa terra impone a chi decide di esplorarla. Il percorso si srotola su un tracciato asfaltato tra piccoli e radi villaggi ed un paio di passaggi oltre i 4000m. Arrivo a Cusco, 3.400m d’altitudine, il famoso “Ombelico del Mondo”. Da qui secondo le tradizioni ebbe origine la Civiltà e la città ricca di vestigia coloniali conserva ancora molte tracce dell’impero Incas. Domani avremo a disposizione l’intera giornata per conoscerla meglio.

7 Cusco, sosta e visita della città.

Cuzco, come non dedicarle un giorno intero?? Il punto focale del turismo in sud America, ma ancora prima, capitale del regno Inca. Narra la leggenda, che fu fondata nel XII secolo da Manco Capac, il primo Inca, figlio del sole. Durante uno dei suoi viaggi l’imperatore conficcò una verga d’oro nel terreno ed essa scomparve: questo punto segnava il “qosqo” ovvero “l’ombelico del mondo” in lingua quechua e proprio in quel punto egli fondò la città che sarebbe diventata il centro del più grande impero dell’emisfero occidentale. Gli Inca però, ed il loro regno, durarono pochissimo, meno di un secolo, dal 1438 al 1532, anno in cui Pizarro, con la sua banda di ladroni arrivò in Sud America, regalando immense ricchezze a sé stessi ed alla corona di Spagna, e frustrante miseria alle popolazioni sudamericane. Definita la Katmandù delle Ande, Cuzco con i suoi dintorni costituisce uno dei più bei siti del Sud America. Gran parte del centro che si sviluppa intorno ad una fantastica plaza de Armas, si compone di belle case coloniali, con balconi in legno scolpito e porte dipinte in blu oltremare. Per non parlare di quello che le sta intorno. Possibilità di una visita guidata della città, a piedi la stupenda Plaza de Armas ed i dintorni del centro, la Cattedrale, edificio Inca con altare d’argento massiccio, Plaza San Francisco decorata con piante e fiori. Poi con bus privati è possibile raggiungere le altre attrazioni quali gli imponenti siti archeologici.

8 Cusco/ Ollantaytambo/Aguas Calientes, km 89

9 Aguas Calientes, escursione Machu Picchu, Ollantaytambo

Al mattino saremo fra i primi a percorrere in pullman di linea i 5 chilometri per arrivare al sito archeologico di Machu Picchu, posto 2.400m d’altitudine. L’avvicinamento è spettacolare, con passaggi in gole strette e fra montagne che sembrano disegnate; l’atmosfera soprannaturale che regna a Machu Picchu è una delle più belle al mondo, sicuramente la località più famosa e spettacolare del sud America. La città perduta degli Inca, che Pizarro cercò invano e che Hiram Bingham, archeologo americano, solo nel 1911 e del tutto accidentalmente riuscì scoprire, un vero caso fortuito. Ciò si spiega perché la città è arroccata in cima ad una montagna tagliata in modo da renderla perfettamente invisibile dalla valle. La Città Perduta, capolavoro degli Incas, con la Cittadella su un piccolo cocuzzolo dominante il Rio Urubamba. Al termine, trasferimento con i bus di linea alla stazione ferroviaria e ritorno in treno a Ollantaytambo.

10 Ollantaytambo- Abancay, km 267

11 Abancay- Ayacucho, km 388

Un’altra giornata su strade sconosciute e che strade, le solite strade!! In genere la maggior parte dei viaggi organizzati, come già anticipato, dopo l’estasi in alta quota di Machu Picchu, Cusco e del Valle Sagrado, punta decisamente verso l’oceano e le linee di Nazca………noi no, non ci accontentiamo, non possiamo!! Ce ne andiamo in tutt’altra direzione, verso nord, verso l’interno, per la Perù 3S, che è la migliore alternativa possibile. Una zona che è rimasta chiusa al circuito turistico per anni, la guerriglia intimoriva non poco chi si avventurava per queste montagne!! Ma l’itinerario ci introduce in un’altra area geografica del paese, sconosciuta ai più ma forse ancor più sorprendente poi che inaspettata. Arrivo di giornata sarà Ayacucho che merita una sosta, perché la cittadina e la sua popolazione sono stati protagonisti di eventi chiave nella storia non solo del Perù. L’indipendenza di tutta l’America latina, ha origine proprio dalla vittoriosa battaglia nella guerra di indipendenza ispano-americana che qui si svolse nel 1824. La città andina più affascinante del paese dopo Cuzco. Sosta interessante non solo per chi è attratto dalla storia di questa regione veramente particolare, ma perché qui regna una atmosfera speciale ricca di fascino, forse difficile da descrivere, che condensa una miscela di fierezza, di timore ed estremismo culturale…….

12 Ayacucho - Huancayo, km 305

13 Huancayo- Paracas, km 443

14 Paracas, giorno di sosta

15 Paracas- Nazca, km 260

La città di Nazca è situata ai piedi delle Ande, dove nel deserto nelle sue vicinanze, sono state disegnate le linee di un gigantesco calendario astrologico, esteso su una superficie di varie centinaia di chilometri quadrati. Chi non conosce Nazca e le sue Linee? Le sue incredibili figure disegnate nel deserto, sono visibili solo dall’alto, a parte un mirador, situato a 30 chilometri circa dal villaggio, lungo la Panamericana, ci transiteremo alla fine della tappa odierna, e da cui è possibile ammirare 3 disegni: una mano, una lucertola ed un albero. Comunque, l’escursione aerea è caldamente consigliata, anche a chi soffre il volo su questi piccoli piper.

16 Nazca- Canyon de Colca- Yanque, km 681

La tappa più lunga dell’intero viaggio scorrerà via fluida in un contesto naturistico che definire sorprendente apparirà già dai primi chilometri oltremodo riduttivo. Si torna verso l’interno e le sue imponenti montagne. Ma prima ci attende un bellissimo tratto di Panamericana, stupendo, solitario, dove incontrare altri veicoli diventa un evento, un percorso tortuoso dominato da un mare verde, tagliando dune giganti che piombano vertiginosamente nell’oceano. Tanti chilometri, una specie di trasferimento panoramico in uno dei tratto più desolati del paese!! Anche la garua, la nebbia estiva che spesso copre una parte del paesaggio non riuscirà a limitare particolarmente la spettacolarità del luogo. Ma le sorprese non sono finite. La più spettacolare escursione della zona è senza dubbio quella per giungere al Canyon de Colca. Ci arriveremo seguendo un percorso inedito. L’obiettivo di giornata, senza ombra di dubbio, che con i suoi 3.182 mt è fra le gole più profonde del mondo. La strada tortuosa è affiancata da tre Vulcani di imponente altezza che fanno da sfondo e supportano un panorama già di per sé straordinario!! Famosa la “Croce del Condor”, che troveremo lungo il tragitto e dove si possono ammirare decine di questi rapaci che, sfruttando le correnti termiche del luogo, si tuffano dai dirupi su uno splendido paesaggio di terrazze e coltivazioni. Termineremo le nostre fatiche a Yanque, all’interno della Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, con un’altitudine media, tanto per cambiare di 3850m!!

17 Yanque- Puno, km 321

Quella di oggi può essere definita una tappa interlocutoria, come lo può essere una normale giornata tra le montagne peruviane!! Un breve tratto sterrato, per attraversare il parco nazionale Salinas y Aguada Blanca, stabilendo un altro piccolo record di questo viaggio: la strada sale addirittura a 4980m d’altitudine, per poi inforcare la strada nazionale PE34a. Ma saremo per gran parte della giornata ad una altezza media di 4.000 m. La meta finale è Puno, altro centro caratteristico del Perù, sulle sponde del lago Titicaca una meta imprescindibile, attraversando pittoreschi villaggi che punteggiano le Ande e valicando passi stratosferici. Puno non è sicuramente una città appassionante, anche se con una certa atmosfera, ma il fascino che emana il lago è addirittura straordinario: 3810m, 8000chilometri quadrati, un gigante turchese, un occhio spalancato su di un cielo limpido solcato da basse nuvole, abbagliante, con luci incredibili ed orizzonti sterminati.

18 Puno, sosta, escursione in barca sul lago Titicaca

La mattina, assai interessante l’escursione sul Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, da sempre luogo sacro degli Incas, alle isole galleggianti degli uros. Popolazione ormai estinta, riportano alcune guide, pare che l’ultimo sia ormai morto da anni, minato dalla miseria e dall’alcool!! Quelli che si vedono ora sono indios aymara, che una volta resisi conto delle potenzialità turistiche, si sono stabiliti sull’isola e si fanno passare per discendenti degli uros. Poco importa, siano essi uros originali o aymara falsi, la visita alle isole galleggianti in totora, questa canna che si raccoglie nelle acque basse del lago, rappresenta sicuramente la principale attrattiva turistica della zona. Nel pomeriggio possibilità di esplorare le rive del lago, spingendosi fino al santuario di Copacabana, in Bolivia.

19 Puno- Arica, 430 km

Ultima tappa, ma le sorprese non sono finite!! Eravamo indecisi se apportare una variazione al tracciato seguendo la sponda sud del lago quasi fino al confine boliviano ma abbiamo optato per la scelta iniziale, tentata con successo nell’ultima edizione. Percorso parzialmente sterrato, direzione Moquegua. Pista straordinaria, si arriva, tanto per cambiare, ad oltre 4000m fra dune giganti di sabbia, imbiancate dalla neve, un vero e proprio controsenso in termini ed uno spettacolo per la vista. Che viaggio!! L’arrivo a Tacna avviene su asfalto su una strada spettacolare, con buon asfalto e curve sopraelevate, il Perù, questa terra straordinaria ci saluta alla sua maniera, mai banale. Passaggio di frontiera ed arrivo ad Arica, è quasi finita!!

20 Arica, riconsegna dei mezzi, volo per Santiago

In mattinata, riconsegna dei mezzi e coincidenza aerea per la capitale Santiago.

21 Santiago- Italia

Volo di rientro in Italia

Shqipër, il Paese delle Aquile

2024-11-29T07:08:00.005+01:00

Sebbene l’Albania sia conosciuta da tutti come il Paese delle Aquile, sono veramente pochi gli stranieri a conoscenza del reale motivo che ha portato alla diffusione di questa denominazione. Un’introduzione decisamente diversa, lunga e fuori da quello che potrebbe essere una normale presentazione ad un viaggio, ma che può rendere bene l’idea di quanta considerazione meriti questo splendido paese e di quanto possiamo essere rimasti impressionati dalla ricognizione preliminare!! Una specie di espiazione per non averla proposta prima.

L'Albania è un territorio di spiazzanti contrasti e sorprendenti armonie, con un popolo aperto e gioviale e tanti, forse troppi paesaggi idilliaci e primordiali, velati di leggende che si tramandano da secoli……. Non basta, infatti, sapere che la bandiera ufficiale del Paese raffigura proprio un’aquila a due teste nera su sfondo rosso. Narra una delle numerose leggende che si tramandano in Albania, che mentre un giovane stava cacciando per le montagne con arco e frecce, un'aquila volteggiando sopra di lui si posò in cima ad una rupe. L'aquila era straordinaria, un esemplare veramente bellissimo, maestoso, e serrava nel becco un serpente. Dopo un po’ l'aquila volò via. Il ragazzo incuriosito si arrampicò in cima alla rupe e vide il nido dell'aquila, al cui interno c'era un piccolo aquilotto che giocava con il serpente morto. Ma il serpente non era morto!!

Infatti, all'improvviso si mosse ed era pronto con i suoi denti aguzzi a colpire il piccolo rapace con il suo veleno mortale. Il giovane non ci pensò due volte, scoccò prontamente una delle sue frecce ed uccise il serpente, poi prese l'aquilotto e se ne andò verso casa. All'improvviso il giovane cacciatore sentì sopra di lui un fragoroso suono: era il frullare delle ali di mamma aquila.

"Perché rapisci mio figlio?" gridò.

"Il piccolo è mio, perché l'ho salvato dal serpente che tu non avevi ucciso"

rispose il ragazzo.

"Restituiscimi mio figlio" disse il rapace" e io ti darò come ricompensa l'acutezza dei miei occhi e la potente forza delle mie ali. Tu diventerai invincibile e nel mio nome sarai osannato"

Così il giovane consegnò l'aquilotto. Quest'ultimo crebbe e volava sempre sopra la testa del ragazzo che, ormai uomo, con il suo arco e le sue frecce uccideva molte bestie selvatiche e con la spada ammazzava molti nemici di quelle lande. Durante tutte queste imprese, l'aquila dall'alto lo guardava e lo guidava fedelmente. Sbalorditi dalle gesta del valoroso cacciatore, le genti di quella terra lo incoronarono re e lo chiamarono "Shqipetar", figlio dell'aquila ed il suo regno divenne conosciuto come Shqiperi, Terra delle Aquile.

Tuttavia, sarebbe sbagliato affermare che l’aquila bicipite della bandiera albanese è stata scelta come simbolo dello Stato solo e unicamente a causa della leggenda popolare del giovane Shqipëri. L’aquila a due teste, infatti, è da sempre uno dei simboli caratteristici dell’araldica dell’Impero Bizantino. Pare che Gjergj Kastrioti Skënderbeu se ne sia impossessato per simboleggiare il fatto che la sua famiglia da generazioni governava due castelli, dunque era necessario un animale a due teste per controllare entrambi i possedimenti contemporaneamente.

Skënderbeu fu uno dei capi che guidò il popolo albanese contro l’Impero Ottomano e che permise all’Albania di ottenere una breve ma importante indipendenza, dal 1443 al 1478. Per questo motivo, gli albanesi restarono sempre molto legati al condottiero, eroe nazionale, ed alla sua bandiera, tanto da sceglierla, secoli dopo, per il nuovo Stato.

Un Paese incredibile, interessantissimo crocevia culturale con un passato straordinario, questa la nostra proposta e la nostra meta di questo giugno 2025: un luogo divertente e vivace dove scoprire molti tesori, tra cui affascinanti cittadine, siti storici, spiagge da sogno, montagne spettacolari e bellezze naturali mozzafiato, con una popolazione cordiale che mantiene vivo il contatto con la sua cultura secolare e le sue tradizioni uniche.

Giugno, il paese delle aquile ci attende!!

Tappe:

1 venerdì, 30 maggio, Ancona/Bari- Durazzo

2 sabato, 31 maggio, Durazzo- Fishtè km 287

3 domenica, I° giugno, Fishtè- Koman km 267

4 lunedì, 2 giugno, Fierzë- Peshkopi km 261

5 martedì, 3 giugno, Peshkopi- Korce km 235

6 mercoledì, 4 giugno, Korce- Ksamil km 275

7 giovedì, 5 giugno, Ksamil- Berat km 290

8 venerdì, 6 giugno, Berat- Durazzo- traghetto km 345

9 sabato, 7 giugno, Bari, rientro in sede

Shqipër, il Paese delle Aquile
Dal 30 maggio al 7 giugno 2025,
9 giorni, 8 notti, km 1966

Programma:

1 venerdì, 30 maggio, Ancona/Bari- Durazzo

Appuntamento a Bari o ad Ancona, per l’imbarco verso la meta del nostro viaggio, dall’altra parte dell’Adriatico, destinazione Durazzo.

2 sabato, 31 maggio, Durazzo- Fishtè km 287

Il Nord Albania e le sue Alpi in particolare sono una meta ideale per i mototuristi. L’arrivo ci vedrà fare un giro rapido per le vie di Durazzo per acquistare l’immancabile sim telefonica e prendere un caffè in uno dei numerosi bar affollati della città che ci vede iniziare questa esperienza in terra albanese. Inizialmente la giornata doveva essere interlocutoria, prima di raggiungere le grandi montagne del nord, per dare la precedenza ad un punto eletto di imperio a fine della nostra prima tappa in terra albanese, testato anche durante la ricognizione. Già, la ricognizione……e sono proprio questi 10 giorni spesi l’anno scorso a caccia di strade a dare la prima frustata apparentemente illogica al percorso!! Dobbiamo andare a nord?? Bene, si va a sud per un breve tratto che per giunta ripercorreremo anche al termine della nostra settimana di strade straordinarie. Una delle solite follie di chi programma queste cose. Ma dopo poco più di un’ora, quando percorreremo una spettacolare strada in cresta, su asfalto perfetto, per giunta in assenza di traffico, le cose acquisteranno un senso più chiaro. Dopo l’immancabile monastero in una baia nascosta, la giornata proseguirà per fare sosta in un agriturismo dal nome impronunciabile o per lo meno difficile da archiviare nella memoria, ma che certamente rimarrà impresso per la qualità dei piatti serviti a tavola. Forse il miglior ristorante del paese, e non siamo i soli a riconoscere la cosa, per giunta unico presidio slow food dei Balcani!! Gastronomicamente, si inizia decisamente alla grande.

3 domenica, I° giugno, Fishtè- Koman km 267

Strade mozzafiato, natura, traffico inesistente e tante, tantissime curve, quello che ci attende oggi riassunto sinteticamente. Unica contro indicazione il fondo stradale non sempre perfetto, in alcuni tratti molto rovinato e qualche breve tratto di sterrato da percorrere. Allontanarsi dalle solite strade battute dai turisti per addentrarsi tra le Alpi Albanesi, chiamate le montagne maledette, è come iniziare un viaggio in moto ma concluderlo andando indietro nel tempo. Saliremo inerpicandoci sulla H21 fino a Teth, un affascinante villaggio di montagna, per una strada che la guida definisce una sessione di guida impegnativa, nonostante la recente asfaltatura. Possibilità di evitare di ripercorrere la stessa strada per scendere verso Scutari, con uno spettacolare tratto in fuoristrada facoltativo, a tratti non semplice. In entrambi i casi percorso spettacolare, paesaggi mozzafiato, con montagne che superano i 2000 metri caratterizzato da uno scenario meraviglioso, formato da splendide vette, cascate sensazionali e incontaminate sorgenti. La seconda attrattiva di giornata sarà il lago di Koman. Ci sono due possibilità per congiungere Koman con Fierze, due piccoli villaggi un tempo collegati da una valle strettissima che si insinuava tra le montagne ma che poi, a seguito della costruzione di una diga, sono improvvisamente stati divisi da un lago che ha inondato la valle, gli antichi sentieri ed anche alcune case rimaste sommerse. Oggi per passare da un villaggio all’altro o si affronta un viaggio lunghissimo attraverso le montagne o ci si affida ad un indimenticabile attraversamento in traghetto. Noi faremo entrambe le cose!! Cominciamo dalla via fluviale, quella più contemplativa, arrivando a Koman per trascorrere la notte e navigare l’indomani mattina.

4 lunedì, 2 giugno, Fierzë- Peshkopi km 261

Il Nord dell’Albania è natura alla stato puro, viaggiare in questi luoghi è come fuggire dal mondo tecnologico e dal presente per tornare in un passato in cui la vita era semplice. La traversata in traghetto da Koman a Fierze è un viaggio nel tempo che ci offre la grande opportunità di riassaporare i ritmi di una vita che non ci appartiene più. Cercheremo di prendere il primo traghetto, quello delle nove, per arrivare dall’altro lato del canale dopo due ore e mezza di navigazione. Ed allo sbarco, vi ricordate Teth?? A 5 chilometri di distanza c’è la splendida valle di Valbone, raggiungibile in 6 ore di cammino o percorrendo una strada spettacolare che si imbocca a poca distanza dal punto dove sbarcheremo, ed indovinate un po'?? Sì, si sale, ancora, proprio come delle aquile. A questo punto, una volta arrivati in cima, non si potrà che tornare indietro!! Sarà il momento di dirigerci verso sud decisamente, ma la SH 23 e poi la 31, ci faranno capire che la fretta, i tempi da rispettare in questi luoghi, con queste popò di strade non possono essere assolutamente considerati con i ritmi a cui siamo abituati. Lo straordinario è lì ad attenderci dietro ogni curva.

5 martedì, 3 giugno, Peshkopi- Korce km 235

Continua la discesa verso sud, avvicinandoci, addirittura oltrepassando il confine macedone. La costante che non cambia rispetto alle giornate precedenti è l’estrema tortuosità delle strade, anche percorrendo vie di comunicazione diciamo più importanti, anzi. Il lago di Ohrid è uno dei laghi più grandi e profondi d’Europa, dove si incontrano Albania e Macedonia del Nord. Lo costeggeremo in tutta la sua lunghezza dal lato macedone con una breve spettacolare invasione territoriale e per non farci mancare niente visiteremo anche il limitrofo lago di Prespa, percorrendo la solita strada pazzesca, vertiginosa. L’arrivo previsto è nella pittoresca cittadina di Korce conosciuta come la città delle serenate. Il centro cittadino ha subito un importante rinnovamento urbano ed è ora un luogo affascinante in cui passeggiare e in cui ammirare le attrattive locali, in particolare l’antico quartiere turco con i suoi caffè tradizionali e ristoranti eleganti. Grazie alle risorse di acqua incontaminata del monte Morava è sede dello stabilimento della prima e unica birra albanese al 100%.

6 mercoledì, 4 giugno, Korce- Ksamil km 275

Oggi toccheremo il punto meridionale del nostro viaggio e, tanto per cambiare, le sorprese non mancheranno. Decisamente un paese dalla storia intricata, ospitalità senza limiti e soprattutto sorprese infinite. Incastonato tra le montagne del sud dell’Albania, Gjirokastra è uno splendido borgo storico, meravigliosamente conservato in ogni suo edificio, conosciuto anche con il nome greco di Argirocastro o “Fortezza Argentata”, probabilmente per via del caratteristico color argento dei muri del castello che sorge nella cittadina. Proseguiamo per raggiungere un’altra attrattiva che si aggiunge ai luoghi indimenticabili di questo viaggio, quelli da cerchiare in rosso sulla cartina geografica. L’Occhio Blu, anche conosciuto come Occhio Azzurro, Blue Eye o, in albanese, Syri i Kaltër, una sorgente che da origine ad un piccolo lago circolare nell’estremo sud del paese. Si tratta di un monumento naturale caratterizzato da una temperatura dell’acqua che si aggira attorno ai 10 gradi costanti e circondato da una vegetazione rigogliosa. Termineremo la giornata a Ksamil, la piccola gemma della riviera albanese e che fa parte dell’area del Parco Nazionale di Butrinto. Una piccola cittadina nota per avere alcune delle poche spiagge sabbiose della zona così come anche piccole isole raggiungibili a nuoto in uno scenario mozzafiato di indiscutibile bellezza. Cosa che non guasta, l’abbondanza di pesce fresco.

7 giovedì, 5 giugno, Ksamil- Berat km 290

Si risale decisamente verso nord, seguendo la Riviera albanese, che farà vacillare nuovamente a questo punto, le nostre sempre più deboli certezze. Una, la più evidente, che questo tratto di Ionio sia blu. Appare alla vista azzurro, verde, persino bianco. L’orografia di questa regione è stupefacente, tutto sembra posizionato nella maniera più sorprendente possibile per stupire il visitatore!! Certo emergono in alcune zone anche problemi di cementificazione che lasciano pensare che in alta stagione ci sono dei tratti da evitare, ma al netto delle sue contraddizioni, la Riviera albanese rimane una delle più alte manifestazioni che il Mediterraneo possa offrire. L’Isola di Zvërnec è, indubbiamente, una tappa obbligatoria ed uno dei posti più affascinanti del Sud dell’Albania. Situata all’interno della Laguna di Narta, a pochi chilometri da Valona è raggiungibile anche a piedi attraverso un ponte che collega la penisola all’isola. Di recente costruzione, l’ampio ponte sembra quasi appoggiato sull’acqua, tanto da dare l’idea di passeggiare sull’acqua. Ma il protagonista indiscusso di questo incantevole posto è il magico Monastero di Zvërnec, di origine bizantina, risalente al XIII secolo e collocato al centro dell’isola, circondato da una ricchissima vegetazione. Dopo questa indigestione di meraviglie ci ributtiamo all’interno per perderci nelle solite stradine che sembrano portare in nessun luogo, ma ci aspetta un altro gioiello di questa magnifica terra in cui sosteremo questa notte. Berat si trova sulle rive del fiume Osum ed è costruita in pietra bianca e attraversati da strettissimi viottoli lastricati. “La città dalle finestre sovrapposte”, in albanese “Qyteti i një mbi një dritareve”, definita dall’UNESCO città patrimonio dell’umanità, eletto nel 2017 come uno dei luoghi più belli d’Europa e probabilmente sarete d’accordo anche voi su questo riconoscimento!! Comprende attualmente, oltre alla periferia moderna e disordinata, tre nuclei storici: Kalà, Mangalem e Gorice.

8 venerdì, 6 giugno, Berat- Durazzo- traghetto km 345

Anche i viaggi più straordinari devono terminare prima o poi, ed anche questo oggi si dirige verso il suo epilogo, ma in maniera per niente scontata. L’obiettivo è colmare la lacuna del lago di Ohrid, percorso dal lato macedone. Oggi diamo soddisfazione alla sponda ovest. Questa decisione comporterà oltre a sancire la tappa odierna come la più lunga del viaggio, ad includere una delle strade di montagna più incredibili dell’intero percorso. Va detto che questa parte dell’Albania, cui oggi dedicheremo gran parte delle nostre attenzioni, in teoria permette di farsi un’idea abbastanza precisa del paese, anche se non comprende le sue maggiori attrattive. Ma noi in questa settimana trascorsa nel paese delle aquile, obiettivamente ci siamo fatti scappare poco o niente. Lambiremo il monte Tomorr, che con i suoi 2416m, rappresenta la vetta più alta d’Albania, e ospita il parco omonimo, un angolo di natura selvaggia. Secondo la gente del posto, il Monte è la casa degli dèi ed è estremamente comune nella regione sentire qualcuno giurare “per Baba Tomor”, che rappresenta un impegno più forte di quello fatto sulla Bibbia o sul Corano. Poi toccherà ad un’altra regione montuosa, quella centrale del paese, di modesta altitudine, ma che offre a chi decide di attraversarla una natura rigogliosa, dal momento che i rilievi sono coperti di foreste fino alle vette. Terra ricca di acque e panorami e che di fatto segna il passaggio dal sud al nord. Siamo in dirittura di arrivo, un tratto già noto, la direzione è segnata, la destinazione è ormai l’imbarco per il rientro in Italia.

9 sabato, 7 giugno, Ancona/ Bari, rientro in sede

In mattinata, sbarco e rientro in sede.

>> Per informazioni e prenotazioni – Landsails Motorcycle Tours:

Giovanni – tel. +393476693385 - e-mail: giovanni@landsails.it

Diego - tel. +393484372684 - e-mail: info@landsails.it

https://www.landsails.travel/en

Alla ricerca di Perseo, terza edizione

2024-11-05T09:06:00.002+01:00

A richiesta si ripropone il viaggio in Grecia. A dirla tutta, la cosa non ci sorprende, siamo ormai alla terza edizione, ma stavolta abbiamo apportato pochissimi cambiamenti all’itinerario. L'ultimo viaggio è piaciuto molto e le modifiche sono state di dettaglio, cercando ci migliorare le strutture di fine giornata.

Anche questa volta, l’obiettivo sarà raggiungere où-tòpos, l’isola che non c’è. Una landa di pace e di sogno, un fatto spesso connesso ai viaggi, difficile da conquistare, che rappresenta il desiderio legato all’immaginario e la Grecia, può giustamente scatenare la nostra fantasia. Uno dei territori più ricchi di storia, cultura e natura di tutta Europa. Meravigliosi siti archeologici, templi misteriosi, rovine di suggestive città del passato, numerosi riconosciuti come patrimonio universale dall’Unesco, senza dimenticare la cordialità della gente, il cibo genuino, le strade spesso spettacolari e diverse spiagge incontaminate.

Possibilità di estendere i giorni di visita con una variante “Corfù” di 5 giorni. In questo caso il rientro sarà da Igoumenitsa e non più da Patrasso.

Aprile, ancora Grecia, ancora a caccia del nostro “luogo del buen ritiro”.

Ne troveremo molti lungo questo itinerario, quale sceglieremo??

Pronti??

Ellade, alla ricerca di Perseo.

Dal 24 aprile al 4 maggio 2025

11 giorni, 10 notti, km 2252

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Giovedì 24 aprile, imbarco, destinazione Igoumenitsa

Giornata dedicata a raggiungere il porto di imbarco, Ancona, per arrivare l’indomani in mattinata nel porto di Igoumenitsa, che sancirà l’inizio ufficiale del nostro viaggio.

Venerdì 25 aprile, Igoumenitsa- Meteora km 273

Lo sbarco previsto dovrebbe essere alle 8.30 un orario decente per la colazione. Una volta rifocillati, si inizia alla solita maniera, evitando l’autostrada e salendo per la vecchia statale, la 6, che si inerpica in montagna per poi scendere verso Ioannina. Da qui, e sempre evitando l’autostrada, seguiremo le indicazioni per Metsovo, grazioso paese abbarbicato a 1116m d’altitudine, in uno scenario montano e boscoso che a tratti ricorderà la Svizzera, ma la destinazione di giornata è Kastraki, famosa per la vicinanza alle Meteore, patrimonio Unesco dal 1988. Siamo sul bordo nordoccidentale della pianura della Tessaglia. Le Meteore rappresentano un importante centro della chiesa ortodossa, la seconda area monastica e di pellegrinaggio in Grecia dopo il Monte Athos, ma anche una famosa meta turistica. La sua bellezza è dovuta alla presenza di numerosi monasteri costruiti a picco su delle torri naturali di roccia, a 400 metri da terra. I primi monaci si rifugiarono su queste alture nell’XI secolo e da allora diversi monasteri sono stati costruiti, di cui oggi solo sei strutture sopravvivono delle 20 originarie.

Sabato 26 aprile, Meteora- Platania km 281

Tappa in apparenza interlocutoria, ma spesso le prime impressioni traggono in inganno. La meta di oggi, è sul mare, un luogo sperduto in un contesto naturale a dir poco sorprendente. Termineremo la giornata nella penisola del Pelio, un dito ricurvo a sud est di Volos, soleggiata e calda come il resto del paese, ma con una vegetazione rigogliosa, fatto quasi unico in Grecia. Dedicheremo gran parte della giornata a perlustrare questa propaggine raggrinzita, spingendoci dove più in là e difficile pensare di andare senza cambiare mezzo di trasporto. Spesso penseremo di esserci persi prima di arrivare a destinazione. L’arrivo di giornata, previsto a Platania, ma a prescindere da quanto tempo impiegheremo e delle soste effettuate, sarà una giornata sorprendente.

Domenica 27 aprile, Platania- Delfi km 344

Da una strada spettacolare siamo arrivati, da un’altra strada con le stesse caratteristiche abbandoneremo questo strano mondo fatto di foreste e valli profonde, di picchi che si tuffano in mare, ovviamente propizio alle leggende che riempiono la storia di questa terra. Si riteneva infatti, che la regione fosse abitata dai centauri, creature metà uomo e metà cavallo. Nel medioevo, sorsero numerosi monasteri, poi nacquero nei pressi piccoli villaggi, collegati fra loro da una rete di stradine piene di curve, dove cercheremo di orientarci nel tentativo di trovare la giusta direzione. Ce la faremo?? Una volta usciti, ci addentreremo nella Grecia centrale, per arrivare in quello che per lungo tempo è stato considerato il centro del mondo, Delfi, dove pernotteremo. La mitologia racconta che Zeus fece alzare in volo due aquile dalle due estremità del mondo e che qui si incontrarono. Nacque così l’Omphalos, “l’ombelico del mondo”, che ebbe una grande influenza per tutta l’antichità. Il luogo è splendido, la vista spazia suggestiva, con le colline e gli oliveti che scivolano verso il mare.

Lunedì 28 aprile, Delfi- Nauplja km 330

Di nuovo per strada, attraverseremo lo stretto di Corinto per entrare nel Peloponneso, che prende il nome dal leggendario re Pelops, una penisola, trasformata in isola dall’intervento umano con l’apertura del canale nel 1893. Qui si concentra la maggior parte dei siti antichi visitati, ed inizieremo da uno dei più spettacolari, il teatro di Epidauro, stupendo, praticamente intatto ed inserito in un paesaggio di rara bellezza. Prima però una sosta in un luogo sorprendente per un bagno e rifocillarsi, manteniamo la sorpresa, ma credeteci sulla paorola.

L’arrivo di giornata è previsto a Nauplja, prima città a liberarsi del giogo turco nel 1822, prima capitale della nazione nel 1828 e riconosciuta come la più bella del Peloponneso.

Martedì 29 aprile, Nauplja- Monemvasias km 206

Il territorio del Peloponneso è accidentato con insenature profonde, rare pianure e montagne impervie, ce ne accorgeremo immediatamente, l’arrivo a fine tappa sarà davvero suggestivo. La strada da Leonida a Kosmas ne è un esempio, con l’intermezzo della vista allo splendido monastero di Elonis. Monemvasias poi, è incantevole. Soprannominata la “piccola Gibilterra del Peloponneso” o “piccolo ingresso”, vi accorgerete immediatamente perché. È una fortuna che questa meraviglia, considerato patrimonio artistico della nazione, sia rimasta intatta, con lavori di restauro che proseguono senza fine. Un luogo decisamente protetto e benedetto dagli dèi.

Mercoledì 30 aprile, Monemvasias- Porto Kagio km 219

La nota introduttiva di ieri, vale a maggior ragione per la tappa odierna!! Ancora montagne, ancora paesaggi spettacolari, ancora stradine che metteranno alla prova le nostre capacità di orientamento, solo il tempo a disposizione verrà in nostro soccorso, impedendoci di osare, spingendosi oltre!! Sarà per la prossima volta?? Lungo il percorso, non proprio, devieremo di proposito per una delle strade possibili, la via più lunga, solitaria probabilmente tortuosa, per un altro must del Peloponneso, Mistrà, splendida città fantasma immersa in un paesaggio suggestivo, che domina la pianura di Sparta. Termineremo la giornata nella penisola del Màni, paesaggi aspri, sferzati dai venti, muretti a secco che ricordano altre latitudini, nella lontanissima Irlanda. Ma c’è di più, nei borghi, sono ben visibili queste caratteristiche case a forma di torri quadrate simili a fortezze, una sorta di costruzioni-rifugio. Sono ovunque, ce ne saranno almeno 800. Faremo sosta in un porticciolo nascosto dalla strada, che quasi ci era sfuggito nel viaggio precedente, incastrato nel golfo di Laconia. Un sogno, ci aveva immediatamente conquistato. Allora, in barba ai programmi avevamo deciso di anticipare il fine tappa e pernottarvi, stavolta ci torniamo di proposito. Se dicessimo che replichiamo questo viaggio in attesa di fare ritorno in questa baia nascosta, penserete che stiamo mentendo esagerando!!

Giovedì I° maggio, Porto Kagio- Koroni km204

Riprendiamo da dove avevamo interrotto ieri, con le solite strade spettacolari, chiudendo il periplo della penisola. Sì, il Màni storico ha ancora qualcosa da offrire. Appena dopo Areopoli, anch’essa interessante per le sue architetture in pietra, consigliata una breve deviazione per il monastero di Dekoulon. Paesaggi e spiagge si susseguono fino all’arrivo a Koròni, grazioso porticciolo, seguendo una costa leggermente meno frastagliata della precedente. La fortezza che domina il villaggio testimonia una storia tormentata a causa della posizione strategica. Conquistata prima dai francesi, poi dai veneziani, che non riscossero l’apprezzamento dei suoi abitanti, che la cedettero ai turchi, i quali a loro volta dovettero vedersela con gli spagnoli, decisamente un racconto complicato, ricco di fascino e movimentato. La banchina del porto che conduce ad un’adorabile piazzetta con portici e palme, le case variopinte: decisamente il luogo ideale dove gettare l’ancora.

Venerdì 2 maggio, Koroni- Dimitsana km 208

La mattina proseguendo verso ovest attraverseremo la penisola di Messenia per raggiungere un altro gioiellino, Methòni, dominato da una fortezza veneziana, che si prolunga in un notevole fortino turco che domina il promontorio. Questa è una delle zone con le spiagge più belle di tutto il Peloponneso, e le nostre certezze in merito alla lunghezza della giornata ed il punto di arrivo, qui potrebbero subire significativi cedimenti!! Giunti a Kiparissìa, devieremo verso l’interno e le montagne dell’Arcadia, con le sue strade tortuose ed i suoi paesini arroccati a testimonianza di un altro volto, l’ennesimo, di questa Grecia, sempre più affascinante: Karìtene, Stemnitsa e soprattutto Dimitsàna, dove faremo tappa prima della giornata conclusiva di questa esperienza greca.

Sabato 3 maggio, Dimitsana - Patrasso, imbarco km 244

La mattinata inizia dirigendosi verso Olimpia, che sorge ai piedi del monte Kronìon, splendida testimonianza del monopolio di quasi dieci secoli sulla vita religiosa e politica dell’antica Grecia. La sua particolarità, è che non si trattava di una città, ma di un centro religioso organizzato secondo rigidi criteri gerarchici e dove la vita era ritmata da riti quotidiani ed eventi, il più famoso dei quali era rappresentato sicuramente dalle Olimpiadi. Una volta terminata la visita, la spettacolare strada montana, la più diretta, ma sicuramente non la più veloce, ci condurrà all’imbarco, previsto nel pomeriggio.

Domenica 4 maggio, arrivo traghetto, rientro

Lo sbarco in mattinata sancisce la fine del viaggio, non resta che rientrare in sede, dovunque si sbarchi. Arrivederci Grecia!!

Landsails

Irlanda 2026, l'isola di smeraldo, le foto, il video

Al-Maghreb Al-Aqsa 2026

2026, ritorno in Trinacria

A ritmo di Carrese 2026, le foto, il video

Svizzera 2026, il parco giochi

Toscana, a caccia di strade bianche, le foto

L'isola di smeraldo

Abruzzo e Molise, a ritmo di Carrese

Estensione Nord del Cile- Bolivia

INCA RAID 2026

Creta non sazia mai

Toscana, i cacciatori di strade bianche

Fine settimana enogastronomici, caratterizzati da una connotazione regionale.Dal 19 al 22 marzo 2026

La porta dell'Africa, le foto, il video

Altitudini estreme 2026

Friuli, perduti tra vigne e confini, le foto, il video

SICILY 2025

Albania 2025, le foto, il video

Ellade 2025, le foto, il video

La porta dell'Africa

Umbria, a caccia di agriturismi e trattorie, le foto, il video

Friuli, perduti tra vigne e confini

LAST FRONTIER

Il nord di Jack Londonluglio- agosto36 giorni, km 13.351

INCA RAID 2025

Shqipër, il Paese delle Aquile

Alla ricerca di Perseo, terza edizione

Fine settimana enogastronomici, caratterizzati da una connotazione regionale.
Dal 19 al 22 marzo 2026

Il nord di Jack London
luglio- agosto
36 giorni, km 13.351