Las Rutas de Moskys

PICO GUÍAS SUPERIOR E INFERIOR Y CLARABIDES ORIENTAL, CENTRAL Y OCCIDENTAL DESDE REFUGIO ESTOS

noreply@blogger.com (Moskys2) — Wed, 28 Oct 2026 08:10:41 +0100

Nos encontramos nuevamente en el valle de Estós, uno de los grandes valles del Pirineo aragonés y uno de los rincones más representativos del entorno de Benasque. Situado en la comarca de la Ribagorza, al noroeste del valle de Benasque, el valle tiene un marcado origen glaciar y se extiende entre los macizos del Perdiguero, al norte, y del Posets, al sur. Por su fondo discurre el río Estós, mientras que sus laderas combinan extensos bosques, praderas de montaña, ibones y las grandes paredes y crestas de la alta montaña pirenaica.

Todo este territorio se encuentra dentro del Parque Natural Posets-Maladeta, creado en 1994 para proteger uno de los sectores de mayor valor natural de los Pirineos aragoneses. Sus más de 33.000 hectáreas incluyen algunos de los principales macizos de la cordillera y una extraordinaria concentración de cumbres superiores a los 3.000 metros. El parque se extiende por los términos de Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan.

El punto de partida de nuestra ascensión es el Refugio de Estós, situado alrededor de los 1.890 metros de altitud. Es uno de los refugios históricos del Pirineo y tiene además una particularidad: fue el primer refugio de los Pirineos en disponer de guarda. Desde aquí parten algunas de las ascensiones clásicas del sector, como el Posets, Perdiguero, Gourgs Blancs, Clarabides y Gías.

Nuestra primera ascensión del día se dirige hacia el Pico de Gías, que alcanza aproximadamente los 3.011-3.013 metros. Se trata de una montaña fronteriza situada entre el valle de Estós y los valles franceses, con una magnífica posición sobre el circo de Gías y los numerosos ibones que rodean estas cumbres.

El origen del nombre Gías resulta especialmente curioso. El topónimo no parece formar parte de la tradición más antigua del valle de Benasque: Juli Soler i Santaló ya señalaba a comienzos del siglo XX que aparecía en cartografía francesa pero era desconocido entre los habitantes del valle. El nombre se documenta en el mapa de Franz Schrader de 1892 aplicado al lago de Gías y posteriormente pasó a utilizarse para el puerto y finalmente para la montaña. Una interpretación posterior relaciona gia o gies, en benasqués, con la idea de rama, aunque la etimología no puede considerarse completamente segura.

La historia de sus primeras ascensiones también tiene un punto interesante. Las referencias históricas sitúan la primera ascensión documentada del Gías en 1906, protagonizada por las hijas del conde de Saint-Saud, que dieron lugar a la denominación Punta Cécile-Isabelle, aunque existe también una referencia anterior a una posible ascensión de Maurice Gourdon en 1885 que no está plenamente confirmada.

Junto al Gías encontramos además la Punta Gías Inferior, una cota que alcanza aproximadamente los 3.000 metros y que en las últimas revisiones de los tresmiles ha adquirido especial interés. Su prominencia es muy pequeña respecto al Gías principal, y precisamente por ello su consideración como tres mil independiente ha generado debate entre montañeros y especialistas en catalogación de cumbres. Las mediciones recientes sitúan su altitud en torno a 3.000,59 metros.

En segundo lugar nos hemos acercado a a los Clarabides, una sucesión de cumbres que se encuentran prácticamente sobre la frontera franco-española. El Clarabide Oriental ronda los 3.017 metros, mientras que el Clarabide Central alcanza los 3.019 metros, siendo este último el punto culminante del conjunto. El llamado Clarabide Occidental, tradicionalmente incluido entre los tresmiles de la zona, ronda los 3.000 metros, aunque su consideración dentro de las listas actuales de tresmiles ha sido objeto de cambios y revisiones.

La toponimia también refleja la historia fronteriza de estas montañas. En la nomenclatura tradicional aparecen los Picos de Clarabide, mientras que la toponimia oficial aragonesa recupera la denominación Tuca de Cllarabida.

La ascensión a los Clarabides no presenta grandes dificultades técnicas en condiciones estivales y sin nieve.

Nuestra propuesta parte del Refugio de Estós y asciende hacia el circo de Gías, siguiendo el sendero que remonta progresivamente el barranco y alcanza el entorno de los ibones superiores. A partir de aquí entramos ya en un paisaje completamente mineral, dominado por grandes bloques de roca, pedreras y las paredes que forman la divisoria con Francia.

El objetivo es enlazar los Gías Superior e Inferior, desde el ibón tomamos una canal directa al collado de los Gías. Una vez ascendidos volvemos al collado y tenemos que seguir la cuerda para subir a los Clarabides.

Estamos ante una actividad exigente principalmente por el desnivel acumulado y por desarrollarse íntegramente en terreno de alta montaña, pero que resulta asequible para montañeros con experiencia y acostumbrados a este tipo de ascensiones. En verano y con el terreno libre de nieve, los pasos más comprometidos son relativamente cortos y no requieren técnicas de alpinismo avanzado, aunque sí es necesario saber moverse con seguridad entre bloques, pedreras y pequeñas trepadas.

Recordar: Importante estar en forma y la subida en invierno podría estar con nieve.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 21-09-2026

MODALIDAD: Senderismo alta montaña.
TIPO DE RECORRIDO: Semi-circular.
DISTANCIA: 10.8 km

DURACIÓN: Tiempo Subida: 7:23 horas. Tiempo Bajada: 06:20 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX: 152 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: MEDIA-ALTA. Requiere estar en forma.

DIFICULTAD TÉCNICA:  MEDIA-ALTA. Tenemos algo de terreno suelto por pedrera y una trepada sencilla de segundo grado para llegar al pico Guías.
ORIENTACIÓN:  La ruta es bastante evidente. Hitos marcan el camino. Pero siempre es bueno llevar gps.
TIPO DE VÍA: Senda, trocha, pedrera y trepadas.
ÉPOCA APROPIADA: Ruta otoñal. Atención en invierno y primavera, tendrá nieve.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

ALTURA

MÍNIMA

ALTURA MAXIMA

DESNIVEL +

DESNIVEL -

1864 MSM 🚘

3010 MSM ⬆

1248 M. ⬈

1260 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Nuestra ruta parte del refugio de Estos. Para subir hasta el refugio tenemos que dirigirnos a la población de Bensque, cruzamos la población en ascenso en dirección a los Llanos del Hospital. Nada más pasar el camping de Benasque veremos las indicaciones hacia aparcamientos Estos. Tenemos que girar a la izquierda y tomar en ascenso una pista asfaltada. En apenas dos kilómetros estamos en el aparcamiento. Importante, los meses de verano puede ser que se cobre y regule el acceso por mucha afluencia. En el mes de septiembre no hemos tenido problemas.

CRÓNICA:

Para esta ocasión he disfrutado de la compañía de Jimex un buen amigo que se estrena en el mundo de los tres miles. Caminar, compartir buenos momentos, reflexiones y muchas risas. No se puede pedir más. Buenos, cenar a las siete y acostarse a las 21:30. Cosas de los refugios. Por lo demás una jornada preciosa. Con muchas ganas de repetir.

REFUGIO ESTOS - CIMA DEL PICO GUÍAS 3:00 HORAS.

La ruta de hoy tiene como objetivo ascender a los Picos de Guías y al Pico Clarabide, partiendo desde el refugio de Estós.

Comenzamos la jornada sobre las 7:45 de la mañana, a una altitud aproximada de 1.890 metros. Salimos por detrás de la zona de los aseos del refugio y, desde el primer momento, comenzamos una subida continua junto a un pequeño barranco por el que discurre algo de agua.

El primer tramo es claramente ascendente y avanzamos junto al torrente. A finales del verano el caudal es bastante escaso, por lo que encontramos el terreno prácticamente seco.

Después de unos minutos de subida salvamos un pequeño desnivel y alcanzamos un pequeño circo. Al fondo, siguiendo el cauce del torrente, podemos intuir por dónde tenemos que continuar para superar este pequeño circo. Aproximadamente después de media hora de marcha comenzamos a remontar la canal.

Si la roca está seca, no encontramos prácticamente agua y podemos avanzar por el interior de la canal. En este punto aparecen varios hitos que nos desvían ligeramente hacia la izquierda.

Este desvío permite evitar el paso más directo junto al agua, especialmente en los meses en los que puede encontrarse hielo o nieve en esta zona.

Superado este primer escalón, la subida se hace algo más cómoda y continuamos ganando altura.

Poco a poco vamos atravesando diferentes terrazas mientras ascendemos hacia la zona de los Clarabides. El terreno vuelve a ganar pendiente en algunos puntos y la subida comienza a hacerse más exigente.

Tras superar varias terrazas encontramos algún pequeño tramo más tendido que nos permite avanzar con algo más de comodidad.

Entre nosotros comienzan a abrirse las vistas hacia los Clarabides y la zona de Gourgs Blancs, y cada vez tenemos una perspectiva más amplia del entorno de alta montaña.

Después de aproximadamente una hora y cuarto de ascensión, la ruta comienza a girar ligeramente hacia la derecha para bordear los restos de un pequeño ibón seco.

Por nuestra derecha dejamos lo que parece ser el ibón de Gías que está seco. y todavía tenemos que superar una terraza más para situarnos a la altura del ibón de Clarabide.

Superamos este ibón por un lateral pasando por un caos de roca. Este, tras un pequeño tramo de subida nos deja en el ibón superior. Mucha gente viene a dormir aquí para poder hacer las cimas de esta zona.

Aquí ya tenemos claro nuestro itinerario. Junto al ibón comienza una subida prácticamente directa hacia los Picos de Guías, más concretamente al collado de guías entre los Clarabides y los Guias. Enlazamos una canal de subida intensa pero bien definida.

El terreno es cada vez más pedregoso y tenemos que buscar el mejor paso entre las rocas, siguiendo los diferentes hitos que encontramos durante la subida.

Después de aproximadamente dos horas y cuarenta minutos, alcanzamos la zona del collado desde donde ya tenemos a la vista los Picos de Guías.

Hacemos una pequeña parada para descansar y afrontar con tranquilidad el tramo final de la subida.

Desde aquí seguimos ascendiendo por un terreno de grandes bloques de roca. Los hitos aparecen hacia nuestra izquierda y nos van conduciendo hacia el canal de entrada a los Guías.

Desde aquí solamente nos queda superar una pequeña trepada para alcanzar la primera cima.

El tramo final presenta una pequeña chimenea que tenemos que trepar.

Encontramos algunos buenos agarres y, con la roca seca, no presenta mayor complicación, aunque debemos avanzar con atención porque estamos en terreno de alta montaña.

Finalmente alcanzamos la cima del Pico de Guías, después de algo menos de tres horas desde el refugio.

Hacemos las fotografías de rigor y disfrutamos durante unos minutos de las vistas antes de continuar con nuestro siguiente objetivo.

Desde la cima descendemos por un caos de piedras hasta alcanzar un pequeño collado, desde donde afrontamos la subida al Guías Oriental, nuestra segunda cima de la jornada.

En pocos minutos conseguimos alcanzar también esta segunda cumbre.

Este segundo pico ha sido recientemente considerado como una cima de 3.000 metros, por lo que, estando aquí, tenemos claro que hay que completar la ascensión.

Una vez realizadas las dos cimas, encontramos una pequeña trocha que discurre pegada a la pared rojiza y bordea el macizo principal.

Este paso nos permite evitar tener que volver a destrepar por el mismo lugar por el que hemos ascendido.

Seguimos las indicaciones y conseguimos realizar el descenso de una manera mucho más cómoda, ahorrándonos buena parte del destrepe.

Desde aquí regresamos hacia el collado de los Guías, donde retomaremos el camino hacia nuestro siguiente objetivo: el Clarabide.

En este tramo cambia bastante el aspecto de la montaña. La roca adquiere unos tonos mucho más rojizos y las vistas hacia el Posets y las grandes cumbres del entorno son realmente espectaculares.

Después de aproximadamente tres horas y media de recorrido, llegamos al Clarabide Central. Ahora toca acercarse al Occidental. Encontramos algún tramo en el que es necesario utilizar las manos para superar pequeñas dificultades, aunque sin grandes complicaciones.

Volvemos nuevamente el collado, tomamos el sendero que se dirige hacia el Clarabide Occidental, nuestro siguiente objetivo.

El sendero discurre por un collado situado entre los Clarabides y, desde este punto, volvemos a apreciar un cambio en el color de la roca.

Ahora se torna más grisácea y blanquecina, contrastando con los tonos rojizos que hemos encontrado en la zona de los Guías.

Al fondo tenemos ya la subida hacia el Clarabide.

Desde aquí podemos contemplar todo el terreno por el que hemos realizado la ascensión, con el impresionante caos de rocas en primer plano y, al fondo, la cresta de los Gourgs Blancs.

El paisaje es espectacular y merece la pena detenerse unos minutos para disfrutar de las vistas.

Continuamos ascendiendo hasta alcanzar finalmente la cima del Clarabide Occidental.

REGRESO REFUGIO ESTOS 3:30 HORAS.

Aprovechamos esta última cima para hacer un descanso. Después de este descanso emprendemos el descenso.

Ahora encontramos un sendero bastante más definido que nos lleva progresivamente hacia el collado. Vamos perdiendo altura poco a poco y, tras aproximadamente cuatro horas y cuarenta y cinco minutos de recorrido, contando las numerosas paradas para fotografías y reportaje, alcanzamos nuevamente la zona del collado.

Desde aquí tomamos el sendero de bajada.

El terreno combina pedrera y tierra suelta, por lo que, aunque el descenso resulta bastante llevadero, tenemos que avanzar con precaución para evitar resbalones.

El sendero nos deja justo en el punto de cruce por el que habíamos pasado durante la subida, a pocos metros de la zona del ibón.

A partir de aquí comienza el tramo final de nuestra ruta.

Seguimos el mismo itinerario utilizado durante la subida y vamos descendiendo progresivamente por las diferentes terrazas que habíamos superado durante la mañana.

Poco a poco vamos perdiendo altura hasta volver a enlazar con el cauce del pequeño torrente.

Una vez alcanzado el barranco, continuamos descendiendo por su lado derecho y enlazamos finalmente con la canalización de agua.

Desde este punto ya solamente nos queda continuar por el sendero hasta alcanzar nuevamente el refugio de Estós.

Después de aproximadamente siete horas de actividad, incluyendo las numerosas paradas para descansar, hacer fotografías y disfrutar del paisaje, damos por finalizada la ruta.

Una jornada estupenda, en un entorno espectacular de alta montaña, en la que hemos disfrutado mucho de la ascensión a los Picos de Guías y al Clarabide.

REFUGIO ESTOS DESDE APARCAMIENTO DE ESTOS, REGRESO POR IBONET DE BATISIELLES

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 22 Oct 2026 10:03:11 +0200

Nos desplazamos hasta el valle de Benasque, en el corazón del Pirineo aragonés, para adentrarnos en uno de los valles más bonitos y conocidos de la Ribagorza: el valle de Estós. Rodeado por algunas de las grandes cumbres del Pirineo, este valle de origen glaciar se encuentra dentro del Parque Natural Posets-Maladeta, un espacio protegido que reúne algunos de los paisajes de alta montaña más espectaculares de Aragón. El Posets, con 3.375 metros, y el Aneto, con 3.404 metros, son las dos grandes cumbres que dan nombre a este espacio natural, acompañado por numerosos picos de más de 3.000 metros, ibones, glaciares, cascadas y extensos bosques.
El Parque Natural Posets-Maladeta fue creado mediante la Ley 3/1994, de 23 de junio, con el objetivo de proteger sus valores naturales, paisajísticos y geomorfológicos. Posteriormente, la legislación de espacios naturales de Aragón lo reclasificó y consolidó como Parque Natural. Su territorio engloba los macizos de Posets y Aneto-Maladeta y varios de los grandes valles glaciares de este sector pirenaico, entre ellos Estós, Eriste, Vallibierna y Benasque. Es un territorio marcado por la acción de los antiguos glaciares, que fueron excavando los valles y dejando como resultado circos, morrenas, ibones y grandes paredes graníticas.
En este entorno encontramos Benasque, una de las localidades más importantes del Pirineo aragonés y el principal núcleo del valle. Su historia está estrechamente relacionada con la ganadería, la agricultura de montaña y, durante las últimas décadas, con el turismo de naturaleza y los deportes de montaña. Desde aquí se accede a algunos de los itinerarios más clásicos del Pirineo central, convirtiendo el valle en una de las principales puertas de entrada al macizo de la Maladeta y al sector del Posets.
El valle de Estós se abre al noroeste de Benasque y está recorrido por el río del mismo nombre, que recoge las aguas procedentes de barrancos, ibones y neveros de las grandes montañas que lo rodean. A ambos lados del valle encontramos bosques de pino negro, abeto y haya, junto a praderas de montaña y antiguas zonas de pastoreo. Es precisamente esta combinación de bosque, agua, praderas y grandes cumbres la que convierte el recorrido en uno de los más agradables de todo el entorno de Benasque.
El objetivo principal de nuestra ruta es el Refugio de Estós, situado a unos 1.890 metros de altitud y propiedad de la Federación Aragonesa de Montañismo. Desde este punto haremos la subida a cimas como los picos Guías o Clarabides.
Nuestra propuesta comienza en el aparcamiento de Estós y asciende siguiendo las marcas del GR-11 por el fondo del valle. La primera parte del recorrido resulta especialmente cómoda, ya que avanzamos por una pista ancha y en buen estado, remontando poco a poco el curso del río Estós y pasando junto a antiguas cabañas y praderas de montaña.
El primer refugio de Estós fue inaugurado en julio de 1949, promovido por la Federación Española de Montaña. Se levantó sobre una antigua zona utilizada tradicionalmente como refugio de pastores y se convirtió rápidamente en una instalación estratégica para los montañeros que se adentraban en este sector del Pirineo. Sin embargo, el 4 de octubre de 1979 un incendio destruyó completamente el edificio. A comienzos de los años ochenta se inició la construcción de una nueva instalación y el refugio actual fue inaugurado oficialmente el 15 de noviembre de 1987.
Desde Estós parten algunas de las grandes rutas de alta montaña del sector, entre ellas los itinerarios hacia los picos de Clarabide, Gías, Gourgs-Blancs, Perdiguero o Posets, además de formar parte del recorrido de la conocida Travesía de los Tres Refugios del Posets. El propio refugio se encuentra integrado en el trazado del GR-11, la gran ruta transpirenaica que atraviesa los Pirineos desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo.
Durante la subida iremos encontrando algunos de los rincones más conocidos del valle, como la Cabaña de Santa Ana, la Fuente de Coronas, las Gorgas Galantes o la Cabaña del Tormo, mientras las grandes montañas van cerrando progresivamente el horizonte. Finalmente, la pista deja paso a un sendero que nos conduce hasta el refugio.
Después de disfrutar del entorno del refugio iniciamos el regreso por un itinerario diferente, buscando el Ibonet de Batisielles. Aquí cambia completamente el carácter del recorrido: abandonamos la pista del GR y nos adentramos en un precioso hayedo, donde el sendero gana protagonismo y el paisaje se vuelve mucho más boscoso y recogido. El camino atraviesa un entorno de gran belleza hasta alcanzar el pequeño Ibonet de Batisielles, uno de los rincones más fotogénicos de este sector del Pirineo.
En conjunto estamos ante una ruta sencilla, agradable y muy completa, especialmente si buscamos disfrutar del paisaje sin afrontar dificultades técnicas. La subida por el GR-11 es cómoda y progresiva, mientras que el regreso nos permite conocer otro de los grandes atractivos del valle: sus bosques y sus pequeños lagos de origen glaciar.
Una ruta que podemos realizarla de forma individual cómo un trekk de una mañana o cómo en nuestro caso para dormir en el refugio y hacer la subida a algún tres mil de la zona.

Recordar: Importante estar en forma y la subida en invierno podría estar con nieve.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 20-09-2026

MODALIDAD: Senderismo.
TIPO DE RECORRIDO: Semi-circular.
DISTANCIA: 18.8 km

DURACIÓN: Tiempo Subida: 2:50 horas. Tiempo Bajada: 02:30 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX: 100 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: MEDIA-BAJA. Inclinaciones muy acentuadas.

DIFICULTAD TÉCNICA: BAJA. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta es bastante evidente. Está marcada cómo gr 11 y gr 11.2. Pero siempre es bueno llevar gps.
TIPO DE VÍA: pista y sendero.
ÉPOCA APROPIADA: Ruta otoñal. Se puede hacer todo el año.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

ALTURA

MÍNIMA

ALTURA MAXIMA

DESNIVEL +

DESNIVEL -

1286 MSM 🚘

1864 MSM ⬆

689 M. ⬈

702 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para subir hasta el refugio tenemos que dirigirnos a la población de Bensque, cruzamos la población en ascenso en dirección a los Llanos del Hospital. Nada más pasar el camping de Benasque veremos las indicaciones hacia aparcamientos Estos. Tenemos que girar a la izquierda y tomar en ascenso una pista asfaltada. En apenas dos kilómetros estamos en el aparcamiento. Importante, los meses de verano puede ser que se cobre y regule el acceso por mucha afluencia. En el mes de septiembre no hemos tenido problemas.

CRÓNICA:

APARCAMIENTO ESTOS - REFUGIO ESTOS 2:45 HORAS.

Nuestra ruta se inicia en el parking de Estós, situado en la carretera que sube hacia los Baños de Benasque. Para llegar hasta aquí tenemos que atravesar la población de Benasque y continuar por la carretera en dirección a los Baños del Hospital. Pasaremos junto al camping y, nada más superar un puente, encontraremos a la izquierda la indicación hacia el parking de Estós, situado aproximadamente a 600 metros. Aquí dejamos el coche, nos preparamos y comenzamos nuestra subida hacia el refugio.

Vamos a seguir las marcas del GR-11, que atraviesa todo este valle.

Salimos del parking y, a los pocos minutos, encontramos un cartel con las marcas del GR-11 que nos indica el refugio de Estós, situado a unos 8,3 kilómetros y con un tiempo estimado de 2 horas y 45 minutos.

Comenzamos ascendiendo por unas escaleras y, poco después, entramos en una pista cómoda que discurre paralela al río Estós.

Este primer tramo es un paseo realmente agradable, rodeado de abundante vegetación y con el sonido constante del río acompañándonos durante la subida. Poco a poco, al fondo comienzan a aparecer las grandes cumbres del Pirineo, muchas de ellas superando los 3.000 metros.

Continuamos ascendiendo cómodamente hasta que el camino comienza a ganar algo más de pendiente. Durante el recorrido pasaremos junto a la cabaña de Santa Ana, desde donde seguimos avanzando por el valle.

Continuamos ascendiendo y pasamos junto a la fuente de Coronas, que en el mes de septiembre encontramos con bastante caudal.

Seguimos avanzando por el valle hasta llegar a un cruce.

Aquí tomaremos la senda de la derecha, siguiendo las indicaciones hacia el refugio de Estós. El cartel nos marca aproximadamente 3,1 kilómetros y unos 55 minutos hasta nuestro objetivo, pasando por la cabaña del Tormo.

A los pocos metros encontramos otro cruce. A la derecha tenemos la opción de acercarnos a un mirador y nosotros continuamos hacia la izquierda, siguiendo las indicaciones hacia la cabaña del Tormo.

Poco después pasaremos por un pequeño sendero situado junto a las cascadas del río, para volver a enlazar posteriormente con la pista que nos conduce hacia la majada del Tormo.

Esta zona está llena de ganado y resulta especialmente agradable, con las grandes montañas cerrando el valle al fondo. Llevamos aproximadamente una hora y veinticinco minutos de recorrido y llegamos a la cabaña del Tormo. Hemos subido a buen ritmo y la ascensión está resultando bastante cómoda.

Después de superar la cabaña del Tormo tomamos un sendero que va alternando pequeñas subidas con tramos más cómodos. El camino continúa ascendiendo progresivamente hasta alcanzar el refugio de Estós. Es un sendero cómodo y agradable, y las pendientes se hacen bastante llevaderas.

Finalmente, después de aproximadamente dos horas y cincuenta minutos de recorrido, llegamos al refugio de Estós, donde damos por finalizada la subida.

REFUGIO ESTOS - IBONET - APARCAMIENTO 2:30 HORAS.

Para realizar la vuelta hacia el parking hemos elegido una alternativa diferente, regresando por el Ibonet de Batisielles. Comenzamos descendiendo por el mismo camino por el que hemos realizado la subida hasta llegar nuevamente al cruce.

En este punto tomaremos el camino de la derecha para cruzar hacia la otra vertiente.

Seguimos las marcas del GR y encontramos la indicación hacia Batisielles, con un tiempo aproximado de entre una hora y media y dos horas. Continuamos hasta llegar al río, que tendremos que cruzar.

A partir de aquí afrontamos un pequeño tramo de subida. La estampa comienza a adquirir un aspecto completamente otoñal y el paisaje es espectacular.

Una vez cruzado el río vamos ganando altura por un bonito bosque hasta llegar a una zona de campas donde encontramos bastante ganado.

Desde este punto tenemos además una preciosa perspectiva del refugio de Estós y de las montañas que rodean el valle.

Entramos en calor con esta pequeña subida y continuamos después nuestro recorrido por la parte alta del valle.

El recorrido está perfectamente señalizado. Una vez superado el tramo de subida más fuerte, el camino resulta bastante cómodo y va alternando pequeñas pendientes con zonas prácticamente llanas.

Llegaremos a un cruce que aparece marcado en el mapa y donde existe la posibilidad de realizar una variante de descenso. Sin embargo, el sendero no está claramente definido sobre el terreno, por lo que nosotros decidimos continuar hasta el Ibonet de Batisielles.

Después de aproximadamente una hora y media llegamos al Ibonet de Batisielles.

Aquí encontramos una pequeña cabaña que puede servir como refugio y lugar de pernocta, aunque sus dimensiones son reducidas y ofrece un abrigo bastante básico.

El Ibonet se encuentra en un lugar espectacular, rodeado de grandes montañas y con unas magníficas vistas hacia las paredes del Pico de Espadas y los Gemelos.

Aprovechamos para hacer las fotografías pertinentes y continuamos nuestro camino.

Desde aquí tomamos dirección hacia la cabaña de Santa Ana, comenzando un descenso por un frondoso bosque de hayas.

El sendero resulta muy cómodo y vamos perdiendo altura progresivamente hasta enlazar nuevamente con el recorrido que habíamos realizado durante la subida.

Después de aproximadamente una hora y cuarenta minutos llegamos al cruce con la pista.

Desde aquí solamente nos queda continuar descendiendo por la pista hasta alcanzar nuevamente el parking de Estós.

Todo este tramo es cómodo y agradable.

La bajada por el bosque de hayas resulta especialmente bonita y, si tenemos la suerte de encontrar el paisaje en otoño, el colorido del bosque convierte este último tramo en uno de los más atractivos de toda la ruta.

Finalmente, después del último tramo en el que pasamos junto a la central, nos desviamos a la derecha para bajar hasta el aparcamiento donde hemos dejado el coche.

Hemos tardado aproximadamente dos horas y veinte minutos en realizar el descenso, completando así un recorrido muy agradable y sencillo, en el que hemos podido disfrutar tanto del valle de Estós como del entorno de Batisielles.

CIMA AL PENYÓ CABAL DESDE MIRADOR DE GULAPDAR, POLOP DE LA MARIA

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 11 Oct 2026 21:32:00 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva al corazón de la Marina Baixa, una de las comarcas más montañosas y espectaculares de la provincia de Alicante, para ascender al Penyó Cabal desde el Mirador del Castellet o de Gulapdar, en el término municipal de Polop de la Marina. A pesar de la cercanía de la costa, este territorio está dominado por un impresionante conjunto de sierras y crestas calizas que convierten la comarca en un auténtico paraíso para los amantes del senderismo y la montaña. Entre ellas destacan cumbres tan conocidas como el Puig Campana (1.406 m), el Ponoig o León Dormido (1.181 m), la Sierra de Aitana, la Serrella o la Sierra de Bèrnia, formando uno de los paisajes montañosos más característicos del sureste peninsular.

Polop de la Marina, punto de partida de nuestra aventura, se sitúa a los pies del Ponoig y del Puig Campana. Se trata de una población con un importante legado histórico, dominada por los restos de su castillo medieval y un casco antiguo de origen musulmán que aún conserva el trazado de sus estrechas calles. Tradicionalmente, su economía ha estado ligada a la agricultura de secano y de regadío, especialmente al cultivo de nísperos, cítricos y almendros, aunque en las últimas décadas el turismo activo se ha convertido en un importante complemento gracias al extraordinario entorno natural que la rodea.

El protagonista de esta jornada es el Penyó Cabal, una de las cimas más desconocidas y agrestes de la Marina Baixa. Su nombre procede del valenciano, donde penyó hace referencia a una gran peña o peñón rocoso, mientras que el término cabal puede deberse a su situación entre las sierras de la Carrasca y el Ponoix. Situado entre barrancos y crestas calcáreas, permanece alejado de los itinerarios más frecuentados, conservando un ambiente salvaje que lo convierte en una magnífica alternativa para quienes buscan descubrir rincones poco transitados de la comarca. Desde su cima se obtienen unas extraordinarias panorámicas sobre el Puig Campana, el Ponoig, la Sierra de Aitana, el valle de Guadalest y buena parte del litoral alicantino.

La ruta es exigente y reservada para montañeros con experiencia. Aunque la distancia no es excesiva, el terreno resulta muy técnico en varios puntos, con pasos aéreos, un destrepe que requiere seguridad y experiencia, además de diferentes tramos donde la senda apenas es visible y la orientación puede resultar complicada. Por ello, es fundamental llevar un track GPS y tener experiencia en progresión por terreno abrupto. El esfuerzo se ve ampliamente recompensado con la posibilidad de conocer una de las montañas menos frecuentadas y más auténticas de la Marina Baixa, disfrutando de un recorrido salvaje y de unas vistas difíciles de igualar en el interior de Alicante.

Recuerda: Recuerda madrugar en verano. Hace bastante color. Ideal en los meses de otoño. Si no conoces la zona, lleva el gps.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 17-01-2010 / 17-05-2014 / 05-07-2026

MODALIDAD: Senderismo / trail.

DISTANCIA: 13.6 km.

DURACIÓN: Tiempo Total: 02:52 horas. Tiempo en Movimiento: 02:32 horas.

TIPO DE RECORRIDO: Circular.

DIFICULTAD IBP INDEX: 77 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: Media. Cuenta con más de 800 + y el terreno agreste. Requiere algo de forma física.
DIFICULTAD TÉCNICA: Difícil. Hay varios destrepes, zonas sin senda evidente, requiere experiencia.

ORIENTACIÓN: La ruta no está marcada como tal, hay muchos caminos y pistas, es interesante llevar gps.

TIPO DE VÍA: Sendas, destrepes, lapiaz, trochas, pista, asfalto.

ÉPOCA APROPIADA: Todo el año, aunque en verano hará mucho calor.

EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

ALTURA MÍNIMA	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
526 MSM 🚘	1157 MSM ⬆	781 M. ⬈	787 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Tomaremos la cv.. 70 La Nucía a Guadalest, pasaremos tres rotondas y veremos a la izquierda que marca subida al Castell, tomamos esa pista de tierra y cemento en dirección a un mirador de todo el valle. Aquí dejamos el coche. Hasta casa de Dios hay una pista de tierra, si tienes un todo terreno puedes seguir subiendo. Son 2 km extra

CRÓNICA

Esta es una de esas rutas clásicas que ya hicimos en el 2010 y que ahora volvemos a repetir disfrutando de los encantos de esta magnífica montaña. Cumbres tranquilas, agrestes y con vistas impresionantes. Solo apto para cabritas, jabalís y montañeros con experiencia. No te olvides el gps. Una salida para trotar y disfrutar de algunos de los mejores parajes de nuestra Marina Baixa. Recuerda que la ruta la he hecho trotando.

1. Ascenso al Penyó Cabal (1:20 h)

Nuestra ruta parte del mirador del Gulapdar y tomamos la pista en ascenso en dirección a casa de Dios. Iniciamos la marcha por una amplia pista forestal en dirección al Mas del Pi, siguiendo un recorrido muy cómodo que permite entrar en calor. A nuestra derecha ya se distingue perfectamente el Penyó Cabal, objetivo de la jornada.

A los pocos minutos dejamos atrás una pequeña fuente, que actualmente suele permanecer seca, y continuamos ganando altura de forma muy progresiva.

En pocos minutos estamos en casa de dios. Aquí seguimos las indicaciones del Pr en dirección a la cueva de la Moscarda.

Poco a poco el terreno gana inclinación hasta alcanzar la Cova de la Moscarda, situada aproximadamente a los 40 minutos del inicio. Aquí dejamos el sendero principal para tomar el camino que se dirige hacia el Mas de la Carrasca, bordeando las espectaculares paredes del Cabal.

La foto superior giramos a la derecha hacia el Mas de la Carrasca. Y en la foto inferior el incio de la subida hacia el Cabal.

Poco antes de llegar al Mas de la Carrasca aparecen varios hitos que indican el inicio del ascenso definitivo.

2. Descenso por la vertiente norte hasta el Mas de la Carrasca (1:30 h)

Tenemos un primer tramo de bajada por una zona de rocas, donde tenemos que usar la pericia para destrepar. No es difícil pero las personas con vértigo evitar este paso. Llegaremos a un collado donde nos adentramos hacia una zona de bosque.

Para el descenso elegimos la opción más montañera. En la foto superior está el estrepe hasta una pedrera.

Desde la cima continuamos de frente siguiendo los hitos que nos llevan por una estrecha cornisa con buenos apoyos, aunque con una marcada sensación de vacío. Tras este corto tramo enlazamos con una pedrera que descendemos con precaución.

Posteriormente el recorrido continúa por un barranco siguiendo trochas de ganado. El terreno permite progresar sin grandes dificultades, aunque requiere experiencia para orientarse correctamente.

Poco a poco el barranco va perdiendo pendiente hasta entrar en una zona más umbría donde aparece un sendero mucho más definido.

Finalmente enlazamos con el sendero procedente del Mas de la Carrasca, evitando así perder altura innecesariamente.

Continuamos ahora por un cómodo sendero que nos conduce hasta un pequeño collado desde el que se abre una magnífica panorámica sobre el Valle Escondido y el valle de Sella.

Saldremos al camino que viene del "Mas de la Carrasca", desde aquí seguimos a la derecha en dirección al "Mas del Papatxi".

Seguimos avanzando hasta el cruce del Mas de Papachí, donde giramos a la derecha por un sendero muy evidente, aunque sin señalización oficial.

Tras pasar junto al Mas de Sánchez de Dalt iniciamos el descenso hacia la zona conocida como el Salt y el espectacular Racó de Tobaines, uno de los rincones más bonitos del recorrido gracias a sus magníficas vistas sobre el valle de Callosa.

Al llegar a la cadena que corta la pista forestal giramos a la derecha y continuamos unos metros. Poco después, junto a un antiguo almacén agrícola, abandonamos la pista por un camino que desciende hacia el Mas del Pi, enlazando finalmente con el tramo inicial de la ruta.

Los últimos metros nos conducen nuevamente hasta el Mirador del Barranc de Gulapdar, donde finaliza este magnífico recorrido.

Se trata de una ruta muy completa y variada, con tramos sencillos combinados con un ascenso final exigente y muy montañero. La orientación en la zona de la cima y durante el descenso requiere experiencia, por lo que resulta muy recomendable llevar GPS y conocer bien este tipo de terreno. Sin duda, uno de los itinerarios más atractivos para alcanzar una de las cimas más solitarias y espectaculares de la Marina Baixa.

PUNTOS DE INTERÉS:

No podemos dejar de visitar esta zona y hacer la vía ferrata del Ponoig. Un magnífico recorrido con unas vistas impresionantes. Pincha en el enlace y podrás consultar todos los detalles de esta interesante ruta.
No puedo dejar de proponer a todos los lectores la visita al pueblo de Polop y sobre todo la plaza de los Chorros. Todos los Domingos muy cerca del inicio de la ruta se monta un enorme rastro donde comprar todo tipo de oportunidades.

CIRCULAR 8 LAGUNAS DE RUIDERA Y CASCADA DEL HUNDIMIENTO (EL REY, COLGADA, BATANA, SANTO MORCILLO, SALVADORA, LA LENGUA, REDONDILLA Y SAN PEDRO)

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 1 Oct 2026 10:37:44 +0200

Nos desplazamos hasta el Campo de Montiel, una comarca histórica situada entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, para recorrer uno de los espacios naturales más singulares de Castilla-La Mancha: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. En medio del paisaje manchego, caracterizado por sus amplias llanuras y su clima seco, aparece este auténtico oasis formado por una sucesión de lagunas de aguas cristalinas, unidas entre sí por pequeños arroyos, cascadas y barreras naturales de toba.

La población de Ruidera, situada en la provincia de Ciudad Real, es prácticamente la puerta de entrada al parque y su historia está íntimamente ligada al agua. Durante siglos, las corrientes que conectaban las lagunas fueron aprovechadas para mover molinos harineros y batanes, mientras que en el siglo XVIII se instaló una importante Real Fábrica de Pólvora, impulsada por el infante don Gabriel de Borbón y diseñada por Juan de Villanueva. Esta actividad industrial favoreció el crecimiento del pequeño núcleo de población. El origen del nombre de Ruidera no está completamente confirmado, aunque tradicionalmente se ha relacionado con el ruido producido por las cascadas y saltos de agua que conectan unas lagunas con otras.

El Parque Natural está formado por 15 lagunas y el embalse de Peñarroya, ocupa unas 3.772 hectáreas y se extiende por cinco términos municipales de las provincias de Ciudad Real y Albacete. Su singularidad reside, sobre todo, en las barreras tobáceas: auténticas presas naturales creadas durante miles de años por la precipitación del carbonato cálcico que transportan las aguas subterráneas. Estas formaciones permiten que el agua vaya descendiendo de una laguna a otra mediante cascadas y pequeños saltos. El desnivel entre el conjunto de las lagunas alcanza aproximadamente los 120 metros.

Aunque las lagunas son relativamente pequeñas, presentan características muy diferentes. La Laguna del Rey, junto al núcleo de Ruidera, es una de las grandes láminas de agua del parque y tradicionalmente ha sido una de las zonas más utilizadas para el ocio y el baño. Desde ella el agua continúa hacia la Laguna Colgada, la mayor y una de las más profundas del conjunto, con más de 100 hectáreas de superficie y un perímetro cercano a los tres kilómetros. Además, esta laguna tiene la particularidad de encontrarse dividida entre las provincias de Ciudad Real y Albacete.

A continuación aparecen Batana y Santo Morcillo, dos lagunas muy relacionadas con la utilización tradicional del agua. El nombre de Batana procede precisamente de los antiguos batanes, instalaciones que aprovechaban la fuerza del agua para trabajar los tejidos. Entre Santo Morcillo y Batana encontramos además algunas de las cascadas más llamativas del recorrido, especialmente cuando el caudal es abundante.

La Salvadora y La Lengua nos ofrecen algunos de los paisajes más característicos de Ruidera. La Lengua destaca especialmente por sus orillas escarpadas y por el contraste entre las paredes de roca caliza y el intenso color turquesa del agua. En épocas de mayor caudal, los saltos entre estas lagunas forman pequeñas torrenteras que hacen todavía más espectacular el paisaje. La Redondilla, por su parte, es una de las lagunas más pequeñas y su nivel de agua puede verse muy condicionado por los periodos de sequía.

Finalmente llegaremos a la Laguna de San Pedro, ya en el término de Ossa de Montiel, que nos permite completar este recorrido por el sector alto del sistema lagunar. En apenas unos kilómetros hemos pasado de la población de Ruidera a un paisaje mucho más natural, descubriendo cómo el agua ha ido modelando el valle durante miles de años.

Otro de los puntos destacados de la ruta es la Cascada del Hundimiento, uno de los saltos de agua más conocidos del parque. Se encuentra en la salida de la Laguna del Rey y constituye uno de los lugares donde podemos observar de manera especialmente clara el funcionamiento de este sistema natural de lagunas escalonadas. El agua atraviesa las barreras de toba y continúa su recorrido hacia las lagunas inferiores.

Las Lagunas de Ruidera fueron declaradas Sitio Natural de Interés Nacional en 1933 y, posteriormente, mediante el Real Decreto 2610/1979, del 13 de julio, pasaron a convertirse en Parque Natural, siendo además uno de los primeros espacios protegidos de Castilla-La Mancha. Actualmente forman parte de la Red Natura 2000, están incluidas en la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y cuentan con reconocimiento internacional como humedal de importancia.

Si nos centramos en la ruta es sencilla y sin dificultades técnicas, apta para cualquier persona acostumbrada a caminar. El recorrido combina tramos de pista y caminos con otros que discurren por asfalto, siguiendo durante buena parte del itinerario el trazado que acompaña a las lagunas.

El principal aspecto a tener en cuenta es la distancia, que supera los 21 kilómetros, por lo que aunque el terreno no presenta dificultades importantes, sí requiere una condición física suficiente para completar el recorrido. A cambio, tendremos durante buena parte de la jornada unas vistas espectaculares sobre las diferentes lagunas, con numerosos puntos donde detenernos, descansar e incluso disfrutar de un baño cuando las condiciones y las zonas autorizadas lo permitan.

Otra de las ventajas de esta ruta es que podemos encontrar restaurantes, bares y establecimientos donde comer o reponer fuerzas en diferentes puntos del recorrido. Eso sí, existe una diferencia importante entre ambas márgenes: el lado derecho, junto a la carretera, concentra buena parte de los servicios y establecimientos, mientras que el margen izquierdo es mucho más natural y tranquilo, con caminos y pistas alejados de la actividad turística.

Por este motivo, aunque nosotros hemos realizado la circular en este sentido, recomendamos hacerla en sentido contrario. De esta manera podemos afrontar a primera hora el tramo que discurre junto a la carretera, cuando todavía hay menos tráfico y menos visitantes, y dejar para después el recorrido por el margen izquierdo, mucho más tranquilo y natural. Así podremos disfrutar de la parte más bonita del recorrido con mayor calma y alejados del bullicio que se concentra en las zonas más turísticas.

Una ruta larga pero sencilla, perfecta para descubrir las Lagunas de Ruidera desde una perspectiva diferente, combinando agua, naturaleza, paisaje manchego y algunos de los rincones más conocidos de este singular Parque Natural.

Recuerda: En verano no te olvides de llevar bañador para darte un buen baño y hacer la ruta a primera hora de la mañana o última de la tarde. No hay muchas sombras.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 16-09-2026
MODALIDAD: Senderismo
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 21.9 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 05:20 horas. Tiempo en Movimiento: 04:30 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 51 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media. Desnivel bajo tener en cuenta la distancia.
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta es muy evidente y no presenta mucha dificultad. Siempre es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En verano evitar las horas principales del día.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
778 MSM 🚘	824 MSM ⬆	175 M. ⬈	174 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Nuestra ruta comienza junto a la oficina de turismo de ruidera. Aquí encontramos un gran aparcamiento de tierra donde podemos dejar el coche. Junto al cementerio encontraremos otro aparcamiento y al cruzar el puente tenemos otro. Este se sitúa cerca del pueblo y es el acceso natural para bañarse en la laguna del Rey.

CRÓNICA:

Ciertamente es sorprendente que después de tantos años haciendo senderismo todavía no hemos visitado las Lagunas de Ruidera, un paraje espectacular lleno de rincones muy interesantes. Dos rutas variadas con el objetivo de visitar el mayor número posible de lagunas y complementar con esta magnífica ruta quijotesca. Buena gastronomía, rutas sencillas sin complicación, tan solo disfrutar de cada paisaje y de un atardecer precioso. Los Moskys en estado puro.

Vamos a partir desde la Oficina de Información y Turismo de Ruidera, donde iniciamos nuestra ruta. En esta zona encontramos también un espacio de aparcamiento.

A los pocos metros ya podemos ver nuestro primer objetivo: la zona de la Cascada del Hundimiento. En este tramo tenemos diferentes posibilidades para aparcar y también encontramos el acceso a la Laguna del Rey.

Nosotros seguiremos las marcas y avanzaremos en dirección al cementerio, donde tendremos que desviarnos a la derecha para acercarnos a este bonito salto de agua.

Cruzaremos la carretera para acceder al cementerio y desde allí nos acercaremos a la cascada, situada aproximadamente a unos 400 metros. Todo este tramo está muy bien indicado.

El acceso se realiza inicialmente por una pista ancha y, posteriormente, giraremos a la derecha por unas escaleras de piedra que nos permiten bajar hasta la zona de la cascada.

La Cascada del Hundimiento es el mayor salto de agua de las Lagunas de Ruidera. Su origen está relacionado con una enorme avenida del Alto Guadiana ocurrida el 20 de enero de 1545, que provocó una gran crecida, arrasó molinos y viviendas y generó el profundo barranco por el que actualmente se precipita el agua. El salto tiene aproximadamente 15 metros de altura. Existe además una curiosa interpretación sobre el propio nombre de Ruidera, que tradicionalmente se ha relacionado con el ruido producido por el agua al caer por este tipo de saltos y cascadas.

La zona de la cascada es realmente espectacular y, si encontramos suficiente caudal, merece mucho la pena acercarse a verla. Como recomendación, lo ideal es venir a primera hora, ya que el sol sale por detrás y la iluminación de la cascada resulta menos favorable a determinadas horas del día.

Desandamos nuestros pasos hasta llegar de nuevo a la carretera y continuamos por la pista.

LAGUNA DEL REY

Tomaremos el sendero del margen izquierdo, que tiene aproximadamente tres kilómetros y nos permitirá recorrer este bonito paraje. Todo este tramo discurre junto a la primera gran laguna de nuestra ruta: la Laguna del Rey.

La Laguna del Rey es una de las lagunas más emblemáticas del parque y destaca por sus aguas transparentes y por el entorno de vegetación que la rodea. Además, es una de las zonas con mayor presencia de actividades recreativas y deportivas del complejo lagunar.

La laguna está conectada con la siguiente, la Laguna Colgada, mediante el río Las Parranzas. Seguimos avanzando y dejamos atrás la Laguna del Rey para dirigirnos hacia la Laguna Colgada.

LAGUNA COLGADA

La Laguna Colgada es una de las grandes protagonistas de nuestro recorrido y, de hecho, es la mayor y más profunda de todas las lagunas de Ruidera. Además, tiene una particularidad administrativa: está dividida por el límite provincial entre Ciudad Real y Albacete. El recorrido que bordea la laguna es bastante largo, pero también muy agradable. Pasaremos por diferentes refugios de fauna y zonas con abundante vegetación, hasta llegar al arroyo de las Alzadillas.

Desde aquí seguimos bordeando la laguna en dirección al siguiente punto de nuestro recorrido.

Hacemos una pequeña parada en el manantial de las Alzadillas. Es curioso observar cómo el agua brota directamente de la tierra y comienza su recorrido hacia el sistema lagunar.

Desde aquí seguimos la pista, ahora de vuelta hacia la laguna.

Tras aproximadamente una hora y cuarenta minutos de recorrido dejamos atrás la Laguna Colgada y enlazamos con una pequeña laguna: la Laguna Batana. Aquí tendríamos una primera opción para regresar, cruzando hacia la otra vertiente, pero nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido.

LAGUNA BATANA

Encontramos un puente que nos permite pasar al otro lado, donde también podemos observar un albergue y una antigua central eléctrica. Nosotros seguimos de frente, bordeando ahora la siguiente laguna.

La Laguna Batana es bastante más pequeña que las anteriores y presenta un ambiente más tranquilo y natural. En sus márgenes podemos observar pequeñas chorreras por las que el agua continúa su recorrido hacia las lagunas inferiores.

Las Lagunas de Ruidera no son simplemente un conjunto de lagos independientes. El sistema está íntimamente relacionado con el acuífero del Campo de Montiel, que recibe principalmente agua de las precipitaciones y descarga de forma natural en diferentes puntos del sistema. Las lagunas también reciben aportes superficiales de las lagunas situadas inmediatamente por encima cuando estas rebosan.

Por este motivo, el nivel de agua puede experimentar importantes variaciones dependiendo de las precipitaciones acumuladas. En épocas especialmente secas algunas de las lagunas situadas en las zonas más altas pueden llegar incluso a quedar desconectadas o secarse.

LAGUNA SANTOS MORCILLO

A continuación llegamos a la Laguna Santos Morcillo. Esta zona cuenta con buenos accesos y diferentes espacios preparados para el baño y el recreo, por lo que durante los meses de verano es una de las zonas más frecuentadas del recorrido. También encontramos actividades relacionadas con el turismo activo, como el alquiler de embarcaciones sin motor.

Seguimos avanzando y llegamos a la siguiente laguna.

LAGUNA SALVADORA

La Laguna Salvadora es una laguna bastante tranquila y agradable para recorrer. Continuamos avanzando y, al fondo de la laguna, encontramos otra zona recreativa.

En este tramo podemos disfrutar de un paisaje más abierto y de las características barreras naturales que conectan unas lagunas con otras.

LAGUNA LENGUA

A continuación llegamos a la Laguna Lengua, de forma alargada y longitudinal. Desde este punto podemos observar al otro lado parte del camino que utilizaremos durante el regreso y que nos llevará hacia la parte final de nuestro recorrido.

Esta parte de la Laguna Lengua discurre por un sendero muy próximo al agua y resulta especialmente agradable.

La Laguna Lengua forma parte de la sucesión natural de lagunas que se encuentran conectadas mediante las barreras tobáceas. Estas formaciones de carbonato cálcico son uno de los elementos geológicos más característicos de Ruidera y permiten que el agua vaya pasando de unas lagunas a otras mediante pequeños saltos y cascadas.

LAGUNA REDONDILLA Y LAGUNA SAN PEDRO

Tras superar la Laguna Lengua llegamos a una zona que recuerda a un antiguo camping. Seguiremos la valla perimetral de la instalación en dirección a las últimas lagunas de nuestro recorrido.

A nuestra derecha queda la Laguna Redondilla, aunque desde este punto no se observa demasiado bien. Esperamos poder verla mejor durante el regreso.

Continuamos hacia la Laguna San Pedro, que será nuestro punto de parada antes de iniciar el camino de vuelta.

Este recorrido junto a la zona de camping nos deja en la carretera AB-650 y desde aquí continuamos hacia la Laguna San Pedro.

Después de aproximadamente dos horas y cuarenta y cinco minutos llegamos a la Laguna San Pedro. Esta es una zona bastante popular para la práctica del kayak y otras actividades acuáticas y resulta un lugar muy agradable para hacer una parada.

Nosotros aprovechamos para descansar unos minutos y, desde aquí, comenzamos el camino de vuelta.

En este punto también debemos valorar cuál es el mejor sentido para realizar la ruta. Nosotros hemos elegido esta opción porque nos permite dejar para el regreso la zona donde encontramos diferentes bares y restaurantes y así poder hacer una parada para tomar algo. Otra posibilidad sería realizar durante la primera parte el recorrido más próximo a la carretera, evitando dejar este tramo para el final. Cada uno puede valorar qué opción le resulta más cómoda.

REGRESO

Llevamos aproximadamente tres horas de recorrido, con unas dos horas y cuarenta minutos de caminata efectiva y unos 15-20 minutos de paradas para descansar y reponer energías. Comenzamos el camino de regreso por la otra vertiente de las lagunas y vamos a desandar el recorrido hasta llegar nuevamente a la Oficina de Información y Turismo.

Avanzamos junto a la laguna y encontraremos una zona de baño. Posteriormente salimos a la carretera y pasaremos junto al Hostal Garijo. Ahora, por el lado izquierdo, tomamos dirección hacia la Laguna Redondilla.

Todo este recorrido cuenta con diferentes restaurantes y bares, por lo que es una zona con bastante actividad durante la temporada turística. Pasaremos junto a la Laguna Redondilla y continuamos avanzando.

Llegaremos al mirador de la Laguna Lengua.

En este tramo pasamos muy cerca de una de las pequeñas cascadas que conectan las diferentes lagunas y continuamos avanzando por la carretera, utilizando el arcén y los caminos habilitados en los laterales cuando es posible.

Entre la Laguna Lengua y Santos Morcillo encontramos un bonito mirador desde el que podemos observar una de las chorreras que alimentan la siguiente laguna. Es un buen lugar para hacer una pequeña parada y tomar alguna fotografía.

REGRESO POR SANTOS MORCILLO, BATANA Y COLGADA

En la zona de la Laguna Salvadora encontramos una pequeña playa y un par de establecimientos donde podemos parar a comer o tomar algo. Es un lugar bastante agradable para hacer una parada durante el recorrido.

Continuamos y ahora sí llegamos a la zona de Santos Morcillo.

Aquí también encontramos un chiringuito, zonas de baño y posibilidades para alquilar embarcaciones, como patines y kayaks. Es otra de las zonas más turísticas de las Lagunas de Ruidera.

Seguimos nuestro recorrido y enlazamos nuevamente con la Laguna Batana, una laguna más pequeña, tranquila y con menos accesos.

En esta parte el recorrido discurre bastante próximo a la carretera, aunque encontramos también una senda de tierra paralela que resulta bastante cómoda y agradable.

Llegando a la Laguna Colgada encontramos una zona algo más urbanizada, con diferentes edificios, un albergue, una zona de acampada y el Centro de Visitantes y Educación Ambiental Alonso Quijano.

Aquí merece la pena hacer una pequeña parada para informarnos.

El centro permite conocer mejor la fauna, la flora y las características naturales del Parque Natural y también puede ser útil para consultar diferentes recorridos y obtener información sobre la zona. El centro Alonso Quijano figura oficialmente entre los centros de visitantes del Parque Natural.

Continuamos avanzando y pasaremos junto al Albergue Juvenil Alonso Quijano, siguiendo ahora por el lateral de la Laguna Colgada.

Llevamos aproximadamente cinco horas de recorrido y llegamos a la zona conocida como Entre Lagos. Es un espacio bastante agradable, donde encontramos una zona de playa y lugares donde podemos comer o descansar un rato.

Nosotros continuamos afrontando el último tramo de nuestra ruta, bordeando nuevamente la Laguna del Rey.

Desde aquí solamente nos queda seguir el camino hasta regresar a la Oficina de Información y Turismo, donde damos por finalizada esta completa circular por las Lagunas de Ruidera.

El recorrido nos permite conocer en una sola jornada buena parte del sistema lagunar, pasando por la Laguna del Rey, Colgada, Batana, Santos Morcillo, Salvadora, Lengua, Redondilla y San Pedro.

Una ruta especialmente interesante para descubrir cómo el agua, la geología y la vegetación han ido formando este singular paisaje del Campo de Montiel.

PUNTOS DE INTERÉS:

La visita a esta zona se puede complementar por supuesto con visita, comida y baño en las lagunas. Aquí dejo alguna opción interesante para hacer:

Recorrer las Lagunas de Ruidera: el Parque Natural está formado por 15 lagunas conectadas mediante cascadas y barreras naturales, con aguas de colores muy característicos. Merece la pena recorrer diferentes lagunas y combinar senderismo con algún mirador.

Hacer una ruta en kayak: una de las mejores formas de conocer las lagunas es desde el agua. Hay rutas guiadas de aproximadamente 1 h 45 min que permiten acercarse a cascadas, formaciones rocosas e incluso pequeñas cavidades.

Visitar la Cueva de Montesinos: situada en el término de Ossa de Montiel, es una cavidad kárstica vinculada a la literatura de Cervantes. Es uno de los lugares más interesantes de la zona por la combinación de geología, naturaleza y tradición cervantina. Hay muchas empresas que organizan visita tanto a la cueva como a la quebrada y kayak.

Conocer la Quebrada del Toro: una espectacular grieta de origen sísmico de unos 400 metros de longitud y hasta 25-30 metros de profundidad. El recorrido permite caminar por el interior de la formación y terminar en un mirador sobre la Laguna de San Pedro.

Castillo de Rochafrida: cerca de Ossa de Montiel se encuentran los restos de esta antigua fortaleza medieval, relacionada también con las leyendas y tradiciones literarias del Campo de Montiel.

Castillo de Peñarroya: situado junto a la presa y al embalse de Peñarroya, es otro de los puntos históricos destacados del entorno y permite combinar patrimonio y paisaje.

Dar una vuelta por Ossa de Montiel: es un buen punto para conocer el ambiente del Campo de Montiel, comer o tomar algo y utilizarlo como base para visitar la parte albaceteña del parque. La propia Cueva de Montesinos se encuentra a unos 7 km de la localidad

DÓNDE COMER:

Nosotros hemos comido en dos ocasiones en esta agradable terraza a las afueras de Ossa de Montiel. Atención personalizada, buenas carnes y raciones muy generosas. No se puede pedir más. Perdón sí, de postre una torrija, no he visto nunca una cosa igual.

DÓNDE ALOJARSE:

En toda la zona hay cientos de casas rurales, apartamentos, hoteles, campings para alojarse. Nosotros hemos alquilado un tranquilo apartamento en la población de ruidera. Sencillo, completo y situado a 5 minutos caminando del pueblo y las lagunas. No se puede pedir más. El apartamento se llama Mi ruidera.

RUTA QUIJOTESCA, CUEVA DE MONTESINOS, ERMITA DE SAN PEDRO Y CASTILLO DE ROCHAFRIAY LAGUNA SAN PEDRO, TINAJA Y CONCEJA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 24 Sep 2026 07:37:24 +0200

Nos desplazamos hasta el Campo de Montiel, una comarca histórica situada entre las provincias de Albacete y Ciudad Real y profundamente vinculada a la obra de Miguel de Cervantes. En este paisaje manchego, de suaves relieves, campos de cultivo, encinares y abundantes surgencias de agua, se encuentra Ossa de Montiel, la única población del Campo de Montiel perteneciente a la provincia de Albacete. Su territorio conserva huellas de diferentes épocas históricas, desde asentamientos prehistóricos e ibéricos hasta la presencia romana, musulmana y posteriormente cristiana, cuando estas tierras quedaron vinculadas durante siglos a la Orden de Santiago.

Pero si hay algo que hace especialmente singular a Ossa de Montiel es su relación con Don Quijote de la Mancha. En sus alrededores encontramos algunos de los escenarios más reconocibles de la segunda parte de la novela, entre ellos la Cueva de Montesinos, el Castillo de Rochafrida y las lagunas que Cervantes incorporó al universo mágico de su protagonista.

La Cueva de Montesinos es, sin duda, el gran protagonista literario de esta ruta. Cervantes sitúa aquí los capítulos XXII y XXIII de la segunda parte del Quijote, publicados en 1615. En el primero, Don Quijote decide adentrarse en la famosa cavidad acompañado por Sancho Panza y el primo que les sirve de guía. Para ello se hace descender mediante una cuerda al interior de la cueva.

En el capítulo XXIII, Don Quijote relata lo que asegura haber visto durante su estancia en el interior: un mundo fantástico poblado por personajes procedentes de los antiguos romances caballerescos. Allí aparecen Montesinos, Durandarte, Belerma y el mago Merlín, además de la leyenda de Ruidera y sus hijas, cuya transformación mágica explica, dentro del relato cervantino, el origen de las famosas lagunas. El caballero asegura haber permanecido allí durante tres días, aunque Sancho y el primo apenas lo tuvieron fuera de su vista durante un corto espacio de tiempo.

Más allá de su importancia literaria, la cueva posee también un notable interés natural y arqueológico. Se trata de una cavidad kárstica formada por la acción del agua sobre la roca caliza, en cuyo entorno existen evidencias de ocupación desde la Edad del Bronce y restos relacionados con diferentes periodos históricos.

Muy cerca encontramos la Ermita de San Pedro, situada en un paraje que durante siglos ha estado relacionado con el culto y la presencia humana. La ermita aparece ya vinculada a este lugar en las antiguas Relaciones de Felipe II y constituye además el punto de partida de diferentes senderos que recorren este sector del Parque Natural. Desde aquí parten tanto la senda hacia la Cueva de Montesinos como la que conduce al Castillo de Rochafrida.

El siguiente protagonista es el Castillo de Rochafrida, una antigua fortificación situada sobre un promontorio rocoso y relacionada con las leyendas y romances medievales de la zona. Su origen se sitúa en época musulmana, en torno al siglo XII, y posteriormente pasó a manos cristianas tras la conquista del territorio y la incorporación a la Orden de Santiago. Hoy apenas quedan restos de la antigua fortaleza, pero su importancia histórica y, sobre todo, literaria permanece intacta.

Rochafrida está además ligado a los antiguos romances de Rosaflorida y Fontefrida, protagonizados por Rosaflorida y el noble Montesinos. Estas historias medievales forman parte del mismo imaginario legendario que posteriormente Cervantes incorporaría a la aventura de Don Quijote en la Cueva de Montesinos, creando un curioso vínculo entre la tradición oral medieval y la literatura del Siglo de Oro.

Dejamos atrás las ruinas del castillo para adentrarnos en uno de los paisajes naturales más singulares de Castilla-La Mancha: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. El conjunto está formado por una sucesión de lagunas comunicadas mediante arroyos y cascadas y separadas por barreras tobáceas, formadas por la precipitación del carbonato cálcico que transportan las aguas subterráneas. El resultado es un paisaje de gran riqueza geológica y paisajística, donde el agua aparece como el auténtico elemento vertebrador del territorio.

En nuestro recorrido pasaremos junto a algunas de las lagunas situadas en el entorno de Ossa de Montiel: San Pedro, Tinaja, Tomilla y Conceja. Son precisamente las lagunas que aparecen en la oficial Senda del Pie de Enmedio, un itinerario de baja dificultad que permite disfrutar de este sector del parque combinando valores geológicos, vegetación, fauna y paisaje.

Estamos, por tanto, ante una ruta que va mucho más allá del simple senderismo. A lo largo del recorrido iremos enlazando paisajes manchegos, antiguas ermitas, restos de fortalezas medievales, leyendas, literatura cervantina y las aguas de las Lagunas de Ruidera. Una auténtica ruta quijotesca en la que resulta fácil imaginar al ingenioso hidalgo recorriendo estos mismos caminos en busca de nuevas aventuras.

El recorrido que proponemos es sencillo y apto para todos los públicos, sin dificultades técnicas destacables. Combina caminos, sendas y tramos próximos a las lagunas, permitiendo disfrutar tranquilamente de cada uno de los lugares que vamos encontrando.

Un itinerario perfecto para conocer uno de los rincones más literarios de Castilla-La Mancha y descubrir cómo, en este pequeño rincón del Campo de Montiel, historia, leyenda, naturaleza y literatura forman parte de un mismo paisaje.

Recuerda: En verano no te olvides de llevar bañador para darte un buen baño y hacer la ruta a primera hora de la mañana o última de la tarde. No hay muchas sombras.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 15-09-2026
MODALIDAD: Senderismo
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 11.9 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 03:00 horas. Tiempo en Movimiento: 02:40 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 37 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media-Baja. Distancia y desnivel llevaderos.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-Baja. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta no está señalizada como la presentamos. Combina la ruta del pie de en medio y la de la Ossa. Siempre es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En verano evitar las horas principales del día.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
830 MSM 🚘	922 MSM ⬆	240 M. ⬈	253 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para llegar a este punto tenemos la opción de salir de Ossa de Montiel o como en nuestro caso desde Ruidera, nosotros hemos tomado la carretera que bordea las lagunas, hasta enlazar con la Ab 612, llegaremos a un cruce señalizado con la la ab611 hasta que dejamos el coche el uno de los dos aparcamientos que dan acceso a la cueva. Nosotros hemos dejamos el coche junto al monumento de Sancho Panza y don Quijote. Unos metros más hacia bajo encontramos otro aparcamiento. Esta zona suele ser muy popular ya que hay muchas empresas que hacen la visita turística a la cueva.

CRÓNICA:

DE LA CUEVA DE LOS MONTESINOS A LA LAGUNA DE SAN PEDRO

Vamos a realizar una ruta que nos llevará hasta la Cueva de Montesinos y, posteriormente, descenderemos hacia las lagunas para terminar visitando los restos del Castillo de Rochafrida.

Dejamos el coche en el aparcamiento situado junto a la Cueva de Montesinos, donde comienza nuestro recorrido. Junto a una pequeña caseta encontramos el inicio del sendero que permite acceder a la cueva. Desde aquí comenzamos a caminar en descenso por un sendero bien definido en dirección a la Cueva de Montesinos.

Para visitar la cueva existen varias empresas que organizan recorridos guiados y es necesario realizar una reserva previa.

Nosotros hemos contratado un pack que combina la visita en kayak con la visita a la Quebrada y a la Cueva de Montesinos. Existen diferentes empresas que ofrecen estas actividades, por lo que cada uno puede buscar la opción que mejor se adapte a sus preferencias.

Continuamos descendiendo por el sendero hasta llegar a la entrada de la cueva.

La Cueva de Montesinos es una cavidad de origen kárstico formada por la disolución de la roca caliza debido a la acción del agua. En su interior discurre un pequeño curso de agua y se pueden observar las características propias de este tipo de cavidades.

Pero, por encima de todo, la importancia de esta cueva está relacionada con la literatura. Miguel de Cervantes la convirtió en uno de los escenarios más conocidos de Don Quijote de la Mancha. En la segunda parte de la obra, Don Quijote entra en la cueva y vive allí una de las experiencias más fantásticas de toda la novela.

Por este motivo, la Cueva de Montesinos se ha convertido en uno de los principales lugares de la llamada Ruta del Quijote en este entorno de Ossa de Montiel.

La cueva se puede visitar, pero es necesario hacerlo mediante una visita organizada. Hay varias empresas que se encargan de estas visitas. Nosotros recomendamos consultar la opción de la Oficina de Información y Turismo de Ruidera, ya que nos pareció una alternativa más económica y la guía que nos acompañó demostró tener un gran conocimiento tanto de la cueva como de la obra de Cervantes.

Desde aquí continuamos el descenso en dirección a la ermita que encontramos próxima a la laguna.

Según nos comentaron en la Oficina de Turismo, este recorrido forma parte de una ruta relacionada con el itinerario cervantino y las referencias al Quijote. Nosotros lo estamos realizando por libre, pero es interesante buscar información sobre estas rutas, ya que suelen organizarse recorridos guiados aproximadamente una vez al mes.

DESCENSO HACIA LA LAGUNA DE SAN PEDRO

Conforme vamos descendiendo, la vegetación va tomando protagonismo. Aparecen carrascas y algunas zonas de pinar y, al fondo, ya podemos distinguir la laguna que será uno de los objetivos de nuestra jornada.

Después de unos 800 metros llegaremos al Mirador de Ossa de Montiel, un lugar especialmente interesante para disfrutar de las vistas y del cielo nocturno. Está señalizado como la parada número 3 de la Senda de la Cueva de Montesinos.

Continuamos descendiendo y llegamos a un cruce situado junto a una casa. El camino no está señalizado de forma evidente, por lo que debemos estar atentos. Tomaremos el desvío hacia la izquierda, en descenso, en dirección a la ermita de San Pedro. Desde ahí continuaremos hacia el Molino de San Pedro y a la laguna del mismo nombre.

Continuamos hasta llegar a un grupo de casas situadas junto al molino. Aquí encontramos un puente que cruzaremos.

Desandamos unos metros hasta llegar al molino, aquí tomamos el sendero de Pie de Enmedio.

En este tramo la vegetación cambia y encontramos un entorno mucho más frondoso y fresco, con abundante vegetación de ribera y zonas de sombra que hacen muy agradable el recorrido.

Después de aproximadamente 40 minutos de recorrido llegamos a la Laguna de San Pedro.

Nos encontramos con una laguna bastante tranquila. Al menos durante nuestra visita, no estaba tan masificada ni tan turística como otras zonas de las Lagunas de Ruidera y conservaba una imagen bastante natural y salvaje, con abundante vegetación en sus orillas.

Las Lagunas de Ruidera forman un sistema fluvio-lacustre muy singular, en el que el agua circula tanto por superficie como a través del subsuelo del Campo de Montiel. Las conocidas barreras tobáceas, formadas por la precipitación de carbonatos del agua, son las responsables de que el agua vaya quedando retenida y se formen las diferentes lagunas escalonadas.

Continuamos por el sendero siguiendo el borde de la laguna.

Durante el recorrido, en la otra orilla podemos observar otra de las zonas visitables de este entorno: La Quebrada. Se trata de una formación geológica bastante curiosa que podemos observar desde nuestro recorrido.

La Quebrada del Toro es en realidad una gran grieta que supera los 400 metros de longitud, con una anchura media de unos 3 metros y una profundidad que llega aproximadamente a los 40 metros. En su interior se pueden encontrar cavidades, fósiles y formaciones como pequeñas estalactitas y estalagmitas.

La visita a La Quebrada es de pago y se encuentra en un espacio privado.

DE LA LAGUNA DE SAN PEDRO A LA LAGUNA DE LA TINAJA

Continuamos nuestro recorrido y salimos a un pequeño grupo de casas, donde giraremos hacia la izquierda.

Avanzamos unos metros y volvemos a girar a la izquierda, siguiendo las indicaciones hacia la Laguna de la Tinaja.

Una vez alcanzamos el camino principal, seguimos de frente. A nuestra derecha queda la Laguna de la Tinaja, aunque tendremos que desviarnos unos metros para acercarnos y poder observarla, ya que la vegetación oculta buena parte de la laguna desde el camino.

Después retomamos el sendero y continuamos en dirección al Baño de las Mulas.

En este tramo hacia las siguientes lagunas pasaremos junto a una pequeña cascada y por el riachuelo que alimenta diferentes balsas y zonas de agua de este sistema lagunar.

Llegaremos entonces a una curiosa formación conocida como la Plaza de Toros, una formación circular que separa las lagunas Tomilla y Tinaja y que presenta una forma realmente llamativa.

La Plaza de Toros es un pequeño lagunazo de unos 37 metros de diámetro y hasta 2 metros de profundidad, situado en la rampa tobácea que comunica las aguas de la Laguna Tomilla con la Tinaja. Su origen está relacionado con la dinámica de las aguas y con una importante avenida registrada en 1947, que modificó este sector del sistema lagunar.

Su particular forma casi circular hizo que, con la llegada del turismo durante el siglo XX, comenzara a ser conocida popularmente como Plaza de Toros. Además de su aspecto curioso, tiene interés geológico por las formaciones estromatolíticas que se han desarrollado en su interior.

Continuamos ahora por el camino en dirección a la siguiente laguna.

Antes de llegar a ella pasaremos por el Baño de las Mulas, una zona donde el agua adquiere bastante intensidad y cae con fuerza.

LAGUNA TOMILLA Y LAGUNA CONCEJA

Continuamos hasta salir a una carretera asfaltada, junto al Restaurante Montesol. En este punto encontramos también una pequeña zona preparada para el baño.

Desde aquí seguiremos durante un tramo por asfalto. Esta zona de baño marca el inicio de la Laguna Tomilla.

El camino continúa bordeando la Laguna Tomilla hasta aproximarnos a la Laguna Conceja.

Las lagunas Tomilla y Conceja forman parte del conjunto superior de las Lagunas de Ruidera y, como el resto del sistema, están condicionadas por la particular geología del Campo de Montiel. El agua procede tanto de aportes superficiales como de las aguas subterráneas que circulan por los materiales calizos de la zona.

Esta laguna no se puede observar con demasiada claridad desde el recorrido, ya que encontramos varias casas y zonas privadas que dificultan el acceso.

Hay una casa en ruinas desde la que nos hemos asomado para conseguir una buena perspectiva de la laguna.

Debemos estar atentos en este tramo porque el Sendero de Pie de Enmedio se desvía hacia la izquierda. Es importante no continuar de frente y tomar correctamente este desvío.

Nos acercamos a la casa para disfrutar de la panorámica y, posteriormente, deshacemos unos metros el camino para tomar el desvío que nos llevará hacia el último objetivo de nuestra jornada: el Castillo de Rochafrida.

ASCENSO AL CASTILLO DE ROCHAFRIDA

El sendero comienza a ascender poco a poco hasta ganar cierta altura. Desde esta zona conseguimos una buena perspectiva de las dos lagunas que acabamos de recorrer.

Continuamos avanzando en dirección al castillo.

La pista termina convirtiéndose en un sendero en descenso que nos lleva hasta una chopera situada a los pies del Castillo de Rochafrida.

Para llegar hasta el castillo tenemos que rodear esta zona hasta alcanzar un arroyo. Avanzamos unos metros hasta encontrar el punto por el que podemos cruzarlo y pasar a la otra vertiente.

Desde aquí enlazamos finalmente con el camino que nos conduce hasta los restos del castillo y, especialmente, hasta los restos de la Torre del Homenaje, que es una de las principales estructuras que todavía podemos observar.

El Castillo de Rochafrida tiene su origen en época musulmana y posteriormente pasó a manos cristianas. El Ayuntamiento de Ossa de Montiel lo describe como un castillo roquero de carácter militar, levantado sobre una formación de dolomía. El conjunto está además relacionado con la historia medieval del Campo de Montiel y con la Orden de Santiago.

Pero Rochafrida tiene también una importante dimensión literaria. Su nombre aparece ligado a antiguos romances medievales protagonizados por Rosaflorida y Montesinos, junto a la cercana fuente Fontefrida. Esta tradición literaria ha hecho que el castillo, al igual que la Cueva de Montesinos, forme parte del paisaje legendario que rodea a Ossa de Montiel y las Lagunas de Ruidera.

La fortaleza fue perdiendo importancia con el paso de los siglos y terminó quedando en ruinas. En la actualidad todavía podemos reconocer parte de su recinto y de sus estructuras defensivas, aunque el estado de conservación es el propio de una fortaleza en ruinas. En 2019 se realizaron excavaciones y posteriormente se instalaron paneles informativos que permiten conocer mejor su historia y contemplar una reconstrucción del castillo.

Una vez llegamos al castillo hacemos una parada corta, ya que prácticamente se nos ha echado la noche encima.

REGRESO

Después de visitar el castillo deshacemos parte del camino realizado hasta este punto.

A partir de aquí tenemos dos opciones. Podemos continuar en dirección descendente para recuperar el camino por el que hemos bajado anteriormente o, como alternativa, tomar una carretera asfaltada que encontramos a la derecha y que nos lleva directamente hacia el aparcamiento.

Cada uno puede elegir la opción que considere más adecuada.

Finalmente, nos queda un último tramo de aproximadamente 700 metros por carretera hasta llegar de nuevo al coche.

En conjunto, nos ha parecido un recorrido bastante agradable y variado, en el que vamos cambiando de paisaje continuamente. La Cueva de Montesinos, los senderos entre vegetación, las diferentes lagunas, la curiosa Plaza de Toros y los restos del Castillo de Rochafrida hacen que sea una ruta muy completa para conocer algunos de los lugares más interesantes del entorno de Ossa de Montiel y las Lagunas de Ruidera.

Además, el recorrido tiene un componente literario muy especial: la Cueva de Montesinos y el Castillo de Rochafrida están unidos por la tradición cervantina y por los antiguos romances medievales, haciendo que el paisaje que hemos recorrido tenga una relación directa con algunas de las historias más conocidas de la literatura vinculada a La Mancha.

PUNTOS DE INTERÉS:

La visita a esta zona se puede complementar por supuesto con visita, comida y baño en las lagunas. Aquí dejo alguna opción interesante para hacer:

Castillo de Rochafrida: cerca de Ossa de Montiel se encuentran los restos de esta antigua fortaleza medieval, relacionada también con las leyendas y tradiciones literarias del Campo de Montiel.

Castillo de Peñarroya: situado junto a la presa y al embalse de Peñarroya, es otro de los puntos históricos destacados del entorno y permite combinar patrimonio y paisaje.

DÓNDE COMER:

DÓNDE ALOJARSE:

PLAYA DEL TORRES A TORRE DE LA MALLADETA, VILLAJOIOSA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 10 Sep 2026 10:06:43 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva hasta la costa de la Marina Baixa, concretamente a la población de Villajoyosa, La Vila Joiosa, para realizar un recorrido que une la Playa del Torres con la Torre de la Malladeta, siguiendo buena parte del litoral y atravesando algunas de las playas y calas más características de esta localidad. Un itinerario donde combinaremos mar, patrimonio, historia y senderos costeros, descubriendo una de las zonas más atractivas del litoral alicantino.

La Vila Joiosa se encuentra en la costa de la provincia de Alicante, entre Benidorm y Alicante, y es una población con una marcada tradición marinera. Su origen se remonta a época ibérica y romana, cuando en este territorio se desarrolló Allon o Alonis, una importante ciudad romana de la que se han localizado diferentes restos arqueológicos. Posteriormente, en la Edad Media, la localidad fue refundada como La Vila Joiosa en el año 1300, con una clara función estratégica para controlar y proteger este tramo de costa. Su nombre valenciano, La Vila Joiosa, hace referencia a una "villa alegre" o "villa gozosa", denominación que con el paso del tiempo ha quedado estrechamente vinculada a la localidad.

Además de su patrimonio histórico y su tradición pesquera, Villajoyosa es conocida por sus playas, sus casas de colores y, especialmente, por su tradición chocolatera. La industria del chocolate se desarrolló con fuerza desde el siglo XIX y algunas familias chocolateras locales han convertido esta tradición artesanal en uno de los grandes atractivos gastronómicos de la población. El turismo, junto con la actividad pesquera, comercial e industrial, completa actualmente la economía de una localidad que ha sabido conservar buena parte de su identidad marinera.

Nuestro recorrido comienza en la Playa del Torres, situada junto a la desembocadura del río Torres. Esta playa de aproximadamente 560 metros combina arena y cantos y cuenta además con un importante atractivo histórico en sus inmediaciones: la Torre de Sant Josep o Torre de Hércules, uno de los monumentos funerarios romanos más importantes de la península, construido en el siglo II. Desde aquí comenzaremos a avanzar hacia el núcleo urbano disfrutando de diferentes tramos de costa.

La ruta nos permitirá pasar por varias pequeñas playas y calas. Primero encontraremos la Playa del Tío Roig, una pequeña cala de cantos y aguas abiertas, con unos 160 metros de longitud. A continuación aparece la Playa de los Estudiantes, una tranquila cala de cantos finos situada junto al puerto pesquero. Finalmente llegaremos a la Playa del Varadero, que debe su nombre al antiguo varadero donde se construían y reparaban embarcaciones de madera. Las tres forman un pequeño conjunto de calas muy próximas entre sí y con un marcado carácter marinero.

Continuaremos por el litoral hasta alcanzar la Playa Centro, la gran playa urbana de La Vila Joiosa. Sus más de un kilómetro de arena y su paseo marítimo nos ofrecen un cambio completo de paisaje. Este es además el tramo central de la ruta, donde podremos encontrar bares, restaurantes y diferentes establecimientos, una buena oportunidad para hacer una parada, reponer fuerzas o simplemente disfrutar del ambiente de la localidad antes de continuar nuestro camino.

Nuestro destino final será uno de los rincones con mayor interés histórico y paisajístico de la jornada: La Malladeta. Este pequeño promontorio situado junto al Mediterráneo conserva los restos de un importante santuario ibérico y romano, dedicado probablemente a una divinidad femenina vinculada a la fertilidad. Las investigaciones arqueológicas han documentado diferentes estructuras y terrazas, y se sabe que el santuario fue remodelado alrededor del año 100 a.C. y mantuvo su carácter religioso durante los primeros momentos del periodo romano.

Coronando el cerro encontramos la Torre de la Malladeta, una construcción del siglo XIX vinculada al doctor José María Esquerdo, médico y político que construyó en las proximidades un importante sanatorio psiquiátrico. Desde la torre podía controlar visualmente las instalaciones y, al mismo tiempo, disfrutar de una magnífica panorámica sobre el Mediterráneo y la costa de Villajoyosa. La torre fue objeto de una primera intervención de restauración en 2021 y actualmente se puede contemplar desde el exterior.

En cuanto al recorrido, estamos ante una propuesta sencilla y muy agradable, perfecta para realizar caminando e incluso trotando, combinando pequeños senderos y caminos costeros con diferentes tramos de asfalto y paseo marítimo. Además, el gran atractivo de esta ruta es que podemos adaptarla a nuestro ritmo y aprovechar algunas de las playas para darnos un buen baño durante el recorrido, especialmente en los meses más cálidos.

Una jornada que nos permite recorrer una parte del litoral de Villajoyosa, descubrir pequeñas calas, conocer su tradición marinera y chocolatera y terminar en un lugar donde se mezclan arqueología, historia y paisaje mediterráneo. Una ruta sencilla, pero repleta de pequeños rincones que hacen que merezca la pena recorrer la costa de La Vila Joiosa con calma.

Recuerda: En verano no te olvides de llevar bañador para darte un buen baño. Encontraremos varios chiringuitos donde reponer fuerzas.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 05-09-2026
MODALIDAD: Senderismo/trail.
TIPO DE RECORRIDO: Lineal (Ida y vuelta).
DISTANCIA: 11.6 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 02:00 horas. Tiempo en Movimiento: 01:50 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 35 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media-Baja. Distancia y desnivel llevaderos.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-Baja. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta no está señalizada pero es muy evidente. Siempre es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, trocha, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En verano evitar las horas principales del día.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
10 MSM 🚘	95 MSM ⬆	226 M. ⬈	231 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para llegar hasta el inicio de la ruta, tenemos que tomar la nacional 332 entre Benidorm y Villajoiosa, llegaremos tras pasar la rotonda del hospital comarcal otra rotonda indicando playa del Torres, aquí bajamos junto a una urbanización hasta situarnos en la torre de San Josep. En las inmediaciones dejamos el coche y comenzamos la ruta.

CRÓNICA:

Este verano del 2026 no hemos realizado muchas rutas costeras, pero bueno, aquí dejo esta propuesta saliendo desde la agradable playa del Torres recorriendo toda la parte central de la Vila. Un paseo muy agradable lleno de rincones ideales para un baño y panorámicas únicas en el turismo vilero.

1. DE LA TORRE DE SANT JOSEP A LA PLAYA DE VARADERO

La ruta de hoy comienza en la playa del Torres, concretamente junto a la Torre de Sant Josep. Es un lugar que ha experimentado muchos cambios debido al crecimiento turístico de la zona. Aquí tenemos bastante espacio para aparcar, excepto durante los meses de verano.

La Torre de Sant Josep es una torre funeraria romana construida aproximadamente entre los años 150 y 170 después de Cristo. Ha sido reconstruida entre 2008 y 2015 y merece la pena acercarse a contemplarla antes de comenzar la ruta.

Junto a la torre sale un camino que desciende en dirección a la playa.

Aproximadamente 5 minutos después, llegamos a esta impresionante playa. Es un lugar muy curioso, con una zona ajardinada, acebuches, olivos y un bonito paseo junto a la costa. La playa conserva todavía bastante vegetación y, al menos en este tramo, las construcciones se encuentran algo más alejadas de la línea de costa.

Continuamos por el paseo y afrontamos una pequeña subida hacia un mirador. Desde aquí tenemos unas estupendas vistas hacia el Puig Campana, Aitana y la Serrella, además de una buena perspectiva hacia el interior de la comarca.

También podemos observar la importante evolución turística que ha experimentado esta zona. Los que conocemos la costa de hace 20 o 30 años recordamos estos lugares como espacios donde se venía a pasar el día, con mucha menos construcción que en la actualidad.

En unos 15 minutos desde el inicio, tomamos un sendero de bajada que nos lleva nuevamente hacia el paseo marítimo y continuamos en dirección a la costa.

Saldremos a una zona de paseo donde todavía encontramos algunos edificios con bastantes años. El paseo termina en un sendero que discurre pegado a la costa, con la playa de los Estudiantes al fondo.

Aquí todavía encontramos algunas casas bajas tradicionales y, al fondo, ya podemos ver el puerto de la Vila.

Junto a un chalet intentamos buscar una bajada directa hacia la costa, pero este tramo no tiene continuidad. Continuamos por el camino bordeando el chalet y, poco después, encontramos unas escaleras de piedra que descienden hasta el club Tamarindos.

Aproximadamente 25 minutos después, estas escaleras nos dejan junto a una pequeña cala. Continuamos por el paseo, pasando junto a algunas construcciones antiguas y observando un pequeño espigón natural muy curioso, desde donde tenemos vistas hacia la costa y la isla de Benidorm.

Ya tenemos delante la playa de los Estudiantes y, poco después, llegamos a la playa de Varadero.

Aquí encontramos un chiringuito, algo más de construcción y comenzamos a entrar progresivamente en la zona más urbana.

Tiempo aproximado hasta Varadero: 30 minutos.

DE LA PLAYA DE VARADERO A LA PLAYA CENTRO

Desde la playa de Varadero continuamos nuestro recorrido por el paseo marítimo hasta llegar a las instalaciones portuarias de la Vila.

Tradicionalmente, los barcos amarraban y fondeaban junto a la costa de la Vila hasta que, entre 1923 y 1936, se produjo la construcción del puerto de la Vila.

Actualmente es un lugar tradicional de pesca y uno de los puertos más conocidos de la costa levantina. Todo el paseo está lleno de bares y restaurantes donde podemos disfrutar de la gastronomía local.

Junto a las instalaciones portuarias encontramos un pequeño faro de entrada y, a continuación, una pequeña zona que supone la continuidad con la playa Centro y que recibe el nombre de la Balsa de Aceite.

Continuamos por este agradable paseo, bastante frecuentado por gente que pasea, corre o practica deporte.

Aproximadamente 10 minutos después, llegamos a una de las zonas más emblemáticas de la Vila: sus casas de colores.

Esta tradición está relacionada con los antiguos pescadores, que pintaban sus casas de diferentes colores para poder reconocerlas desde el mar cuando regresaban de faenar.

La playa Centro engloba actualmente diferentes pequeñas zonas y rincones de la costa, como la Balsa de Aceite, la Punteta, la Huerta del Llavador, la propia playa y el Racó de Campanetes, además de la zona del Arsenal.

Todo este tramo de costa queda actualmente integrado dentro de la playa Centro.

Como referencia, desde esta zona tenemos varios kilómetros de costa hacia el norte, en dirección a Benidorm, mientras que hacia el sur continuamos hasta la zona de la cala de Villajoyosa, donde se encuentra la torre del Aguiló.

Tiempo aproximado desde Varadero hasta final de la playa Centro: 20-25 minutos.

DE LA PLAYA CENTRO A LA MALLADETA

Una vez que dejamos atrás la playa Centro, continuamos hasta la desembocadura del río Amadorio. En esta zona encontramos varias áreas de aparcamiento que han sido acondicionadas, ya que anteriormente todo este espacio era prácticamente un descampado.

Seguimos ahora por el paseo en dirección a nuestro último objetivo de la jornada: las construcciones de la Malladeta y el torreón.

Antes, en aproximadamente 5 minutos, llegamos a las Puntes del Moro. Es una pequeña playa con un chiringuito y, junto a ella, comienza un sendero en ascenso que tomaremos para continuar hacia el último torreón de nuestra ruta.

El sendero asciende hacia varios miradores desde donde tenemos una buena perspectiva de los acantilados de la parte sur. Continuamos avanzando por diferentes trochas y senderos hasta situarnos junto a esta interesante construcción.

Después de aproximadamente 1 hora y 15 minutos de recorrido, llegamos a la zona conocida como la Malladeta.

Aquí encontramos un edificio histórico relacionado con el médico Alfonso Esquerdo, que vivió en este lugar hacia 1920. A pocos metros se encontraba también una de las antiguas torres de vigilancia destinadas al control de los ataques berberiscos.

Llevamos aproximadamente 1 hora y 20 minutos de ruta y hemos llegado al punto final de nuestro recorrido.

Desde aquí tenemos unas vistas impresionantes hacia las playas del sur y Alicante. También podemos contemplar el Puig Campana y, al fondo, la torre de la Reja.

Es un recorrido muy agradable y variado, con unas vistas únicas de la costa y de algunos de los espacios históricos más interesantes de la Vila.

Ahora emprendemos el camino de vuelta para recorrer nuevamente el mismo itinerario y poder disfrutar de algunos de estos rincones y de las diferentes playas por las que hemos pasado.

REGRESO A LA PLAYA DEL TORRES

Para comenzar el regreso seguimos el mismo recorrido que hemos realizado durante la ida.

A los pies del torreón encontramos un santuario, con restos que se remontan aproximadamente al año 100 antes de Cristo.

Desde esta zona podemos bajar para seguir hasta el chiringuito de la punta del moro siguiendo un recorrido más próximo a la costa, aunque este tramo depende mucho del estado del mar y de que las condiciones sean tranquilas.

En nuestro caso, lo más recomendable es volver a subir hasta el mirador y desde allí descender nuevamente hasta el chiringuito.

Aproximadamente 20 minutos después, desde el chiringuito retomamos el paseo en dirección a la playa Centro y continuamos nuestro recorrido de vuelta hacia la playa del Torres.

Seguimos el mismo itinerario que hemos realizado durante la ida, pasando nuevamente por Varadero, la playa de los Estudiantes y las diferentes calas y paseos de este tramo de costa.

Finalmente regresamos hasta la zona de la Torre de Sant Josep, donde hemos comenzado nuestra ruta.

En total hemos realizado aproximadamente 12 kilómetros, con un recorrido sencillo y muy variado, en el que combinamos senderos, paseos marítimos, pequeñas subidas y diferentes playas y rincones de la costa de la Vila.

PUNTOS DE INTERÉS:

La historia del chocolate en La Vila Joiosa está estrechamente relacionada con su tradición marinera. Desde los siglos XVIII y XIX, los barcos que partían desde su puerto hacia América regresaban cargados de cacao y otros productos, favoreciendo que los vecinos comenzaran a transformar esta materia prima en chocolate. Al principio eran pequeñas elaboraciones artesanales que se realizaban en las propias casas, pero poco a poco esta actividad se convirtió en una importante industria local. De hecho, existen referencias a la fabricación de chocolate en La Vila desde al menos 1748.

Durante los siglos XIX y XX la industria chocolatera alcanzó una enorme importancia. Llegaron a existir más de 30 fábricas y se llegaron a contabilizar más de 70 marcas a lo largo de la historia, muchas de ellas pequeños negocios familiares que distribuían sus productos en carro por pueblos de La Mancha y otras zonas del sureste peninsular.

Entre las familias chocolateras que han llegado hasta nuestros días destacan Valor, Clavileño y Pérez, a las que se suma la tradición de Marcos Tonda. Chocolates Pérez mantiene una elaboración artesanal desde 1892, mientras que la familia de Clavileño comenzó su tradición chocolatera a finales del siglo XIX y la marca Clavileño nació en 1960. Valor, por su parte, acabaría convirtiéndose en la marca de mayor proyección nacional e internacional.

Una de las mejores formas de conocer esta historia es visitar sus instalaciones. Chocolates Valor, Chocolates Clavileño y Chocolates Pérez cuentan con espacios museísticos vinculados a sus fábricas, donde podemos descubrir las antiguas herramientas, la evolución de la maquinaria y el proceso de elaboración del chocolate. En el caso de Pérez, además, se ofrecen visitas guiadas por la fábrica y el museo; el Museo Valenciano del Chocolate de Valor también permite conocer la evolución de esta industria y conserva maquinaria histórica.

CIRCULAR POR LOS VALLES DE LA MARINA BAIXA DESDE LA "FONT DEL ALMANAQUER"

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 2 Sep 2026 20:31:00 +0200

La propuesta de hoy nos lleva a descubrir algunos de los rincones más auténticos y menos conocidos del interior de la Marina Baixa, recorriendo una compleja red de antiguos caminos de herradura que durante siglos sirvieron para comunicar pueblos, masías, corrales y zonas de cultivo. Nuestro itinerario parte desde la Font de l'Almanaquer y atraviesa una sucesión de valles y pasos de montaña cargados de historia, como el Vall de Sanxet d'Alt, el conocido Valle Escondido o Valle de los Budistas, el paso del Goleró, el Valle de la Sirventa, el Vall de l'Arc y el histórico Pas del Comptador, conformando una travesía excepcional por algunos de los paisajes más representativos de la comarca.

La ruta discurre por los términos municipales de Benimantell, Polop de la Marina, Finestrat y Sella, cuatro poblaciones que han mantenido históricamente una estrecha relación con estas montañas. Benimantell, situado a los pies de la Sierra de Aitana, conserva una importante tradición agrícola ligada al almendro, el olivo y la montaña. Polop de la Marina destaca por su privilegiada situación entre el mar y las sierras del interior, mientras que Finestrat combina el desarrollo turístico de la costa con uno de los entornos montañosos más espectaculares de la provincia. Por su parte, Sella mantiene intacta buena parte de su carácter rural, conservando una importante red de bancales, fuentes, acequias y caminos tradicionales.

Todos estos senderos nacieron de la necesidad de comunicar los diferentes valles y facilitar el transporte de mercancías, ganado y productos agrícolas entre las distintas poblaciones. Mucho antes de la llegada de las carreteras modernas, estos pasos eran auténticas arterias de comunicación que permitían la supervivencia de las comunidades de montaña. Caminar hoy por ellos supone realizar un viaje al pasado y descubrir una parte fundamental de la historia y la etnografía de la Marina Baixa.

Durante el recorrido disfrutaremos de magníficas panorámicas sobre algunas de las montañas más emblemáticas de la comarca. Destacan la poderosa silueta del Puig Campana (1.406 m), el característico perfil del Ponoig o León Dormido (1.181 m), la Sierra de la Carrasca, el escarpado Penyó Roc, la afilada cresta dels Castellets y numerosas elevaciones que conforman este impresionante mosaico montañoso situado entre el litoral y el interior alicantino. Un paisaje dominado por bancales, barrancos, crestas rocosas y antiguos caminos que conservan intacta la esencia de la montaña mediterránea.

La ruta no presenta dificultades técnicas reseñables y transcurre en todo momento por caminos, sendas y antiguos pasos perfectamente transitables. Sin embargo, sus cerca de 700 metros de desnivel positivo y la longitud del recorrido requieren una condición física razonable. A cambio, disfrutaremos de una travesía extraordinariamente variada que reúne algunas de las mejores vistas de la Marina Baixa y permite conocer una red de valles y caminos históricos que constituyen uno de los patrimonios más valiosos y desconocidos de la comarca.

Recuerda: En verano hará mucha calor, importante llevar agua.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 21-01-2010 // 02-02-2021

MODALIDAD: Senderismo (Recomendable trail).
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 13.8 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 04:23 horas. Tiempo en Movimiento: 03:31 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX:  66   ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media. Distancia y desnivel llevaderos.
DIFICULTAD TÉCNICA:  Media-Baja. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN:  La ruta está señalizada. Pero es recomendable llevar gps. Pasaremos por el pr cv 9.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En Verano puede ser muy exigente.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
671 MSM 🚘	949 MSM ⬆	655 M. ⬈	656 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

La ruta comienza en la "Font del Almanaque". Para llegar a este punto tenemos que tomar la cv 70 dirección a la población de Guadalest. En la subida, justo antes de llegar a un grupo de casas conocidas como "El Canonge de d'Alt" veremos un entrador a mano izquierda. Desde aquí hay una pequeña carretera que en algo menos de dos kilómetros nos deja en un cruce nada más pasar la fuente. Aquí hay un pequeño entrador en la carretera donde dejaremos el coche. A modo de advertencia no entran más de dos coches. Así que debemos tenerlo en cuenta.

CRÓNICA:

Revisamos una de esas rutas clásicas de nuestra zona y que realizamos en 2010 y volvemos a disfrutar de estos rincones tan interesantes. Una ruta sencilla, cómoda, con cantidad de parajes interesantes que hemos disfrutado los Moskys terminando la primavera. Toda la vegetación en su máximo esplendor.

APARCAMIENTO - PASO DEL GOLERÓ - CONTADOR 4:00 HORAS

1. FUENTE DEL ALMANAQUER – RACÓ TOVAINES – EL SALT – VALL DE SANXET

El coche lo dejamos unos metros después de la Fuente del Almanaquer, donde existe un pequeño ensanche con espacio para un par de vehículos. Desde aquí iniciamos la ruta por pista.

A escasos metros encontramos un cruce y tomamos la pista de la derecha. Poco después giramos enlazamos con el cruce de vuelta. A la izquierda sale un sendero marcado como pr para dirigirnos hacia el paraje de Tovaines.

Llegamos a un cruce ya señalizado con las marcas del PR y continuamos por un sendero bastante frondoso.

El camino discurre por una agradable senda bajo las paredes del Contador. Poco después alcanzamos un segundo cruce. Aquí tenemos la opción de subir hacia el Pas del Contador o continuar de frente bajo esta impresionante mole rocosa para dirigirnos hacia El Salt y Tovaines.

Este tramo resulta especialmente atractivo, ya que la senda avanza pegada a la pared de roca hasta llegar al Racó de Baix, un lugar espectacular que constituye un magnífico mirador natural sobre el valle de Guadalest, la Sierra de Bernia y, en días despejados, el mar Mediterráneo.

Continuamos hasta llegar al paraje de El Salt, donde se localiza una cascada que suele llevar agua tras periodos de lluvias abundantes. En nuestro caso la encontramos completamente seca.

Desde este punto comenzamos una subida progresiva que nos conduce hasta la Vall de Sanxet. Todo este recorrido aprovecha antiguos caminos de herradura que durante siglos comunicaron los distintos valles de la Marina Baixa.

Tras superar la subida llegamos a la Vall de Sanxet. Aquí encontramos las ruinas de una antigua casa de labor y los terrenos agrícolas asociados a ella, así como la balsa que alimenta la cascada de El Salt. Continuamos siguiendo el sendero en dirección al Mas de Papachí, teniendo siempre a nuestra izquierda la impresionante Cresta del Cavall.

2. MAS DE PAPACHÍ – VALL DELS BUDISTES – PAS DEL GOLERÓ

La senda nos conduce hasta un cruce donde giramos a la derecha para alcanzar el Mas de Papachí. Desde aquí comenzamos el descenso hacia la conocida Vall dels Budistes o Valle Escondido, avanzando en dirección al Pas del Goleró, que nos permitirá acceder a la Vall de la Sirventa.

Antes de llegar a las Casas del Goleró encontramos un pequeño desvío que nos permite visitar la Font del Morer, situada bajo una impresionante pared rocosa. Se trata de un rincón muy agradable, aunque no siempre dispone de agua.

Regresamos sobre nuestros pasos y continuamos por la pista hasta localizar el cartel que indica el desvío hacia el Pas del Goleró. Abandonamos la pista y tomamos un sendero en ligero ascenso que nos acerca a las Casas del Goleró.

Desde aquí ya podemos contemplar el característico paso excavado entre las rocas que da nombre a este lugar y que constituye uno de los puntos más singulares de toda la ruta.

Tras algo más de dos horas de marcha alcanzamos el Pas del Goleró. A escasos metros encontramos un espectacular mirador natural donde aprovechamos para almorzar disfrutando de unas magníficas vistas hacia el Puig Campana, la Serra de la Carrasca y todo el valle de Sella.

3. VALL DE LA SIRVENTA – PAS DEL CONTADOR

Tras el descanso continuamos hacia la derecha en dirección al Contador. Pasamos junto a un cruce señalizado que desciende hacia Sella, nosotros continuamos de frente.

El sendero asciende hasta el Collado de la Sirventa y posteriormente alterna suaves descensos y pequeñas subidas mientras nos aproximamos al Pas del Contador.

Durante todo este tramo tenemos como referencia el Penyal Roc, a cuyos pies se encuentra el histórico paso que permite comunicar las vertientes de Benimantell y Sella.

Más adelante alcanzamos un cruce junto a diversas fincas. Ignoramos las pistas que bajan hacia Sella y la Vall de l'Arc y seguimos por la senda de la derecha en busca del ascenso final al Contador.

Conforme vamos ganando altura aparecen magníficas vistas sobre la Vall de l'Arc, con la población de Sella al fondo.

Tras aproximadamente tres horas y media de recorrido llegamos al Pas del Contador.

Desde este histórico paso continuamos siguiendo las marcas del PR-CV 9 en dirección descendente.

4. REGRESO A LA FUENTE DEL ALMANAQUER

Descendemos por el Pas del Contador hasta enlazar con una pista. Poco después encontramos un cruce señalizado hacia el Racó de Tovaines.

Tomamos este camino entre campos de almendros, cerrando así el tramo circular de la ruta. El sendero nos conduce nuevamente hasta el cruce inicial y desde allí descendemos hasta el punto donde hemos dejado el vehículo. Pasaremos junto a una antigua casa de campo.

Finalmente, tras unas cuatro horas y cuarto de recorrido, completamos esta magnífica travesía por algunos de los valles más representativos de la Marina Baixa.

Durante la jornada hemos recorrido antiguos caminos de herradura que comunicaban explotaciones agrícolas y masías, atravesando la Vall de Sanxet, la Vall dels Budistes, la Vall de la Sirventa y la Vall de l'Arc, además de superar dos pasos históricos tan emblemáticos como el Pas del Goleró y el Pas del Contador.

Un recorrido muy variado, con excelentes panorámicas, abundante patrimonio rural y una dificultad moderada que lo convierte en una opción ideal para senderistas habituados a caminar por montaña.

LA FUENTONA Y SABINAR DE CALATAÑAZOR DESDE MURIEL DE LA FUENT

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 27 Aug 2026 09:06:48 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos traslada al oeste de la provincia de Soria, en la comarca de Tierras del Burgo, para descubrir dos de los espacios naturales más singulares de Castilla y León: La Fuentona de Muriel y el Sabinar de Calatañazor. Partiendo desde la pequeña localidad de Muriel de la Fuente, realizaremos un agradable recorrido que nos permitirá conocer un entorno donde el agua, la roca caliza y uno de los bosques de sabinas más importantes de Europa conforman un paisaje de enorme valor ecológico y paisajístico.

Muriel de la Fuente es un tranquilo municipio soriano estrechamente ligado al nacimiento del río Abión y al Monumento Natural de La Fuentona. Su reducido tamaño y su privilegiado emplazamiento lo convierten en la puerta de entrada a uno de los parajes más espectaculares de la provincia. A escasos kilómetros encontramos Calatañazor, una de las villas medievales mejor conservadas de Castilla y León. Su nombre procede probablemente del árabe Qal'at an-Nusur, que significa "castillo de los buitres", y conserva un magnífico conjunto histórico formado por su castillo, las murallas y sus características calles empedradas, que transportan al visitante varios siglos atrás.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada es La Fuentona, declarada Monumento Natural en 1998. Se trata del espectacular nacimiento del río Abión, una surgencia kárstica de aguas cristalinas cuyo fondo continúa siendo un misterio, ya que conecta con una extensa red de galerías subterráneas exploradas por espeleobuceadores de todo el mundo. La transparencia de sus aguas y el entorno de bosque y roca caliza convierten este rincón en uno de los lugares más fotografiados de la provincia de Soria. Para poder ver la fuentona en su máximo esplendor tenemos que visitar la zona tras el deshielo y después de días de fuertes lluvias. El resto del año permanece seca.

Muy cerca se extiende el impresionante Sabinar de Calatañazor, considerado uno de los bosques de sabina albar (Juniperus thurifera) mejor conservados de Europa. Algunos de sus ejemplares superan varios siglos de vida y alcanzan dimensiones extraordinarias, adaptándose perfectamente a los suelos calizos y al duro clima continental de la meseta. Este singular ecosistema alberga una importante biodiversidad y constituye un magnífico ejemplo del paisaje tradicional soriano.

La ruta que proponemos es muy sencilla, sin apenas dificultades técnicas, por lo que resulta ideal tanto para realizar caminando como corriendo, siendo apta para prácticamente todos los públicos. Además, tanto La Fuentona como el Sabinar de Calatañazor cuentan con accesos por carretera y zonas de aparcamiento, por lo que ambos lugares pueden visitarse de forma independiente sin necesidad de completar el recorrido. No obstante, unirlos a pie permite disfrutar plenamente de uno de los paisajes naturales más emblemáticos y mejor conservados de la provincia de Soria.

Recuerda: En verano hay que madrugar bastante para poder realizar la ruta.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 25-06-2026
MODALIDAD: Senderismo/trail.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 11.3 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 02:43 horas. Tiempo en Movimiento: 02:04 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 37 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media-Baja. Distancia y desnivel llevaderos.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-Baja. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta está señalizada. Pero es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, trocha, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En verano puede ser muy exigente.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
992 MSM 🚘	1099 MSM ⬆	226 M. ⬈	228 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para llegar hasta La Fuentona hay que seguir la carretera SO-P-5026, cuyo inicio encontraremos a escasos 25 km de Soria en plena N-122, entre esta y El Burgo de Osma. Pasando por Calatañazor llegaremos a las puertas de Muriel de la Fuente. Una vez allí, nada más pasar el puente sobre el río Abión, encontraremos la pista que nos lleva hasta los diferentes aparcamientos del monumento natural.

Existen dos aparcamientos en la zona. El primero, conocido como Parking 1, es el más grande y se encuentra al lado de la Ermita de la Virgen del Valle, a unos 800 metros de la entrada del parque. El segundo aparcamiento está a 700 metros del primero y es el más cercano al sendero que lleva a La Fuentona. Nosotros hemos optado por el primero, justo bajo la ermita, por ser gratuito y un punto estratégico perfecto para iniciar la ruta con calma. Ambos parkings tienen coste según la temporada: coches 4€, motos 2€, autocaravanas 5€ y autobuses 10€, aunque hay días de acceso libre sin coste. Si queréis confirmar antes de ir, podéis llamar a la Casa del Parque al 975 188 162.

CRÓNICA:

Hemos disfrutado de unos magníficos y calurosos días por la zona de Soria, visitando los sitios más emblemáticos de esta magnífica tierra. Cañón del río Lobos, Laguna Negra y Urbión, Calatañazor y la fuentona. Ciertamente unos días magníficos y cómo recomendación si venís en verano hay que madrugar las primeras horas de la mañana la temperatura es agradable, a partir de las 11 el calor es muy intenso.

1. APROXIMACIÓN A LA FUENTONA (25-30 MIN.)

La ruta comienza en Muriel de la Fuente, una pequeña localidad soriana situada a las puertas del Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Dejamos el vehículo en el aparcamiento situado junto a la Ermita de Nuestra Señora del Valle, un sencillo templo muy querido por los habitantes del pueblo. Muy cerca se conservan también los restos de una antigua necrópolis medieval y del desaparecido castillo, que ocupaba el cerro dominando todo el valle.

Desde el aparcamiento iniciamos la marcha por la carretera en dirección a la Fuentona. A los pocos metros abandonamos el asfalto para tomar un sendero muy pendiente que asciende hasta la antigua torre vigía, probablemente el tramo más exigente de toda la jornada.

Desde este magnífico mirador disfrutamos de una excelente panorámica de Muriel y de los extensos pinares que caracterizan esta comarca soriana.

Continuamos unos metros por la cuerda del cerro hasta alcanzar el geodésico del Umbriazgo, desde donde comenzamos un cómodo descenso.

En un cruce perfectamente señalizado giramos a la derecha siguiendo las indicaciones hacia La Fuentona, situada a unos 700 metros.

Entre un precioso bosque de sabinas llegamos finalmente a este espectacular monumento natural. La Fuentona es uno de los principales manantiales kársticos de España y constituye el nacimiento del río Abión. Sus aguas emergen de una profunda surgencia cuya cavidad principal supera los 80 metros de profundidad explorada y continúa desarrollándose por una extensa red de galerías submarinas que todavía hoy sigue siendo objeto de investigación por parte de equipos de espeleobuceo.

Desde aquí tomamos la pista señalizada hacia la cascada. Cruzamos un puente de madera y, en un nuevo cruce, seguimos las indicaciones durante unos 700 metros hasta la pequeña cascada de la Fuentona. En épocas lluviosas presenta un bonito salto de agua, aunque durante el verano suele encontrarse completamente seca.

Tras la visita regresamos por el mismo sendero hasta el cruce principal.

2. CASA DEL PARQUE Y SABINAR DE CALATAÑAZOR (1 H. 15 MIN. APROX.)

De vuelta al sendero principal continuamos paralelos al río por un camino muy agradable y sombrío que nos conduce hasta la carretera de acceso. Justo enfrente se encuentra la Casa del Parque, centro de interpretación donde podemos conocer mejor los valores naturales de este espacio protegido.

Desde aquí seguimos una pista entre campos de cultivo y enseguida giramos a la izquierda siguiendo las indicaciones hacia el Sabinar de Calatañazor, situado a 1,6 kilómetros.

La pista da paso a una pequeña senda que atraviesa campos abiertos hasta llegar a uno de los espacios naturales más singulares de Castilla y León. El Sabinar de Calatañazor está declarado Reserva Natural y alberga uno de los bosques de sabina albar (Juniperus thurifera) mejor conservados de Europa. Algunos ejemplares superan ampliamente los varios siglos de vida y presentan troncos de enorme diámetro y formas retorcidas que convierten el recorrido en un auténtico museo natural.

Recorremos aproximadamente un kilómetro por el interior del sabinar disfrutando del silencio y de este extraordinario paisaje antes de regresar por el mismo camino hasta la Casa del Parque.

3. REGRESO A MURIEL DE LA FUENTE (35-40 MIN.)

Desde la Casa del Parque continuamos unos metros y tomamos a la izquierda una pequeña carretera que cruza un bonito puente de madera y nos acerca nuevamente al pueblo.

Entramos en Muriel de la Fuente recorriendo sus tranquilas calles hasta la plaza principal, donde se encuentran el Ayuntamiento y la iglesia parroquial. Antiguamente la localidad contó con una importante tradición vinculada a la herrería y al aprovechamiento forestal, actividades que durante siglos marcaron la economía de esta zona de pinares.

Tras recorrer el centro urbano únicamente nos queda desandar los últimos metros hasta regresar al aparcamiento donde comenzamos la ruta.

Completamos así un recorrido de unos 12 kilómetros, cómodo y muy variado, que combina miradores, pinares, sabinares centenarios, riberas y uno de los manantiales kársticos más espectaculares de España. Una excursión muy recomendable para disfrutar con tranquilidad de algunos de los paisajes más representativos de la provincia de Soria.

¿DÓNDE COMER?

En esta ocasión hemos comido en la población de Calatañazor, el restaurante El Palomar. Un sitio muy agradable donde la cocina te recuerda a la de tu abuela. Un sitio tranquilo, bien de precio y sencillo. Cierto es que tampoco hay muchas opciones en la zona.

¿DÓNDE DORMIR?

Nosotros nos alojamos en el Hostal La Corte de los Pinares, situado en Vinuesa, uno de los pueblos más bonitos de España, en un entorno privilegiado a 1.107 metros de altitud en el corazón de la Sierra de Urbión. Está a unos 58 km por carretera de Ucero, con un trayecto de aproximadamente 50 minutos. Un sitio muy agradable, bien de precio y con una atención muy familiar. El hostal combina materiales nobles como la madera y la piedra, creando un ambiente acogedor, y dispone de habitaciones individuales, dobles y suites con excelentes vistas al pueblo o al boscoso monte que lo rodea. Una opción muy recomendable si queréis hacer base en la zona y explorar los alrededores con calma.

PUNTOS DE INTERÉS:

Vinuesa

Un pueblo con un pasado romano y árabe, cuya primera mención documental se remonta al año 1272, repleto de casas señoriales y escudos nobiliarios que hablan de la importancia y riqueza que fue adquiriendo con los años. Paseando por sus calles empedradas encontramos joyas como el Palacio del Marqués de Vilueña, el Palacio de Pedro de Neyla o la Casa de los Ramos, declarada Bien de Interés Cultural. En el centro de la Plaza Plazuela destaca el Rollo Jurisdiccional, símbolo del título de villa que le concedió Carlos III en 1776. Un pueblo que merece perderse sin prisa.

Soria Capital

La ciudad ha servido de inspiración a escritores como Antonio Machado, Gerardo Diego y Gustavo Adolfo Bécquer, que crearon en torno a ella un universo de versos y leyendas. Su casco histórico atesora un extraordinario legado románico con iglesias como Santo Domingo o San Juan de Rabanera, el Monasterio de San Juan de Duero y la preciosa Ermita de San Saturio a orillas del Duero. La Alameda de Cervantes, conocida como "La Dehesa", es el jardín por excelencia de la ciudad, junto al Museo Numantino que alberga muestras de arqueología desde el Paleolítico hasta la Edad Moderna.

Numancia

Situada sobre el Cerro de la Muela, en Garray, a tan solo 7 km de la ciudad de Soria, se encuentran las ruinas de la mítica ciudad celtíbera. La resistencia de sus habitantes al asedio de las tropas romanas bajo las órdenes de Escipión Emiliano en el verano del año 133 a.C., prefiriendo suicidarse antes que rendirse, ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia. Los trabajos arqueológicos han descubierto dos ciudades superpuestas: una de época celtibérica y, sobre ella, otra posterior de época romana. Una visita imprescindible para los amantes de la historia.

El Burgo de Osma

Pueblo que reúne uno de los recintos medievales mejor conservados de la península, con arquitectura medieval, palacetes, casas señoriales, una preciosa muralla intacta y una plaza mayor de estilo barroco del siglo XVIII. Su gran protagonista es la Catedral de Santa María de la Asunción, en la que todos los estilos artísticos del románico al barroco han dejado su huella, destacando la imponente torre barroca de 72 metros, una de las más altas de España. Una ciudad que sorprende a todo el que la visita.

Pantano de la Cuerda del Pozo

Situado a unos 25 kilómetros de la capital soriana, rodeado de montañas, pinares y robledales, también se le conoce como embalse de La Muedra, nombre del pueblo que fue anegado por el pantano en 1941. Todavía se puede contemplar la torre de su iglesia emergiendo en el centro del embalse, todo un símbolo del lugar. Sus alrededores son ideales para practicar deportes acuáticos como windsurf, vela o piragüismo, y entre sus playas de fina arena destaca la Playa Pita, perfecta para rematar el día con un baño en plena naturaleza soriana.

8 X 3000, RODO CANALBONA, PUNTA GABARRÓ, LA PICA D'ESTATS, VERDAGUER, PIC DE LA COMA, MONTCALM Y SOTLLOS DESDE LA MOLINASSA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 13 Aug 2026 12:28:04 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva hasta el corazón del Parque Natural del Alt Pirineu, en la comarca del Pallars Sobirà, provincia de Lleida, para afrontar una de las travesías de alta montaña más espectaculares del Pirineo: la ascensión a ocho cumbres que superan los 3.000 metros partiendo desde el aparcamiento de la Molinassa, en el Valle de Ferrera. Este valle, dominado por grandes circos glaciares, bosques de pino negro y numerosos lagos de origen glaciar, constituye una de las puertas de acceso más clásicas al macizo de la Pica d'Estats, el techo de Cataluña.

El gran protagonista de la jornada es, sin duda, la Pica d'Estats (3.143 m), la montaña más alta de Cataluña y una de las cimas más emblemáticas de todo el Pirineo. Situada exactamente en la frontera entre España y Francia, su cima ha sido desde hace décadas un punto de encuentro para montañeros de ambos países. En ella destaca la conocida gran cruz metálica, instalada en 1983 para conmemorar la recuperación democrática y reforzar el carácter simbólico de la montaña como lugar de unión entre ambos territorios. Muy cerca se suceden otras grandes cumbres pirenaicas que conforman una espectacular cresta fronteriza.

Durante esta exigente travesía recorremos el Rodo de Canalbona (3.004 m), la Punta Gabarró (3.114 m), la Pica d'Estats (3.143 m), el Pic Verdaguer (3.129 m), el Pic de la Coma de Sotllo (3.033 m), el Montcalm (3.077 m) y el Pic de Sotllo (3.072 m), además de alcanzar el Sotllo Nord, una cota secundaria que obliga a realizar una entretenida trepada. Todo este conjunto forma una de las concentraciones de cimas de tres mil metros más importantes del Pirineo oriental. A partir de este punto la cota baja por debajo de tres mil metros.

Otro de los grandes atractivos del recorrido son los numerosos estanys que encontramos durante la ascensión. Entre ellos destacan el Estany de Sotllo, el Estany d'Estats y los pequeños ibones de origen glaciar que salpican todo el circo de la Pica d'Estats. Estos lagos se formaron hace miles de años por la acción de los glaciares cuaternarios y constituyen uno de los paisajes más característicos y espectaculares del Parque Natural del Alt Pirineu.

La ascensión se realiza por la conocida Vía Gabarró, una alternativa mucho más alpina que la ruta normal. Este itinerario permite alcanzar la cresta mediante una serie de trepadas sencillas (Segundo grado) pero continuadas, que aportan un carácter mucho más montañero al recorrido. Posteriormente, la travesía entre cumbres obliga en varios puntos a utilizar las manos para progresar, destacando especialmente la trepada necesaria para alcanzar el Sotllo Nord, donde el terreno se vuelve más abrupto y aéreo.

Nos encontramos ante una ruta de alta montaña muy exigente, reservada para montañeros con experiencia. Sus más de 20 kilómetros de recorrido, unidos a un desnivel superior a los 2.000 metros tanto de ascenso como de descenso, convierten esta actividad en una de las jornadas más duras del Pirineo catalán. La longitud, la altitud, la acumulación de cumbres y los diferentes pasos de trepada exigen una excelente preparación física, experiencia en terreno alpino y una buena planificación de horarios y meteorología. Como recompensa, disfrutaremos de una de las travesías más espectaculares que pueden realizarse en el Pirineo, coronando el techo de Cataluña y enlazando algunos de los tresmiles más emblemáticos de toda la cordillera.

Recuerda: Es muy importante revisar el tiempo, el estado de la nieve y por supuesto ir en forma, el recorrido es largo y requiere preparar bienla ruta. En invierno encontraremos nieve y placas de hielo. Informarse bien antes de hacer el recorrido.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 18-07-2026
MODALIDAD: Senderismo alta montaña.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 19.8 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 11:02 horas. Tiempo en Movimiento: 07:10 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 214 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Alta. Distancia y desnivel elevados, requiero forma física.
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta. Encontramos pasos técnicos en la vía Gabarró y la subida al Sotllo nord.
ORIENTACIÓN: La ruta está señalizada en algunos tramos. Pero es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha, pedrera, trepadas, senda, trocha.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En invierno puede ser muy exigente con nieve y hielo.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
1808 MSM 🚘	3075 MSM ⬆	2003 M. ⬈	1996 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para llegar al aparcamiento de la Molinassa tenemos que salir de la población de Molins de Áreu. Desde aquí sale una pista asfaltada que nos lleva hasta el propio aparcamiento. Esta es una zona muy frecuentada y tiene unas plazas limitadas. En la subida de aproximadamente 4.5 kilómetros hay 3 aparcamientos más. Pero para poder hacer esta ruta hay que subir hasta el último aparcamiento. En los meses de verano hay que reservar y pagar 5 euros por día. La página es: https://www.areupicadestats.com/. Hay una caseta de control y se lleva un adecuado registro. Recuerdo que esta zona es muy frecuentada y sería un caos. Por último, mencionar que en el 2025 se asfalto y está en muy buen estado la pista para subir.

CRÓNICA:

Este es uno de esos viajes que surgen sin preparar mucho y que al final se convierte en un agradable fin de semana en muy buena compañía. Los clásicos: Monkey y Gaviota. Y las nuevas incorporaciones Xopo, Glori y LLuís. La verdad que un estupendo grupo, apasionados de la montaña y llenos de proyectos que seguro repetiremos en muchas ocasiones. En cuanto a la jornada, ha sido un día estupendo, muy buena temperatura a pesar de estar a mitad de julio y cómo es frecuente en esta zona un final largo ya que toda la zona de los Estanys se hacen muy largos. Espero que podamos disfrutar de más fines de semanas como este.

1. Aproximación hasta el Estany d'Areste (0:00 h – 2:20 h)

La ruta comienza en el aparcamiento de La Molinassa, al que se accede desde la población de Àreu por una pista asfaltada de unos 4,5 km. Durante la temporada de verano el acceso suele estar regulado y es necesario reservar plaza para estacionar.

Desde el aparcamiento iniciamos la marcha por una amplia pista forestal que asciende cómodamente hacia el Refugio de Vallferrera, uno de los refugios más conocidos del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

A los pocos minutos abandonamos la pista principal cruzando un puente de madera para llegar al refugio. Hasta este punto caminamos por un precioso bosque de pino negro con abundante sombra.

A partir del refugio comienza una subida más constante, primero junto al río y varias pequeñas cascadas.

Más adelante alcanzamos un cruce poco evidente donde abandonamos el itinerario principal para girar a la derecha. El sendero continúa remontando el valle junto al arroyo, primero por su margen derecha y posteriormente cruzándolo mediante un pequeño puente.

A partir de aquí seguimos las marcas amarillas mientras ascendemos por un sendero muy agradable que discurre siempre junto al curso de agua.

Tras superar un pequeño rellano volvemos a cruzar el arroyo para afrontar una pendiente más exigente que nos conduce hasta el Estany d'Areste, al que llegamos aproximadamente tras 2 horas y 20 minutos.

Este precioso lago glaciar constituye uno de los rincones más espectaculares de toda la ascensión y marca el inicio del ambiente de alta montaña.

2. Ascenso al Rodo de Canalbona (2:20 h – 3:35 h)

Desde el Estany d'Arestui bordeamos el lago por su margen derecho siguiendo numerosos hitos.

Atravesamos un caos de bloques y cruzamos uno de los arroyos que alimentan el lago para comenzar una larga y exigente subida por una canal pedregosa que nos permite ganar altura rápidamente.

Al alcanzar el collado hacemos una pequeña parada para recuperar fuerzas antes de continuar de frente siguiendo los hitos.

Poco después llegamos a otro pequeño collado desde donde giramos a la derecha por terreno completamente rocoso.

Un corto flanqueo nos conduce hasta la Coma de Riufred, donde afrontamos la subida final que nos lleva al Rodo de Canalbona (3.004 m), primer tresmil de la jornada.

3. Punta Gabarró y Pica d'Estats (3:35 h – 4:20 h)

Desde el Rodo de Canalbona descendemos unos metros hasta el collado que separa ambas cimas. Seguimos un sendero perfectamente marcado que asciende hasta la Punta Gabarró (3.114 m).

Tras coronarla continuamos por la cresta realizando un pequeño flanqueo por la izquierda.

Encontramos una corta trepada con dos o tres pasos algo más verticales, aunque con excelentes apoyos y sin especial dificultad para montañeros habituados.

Superado este tramo alcanzamos la cima de la Pica d'Estats (3.143 m), techo de Cataluña y una de las montañas más emblemáticas del Pirineo.

En la foto superior una imagen del tramo final. Llegamos aproximadamente tras 4 horas y 20 minutos de recorrido.

4. Verdaguer, Cap de la Coma y Montcalm (4:20 h – 5:20 h)

Desde la Pica descendemos ligeramente hasta un collado para desviarnos a la izquierda y ascender al Pic Verdaguer (3.129 m), una subida corta y muy sencilla.

Después retomamos el sendero habitual de descenso, y tomamos el recorrido hacia el MontCalm. Aunque antes realizamos un pequeño desvío hacia el Cap de la Coma (3.051 m), una cima incorporada recientemente al catálogo oficial de tresmiles del Pirineo.

Regresamos nuevamente al sendero principal y continuamos hasta el collado desde donde parte la subida al Montcalm (3.077 m).

Comparado con las ascensiones anteriores, este tramo resulta bastante más cómodo y llevadero. Tras aproximadamente 5 horas y 20 minutos alcanzamos la cima del Montcalm, donde aprovechamos para descansar y comer.

5. Ascenso al Sotllo (5:20 h – 7:00 h)

Reanudamos la marcha descendiendo nuevamente hasta el collado. Desde aquí comenzamos la bajada hacia el Coll dels Estanys, donde suele permanecer algún nevero incluso bien avanzado el verano.

Tras perder altura afrontamos una fuerte subida hasta un primer collado.

Descendemos unos metros y encaramos una segunda subida antes de abandonar el sendero principal para girar a la derecha.

Toda esta ascensión aparece señalizada mediante puntos verdes, que conducen directamente hasta la cima del Pic Sotllo (3.072 m).

Llegamos aproximadamente tras 7 horas de ruta.

Aunque técnicamente no presenta complicaciones, la subida resulta exigente debido al desnivel acumulado de toda la jornada. Tras visitar la primera cima del Sotllo seguimos por la cresta y tenemos un pequeño destrepe y su consiguiente trepada hasta el Sotllo Norte.

6. Regreso al Refugio de Vallferrera y La Molinassa (7:00 h – 10:45 h)

El descenso se realiza inicialmente por el mismo itinerario utilizado para subir al Sotllo, siguiendo nuevamente las marcas verdes.

Tomamos un pequeño atajo para enlazar con el collado y camino oficial de bajada hacia el refugio. Tenemos que pasar un nevero. Una vez en el collado comienza una larga pedrera que pierde altura de forma continua hasta el Estanys de Estats, uno de los paisajes más espectaculares del recorrido.

Seguimos descendiendo terrazas hasta enlazar con el Estany del Sotllo.

Desde los lagos enlazamos con el GR que desciende hacia el refugio.

Cambiaremos la vertiente de la bajada y tenemos un pequeño tramo de subida. Durante esta parte encontramos algunos pasos equipados con cadenas y pequeñas destrepadas sobre roca que pueden resultar resbaladizas si el terreno está húmedo.

Más adelante el sendero realiza un largo flanqueo con bastante caída hacia la derecha antes de comenzar el descenso definitivo hasta el Refugio de Vallferrera.

Tras una breve parada únicamente restan unos 700 metros por pista forestal para regresar al aparcamiento de La Molinassa.

Finalizamos una espectacular jornada de alta montaña con aproximadamente 22 km de recorrido, cerca de 2.200 metros de desnivel positivo y negativo, ocho cimas que superan los 3.000 metros y un itinerario reservado para montañeros con experiencia en terreno de alta montaña, pedreras, trepadas sencillas y largas jornadas de esfuerzo continuado.

¿DÓNDE COMER?

En la zona hay un camping y un par de bares donde tomar algún plato combinado, para comer algo más y sobre todo producto típico nos hemos bajado a la población de Llavorsí, a 20 minutos de Áreu donde hemos podido disfrutar de la taverna Arvui con embutido de la zona, cocas y producto típico. Raciones grandes y mucha amabilidad. Muy recomendable.

¿DÓNDE DORMIR?

En la misma población de Áreu hay un complejo de 11 apartamentos perfectamente cuidados, modernos y con todo lo necesario para cocinar y sentirte como en casa. Situados a 3 minutos de la pista de subida, es el sitio perfecto para conocer este valle de Ferrera.

CAÑÓN DE RÍO LOBOS Y CASTILLO DE UCEROS DESDE APARCAMIENTO DE CASA DEL PARQUE

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 08:40:39 +0200

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos, situado entre las provincias de Soria y Burgos, constituye uno de los paisajes kársticos más espectaculares del interior peninsular. Se trata de una profunda garganta excavada por la acción combinada de la erosión fluvial y la disolución de las calizas del Cretácico, un proceso que ha modelado durante miles de años un relieve abrupto, con paredes que en algunos tramos superan los 200 metros de desnivel y una red de cuevas, simas y surgencias que revelan la intensa actividad subterránea del agua en este entorno.

El propio río Lobos ha sido el gran artífice de este modelado, encajándose progresivamente en el terreno hasta generar un cañón sinuoso y estrecho, donde la roca caliza ha cedido formando oquedades y cavidades naturales. Este carácter kárstico explica la presencia de enclaves tan singulares como la Cueva Grande o Cueva de San Bartolomé, situada junto al río y abierta directamente en la pared del cañón, o las múltiples formaciones subterráneas que salpican el recorrido.

En el corazón del cañón se encuentra uno de sus elementos más emblemáticos: la Ermita de San Bartolomé, una construcción románica de transición al gótico levantada en el siglo XIII, vinculada históricamente a la orden del Temple. Su ubicación no parece casual, integrada en un entorno de gran valor paisajístico y simbólico, donde la arquitectura y la naturaleza se funden en un mismo escenario.

La ruta se completa con la visita al entorno de Ucero, localidad de entrada al parque y punto de referencia del valle, así como con el cercano Castillo de Ucero, una fortificación medieval en ruinas situada en un cerro estratégico que domina el acceso al cañón. Este castillo, ligado a la historia defensiva de la zona, recuerda la importancia que tuvo este paso natural como vía de comunicación y control territorial entre la meseta y el sistema Ibérico.

En conjunto, nos encontramos ante un recorrido de gran valor paisajístico, geológico e histórico, donde la naturaleza y el patrimonio se entrelazan de forma constante. Una ruta sencilla y accesible para todo tipo de público, que permite descubrir mucho más que el kilómetro que separa el aparcamiento de la famosa ermita, adentrándonos en la esencia de uno de los cañones más representativos de Castilla y León.

Recuerda: La parte del cañón es muy popular y se puede acceder a varios aparcamientos a pocos metros de la ermita.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 26-06-2026
MODALIDAD: Senderismo.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 12.9 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 03:23 horas. Tiempo en Movimiento: 02:54 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 47 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media-Baja. Distancia y desnivel llevaderos.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-Baja. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta está señalizada. Pero es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, trocha, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En verano puede ser muy exigente.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
960 MSM 🚘	1117 MSM ⬆	340 M. ⬈	329 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

La Casa del Parque se encuentra en el municipio de Ucero, en el km. 16 de la carretera SO-920 que une El Burgo de Osma con San Leonardo de Yagüe. Si vienes por la Autovía del Duero A-11, hay que tomar la salida 211 dirección Burgo de Osma y desde allí seguir por la SO-920 hasta Ucero.

El aparcamiento de la Casa del Parque es gratuito, cuenta con parte de techumbre y se encuentra al borde de la carretera, entre los km 15 y 16, a unos 700 metros del pueblo de Ucero. La Casa del Parque está al otro lado de la carretera, a apenas 50 metros.

Existen otros aparcamientos más cercanos a la Ermita de San Bartolomé, pero son de pago: en los días de mayor afluencia los aparcamientos de Valdecea y Cueva Fría tienen un coste de 4€ para coche, 2€ para moto y 6€ para autocaravana. Nosotros hemos optado por el aparcamiento de la Casa del Parque por ser gratuito y por ser un point estratégico perfecto para iniciar nuestra ruta circular.

CRÓNICA:

1. SUBIDA POR LA SENDA DE LAS GULLURÍAS HASTA EL BALCONCILLO 01:00 HORAS

Para iniciar la ruta nos desplazamos hasta la población de Ucero. Cruzamos el pueblo en dirección a la Casa del Parque y, antes de llegar a ella, encontramos a la izquierda un aparcamiento gratuito donde dejamos el vehículo. Existen otros aparcamientos más próximos al cañón, pero son de pago.

Nuestra intención es realizar un recorrido circular que nos permita conocer tanto la parte alta del cañón como su interior y finalizar visitando el castillo de Ucero.

Comenzamos caminando por la conocida Senda de las Gullurías, perfectamente señalizada como PR. Desde el mismo aparcamiento ya disfrutamos de una bonita panorámica del castillo de Ucero.

El sendero asciende de forma progresiva y las indicaciones nos marcan unos 2,5 kilómetros hasta el mirador. Durante la subida pasamos junto a un antiguo horno de cal.

Tras unos cuarenta minutos alcanzamos el Mirador de las Gullurías, uno de los mejores balcones naturales sobre el Cañón del Río Lobos.

Desde este punto parte un sendero que desciende directamente hacia la ermita de San Bartolomé. Sin embargo, nosotros tomamos un pequeño desvío hacia la izquierda para acercarnos primero a la Boca del Diablo y posteriormente regresar al interior del cañón.

Durante la bajada debemos permanecer atentos para localizar un desvío a la izquierda que conduce hacia el Puente de los Siete Ojos y enlaza con el camino de la Boca del Diablo. Si continuáramos de frente llegaríamos directamente al fondo del cañón.

Poco después enlazamos con un nuevo cruce donde giramos a la derecha y continuamos descendiendo.

La senda sigue perdiendo altura entre una bonita pinada. Pasamos junto a un gran abrigo para el ganado antes de llegar a otro pequeño desvío que permite asomarse a la Boca del Diablo, un espectacular balcón natural sobre el cañón.

Regresamos nuevamente al sendero principal y continuamos descendiendo hasta alcanzar el Balconcillo.

En aproximadamente una hora de marcha llegamos a este magnífico mirador natural, desde donde obtenemos una de las mejores perspectivas de la ermita de San Bartolomé y de las impresionantes paredes calizas del cañón.

2. ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ Y RECORRIDO POR EL INTERIOR DEL CAÑÓN 00:30 MINUTOS

Descendemos hasta el fondo del cañón y avanzamos unos metros para visitar la Ermita de San Bartolomé, uno de los lugares más emblemáticos del Parque Natural.

Muy cerca de ella se encuentra la Cueva de San Bartolomé, una impresionante cavidad natural que merece una visita.

Tras la visita comenzamos el regreso siguiendo el sendero que discurre junto al río Lobos. También existe una pista paralela en la margen izquierda, aunque la senda junto al río resulta mucho más agradable.

Después de cruzar un bonito puente llegamos al aparcamiento de Valdecea, utilizado por muchos visitantes que prefieren acercarse únicamente hasta la ermita. Desde aquí apenas hay un kilómetro de recorrido.

En esta zona encontramos una pequeña fuente antes de continuar hacia el siguiente aparcamiento.

Junto a la balsa de Valdecea enlazamos nuevamente con el sendero.

Más adelante alcanzamos el aparcamiento de La Cuerda Fría, desde donde seguimos en dirección a la Casa del Parque y al nacimiento del río Ucero. Este tramo discurre por una cómoda pista forestal.

Pasamos junto a la Fuente de Gómez mientras el entorno se vuelve mucho más frecuentado por visitantes.

3. CASA DEL PARQUE Y SUBIDA AL CASTILLO DE UCERO 00:45 MINUTOS

Desde el aparcamiento tomamos un pequeño sendero en ascenso que nos conduce hasta un cruce situado junto a la carretera.

Giramos a la izquierda para acercarnos al Nacedero del río Ucero, atravesando previamente un pequeño túnel bajo la carretera.

Continuamos junto a la antigua valla del camping y avanzamos por una agradable senda paralela al recinto.

Poco después pasamos junto a la Casa del Parque y la antigua piscifactoría, regresando finalmente al aparcamiento donde habíamos iniciado la ruta.

Desde el aparcamiento continuamos unos metros junto al río hasta localizar un sendero que asciende hacia el castillo.

La primera parte del desvío se encuentra algo oculta por la vegetación, aunque enseguida el camino se hace mucho más evidente.

Tras la subida llegamos al Castillo de Ucero, donde podemos recorrer el recinto amurallado, observar el antiguo foso y visitar la torre del homenaje, uno de los elementos mejor conservados de la fortaleza.

Después de recorrer el castillo iniciamos el descenso por un amplio sendero que nos conduce directamente hasta el pueblo.

A los pocos minutos enlazamos con la carretera asfaltada que entra en Ucero y descendemos hasta la plaza de la iglesia.

Junto al puente, al lado del restaurante El Balcón del Cañón, parte la senda que regresa hacia la Casa del Parque. Las indicaciones marcan únicamente 700 metros.

Seguimos el agradable sendero del río Ucero hasta cruzar un puente donde giramos a la izquierda para regresar a la carretera y alcanzar definitivamente el aparcamiento.

Finalizamos así una magnífica ruta circular de aproximadamente 13,5 kilómetros, con unos 330 metros de desnivel positivo, muy variada y apta para cualquier senderista acostumbrado a caminar.

El recorrido combina los extraordinarios miradores de la parte alta del cañón, la espectacular Ermita y Cueva de San Bartolomé, el nacimiento del río Ucero y la visita al castillo medieval, ofreciendo una alternativa mucho más completa que el itinerario habitual que realizan la mayoría de visitantes desde los aparcamientos próximos a la ermita.

¿DÓNDE COMER?

Para reponer fuerzas después de la ruta, nuestra recomendación es el Restaurante El Mirador del Cañón, en Ucero. Un sitio estupendo con una cocina muy arraigada a la zona: cordero asado, truchas del río Ucero, torreznos y guisos de cuchara que hacen honor a la mejor tradición castellana. El entorno y la atención no tienen nada que envidiar a la comida. Sin duda una parada obligatoria. Y en el recorrido pasamos por la misma puerta. No se puede pedir más.

¿DÓNDE DORMIR?

PUNTOS DE INTERÉS:

Vinuesa

Soria Capital

Numancia

El Burgo de Osma

Pantano de la Cuerda del Pozo

VÍA FERRATA SANTS DE LA PEDRA (K3+), LA VALL D' UXÓ

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 23 Jul 2026 07:44:16 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva hasta la Vía Ferrata Sants de la Pedra (K3+), situada en la localidad de La Vall d’Uixó, en el sur de la provincia de Castellón. Nos encontramos en un entorno montañoso que actúa de transición entre la Sierra de Espadán y las primeras estribaciones de la Sierra Calderona, donde la roca caliza, los barrancos y la vegetación mediterránea configuran un paisaje ideal para la práctica de actividades verticales.

La Vall d’Uixó es una de las poblaciones más importantes de la comarca de la Plana Baixa, conocida tanto por su desarrollo industrial como por su patrimonio natural. Destacan especialmente las Cuevas de San José, uno de los principales atractivos turísticos de la zona, con el río subterráneo navegable más largo de Europa. Este entorno natural ha favorecido el desarrollo de múltiples actividades de montaña, entre ellas varias vías ferratas que han convertido la zona en un referente para los aficionados.

La Vía Ferrata Sants de la Pedra es un recorrido de dificultad K3+, no especialmente largo, pero sí muy completo y entretenido. Distribuida en 4 fases, cada una con su entretenimiento. Muy bien diseñada por los equipadores. A lo largo del itinerario encontramos una gran variedad de pasos que la hacen especialmente divertida, combinando tramos verticales con elementos que ponen a prueba el equilibrio y la coordinación. Entre ellos destacan un mono-puente, un puente de madera y uno de los pasos más característicos: el péndulo con cadena, acompañado de los conocidos “columpios”, donde el ferratista debe gestionar el movimiento y la estabilidad en suspensión. Este tramo, conocido popularmente como “el paso del pajarito”, es sin duda uno de los momentos más divertidos y singulares de la vía.

El resto del recorrido alterna progresión vertical con tramos más sencillos, siempre bien equipados, lo que la convierte en una ferrata muy equilibrada dentro de su nivel. Como siempre, es imprescindible realizar la actividad con el material homologado —casco, arnés, disipador y guantes— y contar con los conocimientos necesarios para progresar con seguridad en este tipo de itinerarios.

Además, su ubicación permite combinarla fácilmente con otras ferratas cercanas, como la de Espadilla (La Piqueta) o la exigente Pons en Argelita, situadas a poca distancia en coche, lo que la convierte en una opción perfecta para completar una jornada o un fin de semana de actividad en la zona.

En conjunto, una vía ferrata muy divertida y variada, ideal para quienes ya tienen cierta experiencia y buscan disfrutar de pasos originales en un entorno accesible y con grandes vistas sobre La Vall d’Uixó y su entorno natural.Recuerda: la importancia de conocer las técnicas de avanzar por la ferrata, el material y la planificación. En el caso de no tener los conocimientos suficientes buscar empresas oficiales que nos organicen la actividad. La seguridad ante todo.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 11-04-2026

MODALIDAD: Vía Ferrata K3 +
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 332 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 00:54 horas. Tiempo en Movimiento: 0:35 horas.
DIFICULTAD FÍSICA: MEDIA. Requiere templanza en los pasos aéreos y los columpios. Es más psicológica que física.
DIFICULTAD TÉCNICA: MEDIA. Grado k3 +. Requiere experiencia.

DESNIVEL DE LA FERRATA: 118 metros de recorrido equipado.

ORIENTACIÓN: La ruta es muy evidente y no presenta complicación.

TIPO DE VÍA: Pequeñas sendas, escalones de hierro, cornisas, presas y enganches de acero y algunas pequeñas repisas, trepadas. Cadenas, columpios y mono-puentes.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. Cuidado con la lluvia.
EQUIPO NECESARIO: Zapatillas de montaña, un cabo de anclaje o seguridad, fundamental una disipadora, casco, algo de comida y agua. Aquí os dejo el enlace a un artículo específico con el material necesario.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
441 MSM 🚘	598 MSM ⬆	44 M. ⬈	44 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

El acceso a la vía ferrata Sants de la Pedra, en la Vall d’Uixó, se realiza saliendo desde el núcleo urbano en dirección al barrio del Carbonaire, desde donde se toma el Camí de Penyalba. Esta pista asciende hacia la zona de montaña y va ganando altura de forma progresiva, adentrándose en el entorno del macizo.

Se trata de una pista estrecha en algunos tramos y con firme irregular, por lo que la aproximación en vehículo requiere cierta precaución. En el caso de coches bajos, es habitual que el último tramo se complique, especialmente si el terreno ha sufrido desgaste o tras episodios de lluvia, por lo que es recomendable valorar la posibilidad de dejar el vehículo en una zona más baja y continuar a pie.

Si se puede acceder con el coche hasta arriba, existe una pequeña zona donde se puede estacionar cerca del inicio de la ruta. Desde ese punto, la aproximación a la ferrata es muy corta, apenas unos minutos por senda bien definida hasta el comienzo del itinerario equipado.

En cualquier caso, la logística es sencilla y la aproximación final es rápida, lo que convierte a esta vía ferrata en una opción cómoda dentro de la zona una vez superado el acceso por pista.

CRÓNICA:

En la vida hay que adaptarse a los cambios y tras tener que cambiar los planes a Pirineos hemos decidido hacer un sábado de ferratas Xtrem. Nos hemos venido a Castellón, más concretamente a la zona de Espadán y la Vall d'Uxó para hacer tres cortas pero intensas vías ferratas. Un día de madrugones, risas, entrenamientos de brazos y buenos momentos. No se puede pedir más. Cómo participantes tenemos a Monkey, Xopo y por supuesto el que les escribe.

APROXIMACIÓN AL INICIO DE LA VÍA FERRAT 7 MINUTOS

Salimos desde Vall d’Uixó, callejeando hasta enlazar con una pista que asciende de forma continua hacia la montaña. Es una pista ancha, aunque en algunos tramos puede requerir vehículo alto o tipo todoterreno, ya que no es del todo adecuada para coches bajos. Como alternativa, se puede dejar el vehículo en la zona habilitada de aparcamiento, situada en un punto donde la pista está hormigonada y acondicionada. Desde allí se inicia la aproximación a pie.

Nada más pasar la entrada del sector de la ferrata encontramos un aparcamiento amplio donde dejamos el coche. Desde este punto comenzamos la aproximación final hacia el inicio de la vía. Realmente la vía ferrata empieza nada más salir, ya que tenemos que empezar descendiendo casi de momento por tramo de roca equipado.

RECORRIDO DE LA VÍA FERRATA 30 MINUTOS

La vía ferrata del Roc del Sant se estructura en varios tramos encadenados, combinando ascensos verticales, travesías y elementos lúdicos.

En los primeros metros descendemos ligeramente siguiendo la señalización y algunos hitos entre roca, hasta localizar el inicio del recorrido equipado. Las vistas sobre la Vall d’Uixó son amplias y muy atractivas durante toda la actividad.

En unos 10 minutos nos situamos en el inicio del Tramo 1, formado por una cremallera de grapas que asciende de forma bastante vertical. Este primer tramo es corto y permite ganar altura rápidamente, conectando con una pequeña travesía lateral.

El recorrido continúa con el Tramo 2, donde encontramos un ascenso corto con algún paso algo más físico bajo un pequeño techo rocoso, seguido de una travesía con cadena y un puente (tipo tibetano o de madera según el sector). Es un tramo más variado y entretenido.

El Tramo 3 es una travesía lateral aérea, equipada con cable y cadenas, que da paso a los elementos más lúdicos de la vía, con varios pasos tipo columpio que requieren equilibrio y cierta fuerza para progresar. Aquí encontramos este puente de madera.

Finalmente, el Tramo 4 aquí tenemos la guinda del pastel, tres columpios seguidos con empalme hacia un ascenso vertical mediante grapas hasta la salida de la vía, donde se enlaza con la parte alta del recorrido.

El conjunto es una ferrata de nivel medio, muy entretenida, con pasos verticales, travesías y elementos recreativos que la hacen bastante completa para su duración.

Tiempo total aproximado del recorrido: 45 minutos.

REGRESO 5 MINUTOS

Desde la salida de la ferrata se desciende por el mismo itinerario de aproximación, siguiendo senderos señalizados e hitos hasta enlazar de nuevo con la pista principal y el aparcamiento.

El retorno es sencillo y rápido, completando una actividad corta pero muy completa.

DÓNDE COMER:

En nuestro caso hemos comido en un sencillo bar de pueblo, Bar Saganta en el pueblo de Espadilla. Un menú correcto de 17 euros con carne a la brasa, una sopa y una contundente ensalada. No se puede pedir más. También es cierto que en estos pueblo no hay muchas opciones.

LAGUNA NEGRA, PICO URBIÓN, NACIMIENTO DEL DUERO DESDE APARCAMIENTO PASO DE LA SERRA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 16 Jul 2026 12:37:21 +0200

La provincia de Soria alberga algunos de los paisajes de montaña más emblemáticos del Sistema Ibérico, y pocos lugares reúnen tantos atractivos naturales como la Laguna Negra, los Picos de Urbión y el nacimiento del río Duero. Situado dentro del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, este entorno es uno de los grandes referentes del senderismo en Castilla y León gracias a sus lagunas de origen glaciar, extensos pinares, crestas de alta montaña y espectaculares panorámicas.

La Laguna Negra, situada a más de 1.750 metros de altitud y rodeada por impresionantes paredes de roca, es uno de los lugares más visitados de la provincia. Su origen glaciar y las numerosas leyendas que la rodean, entre ellas las recogidas por Antonio Machado, le han otorgado un carácter casi mágico. Desde este punto parte la ascensión hacia los Picos de Urbión, donde destaca el Pico Urbión (2.228 m), máxima altitud de la provincia de Soria y uno de los grandes balcones naturales sobre las sierras sorianas y burgalesas.

Durante el recorrido también visitaremos el nacimiento del río Duero, el río más importante de la Meseta Norte. Sus primeras aguas brotan en estas montañas antes de iniciar un recorrido de casi 900 kilómetros hasta desembocar en el océano Atlántico, en la ciudad portuguesa de Oporto.

La ruta parte desde el aparcamiento de Venta de la Serra y asciende primero hasta la Laguna Negra para continuar hacia los circos glaciares y la cima del Urbión. Tras disfrutar de las vistas, el recorrido desciende hacia el nacimiento del Duero y regresa nuevamente por cómodos senderos de montaña hasta el punto de inicio. Se trata de una excursión exigente por su desnivel y distancia, aunque técnicamente sencilla en condiciones normales, ideal para quienes deseen conocer algunos de los paisajes de alta montaña más espectaculares de Castilla y León.

Recuerda: Esta es una ruta donde la climatología puede condicionar. En invierno encontraremos nieve y placas de hielo. Informarse bien antes de hacer el recorrido.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 23-06-2026
MODALIDAD: Senderismo alta montaña.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 13.3 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 05:17 horas. Tiempo en Movimiento: 04:04 horas.
DIFICULTAD IBP INDEX: 94 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media. Distancia y desnivel llevaderos, requiero forma física.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media. No hay pasos técnicos.
ORIENTACIÓN: La ruta está señalizada. Pero es recomendable llevar GPS.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, trocha, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En verano puede ser muy exigente, invierno con nieve y hielo.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MÁXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
1575 MSM 🚘	2228 MSM ⬆	753 M. ⬈	749 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para llegar a la Laguna Negra desde Soria capital hay que tomar la N-234 hasta la localidad de Cidones, y desde allí seguir por la SO-810 y SO-820 hasta Vinuesa, puerta de entrada al Parque Natural. La distancia es de unos 52 km y el trayecto no llega a una hora. Una vez en Vinuesa hay que ascender por el Valle de Revinuesa por una pista forestal entre pinos silvestres siguiendo las indicaciones hacia la Laguna Negra. Existen dos aparcamientos: el del Paso de la Serrá, a 2 km de la laguna, y el del Refugio de Pescadores, a tan solo 300 metros del monumento natural. Nosotros hemos optado por el primero, el del Paso de la Serrá, donde se encuentra el Restaurante La Serra. Es el aparcamiento más amplio y un punto de partida perfecto para iniciar la ruta con calma. Desde aquí se puede subir los 2 km hasta la laguna bien por la senda del arroyo, mucho más bonita y entre bosque, bien por la carretera asfaltada. En temporada alta también hay un autobús lanzadera cada media hora al precio de 1,20€ por persona. Ten en cuenta que en fines de semana y época de mayor afluencia el aparcamiento puede ser de pago, con servicio de autobús desde las 9:00h hasta las 18:00h.

CRÓNICA:

1. SUBIDA A LA LAGUNA NEGRA 45 MIN.

Para realizar esta ruta debemos dirigirnos a la población de Vinuesa. Desde el propio pueblo una carretera perfectamente señalizada recorre unos 17 kilómetros hasta el Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión. A unos cuatro kilómetros del inicio encontramos la Casa Forestal, donde es posible obtener información sobre el parque y visitar un pequeño centro de interpretación.

Durante toda la aproximación la carretera discurre paralela al río Revinuesa, atravesando un magnífico pinar de pino silvestre que ya anticipa la belleza del entorno. En unos veinte minutos alcanzamos el gran aparcamiento de Venta de la Serra, situado aproximadamente a 1,5 kilómetros de la Laguna Negra. Junto al aparcamiento se encuentra el bar-restaurante Venta de la Serra, un buen lugar para descansar antes o después de la excursión.

Desde el aparcamiento iniciamos la marcha por un sendero perfectamente acondicionado que asciende paralelo a la carretera entre un frondoso bosque y junto al arroyo.

El recorrido resulta mucho más agradable que subir por la carretera y, en apenas treinta y cinco minutos, llegamos al pequeño aparcamiento superior, desde donde parte el camino empedrado que conduce a la laguna.

Tras recorrer los últimos 200 metros alcanzamos la espectacular Laguna Negra, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Castilla y León. Formada durante las glaciaciones del Cuaternario, sus oscuras aguas quedan rodeadas por impresionantes paredes de roca que le confieren un aspecto único. Una pasarela de madera permite recorrer parte de su orilla y contemplarla desde diferentes perspectivas.

2. ASCENSO AL PICO URBIÓN (1 H. 35 MIN. DESDE LA LAGUNA)

Tras cruzar las pasarelas encontramos el cartel que indica la dirección hacia el Pico Urbión. Giramos a la derecha para afrontar el sendero del Portillo, donde el Parque Natural ya advierte de que nos adentramos en un itinerario de alta montaña.

La senda, perfectamente señalizada con marcas blancas y rojas, asciende entre grandes bloques de roca hasta superar una bonita canal con una pendiente constante pero asequible.

Conforme ganamos altura aparecen magníficos balcones naturales sobre la Laguna Negra. Tras superar la canal alcanzamos un collado donde el sendero se divide. Nosotros seguimos hacia la derecha en dirección al Pico Urbión, dejando a la izquierda el camino hacia la Laguna Helada.

El recorrido continúa bordeando la parte superior del circo glaciar entre pequeños pinos de alta montaña. Más adelante dejamos atrás el cruce hacia la Laguna Larga, situada a escasos 400 metros, mientras la silueta del Urbión aparece ya claramente frente a nosotros.

Tras aproximadamente una hora y cuarenta minutos desde el inicio de la ruta llegamos a la Laguna Larga, situada a los pies del macizo. A finales de junio todavía pueden quedar algunos neveros en esta zona.

La subida final transcurre entre praderas alpinas y grandes bloques graníticos. Superamos una fuerte pala hasta alcanzar un collado donde un panel informativo señala los distintos itinerarios. Desde aquí apenas restan unos 300 o 400 metros para coronar el Pico Urbión (2.228 m).

Durante la ascensión pasamos junto al característico arco de piedra y la cruz metálica que anuncian la cercanía de la cima.

Tras unas dos horas y veinte minutos desde el inicio alcanzamos el vértice geodésico del Urbión. Los últimos metros incluyen una sencilla trepada sin dificultad. Desde la cima disfrutamos de unas magníficas vistas sobre la Laguna de Urbión, la Sierra Cebollera y buena parte del Sistema Ibérico.

3. NACIMIENTO DEL DUERO Y TRAVESÍA HASTA LA LAGUNA HELADA (1 H. 20 MIN. APROX.)

Desde la cima descendemos hacia el Nacimiento del río Duero, situado a unos diez minutos. Tenemos la opción de bajar por el mismo camino de subido o nosotros hemos cogido una trocha que ataja y nos lleva al sendero que baja hasta el nacimiento. No es difícil pero requiero un poco de experiencia.

El río más importante de la Meseta Norte nace aquí, entre prados y afloramientos rocosos, antes de iniciar un recorrido de casi 900 kilómetros hasta su desembocadura en Oporto.

El manantial brota al pie de una roca y constituye uno de los lugares más visitados del macizo. Aunque muchas personas aprovechan para beber agua, conviene recordar que en la zona pasta ganado durante buena parte del año.

Tras la visita regresamos nuevamente al collado para continuar por la cuerda montañosa en dirección a la Laguna Helada.

Existe la posibilidad de atajar directamente desde el nacimiento, aunque obliga a realizar una fuerte subida campo a través. Nosotros preferimos regresar por el sendero señalizado.

El camino recorre la parte alta del macizo hasta un pequeño refugio no guardado. Desde este punto existen dos alternativas: descender directamente hacia la laguna o continuar unos metros más por la pista para tomar un pequeño sendero que permite contemplar una espectacular panorámica aérea de la Laguna Helada. Elegimos esta segunda opción antes de bajar por una trocha hasta enlazar con el sendero que rodea la laguna.

Aquí os dejo el desvío desde la pista.

Vistas de la bajada. Tras bordearla alcanzamos un nuevo cruce perfectamente señalizado que indica la dirección hacia la Laguna Negra.

REGRESO A LA LAGUNA NEGRA Y AL APARCAMIENTO (1 H. 20 MIN. APROX.)

Desde el cruce iniciamos el descenso hacia el Collado de la Majada, siguiendo un sendero bien definido aunque con fuerte pendiente. Poco después afrontamos el tramo más exigente de la bajada, correspondiente a la canal del Portillo, que salva las paredes del antiguo circo glaciar.

Una vez de nuevo en la Laguna Negra aprovechamos para realizar las últimas fotografías de este espectacular enclave antes de continuar el descenso.

En esta ocasión regresamos utilizando una variante diferente que sigue el curso del Arroyo de la Laguna, permitiendo completar un pequeño tramo circular antes de enlazar nuevamente con el aparcamiento superior.

Finalmente descendemos por el mismo sendero boscoso utilizado al inicio hasta regresar al aparcamiento de Venta de la Serra, donde concluimos la excursión tras unas 5 horas y 15 minutos, con un recorrido aproximado de 14 kilómetros y unos 700 metros de desnivel positivo.

Se trata de una de las rutas de montaña más completas y espectaculares de la provincia de Soria, combinando frondosos pinares, lagunas glaciares, crestas de alta montaña y el nacimiento del río Duero en un itinerario imprescindible para cualquier amante del senderismo.

¿DÓNDE COMER?

En el camino de subida hacia el aparcamiento encontramos este estupendo asador con producto típico de la zona. Trata agradable y muy buena carne. No se puede pedir nada más para después de una ruta. Vale, una terraza espectacular. Por cierto, aquí también se pueden alquilar cabañas para dormir. Así estamos cerca del inicio de la ruta.

¿DÓNDE DORMIR?

PUNTOS DE INTERÉS:

Vinuesa

Soria Capital

Numancia

El Burgo de Osma

Pantano de la Cuerda del Pozo

PENYO ROC Y PENYO MULERO DESDE LA FONT DEL PI (BENIMANTELL)

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 9 Jul 2026 07:46:58 +0200

Nuestra propuesta de hoy hace un impresionante recorrido por algunas de las cimas menos conocidas de la sierra de Aitana. En esta ocasión hemos salido de su vertiente sur-este recorriendo todo el cordal de esta extensa sierra pasando por el Penyo Roc y Penyo Mulero.

Un entrenamiento espectacular donde podemos disfrutar de los valles del Arc y de Guadalest. Un entorno muy montañero, donde combinamos trepadas, sendas y pista entre preciosos campos de almendros y cerezos.

A lo largo del camino pasaremos tanto por zonas menos conocidas como la subida a la cima del Penyó Roc (1107 m). Punto de paso y nexo de unión entre las poblaciones de Sella y Benimantell y atalaya indiscutible del valle del Arc. Junto con algún tramo muy conocido y popular como el pr cv 464 que discurre por un sendero muy popular por las fuentes de Benimantell.

Nuestra ruta discurre entre las poblaciones de Polop de la Marina, Benimantell y Sella. Son poblaciones pertenecientes al interior de la comarca de la Marina Baixa y son zonas muy conocidas por su alto valor en turismo rural y por supuesto en el cultivo del Almendro y árboles frutales.

La ruta parte de la font del Pi, situada en Benimantell, y discurre por toda la cuerda que va desde el Penyo Roc hasta la cima del Penyo Mulero. Un recorrido con unas vistas impresionantes.

Una ruta difícil técnicamente por las trepadas y des-trepadas que tenemos que realizar para subir y bajar del "Penyó Roc". Aunque el resto serán sendas y caminos donde podemos disfrutar de una buena carrera, siempre en función de la forma física. Una ruta apta, para corredores habidos de nuevos terrenos para explorar y senderistas con un experiencia.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 23-05-2026

MODALIDAD: Senderismo/trail.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 13.9 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 03:31 horas. Tiempo en Movimiento: 02:42 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX:  76   ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media. La ruta tiene una distancia intermedia y un desnivel que roza los 800 positivos.
DIFICULTAD TÉCNICA:  Alta. Tramos sin senda y alguna trepada. En la subida al penyo Roc. La bajada al puerto del Arc el terreno es incómodo por el lapiaz.
ORIENTACIÓN:  La ruta no está señalizada como tal, requiere uso de gps. Pasamos por pr cv 464, 9 y 21.
TIPO DE VÍA: Pista ancha asfaltada, senda, trocha, trepada, asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. En invierno la ruta puede tener nieve.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
770 MSM 🚘	1282 MSM ⬆	743 M. ⬈	746 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

La ruta comienza en la "Font del Pí". Para llegar a este punto tenemos que tomar la cv 70 dirección a la población de Guadalest. En la subida, justo donde se sitúa la casa de la Morera, hay una carrera donde nos adentramos. En pocos metros nos encontramos con el pr que viene de Benimantell ( Pr cv 9 Benimantell-Sella por el "Pass de Contador") giramos hacia la izquierda dirección "Pass del Contador". En unos dos kilómetros llegaremos a la fuente. No está señalizada y está detrás de unos árboles. Así que hay que ir atentos. Aquí tenemos espacio para un par de coches. Unos pocos más arriba hay para otros dos.

CRÓNICA:

Volvemos por esta magnífica zona, no me canso de decir que es una de mis favoritas. Montañas tranquilas, agrestes y con vistas únicas. No se puede pedir mucho más. Buenos unas cuantas cerezas con el Monkey. Ahora está todo completo.

APARCAMIENTO - PENYO ROC - PENYO MULERO 1:45 HORAS

Comenzamos la ruta subiendo por el pr cv 9 en dirección al Contador. Una subida progresiva que aprovechamos para entrar en calor.

En la subida enlazamos con el sendero que va hacia la fuente del "Almanaquer". Nosotros seguirmo por el pr hasta el collado del contador.

Llegamos al contador en 20 minutos y desde aquí sale a derecha una pequeña senda que nos acerca a la inmensa mole de roca del Penyó Roc.

En primera instancia seguimos una senda bastante evidente. Llegaremos a una pequeña pedrera. Aquí las trazas parecen que van hacia la pared. Pero debemos seguir a la izquierda. Vamos rodeando la montaña.

A partir de este punto aparecen los puntos rojos, debemos seguir estar marca sin equivocarnos para poder subir a la cima.

Pasaremos dos balcones donde debemos usar las manso en algún tramo.

Pasaremos un par de trepadas hasta situarnos en una pequeña cresta bastante aérea.

Finalmente la cresta nos lleva hasta un pequeño embudo o canal que nos da acceso a la cima.

En la cima disfrutamos de un día espectacular. En nuestro caso hemos tardado aproximadamente 30minutos. Las trepadas y no equivocarse lleva un poco de tiempo.

Ahora toca continuar en busca del puerto del Arc. Tenemos dos opciones, seguir por un sedero que discurre a media ladera o por la cresta, nosotros seguimos por todo el cordal.

Siguiendo toda la cuerda, voy descendiendo y salvando los obstáculos que aparecen. La bajada no es difícil. Solo hay que ir con cuidado.

Y desde ahí llegamos al cruce con la subida al peñón Mulero. Aquí hay un hito de piedras, desde aquí podríamos bajar a Sella. O volver a la fuente del "Pí"

Nosotros seguimos de frente subiendo al Penyo Mulero. Tenemos un buen tramo de subida constante.

Llegando a la cima aparece una pista ancha que permite terminar trotando. Auqnue nosotros nos hemos desviado hacia un magnífico balcón hacia el valle de Guadalest.

Ahora ya tomamos la pista que nos lleva hacia el collado de Tagarina, nexo de unión con la subida a Aitana.

La cima del Mulero no es gran cosa. Pero bueno es uno de los punto míticos de la zona. Hacemos la foto de rigor y sin entretenernos muchos continuamos la marcha. Hasta este punto hemos tardado aproximadamente una hora y cuarenta minutos.

PENYO MULERO - REGRESO A LA "FONT DEL PI" 1:40

Llegaremos al collado de Tagarina y giramos en dirección a la fuente de Partagats. Seguimos unos metros por la pista hasta enlazar con un pequeño sendero que nos lleva a una zona de bancales y nos enlaza con una pista ancha.

Aquí giramos a la izquierda para enlazar con el pr de la sierra que nos lleva hacia el Corral de Soliguer.

Una vez que salimos a la pista giramos a la derecha y llegamos al cruce de la foto inferior, aquí tenemos a la izquierda para bajar a la fuente del Molino de Benimantell. O seguir a la derecha hacia el Soliguer. Nosotros a la derecha.

Una vez en el Soliguer hacemos una parada para disfrutar de los cerezos.

Una vez pasado la casa del Soliguer encontramos el siguiente cruce marcado como pr. Esta gira hacia la izquierda y nosotros seguimos de frente hacia unos campos de almendros y el corral del Port.

En el cruce de la foto inferior podríamos volver a subir a la cuerda antes del peñón Mulero. Pero nosotros seguimos de frente hasta un campo de almendros con una pequeña casa.

Tenemos que cruzar el bancal.

Pasamos junto a la casa y cuando termina el bancal encontramos un pequeño sendero.

Este pequeño sendero nos baja de forma directa y pegada a una pared de roca hacia otros campos de almendros, estos menos cuidados. Tenemos que ir atentos en este bancal para ver los hitos y enlazar con una pista ancha.

Esta pista ancha nos lleva en descenso hasta la fuente del Pino.

Cómo siempre que vengo a esta zona, los parajes impresionantes, las vistas únicas y una jornada exigente, agreste y de gran belleza de nuestras montañas de la Marina Baixa.

CHORRERA DE MOJONAVALLE, TEJO DE LA SENDA, Y ABEDULAR DE LA CANENCIA DESDE FUENTE DE LA RAJA, MIRAFLORES DE LA SIERRA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 2 Jul 2026 07:44:41 +0200

El Puerto de la Canencia, situado a 1.524 metros de altitud, es uno de los pasos más emblemáticos de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama, enlazando los municipios de Miraflores de la Sierra y Canencia. Su nombre procede directamente de la localidad homónima, aunque algunos estudios lo relacionan con la raíz latina canis (perro), ya que históricamente estas tierras estuvieron vinculadas a usos cinegéticos y la posible existencia de las perreras reales para la caza.

Hoy en día, el puerto es mucho más que un cruce de caminos: es un auténtico balcón natural hacia uno de los espacios más valiosos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El gran protagonista de esta ruta es, sin duda, el Abedular de Canencia, un bosque “isla” de enorme valor botánico. Aquí conviven especies poco habituales en esta latitud peninsular como el abedul, el tejo, el acebo o el roble melojo, formando un mosaico vegetal que cambia radicalmente con las estaciones. Este tipo de bosque, más propio de climas atlánticos o centroeuropeos, encuentra en estas laderas húmedas un refugio excepcional, lo que convierte el recorrido en un auténtico laboratorio natural al aire libre.

La ruta que une la Chorrera de Mojonavalle con el Tejo de la Senda discurre en gran parte por pista forestal cómoda, alternando con senderos agradables y bien marcados. Es un itinerario sencillo, muy popular, ideal para todo tipo de senderistas, donde el atractivo no está en la dificultad técnica sino en la calidad paisajística: el sonido del agua, los cambios de vegetación y la sensación de estar caminando por un bosque casi norteño.

Además, este entorno se encuentra muy próximo a enclaves muy conocidos como el parque natural de la zona de Puerto de Navacerrada o las altas cumbres de Peñalara, lo que le confiere un perfecto lugar para preparar una ruta por alguna de sus cimas.

Por su parte, la cercanía de Miraflores de la Sierra añade un componente cultural y humano interesante, ya que este municipio ha estado históricamente ligado al uso tradicional de estos puertos de montaña y a la explotación sostenible de sus recursos.

En conjunto, la ruta del Abedular de Canencia, la Chorrera de Mojonavalle y el Tejo de la Senda ofrece una experiencia completa: paisaje, botánica, agua y bosque en un entorno accesible, muy frecuentado, pero que conserva una belleza serena y sorprendente en cualquier época del año.

Recuerda: Recuerda madrugar esta zona es muy popular. En otoño tiene un encanto especial.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 30-05-2026

MODALIDAD: Senderismo.

DISTANCIA: 12.6 km.

DURACIÓN: Tiempo Total: 03:11 horas. Tiempo en Movimiento: 02:52 horas.

TIPO DE RECORRIDO: Circular.

DIFICULTAD IBP INDEX: 52 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: Baja. Las subidas son progresivas y no presentan mayor complicación. .
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. No hay pasos complicados, si muchos caminos diferentes.

ORIENTACIÓN: La ruta no está marcada como tal, hay muchos caminos y pistas, es interesante llevar gps.

TIPO DE VÍA: Sendas, pista, asfalto.

ÉPOCA APROPIADA: Todo el año, aunque en verano hará mucho calor. En otoño tiene una imagen muy bucólica.

DESNIVEL:

ALTURA MÍNIMA	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
1242 MSM 🚘	1579 MSM ⬆	477 M. ⬈	479 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para disfrutar de esta ruta nosotros hemos partido de la población de Miraflores de la Sierra. Desde aquí tenemos escasos quince minutos de subida. Debemos tomar la M-629 cruznado el pueblo y esta nos lleva hasta el mismo puerto. Podemos dejar el coche en uno de los múltiples aparcamientos que hay. Bien junto a la fuente de la Raja o en el mismo puerto.

CRÓNICA

Seguimos descubriendo esta parte central de la península y el bosque del Abedular de la Canencia. Una fin de semana de senderismo y buena compañía. Tot a Peu, Gaviota y el que les escribe hemos disfrutado de unos días por el parque natural de Guadarrama. Cómo siempre que vengo por esta zona grata sorpresa por el gran valor botánico.

1. APARCAMIENTO PUERTO CANENCIA - ABEDULAR 01:30 HORAS

Iniciamos esta agradable ruta en el área recreativa situada junto a la Fuente de la Raja, a escasos metros del Puerto de Canencia. Existe un amplio aparcamiento rodeado por una hermosa masa de pinar, mesas de picnic y zonas de descanso que convierten este lugar en uno de los puntos de partida más frecuentados de la sierra madrileña.

La Fuente de la Raja es uno de los manantiales históricos de la zona y da nombre a este paraje situado en plena vertiente norte de la Sierra de Guadarrama. Desde aquí comenzamos caminando por una cómoda pista forestal siguiendo las indicaciones del PR-M 28.

Tras cruzar una cancela ganadera avanzamos por un bosque de pino silvestre que ofrece una agradable sombra durante buena parte del recorrido. En un primer cruce continuamos por la izquierda siguiendo las marcas del sendero homologado. La pista desciende suavemente entre pinares y nos permite disfrutar de un entorno muy tranquilo y poco exigente físicamente.

Durante el descenso pasaremos junto a una llamativa secuoya, un ejemplar exótico que destaca entre la vegetación automática de la zona.

Más adelante abandonamos la pista principal para continuar descendiendo entre el bosque hasta alcanzar el Arroyo del Sestil. Tras cruzarlo salimos junto a la carretera y continuamos por una cómoda senda hasta llegar al Puente del Vadillo.

Cruzamos la carretera y tomamos un sendero ascendente algo cerrado por la vegetación que nos introduce nuevamente en el bosque.

La senda enlaza con una pista forestal que seguimos hacia la derecha, ganando altura progresivamente hasta alcanzar un pequeño collado. Desde este punto comenzamos a descender hacia las zonas más húmedas del valle, donde aparecen algunos de los rincones más interesantes del recorrido.

2. ABEDULAR DE CANENCIA Y TEJO DE LA SENDA

Al llegar a las proximidades del arroyo el paisaje cambia completamente. Entramos en una zona de gran riqueza botánica donde aparecen acebos, abedules y otros árboles propios de ambientes más húmedos.

El Abedular de Canencia constituye uno de los espacios naturales más singulares de la Comunidad de Madrid. Los abedules son especies poco frecuentes en la zona centro peninsular y encuentran aquí unas condiciones favorables gracias a la humedad constante de los arroyos y a la orientación umbría de estas laderas. Durante el otoño este bosque adquiere una espectacular tonalidad dorada que atrae a numerosos senderistas y fotógrafos. Saldremos hacia una zona de aparcamiento y recreativa. Aquí salimos a la carretera por la que avanzamos unos metros.

Continuamos por carretera para tomar a la derecha una corta subida que pronto volveremos a girar a la derecha desandando nuestros pasos por sendero.

Poco después encontramos un desvío poco evidente que nos conduce al Tejo de la Senda, uno de los árboles más emblemáticos del valle.

Este magnífico ejemplar de tejo destaca por sus dimensiones y por su gran valor ecológico. El tejo es una especie longeva y muy escasa en muchas zonas de la península. Desde tiempos antiguos ha estado rodeado de leyendas y simbolismos relacionados con la inmortalidad y la protección de los bosques.

Tras visitar el tejo regresamos al sendero principal y continuamos caminando entre una vegetación extraordinariamente variada. Pinos silvestres, acebos, abedules y tejos forman un auténtico jardín natural que convierte este tramo en uno de los más atractivos de toda la ruta.

3. CHORRERA DE MOJONAVALLE

Continuamos avanzando hasta alcanzar el desvío que conduce a la Chorrera de Mojonavalle, uno de los saltos de agua más conocidos de la Sierra de Guadarrama.

La cascada se forma gracias a las aguas que descienden por los arroyos de la vertiente norte del Puerto de Canencia. Aunque su caudal varía según la época del año, suele ofrecer su mejor imagen durante la primavera y tras los periodos de lluvias o deshielo.

El entorno resulta especialmente atractivo por la combinación de agua, bosque y grandes bloques graníticos. Se trata de un rincón muy fotogénico y uno de los lugares más visitados de la zona.

Tras disfrutar de la cascada iniciamos el regreso por una senda paralela que atraviesa algunos de los sectores más interesantes del bosque. Durante este tramo volvemos a encontrar numerosos ejemplares de abedules, acebos, tejos y pinos silvestres, confirmando el enorme valor natural de este espacio protegido.

4. REGRESO A LA FUENTE DE LA RAJA

La senda de regreso nos conduce hasta un antiguo camping y albergue forestal actualmente abandonado. Este lugar ofrece un buen punto de descanso antes de afrontar los últimos kilómetros de la ruta.

Desde aquí enlazamos con una pista forestal que asciende cómodamente hacia el Puerto de Canencia. El recorrido resulta sencillo y permite seguir disfrutando de los extensos pinares que cubren estas montañas.

Finalmente llegamos nuevamente a la Fuente de la Raja, cerrando una ruta circular de gran interés paisajístico y botánico. A pesar de su escasa dificultad, el recorrido permite conocer algunos de los enclaves naturales más destacados del valle: el Abedular de Canencia, el Tejo de la Senda y la Chorrera de Mojonavalle.

En aproximadamente 3 horas de marcha completamos este itinerario ideal para cualquier época del año, especialmente recomendable durante el otoño por los colores del bosque y durante la primavera por el mayor caudal de la cascada.

DÓNDE ALOJARSE

En esta ocasión hemos reservado en un pequeño pero acogedor apartamento a las afueras de Miraflores. Un sitio estratégico para nuestro fin de semana de senderismo. Sencillo, limpio y completo. No se puede pedir más.

Para comer, nos hemos acercado en pleno centro de la población de Miraflores al restaurante Nébula. Un sitio agradable, bien cuidado y con una cena basada en diferentes platos, bien elaborados y originales.

QUÉ VISITAR:

Si visitas San Lorenzo de El Escorial, además de disfrutar de rutas de senderismo como la subida a las Machotas o el bosque de La Herrería, te recomiendo explorar algunos de los principales puntos de interés de esta localidad madrileña:

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este impresionante complejo renacentista del siglo XVI fue mandado construir por Felipe II como monasterio, palacio y panteón real. Destacan la basílica, la biblioteca, el Panteón de los Reyes y el Palacio de los Austrias.
Casita del Príncipe
Pequeño palacete neoclásico del siglo XVIII, rodeado de jardines, que servía como lugar de descanso al futuro Carlos IV. Ofrece visitas guiadas y un entorno tranquilo.
Valle de los Caídos (a unos 10 km)
Monumento controvertido pero de gran impacto visual, situado en el Valle de Cuelgamuros. La cruz de 150 metros es visible desde buena parte de la comarca.
Casco histórico de San Lorenzo de El Escorial
Pasear por sus calles empedradas, plazas y edificios del siglo XVIII permite apreciar la arquitectura típica cortesana y el ambiente cultural del lugar.

ALICANTE URBANOVA RECORRIDO COSTERO

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 25 Jun 2026 12:34:12 +0200

Seguimos recorriendo el entorno costero de Alicante. Combina calas, urbanismo y parques, ideal para toda esa gente que está empezando a disfrutar del senderismo y busca recorridos sencillos. O como opción de carrera. Una zona de contrastes por sus diferentes paisajes. Pasamos del parque Canalejas en pleno centro de Alicante a la urbanización de Urbanova. Un entorno muy agradable, con rincones muy especiales y sobre todo ideal para conocer un poquito más el entorno que tenemos al sur de alicante.

A caballo entre Alicante y Santa Pola, donde la explotación urbanística nos ha dejado la combinación de chalets y edificios con arenales y zonas muy tranquilas y desiertas.

Un entorno muy frecuentado por los amantes de las caravanas y acampar junto a la costa. A demás cuenta la zona con múltiples senderos para btt y correr. Para complementar el recorrido visitamos el parque del puerto y el palmeral de Alicante.

Una ruta variada, con algo de sendas y sobre todo bastante zona de asfalto y algo de arena. Es una ruta para toda la familia e incluso para llevarse comida y pasar el día en alguna de sus playas mas salvajes. Nosotros llevamos zapatillas de deporte, y hemos aprovechado algún tramo para correr. No te olvides que gran parte del recorrido discurre por la costa y se agradece un bañito en los meses estivales.

Recuerda: Esta ruta es muy recomendable hacerla al final del verano, hace menos calor, menos turistas y se disfruta mucho más de la zona. El tramo de vía no es demasiado agradable y cuenta con una gran parte del recorrido de vuelta por asfalto.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 108-02-2026

MODALIDAD: Senderismo costero. (Se puede hacer trotando en gran parte).

DISTANCIA: 14.9 km
DURACIÓN: Tiempo total: 3:23 horas. Tiempo en movimiento: 2:39 min.
TIPO DE RECORRIDO: Semi-Lineal.
DIFICULTAD IBP INDEX: 37

DIFICULTAD FÍSICA: Baja.

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja.

ORIENTACIÓN: Es una ruta lineal de orientación fácil.
TIPO DE VÍA: Pista ancha, senda, arena y asfalto.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año, Atención con los meses de calor.

EQUIPO NECESARIO: Para esta ruta el material obligatorio, será un bañador, zapatillas ligeras o chanclas de senderismo. Y lo más importante llevar agua. En la playa del Pinet encontramos un bar donde reponer. Pero por sí acaso debemos llevar avituallamiento.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
0 MSM 🚘	8 MSM ⬆	103 M. ⬈	110 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Nuestra ruta comienza en el aparcamiento que hay junto a la cara de mariposa a pocos metros del parque Canalejas. Aquí hay varios sitios para aparcar por la zona y podemos empezar nuestra ruta.

CRÓNICA:

Hemos aprovechado un día de mal tiempo para hacer este recorrido uniendo la costa de Alicante con Urbanova. Seguimos recorriendo todas las calas de nuestra provincia y aunque este recorrido no es de mis favoritos seguimos sumando kilómetros. Los Moskys hemos disfrutado de una tranquila y agradable mañana paseando por esta zona.

ALICANTE - PLAYA URBANOVA 1:40 HORA

La ruta se inicia en Alicante, en la zona de Urbanova, donde encontramos varias opciones de aparcamiento. Los domingos se puede estacionar libremente en algunas zonas y, entre semana, hay aparcamientos regulados y alternativas próximas.

El punto de inicio lo situamos junto a la escultura de la Mariposa, obra del artista valenciano Manolo Valdés, ubicada junto al aparcamiento de la calle Galicia. Esta escultura monumental se ha convertido en uno de los iconos artísticos del frente portuario de Alicante. Forma parte del conjunto de obras contemporáneas repartidas por la ciudad y destaca por su gran formato y su lenguaje artístico reconocible, convirtiéndose en un punto de referencia habitual para paseos y rutas urbanas.

Desde aquí comenzamos el recorrido avanzando por la zona portuaria, probablemente el tramo menos atractivo desde el punto de vista paisajístico, aunque resulta interesante para entender la relación histórica de Alicante con el puerto. Caminamos por el lado izquierdo, pasando junto a la estación de autobuses, y continuamos de frente por la avenida hasta superar la entrada principal del puerto.

Poco después pasamos junto a la Casa del Mediterráneo, institución dedicada a la diplomacia pública, la cultura y el diálogo entre los países del arco mediterráneo. El edificio ocupa las antiguas instalaciones de la estación ferroviaria de Benalúa, hoy rehabilitadas, y constituye uno de los espacios culturales más destacados del litoral urbano de Alicante.

El recorrido continúa hacia el parque del puerto, donde el entorno mejora notablemente. Avanzamos por pistas de tierra y senderos agradables, con zonas recreativas y espacios habilitados para el ejercicio físico y el ocio infantil. Este tramo discurre en paralelo a la vía del tren, integrando espacios verdes en un entorno claramente urbano.

Más adelante seguimos por un paseo pegado a la zona de contenedores y embarcaciones hasta enlazar con el barranco de las Ovejas, uno de los cauces naturales más importantes del término municipal de Alicante. Se trata de un barranco de carácter estacional, normalmente seco, pero capaz de transportar grandes caudales en episodios de lluvias intensas. Su desembocadura ha condicionado históricamente el desarrollo urbano del sur de la ciudad.

Desde este punto comenzamos a tener vistas hacia Urbanova, los Arenales del Sol y, en días claros, el faro de Santa Pola. Aquí ya enganchamos el recorrido costero en dirección sur. Existe la opción de utilizar este tramo como punto de retorno, aunque continuamos avanzando.

Llegamos a la zona de San Gabriel, donde encontramos el paso elevado que permite cruzar las vías del tren. Este puente resulta fundamental para salvar la barrera ferroviaria y conectar el frente litoral con la costa sur. El barrio de San Gabriel mantiene un marcado carácter popular y marinero, actuando como transición entre la ciudad y los espacios abiertos del litoral.

Tras cruzar el puente, descendemos hacia la playa. En este tramo el recorrido discurre junto a la vía del tren, ya que la costa presenta zonas de roca sin paso continuo. En algunos momentos caminamos sobre piedras, lo que hace este sector algo más incómodo y con menor encanto, aunque es perfectamente transitable con precaución. En mareas muy bajas puede haber algo más de espacio junto al mar.

Alcanzamos la zona de Aguamarga, donde cruzamos la desembocadura del barranco y continuamos ya claramente por costa. A partir de aquí el paisaje se abre, alternando pequeñas calas de arena y roca, generalmente tranquilas y poco frecuentadas. En algunos puntos es necesario volver a ganar altura para superar tramos sin playa y seguir avanzando.

Junto a un gran edificio industrial y tras superar esta zona, llegamos a un embarcadero, donde se abre un camino ancho que discurre junto al mar. Este tramo es uno de los más agradables del recorrido. Desde aquí las vistas hacia el faro de Santa Pola y la isla de Tabarca son especialmente destacadas, convirtiéndose en el sector de mayor valor paisajístico de toda la ruta.

Tras aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos de caminata alcanzamos Urbanova, este último tramo discurre por arenal y cuesta un poco más avanzar. En urbanova aprovechamos para hacer una parada y descansar antes de emprender el regreso hacia Alicante. Aquí encontramos algunos bares y restaurantes donde comer algo.

PLAYA URBANOVA - ALICANTE 1:40 HORA

Para la vuelta optamos por un recorrido alternativo. Tomamos un camino de tierra que nos permite avanzar de regreso hacia Alicante evitando algunos tramos menos cómodos de la ida.

Salimos a una rotonda que hay a la entrada de Urbanova, junto al aparcamiento de la playa. Aquí tomamos una pista ancha que discurre por un lateral de la carretera nacional.

Esta pista enlaza con el camino ancho de las calas de Agua amarga.

Para no volver por la zona de la vía, a la altura de la Ciudad de la Luz cruzamos la carretera y pasamos al lado izquierdo para seguir en dirección al Parque del Palmeral de Alicante.

En este sector hay un breve tramo por el arcén, aunque pronto alcanzamos una rotonda desde la que enlazamos con paseos más cómodos.

El Parque del Palmeral es uno de los grandes espacios verdes de la ciudad, con miles de palmeras datileras y senderos muy frecuentados por caminantes, corredores y ciclistas. Su diseño recuerda a los palmerales tradicionales del sureste peninsular y constituye uno de los pulmones verdes más característicos de Alicante.

En nuestro caso no pudimos atravesar el parque por su interior debido a un cierre puntual por motivos meteorológicos, por lo que bordeamos el recinto por un paseo alternativo igualmente agradable, aunque lo más recomendable es recorrerlo por dentro siempre que sea posible.

Ya en el tramo final, atravesamos la zona de San Gabriel, salvando la desembocadura de un pequeño barranco, y continuamos por pistas hormigonadas muy populares entre quienes salen a pasear, correr o montar en bicicleta.

Finalmente regresamos a la zona de la estación de autobuses, cerrando así una ruta variada, con contrastes entre entorno urbano, industrial y litoral, y con varios rincones de interés paisajístico y cultural.

Creo que será uno de los recorridos con menos encanto de todo el litoral, mucha zona urbana, la vía del tren, algo de basura por el recorrido, pero bueno, teníamos que hacerlo para conocerlo, no hay más. Aunque destacar la playa de Urbanova y el parque del Palmeral de Alicante, estos son los mejores espacios del recorrido.

PUNTOS DE INTERÉS:

A finales del siglo XIX fueron construidos dos grandes asientos descubiertos para artillería de costa en el cabo de Santa Pola, con la finalidad de proteger dicha zona de la posible invasión de tropas extranjeras, además de como medida preventiva.

Posteriormente, en el año 1938, se mandó fortificar las líneas de frentes previstas y proteger los puertos. Por ello se construyeron en la sierra y en la costa de Santa Pola distintos tipos de fortificaciones (Bunkers, nidos de ametralladoras y trincheras, baterías antiaéreas…) y viviendas para soldados. Podemos encontrar estas construcciones militares desde la zona del Clot de Galvany hasta la playa de La Gola.

Respecto a los emplazamientos artilleros propiamente dichos hay que distinguir entre los antiaéreos y los de costa, que son dos: gemelos, circulares, con un radio de unos 6 m y rampa de acceso. Además existe otro emplazamiento inacabado en la zona exterior del Faro.

DÓNDE COMER:

Cerca del inicio de nuestra ruta hay varios restaurantes árabes (ciertamente hay restaurantes de todo tipo) y nos apetecía comer un cous cous. Así que aquí dejamos el restaurante Dar Safia. Un sitio agradable con buenos platos y precios.

MIRAFLORES DE LA SIERRA A PUERTO DE NAVACERRADA, CUERDA LARGA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 18 Jun 2026 07:38:00 +0200

La travesía entre Miraflores de la Sierra y el Puerto de Navacerrada por la Cuerda Larga es una de las grandes clásicas del senderismo de montaña en la Comunidad de Madrid. Se trata de un recorrido exigente y espectacular que permite atravesar uno de los cordales más representativos de la Sierra de Guadarrama, enlazando varias de sus cumbres más emblemáticas y disfrutando de panorámicas prácticamente ininterrumpidas durante buena parte de la jornada.

Miraflores de la Sierra, punto de partida de nuestra ruta, es uno de los pueblos con más tradición montañera de la sierra madrileña. Situado a los pies de la Cuerda Larga y rodeado de extensos pinares y robledales, ha servido durante siglos como puerta de acceso a los pastos de altura y a los principales pasos de montaña del macizo. Su privilegiada ubicación lo convierte en uno de los mejores balcones naturales hacia las grandes cumbres de Guadarrama.

La Cuerda Larga recibe este nombre por la prolongada alineación montañosa que se extiende entre los puertos de la Morcuera y Navacerrada, manteniendo durante kilómetros una altitud superior a los 2.000 metros. Constituye uno de los cordales más elevados y característicos de toda la Sierra de Guadarrama, separando al norte el valle del Lozoya y al sur espacios tan conocidos como La Pedriza y la cuenca alta del Manzanares. El punto culminante de esta alineación es Cabeza de Hierro Mayor (2.383 m), la segunda cumbre más alta de la Comunidad de Madrid tras Peñalara.

A lo largo de la travesía iremos enlazando algunas de las cimas más conocidas de la sierra, entre ellas La Najarra, Bailanderos, Asómate de Hoyos, Cabeza de Hierro Menor, Cabeza de Hierro Mayor, Valdemartín y la popular Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas, una montaña fácilmente reconocible por las grandes antenas que coronan su cima. Durante todo el recorrido disfrutaremos de amplias vistas hacia el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el valle del Lozoya, La Pedriza y numerosas cumbres del Sistema Central.

En cuanto a la ruta, nos encontramos ante un itinerario largo y físicamente exigente. Los aproximadamente 29 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo cercano a los 1.900 metros acumulados convierten esta actividad en una auténtica prueba de resistencia que requiere una buena preparación física y experiencia en rutas de larga duración. A pesar de ello, el nivel técnico es moderado, ya que no encontraremos pasos complicados ni zonas expuestas de especial dificultad; la exigencia radica principalmente en la distancia, los continuos ascensos y descensos y el tiempo necesario para completar la travesía.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la época del año. Gran parte del recorrido transcurre por zonas abiertas y desprovistas de sombra, por lo que durante los meses de verano el calor puede convertirse en un factor muy exigente. Por ello, resulta recomendable evitar los días más calurosos y afrontar la ruta en primavera, otoño o incluso invierno, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y se disponga del material adecuado. Otro condicionante importante lo tenemos en que no hay fuentes por el camino (al menos, que yo conozca) la necesidad de llevar suficiente agua para toda la jornada suma un peso importante al esfuerzo físico. Nosotros llevamos 3 litros cada uno y tuvimos mucha suerte ya que la temperatura ambiental no fue muy elevada.

En definitiva, esta travesía por la Cuerda Larga es una de esas rutas imprescindibles para cualquier amante de la montaña. Una jornada de alta montaña sin grandes complicaciones técnicas, pero con la dureza suficiente para exigir respeto, esfuerzo y planificación, recompensando al senderista con algunos de los mejores paisajes que ofrece toda la Sierra de Guadarrama.

Recuerda: Recuerda buscar el momento del año más adecuado, en invierno puede contener nieve y en verano hacer mucho calor. Ajusta el sentido según tu nivel físico.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 29-05-2026

MODALIDAD: Senderismo.

DISTANCIA: 27.2 km.

DURACIÓN: Tiempo Total: 09:11 horas. Tiempo en Movimiento: 07:16 horas.

TIPO DE RECORRIDO: Lineal (Requiere combinación de dos coches).

DIFICULTAD IBP INDEX: 171 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: Alta. Encontramos una subida exigente de mil metros desde el pueblo hasta la cuerda. Sumado a la alta distancia. Requiere estar en forma.
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. No hay pasos complicados, ni es una ruta técnica. Algún paso entre caos de roca pero bastante bien marcado y asequible.

ORIENTACIÓN: La ruta está marcada como tal desde el puerto de la Morcuera y es muy evidente. Desde Miraflores encontramos las marcas desde la fuente del
Cura. Yo recomiendo llevar gps.

TIPO DE VÍA: Sendas, pista, asfalto, hormigón.

ÉPOCA APROPIADA: Todo el año, aunque en verano hará mucho calor. En otoño tiene una imagen muy bucólica.

DESNIVEL:

ALTURA MÍNIMA	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
1086 MSM 🚘	2302 MSM ⬆	1877 M. ⬈	1174 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Nosotros hemos optado por hacer esta cuerda larga "Xtrem" desde la propia población de Miraflores de la Sierra. Hemos dejado el coche a la entrada del pueblo y desde el cartel de bienvenida hemos comenzado. Esta ruta se puede hacer desde el Puerto de Morcuera y así te evitas los casi mil metros de subida directa del pueblo a la Najarra. Otros senderistas la hacen en el sentido inverso, el desnivel cambia por completo. Así que cada uno tiene que organizarla según sus necesidades. La nuestra es una versión exigente que requiere estar en forma.

CRÓNICA:

Seguimos descubriendo esta parte central de la península y le toca el turno a Cuerda Larga, un obligatorio en la sierra de Madrid. Una fin de semana de senderismo y buena compañía. Tot a Peu, Gaviota, Alberto como artista invitado y el que les escribe hemos disfrutado de unos días por el parque natural de Guadarrama. Cómo siempre que vengo por esta zona grata sorpresa por el gran valor botánico.

MIRAFLORES DE LA SIERRA - CIMA DE LA NAJARRA 03:00 HORAS

Nuestra ruta parte desde la entrada de Miraflores de la Sierra, junto al cartel de la población. Desde aquí tomamos la carretera en descenso y, en una curva pronunciada a la derecha, encontramos unas escaleras de piedra por las que ascendemos hasta enlazar con un pequeño oratorio.

Merece la pena hacer una pequeña parada en el oratorio. Este es uno de los rincones más conocidos y visitados del municipio. Se trata de una sencilla construcción religiosa levantada en una cavidad artificial de roca, donde se venera una imagen de la Virgen y que sirve como lugar de recogimiento para vecinos y visitantes.

Continuamos por la Avenida de Madrid en dirección a la Fuente del Cura. La Avenida de Madrid presenta primero un tramo de subida y posteriormente una cómoda bajada que enlaza con la calle del Molino. Pasaremos junto a un llamativo edificio rojo que parece era una quesería.

Giramos a la derecha y descendemos hasta cruzar el río por un puente, enlazando después con la calle de la Fuente del Cura.

Tras recorrer aproximadamente dos kilómetros y unos treinta minutos de marcha, llegamos a la Fuente del Cura. Este será el último lugar donde podemos recoger agua.

Desde aquí continuamos ascendiendo en dirección al Puerto de la Morcuera. Empiezan las marcas hasta el puerto.

Cruzamos el aparcamiento y encontramos las indicaciones del PR-M 11.2. La pista asciende progresivamente hasta llegar al embalse de Miraflores, un lugar muy agradable donde realizamos una breve parada.

Haremos una pequeña parada para disfrutar del embalse.

Junto a la entrada del embalse nace el sendero que continúa la subida hacia el puerto. El recorrido alterna zonas de bosque, praderas y una bonita pinada de repoblación.

Más adelante enlazamos con una pista forestal. Podemos seguirla unos metros o tomar directamente un sendero que asciende por la pinada. Ambas opciones terminan confluyendo de nuevo.

Conforme ganamos altura, la carretera del puerto queda a nuestra derecha y el Puerto de la Morcuera se convierte en nuestra referencia visual.

Finalmente, tras unas dos horas de marcha y aproximadamente 7,3 kilómetros recorridos, alcanzamos el Puerto de la Morcuera, punto de inicio de Cuerda Larga.

CIMA DE LA NAJARRA - CUERDA LARGA - PUERTO DE NAVACERRADA 06:00 HORAS

Desde el propio puerto seguimos las indicaciones de Cuerda Larga. El primer objetivo es la Najarra, cuya subida comienza por una escalera de piedra.

El sendero asciende con buena inclinación junto a una valla cinegética hasta alcanzar una zona granítica. Tras superar varios tramos de roca y una segunda subida más intensa, alcanzamos la cima de la Najarra aproximadamente treinta minutos después de abandonar el puerto.

Desde esta cima disfrutamos de excelentes vistas sobre Miraflores de la Sierra y gran parte de la Sierra de Guadarrama.

Continuamos por el cordal descendiendo ligeramente hasta llegar al Refugio de la Najarra, situado a unos diez minutos de la cumbre. Desde aquí seguimos por el sendero principal de Cuerda Larga, recorriendo sucesivos sube y baja con magníficas vistas hacia el embalse de Santillana, Peñalara y el Reventón.

El recorrido nos lleva posteriormente a un collado desde donde afrontamos la subida al pico Bailanderos. El itinerario es evidente y está perfectamente marcado.

Tras un breve descanso en Bailanderos comenzamos el descenso.

En esta zona encontramos un pequeño caos de bloques donde es necesario avanzar entre rocas siguiendo los hitos de piedra. No presenta dificultad técnica, aunque conviene prestar atención al trazado.

Posteriormente el sendero se suaviza y el terreno se vuelve mucho más cómodo. Alcanzamos el Mirador de Hoyos tras cerca de cinco horas de recorrido y unos quince kilómetros acumulados.

Continuamos avanzando por la cuerda principal hasta llegar a Cabezas de Hierro Mayor. Tras unas seis horas y veinte minutos de marcha alcanzamos esta emblemática cima de Cuerda Larga.

Desde aquí realizamos una breve parada antes de continuar hacia Cabezas de Hierro Menor, situada apenas unos minutos más adelante. Una pequeña trepada sencilla permite alcanzar esta segunda cumbre.

CABEZAS DE HIERRO - BOLA DEL MUNDO - PUERTO DE NAVACERRADA

Desde Cabezas de Hierro Menor descendemos hasta un collado para afrontar la última gran subida de la jornada.

Tras unas siete horas y cuarenta minutos de recorrido alcanzamos la zona de las pistas de esquí. Desde aquí seguimos por terreno cómodo hasta dirigirnos hacia la Bola del Mundo, visible por sus características antenas. Antes tenemos la parada por la antena de Valdemarín.

La subida final discurre por una pista amplia y cómoda que avanza junto a las instalaciones de la estación de esquí.

Finalmente, tras aproximadamente ocho horas de ruta, alcanzamos la Bola del Mundo. Después de una breve parada iniciamos el descenso hacia el Puerto de Navacerrada.

La bajada se realiza por una pista hormigonada durante unos treinta y cinco minutos. Aunque este último tramo puede resultar algo monótono después de una jornada tan larga, permite completar cómodamente el recorrido.

La ruta finaliza en el Puerto de Navacerrada tras unas nueve horas totales, incluyendo paradas. En movimiento, el tiempo aproximado ronda las siete horas y media.

El recorrido suma cerca de 29 kilómetros y alrededor de 1.900 metros de desnivel positivo acumulado, constituyendo una de las travesías más clásicas y completas de la Sierra de Guadarrama.

DÓNDE ALOJARSE:

DÓNDE COMER:

QUÉ VISITAR:

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este impresionante complejo renacentista del siglo XVI fue mandado construir por Felipe II como monasterio, palacio y panteón real. Destacan la basílica, la biblioteca, el Panteón de los Reyes y el Palacio de los Austrias.
Casita del Príncipe
Pequeño palacete neoclásico del siglo XVIII, rodeado de jardines, que servía como lugar de descanso al futuro Carlos IV. Ofrece visitas guiadas y un entorno tranquilo.
Valle de los Caídos (a unos 10 km)
Monumento controvertido pero de gran impacto visual, situado en el Valle de Cuelgamuros. La cruz de 150 metros es visible desde buena parte de la comarca.
Casco histórico de San Lorenzo de El Escorial
Pasear por sus calles empedradas, plazas y edificios del siglo XVIII permite apreciar la arquitectura típica cortesana y el ambiente cultural del lugar.

GUÍA DE VIAJE PARA VISITAR MALDIVAS (ATOLÓN DE VAAVU)

noreply@blogger.com (Moskys2) — Sun, 14 Jun 2026 18:21:54 +0200

Hoy proponemos una salida algo diferente a lo que estamos acostumbrados en este blog, pero hay que recordar que no solo de montañas vive el hombre. Maldivas es un destino muy popular para parejas o familias que van a disfrutar de unos días de sol, playas paradisiacas y descanso en resort de lujo. Sin olvidar que esta popular ubicación cuenta con un estupendo arrecife lleno de vida, donde es fácil disfrutar de buceos o esnórquel llenos de vida: Tiburones nodriza, T. Ballena, T. gris y T. Martillo. Junto a Eagle ray, Manta rey, ballenas y tiburones. Lo cierto, es que nos encontramos ante un destino popular y muy demandando por el mercado de alto nivel económico y por supuesto, de todos aquellos que buscan esa foto en un arenal paradisiaco.

Pero en esta ocasión, me gustaría proponer un viaje algo diferente, conocer un país encantador, lleno de gente amable con ganas de hacerte sentir muy bien y de compartir esos paraísos menos conocidos, llenos de vida marina y alejados del turismo de lujo que te encierra en una jaula de oro para pasar tus vacaciones.

De la mano de @MaldivasySonia hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia en un país maravilloso, disfrutar de su población y descubrir su naturaleza tan especial. Un modelo de turismo mucho más orgánico e integrado con el ritmo de vida del atolón, conociendo y colaborando con la comunidad.

Toca salir de esas habitaciones de lujo sobre el mar y bajar a la realidad de un país encantador, donde la vida marina es su bien más preciado junto a su gente. Aquí dejo una pequeña guía para disfrutar de un magnífico viaje y no tener que gastarse una fortuna.

CONTEXTO GEOGRÁFICO

Las Maldivas están situadas en pleno océano Índico, al suroeste de Sri Lanka y la India, formando un extenso archipiélago compuesto por cerca de 1.200 islas distribuidas en una doble cadena de atolones.

Felidhoo pertenece al atolón de Vaavu, uno de los menos masificados del país, lo que ya da una pista del tipo de experiencia que se puede encontrar aquí: más población local, menos resorts y una conexión mucho más directa con la forma de vida local.

Para entender realmente el lugar, hay que detenerse en un concepto clave: el atolón. Un atolón es una formación coralina en forma de anillo que se desarrolla sobre un antiguo volcán submarino. Con el paso de miles de años, el volcán se hunde y el coral crece alrededor, dejando en el centro una laguna interior de aguas tranquilas y poco profundas. Este proceso es el que ha dado forma a las Maldivas tal y como las conocemos hoy: pequeñas islas bajas, rodeadas de arrecifes y con ese contraste tan característico entre el azul profundo del océano y el turquesa de las lagunas.

Dentro del atolón, solo unas pocas islas están habitadas por población local. Entre ellas destacan Felidhoo, Fulidhoo, Thinadhoo, Keyodhoo y Rakeedhoo, cada una con su propio ritmo y una vida cotidiana muy ligada al mar, la pesca y, en los últimos años, a un turismo más sencillo y cercano. No hay grandes infraestructuras ni urbanización masiva, y eso se nota en la experiencia: aquí el contacto con la realidad local es mucho más directo, lo que lo convierte en un destino especialmente interesante para quienes buscan algo más que la típica imagen de postal.

En cuanto a los resorts, el atolón de Vaavu cuenta con muy pocos en comparación con otras zonas del país. Esto limita el turismo de lujo más masificado y favorece un modelo más tranquilo. Algunos complejos ocupan islas privadas, como es habitual en Maldivas, pero siguen siendo excepciones dentro de un entorno donde predominan las islas locales y los pequeños alojamientos tipo "guest house".

El atolón de Vaavu se encuentra al sur de Malé, la capital del país. Malé es el principal núcleo urbano de Maldivas y uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Aquí se concentran las infraestructuras administrativas, el aeropuerto internacional y buena parte de la actividad económica. Desde Malé parten la mayoría de traslados hacia los distintos atolones, ya sea en lancha rápida o hidroavión, lo que la convierte en el punto de entrada obligado para cualquier viaje al país.

HISTORIA

Los primeros pobladores llegaron probablemente desde el sur de la India y Sri Lanka hace más de 2.000 años. Eran comunidades que se asentaron en estas islas aprovechando los recursos del mar y las rutas comerciales del Índico. Durante siglos, Maldivas fue un punto estratégico dentro de las redes marítimas que conectaban Asia, África y Oriente Medio.

Con el tiempo, la influencia cultural india se hizo más evidente, especialmente durante el periodo en el que el hinduismo y, posteriormente, el budismo se consolidaron como religiones predominantes. De hecho, antes de la llegada del islam, Maldivas fue un reino budista durante más de mil años, algo que todavía se puede rastrear en restos arqueológicos dispersos por algunas islas.

El gran cambio llegó en el siglo XII, cuando el país se convirtió al islam. Según la tradición, fue un erudito musulmán quien influyó en la conversión del sultán de la época, lo que provocó una islamización progresiva de toda la población. Desde entonces, el islam ha sido un elemento central en la identidad del país, algo que sigue muy presente hoy en día, tanto a nivel cultural como legal.

A lo largo de los siglos, Maldivas pasó por diferentes etapas de influencia extranjera, incluyendo periodos de control portugués, holandés y británico. Sin embargo, siempre mantuvo una cierta autonomía interna hasta lograr la independencia total del Reino Unido en 1965.

Tres años después, en 1968, se abolió el sultanato y se proclamó la república, dando paso al sistema político actual. Hoy, Maldivas es una república presidencialista en la que el islam es la religión oficial y un elemento clave en la organización social y jurídica del país.

UN PAÍS MUSULMÁN

Uno de los aspectos más importantes a la hora de viajar a Maldivas —y especialmente si se visitan islas locales como Felidhoo— es entender que estamos en un país profundamente musulmán. El islam no solo es la religión oficial, sino también un elemento central en la vida cotidiana, las normas sociales y buena parte de la organización del país. Las llamadas a la oración forman parte del día a día, muchas actividades se paralizan durante determinados momentos religiosos y el respeto a las costumbres locales es algo que el visitante puede observar nada más llegar.

Para el turista, esto implica ciertas diferencias importantes respecto a otros destinos tropicales del sudeste asiático o el Caribe. La más conocida es la prohibición del alcohol en las islas locales. En lugares habitados por población maldiva no se puede vender ni consumir alcohol de forma legal. Por eso, las bebidas alcohólicas quedan restringidas casi exclusivamente a resorts privados, embarcaciones turísticas o algunos puntos muy concretos autorizados para extranjeros.

Algo parecido ocurre con la vestimenta. En las islas locales no está permitido el uso libre de bikini fuera de las llamadas “bikini beach”, playas habilitadas específicamente para turistas. Fuera de esas zonas, tanto visitantes como locales deben vestir de forma más discreta y respetuosa. En el caso de las mujeres maldivas, muchas utilizan hijab o ropa que cubre buena parte del cuerpo, incluso a la hora del baño en la playa.

Lejos de verlo como una limitación, creo que forma parte de la experiencia de viajar a un país con una identidad muy distinta a la nuestra. Al final, visitar un lugar también implica adaptarse mínimamente a sus normas y entender cómo vive la población local. Y en islas como Felidhoo, donde el turismo todavía convive de forma bastante natural con la vida diaria de sus habitantes, ese respeto cobra todavía más importancia.

EL IDIOMA Y LA MONEDA

Antes de viajar a Maldivas, una de las dudas más habituales suele ser cómo manejar el dinero y el idioma. La moneda oficial es la rupia maldiva (MVR), aunque en la práctica el dólar estadounidense tiene una presencia enorme en todo el país. Hoteles, excursiones, restaurantes y muchos comercios turísticos trabajan directamente en dólares, especialmente en las zonas más frecuentadas por viajeros.

Además, en numerosas islas locales también aceptan euros sin demasiados problemas, algo que facilita bastante las cosas para quienes viajamos desde Europa. Evidentemente, el cambio puede no ser el más favorable, pero para pagos puntuales o pequeños gastos suele resultar muy cómodo.

En cuanto a las tarjetas, el uso está bastante extendido en alojamientos, agencias y negocios relacionados con el turismo, aunque siempre es recomendable llevar algo de efectivo, sobre todo en islas pequeñas como Felidhoo o cuando se realizan desplazamientos entre islas y compras más locales.

El idioma oficial de Maldivas es el dhivehi, una lengua propia con influencias árabes e indias. Sin embargo, el inglés está ampliamente extendido, especialmente entre la población que trabaja de cara al turismo. En muchas islas, además, es habitual encontrar personas que hablan italiano con bastante soltura, algo muy ligado al turismo europeo que ha llegado históricamente al país. Y aunque pueda parecer curioso, también es relativamente frecuente encontrar trabajadores que entienden algunas palabras o expresiones básicas en español, especialmente en hoteles, excursiones o restaurantes acostumbrados a recibir visitantes hispanohablantes.

Al final, Maldivas vive en gran parte del turismo y eso se nota en la actitud de la gente. En general, la población suele mostrarse muy amable, cercana y predispuesta a ayudar al visitante.

MALÉ Y CÓMO MOVERSE POR MALDIVAS

Para la mayoría de viajeros, el primer contacto con Maldivas se produce en Malé, la capital del país. Aunque suele quedar eclipsada por las imágenes de playas paradisíacas y resorts de lujo, merece la pena dedicar unas horas a conocerla, ya que ofrece una visión muy diferente de la realidad maldiva.

Malé es una ciudad pequeña, densamente poblada y con una actividad constante. Aquí se concentran las principales instituciones del país, los servicios administrativos, los mercados, los puertos y buena parte de la vida económica nacional. Entre los lugares más destacados se encuentran la Mezquita del Viernes, el Centro Islámico, el mercado del pescado y el paseo marítimo que bordea parte de la ciudad. Aunque no es un destino para pasar varios días, sí resulta interesante para comprender cómo viven realmente los maldivos fuera de los resorts.

La puerta de entrada al país es el Aeropuerto Internacional de Velana, situado en la isla de Hulhulé, junto a Malé. A diferencia de otros países, aquí el aeropuerto no está conectado por carretera con el resto de destinos turísticos. Una vez aterrizamos, el viaje continúa por mar o por aire hacia el atolón elegido.

Moverse por Maldivas es una experiencia en sí misma. Dependiendo de la distancia, existen tres medios principales de transporte: hidroaviones, vuelos domésticos y lanchas rápidas o speedboats. Para los atolones cercanos a la capital, las speedboats son la opción más utilizada, ya que permiten desplazamientos relativamente rápidos y con horarios frecuentes. El medio de transporte entre islas es el barco, por tanto, debemos estar muy habituados a navegar y no marearnos, ya que haremos casi todos los trayectos en barco.

BUCEO, EL GRAN TESORO DE MALDIVAS

Si hay una razón por la que millones de viajeros sueñan con visitar Maldivas, esa es, sin duda, la extraordinaria riqueza de sus fondos marinos. Más allá de las playas de arena blanca, las fotos de Instagram y las aguas turquesas, el verdadero espectáculo se encuentra bajo la superficie.

Y si hablamos de buceo y snorkel, el atolón de Vaavu, donde se encuentra Felidhoo, está considerado como uno de los mejores lugares de todo el país.

Las aguas que rodean estas islas albergan una biodiversidad impresionante. Durante una sola inmersión es posible encontrarse con tortugas marinas, tiburones de arrecife de punta negra, tiburones nodriza, rayas águila, grandes bancos de peces tropicales, morenas, peces napoleón, peces mariposa, peces loro y multitud de especies asociadas a los arrecifes coralinos. Dependiendo de la época del año y de las condiciones del mar, también existe la posibilidad de observar mantarrayas e incluso tiburones ballena en determinadas zonas de Maldivas.

Uno de los mayores atractivos del atolón de Vaavu son sus canales submarinos, conocidos localmente como kandu. Estos pasos naturales entre arrecifes generan corrientes que atraen una enorme cantidad de vida marina y convierten cada inmersión en una experiencia diferente.

Entre las inmersiones más famosas destacan Fotteyo Kandu, considerada por muchos como una de las mejores de Maldivas, Miyaru Kandu, conocida por sus encuentros con tiburones, y Devana Kandu, otro impresionante canal donde la vida marina suele ser abundante. En estos puntos es habitual observar grandes pelágicos patrullando el azul mientras los arrecifes aparecen cubiertos de corales, gorgonias y esponjas de todos los colores.

Pero no hace falta ser buceador para disfrutar del mundo submarino. El snorkel es probablemente la actividad más accesible y popular para quienes visitan Felidhoo. A pocos metros de la orilla ya es posible contemplar corales, peces tropicales y pequeños tiburones de arrecife. Creo que los mejores snorkel que he realizado los hemos podido hacer desde la misma playa biquini en Felidhoo. Muchas excursiones organizadas visitan bancos de arena, arrecifes exteriores y puntos concretos donde es frecuente nadar junto a tortugas marinas o mantarrayas.

Durante nuestra estancia en Felidhoo hemos podido disfrutar de un auténtico paraíso para los amantes del mar donde cada salida ofrece la posibilidad de vivir encuentros las especies más emblemáticas del océano Índico. Con unas gafas, aletas y tubo podemos disfrutar de momentos de paz y vida marina únicos.

LOS RESORTS DE MALDIVAS. UN MODELO DE TURISMO POR TODO EL MUNDO.

Cuando pensamos en Maldivas, la imagen que suele venir a la mente es la de una villa sobre el agua, una playa de arena blanca y una laguna de color turquesa. Sin embargo, detrás de esa imagen idílica existe un modelo turístico muy particular que ha convertido al país en uno de los destinos más exclusivos del planeta.

El turismo comenzó a desarrollarse en Maldivas a principios de la década de 1970. Hasta entonces, el archipiélago era prácticamente desconocido para el turismo internacional. Los primeros visitantes descubrieron el enorme potencial de sus arrecifes coralinos y sus playas vírgenes, dando origen a una industria que, con el paso de los años, se convertiría en el principal motor económico del país.

Desde el principio se apostó por un modelo diferente al de otros destinos turísticos. En lugar de construir grandes complejos hoteleros junto a pueblos y ciudades, se decidió desarrollar una fórmula conocida como "una isla, un resort". Esto significa que cada complejo turístico ocupa una isla completa y funciona de forma independiente. Gracias a este sistema, los visitantes disfrutan de una sensación de exclusividad absoluta, mientras que las comunidades locales mantienen gran parte de su modo de vida tradicional en otras islas del archipiélago.

Hoy en día existen más de un centenar de resorts repartidos por los distintos atolones del país. Algunos son auténticos establecimientos de lujo donde una noche puede costar varios miles de euros, mientras que otros ofrecen opciones más accesibles. Las famosas villas sobre el agua se han convertido en el gran símbolo de Maldivas. Aunque hoy parecen formar parte del paisaje, en realidad son construcciones relativamente recientes que comenzaron a popularizarse en los años noventa.

Pero los resorts son mucho más que las zonas que ve el huésped. Funcionan como pequeñas ciudades autosuficientes. Disponen de sistemas propios de generación eléctrica, plantas desalinizadoras para obtener agua potable, instalaciones de tratamiento de residuos, embarcaciones de suministro e incluso centros médicos y talleres de mantenimiento. Existe una gran preocupación gubernamental por hacer lo más sostenibles posible estas infraestructuras. Ciertamente, es muy impactante ver como levantan de la nada una isla donde alojar un complejo turísitico.

Los resorts emplean a miles de personas procedentes tanto de Maldivas como de otros países asiáticos, especialmente India, Sri Lanka, Nepal, Bangladés y Filipinas. Es la fuente principal de desarrollo del país. La mayoría vive durante largas temporadas en áreas reservadas para el personal dentro de la propia isla-resort. Allí cuentan con alojamientos, comedores y espacios de ocio independientes de las zonas destinadas a los clientes.

UNA PROPUESTA DIFERENTE

En 2009 el gobierno promulgó una nueva legislación: el turismo en islas locales. Gracias a la apertura de pequeñas guesthouses y alojamientos familiares, lugares como Felidhoo permiten conocer una versión mucho más auténtica de Maldivas, convivir con la población local y viajar con presupuestos considerablemente más reducidos.

Esta es, desde mi punto de vista, una forma más auténtica de conocer este país único. El Maldivas cotidiano de los pescadores, las mezquitas, las pequeñas islas habitadas y las tiendas locales.

De la mano de @MaldivasySonia hemos podido disfrutar de un viaje diferente, mucho más próximo a la población local y conociendo la verdadera esencia del país. Está claro, que lo más llamativo son esos mega hoteles de lujo, pero es una fórmula que no va con mi forma de acercarme a otras culturas y poblaciones.

Pasear por sus calles, hablar con los pescadores al atardecer, conocer sus costumbres y conocer de primera mano una forma diferente a nuestra mentalidad europea.

Podemos encontrar muchas empresas españolas que te llevan a Maldivas y te muestran sus encantos, pero creo que el viaje que organiza Sonia, tiene un toque diferente. Ella es una enamorada del país, es una mujer preocupada e integrada en la comunidad. Y junto con las propuestas de actividad física, buceo, snorkel y conocer a la comunidad presenta un plan de viaje único y muy diferente.

Nosotros ya estamos pensando en el próximo. ¿Te vienes?.

VÍA FERRATA PONS (K4), ARGELITA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 4 Jun 2026 09:06:17 +0200

Hoy nos desplazamos nuevamente al interior de la provincia de Castellón, para descubrir una de las vías ferratas más exigentes de la Sierra de Espadán: la Vía Ferrata de Argelita – Pons (K4). Ubicada en las inmediaciones de la pequeña localidad de Argelita, en el valle del río Villahermosa, esta ferrata se integra en un entorno natural privilegiado, donde los densos bosques de alcornoques, los barrancos y las formaciones rocosas configuran un paisaje perfecto para la práctica de actividades verticales.

El municipio de Argelita, tranquilo y con esencia rural, conserva el encanto de los pueblos de interior de Castellón, rodeado de naturaleza y con un importante patrimonio histórico ligado a su pasado agrícola y defensivo. La cercanía al río y a los numerosos barrancos de la zona ha favorecido el desarrollo de rutas de senderismo, barranquismo y vías ferratas, consolidando el área como un destino ideal para los amantes de la montaña.

La Vía Ferrata Pons (K4) destaca por su carácter físico y exigente, especialmente en los brazos. Una pared desplomada te da la bienvenida que hace necesario la pericia y la fuerza de brazos. A lo largo del recorrido encontramos tramos verticales continuos, desplomes y pasos donde la progresión requiere fuerza, resistencia y una buena técnica. No es una ferrata para iniciarse, sino una actividad orientada a personas con experiencia previa, que busquen un reto más intenso dentro de este tipo de itinerarios equipados.

Como en cualquier vía ferrata, es imprescindible contar con el material homologado —casco, arnés, disipador de energía y guantes— y dominar las técnicas de progresión y seguridad. En este caso, además, se hace especialmente importante dosificar el esfuerzo y gestionar bien los descansos, ya que la continuidad de los tramos verticales puede pasar factura si no se afronta con la preparación adecuada.

Un punto muy interesante de esta ferrata es su proximidad con la Vía Ferrata de la Piqueta en Espadilla, situada a apenas 20 minutos en coche, lo que permite combinar ambas en una misma jornada o en un fin de semana completo, disfrutando de dos estilos diferentes: una más técnica y variada, y esta otra claramente más física y exigente.

En definitiva, una vía ferrata intensa y muy completa, ideal para quienes buscan subir el nivel, poner a prueba la resistencia y disfrutar de la verticalidad en uno de los entornos más atractivos de la Sierra de Espadán.

Recuerda: la importancia de conocer las técnicas de avanzar por la ferrata, el material y la planificación. En el caso de no tener los conocimientos suficientes buscar empresas oficiales que nos organicen la actividad. La seguridad ante todo.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 11-04-2026

MODALIDAD: Vía Ferrata K4 +
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 2 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 00:54 horas. Tiempo en Movimiento: 0:35 horas.
DIFICULTAD FÍSICA: MEDIA-ALTA. Requiere fuerza de brazos, es bastante exigente físicamente. Aunque es corta.
DIFICULTAD TÉCNICA: MEDIA-ALTA. Grado k4 +. Requiere experiencia.

DESNIVEL DE LA FERRATA: 130 metros de recorrido equipado.

ORIENTACIÓN: La ruta es muy evidente y no presenta complicación.

TIPO DE VÍA: Pequeñas sendas, escalones de hierro, cornisas, presas y enganches de acero y algunas pequeñas repisas, trepadas.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. Cuidado con la lluvia.
EQUIPO NECESARIO: Zapatillas de montaña, un cabo de anclaje o seguridad, fundamental una disipadora, casco, algo de comida y agua. Aquí os dejo el enlace a un artículo específico con el material necesario.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
553 MSM 🚘	657 MSM ⬆	150 M. ⬈	150 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para llegar al inicio de esta exigente vía ferrata tenemos que ir a la población de Argelita, situada a pocos kilómetros de Espadilla. Nosotros hemos llegado desde la población de Onda.

En Argelita tomamos la cv 193que sube un pequeño puerto de montaña. Es un paraje muy agradable, poco antes de llegar al puerto, veremos unas antenas en el lado izquierdo y una pista de tierra-cemento que nos lleva hacia esas antenas. Tomamos la subida, es corta y está en buen estado para los vehículos.

En la subida veremos un ancho del camino y el panel informativo de la vía ferrata donde comenzamos.

CRÓNICA:

APROXIMACIÓN A LA VÍA FERRATA 10 MINUTOS

La vía ferrata de Argelita (Pons, K4) se encuentra situada unos metros antes de llegar al puerto en la cv 193 antes de bajar hacia el Juncar. En la zona encontramos un panel indicativo donde se señala el inicio de la actividad.

Desde este punto tomamos una pequeña pista de cemento que asciende hasta el aparcamiento habilitado de la vía ferrata, donde dejamos el vehículo.

Curiosamente, el acceso nos deja en la parte superior del itinerario, ya que la actividad comienza inicialmente con un tramo de descenso.

Tomamos un sendero en descenso cómodo hasta enlazar con un cruce por donde volveremos.

Enlazamos con un tramo de descenso más agresivo que concecta con una pequeña ferrata ferrata mediante una cremallera de grapas sencilla, con buenos agarres y algún paso donde es necesario colocar bien los pies.

El sendero va perdiendo altura de forma progresiva, con algún destrepe fácil hasta situarnos en la base de la pared, en las inmediaciones de una cavidad o cueva.

En este punto ya es posible observar a otros usuarios realizando la subida por el recorrido principal. Nos acercamos progresivamente a la base de la ferrata en unos 10 minutos, hasta alcanzar el inicio real del itinerario equipado.

RECORRIDO POR LA VÍA FERRATA PONS (K4) 20 MINUTOS

La ferrata discurre por una pared bastante vertical, con un primer tramo que avanza pegado a la cueva y presenta un desplome importante, lo que exige un buen trabajo de brazos. En esta vía no tengo muchas fotos ya que no da mucha tregua para hacer fotos.

Tras este inicio, realizamos una travesía hacia la izquierda que nos introduce en un segundo tramo más continuo, también con cierta verticalidad y algún paso ligeramente desplomado.

El recorrido continúa por una arista aérea, combinando tramos verticales con apoyos naturales en la roca. A medida que avanzamos, el itinerario se vuelve más expuesto, hasta alcanzar una especie de cresta final.

Desde este punto se accede a una repisa superior con amplias vistas del entorno, donde finaliza la parte equipada.

Se trata de una vía ferrata corta pero muy física, especialmente exigente en el tren superior, con continuidad en vertical y tramos con desplome.

REGRESO 10 MINUTOS

Una vez finalizada la ferrata, tomamos un sendero bien marcado que enlaza con el camino de bajada.

El regreso es corto y evidente, con un tiempo aproximado de unos 10 minutos hasta el punto de inicio.

DÓNDE COMER:

REGALL Y MALLADA DEL LLOP DESDE PUERTO DE CASTELL DE CASTELL

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 28 May 2026 12:16:00 +0200

Hoy nos adentramos en una de las sierras más auténticas y agrestes del interior alicantino: la Sierra de la Serrella, para alcanzar la Cima del Regall y la Mallada del Llop por el Barranco de la Canal, partiendo desde el Puerto de Castell de Castells. Una jornada de montaña exigente, de las que combinan desnivel, terreno exigente y un paisaje cargado de historia.

La Serrella se extiende a lo largo de unos 15 kilómetros sobre los términos municipales de Beniardá, Confrides, Castell de Castells, Benasau, Cuatretondeta, Facheca y Famorca, formando una auténtica barrera natural entre la Marina Baixa, al sur, y la comarca del Comtat y la Marina Alta, al norte. Su disposición este-oeste y su relieve abrupto le confieren un carácter muy marcado, enlazando hacia el este con la sierra de la Xortà sin una discontinuidad clara.

Entre sus cumbres más destacadas encontramos el Plà de la Casa (1.379 m), la Mallada del Llop (1.360 m) y el Alt de la Serrella (1.359 m), tres elevaciones muy próximas en altura pero con personalidad propia. La Mallada del Llop, objetivo de nuestra ruta, debe su nombre a las antiguas “malladas”, espacios donde el ganado pasaba la noche, y al lobo. Esta toponimia refleja la estrecha relación entre el medio natural y la actividad pastoril tradicional, profundamente arraigada en la zona. Aunque en esta zona no hay lobos, quizás se piense que en esta sierra fue abatido el último lobo de estas sierras en alicante. (Este dato no lo tengo confirmado).

El ascenso por el Barranco de la Canal y la visita al Nevero de Famorca, nos introduce en un entorno cerrado y salvaje, donde todavía pueden encontrarse antiguos neveros o pozos de nieve. Estas construcciones, hoy silenciosas, fueron esenciales durante siglos para almacenar nieve prensada en invierno y transportarla posteriormente a los núcleos urbanos para su conservación y uso sanitario o doméstico. Su presencia en el barranco nos recuerda la dureza del clima invernal en estas sierras y la importancia económica que tuvo este recurso natural.

La ruta es exigente, tanto por el desnivel acumulado como por algunos tramos de senda donde encontramos algún tramo de tierra suelta como la entrada al barranco de la canl, que obligan a avanzar con atención. El ascenso combina la progresión por el barranco con tramos más directos y verticales antes de alcanzar la cima, donde las vistas se abren hacia el valle de Guadalest, la Marina y el interior montañoso alicantino. El regreso por el mismo barranco permite disfrutar nuevamente de este entorno tan singular.

Una subida intensa y muy completa, ideal para quienes buscan montaña auténtica en el interior de Alicante, combinando esfuerzo físico, etnografía y paisaje en una de las sierras con más carácter de la provincia.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 10-01-2010 // 28-02-26

MODALIDAD: Senderismo.

TIPO DE RECORRIDO: Semi-circular. Ida y vuelta por el mismo sitio.
DISTANCIA: 13,8 km

DURACIÓN: Tiempo Total: 3:55 horas. Tiempo en Movimiento: 03:25 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX: 101 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: Media-Alta. Es una ruta con buen desnivel y varios sube-bajas.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media. Es un ruta técnica mente asequible para montañeros con experiencia, no hay pasos complicados. No es una ruta de iniciación.
ORIENTACIÓN: Enlazaremos varias sendas, cruces y no están marcada la ruta como tal, por tanto será importante usar gps. Hay tramos que seguimos marcas del gr y de pr de famorca.
TIPO DE VÍA: Pequeña senda que asciende por el barranco, pista y hormigón.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año, Atención con los meses de calor. No hay agua en el recorrido.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

ALTURA MÍNIMA	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
852 MSM 🚘	1360 MSM ⬆	1057 M. ⬈	1059 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Partimos de la Nucía tomamos la carretera cv. 70 dirección a Guadalest, una vez en el pueblo tomaremos la carretera que va a Callosa de Ensariá. A unos 2-3 kilómetros del pueblo veremos una indicación a la izquierda que marca la bajada al pantano de Guadalest. Desde aquí comienza la Pr. cv 18. Nosotros seguiremos en el coche para no hacer tantos kilómetros de asfalto. Seguiremos con el coche por una carretera asfaltada que rodea el pantano. Llegaremos hasta el cruce de Beniardá, nosotros seguiremos dirección Castell de Castell por la pr. A pocos metros pasaremos una casa que está pegada con la carretera y seguimos ascendiendo por la carretera del puerto de Castell de Castell. Una vez en el collado dejamos el coche y comenzaremos la ruta siguiendo las indicaciones hacia el castillo de Castell.

CRÓNICA:

Otra de esas rutas indispensables para los amantes de la Serella. El gran Monkey y el que les escribe hemos recorrido esta senda clásica del barranco de la Canal hasta la cima de la Mallada del Llop. Un recorrido muy tranquilo con tres miradores únicos como el castillo, el Regall y la Mallada. Ya en 2010 hice este recorrido y tenía ganas de volver a recorrerlo. No se puede pedir más, un día estupendo, buena compañía y montaña en estado puro.

INICIO RUTA - CIMA DEL REGALL 2:10 HORAS

Desde el Port del Castell dejamos el coche en el propio puerto, en un pequeño ensanche junto a la carretera donde se puede aparcar. Desde aquí tomamos la pista en ascenso hasta situarnos en la base del Castell de Serrella.

Apenas unos minutos llegamos a un cruce donde debemos desviamos para subir hasta el castillo, una antigua fortificación de origen musulmán situada en un enclave estratégico con unas vistas espectaculares hacia el pantano de Guadalest, el Barranc de la Canal y gran parte de la Serra de Serrella.

Tras disfrutar de este mirador natural, regresamos nuevamente a la pista principal para continuar el recorrido.

Seguimos la pista en descenso hacia la zona de corrales hasta llegar a un pequeño collado donde aparecen las marcas del GR y las indicaciones hacia el Barranc de la Canal.

Junto a un corral de ganado nace un sendero que discurre paralelo a la ladera y que pronto comienza un ligero ascenso hasta alcanzar otro pequeño collado, punto donde iniciaremos la entrada al barranco.

Esta bajada cuenta con algún tramo algo resbaladizo pero sin mayor complicación. Una vez en el barranco vamos ascendiendo por el sendero hasta alcanzar el collado. Cuenta con unas vistas únicas.

La subida por este emblemático barranco de la Marina Baixa resulta muy entretenida y variada, alternando zonas de sendero más cómodo con otras más pedregosas y encajonadas. Aproximadamente en una hora y media alcanzamos el Collado de la Canal, uno de los puntos clave del recorrido.

Desde el Collado de la Canal enlazamos con el sendero que desciende por el Barranc de l’Ereta, un tramo algo más resbaladizo donde hay que prestar atención al terreno, especialmente en zonas de piedra suelta.

Durante la bajada llegamos al Nevero de Famorca, una antigua construcción utilizada para almacenar nieve y hielo durante los siglos pasados. Estos neveros tenían una gran importancia en las montañas alicantinas antes de la llegada de los sistemas modernos de refrigeración y todavía conservan gran parte de su estructura original.

Continuamos el recorrido hasta alcanzar el Morro de Terra Nova, donde iniciamos el ascenso hacia el Regall. Desde esta cima las vistas se abren hacia toda la Serra de Serrella y el valle de Guadalest.

Una pequeña parada en el Regall y disfrutar de las vistas al Pla de la Casa.

A partir de aquí seguimos toda la cuerda de la sierra por un sendero espectacular, siempre rodeados de amplias panorámicas, hasta alcanzar finalmente la cima de la Mallada del Llop. Este tramo resulta especialmente atractivo por el ambiente de alta montaña y las vistas continuas hacia las principales sierras de la provincia.

Tras aproximadamente dos horas y cuarenta minutos alcanzamos la cima de la Mallada del Llop, donde realizamos una pequeña parada para descansar y disfrutar del entorno antes de emprender el regreso.

DESCENSO Y REGRESO AL PORT DEL CASTELL 01:55 HORAS

El descenso lo realizamos regresando nuevamente hacia el Barranc de la Canal, siguiendo el un sendero que nos lleva hacia el collado del barranco.

Desde este punto tenemos que seguir el mismo sendero de subida. La vuelta permite disfrutar nuevamente de las vistas hacia el embalse de Guadalest y de todo el entorno de la Serra de Serrella, una de las montañas más espectaculares del interior de Alicante.

Tomaremos el sendero de subida hacia los corrales y desde ahí la pista que sube a la "penya del Castell"

Finalmente nos queda bajar la pista de hormigón hasta el puerto.

Se trata de una ruta muy completa y variada, con barrancos, neveros, crestas y grandes panorámicas, ideal para quienes buscan una jornada de montaña exigente y muy paisajística en plena Marina Baixa.

PUNTOS DE INTERÉS:

El castell de Guadales es uno de los sitios más visitados de la Comunidad Valencia, merece la pena hacer una parada por sus calles y visitar alguno de sus múltiples museos curiosos. El restaurante Nou Salat puede ofreceros unos menús de la gastronomía típica de la zona.

SILLA Y GEODÉSICO DEL CID DESDE CASETA DEL GUARDA, PR CV 36

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 28 May 2026 12:11:45 +0200

Hoy nos dirigimos hacia una de las montañas más emblemáticas del interior de la provincia de Alicante: la Sierra del Cid, para realizar la ascensión hasta la Silla del Cid y el vértice geodésico del Cid partiendo desde la conocida Casa del Guarda, en el término municipal de Petrer. Este macizo montañoso se sitúa entre las comarcas del Vinalopó Mitjà y l’Alacantí, formando parte del conjunto de sierras prebéticas que se elevan con fuerza sobre los valles interiores de la provincia.

La Sierra del Cid alcanza su máxima altura en el Pico del Cid, con 1.104 metros, una cumbre fácilmente reconocible desde buena parte de la provincia por su perfil abrupto. Muy cerca se encuentra la Silla del Cid, una formación rocosa característica cuyo nombre hace referencia a la forma de silla o asiento que dibuja el relieve. La tradición popular también vincula su nombre al legendario caballero medieval Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, aunque no existe constancia histórica directa de su paso por estas montañas. En cualquier caso, la toponimia refleja la importancia simbólica que ha tenido esta sierra para las poblaciones cercanas.

A los pies de la sierra se encuentran las ciudades de Elda y Petrer, dos localidades muy ligadas entre sí tanto geográfica como históricamente. Ambas forman uno de los principales núcleos industriales del interior alicantino y han desarrollado tradicionalmente su economía en torno a la industria del calzado, un sector que ha dado fama internacional a la zona y que sigue siendo uno de los motores económicos del territorio. Además de su actividad industrial, estas poblaciones conservan un interesante patrimonio histórico, con castillos medievales, barrios antiguos y una intensa vida cultural.

El entorno natural de esta montaña forma parte del Paisaje Protegido de la Sierra del Cid y el Maigmó, declarado en 2007 para preservar el valor paisajístico, geológico y ecológico de estas sierras. Este espacio protegido abarca varias alineaciones montañosas del interior alicantino y destaca por sus pinares de pino carrasco, matorral mediterráneo y una fauna adaptada al clima seco y soleado de la región, donde no es raro observar aves rapaces planeando sobre las crestas y barrancos.

La ruta que asciende hasta la Silla del Cid y el vértice geodésico desde la Casa del Guarda es un itinerario bien marcado y accesible, sin grandes complicaciones técnicas. Se trata de una subida progresiva que permite disfrutar del paisaje mientras se gana altura hasta alcanzar la cima. Desde lo alto, las vistas se abren ampliamente hacia las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí, ofreciendo una panorámica espectacular del interior de Alicante, donde las montañas y los valles se suceden hasta perderse en el horizonte. Un recorrido ideal para conocer una de las montañas más representativas de la provincia y disfrutar de un entorno natural muy cercano a las principales poblaciones de la zona.

Recuerda: Esta es una zona muy popular por senderista. No hay mucho aparcamiento en la parte alta.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 08-03-2027
DISTANCIA: 13.6 km
MODALIDAD: Senderismo.

DURACIÓN: 4:12 horas Tiempo total, realizamos una parada para comer. Tiempo en movimiento: 3:22 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX: 81 ➕ INFO 👈

DIFICULTAD FÍSICA: Media-baja, La ruta presenta casi mil metros de desnivel y requiere estar en forma.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-baja. La ruta no tiene complicación, tan solo un par de bajadas algo verticales como la que enlaza la Silla hacia el camino del geodésico.
TIPO DE VÍA: Pequeñas sendas, pista asfaltada, pista y camino. Pr cv 36.
ORIENTACIÓN: La ruta de subida está toda marcada. La opción elegida de regreso no cuenta con marcas así que requiere gps.

ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. Evitar los meses de calor.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, forro polar. Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Recomendable llevar frontal o linterna. Ampliar la información visitando este post.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
576 MSM 🚘	1140 MSM ⬆	836 M. ⬈	853 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Salimos de la autovía Madrid-Alicante A-31 en el km 205 en dirección a Madrid por la salida Petrer- Pol.Industrial Salinetas. Según llegamos a un túnel que cruza por debajo de la autovía para entrar a Peter, antes del túnel cogemos un pequeño camino asfaltado paralelo a la autovía en sentido Madrid. Por la segunda salida se gira a la derecha por la PRV-36 en dirección este hasta llegar al aparcamiento de la 'caseta forestal'. Todo el tiempo debemos seguir la señalización de pr.

CRÓNICA:

Después de unos años volvemos por la Silla del Cid, un paraje muy agradable, lleno de rincones muy interesantes. Y hoy con una misión muy agradable, Fabi tenía que cumplir una de esas cosas pendientes de la juventud. Subir al techo de su pueblo. Así que nos unimos, Bander, Capitán y el que les escribe para hacer una agradable recorrido por esta magnífica y reconocible sierra. Esto no puede terminar sin un arroz del vinalopó en el restaurante el molino de la Reja.

INICIO CASA DEL GUARDA - CIMA DE LA SILLA DEL CID 1:00 HORAS

La ruta comienza en la Caseta del Guarda, donde iniciamos el recorrido siguiendo las marcas del PR-CV 36. Desde el inicio ya encontramos las indicaciones que señalan 3,3 kilómetros hasta la cima del Cid.

El recorrido avanza en ascenso progresivo siguiendo las marcas del sendero. Durante este primer tramo tenemos una bonita perspectiva de la Rambla del Cid, la Sierra del Caballo y gran parte del entorno del Vinalopó.

Llegaremos a un colladito donde tenemos unas preciosas vistas hacia el primer objetivo. También tenemos una buena perspectiva de Elda-Petrer.

Continuamos ascendiendo hasta alcanzar la primera cima de la jornada, la Silla del Cid. Desde este punto tenemos una buena panorámica de la cresta que vamos a recorrer a continuación.

Hacemos una pequeña parada. El día presenta algo de nubosidad, pero las vistas siguen siendo muy interesantes mientras continuamos avanzando por el cordal en dirección a la segunda cima, donde se encuentra el vértice geodésico del Cid.

SILLA DEL CID - VÉRTICE GEODÉSICO - 1:30 HORAS

Tenemos una bajada bastante vertical, aunque sin complicación de la Silla, hasta enlazarnos con el sendero que discurre por el cordal hasta la siguiente cima.

Es un sendero con unas vistas impresionantes hacia el Rincón Bello y la comarca del Alacantí.

Algunos pasos son muy interesantes. Pero no tienen mayor complicación. Siempre debemos tomar el sendero pegado a los acantilados. Hay una pista a media altura que también nos lleva al objetivo. Pero el recorrido interesante lo tenemos pegados a los acantilados.

El sendero discurre muy cerca del borde de los cortados rocosos, alternando pequeños sube y baja.

Tenemos un tramo final que vuelve a coger desnivel y que la subida es exigente. Para finalmente y tras aproximadamente una hora y media de recorrido, alcanzamos la cima del Cid, donde se sitúan también varias antenas. Es un tramo muy agradable y sin grandes complicaciones técnicas.

Desde la cima disfrutamos de amplias vistas que, en días despejados, permiten observar buena parte de las sierras del entorno. Aprovechamos el lugar para hacer una pequeña parada.

VÉRTICE GEODÉSICO - REGRESO AL INICIO 1:30 HORAS

Tras el descanso iniciamos el descenso enlazando con el PR-CV 325, partiendo desde la zona de la Silla del Cid, situada a 1.102 metros sobre el nivel del mar.

El sendero discurre inicialmente a los pies de la cima. A los pocos metros encontramos un desvío a la izquierda que comienza la bajada.

Salimos a una pista ancha que seguimos de frente hasta cruzar una carretera asfaltada, continuando después por otra pista en descenso.

Más adelante enlazamos con un sendero que se dirige hacia Elda. El camino continúa bajando por un terreno pedregoso hasta llegar a una torre de tendido eléctrico, donde debemos tomar un pequeño sendero a la derecha.

Este descenso nos conduce hasta la Rambla del Cid, que tendremos que cruzar para continuar el recorrido.

A partir de aquí el sendero vuelve a ganar algo de altura mientras avanzamos junto a una gran finca.

Finalmente, el recorrido nos lleva a tomar un cruce a la derecha por una pista que termina saliendo a la carretera asfaltada que conecta nuevamente con la Casa del Guarda, en el último kilómetro de recorrido.

Finalizamos la ruta tras aproximadamente 4 horas y 15 minutos, con un recorrido total de 14 kilómetros.

Se trata de una ruta variada, agradable y muy llevadera, con excelentes panorámicas tanto hacia L’Alacantí como hacia el conjunto del Vinalopó, además de recorrer uno de los cordales más representativos de la Sierra del Cid.

QUÉ VISITAR:

Para completar nuestra ruta, podemos visitar el castillo de Petrer.

La plaza Castelar de Elda y el paseo de las tiendas, con la su símbolo identificativo como es el zapato de mujer.

DÓNDE COMER:

Para tomar algo, tenemos el refugio un sitio muy agradable para tapear y disfrutar de un ambiente muy auténtico en pleno centro de Elda.

Para comer productos tradicionales tenemos el molino de la Reja, un sitio situado a los pies de la sierra del Caballo, donde podemos disfrutar de Gazpachos, Arroz del Vinalopó y por supuestos carnes a la brasa y embutidos. Un sitio con un menú de treinta euros donde podemos disfrutar de productos típicos.

VÍA FERRATA LA PIQUETA (K3) + BARRANCO DE LA CARBONERA, ESPADILLA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 21 May 2026 12:24:47 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva hasta el interior de la provincia de Castellón, concretamente a la localidad de Espadilla, para realizar la Vía Ferrata de la Piqueta (K3) y completar la jornada con el Barranco de la Carbonera. Nos encontramos en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán, un espacio protegido declarado en 1998, conocido por sus extensos bosques de alcornoques, algo poco habitual en la Comunitat Valenciana, y por un relieve abrupto surcado por barrancos, crestas y pequeños valles que hacen de esta zona un lugar ideal para la práctica de actividades de montaña.

Espadilla es una pequeña población de interior situada en el valle del río Mijares, con un marcado carácter rural y un entorno natural muy bien conservado. En sus alrededores encontramos numerosos elementos de interés, como antiguas terrazas de cultivo, sendas tradicionales, restos de castillos de origen islámico y una red de barrancos que han ido modelando el paisaje a lo largo del tiempo.

La Vía Ferrata de la Piqueta es un itinerario corto pero muy interesante, catalogado con una dificultad K2-K3, que combina tramos equipados con otros donde es necesario progresar utilizando apoyos naturales en la roca, lo que le aporta un carácter más técnico y entretenido. No es una ferrata excesivamente larga, pero sí requiere cierta soltura en terreno vertical y una buena gestión del equilibrio, especialmente en los pasos donde el equipamiento es más escaso.

Por ello, es fundamental afrontar este tipo de actividad con el material adecuado —casco, arnés, disipador de energía homologado y guantes— y, sobre todo, contar con los conocimientos técnicos necesarios para progresar con seguridad. La planificación y el respeto por el entorno son claves para disfrutar de la experiencia sin asumir riesgos innecesarios.

Esta vía es relativamente corta (actividad total 45 minutos) como complemento perfecto, la jornada se puede completar con el Barranco de la Carbonera, un descenso sencillo y muy accesible, ideal para quienes quieren iniciarse o disfrutar de una actividad variada. El barranco cuenta con unos 8 rápeles, siendo los más destacados dos de aproximadamente 20 metros, mientras que el resto son más cortos y asequibles. Su carácter seco o con escaso caudal la mayor parte del año permite disfrutarlo en diferentes épocas, convirtiendo esta combinación en una actividad muy completa.

En conjunto, una propuesta perfecta para combinar vía ferrata y barranquismo en un entorno natural privilegiado, ideal para quienes buscan una jornada activa y variada en la Sierra de Espadán. Un punto muy interesante de esta ferrata es su proximidad con la Vía Ferrata de Pons en Argelita, situada a apenas 20 minutos en coche, lo que permite combinar ambas en una misma jornada o en un fin de semana completo, disfrutando de dos estilos diferentes: una más técnica y variada, y esta otra claramente más física y exigente.

Recuerda: la importancia de conocer las técnicas de avanzar por la ferrata, el material y la planificación. En el caso de no tener los conocimientos suficientes buscar empresas oficiales que nos organicen la actividad. La seguridad ante todo.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 11-04-2026

MODALIDAD: Vía Ferrata K3 + Barranquismo
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 2 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 02:20 horas. Tiempo en Movimiento: 0:35 horas.
DIFICULTAD FÍSICA: MEDIA. Requiere estar acostumbrado a este tipo de vías y a la subida cargado con material.
DIFICULTAD TÉCNICA: MEDIA. Grado k3. Nivel Físico medio, Sensación aérea intermedia. Los rápeles son sencillos.

DESNIVEL DE LA FERRATA: 85 metros de recorrido equipado.

ORIENTACIÓN: La ruta es muy evidente y no presenta complicación.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
270 MSM 🚘	412 MSM ⬆	146 M. ⬈	143 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

En nuestro caso nos hemos acercado a la población de Espadilla subiendo desde Onda, siguiendo las indicaciones. Nada mas llegar al pueblo tomamos una calle a la izquierda que nos sube hasta la zona polideportiva y junto a esta encontramos un aparcamiento, una zona de preparación de bicis y por supuesto el inicio de la vía ferrata.

CRÓNICA:

APROXIMACIÓN A LA VÍA FERRATA 5 MINUTOS

La actividad se realiza en la localidad de Espadilla. Nada más entrar al pueblo encontramos, a la izquierda, una zona municipal con pista polideportiva y paneles informativos donde se inicia la ruta.

Desde este punto comenzamos a ascender hacia la vía ferrata. Junto al panel, a la derecha, sale un sendero evidente en subida que nos dirige hacia el inicio del recorrido equipado. El trazado es claro y visible desde la zona de aparcamiento.

Seguimos el sendero en ascenso, cruzando un pequeño barranco ayudándonos de hitos. Nada más cruzar tenemos un sendero que nos lleva directos a la pared. En unos 5 minutos llegamos al inicio de la vía ferrata. Si queremos nos podemos equipar directamente en el aparcamiento.

RECORRIDO POR LA VÍA FERRATA LA PIQUETA (K3)

La vía ferrata discurre por una pared bastante vertical, con un tramo inicial muy directo y algún paso ligeramente desplomado.

El recorrido comienza ascendiendo de frente, con buen uso de grapas y cable de vida. Más adelante realizamos un desplazamiento hacia la izquierda, donde se abandona momentáneamente la línea más vertical. Posteriormente se vuelve a ganar altura con un paso hacia la derecha, hasta encarar un espolón final que conduce a la salida.

Se trata de una ferrata corta pero intensa, con un carácter vertical continuo y exigencia física de brazos, aunque bien equipada y segura en todo momento. Redordar que en muchos pasos tenemos que hacer apoyos de pies sobre la roca.

Una vez finalizada la ferrata, tomamos un sendero en subida para enlazar con la parte alta del recorrido, en dirección a la zona de inicio del barranco de la Carbonera.

APROXIMACIÓN AL BARRANCO DE LA CARBONERA 10 MINUTOS

Tras salir de la ferrata, continuamos por un sendero ascendente corto pero con bastante inclinación (unos 10–15 metros), bien marcado y señalizado.

Enlazamos posteriormente con un sendero a la derecha hasta llegar a un cruce. Desde aquí seguimos la senda de la izquierda, con marcas de GR, en dirección al inicio del barranco.

Durante este tramo ya se observan las verticalidades del barranco, lo que permite visualizar los rápeles que realizaremos a continuación.

DESCENSO DEL BARRANCO DE LA CARBONERA 40 MINUTOS

El barranco combina varios rápeles encadenados de distinta longitud y carácter. El primer sector comienza con una instalación de unos 11 metros sencilla.

Nada más llegar al segundo rápel nos llevamos la sorpresa una poza de agua. Pero con cuidado se puede destrepar y pasar por un lateral, así evitamos mojar las cuerdas y por supuesto mojarnos nosotros.

A continuación, encontramos un tercer rápel corto y cómodo que enlaza con el tramo principal.

El descenso continúa con un rápel más largo de aproximadamente 21 metros, bastante vertical y estético, que puede requerir cuerda de hasta 45 m para mayor seguridad y maniobra.

Más adelante se encadenan dos rápeles cortos adicionales de unos 6 metros, antes de continuar por el tramo final del barranco.

SALIDA Y REGRESO A ESPADILLA 15 MINUTOS

Tras el último tramo del barranco, seguimos una senda con vegetación abundante, acompañados por una acequia hasta llegar a una poza de agua.

Desde este punto salimos a la carretera de acceso al pueblo.

El regreso hasta el coche se realiza en unos 10–15 minutos, remontando ligeramente hasta el punto de inicio en Espadilla.

Tiempo total de la actividad: aproximadamente 2 horas y 20 minutos.

DÓNDE COMER:

ALTO DE LA BURRICA Y VG DE SIERRA MARÍA (CERRO POYO) DESDE ERMITA VIRGEN DE LA CABEZA, BLANCA

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 May 2026 07:44:01 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva hasta el extremo norte de la provincia de Almería, en el entorno del Parque Natural Sierra de María–Los Vélez, para ascender al Alto de la Burrica y al vértice geodésico de Sierra María (Cerro Poyo) desde la Ermita de la Virgen de la Cabeza, en la localidad de María. Nos encontramos en un macizo montañoso perteneciente al Sistema Bético, que actúa como frontera natural entre Andalucía y la Región de Murcia, caracterizado por sus amplias masas forestales y sus cumbres que superan con facilidad los 2.000 metros de altitud.

La Sierra de María toma su nombre de la población homónima que se sitúa a sus pies, y constituye uno de los sectores más elevados y mejor conservados del parque natural, declarado como tal en 1987. Este espacio protegido abarca un amplio territorio compartido con la sierra de Los Vélez, donde predominan los pinares de pino laricio y carrasco, acompañados de sabinas, encinas y una rica flora de montaña adaptada a las condiciones de altitud. En cuanto a fauna, es habitual encontrar especies como la cabra montés, jabalí, zorro y una destacada presencia de aves rapaces.

Entre las cumbres más representativas de la sierra destacan el Cerro Poyo (2.045 m), techo del parque natural, junto con otras elevaciones cercanas como el Alto de la Burrica, que ofrecen amplias panorámicas sobre el Altiplano granadino, la comarca de Los Vélez y las sierras circundantes. Estas montañas han sido históricamente utilizadas para el pastoreo y el aprovechamiento forestal, configurando un paisaje donde naturaleza y actividad humana han convivido durante siglos.

La población de María, punto de partida de la ruta, es un pequeño núcleo de montaña con una fuerte tradición rural, donde la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento del monte han sido sus principales recursos. A las afueras del municipio se sitúa la Ermita de la Virgen de la Cabeza, un lugar muy querido por los habitantes de la zona y punto habitual de inicio para numerosas rutas por la sierra. Muy cerca encontramos también el Jardín Botánico Umbría de la Virgen, un espacio dedicado a la conservación y divulgación de la flora autóctona del parque, que permite conocer de cerca la riqueza vegetal de este entorno.

La ruta asciende por pistas y sendas bien definidas hasta alcanzar cotas superiores a los 2.000 metros, lo que la convierte en una jornada de montaña muy completa. A pesar de la altitud, se trata de un recorrido sin dificultad técnica, asequible para montañeros con cierta experiencia y una condición física adecuada. Importante destacar que la parte alta de la sierra, el terreno es sobre lapiaz y requiere algo de experiencia. Pero todo está bien marcado por hitos de piedras. Un itinerario ideal para disfrutar de la alta montaña del sureste peninsular, con amplias vistas y un entorno natural de gran valor.

Recuerda: Hay muchos "tracks" en wikiloc que hacen una bajada directa por la pedrera junto a la cima y llegan a la valla cinegética y una zona de bosque. Esto supone entrar en una zona protegida y que no se puede entrar. Teniendo que saltar la valla. Nuestra propuesta es subir y bajar por el camino señalizado y oficial de subida.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 06-04-2026

MODALIDAD: Senderismo.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 14.9 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 03:29 horas. Tiempo en Movimiento: 02:39 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX: 92 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media. El desnivel es progresivo y se acumula en la subida al collado chico.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-Baja. No tiene pasos complicados. Solo el terreno cercano a la cima.
ORIENTACIÓN: La ruta está señalizada y casi todo el recorrido está vallado con valla cinegética. Es interesante llevar gps.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. Atención los meses de verano, puede hacer mucha calor y en invierno tener nieve. .
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
1351 MSM 🚘	2044 MSM ⬆	793 M. ⬈	798 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

El inicio de la ruta parte de la Ermita de la Virgen de la Cabeza, junto al santuario hay un gran aparcamiento. A los pocos metros está el jardín botánico de la umbría de la Virgen, pero no hay mucho aparcamiento, mejor dejar el coche en este punto. Para la aproximación tomaremos la A-317 saliendo del pueblo y veremos las indicaciones, a unos dos kilómetros del pueblo tenemos la ermita. Recordar que merece la pena echar un rato en el jardín botánico, es un sitio espectacular.

CRÓNICA:

Llevaba muchos años con ganas de conocer esta sierra y finalmente ha salido la oportunida y por supuesto, no nos ha defraudado, un sitio magnífico con unas cimas espectaculares que seguro volveremos por la zona. Cómo cada semana santa aprovechamos para visitar esta zona entre Murcia, Granada y Almería y nunca defrauda.

SUBIDA AL ALTO DE LA BURRICA Y VG DE SIERRA MARÍA 02:00 H.

La ruta se inicia en la ermita de la Virgen de la Cabeza. Para acceder hasta este punto debemos dirigirnos a la población de María y, a escasamente un kilómetro, veremos las indicaciones hacia el Jardín Botánico y la ermita. Unos dos kilómetros por carretera asfaltada, entre almendros, nos acercan a la base de la montaña y a este santuario, donde dejaremos el coche.

Tras una breve parada en la ermita, iniciamos la ruta caminando por la carretera en dirección al Jardín Botánico. Avanzamos por pista hormigonada con vistas a toda la sierra. A los pocos metros (unos 300 m), llegamos al Jardín Botánico, punto al que también se puede acceder en coche.

Dentro del recinto encontramos varios senderos conocidos como la Umbría de la Virgen. Nosotros tomamos el camino de ascenso por la derecha, dejando para la bajada el recorrido interior. Pasamos junto a la casa del guarda y seguimos por pista en ascenso.

La subida discurre por un sendero ancho, en ascenso progresivo, con amplias lazadas hasta un cruce donde giramos a la izquierda para afrontar un tramo más exigente. A medida que ganamos altura, disfrutamos de buenas vistas sobre María y la comarca de Los Vélez, mientras la vegetación se vuelve más escasa.

Alrededor de los 50 minutos llegamos a un punto donde debemos girar a la izquierda para enlazar con una valla cinegética. Aquí tenemos un recorrido horizontal junto a la valla muy cómodo hasta situarnos en la base del collado chico que tenemos que subir.

Tras aproximadamente 1 hora y 5 minutos, dejamos el sendero horizontal y afrontamos los últimos 350 metros de desnivel en zigzag, más corto pero intenso. Ascendemos progresivamente hasta un collado cercano a los 2.000 metros. Este recorrido está muy bien marcado y si seguimos las zetas no presenta mayor complicación.

Superado este tramo, continuamos por la cuerda de la sierra, pasando junto a grandes montículos de piedra. En un punto no señalizado (recomendable GPS), giramos a la izquierda para dirigirnos al Alto de la Burrica.

Tras unas 2 horas y 10 minutos alcanzamos esta primera cima (2.041 m), poco señalizada.

Desde aquí continuamos hacia el vértice geodésico del Cerro Poyo (Sierra María), al que llegamos en unos 7-10 minutos. Esta cima principal, con 2.045 m, ofrece amplias vistas, destacando la Sierra de La Sagra.

Tiempo total de subida aproximado: 2 horas y 20 minutos.

REGRESO 01:30

Iniciamos el descenso dejando atrás el vértice geodésico, en dirección a un pequeño collado por el que hemos subido. En varios track se propone una bajada directa hacia una zona de pinada pero esta bajada en primera instancia se desciende por una pedrera con algunos hitos pero termina en la valla cinegética que hay que saltar. Esta parte no está marcada y como muestran los carteles no se puede pasar. Así que la mejor opción es seguir el mismo recorrido de subida.

Además, implica cruzar la valla y transitar por zona sensible, por lo que la recomendación es regresar por el mismo itinerario de subida: volver por la cuerda hasta el collado y descender por el zigzag inicial.

Tras unas 4 horas y 6 minutos totales, llegamos de nuevo a la zona del Jardín Botánico, donde podemos hacer una breve parada. Desde aquí solo queda descender por el tramo hormigonado hasta el aparcamiento de la ermita. El recorrido por el jardín botánico cuenta con tres recorridos siendo el más largo con algo más de 3 kilómetros. Nosotros hemos realizado la vuelta por la zona inicial y dejamos para otro día el resto del recorrido.

Ruta variada y agradable, con amplias vistas y un entorno de alta montaña. Importante respetar las vallas cinegéticas y seguir los caminos señalizados.

QUÉ VISITAR:

En el entorno de María, Vélez-Rubio y Vélez-Blanco hay muchas opciones interesantes para completar una escapada de montaña: desde recorrer el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez, con rutas entre pinares y cumbres como La Burrica o el Cerro Poyo, hasta visitar el imponente Castillo de Vélez-Blanco, uno de los monumentos más destacados de la provincia.

También merece la pena pasear por los cascos históricos de ambos Vélez, descubrir el Cueva de los Letreros (Patrimonio de la Humanidad) o acercarse a la Ermita de la Virgen de la Cabeza, un lugar muy ligado a la tradición local, combinando así naturaleza, historia y cultura en una misma zona.

DÓNDE COMER:

En la misma población de maría está el restaurante el Panzas, un salón enorme de boda, con un menú de 30 euros que hace homenaje al nombre del local. Buen servicio, trato muy bueno y la comida bastante bien y sobre todo muy abundante. No se puede pedir más.

CIMA DE LA MOLA, REFUGIO DE LOS CANTEROS, PARAJE CLOTS DE LA SAL, DESDE SANTUARIO DE SANTA MARIA MAGDALENA, NOVELDA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 7 May 2026 12:20:00 +0200

Nuestra propuesta de hoy nos lleva hasta la Cima de la Mola, el Refugio de los Canteros y el paraje del Clot de la Sal, en la población de Novelda, partiendo desde el singular Santuario de Santa María Magdalena. Este templo, situado a los pies del cerro de la Mola, es uno de los edificios más representativos de la provincia por su inconfundible estilo modernista, con claras influencias de la obra de Gaudí. Construido a comienzos del siglo XX, destaca por sus formas curvas, el uso de piedra y cerámica, y por integrarse perfectamente en el entorno natural. A escasos metros se alza el Castillo de la Mola, de origen islámico, cuya característica torre triangular lo convierte en una fortificación única en la zona y testigo del pasado defensivo de estas tierras.

Novelda ha estado históricamente ligada al trabajo de la piedra, y en este entorno cobra especial protagonismo la figura de los canteros, artesanos que han extraído y trabajado la piedra durante generaciones. El Refugio de los Canteros es un buen ejemplo de esta relación con el territorio, recordando la dureza de un oficio que ha sido clave en el desarrollo económico y cultural de la localidad.

En nuestra propuesta hemos tratado de combinar varios recorridos de la zona, el sendero local de los Refugios de los canteros, el paraje natural de los Clots de la Sal y el Barranco de Salinetes hasta el nacimiento. Una ruta muy variada y llena de rincones muy diferentes.

El recorrido nos lleva también a descubrir el papel del río Vinalopó, eje vertebrador de esta comarca, y su relación con el peculiar paisaje del barranco de Salinetes. Aquí encontramos los conocidos Clots de la Sal, formaciones donde el agua, cargada de minerales, aflora desde el subsuelo generando pequeñas pozas y depósitos salinos. Este fenómeno da lugar a un paisaje muy característico, con tonalidades blanquecinas y una vegetación adaptada a suelos salinos. Tradicionalmente, estas aguas han sido consideradas medicinales por su alto contenido en sal, lo que ha contribuido a su aprovechamiento y a la fama del lugar dentro de la comarca.

La ruta es sencilla técnicamente, ideal para todo tipo de senderistas, y destaca por la gran variedad de paisajes que ofrece en pocos kilómetros: desde el entorno monumental del santuario y el castillo, pasando por zonas de monte bajo, hasta adentrarse en el singular barranco de Salinetes con sus curiosas formaciones geológicas. Eso sí, es muy recomendable realizarla en épocas frescas, especialmente en invierno, ya que durante los meses de verano la ausencia de sombras y las altas temperaturas pueden hacer el recorrido bastante exigente. Un itinerario diferente y muy completo para conocer otra cara del interior alicantino.

Recuerda: En esta ruta puede darte un baño en los "clots" con fines "supuestamente" medicinales.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 23-03-2026

MODALIDAD: Senderismo.
TIPO DE RECORRIDO: Circular.
DISTANCIA: 15.5 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 04:29 horas. Tiempo en Movimiento: 04:39 horas.

DIFICULTAD IBP INDEX: 54 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD FÍSICA: Media. La ruta no presenta gran desnivel ni distancia.
DIFICULTAD TÉCNICA: Media-Baja. No tiene pasos complicados. Solo saltar en el barranco salado entre los pasos mojados.
ORIENTACIÓN: La ruta está señalizada por tramos, los sendero locales SL 127, SL174 y pr cv 311. Pero es importante conocer la zona para acertar en los cruces.
ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. Atención los meses de lluvia, la dificultad aumentará considerablemente y los de calor también es una zona muy árida.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Complementar la información pinchando en el enlace.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
252 MSM 🚘	544 MSM ⬆	604 M. ⬈	604 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Sal de Alicante por la autovía A-31 en dirección Madrid. Tras unos 25 km, toma la salida hacia Novelda y sigue las indicaciones al “Castillo de la Mola” o al santuario. Una vez en Novelda, una carretera local asfaltada sube directamente hasta el aparcamiento, situado a pocos metros del santuario. Es un aparcamiento grande con bastante sitio y zonas recreativas para pasar el día.

CRÓNICA:

Esta es una de esas rutas que son todo un descubrimiento, un paraje excepcional esta parte del río Vinalopó. El barranco de salinetes y el nacimiento de estas aguas. Y como guinda final tenemos el monasterio modernista. Lo dicho, una grata sorpresa que hemos disfrutado los Moskys en estado puro.

1. SUBIDA A LA MOLA (25 MINUTOS)

Iniciamos la ruta en el Santuario de Santa María Magdalena, donde hay un amplio aparcamiento en el que dejamos el coche. Este singular edificio de estilo modernista, inspirado en la obra de Antoni Gaudí, fue construido a comienzos del siglo XX y destaca por su estructura, materiales y estética poco habituales en la zona.

Junto a él se alza el Castillo de la Mola, una fortificación de origen almohade (siglo XII), reconocible por su característica torre triangular, única en este tipo de construcciones. Ambos elementos conforman uno de los conjuntos patrimoniales más representativos de Novelda.

Comenzamos caminando por el asfalto que recorre el aparcamiento, dejando la visita al santuario para el final. A los pocos metros, ya tenemos buenas vistas de toda la zona y, a nuestra izquierda, la Sierra de la Mola, primer objetivo de la jornada.

Al finalizar el asfalto, giramos a la izquierda y enlazamos con el sendero local SL-174 y el PR-CV 311, tomando dirección hacia la cima. Pasaremos por la zona de los canteros, conocida como la Balsa Fartet.

A partir de aquí, seguimos un sendero bien marcado que asciende de forma progresiva hacia la cima, con vistas hacia el Cid, las antenas y la zona de las vías del AVE.

Llegamos a un pequeño collado en la parte alta de la cantera y giramos a la izquierda en dirección a la cima, situada a unos 500 metros. Desde el santuario hasta este punto hay aproximadamente 1,3 km.

En unos 25 minutos alcanzamos la cima de la Mola, con buenas vistas hacia el valle del Vinalopó y las sierras cercanas. Tras la parada, regresamos al collado y tomamos el sendero hacia la derecha para continuar el recorrido.

2. PARAJE DE LOS CLOTS

Iniciamos el descenso hacia la zona de los canteros, acercándonos a otra cantera en esta vertiente de la sierra, donde encontramos varios refugios de canteros.

El recorrido discurre junto a paredes donde se ha extraído la piedra y el mármol característico de la zona. Seguimos descendiendo hasta enlazar con un cruce.

Aquí en primer lugar, nos desviamos unos 700 metros a la izquierda para visitar estos refugios, formaciones de piedra muy curiosas que merecen la pena.

Regresamos al cruce y continuamos hacia la Casa de la Cueva. Esta queda a un lado del camino.

Más adelante veremos una balsa excavada en el terreno y seguimos avanzando con el objetivo de visitar los Clots. Pasamos junto a varios cruces del sendero local y continuamos de frente, dejando a nuestra izquierda una cantera roja. Posteriormente, enlazamos con la rambla del Vinalopó, que seguimos hasta el cauce del río, avanzando por la zona salinera.

Cruzamos a la otra vertiente y enlazamos con el sendero local SL-127 en dirección al Clot de la Sal.

Pasamos junto a varias construcciones utilizadas antiguamente para canalizar el agua.

Llegamos al Clot Negro, caracterizado por la emanación de aguas salinas y sulfurosas, tradicionalmente utilizadas con fines terapéuticos. Tras la visita, salimos a una pista y continuamos hacia el siguiente punto del recorrido.

Tras una parada en el Clot Rojo, donde destacan las arcillas de color rojizo, avanzamos hasta un cruce donde tomamos el desvío a la izquierda en dirección al Barranco de Salinetes.

3. BARRANCO DE SALINETES

Seguimos por una pista en ascenso, pasando por varios puentes de roca y cruzando bajo las vías del AVE. Debemos estar atentos a un desvío a la izquierda que nos introduce en el barranco, señalizado pero poco evidente.

Nos adentramos en un paisaje de aspecto árido, con pequeñas surgencias de agua y formaciones salinas. Estas aguas, de carácter salino y con presencia de compuestos minerales, han sido tradicionalmente consideradas como aguas medicinales, utilizándose de forma popular para afecciones cutáneas y musculares.

El recorrido alterna tramos encajonados con otros más abiertos, pasando bajo el puente de la autovía A-31. Tras pasar el punto nos encontramos la fuente clara, la gente se pone los lodos en el nacimiento y baja hasta esta para aclararse los lodos.

En el tramo final, dejamos el fondo del barranco y ascendemos por la izquierda siguiendo las marcas del sendero local hasta alcanzar el nacimiento.

Tras aproximadamente 2 horas y 50 minutos desde el inicio, llegamos a este punto, donde realizamos una parada antes de iniciar el regreso.

4. REGRESO AL MONASTERIO

Iniciamos el descenso siguiendo el mismo barranco recorrido en la subida. Pasamos de nuevo bajo el puente del AVE y continuamos por la pista en dirección al castillo.

Al llegar a una zona con paneles informativos del paraje, avanzamos unos metros y enlazamos con el PR-CV 311, que nos llevará de vuelta hacia el santuario.

Tras cruzar el río, pasamos junto a una fábrica de mármol y continuamos por un tramo de asfalto en ascenso. También aparece un sendero local que conecta con los Clots Negro y Rojo.

En el tramo final, un desvío nos permite subir hacia el castillo, aunque continuamos hacia el santuario, donde finaliza la ruta.

En total, unas 4 horas y media de recorrido por un itinerario muy variado, con tramos de montaña, zonas salinas y el singular entorno del río Vinalopó. Una ruta recomendable, especialmente en épocas frescas, evitando los meses más calurosos.

QUÉ VISITAR:

Santuario de Santa María Magdalena: Su icono más representativo. De estilo modernista y con influencias gaudinianas, destaca por su original arquitectura y su ubicación junto al castillo.Castillo de la Mola: Fortaleza de origen islámico con su peculiar torre triangular. Ofrece muy buenas vistas del valle del Vinalopó.Casa Museo Modernista: Ejemplo del auge económico de la burguesía local a principios del siglo XX, con una cuidada decoración interior.Centro histórico de Novelda: Calles con encanto, plazas tranquilas y edificios históricos que reflejan la tradición comercial de la ciudad.Iglesia de San Pedro Apóstol: Templo principal del municipio, con una imponente fachada y elementos barrocos.Parque del Oeste: Zona verde ideal para pasear y disfrutar de un entorno más relajado.

En conjunto, Novelda combina historia, arquitectura modernista y tradición industrial ligada al mármol y las especias, lo que la convierte en una visita muy completa y variada.

AZUD DE OJÓS Y CIMA DEL CHINTE DESDE OJÓS

noreply@blogger.com (Moskys2) — Mon, 20 Apr 2026 08:10:00 +0200

Nuestra ruta de hoy nos lleva hasta el Azud de Ojós y la cima del Chinte, en pleno corazón del Valle de Ricote, uno de los enclaves más singulares y con mayor personalidad de la Región de Murcia. Este valle, atravesado por el río Segura, conserva un marcado carácter morisco, con huertas tradicionales, cultivo de cítricos y pequeñas poblaciones que han sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo.

La población de Ojós se sitúa en una posición privilegiada junto al río, rodeada de montañas y cultivos de regadío que dibujan un paisaje muy característico. Su nombre parece tener origen árabe, posiblemente derivado de Oxox u otras formas relacionadas con la abundancia de agua, un elemento clave en la historia y el desarrollo de la localidad. El paso del río Segura ha sido fundamental para la vida en Ojós, no solo como fuente de riego, sino también como eje vertebrador del territorio.

Uno de los puntos más interesantes del recorrido es el azud de Ojós, una infraestructura hidráulica destinada a regular el caudal del río y derivar agua hacia las acequias tradicionales. Este tipo de construcciones ha sido esencial para el aprovechamiento agrícola del valle, permitiendo el desarrollo de una fértil huerta que contrasta con el entorno más árido que la rodea.

A medida que nos alejamos del cauce, el itinerario asciende hacia la Sierra del Chinte, una modesta pero espectacular alineación montañosa que ofrece vistas privilegiadas sobre el Valle de Ricote y el curso del Segura. Desde su cima, el paisaje se abre en todas direcciones, mostrando el contraste entre las zonas de cultivo y las sierras que delimitan el valle.

Se trata de una ruta sencilla, que combina tramos agradables junto al río, la visita al azud y un recorrido muy atractivo por los cortados del Chinte, siempre siguiendo senda. Aun así, el desnivel acumulado y la exposición en algunos puntos hacen recomendable contar con una mínima forma física. Un itinerario variado, donde el agua, la historia y las vistas se combinan para ofrecer una experiencia muy completa en uno de los rincones más auténticos de Murcia.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 04-04-2026

MODALIDAD: Senderismo

TIPO DE RECORRIDO: Ruta Circular.

DISTANCIA: 10.6 km.

DURACIÓN: 3:25 h. Tiempo Total. 2:45 horas. Tiempo en movimiento. Hemos realizado varias paradas para hacer fotos.

DIFICULTAD IBP INDEX: 50 ➕ INFO 👈
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. No presenta dificultad.
DIFICULTAD FÍSICA: Baja. Es una ruta corta, progresiva, con poco desnivel.
ORIENTACIÓN: La ruta no está marcada como tal y enlazamos varios senderos. Requiero uso de gps.
TIPO DE VÍA: Pistas, senda, asfalto.

ÉPOCA APROPIADA: Todo el año. Atención los meses de mucho calor.
EQUIPO NECESARIO: Material de senderismo: zapatillas de senderismo, ropa transpirable, forro polar. Gorra y gafas de sol. Bastones de caminante también son recomendables. Agua. Algo de comida para reponer las fuerzas. Recomendable llevar frontal o linterna. Ampliar la información visitando este post.

DESNIVEL:

ALTURA MÍNIMA	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
113 MSM 🚘	464 MSM ⬆	442 M. ⬈	439 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

El inicio de la ruta se encuentra en Ojós. Para llegar, tomamos la autovía de Murcia en dirección a Albacete y nos desviamos a la altura de Archena. Cruzamos la localidad y nos adentramos en el Valle de Ricote hasta llegar a Ojós.

La ruta parte de la propia población de Ojós, encontramos varios aparcamientos, nosotros hemos aparcado en la calle principal que cruza el pueblo, junto al lavadero, pero hay aparcamiento junto al puente del río segura y a la entrada del pueblo.

CRÓNICA:

Aprovechando los días de semana santa los Moskys hemos realizado una escapa recorriendo esta sencilla pero muy agradable ruta en el valle de Ricote. Es una zona poco conocida de la comunidad de Murcia que debido a su perfil rodeado de montaña hacen de la zona un reducto de naturaleza muy interesante. Conforme nos acercamos a esta zona pensábamos que sería un desierto y ciertamente es un sitio muy agradable para pasear. Hay muchas más opciones para el senderismo que esperamos podamos compartir en próximas rutas.

INICIO OJÓS - ALTO DEL CHINTE 2:00 HORAS

Hay un parque municipal donde podemos dejar el coche. En nuestro caso, lo dejamos cerca de la avenida principal, la Avenida de los Pinos, y comenzamos la ruta en dirección al lavadero municipal. Junto a él encontramos un colegio y el mercado municipal.

Desde aquí tenemos que llegar al inicio del sendero que conduce al puente colgante, descendiendo por una carretera que pasa junto al Centro Cultural y varios bares, hasta llegar al río Segura.

2. TRAMO JUNTO AL RÍO Y AZUD DE OJÓS

Al llegar al río, cruzamos el puente de Ojós que pasa sobre el segura. En esta zona hay un amplio aparcamiento, aunque preferimos dejar el coche en el pueblo.

Al otro lado encontramos una zona ajardinada muy agradable, con merenderos, conocida como el Parque de las Palmeras. Aquí enlazamos con el GR-127, que recorre el río Segura en dirección Ojós–Blanca.

Avanzamos por una pista junto al río, con limoneros a un lado. Destaca el olor a azahar en época de floración, muy característico de la zona.

Seguimos las marcas del GR y, en unos 25 minutos, llegamos a la zona de la tirolina y el puente colgante, que cruza el Segura en un entorno muy bonito.

Tras cruzarlo, giramos a la derecha, abandonando el GR, y continuamos hacia el azud de Ojós. La pista nos lleva hasta la central eléctrica, donde tomamos un sendero en ascenso hacia la izquierda para salir a la carretera que va hacia la población de Blanca, que seguimos durante unos metros.

Llegamos al azud de Ojós, donde hacemos una breve parada. Cruzamos por un túnel y continuamos por el camino de servicio, pasando antes por un área recreativa.

Seguimos bordeando la zona por carretera hasta llegar al área recreativa de La Navela, donde encontramos mesas, bancos y barbacoas. Es un lugar agradable para descansar.

3. SUBIDA A LA SIERRA DEL CHINTE

Desde el área recreativa tomamos el sendero de la Hoya de San Roque (PR-MU 24) en dirección al mirador del azud, situado a unos 400 metros.

Desde aquí comienza el ascenso hacia la Sierra del Chinte. Tras una breve parada en el mirador, continuamos por pista en subida progresiva.

Pronto tomamos un cruce a la derecha sin señalizar, por una pista ancha que asciende hacia el mirador del Chinte y de La Navela.

A medida que avanzamos, la pendiente aumenta y llegamos a un mirador con vistas al área recreativa y al azud.

La subida continúa hasta otro mirador situado sobre unas rocas. Giramos a la izquierda, bordeando unas antenas, y avanzamos por un terreno con esparto en dirección a la cima.

Tomamos un sendero que pasa junto a un aljibe y recorre la zona de acantilados, con amplias vistas al río Segura, al pueblo de Ojós y al Valle de Ricote.

En aproximadamente dos horas alcanzamos la cima, con muy buenas vistas del entorno. Tras la parada, iniciamos el descenso.

4. REGRESO A OJÓS

Iniciamos la bajada siguiendo el sendero que recorre la parte alta de los acantilados. Continuamos por el cordal hasta enlazar con un sendero a la derecha que desciende claramente hacia el pueblo.

El sendero está bien marcado y ofrece buenas vistas del recorrido realizado y de las paredes de la sierra.

Durante la bajada pasamos por la Fuente del Pino y el Rincón Bello, una zona más húmeda y con vegetación, que contrasta con el entorno más árido del resto de la ruta.

Seguimos por la conocida como Senda del Martillo, en terreno seco y abierto, hasta enlazar con una pista que nos acerca al pueblo.

Esta pista asfaltada nos lleva hasta el camino del río. Giramos a la izquierda y cruzamos el río Segura por el puente de las Tres Culturas.

Ya dentro del pueblo, continuamos callejeando hasta la calle Mayor, pasando por la iglesia, la Plaza de España y el Ayuntamiento, donde finaliza la ruta.

Se trata de un recorrido variado, con tramos junto al río, zonas de huerta y una subida con buenas vistas, en un entorno muy característico del Valle de Ricote. La duración total es de algo menos de tres horas y media.

DONDE COMER:

Para comer os recomendamos acercaros a la población de Ojós, situada a escasos cinco minutos de Ricote. Aquí hay un agradable restaurante con una terraza hacia un inmenso campo de limoneros que hacen de la comida un sitio muy agradable. El menú es bastante correcto y con comida típica de la zona.

VÍA FERRATA LAS AGUJAS DE LAS ALHAMBRAS, MANZANERA

noreply@blogger.com (Moskys2) — Thu, 16 Apr 2026 10:52:00 +0200

La propuesta de hoy nos traslada hasta la Vía Ferrata de las Agujas de las Alhambras, situada en el término municipal de Manzanera, en la provincia de Teruel. Nos encontramos en la comarca de Gúdar-Javalambre, un amplio territorio montañoso del sur de Aragón caracterizado por sus extensos pinares, parameras de altitud y formaciones rocosas muy singulares. Es una zona de clima marcado, inviernos fríos y veranos suaves, donde la naturaleza y la tranquilidad rural siguen siendo protagonistas.

Manzanera es una pequeña población serrana con un marcado carácter tradicional, vinculada históricamente a la ganadería y a la explotación forestal. Dentro de su término municipal se sitúa la pedanía de Las Alhambras, un núcleo muy reducido y rodeado de naturaleza, desde donde parten las aproximaciones hacia estas curiosas agujas rocosas que sobresalen del paisaje como auténticas esculturas naturales. El entorno resulta sorprendente: un conjunto de crestas y torres de conglomerado y caliza modeladas por la erosión durante miles de años, que conforman un escenario ideal para la práctica de actividades verticales.

La Vía Ferrata de las Agujas de las Alhambras se caracteriza por su estilo poco convencional. Cuenta con muy pocas grapas artificiales, lo que obliga a buscar apoyos y agarres directamente en la roca, aportando un carácter más técnico y natural al recorrido. No es una ferrata “de escalera”, sino un itinerario que combina trepadas, pasos aéreos y progresión por terreno irregular, con una longitud aproximada de unos 600–700 metros de recorrido equipado, dependiendo de las variantes elegidas. Las formaciones rocosas por las que discurre son uno de sus grandes atractivos: agujas estrechas, pasos entre bloques y pequeños collados que ofrecen una experiencia variada y estética.

Se trata de una actividad que exige experiencia previa en vías ferratas, buena gestión de la verticalidad y soltura en la progresión por roca. Es fundamental conocer las técnicas básicas de aseguramiento y progresión, así como utilizar el material homologado obligatorio: casco, arnés, disipador para ferratas y guantes.

Recuerda: la importancia de conocer las técnicas de avanzar por la ferrata, el material y la planificación. En el caso de no tener los conocimientos suficientes buscar empresas oficiales que nos organicen la actividad. La seguridad ante todo.

FICHA TÉCNICA:

FECHA: 20-02-2026

MODALIDAD: Vía Ferrata K2-3
TIPO DE RECORRIDO: Semi-circular.
DISTANCIA: 1.1 km
DURACIÓN: Tiempo Total: 01:00 horas. Tiempo en Movimiento: 0:35 horas.
DIFICULTAD FÍSICA: MEDIA. Requiere estar acostumbrado a este tipo de vías y a la subida cargado con material.
DIFICULTAD TÉCNICA: MEDIA. Grado k3. Bastante física y algo aérea.

DESNIVEL DE LA FERRATA: 25 metros de recorrido.

ORIENTACIÓN: La ruta es muy evidente y no presenta complicación.

DESNIVEL:

INICIAL	ALTURA MAXIMA	DESNIVEL +	DESNIVEL -
1076 MSM 🚘	1197 MSM ⬆	109 M. ⬈	114 M. ⬊

DESCARGAS:

INICIO DE LA RUTA:

Para acceder al inicio de la vía, tenemos que partir de la población de Manzaneda hacia la pedanía de la Alhambras. Nada más salir del pueblo tomamos un desvío indicado hacia este pequeño cortijo, la carretera continua hacia Frontón de los Olmos. Pasamos bajo el pueblo de Alhambras y en un cruce veremos el cartel informativo de la vía ferrata. Junto al inicio hay un par de anchos en el camino para 2-3 coches. Aquí dejamos el coche y comenzamos la ruta.

CRÓNICA:

Hemos aprovechado un fin de semana por la comarca de Gudar-Javalambre para disfrutar de varias actividades de montaña. La primera esta sencilla pero divertida vía. Corta, rápida pero con unas vistas a estas agujas de roca caliza tan curiosas. Ciertamente un recorrido ideal para disfrutar de una vía ferrata algo diferente. El equipo lo conforma el Monkey y el que les escribe.

INICIO APARCAMIENTO - INICIO DE LA FERRATA 10 MINUTOS

La aproximación comienza tomando un camino junto a la carretera que discurre en dirección a unos campos de cultivo. Desde el inicio ya tenemos frente a nosotros las impresionantes Agujas de las Alhambras, un paisaje realmente interesante y llamativo.

Cruzamos un pequeño riachuelo y continuamos avanzando por la pista principal. A los pocos metros debemos estar atentos, ya que la pista continúa hacia la derecha, pero nosotros tomamos un sendero a la izquierda, marcado con un hito de piedra, que nos acerca hacia la base de la pared.

Siguiendo este sendero salimos a una zona más abierta y giramos a la derecha, enlazando con otro sendero que nos lleva directamente a pie de vía.

En unos 10 minutos alcanzamos el inicio. Aquí nos equipamos y observamos el primer tramo, con la línea de peldaños que asciende por una llamativa chimenea.

RECORRIDO POR LA VÍA FERRATA

Iniciamos la vía con un tramo vertical que asciende por la chimenea equipada con grapas. El recorrido es directo y continuo, permitiendo ganar altura rápidamente.

Más adelante encontramos un tramo de travesía lateral asistido con cadena, que nos obliga a desplazarnos con cuidado antes de continuar con el avance.

El itinerario continúa combinando pequeños flanqueos y tramos verticales hasta alcanzar un collado rodeado por las características agujas de roca.

Se trata de un recorrido corto pero entretenido, en un entorno muy llamativo por las formaciones rocosas.

REGRESO AL PUNTO INICIAL

Desde el collado iniciamos el descenso hasta situarnos de nuevo en la base de la vía. Desde aquí retomamos el mismo sendero de aproximación.

La vuelta se realiza de forma sencilla siguiendo el camino hasta el punto de inicio, completando una actividad de menos de una hora.

Una vía ferrata corta, pero interesante, en un entorno muy singular dominado por las agujas rocosas.