Las rutas de Nu

Kingley Vale

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 12 Sep 2016 08:41:00 +0000

Hace poco descubrimos este precioso bosque de tejos, Kingley Vale Nature Reserve, que se encuentra a una hora y media al sur de Reading y forma parte de los West Sussex South Downs. Hay un parking a algo menos de una milla de la entrada del bosque, a la que se accede por un camino de tierra. El bosque es muy bonito, con impresionantes tejos y rincones para perderse; es un bonito paseo para hacerlo con los peques, que disfrutan jugando con las ramas de los tejos que parecen querer abrazarte ;)

El primer tramo del paseo cruza la zona de los tejos más antiguos; después se abre y se llega hasta una pequeña poza, donde nosotros aprovechamos para parar y descansar un rato.

Luego el camino sube por un bosque mas joven y cuando se llega a lo alto se pueden disfrutar las vistas hacia la bahía de Chichester.

La bajada desde aquí se hace muy rápida y cómoda.

Sulham Woods

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 18 Mar 2016 12:28:00 +0000

Otro bosque en los North Wessex Downs y este muy cerquita de Reading. Hay un parquing gratuito en Sulham Hill, antes de llegar al pueblo de Sulham (si vamos desde Reading). Puedes completar el dia acercandote hasta Tidmarsh o hasta Pangbourne, donde puedes dar una vuelta alrededor del Thames.

La verdad es que Sulham Woods me resulto espectacular y todo un descubrimiento, tan cerquita y nunca habiamos dado con este sitio ;) El bosque es bastante abierto y con todas las subidas y bajadas, Ander tuvo entretenimiento para rato.

Algunas fotos:

Bucklebury Common

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 18 Mar 2016 11:53:00 +0000

Nos acercamos con el coche al pueblo de Upper Buclebury (Berkshire) y el camino desde que dejamos Reading, nos lleva por una carretera que se adentra en los North Wessex Downs, con unas vistas espectaculares. En Briff Lane hay un pequeño parking gratuito y desde ahí salen varios caminos que se adentran en Bucklebury Common, un bosque privado pero que cuenta con acceso público.

Hay varios caminos señalizados y las opciones de hacer rutas son innumerables, desde cortas circulares a rutas de varias horas.

Os dejo algunas fotos de nuestro día por el bosque :)

Surrey Hills Mighty Hike

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 28 May 2015 15:01:00 +0000

El próximo 1 de agosto voy a participar en una caminata organizada por Macmillan Cancer Support para recaudar fondos para esta organización de beneficiencia. Macmillan Cancer Support ofrece apoyo, acompañamiento e información a enfermos de cáncer en el Reino Unido.

La caminata son 26 millas (casi 42 km) por las colinas de Surrey, al sur de Londres.

Os animo a que hagáis una pequeña donación a través de la siguiente plataforma, donde se puede hacer un ingreso con tarjeta o a través de paypal de forma segura. Muchas gracias por vuestro apoyo!

Thames Path: Henley to Marlow

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 26 Apr 2015 16:19:00 +0000

Continuamos por el Thames Path, donde lo dejamos una semana atrás. Siguiendo el enlace podéis echar un vistazo a la etapa anterior (Reading - Henley).

Esta vez, el pronostico del tiempo no es muy esperanzador y puede que nos llueva en algún momento de la tarde. Cuando salimos de Henley, el tiempo es bastante agradable, incluso se escapa algún rayo de sol.

Desde la estación de tren, vamos hasta el río y lo seguimos aguas abajo, hasta el puente, que debemos cruzar, ya que el siguiente tramo del Thames Path transcurre por la margen derecha. Según vamos dejando Henley atrás, largos prados se extienden a nuestra derecha y las colinas de los Chilterns asoman a la izquierda, del otro lado del río.

Enseguida llegamos a Temple Island y en un poquito más a la esclusa de Hambleden, donde aprovechamos para para un rato y reagruparnos.

Cruzando la esclusa podemos adentrarnos por los bosques de los Chilterns y hacer una bonita circular hacia Henley, que hice hace un tiempo. El Thames Path hacia Marlow, no cruza el río, así que seguimos como el Támesis a nuestra izquierda.

En apenas una hora desde que salimos de Henley, alcanzamos el pueblito de Aston, donde el camino se desvía del río. A la altura de una granja (Holme Farm) debemos girar a la izquierda; nos despistamos y seguimos de frente, hasta que empezamos a dudar de que la carretera por la que nos hemos metido nos lleve a buen puerto. Volvemos sobre nuestros pasos y encontramos el cruce... comprobamos, y no hay señal que indique el giro.

Caminamos algo elevados sobre el río, que nos da unas vistas espectaculares. Además el tiempo nos está ofreciendo su mejor versión, por lo que este tramo resulta de lo más agradable. Al llegar abajo, de vuelta a la altura del río, decidimos parar para comer algo.

Retomamos el camino, que nos vuelve a llevar junto al Támesis, del cual no nos separamos hasta alcanzar la villa de Hurley. Un poco antes de llegar, hay un camping y unas señales algo confusas que. Parece que el camino junto al río es privado del camping, así que nos metemos por la carretera. Error! Al alcanzar el pueblo, tratamos de volver al río y cuando llegamos, comprobamos que el camino venía por ahí. Nos hubiéramos ahorrado un buen tramo de carretera... además de ser bastante más agradable el paseo por el río...

Estamos casi a la altura de la esclusa de Hurley y tenemos que cruzar el puente, hasta una pequeña isla, que tras recorrerla, otro puente te devuelve a "tierra firme". Un poco más adelante, cruzamos a la margen izquierda por otro puente y ahí sí, dejamos la esclusa de Hurley de lado.

Este es el tramo final hasta Marlow, que lo caminamos con el río a nuestra derecha. Ahora el cielo está cada vez más cubierto, y la lluvia prevista amenaza con hacer acto de presencia. Algo menos de cuatro horas después de salir de Henley, alcanzamos Marlow. Fin de etapa!

Ruta en Wikiloc

Thames Path: Reading to Henley

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 20 Apr 2015 14:55:00 +0000

Retomamos las caminatas y retomamos el blog. Y que mejor forma de hacerlo que con una ruta clásica por aquí! De Reading hasta Henley-on-Thames siguiendo el río Támesis.

Esta ruta la hice hace ya tres años... como pasa el tiempo! En aquella ocasión el tiempo no acompañaba mucho, hacia frío y hasta nos acabó nevando al llegar a Henley. La podéis recordar aquí.

Esta vez, en cambio, el tiempo era bastante primaveral, casi veraniego para ser Inglaterra ;). Así que sobre las diez salimos del centro de Reading un grupo de once personas, con el ánimo de echar una buena mañana al sol y estirar un poquito las piernas.

Seguimos el canal del Kennet y el Avon y pasadas las vías del tren, llegamos al la unión del canal con el río Támesis. Encontramos las señales del Thames Path, que nos llevarán hasta Henley.

En apenas una hora, alcanzamos Sonning, donde aprovechamos para hacer una pequeña paradita.

Ahora toca cruzar el puente y seguiremos todo el camino por la margen izquierda del río.

Así seguimos hasta que alcanzamos el pueblo de Shiplake. El camino está mucho mejor indicado, y las señales no dejan lugar a dudas. Así cruzamos el pueblo, lleno de casas, o mejor dicho mansiones... ya se nota que vamos llegando a Henley.

El grupo camina con buen ritmo y vamos animados, así que decidimos seguir hasta Henley y comer allí. Al final, casi tres horas y media de camino, aunque todos nos quedamos con la sensación de que se ha hecho corto!

Ruta en Wikiloc

Nueva sección: Senderismo Embarazada

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 29 May 2013 11:18:00 +0000

Hola!

He abierto una nueva sección en el blog: Senderismo Embarazada. Por su titulo ya podéis imaginar de que va!! He actualizado algunas rutas, indicando las semanas de embarazo con las que las he realizado, con la idea de transmitir a embarazadas que les guste caminar por el monte, el esfuerzo que he realizado con cada caminata, y el tipo de ruta que era.

No pretender ser nada más, que mi experiencia personal caminando... y no olvidemos que cada persona es un mundo!!!

Espero que os guste!!!

Great Stones Way: de Netheravon a Stonehenge

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 02 May 2013 11:16:00 +0000

* Ruta realizada a las 13 semanas de embarazo. Ver más detalles en la página de Senderismo Embarazada

Un artículo aparecido en el periodico "The Guardian" nos da una idea para una ruta. El camino en cuestión se llama The Great Stones Way, y une las localidades de Avebury y Salisbury, en una ruta de 38 millas. En Avebury y Stonehenge yacen los monumentos megalíticos más conocidos, pero la ruta une otros sitios con restos arqueológicos del neolítico.

Dejamos un coche en la pequeña localidad de Netheravon y otro coche en Stonehenge, ambos separados unas 8 millas, y partimos desde la primera. Ya desde el principio no encontramos ningún tipo de señalización sobre la ruta, así que nos aventuramos a seguir nuestra intuición y tratar de dirigirnos siempre hacia el sur.

Comenzamos caminando junto al río Avon, aunque por momentos la vereda es totalmente intransitable y tenemos que adentrarnos por los campos. Al no seguir una ruta señalizada, nos encontramos con el problema de las propiedades privadas en varias ocasiones, así que tenemos que "colarnos" en ellas para poder continuar.

Llegados al inicio del pueblo de Figheldean encontramos un camino que parece venir de Netheravon. Cruzamos este pequeño pueblo y encontramos alguna señalización que nos vuelve a meter por los campos, donde aprovechamos para parar y comer algo. Seguimos confiados pensando que con esto llegaremos a Stonehenge sin tener que preocuparnos por no desviarnos y llegamos al borde de otra propiedad privada, con su portón y la señalización (que indicaba el cruce por la misma) rota. Así que vuelta a buscarnos el camino. Tratamos de rodear la finca, para encontrar el camino del otro lado, pero el terreno está bastante inundado y nos vamos viendo obligados a caminar hacia el río de nuevo.

Lo seguimos un rato y llegamos al pueblo de Durrington, donde los dueños de una finca que estamos cruzando nos indican el camino a seguir hasta Stonehenge. Tenemos que pasar junto a un campo militar en Larkhill y puede que estén entrenando... lo que nos faltaba! Si tienen las banderas izadas, tendremos que alejarnos... Por suerte lo alcanzamos tras seguir una pista de tierra y parece que están de "vacaciones", así que seguimos el camino. Cruzamos Larkhill (el pueblo en el que viven los militares de la base) y ya empezamos a intuir que Stonehenge no queda lejos.

Seguimos otra señalización que cruzando una finca enorme nos lleva hasta otro conjunto de casas, donde un vecino nos indica el camino definitivo hasta Stonehenge. Ahí si, encontramos la entrada al Stonehenge Cursus, y podemos ver las piedras al fondo.

Al final unos 11km de caminata, pero sin signos de la Great Stones Way. Tal vez el articulo del periódico era demasiado optimista en cuanto a la preparación de la misma y las fechas, como en todo proyecto, se han retrasado un poco. Igualmente, una bonita ruta, en buena compañía!!

Circular por Henley-on-Thames

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 19 Apr 2013 11:53:00 +0000

* Ruta realizada a las 12 semanas de embarazo. Ver más detalles en la página de Senderismo Embarazada

Después del largo, muy largo invierno, la primavera se deja ver por Inglaterra, así que aprovechamos para estirar un poco las piernas y respirar un poco de aire ya no tan frío... Elegimos esta ruta circular alrededor del pueblo de Henley-on-Thames, conocido por sus regatas en el Támesis.

Además los días ya son más largos, por lo que nos lo tomamos con calma y llegamos a Henley sobre las dos de la tarde. Desde la estación de tren, nos acercamos en un corto paseo hasta el río y caminamos hacia el este en dirección a Londres. Se nota que no somos los únicos en querer aprovechar esta mejoría de tiempo, ya que todo el paseo del río está lleno gente!

Al llegar al puente, lo cruzamos y seguimos caminando con el río ahora a nuestra izquierda. Seguiremos las indicaciones del Thames Valley Path. Una media hora después estamos a la altura de la Temple Island. Y ya vemos más de cerca las colinas por las que volveremos a Henley.

Y más o menos, una hora después alcanzamos Hambleden Lock, una de tantas esclusas en el Támesis, a unos cuatro kilometros aguas abajo del pueblo de Henley. Cuenta con un puente que permite cruzarla para acceder a la otra orilla del río. Si queremos seguir el Thames Valley Path, no se cruza y en unas cuatro millas se llega al pueblo de Marlow.

Nosotros la cruzamos para seguir nuestra ruta, que se adentra en las colinas que veíamos a nuestra izquierda.

Una vez cruzado el puente, nos acercamos hasta la carretera que va hacia Henley, y tomamos el desvío indicado hacia el pueblo de Hambleden, kilometro y medio hacia el interior. Este tramo se hace un poco pesado, ya que caminamos por la carretera, pero se ve recompensado por los verdes paisajes que nos rodean y la vista el pequeño pueblo.

Hacemos una parada para comer y descansar un poco en el pub del pueblo, y la terraza se va llenando de caminantes, senderistas y montañeros ataviados de todas las formas y colores. Nos reímos pensando que sin saberlo hemos dado con la meca del senderismo inglés!

Entre una cosa y otra, y que hasta aquí hemos caminado bastante tranquilos, ya son las cuatro y media y todavía nos queda la vuelta, por las colinas, sin saber si estará indicado el camino. Así que nos ponemos en marcha y volvemos sobre nuestros pasos para salir de Hambleden.

Ahora toca cruzar la carretera por la que veníamos y de frente vemos un senderito que sube hacia la izquierda, internándose en un bonito hayedo.

Lo bueno de estas colinas, es que aunque la subida pueda ser un poco intensa en algunos puntos, suelen ser cortas y antes de que de tiempo a agotarse, ya has alcanzado la "cima". Seguimos caminando por la parte alta, pero los arboles y ramas no nos permiten muchas vistas. Enseguida el camino empieza a bajar y podemos ver el Támesis y a lo lejos el pueblo de Henley.

Seguimos nuestro camino por este "pasillo":

Así alcanzamos un par de granjas y por detrás de ellas y hacia la izquierda, tomamos otra subida que nos llevará a otro hayedo llamado "Great Wood", aunque antes nos despedimos de la vista de Henley y el Támesis:

Saliendo del bosque, vemos a lo lejos las primeras casas del pueblo de Fawley. Hasta ellas llegamos por un camino bastante embarrado por las últimas lluvias y luego cruzamos todo el pueblo por carretera:

Casas antiguas en Fawley, una cabina telefónica donde menos te lo esperas y la iglesia del pueblo:

Pasado el pueblo ya sólo nos queda bajar dirección sur hacia Henley, aunque todavía nos tocará algún pequeño sube y baja. Se nota que ya llevamos unos cuantos kilómetros encima y que hace tiempo que no me movía mucho, porque el cansancio empieza a apoderarse de mi, y este último trozo se me hace algo largo.

El camino sigue entre algunas propiedades y cruzamos varios portones aunque está más o menos indicado. Nos encontramos un par de alpacas:

Esta sequoia nos da la entrada al Henley Park. Al principio caminamos por lo alto y enseguida una bajada nos devuelve a Henley cuando son casi las ocho de la tarde, 6 horas y 16 Km después.

La ruta está sacada de aquí. Con muy buenas indicaciones, ya que sobre el terreno tampoco es del todo intuitiva y algunas señales no son demasiado claras. Conviene llevarse un mapa o una descripción del recorrido.

Os dejo también la ruta grabada con el GPS, en Wikiloc y una imagen del Google Earth.

Totalmente recomendable!!!

URKO!!!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 18 Jan 2013 09:08:00 +0000

Casi tres años escribiendo el blog y todavía no os había hablado del monte de mi pueblo. Por suerte, esto tiene solución así que aquí va una entrada sobre Urko!!

En Ermua hay mucha costumbre de subirlo, tanto que hay incluso quienes "rivalizan" por el número de subidas anuales y cosas por el estilo. El club de montaña Artarrai entre sus mil y un actividades, ha empezado a organizar recientemente una prueba que consiste en subir a la punta en 69 minutos, sin el uso de relojes, cámaras etc... Se recoge un "bote" entre todos los participantes y se parte de la plaza. Quien llegue a la cima en 69 minutos o lo más cercano, gana y se lleva el "bote". Simple, pero divertido! Y otra de las actividades, es la tradicional subida a Urko el día de Año Nuevo, y brindar con champán en la cima.

Como en Año Nuevo no íbamos a tener cuerpo para subirlo, pues lo hicimos unos días antes. Así que a las diez de la mañana nos juntamos Dani, Elena, Andoni, Raul, Patricia y yo. Un buen grupillo. Ah! y Summer, una simpatica perra que subio y bajo varias veces.

Se sube por la pista que sale detrás del ambulatorio, bastante empinada al principio. Enseguida se gana altura y antes de girar hacia las campas de Untzama (bueno, lo que eran, porque con las obras de la ampliación de la variante de Eibar... se ha quedado bonita la zona!), echamos la vista atrás para tener una buena vista de nuestro bonito pueblo ;)

Ermua (172 m)

Egoarbitza

Seguimos subiendo por la pista que acaba en los caseríos de Elorreta (507 m), aunque un poco antes, en un pequeño balcón que se nos abre en el camino, podemos empezar a disfrutar de las vistas:

Anboto y detras Gorbea

Un poco de zoom al Gorbea

Señalización en Elorretagoikoa, fin de la pista.

Y a partir de aquí caminamos sobre un sendero más que pisado y sin mucha pérdida. Hay varios puntos donde el camino sale de entre los arboles para seguir ofreciéndonos buenas vistas.

Oiz a la izquierda

Cuando llevamos un rato de subida, hay que dejar el ancho sendero y subir hacia la derecha por un camino más estrecho (y algo mas empinado ahora), que también esta señalizado.

Se termina el trozo de bosque y...

...Urko, ya casi estamos!

Últimos metros

Vistas hacia el sur: Ermua abajo, la sierra de Anboto y al fondo Gorbea

Hacia el norte, se ve hasta el mar.

Oiz y su parque eólico al fondo

Eibar

En la cima nos encontramos esta placa. El homenajeado en cuestión es un vecino de Eibar, Victor Lecumberri "Otxabiña". Se cuenta que cada 14 de abril escondido por los bosques de la zona lanzaba petardos para conmemorar la Segunda República, que por cierto, Eibar fue la primera cuidad en proclamarla.

Panorámica hacia el sur. Pincha para agrandarla

Sin duda lo bonito de esta subida son las buenas vistas que hay desde la punta!

Buzones y vértice geodésico

Cresta hacia Ixua (otro de los caminos habituales)

De vuelta!!

Paseo por Berano y Berano Txiki

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 16 Jan 2013 12:17:00 +0000

Aprovechando la vuelta a casa por Navidad, fui una mañana con mis padres y con Ariel a dar una vuelta por Berano. No hay mucho que explicar, pero os quiero dejar unas fotos del paisaje que rodea mi pueblo, Ermua.

Berano es un barrio que pertenece al municipio de Mallabia, salpicado de caseríos y con unas buenas vistas para disfrutar de un paseito y una buena mañana al sol. Tiene varios accesos, por Ermua se puede subir por la cantera, y se toma un desvío indicado una vez pasado Errekalde (en esta interesante circular aparecen algunas fotos e indicaciones de este desvío) o bien desde Hambre (que se llega fácilmente desde la cantera siguiendo la general). Junto al bar de Hambre sube una pista hacia Berano.

Buena vista de la sierra de Anboto, con el propio Anboto a la izquierda (su mayor altitud)

A la izquierda tenemos Urko

A la derecha, Oiz

Egoarbitza

Urko mas cerca

Cartel reivindicativo del Ayuntamiento de Ermua para que se construya una variante que aligeraría el trafico pesado que cruza Ermua por la general.

A la altura del cementerio llegamos de vuelta a Ermua y fin del recorrido.

Plano explicativo del Ayuntamiento de Mallabia

Khumbu Glacier - Mt. Everest

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 21 Dec 2012 09:04:00 +0000

Antes de que se acabe el mundo, os dejo el enlace a una impresionante foto del glaciar del Khumbu en el Everest, visto desde el Pumori. La resolución de la imagen es increíble... podéis hacer zoom hasta aburriros!!

La imagen es de David Breashears y forma parte del proyecto Glacier Works.

Alguien se anima a contar el numero de tiendas en el Campo Base del Everest? ;)

Khumbu Glacier - Mt. Everest - The Glaciers of the Himalayas

Feliz viernes, feliz fin del mundo y felices fiestas a todos!!!

eBook - Senda de Camille

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 19 Dec 2012 09:45:00 +0000

Hoy empieza la promoción del ebook con el relato de mi experiencia por la Senda de Camille. Ahora mismo esta en promoción y os lo podéis descargar de forma gratuita.

Os invito a pasaros por la pagina de Amazon, pinchando aquí.

Espero que os guste y resulte interesante tener esta información en formato ebook.

Daros prisa, que la promoción solo dura cinco dias! Me interesa mucho vuestra opinión, sobre el formato, si es de interés, saber que le falta o le sobra, etc... animaros a dejarme un comentario sobre el libro en la pagina de Amazon, en los comentarios de esta entrada o en la pagina de Facebook.

Muchas gracias!

Ebook - Tour del Mont Blanc

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 18 Dec 2012 11:42:00 +0000

He publicado un ebook con el relato de mi experiencia por el Tour del Mont Blanc. Ahora mismo esta en promoción y os lo podéis descargar de forma gratuita.

Os invito a pasaros por la pagina de Amazon, pinchando aquí.

Espero que os guste y resulte interesante tener esta información en formato ebook.

Daros prisa, que solo quedan 4 días de promoción! Y si queréis una vez que lo hayáis descargado podéis dejar un comentario con vuestra opinión para los futuros lectores.

Muchas gracias!

TMB - Dia 8: de Argentiere a La Flegere (por Lac Blanc)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 10 Sep 2012 12:01:00 +0000

Lunes 30 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 9 Km

Desnivel acumulado: +1.174 m / -559 m

Tiempo marcha: 4 horas

Tiempo total: 5 horas y media

Después de un dia de descanso y habiendo mejorado el tiempo por completo, aprovecharemos nuestro ultimo dia en Chamonix, para hacer parte de la etapa que nos quedo sin hacer. Sin mochilas, descansados y sin grandes madrugones, la etapa se afronta con otra energía. Eso si, los paisajes, una vez mas, espectaculares, hacen de esta jornada, prácticamente de lo mejor del Tour del Mont Blanc.

Con el cielo despejado y el sol empezando a calentar, tomamos el autobús hacia Tre-le-Champ. Nuestra intención es subir hacia Lac Blanc desde el refugio de la Boerne. Hace un par de dias al pasar por allí, vimos el desvío señalizado. En el autobús, intercambiamos algunas frases con un francés que nos dice que debemos bajar en Argentiere. Nosotros que no, que queremos hacer la variante de las escaleras. El tipo, que si, que a las escaleras se va por ahí. Que si, que no, que no, que si; nos bajamos. Nos indica por donde tomar la ruta para comenzar a subir y efectivamente, las señales indican Lac Blanc. Nos reímos de nuestra cabezonería y echamos a andar.

Indicaciones en Argentiere

Son las diez y media de la mañana cuando dejamos Argentiere (1.252 m) y el cartel nos indica tres horas y media de subida hasta Lac Blanc (2.352 m). La subida es espectacular desde el minuto uno. Las primeras rampas por medio de bosque, según nos vamos internando en la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, son bastante fuertes, pero al ir ligeros caminamos bastante cómodos.

Enseguida empezamos a ver entre los arboles que hemos ganado bastante altura y Argentiere y el valle de Chamonix empiezan a quedar abajo. Y un poquito después empieza el autentico espectáculo de esta subida: salimos del bosque y el Mont Blanc y resto de cimas del macizo no dejaran de acompañarnos en el resto del día.

El Mont Blanc se deja ver

Un poco de zoom

Aiguille Verte y Aiguille du Dru

De izquierda a derecha: Aiguille du Midi, Mont Maudit, Mont Blanc y Dome de Gouter

Zoom al Mer de Glace, dominado por el Dent du Geant

Con semejantes vistas la subida se hace cada vez mejor. A ratos la pendiente se hace más fuerte y a veces es un poco expuesta hacia el valle. Según vamos ascendiendo podemos ver también a nuestra espalda el Col de Balme.

Col de Balme a la izquierda y la bajada hacia Tre-le-Champ. Glaciar de Tour a la derecha.

Glaciar de Argentiere, Aiguille du Chardonett y Aiguille d'Argentiere

Llevamos casi dos horas subiendo cuando alcanzamos el Chalet des Cheserys (1.998 m). Hacia nuestra izquierda vemos La Flegere, nuestro destino de hoy, al final de un camino muy marcado, pero primero tenemos que seguir subiendo hacia la derecha para pasar por Lac Blanc. Aquí empezamos a tener dudas sobre el camino tomado, ya que no vemos las escaleras por ningún lado y ya estamos bastante cerca de Lac Blanc. Según nuestros cálculos ya deberíamos de haberlas pasado y no vemos ni rastro de ellas.

Aiguille Verte y Aiguille du Dru flanqueados por el glaciar de Argentiere a la izquierda y la Mer de Glace a la derecha

Glaciar de Tour

Poco mas de media hora después llegamos a los Lacs des Cheserys (2.115 m) y ya vemos el refugio de Lac Blanc, aunque todavía queda algo de desnivel que superar. El camino es ahora algo mas suave y llaneando nos acercamos hasta la base de la pared sobre la que esta el refugio. Hay una escalera, que se sube sin más problema y a partir de aquí una fuerte pendiente hasta el lago. En total, tres horas de subida desde Argentiere.

Lacs des Cheserys

Refugio Lac Blanc

Escalera hacia Lac Blanc

En definitiva alcanzamos Lac Blanc (2.352 m) sin haber subido por las famosas escaleras. Nos acordamos del francés del autobús. Si no le hubiéramos hecho caso, habríamos tomado la variante que queríamos, pero también es cierto que esta ha sido muy entretenida. Así que si queréis pasar por la escaleras, si o si, el inicio de la variante esta en Tre-le-Champ, apenas pasado el refugio de La Boerne.

En Lac Blanc corre un viento algo fuerte y bastante frio, así que nos metemos en el refugio. Nos han recomendado el sitio para comer, por lo que aprovechamos que llegamos justo para la hora de la comida para comer. La especialidad del lugar son las tortillas… y es que vaya tortillas!

Lac Blanc

Lac Blanc y Col du Belvedere

Disfrutamos de las vistas sobre el macizo del Mont Blanc, las vistas sobre los picos del propio macizo de las Aiguilles Rouges.

Ya con las energías recuperadas, comenzamos el descenso hacia La Flegere (1.913 m). Hay tramos bastante pronunciados, así que nos dejamos “caer” y bajamos a buen ritmo. En algo menos de una hora, alcanzamos el funicular que nos llevará de vuelta al valle de Chamonix y ahora si, damos por terminado el Tour del Mont Blanc.

Comenzamos a bajar

Al fondo La Flegere

Perspectiva de la bajada desde La Flegere

Impresionante glaciar des Bossons, desde Chamonix

Para terminar el Tour como es debido, por la tarde nos juntamos con Gontzal, que ha aprovechado el día libre para quitarse su "espinita" con el Tour y caminar así hasta el ultimo metro. Que mejor despedida que unas cervezas a los pies del Mont Blanc en buena compañia mientras recordamos historietas de estos días atrás!

Nuevo diseño del blog!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 07 Sep 2012 08:16:00 +0000

Hola!

Iba tocando renovar un poco el blog, así que he cambiado el diseño. Ahora se pueden ver las fotos mas grandes y me parece que el texto también queda mas cómodo para leer.

Espero vuestros comentarios al respecto!

Para organizar un poco mejor las entradas, he creado también unas paginas, que veréis en las pestañas de arriba (debajo de la foto de portada) con las travesías que he realizado (Carros de Foc, Senda de Camille y Tour del Mont Blanc) y otra pagina para las rutas por el Reino Unido.

La idea es que si alguien viene buscando información sobre alguna travesía en concreto, tenga una pagina de referencia con los links a cada etapa y también alguna otra pagina interesante.

Eso es todo! Espero que os guste este nuevo formato!

Gracias!!

TMB - Dia 7: de La Boerne a Les Houches

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 07 Sep 2012 07:51:00 +0000

Sábado 28 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 11 Km

Desnivel acumulado: +172 m / -476 m

Tiempo marcha: 2 horas y media

Tiempo total: 5 horas

Pues no! Las previsiones no fallan y tal y como habían avisado, amanece lloviendo y el cielo totalmente cubierto. Así que desayunamos tranquilamente, organizamos las mochilas, nos entretenemos poniéndonos la ropa de lluvia (ponchos, chubasqueros, cubre mochilas…) y sobre las 8.30 nos disponemos a empezar la ultima etapa del Tour del Mont Blanc.

Glaciar de Tour

Con el tema meteorológico no hemos podido tener más suerte. Mucho viento y algo de frio los primeros dias, pero sol y buen tiempo en general. La cosa hubiera sido bastante diferente si nos hubiera llovido.

Como Dani y yo tenemos un par de dias extra por Chamonix, para poder hacer la etapa si el tiempo mejora, decidimos que mejor no complicarnos el dia y vamos por el fondo del valle. Rafa y Yaiza, que van con las rodillas al limite, prefieren también una etapa mas tranquila. Además hoy es la etapa de las escaleras a modo ferrata y al no saber como son, pensamos que lloviendo pueden ser algo menos divertidas.

Glaciar de Argentiere

Argentiere

Así que desde el refugio (1.400 m) tomamos el camino hacia Argentiere, que baja por bosque junto a un pequeño rio que va a dar al Arve, el rio que recorre el valle de Chamonix. A partir de aquí el camino llanea junto al Arve y tal y como esta el dia, no podemos disfrutar de grandes vistas. Prácticamente no para de llover en toda la mañana así que caminamos enfundados en nuestros ponchos.

Bosque entre Argentiere y Les Praz

Caminamos junto al Arve

Hay todo tipo de senderos por el valle y muchas indicaciones, así que la etapa no tiene mucho que contar. Cuando llegamos a Les Praz de Chamonix (1.060 m), el camino lleva un rato siendo bastante urbano; decidimos tomar el autobús hasta Les Houches y dar por "finalizado" el Tour.

Las nubes nos dejan intuir de izquierda a derecha: la Aiguille du Midi, glaciar de Bossons y glaciar de Taconnaz. La cima del Mont Blanc y la Dome de Gouter quedan totalmente cubiertas.

Afiladas agujas en el macizo. A la derecha, Aiguille du Midi

Llegando a Les Praz

TMB - Dia 6: de Relais d'Arpette a La Boerne

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 05 Sep 2012 18:35:00 +0000

Viernes 27 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 13 Km

Desnivel acumulado: +1.133 m / -1.601 m

Tiempo marcha: 6 horas

Tiempo total: 7 horas y media

En casi todas las travesías hay siempre una etapa reina. Y esta, sin duda es la etapa reina de nuestro Tour del Mont Blanc. El plan inicial es subir a la Fenetre d’Arpette, bajar hacia Trient, remontar el Col de Balme (frontera entre Suiza y Francia) y dormir en el refugio La Boerne, en la localidad francesa de Tre-le-Champ.

Uno de los motivos para elegir este refugio y alargar tanto la etapa, era evitar el refugio del Col de Balme, del que hemos oído todo tipo de historias y ninguna especialmente positiva, y que como luego nos contara Gontzal son todas mas que ciertas. No es muy recomendable este refugio.

Ya llevamos seis dias de trekking, cargando con las mochilas y ni los ánimos ni las rodillas están como el primer dia. Rafa y Yaiza deciden tomar la variante por la Ruta Bovina, que es más suave y con mucho menos desnivel que la Fenetre. Dani y yo, que vamos motivados y que además pronostican muy buen tiempo, decidimos ir por la Fenetre.

Como tenemos un dia largo, intentamos estar a las 7 en el desayuno para salir rápido, pero como siempre pasa, al final nos dan las 7.45 cuando dejamos el refugio (1.630 m). Nos despedimos de Rafa y Yaiza, y junto con Gontzal iniciamos la etapa.

Remontando la Val d'Arpette

A pesar de ser pronto, el sol ya calienta bastante. Salimos del refugio remontando la Val d’Arpette, atravesando un pequeño bosque al principio. El desnivel es suave pero constante y enseguida Dani y Gontzal me sacan un buen trecho. Por el bosque se cruzan varios riachuelos y hay que perder un poco el tiempo en buscar el mejor paso (aunque con el calor que amenaza, mojarse es lo de menos…).

El terreno es completamente diferente al de dias atrás. Esta subida es por camino menos marcado, con muchos pasos sobre roca y una entretenida tartera al final. De hecho, la ultima parte de la Fenetre, recuerda mucho al Coll de Contraix. A pesar de que el tipo de terreno exige más concentración en los pasos, me siento más a gusto en la subida, que en los días anteriores.

Según me acerco a la primera subida fuerte del dia, veo bastante gente remontando un pequeño torrente, pero no alcanzo a distinguir a Dani o a Gontzal. Pienso que una vez superado el torrente, me esperaran descansando cerca.

Vista atrás: al fondo queda el refugio

Hay muchas señales a lo largo de la subida

Me voy sintiendo mejor y empiezo a coger buen ritmo. Remonto el torrente y veo hacia atrás toda la Val d’Arpette con el refugio al fondo. Pero, ni rastro de Dani y Gontzal. Deben de ir a gusto, pronto han cogido ritmo y habrán decidido aprovechar y seguir. Me conciencio de hacer toda la subida sola; y la verdad es que esto me da fuerzas. No paro y sigo llaneando hasta acercarme a la siguiente sección, una zona llamada La Barme (2.140 m)

Cuando estoy a punto de empezar a subir hacia la derecha, veo a Gontzal a menos de diez minutos de mí, descansando. Me extraña verlo tan cerca y me extraña no ver a Dani, pero como lo veo tranquilo, sigo subiendo sin preocuparme. Ahora el camino sube a veces de forma más brusca, y a veces más suave, por la ladera a nuestra derecha y por fin la Fenetre se asoma. La primera vez que la veo, pienso que me va a llevar un buen rato y que el desnivel es importante.

Empiezo a divisar también la tartera y en ese momento, veo a Dani sentado tranquilamente en una roca. Cuando nos juntamos se sorprende de verme llegar, porque el calculaba que yo debía de ir mas abajo. Me dice que no llega a quince minutos lo que está esperando. También me cuenta que Gontzal está con las piernas cargadas, que le está pasando factura la kilometrada del dia anterior y que justo acaba de pasar.

Aprovecho para beber algo de agua y seguimos para arriba: nos queda la tartera y el empinado zigzag. Por suerte el canchal está muy marcado el camino a seguir así que no perdemos mucho el tiempo buscando el mejor paso; aunque en este terreno es fácil perder el rumbo y alguna “encajonada” nos llevamos.

La Fenetre es el collado que se ve arriba a la derecha, flanqueada por el Genepi (2.884 m) y el Pointe des Ecandies (2.873 m)

Subimos por el canchal

Caos de rocas

La Fenetre cada vez mas cerca

En una hora tenemos la tartera superada y estamos a los pies de la última rampa hasta el collado. La pendiente es bastante pronunciada. La atacamos con ganas y motivados, porque ya estamos casi arriba. La parte mala es que hay mucha piedra suelta y nos resbalamos bastante.

Casi en la base de la ultima rampa

Vista atrás a la pedrera desde el inicio de la rampa final

Últimos y empinados metros

Y poco antes de las once, alcanzo la Fenetre d’Arpette (2.665 m). Tres horas de interesante subida. Llego eufórica y choco con la cara de “susto” de Dani. Me comenta que mire para el otro lado; asomo la cabeza y pienso que el valle no puede quedar más abajo. Contemplamos el valle remontado, miramos hacia lo que está por venir; las vistas son excepcionales, pero corre un fuerte viento bastante frio, así que decidimos movernos rápido.

De donde venimos...

... a donde vamos

Génepi

Así que pasadas las once, comenzamos a bajar. Lo que parecía una enorme tartera desde el collado, se convierte en un terreno muy pronunciado con mucha piedra suelta, entre rocas de gran tamaño. A nuestra izquierda tenemos el glaciar de Trient. Pero, vamos tan mal en esta bajada, resbalando tanto y cuidando bien de nuestros pasos, que no podemos disfrutar mucho de la vista sobre el glaciar. La verdad es que este camino con lluvia no es nada recomendable. Hay varios tramos en los que un resbalón tonto y… Así que precaución.

Empieza la bajada

Glaciar de Trient

La Fenetre es muy diferente desde esta vertiente

La primera en caerse soy yo. Y buen susto, porque me quedo clavada sobre la rodilla. Por un momento, pienso que va a ser difícil salir de ahí. Pero me levanto, miro, muevo y a pesar del golpe, la rodilla no se queja lo mas mínimo. Perfecto! Seguimos hacia abajo. A la de un rato, Dani decide que ha llegado su turno y se cae también. Culo y espalda, se lleva un buen rasponazo de recuerdo.

Un poco de zoom al glaciar...

Y seguimos bajando. Bajando y sufriendo. Contábamos con que al caminar al lado del glaciar, el calor no seria un problema, pero no corre ni gota de viento y el calor es sofocante. Además, el propio camino y seguir viendo el valle, abajo, siempre abajo, nos quita toda la motivación de la subida. Atravesamos un bosque; ya solo nos hablamos para contarnos lo desesperados que vamos. Pero, algo bueno tenía que haber y tras casi dos horas “en el infierno” aparece de repente el Chalet du Glacier (1.583 m).

A punto de alcanzar el Chalet du Glacier, vista atrás

Recuperamos la alegría de forma instantánea y entramos en la terraza con unas amplias sonrisas. Al fondo, nos encontramos con Gontzal, que corre a surtirnos de cerveza fresca al vernos llegar y Cristina y Adam, una pareja de catalanes que conocimos anoche en el refugio. Descansamos juntos, comemos algo y pronto nos despedimos: Gontzal dormirá en el refugio del Col de Balme, Cristina y Adam en el Chalet de Charamillon y nosotros en La Boerne. Ellos tres subirán hacia Balme por la variante de Les Grands. Nosotros, que necesitamos algo mas de descanso no sabemos que hacer. Tenemos tres opciones: subir a Balme por les Grands (2.113 m), por les Herbageres o coger un autobús.

Entre los mapas y guías que llevamos, entendemos que hasta La Boerne nos quedan unas cinco horas, por ambas variantes. Sobre las siete deberíamos estar en el refugio y el tiempo es ya bastante justo. Y la motivación no es la misma que por la mañana; ya llevamos cinco horas de buena paliza. Así que de momento descartamos Les Grands.

Sobre las dos, decidimos tomar el camino hacia Trient y prácticamente la decisión ya está hecha. Iremos en autobús. La verdad es que la bajada ha mermado nuestras fuerzas, no solo físicas, sino también psicológicas y nos vemos muy justos para hacerlo en tiempo. Me queda la esperanza de que al llegar al cruce (1.520 m) con la variante de les Herbageres, veamos el collado asequible y nos animemos. Pero no es así. La alcanzamos una media hora después de empezar a bajar y nos marca unas dos horas y media de subida. Así que seguimos hacia Trient.

El camino es bastante bonito al principio, por el bosque al borde del rio que baja del glaciar. Luego, se convierte en pista. En menos de una hora llegamos a Trient, y en la entrada, otra sorpresa. Hay un refugio, por 15€ la noche y en Trient hay tienda de comestibles. De haberlo sabido antes…

Refugio du Peuty

En Trient (1.297 m) damos por finalizada la etapa, aunque me quedo con la espinita del Col de Balme. Para llegar hasta Tre-le-Champ, donde tenemos el refugio reservado, cogemos un autobús hasta la frontera en Le Chatelard y allí, otro autobús que nos para a escasos cinco minutos de La Boerne.

Trient

La Boerne

El refugio es bastante curioso, donde hasta el hueco mas mínimo está increíblemente bien aprovechado. Descansamos un rato fuera, contemplando los glaciares de Tour y Argentiere. Por primera vez en el tour, los pronósticos para mañana no son buenos, así que decidimos levantarnos tranquilos y decidir sobre la marcha. Si llueve, caminaremos por el fondo del valle hacia Chamonix, y si se equivocan y hace buen tiempo, trataremos de ir hacia Lac Blanc y La Flegere.

En La Boerne nos esperan Rafa y Yaiza, que han venido por la variante bovina. Esto es lo que cuenta Rafa:

El camino empieza deshaciendo lo andado al final de la etapa anterior, descendiendo por un estrecho camino a través del bosque. Después se continúa descendiendo por una carretera entre pintorescas casas suizas, rebaños de vacas, arboles y más arboles, hasta llegar a la población de La Poya.

A continuación toca una subida que nunca nos hubiéramos imaginado cuando nos hablaron de la kilometrada de la ruta bovina. Se sube durante un par de horas, primero de forma más suave por un camino ancho entre arboles, luego por un sendero más estrecho y empinado y por último por un zigzag hasta pasar el collado. Aquí se acaba la ascensión propiamente dicha y se camina durante una media hora por un camino en ligera subida, más expuesto, con unas impresionantes vistas aéreas de Martigny, capital del distrito del mismo nombre y comuna suiza del cantón de Valais. Al final de la falsa subida se llega a un pequeño bar llamado De Bovine Alpage, perfecto para descansar y tomar algo.

La bajada es bastante más corta y suave, descendiendo durante una hora aproximadamente hasta Col de la Forclaz, donde se puede coger un autobús hasta Barberine y de ahí el tren hasta Vallorcine.

Martigni

TMB - Dia 5: de Elena a Relais d'Arpette

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 31 Aug 2012 14:21:00 +0000

Jueves 26 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 14 Km

Desnivel acumulado: +750 m / -700 m

Tiempo marcha: 4 horas

Tiempo total: 7 horas y media

Quinto dia de trekking y el cansancio se empieza a acumular. El despertador suena, pero no lo escuchamos y seguimos durmiendo. Es bastante probable que haya habido fuerte movimiento en la habitación, ya que cuando de repente nos despertamos a las siete y media, allí casi no quedan ni las camas. Nos preparamos rápido, subimos a desayunar y con tanta prisa, para las 8.15 estamos listos, fuera del refugio.

Glaciar Pre-de-Bar y Mont Dolent

Hoy toca cruzar de nuevo la frontera. Esta vez dejamos Italia, para entrar en Suiza por el cantón del Valais, así que volveremos al “Bonjour”.

Tenemos una etapa sencilla y tranquila, así que sin prisa empezamos la subida hacia el Grand Col du Ferret (2.537 m) por las zetas que vemos detrás del refugio (2.061 m). Apenas 500 m de desnivel que superar y que a simple vista se presentan bastante cómodos.

Val Ferret

Primero las zetas y después el camino se vuelve mas tendido. En todo momento tenemos la Val Ferret (por donde remontamos ayer) a nuestros pies y el glaciar Pre-de-Bar y el Mont Dolent de frente. El día esta totalmente despejado, el sol promete calentar y no corre nada de viento. Se sube muy bien y disfrutando con las vistas, por laderas herbosas llenas de flores que no paro de fotografiar. A medida que ganamos altura la visión del glaciar es todavía más impresionante.

Glaciar Pre-de-Bar y el refugio Elena abajo

Por ahí voy...

y por ahí suben Dani y Rafa que caminan por delante

Glaciar Pre-de-Bar y Mont Dolent

Seguimos subiendo

Otra mirada hacia la Val Ferret

Bonitas vistas desde la subida

Se aparece el Grand Col de Ferret

Un poco de zoom... queda claro donde es el collado no?

Sobre las 9.30 llegamos al collado. Suerte que es amplio, porque esta lleno de gente! Se aparece Suiza ante nosotros y tratamos de distinguir algún pico, aunque la tabla de orientación no nos sirve de mucha ayuda.

Últimos metros hacia el collado

Suiza desde el collado

Como estamos frescos todavía, echamos una última mirada a Italia y decidimos seguir camino. Ahora toca bajar y el camino sigue siendo más que cómodo. Seguimos rodeados de verde salpicado de flores de todos lo colores. En menos de una hora alcanzamos La Peule (2.100 m), una antigua granja transformada en refugio. Apenas nos debe de quedar otra hora hasta Ferret donde cogeremos el autobús hasta Champex-Lac, así que decidimos parar aquí a descansar.

Cardinal: cerveza muuuy aconsejable. Todo un descubrimiento!

Hacia las 11.30 nos ponemos de nuevo en marcha hacia Ferret (1.700 m); seguimos bajando por camino bien marcado, que pronto se hace pista y después asfalto. En media hora alcanzamos el pueblo y como tenemos algo más de una hora de espera para el autobús, nos acercamos hasta la terraza del bar. El autobús se puede coger en cualquiera de los pueblos por los que pasa el Tour del Mont Blanc; o se puede hacer caminando, pero es una buena kilometrada y tal vez conviene dividir la etapa.

La Peule

Llegando a Ferret

Las primeras molestias que ha tenido Rafa en la rodilla se empiezan a volver mas serias y nos dice que ha notado bastantes pinchazos sobre todo en la subida al collado. La verdad es que hay subidas duras, pero unas bajadas muy fuertes, que ponen a prueba las rodillas de cualquiera. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar el Tour y llevar unos palos es bastante aconsejable.

Llega la hora del autobús. En principio este va hasta Orsières y allí tenemos que cambiar; pero al montarnos (aceptan euros) el chofer nos dice que parara en Orsières pero que luego sigue hasta Champex-Lac, así que no es necesario hacer el cambio. Por cierto, en la página web pone una tarifa, pero el chofer tiene una pantalla en la que pulsa “TMB” y como por arte de magia, el precio del billete sube. Interesante. No lo recuerdo con exactitud, pero me suena que fueron 12 francos suizos por cabeza.

Aprovecho el viaje para cerrar un rato los ojos y echar una “cabezadita”. Entre una cosa y otra, son casi las tres de la tarde cuando llegamos a Champex-Lac (1.420 m). Es un pueblo, por lo visto lugar de veraneo que muchos suizos, al borde de un lago. Todo muy cuidado, muy limpio, muy… suizo. Comemos junto al lago, donde otros compañeros del Tour aprovechan para darse un baño. No hacemos una parada muy larga, ya que hasta el refugio apenas nos quedan 45 min y preferimos llegar cuanto antes y así descansar allí tranquilamente.

Champex-Lac

Al final del pueblo encontramos señales que indican el camino hacia la Relais d’Arpette; cruzamos bajo el teleférico de la Breya y nos internamos en un bosque por el que haremos toda la subida al lado de un torrente. Es una gozada este camino; y ahora que hace calor y el sol pega fuerte, se agradece enormemente caminar por el bosque.

Subiendo por el bosque hacia el refugio

Pasadas las cuatro de la tarde llegamos al refugio (1.630 m). Estamos todavía en la puerta cuando escuchamos: “A ver, chicos, una sonrisa!!”. Como no, Gontzal, que viene desde Elena, caminando hasta el último metro.

Relais d'Arpette

Nos cuenta que el camino esta en general bastante bien, pero que es una kilometrada importante. Llega bastante cansado y al dia siguiente esto le pasara factura. Por lo visto, la subida a Champex-Lac es la peor parte del camino, sin ningún interés. En general, llegamos a la conclusión de que teniendo tiempo, puede ser interesante alargar el Tour y dividir esta etapa y si no, tomar el autobús en alguno de los pueblos del camino. Teniendo en cuenta que al dia siguiente nos viene la etapa reina, no conviene cargar hoy demasiado.

Pasamos la tarde al sol, disfrutando del buen tiempo, de la tranquilidad que se respira en el ambiente y concienciándonos para lo que nos espera mañana: la Fenetre d’Arpette. Las previsiones son de mucho calor, pero buen tiempo así que sin duda iremos por allí. Rafa y Yaiza que se ven un poco tocados con las rodillas y al tener un plan muy ajustado de tiempos, deciden que irán por la Bovina.

La Relais d’Arpette no es un refugio, es un hotel; aunque funciona similar a un refugio. El precio es excesivo, pero es que estamos en Suiza. Eso si, los baños están muy limpios, tenemos una habitación para las cuatro,… al menos, algunas “comodidades” a cambio.

Para cenar, la famosa (y esperada) fondue, que no decepciona y esta tan buena como habíamos escuchado. Y para el que no le guste la fondue, hay otro menú, a elegir.

Con las energías repuestas con la cena y con la etapa de mañana en la cabeza, nos vamos a dormir cuando empieza a echarse la noche en la Val d’Arpette.

Atardece en la Val d'Arpette (la Fenetre no se ve desde aquí)

TMB - Dia 4: de Courmayeur a Elena

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 24 Aug 2012 12:48:00 +0000

Miércoles 25 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 10 Km

Desnivel acumulado: +542m / -91m

Tiempo marcha: 2 horas y media

Tiempo total: 6 horas

Hoy tenemos dia tranquilo. Finalmente hemos decidido que para sacar mas provecho de este dia de descanso para Yaiza, ella subirá en autobús hasta Arnuva y nosotros caminando, para no romper tanto el ritmo.

Así que sin prisa, nos levantamos, desayunamos y buscamos al autobús. Aprovechamos este para que nos saque un poco de Courmayeur y así evitar kilómetros por asfalto. Decidimos bajarnos en Planpincieux (1.560 m). Son las diez y media y tenemos antes nosotros los Grandes Jorasses, que aunque están bastante cubiertos de nubes, se dejan intuir y como no, seguimos viendo otra de las caras del Mont Blanc. Totalmente despejado. Elegante ha amanecido hoy. Nos acordamos de dos chicos que conocimos en la gite en Les Houches, que según su planificación es probable que hoy hayan hecho cima. Nos alegramos de verlo tan despejado y sin ninguna nube. En unos dias, descubriremos que si, que mientras nosotros mirábamos al Mont Blanc desde Courmayeur, ellos miraban Courmayeur desde el Mont Blanc.

Los Grandes Jorasses, entre las nubes

Mont Blanc, y en primer termino Dent du Geant y Aiguille de Rochefort

Remontamos la Val Ferret, muchos tramos al borde del rio, otras veces por bosque. El camino es cómodo, la temperatura es perfecta y rodeados de flores de mil colores, avanzamos a buen ritmo. A nuestra izquierda el Mont de la Saxe (por donde hubiéramos caminado según el plan original) y a la derecha los Grandes Jorasses.

Glaciar de Frebouzie

El último tramo no podemos evitar caminar por la carretera que sube a Arnuva, pero ya nos sabemos cerca, así que no sufrimos demasiado. En algo menos de hora y media llegamos a Arnuva (1.769 m), donde nos espera Yaiza.

Aprovechamos el buenísimo dia que hace para quedarnos al sol relajados, descansando. Hasta el refugio Elena, nos queda algo menos de una hora de camino por lo que no tenemos ninguna prisa.

Ya sobre las tres decidimos comer bajo la sombra de unos arboles. Estamos buscando un buen hueco para sentarnos cuando escuchamos a nuestra espalda: “Ey! Que por ahí no es!”. Es Gontzal que llega desde la Maison Vielle. Viene totalmente deshidratado, así que repone líquidos y ya con el bocata en la mano nos cuenta como ha sido su etapa:

Desde la Maison Vielle a Courmayeur, hay una fuerte bajada por pista. La alternativa es coger el telesilla, pero como abren a las 8.30, por no esperar decide bajar a pie. Sin embargo, nos explica que la bajada no tiene ningún interés y que es bastante incomoda por le terreno y por la cantidad de coches que suben levantando polvo. Para cuando llega a Courmayeur, son poco más de las ocho y media, así que aconseja, esperar tranquilamente y bajar con el telesilla. Seguido sube a Bertone, una subida durísima, donde se funde toda el agua que lleva. Ni en Bertone, ni en Bonatti hay agua, así que hace todo el recorrido cada vez con más sol y por lo tanto, con más sed. Nos enseña fotos del tramo; el Mont Blanc es sin duda el protagonista, la vista sobre él es impresionante desde el Mont de la Saxe.

Comemos y sobre las cuatro de la tarde emprendemos el camino hasta el refugio Elena. Se sube por una pista, que a veces es posible atajarla por la ladera. A medida que cogemos altura vamos viendo hacia atrás todo el Val Ferret y a nuestra izquierda impresionantes glaciares. En poco menos de una hora llegamos a Elena, que ha sido reformado recientemente y es más un hotel que un refugio. Tiene una impresionante terraza sobre el valle y las vistas hacia el glaciar Pre de Bar son increíbles.

Vista atrás empezando a subir hacia Elena

Glaciar de Triolet

Impresionantes las flores!

Bonito contraste de colores

Glaciar Pre de Bar y Mont Dolent

Llegando a Elena

A la izquierda, arriba, el refugio Elena

Según se va poniendo el sol, empieza a soplar un fuerte viento, cada vez más frio. Al anochecer es casi “imposible” estar fuera… aunque las vistas tanto sobre el valle, como del glaciar son dignas de aguantar lo que sea!

TMB - Dia 3: de Les Mottets a Courmayeur

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 20 Aug 2012 14:54:00 +0000

Martes 24 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS:

Distancia: 16 Km

Desnivel acumulado: +838 m / -1.455 m

Tiempo marcha: 4 horas y media

Tiempo total: 6 horas

Tercer día por el Tour del Mont Blanc. La habitación en Les Mottets, un barracón con colchones de 70 cm uno seguido del otro, amenazaba con hacernos pasar una noche difícil por ronquidos, calor, etc… Sin embargo, todos dormimos sin problema, a gusto y nos levantamos descansados. Unos franceses que no parecen darse cuenta de que las 25 personas restantes en la habitación todavía duermen, montan un festival de bolsas de plástico, cremalleras y demás sobre las seis de la mañana. Así que hoy nos levantamos algo antes que de costumbre, aunque igualmente tendremos que esperar a las 7 para desayunar.

Luces y sombras

Toda la noche ha soplado el viento con fuerza y al amanecer sigue sin haber amainado. Promete seguir dando fuerte hoy. Y está bastante fresca la mañana así que decido hacer un rápido cambio de ropa y me hecho encima la camiseta térmica, el polar, guantes y cortavientos.

Preparados para el frio que amenaza hoy y mentalizados para cambiar el “bonjour” por un “buongiorno”, salimos sobre las ocho hacia el Col de la Seigne (2.516 m, frontera entre Francia e Italia), por las zetas que quedan por detrás del refugio (1.864 m).

Empezamos la subida

Aiguille des Glaciers

El refugio ya va quedando abajo

En el primer tramo se gana altura rápidamente siguiendo el zigzag. Desde aquí observamos como el refugio va quedando cada vez más abajo y mirando hacia atrás, tendremos una buena perspectiva del Col de Fours y su fuerte bajada.

Pasadas las zetas, el camino se vuelve mucho más tendido y sube hacia el collado a media ladera. Hay que cruzar algún pequeño torrente. El viento cada vez se siente más fuerte y frío y no me sobra ni un gramo de la ropa que llevo puesta. Me paro a esperar a Yaiza y me quedo congelada. Pienso en Rafa y Dani que caminan por delante; hace un buen rato que los he perdido de vista. Me imagino que en el collado debe hacer un frio tremendo, así que confío en que no nos esperen y sigan hasta el refugio Elisabetta o alguna zona resguardada.

Hacia el Col des Fours

Vista atrás

Los últimos metros hasta el collado se hacen con el Col de la Seigne totalmente de frente por una herbosa y ancha ladera. Por la izquierda nos vigila la Aiguille des Glaciers y de repente, como un regalo, se va apareciendo el protagonista de toda esta historia: una elegante mole blanca cortando el intenso azul del cielo. Es el Mont Blanc; no hay duda! Cuando lo veo, tengo que pararme, más que a coger aire, a deshacer el nudo de la garganta y dejar escapar dos pequeñas lágrimas. Todavía no habíamos podido verlo y esta forma de hacer acto de presencia, me parece espectacular.

Y mientras estoy ahí parada embobada, haciendo fotos al jefe, miro para el collado y veo dos siluetas, quietas, encogidas por el frio. Son Dani y Rafa. Intento correr para decirles que se vayan que hace mucho frio y cuando les alcanzo (Dani lleva casi una hora luchando contra el fuerte viento en el collado), me dicen que ante semejante espectáculo había que esperar para hacer una foto de grupo. Bonito detalle!!

Aiguille des Glaciers

Últimos metros hacia el Col de la Seigne

El regalo del día

Col de la Seigne, vistas hacia Italia: el Mont Blanc domina!

La anécdota del día: en esta última rampa al collado siento a alguien que viene corriendo por detrás. Me giro y me pasa corriendo un japonés con sus setenta años encima, con unos pantalones cortos tipo calzoncillo, camiseta de tirantes, una mochila mínima, gorro de explorador, algo que parecen calcetines. Sin perder la sonrisa me lanza un “Bonjour” perfecto y sigue hacia arriba. En el collado, a pesar del frio que hacia, estuvo unos diez minutos haciéndose fotos con el Mont Blanc. Este tipo nos dio para unas cuantas risas. Gontzal, que se lo cruzo más adelante, le vio comiendo un bocadillo “absurdamente grande” y descubrió que los calcetines eran algún tipo de calzado de ceremonial (y si, eran como unos calcetines con algo de suela… pero vamos, que las piedras del camino…)

Col de la Seigne, hacia la derecha Francia, hacia la izquierda Italia

Nos reagrupamos

Total, volvemos a la etapa. Dos horas me ha llevado subir el Col de la Seigne a ritmo bastante tranquilo. En el collado, nos reagrupamos, nos hacemos la foto con el Mont Blanc y enseguida empezamos a bajar por la Val Veny, que ofrece unas vistas increíbles del macizo. El primer tramo la pendiente es bastante pronunciada. Enseguida alcanzamos La Casermetta (2.365 m) donde aprovechamos para resguardarnos del fuerte viento y entretenernos un rato con la maqueta del macizo. Como Rafa empieza a sentir molestias en la rodilla, decidimos separarnos y bajamos Dani y yo por delante, y Rafa y Yaiza más despacio cuidando sus rodillas. Quedamos en encontrarnos en el refugio Elisabetta (2.195 m), donde aprovecharemos para hacer un descanso un poco más largo.

De bajada por la Val Veny

(Imagen prestada por Rafa, llegando a La Casermetta)

Otra fuerte pendiente desde La Casermetta y enseguida alcanzamos el llano conocido como Plan Veny. Aquí ya podemos empezar a quitarnos abrigo: apenas sopla el viento y el sol está pegando con fuerza. Apenas hora y cuarto después de comenzar la bajada desde el collado alcanzamos el refugio Elisabetta.

Hacemos algo más de una hora de descanso, sentados en la terraza del refugio frente al glaciar Lex Blanche. Es un autentico mirador de toda la Val Veny y de la escarpada vertiente italiana del macizo del Mont Blanc. Algunas nubes empiezan a cubrir los picos más altos.

Vistas desde el refugio

(Imagen prestada por Rafa; el glaciar Lex Blanche)

Todavía nos queda caminar algo más de una hora hasta la Visaille, donde tenemos previsto coger el autobús hasta Courmayeur. La intención es comer allí y después la fuerte subida de un par de horas a Bertone. Además, estamos convencidos de que necesitaremos francos suizos para los autobuses en Suiza (resulta que al menos este año, ya aceptaban euros) y Courmayeur es nuestra ultima opción para conseguirlos.

Como tenemos varias cosas que hacer y no queremos que se nos haga tarde para la subida a Bertone, decidimos volver a separarnos: Dani y yo, bajaremos rápido hasta el autobús para poder hacer el cambio de moneda en Courmayeur, comprar comida y esperarles a Rafa y Yaiza con todo listo, para comer y subir.

Nos despedimos y aceleramos el paso. Los carteles nos indican alrededor de hora y media hasta la Visaille y nosotros “disponemos” de una hora. Se baja del refugio y hasta el Lac Combal llaneamos. Aquí encontramos la bifurcación para subir al Plan Checrouit y a la Maison Vielle. Nosotros seguimos directos para Courmayeur, así que nos toca bajar por la carretera que en un par de fuertes curvas te deja en La Visaille (1.656m). Este último trozo nos destroza las piernas. Veníamos caminando bastante fuerte y de repente este trozo de asfalto y ya apurados por el tiempo, se nos hace duro.

De bajada a la Visaille, arriba queda Elisabetta

(Imagen prestada por Rafa)

(Imagen prestada por Rafa; el camino hacia el Lac Combal; al fondo la morrena del glaciar de Miage)

Llegamos por fin a La Visaille, miramos el reloj y miramos a dos franceses que sentados en una terraza, también nos miran. Sin mediar palabra la comunicación es clara: hemos perdido el autobús. Nos acercamos a ellos, balbuceamos algo y nos dicen que se nos ha escapado por dos minutos, pero que si vamos a Courmayeur, ellos nos llevan. Les agradecemos varias veces el favor que nos hacen y bajamos con ellos.

Para cuando llegamos a Courmayeur (1.224m) son algo más de las dos, conseguir francos suizos es imposible (no les quedan…) y al igual que en Chamonix, hasta respirar es caro. Al menos, Courmayeur es bonito!

Rafa y Yaiza llegan pasadas las tres de la tarde y Yaiza viene con la rodilla bastante tocada. No se siente con fuerzas de subir a Bertone. Así que optamos por cambiar el plan, no subir a Bertone y buscar una pensión en Courmayeur.

Ponemos así fin a la etapa de hoy y pasamos la tarde dando paseos cuando las tormentas nos lo permiten. Nos alojamos en la pensión Venezia que no es para echar cohetes, pero por 50€ tenemos habitación doble con desayuno, que con los precios que rondan la zona, no está nada mal.

A destacar de la etapa: el regalazo del Col de la Seigne y la impresionante vertiente italiana del macizo del Mont Blanc.

TMB - Dia 2: de La Balme a Les Mottets

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 16 Aug 2012 15:10:00 +0000

Lunes 23 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 14,5 Km

Desnivel acumulado: +1.151m / -986m

Tiempo marcha: 7 horas

Tiempo total: 9 horas

Generalmente la primera noche en los refugios, suele ser “difícil” en el sentido de que tienes que adaptarte a los nuevos ritmos y horarios; sin embargo, con la paliza de ayer me duermo bastante rápido y me levanto descansada. Hoy tenemos una etapa algo más corta, pero encadenamos tres collados y la bajada al refugio de Les Mottets promete ser larga. De nuevo, y tal y como habían pronosticado el sol luce desde primera hora.

Después de desayunar y reorganizar la mochila, salimos poco antes de las 8 del refugio (1.706m). Seguimos una senda bastante marcada y con sus correspondientes señales hacia el Col du Bonhomme (2.329m), primer collado del dia. Por detrás del refugio el camino sube hasta una plana preciosa que tardamos una media hora en alcanzar. De alguna manera, esta zona me recuerda al Valle de los Sarrios (cerca de Lizara en la Senda de Camille).

El grupo deja La Balme bajo las vigilantes Aiguilles de la Pennaz

Luces y sombras

Abajo va quedando La Balme, se ve perfectamente el camino que llevamos y por el valle, el camino de ayer.

Todo el camino está de sobra marcado; no hay perdida. Se cruza la plana por el centro hacia una subida que ve a la derecha. En un corto zigzag y ya con el Col du Bonhomme por fin visible y de frente, alcanzamos el Plan des Dames (2.043m). Cuenta la leyenda que una mujer inglesa y su criada murieron aquí por una tormenta y sus cuerpos se encuentran bajo el túmulo de piedras. Se dice que hay que dejar una piedra para que nos traiga suerte para cruzar el collado.

Plan des Dames

Seguimos ascendiendo, primero de forma suave hasta un nevero que tenemos que cruzar. La huella está muy marcada. A partir del nevero, la subida se hace más fuerte, pero las vistas hacia atrás son espectaculares. Se puede ver a lo lejos el Lac Jovet, que se puede visitar desviándote un poco de la ruta si vas con tiempo. Llegando al Col du Bonhomme (2.329m) empezamos a sentir un ligero viento, que ya arriba se convierte en un viento fuerte y que nos acompañará el resto de la jornada.

Al fondo el Col du Bonhomme

Cruzando el nevero

Últimos metros hasta el collado

Un poco de zoom hacia el Lac Jovet

Mientras preparaba el Tour del Mont Blanc, había leído cosas como “la sobrecogedora leyenda”, el “mitico collado” y descripciones del estilo, pero sin llegar a conocer los motivos para tales nombres. Desconozco si hay una leyenda sobre este collado (aparte de la del Plan des Dames), pero se ve que parte de sus peligros son el fuerte viento. Y la verdad, es que no es para menos

En el collado hacemos buen uso de la caseta, ya que el viento es realmente fuerte y frio. Las rachas son cada vez mas fuertes, así que tras un descanso de unos quince minutos decidimos seguir hacia el Col de la Croix du Bonhomme y así resguardarnos un rato en su refugio. El camino, sale de frente a la caseta, hacia la izquierda del collado. Hasta el siguiente, apenas hay una ligera subida, pero todo el camino es muy cómodo y al ser algo expuesto las vistas son increíbles. Lástima del viento que se pone ya entre molesto y “peligroso” cuando llegamos al Col de la Croix du Bonhomme (2.483m). Me paro a hacer alguna foto, pero enseguida bajo rápido al refugio porque alguna racha me da un fuerte empujón y las orejas ya ni las siento!

Inicio de la subida al Col de la Croix du Bonhomme

Col du Bonhomme, se va quedando abajo...

Todo este camino es una pasada... las vistas son un autentico espectáculo!

Ya se ve el collado al fondo

Col de la Croix du Bonhomme (2.483m)

El refugio (2.443m) esta bastante bien y unos franceses que nos cruzamos en la puerta nos recomiendan comer alguno de los pasteles, pero en La Balme hemos cogido el picnic (nada recomendable por cierto) y hay que empezar a vaciar peso.

Corta bajada al refugio

De nuevo otro largo descanso, casi una hora; pero es que dentro del refugio se esta genial y con el viento que hace fuera, no apetece salir. Lo que nos queda es subir al Col des Fours y la larga bajada hasta Les Mottets.

Desde aquí hasta el Col des Fours (2.665m), hay una subida de apenas media hora, atravesando un autentico paisaje lunar. El viento, sigue siendo fuerte, pero se sube bastante bien.

Empieza la subida

El terreno se vuelve árido

Vista atrás... el espectáculo continúa!

Son alrededor de la una del mediodía cuando llegamos al collado, y decidimos bajar un poco y parar a comer en algún lugar más resguardado. Desde aquí ya vemos el Col de la Seigne (frontera entre Francia e Italia, que nos tocara cruzar mañana) y la Aiguille des Glaciers que con su glaciar nos vigilara el resto de la etapa.

La bajada es fuerte con bastante piedra pequeña y suelta. Pasamos por la base de la Tete Sud des Fours, de la que la guía recomienda alejarse por caída de piedras. Enseguida se pierde altura y llegamos a una planicie donde hay que cruzar algún nevero. Buscamos el mejor paso y ya empezamos a bajar por laderas herbosas. Encontramos un pequeño resalte, donde poder tumbarnos un rato, descansar y comer.

El viento hace "subir" al agua de la cascada. Encontramos tres iguales por la bajada.

Primera sección de la bajada. El Col des Fours es el de mas a la derecha; la bajada por toda la base de la Tete Sud des Fours (el de la forma alargada del centro)

Aiguille des Glaciers y Col de la Seigne

Segunda parte de la bajada. Les Mottets queda al fondo en el valle.

Poco después de las 14.30 decidimos continuar. Todavía nos queda bastante descenso y Yaiza empieza a tener problemas con la rodilla. Paramos otro rato, y a ritmo más lento vamos bajando. Esta segunda parte es mucho mas cómoda. Cruzamos la Ville des Glaciers (1.789m) y en una corta remontada alcanzamos el refugio de Les Mottets (1.870m) sobre las cinco de la tarde.

Curiosas formas...

Les Mottets

El refugio de Les Mottets es una antigua granja reformada y al igual que el de La Balme, se divide en "casitas". Nos encontramos con Gontzal y nos sentamos con él el rato que queda antes de la cena, compartiendo anécdotas de la etapa. Se está a gusto fuera del refugio ahora que por fin se ha calmado el viento!

La cena, como siempre, a las siete. Abundante y rica. Y durante el postre una de las chicas del refugio saca su famoso acordeón y toca un par de canciones. Luego un poco de sobremesa, mirar el mapa y la guía para nuestra siguiente etapa y sobre las diez, damos por terminado el día!

En mi opinión esta es una de las etapas mas bonitas del Tour y no se hace para nada dura o pesada. La subida al Col du Bonhomme es muy tranquila con pendientes intercaladas por llanos que suavizan el esfuerzo. Y a partir del primer collado, el paisaje hasta el segundo collado del día... a mi me dejo sin palabras! Increíble. Por ultimo, la subida al Col des Fours, con su paisaje rocoso, le da el toque de altura a la etapa.

TMB - Dia 1: de Les Houches a La Balme

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 13 Aug 2012 17:24:00 +0000

Domingo 22 de julio de 2012

Datos numéricos del GPS (aproximados):

Distancia: 22 Km

Desnivel acumulado: +2.171m / -1.380m

Tiempo marcha: 7 horas

Tiempo total: 9 horas

06:45. Suena el despertador en nuestra habitación de la Gîte Michel Fagot (muy recomendable! El tipo, Olivier, es agradable y simpático y el refugio está limpio, cuidado y tiene una buena cocina. Son 17€ la noche, que viendo los precios de la zona… es un auténtico lujo!). De un salto nos ponemos los cuatro en pie, abrimos la ventana y tal y como habían pronosticado el cielo está despejado y el sol ya empieza a coger fuerza. Recogemos las mochilas, desayunamos algo y pasadas las siete y media partimos rumbo al teleférico de Bellevue.

Gîte Michel Fagot

Vistas desde la habitación de la gîte

El teleférico son 11.50€ por persona, la ida. La otra opción es subir al Col de Voza caminando lo que añade un par de horas a la etapa. Como la de hoy ya es bastante larga, decidimos “ahorrarnos” esta subida. Posteriormente nos cuentan que como subida no tiene mucho atractivo, ya que es prácticamente todo pista, por medio de la estación de esquí.

En definitiva, son las 8.15 de la mañana cuando, a la salida del teleférico de Bellevue (1.801m), damos el pistoletazo de salida al Tour del Mont Blanc.

De izquierda a derecha: Aiguille du Midi, Mont Blanc du Tacul, asoma Mont Maudit y la redonda ladera de la Dome du Gouter (el Mont Blanc queda por detrás). Visto desde la entrada al teleférico.

Aiguille du Bionnassay

Cruce de caminos en Bellevue: empezamos el Tour!

Hasta el puente que cruza el torrente del glaciar de Bionnassay (1.700m) el camino es bastante cómodo. Al principio entre bosque y caminando a media ladera; encontramos algún paso sobre roca, equipado con cables, ya que la caída es considerable y en caso de lluvia o hielo… mejor agarrarse. Custodiados por la Aiguille du Bionassay y divisando el Col de Tricot, nos acercamos hasta el famoso puente en un corto, pero acentuado descenso.

Glaciar de Bionnassay (lo que queda de el...)

Col de Tricot desde el camino hacia el torrente del glaciar

Pasarela sobre el torrente. Por precaución cruzamos de uno en uno...

Detalle del torrente, que baja con bastante fuerza

Vista atrás hacia Bellevue, al cruzar el torrente

Cruzando el puente comienza la subida al collado. Hasta llegar a la parte tendida que se ve desde el camino, hay que hacer una fuerte remontada, que sin esperarla, me deja fundida. Nos reagrupamos después de este fuerte repecho, aprovechamos para mirar el mapa y divisar la Aiguille du Bionassay, la Dome du Gouter, etc... y de paso beber algo de agua y coger fuerzas.

Inicio de la subida al Col de Tricot

Aquí ya se hace mas tendida y suave

La última parte de subida al collado es mucho más tendida y cómoda, pero aquí el sol ya nos da de lleno. Sobre las 10.15 estamos todos en el Col de Tricot (2.120m). Hacemos una pequeña parada, mientras observamos la bajada, larga bajada que nos espera hasta Miage y después la corta, pero fuerte subida hasta Truc. Aunque está bien señalizado, el TMB sigue de frente y hacia abajo hacia Miage, no tomar el camino a media ladera que se sale hacia la izquierda, bastante expuesto, por cierto.

Vista atrás

Llegando al collado

Desde el Col de Tricot: abajo Miage y en la ladera de enfrente,Truc

Unos sarrios caminan tranquilos por la pedrera en la bajada hacia Miage

En quince minutos y antes de quedarnos fríos, empezamos a bajar. Cada uno baja a su ritmo, para acomodar la pendiente a sus rodillas. La bajada, por unas zetas que cruzan la empinada ladera hacia Miage, se hace un poco dura y algo pesada. En cincuenta minutos llegamos a los chalets de Miage (1.559m), un conjunto de casas con unas vistas sobre las Dômes de Miage, impresionante.

Se aparecen las Dômes de Miage

Larga bajada

En medio de la bajada, vista atrás hacia Tricot

Elegantes Dômes de Miage

Desde Miage; bajada completa

Chalets de Miage y la subida a Truc

Paramos en el refugio a tomar algo y descansar un rato. Muy recomendable parar aquí. Rafa y Yaiza nos alcanzan en unos veinte minutos y juntos descansamos un rato más. Se está tan a gusto que casi nos olvidamos que la etapa no ha terminado. Entre una cosa y otra, hacemos una hora de parada.

Descansito en Miage!

Nos ponemos de nuevo en marcha y hacemos la fuerte subida a Truc (1.720m). Apenas son cuarenta minutos de subida, pero a pleno sol y después de un largo descanso, se hace un poco pesada. En Truc decidimos continuar hasta Les Contamines para parar allí a comer.

Miage visto desde la subida a Truc

Refugio de Truc

Otra larga bajada, a ratos por pista, a ratos por bosque. Pasamos el desvío de dura variante de la Combe d’Armancette hasta el refugio de Tré la Tête, y llegamos a Les Contamines (1.164m) sobre las dos de la tarde. En esta ultima bajada, las rodillas de Yaiza se resienten bastante y viene con bastante dolor. Descansamos un rato, comemos y enseguida tenemos que seguir, ya que todavía nos queda una larga subida de tres horas hasta el refugio de La Balme.

Para acortar un poco la etapa y no forzar mas las rodillas, Yaiza y yo vamos con un amable matrimonio francés en coche hasta Nôtre Dame de la Gorge (1.210m), con lo que nos quitamos casi una hora de camino. Nos despedimos de Dani y Rafa hasta el refugio.

Nôtre Dame de la Gorge

Sobre las tres y cuarto de la tarde tomamos el camino que sube hacia La Balme, pasando primero por el Chalet de Nant Borrant (1.460m). La primera parte es una subida por bosque, por una antigua calzada romana y alcanzado el chalet, hasta La Balme, es una subida más suave por pista.

Refugio Nant Borrant

Llegando a La Balme, vista atrás

Cuando estamos a punto de alcanzar el refugio, vemos a lo lejos una figura conocida. Es Dani, que viene a buen ritmo. Le esperamos y vemos a Rafa que viene poco detrás de él. Nos reagrupamos y juntos llegamos a La Balme (1.706m), pasadas las cinco de la tarde.

Últimos metros hasta La Balme

El refugio es pequeño y está dividido en “casas”: por un lado el dormitorio, por otro las duchas y en otra casita el comedor. Tiene una terraza con buenas vistas, pero, especialmente después de cenar, hace bastante frio, así que no se puede disfrutar demasiado. Echamos de menos una zona más común, donde poder relajarte y hablar con otra gente. La cena está bastante buena, pero nos resulta un poco justa.

Después de cenar, hacemos un poco de tiempo hasta la hora de dormir, y conocemos a Gontzal, un chico de Vitoria que hace el tour en solitario y que lleva más o menos el mismo plan que nosotros.

En resumen, larga etapa (sobre todo para ser la primera), pero espectacular la subida al Col de Tricot y la bajada a Miage. La parte final de la bajada a Les Contamines, y el primer tramo de subida hasta Nant Borrant, se hace un poco aburrido y largo. Si es posible y con un planteamiento similar, conviene acortar esta etapa en Nant Borrant.

TMB Completo: Resumen

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 07 Aug 2012 11:32:00 +0000

Llegó el dia. Las etapas, collados y valles se sucedieron y después de una semana, el Tour del Mont Blanc se terminó.

Ya nos advirtieron que los paisajes eran espectaculares, inolvidables, de los de quedarte horas contemplando. Y no les faltaba razón. Además, el Mont Blanc nos regalo toda una semana de sol y cielos despejados. No se podía pedir más.

En esta entrada os hago un pequeño resumen de las etapas con los enlaces a los tracks en wikiloc. Poco a poco, iré publicando el repor con más detalles de cada etapa y algunas fotos (pinchando en los títulos de cada etapa, accedes a una descripción más detallada):

Día 1:de Les Houches a La Balme

Tomamos el teleférico de Bellevue y pasando por el Col de Tricot, Truc y Les Contamines, remontamos hasta el refugio de la Balme.

Track en Wikiloc

Día 2:de La Balme a Les Mottets

De collado en collado: Col du Bonhomme, Col de la Croix du Bonhomme y Col des Fours.

Track en Wikiloc

Día 3:de Les Mottets a Courmayeur

Cruzamos a Italia por el Col de la Seigne. Las vistas desde aquí son un regalazo. Larga bajada hasta Courmayeur, por el Lac Combal y autobús desde La Visaille.

Track en Wikiloc

Día 4:de Courmayeur a Elena

Etapa tranquila. Salimos de Courmayeur en autobús, y en Planpincieux empezamos la subida por la Val Ferret hasta Arnuva y despues el refugio Elena.

Track en Wikiloc

Día 5:de Elena al Relais d’Arpette

De vuelta a cruzar la frontera, esta vez a Suiza, por el Grand Col de Ferret. Comoda subida y bonita bajada hasta Ferret. Aquí autobús hasta Champex-lac y suave remontada hasta el Relais d’Arpette.

Track en Wikiloc

Día 6:del Relais d’Arpette a La Boerne

Etapa reina. Tremenda subida a la Fenetre d’Arpette y larga, muy larga bajada hasta el Chalet du Glacier. Seguimos hasta Trient y de aquí a la Boerne.

Track en Wikiloc

Día 7:de La Boerne a Les Houches

Amanece lloviendo, así que caminamos por el valle, junto al rio Arve.

Track en Wikiloc

Día 8:de Argentiere a la Flégère

Recuperamos la etapa “perdida” por la lluvia y subimos al Lac Blanc desde Argentiere y después hasta la Flégère.

Track en Wikiloc

TMB – Tour del Mont Blanc: preparados, listos,… YA!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Jul 2012 10:38:00 +0000

Recta final! En cuestión de horas nos juntaremos en Ginebra para ir hasta Chamonix… y empezar el tan ansiado Tour!

Los pronósticos del tiempo son bastante buenos, de momento tenemos asegurados los dos primeros dias con buen tiempo. Esperemos que la tendencia de mejora de la próxima semana se mantenga!

Hoy es dia de nervios y de los últimos preparativos; de revisar la mochila una y otra vez y comprobar que no nos olvidamos lo imprescindible. De querer llegar y empezar a disfrutar cuanto antes.

Y de despedirme: HASTA LA VUELTA!!!

Foto de la web del Refugio Bertone