Latinoamericaneando

Valladolid, el paraíso de los cenotes

noreply@blogger.com (P.) — Fri, 06 Jan 2012 03:35:00 +0000

Tras abandonar el Estado Libre y Soberano de Chiapas y su inolvidable San Cristobal de las Casas, pusimos rumbo a la Riviera Maya en busca de las paradisíacas playas que tantas veces habíamos visto por televisión.

Pero antes de dar con nuestros huesos en lugares como Cancún o Playa del Carmen, decidimos ir a conocer una a una pequeña población llamada Valladolid, en pleno corazón del Estado de Yucatán, situada a escasos 50 kilómetros del sitio arqueológico de Chichen Itzá, que en realidad era el auténtico destino que teníamos en mente cuando decidimos subirnos a aquel autobús que durante interminables horas nos ayudó a recorrer los casi 1000 kilómetros que separaban San Cristobal de Valladolid.

Valladolid, conocida también como "la capital del oriente Maya", es una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes situada, como ya comentábamos, muy cerca de las ruinas mayas de Chichen Itzá, uno de los lugares más visitados de México y de toda Latinoamérica.

La ciudad, que alardea con orgullo de ser "el primer lugar donde se prendió la chispa de la revolución mexicana", es un lugar tranquilo cuyo mayor atractivo arquitectónico es sin duda la Catedral de San Gervasio, situada en uno de los extremos de la hermosa plaza principal de la ciudad:

Y lo cierto es que con inmensa pena tenemos que decir que, para nosotros, poco más, ya que en nuestra ansia por ir a visitar Chichen Itzá y encaminarnos luego hacia el Caribe no le dedicamos el tiempo suficiente a esta ciudad por lo que nos perdimos lugares tan interesantes como el ex-convento de san Bernardino de Siena, la iglesia de Santa Ana o (y sobre todo) el sitio arqueológico de Ek Balan situado a poco más de 30 kilómetros de la localidad

Del escaso "botín" pictórico con el que nos conseguimos hacer en Valladolid os dejamos algunas fotos que a nosotros personalmente nos parecen bastante curiosas:

Sin embargo, a lo que si que no renunciamos fue a visitar los impresionantes cenotes (palabra derivada de otra maya que literalmente significa "caverna con agua") que Valladolid y su entorno más cercano nos ofrecía:

El Zaci, del que los pucelanos de América dicen que si vas a la ciudad y no lo conoces es como ir a París e ignorar la torre Effiel, dentro del propio casco urbano de la ciudad:

El Xkeken, a escasos siete kilómetros de la ciudad y en el que uno incluso podía darse un chapuzón:

Y, finalmente, el que a nosotros nos resultó más impresionante, el Sámbula, situado justo enfrente del anterior y en el que las raíces de los árboles cayendo desde decenas de metros de altura para buscar el agua de su interior ofrecía un espectáculo tan bello como sobrecogedor...

Todavía alucinando por el magnífico espectáculo de los cenotes, nos fuimos a descansar porque al día siguiente tocaba madrugón para ir a visitar la auténtica joya de la corona de Yucatán, pero eso ya lo contaremos en una próxima entrega...

El hechizo de las noches en San Cristobal de las Casas

noreply@blogger.com (P.) — Thu, 11 Aug 2011 02:01:00 +0000

Ya relatábamos en una entrada anterior que San Cristobal de las Casas era una ciudad de colores. Normalmente las ciudades de colores se vuelven tristes al caer la noche porque pierden el brillo y el resplandor que les otorga el sol cuando éste se refleja en sus paredes.

Sin embargo San Cristobal de las Casas, como también comentábamos no se trata de una ciudad cualquiera sino que es un "pueblo mágico", y si hay un momento en que uno puede sentir con toda la intensidad su magia es en el momento en que, con la llegada de la oscuridad, la ciudad de colores se transforma, casi sin que uno se de cuenta, en una ciudad dorada:

El color oro entonces lo envuelve todo, como si San Cristobal se empeñase tercamente en recordarnos que los edificios que alberga no son simples construcciones como las que puede uno encontrar en cualquier parte, sino que en realidad son preciosos tesoros que hay que admirar antes de que el día llegue con su luz rompiendo el hechizo, devolviendo a los mismos a su realidad de piedra y color.

Catedral de San Cristobal

Iglesia-(ex)convento de Santo Domingo

Arco del Carmen

San Cristobal de las Casas: el "pueblo mágico" de colores.

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 09 Aug 2011 02:53:00 +0000

Como todos los países del mundo, México tiene cosas maravillosas y cosas realmente tristes. Para saber que es lo que incluímos en este segundo grupo no hace falta más que abrir un diario cualquiera en un día cualquiera y muy probablemente os encontrareis con alguna atrocidad en forma de noticia proveniente de aquel país como las que lamentablemente aparecen ultimamente con demasiada en todos los medios de comunicación del mundo.

Sin embargo, nosotros no os vamos a hablar de cosas tristes, que para eso ya hay demasiados sitios, sino de lo paradójico que resulta que un país que nos martillea constantemente con noticias tan negras, sea en realidad un "país de colores".

Porque México señores es de colores y eso cualquiera que lo haya visisitado lo sabe. Los rojos, amarillos y azules resplandecen al sol de un país en el que se come picante y se vive en la calle... y de todas las ciudades de México que recorrimos, la que más colores nos brindó fue sin duda San Cristobal de las Casas:

San Cristobal de las Casas es una ciudad de unos 200.000 habitantes situada en al sur de México, en el estado de Chiapas, celebre entre otros motivos, por ser la cuna del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional que en los años 90 se levantó en armas ante la precaria situación económico-social de los habitantes de la regón con el objetivo de «subvertir el orden para hacer la revolución socialista y crear una sociedad más justa» (Wikipedia dixit)

No obstante, cuando nosotros llegamos a la ciudad, lejos habían quedado los tiempos en que el mítico subcomandante Marcos se enfrentaba abiertamente con las fuerzas del ejercito méxicano, y lo que nosotros nos encontramos fue una tranquila y turísitica ciudad que nos acogió con los brazos abiertos, empeñándose con una testarudez digna de elogio en rodearnos de colores allá donde pisábamos:

Y es que por ser coloridos, en San Cristobal, hasta sus habitantes son de colores y transitar entre ellos por sus concurridas calles en un día soleado transmite una alegría y una energía difícil de explicar para el que no ha tenido la suerte de experimentarla:

La ciudad forma parte de un programa del gobierno méxicano que la destaca como "pueblo mágico" por ser parte de un "conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros" y cuyo objeto (el del programa) es servir de "reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran."

Y si hablamos de riqueza cultural e histórica en San Cristobal, sin lugar a dudas tenemos que hablar de sus impresionantes templos que como os podeis imaginar también son de colores, empezando por su espectacular Catedral amarilla y roja toda ella, construída en 1528 y que en la actualidad hace las veces sede de la diócesis de la provincia de Chiapas.

Un poquito más apagado cromaticamente, aunque no por ello menos espectacular es el templo de San Francisco, que data del siglo XVI y que en su interior alberga un impresionante retablo detrás del altar mayor.

Muy cerquita de San Francisco se levanta la "albiceleste" iglesia de Santa Lucía, más moderna que las anteriores pues el edificio actual, levantado sobre las ruinas de la antigua iglesia data de 1892, y que si uno tiene la suerte de verla en un día soleado no le quedará más remedio que reconocer que es una de las más bellas de la ciudad (que no es poco decir).

Si a estas alturas todavía no os habéis cansado de ver templos, preparaos porque os vamos a mostrar una auténtica joya: la iglesia-(ex)convento de Santo Domingo, construida por los dominicos en 1546 y que es considerada como una de las mayores expresiones del barroco colonial en el nuevo mundo:

A sus pies además se extiende un interesantísimo mercado de artesanías que hizo las delicias de Vivu y al que no nos pudimos resitir a pasar varias horas recorriéndolo:

Prosiguiendo con nuestra "cacería" de iglesias, que unas cuantas la verdad es que tienen en la ciudad, nuestros cansados pasos nos encaminaron a la conocida con San Cristobal Martir, la que prácticamente nadie visitaba, pues para acceder a ella había que darse una considerable paliza subiendo escaleras:

Sin embargo, como todo esfuerzo tiene su recompensa, como la iglesia se encontraba en la cima de un pequeño cerro llamado Chapultepeque, las vistas que obtuvimos desde allí arriba de la ciudad lo cierto es que hicieron bueno el gasto de energía empleado:

La última de las iglesias que os queremos mostrar es la de Guadalupe, situado en lo alto del cerro del mismo nombre, bastante alejada del centro de la ciudad por lo que tampoco es demasiado visitada:

Como ya decimos que se encuentra en lo alto de un cerro, pues para acceder a la misma hay que volver a subir una considerable cantidad de escaleras, aunque lo cierto es que sólo por conocer el enclave en el que se encuentra merece al pena el visitarla:

Y como en caso anterior, al estar en las alturas, las vistas allí son privilegiadas. Esta vez por aquello de dar un poco de variedad os dejamos una foto de como se ve la ciudad desde el interior del templo:

Y con esto llegamos al final del recorrido de las 2 o 3 entregas que tenemos previsto mostraros de San Cristobal y sus alrededores. No obstante antes de despedirnos queríamos comentaros un par de cosas.

La primera es que pese a que la ciudad esta repleta de iglesias, estos señores de Chiapas la tienen clarísima, así que a la que pueden dejan constancia de lo que ellos realmente piensan de las religiones:

Y la segunda es que, pese a que tan rápido como aparece se va, la lluvia cada poco tiempo indefectiblemente hace acto de presencia en San Cristobal, y cuando decimos lluvia queremos decir en realidad diluvio, así que si algún día tenéis previsto daros una vueltita por aquel bello rincón de México, que no se os olvide llevar un paraguas porque creednos cuando os decimos que lo vais a necesitar:

Palenque: la sobrecogedora ciudad maya.

noreply@blogger.com (P.) — Fri, 05 Aug 2011 02:03:00 +0000

Como tenía la (falsa) sensación de que estaba mucho mejor de mi enfermedad, cuando lo único que pasaba era que me había recuperado un poco de una gastrointeritis de caballo, decidimos aventurarnos a conocer el sitio arqueológico de Palenque donde esperábamos encontrarnos con los vestigios de una antigua localización precolombina maya.

Llegamos muy temprano en la mañana con lo que prácticamente no había turistas, así que pudimos disfrutar casi en exclusiva del impresionante lugar que se abría ante nuestros ojos:

Palenque es un majestuoso conjunto arqueológico que abarca más de 2,5 kilómetros cuadrados pero que en la actualidad se estima que tan sólo se han sacado a la luz el 10% de los tesoros que el abandono por parte de los mayas y la acción del paso del tiempo mantuvo alejado de las "destructivas" manos de los conquistadores españoles, que por aquella época no se caracterizaban precisamente por respetar el patrimonio cultural de los pueblos que conquistaban.

De entre la cantidad de magníficos edificios que alberga el sitio arqueológico, no en vano en 1987 fue designado Patrimonio de la Humanidad (sí, exactamente igual que Cáceres), sin duda el más impresionante es el Templo de las Inscripciones o Templo I, un lugar ceremonial-funerario, que según Wikipedia se construyó en el 675 d.C

Al contrario que en el archiconocido y ultravisitado templo de Kukulcán de Chichen Itzá, por fortuna para nosotros, el templo de las Inscripciones era un lugar al que aún se permitía "escalar" para acceder a su interior, en el cual tuvimos el privilegio y el honor de poder visitar la cripta donde se encuentra el sarcófago que contiene los restos mortales del Rey Pacal, el más conocido de los señores de Palenque:

Una vez mostramos nuestros respetos a tan ilustre personaje, al que dejamos plácidamente disfrutando de su descanso eterno, decidimos explorar un poco más el sitio, encontrándonos con algunos de los increíblemente bien conservados relieves que tan conocido han hecho a este lugar:

Maravillados por cuanto nos rodeaba, llegamos al conjunto de construcciones que se conocen como El Palacio, un complejo de edificios interconectados, que fueron construidos, remodelados y modificados a lo largo de cuatrocientos años, sobre una terraza artificial que le dan un aspecto homogéneo y que descansan junto a la gran torre que constituye su elemento más característico y que se cree, sirvió en su momento como observatorio astronómico.

Podríamos seguir comentando uno por uno los innumerables tesoros que alberga Palenque... el templo del Sol, el templo de la Cruz, el juego de Pelota, pero la verdad es que si intentáramos ser exhaustivos, por un lado no acabaríamos nunca, y por otra el visitante ocasional sin duda acabaría abandonando el blog abrumado y aburrido por tanta cháchara por nuestra parte, por eso preferimos dejar que otros sitios más sesudos se ocupen de la historia y nosotros os dejamos con los impresionantes recuerdos que en forma de imágenes nos trajimos de la imperial ciudad maya de Palenque:

Eso sí, no nos podemos despedir sin antes recomendaros que si tenéis el privilegio de visitar el sitio, por un lado os acordéis llevar protección para el sol y por otro que a las horas centrales del día os busquéis una buena cama de piedra con quince siglos de antigüedad para echar una buena siesta... buen, al menos eso es lo que hicimos nosotros y no nos fue nada mal:

El Panchán, Misol Ha y Agua Azul

noreply@blogger.com (P.) — Fri, 21 Jan 2011 00:57:00 +0000

Han pasado muchísimos meses, más de un año y medio si la memoria no me falla, desde que posteamos la última entrada en la que narrábamos parte de nuestro viaje por tierras latinoamericanas. Tanto tiempo hace que curiosamente el destino nos ha acabado trayendo de vuelta a América, a este maravilloso país desde el que escribo estas líneas, Chile, al que llegamos hace ya más de un año y que tantos buenos momentos nos está deparando.

Pese a todo, nunca hemos perdido de vista el hecho de que el blog está inacabado, así que lo volvemos a retomar, justo en el punto en que lo dejamos, en el cruce por agua de aquella frontera entre Guatemala y Méjico, con la intención de seguir avanzando en nuestra historia a paso firme pero tranquilo, que es como nos gusta a nosotros disfrutar de los viajes.

Una vez pisamos suelo mexicano, la bienvenida que nos deparó el país de los aztecas no pudo ser menos amistosa. El primer contacto que tuvimos con un mexicano fue con el agente de aduanas que nos endoso un papelito que nos dijo teníamos que pagar antes de abandonar el país (sopena de una terrible multa) y que no recuerdo su importe exacto pero era seguro de varias decenas de dólares. Tras recibir tan inesperado "regalo", proseguimos camino a toda velocidad por las rutas de chiapas hasta llegar a nuestro primer destino: la ciudad de Palenque.

Palenque ciudad no era un lugar poco hospitalario ni mucho menos, pero otros amigos viajeros nos habían recomendado con muchísisma insistencia que si ibamos a esta zona de México nos alojaramos en una especie de complejo turísitico llamado El Panchan, que estaba a muy pocos kilómetros de la ciudad de Palenque a medio camino entre esta y el sitio arqueológico, principal atracción del lugar. Así que sin dudarlo demasiado y tras comer algo tomamos un transporte que nos llevó hasta El Panchán que la verdad es que resultó un sitio hermosísimo siutado en medio de la selva:

Como estábamos bastante cansados, el día que llegamos a El Panchán lo dedicamos a descansar hasta que por la noche fuimos a cenar a un restaurante situado en el mismo complejo. Allí pudimos asistir mientras degustábamos una deliciosa cena a un magnífico espectáculo de poi con cadenas de fuego:

La cena además de deliciosa resultó ser venenosa para mis instestinos (Vivu por supuesto ni se enteró)... En algún lugar leí que a muchos españoles méxico les suele recibir con este tipo de gracia. La venganza de Moctezuma creo que lo llaman. En todo caso entre el clima asfixiante y lo mal que me sentó la cena lo cierto es que recuerdo que aquella noche apenas pude pegar ojo:

Al día siguiente amanecí demasiado débil para ir a ningún lado por lo que decidí quedarme a descansar en El Panchan mientras que Vivu por su parte se marchó a visitar dos lugares que nos habían dicho que eran paradisíacos: Misol Ha y Agua Azul. Algún día espero que Vivu pueda contar su experiencia aquel día en el que además creo recordar que hizo muy buenas migas con unas turistas españolas que conoció. Mientras llega ese momento de momento nos tendremos que contentar con las fotos que sacó de estos lugares que lo cierto es que son impresionantes:

Adios Guatemala ... Hola México lindo.

noreply@blogger.com (P.) — Sat, 24 Jan 2009 17:44:00 +0000

Tras la visita a la soberbia Tikal, esa noche volvimos a El Remate y aprovechamos para dormir un montón de horas. Aprovechamos para disfrutar de un merecido descanso y no nos levantamos hasta casi el mediodía siguiente:

Ya despiertos, pudimos disfrutar una vez más de la magnífica vista que desde nuestra habitación teníamos del lago Petén Itza:

Y como teníamos unas horas hasta que pasara el autobús que nos había de llevar a la ciudad de Flores, aprovechamos para recorrer el lago cerca del hotel y disfrutar de su espectacularidad y de su calma:

Casi sin darnos cuenta, las horas fueron pasando y de repente nos sorprendimos a nosotros mismos esperando una vez más el transporte que nos llevaría a nuestro próximo destino ...

... y comos si el hecho de dejar atrás la fascinante Tikal no tuviera la más mínima importancia, una vez llegó el autobús subimos despreocupados al mismo sin darnos cuenta de que estabamos dejando atrás uno de los lugares más singulares que se pueden visitar en toda la faz de la tierra:

Pero como el viaje tenía que seguir, una vez llegamos a la bulliciosa Flores casi como autómatas nos pusimos manos a la obra para conseguir un alojamiento. Una vez instalados salimos a cenar y a pasear un poco por la ciudad.

Antes habíamos arreglado con los encargados del hospedaje en el que parábamos que a la mañana siguiente muy temprano partíamos hacia la frontera mejicana por lo que pese a que Flores era un lugar muy turístico y con muchas posibilidades para salir por la noche enseguida después de la cena nos fuimos a acostar para descansar un poco antes de ir al encuentro del siguiente país.

Al alba sono el despertador y nos pusimos nuevamente en marcha. El día todavía no había terminado de despuntar cuando llegó el transporte que había de llevarnos hasta el borde guatemalteco con méjico:

Tras varias horas pasando un calor infernal en la camioneta que nos transportaba junto a un puñado de guiris llegamos a la frontera con Méjico, donde para continuar viaje teníamos que cruzar el río Usumacinta que separaba ambos países en la conocida como Frontera Corozal.

En la frontera, al menos del lado guatemalteco había mucha vida y la gente hacía sus labores diarias en el río o simplemente disfrutaba de un baño en sus tranquilas aguas:

Rápidamente hicimos el cambio y en cuestión de pocos minutos ya estabamos cruzando el río a lomos de una de las decenas de barcazas que esperaban en la orilla preparadas a tal efecto:

Tras un coto viaje de unos 10 minutos empezamos a aproximarnos a la orilla mejicana para desembarcar. A este lado de la orilla nada nos hacía pensar que habíamos cambiado de país; barcazas por todos lados y gente dedicada a sus negocios:

Rápidamente hicimos los trámites en la aduana, donde nos dieron un papelote para pagar el equivalente a veintitantos dolares en concepto de tasas en cualquier banco mejicano (Méjico nos recibía con una pequeña puñalada ...) y de vuelta a la camioneta que había de llevarnos a nuestro próximo destino: Palenque.

Pero este ya era otro país y eso por supuesto merece otra entrada. Muy excitados por el cambio de aires y surcando las carreteras de Chiapas a una velocidad a todas luces excesivas con nuestra vida en las manos de otro loco conductor ibamos felices hacia nuestra próxima aventura:

El remate y Tikal (la más maravillosa ciudad Maya)

noreply@blogger.com (P.) — Wed, 27 Feb 2008 12:00:00 +0000

Llegar a Tikal no fue tan fácil como nos hubiera gustado. Por supuesto que desde Lanquín no había ningún transporte que nos llevara directo hasta Flores, la ciudad desde la que casi todo el mundo iba a las ruinas de Tikal, así que a eso de las 6 de la mañana conseguimos un transporte para ir a hasta xxx desde donde esperábamos encontrar algún autobús que nos llevara a Flores, ya que el precio que nos cobraba la empresa que nos llevaba hasta Cobán por hacer allí trasbordo y llevarnos a Flores nos parecía un auténtico timo.

Tras casi 3 horas de viaje llegamos a Cobán y nos fuimos directos a su estación de autobuses donde nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el único autobús que partía hacia Flores ya había salido hacía tiempo, así que tuvimos que volver con el rabo entre las piernas empresa que nos trajo desde Lanquín e irnos con ellos. Aun así pudimos salvar un poco nuestro orgullo y conseguimos que nos hicieran una pequeña rebaja sobre el precio que nos habían dicho inicialmente así que nos fuimos contentos.

Además ál subir a la furgo-taxi que había de conducirnos a nuestro destino nos encontramos con una agradabilísima sorpresa pues allí, junto a una docena de turistas, la mayoría guiris de solemnidad estaba Luis, el chico con el que hicimos parte del viaje por Costa Rica que iba al mismo sitio y con el que las interminables horas por carreteras guatemaltecas se hicieron más amenas poniéndonos al día mutuamente de nuestras andanzas.

En esas estabamos cuando a mitad de camino el conductor para la furgoneta frente a un rio y nos dice que tenemos que bajarnos, que la carretera se acaba ahí y que para continuar el viaje tienen que subir la furgoneta con todas nuestras mochilas a una balsa para cruzar el rio, mientras nosotros lo cruzamos en otra distinta.

Le hacemos caso sin rechistar y mientras esperamos nuestro turno para cruzar el rio aprovechamos para hacer unas fotos del espectáculo que nos rodeaba:

Al poco rato llego nuestro turno de cruzar el rio y una vez en la otra orilla seguimos sin más sobresalto, bajo un calor asfixiante nuestro camino hasta Flores, la ciudad a orillas del lago Petén Itza desde la que, como ya he comentado anteriormente la mayor parte de la gente toma como base para ir a visitar las ruinas de Tikal.

Sin embargo nosotros teníamos otros planes, ya que unos meses atrás, estando en Cuzco, Manuel, el chico francés que vivía en Barcelona nos comentó que su padre había vivido varios años en un pueblito a orillas del Petén Itza llamado El Remate que era mucho más agradable que Flores, ya que todavía se mantenía al margen de la masificación turística que había sufrido esta última.

Por su parte los fulanos que nos llevaban hasta Flores tenían sus propios planes para nosotros, ya que como sabían que nadie de los que iba en el autobús (al cruzar el rio habíamos cambiado la furgoneta por un pequeño autobús con lo que ibamos considerablemente más cómodos) tenía reservado alojamiento alguno, pretendían que nos repartieramos entre los dos o trs hoteluchos que su agencia tenía en Flores asegurándonos que eran los más baratos y los mejores de toda la ciudad. Tantas ganas tenían de que nos quedásemos con ellos que cuando les dijimos que nosotros nos bajabamos y que nos ibamos a El Remate, nos mintieron en nuestra propia cara diciendonos que era imposible ir hasta allí pues no había transporte alguno y que si queríamos ir ellos se ofrecían a cambio de 20 dólares por cabeza. A todo esto los guiris encantados de que les solucionaran la papeleta dispuestos a gastar lo que fuera necesario siempre que les aseguraran que no iba a haber problemas.

Como algunos de los yankis que iban en el bus no tenían dinero paramos en un cajero para que pudieran sacar los dólares en forma de quetzales (la moneda guatemalteca) que pronto iban a engrosar los bolsillos de los dueños de la agencia que nos transportaba. Nosotros por nuestra parte aprovechamos la coyuntura para bajarnos a preguntar si había alguna forma de ir a El Remate aparte de en transporte privado y como ya sospechábamos nos dijeron que por supuesto y que por el equivalente a un dólar justo en la esquina en la que habíamos pagado cada media hora pasaba una furgonetita que estaría encantada de transportarnos.

De malas maneras volvimos al autobús recriminándole al fulano de la agencia que nos hubiese intentado estafar de aquella forma, a lo que no os creais que el tipo se puso ni colorado. Nos dijo que era su trabajo, nos bajo las mochilas y con toda la prisa del mundo salió pitando pues nosotros ya les estabamos explicando a los yanquis el intento de timo del que habíamos sido objeto, aunque los idio-USA no os creeais que hicieron mucho caso. Basicamente les daba igual pagar lo que fuera necesario siempre que les llevaran y trajeran a Tikal sin más inconvenientes.

Ahí les dejamos y al poco rato ya estabamos en El Remate donde no tardamos en encontrar un hotelito en su misma orilla con unas vistas del lago espectaculares:

En el hotel nos comentaron que tenían a disposición de los clientes que lo desearan unas canoas para ir a remar un poco por el lago, así que después de comer algo y echarnos una siestita, cuando ya la tarde empezaba a caer ni cortos ni perezosos nos fuimos a navegar por el mismísimo lago sagrado de los Mayas.

Y así, encima de sendas canoas, tuvimos el privilegio de contemplar un hermoso atardecer en el lago Petén Itzá de Guatemala, un privilegio que no pudimos pasar la ocasión de inmortalizar en un modesto vídeo:

Como la noche se nos estaba echando encima y no era plan de que nos sorprendiera en medio del lago volvimos al hotel y tras la correspondiente duchita nos fuimos al pueblo de El Remate a buscar alguna forma de transporte que nos llevara al día siguiente a las ruinas de Tikal.

Estuvimos dudando un poco si esperar un día más para ir a visitarlas ya que una de las cosas que se ofrecían era ver el amanecer en las ruinas partiendo muy temprano para Tikal (a eso de las 4:30 de la madrugada), pero como nos dijeron que las posibilidades de tener un buen amanecer en aquella época del año eran nulas, finalmente decidimos que iríamos en un transporte que nos recogería a las 7 menos cuarto para estar a eso de las 7:30 visitando las ruinas.

Dicho y hecho. A la mañana siguiente bien temprano ya estábamos en las puertas de Tikal dispuestos a sumergirnos de lleno en la historia de los Mayas:

Para los que no esteis muy puestos en la historia de los antiguos Mayas, deciros que Tikal fue una de las ciudades-estado más importantes de esta civilización y que en su época de máximo apogeo llegó a tener más de 150.000 habitantes, lo que curiosamente fue además su condena, ya que al no poder abastecer de agua las necesidades de tanta población fue siendo poco a poco abandonada por sus pobladores hasta que se quedó totalmente abandonada.

Por otra parte esto fue fundamental para que hoy en día se conserve de la forma tan excepcional en que lo está, ya que como dicho abandono ocurrió varios siglos antes de la llegada de los españoles, le vegetación fue cubriendo los distintos edificios y templos con lo que con el paso del tiempo, llegaron a fundirse con la jungla en medio de la cual estaba ubicada la ciudad.

Como llegamos muy temprano y apenas había turistas, decidimos que ibamos a ir a explorar las ruinas por nuestra propia cuenta sin contratar los servicios de un guia para así no tener a nadie que nos metiera prisas haciendo fotos y todo eso, con la idea de volver después y hacer de nuevo la visita pero ya con la ayuda de alguien que nos la explicara.

Tikal no es un sitio que se guarde sorpresas para el final. Desde el principio ya te muestra toda su majestuosidad con sus impresionantes templos dándote la bienvenida:

El templo de las fotos es el templo II, y para explicaros un poquito lo que es me voy a servir de wikipedia: El templo II, denominado "Templo de las Máscaras" o "Pirámide de La Luna", con una altura de 50 m, cierra la gran plaza por el lado oeste y es la tumba de la esposa de Hasaw Cha'an Kawil.

Y seguramente a muchos os sonará esta pirámide ... ¿donde he visto yo esto hace poco? os preguntareis. Bueno, aparte de en infinidad de documentales y libros de historia, la ciudad de Tikal estuvo hace poco en boca de muchos pues al parecer fue la inspiración para Mel Gibson a la hora de diseñar la ciudad Maya donde tiene transcurre gran parte de la acción de su controvertida película Apocalypto.

El caso es que volviendo a nuestra visita, una de las cosas que te dejan hacer en Tikal es subirte a la mayoría de los grandes templos que allí se encuentran, así que casi enseguida nos encaramamos a este templo II desde donde se tienen unas vistas privilegiadas del templo I ...

... y de la acrópolis que separa a ambos:

Siguiendo con las explicaciones de la wiki en español:

El templo principal (o también denominado templo I), que cierra la plaza por el lado este, es el denominado Templo del Gran Jaguar, con una altura total de 55 m. Se piensa que fue construido hacia el año 700, y es la tumba de Hasaw Cha'an Kawil, el que devolvió la supremacía de Tikal sobre las otros centros mayas, al derrotar sucesivamente a Waka', Caracol y Calakmul.

La Acrópolis Norte a la derecha de estos Templos es un conjunto de Pirámides más pequeñas y que fueron la Tumba de los Primeros Señores de Tikal.

Y después vuelta a bajar las infinitas escaleras que subían al templo II en busca de nuevos lugares de la ciudad:

Paseando entre ruinas, disfrutando de todo lo que veíamos y sintiendonos privilegiados pq el lugar estaba prácticamente desierto de turistas nos parabamos a tomarnos fotos en cada rincón que nos llamaba la atención:

Posteriormente dirigimos nuestros pasos hacia el templo IV, el más alto de todo el complejo con nada más y nada menos que 64 metros. Conocido también como el Templo de la serpiente Bicéfala, la vista desde su parte más alta es absolutamente increible (incluso se utilizó en la primera de las pelis de La Guerra de las Galaxias) ya que desde la misma se ven sobresalir los picos de los distintos templos piramidales del complejo:

Maravillados aún por la vista que acababamos de contemplar, decidimos seguir con nuestra visita y nos dirigimos hacia un grupo de estructuras que según nuestra guía servían de elementos funerarios:

Allí el cansancio venció a Vivu por lo que aprovechó para echarse un par de siestecitas para recuperar fuerzas:

Yo mientras tanto seguí explorando los distintos edificios del recinto y aprovechando para sacarme algunas fotillos por mi cuenta:

Con Vivu ya recuperada, decidimos ir hacia el Templo III, desde donde se tenían unas magníficas vistas del área que se conoce como Mundo perdido.

Mundo Perdido es la parte más antigua cronológicamente de todo el recinto. Cuenta de varios edificios, algunos de ellos fechados hasta en el 800 A.C de los que el más importante es el que se conoce como La Gran Pirámide. Es templo era usado por los mayas como observatorio de las estrellas y su importancia se demuestra en el hecho de que se conserva tal y como fue construido inicialmente, sin sufrir las modificaciones que en la mayoría del resto de los templos del recinto se desarrollaron a lo largo de la historia.

Las vistas desde su parte más alta, nuevamente sensacionales, en especial las de el pico de la pirámide del templo IV (recordad, el más alto de todo Tikal) que se elevaba majestuoso por encima de los altísimos árboles de la selva guatemalteca.

Después de bajar, no sin esfuerzo, las innumerables escaleras de La Gran Pirámide, decidimos que era tiempo para almorzar algo. Tras dar buena cuenta de las vituallas que nos habíamos traido para calmar un poco el hambre decidimos que ahora ibamos a ir a contratar los servicios de un guía para una vez hechas todas las fotos con la calma que nosotros queríamos, unirnos a un grupo y que nos explicaran un poco la historia de esta mítica ciudad.

Nuestra sorpresa fue cuando llegamos a la zona donde esperaban los guias y nos dijeron que a esa hora era muy difícil armar un grupo por lo que se ofrecían a llevarnos a nosotros sólos, pero a un precio bastante alto. No recuerdo cuanto dinero exactamente nos pedían, pero el caso es que después de regatear bastante, conseguimos que nos lo rebajara sensiblemente por lo que finalmente nos fuimos los dos sólos junto a nuestro recién contratado guía a recorrer de nuevo Tikal.

Basicamente volvimos a visitar los de nuevo los mismos lugares en los que ya habíamos estado antes, pero en esta ocasión con unas explicaciones que nos fascinaron hasta tal punto que al final de la visita acabamos pagándole al guía la cantidad inicial que nos había pedido y que nosotros habíamos conseguido que nos rebajara, pues entendíamos que la experiencia de visitar las ruinas junto a él valía bastante más que lo que incluso él nos solicitaba.

Por supuesto que seguimos haciendo innumerables fotos de todos los lugares a los que nos dirigía sabiamente el guía, pese a que ya hubieramos estado allí antes. Además, el sol brillaba ahora de una forma espectacular por lo que las fotos eran ahora mucho más bellas que las que habíamos tomado por la mañana:

Nuestro guía fue el que nos explicó que tan sólo entre un 10 y un 15% de lo que fue la ciudad de Tikal ha sido restaurada y que hay incluso elevaciones enormes del terrenos que prodrían confundirse con pequeñas montañas que en realidad son templos que el tiempo ha recubierto de vegetación y que están esperando a su turno para volver a ver la luz. Nos explicó como la mayor parte de los esfuerzos de restauración son por parte de gobiernos extranejeros, entre los que según nos dijo destacaban los de España y Japón que invertían grandes cantidades de dinero en misiones arqueológicas:

Además nos llevó a un templo que aún no habíamos tenido ocasión de visitar por encontrarse bastnante alejado de los demás. Se trataba del Templo V, que precisamente había sido restaurado recientemente por un equipo de arqueólogos españoles. Era uno de los que estaba mejor conservados, aunque según nos explicó era también uno de los que más misterios guardaba todavía pues no se había encontrado aún pista alguna que delatara cual podía ser su función en tiempos de los mayas.

Este era otro de los templos a los que era posible subir, si bien su enorme altura (57 metros, el segundo más grande de todo el recinto) y la estrechísima escalera que se utilizaba para tal fin, hacían pensarselo a uno dos veces. Por supuesto que nosotros finalmente decidimos subir y las vistas desde su parte más alta una vez más volvieron a no defraudarnos en absoluto:

Una vez terminada la visita a este templo, decidimos que ya teníamos suficiente de Tikal. Agradeciéndole infinitamente al guía sus explicaciones nos dirigimos a la salida del recinto, donde antes de marcharnos nos hicimos unas fotos con unas espectaculares maquetas del sitio arqueológico que allí había:

Y así felices por la visita y con la sensación de haber conocido uno de los lugares más espectaculares que hay sobre la faz de la tierra nos subimos satisfechos al autobús que nos llevó de vuelta al "remate". A partir de aquí serían muchas las ruinas mayas que visitaríamos en Méjico, pero desde luego ninguna volvería a llenarnos tanto como la impresionante Tikal, tan importante para los guatemaltecos que incluso es el símbolo que aparece en la matrícula de todos sus coches:

Semuc Champey: ¿un trocito de paraíso en la tierra?

noreply@blogger.com (P.) — Wed, 20 Feb 2008 00:37:00 +0000

A la mañana siguiente tomamos muy temprano un bus en Antigua con destino a Ciudad de Guatemala. Teníamos bastante prisa pues pretendíamos atravesar gran parte del país para esa misma noche dormir en un lugar llamado Lanquín, cerca del parque natural de Semuc Champey que queríamos visitar al día siguiente.

El viaje para llegar hasta nuestro destino, como no podía ser de otra forma fue eterno. Primero una hora para llegar a Ciudad de Guatemala de la que sólo conocimos una minúscula estación de autobuses y lo poco que pudimos ver cuando la abandonábamos rumbo norte hacia la ciudad de Cobán, a la que llegamos tras demasiadas horas de transitar por carreteras estrechas y llenas de curvas.

Una vez allí dudamos si continuar con el plan previsto o si parar para pasar la noche, ya que la tarde estaba bastante avanzada, pero como en Cobán no había nada que visitar decidimos buscar algún transporte que nos llevara a Lanquín. Acabamos viajando con 3 ingleses en una 4x4 que tras casi dos horas de viaje (1,5 por caminos de tierra) nos dejo ya entrada la noche en el pueblo de Lanquín.

Como era muy tarde no tuvimos demasiado tiempo para buscar un sitio decente para dormir y acabamos parando en un hotel de mala muerte situado en la plaza del pueblo que al menos nos salió bien barato. Aprovechamos para dar una vuelta por el pueblo y comer algo y a la vuelta preguntamos en otro alojamiento de la plaza que tenía bastante mejor pinta y acordamos con la dueña que al día siguiente bien temprano llevaríamos nuestras cosas para dormir en él.

El día siguiente llegó en menos tiempo del que tardamos en escribir esta frase, o al menos eso nos pareció a nostros pues estabamos tan cansados del viaje que caímos rendidos al instante. El despertador como siempre había sonado demasiado temprano y después de trasladar las cosas de un hotel a otro tuvimos un ratito para pasear por el pueblo mientras buscabamos la forma de ir a Semuc Champey:

Al final arreglamos lo del transporte con un tipo de una 4x4 que llevaba a una familia de turistas franceses por un precio bastante más bajo que el que nos ofrecía otro señor por hacer el mismo trayecto pero en una furgoneta, así casi sin darnos cuentas ya estabamos a la entrada del parque natural donde nos dimos cuenta de que en Guatemala no se andan con rodeos a la hora de ponerle el nombre a los partidos políticos:

Días más tarde vimos en la tele el anuncio del partido cuyo lema de campaña era "mano dura" así que os podeis imaginar la tendencia política del partido en cuestión.

Como no teníamos muy claro que era exactamente lo que ibamos a visitar pues sólo nos guiabamos por las recomendaciones de algunas personas que nos habían dicho que era un lugar increible, decidimos hacerle caso al tipo que nos cobró la entrada al parque y fuimos directamente al mirador para lo que tuvimos que estar casi media hora subiendo escaleras, mitad naturales, mitad producto de la labor humana. Al final merció la pena pues al llegar al mirador noes encontramos con el siguiente espectáculo:

Al poquito tiempo detrás nuestro llegó la familia de franceses con los que habíamos viajado desde Lanquín por lo que no pudimos resistirnos a inmortalizarnos juntos en tan grandioso escenario natural:

Vivu incluso aprovechó para dar rienda suelta a su creatividad e improvisó esta curiosa foto:

Tras un buen rato disfrutando de las estupendas vistas desde el mirador, decidimos ir a conocer de cerca ese pedacito de paraíso en la tierra que nos había parecido Semuc Champey desde las alturas, así que tras un rápido descenso ya estabamos en un lugar donde la fuerza de la naturaleza se dejaba sentir de una forma impresionante:

Y de ahí a conocer las piscinas naturales que se formaban en el lugar y que ya habíamos tenido la ocasión de admirar unos minutos antes desde las alturas:

Ni que decir tiene que instantes después llegó la hora de bañarnos en las mismas. Como había infinidad de piscinas distintas dejamos aquí varias fotos para que os hagais una idea de lo impresionante que resulta estar tomando un baño en semejante lugar:

Lastima que como casi siempre, y aunque no se les vea en las fotos, había un grupo muy numeroso de yankis haciendo lo que mejor se les da (lease el cafre) que con sus voces y payasadas no nos permitieron en algunos momentos disfrutar de la paz del lugar con la tranquilidad que se merecía pero en fin, que se le va a hacer, de todo tiene que haber en la viña del señor.

Cuando nos cansamos de bañarnos fuimos a la taquilla pq habíamos leido que había unas cuevas en el parque que se podían visitar y que eran muy interesantes geológicamente. Casi nos decidimos por no ir a conocerlas pq el guarda nos dijo que el último transporte público para Lanquín salía a las 17 de la tarde y ya eran más de las 16 por lo que era materialmente imposible que fueramos hasta el sitio lo visitaramos y volvieramos a tiempo de coger dicho transporte. Nos encomendamos a nuestra suerte pensando que siempre habría alguien que nos podría acercar y decidimos que ibamos a ir a visitar las cuevas.

Y la verdad es que fue una decisión de la que no nos arrepentiremos nunca, pues sin haberlo previsto, de repente estabamos en medio de una de las mejores experiencias de todo el viaje. Las cuevas en cuestión resultaba que en su mayoría no se podían cruzar a pie, sino que era necesario sumergirse completamente y nadar para atravesarlas. Además había que salvar varios desniveles para lo cual había que subir por escaleras de cuerda improvisadas mientras un torrente de agua caía encima tuyo o bajar por toboganes que la caida del agua había ido formando con el paso de los años. A todo esto, la cueva no tenía iluminación ninguna por lo que había que ir en todo momento con una velita en la mano haciendo integrales para evitar que se mojara y quedar sumidos en la más profunda de las oscuridades.

Por supuesto todo esto con un guía que tenía una destreza increible y que nos encendía la vela cada vez que se nos apagaba pues de forma casi milagrosa la suya siempre estaba iluminada. La cueva además tenía formaciones geológicas impresionantes con formas imposibles que lastimosamente no os podemos mostrar pues como comprendereis era imposible llevar una camara en esas circunstancias.

Eso si. Tanto nos gustó la experiencia que Vivu al abandonar la cueva no pudo evitar volver a la misma para fotografiar su entrada y así poder tener el recuerdo conservado para toda la vida:

Cuando salimos del sitio donde estaba la cueva vimos a lo lejos unas cascadas y decidimos ir a verlas de cerca, aventurandonos un poco fuera del parque por donde ya no transitaba nadie más que algún indigena (esto es textual pues nos cruzamos con una mujer que iba completamente desnuda) de aquellos lugares:

Cuando ya habíamos decidido volver, justo al lado de la pequeña caseta donde se recibía a las personas que querían visitar las cuevas nos encontramos con un improvisado columpio hecho a partir de una rueda de coche y unas cuerdas larguísimas a lo que por supuesto Vivu no pudo resistirse a probar:

Ya camino del lugar donde nos había dejado la camioneta nos cruzamos con un grupito de niños indígenas que no tuvieron inconveniente en dejarse fotografiar, eso si después de que les "obsequiáramos" con alguna chocolatina o galletas de chocolate (ya no me acuerdo muy bien).

Finalmente llegamos al sitio por donde si teníamos suerte pasaría algún transporte con dirección a Lanquín. El sitio en cuestión era un pequeño hotelito que estaba a la entrada del parque por lo que en el peor de los casos siempre hubiesemos podido pasar allí la noche, pero por suerte enseguida llegó un grupo de personas que trabajaban en un proyecto de integración de indígenas de la zona y no tuvieron inconveniente alguno en acercarnos hasta Lanquín en la parte de atrás de la 4x4 que los transportaba.

La mayoría de ellos eran de por si indígenas y nos explicaron un poco de que el gran problema que tenían por allí era que las disitintas comunidades estaban muy aisladas unas de otras, cada una con su dialecto lo que hacía que muchas veces fuera imposible la comunicación entre miembros de distintas comunidades. Los que iban en la camioneta con nosotros eran gente joven y, aunque no sin dificultad, se podían expresar en español, pero la gente mayor de las distintas comunidades no conocía siquiera un poquito de la lengua de Cervantes.

Hablando de estas y muchas cosas más llegamos de vuelta a Lanquín. Rapidamente nos fuimos a descansar un poco a nuestra habitación que tenía unas vistas magníficas:

Y tras cenar un poco de pollo con arroz y frijoles, y de hacer alguna foto de la ciudad de noche, donde se respiraba una calma inmensa ...

... volvimos a descansar pues al día siguiente nos esperaba un largo viaje que habría de llevarnos cerca de uno de los lugares que con más ansias (sobre todo por mi parte) esperabamos conocer: la ciudad maya de Tikal ...

El lago más hermoso del mundo: Lago de Atitlan

noreply@blogger.com (P.) — Wed, 28 Nov 2007 10:39:00 +0000

La noche de nuestra visita al volcán Pacaya dormimos de nuevo en Antigua y tan cansados estabamos que a la mañana siguiente dormimos hasta bastante tarde. La idea era ese mismo día ir a conocer un nuevo lugar, en este caso el Lago Atitlan, al Norte de Antigua pero como yo todavía no me encontraba muy bien del todo fue Vivu la que salió a ver si encontraba alguna agencia de viajes que nos facilitara el transporte para llegar al Lago.

Regresó a la habitación del hotel a toda prisa diciendo que el último transporte al lago ya había partido pero que había hablado con la de la agencia y le había dicho que si nos ibamos en taxi hasta una gasolinera a las afueras de Antigua, la furgoneta que iba para el lago podía esperarnos.
Dicho y hecho. Abandonamos el hotel a toda prisa y tomamos una de esas motocicletas con techo que en Cuba más adelante llamarían cocotaxis e interceptamos el transporte en el punto acordado.

Tras más de 3 horitas de accidentado viaje llegamos por fin a las orillas del Lago Atitlan, a una población llamada Panajachel, San Jorge o algo por el estilo, ahora no nos acordamos muy bien pero en cualquier caso una de las que aparece al Sur en el siguiente mapa:

Rapidamente nos pusimos a buscar un transporte que nos llevara hasta San Pablo que era el lugar donde habíamos decidido que ibamos a pernoctar. El tiempo cada vez se ponía más y más feo por lo que no nos hacía mucha gracia meternos en un barquito (como el que podeís ver más abajo) para cruzar las aguas del lago:

No obstante, una vez más dejamos aparcada la prudencia y nos decidimos a ir al punto de destino. Cuando nos montamos en el barco ya estaba lloviendo debilmente pero cuando ya estabamos surcando las aguas del lago empezó a caer el diluvio. Al llegar a San Pablo lo único que pudimos hacer fue salir corriendo hasta el primer alojamiento que encontramos al que llegamos totalmente empapados y eso que estaba a escasos 100 metros de donde paraba el bote.

Esa tarde no pudimos hacer nada pq no paró de llover ni un instante. Cuando por fin lo hizo ya era bien cerrada la noche y lo único que pudimos hacer fue ir a cenar a un hostal cercano donde para colmo cuando llegamos ya se había acabado toda la comida pq era muy tarde (no más de las 19 os lo juro!!!) y nos tuvimos que conformar con algo de ensalada de pasta y unas hamburguesas vegetales que no eran de lo más apetecibles.

A la vuelta al hostal sacamos un par de fotitos del lago totalmente de noche en las que sin embargo se podían distinguir la silueta de uno de los dos volcanes que presidían el mismo:

El día siguiente nos obsequió con una mañana espectacular, sin una sóla nube en el cielo, y por fin pudimos comprobar el por qué Aldous Huxley (el de Un mundo feliz) había definido a Atitlan como el "lago más hermoso del mundo" pq la verdad es que era impresionante:

Además, en contraste a la tempestad del día anterior se respiraba una paz y tranquilidad en el ambiente muy relajante, así que nos tiramos allí un buen rato simplemente observando el lago y a sus gentes, viendo por ejemplo como las madres indígenas acompañaban a sus hijos al embarcadero para tomar el barco que les llevara a la escuela:

Pasado el rato decidimos ir a explorar un poco las orillas del lago y tomamos una senda sin saber muy bien donde nos podía llevar, siempre con la orilla del lago a la vista:

Tras caminar y caminar, llegamos de pura casualidad a un hospedaje regentado por un español y su novio inglés donde paramos a tomarnos un delicioso desayuno en una espectacular terraza desde la que se divisaba todo el lago y en cuyos cojines aprovechamos para echarnos una siestita mañanera:

Tras recuperar fuerzas continuamos caminando disfrutando de la magnificencia del lago y de sus bellísimas vistas:

Hasta que nos cansamos y pensamos que era buen momento para volver al pueblo. En ese momento decidimos que ibamos a volver a Antigua esa misma tarde pq aunque había varios pueblos para visitar en el lago lo cierto es que a mi personalmente me apetecia avanzar un poco en el viaje e ir a algún otro sito más que seguir en el Atitlan.

Cuando llegamos al pueblo nos enteramos que hasta pasada una hora y pico no iba a partir otro barco de regreso, así que yo me quede tomando una coca-cola y admirando el lago mientras que Vivu marchó cámara en ristre a pasear por las calles del mismo y por supuesto para fotografiar a todo lo que se le puso a tiro:

Cuando llegamos de vuelta a Panajachel, rápidamente nos salieron un par de individuos que se ofrecieron a llevarnos a Antigua aunque por unos precios desorbitados en comparación a lo que habíamos conseguido para ir allí. Intentamos contactar varias veces con la agencia con la que habíamos venido pero era imposible, así que cuando ya estabamos casi resignados a aceptar que nos timaran, milagrosamente aparecieron dos chicas que iban a Ciudad de Guatemala tras haber pasado el fin de semana en Atitlan que muy amablemente se ofrecieron a llevarnos sin pedirnos nada a cambio.

El viaje hasta Antigua resulto muy agradable pues la guatemaltecas eran agradabilísimas y no pararon de contarnos cosas en las varias horas que pasamos dentro del coche.

Ya en Antigua intentamos volver a hospedarnos en el hotel en el que habíamos estado anteriormente pero estaba completo así que nos fuimos a uno cercano donde descansar a la espera de un nuevo día que había de conducirnos hasta nuevas aventuras por las hermosas tierras de Guatemala.

La aventura del Volcán Pacaya.

noreply@blogger.com (P.) — Mon, 12 Nov 2007 17:46:00 +0000

Al día siguiente ya me sentía bastante mejor de mi oido, aunque no totalmente recuperado así que me quede viendo la tele en la habitación del hotel mientras Vivu se iba a visitar por su cuenta un poco la ciudad y a contratar una de las excursiones que a la postre más nos impactó de todas: la que hicimos al Volcán Pacaya aquella misma tarde.

Para llegar al mismo primero teníamos que hacer un montón de kilometros en autobús por unas carreteras bastante malas (no por el firme que era bueno sino por las infinitas curvas que tuvimos que soportar que a más de uno le hicieron arrepentirse de haber comido antes de montarse al bus)

Llegamos a la entrada del parque nacional donde se encuentra el volcán y la verdad es que el tiempo allí era tan desapacible con todo el cielo completamente cubierto por nubes que amenzaban con descargar de un momento a otro que casi apetecía darse la vuelta y dejarlo para otra ocasión.

Afortunadamente no nos amedrentamos y rápirdamente nos pusimos a subir las cuestas que tras una hora y pico de caminata habían de llevarnos al lado del cono del volcán:

Como podeis ver en la foto eramos un grupo bastante numeroso por lo que cada uno subía más o menos al ritmo que podía aunque el guía cada tanto iba frenando a los más rápidos para que no se desmadrara la cosa demasiado. Por suerte eramos todos bastante jovenes y excepto una chica bastante gruesa que a los 10 minutos se dio la vuelta pq decía que tenía problemas cardiacos y que no podía hacer tanto ejercicio los demás aguantamos bastante bien.

Ya desde bien abajo se podía empezar a divisar la lava fluyendo a lo lejos por la ladera del volcán lo que nos daba fuerzas para seguir pese a que las condiciones climáticas eran cada vez más desalentadoras:

Tanto lo eran que llego un momento, más o menos a la mitad del camino, en que se largo a llover, primero tímidamente y luego con una fuerza bastante considerable, lo que como os podeis imaginar no eran las mejores condiciones posibles para alguien con unas decimas de fiebre y un oido infectado con un tímpano roto:

No obstante ya habíamos avanzado tanto que podíamos ver la lava perfectamente a unos cuantos de metros, así que por supuesto no nos ibamos a desanimar ahora y seguimos subiendo y subiendo pese a todos los inconvenientes.

Ya estabamos muy cerquita de la altura máxima a la que nos permitían subir (demasiado alto incluso para considerar que fuera 100% seguro pues como vereis más adelante la lava llegaba hasta nuestros mismísimos pies) cuando de repente como por arte de magia las nubes se empezaron a abrir y ante nosotros se mostró en toda su belleza otro de los volcanes cercanos que estoicamente soportaba el paso de la historia:

También a nuestras espaldas, en la leganía se empezaba a vislumbrar Ciudad de Guatemala ,la misma que visitaríamos unos días más tarde (aunque no tan a fondo como nos hubiera gustado y sin duda se merecía).

Y así, casi como el que no quiere la cosa habíamos llegado a la mismísima altura del rio de lava que descendía lentamente por las escarpadas laderas del volcán:

El suelo a nuestros pies estaba muy caliente y nuestras botas empezaban a tomar temperaturas elevadas. Era increible estar allí pues si te fijabas con detenimiento por debajo del suelo en el que pisabas podías ver todavía restos de lava sin solidificar:

Y si ya estabamos poco emocionados de por si, de repente empezamos a escuchar un gran estruendo y al volver la cabeza para ver que era lo que producía el ruido, nos dimos cuenta de que el volcán estaba en plena erupción escupiendo fuego en grandes explosiones:

Pese a los avisos del guia que nos gritaba a todos para que salieramos de allí pues ál parecer podía ser bastante peligroso (de hecho nos dijo que habíamos tenido muchísima suerte pues no era nada habitual ver ese espectaculo), guiados sin duda alguna por nuestra inconsciencia permanecimos sin descender el tiempo justo para grabar algunos videos:

Y como no, para tomarnos alguna foto más al lado del hermoso manto naranja que corría al lado nuestro:

Finalmente hicimos caso al guia que no paraba de gritarnos desde más abajo y empezamos a descender por la fascinante ladera de roca volcánica que te hacía sentir como si estuvieras en la luna:

La claridad era cada vez menor, por lo que el espectáculo del volcán visto ya a cierta distancia era majestuoso:

De repente reparamos en el hermosísimo atardecer que estabamos disfrutando, especialmente cuando fijabamos la vista en el volcán vecino:

A medida que pasaba el tiempo, las nubes iban engullendo más y más el volcán, y nosotros maravillados no podíamos dejar de mirarlo pese a que la mayoría de la gente de nuestro grupo hacía ya tiempo que había iniciado el camino de regreso a la entrada del parque donde nos esperaba el autobús:

Cuando las nubes acabarón por cubrir todo el volcán continuamos bajando pero a cada paso que dábamos más hermoso nos parecía el Pacaya, sin duda pq la luz era cada vez más tenue lo que aumentaba el dramatísmo de la lava cayendo por las laderas del mismo:

La oscuridad además trajo consigo el que miles de luces en Ciudad de Guatemala se fueran encendiendo poco a poco, dando lugar a una espectacular vista desde la distancia a la que nos encontrabamos:

Y poco más que contar de esta aventura. La oscuridad nos rodeo completamente, así que tuvimos que hacer el camino de vuelta prácticamente a oscuras, sólo ayudados por la linterna del guía que se había quedado a esperarnos (pero de muy buen humor no vayais a pensaros otra cosa).

Cuando llegamos a la salida del parque todo el mundo estaba ya abajo esperándonos, así que casi sin tiempo para decir "esta boca es mía" ya estabamos en el autobús de vuelta a la mágica ciudad de Antigua.

Antigua: Primeras andanzas por Guatemala

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 30 Oct 2007 16:08:00 +0000

El mismo día que visitamos Copán nos pusimos en marcha buscando nuestra siguiente frontera: Guatemala:

En la frontera por cierto pasamos un largo rato, pq una pareja de yankis que viajaban con tres crios que venían con nosotros desde Copán tenían problemas pq ese mismo día les caducaba el visado y no les querían dejar pasar (en centroamérica no te dan visado cada vez que cruzas una frontera, sino que te dan uno válido por 3 meses para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala).

Sea como fuere, al final consiguieron solucionar el tema y pudimos continuar viaje ya por tierras guatemaltecas. Por cierto que el conductor de la furgoneta en la que viajabamos era un auténtico suicida que nos llevó con el miedo metido en el cuerpo todo el viaje.

Tras dejar a los yankees en Ciudad de Guatemala, en la cual no paramos más que para precisamente soltarles, seguimos nuestro viaje hacia la ciudad de Antigua a la cual llegamos casi de noche. Después de recorrer de punta a punta el centro de la ciudad en busca de alojamiento, al final nos quedamos en un hotelito muy curioso a escasos metros de la plaza principal de la ciudad.

Aunque todavía no lo sabíamos, Antigua iba a resultar ser una de las ciudades con más encanto de todas cuantas habíamos visitado. Un importantísimo centro administrativo en la época de la colonia, había tenido la mala suerte de sufrir en su relativamente corta historia un sinfin de de desastres naturales, principalmente terremotos que habían dejado la mayoría de sus templos y palacios reducidos a ruinas, aunque eso es en gran parte el causante de esa impresionante sensación que te envuelve cuando paseas con sus calles. No en vano el genial Enrique Bunbury, ese genio del Rock en español más conocido por ser el cantante de la banda más grande que haya pisado jamás un escenario (Heroes del silencio para los posibles despistados) ya lo decía en su magnífica canción "El extranjero":

..."me siento en casa en América,

en Antigua quisiera morir" ...

Pero volviendo al orden cronológico, pese a que yo no me sentía muy bien por mi oido, salimos a dar un paseo y después estuvimos dando un paseo por dicha plaza en la que se encontraba la Catedral de la ciudad. Un hermosísimo edificio muy maltratado por los diferentes terremotos que había tenido que soportar a lo largo de su historia y que en días posteriores visitaríamos más profindamente. De momento aprovechamos para hacernos una fotito frente a fachada que de noche estaba muy hermosamente iluminada:

Justo en frente de la catedral se situaban unos bellos jardines a los que por supuesto tb les cayó una foto:

Y de ahí nos fuimos directos a dormir pq estabamos absolutamente exhaustos por la paliza del día (recordad que habíamos amanecido en Honduras donde visitamos el sitio arqueólogico de Copán y después habíamos estado viajando durante un montón de horas para llegar a Antigua) y pq además yo me sentía cada vez peor.

A la mañana siguiente me levanté fatal del oido. Apenas podía mantener el equilibrio cuando me ponía en pie y me si me movia me sentía muy mareado. Estaba tan mal que no tenía ni fuerzas para ir a buscar un médico así que nos pasamos todo el día en la habitación del hotel (ya que mientras no me moviera todo estaba más o menos bien). Sólo intenté salir para acompañar a Vivu a por algo para comer pero a los pocos pasos tuve que sentarme en un portal a recuperarme pq no podía casi ni moverme. Eso si, enfermo y todo como tenía la cámara a mano tuve tiempo de sacar una primera foto de las calles de Antigua a la luz del día:

Y de tomarle otra a Vivu mientras negociaba con el de los zumos de naranja el precio a pagar (lo que le pidiera fue poco pq los zumos en cuestión eran absolutamente deliciosos):

Al día siguiente ya me sentía bastante mejor así que decidimos ir sin pensarlo a buscar a un médico que me mirara el oido. Encontramos uno casi a la primera y me dijo que tenía una infección en el oido bastante interesante pero que no había indicio alguno de que el tímpano estuviese roto (2º que me decía lo mismo) así que me recetó unas gotas y unos antibióticos y me dijo que en un par de días ya estaría listo para seguir un ritmo más o menos normal.

Por prescripción médica pasamos otro día practicamente sin salir del hotel (y lo de prácticamente va por Vivu pq yo no salí nada de nada), lo cual pese a que era un fastidio no nos vino mal del todo pq parar un poquito de vez en cuando también es recomendable.

Llegó nuestro tercer día en la ciudad y como me sentía muchísimo mejor llegó la hora de salir a conocer la misma. En condiciones normales en tres días en un lugar ya lo habríamos pateado de arriba a abajo pero esto no eran condiciones normales así que decidimos tomarnoslo con calma y no forzar demasiado el ritmo.

Lo primero que hicimos, más que nada pq estaba en la esquina del hotel en cual estabamos hospedados, fue visitar el Templo de la Compañía de Jesús donde casualmente se encontraba ubicado un Centro de Cooperación Española en el exterior (uno de los más importantes según nos comentaron. El centro ocupaba lo que en su día fueron las dependencias del templo-convento de la Compañía y en su interior se encontraba una de las bibliotecas más importantes de toda centroamérica.

Tras cumplir nuestros compromisos con la Madre Patria (que todavía no tenemos muy claro si es una buena madre decidimos volver a la plaza de la Catedral para admirarla de día. En el camino nos encontramos con el edificio del Ayuntamiento al que se podía acceder y que tenía una terraza muy curiosa ...

... desde la cual se tenían magníficas vistas tanto de la Catedral como del parque situado frente a la misma:

Tuvimos suerte y pudimos visitar el interior de la capital que era un verdadero primor toda ella llena de angelitos:

Aunque lo mejor de la Catedral era sin duda el comprobar lo que puede hacer la naturaleza cuando desata su fuerza. A un costado de la misma se podía visitar lo que tiempo atrás fueron sus fastuosos claustros, ahora convertidos en unas impresionantes ruinas:

Y no menos impactante resultó la visita a las catacumbas de la Catedral: un amplio entramado de tuneles donde todavía se conservaban restos humanos de hacía varios siglos.

Ya dejamos atrás el parque de la Catedral y decidimos perdernos por la ciudad a ver a donde nos llebaban nuestros pasos. Cada esquina escondía un nuevo templo en ruinas, aunque tan interesantes como estos era el simple hecho de caminar por las adoquinadas calles siempre bajo el escrutinio de alguno de los volcanes que impenitentemente parecían vigilar los movimientos de los habitantes de Antigua:

Y como ya hemos dicho, en cada esquina un templo en ruinas: el de Santa Teresa ...

... el de Nuestra Señora del Carmen ...

... el de Santa Catalina, con su arco coronado por un reloj, que es una de las estampas más famosas de Antigua ...

... y como no, uno de los más bellos y mejor conservados (un oasis de edificio entre tanta ruina): el de Nuestra Señora de la Merced ;

un auténtico primor, con un claustro además espectacular:

... y muchos otros que podríamos haber seguido poniendo aquí aunque creemos que con los que hemos dejado ya uno se puede hacer una idea muy aproximada de lo fantástico que puede ser pasear por las calles de esa ciudad mística que es Antigua.

Aunque por muy hermosa que fuera la misma, la verdad es que tuvo que rendirse ante la evidencia y claudicar ante la verdadera belleza, no pudiendo menos que proclamar quien era la más guapa de todas:

Copán: primer encuentro con la cultura Maya

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 09 Oct 2007 10:04:00 +0000

Nos levantamos, una vez más, demasiado temprano. El ferry que había de llevarnos de vuelta al continente salía a las 6 de la mañana (el siguiente no partía hasta el medio día) y los tickets sólo se vendían antes de embarcar, así que a las 6 menos 20 ya estabamos con todo el equipo haciendo la cola para comprar los nuestros.

Había tanta gente esperando en la ventanilla que por un momento pensamos que nos ibamos a quedar sin sitio en el barco. Afortunadamente no fue así y a eso de las 6 y 20 ya estabamos abandonando el puerto de Utila para llegar una hora después más o menos a La Ceiba.

Por delante nos quedaba una jornada agotadora antes de llegar a nuestro destino: Copán Ruinas, la ciudad situada al lado del sitio arqueológico de Copán que pretendíamos visitar al día siguiente. Tras innumerables transbordos, a la altura del mediodía ya habíamos llegado a San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras y sin lugar a dudas una de las más feas y desagradables por la suciedad de sus calles y lo horrible de su arquitectura.

No obstante, tampoco es que nos quedaramos mucho tiempo para admirar sus encantos ya que tan pronto como llegamos nos tomamos un bus urbano buscando de la terminal de autobuses desde la que se partía al pueblo al que teníamos que ir para hacer el transbordo hacia las ruinas (aquí los taxistas que estaban en la estación a la que llegamos nos intentaron timar una vez más jurandonos por la salud de sus hijos que no había otra forma de llegar a la estación más que por medio de un taxi que nos querían vender a precios ridiculamente altos. Por supuesto que tras preguntar a un par de paisanos encontramos el "inexistente" bus y por una cantidad muchísimo menor llegamos al lugar deseado).

Ya estabamos en el penultimo pueblo antes de Copán Ruinas y a nuestras espaldas quedaban incontables transbordos e interminables horas de viaje. Viendo que nuestro destino estaba ya tan cerca nos relajamos un poco y nos pusimos a hacer fotos a las cosas que veíamos como el ritual que se formaba en cada parada de autobuses con un montón de gente intentando vender sus productos por las ventanillas o metiendose directamente en el bus con toda clase de refrigerios.

Por fin, después de cruzar medio pais en un día llegamos a nuestro destino:la ciudad de Copán Ruinas , una pequeña localidad situada a escasos kilometros del sitio arqueológico en la que pretendíamos descansar antes de visitar al día siguiente el mismo.

Una vez que conseguimos alojamiento nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo que tampoco es que fuera nada del otro mundo, pero por comparación con San Pedro Sula y Tegucigalpa Tegucigalpa nos pareció hermosísimo:

Tras informarnos de que las ruinas se podían ver perfectamente en un día, como el pueblo tampoco tenía mucho más que ofertar, decidimos contratar un transporte privado que por 10 dolares cada uno se comprometía a llevarnos al día siguiente hasta la ciudad de Antigua , en la vecina Guatemala.

Para llegar a una hora medio decente a Antigua al día siguiente teníamos que salir de Copán antes de las 14 de la tarde lo que significaba que como mucho teníamos hasta las 13 para visitar el sitio arqueológico, lo que a su vez quería decir que al día siguiente nos esperaba otro madrugón considerable, así que tras conseguir algo de cena y ver un rato la tele en la habitación de nuestro hotel ya estabamos durmiendo intentando recuperar algo de fuerzas para el día que se avecinaba.

Dicho y hecho. A eso de las 7 de la mañana nos despertamos y tras un frugal desayuno nos pusimos en camino rumbo al complejo arqueológico de Copán, el cual estaba situado a unos 3 kms de la ciudad y al que se llegaba caminando en menos de media hora. Como teníamos tiempo antes de que abriera el sitio decidimos darnos el paseo, pese a que los timadores de siempre (lo de los taxistas es universal, son unos auténticos h...) nos asegurasen que el sitio estaba a mucha más distancia y que nos iba a llevar varias horas llegar hasta allí si no era en coche.

Nosotros les ignoramos y cual Dorothy en El mago de Oz, nos dispusimos a seguir nuestro camino de baldosas (que este caso no eran amarillas sino blancas) que había de llevarnos hasta las mismisimas puertas de las ruinas de lo que un día fue una de las más importantes ciudades del imperio Maya.

Las ruinas de Copán fueron las primeras ruinas Mayas que ibamos a visitar en los meses venideros y quizás por eso las recuerdo con especial cariño. Luego hubo otras más imponentes (las de Tikal por ejemplo) aunque también algunas decepcionantes (como las de Chichen Itza, que no es que no fueran majestuosas, es que con todo el bombo que le habían dado con la pantomima esa de las Nuevas maravillas del mundo, nos dejaron bastante frios), pero en definitiva estas fueron las primeras y recuerdo perfectament como me quedé maravillado por el excelente estado de conservación que presentaban así como por la altura de sus edificios.

Para que os hagais una idea de como debió ser la ciudad en los tiempos de los Mayas aquí os dejamos una foto que le hicimos a una maqueta que había a la entrada del sitio, donde se puede apreciar la grandeza del lugar:

Los edificios que se ven en la maqueta son los que corresponden al grupo principal de la ciudad en los que ahora mismo se centra el estudio de los arqueólogos, aunque sólo corresponde con una pequeña parte de lo que debió ser realmente la ciudad ya que se estima que no se ha rescatado ni un 10% del total de lo que debió ser Copán hace siglos.

Ya dentro del sitio, lo primero que nos llamó la atención era lo bien conservado que estaban los edificios sobre todo si los comparabamos con las ruinas Inca que habíamos visitado por toda Sudamérica:

La explicación de este fenómeno estaba en la propia historia de la cultura Maya y en, como consecuencia de dicha historia la no actuación de los españoles. Al parecer la decadencia de los Maya no se produjo por otro fenómeno más que por su crecimiento descontrolado. En la ciudad de Copán llegaron a vivir más de 25.000 personas por lo que llegó un momento en que resultó imposible el alimentarlas (y sobre todo darles de beber) a todas, lo que produjo un abandono de los principales núcleos urbanos en busca de condiciones más favorables para la vida. Esto hizo que cuando los españoles llegaron a sus dominios, la mayoría de las ciudades estaban ya abandonadas por lo que no se produjeron enfrentamientos y en muchos casos ni tan siquiera llegaron a ser descubiertas ya que la maleza las cubría totalmente.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, tuvimos la suerte de ser las primeras personas que llegamos al sitio arqueológico por lo que pudimos disfrutar del mismo practicamente en exclusiva, sin tener que soportar las hordas de turistas que llegarían en unas horas, por lo que nos pudimos pasear por el juego de pelota (como lo hace si os fijais Vivu en una de las fotos de más arriba) o disfrutar de la escalinata de los jeroglíficos en total paz y armonía:

La escalinata de los jeroglíficos que podeis ver más arriba es una de las construcciones más impresionantes del sitio. En la misma se sospecha que puede estar escrita la historia completa de la ciudad y sus enfrentamientos con otras ciudades, y digo se sospecha pq todavía no se han podido desfricar exactamente que significan exactamente los jeroglíficos, pero la teoría aquó expuesta es la más aceptada.

Tras admirar la escalinata de los jeroglíficos, subimos a un templo desde el que se podía disfrutar del sitio arqueológico desde las alturas:

Además, una de las cosas que más nos gustó de Copán era la cantidad de detalles en forma de relieves, estatuas etc que habían aguantado perfectamente el paso del tiempo y que aquí se nos mostraban en todo su esplendor en cada templo o edificación a la que accedíamos:

Y así paseando y perdiéndonos entre la magnífica ciudad Maya llegamos al otro Juego de pelota que se había restaurado de la ciudad, auténtico antecesor del baloncesto moderno en el que dos equipos luchaban por con sus hombros, muslos y cabeza introducir una pelota de no se sabe muy bien que material por un diminuto círculo de piedra que sobresalía de las paredes. Los jugadores eran auténticos elegidos y los perdedores eran sacrificados lo cual al parecer para ellos era todo un honor (en realidad no tenemos muy claro si los sacrificados eran los que perdían o los que ganaban pues en cada sitio Maya que visitabamos nos decían una cosa distinta:

Después de esto llegamos a otro de los lugares más emblemáticos del yacimiento arqueológico: el cementerio, todo rodeado de templos dedicados a la muerte y del cual se habían extraido numerosos restos humanos así como ofrendas dedicadas a los distintos dioses Maya:

Y fue precisamente aquí donde nos dimos cuenta de que Vivu era en realidad la reencarnación de una hermosa diosa Maya, pues el parecido con la misma era asombroso:

Increible ¿verdad?. Después de este hallazgo lo único que nos quedaba por visitar era el famoso altar de piedra donde se representaban a los 16 gobernantes que había tenido la ciudad y un montón de jeroglíficos con su historia, aunque la mayoría de ellos todavía no habían sido descifrados:

Con tiempo más que de sobra para volver a la ciudad a tiempo para recoger nuestras cosas del hotel nos dirigimos felices a la salida del sitio arqueológico donde nos paramos a ver unos curiosísimos loros en los que ya habíamos reparado a la entrada pero a los que no pudimos dejar de hacerles unas cuantas fotos pues sus hermosos colores nos fascinaron:

Y desandando el mismo camino de baldosas blancas por el que habíamos llegado nos volvimos a Copán Ruinas a comer algo y a enfilar rumbo a la siguiente estación en nuestro viaje: Guatemala.

Poco más nos quedaba por conocer en Honduras, quizás el pais de todos los que visitamos que menos nos gustó (alguno tenía que ser). En su descargo decir que todavía la nación no se había recuperado totalmente de los devastadores efectos del huracán Mitch y que eso se notaba perfectamente en la sensación de inseguridad y desorganización que se sentía en sus grandes ciudades. Esperamos en un futuro volver a este por otro lado tan hermoso pais para quitarnos este mal sabor de boca pq estamos seguros que el mismo va a ir para adelante y que dentro de poco será un auténtico placer recorrer sus rutas. Por otro lado tiene auténticos tesoros como la isla de Utila para los amantes del buceo o el propio Copán por lo que a poco que las cosas les salgan un poco bien a los hondureños seguro que la cosa va a cambiar para muchísimo mejor.

Para despedirnos de Honduras, nos quedamos con el detalle de sus matrículas que encierran un mensaje que todos deberíamos seguir especialmente en estos tiempos inciertos de cambios climáticos y demás barbaridades:

La Ceiba y Utila: Buceando en el caribe hondureño

noreply@blogger.com (P.) — Wed, 03 Oct 2007 15:20:00 +0000

Tras abandonar Tegucigalpa con un horrible sabor de Boca cruzamos de un golpe todo el pais para llegar a La Ceiba, una de las ciudades más grandes de Honduras situada a las orillas del mar Caribe desde la que pretendíamos tomar un Ferry para ir a la isla de Utila, el paraíso de los buceadores.

Llegamos a la ciudad a eso de las 16 de la tarde y nos enteramos que ya no había ningún Ferry para ir a Utila hasta el día siguiente por lo que rápidamente nos pusimos manos a la obra en la busqueda de un lugar donde pasar la noche. Mientras preguntabamos por los distintos hoteles pasamos por la plaza principal del pueblo donde tenían el buen gusto de tener colocada una estatua al mísmisimo Miguel de Cervantes con el que por supuesto cayo foto:

Mientras buscabamos alojamiento nos encontramos con una pareja de ingleses con los que desde entonces hasta nuestra marcha de Utila compartiríamos bastantes buenos momentos. Al final acabamos todos alojados en el mismo hotel y quedamos para a la mañana siguiente ir juntos al puerto a tomar el Ferry.

Una vez instalados nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad y a buscar algún sitio para comer. La Ceiba era un lugar muchísimo más agradable que Tegucigalpa para pasear aunque había que andarse con cuidado con donde se apoyaba uno:

La tarde pasó placidamente. Cenita en un chino local, y a dormir tempranito que nuevamente tocaba supermadrugón al día siguiente.

Día que llegó veloz y casi sin darnos cuenta ya estabamos en el puerto subidos en el ferry navegando hacia Utila.

Hacía un viento terrible así que el mar estaba muy picado y la verdad es que el que escribe lo pasó bastante mal en el viaje en ferry. Afortunadamente logré mantener la compostura y mantener a raya a todos los fluidos que luchaban por salir de mi cuerpo, dando un enorme suspiro de alivio cuando por fin pisamos tierra firme de nuevo.

Utila como ya os hemos comentado es el paraíso de los buceadores. Casi la totalidad de la isla se mantiene de dar servicios a los amantes de esta práctica y hay decenas de escuelas de buceo que compiten ferozmente unas con otras para captar clientes, así que bucear en Utila es uno de los sitios más económicos que existen el mundo.

Además es una isla en pleno mar Caribe con todo lo que ello conlleva por lo que el entorno en el que está situada es paradisíaco:

Vivu iba con la idea de sacarse el grado avanzado de buceo para poder bucear hasta a 30 metros de profundidad, en el interior de cuevas, por la noche y no se cuantas cosas más. Yo por mi parte con mi "open waters" y mis 18 metritos a la luz del día iba más que sobrado así que decidimos que ella buceara los tres días que duraba el curso mientras que yo lo haría sólo el último, dedicando el resto del tiempo a algo que realmente necesitaba: descansar.

Así que el día que llegamos tras comer algo nos fuimos cada uno por nuestro lado. Ella a bucear y yo a dormir. Después nos juntamos de nuevo para cenar algo y luego Vivu se puso a estudiar (otra de las razones por las que no me apetecía hacer el curso) y yo me puse a hacerle fotos a las chorradas que veía por la habitación y a leer un poco.

Al día siguiente hicimos lo mismo. Vivu se marchó a bucear y yo me quedé recuperando fuerzas durmiendo y comiendo un buen pescado en un restaurantito de la zona. Cuando me aburrí me fui a una playita muy bonita que había a las afueras del pueblo y en general le hice fotos a todo aquello que me llamó la atención.

Vivu volvia emocinada contandome los sitios increibles que había visto y lo espectacular que era bucear de noche, experiencia que ella definía como estar flotando en el espacio exterior con las decenas de destellos y brillos que se percibían en la negrura de la noche. Yo por mi parte feliz de por fin haber parado un par de días a descansar un poco así que todos contentos.

Y por fin llegó el día en que yo tb fui a bucear. La verdad es que Vivu me había puesto los dientes largos y tenía bastantes ganas. Además cuando ella contrató el curso el monitor nos dijo que nos iba a prestar una cámara para poder hacer fotos digitales bajo el agua y estabamos bastante emocionados por esa posibilidad.

Aunque la emoción nos duró bastante poco pq el tío nos dijo que no iba a poder ser pq se le había olvidado recargar las pilas la noche antes. Pese a que llevabamos una cámara analógica especial que habíamos comprado en Panamá para la siguiente vez que bucearamos juntos sacarnos unas fotos nos entró un bajón terrible y le metimos una buena bronca al monitor. Hasta tal punto que el tío fue a poner a recargar las pilas mientras nosotros (junto a otros 15 tíos lo menos que ibamos a bucear) comprobabamos y nos poníamos el equipo.

Menos mal que llevabamos la cámara del monitor pq la analógica no duró ni 5 segundos. Nada más sumergirme en el mar la fuerte corriente que había aquel día arranco la cinta deplástico que la unía a mi muñeca y allí se fue a conocer el fondo de las profundidades marinas donde se sumergió para siempre.

Por suerte con lo poco que se habían cargado las pilas fue suficiente para sacar un montón de fotos de nuestra experiencia submarina:

Incluso nos dió tiempo a hacernos una foto de familia con los chicos ingleses que habíamos conocido en La Ceiba y que ahora no me acuerdo de como se llamaban:

Y nada ahí seguimos bucea que te bucea, disfrutando de la experiencia ...

Hasta que de repente me di cuenta que mi tanque de oxígeno estaba casi vacío. Maldición, los del resto de la gente estaban bastante llenos así que tuvimos que poner en práctica lo aprendido en las clases y desde ahí compartí oxígeno del tanque del monitor.

Al poco rato subimos a la superficie y al parecer una de las razones por las que había gastado tan rápidamente el tanque es que al monitor se le había ido la pinza y habíamos bajado 3 o 4 metros más allá de los 18 permitidos (para mi) y a esa profundidad al parecer, o controlas muy bien la respiración o el oxígeno vuela.

De cualquier forma estabamos felices por las fotos que habíamos sacado así que no nos importó mucho el haber estado un poco menos de tiempo del normal debajo del agua.

Ya en la superficie, antes de la segunda inmersión del día (que cada uno ibamos a hacer ya por nuestra cuenta pues Vivu tenía que hacer cosas de su curso) nos hicimos unas fotillos en la cubierta del barco.

Allí además le comenté mi extrañeza a los monitores que había por allí de que al ecualizar (algo así como sonarse lo mocos pero con la nariz tapada para compensar la presión en los oidos) me salía aire de uno de los oidos. Ellos se mostraron muy extrañados y me aseguraron que no podía ser que tuviera el timpano roto, pq si fuera así se me llenaría de agua y los mareos serían inminentes. Unos meses después ya en tierras mejicanas un medico especializado en buceo definió como milagro de la ciencia el que yo hubiera podido realizar dos inmersiones con el oido en la condición en que la tenía: rotura de la ostia sin haber perdido totalmente el sentido del equilibrio dentro del agua.

Hicimos cada uno nuestra segunda inmersión donde hablando por lo que yo vi, disfruté increiblemente de las barreras de coral del caribe y tuve la suerte de entre otros muchos peces de divisar un tiburón de un tamaño bastante considerable.

Tras esto volvimos a tierra donde yo me fui directamente a buscar a un médico para que me mirara el oido mientras Vivu seguía con su curso que le iba a llevar el resto de la tarde. Lamentablemente era domingo por la tarde y al parecer ese día o te estas muriendo o no hay manera de que te vea un médico privado y el hospital público estaba en la otra punta de la isla a varias horas de trayecto así que tras intentarlo bastante decidí que ya veríamos a ese médico en días sucesivos.

El resto de la tarde Vivu la pasó buceando y yo leyendo y disfrutando de un hermoso atardecer más en el caribe hondureño.

Llegada a Honduras: Tegucigalpa.

noreply@blogger.com (P.) — Fri, 28 Sep 2007 14:00:00 +0000

Con intención de cruzar la frontera lo antes posible salimos de León muy temprano. Llegar a Honduras no era tan fácil como parecía y tuvimos que hacer varios transbordos antes de conseguirlo, uno de ellos en la ciudad de Guasaule del que os dejamos una foto para que veaís como eran las furgonetas que tenían acondicionadas para el transporte de pasajeros entre ciudades (si os fijais un poco, hasta podeís ver nuestra mochilas en la baca de la misma).

Finalmente tras varias horas de viaje por fin logramos llegar a la frontera con Honduras, la cual la cruzamos montados en un transporte-bicicleta que me rio yo de Indurain: el tío nos llevó a los dos más nuestras mochilas más su peso y el de la propia bici a una velocidad bastante considerable y subiendo un par de repechos bastante importantes. Habíamos negociado una cantidad con él antes de montarnos pero tal fue el esfuerzo que le vimos hacer que al final le acabamos pagando el doble.

Una vez en el lado hondureño, tras conseguir unos cuantos Lempiras (la moneda local), rapidamente conseguimos un transporte para dirigirnos directamente a la capital Tegucigalpa (o Tegus como la denominan comunmente los hondureños).

Salimos de la frontera a eso de las 16 de la tarde y llegamos a Tegucigalpa cuando ya había oscurecido totalmente (a eso de las 19). La entrada en la ciudad fue apoteósica. Todo el mundo se iba bajando del autobús y nosotros esperabamos para llegar a la terminal y de allí coger un taxi e ir al centro. Cuando ya no había nadie más que nosotros y el conductor en el vehículo, de repente nos paramos en medio de una calle oscura y nos viene el fulano diciendonos que el autobús para allí. Ante nuestro estupor le decimos que no es posible que tendremos que ir a una estación o algo y nos dice que no, que el aparca el autobús un poco más arriba y que allí es el mejor sitio para que nos bajemos pq a 2 minutos andando hay un hotel bastante decente y pq la estación de autobuses para ir a Utila, nuestro destino del día siguiente está muy cerca del lugar.

Así que de pronto nos vimos en una calle muy mal iluminada a las afueras de la ciudad y sin saber exactamente que hacer. Decidimos que lo mejor era ir al hotel que nos había dicho el tipo pq además por allí se veía un Burger King que de lo malo malo ibamos a tener un sitio donde comer. Cuando no habíamos dado ni 20 pasos de repente un taxista para a nuestro lado y nos dice que que hacemos que estamos locos por ir a esas horas paseando por aquellas calles ya que aquella zona era una de las más peligrosas de todo Tegucigalpa. Al final acabamos montando con el en el taxi en el que iba su hija pequeña y le decimos que queremos ir al centro pero que apenas tenemos dinero (ya que en la frontera apenas habíamos podido cambiar nada). Le comentamos tb que nuestra intención es ir a la mañana siguiente a Utila por lo que él nos recomienda que vayamos a un hotel que estaba al lado de la estación pero en una zona según el bastante más tranquila.

Como tampoco tenemos muchas otras opciones le hizimos caso y nos fuimos al hotel que nos recomendaba gastandonos nuestros últimos lempiras en la carrera. El del hotel nos dice que no hay problema para que le paguemos en dolares así que hicimos el check-in y de repente nos acordamos que desde la mañana no habíamos comido nada en todo el día. Bajamos al hotel y le preguntamos si hay alguna pizzeria cerca pq teníamos la intención de comer algo lo más rápido posible e irnos a acostar ya que los autobuses salían muy temprano a la mañana siguiente con dirección a La Ceiba desde donde ya se tomaba el ferry para ir a la isla de Utila.

El conserje nos dice que de pizzerias cerca nada de nada pero que si quiere puede llamar por nosotros a un Pizza Hut para que nos traigan una. Una pizza es una cosa, pero una pizza tirados en la cama viendo la tele era para nosotros en aquel momento casi estar en el paraíso así que le decimos que si, que sin dudarlo les llame y nos pida una margarita con jamón grande. A todo esto serían las 20 00 de la tarde por lo que nuestra sorpresa fue mayuscula cuando el tipo nos dice que el de Pizza Hut le dice que sólo hacen repartos hasta las 19 pq las calles más tardes son demasiado peligrosas.

Muertos de hambre decidimos que algo tenemos que comer así que tras preguntarle al tipo decidimos aventurarnos un poco e ir a un chino que estaba a un par de calles del hotel. Cuando llegamos al sitio, estaban cerrando y el chino nos dice que no nos puede dar ni un poco de arroz tres delicias así que cuando ya estabamos casi decididos a cenar una bolsa de patatas fritas de las que vendían en una multitienda debajo de nuestro hotel nos tropezamos con un local abierto que tenía un cartel en la puerta donde decían vender pollo con patatas.

Rapidamente entramos en el lugar y pedimos dos raciones para llevar. Vivu a todo esto decide irse al hotel que estaba en la esquina de la calle en la que estabamos así que yo la podía ver en todo momento mientras se dirigía apresurada hacía el mismo. Ya tranquilo por verla llegar sin problemas me siento a esperar la comida y me doy cuenta que debajo de dos de las mesas del lugar hay dos personas dormidas (o muertas pq como os podeis imaginar no me paré a preguntar) y que de lo que supongo que era la cocina pq por allí desapareció la señora que me tomó el pedido se escucha una terrible discusión y vasos o platos que se rompen.

Por un momento dude si marcharme pero mi valentía (muchos la llaman estupidez) innata hicieron que me quedara, eso si, de pie al lado de la puerta por si había que salir "por patas". Al rato finalmente llegó la señora distinta a la que me había atendido con una bolsa en la que aseguraba que había dos porciones de pollo. Sin pararme a comprobarlo le pagué y salí como alma que lleva el diablo a la seguridad del hotel donde para nuestra felicidad pudimos disfrutar del pollo prometido.

A la mañana siguiente bien temprano nos levantamos pues antes de tomar el bus teníamos que conseguir dinero así que nos fuimos a la busqueda de un cajero. En nuestro camino la ciudad no nos pareció menos agresiva que la noche anterior. Las calles estaban sucias y nos cruzabamos con personajes que parecían sacados de un manicomio. Ni que decir tiene que de sacar fotos nada de nada. Tan pronto como conseguimos un cajero para sacar dinero volvimos al hotel a por nuestras cosas y nos fuimos en taxi a la estación de autobuses para salir de Tegucigalpa tan rápido como fuera posible.

Resumiendo que la ciudad no nos gustó nada y fue la única de todas las que visitamos en las que sino miedo, al menos si que sentimos una gran intranquilidad mientras estuvimos en ella. Luego hablando con otras personas nos aseguraron que el centro no tenía nada que ver con lo que nosotros vivimos, y que de hecho era bastante agradable para visitar aunque desde luego, el sabor amargo que nos llevamos de Tegucigalpa no nos lo quita nadie y realmente estabamos felices cuando ya en el autobús que nos llebaba hacía La Ceiba nos atrevimos por fin a sacar de nuevo la cámara y tomar unas fotos de aquella "horrible" ciudad que ahora abandonabamos

León, hogar de Rubén Darío

noreply@blogger.com (P.) — Wed, 19 Sep 2007 21:34:00 +0000

(...) de la América ingenua que tiene sangre indígena,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.

Con las palabras de más arriba definía Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, en su hermosísimo poema "A Roosevelt" esa maravillosa América latina que a estas alturas de viaje ya hacía tiempo que habíamos aprendido a amar profundamente y que contraponía a esa otra América repleta de:

(...) hombres de ojos sajones y alma bárbara.

Darío, pese a que nació en Matagalpa vivió durante toda su infancia en León, ciudad a la que ahora nos dirigíamos, después de haber vivido una auténtica odisea para salir de Granada pues como ya os relatabamos en el post anterior, las empresas de autobuses estaban en huelga y era practicamente imposible abandonar la ciudad.

Al final después de dar muchas vueltas y preguntar a muchos paisanos nos enteramos que había una compañía de transportes que estaba haciendo el viaje en esas furgonetas tan típicas de estos lares acondicionadas para el transporte de pasajeros así que raudos y veloces tomamos un taxi y nos plantamos en el lugar de donde partían las mismas. Accedieron a llevarnos por un precio que nos parecio un poco timo (ahora haciendo el cambio a euros se recuerda casi ridículo) pero haciendo bueno el dicho aquel de más vale pájaro en mano que ciento volando, pusimos rumbo a Managua, paso intermedio y obligatorio para llegar a la ciudad de León.

Managua la conocimos desde el interior de la furgoneta pues lo único que hicimos en la misma fue cambiar de transporte. Allí tomamos otra furgoneta que muy mala leche hubíese tenido el de arriba si no hubiesemos llegado a nuestro destino, pues el dueño tenía el salpicadero tan lleno de figuritas que aquello parecía un Belén.

El caso es que con o sin ayuda divina el camino hasta León transcurrió sin mayor sobresalto. Una vez alojados en un hostal cuya entrada era preciosa pero cuyas habitaciones daban pena nos fuimos a recorrer la ciudad y a la primera nos dimos cuenta de que estos leoneses sabían perfectamente de lo que hablaban (aunque lo hicieran con faltas de ortografía):

En un periquete nos plantamos en la plaza principal de León donde se encontraba situada la Catedral de la Asunción con sus leones vigilando sus entradas y un aspecto de cierta decadencia que por otro lado le otorgaban una innegable presencia.

Como la Catedral a esas horas estaba cerrada decidimos ir a la oficina de Turismo a informarnos sobre que se podía ver en la ciudad y sus alrededores:

De la ciudad nos recomendaron varios lugares y de los alrededores nos dijeron que lo más interesante era ir a escalar alguno de los varios volcanes que la rodeaban, aunque como ya habíamos visto volcanes en Costa Rica y la propia Nicaragua y teníamos pensado hacer lo propio en Guatemala, decidimos que ibamos a gastar el día en recorrer la ciudad y que directamente partiríamos a la mañana siguiente buscando la frontera de Honduras.

Justo enfrente de la oficina de Turismo se encontraba situado el Mausoleo de los Heroes y Martires levantado en honor a los revolucinarios sandinistas y con un lugar reservado, como no podía ser de otra forma a la memoria del propio Sandino.

De ahí nos fuimos a visitar la Iglesia del Calvario, pintada con unos colores muy bonitos y donde nos sentamos a descansar un poco pues el viaje desde Managua y los paseos por León estaban empezando a hacer mella.

Cuando recuperamos un poco el aliento decidimos que era hora de ir a comer algo y como Vivu tenía antojo de pizza nos fuimos a buscar una. En el camino paseamos por las hermosas calles de la ciudad en la que más que en ninguna otra del pais era fácil ver pintadas de tinte político:

Al final conseguimos localizar una pizzeria pero el tipo que estaba allí encargado nos intentó timar un par de córdobas con unas coca-colas que pedimos mientras decidíamos si comer allí o no así que decidimos probar suerte en otro lado. Finalmente encontramos otra y pedimos una enorme pizza para llevar que nos fuimos a comer al parque Jerez, el mismo en el que se encontraba situada la Catedral.

Ya con la panza llena se ven las cosas de otra forma, así que como además resultaba que habían abierto las puertas de la Catedral no encontramos mejor momento para entrar a visitarla.

Y como además se nos brindaba la posibilidad no pudimos resistirnos a practicar uno de nuestros deportes preferidos como es el de subir a los techos de los templos a ver las ciudades desde las alturas:

Desde allí arriba disfrutamos de una magnífica vista del Mausoleo de los Heroes y Martires ...

... del parque Jerez:

y en general de toda la ciudad que desde aquella localización se nos mostraba en todo su esplendor:

Ya de vuelta al nivel del suelo decidimos ir a visitar los dos museos que nos parecieron a priori más interesantes de los muchos que nos recomendaron en la oficina de turismo: uno dedicado a la revolución sandinista del que no pudimos tomar ninguna foto, y el otro dedicado a la figura de Rubén Darío situado en la casa donde el ilustre poeta, considerado por muchos el responsable de que el idioma español evolucionara a la forma moderna que utilizamos hoy en día, paso su infancia y juventud:

Después de esta visita poco más, estuvimos recorriendo un rato las concurridas calles de la ciudad parandonos en cada rincón que nos llamaba la atención ...

... y después de perder algo de tiempo en un ciber (lo de perder es literal pues la velocidad de conexión era maligna) nos fuimos pronto a acostar pues a la mañana siguiente bien temprano como ya os comentabamos antes teníamos la intención de llegar a un nuevo pais: Honduras.

PD:

Nos vamos a permitir el lujo de dedicarle esta entrada a un leonés de pro, pero este de la España castellana, que a estas alturas de la película anda por tierras germanas buscandose la vida y con el que tuvimos la suerte de compartir unos meses inolvidables en la cada vez más lejana en la memoria Dublín.

¡¡¡¡Va por ti Manu!!!!

Granada (llamandose así tenía que ser hermosa)

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 11 Sep 2007 11:26:00 +0000

En el post anterior os decíamos que de San Juan pretendíamos a ir a Granada previo paso por la capital: Managua, lo cual es sólo verdad a medias. Lo cierto es que enfilamos hacia Granada pero fuimos directos desde Rivas, ciudad que estaba a un par de kms escasos de San Juan y de la que sólo conocimos su cochambrosa estación de autobuses:

Y eso que por un momento pensamos que nos ibamos a tener que quedar tirados en Rivas por lo menos un día ya que el taxista que nos acercó hasta la estación nos aseguó que era imposible que pudieramos coger transporte alguno, ya que como era domingo las comunicaciones entre ciudades eran imposibles.

Afortunadamente el taxista no tenía ni idea de como funcionaba el tema y en 10 minutos ya habíamos tomado uno de los autobuses que cada 30 minutos partían directos con rumbo a Granada.

Llegamos a la ciudad a eso del mediodía, por supuesto lo primero que conocimos fue su estación de buses, donde paramos ...

... así que tras recuperar fuerzas comiendo algo en uno de los restaurantes de la ciudad, nos pusimos manos a la obra y vimos 1000 posibles alojamientos antes de decidirnos por uno.

Tras instalarnos y descansar un poco ya estabamos listos para ir a hacer nuestra primera incursión por Granada, así que nos pusimos en marcha para descubrir la que ya os adelanto que fue una de las ciudades más hermosas que visitamos en todo el viaje y sin duda la más bella de toda Centroamérica.

Lo primero que vimos fue la Iglesia de Guadalupe, cuyo aspecto decadente, casi ruinoso le confería un encanto enorme:

Aunque lo que más nos gustó de Granada fue la calle La Calzada (en la que por cierto estaba situado nuestro hostal) que daba acceso a la Plaza de la Independencia donde se encontraba la hermosísima Catedral (entre otros soberbios edificios) y el no menos hermoso Parque Central.

La calle de la calzada era una calle peatonal que durante todo el día tenía una vida increible ya que estaba llena de bares y negocios y de la que podemos afirmar casi sin temor a equivocarnos que era lugar más cosmopolita de toda Nicaragua (al menos de los que nosotros visitamos) ya que en la misma te podías encontrar a gentes de mil naciones:

Y eso que todavía no la habíamos conocido de noche que era cuando tenía más encanto, aunque para eso todavía faltaban unas horitas. Como os hemos dicho al final de la misma se encontraba la Catedral, con unos colores tan seductores que enamoraban a todo el que la contemplaba, y con un interior cuya sencillez sólo rivalizaba con su belleza:

Y al lado de la Catedral la no menos impresionante Plaza de la Independencia con edificios de mil colores que le daban al lugar un aspecto único:

En uno de los edificios de esta plaza fue donde nos encontramos la versión nicarguense de los versos del ilustre poeta Francisco A.Icaza, que todo aquel que haya tenido la suerte de visitar la Alhambra en la Granada andaluza sin duda ha tenido la suerte de disfrutar:

Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada,
como la pena de ser, ciego en Granada.

Solo que aquí como ya os comentabamos dicen lo mismo pero de otra manera:

Y al justo al ladito de la Plaza de la Independencia, el Parque Central con sus hermosas fuentes, donde además se encontraba el Palacio Municipal, lugar que escogimos para recuperar fuerzas antes de proseguir con nuestra visita por la ciudad.

Más descansados enfilamos hacia la parte de la ciudad donde las aguas del lago Nicaragua bañan la misma y donde hay un malecón donde es muy agradable pasear por lo que la caida de la tarde nos sorprendió en el mismo:

El hambre apretaba así que volvimos a la calle de nuestro hostal (La Calzada de la que ya os hablabamos antes) donde la imagen del atardecer no era menos hermosa:

Y allí cenando, y tomando unas cervecillas, la tarde dio paso a la noche y pudimos comprobar lo tranquila que vive la gente por estas latitudes que con las temperaturas que por allí se manejan no tienen reparo alguno en sacar las sillas a las puertas de su casa y pasar las horas charlando (vayase usted a saber si desenredando los grandes misterios de la humanidad):

Y ya que estabamos cerca aprovechamos para ir a sacarle una fotillo a la Catedral iluminada de noche pues desde la lejanía se apreciaba que era una estampa que merecía la pena:

Y después a dormir, pues el día había sido bastante largo y el que se avecinaba seguro que no lo iba a ser menos.

A la mañana siguiente nos dimos el lujo de despertarnos cuando nos dió la gana que el sueño que llevabamos atrasado era considerable. Tras un frugal desayuno (si es que lo hubo que ahora mismo no lo recuerdo) nos fuimos en busca de una oficina de correos pues Vivu quería mandar varias cosas para Buenos Aires ya que la mochila le iba a explotar de enredos que por uno y otro lado iba comprando.

Tras marearnos por media ciudad, ya que nadie sabía exactamente por donde quedaba la oficina de correos llegamos al lugar donde se suponía que estaba, sólo para descubrir que había sido cambiada de sitito recientemente y que ahora estaba situada justo en una calle paralela a la Catedral, es decir, casi al lado de donde estabamos alojados.

Tanto esfuerzo nos costó encontrarla que al final no podíamos dejar constancia de su existencia en forma de fotografía:

Aunque la verdad es que mereció la pena la busqueda pues los precios por enviar postales y paquetes tanto a España como a Argentina eran muy muy asequibles.

De la oficina de correos empezamos a pasear sin rumbo fijo y de casualidad nos encontramos con la Casa Sandinista del Departamento de Granada, en la que aprovechamos para entrar y encontrarnos entre otras cosas con un hermoso mural dedicado a un argentino ilustre: Don Ernesto "Che" Guevara:

Tras almorzar y pese a que el sueño que teníamos nos recomendaba volver al hostal a dormir la siesta, vencimos a la pereza y seguimos recorriendo las hermosas calles de la ciudad ....

... hasta que al final llegamos a la Iglesia de la Merced, en la cual, tras pagar un módico precio, te dejaban subirte al campanario desde el que las vistas de Granada eran magníficas:

Y como en cada campanario hay una campana, y las campanas están para ser tocadas antes o después, mientras estabamos por allí a nuestra bola, llegó un señor que sin mediar palabra nos invitó a apartarnos y se puso como un loco a doblar las campanas llamando a misa (suponemos):

Esto nos supuso una especie de deja-vu (o como se escriba) ya que los más fieles recordareis que ya tuvimos una experiencia parecida en una Iglesia en la capital constitucional de Bolivia, es decir, Sucre, donde para más casualidades la iglesia también se llamaba de La Merced. Aquí os dejamos el enlace por si no os acordais:

http://youtube.com/watch?v=BQNoV3Z5Iv8&mode=related&search=

Tras esta experiencia casi religiosa, decidimos volver a nuestro hostal sin dejar de admirar la singularidad de las calles y negocios de la ciudad:

Y ya que pasabamos por allí nos metimos en la Casa de los leones, que nuestra guía definía como el centro de la vida cultural de la ciudad, cosa de la que nosotros no podemos dar fe pues cuando llegamos a la misma era tan tarde que estaba casi cerrando. Eso si, en una de sus estancias nos encontramos con esta bella estampa:

Y de ahí cenita en un precioso restaurante de La Calzada y a dormir pues al día siguiente teníamos intención de ir a otra ciudad emblemática de Nicaragua, con nombre también de ciudad histórica española: León

A la mañana siguiente tras recoger nuestra ropa de una lavandería cercana y darnos un último paseo por los alrededores de la Catedral y el Parque Central, donde por cierto estaba está hermosa estatua que podeís ver en la imagen de más abajo (la cual nos gustaría dedicarla a todas las madres pero en especial a las nuestras por supuesto: un beso enorme para Alicia y Rufina) ...

... nos enteramos de que había huelga de autobuses y de que era imposible abandonar la ciudad por ese medio.

¿Qué como nos las apañamos para salir de Granada?. Eso queda para el próximo capitulo ...

Llegada a Nicaragua: Isla de Ometepe

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 04 Sep 2007 10:11:00 +0000

La nueva frontera fue la de Nicaragua. Ya ni nos acordamos de como se llamaba el sitio exacto por el que la cruzamos, pero está totalmente niítido en nuestra memoria el recuerdo del caos que había en la misma y el agobio que sentimos con las (literalmente) decenas de personas que nos asaltaban bajo una intermitente lluvia para cambiarnos Córdobas (moneda oficial de Nicaragua) o para ofrecernos transporte para ir a Rivas, la localidad más cercana de cierta importancia.

Finalmente arreglamos un precio bastante bueno con un tipo de allí que no pesaba menos de una tonelada pero que estaba delgado en comparación con su señora que también nos acompañó en el viaje. En lugar de ir a Rivas fuimos hasta San Jorge, un pueblito a escasos 10 kms de la primera desde donde se tomaban los ferris a la isla de Ometepe que era el primer sitio que teníamos marado en nuestro mapa de cosas que queríamos visitar en Nicaragua.

Hicimos noche en San Juan. Una localidad muy pequeña donde se respiraba una tranquilidad muy agradable y donde empezamos a percibir la amabilidad y calidez que ya nunca dejamos de sentir hacia nuestras personas por parte de cuanto Nicaraguense nos fuimos encontrando a nuestro paso. Del pueblo nada en absoluto que reseñar. Una iglesia, una pequeña plaza y un parquecito que fue lo que más nos gustó pues en la clara noche que disfrutamos después de todo un día de lluvía lucia la mar de coqueto:

No obstante tampoco empleamos mucho tiempo en disfrutarlo pues al día siguiente tomabamos el primer ferry de la mañana y el viaje había sido extenuante, por lo que nos fuimos a dormir bastante temprano.

Tras un sueño reparador (aunque como siempre escaso) ya estabamos en el muelle dispuestos a surcar las aguas del lago Nicaragua con destino a la isla de Ometepe.

Pese a que el cielo estaba absolutamente nublado y la lluvia era inminente, el trayecto hasta la isla fue hermosísimo, y ya desde la distancia empezamos a constatar que los que nos habían exaltado la belleza del lugar no estaban exagerando ni un ápice:

Trás poco más de una hora de navegación ya habíamos desembarcado en la isla en una población conocida como Moyogalpa, la principal de Ometepe, desde la que pusimos rumbo a un lugar conocido como Altagracia donde fijamos nuestra base de operaciones en un hotelito muy bonito.

La singularidad y belleza de Ometepe reside en que está formada practicamente en su totalidad por los conos de dos volcanes (el Concepción y el Maderas) que se elevan por encima de las aguas del lago Nicaragua y que como podeís ver en el dibujito de más arriba están unidos por una pequeña franja de tierra, lo que hace que estés donde estés siempre vas a tener la posibilidad de contemplar al menos uno de dichos volcanes.

Además como es lógico al tratarse de una isla, las aguas del lago Nicaragua rodean toda la isla, así que lo primero que hicimos fue irnos a disfrutar de las mismas a una playita natural cercana a Altagracia, donde nos dimos un bañito con el volcán Maderas vigilando a nuestras espaldas todos nuestros movimientos:

Tras disfrutar de un delicioso almuerzo en un restaurantito muy humilde pero con unas vistas al lago increibles, pasamos toda la tarde en la playa que estaba prácticamente desierta:

Y allí fue donde tuvimos la suerte de ver por primera vez un tipo de árbol que a partir de aquí iba a ser parte habitual del paisaje en nuestra travesía por toda centroamérica hasta la mísmisima Cuba. Pese a que en cada pais se le conoce por un nombre diferente, para nosotros será siempre el "Malinche" pues así es como se conoce en Nicaragua a este hermosísimo arbol que da unas hojas rojas como la sangre y que crece de una forma tan espectacular como esta:

Tanto nos gustó que pasamos un buen rato haciendole fotos, de las cuales os dejamos aquí un par de ejemplos:

Tras pasar casi toda la tarde en la playita, volvimos a Altagracia donde nos fuimos a dormir bastante temprano (eso si, después de disfrutar de una buena cena) pues al día siguiente teníamos que levantarnos bastante temprano para realizar la ascensión al volcán Maderas (nos decidimos por este pq pese a ser el más bajo de los dos estaba totalemente inactivo lo que nos permitia escalarlo hasta su cima al contrario que el Concepción que por presentar actividad sólo se podía subir hasta la mitad).

No se a que hora exactamente nos levantamos al día siguiente, lo que si que recuerdo es que una hermosísima luna llena reinaba en el cielo sin que ni un tímido rayo de sol la molestase en su empeño por mostrarnos una increible vista de los dos volcanes de la isla iluminados únicamente por su luz plateada.

Cuando llegamos al lugar donde se iniciaba la ascensión al Maderas ya había amanecido y la verdad es que podíamos haber dormido un poco más pues nos enteramos allí mismo que debido a la muerte de dos turistas (uno yanqui y el otro australiano si no recuerdo mal) no hacía demasiado tiempo, la subida por libre estaba prohibida y era necesario contratar los servicios de un guía para realizarla; guía que por otra parte no lleagaría hasta una hora y pico más tarde.

Matamos el tiempo disfrutando del paisaje y haciendo fotos a todo lo que nos llamaba la atención:

Así que casi sin darnos cuenta se nos pasó el tiempo y una vez nos pusimos de acuerdo con el guía sobre el precio, ya estabamos subiendo por las faldas del volcán, donde lo primero que nos encontramos fue una enorme cantidad de monos enmascarados que parecía que venían a darnos los buenos días a tan temprana hora de la mañana:

Y de ahí nada más que subir y subir por las cada vez más escarpadas pendientes del volcán, atravesando de tanto en tanto cultivos de mango o cacao, pues las fertiles tierras de las laderas del volcán hacían que su producción agricola fuese importantísima según nos comentó nuestro guía.

La vegetación era espesísima así que fue una sorpresa enorme, cuando nos encontramos con un claro en el camino conocido como el mirador desde el que se tenía una vista del otro volcán de la isla que literalmente quitaba el aliento:

El de la foto de abajo que acompaña sonriente a Vivu es, como podeís imaginar, nuestro intrepido guía y a la vista de la misma, puede que lo de la falta de aliento no fuese sólo por la vista, sino que la verdad es que echando la vista atrás recuerdo que subimos el volcán a una velocidad de vértigo sin apenas hacer parada alguna.

Aunque lo más curioso de la aventura estaba aún por llegar. Resulta que como el volcán ya no estaba activo, en su boca se había formado un hermoso lago natural a las orillas del cual disfrutamos de un merecido almuerzo consistente en sandwiches de atún regados con una deliciosa botellita de agua mieneral que pese a que pueda parecer bastante simple, a nosotros tras la paliza de la subida nos supo mejor que el caviar iraní (si es que eso sabe bien).

Hubo algún valiente que incluso se atrevió bañarse. De hecho la mitad de la expedición (sin contar el guía) lo hizo. La otra mitad usó excusas tan débiles como que no se había llevado bikini y pamplinas por el estilo =P:

Eso si, como contrapartida, la susodicha mitad "no acuatica" estuvo muy activa subiendose por los árboles para explorar que se podía ver más allá de la espesa vegetación que nos rodeaba:

Y poco más que contar de la aventura en el volcán aparte de que aunque resulte dificil de creer la bajada sobre todo al que escribe estas líneas le resultó incluso peor que la subida, pues a las prisas por llegar antes de una determinada hora abajo para coger el autobús que había de devolvernos a Altagracia se unió el hecho de que todo el camino era un resbaladosísimo barrizal por lo que acabé más de una (y de dos veces) con el culo lleno de barro como consecuencia de caídas.

Justo antes de tomar el autobús ocurrió un triste suceso (aunque nosotros no nos dimos cuenta hasta el día siguiente cuando ya íbamos en el ferry camino de vuelta a San Juan. Resulta que un "pequeño" despiste hizo que Vivu se olvidara su cámara en algún punto entre la siguiente foto (tomada a 50 metros de donde cogíamos el autobús) ...

... y la habitación del hotel en el que nos alojábamos que a la mañana siguiente todavía sin reparar en la falta de la cámara tan exhaustivamente revisamos. Con esta ya eran 3 las cámaras que por uno u otro motivo (robo, avería y ahora pérdida pura y dura) habían ido quedando por el camino. En principio pensamos en comprar otra pero como os podeís imaginar Nicaragua no es precisamente el lugar donde llega la tecnología más puntera y más barata así con el paso del tiempo y a la vista de que nuestra producción fotográfica no disminuía por el hecho de tener sólo una cámara, decidimos que ibamos a seguir sólo con mi Canon hasta el final del viaje.

El resto de la tarde la pasamos recuperandonos de la paliza del día sin hacer nada especial aparte de maravillarnos con la sencillez y la belleza de las gentes y los paísajes de la isla:

Al día siguiente volvimos a tomar el primer ferry de la mañana pero esta vez en sentido inverso pues nuestra intención era atravesar la mitad de Nicaragua para (cuanto menos) dormir en la ciudad de Granada, previo paso por la capital Managua en la que no teníamos intención alguna de parar a conocer:

Pura Vida IV:La Fortuna y Volcán Arenal

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 28 Aug 2007 14:53:00 +0000

Como ya os dijimos en el post anterior, para llegar a La Fortuna, primero teníamos que atravesar el Lago Arenal. La otra opción era rodearlo y tardar un montón de horas más, así que después de la visita a la reserva de Monteverde, casi sin tiempo para descansar nos pusimos en la ruta en un 4x4 que nos llevó hasta la mísmisima orilla del lago.

Allí al fondo, con su cono tápado por las nubes podeís ver el volcán Arenal, el verdadero objeto de nuestra visita a La Fortuna, ya que es un volcán actualmente activo del que es relativamente fácil verlo en erupción.

Ni cortos ni perezosos nos metimos en una lancha que surcó a toda velocidad las aguas del lago y en un periquete ya estabamos en la otra orilla:

Por cierto que las vistas del lago desde el otro lado seguían siendo igual de espectaculares incluso sin volcán alguno que llevarse a la boca:

Una vez en tierra firme tomamos un nuevo transporte que nos llevó hasta La Fortuna, una ciudad muy agradable y limpia pero que no tenía absolutamente nada para visitar. Eso si, estuvieses desde donde estuvieses veías el volcán Arenal encima tuyo así que uno no se arrepiente de la visita:

Además la iglesia del pueblo iluminada de noche era bastante bonita (en realidad era una caca pero como nos gustó mucho la foto que le hicimos pues aquí os la ponemos para que la disfruteis):

Y como os podeis imaginar, en cuanto pudimos contratar una excursión para intentar ir a ver el volcán en erupción lo hicimos, así que a la tarde posterior a nuestra llegada, ya estabamos en las faldas del volcán a ver que podían disfrutar nuestros curiosos ojos:

Como podeis observar, cuando llegamos las condiciones de visibilidad eran bastante malas, sin embargo nos armamos de paciencia y al rato empezamos a ver como la lava se despeñaba ladera abajo por las paredes del Arenal:

Sin embargo anocheció enseguida, y la noche era negra como un tizón, sin siquiera un poco de luna que nos aclarara un poco el panorama, así que todo lo que alcanzaban a ver nuestros ojos eran los destellos naranjas de la lava cayendo. Eso si, con la cámara pudimos hacer un par de fotos en las que se distingue el contorno del volcán contra el negro cielo y la lava saliedo expulsada de su cono:

Incluida en la excursión, además de la visita al volcán, estaba la entrada a unas aguas termales cercanas (conocidas como Baldí) así que para allá fuimo una vez que nos aburrimos de dejarnos los ojos intentando ver algo de lava.

En principio no es que nos hiciera mucha ilusión lo de las aguas termales, pero una vez allí hay que reconocer que el lugar era muy hermoso y que mereció la pena visitarlo:

Y con esto de las aguas termales, nuestra estancia en la bella Costa Rica estaba casí a punto de finalizar. Al día siguiente nos esperaba un nuevo madrugón, una nueva frontera, una nueva paliza de autobús y mochila y un montón de experiencias por vivir y lugares por conocer así que como cada noche nos fuimos a dormir felices por lo que habíamos vivido y ansiosos por que llegara el nuevo día para ver donde nos conducían nuestros pasos:

Pura Vida III:Santa Elena, Monteverde y cocos en el río Tárcoles

noreply@blogger.com (P.) — Mon, 20 Aug 2007 12:29:00 +0000

Para no variar toco madrugón de escándalo así que todavía somnolientos nos fuimos a la estación de autobuses de Quepos donde compramos el billete que nos iba a llevar hasta un punto intermedio entre dicha localidad y Santa Elena, el lugar en el que planeabamos dormir esa noche. Ese punto intermedio no era otro que un puente en medio de la nada costaricense que atravesaba el río Quepos y del que varios amigos viajeros nos habían hablado como un lugar al que realmente merecía la pena ir.

Siguiendo nuestra petición, tras unas 3 horas de viaje por ese jardín que es Costa Rica, el conductor del autobús paró en un lugar cualquiera y nos indico que a 100 metros de donde estabamos era donde se encontraba el dichoso puente.

Con mochilas y todo a cuesta nos fuimos al encuentro del mismo y lo cierto es que no nos arrepentimos sino todo lo contrario de habernos detenido en el lugar pues el espectáculo que presenciamos fue magnífico:

Efectivamente, eso que veis allí abajo es un gigantésco cocodrilo que tenía su habitat natural al abrigo de los pilares del tan nombrado a estas alturas puente. Lo siento por los que esperaban que les mostraramos una inmensa obra de ingeniería pero lo que aquí vinimos a ver fueron esos magníficos animales. Y no creais que sólo había uno no, había decenas de ellos:

Además el entorno natural en el que se encontraban era espectacular así que perdimos un montón de tiempo encima del puente maravillados ante la belleza de lo que veíamos:

Cuando nos cansamos de ver tanto pariente de dinosaurio suelto, que de todo se aburre uno, salimos por el extremo opuesto al que habíamos entrado del puente, donde para nuestra sorpresa nos encontramos con que había un montón de puestos donde vendían curiosas artesanías todas con cocodrilos como motivo principal y un restaurante donde aprovechamos a descansar y comernos una piña que habíamos comprado un par de días antes en Quepos y que hasta ahora no habíamos encontrado momento propicio para devorar:

El camarero del bar nos dijo que en más o menos una hora tenía que pasar el autobús que iba hacía una localidad de la que ahora mismo no recordamos el nombre desde donde podíamos ir a Santa Elena, así que sin tenerlas todas con nosotros de que realmente por aquel recondito lugar fuera a transitar transporte alguno cuando quedaban 10 minutos para la hora señalada nos fuimos a esperar a que apareciera el bus:

Que por cierto llegó puntual como un reloj, así que en un santiamen dejamos nuestras mochilas en la panza del mismo y antes de que nos dieramos cuenta ya estabamos en la ciudad en la que casi sin tiempo ni para ir al baño cambiamos de transporte y nos fuimos camino de Santa Elena.

El trazado hasta Santa Elena era un espectáculo en si mismo. Todo el tiempo subiendo por serpenteantes carreteras de tierra rodeados de una exhuberante vegetación para finalmente llegar al pueblo que nos recibió con una espesísima niebla que hacía casi imposible ver nada.

Como estabamos tan cansados, esa tarde lo único que hicimos fue buscar alojamiento y contratar la actividad que ibamos a realizar al día siguiente. Tras esto nos compramos unas pizzas que fuimos a comernos a la habitación del hostal donde parabamos para relajarnos un poco viendo la tele.

Por supuesto que a la mañana siguiente volvió a tocar despertarse tempranísimo. El transporte que había de llevarnos al lugar de la actividad pasaba a por nosotros a las 7 de la mañana así que un buen rato antes ya sonó el maldito despertador que inclemente nos obligó a salir de la cama.

¿Qué cual era la famosa actividad?. Pues no era otra cosa que lo que por aquellos lares se concoce como Canopy, que es como una especie de tirolina gigante pero que en vez de tirarte sólo una vez te tiras 14 mientras ante tus ojos pasan a toda velocidad paisajes increibles.

El llevar a cabo esta actividad era lo que en realidad nos había llevado hasta Santa Elena ya que Vivu tenía muchísimas ganas de hacerlo y este era el lugar donde gente que lo había provado ya más nos habían recomendado:

Ahí arriba nos podeís ver preparandonos a conciencia para la experiencia y aquí abajo subiendo por los caminos que nos llevaban hasta el primero de los 14 (si no recuerdo mal) saltos que ibamos a realizar:

Y por supuesto llegó el momento de saltar. Sujetos por un arnés a un grueso cable de acero, juntamos la valentía necesaria y nos lanzamos al vacío sin tiempo para encomendarnos a Dios ni al diablo ya que en estos casos es mejor no pensar lo que uno hace no vaya a ser que halla un destello de cordura y te des la vuelta:

De hecho, el primer salto que es el que te sube más la adrenalina por la novedad y todo eso es en realidad el menos "peligroso", ya que junto a los dos siguientes son una especie de "saltos de prueba" donde la inclinación del cable es muy reducida (algún compañero de la excursión incluso no llegó al final del recorrido y tuvo que ayudarse de las manos para llegar) y la velocidad a la que se desciende muy lenta en comparación con lo que viene después.

A partir del cuarto salto es donde la cosa se pone bien de verdad y realmente en algunas ocasiones sientes como si volaras por encima de las copas de los árboles ya que en pocos segundos llegas a recorrer distancias bastante respetables de:

Aunque para que os deis cuenta un poco mejor de lo que se siente haciendo esto del Canopy, lo mejor creemos es que os pongamos unos videos del tema.

En este primero, aunque ya os aviso que es un poco mareante, lo que hice fue colgarme la cámara de uno de los arnéses y dejar que ella grabara libremente mientras descendía a toda velocidad por uno de los saltos más espectaculares del día:

En el siguiente la protagonista es Vivu a la que se ve como se abre paso entre la niebla volando como un rayo por encima del hermoso bosque donde nos encontrabamos:

Y para terminar, el video que rodé en el último de mis saltos. En él mismo le pedí a uno de los monitores que saltara junto a mi para así yo poder las manos libres y poder grabar mejor todo lo que acontecía:

En resumen, una experiencia increible, donde además los tipos que se encargaban de organizarla mostraron un profesionalismo altísimo y en la que en ningún momento notamos sensación de peligro sino todo lo contrario.

Como empezamos lo del Canopy muy temprano, también lo terminamos muy temprano por lo que decidimos que ese mismo día ibamos a ir a visitar el gran atractivo de la zona: la reserva natural Monteverde, uno de los escasos bosques nubosos que hay en el mundo y donde al parecer la fauna y la folra merecían con creces los colones (moneda de Costa Rica) que se pagaba por la visita.

Pero para ir a Monteverde primero teníamos que volver a Santa Elena desde se tomaba el autobús a la reserva. En Santa Elena descubrimos lo que por otra parte ya sospechábamos, que Costa Rica está llena de buenas personas y si no fijaros en la siguiente imagen:

Con semejante apellido, el tipo de la carnicería tiene que ser uno de los más notables vecinos del lugar =P

Ya en Monteverde, contratamos a un guía para que nos mostrara el parque pero la visita comenzaba a las dos horas de nuestra llegada, así que nos adentramos en el mismo por nuestra cuenta y riesgo (riesgo de perdernos y no llegar a la hora señalada claro).

Como bien podeís ver más arriba, Monteverde es un bosque nubososo, y que es lo que uno se puede encontrar en un bosque nuboso. Tampoco creo que haya que ser el más listo de la clase para darse cuenta de que la respuesta es NUBES:

Aunque en las fotos no se aprecia todo lo bien que debería, es una experiencia magnífica el estar en medio de un bosque como este. La atmosfera que te rodea es muy singular y te sientes como en una película de terror.

Afortunadamente no nos ataco el de la matanza de Texas ni nada por el estilo. Además el que sea un bosque nuboso, no quiere decir que la niebla este siempre presente. La misma viene y va y en una de esas ocasiones en que no estaba con nosotros aprovechamos para hacer una foto a este bello rinconcito del bosque:

Incluso con nuestros inexpertos ojos encontramos un par de cosas dignas de ser fotografiadas como el milpies o la florcita de más abajo:

Y ya acompañados de nuestro guía nos volvimos a adentrar en el corazón del bosque, aunque la niebla cada vez más espesa hacía casi imposible disfrutar de los pajaros que el guía nos iba enseñando a través de su telescopio:

Hablando de pájaros, el guía nos comentó algo de lo que no teníamos ni idea. Al parecer Monteverde era el mejor lugar del mundo para divisar los famosos Quetzales: el ave sagrado de los mayas que tiempo atras se encontraban en infinidad de sitios desde Méjico hasta Panamá pero que en la actualidad se encontraban en serio peligro de extinción.

Según nos contó, muchísimas personas iban hasta Monteverde desde todos los lugares del mundo simplemente con el objetivo de divisar a este animal y según la época del año podía ocurrir que tras una semana de busqueda se volvieran a su casa sin la suerte de avistarlo.

Casualmente según nos dijo habíamos caido en el parque en la mejor época del año ya que los quetzales estaban en plena etapa de reproducción así que las oportunidades de verlos eran bastante altas.

Y por una vez la suerte nos sonrió, pues fue termiar de decir estas palabras y de repente detenerse y orientar su telescopio hacia un lugar donde nosotros no distinguiamos absolutamente nada.

Allí estaba el quetzal majestuoso. La niebla no nos dejaba disfrutar de sus colores en todo su esplendor pero la satisfación de que habíamos visto un animal que la mayoría de las personas sólo ven en los documentales de la tele ya no nos la quitaba nadie.

Como si estuviera esperandonos, tras sacarle la foto de más arriba a través del telescopio del guía se marcho volando (suponemos que a su nido o en busca de una quetzala que nunca se sabe ...) y nos dejó alli hablando sobre la suerte que habíamos tenido por divisarlo.

Lamentablemente la niebla se tornó tan espesa que ya casi ni veíamos nada a un palmo de nuestras narices. Llegados a este punto el guía nos dijo que era una tontería continuar y que era mejor que volvieramos al día siguiente. Consultó con su jefe y nos dijo que no haría falta que pagaramos de nuevo la excursión (15 dolares por barba) . Le dijimos que muchas gracias pero que al día siguiente queríamos salir temprano para La Fortuna y que el único autobús que había hacía allí salía a las 7 de la mañana así que no iba a poder ser.

Nos dijo que no nos preocuparamos que el conocía a una persona en una agencia de transporte privado y que por sólo 12 dolares nos podía llevar en 4x4 hasta las orillas del lago arenal, atravesar dicho lago en lancha y luego de nuevo en 4x4 dejarnos en La Fortuna. Todo ello en un recorrido de 3 horas. No lo dudamos ni un segundo ya que el viaje en bus, si bien mucho más barato se demoraba unas 8 horas ya que iba parando por mil sitios.

El resto de la tarde la pasamos descansando sin hacer nada especial por Santa Elena y a las 5 y media de la mañana del día siguiente ya estabamos en pie pues teníamos que tomar el autobús de las 6:00 para poder estar a tiempo para la primera visita guiada que en teoría empezaba a las 7:00 justo cuando se abría el parque.

A las 6:20 ya llegamos nosotros al parque, así que mientras esperabamos a que se abriera, Vivu aprovechó para echar una cabezadita:

La mañana estaba bastante clara lo que nos hacía tener esperanzas de tener una buena visibilidad dentro del parque. Entre unas cosas y otras, al final no comenzamos la visita hasta las 8 y como si el destino se quisiera burlar de nosotros fue poner un pie en el mismo y empezar a caer la niebla.

Aunque eso si, el guía se conocía un nido de tarantula que estaba justo a la entrada del parque cuya moradora (del tamaño de un puño) no pudo evitar que le sacaramos una foto aunque se escondía en lo más profundo de su madriguera:

Cada vez más espesa la niebla, así que de ver bichos nada de nada. Tras un buen rato caminando nos paramos a descansar y cuando ya estabamos a punto de volver sin haber tenido suerto alguna, la niebla empezó a despejarse y vimos corriendo a otro guía con su grupo detrás de algo.

Al galope nos lanzamos tras ellos y lo que perseguían resulto ser un magnífico ejemplar de quetzal, al que por supuesto le hicimos otra foto a través del teleobjetivo del guía:

La niebla se fue totalmente, símbolo inequívoco de que nuestra suerte había cambiado en el último momento, así que casi inmediatamente divisamos otra hermosa de estas aves:

La verdad es que fue una suerte contratar la excursión pues a simple vista el quetzal se vaía lejísimos, para que os hagais una idea, la sigueinte foto esta sacada sin el teleobjetivo, simplemente con el zoom por 4 de mi cámara:

Conténtisimos por la experiencia abandonamos el parque y pusimos rumbo a Santa Elena donde teníamos que ir a por nuestras mochilas y esperar a que pasaran a recogernos para ir a La Fortuna. Antes nos pasamos por un lugar donde se criaban colibrís anexo al parque donde sacamos unas fotos hermosísimas de estos pajaritos:

Y ya en Santa Elena, mientras hacíamos tiempo esperando a que vinieran a por nosotros nos fuimos a comer a un lugar donde tuvimos la constatación de que los aficcionados al mejor equipo del cono sur (por lo menos) llegan a todas partes:

Pura Vida II:San José, Quepos y Parque natural Manuel Antonio.

noreply@blogger.com (P.) — Sat, 04 Aug 2007 15:36:00 +0000

El viaje a San José fue, como no podía ser de otra forma, bastante duro. La lancha que había de sacarnos de Tortuguero partía a las 6 de la mañana así que poco después de las 5 ya estabamos en pie que con la paliza que nos habíamos dado el día antes no era poca cosa.

Tras cambiar varias veces de autobús a eso de las 14 de la tarde hacíamos nuestra entrada en la capital costarricense, la cual nos recibió con una monumental tromba de agua.

El cansancio y el mal tiempo hicieron que no salieramos en toda la tarde del hostal en el que nos alojamos aunque lo cierto es que en San José tampoco había mucho para visitar. La ciudad en si no tiene nada que merezca reseñar y de todas las capitales que habíamos visitado hasta la fecha era la menos interesante con diferencia por lo que decidimos que al día siguiente ibamos a poner rumbo a Quepos, ciudad junto a la que se encuentra uno de los parques naturales más visitados de toda Costa Rica.

Con esa idea nos fuimos a dormir y como el dia siguiente amaneció igual de feo que el anterior no encontramos motivos para cambiar de opinión por lo que tras una breve visita a San José de la cual lo más reseñable fue ver el Teatro Nacional ...

... ya estabamos de vuelta en el interior de un bus que nos llevó sin mayor sobresalto a la ciudada de Quepos en la costa pacífica de Costa Rica.

Lo primero que hicimos para no variar fue ir a buscar un lugar donde quedarnos, y acabamos parando en el Hotel Ramus, uno bastante bonito en pleno centro de la localidad y en el que nos hizo mucha gracia el spanglish con el que nos decían que no tiraramos papeles al inodoro.

Quepos tampoco es que fuera nada del otro mundo aunque el hecho de estar en la costa ya le daba más encanto que San José, así que después de pasear un poquito por sus calles decidimos irnos a descansar con la idea de ir a visitar el famoso parque natural del que tanto nos habían hablado.

Manuel Antonio como ya he dicho es uno de los lugares más turísticos de toda Costa Rica por lo que mucho de los mochileros hacen caso omiso de aquel refran castellano que dice "algo tendrá el agua cuando la bendicen" y evitan ir a conocerlo más que nada por no encontrarse con las hordas de turistas que lo frecuentan. Esa fue la razón por la que Raul decidió separarse de nosotros en San José aunque de antemano ya os decimos que la visita a Manuel Antonio a nosotros personalmente nos encantó.

Además de el más visitado, Manuel Antonio también es uno de los más pequeños parques de centroamérica por lo que en un día a tiempo más que de sobra para visitarlo y de paso relajarse un poco en alguna de las espectaculares playas que hay en el interior del mismo, en las cuales por cierto habitan cientos de cangrejos ermitaños que resultaron ser el primer contacto que tuvimos con la fauna del lugar.

Después enseguida vimos a montones de iguanas en su habitat natural mimetizandose con el paisaje ...

... y por supuesto a decenas de monos enmascarados, los cuales están tan acostumbrados a los turistas que se acercan a los mismos muchísimo más que en cualquier otro lugar de los que luego visitaríamos (de hecho había que estar bastante atentos a las pertenencias de cada uno pq sino corrías el riesgo de que estos graciosos macacos se las llevaran)

Aunque sin duda alguna el animal que más nos gustó a los dos fueron los osos perezosos a los cuales tuvimos la gran suerte de podernos acercar muchísimo.

El oso perezoso hace honor a su nombre gastando las menores energías posibles por lo que sus movimientos son como a cámara lenta y a lo largo del día sól avanza unos pocos de metros. Además siempre están en las copas de los árboles excepto una vez a la semana que bajan para hacer en la superficie sus necesidades así que ya os podeis imaginar que en las fotos que vais a ver a continuación cazamos al pobre perezoso mientras estaba en medio de una poco honrrosa actividad para ser fotografiado.

Pero no sólo animales es de lo que se puede disfrutar en Manuel Antonio. Los senderos que atraviesan el parque son una delicia para los amantes de la vegetación y alguno de ellos dan a parar a sitios tan espectaculares como la cascada de las fotos de más abajo ...

... y por supuesto, tras varias horas caminando, que mejor que disfrutar un poquito de alguna de las hermosas playas del parque que como ya os hemos comentado antes resultaron ser excelentes:

Y así, rodeados de monos y osos perezosos concluímos nuestra visita al parque aunque mientras esperabamos al autobús y ya fuera de Manuel Antonio todavía tuvimos tiempo para hacer algunas fotos a las playas del exterior, que no por ello resultaron ser menos hermosas:

Así que con poco más que un ratito para ver el mercado de artesanías que había al lado del parque casi enseguida llego el autobús que nos había de llevar de vuelta a Quepos donde teníamos que descansar pues a la mañana siguiente tempranos salíamos a otro lugar a continuar con nuestras aventuras y desventuras.

Pura Vida I: Puerto Limón y Tortuguero

noreply@blogger.com (P.) — Tue, 10 Jul 2007 00:13:00 +0000

Con todo el dolor de nuestro corazón abandonamos las playas de Bocas del Toro y de la misma forma que habíamos llegado, es decir, en lancha, nos fuimos del archipiélago rumbo a la frontera con Costa Rica a la que llegamos tras tomar un par de buses (en realidad un bus y un taxi 4x4 pero pal caso es lo mismo).

En la frontera nos hicieron el viejo timo de que necesitabamos un billete de salia del pais para poder entrar en Costa Rica, lo cual no se si será verdad, pero desde luego un papelito que adquieres por 7 dolares en la farmacia que está a 20 metros del sitio donde te sellan el pasaporte en el que pone "transporte internacional" pero en el que no viene ni destino ni fecha a nosotros nos sonó cuanto menos sospechoso.

En esas estabamos cuando fuimos a conocer a Raul, un chico de Barcelona que llevaba tb unos cuantos meses viajando por latinoamérica (aunque el se lo había montado mejor pq no recuerdo que chanchullo había hecho para estar recibiendo el paro todo el tiempo que estaba fuera sin tener que presentarse por las oficinas del INEM, o como se llame ahora) y con el que ibamos a viajar durante unos días más concretamente hasta que llegar a la capital San José (un tio de PM que por cierto tb está haciendo un blog de sus aventuras por estos andurriales que podeís visitar desde los enlaces que he puesto).

Tras hacer todos los tramites en la frontera pusimos rumbo a nuestro primer destino en Costa Rica: Puerto Limón, facilmente el lugar más feo, sucio y deprimente de cuantos hemos visitado hasta ahora. En realidad ya nos habían avisado que Puerto Limón era una mierda (con perdón), pero era el lugar más lógico para parar para al día siguiente enfilar hacia nuestro verdadero destino: el parque natural de Tortuguero.

Tan feo era el pueblo que no nos dignamos ni a hacerle fotos así que él único recuerdo del mismo que tenemos es esta instantanea tomada desde la habitación de nuestro "hotel" que le hace totalmente justicia a los atractivos del lugar:

Como os podeís imaginar a la mañana siguiente tempranísimo ya estabamos tomando el primero de los autobuses que nos había de conducir a la meta de Tortuguero. Ni recuerdo cuantos tuvimos que tomar pero estuvimos todo el día viajando hasta que por fin llegamos a las lanchas que eran el único medio de llegar a la reserva natural:

Sólo el viaje en lancha hasta Tortuguero ya es toda una experiencia. Ir navegando por los estrechos canales, de aguas por cierto infestadas de cocodrilos, mientras el atardecer caía sobre nosotros nos hizo sentir que todo el esfuerzo por llegar al lugar había merecido la pena.

Finalmente tras un buen rato encima de la lancha divisamos el pueblo de Tortuguero, único lugar desde el que se puede visitar la reserva natural famosa como os podeís imaginar pq es uno de los escasos lugares en el mundo donde las tortugas gigantes se sienten los suficientemente agusto como para poner sus huevos:

Pese a que estabamos exhaustos por el tremendo palizón que nos habíamos pegado para llegar al lugar, juntamos las fuerzas suficientes para arreglarlo todo para al día siguiente bien temprano ir a hacer una excursión en canoa por los canales de la reserva natural. Tras estó y una rápida cena nos fuimos a dormir pq la excursión empezaba a las 5 de la mañana.

Arriba podeís ver a Vivu a las 5:oo del día siguiente en la cabaña de Ernesto, el guía que habíamos contratado, y la persona que está al lado es Raul, el catalán con el que compartimos los buenos momentos de visita a este lugar.

Pero no sólo conocimos a Alberto en este recondito lugar del mundo, sino que demostrando una vez más la validez de aquel dicho de "el mundo es un pañuelo" nos encontramos con otros dos españoles, tb de Barcelona, aunque la verdad es que no se si residentes u oriundos, a la sazón el Parri y su recien contraida esposa que en ese momento no lo sabíamos pero resultaron ser amigos de uno de los personajes que curraba conmigo en Accenture en Irlanda: Pepe Nieto, gran compañero y mejor persona, talaverano de pura cepa desde el que desde aquí aprovecho para mandar un enorme abrazo y ponerme a los pies de su también recien estrenada señora =D

Al Parri y esposa le vereís en una foto más adelante pero por el momento vamos a seguir con la narración de nuestro viaje en canoa por Tortuguero:

La primera de las fotos es la curiosa oficina donde se adquieren los tickets para visitar el parque y la segunda como no os será muy difícil deducir es la canoa en la que recorrimos las tranquilas agas del mismo.

Durante nuestra visita vimos un montón de animales, principalmente aves ...

... aunque tb tuvimos la suerte de estar a escasísimos metros de un enorme cocodrilo (disculpen los puristas si es un caimán) ...

... y tb fuimos a tierra firme para buscar las diminutas ranas como la que podeis ver en la foto de más abajo:

Y eso fue más o menos todo. Remando como habíamos llegado, abandonamos la reserva para volver al pueblo donde ese día todavía ibamos a visitar la parte del parque natural situado justo a su lado.

Antes de ir a visitar esta parte del parque, el que escribe estas líneas aprovechó para echarse una siestita que Vivu aprovechó para ir a recorrer el pueblo y por supuesto sacarle unas fotillos.

Aunque antes de lo que me hubíera gustado ya estabamos de vuelta y en pocos instantes listos para ir a hacer los senderos en los que se suponía se podían llegar a ver bastantes animales como monos, serpientes y cosas así.

Pero nosotros no vimos nada de nada, aunque tampoco nos extrañó pues el guardaparque ya nos había avisado que a esas horas y con ese calor era muy difícil que ningún animal estuviese por la selva ... una auténtica pena aunque lo cierto es que antes de salir de Costa Rica como ya podreís comprobar tuvimos la enorme suerte de ver una gran variedad de animales de todos los tipos.

El parque natural tenía como límite una bonita playa (la misma a la que iban las tortugas a poner sus huevos) que con el calor sofocante invitaba al baño aunque la advertencia de que podía haber caimanes cerca nos quitó las ganas de refrescarnos en la misma:

Ese mismo día nos fuimos a una isla cercana a Tortuguero desde la que tras una breve ascensión (menos de una hora) se tenían unas magníficas vistas del lugar:

A este lugar fuimos junto a Raul, Parri y señora y dos holandeses que no me acuerdo como se llamaban pero gracias a los cuales vimos un montón de flores y bichos que los tíos localizaban en lugares donde yo hubiese jurado que no había nada. Ahí los teneís a todos en la foto de abajo:

Pese a que eran ya como las seis de la tarde y no habíamos parado practicamente desde las cinco de la mañana y a que nos habían advertido que en esa época del año era muy muy difícil avistar tortugas, esa misma tarde arreglamos con Ernesto, el guía de por la mañana, para intentar ir a ver tortugas.

Lamentablemente no tuvimos suerte ninguna (aunque la hubiesemos tenido tampoco os podríamos haber mostrado ninguna foto pues estaba terminantemente prohibido fotografiar a las ponedoras) aunque estuvimos cerca pues si que llegamos a ver huellas recientes de tortugas que habían salido desde el mar hasta la playa pero que por alguna razón (probablemente asustadas por nosotros) se habían dado la vuelta.

Absolutamente reventados nos fuimos a dormir pues al día siguiente tocaba nuevamente madrugón ya que sin tiempo alguno para el descanso teníamos previsto llegara a San José de Costa Rica ...

... Por cierto, para los que os esteis preguntando el por qué de lo de "Pura Vida" en el título de este post, la razón es que es una frase que te repiten todo el tiempo en Costa Rica y que nos gustó muchísimo. La usan para mil cosas aunque en realidad para lo que más la utilizan es para decir que todo esta bien y la escuchas millones de veces mientras estas en este pais centroamericano. ¿Que tal estás? ... Pura vida!!!