„Wie soll ich mich in diesem Chaos aus Feiernden, Besoffenen, Zelten, Biergärten, Hendlbuden und Karrussels zurechtfinden?“

Le Gourmand – Das Geniesser-Magazin hat für Euch ein paar wichtige Punkte herausgefischt, mit denen es Euch, als Touristen und Nicht-Einheimischen, gelingt, gut auf dem Oktoberfest zu bestehen und nicht sofort als totaler Neuling aufzufallen. Natürlich kann unser Wiesn-Guide hier nur eine kleine Auswahl sein. Doch hoffen wir, dass unsere langjährige München- und Wiesn-Erfahrung Euch etwas zur Seite stehen kann.

Wiesn-Guide: Das richtige Outfit

• Der Herr zieht seine Krachlederne, also die Lederhosn, und Haferlschuhe an, während die Dame in ihr Dirndl schlüpft.
• Dirndl für die Damen gibt es von traditionell bis sexy. Leider sind die Dirndl in den letzten Jahren eher zu Mini-Röcken geschrumpft. Das mag zwar sexy aussehen – ist aber nicht typisch für die Tracht und gehört sich auch nicht unbedingt für die Wiesn. Eine kleine Anmerkung: Zu späterer Stunde tanzen viele auf den Bänken. So mancher unreifer männlicher Wiesnbesucher nutzt diese Situation aus und fotografiert mit seinem Handy von unten unter die Röcke. Ich denke, dass keine Frau dies will und mag…

Eine weitere Kunst ist, wie die Schürze gebunden wird. Es gibt einen Unterschied für vergebene und für Single-Damen!

Dirndl-Schleife rechts

• Ist die Dirnl-Schleife rechts gebunden heißt dies, dass die Frau vergeben ist. Hier haben andere Männer keine Chance und brauchen auch gar nicht ihr Glück versuchen.

Dirndl-Schleife links

• Die gut sichtbar auf der linken Seite getragene Schleife bedeutet, dass die Frau in dem Dirndl noch zu haben ist. Diese Tragweise ist somit eine Einladung an eventuelle Verehrer, dass hier keine Abneigung besteht, jemand passenden kennen zu lernen.

Dirndl-Schleife mittig

• Eine mittig vorne getragene Dindl-Schleife zeigt traditionell an, dass die Trägerin noch Jungfrau ist – doch wo gibt es die überhaupt noch? So junge Gören haben jedenfalls zu später Stunde nichts mehr in den Festzelten verloren…

Dindl-Schleife hinten

• Die Dirndl-Schleife hinten mittig fest gebunden wurde früher von Witwen getragen, die damit ihren Status anzeigten. Achtung: Auch die Kellnerinnen auf der Wiesn tragen die Schleife des Öfteren mal hinten.

Heute aber wird auch gern ausgelegt, dass eine mittig getragene Dirndl-Schleife anzeigt, dass die Frau selbst nicht weiss, was sie will. Es kann aber auch heissen, dass die junge Dame zwar vergeben ist, es aber selbst noch nicht so genau weiss. Auf gut bayerisch: A bisserl wos geht allawei…
Oder mittig und hinten zeigen an, dass hier eine Touristin in ein Dirndl geschlüpft ist und selbst keine Ahnung von diesen Bräuchen hat. Das ist dann eher peinlich.

Wiesn-Guide: Aktion Sichere Wiesn

Für Mädchen und Frauen, die sexuell bedrängt, ausgenutzt oder gar vergewaltigt wurden oder einfach nur so in einer ungünstigen Situation gibt es glücklicherweise die Aktion Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen. Die Organisatoren setzen sich ein gegen sexuelle Gewalt – für mehr Sicherheit für Frauen und Mädchen. Das ist absolut richtig, denn jede geschändete, ausgenutzte oder vergewaltigte Frau ist eine zu viel.

Wiesn-Guide: Das richtige Timing

Es gibt nur für etwa jeden vierten Besucher genügend Sitze in den Zelten und am Wochenende sind es noch weniger. Des Weiteren wird das zweite Wiesn-Wochenende auch gerne „Italienisches Wochenende“ genannt, da dort dann tausende Oktoberfestfans aus dem Süden Europas anreisen. Generelle Regel: Der frühe Wiesn-Besucher kommt ins Zelt!

Wiesn-Guide: Security – Die Sicherheitsleute auf der Wiesn

So mancher von diesen Typen, die als Security auf der Wiesn arbeiten, ist ein Thema für sich. Man will gar nicht erst wissen, was die Typen für eine Strafakte bei der Polizei haben oder ob und weshalb sie schon mal gesessen haben. Das sind zum Teil echte Tiere. So die richtig grossen Kraftpakete. Aber egal, ob Frau oder Mann, es gilt: Einfach nicht widersprechen, nicht reizen, nicht provozieren. Und wenn die Security mal eben passieren möchte: nicht im Weg stehen. Wenn jemand unangenehm auffällt, dann ist der schneller aus dem Zelt draussen, als er reingekommen ist. Derjenige kommt für den Abend in das Zelt auch nicht mehr rein. Sollte jemand richtig viel Ärger machen, dann ist auch die Polizei schnell zur Stelle. Die Wiesnwache und das Rote Kreuz hinter dem Schottenhamel haben jeweils eigene Ausnüchterungszellen. Für unsere italienischen Freunde sind auch einige italienische Carabinieri auf der Wiesn.

Wiesn-Guide: Wohin? – Die Oktoberfest-Zelte

Es gibt viele verschiedene Zelte, von groß bis klein. Die Klassiker sind:

Schottenhamel

In diesem Zelt wird das Oktoberfest traditionell vom Münchner Oberbürgermeister mit möglichst wenig Zapfenschlägen eröffnet. In diesem Jahr ist das glücklicherweise letztmalig der noch regierende OB Christian Ude. Dort feiern die Traditionalisten und Münchens Jugend. Außerdem kommen diverse B-, C- und D-Promis zum Anstich. So wurden neben Claudia Roth auch Heino und Florian Silbereisen regelmässig gesichtet. Die Münchner Studentenverbindungen haben dort ihre eigenen Boxen. Korporierte aller Couleur sind dort jederzeit willkommen. Einzige Bedingung, die gleichzeitig die Eintrittskarte in das Schottenhamel-Zelt ist, sollten die Tore mal wieder dicht sein: Das Band um die Brust! Außerdem hat die „Korpo-Box“ auf der Rückseite des Zeltes einen eigenen Eingang.

Armbrustschützenzelt

Traditionelle Schützenkultur mit sportlichen Schüssen unter der Bavaria.

Augustiner Festhalle

Eine familienfreundliche Option, die für gute Stimmung und netten Service bekannt ist. 

Bräurosl

Das traditionsreiche Festzelt, bekannt für sein modernes Gewand.

Fischer-Vroni

Spezialisiert auf Steckerlfisch und den rosa Montag.

Hacker Festzelt

Der Himmel der Bayern: 12.000 Quadratmeter voll mit fröhlichen Menschen, die unter dem einzigartig bemalten Zeltdach feiern. Ein Festzelt, bekannt für sein romantisches Ende.

Hofbräu Festzelt

Das internationale Zelt, die Chance um Freunde aus aller Welt zu machen. Hier geht die Party richtig ab und es ist ein internationaler Anziehungspunkt.

Käfer Wiesn-Schänke

Ein bekannter Promitreff mit Hüttenfeeling.

Kufflers Weinzelt

Ein prachtvolles Weinzelt mit fetziger Musik.

Löwenbräu

Der Klassiker, auch wenn das Publikum eher älter ist. Hier sind oft 1860-Fans zu finden, mit viel Tradition.

Marstall

Bietet Schmankerl in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre. Das Wohnzimmer der Münchner VIP’s – Reservierung nötig.

Ochsenbraterei

Ein Anziehungspunkt für alle, die deftiges mögen.

Paulaner-Festzelt (Winzerer Fähndl)

Bekannt für jede Menge Bier.

Schützen-Festzelt

Ein Festzelt mit Blumenbalkon.

Wiesn-Guide: Wie komme ich ins Festzelt?

• Selbst reservieren oder mit jemanden, der reserviert hat, mitgehen. Das funktioniert leider für die Meisten nicht, da die Boxen und grossen Tische in den Zelten schon ein halbes Jahr im voraus gebucht sind.
• Wie zuvor bereits erwähnt: Der frühe Wiesn-Besucher kommt ins Zelt! Am Wochenende stehen die Ersten bereits um 8 Uhr morgens vor dem Zelt, um einen Sitz zu ergattern.
• In ein Zelt gehen, das nicht ganz so angesagt ist. Auch die kleinen Zelte haben ihren ganz eigenen speziellen Reiz.
• Bei schönem Wetter sind auch die Plätze vor bzw. neben den Zelten im Wirtsgarten ein schöner Ort.
• So mancher Türsteher lässt eher hübsche, fesche Mädels rein als Typen, die schon stark angetrunken sind und nur rumproleten.
• In einer Firma arbeiten, die selbst einen Oktoberfest-Besuch organisiert – oder in einem Job arbeiten, wo man von Geschäftspartnern zu einem Wiesnbesuch eingeladen wird.

Wiesn-Guide: Weitere Attraktionen

Außer den Bierzelten (Bier, Bier, Bier…) gibt es natürlich auch weitere Attraktionen:

• Vogelpfeifer
  Der kleinste Stand auf dem gesamten Oktoberfest ist durch die Vogelstimmen, die von überallher erklingen, leicht zu finden. Hier kann der Besucher beweisen, wie gut er Vogelstimmen imitieren kann.
• Flohzirkus
  Seit 1948 hat das Oktoberfest einen eigenen echten Flohzirkus. Als die Besitzer 2005 fast keine Flöhe mehr hatten, halfen die Münchner Hundebesitzer diesen einzigartigen Zirkus zu retten.
• Toboggan
  Die Riesenrutsche ist eine der ältesten Fahrgeschäfte. Um auf den 30m hohen Turm zu kommen, muss zunächst in einen Sessellift gesprungen werden.
• Fedl’s Teufelsrad
  Ein echter Klassiker. Sitzend auf einer großen rotierenden Scheibe, versuchen die Mitarbeiter mit allen Mitteln, die Passagiere zu Fall zu bringen. Mit hohem Alkoholspiegel eine echte Herausforderung.
• Olympia Loopingbahn
  Eine Achterbahn mit fünf olympischen Looping Ringen.
• Das Riesenrad
  Romantische Aussicht über der Stadt

Ein Lebkuchenherz ist auch immer ein gutes Geschenk und Mitbringsel. Doch sollte hier der Spruch, der draufsteht, gut gewählt sein. Es gibt da einige echt mega-peinliche Exemplare…

Wiesn-Guide: Wohin nach 22 Uhr?

Schnell noch die letzte Mass bestellen und bei Bedarf ein “Oktoberfest-Gspusi” mit nach Hause oder ins Hotel nehmen, denn gegen 22.30 schließen die meisten Zelte. Die meisten, denn in zwei Zelten (Käfer’s Wiesn Schänke und Kufflers Weinzelt) wird bis um 1 Uhr morgens weitergefeiert.

Wiesn-Guide:  … und dann?

Für alle, die noch immer nicht genug haben gibt es zahllose weitere Partys. Wer kein Taxi oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen will, findet in München zahlreiche Clubs, z.B. rund um die „Feierbanane“ Sonnenstrasse, in Schwabing oder im Werksviertel am Ostbahnhof. Ansonsten haben nahezu alle populären Clubs spezielle „After-Wiesn-Partys“. Allerdings sind auch hier Warteschlangen und hohe Eintrittspreise zu erwarten. Wer es gerne etwas exklusiver mag, dem empfehlen wir das Atlantik Fisch im Schlachthofviertel, nur wenige Gehminuten von der Wiesn entfernt.

Sollten wir noch etwas vergessen haben, das in Deinen Augen hier unbedingt stehen sollte, dann freuen wir uns, lieber Leser, wenn Du uns dazu etwas in den Kommentaren schreibst.

Ein Blick auf die Marke HeimWerk zeigt nicht nur ein Gastronomieprojekt mit klarer kulinarischer Handschrift, sondern auch ein Beispiel dafür, wie schwer sich die Branche derzeit mit Wachstum, Qualitätssicherung und Markenbildung tut.

Das Konzept HeimWerk

Im Kern definiert sich HeimWerk über die Verbindung von klassischer deutscher Küche und modernen Ansprüchen. „Fast Slow Food“ bedeutet hier: Speisen, die schnell verfügbar sind, aber aus regionalen Zutaten und nach handwerklichen Standards zubereitet werden. Anders als klassische Fast-Food-Ketten setzt HeimWerk auf eine reduzierte Speisekarte mit klaren Schwerpunkten.

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Das Herzstück der Küche bilden Schnitzel in verschiedenen Varianten – vom traditionellen Wiener Schnitzel vom Kalb bis hin zu Schnitzeln aus Schwein oder vegetarischen Alternativen. Ergänzt werden diese Klassiker durch Beilagen wie Kartoffelsalat, Gemüse oder Pommes, sowie durch wechselnde saisonale Gerichte. Dazu kommt ein bewusst ausgewähltes Bierangebot, das in den Münchner Restaurants lange von Augustiner geprägt war und inzwischen durch Ayinger ersetzt wurde.

HeimWerk will mehr sein als ein weiterer Player der Systemgastronomie. Das Konzept betont Nachhaltigkeit, regionale Lieferketten und faire Preise für Produzenten. Dieser Anspruch unterscheidet es auf dem Papier von Mitbewerbern wie L’Osteria oder Hans im Glück, die stärker auf Internationalisierung oder Lifestyle-Marketing setzen.

Archibald Graf von Keyserlingk: Der Mann hinter HeimWerk

Die treibende Figur hinter HeimWerk ist Archibald Graf von Keyserlingk. Als Geschäftsführer prägt er die strategische Ausrichtung der Restaurantgruppe. In Interviews betont er regelmäßig den Willen, Systemgastronomie neu zu denken. Qualität und Nachhaltigkeit sollen nicht nur Schlagworte sein, sondern gelebter Bestandteil des Alltags in den Restaurants.

Graf Keyserlingk versteht HeimWerk als Plattform für moderne Wirtshauskultur. Er setzt dabei auf einen klaren Markenkern: Schnitzel als Leitprodukt, ergänzt durch ein überschaubares Angebot, das eine gleichbleibende Qualität in allen Standorten ermöglichen soll. Seine Vision ist es, Gästen die Verlässlichkeit einer Kette zu bieten, ohne dabei auf die Werte des klassischen Handwerks zu verzichten.

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass Expansion im deutschen Gastronomiemarkt ein schwieriger Prozess ist. Von Keyserlingk selbst hat wiederholt eingeräumt, dass die Umsetzung dieses Anspruchs in jedem Standort aufs Neue eine Herausforderung darstellt.

Expansion und Rückschläge

HeimWerk verfolgt seit seiner Gründung eine Strategie des Wachstums. Neue Standorte sollten die Marke in Berlin, München, Düsseldorf und darüber hinaus etablieren. In der Außendarstellung war stets von Expansionsplänen die Rede, die HeimWerk bundesweit bekannt machen sollten.

Doch nicht alle Schritte waren erfolgreich. Ein Beispiel ist die Filiale in der Friedrichstraße 27 in München-Schwabing, einer der ersten Standorte der Gruppe. Trotz guter Lage musste sie Ende 2023 wieder geschlossen werden. Grund dafür war ein zu hoher neuer Mietvertrag mit der Spaten-Löwenbräu-Brauerei sowie Uneinigkeit über Vertragsinhalte, sagt Graf Keyserlingk. Solche Rückschläge zeigen, dass auch ein durchdachtes Konzept vor den Realitäten des Marktes nicht gefeit ist.

Aktuell sind in München noch zwei Standorte übrig – einer im Tal, der andere im Glockenbachviertel. Letzterer ist jedoch seit einigen Monaten außer Betrieb: Ein massiver Wasserschaden zwingt das Lokal zur monatelangen Schließung. „Das ist eine Katastrophe“, verdeutlicht Graf Keyserlingk.

Der deutsche Gastro-Markt ist stark umkämpft, die Konkurrenz groß. Systemgastronomie-Ketten können sich nur dann durchsetzen, wenn sie eine hohe Frequenz erreichen und gleichzeitig die Qualität auf allen Ebenen sichern. HeimWerk hat den Anspruch, genau diesen Spagat zu meistern, muss aber auch lernen, dass Expansion Geduld und ein feines Gespür für Standortentscheidungen erfordert.

Standorte von HeimWerk

Aktuell betreibt HeimWerk Restaurants in München, Berlin und Düsseldorf. In der bayerischen Landeshauptstadt gehören die Filialen im Tal und im Glockenbachviertel zu den festen Größen. Hier zeigt sich die Verwurzelung in einer Stadt, die traditionell eine starke Wirtshauskultur pflegt. In Düsseldorf wiederum wurde das Konzept nach Oberkassel gebracht, wo ein urbanes Publikum ebenfalls auf moderne Interpretationen klassischer Küche anspricht. In Berlin konnte es kein touristischerer Standort als der Hackesche Markt sein, an dem eh schon eine gefühlte Trillion von Restaurantkonzepten ansässig war und ist – und es ein permanentes Kommen und Gehen der Wirtschaften gibt. Ein Beispiel dafür ist der Beef Bull Club, über den wir hier schon mal berichtet haben.

Die Unterschiede zwischen den Standorten sind überschaubar, was dem Systemgedanken entspricht. Jeder Betrieb soll dieselbe Handschrift tragen und damit die Wiedererkennbarkeit der Marke sichern. Dennoch gibt es regionale Anpassungen, etwa bei der Bierauswahl oder bei saisonalen Gerichten.

Die Standorte dienen HeimWerk nicht nur als gastronomische Betriebe, sondern auch als Schaufenster der Marke. Jeder Gast soll die Botschaft erleben: Hier gibt es vertraute Klassiker, aber in einer modernen, zeitgemäßen Interpretation.

Die Küche im HeimWerk

Das kulinarische Herzstück des Konzepts ist das Schnitzel. Während meiner Verkostung im HeimWerk im Tal in München konnte ich verschiedene Varianten probieren. Das Wiener Schnitzel vom Kalb überzeugte mit einer leichten, fluffigen Panade, wie sie sein soll – goldbraun gebacken, zart im Biss und nicht zu schwer. Andere Varianten wirkten dagegen weniger überzeugend. Gerade bei Größe und Konsistenz der Portionen zeigte sich, dass HeimWerk eher im Systemgastronomie-Segment zu verorten ist als in der klassischen Wirtshausküche.

Die Portionsgrößen sind bewusst kleiner gehalten, vermutlich um eine klare Kalkulation und ein einheitliches Niveau sicherzustellen. Das mag ökonomisch und ökologisch sinnvoll sein, unterscheidet HeimWerk aber von traditionellen Wirtshäusern, die Gäste oft mit großzügigen Portionen locken.

Denn gerade hier arbeitet HeimWerk mit der Slow Food Organisation zusammen und bietet den Gästen gezielt zwei Portionsgrößen an: „Snack“ und „norMahl“. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder.

Dabei ist das Menükonzept so aufgebaut, dass der Gast alle Beilagen zusätzlich bestellt – wer hier nicht genau aufpasst, hätte gegebenenfalls in einem benachbarten bayerischen Wirtshaus günstiger gespeist.

So kostet aktuell bei der Erstellung dieses Artikels im August 2025 beispielsweise das Bergkäseschnitzel vom Kalb wahlweise mit Pommes oder mit Kartoffelsalat 25 Euro, der erste Dip ist kostenlos, jeder weitere Dip kostet 1 EUR Aufschlag.

Beim Bierangebot hat sich in München eine interessante Veränderung ergeben. Lange war Augustiner Partner der Restaurants, doch inzwischen setzt HeimWerk auf Ayinger. Gerade in München ist die Wahl der Brauerei mehr als eine Randnotiz – sie signalisiert Haltung und eine gewisse Positionierung innerhalb der lokalen Gastronomie.

Systemgastronomie oder individuelle Handschrift?

Die zentrale Frage bei HeimWerk lautet: Handelt es sich um Systemgastronomie im klassischen Sinn oder um ein individuelles Konzept mit eigener Handschrift?

Auf den ersten Blick erinnert die klare Struktur der Speisekarte und die Standardisierung der Abläufe an bekannte Ketten. Doch HeimWerk versucht, diesen Eindruck zu durchbrechen, indem es auf regionale Zutaten, Nachhaltigkeit und ein reduziertes, bewusstes Angebot setzt. Statt möglichst vieler Gerichte liegt der Fokus auf wenigen Klassikern, die konsequent durchdekliniert werden.

Damit bewegt sich HeimWerk in einem Spannungsfeld. Einerseits erfüllt es die Kriterien einer Systemgastronomie, andererseits versucht es, den Eindruck von Austauschbarkeit zu vermeiden. Ob dies langfristig gelingt, hängt davon ab, wie konsequent Anspruch und Realität in Einklang gebracht werden.

Nachhaltigkeit und Herkunft der Produkte

Ein zentrales Versprechen von HeimWerk ist die Herkunft der Zutaten. Fleisch, Gemüse und andere Produkte sollen möglichst aus regionalen Quellen stammen. Der Anspruch lautet: Transparenz gegenüber den Gästen und faire Preise für die Produzenten.

Gerade in der Gastronomie ist dieses Versprechen jedoch schwer einzuhalten. Lieferketten müssen stabil sein, die Qualität dauerhaft stimmen, und die Preise dürfen den wirtschaftlichen Rahmen nicht sprengen. HeimWerk gibt sich hier ambitioniert, doch wie weit die Umsetzung im Alltag reicht, lässt sich für den Gast oft schwer überprüfen.

Fakt ist: Der Anspruch, regionale Lieferanten einzubeziehen, hebt HeimWerk von vielen anderen Systemgastronomie-Ketten ab. Gleichzeitig ist es auch ein wichtiges Marketinginstrument, das gerade im urbanen Publikum gut ankommt.

Kritische Betrachtung

HeimWerk ist zweifellos ein interessantes Beispiel für moderne Konzeptgastronomie. Es bietet eine klare Positionierung, ein unverwechselbares Leitprodukt und den Versuch, Nachhaltigkeit und Systemgastronomie zu verbinden.

Die Stärken liegen in der Markenbildung, in der Konzentration auf Klassiker wie Schnitzel und in der zeitgemäßen Ansprache eines Publikums, das Qualität sucht, aber zugleich Verlässlichkeit schätzt.

Die Schwächen zeigen sich in den Portionen, der Preisgestaltung, in der manchmal inkonsequenten Umsetzung der Qualitätsansprüche und in den Schwierigkeiten bei der Expansion. Standortschließungen wie in Schwabing sind Indizien dafür, dass das Modell nicht überall aufgeht.

Im Vergleich zu anderen Ketten bleibt HeimWerk eine Marke mit Potenzial, die aber noch beweisen muss, dass sie langfristig bestehen kann.

Fazit

HeimWerk steht für den Versuch, deutsche Wirtshausklassiker in ein modernes, skalierbares Format zu übersetzen. Mit Schnitzel als Kernprodukt, einem klaren Markenauftritt und dem Anspruch auf Nachhaltigkeit positioniert sich die Gruppe zwischen klassischer Systemgastronomie und gehobener Wirtshauskultur.

Die Erfahrungen mit Expansion, Standortschließungen und Anpassungen zeigen, wie schwierig dieser Weg ist. Doch gerade darin liegt auch die Stärke des Projekts: HeimWerk ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie sich Gastronomie heute neu erfinden muss.

Nach meiner eigenen Verkostung im HeimWerk im Tal bleibt ein gemischter Eindruck. Das Wiener Schnitzel vom Kalb überzeugte, andere Gerichte weniger. Die Portionsgröße mag kalkulatorisch sinnvoll sein, wirkt aber im direkten Vergleich zu klassischen Wirtshäusern eher knapp. Dennoch zeigt HeimWerk, dass es möglich ist, traditionelle Küche in ein modernes, markenfähiges Format zu überführen – auch wenn der Weg dorthin noch voller Herausforderungen steckt.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Abend im HeimWerk im Tal. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Versteckt in einer Seitenstraße nahe des Viktualienmarkts, nicht an den großen Hauptstraßen, aber nur wenige Schritte davon entfernt, ist es für viele Stammgäste längst kein Geheimtipp mehr. Und doch bleibt es ein Ort, den man in der Münchner Innenstadt erst einmal finden muss. Wer ihn betritt, merkt schnell, warum die Begeisterung so groß ist.

Ursprungsidee: Burger im Tapas-Format

Die Geschichte von Der kleine Flo beginnt mit einer Idee, die zunächst überraschend wirkt: Burger in Mini-Format, inspiriert von der Tapas-Kultur. Julia Bures Kantor, die Gründerin des Bistros, studierte Tourismusmanagement an der FH München – also wenige Jahre nach mir an derselben Fakultät. Bei einem Alumni-Event unserer Fakultät traf ich sie persönlich und wir kamen ins Gespräch. Während eines Auslandssemesters in Málaga lernte sie die Leichtigkeit spanischer Tapas-Abende kennen – das gemeinsame Bestellen, Probieren und Teilen vieler kleiner Portionen. Zurück in München stellte sich die Frage: Warum nicht dieses Prinzip auf Burger übertragen?

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Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Gemeinsam mit Florian Kantor, ihrem jetzigen Mann, setzte sie das Konzept um und eröffnete Der kleine Flo. Der Name ist nicht nur ein Hinweis auf die kleinen Burger, sondern spielt auch auf den Mitgründer an. Damit entstand eine Mischung aus Münchner Bodenständigkeit und internationaler Esskultur – ein Konzept, das inzwischen weit über die Altstadt hinaus bekannt ist.

Dabei wollte das Paar aber bewusst auch etwas anderes anbieten als das Bapas, ein Restaurant an Münchens Flaniermeile Leopoldstraße, das über viele Jahre großen Erfolg mit bayerischem Essen in Tapas-Größen hatte – allerdings mittlerweile geschlossen ist.

Konzept: Auswahl wie im Tapas-Restaurant

Das Herzstück des Bistros ist die Menüstruktur. Gäste erhalten einen kleinen Zettel, auf dem alle Burger-Varianten aufgelistet sind. Mit Stift und Kreuzchen wählt man seine Favoriten. Zwei bis drei Mini-Burger entsprechen in etwa einem klassischen Burger, doch das Entscheidende ist die Vielfalt. Statt sich auf eine einzige Sorte festlegen zu müssen, lassen sich mehrere Varianten probieren – wie bei einem Tapas-Abend, nur eben im Burger-Stil.

Das Standardangebot reicht von Klassikern mit Rindfleisch über Varianten mit Geflügel, Fisch oder vegetarischen Füllungen bis hin zu überraschend kreativen Kompositionen. Auch Specials finden regelmäßig ihren Platz auf der Karte, sodass Stammgäste immer wieder Neues entdecken können. Für Mittagsgäste gibt es spezielle Business-Menüs, die sich in der Pause schnell und unkompliziert genießen lassen.

Qualität und regionale Zutaten

Ein Konzept allein reicht nicht, um sich in Münchens dichtem Gastro-Geflecht durchzusetzen. Der kleine Flo setzt daher konsequent auf Qualität und Regionalität. Das Ochsenfleisch stammt vom Lamplhof bei München, Gemüse und Salate kommen frisch vom Viktualienmarkt. Brot und Semmeln liefert eine traditionsreiche Münchner Bäckerei, hausgemachte Pickles und Saucen runden das Angebot ab. Selbst Desserts werden direkt vor Ort zubereitet.

Dieser Anspruch an Nachhaltigkeit und Authentizität hebt das Bistro von den üblichen Fast-Food-Adressen ab. Auch wenn die Portionen klein sind, steckt viel Handarbeit in jedem Burger. Das macht sich nicht nur geschmacklich bemerkbar, sondern auch in der Treue vieler Stammgäste, die genau diese Philosophie schätzen.

Atmosphäre zwischen Internationalität und Intimität

Wer das Bistro betritt, spürt sofort, dass hier ein ungezwungener, entspannter Ton herrscht. Die Einrichtung ist von Aufenthalten in New York, Vancouver, Prag und Peru inspiriert – eine Mischung aus urbaner Lässigkeit und kosmopolitischem Flair. Besonders auffällig sind die Plexiglas-Tischtrenner, die ursprünglich aus den Corona-Zeiten stammen. Sie sind geblieben und geben den Gästen bis heute eine angenehme Privatsphäre, auch wenn die Tische dicht nebeneinanderstehen.

Die Zielgruppen sind vielfältig. Mittags kommen Angestellte aus den umliegenden Büros zum schnellen Business-Lunch. Abends verwandelt sich das Bistro in einen Ort für entspannte Dinners, oft mit einem auffällig hohen Frauenanteil. Im Sommer zieht es viele Touristinnen und Touristen hierher, darunter auch Gäste aus arabischen Ländern, die das Konzept schätzen und die Lage in der Altstadt genießen. Damit ist Der kleine Flo längst ein Ort geworden, an dem sich Münchnerinnen und Münchner ebenso zuhause fühlen wie internationale Besucher.

Mini-Burger als kulinarisches Highlight

Das Besondere am Menü sind nicht nur die Portionen, sondern die kreativen Ideen hinter den Rezepten. Jeder Mini-Burger ist eigenständig komponiert. Manche orientieren sich an klassischen Geschmackskombinationen, andere überraschen mit ungewöhnlichen Zutaten oder Aromen. Genau diese Vielfalt macht den Reiz aus. Gäste bestellen nicht einfach nur Burger, sie probieren sich durch eine kleine Auswahl und entdecken immer wieder neue Lieblingsstücke.

Dazu passt, dass das Bistro regelmäßig saisonale oder thematische Specials anbietet. Ob mit frischen Spargelzutaten im Frühjahr oder deftigen Varianten im Winter – die Küche versteht es, das Konzept flexibel weiterzudenken. Für Gäste, die wenig Zeit haben, gibt es Lunch-Boxen oder To-Go-Varianten, die das Prinzip der Mini-Burger auch außerhalb des Lokals erlebbar machen.

Presse und Resonanz

Dass das Konzept funktioniert, zeigt der Blick in die Presse. Die Süddeutsche Zeitung berichtete schon 2019 über Der kleine Flo und sprach von einem „Burgerladen mit Tapas-Idee“. Auch die Abendzeitung hob die kulinarische Originalität hervor. Zahlreiche Blogs und Portale wie „Creme Guides“, „Mit Vergnügen München“ oder „Geheimtipp München“ stellen das Bistro regelmäßig vor. Das Urteil fällt fast immer ähnlich aus: ungewöhnlich, charmant, voller Geschmack – ein Ort, den man in der Innenstadt nicht erwartet, aber immer wieder aufsucht.

Falstaff listet Der kleine Flo sogar in seiner Rubrik für Streetfood-Tipps, was den Brückenschlag zwischen unkompliziertem Genuss und kulinarischem Anspruch verdeutlicht. Dass der Laden trotz der zentralen Lage nicht an den großen Straßen liegt, sondern ein wenig versteckt, trägt nur zum Reiz bei. Wer ihn findet, fühlt sich ein Stück weit wie ein Eingeweihter.

Fazit: Ein Konzept mit Zukunft

Der kleine Flo ist mehr als nur ein Burgerladen. Julia Kantor hat es geschafft, aus einer persönlichen Erfahrung während des Studiums ein tragfähiges Konzept für München zu entwickeln. Die Mischung aus Tapas-Kultur, regionalen Zutaten und entspannter Atmosphäre trifft den Nerv der Zeit. Gerade in einer Stadt, die von Biergärten und klassischen Wirtshäusern geprägt ist, bietet das Bistro eine moderne, internationale Alternative.

Dass es dabei gelingt, sowohl Mittagsgäste aus der Umgebung als auch Touristinnen und Touristen anzuziehen, zeigt die Vielseitigkeit des Konzepts. Die Mini-Burger sind nicht nur eine spielerische Idee, sondern eine ernstzunehmende kulinarische Variation. Mit der Balance aus Qualität und Leichtigkeit hat sich Der kleine Flo seinen Platz in Münchens Gastro-Szene erobert – und wird ihn wohl noch lange behaupten.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit im Restaurant Der kleine Flo. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Ich habe dieses Rezept selbst ausprobiert, fotografisch dokumentiert und in meiner eigenen Küche auf den Prüfstand gestellt. Bereits zuvor hatte ich aus demselben Buch das Roastbeef-Rezept nachgekocht, über das ich hier berichtet habe. Mit der Geflügelleber-Paté wollte ich nun tiefer in die Welt der Pasteten eintauchen – und zugleich überprüfen, wie nah die eigene Umsetzung an der Vorlage bleibt.

Stevan Paul und das Kochbuch kochen.

Stevan Paul gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Stimmen der deutschsprachigen Food-Szene. Er ist gelernter Koch, war in renommierten Restaurants tätig, bevor er zum Journalismus und zum Schreiben wechselte. Seine Bücher, Kolumnen und Blogtexte zeigen, dass er wie kaum ein anderer die Brücke zwischen Profi-Handwerk und Alltagsküche schlägt. Mit kochen. hat er ein Werk vorgelegt, das in den vergangenen Jahren vielfach als modernes Standardwerk gelobt wurde.

„In diesem Buch steckt die Essenz des Kochens“, sagt Stevan Paul zu seinem Buch. Wie kein anderer spürt der Weltenbummler Trends auf und prägt seit Jahren den Kochbuchmarkt. In diesem Buch stehen Aromen, Würzungen, das Handwerk und die reine Freude am Kochen im Mittelpunkt.

Das Konzept des Buches ist klar: klassische Rezepte bilden die Grundlage, werden aber so erklärt, dass sie für die heimische Küche zugänglich und gelingsicher werden. Stevan Paul verbindet in seinen Rezepten den Respekt vor Traditionen mit einer zeitgemäßen Lesart, die präzise formuliert und doch verständlich ist. Damit unterscheidet sich kochen. von vielen Bildbänden, die mehr auf visuelle Inszenierung als auf handwerkliche Genauigkeit setzen. Wer mit diesem Buch arbeitet, findet klare Handlungsanweisungen, nachvollziehbare Techniken und kulinarisches Wissen, das über bloße Zutatenlisten hinausgeht.

Pastete, Pâté, Parfait, Mousse und Terrine: Wo liegen die Unterschiede?

Um zu verstehen, was Geflügelleber-Paté ausmacht, lohnt es sich, die feinen Unterschiede zwischen den verwandten Zubereitungen zu betrachten. Der Begriff „Pastete“ ist in der deutschen Küche weit gefasst. Traditionell versteht man darunter ein Gericht, bei dem Fleisch, Leber oder Fisch zu einer farcierten Masse verarbeitet und in Teig oder in einer Form gegart wird. Die französische „Pâté“ bezeichnet ebenfalls eine Pastete, ist jedoch in ihrer klassischen Form oft freistehend oder in Terrinenform gegart, ohne Teighülle.

Eine Terrine wiederum wird meist im Wasserbad schonend gegart, wodurch die Masse besonders zart bleibt. Charakteristisch ist die Form: rechteckig oder oval, häufig in Scheiben geschnitten serviert. Die Mousse ist luftiger, sie wird mit geschlagener Sahne oder Eiweiß aufgelockert, wodurch sie eine cremige, fast schaumige Konsistenz erhält. Noch feiner ist das Parfait, das mit Sahne und Butter angereichert wird und oft fast streichzart wirkt.

Diese Unterscheidungen sind nicht nur kulinarische Spitzfindigkeiten, sondern spiegeln unterschiedliche Traditionen und Handwerksweisen wider. In Frankreich hat jede dieser Zubereitungen ihren festen Platz in der Menüfolge, während im deutschsprachigen Raum der Begriff „Leberpastete“ oft für alle Varianten pauschal verwendet wird. Umso wichtiger ist es, die Unterschiede zu kennen – besonders dann, wenn man selbst in der Küche Hand anlegt.

Geflügelleber als Basis: Ein besonderes Produkt

Die Leber ist ein Organ, das polarisiert. Manche lieben sie wegen ihres intensiven, leicht süßlich-bitteren Aromas, andere meiden sie. Geflügelleber ist dabei feiner als Kalbs- oder Schweineleber und hat einen milderen, weniger metallischen Geschmack. Besonders Hühner- und Entenleber sind für Pasteten beliebt, weil sie sich cremig pürieren lassen und in Kombination mit Butter, Schalotten und edelsüßen Weinen eine unvergleichliche Harmonie ergeben.

Die luxuriöseste Form der Geflügelleber ist die Foie gras, vor allem aus Gans oder Ente, die in Frankreich seit Jahrhunderten als Delikatesse gilt. Sie ist wegen der Produktionsmethoden umstritten, kulinarisch jedoch unbestritten ein Höhepunkt. Stevan Pauls Rezept orientiert sich nicht an dieser Luxusvariante, sondern nutzt klassische Hühnerleber – ein Produkt, das auch im Alltag erschwinglich und gut verfügbar ist. Damit zeigt er, dass Genuss nicht von Exklusivität abhängen muss, sondern von Sorgfalt und Technik.

Beim Einkauf ist Frische entscheidend: die Leber sollte glänzen, fest sein und frei von unangenehmen Gerüchen. Ein weiterer Aspekt ist die Herkunft. Wer Wert auf Qualität legt, achtet auf Geflügel aus artgerechter Haltung. Die Zubereitung einer Paté ist schließlich nur so gut wie die Zutaten, die man hineinlegt.

Meine Einkaufsquelle ist der Egeler Hof, bei dem ich immer wieder gern auf dem Münchner Bauernmarkt meine Produkte kaufe, so auch in diesem Falle die frische Hühnerleber.

Das Rezept aus kochen.: Aufbau und Idee

Das Rezept von Stevan Paul ist in seiner Struktur klar und nachvollziehbar. Es beginnt mit dem Anbraten von Schalotten, die in Butter glasig geschwitzt werden, bevor die vorbereitete Leber hinzugefügt wird. Mit Portwein oder Madeira abgelöscht, entsteht eine aromatische Basis, die durch Gewürze wie Pfeffer, Lorbeer oder Piment ergänzt wird. Anschließend wird die Masse püriert und durch ein feines Sieb gestrichen, um eine glatte Textur zu erzielen.

Wichtig ist der Anteil an Butter, der die Pastete nicht nur streichfähig macht, sondern ihr eine seidige Konsistenz und einen runden Geschmack verleiht. Nach dem Abfüllen in kleine Förmchen oder Gläser wird die Paté gekühlt und kann nach einigen Stunden Ruhezeit serviert werden.

Was an Pauls Rezept überzeugt, ist die didaktische Klarheit. Er beschreibt nicht nur, was zu tun ist, sondern auch, warum bestimmte Schritte wichtig sind. So wird die Leber beispielsweise nicht zu lange gegart, um Bitterstoffe zu vermeiden. Das Ergebnis ist eine Pastete, die reichhaltig, elegant und doch unkompliziert ist – ein Rezept, das sich für Einsteiger wie Fortgeschrittene gleichermaßen eignet.

Zutaten:

• 3 Blatt Gelatine
• 400g frische Hühnchenleber
• 80g Butter
• 1 TL Thymianblättchen
• Salz
• weißer Pfeffer aus der Mühle
• 25ml Süßwein
• 125ml Sahne
• Sherry-Essig
• 40g Frisée-Salat

Zubereitung:

• Gelatine in kaltem Wasser einweichen.
• Hähnchenleber kalt abspülen, mit Küchenpapier trocken tupfen.
• Butter in einer Pfanne schmelzen, Leber und Thymian zugeben und 5 Minuten schmoren.
• Die Leber soll nicht durchgebraten sein.
• Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Süßwein ablöschen.
• In eine Schüssel geben und leicht abkühlen lassen.
• Gelatine trocken ausdrücken und mit Sahne zur Leber geben.
• Alles fein pürieren.
• Die Masse durch ein Sieb streichen.
• Mit Salz, Pfeffer und 1-2 Spritzern Sherry-Essig abschmecken.
• In eine kleine Schüssel gießen und zugedeckt, am besten über Nacht, im Kühlschrank fest werden lassen.
• Frisée waschen, putzen und trocken schleudern.

Selbst gemacht oder gekauft: Ein Vergleich

Pasteten sind im Feinkosthandel weit verbreitet. In vielen Delikatessengeschäften findet man eine breite Auswahl an Leberpasteten, von rustikalen Landpâtés bis zu feinen Mousse-Varianten. Doch der Unterschied zur selbst gemachten Variante ist beträchtlich. Industriell hergestellte Produkte enthalten oft Konservierungsstoffe, Stabilisatoren oder Aromen, die eine längere Haltbarkeit ermöglichen, aber den Geschmack verändern.

Eine hausgemachte Geflügelleber-Paté hingegen ist frisch, frei von Zusätzen und genau auf den eigenen Geschmack abgestimmt. Man kann die Intensität der Leber, die Süße des Weins oder die Würzung variieren und so ein individuelles Ergebnis erzielen. Zudem vermittelt das Selbermachen ein Gefühl von Handwerk und Eigenständigkeit, das ein gekauftes Produkt niemals ersetzen kann.

Eigene Küchenerfahrung mit der Geflügelleber-Paté

In meiner Küche war das Nachkochen ein Genuss. Die Zutaten waren schnell besorgt, die Zubereitung verlief reibungslos. Besonders spannend war für mich der Moment, in dem die Leber mit dem Portwein zusammentraf – ein Duft, der sofort an französische Bistroküche erinnerte. Das anschließende Pürieren erforderte etwas Geduld, denn nur durch gründliches Passieren erhält die Paté ihre feine, fast seidige Konsistenz.

Beim Abkühlen zeigte sich, wie wichtig Geduld ist. Erst nach einigen Stunden im Kühlschrank entfaltete die Pastete ihre volle Aromatik. Serviert auf leicht geröstetem Weißbrot, ergänzt durch ein paar Cornichons, ergab sich ein Bild, das nicht nur fotogen war, sondern auch geschmacklich überzeugte. Die Fotos, die ich während der Zubereitung gemacht habe, zeigen, wie nah das Ergebnis am Ideal liegt – und wie einfach es ist, mit einem guten Rezept ein professionelles Ergebnis zu erzielen.

Servieren und Kombinieren: Genuss im Detail

Eine Geflügelleber-Paté ist vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich als Vorspeise in einem Menü, als Bestandteil eines Buffets oder einfach als Brotaufstrich für einen besonderen Abend. Besonders harmonisch wirkt sie in Kombination mit süß-säuerlichen Beilagen: eingekochte Zwiebeln, Apfelchutney oder Preiselbeeren balancieren die Fülle der Leber.

Beim Brot ist geröstetes Baguette eine klassische Wahl, aber auch dunkles Bauernbrot oder Brioche passen hervorragend. Als Weinbegleitung eignen sich edelsüße Tropfen wie Sauternes oder Beerenauslesen, ebenso wie kräftige Rotweine mit Frucht und Würze. In Frankreich wird Pâté gern mit Cornichons gereicht, in Deutschland sind Senf und Zwiebeln beliebt, während in Österreich gerne Brioche oder Semmeln auf den Tisch kommen. Diese Vielfalt zeigt, dass die Geflügelleber-Paté weit mehr ist als ein Rezept – sie ist ein kulinarisches Bindeglied zwischen unterschiedlichen Esskulturen.

Das Kochbuch kochen. als Empfehlung

Mit der Geflügelleber-Paté demonstriert Stevan Paul, was sein Kochbuch auszeichnet: die Verbindung von Klassik und Moderne, von Handwerk und Alltagstauglichkeit. Das Buch vermittelt Kochtechniken, ohne belehrend zu sein, und inspiriert dazu, selbst aktiv zu werden. Wer sich bislang nicht an Pasteten herangetraut hat, findet hier eine verlässliche Anleitung, die alle Schritte nachvollziehbar macht.

Mit über 500 Rezepten und Texten zu den Grundlagen des Kochens, zu Geschmack und Küchentechniken, gelingt es, Kochen wirklich nachvollziehbar zu verstehen. Der Schwerpunkt lieft auf der französischen Küche, asiatische und orientalische Einflüsse setzen Akzente. Dabei hat Stevan Paul die klassische Rezept-Form neu gedacht: Die Rezepte lassen sich sowohl als Ganzes als auch in Teilen nachmachen und neu kombinieren. Und genau dies habe ich bei diesem Rezept gemacht: Das Original-Rezept beinhaltet zusätzlich noch Apfel-Schalotten, Brioche und sautierte Hühnerherzen. Mir kam es allerdings nur darauf an, mal eine Hühnerleber-Pâté zu erstellen.

Bereits beim Roastbeef-Rezept aus demselben Buch konnte ich feststellen, wie präzise und zugleich zugänglich Pauls Rezepte sind. Die Pastete bestätigt diesen Eindruck. kochen. ist damit nicht nur ein Kochbuch für ambitionierte Hobbyköche, sondern ein echtes Grundlagenwerk, das in keiner Küche fehlen sollte.

Pasteten-Kultur in Europa: Ein kurzer Exkurs

Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass Pasteten in vielen europäischen Ländern eine lange Tradition haben. In Frankreich sind sie fester Bestandteil der Bistroküche und reichen von rustikalen Landpasteten bis zur luxuriösen Foie gras. In Deutschland waren Leberpasteten seit dem 19. Jahrhundert fester Bestandteil der bürgerlichen Küche, besonders in Süddeutschland und im Elsass. Österreich kennt feine Terrinen und Parfaits, die in der k.u.k.-Küche gepflegt wurden. In England wiederum ist die Pork Pie ein Klassiker, der in Teig gebacken wird und auch kalt genossen werden kann.

Diese Vielfalt zeigt, dass die Pastete mehr ist als nur ein Rezept – sie ist Teil einer gemeinsamen europäischen Esskultur, die in unzähligen Varianten weiterlebt.

Fazit: Handwerk, Genuss, Kochkultur

Die Geflügelleber-Paté nach Stevan Paul ist ein Paradebeispiel dafür, wie klassische Küche mit modernen Mitteln vermittelt werden kann. Sie ist handwerklich interessant, geschmacklich überzeugend und zugleich auch für Hobbyköche machbar. Das Rezept zeigt, dass gute Küche nicht kompliziert sein muss, sondern aus der Kombination von Sorgfalt, Wissen und guten Zutaten entsteht.

Für mich war dieses Nachkochen nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch ein Stück kulinarische Weiterbildung. Wer die Geflügelleber-Paté ausprobiert, versteht, warum Pasteten bis heute ein Symbol für Genuss und Kochkunst sind – und warum das Kochbuch kochen. zu den empfehlenswertesten Werken der letzten Jahre gehört.

Das Buch könnt Ihr übrigens hier bei Amazon kaufen.

Disclosure: Der Autor dieser Zeilen und Stevan Paul sind beide Mitglieder im Food Editors Club Deutschland.

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Im Tantris DNA werden Tradition und Moderne so zusammengeführt, dass daraus ein unverwechselbares Erlebnis entsteht – tief verwurzelt in der Geschichte, aber zeitgemäß gedacht für die Gegenwart.

Zwei Restaurants, eine Vision: Tantris Maison Culinaire

Das Tantris Maison Culinaire vereint zwei Restaurants unter einem Dach: das Fine-Dining-Restaurant Tantris und das A-la-carte-Restaurant Tantris DNA. Beide stehen für Exzellenz, unterscheiden sich aber in ihrer Ausrichtung. Während im Tantris eine hoch konzentrierte Karte mit internationaler Inspiration und zeitgenössischer Interpretation der Haute Cuisine geboten wird, ist das DNA die Bühne der Klassiker. Während im Tantris nur ein Menü pro Tisch zelebriert wird, können sich die Gäste ihre Gerichte im Tantris DNA beliebig aus der Karte aussuchen.

Es gibt zwar auch ein viergängiges Überraschungsmenü, doch der Reiz des Besonderen liegt in den Klassikern. Hier lebt das französische Kochhandwerk auf, das Eckart Witzigmann in den 1970er-Jahren nach Deutschland brachte und das Heinz Winkler und Hans Haas über drei Jahrzehnte mit ihrem jeweils eigenen Stil weiterentwickelten.

Wie sich das Tantris selbst definiert, erkennen und verstehen wir am besten bei dieser Selbstbeschreibung:

Tantris.

Von außen Skulptur. Von innen leuchtet es rot.

Es duftet, es singt und es lacht.

Was ist es, dieses Tantris?

Tantris ist Qualität, Handwerk, Freude am Tun und Sein.

Tantris ist Ausgelassenheit, Schönheit, Großzügigkeit.

Tantris ist anspruchsvoll und achtsam.

Tantris ist echt.

Tantris ist zeitlos, vorausschauend, immer schon modern.

Tantris ist Genuss.

Für Tantris ist Genuss der Ursprung von allem.

So selbstverständlich wie Fühlen und Berühren.

Mehr Erfahrung als Nahrung.

Tantris ist Familie, Beziehung, Zusammensein.

Jeder ist willkommen.

Jeder ist wichtig.

Tantris kommt von Herzen.

Tantris ist Gefühl, Zustand, Ort.

Tantris erklärt nicht.

Tantris ist.

Im Tantris DNA wird diese Tradition nicht museal konserviert, sondern neu belebt. Die Küchenmannschaft rund um Küchenchef Benjamin Chmura setzt auf große Handwerkskunst, französische Saucenküche und Gerichte, die den Geist der letzten fünfzig Jahre Tantris-Geschichte atmen. Damit bildet das DNA den Gegenpol zur hochmodernen Küche des Tantris selbst – und gibt dem Haus zugleich seine Wurzeln zurück.

Wir können es auch etwas anders interpretieren: 1971 nahm hier unter Eckart Witzigmann das Deutsche Küchenwunder seinen Anfang. Sein Nachfolger, der viel zu früh verstorbene Heinz Winkler, erkochte dem Haus drei Sterne, sein Thronfolger Hans Haas hielt immerhin zwei. Doch mit Corona ergriffen die Eichbauers die Gelegenheit das Tantris behutsam zu renovieren. Insbesondere die Küchengeräte stammten angeblich noch aus der Zeit von Witzigmann.

Das große Restaurant komplett zu bespielen, das gelang einem Hans Haas. Aber andere Köche kommen nicht an diese Klasse heran. Ich behaupte hier auch ganz kühn: Die Eichbauers würden das Tantris schon gerne von 3 Michelin Sternen gekrönt sehen. Das funktioniert aber nicht mit einem großen Restaurant.

Die Lösung ist die Aufteilung in zwei Restaurants: Der ehemalige Gartensalon, eigentlich ein Seitenbereich auf dem Weg zur Küche, wurde mit ein paar Möbeln optisch leicht abgetrennt. So war das Zweitrestaurant geboren. Das Hauptrestaurant als kreatives Menürestaurant ist auf dem richtigen Weg und hat sich bereits seine zwei Sterne erobert. Das intimere À-la-carte-Restaurant Tantris DNA, dessen Schwerpunkt auf jenen französischen Traditionsgerichten liegt, die man als genetischen Code des Hauses betrachtet, hat ebenfalls einen Stern. Dieses doppelstrangige Schlaraffenland hat die Mission erfüllt und ist auf dem richtigen Weg.

Was das Tantris DNA besonders macht

Tantris DNA – das heisst „la grande bouffe“, die pure genussvolle Völlerei. Tantris DNA fußt auf den Klassikern von 50 Jahren Tantris, den „signature dishes“ von Eckart Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas. Wir nehmen Platz  auf den samtigen Polsterbänken an runden Marmortischen und lassen uns auf die kulinarische Reise ein.

Selbstverständlich gibt es vorweg Austern, Kaviar und Champagner. Als zweites locken Jakobsmuscheln oder eine Pate en Croute. In der kalten Jahreszeit gönnen wir uns das Kalbsbries Rumohr von Witzigmann, ein Gericht, das jede Sünde wert ist. Hier gibt es auch noch klassischen Service am Tisch des Gastes. Die Mitarbeiter sind bestens geschult, umsichtig und jederzeit zur Stelle. 

Das USP des Tantris DNA liegt in seiner kompromisslosen Rückkehr zum Handwerk. Während andere Spitzenrestaurants in Richtung Avantgarde, Aromenspielereien oder nordische Reduktion streben, besinnt man sich hier auf die Disziplinen, die einst den Ruf der französischen Gastronomie begründeten. Im Service gehören Tranchieren am Tisch, der Käsewagen oder das Dessert vom Wagen genauso selbstverständlich dazu wie die Rotisserie, die mit Holzkohle betrieben wird.

Das DNA versteht sich als Schule der französischen Klassik in Deutschland. Hier lernen junge Köche und Servicekräfte die Grundlagen, die andernorts in Vergessenheit geraten sind. Zugleich steht das Konzept für eine moderne Arbeitskultur: Vier-Tage-Woche, gesunde Work-Life-Balance und ein Team, das international ausgebildet ist und höchste fachliche Kompetenz mitbringt.

Klassiker aus fünf Jahrzehnten

Besonders deutlich wird die Philosophie des Hauses an den Gerichten. Im Tantris DNA werden Klassiker aus den letzten Jahrzehnten bewusst wieder auf die Karte gesetzt. Damit würdigt man das Erbe von Eckart Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas, die das Tantris geprägt haben. Es sind Gerichte, die heute in kaum einem anderen Sternerestaurant noch zubereitet werden, weil sie extrem aufwendig und technisch anspruchsvoll sind.

Das Publikum erlebt die großen Ikonen der französischen Klassik: Von der Pâté en croûte über aufwendig zubereitete Fischgerichte bis zum Kalbsbries Rumohr, das als Signature Dish des DNA gilt. Diese Speisen sind keine nostalgische Rückblende, sondern Ausdruck einer Überzeugung: dass handwerklich vollendete Klassiker eine zeitlose Faszination besitzen.

Pâté en croûte: Königsdisziplin der französischen Charcuterie

Besonders hervorzuheben ist die Pâté en croûte. Dieses Gericht gilt als eine der Königsdisziplinen der französischen Kochkunst, weil es handwerklich höchste Präzision verlangt. Die Füllung aus Fleisch, Geflügel oder Wild wird kunstvoll mit Teig ummantelt, sodass beim Anschneiden ein perfektes Muster sichtbar wird. Fehler im Teig oder in der Gelierung führen sofort zum Misslingen.

Im Tantris DNA wird die Pâté en croûte zu einer Art Signature Dish, weil sie genau das verkörpert, wofür das Restaurant steht: Geduld, Können und die Bereitschaft, das Handwerk in den Mittelpunkt zu stellen. Für Gäste ist es ein Erlebnis, ein solches Gericht in höchster Perfektion serviert zu bekommen – und für die Küche ein Statement, dass die französische Klassik lebendig bleibt.

Kalbsbries Rumohr: Ein Gericht mit Kultstatus

Ebenso prägend für die Küche des DNA ist das Kalbsbries Rumohr, ein Gericht, das schon in der Ära Witzigmann zum festen Bestandteil der Karte gehörte. Kalbsbries, die Thymusdrüse des jungen Kalbes, gilt als eines der edelsten Innereienprodukte überhaupt. Seine Zubereitung ist anspruchsvoll: Das Bries muss zunächst gewässert und sorgfältig pariert werden, bevor es sanft gegart und weiterverarbeitet werden kann. Schon kleine Fehler führen dazu, dass es seine feine Struktur verliert.

Dazu kommen noch schwarze Trüffel und Gänsestopfleber in einem Mürbteig – angerichtet auf einer Sauce Albufeira, die mit einer Gänseleber-Butter-Emulsion gebunden wird. Jede einzelne Komponente ist exklusiv. In der Kombination ist dieses Gericht eine Offenbarung.

Das macht das Gericht nicht nur technisch schwierig, sondern auch teuer – Kalbsbries ist ein rares Produkt, das auf dem Markt zu den hochpreisigen Delikatessen gehört. Im Tantris DNA wird daraus ein Meisterstück französischer Klassik, das durch Präzision, Balance und handwerkliches Können besticht. Der Name „Rumohr“ verweist auf ein Traditionsgericht, das über Generationen hinweg von Spitzenköchen gepflegt wurde und im Tantris DNA in seiner besten Form erlebbar bleibt.

Bereits die Präsentation schickt uns auf eine Zeitreise, in der es für den Service noch selbstverständlich war, die Speisen am Tisch zu präsentieren, zu filetieren, zu tranchieren oder gar zu flambieren.  Da wird ein silberner Tranchierwagen an den Tisch gerollt und eine kleine Mini-Kuppel oder eine Art Schokokuss im Teigmantel präsentiert. Kunstvoll und vielversprechend.  Mit fachmännischer Routine tranchiert der Service das Kalbsbries Rumohr vor den staunenden Augen der Gäste.

Im Anschnitt sieht man dann die ganze Pracht: In der Teighülle finden sich unten eine dicke Lage vom Kalbsbries, getrennt durch eine Lage duftendem Perigord-Trüffel folgt die Gänseleber.

Das Gericht wurde 1976 von Eckart Witzigmann im Tantrisfür Wolfram Siebeck entwickelt und nach Carl Friedrich von Rumohr (1785 – 1843) benannt. Das Gericht zählt als Klassiker der Nouvelle Cuisine. Wikipedia weiss, dass Siebeck notierte, dass das Gericht am 10. Januar 1976 um 10:08 Uhr entstanden sei. Rumohr selbst war deutscher Kunsthistoriker, Schriftsteller, Zeichner und Maler, Agrarhistoriker, Gastrosoph, Kunstsammler und Mäzen.

Und eins muss wirklich deutlich gesagt werden: Das Gericht ist wahrlich göttlich. Es ist purer Genuss, es ist Luxus, es ist Völlerei. Das ist die wahre Gourmandise in Reinkultur. Die alten Sprüche, dass Nouvelle Cuisine nicht satt machen würde, sind allein durch dieses Gericht widerlegt. Die Kombination von Aromen und Textur, die einzelnen Komponenten an sich – die Kombination insgesamt in der zarten Blätterteighülle: Der große Eckart Witzigmann hat hier ein kulinarisches Gebet geschaffen. Und Benjamin Chmura mit seinem Team hat es für mich an diesem Abend in tiefer Andacht nachgebetet.

Die süße Sünde

Auch wenn sich nach diesen köstlichen Gängen langsam ein gewisses Völlegefühl im Magen breit macht, können wir es nicht lassen, uns von dem Dessertangebot auf der Speisekarte verführen zu lassen. So ein kleiner Schokokuchen für zwei Personen.. das werden wir ja bestimmt noch schaffen… Es gibt ja auch lediglich drei unterschiedliche Begleiter dazu: ein extrem dichtes, köstliches Apfelkompott, eine schwere, dunkle Schokoladensauce, ein rahmiges Eis mit Muscovado-Zucker. Kurz gesagt: Nein.

Doch glücklicherweise haben die dienstbaren Geister im Tantris auch das volle Verständnis, wenn der Gast freundlich fragt, ob er diesen doch noch reichlichen Rest mitnehmen kann. Vorbei die Zeiten, in denen dies verpönt war und das Essen weggeworfen wurde. So ein Dessert kann selbstverständlich mitgenommen werden und schmeckt auch am nächsten Tage noch grossartig.

Architektur, Wein und Bar: Das Erlebnis Tantris DNA

Das Tantris war von Anfang an mehr als ein Restaurant. Das Gebäude von Justus Dahinden ist ein Gesamtkunstwerk der 1970er-Jahre, das in seiner Formensprache einzigartig geblieben ist. Auch das Tantris DNA knüpft daran an und entwickelt die Räume weiter. Die Fassade zum Garten wurde geöffnet, der alte Gartensaal wirkt heute heller und luftiger. Orangefarbene Fliesen setzen neue Akzente in der Küche, während ein Tagesweinkeller an die Stelle des früheren Grills gezogen ist.

Der Wein spielt nun eine deutlich größere Rolle als früher. Mit einem Team von Sommeliers und einer neuen Struktur im Keller wird er zu einem eigenständigen Erlebnis. Ergänzt wird das Angebot durch die Bar Tantris, die an sieben Tagen in der Woche geöffnet ist und architektonisch wie gastronomisch verstärkt wurde. Damit ist das Maison Culinaire mehr als nur ein Restaurantkomplex – es ist ein Ort, an dem immer etwas stattfindet, sei es Fine Dining, DNA oder Bar.

Servicekultur als Teil der DNA

Ein zentrales Anliegen des Tantris DNA ist es, das große Handwerk nicht nur in die Küche, sondern auch in den Service zurückzubringen. Die Gesten des Gastgebertums – das Tranchieren am Tisch, der Wagen mit Käse oder Desserts – sind hier keine Folklore, sondern integraler Bestandteil des kulinarischen Erlebnisses. Hier wird der Beruf des Obers, Kellners, Restaurantfachmanns – der Service noch gross und wichtig gehalten. Im Tantris können wir uns sicher sein: die Damen und Herren sind Gastgeber, Berater und dienstbare Geister im besten Sinne. Im Gegensatz zu manch anderen Restaurants sind das keine studentischen Hilfskräfte, die nur Tellertaxis sind.

Das Service-Team ist international ausgebildet und auf höchstem Niveau geschult. Es verkörpert jene Haltung, die das DNA ausmacht: dass exzellente Gastronomie nicht nur auf dem Teller entsteht, sondern im Zusammenspiel von Küche und Service.

Arbeitskultur auf Spitzenniveau

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Arbeitskultur. Das DNA setzt auf eine Vier-Tage-Woche, die in der Spitzengastronomie alles andere als selbstverständlich ist. Damit wird nicht nur die Work-Life-Balance der Mitarbeiter gestärkt, sondern auch die Qualität der Arbeit. Denn nur ein motiviertes, ausgeruhtes Team kann auf diesem Niveau konstant abliefern.

Diese Haltung ist ein Bekenntnis zur Zukunft der Gastronomie. Sie zeigt, dass Spitzenleistung und Menschlichkeit kein Widerspruch sind – und dass exzellente Küche nur möglich ist, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen.

München und die Welt

Das Tantris DNA zieht Gäste aus München ebenso an wie aus aller Welt. Das Haus versteht sich nicht nur als lokale Institution, sondern als internationaler Leuchtturm. „Deutschland ist nicht groß genug“, hieß es bei der Vorstellung des Konzepts – und tatsächlich ist das DNA darauf ausgerichtet, auch internationale Gourmets nach München zu locken.

Dabei geht es nicht um Sternesammeln, sondern um das, was das Haus in über fünf Jahrzehnten berühmt gemacht hat: die Verbindung von Handwerk, Klassik und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau.

Fazit: Die Zukunft der Klassik

Das Tantris DNA ist kein Museum, sondern ein lebendiges Restaurant, das seine Geschichte ernst nimmt und zugleich in die Zukunft führt. Hier erleben Gäste französische Klassik auf einem Niveau, das weltweit nur noch selten zu finden ist. Ob Kalbsbries Rumohr, Pâté en croûte oder die großen Saucenklassiker – alles, was hier auf den Tisch kommt, ist Ausdruck einer kompromisslosen Haltung: dass Handwerk, Qualität und Respekt vor der Tradition zeitlos sind.

Damit ist das Tantris DNA nicht nur ein Schwesterrestaurant des Tantris, sondern ein eigenes Statement. Es zeigt, dass die großen Gesten der Gastronomie auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Faszination verloren haben – im Gegenteil, sie sind aktueller denn je.

Tantris DNA: Das ist ein ganz grosser Klassiker, den man sich gönnen muss. Reservierung ist unbedingt erforderlich, weil diesem Zweitrestaurant knappe 30 Plätze zur Verfügung stehen. 

Service:

Adresse: Johann–Fichte–Straße 7 – 80805 München – https://tantris.de/restaurant-tantris-dna/

Öffnungszeiten: Mi–Sa 12.00–16.00 – Mi-Sa 18.30–00.00

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe.

Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Abend im Tantris DNA. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Hans Haas: Ein kulinarischer Meister

Wenn man von deutscher Spitzenküche der letzten Jahrzehnte spricht, führt kein Weg an Hans Haas vorbei. Geboren in der Wildschönau in Tirol, erlernte er das Handwerk von Grund auf und brachte eine Haltung mit, die bis heute seine Rezepte prägt: Qualität vor Effekthascherei, Reduktion auf das Wesentliche, Respekt vor den Produkten. Ab 1991 leitete er das Münchner Tantris, ein Restaurant, das längst Legendenstatus genießt. Unter seiner Regie hielt es jahrzehntelang zwei Michelin-Sterne und galt als einer der wichtigsten Orte für Gourmets in Deutschland.

Hans Haas gehört zu den prägenden Figuren der modernen deutschen Gourmetküche. Unter seiner Ägide wurde das Tantris zu einem Tempel der Kreativität und Aromenbalance. Seine Küche war stets durchdacht, regional verwurzelt und gleichzeitig avantgardistisch, ohne auf Bodenständigkeit zu verzichten. Das macht den „Kalbskopf von Hans Haas“ zu einem Rezept, das Tradition und Innovation stilsicher verbindet.

Sein Ruhestand ab Ende 2020 bedeutete keinen Bruch mit der Küche. Vielmehr widmete sich Haas seiner Leidenschaft in anderer Form: durch Kochbücher, durch Interviews und durch die Weitergabe seines Wissens. Gerichte wie der Kalbskopf im Ciabatta gebraten sind Belege für seine Philosophie – sie vereinen Präzision, Klarheit und Charakter.

Was ist das Besondere am Kalbskopf?

Der Kalbskopf gehört zu den Stücken, die im modernen Alltag vieler Küchen kaum noch eine Rolle spielen, dabei ist er ein oft unterschätztes, jedoch geschmacklich erstaunlich vielseitiges Stück. Er hat ein einzigartiges kulinarisches Potenzial. Er setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen: Zunge, Backen und Maske. Gemeinsam ergeben sie eine Mischung aus zartem Muskelfleisch, feiner Fettstruktur und gelatinehaltigem Bindegewebe. Diese Verbindung sorgt für einen intensiven, fast seidigen Geschmack, der durch schonendes Garen zur Geltung kommt. Diese Komponenten liefern beim langsamen Schmoren eine samtige Textur, die ein tiefgründiges Aroma hervorbringt.

Dass Kalbskopf heute schwerer erhältlich ist, hängt mit der Nachfrage zusammen. Die Beschaffung kann regional variieren: In gut sortierten Metzgereien oder bei Direktvermarktern ist Kalbskopf in der Regel bestellbar, manchmal auch halbfertig vorbehandelt, was insbesondere einen Zeitvorteil bietet. Generell gilt Kalbskopf als eher seltenes, aber geschätztes Teilstück – ideal für ambitionierte, geschmacklich ausgerichtete Köche. Doch wer ihn zubereitet, merkt schnell: Es ist kein einfaches Alltagsprodukt, sondern ein Teilstück, das Aufmerksamkeit, Zeit und Respekt verlangt. Genau darin liegt sein Reiz.

Das Rezept im Kontext: Was macht dieses Gericht aus?

Das Rezept „Kalbskopf im Ciabatta gebraten mit Meerrettichbohnen“ verbindet klassische Technik mit überraschender Modernität. Zunächst erfolgt eine lange, schonende Kochung des Kalbskopfs – inklusive der Zunge – in einem aromatischen Sud. Das Fleisch wird abgeschreckt, ausgelöst, gewürzt und zu einer Terrine verarbeitet, die über Nacht Geschmack entwickeln kann.

Der Clou liegt im nächsten Schritt: Die kalte Terrine in dünne Scheiben geschnitten, zwischen Ciabatta-Scheiben gelegt und kurz in der Pfanne sanft gebräunt. So entsteht eine faszinierende Kombination aus weichem, aromatischem Fleisch und knusprigem Brot – eine Texturkomposition à la Hans Haas. Kombiniert wird das Ganze mit Meerrettichbohnen, die durch ihre kühle Frische, Schärfe und Crunch das Gericht elegant ergänzen.

Wie berühmt ist dieses Rezept?

Das Besondere am Kalbskopf von Hans Haas ist die Verbindung aus traditioneller Zubereitung und moderner Idee. Zunächst wird der Kopf mit Gemüse, Kräutern und Gewürzen mehrere Stunden sanft gekocht. Die einzelnen Teile – Zunge, Backerl, Maske – werden sorgfältig ausgelöst, gewürzt und zu einer Terrine gepresst. So entsteht eine Basis, die Aromen bündelt und Struktur gewinnt.

Der Clou ist jedoch der nächste Schritt: Die Terrine wird in Scheiben geschnitten, in dünnes Ciabatta eingeschlagen und in der Pfanne knusprig gebraten. Dadurch erhält das Gericht eine zusätzliche Dimension. Außen knusprig, innen saftig und aromatisch – eine Textur, die überrascht und begeistert. Die dazu servierten Meerrettichbohnen setzen einen klaren, frischen Kontrapunkt. Sie bringen leichte Schärfe, kühle Frische und eine gewisse Leichtigkeit in das Gericht, das sonst sehr kraftvoll wirken könnte.

Genau diese Balance macht das Rezept zu einem Klassiker. Es ist deftig, aber nicht schwer, rustikal, aber raffiniert. Es zeigt, wie aus einem vermeintlich einfachen Produkt ein Gourmetgericht werden kann.

Das vollständige Rezept: Lauwarmer Kalbskopf im Ciabatta gebraten mit Meerrettichbohnen

Die Zutaten:

Lauwarmer Kalbskopf…

• ½ Kalbskopf mit Zunge
• 500 g Karotten
• 4 Stangen Sellerie
• 1 Lauch
• 12 Frühlingszwiebeln
• 4 Schalotten
• 1 EL Pfefferkörner
• 2 Zweige Thymian
• 1 Rosmarinzweig
• 2 Knoblauchzehen
• 40 g Weißwein-Essig
• Saft von 1 Zitrone
• Salz

Ciabatta-Brot

• 8 dünne Ciabatta-Scheiben (2–3 mm), idealerweise vom Vortag, in Klarsichtfolie gewickelt (damit sie sich auf einer Aufschnittmaschine besser schneiden lassen)
• Salz
• Pfeffer
• etwas Öl zum Braten
  

Meerrettichbohnen

• 200 g Bohnen
• 1 EL Sauerrahm
• 1 TL Meerrettich (aus dem Glas)
• 1 EL fein gehackte Schalotten
• Essig
• Öl
• Salz
• Pfeffer
• eine Prise Cayenne
• etwas Zitronensaft
• Schnittlauch
• 1 EL Croutons

Das Rezept:

Lauwarmer Kalbskopf…

• Den Kalbskopf und die Zunge zusammen mit dem geschälten, nicht zerteilten Gemüse sowie allen Gewürzen in einen Topf geben.
• Mit so viel Wasser auffüllen, dass alles knapp bedeckt ist.
• Zum Kochen bringen, einmal aufkochen lassen, dann bei schwacher Hitze 2–3 Stunden sanft köcheln.
• Sobald die Zunge gar ist – sie braucht etwas weniger Zeit als der Kopf – herausnehmen und die Haut abziehen. Ist der Kalbskopf weich, herausnehmen, kurz unter kaltem Wasser abschrecken,
• Fleisch von Zunge, Backerl und Maske lösen und grob würfeln.
• Mit Salz, Pfeffer und etwas Essig abschmecken.
• Noch warm in eine Terrinenform geben, andrücken und im Kühlschrank über Nacht durchkühlen lassen.

… im Ciabatta gebraten

• Die kalte Terrine aus der Form nehmen und etwa 1 cm dick in Scheiben schneiden.
• Das Ciabatta längs auf der Aufschnittmaschine in feine Scheiben schneiden.
• Jede Kalbskopfscheibe salzen und pfeffern und auf eine Brotscheibe legen.
• Die zweite Scheibe so darauflegen, dass das Brot an den offenen Seiten übersteht.
• Ganz wenig Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Brote darin vorsichtig andrücken, kurz von beiden Seiten braten.
• Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
• Sofort servieren – die Kruste soll noch knusprig sein.

Meerrettichbohnen

• Die Bohnen in reichlich Salzwasser garen, anschließend kalt abschrecken.
• Mit Sauerrahm, Meerrettich, Schalotten und der Würzung nach Geschmack kräftig marinieren.
• Zum Schluss Schnittlauch und Croutons unterheben.

Variation: Kalbskopf mit Sauce Gribiche

Ein weiterer Klassiker ist der Kalbskopf mit Sauce Gribiche. Natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, nach dem lauwarmen Kalbskopf im Ciabatta auch das berühmte Rezept mit der Sauce Gribiche zuzubereiten.

Die Sauce Gribiche ist eine kalte Sauce der traditionellen französischen Küche mit betont pikant-würzigem, leicht säuerlichem Geschmack. 

Zutaten sind hartgekochtes Ei, Kapern, Gewürzgurken, Senf, Essig, Öl sowie Kräuter wie Estragon oder Kerbel. Zur Zubereitung werden die Eigelbe sehr fein gehackt oder durch ein Sieb passiert, dann mit Senf und Essig verrührt und mit Öl zu einer Emulsion aufgeschlagen. Die fein gehackten Gurken, Kapern und Kräuter sowie das gehackte oder in Streifen geschnittene Eiweiß werden am Ende untergehoben.

Zutaten für eine gute Sauce Gribiche

• Eier: Das Eigelb von hartgekochten Eiern ist die Grundlage für die Mayonnaise. 
• Senf: Hilft bei der Emulsion und würzt die Sauce. Ein scharfer Dijon-Senf ist ideal.
• Sonnenblumenöl: Ich bevorzuge es hier wegen seines neutralen Geschmacks, du kannst es aber auch mit Raps- oder Traubenkernöl versuchen.
• Kapern & Cornichons: Für die pikante und knackige Seite. Ich schneide die Cornichons (Essiggurken) in sehr kleine Würfel.
• Frische Kräuter: Petersilie und Schnittlauch sind die Klassiker. In der Saison gibt Estragon eine Note, die ich liebe!

Zubereitung

• Ich koche immer zuerst die Eier hart: 9 Minuten in kochendem Wasser, damit das Eigelb nicht zu trocken wird. Danach tauche ich sie sofort in eine Schüssel mit Eiswasser, um den Kochvorgang zu stoppen.
• Nach dem Schälen der Eier löse ich das Eigelb aus, das ich mit Senf, Essig, etwas Salz und Pfeffer gut zerdrücke
• Dann gieße ich das Öl in einem dünnen Strahl dazu und schlage es mit einem Schneebesen zu einer Art Mayonnaise
• Ich füge das gehackte Eiweiß, die Kapern, die in kleine Stücke geschnittenen Gurken und die fein gehackten Kräuter hinzu. 
• Ich schmecke ab, passe die Würze an, wenn nötig, und stelle die Sauce bis zum Servieren kalt.
  
  

Tipps für eine gelungene Sauce Gribiche

• Schmecke immer vor dem Servieren ab: Die Sauce muss ein ausgewogenes Verhältnis von Fett, Säure und Salz haben.
• Verwende gut gekochte Eier, aber nicht zu hart: Das Eigelb sollte fest, aber nicht zu trocken sein.
• Schlage die Masse von Anfang an kräftig auf und gieße das Öl ganz langsam, in einem feinen Strahl dazu – so entsteht eine schön gebundene Mayonnaise.

Fazit: Ein Gericht für Genießer mit Geduld

Der Kalbskopf im Ciabatta gebraten mit Meerrettichbohnen ist kein schnelles Rezept für den Feierabend. Er verlangt Vorbereitung, Planung und Zeit. Aber genau das lohnt sich. Am Ende steht ein Gericht, das sowohl geschmacklich als auch handwerklich überzeugt. Es ist ein Beispiel für die Küchenphilosophie von Hans Haas: Respekt vor dem Produkt, Klarheit im Geschmack, Perfektion in der Technik.

Wer den Aufwand nicht scheut, wird mit einem Erlebnis belohnt, das man so schnell nicht vergisst. Und vielleicht versteht man danach ein wenig besser, warum der Kalbskopf von Hans Haas in der Spitzengastronomie wie auch unter ambitionierten Hobbyköchen bis heute Faszination auslöst.

Vom Schwarzwald nach München: Wer ist Julius Brantner?

Julius Brantner stammt aus einer Bäckerfamilie im Schwarzwald. Schon in jungen Jahren entscheidet er sich für das Handwerk, obwohl zunächst ein Studium im Raum stand. Statt Informatik zu studieren, geht er in die Backstube. Nach seiner Ausbildung sammelt er internationale Erfahrungen – in Österreich, in Japan und in den USA. Diese Zeit prägt sein Verständnis dafür, wie vielfältig Brot sein kann und welche Bedeutung es in unterschiedlichen Kulturen hat. Heute bringt er dieses Wissen nach München und verbindet es mit seinen eigenen Wurzeln.

Die Ausbildung im elterlichen Betrieb legt das Fundament, die Wanderjahre geben ihm den Blick über den Tellerrand. Brantner entwickelt daraus eine Haltung, die ihn klar von der industriellen Backbranche abgrenzt: Brot ist für ihn Lebensmittel im ursprünglichen Sinn. Keine Zusätze, keine Abkürzungen, kein Kompromiss bei den Zutaten.

Philosophie: Transparenz und Handwerk

Das Leitmotiv von Julius Brantner Brothandwerk ist so einfach wie konsequent: alles in Handarbeit, alles transparent, alles bio. Die Kunden sehen durch die verglasten Wände, wie Sauerteige gepflegt, Teige geknetet und Brote geformt werden. Diese Offenheit soll Vertrauen schaffen – und zugleich Bewusstsein für die Arbeit, die hinter einem Laib Brot steckt.

Im Zentrum steht der Sauerteig. Brantner arbeitet mit langen Teigführungen, die bis zu 48 Stunden dauern können. Diese Geduld sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern auch für eine bessere Bekömmlichkeit. Das Brot ist saftiger, aromatischer und hält deutlich länger frisch. Während Supermarktprodukte oft nach einem Tag altbacken wirken, lassen sich Brantners Brote noch nach vier bis fünf Tagen genießen.

Das ist mehr als Handwerk, es ist eine Haltung: „Man kann die Natur nicht austricksen“, sagt Brantner in Interviews. Wer gute Ergebnisse will, muss Zeit investieren und die Prozesse respektieren.

Die Bäckerei in der Nordendstraße

Die neue Backstube in der Nordendstraße wirkt hell, modern und reduziert. Holz, Glas und Beton dominieren den Raum. Nichts soll ablenken, der Blick fällt auf den Ofen und die Arbeitsflächen. Die Ästhetik spiegelt die Philosophie wider: klare Linien, klare Prozesse.

Hier arbeiten die Bäckerinnen und Bäcker ab den frühen Morgenstunden, sichtbar für Passanten und Kunden. Schon um fünf Uhr morgens ist die Backstube aktiv. Der Duft zieht über die Straße, der Laden füllt sich bald darauf mit Semmeln, Brezeln und den charakteristischen großen Broten.

Der Umzug in die größeren Räume bedeutet für Brantner nicht Wachstum um jeden Preis, sondern die Möglichkeit, den gleichen Qualitätsanspruch in größerem Umfang umzusetzen. Der Ofen hat nun zwölf Etagen statt vier, doch die Abläufe bleiben gleich: Handarbeit, kleine Chargen, keine Hilfsmittel.

Das Alleinstellungsmerkmal: Weniger ist mehr

Julius Brantner Brothandwerk unterscheidet sich von den meisten Bäckereien durch einen radikalen Minimalismus. Während andere Betriebe ihre Theken mit Dutzenden Sorten füllen, beschränkt er sich bewusst auf ein kleines Sortiment. Jeder Laib, jedes Gebäckstück ist sorgfältig entwickelt, getestet und perfektioniert. Diese Konzentration erlaubt es, eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren.

Das Herzstück ist das „Brothandwerk 25“, ein kräftiges Sauerteigbrot mit rustikaler Kruste und saftiger Krume. Es gilt als Signature-Brot des Hauses und spiegelt die Philosophie wider: ehrlich, schlicht und auf das Wesentliche reduziert. Neben diesem Brot bietet Brantner eine Handvoll weiterer Sorten an, alle aus regionalen Bio-Rohstoffen. Er verzichtet konsequent auf Backhilfsmittel oder chemische Zusätze. Für ihn ist der Rohstoff der Star, nicht das technische Hilfsmittel.

Die Sorten im Detail

Das Sortiment umfasst Klassiker und Spezialitäten, die sich durch ihre klare Handschrift auszeichnen. Neben dem Brothandwerk 25 gibt es das Münchner Hauslaib, ein kräftiges Roggenmischbrot, sowie das Lichtkornroggen mit Äpfeln, das fruchtige Süße mit herber Tiefe verbindet. Die Konrads Krusti und die berühmten Münchner Handsemmeln gehören ebenfalls dazu, genauso wie die Schwäbische Brezel, die an seine Heimat erinnert.

An bestimmten Tagen erweitert sich das Angebot um saisonale oder besondere Produkte: Ciabatta, Zwetschgen-Buchteln, Französisches Landbrot oder Zimt-Kardamom-Schnecken. Beliebt sind auch die süßen Gebäcke wie Brioche, Croissants und Pain au Chocolat. Wer es herzhafter mag, greift zu Walnuss-Sesam-Brot, Steinofen-Baguette oder Handsalzstangen.

Diese Auswahl zeigt, dass Julius Brantner einerseits Tradition pflegt, andererseits aber auch spielerisch mit Zutaten umgeht. Immer bleibt der Grundsatz gleich: wenige Zutaten, viel Zeit, keine Kompromisse.

Was für Julius Brantner ein gutes Brot ausmacht

Für Julius Brantner ist Brot dann gut, wenn es mehrere Kriterien erfüllt: Es muss eine kräftige, aromatische Kruste haben, die Röstaromen freisetzt. Die Krume soll saftig und locker sein, mit einem deutlichen Sauerteigprofil. Und es soll mehrere Tage frisch bleiben, ohne an Qualität zu verlieren.

Dabei denkt er nicht nur an den Geschmack, sondern auch an die Bekömmlichkeit. Lange Teigführungen bauen FODMAPs ab, die oft für Verdauungsprobleme verantwortlich sind. Wer ein Brot von Julius Brantner isst, spürt deshalb den Unterschied – es belastet weniger, es sättigt besser und es entfaltet über Tage hinweg neue Aromanuancen.

Das Brot ist kein schneller Konsumartikel, sondern ein Lebensmittel, das in die Küche integriert wird und zu unterschiedlichen Gerichten passt. Für Brantner ist das die Rückkehr zu einem Verständnis von Brot, wie es in Deutschland lange Tradition hatte, bevor Industrialisierung und Backmischungen den Markt überrollten.

Sein Lieblingsbrot

Wenn man Julius Brantner nach seinem persönlichen Favoriten fragt, zögert er kaum: das Brothandwerk 25. Es ist das Brot, das er täglich anschneidet, probiert und beurteilt. Es ist für ihn mehr als ein Produkt – es ist ein Maßstab. Es verkörpert seine Philosophie am besten: reduziert, ehrlich, handwerklich. In Interviews betont er, dass es für ihn das Brot sei, das er auch selbst zu Hause am liebsten isst.

Zielgruppe: Wer kauft bei Julius Brantner Brothandwerk?

Die Kundschaft von Julius Brantner Brothandwerk ist breit gefächert. Studenten, die auf dem Weg zur Uni eine Brezel mitnehmen, genauso wie Familien, die für das Wochenende ein großes Brot kaufen. Gourmets, die hochwertige Produkte suchen, finden hier ebenso ihre Anlaufstelle wie Nachbarn, die einfach ein gutes Alltagsbrot wollen.

Darüber hinaus hat Brantner in der Münchner Gastronomie Fuß gefasst. Ein herausragendes Beispiel ist das Weinhaus Neuner, das älteste Weinhaus Münchens, das seit 1852 in Familienbesitz ist. Hier wird das Brot von Julius Brantner nicht nur serviert, sondern mit Kräuterbutter oder Griebenschmalz serviert, was bei den Gästen sehr gut ankommt.

Zukunft und Perspektive

Trotz des Erfolges denkt Julius Brantner nicht in großen Expansionsschritten. Sein Ziel ist nicht, eine Kette aufzubauen, sondern den bestehenden Anspruch zu sichern. Dennoch gibt es Überlegungen, das Sortiment vorsichtig zu erweitern. Ideen wie ein Olivenbrot, schwäbische Seelen oder saisonale Varianten stehen im Raum. Auch eine weitere Filiale im Zentrum Münchens könnte perspektivisch kommen – allerdings nur, wenn der Qualitätsstandard sich ohne Abstriche halten lässt.

Im Mittelpunkt steht für ihn weiterhin die Ausbildung junger Bäckerinnen und Bäcker. Brantner sieht die Verantwortung, Wissen weiterzugeben, um das Handwerk zu bewahren. In einer Zeit, in der viele Traditionsbäckereien schließen, versteht er sich als Teil einer Gegenbewegung: Brot als ehrliches Produkt, das Zukunft hat, wenn man es richtig macht.

Brot als Kulturgut: Handwerk gegen Industrialisierung

Die Geschichte von Julius Brantner Brothandwerk ist nicht nur die eines jungen Bäckers, sondern auch ein Beitrag zu einer größeren Bewegung. Deutschland erlebt seit Jahren ein stilles Bäckersterben. Viele traditionelle Betriebe schließen, weil die Nachfolge fehlt oder weil der Wettbewerb mit Discountern und Backketten kaum zu gewinnen ist. Zwischen 1950 und heute hat sich die Zahl der Bäckereien in Deutschland dramatisch reduziert, von über 50.000 auf weniger als 10.000.

Gleichzeitig wächst in den Städten eine Gegenbewegung. Verbraucherinnen und Verbraucher suchen wieder nach Qualität und Authentizität. Sie wollen wissen, was in ihrem Brot steckt, und legen Wert auf Geschmack, Bekömmlichkeit und Transparenz. Julius Brantner gehört zu den Protagonisten dieser neuen Generation von Bäckern, die zeigen, dass Handwerk Zukunft haben kann – wenn man es radikal neu denkt.

Seine gläserne Backstube ist in diesem Zusammenhang ein Symbol. Hier gibt es nichts zu verbergen. Jeder Handgriff ist sichtbar, jeder Prozess nachvollziehbar. Das schafft Vertrauen in einer Zeit, in der industrielle Produktion oft mit Intransparenz und Massenware verbunden wird.

Julius Brantner in der Münchner Food-Szene

München hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Neben den klassischen Wirtshäusern und internationalen Restaurants wächst eine junge Szene, die Wert auf Regionalität und Qualität legt. Julius Brantner Brothandwerk ist längst ein fester Bestandteil dieser Bewegung.

Spitzenköche und Sommeliers greifen auf sein Brot zurück, weil es eine Basis für hochwertige Gastronomie bildet. In Lokalen wie dem Sparkling Bistro wird sein Brot bewusst eingesetzt. Es ist kein Nebendarsteller, sondern Teil des Konzepts. Damit gewinnt Brantner eine Sichtbarkeit, die weit über seine eigene Backstube hinausgeht.

Für viele Münchnerinnen und Münchner ist sein Laden zudem ein Anlaufpunkt im Alltag. Wer einmal erlebt hat, wie frisch gebackene Handsemmeln schmecken oder wie lange ein Laib Brothandwerk 25 frisch bleibt, will kaum zurück zu Backware aus der Fabrik. Brantner profitiert hier von einem Trend, der gleichzeitig auch gesellschaftliche Bedeutung hat: das Wiederentdecken von Handwerk als Teil urbaner Lebensqualität.

Werkzeuge und Details: Die Sache mit den Messern

Wer Brot ernst nimmt, beschäftigt sich früher oder später auch mit den richtigen Werkzeugen. Julius Brantner hat sich in Interviews mit dem Thema Brotmesser auseinandergesetzt. Für ihn ist klar: ein gutes Messer ist ebenso wichtig wie ein gutes Brot. Ohne scharfe Klinge zerdrückt man die Krume, die Kruste splittert, und das Erlebnis leidet.

Sein Rat ist pragmatisch: Qualität vor Design. Ein Brotmesser soll lange scharf bleiben, die Schneide sauber führen und das Brot respektieren. Der Hype um neue Produkte interessiert ihn weniger – entscheidend ist das Ergebnis. Damit bleibt er seiner Philosophie treu: Reduktion auf das Wesentliche.

Nachhaltigkeit und Verantwortung

Ein weiterer Aspekt, der Julius Brantner Brothandwerk prägt, ist die Nachhaltigkeit. Die Rohstoffe stammen aus der Region, das Mehl bezieht er unter anderem von der Drax-Mühle in der Nähe von München. Kurze Wege, faire Bedingungen, bewusster Umgang mit Ressourcen – all das gehört für ihn zum Selbstverständnis.

Dazu kommt die soziale Verantwortung. Brantner bildet junge Menschen aus, gibt sein Wissen weiter und setzt sich dafür ein, dass das Bäckerhandwerk nicht nur als Job, sondern als Berufung verstanden wird. In einer Branche, die stark unter Personalmangel leidet, ist das ein wichtiges Signal.

Brot als Erlebnis

Wer einen Laib bei Julius Brantner kauft, nimmt nicht nur Nahrungsmittel mit nach Hause, sondern ein Stück Handwerkskultur. Viele Kunden berichten davon, dass sie das Brot anders behandeln: nicht achtlos in den Schrank legen, sondern bewusst lagern, anschneiden, genießen. Die Haltbarkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Ein Laib, der mehrere Tage frisch bleibt, verändert den Umgang mit Brot. Es ist nicht mehr bloß Beilage, sondern ein zentrales Lebensmittel.

Damit knüpft Brantner an eine alte Tradition an. In früheren Zeiten wurde Brot für eine ganze Woche gebacken und hielt dementsprechend lang. Heute erlebt diese Haltung ein Comeback – allerdings mit einem zeitgemäßen Anspruch an Qualität, Geschmack und Nachhaltigkeit.

Ausblick: Wohin entwickelt sich Julius Brantner Brothandwerk?

Die Zukunft von Julius Brantner Brothandwerk liegt nicht in der schnellen Expansion. Vielmehr geht es darum, die Balance zwischen Nachfrage und handwerklicher Präzision zu halten. Neue Brotsorten und möglicherweise eine zweite Filiale sind denkbar, aber nur, wenn sie ohne Abstriche in der Qualität realisierbar sind.

Wichtiger ist Brantner, dass das Handwerk sichtbar bleibt und junge Menschen Lust haben, den Beruf zu erlernen. Sein Erfolg zeigt, dass es eine wachsende Kundschaft für echtes Brot gibt – und dass auch ein junges Unternehmen gegen den Trend des Bäckersterbens bestehen kann.

Fazit

Julius Brantner Brothandwerk ist mehr als eine Bäckerei. Es ist ein Statement für Handwerk, Transparenz und Qualität in einer Zeit, in der industrielles Brot die Regel ist. Mit seinem klaren Fokus auf wenige Produkte, seine kompromisslose Haltung zu Rohstoffen und Prozessen und seine enge Vernetzung mit der Münchner Food-Szene setzt Julius Brantner Maßstäbe.

Wer hier einkauft, erlebt, wie Brot schmecken kann, wenn man es ernst nimmt. Und wer ihm bei der Arbeit zusieht, versteht, warum sein Konzept so erfolgreich ist: Es ist ehrlich, nachvollziehbar und auf Dauer angelegt. Damit ist Julius Brantner nicht nur einer der spannendsten jungen Bäcker in München, sondern auch ein Hoffnungsträger für das deutsche Bäckerhandwerk insgesamt.

Ein Abend in Haidhausen

Inmitten des französischen Viertels von Haidhausen, dennoch leicht abseits der belebten Straßen, führt Bruno Massard sein eigenes Haus: Das Maison Massard. Der 50-jährige stammt aus einem kleinen Dorf in der Bretagne – ebenso wie sein Koch Christoph. Selbstverständlich ist die Küche daher bretonisch inspiriert, typisch französisch und immer wieder saisonal frisch. 

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Es gibt Restaurants, die sich nicht in den Vordergrund drängen, keine große Geste brauchen und trotzdem sofort im Gedächtnis bleiben. Seit 2016 gibt es das Maison Massard in der Bazeillesstraße. Vorher führte Bruno Massard bereits das damals in München alteingesessene Lokal Le Bousquérey musste dort allerdings weichen. Wer die Tür öffnet, tritt nicht in eine Bühne für kulinarische Selbstdarsteller, sondern in eine Brasserie, wie man sie aus Frankreich kennt: eng gestellte Tische, dezentes Licht, beige Lederstühle, weiße Wände.

Ein eher sachlich anmutender Raum, der mehr nach Alltag als nach Inszenierung riecht. Aber keine Sorge: Eine schwarze Tafel, so viel Bistro-Klischee muss sein, wird sogleich an den Tisch geschleppt. Auf ihr ist das Tagesmenü verzeichnet, in Kreide und nur auf Französisch – was der freundliche Kellner aber alles formvollendet übersetzt. Doch sobald der erste Teller auf dem Tisch steht, wird klar, dass hier ernsthafte Kochkunst betrieben wird – präzise, konzentriert, ohne Umwege.

Französische Küche jenseits des Klischees

Das Maison Massard kocht französisch, wie man es in Deutschland nur noch selten erlebt: unverstellt, handwerklich sauber, mit Respekt vor dem Produkt. Rustikaler als im Tantris – aber längst nicht so rustikal wie ehedem im Le Gaulois. Das Maison Massard ist eben eine Brasserie – also im eigentlichen Sinne ein Bierlokal. Und hier fliesst auch köstliches Flötzinger aus dem Hahn.

Hier geht es nicht um Inszenierungen oder überladene Teller, sondern um klare Aromen und Gerichte, die man sofort versteht. Es sind Rezepte, die man in Paris oder Lyon in den Bistros der alten Schule findet:  Auf der Karte stehen Klassiker wie Froschschenkel, Crottin de Chavignol oder Oktopus vom Grill, daneben Terrinen und Fleischgerichte, die mit kräftigen Saucen serviert werden. Wer möchte, bestellt à la carte.

Bruno Massard ist es wichtig, kein abgehobenes Edelrestaurant zu führen. Es soll eine typische französische Brasserie für alle Münchner sein. Dabei finden sich die berühmten Moules Frites ebenso auf der Speisekarte wie die Plats de Fruits de Mer, die Austern aus der Normandie oder ein Entrecôte. Je nach Saison und Frische gibt es auch mal Froschschenkel und Schnecken. Und eine ganz besondere Spezialität ist die Cotriade – eine bretonische Fischsuppe. 

Ein Menü als Versprechen

Ein Highlight ist das 5-Gänge-Überraschungsmenü, oft mit passenden Weinen pro Gang – ein sinnlicher, durchkonzipierter Abend. Daneben stehen flexibel gestaltbare 3-Gänge-Menüs mit klassischen Varianten wie gratiniertem Ziegenkäse, Lammspieß oder Mousse au Chocolat. Diese Kombination spricht sowohl spontane Genießer als auch Stammgäste an. Außerdem wird hier die Crêpes Suzette noch am Tisch flambiert wird, die Dorade wird am Tisch mit Pastis flambiert.

Das Menü ist keine Spielerei, sondern ein Versprechen: Die Küche bestimmt, der Gast vertraut. Und dieses Vertrauen wird belohnt. Gang für Gang entsteht ein Abend, der weniger Spektakel als Souveränität zeigt. Präzise Zubereitung, gutes Timing, stimmige Weinbegleitung – mehr braucht es nicht. In München, wo Fine Dining oft im Vordergrund steht, ist diese Form der klassischen Brasserie-Küche fast eine Ausnahme.

Atmosphäre und Publikum

Das Publikum ist gemischt: Paare, die einen besonderen Abend suchen, Nachbarn aus Haidhausen, die hier regelmäßig einkehren, und Kenner, die französische Küche schätzen. Der Service ist freundlich, unprätentiös, aufmerksam, ohne in Routine zu verfallen. Genau wie das Essen: professionell, aber nie abgehoben.

Preis-Leistung und Einordnung

Das Maison Massard bewegt sich in einem moderaten Preisrahmen, der für die Qualität bemerkenswert ist. Während Sternerestaurants in München inzwischen fast ausnahmslos hohe dreistellige Beträge verlangen, bleibt man hier mit einem Menü im Bereich von 60 bis 80 Euro – inklusive Weinbegleitung, wenn man will. Das macht das Haus nicht nur für besondere Anlässe interessant, sondern auch für Gäste, die sich regelmäßig ein gutes Abendessen gönnen möchten.

Die spanischen Weine stammen vom Bruder von Bruno Massard, der im Priorat bei Barcelona sein eigenes Weingut hat. Der kleine Nachbarschaftsfranzose ist sehr beliebt – entsprechend sollte man vor allem freitags, samstags reservieren. 

Fazit

Das Maison Massard ist keine Bühne für große Gesten, sondern ein Ort für klassische französische Küche, die sich treu bleibt. Wer ein authentisches Brasserie-Erlebnis in München sucht, wird hier fündig. Ein Restaurant, das nicht laut sein muss, um lange im Gedächtnis zu bleiben.

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe.

Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Abend im Maison Massard. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Doch das Frischeparadies ist mehr als ein lokales Highlight. Es ist Teil einer Unternehmensgeschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht.

Von Berlin bis München: Ein Tempel für Delikatessen

Die Wurzeln des Unternehmens liegen im Jahr 1874, als Carl Lindenberg in Berlin einen Großhandel für Fisch und Delikatessen eröffnete. Schon der deutsche Kaiser gehörte zu den Kunden – ein frühes Zeichen für den hohen Anspruch. Später entstand mit der Frankfurter Firma Edelfisch ein weiteres wichtiges Standbein.

Ab den 1990er-Jahren wurden unter dem Dach der Oetker-Gruppe mehrere Feinkosthändler zusammengeführt – das Frischeparadies war geboren. Mit dem Zusammenschluss wuchs auch die Reichweite: Märkte entstanden in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München, später auch in Wien und Innsbruck. Heute gibt es insgesamt elf Standorte in Deutschland und Österreich.

2015 erfolgte ein wichtiger Schritt: Die Frischeparadies-Gruppe wurde von Transgourmet, einem der führenden europäischen Großhändler für Gastronomie und Hotellerie, übernommen. Seitdem profitiert das Unternehmen von einem größeren Netzwerk, optimierter Logistik und stabiler Versorgung – ohne die eigene Identität aufzugeben. Damit konnte das Frischeparadies seine Rolle als führender Anbieter für Feinkost und Delikatessen weiter festigen.

Die Philosophie: Qualität, Nachhaltigkeit und das QSFP-Siegel

Ein zentrales Element der Qualitätsstrategie ist das hauseigene Siegel QSFP – Qualité supérieure sélectionnée pour Frischeparadies. Es markiert Produkte, die besonders strengen Kriterien genügen: lückenlose Rückverfolgbarkeit bis zum Erzeuger, ressourcenschonende Produktion und schonende Verarbeitung. Das Siegel ist in allen Märkten sichtbar – in München etwa an der Fischtheke, beim Fleisch oder an ausgewählten Spezialitäten.

Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern Grundvoraussetzung. Fische und Meeresfrüchte stammen aus zertifizierten Fanggebieten, Fleisch und Geflügel von Züchtern mit hohen Tierschutzstandards. Gemüse und Obst werden bevorzugt von Produzenten bezogen, die transparente Herkunft garantieren. Für Gastronomen bietet das Frischeparadies damit Verlässlichkeit: Wer hier bestellt, weiß, dass Qualität und Nachhaltigkeit zusammengehören.

Die Philosophie richtet sich bewusst an zwei Zielgruppen. Auf der einen Seite steht die Spitzengastronomie, die auf exklusive Rohstoffe angewiesen ist. Auf der anderen Seite stehen Privatkunden, die im Frischeparadies München dieselben Produkte einkaufen können, die auch in Sternerestaurants auf den Teller kommen. Dieser Brückenschlag macht das Konzept einzigartig: Es ist Markt, Großhandel und Genussort zugleich.

Vielfalt und Sortiment: Über 12.000 Delikatessen weltweit

Das Frischeparadies München bietet auf einer Verkaufsfläche, die klar auf Übersichtlichkeit und Präsentation ausgelegt ist, eine Auswahl von mehr als 12.000 Produkten. Das Sortiment ist international und regional zugleich – und genau darin liegt die Stärke. Wer hier einkauft, findet Lebensmittel, die anderswo kaum erhältlich sind.

Das Frischeparadies hat viel zu bieten. Fleisch vom Duroc-Schwein aus Thüringen, Freilandenten aus Frankreich, Käse von kleinen Manufakturen, saisonales Gemüse und ein breites Wein- und Spirituosensortiment. Hinzu kommen exklusive Gewürze wie Safran oder fermentierter Pfeffer sowie hochwertige Essige und Öle. Die Produkte tragen die Handschrift sorgfältiger Auswahl und konsequenter Qualitätsprüfung.

Gastronomen nutzen das Frischeparadies als ausgelagerten Kühlschrank. Tägliche Informationen über das Sortiment, persönliche Ansprechpartner und Bestellmöglichkeiten ab fünf Uhr morgens erleichtern die Arbeit in der Profiküche. Privatkunden profitieren ebenfalls: Sie können dieselbe Qualität kaufen, die Spitzenköche in ihren Menüs verarbeiten. Damit nimmt das Frischeparadies München eine Sonderstellung im deutschen Feinkosthandel ein.

Die Lage im Münchner Schlachthofviertel in der Zenettistraße verdeutlicht, wie dicht das Frischeparadies an der Quelle sitzt.

Acht Meter Meeresvielfalt: Die Fischtheke in München

Das Herzstück im Frischeparadies München ist die neu gestaltete Fischabteilung. Nach einer umfassenden Renovierung präsentiert sich die Theke auf knapp acht Metern Länge – ein Statement für Frische und Vielfalt mitten in der Stadt.

Hier liegen auf Eis Dorade aus Cádiz, schottischer Premium-Lachs, Loup de Mer aus der Bretagne, Muscheln aus Mecklenburg-Vorpommern, Pulpo, Seeigel und vieles mehr. Rund 150 verschiedene Fischarten und Meeresfrüchte sind ständig im Angebot, ergänzt durch rund 50 Sorten Räucherfisch und hausgemachte Fischsalate. Viele Produkte erreichen die Theke keine 48 Stunden nach dem Fang – ein Niveau, das in München einzigartig ist.

Die Gestaltung folgt dem einheitlichen Markendesign. Handbemalte Fliesen mit maritimen Motiven erinnern an die Küsten Europas und verleihen der Abteilung einen besonderen Charakter. Doch entscheidend bleibt der Service: Acht Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich um die Fischtheke, die meisten von ihnen sind gelernte Köche. Sie beraten bei der Auswahl, erklären Filetiertechniken, geben Tipps zur Zubereitung und empfehlen passende Beilagen.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die direkte Verbindung zur Gastronomie im Haus. Wer ein Produkt an der Theke auswählt, kann es im angeschlossenen Bistro frisch zubereiten lassen. Damit verbindet das Frischeparadies München Einkauf und Genuss auf einzigartige Weise.

Die Fischtheke ist nicht nur Verkaufsfläche, sondern Ausdruck der Unternehmensphilosophie: Transparenz, Frische, Vielfalt und Nähe zum Kunden. Für Münchens Spitzengastronomie ist sie eine unverzichtbare Bezugsquelle – und für private Genießer ein Schaufenster in die Welt der Delikatessen.

High Pressure Lobster: Innovation und Verantwortung

Ein Produkt, das die Innovationskraft des Unternehmens exemplarisch zeigt, ist der High Pressure Lobster. Im Frischeparadies München gehört er zu den gefragtesten Spezialitäten, weil er Qualität, Tierwohl und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.

Die Hummer stammen von der Küste Nova Scotias in Kanada, wo sie ausschließlich in der Hauptsaison von Familienbetrieben mit Reusen gefangen werden. Gestaffelte Fangzeiten sorgen dafür, dass nur vollfleischige Tiere mit festem Panzer in den Handel kommen. Anstelle langer Beckenhaltung oder des klassischen Tötens im kochenden Wasser setzt Frischeparadies auf ein modernes Hochdruckverfahren: In speziellen Kammern werden die Tiere kurzzeitig einem Druck von rund 2.300 bar ausgesetzt. Dieser Prozess dauert nur Sekunden und gilt als besonders schonend.

Durch den Druck lösen sich die Eiweißbrücken zwischen Fleisch und Schale. Das Ergebnis: Das Hummerfleisch lässt sich vollständig und ohne Verluste auslösen. Zudem entsteht durch den Überdruck ein steriles Umfeld, das den Verzehr des Fleisches auch roh ermöglicht. Im Anschluss werden die Hummer schockgefrostet und frei von Zusätzen verpackt.

Für Gastronomen bietet das Verfahren mehrere Vorteile. Zum einen entfallen aufwendige Haltung und Transport lebender Tiere, zum anderen ist die Qualität gleichbleibend hoch. Für Privatkunden im Frischeparadies München bedeutet es Zugang zu einem Produkt, das nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch ein klares Zeichen für modernen, verantwortungsvollen Feinkosthandel setzt.

Mit dem High Pressure Lobster nimmt Frischeparadies in Deutschland eine Vorreiterrolle ein. Das Produkt zeigt, wie sich Tradition und Zukunft verbinden lassen: höchste Qualität, Tierwohl und Nachhaltigkeit, umgesetzt in einem Verfahren, das den Anforderungen einer sensibler gewordenen Gesellschaft gerecht wird.

Design trifft Genuss: Die ausgezeichnete Eigenmarke

Das Frischeparadies definiert sich nicht nur über sein Sortiment, sondern auch über eine klare Markenidentität. Sichtbar wird das vor allem an der Eigenmarke, die in den vergangenen Jahren eine neue Gestaltungssprache erhielt – und dafür gleich mehrfach ausgezeichnet wurde. Neben dem German Brand Award 2020 erhielt Frischeparadies auch den renommierten Red Dot Design Award.

Das zentrale Gestaltungselement ist der Brush, ein markanter Pinselstrich, der auf den Verpackungen die Herkunft und Authentizität der Produkte symbolisiert. Bei Lachsspezialitäten erinnert er an die Bewegung der See, bei anderen Produkten an die Ursprünge der Rohstoffe. So entsteht ein klares, wiedererkennbares Markenbild, das auch im Frischeparadies München im Regal sofort ins Auge fällt.

Die Produktlinie umfasst Kaviar, hochwertige Fisch- und Fleischprodukte, exklusive Gewürze wie Safran und fermentierten Pfeffer sowie Öle, Essige und Spezialitäten aus der Confiserie. Das Packaging verbindet Ästhetik und Produktqualität – und verleiht der Marke einen Hauch von „l’art de vivre“, der Kunst und Genuss zusammenführt.

Markt und Bistro: Das Frischeparadies München als Treffpunkt

Das Frischeparadies München ist nicht nur Verkaufsort, sondern auch Begegnungsstätte. Neben den Theken und Regalen spielt das hauseigene Bistro eine zentrale Rolle. Hier können Kundinnen und Kunden Produkte, die sie im Markt entdeckt haben, direkt frisch zubereiten lassen. Das Konzept ist einfach und zugleich einzigartig: Wer eine Dorade, ein Stück Rinderfilet oder Meeresfrüchte auswählt, kann diese im Bistro ordern und in der offenen Küche genießen.

Die Atmosphäre erinnert an eine moderne Markthalle. Gäste sitzen am Tresen, verfolgen die Zubereitung und lassen sich von einer wechselnden Karte inspirieren. Offene Weine ergänzen das Angebot, das bewusst auf Vielfalt und Frische setzt. Für viele Münchner Gastronomen ist das Bistro ein Ort, um Produkte zu probieren, bevor sie in ihre Menüs aufgenommen werden. Für Privatkunden bietet es die Gelegenheit, Delikatessen ohne großen Aufwand zu erleben.

Das Bistro unterstreicht die Philosophie des Hauses: Einkaufen soll nicht nur Versorgung sein, sondern ein Erlebnis. Beratung, Produkt und Genuss greifen ineinander. Wer sich unsicher ist, wie ein Fisch filetiert oder ein spezielles Fleischstück am besten zubereitet wird, erhält hier praktische Antworten – und kann das Ergebnis gleich probieren.

Mit diesem Konzept positioniert sich das Frischeparadies München klar als Schnittstelle zwischen Markt und Gastronomie. Es ist Einkaufsort, Genussraum und Inspirationsquelle zugleich – und hat sich damit in der kulinarischen Landschaft der Stadt einen festen Platz erobert.

Und wer sich im Frischeparadies erstmal nur Appetit holen möchte, dann aber qualitativ nochmal steigern will, der kann nebenan in das Atlantik Fisch gehen.

Fazit: Frischeparadies München als Symbol für Genusskultur

Das Frischeparadies München ist weit mehr als ein Feinkostmarkt. Es ist ein Beispiel dafür, wie Tradition, Qualität und Innovation zusammenwirken können. Von den Ursprüngen 1874 in Berlin über die Entwicklung zur führenden Delikatessenmarke in Deutschland und Österreich bis zum modernen Standort in der Münchner Zennettistraße reicht eine Geschichte, die konsequent auf Exzellenz setzt.

Die Philosophie, nur die besten Produkte in die Regale zu lassen, spiegelt sich in jedem Detail wider – vom QSFP-Siegel über die enge Zusammenarbeit mit Produzenten bis hin zur Beratung durch Fachpersonal. Die acht Meter lange Fischtheke macht die besondere Ausrichtung des Hauses unmittelbar sichtbar: Vielfalt, Frische und Transparenz auf höchstem Niveau. Mit Innovationen wie dem High Pressure Lobster zeigt das Unternehmen, dass Tierwohl und Genuss keine Gegensätze sein müssen.

Damit ist das Frischeparadies München zu einem unverzichtbaren Bestandteil der kulinarischen Landschaft der Stadt geworden. Es ist Einkaufsort, Treffpunkt, Testküche und Genussraum in einem – und verkörpert genau das, was die Marke seit über 150 Jahren prägt: kompromisslose Qualität, nachhaltige Herkunft und die Lust auf das Besondere.

Le Creuset: Ikone des Kochgeschirrs

Le Creuset steht seit fast einem Jahrhundert für emailliertes Gusseisen in Perfektion. Die Marke hat es geschafft, aus einem Alltagsgegenstand ein begehrtes Premiumprodukt zu machen. Was 1925 in einem kleinen Ort in der französischen Picardie begann, ist heute eine globale Erfolgsgeschichte. Gusseiserne Bräter, Grillpfannen oder Kasserollen in leuchtenden Farben sind längst nicht mehr nur Werkzeuge, sondern Designobjekte, die weltweit in ambitionierten Küchen stehen.

Das Unternehmen positioniert sich klar im oberen Preissegment und setzt dabei auf Werte, die in der Massenproduktion selten geworden sind: Fertigung in Frankreich, handwerkliche Qualität, lange Lebensdauer. Jedes Stück ist das Ergebnis eines aufwendigen Produktionsprozesses, bei dem Tradition und moderne Technik Hand in Hand gehen. Diese Mischung aus Funktion, Ästhetik und Markencharisma macht Le Creuset zu einer der stärksten Marken in der Welt des Kochgeschirrs – und zu einem Namen, der bei Genießern sofort Bilder von kräftigen Farben und schwerem, massivem Material weckt.

Von der Picardie in die Welt: Die Geschichte von Le Creuset

Die Geschichte von Le Creuset beginnt 1925 in Fresnoy-le-Grand, einem kleinen Ort in der französischen Picardie. Hier treffen sich Armand Desaegher, ein Experte für Gusseisen, und Octave Aubecq, ein Spezialist für Emaille. Ihre Idee ist so simpel wie genial: Sie kombinieren das robuste, wärmespeichernde Material Gusseisen mit einer schützenden, farbigen Emailschicht. Schon der erste Bräter, gefertigt in der Farbe „Flame“, inspiriert vom Leuchten geschmolzenen Eisens, setzt ein visuelles und funktionales Ausrufezeichen in der Küchenwelt.

Von Anfang an produziert Le Creuset ausschließlich in der eigenen Gießerei in Fresnoy-le-Grand. Dort wird jedes Stück in einer individuellen Sandform gegossen, die nach einmaliger Verwendung zerstört wird. Damit ist jedes Produkt ein Unikat. Über Jahrzehnte baut die Marke ihr Sortiment aus und bleibt zugleich ihrer handwerklichen Basis treu.

Einen großen Schritt macht das Unternehmen 1988, als der südafrikanische Unternehmer Paul van Zuydam die Leitung übernimmt. Unter seiner Führung wächst Le Creuset von einer regional bekannten Marke zu einem globalen Player, der in über 60 Ländern vertreten ist. Neben dem Kernsortiment aus emailliertem Gusseisen entstehen neue Produktlinien aus Edelstahl, Aluminium und Keramik.

Heute steht der Name Le Creuset nicht nur für französische Kochtradition, sondern auch für ein Lebensgefühl, das Design, Qualität und Genuss miteinander verbindet. Von Tokio bis Toronto, von Kapstadt bis München: Überall, wo Menschen Freude am Kochen haben und Wert auf Stil legen, ist Le Creuset zu Hause.

Handwerk, das bleibt: Was Le Creuset besonders macht

Le Creuset unterscheidet sich vor allem durch seine kompromisslose Fertigung. Jeder Bräter, jede Pfanne durchläuft einen aufwendigen Produktionsprozess, der in der Gießerei in Fresnoy-le-Grand beginnt. Zunächst wird flüssiges Gusseisen in handgefertigte Sandformen gegossen. Nach dem Abkühlen wird das rohe Gusseisen sorgfältig nachbearbeitet, geschliffen und poliert, bevor die erste Emailschicht aufgetragen wird. Mehrere Lagen Emaille schützen das Material nicht nur vor Rost, sondern sorgen auch für die charakteristische Farbbrillanz, die Le Creuset weltweit unverwechselbar macht.

Diese handwerkliche Sorgfalt spiegelt sich in der Leistungsfähigkeit der Produkte wider. Gusseisen speichert Wärme außergewöhnlich gut, verteilt sie gleichmäßig und hält sie über lange Zeit. Das macht Bräter und Pfannen ideal für langsames Garen, Schmorgerichte oder Brotbacken. Gleichzeitig garantiert die dicke Emailschicht eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Absplitterungen. Kein anderes Kochgeschirr in diesem Segment verbindet Ästhetik, Langlebigkeit und Funktionalität in vergleichbarer Weise.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Farbpalette. Seit der ersten „Flame“-Kollektion von 1925 experimentiert Le Creuset kontinuierlich mit Farben. Jede Kollektion wird sorgfältig kuratiert, um Küchen nicht nur funktional, sondern auch visuell zu bereichern. Hinzu kommt die lebenslange Garantie auf viele Produkte, die das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Qualität dokumentiert und Kunden Sicherheit bietet, dass ein Le Creuset-Produkt ein lebenslanger Begleiter in der Küche sein kann.

Das Farbspiel: Von „Flame“ bis „Rhône“

Farben sind bei Le Creuset weit mehr als bloße Dekoration. Sie sind ein Markenzeichen, ein Stil-Statement und ein zentrales Element der Markenidentität. Angefangen hat alles 1925 mit der ikonischen Farbe „Flame“, einem leuchtenden Orangeton, der die glühende Hitze des geschmolzenen Eisens widerspiegelt. Diese Farbe wird bis heute als Klassiker gepflegt und ist weltweit sofort mit Le Creuset verbunden.

Im Laufe der Jahrzehnte hat das Unternehmen sein Farbspektrum konsequent erweitert. Saisonale Kollektionen, limitierte Editionen und neue Linien tragen Namen wie „Volcanic“, „Cerise“ oder „Marseille“ und setzen Farbakzente in jeder Küche. Die Farbwahl ist dabei nie willkürlich: Jede Nuance wird sorgfältig entwickelt, um Wärme, Modernität oder klassische Eleganz zu vermitteln. Für die Kunden entsteht so nicht nur ein funktionales Werkzeug, sondern ein Designobjekt, das sich harmonisch in die eigene Küchengestaltung einfügt.

Aktuell ist die Linie „Rhône“ das neue Highlight. Sie interpretiert die klassische Ästhetik des Gusseisens in einem tiefen, weinroten Ton, inspiriert von den Côtes-du-Rhône. Goldfarbene Knäufe und dezent gesetzte Details verleihen den Brätern und Cocottes dieser Linie einen luxuriösen Charakter. Die Kollektion richtet sich an ambitionierte Hobbyköche und Designliebhaber, die Funktionalität mit einem klaren Stilbewusstsein verbinden wollen. „Rhône“ zeigt exemplarisch, wie Le Creuset Tradition und Innovation miteinander verknüpft: Das robuste, hitzespeichernde Material trifft auf moderne Farbästhetik und wird so zum Sammlerstück für die Küche.

Breites Sortiment für jede Küche

Le Creuset bietet weit mehr als die klassischen gusseisernen Bräter. Das Sortiment ist so umfangreich wie sorgfältig kuratiert und richtet sich an verschiedene Zielgruppen, von Einsteigern über ambitionierte Hobbyköche bis zu Profis. Die Kernprodukte aus emailliertem Gusseisen bilden nach wie vor das Herzstück. Bräter, Cocottes und Grillpfannen stehen in unterschiedlichen Größen und Formen zur Verfügung, jedes Stück handgefertigt und in den ikonischen Farben erhältlich.

Darüber hinaus hat Le Creuset sein Portfolio kontinuierlich erweitert. Edelstahlprodukte wie die 3-ply-Stahlpfannen bieten exzellente Wärmeleitung und sind auf professionellem Niveau einsetzbar. Aluminium- und Antihaftpfannen der „Toughened Non-Stick“-Linie vereinen modernes Materialdesign mit Alltagstauglichkeit und erleichtern den Einsatz in der Küche, ohne die Qualitätsstandards zu kompromittieren. Ergänzt wird das Kochgeschirr durch Stoneware-Produkte, die Backformen und Auflaufformen in kreativen Designs umfassen, sowie durch praktische Küchenaccessoires wie Wasserkocher, Mörser, Besteck und sogar Wein- und Bar-Tools.

Dieses breite Portfolio ermöglicht es Le Creuset, unterschiedliche Küchenwelten abzudecken und Kunden mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen zu bedienen. Während der Gusseisen-Bräter für klassische Schmorgerichte oder Brotbacken perfekt geeignet ist, bieten die Edelstahl- und Antihaftlinien Flexibilität für die schnelle Alltagsküche. Die Stoneware-Linie wiederum spricht Genussmenschen an, die Backen und Servieren in einem Material verbinden möchten. Mit diesem Sortiment bleibt Le Creuset nicht nur relevant, sondern setzt in jedem Segment Qualitätsmaßstäbe.

Märkte, Zielgruppen und Positionierung

Le Creuset ist längst keine rein französische Marke mehr. Mit einer Präsenz in über 60 Ländern hat sich das Unternehmen zu einem globalen Akteur im Premiumsegment entwickelt. In Europa, Nordamerika und Asien finden die Produkte in gehobenen Haushalten, Designküchen und professionellen Küchen gleichermaßen ihren Platz. Dabei richtet sich die Marke gezielt an Konsumenten, die neben Funktionalität auch Wert auf Design, Handwerk und Lifestyle legen.

Die Zielgruppe ist breit gefächert, bleibt aber klar im Premiumbereich verankert. Ambitionierte Hobbyköche, die Qualität, Langlebigkeit und Ästhetik in der Küche schätzen, bilden den Kern. Hinzu kommen designaffine Verbraucher, die Le Creuset-Produkte als Statussymbole sehen oder in ihre Küchengestaltung als Farbakzent integrieren. Auch professionelle Köche greifen auf die Produkte zurück, insbesondere auf die Edelstahl- und Antihaftlinien, die hohen Anforderungen in der Gastronomie standhalten.

Die Positionierung von Le Creuset im Markt ist eindeutig: Die Marke steht für französisches Handwerk, unverwechselbares Design und Premiumqualität. Anders als viele Wettbewerber, die auf Massenproduktion und günstigere Materialien setzen, verbindet Le Creuset Tradition mit Innovation. Das Unternehmen pflegt seinen exklusiven Charakter durch kontrollierte Distribution, Flagship Stores in wichtigen Metropolen und ein Marketing, das Handwerk, Farben und Lifestyle miteinander verknüpft. Diese strategische Ausrichtung sichert nicht nur die Preispositionierung, sondern schafft auch ein unverwechselbares Markenimage, das weltweit Anerkennung findet.

Im Wettbewerb: Wer Le Creuset herausfordert

Le Creuset bewegt sich in einem Markt, der sowohl von direkten Konkurrenten im Bereich emailliertes Gusseisen als auch von indirekten Wettbewerbern aus Edelstahl, Aluminium und Keramik geprägt ist. Zu den direkten Konkurrenten zählt vor allem Staub, ebenfalls eine französische Marke mit Gusseisen-Produkten, die in Handarbeit gefertigt werden und durch schwarze Innenemaille sowie schwere Deckel auffallen. Ähnlich positioniert sich Chasseur, das unter dem Dach von Invicta ebenfalls auf traditionelle Fertigung in Frankreich setzt, jedoch mit einem etwas kleineren Portfolio und geringerer Farbvielfalt.

Auf internationaler Ebene stellt Lodge aus den USA eine erschwinglichere Alternative dar. Die Produkte sind robust, funktional und teilweise emailliert, erreichen jedoch nicht die gleiche Farb- und Designvielfalt wie Le Creuset. Indirekt konkurrieren Marken wie All-Clad oder WMF, die hochwertige Edelstahl- und Antihaftprodukte anbieten, sowie Tefal oder Emile Henry, die in bestimmten Materialsegmenten ebenfalls Qualitätsbewusstsein und Designansprüche bedienen.

Le Creuset differenziert sich im Wettbewerb vor allem durch die Kombination aus traditioneller Fertigung, unverwechselbarem Design und einem umfassenden Produktportfolio. Während andere Marken punktuell in einzelnen Segmenten stark sind, deckt Le Creuset nahezu alle Bedürfnisse der Premium-Küche ab – vom robusten Bräter für Schmorgerichte bis zu eleganten Stoneware-Auflaufformen und modernen Antihaftpfannen. Diese durchgängige Qualität und das Designbewusstsein ermöglichen es der Marke, ihre Premiumposition zu halten und sich klar von Wettbewerbern abzuheben.

Der neue Le Creuset Flagship Store in München

Mit dem Flagship Store in der Sendlinger Straße setzt Le Creuset seine Strategie der exklusiven Direktpräsenz fort. Die Lage in Münchens Innenstadt ist bewusst gewählt: In der Altstadt trifft die französische Premium-Marke auf designaffine Kunden, Genießer und Hobbyköche, die Wert auf Qualität und Ästhetik legen. Der Store präsentiert das gesamte Sortiment, von den klassischen gusseisernen Brätern über Edelstahl- und Antihaftpfannen bis hin zu Stoneware, Küchenaccessoires und den neuesten Farbkollektionen wie der Linie „Rhône“.

Der Besuch im Flagship Store ist mehr als ein Einkauf, er ist ein Erlebnis. Kunden können die Produkte anfassen, testen und die Farbvielfalt unmittelbar erleben – ein Vorteil gegenüber Dritt-Händlern in München, die meist nur eine reduzierte Auswahl anbieten. Die Boutique vermittelt auf diese Weise das Premiumgefühl der Marke und schafft eine emotionale Verbindung zu den Produkten. Beratung und Service stehen ebenso im Vordergrund wie die Präsentation der Kollektionen. Jede Cocotte, jeder Bräter wirkt hier wie ein Objekt, das nicht nur funktional, sondern auch dekorativ ist.

Die Strategie der Flagship Stores zeigt deutlich, dass Le Creuset auf direkte Kundenerlebnisse setzt. Die Münchner Filiale ergänzt den Online- und Fachhandel, ermöglicht aber gleichzeitig eine Inszenierung, die die Marke als Lifestyle- und Design-Ikone positioniert. Wer hier einkauft, erhält nicht nur ein Kochgeschirr, sondern ein Stück französische Handwerkskunst, das in den eigenen vier Wänden sichtbar wird.

Mehr als Kochen: Le Creuset als Lifestyle

Le Creuset ist nicht nur Kochgeschirr, sondern ein Bestandteil einer kulinarischen Kultur, die Qualität, Design und Funktionalität verbindet. Die Produkte finden ihren Platz in über 60 Ländern weltweit, von Europa über Nordamerika bis Asien, und richten sich an Haushalte, in denen der Anspruch an Langlebigkeit und Verarbeitung hoch ist. Neben der klassischen Küche nutzen zunehmend auch Profiköche und ambitionierte Hobbyköche die Edelstahl- und Antihaftlinien für ihre täglichen Arbeitsabläufe.

Das Unternehmen erweitert sein Angebot kontinuierlich um ergänzende Produkte. Dazu zählen Stoneware-Auflaufformen, Wasserkocher und Küchenaccessoires, aber auch Werkzeuge für Wein und Bar. Diese Erweiterungen ermöglichen es Le Creuset, Kunden ein breites Spektrum an Koch- und Serviermöglichkeiten aus einer Hand zu bieten und gleichzeitig seine Präsenz in den Märkten zu stärken.

Die Marke positioniert sich klar im Premiumsegment. Die Fertigung erfolgt weiterhin in der Gießerei in Fresnoy-le-Grand, Frankreich, wodurch der Anspruch an „Made in France“ für Gusseisenprodukte sichergestellt bleibt. Durch die Kombination aus Fertigungstradition, Materialqualität und Farbvielfalt behält Le Creuset in einem Markt mit Wettbewerbern wie Staub, Chasseur oder Lodge eine führende Position. Die Flagship Stores, darunter der Standort in München, tragen dazu bei, die Produkte für Endkunden erfahrbar zu machen und die direkte Vermarktung zu stärken.

Fazit: Warum Le Creuset Maßstäbe setzt

Le Creuset hat sich als internationale Marke im Premiumsegment etabliert, die Tradition, Fertigungskompetenz und Design vereint. Die handwerkliche Produktion in Frankreich, die breite Farbpalette und die langlebige Qualität der Produkte differenzieren das Unternehmen deutlich von Wettbewerbern wie Staub, Chasseur oder Lodge. Das umfassende Sortiment – von gusseisernen Brätern über Edelstahl- und Antihaftlinien bis hin zu Stoneware und Küchenaccessoires – spricht sowohl ambitionierte Hobbyköche als auch Profis an und deckt zahlreiche Kochbedürfnisse ab.

Der Flagship Store in München zeigt das gesamte Portfolio und verdeutlicht die strategische Ausrichtung von Le Creuset: Direktvertrieb, Markenpräsenz und die Möglichkeit für Kunden, Produkte zu erleben und zu vergleichen. Gleichzeitig untermauert der Standort in der Sendlinger Straße die Positionierung der Marke im Premiumsegment und ihre Relevanz für design- und qualitätsbewusste Käufer.

Insgesamt bleibt Le Creuset ein Maßstab für hochwertige Kochgeschirrprodukte. Die Kombination aus Tradition, Fertigungskunst, Materialqualität und strategischer Marktpräsenz macht das Unternehmen zu einem zentralen Akteur im internationalen Kochgeschirrmarkt und sorgt dafür, dass die Marke sowohl bei Endkunden als auch in der Gastronomie weiterhin hohe Anerkennung genießt.

Meine Kochrezepte mit Le Creuset-Töpfen und Pfannen

• Entrecôte mit Alblinsensalat
• Entenbrust mit Portweinmaronen
• Provencalische Lammkeule in der Kräuterkruste

Disclosure: Wir danken für die Einladung zur Eröffnung des Flagshipstores von Le Creuset in München. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Historische Entwicklung bis 1945

Es ist das Jahr 1896 in Berlin. Die Straßen sind voller Pferdekutschen, der Geruch von Kohle und feuchtem Kopfsteinpflaster liegt in der Luft, und in den eleganten Cafés diskutieren die Gäste über Technik, Kunst und Politik. In dieser Zeit des Fortschritts, in der Elektrizität, Telefon und Automobil gerade beginnen, das Leben zu verändern, betritt ein neues gastronomisches Konzept die Bühne: das Automatenrestaurant. Eine deutsche Erfindung, die nicht nur den Hunger der Gäste stillt, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen essen, für immer verändert.

Die Grundidee ist ebenso einfach wie revolutionär: Statt einen Kellner zu rufen, um einen Kaffee oder ein Stück Kuchen zu bestellen, wählt der Gast sein Essen direkt aus einer Reihe glänzender Fächer in einer mechanischen Wand. Münze einwerfen, Klappe öffnen, Speise entnehmen – schneller, bequemer und günstiger als jeder klassische Service. Dieses Prinzip, damals noch als „Selbstbedienung“ belächelt, gilt heute weltweit als Vorläufer moderner Vending Machines, Convenience-Food-Konzepte und 24/7-Restaurants.

Dass diese Idee aus Deutschland kommt, ist vielen gar nicht bewusst. Firmen wie Stollwerck in Köln – heute vor allem bekannt aus dem Schokoladenmuseum – erkannten früh das Potenzial von Verkaufsautomaten und experimentierten bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit Schokoladen- und Kaffeeautomaten. Die Automatenrestaurants in Berlin, Hamburg, Köln und später auch in vielen anderen Städten wurden zu Symbolen einer modernen, beschleunigten Gesellschaft, die ihre Mahlzeiten zunehmend unterwegs einnahm.

Interessanterweise ist das Thema aktueller denn je. Angesichts des Fachkräftemangels in der Gastronomie, steigender Personalkosten und einer 24/7-Gesellschaft, die zu jeder Tages- und Nachtzeit essen möchte, erleben Essen aus dem Automaten und Restaurants ohne Personal eine Renaissance. Moderne Selfservice-Konzepte, Hightech-Vending Machines und bargeldlose Bezahlung bringen die einstige Innovation zurück auf die Bühne – diesmal mit globaler Reichweite und digitaler Präzision.

Dieser Artikel schlägt einen weiten Bogen von den ersten Automatenrestaurants im Deutschen Kaiserreich bis zu den Hightech-Vending-Machine-Tempeln Tokios, von den technischen Feinheiten der frühen Automaten bis zu den heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen für 24/7-Food-Angebote in Deutschland. Er zeigt, warum diese deutsche Erfindung einst die Welt eroberte, weshalb sie zwischenzeitlich fast verschwand, und wie sie nun, getrieben von Gastronomie-Trends und Convenience-Food-Boom, wieder zu einem Hoffnungsträger für die Zukunft der Gastronomie wird.

Das Geschäftshaus „Automat“ in der Friedrichstraße 167-168 in Berlin-Mitte wurde 1904-1905 vom Architekten Bruno Schmitz erbaut. Dies ist eines der wenigen historischen Geschäftshauser in der Friedrichstraße, die den Zweiten Weltkrieg überstanden. Die zeitgenössische Architekturkritik lobte vor allem die Gestaltung der Fassade. Das moderne Design entsprach dabei der ursprünglichen Funktion: Im Erdgeschoss des Neubaus wurde ein Automatenrestaurant eingerichtet, das seinen Sitz zuvor im Nachbarhaus Friedrichstraße 166 hatte. Das Gebäude ist denkmalgeschützt.

Warum Berlin?

Berlin ist um 1900 eine boomende Metropole. Hunderttausende Arbeiter strömen täglich in die Fabriken und Büros. Sie brauchen günstige, schnelle Mahlzeiten. Das Automatenrestaurant trifft genau diesen Nerv. Die Preise sind niedrig, die Portionen klein, der Ablauf schnell. Ein Mittagessen kostet oft nur wenige Pfennige – und spart Zeit.

Die Geburtsstunde des Automatenrestaurants in Deutschland fällt in eine Zeit, in der das Land vor Selbstbewusstsein und Innovationslust sprühte. Die Industrialisierung hatte nicht nur die Produktionsweisen revolutioniert, sondern auch das gesellschaftliche Leben verändert. Fabrikarbeit bedeutete geregelte Schichten, Mittagspausen und die Notwendigkeit schneller Verpflegung – ein idealer Nährboden für Konzepte, die den Speisevorgang rationalisierten. Während im 19. Jahrhundert einfache Verkaufsautomaten bereits Süßigkeiten, Zigaretten oder Fahrkarten ausgaben, war die Idee, komplette warme Mahlzeiten auf Knopfdruck oder Münzeinwurf zu servieren, eine logische Weiterentwicklung.

In Berlin war es die Firma Quisisana, die als eine der ersten Automatenrestaurants im großen Stil betrieb. Hier standen die Gäste vor langen, glänzenden Wänden, die aus kleinen, gläsernen Fächern bestanden. Hinter jedem dieser Fächer befand sich ein Tellergericht, ein Stück Kuchen oder ein belegtes Brötchen. Das System war denkbar einfach: Der Gast warf die passende Münze in den Schlitz, drehte einen Griff oder öffnete eine kleine Tür, entnahm das Gericht und setzte sich an einen der Tische im Raum. Kein Warten, keine langen Bestellprozesse – ein Erlebnis, das in der hektischen Großstadt sofort auf Resonanz stieß.

Technisch waren diese Automaten Meisterwerke der damaligen Ingenieurskunst. Jede Klappe war mechanisch gesichert und öffnete sich nur, wenn der richtige Münzbetrag eingeworfen wurde. Hinter den Kulissen arbeitete das Küchenpersonal unermüdlich daran, die Fächer frisch zu befüllen. Anders als heutige Snackautomaten, die oft nur alle paar Tage nachgefüllt werden, war ein Automatenrestaurant ein vollwertiger Gastronomiebetrieb – nur eben ohne Servicepersonal im Gastraum. In Spitzenzeiten wurden die Fächer im Minutentakt geleert und neu bestückt.

Die Begeisterung für diese Form der Selbstbedienung erfasste bald andere deutsche Großstädte. Hamburg, München, Frankfurt und Köln zogen nach, und jede Stadt hatte ihre eigene Variante des Konzepts. Während in Berlin oft deftige Hausmannskost wie Eintöpfe, Würstchen mit Kartoffelsalat oder gebratene Buletten angeboten wurden, setzten andere Häuser stärker auf süße Backwaren und Kaffeespezialitäten. Die Vielfalt der Speisen war ein entscheidender Erfolgsfaktor – der Automat sollte nicht nur schnell, sondern auch attraktiv und abwechslungsreich sein.

Die frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren eine Blütezeit für die Automatenrestaurants. Sie passten perfekt in den Zeitgeist: urban, effizient, modern. Gleichzeitig profitierten sie vom technischen Fortschritt in der Kältetechnik und Lebensmittelkonservierung. Während in den ersten Jahren vor allem Speisen angeboten wurden, die sich bei Raumtemperatur halten ließen, kamen bald Kühlfächer hinzu, die Frischwaren wie Salate oder Milchprodukte ermöglichten. Später folgten sogar erste Heizsysteme, die warme Speisen konstant auf Temperatur hielten. Damit war der Grundstein gelegt für eine Form der Gastronomie, die tatsächlich rund um die Uhr funktionieren konnte.

Die beiden Weltkriege setzten dieser Entwicklung jedoch spürbar zu. Während des Ersten Weltkriegs waren nicht nur viele männliche Arbeitskräfte eingezogen, sondern auch Rohstoffe und Lebensmittel streng rationiert. Automatenrestaurants mussten ihre Auswahl stark einschränken, oftmals blieb nur ein schmales Angebot aus Brot, Wurst oder Suppe übrig. Dennoch erwiesen sie sich gerade in diesen Zeiten als nützlich: Da kein Servicepersonal im Gastraum erforderlich war, konnten sie auch mit minimaler Belegschaft betrieben werden. Für viele Menschen wurden sie zu einem wichtigen Anlaufpunkt, wenn andere Gaststätten geschlossen oder überfüllt waren.

In den 1920er-Jahren, der sogenannten „Goldenen Zwanzigern“, erlebten Automatenrestaurants eine kurze Renaissance. Das urbane Leben blühte, die Großstädte waren voller Vergnügungslokale, Kinos, Theater – und die Menschen suchten nach schnellen, unkomplizierten Mahlzeiten zwischen ihren Freizeitaktivitäten. Wer nach einer Varietévorstellung oder einem Kinobesuch Hunger hatte, konnte jederzeit in ein Automatenrestaurant gehen, ohne sich an Öffnungszeiten halten zu müssen. Die Geräte wirkten mit ihrem Chromglanz, den beleuchteten Speisefächern und den verlockend präsentierten Gerichten wie ein Symbol moderner Lebensfreude.

Doch die politische und wirtschaftliche Instabilität der 1930er-Jahre, geprägt von Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und dem Aufstieg des Nationalsozialismus, setzte der Branche erneut zu. Der Zweite Weltkrieg bedeutete schließlich den fast vollständigen Niedergang der Automatenrestaurants in Deutschland. Lebensmittelknappheit, Bombenangriffe auf die Innenstädte und der Zusammenbruch der zivilen Infrastruktur machten den Betrieb praktisch unmöglich. Viele Standorte wurden zerstört oder aufgegeben, Maschinen verschrottet oder zweckentfremdet.

Als 1945 der Krieg endete, war von der einst stolzen Automatenrestaurant-Kultur in Deutschland kaum noch etwas übrig. Die wenigen verbliebenen Geräte waren technisch veraltet, Ersatzteile schwer zu bekommen, und die wirtschaftliche Not der Nachkriegsjahre ließ kaum Raum für gastronomische Experimente. Der Neuanfang sollte schwierig werden – und die Welt hatte sich inzwischen verändert.

Blütezeit in Deutschland

Als das Automatenrestaurant in Deutschland zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt, befindet sich die Gesellschaft in einer Phase rasanten Wandels. Industrialisierung, Urbanisierung und technische Innovationen greifen ineinander und schaffen ein Klima, in dem Effizienz, Geschwindigkeit und technische Raffinesse hoch im Kurs stehen. Die Geburtsstunde der Vending Machine im gastronomischen Kontext ist eng mit der Geschichte der Firma Stollwerck in Köln verknüpft. Ursprünglich als Schokoladenhersteller bekannt, erkennt das Unternehmen schon Ende des 19. Jahrhunderts, dass Verkaufsautomaten weit mehr sein können als bloße Dispenser für Süßwaren. Sie sehen in ihnen eine Revolution des Handels und später auch der Gastronomie.

Die ersten Modelle, die in deutschen Bahnhöfen und belebten Straßen aufgestellt werden, funktionieren mechanisch. Einfache Hebel- und Federsysteme geben gegen Münzeinwurf Schokolade, Bonbons oder Zigaretten aus. Diese Maschinen sind für viele Menschen ein kleines Wunder – ein „Restaurant ohne Kellner“, das Tag und Nacht verfügbar ist. Schnell entwickeln sich die Automaten weiter. Statt nur Süßwaren auszugeben, experimentieren Hersteller mit belegten Broten, warmen Würstchen und Kaffee. Das Prinzip bleibt gleich: ein schneller, hygienischer, unkomplizierter Zugang zu Lebensmitteln ohne Personal.

Besonders in den 1920er und 1930er Jahren wächst das Angebot rasant. Berlin, Hamburg, Köln und München werden zu Hotspots der Automaten-Gastronomie. In belebten Vierteln entstehen ganze Automatenhallen, in denen Gäste durch lange Reihen glänzender Apparate schlendern. Hinter jeder kleinen verglasten Klappe wartet eine Mahlzeit, ein Getränk oder ein Snack. Die Bezahlung erfolgt in bar, oft in speziellen Münzen oder Wertmarken. Die Technik ist simpel, aber zuverlässig – robust genug, um auch in Zeiten hoher Frequenz zu funktionieren.

Während in den USA ähnliche Entwicklungen stattfinden, etwa mit den berühmten Horn & Hardart Automat-Restaurants in New York und Philadelphia, prägt die deutsche Variante einen eigenen Stil. Sie ist nüchterner, funktionaler und legt Wert auf ein breites Spektrum an Speisen – von deftigen Eintöpfen bis zu Kuchen und Schokolade. In der deutschen Metropolengastronomie wird das Automatenrestaurant zu einem festen Bestandteil des urbanen Lebensgefühls.

Der Zweite Weltkrieg unterbricht diese Erfolgsgeschichte abrupt. Rohstoffknappheit, Zerstörung und Rationierungen machen den Betrieb vieler Automaten unmöglich. Die Industrie konzentriert sich auf kriegswichtige Güter, die Gastronomie liegt vielerorts brach. Dennoch überleben einige Automaten in Bahnhöfen und Kantinen, weil sie im Notbetrieb Lebensmittel oder Getränke ausgeben können. Es ist diese robuste, unkomplizierte Funktionalität, die den Automatenrestaurants auch in den Jahren des Mangels einen gewissen Stellenwert erhält.

Im historischen Rückblick zeigt sich, dass die Automatenrestaurants nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Innovation waren. Sie spiegelten das Vertrauen in Technik, den Wunsch nach schneller Verpflegung und den Glauben an die Rationalisierung des Alltags wider. Genau diese Merkmale machen sie zu einer Erfindung, die in der Zwischenkriegszeit und bis 1945 fest im Alltag vieler Menschen verankert ist – und die später in veränderter Form wieder aufleben sollte.

Die Automaten-Ära in Deutschland

Die wahre Hochphase der Automatenrestaurants in Deutschland beginnt in den Jahren zwischen der Weimarer Republik und den frühen Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg. Der wirtschaftliche Aufschwung, den die sogenannten „Goldenen Zwanziger“ in die großen Städte bringen, ist geprägt von einer wachsenden Mittelschicht, einem neu entdeckten Freizeitbedürfnis und einer Begeisterung für technische Errungenschaften. In Berlin, das damals als eine der modernsten und pulsierendsten Metropolen Europas gilt, entstehen die ersten großen Automatenrestaurants, die nicht nur als praktische Verpflegungsstellen, sondern auch als Orte des gesellschaftlichen Lebens wahrgenommen werden.

Die Betreiber erkennen schnell, dass die Menschen nicht allein wegen des Essens kommen, sondern auch, weil der Besuch eines Automatenrestaurants ein Erlebnis ist. Die glänzenden Metallfronten, die präzise arbeitenden Mechaniken und die blitzsauber hinter Glas präsentierten Speisen vermitteln ein Gefühl von Modernität und Fortschritt. Man wirft eine Münze ein, zieht an einem Hebel oder dreht einen Knopf – und schon öffnet sich eine kleine Klappe mit einer dampfenden Suppe, einem belegten Brötchen oder einem Stück frisch gebackenen Kuchens. Für viele ist dies ein Hauch von Zukunft im Alltag.

In dieser Zeit entstehen auch die ersten Kettenbetriebe, die in mehreren Städten Filialen eröffnen. Das Geschäftsmodell ist klar: hohe Effizienz, niedrige Personalkosten und eine konstante Qualität der angebotenen Speisen. Häufig wird die Küche zentral betrieben, und die fertigen Gerichte werden mehrmals täglich frisch angeliefert. Das sorgt nicht nur für gleichbleibende Standards, sondern erleichtert auch den Betrieb an Standorten mit hoher Kundenfrequenz wie Bahnhöfen, Einkaufsstraßen oder in der Nähe von Theatern.

In den 1930er Jahren ist das Automatenrestaurant in vielen Städten ein fester Bestandteil des urbanen Lebens. Geschäftsleute nutzen es für eine schnelle Mittagspause, Studenten und Angestellte schätzen die günstigen Preise, und Touristen sind fasziniert von der Technik. Die Atmosphäre ist funktional, aber nicht ungemütlich: helle Beleuchtung, einfache Holztische, saubere Böden. Manchmal spielen kleine Kapellen live Musik, oder ein Grammophon sorgt für Hintergrundklänge. Auch die Menüauswahl wird immer vielfältiger – von regionalen Klassikern wie Erbsensuppe und Buletten bis zu internationalen Gerichten, die den Zeitgeist widerspiegeln.

Bemerkenswert ist, dass Automatenrestaurants auch eine gewisse Demokratisierung des Essens ermöglichen. Anders als in gehobenen Restaurants oder exklusiven Cafés ist hier jeder willkommen, vom Arbeiter bis zum Fabrikbesitzer. Der Preis pro Portion ist moderat, und die Anonymität der Selbstbedienung erlaubt es, einfach zu kommen, zu essen und zu gehen, ohne sich an gesellschaftliche Etikette halten zu müssen.

Die technische Ausstattung entwickelt sich stetig weiter. Während die ersten Automaten rein mechanisch arbeiten, kommen nun elektrische Systeme hinzu, die eine präzisere Temperaturkontrolle ermöglichen. Warmhalteplatten sorgen dafür, dass Suppen und Eintöpfe auch nach Stunden noch heiß serviert werden können, Kühlfächer halten Milchprodukte und Desserts frisch. Die gesamte Anlage wird zunehmend standardisiert, sodass Ersatzteile leicht verfügbar sind und Wartungsarbeiten schnell durchgeführt werden können.

Auch in der Werbung finden Automatenrestaurants ihren Platz. Plakate, Anzeigen in Zeitungen und sogar kurze Kinospots preisen die Schnelligkeit, Sauberkeit und moderne Ausstrahlung dieser gastronomischen Innovation an. Begriffe wie „Speisen aus dem Schrank“ oder „Essen rund um die Uhr“ wecken Neugier und versprechen eine neue Form von Flexibilität, die in einer immer schnelleren Gesellschaft Anklang findet.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erleben Automatenrestaurants eine Dichte und Popularität, die danach in Deutschland nie wieder in diesem Ausmaß erreicht werden sollte. Sie sind Ausdruck eines modernen, technikbegeisterten Lebensgefühls, das ebenso auf Rationalität wie auf eine gewisse Lust an der Show setzt. Für viele Menschen sind sie nicht nur eine praktische Möglichkeit der Nahrungsaufnahme, sondern ein Symbol für den Fortschritt – und ein Ort, an dem man für ein paar Pfennige in die Welt von morgen blicken kann.

Niedergang in der Nachkriegszeit

Der Zweite Weltkrieg bedeutet für die Automatenrestaurants in Deutschland einen tiefen Einschnitt. Viele Betriebe werden zerstört oder müssen schließen, weil die Versorgung mit Lebensmitteln zusammenbricht. Die technischen Anlagen leiden unter mangelnder Wartung, Ersatzteile sind kaum zu bekommen, und die oft zentral organisierten Küchen können in Zeiten von Rationierung und Hunger nicht mehr betrieben werden. Auch das Publikum verändert sich: In den Jahren nach 1945 steht das Land vor dem Wiederaufbau, und die Menschen suchen vor allem nach bezahlbarer, sättigender Hausmannskost – weniger nach futuristischen Selbstbedienungskonzepten.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit existieren noch einige Automatenrestaurants, doch sie fristen ein Schattendasein. Statt appetitlicher Präsentationen hinter blitzendem Glas finden sich nun oft nur wenige, schlichte Speisen im Angebot – wenn überhaupt. Brot, einfache Suppen oder Mehlspeisen sind das Maximum, das sich anbieten lässt. Die einstige Faszination für technische Abläufe tritt in den Hintergrund, wichtiger ist die schiere Möglichkeit, überhaupt etwas Essbares zu bekommen.

Mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder in den 1950er Jahren könnte man meinen, das Konzept erlebe eine Renaissance. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die gastronomische Landschaft verändert sich rapide: Neue Café-Ketten, Imbissbuden und Schnellrestaurants erobern die Innenstädte. Klassische Restaurants modernisieren sich, Kantinen in Betrieben und Verwaltungen bieten schnelle, günstige Mahlzeiten an. Die Automatenrestaurants, die einst für Innovation standen, wirken plötzlich altmodisch. Ihre Ästhetik – polierte Metallfronten, kleine Schiebefächer, mechanisches Klicken – passt nicht mehr zu einer Zeit, die vom Glamour amerikanischer Diners, dem Aufkommen der Espresso-Kultur und dem Versprechen internationaler Küche geprägt ist.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Automatenrestaurants leben von einer hohen Gästezahl und einem ständigen Durchlauf. Doch in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen sich ein Mittagessen im Restaurant leisten können oder am Arbeitsplatz verpflegt werden, sinkt der Bedarf an anonymer Selbstbedienung. Die Personalersparnis, einst ein wirtschaftlicher Vorteil, wird weniger relevant, weil das Servicepersonal in den Wirtschaftswunderjahren relativ günstig ist und Gäste zunehmend Wert auf persönlichen Service legen.

Technisch geraten viele Anlagen ins Hintertreffen. Während moderne Küchentechnik in Restaurants, Hotels und Kantinen immer effizienter wird, bleiben viele Automatenrestaurants bei veralteten Systemen. Reparaturen lohnen sich oft nicht, die Umrüstung auf neuere Geräte ist teuer. Die hygienischen Standards, die in den 1960er Jahren deutlich angezogen werden, stellen zusätzliche Herausforderungen dar: Regelmäßige Reinigung der komplexen Mechanik ist aufwendig und teuer, und bei nicht einwandfreier Wartung drohen Imageschäden.

Ein weiterer Grund für den Niedergang ist psychologischer Natur: In der Zeit des Aufbruchs und Wohlstands wollen viele Deutsche „bedient“ werden. Der persönliche Kontakt zu Kellnern, das gesellige Beisammensitzen, das Ritual des Bestellens und Servierens – all das passt besser zum neuen Lebensgefühl als das nüchterne Ziehen eines Snacks aus einem Automatenfach. Das einst futuristische Konzept wird nun als kalt und unpersönlich empfunden.

Bis in die 1970er Jahre verschwinden die meisten Automatenrestaurants aus dem Straßenbild. Einige wenige halten sich in Bahnhöfen oder Flughäfen, wo die Funktionalität wichtiger ist als die Atmosphäre. Dort erfüllen sie weiterhin ihren Zweck, doch als gastronomisches Leitmodell sind sie passé. Das Automatenrestaurant, das in den 1920er und 30er Jahren für Moderne und Fortschritt stand, wird zu einer nostalgischen Erinnerung – und für viele jüngere Menschen zu einem fast unbekannten Kapitel der Alltagsgeschichte.

Internationale Entwicklung mit Schwerpunkt Japan

Während in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern die Ära der klassischen Automatenrestaurants in den 1970er Jahren weitgehend zu Ende geht, nehmen sie in anderen Teilen der Welt einen ganz anderen Weg. Besonders in Japan erlebt das Konzept nicht nur eine längere Lebensdauer, sondern auch eine technologische und kulturelle Weiterentwicklung, die es bis heute relevant hält.

In den Vereinigten Staaten waren die sogenannten „Automats“ bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein populäres Phänomen, insbesondere in Städten wie New York und Philadelphia. Betriebe wie Horn & Hardart prägten mit ihren Wandautomaten ganze Generationen von Stadtbewohnern. Doch ähnlich wie in Deutschland setzte in den 1960er und 70er Jahren ein Rückgang ein, getrieben von der Konkurrenz durch Fast-Food-Ketten wie McDonald’s, Burger King oder Wendy’s. Diese boten vergleichbare Schnelligkeit, jedoch mit einem frischen Serviceerlebnis und einem stärkeren Markenauftritt. Bis in die 1990er Jahre verschwanden die meisten Automats in den USA, übrig blieben allenfalls einzelne nostalgische Projekte.

In den Niederlanden jedoch hielt sich ein Teil der Automatenkultur, wenn auch in veränderter Form. Die Snackkette FEBO ist hier ein Paradebeispiel: Hinter Glasfächern warten Kroketten, Frikandeln oder Kaassoufflés auf den hungrigen Kunden. Anders als in den klassischen Restaurants der Vorkriegszeit werden die Speisen in kleinen Küchen direkt hinter den Automaten frisch zubereitet und in die Fächer geschoben. Das System bedient vor allem den schnellen Hunger in urbanen Gebieten und spricht damit eine Zielgruppe an, die nicht auf eine Mahlzeit mit Bedienung, sondern auf schnelle Verfügbarkeit setzt.

Japan allerdings ist das Land, in dem sich die Automatenkultur zu einer eigenen Disziplin entwickelt. Bereits in den 1960er Jahren begann dort ein regelrechter Boom von Verkaufsautomaten – nicht nur für Getränke oder Snacks, sondern auch für komplette Gerichte. Diese Entwicklung wurde durch mehrere Faktoren begünstigt: die hohe Bevölkerungsdichte in urbanen Zentren, der kulturell verankerte Pragmatismus in der Essenskultur, das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum und eine ausgeprägte Technologiefreude.

In Bahnhöfen, Bürovierteln oder an Landstraßen entstanden in Japan sogenannte „Jidōhanbaiki Shokudō“ – kleine Automatenrestaurants oder Essensstationen, in denen man per Münzeinwurf oder später per elektronischer Karte warme Gerichte wie Udon, Ramen, Curryreis oder Bento-Boxen erwerben konnte. Die technische Umsetzung war dabei deutlich fortschrittlicher als in den westlichen Vorbildern: Statt mechanischer Klappen nutzten die Systeme zunehmend elektronische Steuerungen, die eine präzisere Temperaturkontrolle und schnellere Ausgabe ermöglichten.

Besonders bemerkenswert ist die Anpassungsfähigkeit des japanischen Modells. Während in Europa Automatenrestaurants oft als kühle, unpersönliche Orte wahrgenommen wurden, integrierte Japan sie in ein Umfeld, das praktische Verpflegung mit sozialer Akzeptanz verband. Ein kleiner Raum mit Automaten und Stehtischen galt nicht als minderwertige Option, sondern als legitimer Teil der urbanen Esskultur. Hinzu kam, dass viele dieser Standorte 24 Stunden am Tag geöffnet waren – eine unschätzbare Ressource in einer Gesellschaft mit langen Arbeitszeiten und einem ausgeprägten Nachtleben.

In den 1980er und 90er Jahren erlebte Japan eine weitere Welle der Modernisierung dieser Systeme. Touchscreen-Bestellterminals ersetzten zunehmend mechanische Münzeinwürfe. Kunden wählten am Terminal ein Gericht, bezahlten und erhielten einen Bon, den sie entweder direkt in einen Automaten einführten oder an einem Ausgabeschalter einlösten. Dieses Hybridmodell kombinierte die Effizienz der Automaten mit der Frische und Flexibilität einer kleinen Küche.

Auch technologisch ging Japan über das hinaus, was in westlichen Ländern üblich war. Sensoren überwachten kontinuierlich die Temperatur der Speisen, leere Fächer wurden automatisch erkannt und gemeldet, und die Wartung konnte durch modulare Bauweise schneller durchgeführt werden. Diese Innovationsfreude sorgte dafür, dass das Konzept nicht nur überlebte, sondern auch als modern und zeitgemäß wahrgenommen wurde.

Heute sind Automatenrestaurants in Japan zwar nicht mehr ganz so allgegenwärtig wie in den Hochzeiten der 1980er Jahre, doch sie haben ihren festen Platz in der gastronomischen Landschaft. Sie sind Teil eines breiteren Trends zu „Convenience Dining“, der auch Konbini-Märkte wie 7-Eleven, Lawson oder FamilyMart umfasst. In manchen Regionen Japans gelten sie sogar als nostalgische Attraktion, die Einheimische und Touristen gleichermaßen anzieht. Gleichzeitig dienen sie als Inspirationsquelle für neue Konzepte in anderen Ländern, die das Bedürfnis nach schneller, hygienischer und personalarmer Gastronomie neu entdecken.

Technische Funktionsweise früher vs. heute

Die technischen Grundlagen der ersten Automatenrestaurants waren erstaunlich simpel – und zugleich genial für ihre Zeit. In Deutschland, den USA und den Niederlanden bestanden die frühen Modelle aus einer Frontwand mit zahlreichen, einzeln verschließbaren Fächern. Hinter dieser Wand befand sich entweder eine kleine Küche oder ein Zubereitungsraum, in dem Mitarbeiter die Speisen vorbereiteten und in die Fächer stellten. Der Kunde steckte Münzen in einen mechanischen Schlitz, entriegelte damit das jeweilige Fach und entnahm die Mahlzeit.

Die Temperaturhaltung war dabei auf zwei Varianten beschränkt: kalte Fächer für Kuchen, belegte Brötchen oder Salate und warme Fächer für Suppen, Eintöpfe oder gebratene Speisen. Die Wärme wurde oft über einfache Heizspiralen oder Warmwasserrohre erzeugt, die hinter den Fächern verliefen. Die Temperaturregelung war rudimentär, was nicht selten zu trockenen, überhitzten oder abgekühlten Gerichten führte. Hygienevorschriften waren in den frühen Jahrzehnten weniger streng, weshalb es technisch möglich, wenn auch nicht immer ideal, war, Speisen über längere Zeit im Automaten zu belassen.

Mit dem technischen Fortschritt der 1960er und 70er Jahre verbesserten sich Materialien, Isolierungen und Mechanismen. Edelstahl und gehärtetes Glas lösten Holz und einfaches Blech ab, wodurch sowohl die Haltbarkeit als auch die Reinigungsmöglichkeiten deutlich zunahmen. Elektrische Schaltungen erlaubten eine präzisere Steuerung der Fächer, und Münzprüfer verhinderten den Missbrauch durch falsche Geldstücke. In manchen Anlagen wurden erste Zeitschaltuhren integriert, die nach einer gewissen Dauer ein Fach automatisch blockierten, um verdorbene Ware zu vermeiden.

Die heutige Technik, wie sie vor allem in Japan, den Niederlanden und in modernen Pilotprojekten anderer Länder zu finden ist, hat mit den frühen Systemen nur noch wenig gemeinsam. Moderne Automatenrestaurants arbeiten mit computergesteuerten Steuerungen, digitalen Displays und elektronischen Zahlungssystemen – oft kontaktlos per Karte, Smartphone oder QR-Code. Die Temperaturregelung erfolgt über Thermostate, die auf ein Grad genau arbeiten, unterstützt durch Lüfter, Umluftsysteme oder Kältemodule.

Besonders wichtig ist heute die sensorbasierte Überwachung. Moderne Systeme messen kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und in einigen Fällen sogar den CO₂-Gehalt in den Fächern, um den Frischezustand zu bewerten. Leere Fächer werden automatisch erkannt und können vom Personal über eine App oder ein zentrales Steuerungssystem nachgefüllt werden. Auch Hygienestandards sind heute deutlich strenger: Materialien sind antibakteriell beschichtet, und viele Automaten verfügen über UV-Lichtsysteme, die die Innenflächen zwischen den Befüllungen desinfizieren.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Kundeninteraktion. Während der klassische Automat lediglich ein mechanisches Schloss öffnete, ermöglichen heutige Geräte eine personalisierte Auswahl – etwa durch Anzeige von Allergenen, Kalorienwerten oder Zusatzinformationen zu Herkunft und Nachhaltigkeit. In Japan wird diese Technik oft mit Touchscreen-Bestellterminals kombiniert: Der Gast wählt ein Gericht aus, bezahlt, erhält einen Bon und löst diesen direkt am Ausgabefach ein. Dadurch kann die Küche frisch zubereiten, während der Automat nur als „schlanker Übergabepunkt“ dient.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass sich das Automatenrestaurant von einer rein mechanischen Vorrichtung zu einem hochmodernen Gastronomieinstrument entwickelt hat. Die Technologie dient heute nicht nur der Essensausgabe, sondern ist Teil eines komplexen Systems aus Warenwirtschaft, Qualitätskontrolle und Marketing.

Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland

Die rechtlichen Vorgaben für Automatenrestaurants in Deutschland haben sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich verändert. Während in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts lediglich einfache Vorschriften zur Lebensmittelhygiene und zum Münzgeldumlauf galten, sind die heutigen Regelwerke deutlich komplexer und detaillierter. Grundsätzlich fallen Automatenrestaurants in den Bereich der Lebensmittelverarbeitung und -abgabe, was bedeutet, dass sie denselben strengen Auflagen unterliegen wie herkömmliche gastronomische Betriebe.

Ein zentrales Regelwerk ist die Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV), die konkrete Vorgaben zur Lagerung, Zubereitung und Ausgabe von Speisen macht. Diese schreibt unter anderem vor, dass warme Speisen bei mindestens 60 Grad Celsius und kalte Speisen bei höchstens 7 Grad Celsius gelagert werden müssen. Für Automaten bedeutet dies, dass ihre Temperaturkontrollen und -aufzeichnungen regelmäßig überprüft und dokumentiert werden müssen. Die zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden kontrollieren die Einhaltung dieser Vorschriften in unregelmäßigen Abständen, häufig ohne vorherige Ankündigung.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kennzeichnungspflichten. Seit Inkrafttreten der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) im Jahr 2014 müssen auch Speisen aus Automaten eine klare Deklaration enthalten – von Zutatenlisten über Allergenkennzeichnungen bis hin zu Angaben zu Zusatzstoffen. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Automaten entweder über gut sichtbare Aushänge oder integrierte digitale Displays verfügen müssen, um den Gästen alle relevanten Informationen zugänglich zu machen. In modernen Anlagen geschieht dies oft über Touchscreens, auf denen der Gast die Zutatenliste vor dem Kauf einsehen kann.

Auch das Jugendschutzgesetz spielt eine Rolle. Automaten, die alkoholische Getränke anbieten, müssen sicherstellen, dass eine Altersprüfung stattfindet. Früher geschah dies über einfache Schlüsselmechanismen oder über das Personal, heute häufig über digitale Altersverifikationssysteme, die Ausweise scannen oder den Abgleich über eine App durchführen.

Nicht zu unterschätzen ist der steuerliche Aspekt. Auch Automatenrestaurants müssen Umsatzsteuer abführen, wobei in Deutschland für Speisen zum Sofortverzehr der volle Mehrwertsteuersatz gilt, während für verpackte Waren, die mitgenommen werden, der ermäßigte Satz Anwendung finden kann. Diese Unterscheidung sorgt oft für Diskussionen, da bei Automaten nicht immer klar ist, ob der Kunde die Speise vor Ort oder unterwegs verzehrt.

Darüber hinaus gibt es baurechtliche Vorschriften, die je nach Standort relevant sind. Wird ein Automat in einem öffentlichen Raum oder in einer Passage aufgestellt, sind Genehmigungen der Kommune erforderlich. Diese können sich auf Aspekte wie Fluchtwege, Barrierefreiheit oder die optische Gestaltung beziehen. Besonders streng sind die Auflagen in denkmalgeschützten Gebäuden, wo sowohl die äußere Form des Automaten als auch seine Platzierung genau abgestimmt werden müssen.

In den letzten Jahren hat auch der Datenschutz an Bedeutung gewonnen. Moderne Automaten mit digitaler Bezahlfunktion oder personalisierten Angeboten verarbeiten Kundendaten, die unter die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fallen. Betreiber müssen daher transparente Datenschutzerklärungen bereitstellen und sicherstellen, dass keine unnötigen Daten gespeichert werden.

All diese Vorgaben führen dazu, dass der Betrieb eines Automatenrestaurants in Deutschland heute ein komplexes Zusammenspiel aus Technik, Recht und Betriebsorganisation erfordert. Während es früher genügte, einen mechanischen Münzeinwurf zu installieren und die Fächer regelmäßig zu befüllen, ist heute ein hoher organisatorischer Aufwand nötig, um den rechtlichen Rahmen einzuhalten.

Markttrends und Zukunftsperspektiven

Die Gastronomie befindet sich im 21. Jahrhundert in einem tiefgreifenden Wandel. Fachkräftemangel, steigende Löhne und die sich verändernden Essgewohnheiten der Konsumenten führen zu einer wachsenden Nachfrage nach innovativen, effizienten Konzepten. In diesem Umfeld gewinnen Automatenrestaurants und Selfservice-Restaurants mit vending machines wieder an Bedeutung. Die deutsche Erfindung aus dem Jahr 1896 erlebt somit eine Renaissance, wenn auch in moderner, technologisch optimierter Form.

Der Personalmangel in der Gastronomie treibt die Nachfrage nach Konzepten, die ohne klassische Servicekräfte auskommen. Restaurants ohne Personal, die den Großteil der Arbeit automatisieren, ermöglichen es Betreibern, Kosten zu senken und gleichzeitig eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten. Selbst Michelin-Stern gekrönte Restaurants, wie das Tisane in Nürnberg, kommen ohne Kellner aus: nur 3 Köche und 1 Sommelière sind hier tätig. In urbanen Zentren, Bahnhöfen oder Bürovierteln entstehen daher Konzepte, die 24/7 Food anbieten – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Diese Flexibilität spricht vor allem jüngere Generationen an, die sich nicht an klassische Essenszeiten halten, und Berufstätige, die spontan und schnell eine Mahlzeit benötigen.

Convenience Food aus Automaten hat heute deutlich mehr Möglichkeiten als die einfachen belegten Brötchen oder Würste der frühen Automatenrestaurants. Moderne vending machines geben komplette Mahlzeiten aus, oft frisch zubereitet in einer zentralen Küche und binnen Minuten verfügbar. Diese Entwicklung entspricht dem Trend der Lebensmittelindustrie, die Frische, Qualität und Personalisierung auch in Selbstbedienungsformaten umsetzt.

Allerdings stoßen moderne Automatenrestaurants auf regulatorische und wirtschaftliche Grenzen. Die strengen Lebensmittelhygienevorschriften verlangen komplexe Temperaturüberwachung, regelmäßige Wartung und Dokumentation. Die Investitionskosten für High-Tech-Automaten und die dazugehörigen Küchensysteme sind hoch, sodass ein wirtschaftlich tragfähiges Modell eine ausreichend große Kundenfrequenz voraussetzt. Zudem sind Standorte entscheidend: Fußgängerzonen, Flughäfen, Universitäten oder große Bürokomplexe bieten die kritische Masse an Kundschaft, die für den Betrieb eines 24/7 Restaurants erforderlich ist.

Trotz dieser Herausforderungen zeigen sich interessante Entwicklungen. Start-ups und etablierte Gastronomieketten experimentieren zunehmend mit hybriden Konzepten, die Automaten mit minimalem Personal kombinieren. Digitale Bestellsysteme, mobile Apps und Sensorik ermöglichen eine dynamische Anpassung des Angebots. Maschinen melden automatisch, wenn Fächer leer sind oder Lebensmittel ablaufen, wodurch der Wareneinsatz optimiert und Verluste minimiert werden. Gleichzeitig lassen sich über Kundenfeedback und digitale Schnittstellen neue Geschmacksrichtungen und Produkte schneller testen als in klassischen Gastronomiebetrieben.

Die Zukunft der Gastronomie in Deutschland wird vermutlich durch diese Trends geprägt: Selfservice-Restaurants und vending machines werden stärker in das urbane Leben integriert. Sie bieten schnelle, flexible und hygienische Lösungen und adressieren sowohl den Fachkräftemangel als auch die steigenden Ansprüche der Kunden an Convenience Food. Ein deutlicher Vorteil liegt auch in der Möglichkeit, Ladenöffnungszeiten zu umgehen. In einer Gesellschaft, die immer mobiler und zeitlich flexibler wird, sind 24/7 Restaurants eine Lösung für Menschen, die spontan essen möchten.

Ein weiteres Zukunftsbild zeigt die Integration von Nachhaltigkeit und Regionalität. Moderne Automatenrestaurants können mit Sensorik und smarter Logistik arbeiten, um Lebensmittelverluste zu reduzieren und frische, lokale Produkte anzubieten. Diese Entwicklungen könnten das Image von vending machines von reinen Fast-Food-Anbietern hin zu innovativen, nachhaltigen Konzepten verändern.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass die deutsche Erfindung der Automatenrestaurants nach 130 Jahren wieder relevant wird. Die Kombination aus technologischer Präzision, Effizienz und Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft könnte sie zu einem festen Bestandteil der Gastronomielandschaft der Zukunft machen.

Beispiele moderner Konzepte

Moderne Automatenrestaurants zeigen eindrucksvoll, wie weit das ursprüngliche Konzept der Selfservice Restaurants seit der Erfindung durch Ludwig Stollwerck im Jahr 1896 entwickelt wurde. Während damals vor allem belegte Brötchen, Würste oder kleine Desserts ausgegeben wurden, bieten heutige vending machines ganze Mahlzeiten in hoher Qualität. Start-ups in Deutschland und international experimentieren mit verschiedensten Varianten, die die Kernidee des 24/7 Food auf zeitgemäße Weise umsetzen.

In Berlin etwa setzen einige Betriebe auf sogenannte „Smart Kitchens“, die mit vernetzten Automaten verbunden sind. Die Mahlzeiten werden zentral frisch zubereitet, portioniert und direkt in die Automaten geliefert. Kunden wählen über Touchscreens aus einer Vielzahl von Gerichten, bezahlen digital und entnehmen die Mahlzeit wenige Sekunden später aus dem Fach. Diese Systeme ermöglichen nicht nur einen schnellen Ablauf, sondern auch eine hohe Qualität der Speisen. Durch digitale Schnittstellen lässt sich außerdem der Bestand in Echtzeit überwachen, was Lebensmittelverluste reduziert und die Logistik effizienter gestaltet.

Ein weiteres Beispiel liefert die niederländische Kette FEBO, die in vielen Städten Filialen betreibt. Dort stehen die Automaten an gut frequentierten Orten wie Einkaufsstraßen oder Bahnhöfen. Das Prinzip ist einfach: vor den Automaten steht eine kleine Küche, in der die Speisen frisch zubereitet werden. Anschließend wandern sie in die Glasfächer, aus denen Kunden sie selbst entnehmen. Dieses Modell verbindet Effizienz, Frische und Selbstbedienung und zeigt, wie Automatenrestaurants heute sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch kundenfreundlich sein können.

In Japan ist die Entwicklung besonders weit fortgeschritten. Dort gibt es Automaten, die komplette Menüs ausgeben – von Sushi über Ramen bis zu Bento-Boxen. Viele dieser Anlagen funktionieren mit modernster Sensorik und Temperaturüberwachung. Kunden erhalten per Knopfdruck oder digitaler App exakt das Gericht, das sie wünschen, in der optimalen Temperatur. Einige Betreiber experimentieren zusätzlich mit personalisierten Empfehlungen, Ernährungsinformationen oder sogar veganen und regionalen Optionen.

Auch in Deutschland entstehen zunehmend hybride Konzepte. In Großstädten bieten einige Anbieter Automatenrestaurants, die neben klassischen Snacks auch frische Salate, Smoothies oder warme Gerichte ausgeben. Dabei ist der Service so minimalistisch wie möglich: Ein bis zwei Mitarbeiter überwachen die Technik, füllen die Fächer nach und kümmern sich um die Hygiene, während die Kundschaft größtenteils selbstständig agiert. Dieses Modell adressiert direkt den Fachkräftemangel in der Gastronomie, senkt die Betriebskosten und erhöht die Flexibilität.

Ein besonders innovatives Konzept kombiniert Automaten mit Pop-up-Restaurants oder mobilen Food-Trucks. Die Automaten dienen dabei als Abholstationen für vorbestellte Mahlzeiten, während die Zubereitung zentral oder vor Ort erfolgt. Diese Herangehensweise erlaubt es, schnell auf Trends zu reagieren, neue Rezepte zu testen und gleichzeitig die Vorteile eines automatisierten Systems zu nutzen.

Insgesamt zeigen diese Beispiele, dass die ursprüngliche Idee der Selfservice Restaurants – Effizienz, Automatisierung, Verfügbarkeit – auch heute noch erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Kombination aus technologischer Präzision, digitaler Steuerung und einem modernen Verständnis von Convenience Food macht die Automatenrestaurants zu einem spannenden Trend in der Gastronomie und zeigt, dass die deutsche Erfindung von 1896 nach wie vor relevant ist.

Kritische Betrachtung und Fazit

Die Rückkehr der Automatenrestaurants in die moderne Gastronomie ist keine nostalgische Spielerei, sondern eine ernsthafte Antwort auf aktuelle Herausforderungen der Branche. Der Fachkräftemangel in Restaurants, steigende Betriebskosten und die veränderten Essgewohnheiten der Konsumenten machen traditionelle Betriebsmodelle zunehmend schwierig. Selfservice Restaurants und vending machines adressieren diese Probleme direkt: Sie erlauben 24/7 Food, reduzieren den Personalaufwand drastisch und bieten gleichzeitig eine schnelle, hygienische Lösung für den wachsenden Markt von Convenience Food.

Doch die Einführung solcher Konzepte ist nicht ohne Herausforderungen. Rechtlich müssen Betreiber die strikten Vorschriften zur Lebensmittelhygiene einhalten. Die Temperaturüberwachung, regelmäßige Reinigung und Dokumentation sind aufwendig, und bei Verstößen drohen empfindliche Sanktionen. Auch baurechtliche und kommunale Vorgaben können den Standort einschränken. Gleichzeitig sind Investitionen in moderne Automaten, zentrale Kücheninfrastruktur und digitale Steuerungssysteme teuer. Nur eine ausreichend hohe Kundennachfrage macht den Betrieb wirtschaftlich tragfähig.

Darüber hinaus stellen sich Fragen des Images und der Akzeptanz. Während junge, urbane Zielgruppen Automatenrestaurants oft positiv wahrnehmen, sehen traditionelle Kundengruppen das Konzept noch immer kritisch. Die fehlende persönliche Interaktion, das „kalte“ Ambiente und die Abkehr von klassischen Serviceerlebnissen können als Nachteile empfunden werden. Dennoch zeigt die internationale Entwicklung, insbesondere in Japan und den Niederlanden, dass technisch ausgereifte und hygienisch einwandfreie Systeme sehr wohl breite Akzeptanz finden.

Ein zentrales Potenzial liegt in der Kombination von Technologie und Nachhaltigkeit. Moderne Automatenrestaurants ermöglichen eine präzise Warenplanung, reduzieren Lebensmittelverluste und können regionale Produkte effizient bereitstellen. Gleichzeitig lassen sich durch digitale Steuerung und Echtzeit-Überwachung Innovationen schneller umsetzen, Trends reagieren oder individuelle Kundenwünsche erfüllen. Diese Flexibilität könnte den Automatenrestaurants einen festen Platz in der Gastronomie der Zukunft sichern.

Die deutsche Erfindung von Ludwig Stollwerck, die 1896 mit den ersten Automatenrestaurants startete, zeigt, dass Konzepte, die ursprünglich innovativ für ihre Zeit waren, auch nach 130 Jahren wieder relevant werden können. Heute ist die Technologie ausgereifter, die Kundenerwartungen haben sich verändert, und der Markt bietet neue Chancen. Selfservice Restaurants, vending machines und 24/7 Food-Konzepte werden zunehmend als praktikable Antwort auf Fachkräftemangel und veränderte Essgewohnheiten gesehen.

Zukunftsprognosen lassen sich vorsichtig, aber eindeutig formulieren: Automatenrestaurants werden wieder an Bedeutung gewinnen. Sie könnten in urbanen Zentren, an Verkehrsknotenpunkten oder in Bürovierteln ein Standardangebot werden, das klassische Schnellrestaurants ergänzt oder in manchen Segmenten sogar ersetzt. Betreiber, die die rechtlichen Anforderungen meistern, in Technologie investieren und qualitativ hochwertige Convenience Food anbieten, werden von diesem Trend profitieren. Die Kombination aus Effizienz, Flexibilität, Qualität und rund um die Uhr verfügbarer Verpflegung macht die Automatenrestaurants zu einem Modell, das sich nahtlos in die Gastronomie-Trends der Gegenwart und Zukunft einfügt.

Die Renaissance der Automatenrestaurants zeigt: Die deutsche Erfindung von 1896 hat nicht nur die gastronomische Welt einmal verändert, sondern könnte dies erneut tun. In Zeiten von Fachkräftemangel, gestiegenen Kosten und urbaner Schnelllebigkeit sind vending machines nicht nur nostalgische Reminiszenz, sondern hochmoderne, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Gastronomie. Essen aus dem Automaten ist mehr als ein Trend – es ist ein Konzept, das die Zukunft der Gastronomie aktiv mitgestaltet.

Zum Schluß: Etwas zum lachen

Ein Video mit dem großen Altmeister Alfred Hitchcock – bitte unbedingt anschauen…

Quellen:

• Facebook
• Wikipedia: The Automat

Als ich an diesem Abend durch den unscheinbaren Eingang trete, ahne ich bereits, dass mich hier kein gewöhnliches Dinner erwartet. Damals war das Haus noch ein Michelin-Restaurant München mit zwei Sternen – ein beeindruckendes Qualitätsversprechen. Nur wenige Wochen später verlieh der Guide Michelin den dritten Stern und krönte das Werk von Tohru Nakamura damit offiziell zu einem der ganz großen kulinarischen Tempel in Deutschland.

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Schon beim ersten Blick in den Gastraum wird klar, dass sich hier München Fine Dining nicht in plakativer Opulenz ausdrückt, sondern in einer feinen Balance aus zurückhaltender Eleganz und historischer Substanz. Das Ambiente atmet Geschichte – und doch ist es zugleich Bühne für eine moderne europäische Küche, die von japanischer Präzision durchzogen ist. Dieses Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen architektonischer Authentizität und zeitgenössischer Kulinarik, macht den ersten Eindruck so besonders.

Die Erwartungshaltung ist hoch, schließlich gilt Tohru in der Schreiberei längst als Synonym für kreative Tasting-Menüs und präzise komponierte Aromenkombinationen. Wer hier speist, sucht nicht bloß Sättigung, sondern ein kulinarisches Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Der Name Tohru Nakamura steht in München für eine einzigartige Verbindung von japanisch-deutscher Küche und europäischer Kochtechnik, die nicht aus dem Trend geboren wurde, sondern aus seiner eigenen Biografie. Dieser Abend wird zeigen, wie sehr sich diese Handschrift in jedem Gang widerspiegelt – und warum der dritte Stern am Ende nur eine Frage der Zeit war.

Historisches Weinstadl trifft moderne europäische Küche

Wer das Tohru in der Schreiberei betritt, taucht in einen Raum ein, der Münchner Geschichte atmet. Das Gebäude, in dem das Gourmetrestaurant München untergebracht ist, ist der historische Weinstadl – ein Teil des ältesten erhaltenen Rathauskomplexes der Stadt. Seine Mauern stammen aus dem 16. Jahrhundert, sein Charakter ist von der Denkmalpflege geschützt. Schon beim ersten Blick erkennt man die verwitterte Substanz und die dicken Holzbalken, die das Gemäuer seit Jahrhunderten tragen. Hier wurden einst Wein und Lebensmittel gelagert, heute ist es Heimat eines der renommiertesten Michelin-Restaurants in München.

Die Herausforderung, in einem solch geschichtsträchtigen Bau ein modernes Fine-Dining-Konzept umzusetzen, ist nicht zu unterschätzen. Farbkonzept, Materialwahl und Möblierung müssen sich der historischen Substanz anpassen, ohne das Gefühl von Zeitlosigkeit zu verlieren. Tohru Nakamura und sein Team haben diesen Spagat geschafft. Die Einrichtung ist bewusst zurückhaltend, mit warmen Brauntönen und gedämpftem Licht, sodass die Atmosphäre behaglich bleibt und dennoch Raum für die Inszenierung der Tellerkunst bietet.

Diese Verbindung aus Tradition und Gegenwart ist nicht nur architektonischer Natur, sondern spiegelt sich auch im kulinarischen Konzept wider. Die moderne europäische Küche von Tohru in der Schreiberei ruht auf einem Fundament handwerklicher Perfektion, das sich aus klassisch-französischen Techniken speist. Gleichzeitig bringen japanische Elemente, von der Auswahl bestimmter Produkte bis zu Garmethoden und Würzungen, eine Leichtigkeit und Präzision ins Spiel, die die Gerichte in einen eigenen Kontext stellen. Die Kombination aus japanisch-deutscher Küche und der Kreativität eines frei denkenden Kochs sorgt dafür, dass das Menü sich nahtlos in das besondere Ambiente einfügt.

Während draußen vor den Fenstern das pulsierende Leben der Münchner Altstadt tobt, herrscht im Gastraum eine ruhige, konzentrierte Stimmung. Die Gäste sprechen leise, der Service bewegt sich präzise und unaufdringlich zwischen den Tischen. Alles ist darauf ausgerichtet, den Blick und die Sinne auf das Wesentliche zu lenken: das kreative Tasting-Menü, das an diesem Abend auf mich wartet.

Tohru Nakamura: Persönlichkeit und Philosophie

Hinter dem Erfolg des Tohru in der Schreiberei steht ein Koch, der in der deutschen Fine-Dining-Szene längst zu den prägenden Persönlichkeiten gehört. Tohru Nakamura ist in München geboren, als Sohn eines japanischen Vaters und einer deutschen Mutter. Diese kulturelle Doppelprägung bildet die Grundlage seiner Handschrift. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für das Kochen und begann seine Ausbildung in einem Umfeld, das für kompromisslose Qualität und handwerkliche Präzision steht. Stationen bei Spitzenköchen wie Joachim Wissler im „Vendôme“, bei der Luxemburger Spitzenköchin Lea Linster oder in Japan und Frankreich gaben ihm das Rüstzeug, um seine eigene kulinarische Identität zu entwickeln.

Sein Ansatz ist weder streng japanisch noch ausschließlich europäisch, sondern eine organische Verbindung beider Welten. Die japanisch-deutsche Küche, die er im Gourmetrestaurant München pflegt, ist kein Hybrid aus Zufall, sondern ein bewusst komponierter Dialog. Er nutzt die feine Balance japanischer Würzungen, die Klarheit in der Produktwahl und das handwerkliche Fundament der französisch-europäischen Kochschule. Das Ergebnis ist eine moderne europäische Küche, die mit japanischer Präzision ausgeführt wird und in jedem Detail zeigt, wie wichtig Herkunft, Erfahrung und persönliche Handschrift sind.

Für Tohru Nakamura steht das Produkt im Mittelpunkt. Er wählt jeden Fisch, jedes Stück Fleisch und jedes Gemüse mit akribischer Sorgfalt aus. Dabei scheut er nicht davor zurück, außergewöhnliche Zutaten zu verwenden, die in der Münchner Fine-Dining-Szene Seltenheitswert haben. Die Gerichte sind klar strukturiert, gleichzeitig aber komplex in ihrer Aromatik. Dieses Spannungsfeld zwischen Reduktion und Raffinesse ist charakteristisch für seine Menüs.

Als er das Tohru in der Schreiberei Während der Corona-Zeit eröffnete, ging es ihm nicht nur darum, einen weiteren Stern in München zu erkochen. Vielmehr wollte er einen Ort schaffen, an dem sich Gäste auf eine kulinarische Reise begeben können, die sie mit jedem Gang tiefer in seine Philosophie eintauchen lässt. Dass das Restaurant zunächst mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, war eine logische Folge seiner konsequenten Arbeit.

Denn zwei Michelin-Sterne sind für Tohru Nakamura nichts neues. Bereits 2016 erhielt er für seine Kochkünste im Münchner Werneckhof zwei Michelin-Sterne verliehen – zusammen mit Tristan Brandt (Opus Mannheim) und Marco Müller (Rutz Berlin). In diesem Jahr folgte er Marco Müller in die exklusive Liga der Drei-Sterne-Restaurants und gehört somit zu den zwölf besten Restaurants Deutschlands.

Die Auszeichnung mit dem dritten Stern nur wenige Jahre später ist nicht nur Anerkennung für handwerkliche Meisterschaft, sondern auch für den Mut, eine ganz eigene Position im Konzert der Restaurants mit 3 Michelin–Sternen in Deutschland einzunehmen.

Das Dîner: Kreative Tasting-Menüs in Perfektion

Der Abend im Tohru in der Schreiberei beginnt unscheinbar, fast leise. Kein lauter Auftakt, sondern eine wohlüberlegte Einführung in das, was kommen wird. Schon der Empfang macht deutlich, dass es sich hier nicht um ein beliebiges München Fine Dining-Erlebnis handelt, sondern um die Handschrift eines Kochs, der jedes Detail kontrolliert. Der ganz besondere Clou: Zur Begrüßung werden die Gäste nacheinander zu einer Besichtigung in die Küche gebeten und bekommen beispielsweise das Amuse Gueule erklärt. So kommen die Gäste und das ganze Küchenteam sich etwas näher.

Wer die enge, steile Treppe – historisch „Himmelstreppe“ genannt – hinaufsteigt, betritt eine andere Welt. Gleich am Eingang steht das Team um Tohru Nakamura bereit, nimmt Mantel und Alltag ab, und gibt dem Gast das Gefühl, in einem exklusiven Freundeskreis willkommen zu sein. Tohru selbst tritt hervor, begrüßt mit einem warmen Lächeln und einer verbindlichen Geste: „Kommen Sie doch kurz mit in die Küche.“ Dort, in dieser kleinen, konzentrierten Werkstatt der Aromen, geschieht das erste kulinarische Schauspiel.

Vor den Augen des Gastes bereitet er die Irish Moar Auster zu: Für etwa zwanzig Sekunden in Holzkohle gegart. Außen nimmt sie einen rauchigen, fast grilligen Touch an, innen bleibt sie roh und von betörender Frische. Diese Kombination aus außen fester Textur, Wärme und feinem Smoke zu der innen nach wie vor sanften, rohen Auster ist ein Vorgeschmack auf das, was folgen wird. Staunend begibt sich der Gast an seinen Tisch – und findet kurz darauf die soeben erlebte Auster als ersten Gang vor sich.

Die Irish Mor-Auster aus der Nähe von Galway, eben noch in der Holzkohle-Glut gedämpft, ruht- auf einer Basis aus Buchweizen, begleitet von einem intensiven Muscheljus. Die rauchige Note der Glut trifft auf die salzige Frische des Meeres, der nussige Buchweizen setzt einen erdigen Kontrapunkt. Dazu wird ein ungewöhnlicher Aperitif gereicht – eine prickelnde Mischung aus Sparkling Sake und Niepoort Porto Dry White, deren süß-herbe Frische das Raucharoma der Auster elegant aufgreift.

Der zweite Gang bringt eine Kombination auf den Teller, die für die japanisch-deutsche Küche von Tohru Nakamura typisch ist: Eine seiner Signature-Kombinationen: zart marmoriertes Ozaki Wagyu, begleitet von Aal, Nori und milder Habanero. Im Glas sorgt der Weißburgunder „Schreiberei“ vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen, Jahrgang 2022, unter dem augenzwinkernden Titel „Non, je ne regrete pas le vin“, für Frische und eine sanfte Mineralität.

Der nächste Gang bringt japanische Tradition in Reinform: Koshihikari-Reis, eine Hommage an die japanische Esskultur, im Michelin-Restaurant in München serviert mit Balfego-Thunfisch, feinem Wasabi und Shiokoji, puristisch und doch tief im Geschmack.

Darauf folgt ein maritimes Duett aus Carabinero und Kaisergranat, verfeinert mit Crevettes und Kimizu, einer japanischen Sauce auf Basis von Eigelb und Reisessig. Der Carabinero bringt die tiefe Süße und Intensität des Kaisergranats auf den Teller. Dazu passt der Savennieres „Le Parc“ der Familie Fournier Longchamps von der Loire, Jahrgang 2019 – mineralisch, dicht und mit feiner Salznote.

Selbstverständlich beherrschen Tohru und sein Team auch die Königsklasse der Gourmandise: grossartige Saucen. Überflüssig zu erwähnen, dass ich diese echt wahnsinnig köstliche Sauce aus dem beigestellten Töpfchen noch auf meinen Teller goss und mit dem – übrigens ebenfalls toll schmeckenden – Brot aufwischte und genoss.

Die Lachsforelle mit Forellenkaviar, Dill und Crème Crue wirkt fast wie eine elegante Verschnaufpause – ein Gang, der Ruhe ausstrahlt und den Gaumen sanft erfrischt. Mit der Lachsforelle präsentiert Tohru in der Schreiberei eine Variation aus heimischem Fisch, Forellenkaviar, Dill und Crème Crue. Die frische, säuerliche Rahmnote trifft auf den salzigen Knack der Kaviarkörnchen, während der Dill eine nordische Anmutung hinzufügt.

Es folgt Chawanmushi, das japanische Seidenei, hier mit Tränenerbsen, feinem Entenschinken und einem Hauch Sansho. Tränenerbsen, Entenschinken und Sansho-Pfeffer bringen diesem Gang Wärme und Würze, die den Gaumen auf den Hauptfischgang vorbereiten. Der Bourgogne Blanc „Terre de Molesme“ von Vincent Couche, Jahrgang 2022, begleitet mit eleganter Cremigkeit und präziser Säure.

Ein weiterer Höhepunkt: Seezunge mit Spitzmorcheln, Tannenwipfel und Macvin. Hier verbinden sich erdige, waldige Aromen mit der feinen Süße des französischen Likörweins. Im Glas tanzt eine ungewöhnliche Doppelbegleitung – Amabuki „Rhododendron“ aus der Präfektur Saga, ein aromatischer Sake, und „Attraction“ Cabaret des Oiseaux, Jahrgang 2020, deren unterschiedliche Texturen und Aromen das Gericht auf zwei völlig verschiedenen Ebenen tragen.

Das Kalbsbries, kombiniert mit Kimchi Blanche und Don Bocarte Anchovis, schlägt dann einen kräftigeren, erdigen Ton an, kongenial begleitet vom Fontalloro des Weinguts Felsina aus der Toskana, Jahrgang 2020. Das Kalbsbries ist außen knusprig, innen zart, flankiert von Kimchi Blanche und den intensiven Don Bocarte Anchovis. Die Schärfe und Säure des Kimchi treffen auf die salzige Wucht der Anchovis, während das Bries für einen luxuriösen Schmelz sorgt.

Schließlich folgt das Herrmannsdorfer Schweinefilet, serviert mit Schwarzwurzel, Perigord-Trüffel und Mädesüß – ein Gang, der eine Reminiszenz an die französische Hochküche darstellt. Die Aromen verschmelzen zu einem warmen, tiefen Finale. Dazu im Glas: Château Talbot, Bordeaux, 2017, mit Tiefe und samtiger Struktur.

Den süßen Abschluss bildet eine Serie von „Okashi“, japanischen Köstlichkeiten, in einer fein choreographierten Abfolge. Oder auch: ein Dessert in fünf Gängen.

Dorayaki mit Rhabarber, Johannisbeerholz und Pistazie – begleitet von einem klaren, fruchtintensiven Röchelt aus Tirol.

Gefolgt von einer zarten Komposition aus Orangenblüte, Nikka Whisky, Yuzu und Honig.

Danach eine Hommage an die Kirschblüte mit Anko und Mandeln, bevor Rose, Rote Bete und Litschi den Gaumen kitzeln. Den Schlusspunkt setzt die verspielte „Tokyo Banana“ mit Myoga, Pampona-Vanille und Biertreber – eine Verbindung von Nostalgie und Kühnheit, wie sie nur Tohru Nakamura zu inszenieren vermag.

Dazu wird ein Château Climens 1er Cru aus Sauternes, Jahrgang 2005, gereicht – ein Wein, der mit opulenter Süße und erstaunlicher Frische das Finale abrundet.

Die Alternative im Glas, ein Château d’Yquem 2001, wäre kaum zu übertreffen. Allerdings leider auch schwer zu bezahlen (0,1l für 210 Euro). So endet das kreative Tasting-Menü des Abends in einer perfekten Balance zwischen kraftvollen Eindrücken und feiner Zurückhaltung – ein Markenzeichen des Gourmetrestaurants München und der Kochkunst von Tohru Nakamura.

Service auf leisen Sohlen – und ein fulminantes Finale

Wer bei Tohru in der Schreiberei speist, spürt sofort, dass hier nicht nur Küche und Keller auf höchstem Niveau arbeiten, sondern auch der Service. Restaurantmanager Alexander Will führt sein Team mit einer ruhigen Souveränität, die man in dieser Perfektion nur selten erlebt. Nichts wirkt aufgesetzt, nichts wird dem Zufall überlassen. Die Bewegungen sind präzise, aber unaufdringlich, das Timing makellos. Gläser werden nachgeschenkt, Teller abgeräumt, Besteck neu eingedeckt – alles geschieht wie von Zauberhand, oft bevor der Gast überhaupt bemerkt, dass es nötig wäre. Dieses feine Gespür für den perfekten Moment ist vielleicht die unsichtbarste, aber zugleich kostbarste Zutat eines Abends hier.

Ungewöhnlich – und für manchen vielleicht eine kleine Herausforderung – ist der flüssige Begleiter dieses Finales: Neben ausgewählten Weinen serviert man hier auch Sake und schließlich sogar einen Schnaps vom österreichischen Brenner Rochelt. Beides fügt sich nahtlos ins Aromenkonzept ein, sorgt aber auch dafür, dass man den Heimweg garantiert nicht mehr ganz nüchtern antritt.

Wichtig zu wissen: Aufgrund des historischen Gebäudes und der Lage des Restaurants im 1. Obergeschoss, das nur über eine steile Treppe erreicht werden kann, werden Menschen mit Gehschwierigkeiten gebeten, vorher telefonisch Kontakt aufzunehmen, damit eine Lösung gefunden werden kann.

Fazit: Tohru in der Schreiberei – Die pure Gourmandise

Ein Abend im „Tohru in der Schreiberei“ ist mehr als nur ein Fine-Dining-Erlebnis – es ist eine meisterhaft inszenierte Reise durch Kulturen, Aromen und Handwerk. Tohru Nakamura spannt auf raffinierte Art den Bogen zwischen klassisch-französischer, europäischer Küche und der Kulinarik Japans. Er kocht eine der aufregendsten Küchen Deutschlands, die Gäste tauchen in eine andere, faszinierende Kulinarikwelt ein. Das 10-Gänge-Menü kostet derzeit 315 Euro. Wir empfehlen bei den Getränken nicht nur auf die Weine zu achten sondern auch unbedingt die großartigen Sake zu testen. 

Tohru Nakamura und sein Team vereinen Präzision, Kreativität und herzliche Gastfreundschaft zu einem kulinarischen Gesamtkunstwerk, das in München seinesgleichen sucht. Jeder Gang, jeder Schluck und jeder Handgriff des Service folgt einer stillen Dramaturgie, die den Gast vom ersten Schritt auf der Himmelsleiter bis zum letzten süßen Bissen trägt. Ein Menü, das lange nachhallt – und ein Ort, den man so schnell nicht vergessen wird.

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe. 
Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit im Restaurant Tohru in der Schreiberei. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Der Lago di Levico liegt im Valsugana, einer langgestreckten Talregion im Südosten des Trentino, rund 20 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt Trient. Er ist einer der beiden großen Seen des Tales – der etwas größere Lago di Caldonazzo liegt nur wenige Hundert Meter entfernt, getrennt durch den Hügel von Tenna.

Mit einer Länge von etwa 2,8 Kilometern und einer maximalen Tiefe von rund 38 Metern ist der Lago di Levico zwar deutlich kleiner als viele andere Alpenseen, dafür aber besonders geschützt. Die Ufer sind von dichten Wäldern gesäumt, der See hat eine schmale, fjordähnliche Form, die ihn von den meisten anderen Binnengewässern Italiens unterscheidet.

Der Lago di Levico: Ein See mit besonderem Charakter

Bekannt ist der Lago di Levico nicht nur wegen seiner sauberen Wasserqualität, die seit Jahren mit der Blauen Flagge Europas ausgezeichnet wird, sondern auch wegen der besonderen Atmosphäre. Hier ist weniger Trubel als an den großen Touristenzielen des Gardasees oder des Comer Sees. Stattdessen finden Gäste zwei gut ausgestattete Badeanstalten und einen frei zugänglichen Strand mit schattenspendenden Bäumen – ideal für Familien mit Kindern, die Abwechslung zwischen Schwimmen, Spielen und Entspannen suchen. Die Badesaison reicht in der Regel von Mai bis September, das Wasser erreicht im Hochsommer angenehme Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad.

Eine Besonderheit ist die Nähe zu den Thermen von Levico, die schon im 19. Jahrhundert Besucher aus ganz Europa anzogen. Das eisen-arsenhaltige Heilwasser gilt als einzigartig in Italien und wird heute vor allem bei Kuren für Atemwege, Haut und Bewegungsapparat eingesetzt. So verbindet der Ort Natur- und Badeurlaub mit einer langen Gesundheits- und Wellness-Tradition.

Levico Terme: Kurort mit italienischem Flair

Levico Terme liegt direkt am Ostufer des Lago di Levico und zählt rund 7.500 Einwohner. Der Ort ist geprägt von einer Mischung aus alpiner und mediterraner Architektur: pastellfarbene Fassaden, schmiedeeiserne Balkone und verwinkelte Gassen wechseln sich mit großen Kurgebäuden und gepflegten Parkanlagen ab. Besonders der Parco delle Terme di Levico, eine weitläufige Gartenanlage mit seltenen Pflanzenarten, ist ein Magnet für Spaziergänger und Kurgäste.

Die Geschichte von Levico Terme als Kurort begann Mitte des 19. Jahrhunderts, als das eisen- und arsenhaltige Quellwasser wissenschaftlich untersucht und therapeutisch genutzt wurde. Heute werden in den modernen Thermalanlagen Behandlungen für Rheuma, Hautkrankheiten und Atemwegserkrankungen angeboten, aber auch Wellness- und Entspannungsprogramme für Urlauber.

Diese Kombination aus Natur, Gesundheit und Freizeit macht den Ort besonders attraktiv für Familien, die Erholung suchen, ohne auf Aktivitäten zu verzichten.

Levico selbst bietet eine gute Auswahl an Restaurants, Cafés und kleinen Geschäften, in denen lokale Spezialitäten wie Käse aus dem Lagorai, Honig oder Weine aus der Valsugana verkauft werden. Regelmäßig finden Märkte und Veranstaltungen statt, die den Ort auch abends lebendig machen.

Das Parc Hotel du Lac: Wohnen direkt am Wasser

Für alle, die den Lago di Levico nicht nur tagsüber genießen, sondern auch morgens mit Blick auf das Wasser aufwachen möchten, ist das Parc Hotel du Lac eine der besten Adressen. Interessanterweise ist es das einzige Hotel, das direkt am See gelegen ist. Und es ist wohl auch das einzige Hotel, das sich explizit an Familien wendet, also ein jüngeres Publikum hat, als die Kurhotels des Ortes, die eher die Senior Citizen als Zielgruppe ansprechen.

Das Hotel liegt direkt am Ostufer, mit eigenem Strandzugang, Liegewiese und einer Badestelle, die nur den Gästen vorbehalten ist. Besonders für Familien ist das praktisch, da man den See jederzeit nutzen kann, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen.

Das Hotel verbindet moderne Ausstattung mit regionalem Charme. Viele Zimmer und Suiten bieten Seeblick und einen Balkon, es gibt einen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool, Sauna und Ruheräumen.

Unser Tipp: Unbedingt eines der vielen Boote ausleihen und eine Runde über den See drehen. Das macht unheimlich viel Spaß, es ist traumhaft ruhig und die Natur zieht einen sofort in ihren Bann.

Für Kinder stehen Spielmöglichkeiten bereit – bei schlechtem Wetter gibt es extra Spielräume, und das Restaurant legt Wert auf regionale Produkte – oft aus dem Valsugana selbst.

Die Lage macht es leicht, sowohl zu Fuß ins Zentrum von Levico zu gelangen als auch Ausflüge in die umliegenden Berge oder nach Trient zu unternehmen.

Die Region Valsugana: Zwischen Seen, Bergen und Geschichte

Das Valsugana erstreckt sich vom Lago di Caldonazzo und Lago di Levico im Westen bis nach Bassano del Grappa im Veneto im Osten. Es ist das einzige große Tal im Trentino, das sich in Ost-West-Richtung öffnet, und damit eine wichtige historische Verbindung zwischen den Alpen und der venezianischen Ebene. Schon die Römer nutzten diesen Weg: Die Via Claudia Augusta führte hier entlang und verband Augsburg in Bayern mit der Lagunenstadt Altinum bei Venedig. Noch heute finden sich entlang der alten Trasse Meilensteine und andere römische Spuren.

Landschaftlich wird das Valsugana von einer bemerkenswerten Vielfalt geprägt. Im Tal selbst herrschen milde Temperaturen, an den Ufern der Seen gedeihen mediterrane Pflanzen, während sich im Norden die Lagorai-Bergkette erhebt. Dieses bis zu 50 Kilometer lange Gebirge gilt als eine der ursprünglichsten Regionen des Trentino: dichte Wälder, glasklare Bergseen und Almen, auf denen Käse noch nach traditionellen Methoden hergestellt wird. Viele Wanderwege führen vorbei an historischen Stellungen und Festungen aus dem Ersten Weltkrieg, denn die Lagorai-Berge und die Hochebene von Vezzena waren einst Teil der Frontlinie zwischen Italien und Österreich-Ungarn.

Das Valsugana ist nicht nur für Wanderer interessant. Der 80 Kilometer lange Radweg, der am Lago di Caldonazzo beginnt und bis nach Bassano del Grappa reicht, gilt als einer der schönsten Italiens. Er verläuft weitgehend eben, ist familienfreundlich und wird in den Sommermonaten durch den „Bahn + Bike“-Service ergänzt, mit dem Fahrräder bequem transportiert werden können. Für Mountainbiker gibt es über 300 Kilometer GPS-erfasste Routen in allen Schwierigkeitsgraden.

Trient: Kulturstadt zwischen Alpen und Po-Ebene

Nur etwa 25 Minuten mit dem Auto oder der Bahn vom Lago di Levico entfernt liegt Trient, die Hauptstadt des Trentino. Mit rund 120.000 Einwohnern ist sie groß genug, um ein vielfältiges kulturelles Angebot zu bieten, und klein genug, um sie entspannt zu Fuß zu erkunden. Trient ist bekannt als Austragungsort des Konzils von Trient (1545–1563), das den Katholizismus in der Gegenreformation entscheidend prägte. Diese historische Bedeutung spiegelt sich in der Architektur und in den Museen der Stadt wider.

Das Herz von Trient schlägt auf der Piazza Duomo. Der von mittelalterlichen und Renaissance-Gebäuden umgebene Platz wird vom imposanten Dom San Vigilio beherrscht, dessen Ursprünge im 12. Jahrhundert liegen. Direkt daneben steht der Palazzo Pretorio mit dem Diözesanmuseum, und die barocken Fresken an den Bürgerhäusern rund um den Platz erzählen Geschichten aus einer Zeit, in der Trient eine wohlhabende Handelsstadt war.

Dreimal pro Woche – dienstags, donnerstags und samstags – findet hier ein Markt statt, auf dem regionale Produkte, Blumen und frisches Obst angeboten werden. Für Besucher ist das eine gute Gelegenheit, das kulinarische Erbe des Trentino kennenzulernen und direkt mit Erzeugern ins Gespräch zu kommen.

Neben dem Dom lohnt sich ein Besuch der Kirche San Vigilio, die dem Schutzpatron der Stadt geweiht ist. Der romanische Bau wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet und beeindruckt heute durch seine Mischung aus Schlichtheit und historischer Tiefe.

Ebenfalls sehenswert ist das Castello del Buonconsiglio, die ehemalige Residenz der Fürstbischöfe. Hier lassen sich nicht nur prunkvolle Säle und kunstvolle Fresken bewundern, sondern auch die Geschichte der Region von der Antike bis in die Neuzeit.

Trient ist zudem eine Stadt der Gastronomie. Mehrere Restaurants wurden vom Guide Michelin ausgezeichnet oder empfohlen. Besonders empfehlenswert sind Lokale, die die regionale Küche modern interpretieren, etwa mit Gerichten wie Canederli (Südtiroler Knödel), Carne Salada oder Polenta mit Wildragout. Wir gönnen uns einen leichten Lunch im Scrigno del Duomo, das mir bereits von meiner TrentoDOC-Reise her bekannt ist.

Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch die Weinkultur: Die Stadt ist ein Zentrum für den Schaumwein TrentoDOC, der nach traditioneller Flaschengärung hergestellt wird. Viele Weingüter in der Umgebung bieten Verkostungen an – eine perfekte Ergänzung zu einem Stadtrundgang.

MUSE Trento: Wissenschaft und Natur zum Anfassen

Nur wenige Gehminuten vom historischen Zentrum Trients entfernt steht eines der markantesten Bauwerke der Stadt: das MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Bereits von außen zieht es mit seiner außergewöhnlichen Architektur die Blicke auf sich. Entworfen vom renommierten Architekten Renzo Piano, erinnert das Gebäude an die Silhouette der umliegenden Dolomiten: scharf geschnittene Glas- und Aluminiumflächen, spitze Dachlinien und offene, lichtdurchflutete Räume. Das MUSE wurde 2013 eröffnet und gilt seither als Vorzeigeprojekt für moderne Museumsarbeit in Italien.

Im Inneren führt der Rundgang wie eine Reise durch Zeit und Raum – von den Gletschern der Eiszeit bis in die Zukunft nachhaltiger Technologien. Die Ausstellung erstreckt sich über sechs Ebenen. Im obersten Stockwerk beginnt der Besucher in den alpinen Lebensräumen, mit beeindruckenden Installationen zu Flora und Fauna der Hochgebirge. Präparierte Steinböcke, Murmeltiere und Vögel stehen hier nicht isoliert, sondern eingebettet in detailgetreue Nachbildungen ihrer natürlichen Umgebung.

Eine Ebene tiefer geht es um Ökosysteme und Biodiversität, darunter auch die dichten Wälder des Trentino. Interaktive Stationen laden dazu ein, Pflanzen und Tiere virtuell zu erforschen. Besonders bei Familien beliebt ist das „Tropenhaus“ im Erdgeschoss: In einer gläsernen Kuppel herrscht feuchtwarmes Klima, exotische Pflanzen wachsen über mehrere Meter in die Höhe, und man hört das Rauschen eines künstlichen Wasserfalls.

Das MUSE legt großen Wert auf Wissensvermittlung durch Interaktion. Kinder und Jugendliche können im „FabLab“ selbst experimentieren, 3D-Drucker ausprobieren oder Roboter programmieren. Auch naturwissenschaftliche Phänomene wie Vulkanausbrüche, Erdbeben oder der Klimawandel werden mit Modellen, Filmen und Simulationen anschaulich erklärt.

Eine Besonderheit ist die Kombination von regionalem und globalem Blick: Während die oberen Etagen stark auf die Alpen fokussieren, öffnet sich die Ausstellung in den unteren Ebenen zu Themen wie Evolution, Anthropologie und Weltraumforschung. Im Untergeschoss befindet sich zudem eine rekonstruierte Siedlung aus der Bronzezeit, die im Trentino ausgegraben wurde.

Für Familien, die am Lago di Levico Urlaub machen, ist das MUSE ein ideales Schlechtwetterprogramm – und dank der guten Zugverbindung zwischen Levico und Trient auch ohne Auto leicht erreichbar. Wer den Besuch plant, sollte mindestens drei Stunden einplanen; an Wochenenden oder in Ferienzeiten empfiehlt sich eine vorherige Online-Reservierung.

Rifugio Chalet Panarotta: Wandern mit Panorama

Einer der schönsten Ausflüge vom Lago di Levico führt ins Lagorai-Gebirge hinauf zum Rifugio Chalet Panarotta. Ausgangspunkt ist meist Pergine Valsugana, von wo aus sich die Straße in Serpentinen bergauf windet. Bereits während der Fahrt öffnet sich immer wieder der Blick ins Valsugana und auf die beiden Seen Levico und Caldonazzo. Das Rifugio selbst liegt auf rund 2.000 Metern Höhe, umgeben von Almwiesen und Bergwäldern.

Von hier aus starten verschiedene Wanderwege, die sich in Länge und Schwierigkeit unterscheiden. Familien mit Kindern können eine leichte Runde über die Almen unternehmen, während ambitionierte Wanderer die Gipfel in der Umgebung, etwa den Monte Fravort, anvisieren. Im Sommer blühen auf den Wiesen Enzian und Alpenrosen, und an klaren Tagen reicht der Blick bis zu den Dolomiten.

Das Rifugio bietet einfache, aber gute regionale Küche – Polenta, Speck, Käse aus der Region und hausgemachte Nudeln. Wer möchte, kann den Ausflug auch mit einer Fahrt mit dem Mountainbike kombinieren, denn die Gegend ist Teil des Dolomiti Lagorai Bike-Netzwerks.

Vezzena und Malga Fratte: Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg

Der Passo Vezzena liegt auf der weiten Hochebene der Piana di Vezzena, die geographisch zum Übergangsraum zwischen den Altopiani (Asiago/Sette Comuni) und dem Valsugana gehört; die Passhöhe selbst liegt auf rund 1.400 Metern, die höchste Erhebung der Gegend (Cima / Pizzo di Vezzena) erreicht etwa 1.908 Meter. Die Hochebene ist heute ein offenes, weitläufiges Alm- und Weidegebiet mit ausgedehnten Panoramablicken über die Valsugana und die Seen von Levico und Caldonazzo; deshalb ist Vezzena sowohl im Sommer als Wander- und Almgebiet als auch im Winter für Langlauf und sanften alpinen Tourismus beliebt. 

Historisch ist Vezzena eine der bedeutendsten Frontzonen des Alpenraums im Ersten Weltkrieg. An und um den Pass wurden ab 1915 umfangreiche Befestigungen, Forts und Linien angelegt, darunter das heute als Ruine sichtbare Forte Vezzena und das nahe Forte/ Busa Verle; diese Werke gehörten zum Verteidigungsring, mit dem die k. u. k. Truppen die strategischen Hochflächen sicherten. Die Gegend war durch ein engmaschiges System aus Schützengräben, Drähnen und Feldbefestigungen geprägt; die Angriffe und Gegenangriffe der Jahre 1915/1916 haben die Landschaft sichtbar geprägt — viele der Bodenwellen und Einschnitte sind noch heute zu sehen und werden durch Informationstafeln und markierte Wege erschließbar gemacht. Wer die militärischen Spuren erkundet, folgt heute vielfach alten Militärwegen und Pfaden, die zu Aussichtspunkten, Bunkern und Ruinen führen. 

Ein markanter Ort auf dem Pass ist die Chiesetta di Santa Zita / St. Zita-Kapelle. Diese kleine Kapelle wurde laut historischen Quellen von der k. u. k. Garnison in der Region in der Kriegszeit errichtet (1917) und nach dem Krieg zu einem fragilen Monument; in der Nachkriegszeit wurde sie zerstört. 2008 haben örtliche Alpini-Gruppen die Kapelle nahe dem Pass rekonstituiert, sodass die Stätte heute wieder sichtbar ist und als Erinnerungs- und Besinnungsort dient. Die neu errichtete Chiesetta ist für viele Besucher ein einfach zugänglicher, symbolischer Ankerpunkt der Erinnerung an die harten Jahre an dieser Front. 

Als Wanderziel bietet Vezzena heute mehrere attraktive Möglichkeiten: kurze, familienfreundliche Spaziergänge entlang der Passhöhe und zu den bewirtschafteten Almen (etwa Malga Fratte), mittelschwere Touren zur Forte-Verle-Ruine und zur Cima/Pizzo di Levico (ca. 1.908 m) sowie längere Rundwege, die Teile der historischen Frontlinie und die militärischen Relikte erschließen. Die Wege sind gut markiert (u. a. SAT-Wege) und kombinieren moderate Höhenunterschiede mit eindrücklichen Ausblicken; an klaren Tagen sieht man deutlich die Seen von Levico und Caldonazzo sowie die Bergketten des Lagorai und weiter nördlich die Dolomiten. Für Mountainbiker und Rennradfahrer ist die Auffahrt zum Pass eine beliebte Strecke; im Winter wird das Plateau für Langlaufloipen gepflegt. 

Eine konkrete Einkehr- und Erlebnisadresse ist Malga Fratte auf dem Altopiano di Vezzena: die Malga ist im Sommer bewirtschaftet, hält Tiere und verkauft hofeigene Produkte, allen voran den berühmten Formaggio Vezzena, einen Rohmilchkäse mit geschützter regionaler Bedeutung.

Die Malga ist kindgerecht und eignet sich gut als Zwischenstopp für Familienwanderungen; dort kann man das Almsystem, die Käseproduktion und die Landschaft unmittelbar erleben. Für Besucher bedeutet das: Geschichte und Landschaft verknüpfen sich hier mit Kulinarik und bäuerlicher Gegenwart. 

Kurz zusammengefasst: Passo Vezzena ist heute ein vielgestaltiges Ausflugsziel, das Panorama, Almleben, leicht zugängliche Gebirgstouren und gut sichtbare Spuren des Ersten Weltkriegs vereint. Für Familien eignet sich die Ebene wegen der relativ moderaten Wege und der bewirtschafteten Almen (Tiere, Käseverkauf) sehr gut; für historisch interessierte Wanderer bieten die Forts, Bunker und Trincerati (Schützengräben) eine eindringliche Möglichkeit, die Geschichten der Front nachzuvollziehen.

Lavarone: Natur, See und herzliche Gastlichkeit

Etwa 30 Kilometer südlich des Lago di Levico liegt Lavarone, eine kleine Gemeinde auf einer Hochebene, umgeben von Wäldern und sanften Hügeln. Bekannt ist der Ort für seinen klaren Bergsee, den Lago di Lavarone, der im Sommer zum Schwimmen und im Winter zum Schlittschuhlaufen einlädt. Rund um den See führt ein bequemer Spazierweg, der auch für Familien mit Kinderwagen geeignet ist.

Unser Ausflug führte uns nach einer Wanderung zu einem Gasthof im Ort, in dem wir typische Trentiner Küche serviert bekamen: hausgemachte Linguine Carbonara und Spinatknödel und zum Abschluss diese köstlichen Kuchen… Die Atmosphäre war bodenständig und herzlich, genau das, was man nach einer Tour durch die frische Bergluft sucht.

Lavarone lässt sich gut mit einem Abstecher zu den historischen Festungen der Gegend verbinden, etwa Forte Belvedere, das heute ein Museum ist und einen tiefen Einblick in die Geschichte des Ersten Weltkriegs bietet. Für Familien ist die Kombination aus Natur, Baden und Kultur hier besonders reizvoll.

Kulinarik im Valsugana: TrentoDOC und regionale Spezialitäten

Wer am Lago di Levico Urlaub macht, wird schnell feststellen, dass Essen hier weit mehr ist als bloße Nahrungsaufnahme. Das Trentino verbindet alpine Bodenständigkeit mit mediterraner Leichtigkeit, und genau diese Mischung prägt die Küche des Valsugana. Auf den Speisekarten stehen Gerichte wie Canederli – herzhafte Knödel mit Speck oder Käse – ebenso wie Polenta mit Wildragout, hausgemachte Tagliatelle oder frische Forelle aus den klaren Bergseen. Dazu gibt es Käse aus den Almen des Lagorai, etwa den Vezzena, der mehrere Monate reift und ein intensives Aroma entwickelt.

Ein besonderes Kapitel verdient der TrentoDOC. Dieser Schaumwein wird nach der klassischen Methode der Flaschengärung hergestellt und gilt als eine der besten italienischen Antworten auf den Champagner. Rund um Trient laden zahlreiche Kellereien zu Führungen und Verkostungen ein. Viele von ihnen kombinieren Weinproben mit kleinen kulinarischen Häppchen – ein idealer Ausflug für Genießer, der sich perfekt mit einem Stadtbesuch verbinden lässt.

Auch Süßes kommt im Valsugana nicht zu kurz. Strudel, Zelten oder Kuchen mit Beeren aus den Bergen sind beliebte Desserts, die oft nach traditionellen Familienrezepten gebacken werden. In den Gasthöfen und Konditoreien der Region wird großen Wert auf frische, regionale Zutaten gelegt – ein Grund, warum die Küche hier bei Besuchern wie Einheimischen gleichermaßen beliebt ist.

Fazit: Lago di Levico und Trient als perfekte Kombination

Der Lago di Levico ist ein Ort, der Ruhe und Aktivität, Natur und Kultur, Erholung und Entdeckungen in idealer Weise verbindet. Wer hier Urlaub macht, kann morgens im klaren Wasser schwimmen, nachmittags durch die Altstadt von Trient schlendern und abends bei einem Glas TrentoDOC den Blick auf die Berge genießen. Die Region Valsugana bietet mit ihren Seen, Radwegen, Wanderpfaden und historischen Stätten eine Vielfalt, die sowohl Familien als auch Alleinreisende und Paare anspricht.

Für Familien ist der Lago di Levico besonders geeignet: sichere Badebereiche, flach abfallende Strände, abwechslungsreiche Ausflugsziele und eine überschaubare Größe, die den See zu einem entspannten Urlaubsplatz macht. Gleichzeitig profitieren Kultur- und Genussreisende von der Nähe zu Trient, der Weinkultur und den kulinarischen Traditionen des Trentino.

Ob als Sommerurlaub am Wasser, als Ausgangspunkt für Wanderungen oder als Basis für kulinarische Entdeckungstouren – Lago di Levico und Trient zeigen, wie gut sich Stadt und Natur im Trentino ergänzen. Wer einmal hier war, versteht, warum viele Besucher immer wieder zurückkehren.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit am Lago di Levico im Valsugana. Dies war ein privater Familienurlaub. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Nur wenige Stunden von München entfernt liegt dieser Gipfel, der mehr ist als ein Skiberg mit klingendem Namen. Der Kronplatz, oder Plan de Corones, ist im Sommer ein riesiges Aktivgelände – mit Weitblick über das ganze Pustertal, Attraktionen für Adrenalinjunkies und stillen Momenten, in denen man einfach nur durchatmet und das Panorama aufnimmt. 17 Gemeinden gehören zur Region, von Bruneck über St. Vigil bis ins Gsieser Tal. Dazwischen: Almen, Bergseen, Wasserfälle, stille Dörfer – und eine Gastfreundschaft, die keine Floskel ist, sondern gelebte Kultur.

Wo liegt der Kronplatz – und was macht ihn besonders?

Der Kronplatz thront auf 2.275 Metern Höhe und bietet eine der spektakulärsten 360-Grad-Aussichten der Alpen: Dolomiten im Süden, Zillertaler Alpen im Norden, dazu das weite Pustertal zu Füßen. Was ihn von anderen Bergen unterscheidet, ist seine perfekte Erreichbarkeit – Seilbahnen aus mehreren Richtungen führen auf das Gipfelplateau – und seine Vielseitigkeit: Im Winter ist er eines der bekanntesten Skigebiete Südtirols. Im Sommer aber verwandelt er sich in ein Freiluftabenteuer – mit Wanderwegen für jedes Niveau, Mountainbike-Trails wie dem legendären „Herrensteig“, Paragliding-Startplätzen, der Riesenschaukel „Skyscraper“ und kulturellen Highlights wie dem Messner Mountain Museum Corones, entworfen von Zaha Hadid.

Wer hier Urlaub macht, bekommt Natur, Kultur und Kulinarik in einem – geprägt von der Mischung aus deutscher, italienischer und ladinischer Lebensart. Und genau das macht den Reiz dieser Region aus.

Hotel Drumlerhof: Nachhaltigkeit und Wohlfühlen in Sand in Taufers

Unsere Basis für die nächsten Tage ist das Hotel Drumlerhof in Sand in Taufers – ein Haus, das mehr ist als ein Ort zum Schlafen. Hier steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: Der Drumlerhof orientiert sich am Konzept der Gemeinwohlökonomie, was bedeutet, dass wirtschaftlicher Erfolg immer im Einklang mit sozialer Verantwortung und ökologischer Nachhaltigkeit stehen soll.

Die Zimmer sind gemütlich und gleichzeitig modern gestaltet, viele mit Holz aus heimischen Wäldern. Wer vom Balkon blickt, sieht die Zillertaler Alpen fast zum Greifen nah.

Im Spa-Bereich kann man sich nach einem aktiven Tag erholen – mit Blick auf die Berge oder im warmen Wasser. Für uns war der Drumlerhof der perfekte Ausgangspunkt: zentral gelegen, herzlich geführt und mit einer Küche, die regionale Produkte in den Vordergrund stellt.

Auf zwei Rädern durchs Tauferer Ahrntal: Die Radtour

Der Morgen in Sand in Taufers beginnt frisch, das Licht noch weich, die Berge ringsum wie mit feinem Gold überzogen. Nach einem Frühstück im Drumlerhof – regional, kräftigend, mit allem, was man für einen aktiven Tag braucht – geht es los. Unsere Räder holen wir im Cascade, dem modernen Erlebnis- und Wellnessbad im Ort. Der Duft von Chlor liegt noch in der Luft, doch draußen wartet das klare Bergwetter, das wir an diesem Tag in vollen Zügen nutzen wollen.

Schon nach den ersten Pedaltritten merkt man: Hier fährt man nicht einfach Rad, hier fährt man mitten durch ein Bilderbuch. Das Tauferer Ahrntal liegt eingerahmt von den Zillertaler Alpen im Norden und den Dolomiten im Süden. Am Wegesrand: blühende Wiesen, rauschende Bäche, der Duft von Heu. Wir rollen entspannt dahin, genießen die Ruhe, und doch – das leise Donnern eines Wasserfalls kündigt bereits das nächste Ziel an.

Reinbach-Wasserfälle: Das Naturschauspiel

Kurz vor Rein in Taufers steigen wir ab. Der Weg zu den Reinbach-Wasserfällen ist kein Marathon, eher ein Spaziergang – aber einer, der sich einprägt. In drei Kaskaden stürzt der Reinbach hier in die Tiefe. Die Gischt liegt in der Luft, feiner Sprühregen kühlt die Haut. Wer sich Zeit nimmt, erkennt, wie unterschiedlich das Wasser an jeder Fallstufe wirkt: mal wild und tosend, mal wie ein seidiger Vorhang, der in Zeitlupe fällt.

Das Naturschauspiel ist so beeindruckend, dass wir fast vergessen, weiterzufahren. Kein Wunder, dass dieser Ort zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region zählt. Wer mag, kann den Weg entlang der Wasserfälle bis ins Dorf hochwandern oder in umgekehrter Richtung hinab – immer begleitet vom Donnern des Wassers.

Bruneck: Herz des Pustertals

Unsere Radtour führt uns weiter Richtung Bruneck, das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Ferienregion Kronplatz. Die Stadt hat Charme: eine Mischung aus mittelalterlicher Kulisse und lebendigem Alltagsleben. In der Stadtgasse reihen sich kleine Boutiquen, Cafés und Feinkostläden aneinander, darüber thronen die Mauern von Schloss Bruneck.

Hier lassen wir die Räder kurz stehen und bummeln durch die engen Gassen. Kopfsteinpflaster, Laubengänge, bunte Fassaden – Bruneck wirkt lebendig, aber nicht hektisch. Natürlich kommen wir auch bei Harpf vorbei.

Rafting auf der Ahr: Abenteuer im Wildwasser

Nach dem Mittagessen in Bruneck geht es mit den Rädern zurück ins Tauferer Ahrntal. Unser Ziel: die Basisstation vom Rafting Club Aktiv für eine Rafting-Tour auf der Ahr. Hier, wo der Fluss noch jung ist, ist er alles andere als zahm. Aus der Ferne hört man schon das Rauschen – und das steigert die Vorfreude.

Wir tauschen unsere Klamotten gegen Neoprenanzüge, Schwimmwesten und Helme ein, bekommen eine Einweisung: Kommandos, Sicherheitshinweise, was im Fall eines Sturzes ins Wasser zu tun ist. Dann tragen wir das Boot ans Ufer, steigen ein – und der Guide ruft das Kommando: „Vorwärts!“

Die ersten Meter sind ruhig, fast trügerisch. Dann kippt der Fluss sein wahres Gesicht: Walzen, Stromschnellen, schäumende Wellen. Wir paddeln im Takt, das Boot hebt und senkt sich, Wasser spritzt ins Gesicht, eiskalt und erfrischend. Die Ahr ist hier im Frühsommer ein kraftvoller, lebendiger Strom – und genau das macht den Reiz aus.

Fotos gibt es leider keine – die Kamera hätte den Ritt durch das Wildwasser wohl nicht überlebt. Eine GoPro habe ich leider immer noch nicht und das iPhone blieb in der Umkleidekabine. Die Hände brauchten wir eh zum Paddeln. Aber dafür bleibt das Gefühl im Kopf: das Adrenalin, die Konzentration, der Stolz, wenn man nach einer Passage im Team abklatscht.

Abendessen im Kräuterrestaurant Arcana: Genuss mit Aussicht

Nach dem Rafting wechseln wir den Rhythmus komplett. Von nassen Neoprenanzügen zu feiner Tischkultur: Wir fahren hinauf nach Ahornach im Tauferer Ahrntal, zum Hotel Moosmair und speisen im Kräuterrestaurant Arcana.

Schon die Lage ist ein Erlebnis – hoch über dem Tal, mit Blick auf die Berge. Das Arcana ist bekannt für seine Kräuterküche: frische, oft selbst angebaute Kräuter, kreativ kombiniert mit regionalen Produkten. Der Duft, der uns beim Eintreten empfängt, ist eine Mischung aus Minze, Thymian und einer Spur Zitronenmelisse.

Das Menü ist leicht, aromatisch, und jeder Gang erzählt eine kleine Geschichte. Kräuter ziehen sich wie ein roter Faden hindurch: als feine Note in den Wildkräutertapas, als intensives Aroma im Ziegenfrischkäse auf Löwenzahnchutney, als frisches Element im Hauptgang Latschenkieferrisotto mit knusprigem Lammkotelette | Schlutzkrapfen mit Puschtra Erdäpfli und Topfen. Hier schmeckt man die Wiesen und Gärten Südtirols – und den Anspruch, Genuss und Natur im Gleichgewicht zu halten.

Mit einem Glas Wein aus der Region stoßen wir auf den Tag an. Draußen senkt sich die Abenddämmerung über das Tal, und in der Ferne hört man das leise Rauschen der Ahr.

Aktivwanderung zum Sambock: Über Pfalzen ins Gipfelglück

Der Morgen beginnt mit diesem besonderen Licht, das man nur in den Bergen kennt: weich, klar und doch voller Energie. Nach dem Frühstück im Drumlerhof fahren wir nach Pfalzen, einem Sonnenplateau oberhalb von Bruneck. Hier startet unsere mittelschwere Wanderung zum Sambock.

Schon auf den ersten Metern öffnet sich der Blick weit ins Pustertal. Der Pfad führt zunächst durch Wiesen, dann hinein in schattige Waldstücke. Immer wieder gibt es kleine Lichtungen, auf denen das Panorama zwischen Dolomiten und Zillertaler Alpen in Szene gesetzt wird.

Je höher wir steigen, desto karger wird die Vegetation – Latschenkiefern, duftende Alpenkräuter, und schließlich der letzte Anstieg zum Gipfel.

Der Sambock belohnt mit einem 360-Grad-Blick: unten das grüne Tal, gegenüber die gezackten Dolomitengipfel, und im Norden die schneebedeckten Dreitausender der Zillertaler Alpen.

Wir setzen uns, trinken einen Schluck Wasser, und es ist einer dieser Momente, in denen man einfach nur still schaut. Beim Abstieg erwarten uns auf der anderen Seite des Berges vereinzelte Schneefelder, die hier Mitte Juni immer noch anzufinden sind.

Es geht hier quer durch ein Steinfeld, da heisst es „Obacht geben, länger leben!“. Und schon ist es passiert. An ein paar Steinstufen komme ich leicht ins Stolpern – und es knackt kurz.

Selbstverständlich bin ich mit guten Wanderstecken von Leki ausgerüstet – und statt zu stürzen und mich eventuell zu verletzen, hat das Carbonmaterial des Wanderstockes nachgegeben, als ich mich darauf stützte. So konnte ich weiter wandern, wenn auch nur noch mit einem Wanderstock. Den kaputten Stock habe ich natürlich mitgenommen und habe mir von Leki ein Ersatzteil zuschicken lassen.

Einkehr in der Almhütte: Südtirol auf dem Teller

Der Abstieg führt uns zur Plattner Alm, einer urigen Almhütte, die aussieht wie aus einem Bergfilm. Die Terrasse ist sonnenüberflutet, der Geruch von Speck und frischem Brot liegt in der Luft.

Wir bestellen klassische Südtiroler Kost: eine Graupensuppe und ein Tiroler Gröstl. Dazu ein Weißbier für die Mineralien. Obendrauf gibt’s vom Wirt ein Schnapserl. Das Besondere hier oben: Alles schmeckt intensiver. Ob es an der Höhenluft liegt oder daran, dass vieles aus der unmittelbaren Umgebung kommt, sei dahingestellt.

Nach einer guten Stunde brechen wir auf, steigen gemächlich ins Tal hinab und lassen den Blick immer wieder zurück zum Gipfel schweifen.

Abendessen im Hotel Langgenhof: Moderne trifft Tradition

Zurück im Tal, wechseln wir in den kulinarischen Abendmodus. Das Hotel Langgenhof in Stegona bei Bruneck ist ein Haus, das Tradition und Moderne gekonnt verbindet. Die Küche ist bekannt für ihre klaren Linien: regionale Produkte, kreativ interpretiert, ohne zu überladen.

Das Menü beginnt leicht mit einem Tomatencarpaccio mit Garnelen vom Grill und Avocadodip, bevor es mit hausgemachten Bandnudeln mit frischen Pfifferlingen und Kräutern vom Garten als Pastagang weitergeht. Zum Hauptgang gibt es gekochten Rindstafelspitz in der Senfpanade gebraten auf Püree von Bouillonkartoffeln. Zum Dessert eine Variation von der Erdbeere.

Die Atmosphäre im Langgenhof ist entspannt, aber elegant. Hier spürt man, dass gutes Essen nicht nur den Magen füllt, sondern eine Erfahrung ist – eine, die man gern in Erinnerung behält.

Skyscraper auf dem Kronplatz: Fliegen über dem Pustertal

Am letzten Tag unserer Reise wartet noch einmal ein Abenteuer, das uns sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht. Wir fahren mit der Seilbahn von Reischach hinauf auf den Gipfel des Kronplatz, 2.275 Meter hoch. Schon die Auffahrt ist ein Erlebnis: Je weiter wir uns vom Tal entfernen, desto weiter wird der Blick – über Bruneck, die weiten Wiesen, bis zu den gezackten Dolomiten am Horizont.

Oben empfängt uns nicht nur das berühmte Panorama, sondern auch eine Konstruktion, die den Puls steigen lässt: der Skyscraper, eine Riesenschaukel, die hier oben, mitten auf dem Berg, für Adrenalin sorgt.

Das Prinzip ist einfach – und doch wirkt es im Kopf wie ein Sprung ins Ungewisse: Wir werden in einem Gurt gesichert, an Stahlseilen befestigt und dann langsam mit einer Seilwinde rund 15 Meter nach oben gezogen. Dort hängt man, das Tal weit unter sich, und weiß: Der nächste Schritt ist der eigene. Man muss sich selbst ausklinken – und dann gibt es kein Zurück mehr.

Der Moment, in dem das Seil nachgibt, ist pure Schwerelosigkeit. Dann rast der Körper im Bogen durch die Luft, der Wind drückt ins Gesicht, und der Blick wechselt zwischen Himmel und Tal. Unten sieht man winzig die Wanderwege, die wir an den Vortagen gegangen sind, oben die Bergspitzen zum Greifen nah.

Nach wenigen Sekunden pendelt sich die Schaukel aus, doch der Adrenalinschub hält länger. Wir steigen aus, lachen, atmen tief durch – und wissen, dass wir dieses Gefühl nicht vergessen werden.

Bevor wir ins Tal zurückkehren, nehmen wir uns Zeit, den Kronplatz noch einmal in Ruhe zu erleben. Wir spazieren zur Friedensglocke Concordia 2000, die jeden Tag um 12 Uhr erklingt und an Eintracht und Völkerverständigung erinnert. Ein paar Schritte weiter liegt das Messner Mountain Museum Corones, ein architektonisches Meisterwerk von Zaha Hadid, das sich in den Berg schmiegt und Ausblicke wie aus einer anderen Welt bietet.

Abschied mit Weitblick

Dann geht es mit der Bahn zurück ins Tal, vorbei an Wiesen, Wäldern und Höfen. In Sand in Taufers wartet unser Gepäck, und mit dem Auto rollen wir schließlich aus dem Pustertal hinaus.

Diese Tage am Kronplatz haben gezeigt, wie vielseitig eine Bergregion im Sommer sein kann: von stillen Momenten an Wasserfällen über kulinarische Höhenflüge bis zu Adrenalinkicks in schwindelnder Höhe. Und irgendwo zwischen Gipfelpanorama und Kräuterdinner beschleicht einen das Gefühl: Das hier war nicht das letzte Mal.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit in der Region Kronplatz. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

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Hao Jin, der Mann hinter dem Namen, betreibt sein Lokal Jin seit über 20 Jahren am Rand der Münchner Innenstadt, in der Kanalstraße unweit des Isartors. Geboren in der südchinesischen Provinz Zhejiang, hat er sich seine eigene Handschrift erarbeitet. „Jin-esisch“ nennt er den Stil: eine Küche, die sich an chinesischen Traditionen orientiert, aber frei interpretiert wird.

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Herkunft und Handschrift von Hao Jin

Zhejiang, eine Region südlich von Shanghai, ist bekannt für feine, leichte Aromen, oft mit Fisch und Meeresfrüchten. Diese Einflüsse sind bei Hao Jin deutlich zu spüren. Er kombiniert sie mit Ideen aus Japan, nutzt hochwertige Produkte aus Europa und achtet auf eine klare, reduzierte Präsentation. Seine Gerichte sind bewusst nicht scharf, sondern ausgewogen, oft überraschend leicht – perfekt geeignet für ein mehrgängiges Menü.

Dass kein Reis serviert wird, ist keine Provokation, sondern Teil des Konzepts. Jin möchte, dass seine Gäste den Geschmack der Hauptzutaten unverfälscht erleben – ohne Füllmasse. Das sorgt für eine andere Dramaturgie des Essens, bei der jeder Gang für sich spricht.

Ein Raum für konzentrierten Genuss

Das Restaurant Jin ist kein großer, lauter Betrieb, sondern eher eine intime Bühne für feine Aromen. Rund 45 Gäste finden im schlichten, eleganten Innenraum Platz, im Sommer kommen noch etwa zwei Dutzend Plätze auf der kleinen Terrasse hinzu. Dunkles Holz, dezente Farben und eine klare Linienführung lassen den Blick frei für das Wesentliche: das Essen und den Moment.

Der Service ist aufmerksam, aber unaufdringlich. Wer hier bedient, kennt nicht nur die Gerichte, sondern auch die Geschichten dahinter. Das passt zu Hao Jins Anspruch, jedem Gast ein stimmiges Gesamterlebnis zu bieten.

Wein statt Tee? Sehr gern.

Viele chinesische Restaurants setzen bei den Getränken auf Tee oder einfache Weine. Nicht so das Restaurant Jin. Die Weinkarte ist eine eigene Entdeckungsreise – breit aufgestellt, international, mit einer Auswahl, die weit über das Übliche hinausgeht.

Ob große Namen aus Frankreich, Spitzenlagen aus Deutschland oder feine Entdeckungen kleiner Winzer: Hao Jin und sein Team verstehen Wein nicht als Nebensache, sondern als gleichwertigen Bestandteil des Menüs. Hier können selbst anspruchsvolle Weinkenner überrascht werden.

Diese Qualität hat sich herumgesprochen. Kritiker loben immer wieder, dass Jin nicht nur kulinarisch, sondern auch im Glas auf Spitzenniveau agiert. Für Feinschmecker, die Wein und asiatische Küche zusammen genießen wollen, ist das eine seltene Gelegenheit.

Auszeichnungen und Anerkennung

Die Fachwelt kennt und schätzt Hao Jin seit Langem. Das Restaurant taucht regelmäßig in den großen Restaurantführern auf, darunter der Guide Michelin und Falstaff. Der „Feinschmecker“ zeichnete das Jin 2025 als bestes asiatisches Restaurant Deutschlands aus – ein Titel, der weit über München hinaus Aufmerksamkeit brachte.

Trotzdem bleibt das Lokal ein Geheimtipp, denn es gibt keine aggressive Selbstvermarktung. Stattdessen überzeugt Jin mit beständiger Qualität, konsequenter Ausrichtung und einer klaren Handschrift.

Prominente Gäste und mediale Präsenz

Dass Hao Jin nicht nur in München bekannt ist, liegt auch an seinen Auftritten in Kochsendungen und Food-Magazinen. Er war unter anderem in „Kitchen Impossible“ und „The Taste“ zu sehen, wo er seine Präzision und Kreativität unter Beweis stellte.

In München gilt das Jin als Treffpunkt für Menschen, die Essen und Wein ernst nehmen. Unter den Gästen finden sich regelmäßig Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gastronomie – darunter auch Sterneköche, die privat vorbeischauen.

Ein Abend im Jin

Ein Diner im Restaurant Jin beginnt oft leise. Keine laute Musik, kein hektisches Treiben – nur das leise Klirren von Gläsern, gedämpfte Gespräche und das konzentrierte Arbeiten in der Küche.

Die Menüs folgen keiner starren Regel, sondern einer kulinarischen Erzählung, die Hao Jin für den jeweiligen Abend komponiert. Die Portionen sind so gestaltet, dass mehrere Gänge genossen werden können, ohne dass Sättigung das Finale vorwegnimmt. Die Weinbegleitung ist präzise gewählt, unterstützt die Aromen und schafft neue Verbindungen.

Unser Tipp: Wir lassen uns einfach ein auf die Empfehlungen von Jin. Wir lassen den Chef des Hauses einfach mal auftischen. So verbringen wir ein genüssliches Menü – und fühlen uns glücklich, ohne einen überfüllten Magen zu haben.

Warum „Jin-esisch“ funktioniert

Hao Jin ist kein Koch, der Trends jagt. Seine Küche ist nicht laut, nicht verspielt um des Effekts willen. Stattdessen arbeitet er präzise, reduziert und respektvoll mit dem Produkt. Das macht sie zeitlos – und sorgt dafür, dass Gäste wiederkommen, nicht wegen eines kurzfristigen Hypes, sondern aus Überzeugung.

„Jin-esisch“ ist ein kulinarisches Konzept, das Tradition und Individualität verbindet. Es ist chinesisch in der Seele, japanisch in der Präzision und europäisch in der Offenheit für das Beste aus allen Welten.

Fazit: Reislos glücklich in München

Das Restaurant Jin ist kein Ort für schnelle Mahlzeiten oder nebenbei konsumierte Teller. Es ist ein Restaurant für Menschen, die Zeit, Neugier und Wertschätzung mitbringen – für den Koch, das Produkt und den Moment.

Hao Jin hat über zwei Jahrzehnte hinweg gezeigt, dass authentische chinesische Küche in Deutschland mehr sein kann als das, was viele unter „chinesisch“ verstehen. Wer bereit ist, sich darauf einzulassen, verlässt das Jin nicht nur satt, sondern mit dem Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben.

Und Reis? Den vermisst hier niemand.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit im Restaurant Jin. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Der Blick auf die Rebflächen verrät sofort, warum dieses Gebiet so besondere Voraussetzungen für Weinbau bietet: Hohe Lagen sorgen für kühle Nächte, die Trauben langsam ausreifen lassen, während warme Tage für die nötige Reife sorgen. Der Einfluss des Gardasees bringt milde Luft, während die Berge die klimatischen Extreme abpuffern. Hier entstehen Schaumweine, die Frische und Struktur mit einer unverwechselbaren Aromatik verbinden.

Das Trentino: Lage, Landschaft, Kulinarik

Trentino ist ein Meisterwerk der Natur: Von den Dolomiten bis an den Gardasee könnte die Landschaft nicht vielfältiger sein. Auf Aktivurlauber übt Trentino eine ganz besondere Anziehung aus. Wandern, Trekking und Klettern inmitten der Schönheit der Natur – wer einmal im Trentino war, wird seine Sehnsucht nach der atemberaubenden Landschaft nicht mehr los. 

Trentino erfüllt jeden Anspruch für den perfekten Wander- und Trekkingurlaub. Mehr als 1.000 gut markierte Wanderwege aller Schwierigkeitsgrade auf 5.000 Kilometern Länge führen Naturfreunde und Aktivurlauber bei gemütlichen Spaziergängen durch Wälder und über Almwiesen vorbei an herrlichen Felsformationen bis hoch hinaus zu den Gebirgshütten, die nach herausfordernden Wanderungen zur Einkehr mit genussvollen Trentiner Spezialitäten laden.

Drei Naturparks, Stilfser Joch, Paneveggio-Pale di San Martino und Adamello-Brenta, bieten abwechslungsreiche Touren für die ganze Familie. Eine einzigartige Erfahrung ist dabei das Alpenglühen, auch „enrosadira“ genannt: In der Abenddämmerung verfärben sich die Gipfel der Alpen und die Berge beginnen zu glühen. 

Geografisch liegt das Trentino im Norden Italiens, zwischen Südtirol, Venetien und der Lombardei. Die Provinz erstreckt sich über 6.200 Quadratkilometer und bietet eine erstaunliche Vielfalt an Landschaften: von den schroffen Dolomiten im Osten über sanfte Hügel und fruchtbare Täler bis zu den mediterran geprägten Uferzonen am Gardasee. Die Hauptstadt Trient – auf Italienisch Trento – ist das politische und kulturelle Herzstück und gleichzeitig das Zentrum der Weinproduktion.

Das Trentino besitzt zahlreiche Mikroterritorien mit außergewöhnlichen Merkmalen und klimatischen Unterschieden – vom mediterranen Klima in der Nähe des Gardasees, über das subkontinentale, das im Etsch-Tal vorherrscht, bis hin zum alpinen Klima. Die bepflanzte Rebfläche liegt bei 10.500 Hektar und erstreckt sich von 70 bis auf 800 Höhenmeter. Eine Million Doppelzentner Trauben – das entspricht zwei Prozent der gesamtitalienischen Produktion – werden gewonnen, von denen immerhin 85 Prozent der DOC-Kategorie angehören. Soviel besitzt kaum eine andere Region in Italien. Insgesamt zählt das Trentino 27 DOC-Weine: 13 Rote, zwölf Weiße, ein Rosé und ein Schaumwein. 

Waren bis Mitte der 90er Jahre noch die roten Trauben dominierend, so hat sich das Verhältnis von Weiß zu Rot deutlich verändert. Die Rebfläche ist heute zu zwei Drittel mit weißen und einem Drittel mit roten Rebsorten bepflanzt.

Trotz der vergleichsweise kleinen Rebfläche – das Trentino stellt nur etwa zwei Prozent der italienischen Weine – genießt die Region international einen hervorragenden Ruf. Rund 85 Prozent der Weine tragen das DOC-Siegel, was die hohen Qualitätsstandards unterstreicht. Neben den international bekannten Rebsorten wie Chardonnay und Pinot Nero pflegt man hier auch autochthone Sorten wie Teroldego, Marzemino oder den weißen Nosiola.

Die Nosiola-Reben werden überwiegend im Valle dei Laghi angebaut, einem seenreichen Gebiet mit subkontinentalem Klima, das von dem vom Gardasee herauf wehenden Ora-Wind beeinflusst wird. Sie findet ihren Ausdruck in zwei verschiedenen önologischen Top-Produkten: Im Weißwein Trentino DOC Nosiola und im Passito Trentino DOC Vino Santo.

Der Marzemino ist im südlichen Trentino zu Hause. Er bevorzugt die basalthaltigen Böden des burgenreichen Vallagarina, in das die Stadt Rovereto eingebettet liegt.

Der Teroldego Rotaliano dagegen gedeiht ausschließlich auf der Piana Rotaliana nördlich von Trento, wo sich am Zusammenfluss von Etsch und Noce eine fruchtbare Ebene mit Schwemmlandböden gebildet hat, die schon Goethe als „schönsten Weingarten Europas“ bezeichnet hatte. Das Erdreich, abgesehen von seiner fluvialen Herkunft, ist teilweise auch eiszeitlichen Ursprungs, denn die Vergletscherungen waren es, die das Etschtal und dessen seitliche Felswände entstehen liessen. Der Teroldego Rotaliano ist der perfekte Wein, um ein rotes Risotto zu kochen.

Auch kulinarisch bietet das Trentino eine außergewöhnliche Bandbreite. Alpine Spezialitäten wie würziger Puzzone di Moena oder der Hartkäse Trentingrana stehen gleichberechtigt neben mediterranen Produkten wie Olivenöl vom Gardasee. Wurstwaren wie Speck oder Carne Salada haben hier ebenso Tradition wie der Anbau von Äpfeln im Val di Non, das zu den größten Obstanbaugebieten Europas gehört. Diese Vielfalt prägt nicht nur die Küche, sondern auch den Weinbau: Viele Winzer arbeiten mit lokalen Produkten zusammen und verbinden Weinverkostungen mit kulinarischen Erlebnissen.

Was ist TrentoDOC?

TrentoDOC ist die geschützte Ursprungsbezeichnung für Schaumweine aus dem Trentino, die nach der traditionellen Flaschengärung – dem Metodo Classico – hergestellt werden. Die Einführung dieser Herkunftsbezeichnung im Jahr 1993 war ein Meilenstein für die Region, denn sie stellte die Schaumweinproduktion auf eine klare, gesetzlich geschützte Basis.

In der Region sind nicht weniger als 36 Spumantekellereien tätig, die das Siegel TRENTODOC tragen. Die Trauben – Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco und Pinot Meunier – müssen zu 100 Prozent aus dem Trentino stammen. Auch der gesamte Herstellungsprozess, von der Lese bis zur Degorgierung, muss innerhalb der Provinz stattfinden. Die Mindestlagerzeit auf der Hefe beträgt 15 Monate, für Jahrgangsweine (Millesimato) 24 Monate und für Riserva-Qualitäten 36 Monate. Viele Spitzenproduzenten lassen ihre Weine deutlich länger reifen, um mehr Komplexität und eine besonders feine Perlage zu erreichen.

Auch die Struktur der Weinbaubetriebe im Trentino ist einmalig: 69 Prozent der heimischen Winzerbetriebe besitzen Anbauflächen von weniger als einem Hektar. Nur 0,3 Prozent der Betriebe haben mehr als 10 Hektar Rebfläche. Rund 85 Prozent der gesamten Trentiner Produktion liegt in den Händen von 14 Kellereigenossenschaften. 

140 landwirtschaftliche Betriebe erzeugen sechs Prozent und 40 Winzerbetriebe bringen zehn Prozent hervor. Neben den Weinkellereien existieren 38 Spumanteproduzenten und 30 Grappabrennereien. Die Trentiner Weinbauproduktion hat sich dem integrierten Anbau verschrieben, wobei so wenig Chemie wie möglich eingesetzt wird, um bei minimaler Umweltbelastung eine maximale Produktivität und Qualität zu gewährleisten. 

TrentoDOC wird oft in einem Atemzug mit Champagner und Franciacorta genannt – und das zu Recht. Alle drei Regionen nutzen das gleiche Verfahren der Flaschengärung, doch das Trentino bietet ein eigenes Terroir: höhere Lagen, größere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und eine geologische Vielfalt, die von Kalkstein über Dolomit bis zu vulkanischem Basalt reicht. Diese Faktoren verleihen den Weinen eine besondere Frische und Präzision, die Kenner zu schätzen wissen.

Unterschied zu Champagner und Franciacorta

TrentoDOC, Champagner und Franciacorta verbindet ein gemeinsames Element: Alle drei werden nach der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Die Unterschiede liegen jedoch in Herkunft, Klima, Böden und Produktionsphilosophie. Champagner stammt aus der gleichnamigen französischen Region, Franciacorta aus der Lombardei. TrentoDOC hingegen ist fest im Trentino verwurzelt und profitiert von ganz anderen geologischen und klimatischen Bedingungen.

Während die Champagne in einem eher kühlen, nördlichen Klima liegt und Franciacorta vom milden Einfluss der Po-Ebene geprägt ist, bietet das Trentino eine einzigartige Mischung aus alpiner Frische und mediterraner Wärme. Diese Temperaturunterschiede sorgen für eine langsame, gleichmäßige Reifung der Trauben, die zu einer lebendigen Säure und intensiven Aromen führt. In der Champagne dominiert oft ein mineralisch-kühler Stil, Franciacorta kann etwas fülliger und cremiger wirken, während TrentoDOC eine präzise, frische und elegante Stilistik bietet.

Ein weiterer Unterschied liegt in den Mengen: Die Produktion von TrentoDOC ist deutlich kleiner, was die Weine exklusiver macht. Auch die Reifezeiten auf der Hefe sind in der Spitze vergleichbar mit Champagner, liegen aber oft über denen in Franciacorta. Für Genießer bedeutet das: Wer Schaumweine sucht, die handwerklich erzeugt, klar strukturiert und terroirbetont sind, findet im TrentoDOC eine ernsthafte Alternative zu den großen Namen – ohne dass dieser sich als „Kopie“ versteht.

Das Mikroklima und Terroir des Trentino

Der Erfolg des TrentoDOC beginnt im Weinberg – und hier spielt das Mikroklima eine zentrale Rolle. Die Weinberge liegen zwischen 200 und 800 Metern Höhe, oft in steilen Lagen, die sorgfältige Handarbeit erfordern. Die Alpen schützen die Region vor kalten Nordwinden, während vom Süden milde Luftströme, besonders vom Gardasee, in die Täler ziehen. Dieses Wechselspiel sorgt für warme Tage, kühle Nächte und eine lange Vegetationsperiode.

Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht fördern die Entwicklung von Aromen, erhalten aber gleichzeitig eine frische Säure, die für Schaumweine unerlässlich ist. Hinzu kommt eine geologische Vielfalt, die ihresgleichen sucht: Kalk- und Dolomitgestein bringen Mineralität und Eleganz, poröse vulkanische Böden wie im Valle di Cembra sorgen für Frische und Ausdruck, während Moränen- und Schwemmböden Struktur und Fruchtigkeit liefern.

Im Umkreis von wenigen Quadratkilometern existieren das subkontinentale Klima des Etschtales, das mediterrane Klima des Valle dei Laghi und des Gardasees nebeneinander. Nur hier können die Rebsorten Chardonnay und Pinot Nero reifen, die die ideale Basis für den Spumante sind. Dank der starken thermischen Schwankungen und der besonderen Bodenbeschaffenheit entfalten sie nach der Gärung in der Falsche all die vorzüglichen Charakteristiken wie Geschmack, Säure und Duft, die einen qualitativ hochwertigen Metodo Classico auszeichnen.

Diese Vielfalt erlaubt es den Winzern, den Charakter ihrer Weine gezielt zu formen. Chardonnay bringt im Trentino oft Noten von Zitrus, Apfel und weißen Blüten hervor, Pinot Nero sorgt für Struktur und feine rote Frucht, Pinot Bianco für Eleganz und Frische. Das Zusammenspiel dieser Rebsorten im Metodo Classico ergibt die charakteristische Stilistik des TrentoDOC: klar, präzise, mit feiner Perlage und komplexer Aromatik.

Marktführer und Aushängeschilder des TrentoDOC

Cantine Ferrari – der Name, der für TrentoDOC steht

Wer den Namen Ferrari hört, denkt in Italien nicht nur an schnelle Autos, sondern auch an Schaumweine von Weltruf. Die Cantine Ferrari in Trient sind seit mehr als einem Jahrhundert das Synonym für den TrentoDOC.

Seine Geschichte beginnt Anfang des vorigen Jahrhunderts. Der Pionier der Trentiner Soumante-Herstellung, Giulio Ferrari, hatte nach der Besichtigung der Champagne die Idee, die Rebsorte Chardonnay auch im Trentino anzupflanzen. Hier ist der Breitengrad niedriger als in Frankreich, die Reben aber werden in höheren Lagen angebaut. Der Erfolg gab ihm Recht: Der erste Spumante Italiens war geboren un nach dem Champagner war er der zweite Metodo Classico der Welt, der das begehrte DOC-Gütesiegel erhielt.

Seit den 1950er-Jahren führt die Familie Lunelli, den Nachfahren von Giulio Ferrari, das Haus und hat es zu einer der bekanntesten Schaumweinmarken Italiens gemacht.

Ferrari setzt kompromisslos auf Qualität: Die Trauben stammen ausschließlich aus Trentiner Lagen, die oft in höheren Höhenlagen liegen. Die Hefelagerzeiten übertreffen in vielen Fällen die gesetzlichen Mindestanforderungen deutlich, was zu einer besonders feinen Perlage und komplexen Aromen führt. Das Portfolio reicht vom frischen, eleganten Ferrari Brut über den opulenten Ferrari Perlé bis zur prestigeträchtigen Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, die zu den besten Metodo-Classico-Schaumweinen der Welt gezählt wird.

Die internationale Präsenz ist stark: Ferrari wird in der Spitzengastronomie in Europa, Nordamerika und Asien ausgeschenkt. Der Stil ist klar, präzise und klassisch – Kritiker bescheinigen dem Haus eine beeindruckende Konstanz. Für manche Liebhaber experimentellerer Schaumweine wirkt Ferrari fast zu perfektionistisch, doch genau diese Stiltreue ist es, die die Marke groß gemacht hat. Übrigens: die Mineralwassersorte Surgiva, die auch oft in italienischen Restaurants in Deutschland anzutreffen ist, gehört ebenfalls der Familie Lunelli.

Zu Ferrari gehört auch die Locanda Margon – siehe weiter unten.

Cantina Rotari Mezzacorona – große Mengen, verlässliche Qualität

Die Cantina Rotari ist Teil der Mezzacorona-Gruppe, einem der größten Weinproduzenten Italiens, und steht für Schaumwein im großen Stil. Trotz der beachtlichen Produktionsmengen wird bei Rotari auf hohe Standards geachtet. Die Weinberge liegen überwiegend in höheren Lagen, wo Pinot Grigio, Chardonnay und Pinot Nero ideale Bedingungen finden.

Rotari verbindet moderne Kellertechnik mit einem klaren, international verständlichen Stil. Die Schaumweine sind zugänglich, fruchtbetont und frisch, oft zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Haus exportiert in über 50 Länder und ist vor allem in Nordamerika und Nordeuropa stark vertreten. Kritiker loben die gleichbleibende Qualität, auch wenn bei den Spitzenprodukten nicht immer die Tiefe und Komplexität kleinerer, handwerklich arbeitender Betriebe erreicht wird.

Cavit – Kooperative mit internationalem Netzwerk

Cavit ist eine der größten und bekanntesten Kellereigenossenschaften Italiens und vereint rund 5.000 Winzer aus dem gesamten Trentino. Mit einem breiten Portfolio von Stillweinen bis zu TrentoDOC bedient Cavit sowohl den heimischen Markt als auch zahlreiche Exportländer. Die TrentoDOC-Linie überzeugt durch frische, klare Aromen und eine feine Perlage, die auf eine präzise Kellerarbeit zurückzuführen ist.

Als Kooperative hat Cavit Zugang zu einer enormen Vielfalt an Lagen und Rebsorten. Der große Vorteil liegt in der Menge und Kontinuität – Cavit kann Märkte in aller Welt zuverlässig bedienen. Gleichzeitig ist die Stilistik eher auf internationale Konsumenten abgestimmt, was bedeutet, dass die Weine zugänglich und gefällig sind, aber selten den markanten Terroircharakter kleinerer Produzenten zeigen.

Bio- und Nachhaltigkeitspioniere im TrentoDOC

Weingut Zeni – auf dem Weg zum Biowein

Das Weingut Zeni in San Michele all’Adige steht mitten in einem entscheidenden Wandel. Die Familie Zeni hat sich bewusst für die Umstellung auf biologischen Weinbau entschieden und arbeitet konsequent daran, chemische Hilfsmittel zu reduzieren und die natürlichen Kreisläufe im Weinberg zu fördern. Diese Umstellung erfordert Geduld und eine präzise Beobachtung der Reben – nicht jeder Jahrgang liefert in der Übergangsphase schon die gewünschte Stabilität.

Besonders spannend ist bei Zeni die Verbindung von Innovation und Tradition. Neben internationalen Rebsorten wie Chardonnay und Pinot Nero pflegt das Weingut auch autochthone Sorten wie Nosiola und Teroldego. Die Weine zeigen oft eine klare Frucht, lebendige Säure und einen eigenständigen Stil. Absatz findet vor allem regional statt, ergänzt durch Direktverkauf an Weinreisende und Kooperationen mit der Gastronomie.

Das Weingut liegt in Grumo, einem kleinen Vorort von San Michele all’Adige am Fuße des Monte Corona. Die Brüder Andrea und Roberto Zeni zählen zu den Kulturträgern des Trentiner Weins. Sie sind äußerst aktiv im Weinanbau und in der Produktion. Allerdings haben sie schon frühzeitig diversifiziert und stellen neben dem Wein auch Spirituosen her, im Speziellen Grappa. Sie bewirtschaften rund 20 Hektar eigenes Weinland, wobei ein Hektar mit einer nur noch bei ihnen auffindbaren alten Rebsorte bepflanzt ist: „Rossara“. Rudy Zeni ist die nächste Generation – und stellt uns supersympathisch die Weine seines Weingutes vor.

Cantina Endrizzi – Ökologie aus Überzeugung

Die Cantina Endrizzi in San Michele all’Adige, geführt von Paolo und Christine Endrici, gilt als einer der ökologischen Vorreiter im Trentino. Hier wird streng auf Nachhaltigkeit geachtet – von der Begrünung der Rebzeilen über den sanften Rebschnitt bis zur ressourcenschonenden Kellerarbeit. Ziel ist es, die Böden gesund zu halten, die Biodiversität zu fördern und Weine zu erzeugen, die den Charakter ihrer Herkunft unverfälscht widerspiegeln.

Das Portfolio reicht von eleganten TrentoDOC-Abfüllungen bis zu komplexen Cuvées und Einzellagenweinen. Die Stilistik ist geprägt von Präzision, Frische und Struktur, oft mit einem langen Alterungspotenzial. Absatzmärkte sind Italien, Deutschland, Österreich und ausgewählte internationale Nischen, in denen handwerklich produzierte Weine geschätzt werden.

Cesconi – biodynamische Präzision

Das Weingut Cesconi geht noch einen Schritt weiter und arbeitet biodynamisch. Die Brüder Cesconi setzen auf eine ganzheitliche Bewirtschaftung, die den Weinberg als lebendiges Ökosystem begreift. Im Keller wird minimalinvasiv gearbeitet, um den Charakter jeder Lage unverfälscht ins Glas zu bringen.

Berühmt sind sie für ihre Interpretationen von weißen Sorten, ihren Olivar (eine Cuvée aus Sauvignon Blanc, Pinot Bianco, Pinot Grigio und Chardonnay), den reinsortigen Chardonnay und den reinsortigen Merlot Rosso del Pivier. Besonders der Olivar gefällt uns sehr gut. Die Reben wachsen auf einem kleinen Weinberg, die Cuvée bekommt anschliessend Zeit zum Reifen im jungen Holz.

Lorenzo Cesconi lässt uns auch seine anderen Tropfen kosten: Der Blauwal Cesconi TrentoDOC ist ein ZeroDosage-Wein aus ausschliesslich eigenen Trauben, die nach dem Solera-Pronzip gekeltert werden. Die erste Gärung geschieht dabei in alten Fässern, die zweite Gärung findet dann während der 60 Monate auf der Flasche statt. Der Moratel ist seine Cuvée aus Merlot, Lagern, Teroldego Rotaliano und Cabernet Sauvignon. Und sein Pivier, den wir im Glase geniessen dürfen, präsentiert sich mit wunderbarer Länge, tollen Tanninen im Abgang, einer schönen Frucht und dem Versprechen ein langes Potential zu haben.

Die TrentoDOC-Weine von Cesconi zeichnen sich durch eine sehr feine Perlage, eine klare Aromatik und ein tiefes, strukturiertes Mundgefühl aus. Die Mengen sind klein, die Nachfrage groß – viele Jahrgänge sind schnell ausverkauft. Absatz erfolgt über die gehobene Gastronomie und den Fachhandel in Italien, Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Märkten. Für Kenner, die Wert auf Herkunft, Handwerk und Nachhaltigkeit legen, ist Cesconi eine feste Größe im Trentino.

Familienbetriebe und Nischenproduzenten im TrentoDOC

Maso Poli – Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft

Maso Poli liegt in den Hügeln bei Trient und verbindet Tradition mit moderner Kellertechnik. Der historische Gutshof wurde sorgfältig restauriert, sodass Besucher heute die Architektur vergangener Jahrhunderte ebenso erleben können wie zeitgemäße Vinifikation. Die Weine zeichnen sich durch Klarheit, Eleganz und einen deutlichen Terroirbezug aus. Neben TrentoDOC gehören sortenreine Weißweine wie Pinot Grigio und Müller-Thurgau zu den Aushängeschildern. Maso Poli produziert bewusst in kleinen Mengen, um die Qualität zu sichern, und exportiert in ausgewählte Märkte, darunter Deutschland und die Schweiz.

Hier empfangen uns Martina Togn von der Azienda Gaierhof. Die Familie Togn zählt zu den Trentiner Weindynastien. Das Weingut Gaierhof besteht eigentlich aus zwei Betrieben. IN dem einen gewinnt man die Trauben, in dem anderen den Wein. Gaierhof steht in Roverè della Luna, an der Grenze zu Südtirol. Maso Poli befindet sich auf den Hügeln von Lavis zwischen Cembra- und Etschtal auf einem Felsvorsprung mit ausgesprochen zauberhaftem Ausblick.

Azienda Agricola Balter – Schaumwein aus der Festung

Oberhalb von Rovereto thront die Azienda Agricola Balter in einer historischen Festungsanlage, die zu einer modernen Kellerei umgebaut wurde. Die Familie Balter bewirtschaftet ihre Weinberge weitgehend in Handarbeit und konzentriert sich auf TrentoDOC mit frischer, mineralischer Stilistik.

Die Kombination aus historischem Ambiente und moderner Kellertechnik verleiht dem Betrieb einen besonderen Reiz. Balter produziert nur begrenzte Mengen, wodurch die Weine außerhalb Italiens selten zu finden sind – ein Umstand, der die Exklusivität noch erhöht.

Clementina Balter empfängt uns herzlich auf ihrer Burg. Die Schlosskellerei liegt malerisch auf einem Hügel. Seit Ende des 19. Jahrhunderts befindet es sich im Familienbesitz.

Seit 1990 produziert die Familie Balter rund 100.000 Flaschen Wein, darunter 35.000 Flaschen Schaumwein.

Maso Cantanghel – Präzision in kleiner Auflage

Maso Cantanghel ist ein kleiner Betrieb östlich von Trient, der für präzise und handwerklich hergestellte Weine bekannt ist. Im Vordergrund steht hier die Arbeit im Weinberg: sorgfältige Pflege, strenge Selektion und möglichst naturnahe Bewirtschaftung.

Die TrentoDOC-Weine überzeugen durch eine feine Perlage, klare Frucht und Eleganz. Ergänzt wird das Portfolio durch charaktervolle Stillweine. Maso Cantanghel richtet sich an Kenner, Sommeliers und Weinliebhaber, die gezielt nach kleinen, individuellen Erzeugern suchen.

Die Festung beherbergt das Weingut Maso Cantanghel, das von Federico und Chiara Simoni betrieben wird. Das Weingut liegt in einem herrlichen Winkel des hohen Valsugana, in einer ehemaligen Festung 460 Meter über dem Meeresspiegel.

Federico und Chiara Simoni bauen in den Weingärten an der Claudia Augusta, der antiken römischen Straße, vor allem Sauvignon und Pinot Nero an. In den fünf Hektar Weinreben um die Habsburger Festung aus dem Jahre 1868 zwischen Civezzano, Valsugana und dem Cembratal bringen sie die ganze önologische Erfahrung ein und präsentieren uns das Juwel: Pinot Nero „Forte di Mezzo“.

Cantina Montfort – Steillagen im Cembra-Tal

Im Valle di Cembra bewirtschaftet die Cantina Montfort steile Terrassenlagen, die nur in mühsamer Handarbeit gepflegt werden können. Die mineralreichen Böden und das kühle Klima bringen frische, aromatische Weine hervor. Neben TrentoDOC produziert Montfort aromatische Weißweine wie Müller-Thurgau, die besonders bei Liebhabern alpiner Weinstile gefragt sind. Die Produktion ist klein, der Absatz erfolgt hauptsächlich regional und in den deutschsprachigen Raum.

Francesco Moser – der Radsportler im Weinberg

Der ehemalige Radrennstar Francesco Moser hat nach seiner Sportkarriere erfolgreich in den Weinbau gewechselt. Er gehörte in den 1970er und 1980er Jahren zu den erfolgreichsten Radsportlern. Sein Weingut in den Hügeln bei Trient ist für fruchtbetonte, zugängliche Schaumweine bekannt, die im mittleren Preissegment angesiedelt sind.

Moser nutzt seine Popularität, um den Weinen zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, ohne dabei die handwerkliche Qualität zu vernachlässigen. Seine Weine sprechen ein breites Publikum an – vom sportaffinen Konsumenten bis zum klassischen Weingenießer.

Sein Sohn Carlo Moser, ein Mitglied der dritten Winzergeneration der Familie, begrüßt uns. Sein Vater feierte seine Erfolge nicht nur am Berg sondern auch im Weinberg. Das Herzstück des Unternehmens, Maso Villa Warth, ist eine kleine Ortschaft auf den Anhöhen von Trento. Im Zentrum steht das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert mit einigen Nebengebäuden, die dem Weinbau als auch dem Landwirtschaftsbetrieb dienen.

Der Leuchtturm von Francesco Moser ist unzweifelhaft der 51,151 – ein TrentoDOC aus 100% Chardonnay. Der numerische Name steht für den Stundenweltrekord, den er 1984 in Mexico-City gefahren war. Er übertraf damit den zwölf Jahre alten Stundenweltrekord von Eddy Merckx. Mehr über seine Leistungen steht hier.

Doch beeindruckender ist das moderne Gebäude für Degustationen, das auch ein Museum für Francesco Moser beherbergt: Hier sind seine Fahrräder, Shirts, Trophäen aus seiner Zeit als aktiver Radrennfahrer bei Giro d’Italia, Tour de France und anderen Rennen ausgestellt.

Petramontis Villa Corniole – Frische aus dem Valle di Cembra

Petramontis Villa Corniole – nein, nicht Corleone – ist tief mit dem Valle di Cembra verbunden. Die Weine spiegeln das kühle, mineralreiche Terroir wider und zeichnen sich durch klare Aromatik und feine Perlage aus. Neben TrentoDOC gehören auch ausdrucksstarke Weißweine zum Portfolio. Die Hauptmärkte liegen in Norditalien, Deutschland und der Schweiz, wo die Weine vor allem in der Gastronomie angeboten werden.

Das Weingut Villa Corniole befindet sich mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel der Dolomiten inmitten von Weingärten und Apfelbaumanlagen. Tochter Sara Pellegrini stellt uns die Weine der Familie vor. Auf insgesamt zehn Hektar bauen sie in der Piana Rotaliana die roten Sorten Teroldego und Lagern an, auf den pittoresken Bergterrassen oberhalb des Cembratals dagegen die weißen Rebsorten Chardonnay, Müller-Thurgau und Gewürztraminer. Das Faßlager ist direkt in das Berggestein reingehauen und ist entsprechend illuminiert.

Dorigati – Tradition seit 1858

Das Weingut Dorigati in Mezzocorona zählt zu den ältesten im Trentino. Seit 1858 in Familienbesitz, produziert es terroirbetonte Still- und Schaumweine mit hohem Wiedererkennungswert. Die TrentoDOC-Abfüllungen überzeugen durch Präzision und Eleganz, während die Stillweine – insbesondere aus Teroldego – die Vielfalt der Region zeigen. Dorigati ist in Italien weit verbreitet und international vor allem in Restaurants vertreten, die auf authentische Herkunft setzen.

Paolo Dorigati empfängt uns sehr herzlich auf dem Familienweingut und führt uns in den Keller. Wir erfahren, was es heisst, in der fünften Generation ein Weingut zu führen, die historischen Ausbaumethoden, wie beispielsweise riesengrosse Betonfässer für den deutschen Massenmarkt der 60er Jahre, kennenzulernen, aber gleichzeitig auch qualitativ hochwertige Weine im Barrique-Faß auszubauen.

Das Aushängeschild des Weingutes ist unbestritten der „Methius“ Brut Riserva TrentoDOC, ein Schaumwein, der aus 60% Chardonnay und 40% Pinot Noir besteht, von denen wiederum 20% im Barrique ausgebaut wurden. Das Ergebnis ist ein sehr schöner Charakter, eine feine Perlage, er präsentiert sich sehr vollmundig und ist ein idealer Essensbegleiter.

Marco Donati – Eleganz aus Familientradition

Marco Donati verbindet die Erfahrung vieler Generationen mit einem modernen Blick auf den Markt. Bekannt ist das Haus für elegante Rotweine und fruchtige Weißweine, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Hauptabsatzmärkte liegen in Italien, der Vertrieb erfolgt größtenteils direkt oder über regionale Gastronomiepartner.

Elisabetta Donati sowie ihre Eltern Marco und Emanuela Donati führen zusammen das Weingut. Marco, der den Part des Önologen bekleidet, hat seinen Spitzenwein, den Teroldego Rotaliano, „Drachenblut“ genannt. Für ihn werden die besten Teroldego-Trauben von einem Weinberg am Erbhof Donati, am Fuß der Burg von Mezzocorona, ausgewählt. Auf diesem geschichtsträchtigen Weinberg sind die Weinstöcke bis zu 90 Jahre alt. Der Name „Drachenblut“ geht auf eine Legende zurück, die besagt, dass dieser Weinberg und die Teroldego-Rebstöcke aus dem dort vergossenen Blut eines schrecklichen Drachens entstanden sind.

Genossenschaften und regionale Player im TrentoDOC

Die Kellerei LaVis zählt zu den bekanntesten Winzergenossenschaften im Trentino. Sie vereint zahlreiche Mitglieder aus unterschiedlichen Anbauzonen der Region und kann dadurch auf ein breites Spektrum an Terroirs zurückgreifen. Das Portfolio reicht von aromatischen Weißweinen wie Gewürztraminer bis hin zu strukturierten Rotweinen und eleganten TrentoDOC-Abfüllungen. LaVis versteht es, große Mengen in gleichbleibender Qualität zu liefern, was sie für Handel und Gastronomie attraktiv macht. Die Stilistik ist eher klassisch gehalten, mit einem Fokus auf Sortentypizität und sauberer Vinifikation.

Cesarini Sforza ist ein traditionsreicher Produzent, der sich seit den 1970er-Jahren auf hochwertige Metodo-Classico-Schaumweine spezialisiert hat. Das Haus setzt auf lange Hefelagerung und präzise Kellerarbeit, was zu einer besonders feinen Perlage und komplexen Aromaprofilen führt. Cesarini Sforza ist vor allem in der gehobenen Gastronomie präsent, sowohl in Italien als auch in Exportmärkten wie der Schweiz und Japan. Trotz hoher Qualität ist die internationale Markenbekanntheit noch nicht so ausgeprägt wie bei Ferrari, was den Weinen einen gewissen Insiderstatus verleiht.

Die Cantina di Montagna hat ihre Wurzeln im Valle di Cembra, einer Region, die für ihre steilen Terrassenlagen und mineralischen Böden bekannt ist. Hier entstehen frische, aromatische Weine mit klarer Säurestruktur. Neben TrentoDOC gehören auch Müller-Thurgau und andere alpine Weißweine zum Sortiment. Die Produktion ist überschaubar, der Absatz erfolgt hauptsächlich in der Region und an weinaffine Besucher.

Die Cantina d’Isera blickt auf eine lange Geschichte zurück: Sie wurde 1907 gegründet, als das Trentino noch Teil der Habsburger Monarchie war. Berühmt ist sie vor allem für ihren Marzemino, der auf den Basaltböden rund um Isera besonders gut gedeiht.

Daneben produziert die Genossenschaft auch TrentoDOC und andere DOC-Weine des Trentino. Der Vertrieb erfolgt überwiegend in Norditalien, teilweise auch nach Deutschland. Die Weine sind geprägt von einer ausgewogenen Kombination aus regionaler Typizität und moderner Kellertechnik.

Kulinarik und Genuss im Trentino

Wein und Kulinarik gehören im Trentino untrennbar zusammen. Wer TrentoDOC verstehen will, sollte ihn nicht nur im Verkostungsraum probieren, sondern in Kombination mit den Aromen der regionalen Küche erleben. Die Dinners und Lunches während der Reise boten genau diese Verbindung und zeigten, wie vielseitig der Schaumwein in der Gastronomie einsetzbar ist.

Scrigno del Duomo

Ein Höhepunkt war das Dinner im Scrigno del Duomo in Trient. Das Restaurant liegt direkt am Domplatz und verbindet gehobene Küche mit einer beeindruckenden Weinkarte. Begleitet wurde das Menü von Weinen der Kellereigenossenschaft Cavit, die mit frischen, präzisen TrentoDOC-Abfüllungen und regionalen Stillweinen ein breites Spektrum abdeckte. Die Kombination aus klassischer italienischer Küche und regionalen Akzenten machte deutlich, wie flexibel der TrentoDOC sowohl zu Fisch- als auch zu Fleischgerichten passt.

Locanda Margon

Ein weiterer kulinarischer Fixpunkt war das Abendessen in der Locanda Margon, dem Restaurant der Familie Lunelli, die auch die Cantine Ferrari führt. Küchenchef Alfio Ghezzi, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, interpretiert regionale Produkte modern und filigran. Das Restaurant liegt auf einer Art natürlicher Terrasse über der Stadt und nur zehn Autominuten von der Innenstadt entfernt.

Die benachbarte Villa Margon ist ein Landhaus aus dem frühen 16. Jahrhundert, das heute die Repräsentanz von Ferrari ist und von Gästen besichtigt werden kann.

Die hervorragend erhaltenen historischen Wandmalereien sind sehr beeindruckend. Dank der Familie Lunelli erstrahlt diese Villa heute erneut im alten Glanz. Sie zählt zu den schönsten Landresidenzen des Alpenraums.

Wir schlemmen in dieser einzigartigen Umgebung der Locanda Margon: Linguine di Farro „Monograno Felicetti“ con fagiolini e pesto / Scamone di manzo cotto rosa con purè alla senape, spinaci e gremolata / Tartelletta di frutta con gelato al fior di latte.

Die Weine von Ferrari bildeten dazu die perfekte Begleitung – vom eleganten Brut bis zur komplexen Riserva. Hier zeigte sich, wie eng Spitzenküche und Spitzenwein im Trentino verbunden sind.

Maso Val Fraja Agriturismo

Auf einer der Terrassen des Cembratals liegt das Agriturismo Val Fraja, das vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Neuzeit von den Eigentümern bewohnt wurde. Nach einer liebevollen Renovierung und Modernisierung stehen Touristen über 4 Zimmer sowie ein Miniapartment zur Verfügung. Außerdem begrüsst hier ein uriger Saal, der für die Hotelgäste als Frühstückssaal dient, doch abends für die einheimische Bevölkerung zum Stammtisch werden kann.

PerBacco

Auch das PerBacco in Mezzocorona unterstrich den regionalen Charakter der Trentiner Gastronomie. Der Lunch dort bot eine Auswahl typischer Spezialitäten, darunter Carne Salada, alpine Käsevarianten und hausgemachte Pasta. Die begleitenden Weine stammten von lokalen Produzenten und zeigten einmal mehr, dass im Trentino kulinarische Qualität auf breiter Basis zu finden ist – nicht nur in der Spitzengastronomie.

Landesönothek: Zentrum für Weinwissen

Die Landesönothek im Palazzo Roccabruna in Trient ist nicht nur ein Ort für Verkostungen, sondern auch ein Informationszentrum für alle, die den Weinbau im Trentino tiefer verstehen wollen. Hier werden Seminare angeboten, die die unterschiedlichen Anbauzonen der Region und den Einfluss des Terroirs auf die Rebsorten beleuchten. Besucher können eine breite Auswahl an Weinen probieren, die Vielfalt der DOC-Weine kennenlernen und Hintergrundwissen zu Geschichte, Klimabedingungen und aktuellen Entwicklungen erhalten. Für Weinliebhaber, Journalisten und Fachleute ist die Önothek eine wichtige Anlaufstelle, um die Region in ihrer ganzen Bandbreite zu erleben.

Fondazione Edmund Mach: Forschung und Ausbildung

Die Fondazione Edmund Mach in San Michele all’Adige ist eine der renommiertesten Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen für Weinbau in Italien. Gegründet 1874 vom österreichisch-ungarischen Önologen Edmund Mach, vereint das Institut heute die Weinakademie, das Agrarinstitut und ein hochmodernes Forschungszentrum. Hier werden neue Anbaumethoden erprobt, Rebsorten auf ihre Eignung für verschiedene Standorte getestet und moderne Kellertechniken entwickelt. Die Fondazione spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des TrentoDOC, da viele junge Winzer ihre Ausbildung hier erhalten und das erworbene Wissen in die Familienbetriebe oder Genossenschaften einbringen.

Fazit und Ausblick: Trentino als Schaumwein-Destination

Das Trentino hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als eine der führenden Schaumweinregionen Europas etabliert. Der TrentoDOC ist längst mehr als ein Geheimtipp – er ist ein eigenständiger Stil, der in Qualität und Ausdruck mit den großen Namen der Champagne und Franciacorta mithalten kann, ohne deren Charakter zu kopieren. Das Zusammenspiel aus alpinem Mikroklima, mediterranen Einflüssen und einer geologischen Vielfalt, die von Kalkstein über Dolomit bis zu vulkanischem Basalt reicht, schafft ideale Voraussetzungen für Schaumweine mit Frische, Eleganz und Tiefe.

Die Bandbreite der Produzenten reicht von international bekannten Marken wie Ferrari oder Rotari über engagierte Bio- und Biodynamik-Pioniere wie Zeni, Endrizzi und Cesconi bis zu kleinen Familienbetrieben, die mit Liebe zum Detail individuelle Weine schaffen. Genossenschaften wie LaVis, Cavit oder Cantina d’Isera zeigen, dass auch in größerem Maßstab hohe Qualität möglich ist. Ergänzt wird die Weinwelt durch eine lebendige Gastronomie, in der regionale Küche und TrentoDOC selbstverständlich Hand in Hand gehen.

Mit Institutionen wie der Landesönothek und der Fondazione Edmund Mach verfügt das Trentino über starke Strukturen für Weiterbildung, Forschung und Vermarktung. Das sorgt dafür, dass die Region sowohl ihre Traditionen bewahrt als auch für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Für Weinliebhaber, die auf der Suche nach handwerklich erzeugten, terroirbetonten Schaumweinen sind, ist das Trentino ein Ziel, das auf der Landkarte ganz oben stehen sollte. Wer die Gelegenheit hat, die Region zu bereisen, erlebt nicht nur große Weine, sondern auch eine beeindruckende Landschaft, eine vielfältige Kulinarik und herzliche Gastfreundschaft. Der TrentoDOC ist dabei der perfekte Botschafter – im Glas wie auf der internationalen Bühne.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit im Trentino. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Region und Strada del Vino Franciacorta

Franciacorta ist kein einzelner Ort, sondern ein Gebiet – 19 Gemeinden in der Provinz Brescia, eingebettet zwischen dem Iseo-See im Norden und der Stadt Brescia im Süden. Schon im 11. Jahrhundert lebten hier Cluniazenser Mönche in steuerfreien „curtes francae“ – Höfen, die dem Gebiet vermutlich seinen Namen gaben. Weinbau gibt es hier seit Jahrhunderten, doch die moderne Geschichte beginnt 1961, als elf Winzer auf insgesamt 29 Hektar den „Pinot di Franciacorta“ produzierten. Heute sind es mehr als 100 Kellereien, die auf 2.800 Hektar DOCG-Wein anbauen.

Franciacorta ist auch ein Wein, ein Schaumwein, also ein Spumante. Das Selbstbewusstsein der Winzer ist groß: Seit 1995 steht „Franciacorta“ allein auf dem Etikett – kein Zusatz „Schaumwein“ oder „Spumante“. Ein einziger Name soll Herkunft, Methode und Stil verkörpern. Wer hier produziert, verpflichtet sich zur „Metodo Classico“, also der Flaschengärung nach streng reglementierten Vorgaben. Das Franciacorta Konsortium und alle seine Mitglieder setzen ausschliesslich edle Rebsorten, handgelesene Trauen, natürliche Zweitgärung in der Flasche sowie lange Reifung und Ausbau auf der Hefe ein.

Franciacorta umfasst rund 3.000 Hektar Rebfläche in 19 Gemeinden der Provinz Brescia. Chardonnay ist die dominierende Rebsorte, gefolgt von Pinot Noir und etwas Pinot Bianco. Die Weine entstehen ausschließlich nach der „Metodo Classico“ – der traditionellen Flaschengärung – mit klaren Reifevorgaben:

• Non-Vintage: mindestens 18 Monate auf der Hefe
• Vintage / Millesimato: mindestens 30 Monate
• Riserva: mindestens 60 Monate

Die Strada del Vino Franciacorta verknüpft die wichtigsten Weingüter, gastronomische Betriebe und kulturellen Orte der Region. Sie ist mehr als nur eine touristische Route – sie ist eine strategische Vermarktungsachse, die jährlich tausende Besucher anzieht und direkt den Absatz vor Ort stärkt.

Von Mailand und vom Gardasee aus ist die Franciacorta mit dem Lago d’iseo nur einen Katzensprung entfernt und lohnt sich auf jeden Fall für einen Tagesausflug. Das wertvolle Kultur-, Geschichts- und Naturerbe dieser Gegend liegt in einem herrlichen grünen Rahmen, entlang der sanften Hänge der uralten Hügel muränischne Ursprungs. Dies alles macht die Franciacorta zu einem Gebiet, das entdeckt, erschmeckt und erlebt werden will. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kommen hier aufs Feinste zusammen – wer sich auf seine Einzigartigkeit einlässt, wird fasziniert und verzaubert.

Cappuccini Resort: Kloster und Komfort

Unsere Basis für diese Tage ist das Hotel de Charme Cappuccini in Cologne – ein ehemaliges Kloster, das heute als stilvolles Boutique-Hotel mit Spa geführt wird. Natursteinmauern, Kreuzgänge, verwinkelte Gänge, dann wieder offene, lichtdurchflutete Räume.

Das Zimmer ist durchschnittlich groß, spartanisch-elegant, sehr beige-weiß, mit Blick auf den Park. Am Morgen weckt uns der Duft von Espresso und frischem Gebäck; vor dem Frühstück bietet der Park Gelegenheit für eine Runde Trail Running – sportlich, aber mit Aussicht. Ideal, um den Franciacorta vom Vorabend auszuschwitzen.

Eigentlich ein sehr angenehmes Haus, auch wenn das Badezimmer im Vergleich mit anderen Hotels dieser Kategorie etwas zu wünschen übrig lässt.

Das Haus ist nicht nur Unterkunft, sondern ein Ruhepol. Wer hier ankommt, lässt den Trubel von Brescia oder Mailand hinter sich und taucht ein in eine ruhigere Welt – genau das, was Weintouristen suchen. Das Restaurant Le Rondinelle serviert regionale Küche auf hohem Niveau, begleitet von einer Weinkarte, die nahezu alle wichtigen Franciacorta-Produzenten abdeckt.

Allerdings habe ich hier eine Erfahrung gemacht, die ich bisher noch in keinem einzigen Hotel dieser Welt machen durfte – und hoffentlich auch nicht wieder haben werde. Die Zimmerdamen haben zwar mein Bett ordentlich gemacht, das Zimmer sehr sauber geputzt. Allerdings fand ich am Nachmittag, als ich vom Ausflug zurück kam, meinen Pyjama vom Bett, wo ich ihn hingelegt hatte, auf den Sessel geworfen, ja geradezu geschmissen. Ein unschöner Eindruck.

Die Räumlichkeiten für größere Events sind auf jeden Fall vorhanden. Auch wir bekommen hier ein Dinner:

Der Standort ist strategisch ideal: in 15 Minuten zu Bellavista, in 20 Minuten zu Il Mosnel, und auch der Lago d’Iseo liegt nur eine kurze Fahrt entfernt.

Das Besondere am Franciacorta-Schaumwein

Die Weine hier basieren auf Chardonnay, Pinot Nero und etwas Pinot Bianco. Satèn, eine Spezialität der Region, ist ausschließlich aus weißen Trauben gemacht, mit einem niedrigeren Flaschendruck, was ihn weicher wirken lässt. Rosé erfordert mindestens 25 % Pinot Nero. Die Reifezeiten sind festgelegt: mindestens 18 Monate für Non-Vintage, 30 Monate für Jahrgangsweine, 60 Monate für Riserva.

Technisch unterscheidet sich die Herstellung nicht von der Champagne oder TrentoDOC – der Unterschied liegt im Terroir: Moränenböden, mildes Klima, und die Nähe zum Iseo-See. Das Ergebnis ist oft etwas wärmer, reifer in der Frucht, weniger straff in der Säure.

Das Selbstverständnis der Region ist klar: gleichwertig mit Champagner, im gleichen Preissegment. Die Produktionsmethode ist identisch – Flaschengärung, langes Hefelager, strenge Ertragskontrolle. Unterschiede liegen vor allem im Terroir: Franciacorta hat moränengeprägte Böden und ein wärmeres Klima, was tendenziell zu weicheren, reiferen Grundweinen führt. Champagner bringt durch kühleres Klima oft mehr Säurespannung, TrentoDOC – aus den Dolomiten – liegt geschmacklich näher an der französischen Vorlage.

Der Markt sieht es differenziert: Während Champagner in der globalen Wahrnehmung das Synonym für Premium-Schaumwein bleibt, ist Franciacorta vor allem in Italien und ausgewählten Exportmärkten stark. TrentoDOC gewinnt international an Profil, gilt dabei oft als dynamischer und frischer. Doch wir wollten es genauer wissen. Was ist das Besondere am Franciacorta?

Franciacorta: Die Typologien

Franciacorta

Der Franciacorta wird mit Chardonnay und/oder Pinot Nero Trauben hergestellt. Auch Pinot Bianco bis zu einem Höchstanteil von 50% der Trauben ist zugelassen. Der Wein hat eine strohgelbe Farbe mit goldgelben Reflexen, feine und langanhaltende Perlage, das für Flaschengärung typische Bouquet, mit Anklängen an Brotkruste und Hefe, angereichert durch feine Zitrusfrucht- und Trockenobstnoten (Mandel, Haselnuss, Trockenfeige). Würzig, frisch, fein und harmonisch.

Franciacorta Saten

Die Marke „Satèn“ wurde 1995 registriert. Mit der Revision seines Auflagenverzeichnisses entscheidet sich das Konsortium 2008 diese Marke an die Bezeichnung weiterzugeben. Ab diesem Moment können alle Franciacorta-Hersteller, auch solche, die nicht zum Konsortium gehören, diesen Typ herstellen.

Bei den Trauben ist der Einsatz von weißem Chardonnay und höchstens 50% Pinot Bianco vorgesehen. Der Satèn unterscheidet sich durch einen geringeren Flaschendruck von allen anderen Franciacorta-Weinen. Er bekommt dadurch einzigartige und unverwechselbare Eigenschaften, wie eine äußerst feine und anhaltende, fast cremige Perlage, strohgelbe, auch intensive Farbe mit grünlichen Tönungen, nuancierter aber auch entschiedener Duft reifer Früchte, begleitet von feinen Noten weißer Blüten und geröstetem Trockenobst (Mandel und Haselnuss).

Am Gaumen harmonieren angenehme Würze und Frische mit einer natürlichen Weichheit, die an Seide erinnert. Der Satèn drückt die harmonische und angenehme Geschmacksfreude des Franciacorta auf beste Weise aus.

Franciacorta Rosé

Die eingesetzten Pinot Nero Trauben gären so lange auf den Schalen, bis der Wein die gewünschte Farbe erreicht hat. Franciacorta Rosé wird mit reinsortigem Basiswein aus rosafarben ausgebautem Pinot Nero hergestellt, wobei der Anteil von Pinot Nero nicht weniger als 25% betragen darf. Viele Kellereien der Franciacorta verwenden einen höheren Anteil an Pinot Nero, teilweise werden bis zu 100% reinsortig erreicht. Über die sortentypischen Aromen hinaus verleiht der Pinot Nero diesem Franciacorta Köper und besondere Kraft.

Franciacorta Millesimato

Das Wort „millesimo“ weist auf einen mit einem einzigen Jahrgang hergestellten Wein hin. Er wird nur dann produziert, wenn ein Jahrgang von besonders guter Qualität ist und ein längerer Ausbau, bis zu 37 Monate nach der Ernte, ihn noch verfeinern kann. Die Franciacorta Jahrgangsweine (millesimati) haben eine ganz besondere Geschmacks- und Empfindungsintensität, sie spiegeln die klimatischen Eigenschaften des Jahrgangs und die besonderen Qualitäten der Trauben des jeweiligen Jahrgangs wider.

Franciacorta Riserva

Bei Franciacorta Riserva handelt es sich um besonders hochwertige Millesimati, die mehrere Jahre auf der Hefe verbleiben, um die Qualität ihrer Aroma- und Gwschmackseigenschaften voll ausschöpfen zu können. In den Produktionsvorschriften sind mindestens fünf vorgesehen: Franciacorta Riserva kommen frühestens 67 Monate (fünfeinhalb Jahre) nach der Lese in den Handel.

Drei Weingüter im Vergleich: Drei Handschriften, drei Philosophien

Bellavista: Präzision, Größe, Distanz

Unser erster Termin führt uns zu Bellavista, einem der bekanntesten Namen der Region. Gegründet Ende der 1970er Jahre von Vittorio Moretti, hat sich das Haus zu einem Produktionsgiganten entwickelt: Heute verfügt das Haus über etwa 198 Hektar eigene Weinberge in zehn Gemeinden – unterteilt in 147 Einzellagen. Chardonnay macht rund 80 % der Anpflanzungen aus, Pinot Noir ca. 15 %, Pinot Bianco die restlichen 5 %. Rund eine Million Flaschen der „Alma Brut“ verlassen jährlich die Kellerei, insgesamt etwa 1,5 Millionen Flaschen pro Jahr, verteilt auf Märkte in Italien, USA, Japan, Deutschland, Schweiz, Norwegen und Belgien, wachsende Märkte liegen in Russland, Australien und Südamerika. Der Name Bellavista kommt nicht von ungefähr – von hier oben reicht der Blick bis zum Monte Rosa.

Ein Drittel der Grundweine wird in kleinen 228-Liter-Barriques ausgebaut, um Struktur und Komplexität zu erhöhen. Die Alma Gran Cuvée ist das Flaggschiff – technisch perfekt, mit feiner Perlage, Zitrusnoten, dezenter Brioche-Note. Doch bei aller Präzision wirkt die Weinansprache eher generisch.

Bereits das Entrée von Bellavista zeigt an, dass wir hier bei einem Big Player sind. Hier ist Platz für mehrere Busgruppen gleichzeitig. Die Führung läuft effizient, fast routiniert. Die Gruppe zieht zügig durch Keller und Verkostungsraum. Alles sitzt – nur Persönlichkeit und Nähe fehlen. Im Vergleich zu kleinen Produzenten fühlt es sich an wie eine sauber organisierte Werksbesichtigung – eindrucksvoll, aber distanziert. Industrielle Massenabfertigung.

Die Kellerei ist makellos, der Verkostungsraum stilvoll, die Präsentation professionell. Wir probieren mehrere Cuvées – Blanc de Blancs, Rosé, Satèn. Die Perlage ist fein, die Aromen sauber, die Textur cremig. Handwerklich makellos, ohne Frage. Und doch – im direkten Vergleich zu Champagner fehlt mir eine Spur an Tiefe, an Spannung im Glas. Alles ist harmonisch, perfekt ausbalanciert – vielleicht zu langweilig perfekt.

Il Mosnel: Picknick im Weinberg

Der zweite Tag beginnt bei Il Mosnel in Camignone. Schon die Anfahrt wirkt anders als zu Bellavista: keine repräsentative Zufahrt mit strenger Geometrie, sondern ein Hof, in dem die historischen Gebäude eng um einen Innenhof gruppiert sind.

Das historische Weingut, dessen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert stammen, ist seit 1836 im Besitz der Familie Barboglio und wird heute von Giulio und Lucia Barzanò in fünfter Generation geführt. Die Rebfläche umfasst rund 40 Hektar, überwiegend Chardonnay, ergänzt durch Pinot Bianco und etwas Pinot Nero. Bio-zertifiziert, mit Erträgen um die 8.000 Kilogramm pro Hektar, arbeitet man hier mit einem hohen Anteil an Handlese und schonender Pressung.

Die Weine von Il Mosnel wirken zurückhaltender, straffer, mineralischer als bei Bellavista. Besonders der Satèn aus 100 % Chardonnay fällt durch seine feine Textur und seine dezente Dosage auf. Zielgruppe sind weniger die Luxushotels und Exportmärkte, sondern vor allem Weinliebhaber, die ein authentisches, terroirgeprägtes Produkt suchen. Zwar exportiert Il Mosnel auch nach Deutschland, die Schweiz und Japan, doch etwa zwei Drittel der Produktion bleiben in Italien, vor allem in der gehobenen Gastronomie Norditaliens.

Die Vermarktung ist persönlicher, die Führungen sind individuell, oft mit den Eigentümern selbst – ein Kontrast zur routinierten Gruppenabfertigung bei Bellavista. Und die Bewirtung ist deutlich sympathischer, Platten mit Schinken, Salami und Käse und ein klassisches Risotto. Merci dafür!

La Montina: Kunst und Keller

Am nächsten Tag führt der Weg nach Monticelli Brusati zu La Montina. 1987 gegründet, ist das Weingut mit rund 72 Hektar Rebfläche einer der größeren unabhängigen Produzenten der Region. Die Sortenverteilung ähnelt der der Region: etwa 85 % Chardonnay, 10 % Pinot Nero, der Rest Pinot Bianco.

La Montina produziert jährlich um die 380.000 Flaschen, verkauft in über 40 Länder und ist besonders stark in Osteuropa, Skandinavien und im eigenen Eventgeschäft vor Ort. Die Weine sind deutlich fruchtbetonter und oft mit einer höheren Dosage ausgestattet, was sie für ein Publikum interessant macht, das einen zugänglicheren, weicheren Stil bevorzugt.

Die Kellerführung ist ausführlich, mit einem deutlichen Fokus auf die eigene Geschichte. Man betont die Verbindung zur Familie Bozza, die schon vor der Gründung von La Montina im Weinbau tätig war. Die Verkostung ist großzügig, wir probieren mehrere Cuvées und Jahrgänge.

La Montina positioniert sich als Event- und Genussmarke: Hochzeiten, Firmenfeiern, Kulturveranstaltungen – der Weintourismus ist hier Teil des Geschäftsmodells.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Franciacorta hat viel zu bieten – Landschaft, Kultur, Gastronomie, Gastfreundschaft. Die Weine sind handwerklich tadellos, elegant, oft zugänglich. Doch wer regelmäßig Champagner trinkt oder TrentoDOC probiert, wird merken: die Spannung, die mineralische Tiefe, die kühle Präzision – sie sind hier seltener. Franciacorta schmeckt gut, keine Frage. Aber er schmeckt fast immer gleich gut. Und genau das könnte sein größtes Handicap sein.

Bellavista ist der industrielle Primus: große Flächen, hohe Produktion, perfektionierte Prozesse, starker Exportanteil. Die Weine sind technisch brillant, aber geschmacklich oft stromlinienförmig. Die Zielgruppe sind Luxushotels, große Händler und internationale Märkte, wo der Name allein schon eine Marke ist. Der Nachteil: weniger individuelle Note, wenig Raum für Experimente.

Il Mosnel ist das Gegenteil: kleiner, persönlicher, stark terroirorientiert. Die Weine zeigen mehr mineralische Frische und eine präzisere Handschrift, vor allem im Satèn und im Pas Dosé. Die Zielgruppe sind Kenner und Weinliebhaber, die Authentizität schätzen. Der Export ist vorhanden, aber selektiv, der italienische Markt – besonders die gehobene Gastronomie – bleibt der Schwerpunkt.

La Montina liegt dazwischen: größer als Il Mosnel, aber nicht so groß wie Bellavista. Die Weine sind zugänglicher, oft fruchtiger und runder, was sie für ein breiteres Publikum attraktiv macht. Der Fokus auf Events und Weintourismus sorgt für zusätzliche Einnahmen und Markenbindung. Geschmacklich fehlen manchmal die Tiefe und Komplexität von Il Mosnel, dafür punkten sie in der Konsistenz und im Marketing.

Alle drei besuchten Weingüter – Bellavista, Il Mosnel, La Montina – arbeiten nach den strengen DOCG-Regeln, setzen auf Handlese, Flaschengärung, lange Hefelagerung. Bellavista ist der große Player mit internationaler Strahlkraft, Il Mosnel wirkt persönlicher und terroirverbundener, La Montina kombiniert Wein mit Kulturangeboten. Qualitativ liegen sie dicht beieinander, Bellavista dominiert die Markenwahrnehmung – aber der Wein, so makellos er ist, wirkt manchmal wie ein perfekt komponiertes Bild ohne überraschende Details.

Cascina La Benedetta: Käse mit Charakter

Wir wechseln den Fokus: Von der Flasche zum frischen Käse. Die Cascina La Benedetta  in Moie di Sotto ist ein Familienbetrieb, der vor allem Mozzarella und Burrata in traditioneller Handarbeit herstellt. Cristina, die Chefin erklärt uns alles und zeigt uns die Lagerräume. Die Produktion ist klein, limitiert durch die Menge an Milch, die täglich von Kühen aus der Region geliefert wird.

Es gibt keinen nennenswerten Export, verkauft wird direkt im Hofladen, auf lokalen Märkten und an wenige ausgewählte Restaurants.

Im Garten hat Cristina alles bereit gestellt, sie zeigt uns, wie Mozzarella hergestellt wird. Wir stehen um sie herum, sehen, wie die noch heiße Käsemasse gezogen und geknetet wird, bis sie die elastische, seidige Textur hat, die ein guter Mozzarella braucht. Als wir die von ihr frisch hergestellten Mini-Mozzarella-Kügelchen probieren, ist klar: so etwas übersteht keinen Transport – das schmeckt nur hier, direkt nach der Herstellung.

Monte Orfano: Kloster der Annunciata

Am späten Nachmittag fahren wir hinauf zum Kloster der Annunciata auf dem Monte Orfano. Gegründet im 15. Jahrhundert, thront es über der Ebene. Die Kreuzgänge sind still, von den Mauern blickt man weit über die Reben. In den Kirchenräumen leuchtet ein Fresko von Girolamo Romanino – eine „Verkündigung“ aus dem 16. Jahrhundert. Hier wird deutlich, wie sehr Religion, Kultur und Landwirtschaft seit Jahrhunderten miteinander verflochten sind.

Castello in Passirano: Steinerne Geschichte

Später geht es zum Castello Fassati in Passirano – ein massiver Bau, teils mittelalterlich, teils später ergänzt. Die Fassade wirkt wehrhaft, die Mauern erzählen von Jahrhunderten, in denen das Land immer wieder umkämpft war. Heute ist es Teil des touristischen Erbes, ein stiller Zeuge, der den Glamour moderner Weine erdet.

Ursprünglich als Festung gegen Angriffe errichtet, dient es heute als Ort für Veranstaltungen. Die Lage mitten in den Weinbergen macht es zu einem markanten Symbol der Region, oft genutzt als Motiv in der Weinfotografie.

Ein kurzer Abstecher führt uns auch auf die Antica Strada Valeriana, einen historischen Handelsweg, der einst Brescia mit dem Val Camonica verband. Heute nutzen Wanderer und Radfahrer den Pfad, der in Abschnitten durch Weinberge und Olivenhaine verläuft. Für die Region ist er ein Bindeglied zwischen Wein, Kultur und Landschaft – und damit ein ideales Marketinginstrument für einen nachhaltigen Tourismus.

Iseo und der Lago d’Iseo: See, Geschichte und Bilanz

Am dritten Tag führt uns die Route nach Iseo. Die Altstadt ist kompakt, mit engen Gassen, kleinen Plätzen, Cafés.

Die Chiesa di Santa Maria del Mercato stammt aus dem 13. Jahrhundert und überrascht mit Freskenfragmenten und einer ruhigen Atmosphäre. Fresken aus verschiedenen Epochen erzählen biblische Geschichten, das Innere wirkt schlicht, fast intim – ein Kontrast zu den prunkvollen Kirchen Norditaliens.

Der See selbst – 25 Kilometer lang, 65 Quadratkilometer groß – ist weniger touristisch überlaufen als der Gardasee, aber landschaftlich ebenso reizvoll. Fähren verbinden die Ufer, man kann wandern, radeln, segeln. Auf Monte Isola, der größten Binneninsel Europas, scheint die Zeit langsamer zu laufen.

Der Lago d’Iseo liegt still an diesem Morgen, nur ein paar Boote ziehen sanfte Linien ins Wasser. Er ist der viertgrößte See der Lombardei, deutlich weniger touristisch überlaufen als der Gardasee oder der Comer See.

Das macht ihn für Besucher interessant, die Ruhe und Authentizität suchen. Umgeben von Weinbergen, Olivenhainen und kleinen Ortschaften, ist er ein perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen, Bootsfahrten oder Radtouren. In den letzten Jahren hat der See auch durch Kunstaktionen wie Christos „The Floating Piers“ internationale Aufmerksamkeit bekommen.

Monastero di San Pietro in Lamosa

Etwas außerhalb, in Provaglio d’Iseo, liegt das Monastero di San Pietro in Lamosa. Das ehemalige Kloster wurde um das Jahr 1000 von Benediktinermönchen gegründet und diente über Jahrhunderte als geistiges und wirtschaftliches Zentrum der Region.

Heute ist es ein Kulturzentrum und Veranstaltungsort, die romanische Architektur und die Fresken sind gut erhalten. Von hier blickt man auf die Torbiere del Sebino, ein Feuchtgebiet, das zu den wichtigsten Naturschutzgebieten Norditaliens zählt.

Fazit

Franciacorta präsentiert sich gerne als das italienische Pendant zu Champagner – und hat zweifellos eine beeindruckende Produktqualität. Doch der Vergleich zeigt Unterschiede: weniger Säurespannung, wärmeres Aromaprofil, oft weicher und runder. Im direkten Wettbewerb mit TrentoDOC, das durch sein kühleres Klima mehr Frische bietet, wirkt Franciacorta in manchen Segmenten schwerer und weniger filigran.

Wer eine makellose Markenpräsentation sucht, findet sie bei Bellavista. Wer terroirgeprägte Präzision und persönliche Ansprache schätzt, wird bei Il Mosnel glücklich. Und wer ein weicheres, gefälligeres Profil mit Event-Atmosphäre bevorzugt, ist bei La Montina gut aufgehoben.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit in der Franciacorta. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Geschichte eines Weinimperiums: Ruffinos Ursprünge

Ruffino wurde 1877 in Pontassieve nahe Florenz gegründet, von den Cousins Ilario und Leopoldo Ruffino – beide mit dem Anspruch, den besten Chianti zu erzeugen. Bereits 1890 wurde Ruffino zum königlichen Hoflieferanten ernannt. Im 20. Jahrhundert übernahm die Familie Folonari, prägte das Haus bis ins neue Jahrtausend und öffnete es früh dem Export. Seit 2011 gehört Ruffino vollständig zu Constellation Brands, einem der größten Wein- und Spirituosenkonzerne der Welt. Trotz internationaler Ausrichtung ist Ruffino fest in der Toskana verwurzelt – geografisch, kulturell und stilistisch.

Poggio Casciano: Ein Zuhause auf Zeit

Unser Ziel: Tenuta Poggio Casciano, ein Anwesen südöstlich von Florenz, nahe Bagno a Ripoli. Die Fahrt dorthin: ein Genuss. Zypressen, Olivenbäume, hügelige Weinfelder. Am Eingang zur Villa wartet ein rustikales Mittagspicknick unter der Loggia: Crostini mit Leberpastete, gereifter Pecorino, Fenchelsalami. Dazu ein Glas Aqua di Venus – Ruffinos frischer, aromatischer Weißwein aus Vermentino, Chardonnay und Trebbiano.

Die Lagen Ruffinos: Vielfalt als Stärke

Ruffino besitzt heute über 600 Hektar Weinberge, verteilt auf acht Weingüter. Sechs davon liegen in der Toskana: u. a. Poggio Casciano (Chianti), Gretole (Chianti Classico), Montemasso (Vino Nobile), Greppone Mazzi (Brunello di Montalcino) und La Solatia (bei Monteriggioni). Zwei Weingüter liegen in Venetien. Die Vielfalt der Böden, Höhenlagen und Mikroklimata erlaubt Ruffino ein außergewöhnlich breites Spektrum an Weinstilen.

Wir erhalten eine Führung durch den grossen und beeindruckenden Weinkeller. Ruffino ist biologisch, nachhaltig und modern ausgerichtet. Entsprechend arbeitet das Weingut präzise, eindeutig standardisiert und allen Trends aufgeschlossen. Hier wird offensichtlich auch mal etwas versucht, auch wenn es dann nicht gelingen sollte – das Weingut kann es sich leisten.

Hier stehen und liegen Edelstahltanks neben Betoneiern und Barrique-Fässern in mehreren Kellerräumen – durchlüftet von den warmen Winden der Toskana.

Ristorante Al 588: Toskana auf dem Teller

Das Menü war ein Höhepunkt toskanischer Kreativität, elegant interpretiert:

Zur Vorspeise ein gedämpftes Ei umhüllt von einer Kartoffel-Haselnuss-Crème, verfeinert mit frischem Trüffel der Saison und einer intensiven Ziegenfonduta.

Danach folgten hausgemachte Cappellacci, gefüllt mit Fasanenfleisch, serviert auf einer Schalottencreme mit Wacholderluft und einer Heidelbeerreduktion aus dem Abetone – eine aromatische Verbindung von Wild und Frucht.

Als Hauptgang: Rücken vom Reh, begleitet von Steinpilzen auf einer seidigen Polenta mit Olivenöl – herbstlich, kräftig, perfekt zur Weinbegleitung.

Zum Hauptgang kam ein großer Moment auf den Tisch: der Alauda 2016 – Ruffinos Ausnahmewein und stilistischer Gegenentwurf zum klassischen Chianti. Der Supertuscan von Ruffino. Eine Cuvée aus 45% Cabernet Franc, 30% Merlot und 25% Colorino und wird 24 Monate im französischen Barrique erster und zweiter Belegung ausgebaut. Er zeigt sich tiefdunkel im Glas, fast undurchsichtig. In der Nase dunkle Waldbeeren, Bitterschokolade. Am Gaumen kraftvoll, konzentriert, mit feinen Tanninen und enormer Länge. Der Alauda ist kein Wein für nebenbei – er fordert Aufmerksamkeit und Zeit. Ein Statement aus Poggio Casciano, das zeigt, wie kompromisslos modern Ruffino heute auch sein kann.

Das Dessert kombinierte eine mürbe Mandelmürbeteig mit Frangipane, Ziegenfrischkäse, sautierten Carmignano-Feigen und deren eingekochtem Most – ein Finale zwischen Süße, Säure und cremiger Finesse.

Süßer Abschluss zum Espresso und Ruffino Amaro.

Chianti Classico: Das Weingut in Gretole

Am nächsten Morgen fahren wir in die sanften Hügel rund um Greve in Chianti. Hoch über dem kleinen Städtchen besitzt Ruffini ebenfalls ein Weingut mit entsprechend schöner Villa. Dies ist das Ruffino-Weingut Gretole, spezialisiert auf Chianti Classico. Die Böden – lehmig, schieferhaltig – verleihen dem Sangiovese Eleganz und Struktur. Hier entstehen u. a. die Trauben für die Riserva Ducale und deren Gran-Selezione-Version Riserva Ducale Oro.

Allein schon das Wohnzimmer – oder vielmehr Kaminzimmer strahlt einen beeindruckenden Wohnstil aus.

Hier lagern einige Schätze, wie unsere Runde am liebsten sofort dekantieren und goutieren möchte. Die Chianti Classico Weine, die hier ausgebaut werden, sind das Wahrzeichen Rufinos. Sie Spielgen die Einzigartigkeit des auf den sanften Hügeln der Chianti Classico Region angebauten Sangiovese wieder.

Doch leider dürfen wir nur anschauen und Fotos machen. Wie wäre es beispielsweise mit einem 1947er Ruffino?

Und die Kisten mit dem verpackten Modus sehen doch eigentlich aus wie für uns bereit gestellt. Doch – leider – mitnichten. Und es ist ja auch erst Vormittag, somit geht es weiter zur Stadtbesichtigung – also, was man hier Stadt nennen kann…

Ruffini arbeitet überall mit modernsten Erkenntnissen der Bewässerungstechnik und nimmt den Gedanken, nachhaltig zu arbeiten, sehr ernst. Es ist beeindruckend, dass ein so grosses Unternehmen, das natürlich neben den edlen Leuchttürmen insbesondere auf dem Massenmarkt viel Geld verdient, so konsequent auf Bio-Weine umstellt.

Und selbstverständlich stehen auch in Gretole die grossen Edelstahltanks. Denn von irgendwo müssen ja die vielen Hektoliter pro Jahr auch herkommen.

Riserva Ducale: Ein Klassiker mit Tiefe

Die Riserva Ducale (seit 1927) ist einer der bekanntesten Chianti weltweit. Ihr Name geht zurück auf den Herzog von Aosta, der Ruffino 1890 als Hoflieferant ernannte.

Der Wein steht für klassische Toskana – rote Beeren, getrocknete Kräuter, feine Gerbstoffe. Die Riserva Ducale Oro stammt aus besten Lagen und besten Jahren, ist komplexer, lagerfähiger, dichter.

Im Jahr 1890 besuchte der Herzog von Aosta Pontassieve, nachdem er von einem verborgenen Schatz im Keller der aufstrebenden Weinkellerei Ruffino erfahren hatte, die sich auf Chianti spezialisierte. Beeindruckt von dem, was er sah, ernannte er Ruffino zum königlichen Lieferanten. 1927 wurde der erste Jahrgang der Riserva Ducale als Hommage an den weinliebenden Herzog von Aosta hergestellt.

Zwei Jahrzehnte später, im Jahr 1947, erinnerte Ruffino an den außergewöhnlichen Jahrgang mit der Markteinführung des ersten Riserva Ducale Oro, der das Konzept des Gran Selezione seiner Zeit voraus hatte. Nur seine historische Bedeutung misst sich mit seinem Potenzial für einen jahrzehntelangen Ausbau.

Chianti Classico: Besuch in Greve

Der historische Marktplatz von Greve: In manchem Geschäft hängt der Himmel voller Würste, selbstverständlich gibt es auch alle anderen Köstlichkeiten der Toskana: Käse, Olivenöl, kleine Enotheken. Und natürlich diese Geschäfte mit buntem Porzellan – oder ist es Steingut? – bei dem ich mich immer frage, ob auch die Einheimischen das daheim benutzen oder ob es nur für die Touristen ist? Das Angebot der Metzgereien ist auf jeden Fall anbetungswürdig. Darauf gehen wir doch gerne ein Glas Messwein trinken…

Ruffino Modus – Moderne Kraft aus der Toskana

Der Modus ist Ruffinos Antwort auf die internationale Weinwelt – und zugleich eine Hommage an das Terroir der Toskana. Erstmals 1997 erzeugt, vereint diese Cuvée Sangiovese, Cabernet Sauvignon und Merlot zu einem ausdrucksstarken, konzentrierten Wein, der Kraft und Eleganz miteinander verbindet. Im Glas zeigt er sich tiefrot, in der Nase dunkle Kirsche, Cassis, Eukalyptus und ein Hauch Tabak. Am Gaumen ist er vollmundig, mit feinen, reifen Tanninen und einem langen, würzigen Nachhall. Modus steht für die neue Generation Ruffino – geprägt vom Know-how des Hauses, aber mit internationalem Format. In besonderen Jahren wird der Modus als Modus Primo vinifiziert – selektiver, strukturierter, mit noch größerem Reifepotenzial.

Der Modus gehört – ebenso wie der Alauda – zu den Supertuscans von Ruffino. Sie entstehen auf dem Weingut in Poggio Casciano. Sanft abfallende Hänge, gemäßigtes Klima, Ton- und skelettreicher Boden sowie ein Weinkeller aus der Renaissance treffen auf modernste Produktions- und Ausbaumethoden. Hier werden internationale Rebsorten mit niedrigem Ertrag angebaut und in Eichen-Barriques ausgebaut. Der Modus zeichnet sich aus durch 39% Sangiovese, 35% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon und wird 12 Monate im Barrique erster und zweiter Belegung ausgebaut.

Relais Castel Bigozzi: Lunch mit Jakobsmuschel und Trüffelpasta

Mittagessen im Castel Bigozzi: Das historische Gemäuer liegt ruhig oberhalb von Staggia Senese, umgeben von Pinien und Zypressen. Der Blick schweift über das Val d’Elsa, auf den Tellern toskanische Hausküche. Auch hier: Ruffino. Besonders beeindruckend der Modus Primo – eine Einzellagen-Selektion des Modus, tiefgründig und präzise.

Diese einzigartige Lage, diese grossartigen Weine und diese edlen Produkte, die in den Weinen von Ruffino die perfekten Begleiter finden – genau das macht die Qualität dieses Weingutes aus.

Zusammen mit den Kollegen Nicole Harreisser, Jörg Bornmann und Wolfgang Faßbender geniessen wir ein grossartiges Mittagessen auf diesem Weingut. Jakobsmuscheln, Linguine mit Trüffeln und andere großartige Gänge sind einfach wunderbare Begleiter – aber wer ist hier eigentlich wirklich der Begleiter? Begleitet der Wein das Essen oder das Essen den Wein? Dies ist einfach die perfekte Symbiose.

La Solatia: Weißweine mit mediterraner Seele

Am Nachmittag erreichen wir das Gut La Solatia bei Monteriggioni. Das Mikroklima ist wärmer, die Böden karger. Perfekte Bedingungen für helle, klare Weißweine. Hier entstehen neben dem Aqua di Venus Rosé auch Ruffinos Schaumweine – floral, mineralisch, feinperlig. Der Besuch zeigt: Ruffino kann mehr als Rot.

Ruffino und Bio: Ernsthaftigkeit statt Etikette

Ruffino hat sich verpflichtet, bis 2025 sämtliche eigenen Rebflächen biologisch zu bewirtschaften. Bereits heute sind mehrere Lagen biozertifiziert, andere in Umstellung. Das umfasst Begrünung, Verzicht auf Herbizide, Förderung der Biodiversität. Der Unterschied zu bloßem Öko-Marketing: Es gibt klare Fristen, investive Maßnahmen und transparente Berichte. Nachhaltigkeit ist kein Etikett – sondern Teil eines umfassenden Wandels.

Dinner bei Le Tre Rane

Zurück in Poggio Casciano erwartet uns ein Aperitif im Garten – goldenes Licht über den Reben, ein Glas Rotwein in der Hand. Später Dinner im Ruffino-eigenen Ristorante Le Tre Rane. Auch hier: regionale Küche, saisonal interpretiert.

Oder anders ausgedrückt: Irre grosse Steaks vom Grill: Bistecca Fiorentina! Köstliche Cuts, die wir zuerst noch auf einem Brett roh begutachten dürfen und dann auf den Grill wandern. Begleitet von Klassikern – Riserva Ducale, Romitorio, ein Cuvée aus Cabernet Franc und Colorino.

Bolgheri: Ein neues Kapitel

2023 erwarb Ruffino 15 Hektar Weinberge in Bolgheri, der Heimat großer Supertuscans. Dort entsteht derzeit ein neues Weingut samt Besucherzentrum. Die ersten Weine – z. B. Rosso di Marte – sollen 2025 auf den Markt kommen. Ruffino will damit ein neues, modernes Gesicht der Toskana zeigen – bewusst reduziert, aber nicht beliebig.

Poggio Casciano: Die große Weinprobe

Letzter Tag, letzte Höhepunkte. Nach dem Frühstück geht es in den historischen Weinkeller von Poggio Casciano. Dort verkosten wir:

• Riserva Ducale: Klassisch, präzise.
• Riserva Ducale Oro: Tiefer, dichter.
• Modus & Modus Primo: International, kraftvoll.
• Aqua di Venus: Frisch, floral, designbetont.
• Greppone Mazzi Brunello di Montalcino: Der große Toskaner. Elegant, würzig, mit Potenzial für Jahrzehnte.

Greppone Mazzi: Ein Monument aus Montalcino

Das Weingut Tenuta Greppone Mazzi liegt unweit von Montalcino. Dort entsteht Ruffinos Brunello di Montalcino – reinsortig Sangiovese Grosso, der 36 Monate in großen Eichenfässern lagert. Der Stil: nobel, vielschichtig, würzig. Ein Wein, der nicht gefallen will, sondern beeindruckt. Ausdruck toskanischer Tiefe – in reinster Form.

Es ist ein Brunello di Montalcino im traditionellen Stil, im Bouquet eleganter als viele andere Weine der Region, bei dem die typischen feinen Noten von Sauerkirsche und Tabak besonders betont werden.

The last Lunch in Tuscany

Und dann ist es auch schon Zeit für den Abschied. Doch kein Abschied ohne ein letztes Mittagessen. Und kein Mittagessen ohne Aperitif, selbstverständlich ein Negroni. Bei rustikalen toskanischen Spezialitäten gönnen wir uns nochmal die edlen Tropfen – denn im Flugzeug können wir ja perfekt schlafen.

Fazit: Poolblick mit Perspektive

Bevor wir gehen, ziehe ich die Schuhe aus und halte die Füße ins Wasser des Pools von Poggio Casciano. Die Sonne steht tief. In der Hand: ein letztes Glas Chianti Classico. Es ist still. Und ich weiß: Ruffino ist mehr als ein Weingut. Es ist ein Ort, an dem Geschichte, Weinbau und Zukunftsideen ineinanderfließen – mit Präzision, Konsequenz und Stil.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit bei Ruffino. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Hier wirkt Rosina Ostler, eine von nur zwei deutschen Köchinnen mit zwei Michelin-Sternen. Die gebürtige Münchnerin steht seit 2022 an der Spitze des Hauses und prägt das Restaurant mit einer klaren Handschrift: französische Technik als Basis, skandinavische Frische als Akzent – und die herzhaften, tiefen Aromen Bayerns als verlässliches Fundament.

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Rosina Ostler: Eine ungewöhnliche Laufbahn

Der Weg von Rosina Ostler in die Spitzengastronomie ist alles andere als geradlinig. Vor ihrer Ausbildung zur Köchin studierte sie „Food Culture and Communications“ an der University of Gastronomic Sciences im piemontesischen Polenzo. Anschließend kochte sie bei Martin Fauster im Münchner Königshof, bei Tanja Grandits in Basel, in der Traube Tonbach unter Torsten Michel und im Berliner „einsunternull“. Internationale Erfahrung sammelte sie zudem im Dreisterner Maaemo in Oslo. Ihren ersten Michelinstern erhielt sie im Restaurant „Mon Oncle“.

Diese Mischung aus akademischem Hintergrund, handwerklicher Präzision und internationaler Erfahrung prägt heute ihre Küche im Alois: reduziert im Aufbau, klar in der Aromatik, saisonal verankert und präzise ausbalanciert.

Zusammen mit ihren Kolleginnen Sigi Schelling im Werneckhof und Nathalie Leblond im Les Deux erhebt sie München damit zur Hauptstadt der weiblichen Sterneköchinnen. Es sind sogar vier, wenn man Sabrina Fenzl im Mind, Markt Indersdorf, noch dazuzählen möchte. An dieser Stelle mein privater Wunsch: Maike Menzel möge aus der Elternzeit wiederkommen, einen Platz in München finden und sich wieder einen Stern erkochen.

Alois Dallmayr Fine Dining: Der Empfang, das Entrée

Je mehr Sterne, umso hochwertiger ist das Gesamterlebnis des Restaurantbesuches. Zeitweilig sind die edleren Gourmet-Tempel auch etwas abseits. So befindet sich das Alois im historischen Dallmayr-Haus, das jeder Deutsche aus der TV-Werbung kennt, in der ersten Etage. Nur einen Steinwurf vom Dallmayr-Gebäude entfernt steht die historische Stadt-Schreiberei, in der Tohru Nakamura im Erdgeschoss die unprätentiöse Bar Tatar betreibt – doch über eine enge, sehr steile Treppe geht es hinauf zu „Tohru in der Schreiberei“, das zu meinem Besuch noch mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet war, mittlerweile mit drei Michelin-Sternen gekrönt ist. Das Alois allerdings verfügt über einen Aufzug, ist somit barrierefrei.

Ich steige die Treppe hinauf und werde am Restaurant-Empfang des Alois Dallmayr Fine Dining gleich mit Namen begrüßt, der Mantel wird mir abgenommen und elegant in einem Schrank verstaut. Ein Mitarbeiter geleitet mich zu meinem Tisch, gibt mir schon die ersten Informationen. Auf meinem Tisch steht eine Grußkarte an einem kleinen Blumengesteck. Und noch bevor die Menükarte kommt, erhalte ich eine Schale mit einem warmen Frotteetuch, um mir Gesicht respektive Hände zu reinigen. Mit der Karaffe Wasser kommt das Glas Champagner.

Das Menü: Eine kulinarische Erzählung in Gängen

Das Menü im Alois ist nicht als starre Abfolge angelegt, sondern als sorgfältig komponierte Dramaturgie. Jeder Gang baut auf dem vorherigen auf, setzt einen neuen Akzent oder führt eine vorher eingeführte Aromenspur weiter.

Zu Beginn präsentiert das Team den Gästen eine kleine Produktkunde: Herkunft, Verarbeitung und Besonderheiten der verwendeten Zutaten. Diese Nähe zum Produkt ist kein Marketingelement, sondern Teil des Konzepts – wer hier isst, soll verstehen, warum genau diese Komponenten auf dem Teller liegen.

Auftakt: Frische, Textur, Präzision

Douglasie, Petersilienwurzel, Joghurt
Ein kühler, klar strukturierter Einstieg. Die harzigen Noten der Douglasie verleihen der Petersilienwurzel eine ungewohnte Tiefe, während der Joghurt die Aromen ausbalanciert und Frische einbringt.

Saiblingsleber, Aubergine, Zimtblüte
Feincremige Saiblingsleber, deren Fülle durch die Bitternoten der Aubergine gebrochen wird. Die florale Süße der Zimtblüte setzt einen überraschenden Akzent.

Wagyu, Kapernblatt, Bottarga
Eine kleine, konzentrierte Portion: Fett und Umami des Wagyu treffen auf die salzige Intensität von Bottarga. Ein Kapernblatt sorgt für leichte Bitternoten und Frische.

Meeresnoten mit Charakter

Hummer, Bohne, Cognac
Klassische Kombination, modern interpretiert: Der Hummer wird durch zarte Bohnenaromen und einen Hauch Cognac getragen – die alkoholische Note dezent, aber präsent.

Goldforelle, Ingwer, Peruanische Minze
Ein frischer, klarer Zwischengang. Ingwer bringt Wärme, peruanische Minze kühle Kräutrigkeit.

Feldsalat, Blutwurst, Kakao
Ein mutiger Gang: Der erdige Feldsalat trifft auf würzige Blutwurst, deren Tiefe durch feine Kakaonoten unterstützt wird.

Übergang ins Herzstück des Menüs

Hirsch, Birne, Kaffee
Dunkle Aromen dominieren: zarter Hirsch, die Süße von Birne, begleitet von den leicht bitteren, röstigen Tönen des Kaffees.

Saibling, Fermentierter Spargel, Holunderblüte
Ein aromatisches Spiel zwischen Säure, Fermentation und floralen Noten. Der Spargel gibt Struktur, die Holunderblüte Leichtigkeit.

Speckbrot, Hefe, Kaviar
Eine Referenz an bayerische Brotzeit – jedoch mit feinster Ausarbeitung. Der Kaviar wirkt wie ein luxuriöser Kontrapunkt.

Vegetabile Akzente und feine Schärfe

Grünkohl, Molke, Jalapeño
Ein leiser, aber pointierter Gang. Der Grünkohl hat Biss, die Molke leichte Säure, Jalapeño setzt kontrollierte Schärfe.

Miesmuschel, Rosa Pfeffer, Rose
Ein überraschend floraler Gang: Rose und Muschel vereinen sich zu einer zarten, fast parfümierten Aromatik, die durch rosa Pfeffer Tiefe bekommt.

Hauptgänge mit Tiefe

Lamm, Senfkraut, Gurke
Das Lamm perfekt gegart, begleitet von der frischen, pfeffrigen Schärfe des Senfkrauts. Gurke sorgt für Leichtigkeit.

Rote Beete, Rauchtee, Blutorange
Ein Spiel aus Süße, Erdigkeit und Bitterkeit. Der Rauchtee verleiht Tiefe, Blutorange setzt einen klaren Frischepunkt.

Wachtel, Pflaume, Trüffel
Ein klassisch anmutender Gang: Saftige Wachtel mit der Süße reifer Pflaume und erdiger Trüffelwürze.

Finale und süße Akzente

Clementine, Bronzefenchel, Kardamom
Fruchtig-frisch, mit der anisartigen Note des Bronzefenchels und der warmen Würze von Kardamom.

Candy Salon
Zum Abschluss eine Auswahl filigraner Petit Fours – technisch präzise, geschmacklich pointiert und visuell makellos. Dieser vielfältige süße Abschluss beinhaltete: Macadamia & Miso / Sanddorn & Orangenblüte / Radicchio & Cassis / Alge & Karamell / Aprikose & BBQ / Vogelmiere & Apfel. Einfach nur umwerfend, welche unterschiedlichen Geschmackskombinationen und Texturen als Dessert kombinierbar sind. Es ist fast viel zu schade, dass das alles nur „one byte“-Happen sind. Und viel zu filigran, um erst nur etwas abzubeissen. Es ist alles ein kulinarischer Traum.

Service, Wein und Atmosphäre

Der Service im Alois ist präzise, unaufdringlich und gut eingespielt. Fragen zu Produkten und Zubereitung werden kompetent beantwortet, Weinempfehlungen sind stimmig und auf das Menü abgestimmt. Die Weinkarte ist breit aufgestellt – von klassischen europäischen Regionen bis zu modernen Entdeckungen.

Das Interieur ist hell, reduziert und lenkt den Blick auf das Wesentliche: den Teller vor dem Gast.

Fazit: Alois Dallmayr Fine Dining als feste Größe in München

Das Alois Dallmayr Fine Dining ist kein Ort für Effekthascherei. Rosina Ostler setzt auf eine Küche, die klar strukturiert, präzise gearbeitet und fest im Produkt verankert ist. Französische Basis, skandinavische Akzente und bayerische Bodenhaftung verbinden sich hier zu einer Handschrift, die in München einzigartig ist.

Für Kenner der gehobenen Küche ist das Alois ein Pflichtbesuch – nicht nur wegen der Sterne, sondern wegen der Souveränität, mit der hier gekocht wird.

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe.

Mein ganz herzlicher Dank geht raus an Rosina Ostler sowie an das ganze Team des Alois Dallmayr Fine Dining für diese wunderbare Bewirtung. Hier wird Gastfreundschaft richtig verstanden. Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Abend im Alois Dallmayr Fine Dining. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Es ist einer dieser Frühsommertage, an denen das Licht über den Reben flimmert, als wolle es die Landschaft noch einmal besonders fest umarmen. Das Weinviertel zeigt sich von seiner besten Seite: weit, sanft geschwungen, mit endlosen Reihen von Weinstöcken, die im Wind leicht rauschen. Wir sind hier, um zu genießen – und zwar nicht irgendwie, sondern auf die Art, wie sie nur hier stattfindet: Tafeln im Weinviertel.

„Gerad’ aus dem Wirtshaus komm’ ich heraus, Retz, wie wunderlich siehst du mir aus.“

– die Dame hinter dem Schalter der Touristeninformation streckt mir eine alte Postkarte entgegen. Eine gezeichnete Straßenszene mit einem Betrunkenen inmitten der Gassen von Retz. Wo bin ich hier gelandet? Retz – das ist ein wunderhübsches, kleines Städtchen im Weinviertel.

Das Weinviertel: Sanfte Hügel, große Weine

Diese Region ist eine der faszinierendsten Gegenden im Bundesland Niederösterreich. Die nächste Stadt ist bereits Znaim in Südmähren. Im Süden reicht das Weinviertel fast bis Wien. Für Jahrzehnte trennte der Eiserne Vorhang die Regionen Mähren und Weinviertel, heute wächst wieder zusammen, was immer zusammengehörte. Alte k.u.k.-Verbindungen leben fort, und die Wunden der Vertreibung sind im Abheilen begriffen.

Die Landschaft ist geprägt von sanften Hügeln, weiten Feldern, kleinen Dörfern mit bunt bemalten Häusern und den typischen Kellergassen, die wie stille Zeitzeugen zwischen den Weinrieden liegen. Hier ist das Klima kontinental geprägt, mit warmen Sommern und kalten Wintern – ideale Bedingungen für den Weinbau.

Auf beiden Seiten der Grenze gedeihen hervorragende Weine, doch während Wachau und Steiermark längst klingende Namen sind, holt das Weinviertel kräftig auf. Berühmt ist die Region für ihren Grünen Veltliner, der hier in unzähligen Varianten entsteht: frisch und fruchtig, würzig und pfeffrig, leicht oder kraftvoll. Der Name verpflichtet – er verpflichtet zu Genuss. „Tafeln im Weinviertel“ und „Genießerzimmer“ sind die jüngsten Glanzstücke der Niederösterreich Werbung. Wir wollen uns das genauer anschauen.

Ein Erlebnis, das Essen, Wein, Landschaft und Gemeinschaft zu einem einzigen, langen Sommerabend verschmilzt. Drei Tage lang tauchen wir ein in eine Region, die ihre Gäste nicht nur bewirtet, sondern einlädt, Teil ihrer Geschichte und Kultur zu werden.

Doch das Weinviertel ist nicht nur Wein. Es ist auch eine Region der kulinarischen Traditionen: Mohnnudeln, Kürbiskernöl, regionale Fleisch- und Wurstwaren, frisches Gemüse aus den fruchtbaren Böden – und natürlich die Küche der Wirtshauskultur, die hier mit Leidenschaft gepflegt wird.

Was sind die „Tafeln im Weinviertel“?

„Tafeln im Weinviertel“ ist mehr als ein Dinner – es ist eine Inszenierung. An außergewöhnlichen Orten, mitten in der Natur, decken Spitzenköche lange, festlich eingedeckte Tafeln. Die Gäste sitzen inmitten der Weinberge, auf Schlossplätzen oder unter alten Bäumen, während sie ein mehrgängiges Menü genießen, das ausschließlich aus regionalen Produkten zubereitet wird. Jeder Gang wird von den passenden Weinen der umliegenden Winzer begleitet, oft von den Winzern selbst präsentiert.

Es ist eine Veranstaltung, die alle Sinne anspricht: Das Licht des Abends, das Rauschen der Blätter, das Glitzern der Gläser, das Lachen und Murmeln der Gäste – und der Duft aus den mobilen Küchen, der sich mit dem Aroma der Weinberge vermischt. Man isst dort, wo der Wein wächst, und spürt dabei, dass dieses Erlebnis nur hier, nur so und nur in diesem Moment möglich ist.

Ankommen bei Familie Bauer: Wohnen beim Winzer

Gisela Bauer empfängt mich mit einer Mischung aus Herzlichkeit und unkompliziertem Charme. Schon nach wenigen Minuten habe ich das Gefühl, nicht einfach Gast zu sein, sondern Teil der Familie. Mein Zimmer liegt direkt im Wohnhaus – und es ist nicht irgendein Gästezimmer, sondern das Genießerzimmer des Weingut Norbert Bauer in Jetzelsdorf. Das Dorf liegt im Pulkautal, direkt an der Grenze zu Tschechien. Hier, in der sogenannten „Rotweininsel“ des Weinviertels, nutzt die Familie Bauer auf 40 Hektar die besonderen klimatischen Bedingungen für den Weinbau..

Diese Initiative „Wohnen beim Winzer“ ist mehr als eine Übernachtung: Es ist das Versprechen, Wein nicht nur zu trinken, sondern zu leben. Meine Unterkunft wirkt wie eine großzügige Juniorsuite – hell, modern, mit klaren Linien, eigenem Bad und einem Blick, der weit über Hof und Reben schweift. Hier könnte ich es nicht nur ein Wochenende sondern wirklich richtig lange aushalten. Auf der Anrichte stehen nicht nur Wasser und Gläser, sondern gleich sechs verschiedene Flaschen vom eigenen Weingut. Die Botschaft ist klar: Probieren erwünscht.

Das Weingut Norbert Bauer: Vielfalt und Charakter

Norbert Bauer und seine Familie führen den Betrieb in nunmehr mehreren Generationen. Das Sortiment umfasst sowohl Weiß- als auch Rotweine, wobei neben dem Grünen Veltliner besonders Zweigelt, Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon für Aufmerksamkeit sorgen. Die Rotweininsel im Pulkautal profitiert von warmen Tagen, kühlen Nächten und einer besonderen Bodenstruktur, die den Weinen Tiefe und Ausdruck verleiht.

Bauer versteht Wein als Handwerk mit Fingerspitzengefühl. Die Lese erfolgt selektiv, vieles wird in Handarbeit gemacht. Im Keller trifft moderne Technik auf das Wissen vergangener Generationen. Bei der Verkostung spüren wir die Handschrift des Winzers: klare, sortentypische Weine, die sowohl Solo als auch als Essensbegleiter glänzen.

Abend im Schatzgarten: Wein, Würste und weite Sicht

Kaum habe ich die Tasche abgestellt, sitze ich mit Gisela im Geländewagen. Ziel: der Schatzgarten, die beste Lage der Bauers. Hier oben, an einer sanften Anhöhe, öffnet sich die Landschaft in weitem Panorama. Westlich der Reben beginnt fast wie mit dem Lineal gezogen das Waldviertel.

Eine kleine Holzhütte entpuppt sich als Kellereingang mit rustikaler Schlafgelegenheit – und als der perfekte Ort für eine Abendvesper. Gisela klappt Tisch und Bänke aus, packt Würste, Käse und frisches Brot aus, dazu schenken wir Grünen Veltliner, Riesling und Grauburgunder ein. Die Sonne sinkt, der Himmel färbt sich warm, und wir stoßen an – auf den Wein, die Gegend und diesen Moment.

Spät am Abend sinken wir, weinselig, satt und glücklich, ins Bett. Die Luft ist erfüllt von der Wärme des Tages und dem Duft der Reben.

Tag 1: Unterirdische Stadt und Windkraft vergangener Zeiten

Der nächste Morgen beginnt in Retz, im Erlebniskeller. Wir treffen uns mit der lieben Reisebloggerin Elena, die aus dieser Gegend kommt. Sie bringt noch den spanischen Videoblogger Max mit. Zusammen wollen wir das Weinviertel unsicher machen. Unter dem Hauptplatz von Retz erstreckt sich ein 21 Kilometer langes Labyrinth – bis zu 25 Meter tief in weichen Meeressand gegraben, mehrstöckig angelegt, war er einst das Rückgrat des Retzer Weinhandels.

Die Stadt Retz wurde 1279 am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Handelswege planmäßig gegründet. Die Stadt wurde mit mächtigen Mauern, dem Graben und dem Wall bewehrt. Der Hauptplatz von Retz gilt mit seiner beeindruckenden Größe von 1,2 Hektar als einer der schönsten und größten Marktplätze Österreichs. Beherrscht wird er vom mächtigen Rathaus. Die prächtigen Barock- und Biedermeierbauten, allen voran das Verderberhaus in venezianischem Baustil und das Sgraffitohaus vermitteln südliches Flair.

Die Luft ist kühl, fast feucht, und es riecht nach Geschichte. Unser Guide erzählt von den Zeiten, als Wein in Fässern und Krügen hier lagerte und über versteckte Zugänge zu den Häusern transportiert wurde. Wir sehen Nischen, in denen Kerzen das spärliche Licht spendeten, und Treppen, die tief in die Erde führen. Schon jetzt wird klar: Im Weinviertel hat Wein nicht nur Geschmack, sondern auch Geschichte.

Nach der Rückkehr ans Tageslicht wartet das Mittagessen im Retzer Weinschlössl. Haubenkoch Julius Polak serviert regionale Küche, die Tradition und moderne Interpretation verbindet. Das Gebäude selbst ist ein ehemaliges Tröpferlbad aus der k.u.k.-Zeit, heute ein Ort des Genusses mit hohen Decken, hellen Räumen und einer Terrasse, die zum Verweilen einlädt.

Die Retzer Windmühle: Technikgeschichte im Gegenlicht

Am Nachmittag geht es weiter zur Retzer Windmühle. Das Wahrzeichen von Retz steht weithin sichtbar oberhalb der Stadt, umgeben von Weingärten. Sie ist die einzige betriebsfähige, vollständig eingerichtete Windmühle Österreichs – ein technisches Denkmal, das aus einer anderen Zeit stammt. Die Flügel drehen sich im Wind, knarren leise, während drinnen Mahlsteine und Zahnräder in Bewegung gesetzt werden. Die Flügel gewinnen die Energie, sie werden mittels Dachdrehung nach der Windrichtung aufgestellt. Auf traditionelle Weise mahlen die Mühlsteine Roggen und Weizen zu Mehl. Die Sonne steht tief, das Licht fällt golden auf die weißen Mauern. Es ist einer dieser Momente, in denen man spürt, dass hier Geschichte nicht im Museum konserviert, sondern lebendig gehalten wird.

Bei den Führungen wird hier auch Brot gebacken – und es schmeckt absolut köstlich.

Weinleutgeben: Barocktradition mit Geschmack

Zurück im Weingut Bauer wartet ein besonderer Abend: das Weinleutgeben. Ein alter Brauch aus der Zeit des Hochbarocks – Wein und regionale Spezialitäten werden großzügig geteilt. Wir probieren uns durch Aufstriche, Käse, Fleisch, und natürlich durch die Weine der Bauers. Es ist gesellig, herzlich, und man spürt: Hier ist Wein keine Ware, sondern Teil des Lebens.

Tag 2: Picknick am Schatzberg und ein Top-Wirt

Der Morgen beginnt mit einem gepackten Bschoart-Rucksack: Brot, Käse, Wurst, Obst, eine Flasche Wein, dazu Gläser, Servietten und eine Wanderkarte. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg durch Kellergassen und Hohlwege hinauf zum Weinstöckl am Schatzberg. Der Anstieg ist sanft, aber der Blick oben ist großartig: Bei klarem Wetter sieht man bis zum Schneeberg. Wir setzen uns ins Gras, öffnen den Rucksack, schenken uns ein. Es ist diese Einfachheit – Brot, Wein, Aussicht –, die sich ins Gedächtnis brennt.

Die Kellergassen im Weinviertel

Anschliessend bekommen wir einen kurzen Einblick durch die Kellergassen von Zipf. In dieser denkmalgeschützten Kellergasse lagerten die Winzer schon immer ihre Weine: Außerhalb des Dorfes, nachbarschaftlich nebeneinander.

Nach der Liberalisierung des Weinanbaus im 19. Jahrhundert durch Maria Theresia und ihren Sohn Kaiser Joseph II. wurden diese Gassen mit Presshäusern und Kellerröhren meist abseits der richtigen Dörfer angelegt. Sie dienten als Produktionsstätte, für die Lagerund und für das gesellige Verkosten des Weins. Bis heute sind sie aus funktionierenden Dorfgemeinschaften nicht wegzudenken.

Über 1.000 Kellergassen gibt es im Weinviertel. Sie prägen nicht nur die Landschaft, sondern eben auch die gesamte Lebensart. Die Länge der Kellergassen beträgt im Durchschnitt 350 Meter. Zu den echten Unikaten unter den Weinkellern gehören das Kellerlabyrinth der Familie Umschaid in Herrenbaumgarten und der Retzer Erlebniskeller, der größte Keller Mitteleuropas. Sein Röhrensystem reicht zurück bis ins Jahr 1297.

Mittagessen im Retzbacherhof

Am Mittag treffen wir uns im Retzbacherhof bei Sonja und Harald Pollak. Das Wirtshaus wurde 2013 als „Top Wirt“ ausgezeichnet – und das merkt man. Die Küche ist bodenständig und doch fein, der Service aufmerksam. Wir sitzen im Salettl mit Blick auf den Kastaniengarten, genießen regionale Gerichte, die ehrlich und handwerklich sauber sind.

Besonders nachhaltig beeindruckend ist für mich der erste Gang: Ein Tatar vom Rehfilet, das an den Oberseiten nur ganz kurz angebraten wurde. Eine perfekte Kombination aus rohem Filetfleisch und Röstaromen, dazu eine leichte Knoblauchhollandaise und Toastbrot.

Nationalparkhaus Thayatal: NaturGeschichten

Am Nachmittag besuchen wir das Nationalparkhaus Thayatal. Die multimediale Ausstellung „NaturGeschichten – Thaya Tales“ nimmt uns mit in eine Landschaft, die von einer uralten Flusslandschaft, Schluchten, seltenen Pflanzen und Tieren geprägt ist. Das Thayatal ist eines der artenreichsten Gebiete Österreichs, und hier bekommt man einen Überblick, bevor man hinaus ins Gelände geht.

Der große Abend: Tafeln im Weinviertel am Schlossweingut Graf Hardegg

Am Abend ist es so weit: Tafeln im Weinviertel im Schlossweingut Graf Hardegg in Seefeld-Kadolz. Die lange Tafel steht im Park, umgeben von alten Bäumen und den Fassaden des Schlosses. Weiße Tischdecken, glitzernde Gläser, Kerzenlicht. Die Gäste nehmen Platz, während die Sonne langsam untergeht.

Bratl Carpaccio mit Kren & Unkrautsalat

Geeiste Paradeisersuppe aus Ochsenherzen mit Melone & Basilikum

Butterschnitzel vom Reh, Pilzrisotto & Pesto

Milchkalbsrücken rosa gebraten & Weinbergschnecke mit Sommergemüse & Erdäpfel-Grieß-Strudel. Die Weinbergschnecken stammen von der Wiener Schneckenmanufaktur Gugumuck. Auch hier: lokal, regional, köstlich.

Zitronencreme mit knusprigen Herzwaffeln, Erdbeeren & Honigsauce

Winzer schenken persönlich ein, Köche präsentieren ihre Gänge, und zwischen den Tellern wird gelacht, diskutiert und genossen. Wir werfen einen Blick in den Weinkeller des Schlossweingut Graf Hardegg. Mit dem Einbruch der Dunkelheit wird das Licht golden, die Stimmen leiser, und man wünscht sich, dieser Abend würde nie enden.

Tag 3: Nostalgiewelt Eggenburg

Der letzte Tag führt uns in die Nostalgiewelt Eggenburg – eine Zeitreise in die 50er- und 60er-Jahre mit originalen Fahrzeugen, Möbeln und Alltagsgegenständen.

Weinlandhof Baier: Kulinarischer Ausklang

Zum Mittagessen geht es in den Weinlandhof der Familie Baier in Ziersdorf. Ein klassisches Wirtshaus, das auch internationale Küche bietet. Der Weinlandhof ist ein gutbürgerliches Gasthaus mit angenehmen Ambiente, typischer Weinviertler Gastlichkeit und liegt direkt an der Horner Bundesstraße. Es ist der passende Abschluss: bodenständig, herzlich, gut.

Fazit: Warum „Tafeln im Weinviertel“ mehr ist als ein Dinner

Wer zu den „Tafeln im Weinviertel“ kommt, bekommt mehr als gutes Essen und Wein. Man wird Teil einer Landschaft, ihrer Geschichte und ihrer Menschen. Man spürt, dass hier alles zusammengehört: die Reben, die Köche, die Gastgeber, die Gäste. Es verbindet Essen, Wein, Landschaft und Gemeinschaft zu einem Erlebnis, das bleibt – lange nachdem das letzte Glas geleert ist. Es ist ein Erlebnis, das weit über den Teller hinausgeht – und das man so schnell nicht vergisst.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit im Weinviertel. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Wir wohnen abgeschieden, in einer einfachen Hütte, ganz für uns allein. Kein Hotel, kein Programm. Nur wir. Familienurlaub zu dritt in der Wildschönau. Und ein Tal, das bei jedem Ausflug ein Stück mehr von seinem Charakter zeigt. So beginnt eine Reise, die nicht lauter wird, je länger sie dauert – sondern leiser. Und damit eindringlicher.

Heimelige Dörfer, viel Natur und gelebte Traditionen: Die Wildschönau ist ein abgeschiedenes Hochtal inmitten der Kitzbüheler Alpen. Mit seinen vier Orten Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach verspricht die Wildschönau eine Auszeit in Traumlage. Die traumhafte Bergszenerie, satte Almwiesen dazu Bauernhöfe im Tiroler Stil und urige Berghütten bieten die perfekte Kulisse für einen gelungenen Urlaub. Während die Wildschönau sich im Winter als Schneeparadies präsentiert, verwandelt sie sich im Sommer in eine ausgezeichnete Destination für Wanderer, (E-)Biker, Genießer und Familien. Sie gehen zwischen Schatzberg (1.903 m) und Markbachjoch (1.496 m) auf Entdeckungstour, erklimmen (mit oder ohne Seilbahn) aussichtsreiche Gipfel, spazieren auf leichten Wanderwegen, radeln zu entlegenen Almen oder erleben im „Familienpark Drachental Wildschönau“ Action pur. 

Kleine Läden, große Geschichten: Handwerk und Heimatgefühl

Die ersten Entdeckungen liegen ganz nah. In Oberau, einem der vier Kirchdörfer der Wildschönau, besuche ich den Wildschönauer Bauernladl – eine Institution für alle, die lieber Geschmack als Verpackung kaufen. Innen riecht es nach Speck, Almkäse und frisch gebackenem Brot. Die Vitrine ist klein, aber gefüllt mit köstlichen Produkten aus der Region. Die Verkäuferin erzählt mir von Bauern, die frühmorgens ihren Ware bringen, von Imkern, die Honiggläser selbst etikettieren, und von Touristen, die Jahr für Jahr genau hierher zurückkehren – wegen der Würze des Tals.

Ein paar Schritte weiter stoße ich auf etwas, das ich fast übersehen hätte: eine Skulptur aus Bronze und Beton am Wegrand. Sie trägt den Titel „Der Wind und das Wasser“. Zwei Elemente, die die Landschaft formen – aber auch das Leben hier. Sie steht am  Franziskusweg, einen Besinnungsweg zwischen Niederau und Oberau, der neun Bronzefiguren des Bildhauers Hubert Flörl enthält. Diese Skulpturen sind eine künstlerische Umsetzung des Sonnengesangs des heiligen Franziskus und stellen die Elemente Wind, Wasser und andere Schöpfungen dar. 

Das Werk ist Teil des Ensembles rund um das Tiroler Holzmuseum, das nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt. Was auf den ersten Blick wie ein Heimatverein mit Sammelleidenschaft wirkt, entpuppt sich als echtes Kleinod: kunstvoll geschnitzte Szenen aus dem bäuerlichen Alltag, historische Werkzeuge, sogar eine alte Schnapsbrennerei. Wer wissen will, wie tief Holz und Handwerk in der Seele Tirols verwurzelt sind, findet hier Antworten – still, ohne Pathos, aber mit viel Substanz. Ein kleiner Hingucker ist die Lehmanns Garten-Bahn, die durch den Garten des Holzmuseums fährt. Und besonders cool finde ich die Mega-Katze, die den Besucher mit ihren grossen Augen fixiert.

Hubert Salcher, Holzschnitzer und Bildhauer und vor allem leidenschaftlicher Sammler, hat in seinem Geburtshaus in Auffach das 1. Holzmuseum Tirols eröffnet und wurde bereits mit einigen Museumspreisen ausgezeichnet. 1.000m² Schaufläche verteilen sich auf zwei Etagen. In den Holzkammern, in denen das Harz duftet und die Dielen knarren, sowie im Außenbereich präsentiert er vom Holznagel bis zum Holzwurm, von der ältesten Volksliederharfe Tirols bis zu einer der ältesten Weihnachtskrippen rund 5.000 Exponate. Darunter befinden sich übrigens auch der kleinste und der größte Hobel Österreichs, Postkarten, Pferdefuhrwerke, Spinnräder und weitere historische Ausstellungsstücke, die Hubert Salcher für sein Museum sammelte. 

Doch aufgepasst, in der Wildschönau gelangt man sehr schnell auf den Holzweg. Genauer gesagt, auf den Auffacher Holzweg. „Auf dem Holzweg“ zu sein, bedeutet in unserem Sprachgebrauch eigentlich etwas Negatives, nämlich im Irrtum sein oder fehlgehen. Holzweg waren einst schmale Wirtschaftswege, die der Beförderung von Holz dienten, aber zu keinem Ziel führten und beliebig endeten. Daraus entstand die heute gebräuchliche Bedeutung des Irrweges.

Die Gebrüder Grimm sprechen vom Holzweg als einem kurvenreichen, krummen Weg, der zu Wirtschaftszwecken in ein Holz gemacht ist – also in einen Wald. In diesem Sinne folgt de rHolzweg einem Prinzip der Natur, die keine geradlinigen Formen kennt. Der Holzweg verleitet uns somit zur Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte.

Der Auffacher Holzweg geht an 13 Stationen vorbei und erklärt die Bedeutung des Holzes für die Region, und auch, dass der Ortsname Auffach von „Holz auffachen“ (also Holz auffangen) kommt.

Wildschönau Brauerei: Gerstengenuss und herzhafte Küche

In Mühltal, gegenüber der Haltestelle der Bummelbahn Wildschönau, befindet sich die Wilschönau Brauerei. Der Wirt und Braumeister braut hier bestes Bier und serviert dazu herzhafte Speisen.

Allerdings hat mittlerweile die Wildschönau Brauerei ihren Betrieb eingestellt. Was schade ist, denn der Braumeister hat wirklich exzellente Biere gebraut.

Auf 1.290 Metern: Schmalznudeln, Almidylle und ein drohendes Gewitter

Wenn man den Tag mit selbst geröstetem Brot beginnt, will man ihn auch mit etwas Besonderem fortsetzen. Also packen wir den Rucksack, steigen ins Auto und fahren bis zum Wanderparkplatz bei Thierbach. Ziel: die Achental Alm. Der Weg führt erst durch schattigen Wald, dann öffnet sich die Landschaft. Grüne Hänge, Kuhweiden, vereinzelte Latschenkiefern. Die Alm liegt wie aus einem alten Film vor uns – verwittert, charmant, auf 1.290 Metern Höhe.

Die Wirtin trägt ein kariertes Hemd, schneidet den Käse selbst und sagt mit einem Augenzwinkern: „Heute gibt’s die Guten.“

Sie meint sie klassischen Wildschönauer Schmalznudeln, frisch ausgebacken, außen goldbraun und knusprig, innen weich und duftend. Serviert mit Apfelmus – oder für die Mutigen mit Preiselbeergelee. Das Besondere: Ein Hauch Koriander in der Teigmasse. Unerwartet. Faszinierend. Köstlich.

Der Pfad hinauf zum Kragenjoch beginnt gleich hinter der Alm. Es ist keine alpine Herausforderung, aber doch steil genug, um den Puls zu spüren. Oben steht das Gipfelkreuz, der Blick reicht über das Tal hinweg bis zum Wilden Kaiser. Mein Foto entsteht genau in dem Moment, als die ersten Wolken die Sonne verdecken. Der Abstieg wird von Regen begleitet. Wir lachen, werden nass, stapfen durch Pfützen. Und fühlen uns – lebendig. Und auf der Fahrt vom Parkplatz zurück ins Tal nehmen wir noch andere Wanderer mit, die sonst während des Gewitters den kompletten Weg hätten laufen müssen.

Wo Zeit stehen bleibt: Der Bummelzug und das bäuerliche Erbe

Am nächsten Tag haben wir Muskelkater – und Sehnsucht nach Gemütlichkeit. Also steigen wir in den Bummelzug der Wildschönau, der mehr als nur ein Transportmittel ist. Er ist eine Art meditativer Reisebegleiter: langsam, ruckelnd, gemütlich. Während er durch das Tal tuckert, schauen wir hinaus auf grüne Hügel, auf alte Höfe mit Schindeldächern, auf spielende Kinder und arbeitende Bauern.

In Kundl steigen wir aus. Die Kundler Klamm beginnt ruhig, fast unscheinbar – dann plötzlich stehen wir zwischen senkrechten Felswänden, hören das Wasser der Wildschönauer Ache, das tosend über Steine springt. Die Luft ist kühler hier, voller Feuchtigkeit und Moosgeruch. Die Wildschönauer Ache fließt durch die rund 2,7 km lange Kundler Klamm, vorbei an bis zu 200 Meter steil aufragenden Felswänden, die in den unterschiedlichsten Rot-, Braun- und Grautönen schimmern, und bricht anschliessend ins Inntal durch, wo sie einen Schwemmkegel aufgeschüttet hat, auf dem Kundl liegt.

Zuflüsse lassen die Wildschönauer Ache zu einem tosenden Fluss anschwellen, der lautstark durch die Schlucht schießt. Im unteren Bereich sammelt sich das Wasser in ruhigen Becken. Ein idealer Platz für Kinder, um gefahrlos zu planschen. Zwischendurch laden Bänke zum Ausruhen ein; Info-Tafeln erklären die Geologie der Klamm und berichten von Sagen, die es über die Entstehung der besonderen Schlucht gibt. Sie fließt durch den Ortskern von Kundl und mündet nördlich davon in den Inn.

Die Kundler Klamm, zwischen Wildschönauer Mühltal und Inntal gelegen, ist eine der beeindruckendsten Naturkulissen und eine der schönsten Schluchten Österreichs. Die Wanderung durch die Kundler Klamm ist leicht und für Jung und Alt ein herrliches Erlebnis. Gerade an heißen Sommertagen bietet die Kundler Klamm eine willkommene Erfrischung und Abkühlung.

Selbstverständlich gibt es zur Wildschönau und der Kundler Klamm auch eine Sage:

„Die Wildschönau war einst ein See. Darin hauste ein fürchterlicher Drache. Ein Bauer tötete ihn durch List. Im Verenden biss das Ungeheuer den Felsen nach Kundl durch, und der See entleerte sich. So entstanden die Wildschönau und die Kundler Klamm.“

Eine hölzerne Brücke quert die Schlucht, daneben ein alter Steinbrunnen, aus dem wir frisches Wasser schöpfen. Wer mit Kindern reist, wird diesen Ort lieben: Kein Verkehr, keine Hektik, nur Natur pur.

Zurück im Tal, besuchen wir das Bergbauernmuseum z’Bach. Das Gebäude allein ist schon ein Erlebnis – ein original erhaltener Hof mit niedrigen Decken, dicken Holzbalken und alten Gerätschaften. Drinnen riecht es nach Rauch und Wachs, draußen surren Bienen. Dieser Bauernhof war noch bis 1995 bewirtschaftet.

Das Museum zeigt nicht nur das harte Leben früherer Generationen, sondern auch ihre Kreativität, ihre Rituale, ihren Stolz. Kein Hochglanz, keine Klischees – nur ehrliches bäuerliches Leben.

Das Bergbauernmuseum z’Bach zeigt Interessantes und Skurriles über Handwerks- und Nutzungsgegenstände sowie Wissenschaft, Künste und historische Ereignisse. Beachtenswert ist auch die Außenanlage mit Kapelle, Mühle, Bauerngarten und dem Brotbackofen. Die Ausstellungsstücke – von der hölzernen Form zum Butterwaschen über die großen Pfannen zur Zubereitung des Familienessens und die „Kämme“ zum Beerenpflücken bis hin zu den Werkzeugen zur Holzbearbeitung – wurden aus dem gesamten Tal zusammengetragen. 

In den historischen Räumen des Bauernhofes aus dem Jahre 1795 ist eine bemerkenswerte Sammlung untergebracht. Über 1.200 Exponate erzählen Geschichte und Geschichten über das Leben der Tiroler Bergbauern. Übrigens: Der berühmten Schauspielerfamilie Hörbiger, deren Urheimat die Wildschönau ist, widmet das Museum einen eigenen Raum.

Während der Sommermonate findet im Museum regelmässig ein Handwerksmarkt statt. Holzschnitzer, Drechsler, Schuhmacher, Filter, Korblechter und andere arbeiten nach überlieferten Techniken. Auch typisches Kunsthandwerk wie Goldstickerei, Klöppeln, Glas- und Aquarellmalen kann bestaunt werden. Aus dem alten Backofen gibt es frisches Bauernbrot zum Mitnehmen und in der alten Museumsküche werden duftende „Schmalznudeln“ gebacken. Hier schmecken wir, dass die Wildschönau seit Jahren zu den Genussregionen Österreichs gehört.

Freischwimmbad Wildschönau: Erfrischend und beruhigend

An einem heißen Tag zieht es uns hinunter nach Oberau, zum Freischwimmbad Wildschönau. Eingebettet in die sanfte Tallandschaft, bietet das familienfreundliche Bad alles, was man für eine kleine Sommerpause braucht: ein großes Becken zum Schwimmen, ein separates Kinderbecken mit Rutsche und viel Platz zum Liegen. Keine schrille Animation, kein überbordender Trubel – dafür echtes Tiroler Freibadflair mit Blick auf grüne Hügel und bewaldete Hänge. Die Kinder toben durchs Wasser und lassen sich auf Luftmatratzen treiben. Urlaub mit Kindern in der Wildschönau ist hier ganz bodenständig – und gerade deshalb so erfrischend.

Letzte Höhenmeter: Käse, Kühe und klare Sicht

Unser letzter Tag in der Wildschönau führt uns ganz ans Talende – zur Schönanger Alm. Der Weg dorthin wird stiller mit jedem Kilometer. Die Straße endet am Alpengasthof, dahinter beginnt das Reich der Senner. Wir treten ein in die Schaukäserei, wo uns Johann Schönanger empfängt: wettergegerbtes Gesicht, ruhige Stimme, kräftiger Händedruck.

Er zeigt uns die Kessel: 1.200 Liter Milch ergeben drei Laibe. Jeweils 33 Kilogramm schwer, mit Rotschmiere eingerieben, ein Jahr lang gereift.

Die Schönanger Alm ist der ganze Stolz von 25 bäuerlichen Betrieben, die ihre rund 300 Kühe jedes Jahr von Ende Mai bis Mitte September hierher in den „Sommerurlaub“ schicken. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel und idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen. Inmitten dieser Idylle wacht ein fleißiges Käser-Team über das Gedeihen von Vieh und Käse. Ihnen ist es zu verdanken, dass aus den gut 2.000 Litern Milch, die täglich auf der Schönangeralm gemolken werden, preisgekrönter Käse entsteht. Was einen Käse besonders gut macht, worauf man achten muss, das bekommen Urlauber bei Führungen durch die Käserei erklärt. 

Wir verkosten Camembert, Almkäse, Tilsiter, Appenzeller, sogar Kräuterkäse mit Thymian und Rosmarin. Der Geschmack ist klar, die Struktur fest, der Duft würzig. Das ist kein Käse für den schnellen Supermarktbesuch – das ist Käse als Kulturgut.

Draußen weiden Kühe auf saftigem Grün. Der Himmel wechselt von wolkenverhangen zu strahlend in Minuten. Es ist ein idealer Ort für einen letzten Blick zurück – oder nach vorn. Denn wer einmal hier war, kehrt zurück. Nicht nur wegen der Landschaft, sondern wegen eines Gefühls: der Gewissheit, dass Einfachheit nicht Verzicht bedeutet – sondern Reichtum.

Abschied ohne Ende

Der Abschied fällt schwer, obwohl nichts Spektakuläres passiert ist. Kein Festival, kein Event, kein Rekordgipfel. Nur Tage voller Echtheit, Begegnungen, Geschmack, Natur. Die Wildschönau hat sich nicht aufgedrängt. Aber sie bleibt. In Bildern. In Gerüchen. In Geschichten. Und vielleicht auch in einem Käse, den wir mitnehmen. Zum Nachreifen. Für daheim. Und in der Erinnerung an einen Skiurlaub im Familotel Galtenberg im SkiJuwel Wildschönau-Alpbachtal.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Urlaub in der Wildschönau. Diese Reise war ein privater Urlaub – gewürzt mit ein paar Tipps und Hinweisen von Wildschönau Tourismus. Dafür herzlichen Dank! Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Ein Schritt hinein – und man ist in einer anderen Welt. Dunkle Wände, indirektes Licht, ein großformatiges Acrylkunstwerk mit leuchtenden Flaschen: Die Inszenierung wirkt stimmig, zurückhaltend edel und klar strukturiert. Hier geht es nicht um Opulenz, sondern um eine Form moderner Eleganz, die Raum lässt für das Wesentliche: die Küche.

Il Borgo: Ein Abend in Münchens feinstem Ristorante zwischen Schwabing und Maxvorstadt

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Ein Menü mit Handschrift: Produkt, Handwerk, Herkunft

Wir starten unseren Abend mit drei Austern aus der Bretagne – No. 2, präzise temperiert, begleitet von Himbeeressig und Schalottenvinaigrette. Eine kleine Komposition, die das Meer in seiner Reinheit auf die Zunge bringt, ohne übertriebene Aromatik. Ein prägnanter Einstieg.

Es folgt der vielleicht überzeugendste Gang des Abends: Hausgemachte Tagliolini mit schwarzem Trüffel und Taleggio-Parmesan-Käse. Die Pasta fein, dünn, zart im Biss. Der Taleggio nicht zu aufdringlich, die Trüffel präsent, aber nicht laut. Hier zeigt sich Gianluca Doinos Stärke: italienische Küche, reduziert auf das Produkt, aber mit einem gewissen Twist.

Der Hauptgang ist der Signature Dish des Hauses: Branzino al sale, also Wolfsbarsch in der Salzkruste gegart. Was auf den ersten Blick klassisch wirkt, offenbart bei genauerem Hinsehen und -schmecken die Philosophie des Hauses. Der Branzino stammt aus der Hochseefarm in Portobello, wo die Fische in Tiefseenetzen auf hoher See gehalten werden – ein sorgfältig gewählter Kompromiss zwischen Wildfang und kontrollierter Zucht.

Das Resultat: ein Fisch von außergewöhnlicher Qualität, saftig, fest, aromatisch. Serviert mit feinem Gemüse – keine Spielerei, sondern wohldurchdachte Zurückhaltung.

Das Dessert überrascht: Tiramisu von der Bitterorange. Nicht zu süß, nicht zu schwer, mit einer feinen Zitrusnote, die das Menü elegant ausklingen lässt.

Küchenstil: Tradition im modernen Gewand

Das Il Borgo steht für gehobene italienische Küche – ohne sich dem Korsett der Klassik vollständig zu unterwerfen. Es ist kein Ort für Pizza oder stereotype Pasta-Satt-Angebote, sondern ein Refugium für jene, die Wert auf Produktqualität, Saisonalität und eine Handschrift in der Zubereitung legen.

Die Karte? Gibt es nicht im klassischen Sinn. Zweimal wöchentlich wird sie neu geschrieben. Wer hier regelmäßig einkehrt, isst selten zweimal dasselbe. Und genau das ist das Erfolgsrezept: Dynamik, Frische, Nähe zum Markt.Gianluca Doino geht selbst auf den Großmarkt, wählt Obst und Gemüse eigenhändig aus, vertraut dabei auf zwei italienische Gemüsehändler. Fleisch kommt aus der Toskana, bevorzugt Scottone, Entrecôte oder T-Bone. Frische hat Vorrang – vor Kalkulation oder Routine.

Der Mann hinter dem Restaurant: Gianluca Doino

Gianluca Doino ist erst 30 Jahre alt – und dennoch längst eine feste Größe in Münchens gastronomischer Szene. Sein Vater eröffnete das Il Borgo vor 35 Jahren, zuerst mit Partner, dann allein. Gianluca lernte zunächst Kellner, anschliessend Koch, später Tourismuskaufmann, besuchte die Hotelfachschule und absolvierte Betriebspraktika bei niemand Geringerem als Hans Haas und Sigi Schelling im Tantris. Danach war er im Charles Hotel tätig, bevor er vor zwölf Jahren ins Familienunternehmen einstieg. Seit zwei Jahren führt er das Il Borgo allein – der Vater genießt inzwischen den Ruhestand in der Basilicata, im Süden Italiens, irgendwo zwischen Salerno und den Bergen.

Die Crew ist stabil, eingespielt, professionell. Der Service ist zurückhaltend aufmerksam, nie aufdringlich, mit natürlicher Gastfreundschaft – ein Stil, den man sich nicht antrainieren kann, sondern leben muss.

Raum für Genuss: Intim, stilvoll, sommerlich erweitert

Das Il Borgo bietet 45 Sitzplätze im Innenbereich, elegant und ruhig arrangiert. Im Sommer erweitert sich das Restaurant nach außen: bis zu 40 Gäste finden im draußen im Schanigarten Platz – ein Juwel mitten in Schwabing, nur einen Steinwurf von der Grenze zur Maxvorstadt entfernt. Hier sitzt man entspannt, ohne Lärm, mit Blick auf das unaufgeregte Treiben der Georgenstraße.

Mittags ist von 12 bis 14:30 Uhr geöffnet, abends von 18 bis 23:30 Uhr – dienstags bis freitags, samstags nur abends, sonntags und montags bleibt das Restaurant geschlossen. Eine kluge Wahl, die zeigt: Qualität entsteht nicht durch maximale Öffnungszeiten, sondern durch klare Fokussierung.

Ein Abend im Il Borgo: Warum man wiederkommt

Wer das Il Borgo einmal besucht, versteht sofort, warum es in München eine der Konstanten für italienische Küche geblieben ist – über Jahrzehnte hinweg. Es ist nicht laut, nicht überdreht, kein Ort für Instagram-Poser oder Schickeria. Sondern ein echtes Feinschmecker-Restaurant, das Menschen anzieht, die gutes Essen schätzen, klare Aromen lieben, Handwerk erkennen – und wiederkommen.

Denn genau das passiert: Wer hier einmal isst, wird zum Stammgast. Nicht wegen der Preise, nicht wegen des Namens, sondern wegen der Atmosphäre, der Handschrift und der ehrlichen Küche.

Mein ganz herzlicher Dank geht raus an Gianluca Doino sowie an das ganze Team des Il Borgo für diese wunderbare Bewirtung. Hier wird Gastfreundschaft richtig verstanden. 

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe.

Die Luft ist klar, die Temperatur frisch, aber nicht beißend. Im Osten kündigt sich der Tag erst zögerlich an. Ein fahler Schimmer über den Gipfeln des Zahmen Kaisers lässt erahnen, dass dieser Morgen einer dieser ganz besonderen werden könnte. Kein Nebel, kein Sturm – beste Bedingungen für unser Abenteuer. Wir stehen am Rande einer großen Wiese auf dem Golfplatz Walchsee-Moarhof in der Nähe von Walchsee, mitten im Kaiserwinkl, und helfen, zwei Fesselballons aus den Anhängern zu ziehen. Ihre Hüllen, sorgfältig gefaltet und in schweren Säcken verstaut, erinnern noch wenig an das, was sie in wenigen Minuten sein werden: majestätische Flugkörper, bereit, uns über Tirol hinweg zu tragen.

Das Ballonteam ist routiniert, freundlich, aber bestimmt. Jeder Handgriff sitzt. Ohne Worte verstehen sich die Männer und Frauen, die seit Jahren in der Region Ballonfahrten durchführen. Der Veranstalter – Alpin Ballooning, ansässig in Kössen – zählt zu den erfahrensten im Alpenraum.

Die Szene ist klein, man kennt sich, vertraut sich, arbeitet wie ein Uhrwerk. Und wir sind mittendrin. Wir breiten die gigantischen Ballonhüllen aus, ziehen sie Meter für Meter über die Wiese, halten Leinen, befestigen Brenner, richten Körbe aus. Und dann ist da dieser Moment, in dem aus Stoff und Seil ein Flugkörper entsteht.

Wenn der Stoff zu leben beginnt

Der Ventilator beginnt zu dröhnen. Kalte Luft füllt den liegenden Ballon langsam auf, die Hülle hebt sich leicht, bekommt Form. Dann, mit einem lauten Fauchen, zündet der Brenner zum ersten Mal. Heiße Luft strömt in das sich bereits rundende Innere der Hülle. Innerhalb weniger Minuten erhebt sich der Ballon majestätisch, wie ein träger Riese, der langsam erwacht. Die ersten Sonnenstrahlen treffen auf das bunte Gewebe – leuchtendes Rot, kräftiges Gelb, tiefes Blau. Es ist ein Anblick, den man nicht vergisst.

Und dann der Moment: „Einsteigen bitte!“ ruft der Pilot. Wir klettern in den Korb. Drei, vier kräftige Feuerstöße, und schon beginnt unser Aufstieg. Langsam, aber mit entschlossener Eleganz hebt sich der Ballon vom Boden. Der Wind greift sanft unter das Ballonsegel, der Boden entfernt sich zusehends, und mit ihm die Geräusche, der Trubel, die Welt. Eine fast meditative Stille legt sich über die Szenerie. Nur das gelegentliche Fauchen des Brenners erinnert daran, dass wir uns bewegen.

Über den Dingen: Ballonfahrt im Kaiserwinkl

Unter uns breitet sich das Kaiserwinkl-Panorama aus wie eine sorgfältig arrangierte Miniaturlandschaft. Der Walchsee glänzt silbern im ersten Licht des Tages, eingerahmt von satten Almwiesen, die in das majestätische Kaisergebirge übergehen. Hinter uns erhebt sich der Zahme Kaiser, mit seinen zackigen Felsen, fast unwirklich in seiner Klarheit. Vor uns liegt Bayern, in sanften Dunst gehüllt, während wir unaufhaltsam dahinziehen. Kein Motor, kein Steuer. Nur der Wind entscheidet über unseren Weg.

Der Blick reicht weit. Die schneebedeckten Gipfel der Hohen Tauern im Süden, das markante Profil des Wilden Kaisers im Osten, die Chiemgauer Alpen im Norden. Wir gleiten lautlos über die Wälder, Wiesen und Dörfer hinweg, bestaunen Höfe, Kirchen, Almhütten. Und immer wieder schauen wir uns an – staunend, lächelnd, sprachlos.

Auf etwa 2.000 Meter Höhe erreicht die Fahrt ihren ruhigsten Punkt. Kein Luftzug mehr, keine Erschütterung, kein Geräusch. Nur wir, der Korb, die Hülle – und der Himmel. Es ist dieser Moment, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Kein anderer Sport, kein anderes Erlebnis vermittelt diese Mischung aus Freiheit, Stille und Erhabenheit. Wer einmal eine Ballonfahrt im Kaiserwinkl gemacht hat, versteht, warum Ballonfahrer von ihrem Sport schwärmen wie Pilger von einer göttlichen Erfahrung.

Tiefer über Bayern: Näher als erlaubt

Langsam verlieren wir an Höhe. Der Brenner faucht in regelmäßigen Abständen, während der Pilot seinen Blick wachsam über Landkarte und Horizont schweifen lässt. Wir treiben weiter Richtung Nordwesten, der Walchsee liegt längst hinter uns, das Gebirge ist nur noch Silhouette, wir fahren mit dem Ballon über dem Chiemgau. Unten ziehen die ersten Häuser von Achenmühle vorbei, Gärten, Garagen, Dächer. Sehr nah, manchmal beängstigend nah.

Die A8 kommt in Sicht – jener vielbefahrene Autobahn, die München mit Salzburg verbindet. Ein seltsames Gefühl, über einer Autobahn zu schweben, scheinbar schwerelos und doch so präsent. Und dann das wohl kurioseste Erlebnis dieser Fahrt: In einem bayerischen Wohngebiet schweben wir so niedrig, dass wir Menschen auf Balkonen erkennen. Ein Mann steht, Zahnbürste in der Hand, im Pyjama auf dem Balkon, starrt ungläubig nach oben. Eine Frau im Morgenmantel winkt überrascht. Ein anderer eilt mit dem Handy zur Tür. Wir sind ein fliegendes Spektakel.

Die Landung in der Wiese

Der Pilot sucht eine geeignete Landestelle. Eine große, freie Wiese in der Nähe der Autobahn scheint passend. Mit präzisen Kommandos und geübten Handgriffen beginnt der Landevorgang. Wir rauschen über Baumwipfel, sinken langsam. Dann, ein sanftes Rumpeln, das Knistern des trockenen Grases unter dem Korb – und wir stehen. Sanft, sicher, mitten im bayerischen Nirgendwo. Oder bestens abgesprochen und geplant. Denn plötzlich ist auch der VW-Bus mit dem Ballon-Anhänger auf dem Feld.

Der Wind legt sich, die Hülle sinkt langsam in sich zusammen, als würde sie nach getaner Arbeit wieder schlafen gehen. Wir steigen aus, erleichtert, begeistert, ein wenig ehrfürchtig.

Die Ballonfahrertaufe: Adelige unter sich

Doch damit ist das Abenteuer noch nicht vorbei. Wie es die Tradition verlangt, erhalten wir nach unserer ersten Fahrt die feierliche Ballonfahrertaufe. Mit einem Glas Sekt in der Hand knien wir im Gras, während unser Pilot mit einem brennenden Docht, etwas Asche und dem Taufspruch den feierlichen Akt vollzieht. Mein neuer Titel lautet fortan: „Baron Götz, in klarer Alpenluft mutig entschwebender Luftraum-Späher am Zahmen Kaiser.“ Der Spruch dazu: „Ehre dem, der alles hat geschaffen.“

Wir lachen, stoßen an, und fühlen uns für einen Moment wie Teil einer alten Zunft. Es ist ein ritueller Abschluss, liebevoll inszeniert, humorvoll und doch ernst gemeint. Diese Fahrt wird bleiben – als Erinnerung, als Geschichte, als Höhepunkt einer Reise in den Himmel Tirols.

Rückschau und Perspektiven: Warum diese Fahrt bleibt

Was bleibt, ist mehr als nur ein touristisches Erlebnis. Die Ballonfahrt im Kaiserwinkl war eine stille, tiefgehende Reise – getragen vom Wind, geführt von der Natur, eingefasst in eine Region, die in ihrer Klarheit und Ursprünglichkeit kaum zu übertreffen ist. Die majestätische Kulisse des Kaisergebirges, die zarte Weite des Alpenvorlands, der kühle Morgenwind – all das verschmilzt zu einem Erlebnis, das den Begriff „Erholung“ neu definiert.

Was mich besonders beeindruckt hat, war die Professionalität von Alpin Ballooning, die ruhige Kompetenz der Piloten, das perfekte Zusammenspiel zwischen Natur und Technik. Und natürlich das Panorama: Wer einmal über den Walchsee geschwebt ist, wer den Wilden Kaiser von oben gesehen hat, wird den Kaiserwinkl mit anderen Augen sehen. Dieses Erlebnis ändert den Blick.

Stimmen anderer Reisender: Blogeinblicke von Kolleginnen und Kollegen

Auch andere Reiseblogger haben dieses Erlebnis eindrucksvoll beschrieben. Philip aka killerwal schildert seinen Flug sehr bildhaft begleitet von großartigen Fotos.

Und Steffi aka Gipfelglück bietet einen sehr atmosphärischen Blick auf das Erlebnis. Zwischen Himmel und Erde, eingebettet in das Spiel von Licht und Landschaft – sehr lesenswert.

Fazit: Schweben statt hetzen – und Tirol aus der Luft entdecken

Wer Tirol von seiner schönsten, ruhigsten Seite erleben möchte, sollte den Kaiserwinkl besuchen. Und wer das Besondere sucht, dem sei eine Ballonfahrt mit Alpin Ballooning empfohlen. Es braucht kein Adrenalin, keine Höhepunkte im klassischen Sinne. Es braucht nur Stille, Weitblick – und einen Korb unter einem Segel.

Die Ballonfahrt im Kaiserwinkl ist mehr als ein Programmpunkt. Sie ist ein Innehalten. Ein Eintauchen in den Himmel. Und ein wunderbarer Anfang – für einen Tag, für eine Reise oder vielleicht sogar für einen neuen Blick aufs Leben.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schönen Zeit im Kaiserwinkl. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!  

Es ist ein sonniger Nachmittag Ende August, als wir das kleine Städtchen Mittersill im Salzburger Land erreichen. Von München via Kitzbühel überqueren wir den Paß Thurn und gelangen über die Serpentinenstraße in das Oberpinzgauer Salzachtal. Es präsentiert sich mit majestätischen Bergen, sattgrünen Wiesen und dem beruhigenden Rhythmus eines langsam fließenden Spätsommers. Vor uns liegt eine Woche im Kinderhotel Felben. Unser erster Papa-Tochter-Urlaub. Schon bei der Ankunft wird klar: Dies ist ein Ort, an dem Familien zuhause sind, Kinderaugen leuchten, Eltern aufatmen – und Pferdeliebhaber ins Schwärmen geraten.

Mittersill liegt im Herzen des Oberpinzgaus, eingebettet zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern im Süden und den sanften Ausläufern der Kitzbüheler Alpen im Norden. Diese Region ist ein stiller Schatz: authentisch, weitläufig und ideal für Familien, die inmitten der Natur auf Entdeckungsreise gehen möchten. Das Städtchen selbst ist überschaubar und charmant, mit alten Bauernhöfen, freundlichen Gesichtern und einem gepflegten Zentrum mit kleinen Geschäften und Cafés.

Wo liegt das Kinderhotel Felben? Die sanfte Seite der Hohen Tauern

Nur wenige Minuten vom Ortskern entfernt liegt das Kinderhotel Felben, eingerahmt von Wiesen, Weiden, Stallungen – und mit freiem Blick auf die Gipfel der Alpen. Es ist kein klassischer Hotelklotz, sondern ein langsam gewachsenes Ensemble, eine weitläufige Anlage, in der sich moderne Architektur mit bäuerlichem Charme verbindet. Ein Ort zum Ankommen. Und zum Bleiben.

Was sind Kinderhotels? Ein Konzept mit Herz und Verstand

Der Begriff „Kinderhotel“ ist im deutschsprachigen Raum längst mehr als nur ein Marketing-Label. Die Kinderhotels Europa sind seit mehr als 35 Jahren ein Zusammenschluss ausgewählter Familienbetriebe mit dem klaren Ziel, Urlaubsfreude für alle Altersgruppen zu schaffen – in geprüfter Qualität. Das Konzept: kindgerechte Ausstattung, pädagogisch betreute Programme, Sicherheit auf höchstem Niveau und Entlastung für die Eltern.

Alle Betriebe sind durchweg mit vier bis fünf Sternen ausgezeichnet und bieten neben ausgezeichnetem Service auch Komfort und Annehmlichkeiten auf erstklassigem Niveau. Um den unterschiedlichen Vorlieben aller Familienmitglieder gerecht zu werden, haben Gäste die Möglichkeit aus einer großen Vielfalt an Häusern mit abwechslungsreichen Angeboten zu wählen. Derzeit firmieren 27 Mitgliedbetriebe in Österreich, Italien und Kroatien als Original Kinderhotels Europa. Und wohlgemerkt: Die Kinderhotels haben nichts mit der gleichnamigen Suchmaschine Kinderhotels.info zu tun.

Das Kinderhotel Felben zählt zu den Pionieren dieser Philosophie. Es ist ein Ort, an dem die Bedürfnisse von Kindern nicht nur bedacht, sondern konsequent in den Mittelpunkt gestellt werden – ohne dass die Wünsche der Eltern dabei unter den Tisch fallen. Im Gegenteil: Hier haben beide Seiten Ferien.

Ein Familienparadies mit Geschichte

Der Ursprung des Kinderhotels Felben liegt im bäuerlichen Familienbetrieb – und das spürt man bis heute. Es ist ein gewachsener Ort, verwurzelt in der Region und geführt mit viel Herzblut. Die Gastgeberfamilie Scharler kümmert sich spürbar um jedes Detail: vom persönlichen Willkommensgruß bis hin zur liebevoll gestalteten Stallführung mit den Kleinsten. Das Hotel selbst bietet 40 familiengerecht ausgestattete Familienzimmer über 2-Raum bis hin zu 4-Raum-Suiten, von der gemütlichen Bauernstube bis zum großzügigen Familien-Appartement mit Blick auf die Pferdekoppel.

Christoph und Petra Scharler leiten das Haus seit 2009 gemeinsam mit einem engagierten Team und der Unterstützung der ganzen Familie. Auch heute spürt man noch die bäuerlichen Wurzeln – sei es im Streichelzoo, in den Stallungen oder im herzlichen Miteinander. Besonders auffällig ist die liebevolle Verbindung von Tradition und Moderne: rustikale Holzmöbel neben Designleuchten, Bauernhofelemente kombiniert mit farbenfrohem Spielzeug, ein voll ausgestatteter Wellnessbereich mit Saunen – und direkt daneben das Kinderhallenbad mit Rutsche. Es ist ein Ort, der nie stillsteht – und doch Raum für Ruhe lässt.

Ein Urlaub in einem Mitglied der Kinderhotels ist auch immer ein All-Inklusive-Urlaub ohne versteckte Kosten. Im Kinderhotel Felben sind dabei alkoholfreie Getränke, vier Mahlzeiten pro Tag, dabei natürlich das reichhaltige Frühstücksbuffet, der grosse Wellnessbereich, das Sportequipment wie Leihräder und Skier sowie die Kinderbetreuung enthalten. In jedem Hotelzimmer stehen Bademäntel und fertig gepackte Badetaschen für den Wellnessbereich zur Verfügung. Die Zimmer sind allergikerfreundlich mit Parkettboden ausgestattet.

Pferdestärken mit Herz: Reitkurse für große und kleine Pferdenarren

Wer das Kinderhotel Felben besucht, sollte zumindest ein bisschen Pferdeliebe im Gepäck haben – oder sie wird hier ganz sicher geweckt. Denn das hoteleigene Reitangebot ist außergewöhnlich. Eine ganze Herde gut gepflegter Ponys und Pferde lebt in den Stallungen direkt auf dem Gelände. Und was anderswo als kostenpflichtiges Zusatzangebot läuft, gehört hier ganz selbstverständlich zum Tagesprogramm.

Vom Reitanfänger bis zum Profi: Für Kinder gibt es geführte Ausritte, erste Reitversuche an der Longe und liebevoll betreute Stunden im Stall. Wer möchte, darf beim Striegeln helfen, den Ponys Möhren reichen oder einfach nur zuschauen, wie die Tiere in aller Ruhe auf der Weide grasen. Die Reitlehrerinnen vermitteln geduldig, verständlich und motivierend – und sie haben ein gutes Gespür dafür, welche Kinder schon etwas mutiger sind und welche noch ein wenig Rückhalt brauchen.

Gerade das macht den Reitunterricht im Kinderhotel Felben so besonders: Es geht nicht um sportlichen Ehrgeiz, sondern um Vertrauen, Freude und Respekt. Die Pferde sind ruhig, ausgeglichen und bestens ausgebildet. Kein überforderndes Tempo, keine rigiden Abläufe – sondern eine entspannte Heranführung an die Welt der Pferde. Für viele Kinder der absolute Höhepunkt des Urlaubs. Und für die Eltern? Ein beruhigender Anblick.

Das Kinderhotel Felben bietet verschiedene Reitkurse an. Sie finden auf der Koppel oder in der Halle statt. Wer also einen Reiturlaub im Salzburger Land plant und ein Hotel mit Kinder-, aber auch Erwachsenen-Reitkursen sucht, ist hier in besten Händen. Aber auch all jene, die erst einmal in den Reitsport hineinschnuppern wollen, können sich hier ausprobieren. 

So finden sich hier Angebote für Kleinstkinder wie der Reitkindergarten über Reitkurse ab 5 Jahren inklusive Erwachsene bis hin zu Ausritten in die Wildnis. Natürlich können auch Einzelstunden bei den Reittrainern gebucht werden.

Übrigens: Ski- und Schwimmkurse bietet das Hotel auch an.

Ein Wasserparadies für kleine Entdecker

Wenn das Wetter einmal nicht mitspielt oder die Beine vom Wandern müde sind, lockt das große Hallenbad mit angenehmen Temperaturen, einer langen Rutsche und einem eigenen Babybecken. Das Schwimmbad ist übersichtlich gestaltet, so dass Eltern jederzeit ihre Kinder im Blick behalten können.

Wer es ruhiger mag, findet im angeschlossenen Spa-Bereich eine Oase der Entspannung: Ruheräume mit Blick in die Berge, eine Textilsauna für Familien – und eine große Auswahl an Massage- und Kosmetikangeboten. Auch hier zeigt sich: Im Felben wird Familienzeit nicht als Verzicht verstanden, sondern als Bereicherung. Alles darf, nichts muss. Jeder findet seinen Raum. Während die Kinder irgendwo im Hotelgelände toben, können sich die Eltern entspannen und haben etwas „Me-“ oder auch „We-Time“.

Abenteuer, Alltag und Allrad: Kinderangebote mit Niveau

Neben dem Reiten ist es vor allem das durchdachte Kinderprogramm, das das Felben zu einem echten Erlebnis macht. Hier gibt es nicht einfach nur eine Spielecke – sondern eine ganze Erlebniswelt. Kinder können in 10 Spielzimmern oder auf dem weitläufigen Außengelände klettern, toben, schaukeln, mit den GoKarts um die Wette fahren, mit den Ziegen, Meerschweinchen oder Kaninchen spielen oder im Heustadl auf Entdeckungstour gehen.

Ein Highlight ist der sogenannte Golfkart-Führerschein: Auf einem benachbarten Feld dürfen die Kinder – natürlich unter Aufsicht – mit Golfkarts ihre ersten Runden drehen.

Auch die Ausfahrten mit dem Traktor oder die romantischen Kutschfahrten durch das Umland gehören zum festen Bestandteil des Ferienprogramms im Kinderhotel Felben. Die Freude in den Kinderaugen ist dabei oft ansteckend. Hier wird nicht nur beschäftigt – hier wird gestaltet.

Die Küche: Wenn Genuss auf Familienfreundlichkeit trifft

In vielen Familienhotels steht die Küche im Schatten des Kinderprogramms – nicht so im Kinderhotel Felben. Hier wird kulinarisch auf höchstem Niveau gekocht, ohne dabei die Kinder aus dem Blick zu verlieren. Morgens ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit frischen Eiern, regionalen Produkten und hausgemachten Aufstrichen. Mittags leichte Gerichte, Suppen, Salate, nachmittags Kuchen und Obst – und abends ein abwechslungsreiches Menü, das sich nicht scheut, auch mal etwas Mutigeres auf den Teller zu bringen.

Kinder dürfen aus eigenen Buffets wählen, bekommen aber ebenso fantasievoll angerichtete Speisen serviert. Und Eltern? Die erwartet eine durchdachte, saisonale Küche mit regionalem Bezug – begleitet von einer Weinkarte, die beeindruckend bestückt ist. Vom Grünen Veltliner bis zum gereiften Barolo ist hier alles vertreten, was das vinophile Herz begehrt.

Entdeckungen rund ums Felben: Ausflugsziele für große und kleine Abenteurer

So schön das Kinderhotel Felben als Mikrokosmos für Familien auch ist – wer in Mittersill Urlaub macht, sollte sich Zeit nehmen, die Umgebung zu erkunden. Denn das Salzburger Land rund um den Nationalpark Hohe Tauern gehört zu den spektakulärsten Regionen Österreichs. Hier treffen mächtige Gletscher auf sanfte Almen, rauschende Wasserfälle auf ruhige Hochmoore – und mittendrin warten Ausflugsziele, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistern.

Die Krimmler Wasserfälle: Donnernde Naturgewalt und feine Gischt

Nur etwa 25 Autominuten westlich von Mittersill liegt eines der bekanntesten Naturdenkmäler des Landes: die Krimmler Wasserfälle. Mit einer Fallhöhe von 380 Metern zählen sie zu den höchsten Wasserfällen Europas – und zu den lautesten. Bereits auf dem Parkplatz ist das Dröhnen des Wassers zu hören, das sich tosend die Felsen hinabstürzt. Der gut ausgebaute Wanderweg entlang der Fälle ist auch mit Kindern gut zu bewältigen, zahlreiche Aussichtspunkte machen das Schauspiel greifbar. Und wer möchte, besucht das „WasserWunderWelt“-Besucherzentrum gleich am Eingang, wo Wasser als interaktives Element erlebbar wird.

Seit Mai 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein völlig neu gestalteter Wasserpark, der mit beeindruckenden Installationen wie „tanzenden Tropfen“, verzauberter Wasserkunst, einer mächtigen Aquamax-Station und einer interaktiven Wasserkugelbahn die Kraft, Schönheit und Vielfalt des Wassers erlebbar macht. Begleitet werden vor allem junge Gäste vom kleinen Wassertropfen „Wassili“, der kindgerecht durch das Erlebnis führt.

Ein weiterer Höhepunkt ist das neue Wasserkino, das mit eindrucksvollen Filmaufnahmen und Animationen die Reise eines Wassertropfens von den Tiefen des Alls bis zu den Krimmler Wasserfällen erzählt. Der humorvolle Protagonist führt durch die ewigen Kreisläufe der Natur – ein multimediales Highlight, das Wissen und Emotion vereint.

Für Kinder ist der Ausflug ein echtes Erlebnis: das kühle Spritzwasser, der Nebel, die Brücken, die den Blick in die Tiefe freigeben – das alles hat etwas Magisches. Für Eltern bedeutet es: Staunen und Durchatmen. Und spätestens beim gemeinsamen Picknick am Fuß des Wasserfalls ist klar: Natur kann spektakulär und familiär zugleich sein.

Rauris und der Greifvogelpark: Majestätische Flugkunst in freier Wildbahn

Östlich von Mittersill, etwa eine Stunde entfernt, liegt das idyllische Raurisertal – eines jener Alpentäler, die sich ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben. Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen, die Landschaft ist weit und friedlich. Das eigentliche Ziel aber liegt hoch über dem Tal: der Greifvogelpark Rauris auf knapp 1.200 Metern Höhe.

Während der Vorführungen erleben Besucher Adler, Falken und Uhus in freiem Flug, begleitet von spannenden Informationen zur Jagdtechnik, Lebensweise und Rolle der Greifvögel im Alpenraum. Für Kinder ist es faszinierend, wenn ein Steinadler mit weit ausgebreiteten Schwingen dicht über die Köpfe hinwegsegelt – und am Ende auf dem Arm des Falkners landet. Die Nähe zu den Tieren ist einzigartig. Und gleichzeitig weckt der Park ein Bewusstsein für die Bedeutung von Arten- und Naturschutz.

Nationalparkzentrum Hohe Tauern: Wissen, Wunder, Weitblick

Direkt in Mittersill befindet sich das Nationalparkzentrum Hohe Tauern, das als modernes, multimediales Erlebniszentrum konzipiert wurde – und gerade für Familien ein Must-See ist. Auf mehreren Etagen werden die geologischen, klimatischen und biologischen Besonderheiten der Alpen erklärt – aber nicht im klassischen Museumston, sondern interaktiv, zum Anfassen und Staunen.

In der seit Mai 2024 neu konzipierten Ausstellung gehen Wissensvermittlung, Interaktivität, sinnliches Erleben und Spielfreude auf drei thematischen Ebenen Hand in Hand in Form von zehn Erlebniswelten. Beeindruckende Exponate, Rauminstallationen, 3D-Filme und spannende Erzählungen schüren die Lust, die Natur selbst zu entdecken, erschließen aber auch faszinierende Orte und längst vergangene Epochen.

Kinder können durch virtuelle Gletscherlandschaften laufen, Tierstimmen erraten, Lawinen auslösen (natürlich nur im Modell) oder einem Murmeltier in seinen Bau folgen. Besonders beeindruckend ist das 360-Grad-Panorama-Kino, in dem die Jahreszeiten in den Hohen Tauern lebendig werden. Eltern werden staunen, wie konzentriert und neugierig selbst kleinere Kinder hier durch die Räume laufen. Die seit 2007 bestehende Erlebnisausstellung „Nationalparkwelten“ im Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill ist eines der beliebtesten Indoor-Ausflugsziele im SalzburgerLand.

Auf 1.800 m2 finden jährlich rund 80.000 Besucher eine spannende alpine Erlebniswelt über den Nationalpark Hohe Tauern. Diese Ausstellung ist nicht nur eine gerne angenommene lokale Attraktion, sondern auch eine hochrangige touristische Infrastruktur für die gesamte Region. Die Ausstellung ist zudem die Visitenkarte bzw. das Aushängeschild des Nationalparks Hohe Tauern. Das Wissen über die faszinierenden Naturlandschaften des ältesten und größten Nationalparks des Landes wird den Besuchern spielerisch vermittelt. So lernen die Besucher beim Durchwandern der zehn Naturräume die außergewöhnliche Vielfalt des Nationalparks kennen und verstehen.   genießen.

Andere Ausflugstipps

Mittersill war mir bisher noch unbekannt. Doch im Pinzgau war ich mittlerweile schon häufiger. Daher kann ich als weitere Ausflugstipps bestens empfehlen:

• einen Ausflug zur Burg Kaprun sowie
• einen Abstecher in das Tauern Spa, insbesondere wenn man eine noch größere Bade- und Wellnesslandschaft möchte.

Was sind die Hohen Tauern? Und warum lohnen sie sich gerade für Familien?

Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte seiner Art in Mitteleuropa und zieht sich über drei Bundesländer: Salzburg, Tirol und Kärnten. Er schützt eine alpine Kulturlandschaft, die von über 300 Dreitausendern geprägt ist – darunter auch der höchste Berg Österreichs, der Großglockner. Im Zentrum stehen Gletscher, Bergseen, Wasserfälle, Almen und eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Steinböcke, Murmeltiere, Gänsegeier, Bartgeier – sie alle finden hier geschützten Lebensraum.

Für Familien ist der Park ein Paradies, weil er Vielfalt und Zugänglichkeit verbindet. Es gibt einfache Wanderwege, Themenpfade, geführte Naturerlebnisse, kindgerechte Bildungsangebote – und überall die Möglichkeit, echten Kontakt zur Natur herzustellen. Statt Museumspädagogik von oben herab bietet der Park Erlebnisse auf Augenhöhe. Und genau das macht ihn so besonders.

Auszeit für Eltern: Wenn Kinder gut aufgehoben sind

Was das Kinderhotel Felben ebenfalls auszeichnet: die professionelle Kinderbetreuung, die nicht nur beschäftigt, sondern begeistert. An sechs Tagen in der Woche gibt es betreute Programme in altersgerechten Gruppen, von der Bastelstunde bis zur Naturerkundung. Die Betreuerinnen sind geschult, freundlich, aufmerksam – und schaffen eine Atmosphäre, in der sich Kinder schnell wohlfühlen.

Für Eltern bedeutet das: echte Auszeit. Ein Nachmittag im Spa, ein Ausflug zu zweit, ein Spaziergang durch Mittersill – all das ist möglich, weil man weiß, dass der Nachwuchs bestens aufgehoben ist. Es ist dieses Gleichgewicht, das das Felben so wertvoll macht: Familienzeit und Paarzeit schließen sich hier nicht aus, sondern ergänzen sich harmonisch.

Fazit: Warum das Kinderhotel Felben mehr als ein Familienhotel ist

Was bleibt nach einer Woche im Kinderhotel Felben? Erinnerungen an meine glückliche Tochter, lachende Kinder, an den Duft von frischem Heu und Sonnencreme, an Pferdehufe im Sand und nasse Badesachen am Handtuchhaken. An stille Abende mit gutem Wein. An Gespräche mit anderen Familien, die man nie zuvor getroffen hat – und an das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein: einer Gemeinschaft, die Urlaub nicht als Ausnahme, sondern als intensiven Teil des Familienlebens versteht.

Unvergessen bleibt der Vater der Jungs, mit denen meine Tochter spielte, der mir verriet, dass seine Frau und er sich in einer ähnlichen Situation befänden wie ich und an Trennung denken… – ich wünsche mir, dass dieses Paar, diese Familie den Zusammenhalt geschafft haben. Kinder brauchen Familie – und nicht Zerrissenheit. Denn das gibt nur Verlierer.

Das Kinderhotel Felben ist kein Ort für Eitelkeiten. Es ist ein Ort für Erfahrungen. Für Begegnungen. Für Glücksmomente, die man nicht planen kann – aber erleben darf.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Abend im Kinderhotel Felben. Ich habe vor längerer Zeit auf einem Event einen Gutschein für eine Woche in einem Kinderhotel gewonnen, den ich hier eingelöst habe und ohne dem dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Der Kaiserwinkl: Wo Tirol besonders wird

Der Kaiserwinkl liegt im Nordosten Tirols, direkt an der Grenze zu Bayern. Eingebettet zwischen dem wilden Zahmen Kaiser, dem sanften Chiemgau und den Kitzbüheler Alpen, umfasst die Ferienregion die Orte Walchsee, Kössen, Schwendt und Rettenschöß. Während Walchsee mit seinem gleichnamigen See als sommerlicher Badeort beliebt ist, zieht Kössen Wanderer, Radfahrer und Gleitschirmflieger in die luftigen Höhen. Die Landschaft ist weitläufig, aber nie leer – geprägt von satten Wiesen, traditionellen Bauernhöfen und Almen, auf denen nicht nur Tiere, sondern auch uralte Lebensformen gepflegt werden.

Die Nähe zur deutschen Grenze macht den Kaiserwinkl leicht erreichbar, gleichzeitig ist er angenehm ursprünglich geblieben. Wer hierher kommt, sucht keine Inszenierung – sondern echtes Leben. Und genau das offenbart sich Schritt für Schritt, Alm für Alm, Kuh für Kuh.

Wandern im Kaiserwinkl: Hike and Bike zu des Kaisers schönsten Hütten

Der Kaiserwinkl ist mit 200 Kilometern markierten Wanderwegen und 70 Kilometern Bikerouten ein wahres Paradies für Aktivurlauber. Auf dem Berg hat der Urlauber die Qual der Wahl: Rund 30 Hütten verlocken zur Einkehr. Wem Biker und Wandern nicht genug ist, versucht es mit Golf, Tennis und Wassersport. Das ultimative Highlight des Urlaubs sollte ein Gleitschirm- oder Drachenflug sein.

Tour 1: Aufstieg zur Burger Alm – Käse, Kühe und Kaiserschmarren

Der Weg zur Burger Alm beginnt oberhalb von Rettenschöß, einem kleinen Ort, der fast übersehen wird, wenn man nicht weiß, wie viel Tirol sich hinter seinen Wiesen versteckt. Der Anstieg ist mäßig steil, gut beschildert und führt durch lichte Wälder, über Kies und Wurzelwerk, begleitet vom Murmeln eines kleinen Bachs. Nach etwa eineinhalb Stunden öffnet sich die Landschaft – und da liegt sie: die Burger Alm, ein Ensemble aus traditioneller Hütte, Holzterrasse und weitläufiger Weidefläche, auf der rund 35 Milchkühe und etwa 50 Stück Jungvieh grasen.

Es ist Anton Fahringer, der gemeinsam mit seiner Frau Marta seit zwanzig Jahren die Alm betreibt – mit viel Herz, klarer Philosophie und konsequenter Qualität. Der Käse, der hier produziert wird, hat längst Preise gewonnen: Almkäse, Bergkäse, Bockshornklee, Tilsiter, Schnittlauchkäse, cremiger Weichkäse – alles entsteht aus biologischer Almmilch ohne Silage, von Hand verarbeitet, in Reifekellern gelagert. Dazu gibt es Butter, Sauermilch, hausgemachte Würste vom Rind und Schwein – und für Naschkatzen Kuchen aus Früchten, die am eigenen Obstanger wachsen. Wer möchte, kann auch einen Stamperl Obstler probieren – selbstgebrannt, versteht sich.

Heumilchkäse ist das kulinarische Markenzeichen des Kaiserwinkls. Das Besondere an diesem Käse ist der Rohstoff. Die Milch darf nur von Kühen stammen, die keinerlei gärendes Futter, also Silage, bekommen. Sondern eben nur Heu im Winter sowie naturreines Kraftfutter ohne jede Genmanipulationen.

Auch der Speck ist letztlich ein Heumilchprodukt, werden doch die Schweine als Specklieferanten mit der beim Käsen anfallenden Molke gefüttert. Die Burger Alm ist unter den sechs Heumilchkäsereien des Kaiserwinkls die einzige, auf der die Milch nur der eigenen Kühe verarbeitet wird.

Wie sehr sich der Ruhm der Köstlichkeiten, die auf dieser Alm produziert werden, herumgesprochen hat, zeigt ein Blick auf die Tische auf der Terrasse, an denen selten ein Platz frei ist. Doch im Alpenland gilt da gern die Devise zu einem Tisch zu gehen, an dem noch Plätze frei sind und zu fragen, ob man sich dazusetzen kann. Die Antwort ist fast immer „Ja, hock Di‘ her, dann samma mehra!“

Die Terrasse wurde erst kürzlich erweitert – mit freiem Blick bis zu den Hohen Tauern und bei klarer Sicht sogar bis zum Großglockner. Überall werden Jausenteller serviert mit verschiedenen Käsen, Speck, Wurst und Bauernbrot. Es sind alles Genießer, die den lange Weg hier herauf nicht scheuen. Kulinarische Gourmands sind es, Kenner und Liebhaber all der anderen Genüsse, mit denen diese Genussregion vor der imposanten Kulisse der gezackten Bergmajestäten Zahmer und Wilder Kaiser gesegnet ist. Wer länger bleiben möchte, kann eines der einfachen, gemütlichen Zimmer mit Frühstück buchen (35 € pro Nacht) oder sich als Gruppe in der Selbstversorgerhütte einmieten (10 € pro Nacht, max. 12 Personen).

Die Geschichte der Alm reicht weit zurück – über hundert Jahre ist sie alt, der Käse wird seit mehr als drei Jahrzehnten vor Ort produziert. Der Ort atmet Geschichte und Gegenwart zugleich, bäuerliche Kontinuität und neue Lust an Qualität. Geöffnet ist die Alm bis Anfang November, die Kühe bleiben meist bis Mitte Oktober oben. Wer Tirol in seiner ursprünglichsten Form erleben will, findet hier einen idealen Einstieg.

Tour 2: Frühtour zur Harau Alm

Der zweite Tag beginnt früh – die Sonne steigt eben über den Kamm, als sich der Wanderweg zur Harau Alm durch die Wälder zieht. Es ist eine stille Wanderung, bei der das Knirschen der eigenen Schritte zum einzigen Geräusch wird. Später, wenn sich der Blick weitet, steht die Hütte da wie ein Versprechen – eingebettet in Hangwiesen, mit Blick hinüber auf die gegenüberliegenden Almen.

Das Mittagessen ist deftig und ehrlich: Tiroler Gröstl, ein Glas frische Milch, ein Stück Almkäse – hier schmeckt das Essen nicht nur nach Zutaten, sondern nach Herkunft. Die Wirtin erzählt vom Almleben, von den Sommern mit den Tieren, von den immer kürzeren Wintern. Vieles verändert sich, aber manches bleibt. Wer zuhört, merkt schnell: Die Alm ist mehr als ein Ort, sie ist ein Lebensentwurf.

Almhoamfahrn: Der Almabtrieb in Kössen

Am Nachmittag geht es hinab nach Kössen – dort wird gefeiert: Almhoamfahrn, der festliche Almabtrieb, bei dem die Tiere von den Almen ins Tal zurückkehren. Es ist ein Spektakel aus Tradition, Stolz und Musik. Kühe mit Blumen geschmückt, Hirten in Tracht, die Musikkapelle Kössen spielt auf, der ganze Ort ist auf den Beinen. Jeder Bauer bringt seine Herde zurück, und mit jedem Einzug hallt ein Stück Geschichte durch die Gassen. Es ist nicht nur ein Fest für Touristen – sondern ein Ritual, das fest im bäuerlichen Jahreslauf verankert ist.

Immer im September wird das Vieh von den Almen wieder in das Tal getrieben und wieder auf die Bauern aufgeteilt. Die Almbauern mit ihren Kühen, Schafen und Ziegen

Tour 3: Moorführung in der Schwemm

Am dritten Tag führt die Route nicht in die Höhe – sondern in die Tiefe: Die Schwemm, Tirols größtes zusammenhängendes Moor, liegt zwischen Walchsee und dem Zahmen Kaiser. Was auf den ersten Blick wie eine unscheinbare Wiesenfläche aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als komplexes Ökosystem, das seltene Pflanzen und Tiere beherbergt. Eine fachkundige Führung erschließt das Gelände, erklärt Entstehung, Nutzung und Schutz dieses empfindlichen Naturraums. Der Aussichtsturm ermöglicht einen weiten Blick über das Moor – ein stiller Ort, der kontemplativ stimmt und zeigt, wie reich und verletzlich Landschaft zugleich sein kann.

Das größte noch ungestörte Moorgebiet Tirols ist die Heimat einer ganzen Reihe von Raritäten aus Fauna und Flora. Fleischfressender Sonnentau ist hier ebenso zu Hause wie Wollgras, Sibirische Schwertlilie und zahlreiche Orchideenarten. Auch die Vogel- und Insektenwelt fühlt sich hier wohl. Zu beobachten sind unter anderem Zweglibellen, Krickenten, Baumfalken oder Kiebitze.

Auch so selten gewordene Reptilien wie Bergeidechse, Kreuzotter und Ringelnatter sind gelegentlich anzutreffen. Von weltgeschichtlichen Ereignissen blieb Walchsee weitgehend verschont. Selbst die Römer, die den Ruf haben, überall gewesen zu sein, beschränkten sich auf die große Handelsstraße durch das Inntal. Der Walchsee blieb unberührt.

Tour 4: Outdoor-Paradies Unterberghorn

Anschließend bringt die Seilbahn hinauf auf das Unterberghorn – der Kontrast könnte kaum größer sein: Wo eben noch stille Moorvegetation dominierte, herrscht hier oben alpine Betriebsamkeit. Mountainbiker rauschen über Trails, Gleitschirmflieger und Drachenflieger starten von der Kuppe in die Thermik.

Das ultimative Highlight des Urlaubs sollte ein Gleitschirm- oder Drachenflug sein. An den Berghängen des Wilden Kaisers steigt im Somer warme Luft auf, die Thermik, die Paragleiter brauchen, um ihren Sport auszuüben. Kössen im Kaiserwinkl ist ein Paradies für Hängegleiter und Gleitschirmpiloten. Wer gerne selbst einmal zum Kaiser der Lüfte werden will, kann bei der Flugschule Kössen einen Tandemflug mit einem erfahrenen Fluglehrer buchen.

Der Blick reicht weit – über die Kitzbüheler Alpen, hinüber ins bayerische Voralpenland, zurück bis zum Walchsee. Es ist ein würdiger Abschluss dieser kleinen Wanderreise: oben, frei, weit.

Tag 5: Noch vielfältiger – Radwandern durch den Kaiserwinkl

Die Orte Kössen und Schwendt sind dem „Mountainbike-Modell Tirol“ angeschlossen. In einer Gemeinschaftsaktion von Waldbesitzern, Weginteressentenschaften, Grundeigentümern und den Gemeinden gelang es, eine ganze Reihe neuer Wege fürs Mountainbiken und Radeln zu öffnen. Das Angebot reicht vom familienfreundlichen Radwanderweg bis hin zur anspruchsvollen Mountainbike-Tour, Gipfelerlebnis inklusive. Doch es geht natürlich auch gemütlicher. Wer den Kaiserwinkl einmal komplett per Rad erkunden will, dem sei eine Strecke besonders ans Herz gelegt.

Auf einer 20 Kilometer langen, landschaftlich besonders reizvollen Strecke zeigt sich die Region von ihrer schönsten Seite. Der Radwanderweg führt von Kössen aus nach Walchsee, rund um den gleichnamigen See, nach Schwendt und wieder zurück nach Kössen. Radler mit viel Kondition können verschiedene Extratouren oder einige Schwimmrunden im Walchsee einbauen, der wegen seines Moorgehalts gesundheitlich wertvoll ist. Viele bauliche Besonderheiten, wie zum Beispiel Gedenk-Kreuze, auf tirolerisch „Marterln“ genannt, die überlebensgroße „Lederer-Herrgotts“-Statue in Schwendt oder die vielen traditionsreichen Unterländer Bauernhöfe, machen diese Radtour zu einem nostalgischen Abstecher in die Vergangenheit.

Ein Fazit in Wanderschuhen

Wandern am Walchsee oder im Kaiserwinkl in Tirol ist keine Postkartenidylle. Es ist auch kein Hochglanz-Tourismus. Es ist ein stiller, echter Zugang zu einer Region, die vieles von dem bewahrt hat, was anderswo längst verloren ging: bäuerliches Leben, ehrliche Gastfreundschaft, kulinarische Qualität ohne Show. Wer bereit ist, sich einzulassen – auf den Weg, auf das Wetter, auf die Menschen –, der wird belohnt: mit Eindrücken, die nicht lauter sind als nötig, aber tiefer wirken als erwartet. Und mit dem Gefühl, dass Tirol dort am schönsten ist, wo es nicht gefallen will – sondern einfach da ist.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schöne Zeit in Kaiserwinkl. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Seit dem Relaunch im Jahr 2021 unter der Leitung von Matthias Hahn und der Eigentümerfamilie Eichbauer ist das Tantris nicht nur äußerlich renoviert, sondern konzeptionell neu aufgestellt. Herzstück bleibt das Menürestaurant im ikonischen Bau aus Beton, rotem Teppich und dramatischer Innenarchitektur – ein Gesamterlebnis für alle Sinne.

→ Restaurants in München auf Le Gourmand – Das Genießer-Magazin
Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Neue Linie, klare Handschrift: Benjamin Chmura

Mit der Verpflichtung des talentierten Deutsch-Kanadiers Benjamin Chmura im Jahr 2021 als Executive Chef begann nach der langen Modernisierung der gesamten Küche ein neues Kapitel. Chmura ist der Sohn des erfolgreichen schlesisch-israelischen Dirigenten Gabriel Chmura, der zwei Jahre vor der Geburt seines Sohnes von Bochum an das Orchester des National Arts Centre Ottawa wechselte. Er wuchs in Brüssel auf – und spricht somit fliessend deutsch und französisch.

Der charismatische Spitzenkoch, der bei Paul Bocuse und Marc Haeberlin lernte, später jüngster Küchenchef im 3-Sterne-Haus von Michel Troisgros wurde und rund um den Globus Kocherfahrung sammelte, verleiht dem Tantris eine frische Handschrift – klar französisch geprägt, aber dennoch modern und präzise inszeniert. Benjamin Chmura ist nach Eckart Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas erst der vierte Küchenchef in einem halben Jahrhundert.

Die Handschrift von Chmura: französisch, fokussiert, feinfühlig

Wer im Tantris diniert, merkt schnell: Hier geht es nicht um Show. Sondern um Substanz. Um Produkte, deren Essenz zur Geltung gebracht wird. Chmura verzichtet bewusst auf technische Mätzchen oder aufwändige Teller-Architektur. Stattdessen stehen harmonische Aromen, perfekte Garzustände und souverän reduzierte Präsentationen im Vordergrund.

Seine Küche ist dabei nicht „besser“ als jene von Hans Haas, sondern anders: französischer in der Grundstruktur, strukturierter im Aufbau, etwas opulenter in den Saucen. 13 Jahre leben und arbeiten in Frankreich – wohlgemerkt in einigen der besten Küchen des Landes – haben Benjamin Chmura geprägt und seine Handwerkskunst stark beeinflusst. Er kocht groß auf und präsentiert großartige französische Hochküche. Als Sabine und Felix Eichbauer den künftigen Küchenchef suchten, ging es ihnen darum die französischen Wurzeln des Tantris wieder aufleben zu lassen. Benjamin Chmura bringt die „art de vivre à la francaise“ wieder ins Tantris. Nicht umsonst titelten manche Medien bei der Stabübergabe Überschriften wie „Zurück in die Zukunft“ etc.

Die Küche von Hans Haas – bodenständig, produktverliebt, von österreichisch-bayerischer Seele durchzogen – lebt heute im Werneckhof bei Sigi Schelling weiter. Auch darüber wirst Du bei uns bald lesen können.

Die Neuerfindung: Zwei Restaurants, ein kulinarisches Konzept

Während das Tantris DNA im Gartensalon Klassiker aus fünf Jahrzehnten Tantris à la Carte serviert – mit Rezepturen von Legenden wie Hans Haas oder Eckart Witzigmann –, bleibt das Tantris selbst der Tempel der Menü-Küche. Für diesen Artikel konzentrieren wir uns auf das Menürestaurant. Mein Bericht über das Tantris DNA folgt bald in einem eigenen Artikel.

Der Architekt im Hintergrund: Matthias Hahn

Hinter der stilistischen Neuausrichtung des Hauses steht Executive Chef Matthias Hahn, der Strategieberater der Eigentümerfamilie Eichbauer. Seine Vision: Das Tantris, dieses denkmalgeschützte Walhalla der deutschen Gourmandise, nicht neu erfinden, sondern konsequent weiterdenken – mit Mut, aber ohne Bruch. Das Konzept, zwei Restaurants mit klar unterscheidbaren kulinarischen Erlebnissen zu etablieren, geht auf. Und es ist bemerkenswert, wie modern das Ensemble wirkt, ohne modisch zu sein.

Architektur & Atmosphäre: Ikonisch wie am ersten Tag

Hummerrot und trüffelschwarz: So präsentiert sich der Gourmet-Tempel in München-Schwabing von Anfang an. Es gibt Orte, deren Ästhetik man nicht erklären muss. Die rot-orange-geflammte Teppichwelt von Justus Dahinden, das organische Interior, die betongraue Brutalismus-Fassade – all das wirkt im Tantris nicht alt, sondern archaisch-modern. Die Kulisse, in der heute wie damals Hedonismus gefeiert wird, bleibt ein visuelles Erlebnis – zwischen Kirche, Theater und Kunstinstallation.

Was das Tantris besonders macht, ist das Zusammenspiel von Raum und Küche. Die Architektur wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit – futuristisch, dramatisch, fast sakral. Rote Teppiche, schwarze Decken, Nischen, in denen man sich fast wie in einem Theater fühlt. Und doch passt es – gerade heute wieder. Denn in einer Welt, in der immer mehr Restaurants auf reduzierte Coolness setzen, ist das Tantris ein Ort, der Stil und Haltung vermittelt. Kein Museum, sondern Bühne.

Das Menü im Tantris: Ein Abend, zehn Gänge, pure Präzision

Der Abend beginnt ohne große Show, dafür mit Tiefgang. Die verschiedenen Brotsorten und die Buttervariationen, die gereicht werden, sind eine Herausforderung. Sie schmecken alle so dermassen köstlich, dass ich mir auch vorstellen könnte, einen Abend nur mit bei Brot und Butter zu verbringen – also diesem Brot und Butter. Aber nein, ich möchte ja das köstliche Menü geniessen können.

Das 7-Gänge-Menü lässt sich auf  bis zu zehn Gänge erweitern. Benjamin Chmura feiert in der in stylischem Rot und Schwarz errichteten Beton-Kathedrale in Schwabing seine Interpretation von niveauvoll zelebriertem Hedonismus, die pure Freude am opulenten Genuss. 

Wir fanden hier den Saucengott! Pure französische Klassik in exzellenter Ausführung, eine geschmackliche Tiefe, die unübertroffen bleibt. Die kulinarischen Kreationen wirken in ihrer lässigen und dabei sehr souveränen Fokussierung auf das Wesentliche, für die konsequent auf kleinteilige Basteleien verzichtet wird, sowohl optisch als auch aromatisch bewundernswert markant. Anstelle von aufwändigen technischen Details werden hier oft die bestmöglich herausgearbeiteten natürlichen Eigenschaften von Produkten genutzt.

Die Küche schickt sechs Amuse-Bouches gleichzeitig – auf kleinen Tellerchen arrangiert, farblich wie geschmacklich fein aufeinander abgestimmt. Ein gelungener Auftakt, der gleich mehrere aromatische Räume öffnet. Es sind alles One-Bite-Happen, die mit unterschiedlichen Geschmackstiefen und Texturen schon ein wunderbares Vorspiel bieten.

Karamellisierte Zwiebel, Apfel, Schnittlauch – ein Spiel aus Süße und Frische, geschichtet wie ein Miniatur-Tartelette, dabei klar und direkt.
Sellerie, Kürbis, Walnuss – herb, cremig, mit leichter Röstnote. Der Herbst auf einem Löffel.
Rote Bete, geräucherter Bottarga, Ingwer – erdig und jodig, mit fein dosierter Schärfe.
Spinat croustillant, Navette, Liebstöckel – grün, würzig, mit knusprigem Kontrast.
Cannelé mit Meeräsche und Grapefruit – die wohl ungewöhnlichste Kombination: süß, salzig, zitrisch. Funktioniert überraschend gut.
Champignons, Shiitake, Pedro-Ximénez-Vinaigrette – dunkel, warm, mit umamireicher Tiefe.

Provence: Grüner Spargel | Mandel | Anis

Ein bildschöner Gang. Der Spargel zart, aber mit Biss. Dazu eine feine Mandelsauce, in die sich ein Hauch Anis mischt – kaum wahrnehmbar, aber richtungsweisend im Abgang. Frühling auf elegante Art.

Plongée: Jakobsmuschel | Périgord-Trüffel | Vin Jaune

Der erste große Wurf des Abends. Die Jakobsmuschel perfekt gebraten, nussig und weich zugleich. Der Trüffel – nicht als Hauch, sondern in großzügiger Qualität – bringt Erdigkeit. Der Vin Jaune zieht als feine Sauce die Komponenten zusammen. Es riecht, schmeckt und fühlt sich an wie ein Spaziergang durch den Jura.

Petit Bateau: Rotbarbe | Sepia | Kapern

Mediterrane Direktheit. Die Rotbarbe mit kräftigem Eigengeschmack, überzogen von einer schwarzen Sepia-Sauce – leicht rauchig – und frittierten Kapern, die für Salzigkeit und Spannung sorgen. Ein leichter, zugleich aromatisch dichter Zwischengang.

Ferme: Kalbsbries | Zunge | Sauce au Poivre

Hier zeigen sich Chmura und sein Küchenteam als Meister der Saucen. Die Sauce au Poivre: tief, würzig, fast fleischig. Das Bries perfekt gegart, außen goldgelb, innen cremig. Die Zunge als kleine Einlage bringt Textur und Gewicht. Und alles eingerollt in ein Radicchio-Blatt. Ein Gang wie ein Klassiker der Haute Cuisine – neu gedacht.

Forêt: Hirsch | Beeren | Grand Veneur

Der Hauptgang überrascht durch seine Ruhe. Hirschrücken, rosa gegart, von makelloser Qualität. Die Beeren, teils in der Sauce, teils als Topping, bringen Frucht und Frische. Die Grand-Veneur-Sauce klassisch angesetzt, mit einer Tiefe, die das Fleisch nicht überlagert, sondern unterstützt.

Champ: Birne | Heu | Getreide

Zum Abschluss ein Dessert, das auf Überladung verzichtet. Birneneis mit feiner Heunote, begleitet von einem Getreidekeks, der Textur gibt. Dazu Birne in flüssiger Form – in destillierter Version. Kein Zuckerschock, kein Spektakel – sondern ein leiser, fast nordischer Schlussakkord, der den Abend würdig ausklingen lässt.

Service & Leitung: Präzision ohne Attitüde

Ein Ort wie das Tantris funktioniert nur mit einem exzellent eingespielten Team. Besonders hervorzuheben ist das außergewöhnliche Führungsmodell im Service: Mit Jenny Lang und Maximilian Sierk-Paul leisten sich die Eichbauers zwei gleichrangige Restaurantleiter allein für das Tantris, die sich die Verantwortung teilen – ein Modell, das in der Spitzengastronomie selten, aber überaus effektiv ist.

Beide agieren mit Charme, Ruhe und Souveränität. Der gesamte Service ist perfekt, diskret, geräuschlos und gleichzeitig immer präsent, wenn man ihn braucht – so muss es sein. Kein Chichi, kein peinlicher Pathos, sondern aufmerksame Professionalität mit Herzlichkeit.

Fazit: Tantris bleibt Tantris – nur französischer

Ein Abend im Tantris ist kein bloßes Essen. Es ist ein Erlebnis. Ein Ritual. Eine Einladung, sich auf höchste Handwerkskunst, kompromisslose Produktqualität und ein stilistisches Statement einzulassen, das seinesgleichen sucht.

Das Tantris ist heute nicht mehr das Tantris der 1980er oder 1990er Jahre. Es ist anders, französischer – und dabei seiner DNA treu geblieben. Es geht nicht um Spielereien oder modischen Perfektionismus. Es geht um Produktqualität, um Technik, um Tiefe. Es geht um Saucen, um Texturen, um die Kunst, Aromen wirken zu lassen, ohne sie zu überinszenieren.

Benjamin Chmura führt das Haus mit sicherer Hand. Und Matthias Hahn hat mit der strategischen Neuausrichtung die Bühne geschaffen, auf der diese Art des Kochens zur Geltung kommt.

Ein Besuch im Tantris ist und bleibt ein besonderes Erlebnis. Wer das Tantris heute besucht, erlebt kein Nostalgie-Dinner, sondern eine ernstzunehmende Position im internationalen Fine Dining. Mit Haltung. Mit Geschmack. Und mit Zukunft.

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe.

Wir verbrachten eine kurzen, doch unvergesslich schönen Abend im Tantris. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

In der Tiefe rauscht das Wasser, spritzt in feinem Nebel aus moosbewachsenen Felsen, während über mir die Sonne durch das dichte Grün fällt. Ich stehe am Eingang zum Zammer Lochputz – der vielleicht mystischsten Klamm Tirols – und lausche dem ewigen Flüstern des Wildwassers. Hier beginnt nicht nur eine der spannendsten Sagen des Landes, sondern auch meine persönliche Wanderung auf dem Tiroler Burgenweg. Es ist ein Weg durch Geschichte, Landschaft und Legenden – vorbei an trutzigen Mauern, alten Schlossanlagen, märchenhaften Ruinen und uralten Pfaden. Eine Zeitreise zu Fuß durch die Ferienregion TirolWest.

Ein Weg voller Geschichten: Der Tiroler Burgenweg im Überblick

Der Tiroler Burgenweg ist ein etwa 65 Kilometer langer, in fünf Tagesetappen gegliederter Rundwanderweg in der Ferienregion TirolWest. Er verbindet fünf markante Burgen und Schlösser mit acht charmanten Orten im Tiroler Oberland. Konzipiert als interaktives Wandererlebnis, führt er durch abwechslungsreiche Natur, zu historischen Schauplätzen und kulinarischen Stationen.

Das Herzstück der Route sind die Burgen: Schloss Landeck, Schloss Wiesberg, Schloss Biedenegg, die Burgruine Schrofenstein sowie die Ruine Kronburg. An jeder Station lassen sich Geschichte und Architektur hautnah erleben. Eine eigene Wander-App bietet angeblich digitale Zusatzinhalte, Audioguides und Infos zu Flora, Fauna und historischen Hintergründen. Zumindest steht das auf der Webseite, im Apple-Store finde ich sie nicht. Sie wäre durchaus ideal für Genusswanderer, Kulturfans und Naturfreunde.

Start in Grins: Zwetschken, Brennkunst und Burgromantik

Unsere Tour beginnt im kleinen Ort Grins. An der Wassertretanlage lässt sich die Wanderlust perfekt aktivieren: kaltes Quellwasser, Bewegung, frische Luft. Schon nach wenigen Metern betreten wir die Genussroute „Stanzer Zwetschke“. Die Bäume hängen voll mit dunkelvioletten Früchten, es duftet süß und leicht fermentiert.

Stanz ist das „Brennereidorf“ der Region. Hier besuchen wir die Giggus Brennerei. Die private Führung führt uns durch glänzende Destillen und dunkle Holzlager, erklärt Brennprozesse und schließt mit einer Verkostung von Edelbränden ab. Eine feine Auswahl aus Zwetschke, Apfel, Vogelbeere und sogar Enzian bringt die Region ins Glas.

Kurze Zeit später steigen wir hinauf zur Burgruine Schrofenstein. In Privatbesitz gelegen, ist sie sonst nicht öffentlich zugänglich. Unsere exklusive Führung öffnet Türen in den alten Bergfried, zeigt Ecken, die Geschichte atmen. Von hier oben reicht der Blick über das Inntal bis hin zum Venet. Die Lage der Burg ermöglichte die Überwachung der Verkehrswege ins Vinschgau, über den Arlberg und den Fernpass.

Vorübergehend war Schrofenstein auch Gerichtssitz. Zunächst war sie Sitz von Ministerialen aus Chur und ab dem 13. Jahrhundert Sitz des Tiroler Geschlechtes der Schrofensteiner bis zu deren Aussterben im Jahr 1546. Danach gehörte die Burg lange Zeit dem Geschlecht der Grafen und Fürsten von Trautson. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt der Verfall der Burg. Heute steht nur noch der zwölf Meter hohe Bergfried, der vom privaten Besitzer renoviert wurde.

Schloss Wiesberg: Exklusiver Einblick in verborgene Mauern

In Tobadill erwartet uns ein seltenes Highlight: Schloss Wiesberg.  Die Burg wurde vermutlich durch das Hochstift Chur im 13. Jahrhundert erbaut, befindet sich heute in Privatbesitz und ist für öffentliches Publikum in der Regel nicht zugänglich. Seit 1889 das Schloss im Besitz der Familie Landfried.

Für unsere kleine Gruppe öffneten die Eigentümer die Tore. Nach einer kleinen musikalischen Darbietung erhielten wir eine exklusive Führung durch das Schloss, das wie aus der Zeit gefallen scheint. Allerdings unter der Auflage, dass wir keine einzigen Fotos oder Videos erstellen. Originale Wandvertäfelungen, Ritterrüstungen, mittelalterliche Waffen, erhaltener Burghof, kunstvolle Details – ein Kapitel Tiroler Adelsgeschichte, das nicht jeder betreten darf.

Ein Abend im Gasthof Kronburg: Genuss auf 1.066 Metern

Die Burg Kronburg lernen wir wie ein Menü kennen: in zwei Teilen. Den ersten Abend beschliessen wir mit einem rustikalen Abendessen im Gasthof Kronburg zu Füßen der Ruine Kronburg mit feinen Zutaten aus der Region. Die Kronburg ist Teil der GenussWerkstatt TirolWest – das schmeckt man: Käse, Speck, Brot, Aufstriche, alles kommt von Produzenten aus der Umgebung. Ich geniesse Tiroler Graukassuppe und Forelle Müllerin Art. Alles handwerklich ordentlich gemacht. Seit Dezember 2005 gehört die Burg Kronburg mit Gasthof und Klostergarten den Barmherzigen Schwestern von Zams. In der Dämmerung zeichnet sich das Gemäuer der Burg gegen den Himmel ab. Der Abend klingt aus mit Gesprächen, Gläsern und Geschichte.

Mittelalterspektakel auf Schloss Landeck

Am nächsten Morgen geht es zum Schloss Landeck. Hier findet das jährliche Mittelalterspektakel statt – in der Regel Anfang bis Mitte Juli. Allerdings wurde es 2024 abgesagt und für 2025 steht wohl meinen Recherchen zufolge immer noch kein Termin fest. Ritter Rüdiger begrüßt die Besucher, Gaukler tanzen über die Höfe, Schmiede zeigen ihre Kunst. Es ist eine lebendige, bunte Welt, die Schloss Landeck für ein Wochenende in eine Zeitmaschine verwandelt.

Mittelalterfans aus ganz Tirol und auch aus dem bayerischen Raum kommen in historischer Kleidung und vergnügen sich. Besonders spektakulär sind die Showkämpfe von Rittern, die in vollem Ritterharnisch und Langschwertern aufeinander eindreschen.

Schloss Landeck selbst beherbergt ein Heimatmuseum und ist regelmäßig Schauplatz von Ausstellungen, Lesungen und Konzerten. Wer tiefer in die Geschichte der Region eintauchen will, sollte sich für einen Besuch Zeit nehmen.

Zum Zammer Lochputz und weiter auf die Kronburg

Nach dem Fest wandern wir zum Kronburger Tobel. Die Zammer Ache zeigt sich wild, schäumt und gischtet durch das enge Felsbett. Der Kronburger Tobel ist ein Canyoning-Paradies für ganz Mutige und Erfahrene. Die Kronburgschlucht trägt viele Namen, einer davon ist „Schönwiescanyon“. Aufgeteilt in vier Abschnitte mit den Bezeichnungen „Upper Banana“ bis „Lower Banana“ präsentiert sich der Kronburger Tobel als sehr anspruchsvolles Terrain für Canyoningprofis.

Der Kronburger Bach hat im Laufe der Zeit einen beeindruckend tiefen Einschnitt in den Fels geschliffen. Der durchgehend tiefe und eng eingeschnittene Abseilcanyon hat sehr wenige Notausstiege. Im obersten Abschnitt findet man tiefe und rückläufige Pools. Zudem ist die Route sehr kalt und lang. Der Kronburger Tobel zieht sich bis unterhalb der Fahrstraße hinauf nach Kronburg. Von der Brücke an der Kronburger Straße, von der ich mein Foto geschossen habe, genossen wir den Blick auf den Tobel. Einige hundert Meter weiter unten im Tal mündet der Kronburger Bach in den Inn.

Es folgt der zweite Gang der Kronburg. Die Wanderung führt weiter am Gasthof Kronburg vorbei hinauf zur Kronburg selbst. Sie thront hoch über dem gleichnamigen Wallfahrtsort auf einer Felskuppe.

Die Kronburg ist die Ruine einer Felsenburg auf einer steilen 1066 m ü. A. hohen Felskuppe zwischen Zams und Schönwies im Tiroler Bezirk Landeck, etwa 350 m über dem Inntal. Die Ruine steht unter Denkmalschutz.

Oben angekommen, ist der Blick auf das Tal erneut atemberaubend. Die Verbindung aus sagenumwobener Landschaft, historischer Stätte und kulinarischer Rast macht diesen Tag zu einem der eindrücklichsten auf dem Tiroler Burgenweg.

Zammer Lochputz: Der steinerne Stier und das Flüstern des Wassers

Am Ende meiner Tour erkunde ich den Zammer Lochputz, eine spektakuläre Klamm, in der nicht nur das Wasser tobt, sondern auch die Vergangenheit lebendig wird. Heute ist das ein perfektes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Hier stürzt sich der Lötzbach dreißig Meter in beeindruckender Manier in die Tiefe. Im Laufe der Jahrtausende hat das Wasser sich seinen eigenen Weg ins Tal gebahnt und fließt unbeirrt talabwärts. Eine überlieferte Sage erzählt hier von einem jungen Hirten, der sich unsterblich in eine Wassernymphe verliebte.

Die Nymphe lebte bei einem alten, hartherzigen Schmied, der den Hirten nur dann zu ihr lassen wollte, wenn er schwierige Prüfungen bestehe. Als der Schmied schließlich sogar die Hängebrücke zerstörte, stürzte der Hirte in die Klamm. Die Nymphe verschwand auf Nimmerwiedersehen. Man sagt, ihr Gesicht sei noch heute im Fels zu erkennen, und der Hirte verwandelte sich in einen steinernen Stierkopf, der als „Lochputz“ bekannt ist. Ob Legende oder Wahrheit – in dieser Kulisse fühlt sich beides möglich an.

Im Jahr des Wassers 2003 wurde in Zams die Wasserwelt („Zammer Lochputz“) gebaut, die das wichtige Element Wasser ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringt. Im Jahr 2006 wurde die Wasserwelt durch ein Schaukraftwerk der TIWAG und durch eine Kneippanlage erweitert. Von einer Aussichtsplattform hat man einen ungewöhnlichen Blick auf den beeindruckenden Wasserfall. Im Schaukraftwerk wird die Legende des Zammer Lochputzes erzählt.

An den Höhlenwänden befinden sich seltsame Spiegel. Diese Spiegel stammen, laut der Sage, aus einer Höhle unterhalb der großen Silberspitze und diese Legende besagt, dass diese Gesteinsplatten durch ihren Schimmer den Menschen die Möglichkeit bieten, einen Blick in ihr eigenes Herz zu werfen. Außerdem erzählt eine beleuchtete Milchkanne einen Teil der Sage vom Zammer Lochputz – und das Kneippbecken sowie der Kräutergarten der Zammer Kräuterhexe laden zum Verweilen ein.

Eine besondere Sehenswürdigkeit stellt die Wasserfontäne dar, die die Kraft des Wassers aufzeigt.

Weitere Highlights entlang der Route

Neben den genannten Stationen liegen entlang des Weges noch Schloss Biedenegg in Fließ, sowie weitere Etappenorte wie Zams, Landeck und Schönwies. Der Burgenweg kann flexibel geplant, in einzelnen Etappen oder als durchgängige Tour gewandert werden. Die Infrastruktur ist hervorragend: Unterkünfte, Bus- und Bahnverbindungen, Gasthäuser und Rastplätze sind überall vorhanden.

Und wer eh gerade auf einer Wanderreise ist, der kann drei schöne und jeweils sehr unterschiedliche Destinationen miteinander verbinden: Landeck liegt genau mittig zwischen Imst im Oberinntal und Ischgl im Paznauntal.

Der Tiroler Burgenweg: Wandern zwischen Fels und Festung

Der Tiroler Burgenweg ist ein rund 65 Kilometer langer Rundwanderweg, der sich durch die gesamte Ferienregion TirolWest zieht. Auf fünf Etappen führt er zu fünf historischen Burg- und Schlossanlagen: Schloss Landeck, Schloss Biedenegg, Schloss Wiesberg, Burg Schrofenstein und die Ruine Kronburg. Dabei geht es nicht nur durch dichte Wälder, über aussichtsreiche Höhenwege und romantische Schluchten – der Weg verbindet Kultur und Natur, Geschichte und Genuss.

Das Konzept ist einzigartig: Der Burgenweg ist thematisch aufgebaut und lässt sich in fünf Tagesetappen erwandern – ideal für kulturinteressierte Wanderer, Familien mit größeren Kindern oder Fans von Mittelalterromantik. Jede Station erzählt ihre eigene Geschichte, viele Abschnitte sind interaktiv inszeniert. Vor allem aber: Man kann überall verweilen, sich Zeit lassen und eintauchen in die Geschichten von Rittern, Fräuleins, Giebeln und Gewölben.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schöne Zeit in Landeck / Tirol. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Ankommen mit Genuss: Entspannt ins Wochenende

Nach einem kurzen Moment der Entspannung geht es zum Dinner ins Gourmetrestaurant Dichter – ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Danach falle ich zufrieden und satt in das herrlich bequeme Bett. Am nächsten Morgen lasse ich den Aufenthalt mit einem ausgiebigen Besuch der Wellnesslandschaft und ein paar Bahnen im lichtdurchfluteten Pool ausklingen, bevor ich gegen Mittag wieder mit Schiff und Bahn den Rückweg nach München antrete – tiefenentspannt und voller Eindrücke.

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Die Kunst der Zurückhaltung: Architektur und Ambiente

Schon beim Betreten der Lobby empfängt mich ein Gefühl von wohltuender Zurückhaltung. Kein lauter Luxus, kein blendendes Glitzern. Stattdessen warmes Holz, ruhige Farben, große Fenster mit Blick ins Grüne. Das Parkhotel Egerner Höfe setzt auf eine zeitlose Eleganz, die sich unaufgeregt in die Landschaft von Rottach-Egern einfügt. Die Architektur und das Interior Design wirken durchdacht und hochwertig, dabei aber stets im Dienst der Erholung und nicht des Effekts. Inmitten eines rund 5.000 Quadratmeter großen Hotelparks, eingerahmt von alten Bäumen und gepflegten Wiesen, liegt das Haus wie ein modernes Refugium für Ruhesuchende und Genießer.

Zimmer mit Charakter: Reduktion auf das Wesentliche

Die Zimmer und Suiten spiegeln diesen Ansatz wider: klare Linien, regionale Materialien wie Stein, Filz, Holz und Loden, viel Licht, kaum Schnickschnack. Mein Zimmer liegt ruhig mit Blick auf den Garten, das Bett einladend bezogen, auf dem Tisch eine Karaffe Wasser und ein kleiner Willkommensgruß. Die technischen Standards sind hoch: Klimaanlage, Flatscreen, schnelles WLAN, Nespresso-Maschine, hochwertige Kosmetikprodukte im Bad. Doch was wirklich zählt, ist die Stille. Man hört kaum etwas, außer das Rauschen der Bäume und das Zwitschern der Vögel. Genau das, was ich gesucht habe.

Der Morgen danach: Ein Frühstück mit Weitblick

Am Morgen danach: ein herrliches Frühstück. Im Restaurant Florians erwartet mich ein Buffet, das keinen Wunsch offenlässt. Regionale Käse- und Wurstsorten, frisches Obst, ein besonders köstlicher Krabbensalat, Eierspeisen nach Wunsch, hausgemachte Marmeladen, eine kleine Auswahl an warmen Gerichten. Alles ist von ausgesuchter Qualität, liebevoll angerichtet, dezent serviert. Dazu ein erster Blick hinaus auf den Park, wo sich das Licht langsam durch den Nebel schiebt. Der perfekte Moment, um den Tag zu beginnen.

Wellness auf 1.500 Quadratmetern: Der Mangfall Spa

Der Wellnessbereich Mangfall Spa ist das Herzstück des Hauses. Mit über 1.500 Quadratmetern bietet er alles, was man von einem fünf Sterne Superior Hotel erwarten darf: einen 20-Meter langen Innenpool, der bei Bedarf zum Außenbereich hin geöffnet werden kann, große Liegeflächen mit Blick in den Park, mehrere Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine und stilvolle Ruheräume. Besonders gefallen hat mir die Großzügigkeit der Anlage – hier hat man Platz, Luft und Freiheit, auch wenn das Haus gut gebucht ist. Die Atmosphäre ist ruhig, die Gäste diskret, das Personal freundlich und zurückhaltend.

Anwendungen und Aktivitäten: Für Körper und Geist

Wer möchte, kann sich eine der vielfältigen Anwendungen buchen: von klassischen Massagen über Beauty-Treatments bis hin zu Detox-Programmen. Produkte renommierter Marken kommen zum Einsatz, individuell abgestimmt auf Hauttyp und Wunsch. Auch ein modern ausgestatteter Fitnessraum steht bereit, ebenso wie Yoga- und Meditationsangebote.

Es wird Zeit, um mit Schiff und Bayerischer Regiobahn wieder die Rückreise nach München anzutreten.

Fazit: Das Parkhotel Egerner Höfe im Geniesserland Tegernsee

Das Parkhotel Egerner Höfe ist ein Ort für Menschen, die das Unaufgeregte suchen, das Echte, das mit Sorgfalt Kuratierte. Hier stimmt jedes Detail, ohne dass es aufdringlich inszeniert wäre. Wer einen besonderen Anlass feiern oder sich einfach eine Auszeit gönnen möchte, findet hier das passende Ambiente. Das gilt natürlich umso mehr, wenn man das Haus mit einem Dinner im ausgezeichneten Restaurant Dichter verbindet, dem kulinarischen Herzstück des Hotels.

Im Zusammenspiel mit dem Tegernsee, der Natur und der Ruhe ist das Parkhotel Egerner Höfe weit mehr als ein Wellnesshotel. Es ist ein Rückzugsort mit Haltung und Seele – und damit ein echtes Highlight im Geniesserland Tegernsee.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schöne Zeit im Außermahrhof im Parkhotel Egerner Höfe. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank! 

Seit 1994 steht das Restaurant Acquarello für anspruchsvolle italienische Haute Cuisine in Deutschland. Gamba, ein gebürtiger Italiener aus Bergamo, hat sich mit seinem Restaurant an die Spitze gekocht. Auszeichnungen folgten schnell: der erste Michelin-Stern 2000, der Gambero Rosso mit regelmäßig drei Gabeln, Rankings unter den besten italienischen Restaurants der Welt. Und dennoch: 2025 verliert das Acquarello den Michelin-Stern.

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Weitere Empfehlungen findest du in unserer Übersicht zu ➤  Restaurants in München.

Doch statt Stillstand zeigt Gamba Haltung. Er macht weiter. Kocht weiter. Und begeistert weiter. Wir waren zweimal zu Gast: im Frühjahr – da hatte er noch den Stern – und im Hochsommer, kurz nachdem er den Stern verloren hat. Zwei Besuche, die zeigen, warum dieses Restaurant auch ohne Stern seinen Platz unter den besten Adressen Münchens und auch Deutschlands behauptet. Und ihn hoffentlich auch bald wieder erlangt.

Acquarello bedeutet Aquarell auf Deutsch – und so muss man das Restaurant lesen: Die Wände des Lokals sind senfgelb gestrichen, darauf befinden sich Gemälde von tiefblauen Meeresstränden sowie ein Wandgemälde mit Segelschiff auf dem Meer in fiktiv-italienisch-antiker Landschaft. Zusammen mit den kuschligen Sitzinseln finde ich persönlich die Einrichtung etwas sehr 90er-Style. Doch es stört mich nicht, ich finde es sehr gemütlich, kuschlig, ja, sogar intim, da es zu persönlichen, privaten Gesprächen einlädt.

Frühling im Zeichen der Eleganz

Ein erster Besuch im März. Draußen noch kalt und bereits dunkel, drinnen warmes Licht, weiße Tischdecken, aufmerksamer Service. Der Einstieg: zwei Arten von Ravioli, hauchzart und ein luftiger Traum. Als erster Gang folgt eine halbe Kartoffel gefüllt mit weißem und grünen Spargel, Erbsen und Radieschen mit Joghurtcreme. Der Frühling kündigt sich an, frisch und vielschichtig, dabei erdig genug. Die darauf folgende Kerbel-Creme-Suppe mit zwei pochierten Wachtel-Eiern ist nicht einfach nur aromatisch, sondern besitzt Tiefe. Die zwei Wachteleier darin geben dem Ganzen eine Struktur, ein Zentrum.

Die Morcheltortelli in Sherrysauce sind klassisch und modern zugleich. Die Pasta hauchdünn, die Füllung elegant, die Sauce von sanfter Kraft. Danach ein Saiblingsfilet von der Fischzucht Birnbaum, unter einer Meerrettichkruste gegart, mit Kartoffelgnocchi und Tomaten-Estragon-Sauce. Das ist souverän, technisch einwandfrei, dabei nie verkopft. Der Abschluss: Erdbeercarpaccio mit Waldmeister-Gelee und Joghurt-Limetten-Eis. Fruchtig, herb, säurebetont. Ein feines Dessert, das Lust auf mehr macht. Was mir dabei besonders imponiert: Der Teller schaut aus wie ein Gemälde. Und dass diese Teller-Gemälde eine Art Mario-Gamba-Signatur sind, wird mir dann beim zweiten Besuch besonders klar.

Die vom Sommelier dazu ausgesuchten Weine sind erstklassig, passen zu jedem Gang. Der Abschluss, zum Dessert eine 2020er Kracher Beerenauslese Cuvée und dann noch eine rote Williamsbirne von Reisetbauer, verleihen dem Abend noch eine besondere Note. Dafür herzlichen Dank!

Sommer, leicht und vielschichtig

Juli. Sommer in München, die Terrasse des Acquarello ist gut besucht. Diesmal starten wir mit einem Gurken-Flusskrebs-Carpaccio, das von einem Savarin von Flusskrebsen, kleinen Tomaten, Vanillesauce und Gurkengelee begleitet wird. Eine mutige Kombination, die funktioniert. Dieses Mal erinnert mich der Teller sofort an das Dessert vom ersten Besuch. Die Gamba-Tellerkunst – oder: „pointilisme sur l’assiette“. Die gebratene Jakobsmuschel mit Auberginen-Miso, Ingwerchips und einer Wasabi-Meerrettich-Sauce bringt eine leichte Schärfe ins Spiel. Sie ist perfekt gegart, außen karamellisiert, innen glasig. Ein Gedicht.

Das Gazpacho ist ein Zwischengang, modern interpretiert, aromatisch klar. Ein eisgekühlter Gang für heiße Tage. Dabei gleichzeitig sehr dicht, fast wie eine Mayo von roten Paprikaschoten. Ein Gang, bei dem ich unbedingt das Rezept haben möchte, um selbst an heißen Sommertagen Gäste überraschen zu können. Danach ein Zitronensorbet als Erfrischung – geschmacklich klassisch wie ein Zitronensorbet eben schmecken muss. Keine besondere geschmackliche Überraschung. Und meiner persönlichen Meinung nach ein Gang, der nicht nötig wäre, da die Gazpacho schon die kühle und säuerliche Note gebracht hat.

Doch dann kommt der Hammer: Der Fleischgang ist eine Referenz an das an das Kalbsbries Rumohr vom grossen Eckart Witzigmann. Nicht unbedingt wegen des Geschmacks und der Zutaten, sondern insbesondere wegen des Aussehens. Dieser Gang stand nicht auf der Karte, sondern Mario Gamba hat ihn als Überraschung für mich serviert. Den genauen Namen dieses Gerichtes reiche ich noch nach. Als süßen Abschluss servierte mir der Sternekoch einen Salat aus Pfirsich, einem Yuzu-Pfirsich-Gelee und einem Mandel-Eis. Kühler Sommerabend, intensive Aromen, fein austarierte Süße. Auch dieser Abend endet mit dem Gefühl, dass hier jemand weiß, wie man Geschmack in Szene setzt.

Mario Gamba: Künstler, Handwerker, Gastgeber

Gamba hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich. Ursprünglich Dolmetscher, lernte er das Kochhandwerk bei Alain Chapel in Frankreich, bei Heinz Winkler im Tantris, beim „Tristan“ auf Mallorca. 1994 machte er sich mit dem Restaurant Acquarello in München selbstständig. Seither ist sein Restaurant ein Fixpunkt in der gehobenen Gastronomie.

Sein Stil: mediterran, reduziert, konzentriert. „Cucina del Sole“ nennt er das selbst, eine Küche der Sonne. Doch Sonnenküche heißt nicht Verspieltheit. Sondern Klarheit, Intensität, Eleganz. Gamba denkt Gerichte vom Geschmack aus. Seine Teller wirken nie dekoriert, sondern gebaut.

Verlust des Sterns? Eine Momentaufnahme

Das Acquarello zählte zu den ältesten Sternerestaurants Münchens. Nur das Tantris gibt es noch länger. Im Guide Michelin 2025 taucht das Restaurant Acquarello nicht mehr unter den ausgezeichneten Häusern auf. Es ist ein Verlust, über den gesprochen wird. Doch Mario Gamba lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen. „Ich werde weiterhin das Beste geben. Und weiterhin so kochen, wie ich es immer getan habe.“

Tatsächlich ist der Sternverlust nicht gleichbedeutend mit einem Qualitätsverlust. Im Gegenteil: Die Menüs, die wir probierten, zählen zu den feinsten italienisch geprägten Menüs, die derzeit in Deutschland serviert werden. Oder vielmehr: die Küche von Mario Gamba ist eine moderne Interpretation von italienischen Klassikern beeinflusst von der französischen Hochküche, modernen asiatischen Sprenkeln und regionalen Zutaten. Zahlreiche Kollegen, auch Sterneköche aus Frankreich und Italien, kommen regelmäßig ins Acquarello. Ihre Einschätzung ist eindeutig: Gamba gehört nach wie vor zur Spitze. Und wenn man so manchen anderen Medien Glauben darf, dann sind hier auch immer wieder weltbekannte Stars und Prominente anzutreffen.

Gamba ist berühmt für seine kulinarische Beständigkeit, die er seit 30 Jahren im Restaurant Acquarello pflegt. Er hat als erster Koch das italienische Fine Dining in Deutschland etabliert. Laut Gault Millau gehört das Acquarello zu den „100 besten Restaurants der Welt“. Bei dem Ranking der „50 Top Italy“ eroberte er 2024 in Mailand den 12. Platz weltweit und erhielt gleichzeitig die Auszeichnung als bestes italienisches Restaurant Deutschlands. Seine „Cucina del Sole“ ist eine einzigartige Fusion von klassischen und kreativen Elementen sowie seinem künstlerischen Feinsinn, der seine Gerichte in wahre Kunstwerke verwandelt. Mario Gambas Küche ist die perfekte Liaison zeitgenössischer Menüs mit traditionellen Einflüssen.

Ein Ort, der bleibt

Das Restaurant Acquarello ist ein Restaurant, das seine eigene Zeitrechnung kennt. Das Interieur mit seinen knallblauen Wandgemälden, den antiken Stühlen, den Designerlampen ist vielleicht nicht auf dem allerneuesten Stand. Aber es passt. Es ist ein Klassiker. Und er wirkt wie eine ruhige Insel in der schnelllebigen Welt der Gastronomie.

Etwa 60 Gäste finden Platz im Inneren, weitere 40 auf der Terrasse. Der Service ist aufmerksam, professionell, herzlich. Die Menüs kosten zwischen 85 Euro (mittags, 3 Gänge) und 169 Euro (abends, 5 Gänge). Die Weinbegleitung ist klug zusammengestellt, mit Rücksicht auf Aromatik und Struktur der Gerichte.

Fazit: Mehr als ein Stern

Das Restaurant Acquarello bleibt auch 2025 ein Fixpunkt für alle, die große italienische Küche schätzen. Mario Gamba hat eine Küche entwickelt, die ohne Effekthascherei auskommt, die auf Klarheit, Kunstwerk, Intensität und Handwerk setzt. Seine Gerichte bleiben im Gedächtnis, sie sind wie Aquarelle großer Maler, seine Handschrift ist unverwechselbar. Der Sternverlust mag ein Thema sein. Waren die Michelin-Tester gelangweilt aufgrund der Konstanz, des perfekten Stils von Mario Gamba – oder sind Tohru und Jan jetzt die Leitlinie? Mario Gamba bleibt großartig und seinem Stil treu. Der Sternverlust ändert nichts an der Qualität dieses Hauses.

Wer Italien liebt, mediterrane Küche in Bestform sucht und dabei auf Grandezza, Können und Kontinuität setzt, ist hier richtig. Das Restaurant Acquarello ist nicht gefallen. Es hat sich nur neu justiert. Und bleibt: ein leuchtender Ort für Genießer. Wir kommen gerne wieder zum besten Italiener Deutschlands.

Mein ganz herzlicher Dank geht raus an Mario Gamba sowie an das ganze Team des Restaurant Acquarello für diese wunderbare Bewirtung. Hier wird Gastfreundschaft richtig verstanden. 

Disclosure: Dieser Beitrag erschien in abgewandelter Kurzform im Magazin „Mein München Genuss“ aus dem Ippen Verlag, zu dem ich mehrere Artikel beigesteuert habe. 

Ankommen und durchatmen

Der Außermahrhof liegt auf etwa 1.300 Metern Höhe im Weiler St. Martin. Hier oben ist es ruhig, fast andächtig. Die Familie Taschler, die den Außermahrhof bewirtschaftet, lebt und arbeitet mit Herzblut. Alles wirkt liebevoll gepflegt, durchdacht und doch herrlich unprätentiös. Die Kinder können frei laufen, Tiere streicheln, auf der Wiese toben. Wer die Hektik des Alltags gegen Natur, Weite und echtes Landleben eintauschen will, ist hier genau richtig.

Der Außermahrhof bietet insgesamt drei Ferienwohnungen für vier bis fünf Personen oder auch vier bis zu sieben Personen an, sowie auch zwei Zimmer für bis zu vier Personen. Wir sind nur zu dritt, da reicht uns eines der Zimmer. Die Familie Taschler führt einen Bauernhof mit Viehhaltung, also nicht nur Kühe, sondern auch Ziegen, Schafe, Schweine und Hühner. Nicht zu vergessen: die süßen Katzen und Hasen. Für das Frühstück ist gesorgt, alle anderen Mahlzeiten muss man sich selbst zubereiten – oder man geht einfach in eine der vielen Wirtschaften in der Umgebung.

Der Außermahrhof ist perfekt für kleinere Kinder. Außer einer Hofführung mit Preoduktverkostung und einem Brotbackkurs und einigem mehr – siehe weiter unten – können die Kinder hier tatkräftig im Stall mitarbeiten. Ja, Kühe melken! Doch dazu später mehr. Denn: Was ist der Rote Hahn eigentlich?

Was ist der „Rote Hahn“?

Als ich das erste Mal von der Marke „Roter Hahn“ gehört habe, viel mir zuerst ein Lied ein, das wir im Musikunterricht in der Grundschule gelernt haben: Das Fahrtenlied „Wir sind des Geyers schwarzer Haufen“, in dem der Refrain lautet:

Spieß voran, drauf und dran,
setzt aufs Klosterdach den roten Hahn.

Erst einige Jahrzehnte später habe ich gelernt und begriffen, dass damit gemeint ist, das Kloster anzuzünden und der „rote Hahn“ symbolisch für das Feuer steht. Und erst heute, beim Schreiben dieser Zeilen, lerne ich von Wikipedia, dass das Lied gar nicht ursprünglich aus der Zeit der Bauernkriege stammt, sondern erst 1920 in Kreisen der Bündischen Jugend entstanden ist, sich aber eben auf die Bauernkriege bezieht und einen politischen Hintergrund hat. Für mich war es nur ein Fahrten-, Kinder- bzw. Wanderlied. Doch nein, der Südtiroler „Rote Hahn“ hat überhaupt nichts damit zu tun.

„Roter Hahn“ ist das Qualitätssiegel für authentischen Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol. Über 1.700 Höfe gehören zum Netzwerk des Südtiroler Bauernbund, das strenge Kriterien erfüllen muss. Neben Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Gästezimmern bieten viele Höfe auch Einblicke ins Landleben: mit regionalen Produkten, Mithilfe im Stall oder kreativen Angeboten für Kinder. Der Rote Hahn umfasst vier Produktlinien: Neben dem „Urlaub auf dem Bauernhof“ mit ausgewählten Unterkünften umfasst der „Rote Hahn“ auch die Bereiche „„Bäuerlicher Feinschmecker“ mit Südtirols besten Hofküchen, „Qualitätsprodukte vom Bauern“ mit hochwertigen Lebensmitteln von Käse bis Saft, „Bäuerliches Handwerk“ mit traditionellen Unikaten aus Holz und Filz sowie der neuen „Roter Hahn“-Kochschule.

So entsteht eine stimmige Verbindung von Landwirtschaft, Tourismus und Kultur. Besonders Familien profitieren: Kinder erleben hautnah, woher Milch, Butter und Eier kommen, können Tiere streicheln und lernen spielerisch das Leben auf dem Land kennen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Ferien am Berg, egal ob auf dem Reiterhof oder im Obst- und Weinbetrieb. Dabei achtet die Kooperation darauf, dass keine Großbetriebe dabei sind. Es sind ausschließlich Bauernhöfe mit maximal 5 Ferienwohnungen oder 8 Gästezimmern dabei, dabei auch Spezialisierungen wie Reiter-, Wander- oder Weinhöfe. Einige wenige Betriebe bieten dabei auch Schwerpunkte, die sich eher an Erwachsene, Singles oder Paare ohne Kinder wenden, wie etwa die Weinhöfe oder auch die Vital- oder Kneippbauernhöfe, die zum Wellness-Wochenende einladen.

Die Unterkunft: Rustikal, warmherzig, echt

Unsere Zimmer auf dem Außermahrhof ist großzügig geschnitten, ein Doppelbett, ein Einzelbett für unseren Lieblingsmenschen, ein gemütliches Sofa und viel Holz. In der großen Bauernstube im Erdgeschoss steht eine gut ausgestattete Gästeküche zur Verfügung, wo wir frische Milch, Butter oder Eier aus dem Hofkühlschrank nehmen können. Auf dem Flur zu den Zimmern steht auch ein Kinderbett bereit. Morgens erwartet uns ein herzhaftes Frühstück mit hofeigenen Produkten. Es ist ein Zuhause auf Zeit, in dem man sich willkommen fühlt.

Tiere am Hof: Streicheln, füttern, staunen – und putzen und melken

Die Kühe sind natürlich der Star. Unser Lieblingsmensch steht freiwillig täglich früh morgens mit dem Bauern im Stall und lernt, wie man melkt. Sie führt die Kühe zum Bauern. Und melkt dann schliesslich auch eigenständig selbst. Die Tiere dürfen gestreichelt und gefüttert werden, was für die Kleinen ein unvergessliches Erlebnis ist. Der direkte Kontakt zur Landwirtschaft macht den Unterschied zu klassischen Familienhotels. Kinder erleben Verantwortung, Respekt vor Tieren und echte Freude am Mithelfen.

Dass das Säubern, das Putzen, das Fegen im Stall zur täglichen Arbeit mit dazugehört, lernen die Kinder in dem Alter auch noch gern und freiwillig. Schade, dass sie es dann wenig später wieder verlernen oder zumindest daheim nicht auch umsetzen wollen. Und in diesem Alter machen sich die Kinder auch noch gerne dreckig. Wenn der Lieblingsmensch nach dem morgendlichen Melken wieder in unser Zimmer kommt, stinkt sie nach Kuh, Mist, Stall… und muss sich erstmal waschen und umziehen. Die Stallklamotten haben wir nach dem Urlaub entsorgt…

Dann geht es weiter zu den Ziegen, Schweinen, Hühnern und Kälbern. Jeden Morgen müssen die Eier bei den Hühnern aus dem Kasten geholt werden. Mit den Ziegen und Schafen können die Kinder spielen, die Hühner laufen eher schneller davon und retten sich zu den Kälbern. Und die Schweine… naja, die stinken dann doch zu sehr…

Dann doch lieber Kälber füttern – zumal wenn diese noch auf Augenhöhe mit einem selbst sind.

In den Kinderbauernhof geht es auf jeden Fall mehrfach täglich.

Topfen und Butter selbst gemacht

Marisa Theresia Taschler ist eine wunderbare Frau, Mutter, Bäuerin. An einem Nachmittag zeigt die Bäuerin den versammelten Kindern – aber auch den Eltern, die mit etwas Abstand dahinter stehen – wie man Topfen (Quark) herstellt. Sie erwärmt die frische Milch, fügt Milchsäurebakterien und Lab hinzu und binnen kurzer Zeit entsteht ein cremiges Naturprodukt.

Auch Butter machen die Kinder selbst. Frau Taschler temperiert die Milch leicht in einem Wasserbad. Anschliessend giesst sie die Milch in ein hölzerndes Butterfass. Sie zeigt den Mädchen wie die Milch zu Butter gestampft wird. Dann sind die Mädchen an der Reihe. Sie stampfen und stampfen und stampfen, so dass die zu Sahne gewordene Butter oben rausspritzt. Damit der Deckel des Holzfasses nicht unerwartet hochklappt, halten zwei Mädchen den Deckel fest während die dritte stampft. Und es wird immer gewechselt, so dass jede mal stampfen kann. Schon nach kurzer Zeit wird das Ergebnis mehr und mehr sichtbar, die Sahne wird immer fester. Den letzten Rest übernimmt dann wieder Frau Taschler und stampft die Butter fertig. Ein Blick in das Holzfass bestätigt: lauter kleine Butterklumpen.

Durch das Schlagen oder Stampfen werden die Fettkügelchen in der Sahne aufgebrochen und verklumpen zu Butterkörnern, während die wässrige Buttermilch als Nebenprodukt entsteht. Marisa Taschler wäscht und knetet die Butterkörner, um die restliche Buttermilch zu entfernen und die Butter zu glätten. Dann drückt sie denn Butterklumpen so fest wie möglich in ein Holzmodel, damit keine Luftblasen entstehen können.

Das Butterstampfen wird zur Teamarbeit. So schmeckt Regionalität. Der Lernfaktor ist hoch, der Spaß ebenso. Und am Ende schmeckt das Selbstgemachte doppelt gut. Und damit die Regionalist noch besser ausschaut und schmeckt, geht Maria Taschler in den Garten, pflückt Blumen und Kräuter und lässt die Mädchen die Butter garnieren. Nun kommt die Butter bis zum Abend in den Kühlschrank.

Pragser Wildsee, Antholzer See und Toblacher See im Vergleich

Der Pragser Wildsee

Ein Ausflug führt uns zum Pragser Wildsee. Der smaragdgrüne See liegt eingebettet zwischen steilen Dolomitenwänden und ist eines der meistfotografierten Naturmotive Südtirols. Er liegt wenige Kilometer südlich des Hochpustertals zwischen Bruneck und Toblach in den Pragser Dolomiten. Er ist Teil des Naturparks Fanes-Sennes-Prags und ein geschütztes Naturdenkmal.

Das hat jedoch seinen Preis: In der Hochsaison ist der See gut besucht, Parkplätze sind rar, die Uferwege oft gut gefüllt. Der Pragser Wildsee leidet am Overtourism. Angeblich soll es in der Hochsaison einen Shuttlebus von einem weiter entfernt gelegenen Parkplatz geben. Wir sind noch vor Beginn der Saison dort, so dass wir bis zum Parkplatz am See fahren können. Dafür ist der Ruderboot-Verleih ebenso geschlossen wie so manche anderes Lokal oder Hotel auch. Dennoch lohnt sich der Besuch – am besten früh morgens oder in der Nebensaison, wenn das Wasser still liegt und man fast alleine ist. Oder vielleicht gleich ein Zimmer im Hotel Prager Wildsee buchen, einem 1899 gebauten Grandhotel und einziger Unterkunft am See. Ich war zwar noch nicht drin, die Kritiken auf Google sind deutlich positiv.

Wir spazieren auf dem Wanderweg rund um den See herum. Wie bereits erwähnt, sind wir Anfang Mai dort – es liegt vereinzelt noch Schnee, an anderen Stellen sind große Pfützen oder der ein oder andere Bergbach fliesst über den Weg. Es ist also auf jeden Fall festes Schuhwerk, Wanderschuhe, erforderlich. Da der Wanderweg stellenweise sehr eng ist, hören wir, dass in der Hochsaison wohl sogar die Wanderrichtung vorgegeben sein soll.

Im See gibt es Lachsforellen, Seeforellen und Bachforellen sowie Seesaiblinge und Elritzen. Außerdem ist der Bergsee Ausgangspunkt für viele Wanderungen und Bergtouren der Pragser Dolomiten, wie z. B. zum Seekofel und zur gleichnamigen Hütte, aber auch zur Rossalm oder zum Hochalpenkopf.

Der Antholzer See

Der Antholzer See hingegen ist ruhiger. Er ist ein Bergsee am Ende des Antholzer Tals. Die Straße führt vom Anfang des Tales permanent bergauf. Kurz vor dem Antholzer See, an der Biathlon-Arena ist die offizielle Straße zu Ende. Hier beginnen im Winter die Loipen, im Sommer die Wanderwege. Besonders spannend: An der Biathlon-Arena kann man mit etwas Glück Trainings beobachten.

Die Biathlonanlage „Südtirol-Arena“ ist inzwischen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina vorgesehen. Seitdem ich das erste Mal hier bei einem Biathlon-Weltcup war, hat sich die Arena sehr verändert. Das kleine Wäldchen oberhalb der Zuschauertribüne seitlich der Schießstände ist längst verschwunden – die Tribüne ist enorm gewachsen. Es ist das höchstgelegene Stadion im Biathlon-Weltcup auf rund 1.600 Metern.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaften 2007 wurde das Stadion 2006 weitläufig umgebaut, die Zuschauertribünen wurden vergrößert und ein neues Servicegebäude für den wettkampftechnischen Bereich wurde errichtet. Auch deshalb wuchsen ab 2008 die Zuschauerzahlen beträchtlich.

Von der Biathlon-Arena aus geht es an der Tiroler Hütte, neben der ein Wanderer beim Schuhe wechseln wohl seine Wanderschuhe vergessen hat, …

… vorbei am Mountain Lake Resort Seehaus, einem kleinen Hotel-Restaurant, mit feiner Küche.

Weiter geht der Weg vorbei zu einem Ziegen- und Rehgehege, das für Kinder ein tolles Erlebnis ist. Am anderen Ende des Sees liegt das Platzl am See sowie die Enzianhütte. Genug Möglichkeiten also um einzukehren – ganz im Gegenteil zum Pragser Wildsee.

Der Toblacher See

Der Toblacher See ist kleiner, gemütlicher, fast schon geheimtippartig. Das steht irgendwie im Gegensatz zu der relativ stark befahrenen Straße zwischen Toblach und Cortina d’Ampezzo. Der Toblacher See liegt auf 1259m Höhe, die Rienz ist sein Zu- und Abfluss. Hier kann man in Ruhe picknicken, Vögel beobachten oder ein Boot mieten. Rund um den See wurde im Frühling 2000 ein Naturlehrpfad angelegt. An der Strecke, die entlang des Seeufers verläuft, sind elf verschiedene Informationstafeln über die den See umgebende Natur angebracht. 

Gemeinsam haben die drei Seen ihre beeindruckende Lage in den Dolomiten, kristallklares Wasser und gute Infrastruktur. Wer Natur sucht, wird am Antholzer oder Toblacher See glücklich. Wer das ikonische Postkartenmotiv erleben möchte, wählt den Pragser Wildsee. Die absolute Ruhe hingegen habe ich bisher am Antholzer See gefunden. Mal ehrlich, echt jetzt, so schön der Pragser Wildsee auch wirklich ist, dieser extreme Overtourism ist komplett überzogen. Und es gibt auch noch andere tolle Seen mit klarem Wasser und herrlichen Ausblicken auf die Berge…

Outdoor-Sport und Aktivitäten rund ums Gsieser Tal

Das Gsieser Tal ist ein Paradies für Aktive. Zahlreiche Wanderwege starten direkt ab dem Außermahrhof, darunter familienfreundliche Routen wie der Ochsenweg oder der Talblickweg, aber auch anspruchsvollere Touren auf die umliegenden Almen. Im Winter lockt das Tal mit einem ausgedehnten Loipennetz für Langläufer, Schneeschuhwanderungen und einer kleinen, charmanten Skipiste. Im Sommer kann man Mountainbike fahren, Klettern, Nordic Walken oder einfach barfuß durch die Wiesen laufen. Für Kinder gibt es neben den Tieren auf dem Hof viele naturnahe Möglichkeiten: Staudämme bauen am Bach, Schmetterlinge beobachten, Holz sammeln und Lagerfeuer machen.

Wanderung auf dem Ochsenweg

Direkt vom Außermahrhof aus starten wir eine kleine Wanderung auf dem Ochsenweg. Der Weg führt durch lichten Wald, vorbei an blühenden Wiesen und traditionellen Almen. Unterwegs laden Rastplätze und Bänke zum Verweilen ein. Mit etwas Glück sieht man Murmeltiere oder Rehe.

Die Route ist familienfreundlich, bietet aber genug Abwechslung, damit auch Erwachsene die Tour genießen. Auf einer Alm kehren wir ein, trinken frische Buttermilch und genießen den Panoramablick.

Hofschänke Niedristhof: Genuss mit Aussicht

Ein kulinarischer Höhepunkt unserer Reise ist das Mittagessen beim Niedristhof in Percha bei Familie Niederwolfsgruber. Im Lauf der Jahre hat sich der Niedristhof zu einem echten Geheimtipp für Liebhaber von authentischer Südtiroler Küche entwickelt. Viele Lebensmittel werden in der Hofschänke noch inHandarbeit hergestellt – mit althergebrachten Produktionstechniken und nach traditionellen Rezepten.

Die hausgemachten Speckknödel, Graukäs, Schlutzkrapfen, das Gulasch, die Hauswurst mit Bratkartoffeln und Kraut und die süßen Desserts schmecken nach Heimat und Tradition. Die Aussicht von der Terrasse reicht über das Tal bis zu den Dolomiten. Hier spürt man, wie eng Landwirtschaft und Gastronomie zusammengehören. Viele der Zutaten stammen direkt vom Hof oder von befreundeten Bauern. Authentizität und Saisonalität werden hier gelebt.

Fasslerhof: Sirupe, Säfte, Handwerk

Am einem anderen Tag besuchen wir den Fasslerhof in Niederdorf. Auf einer Anhöhe am Dorfrand produziert Familie Burger aus handverlesenen Früchten hochwertige Sirupe, Säfte und Fruchtaufstriche. Die ausschließlich am Hof angebauten, von Hand geernteten, sowie schonend verarbeiteten Früchte und Kräuter garantieren die Top-Qualität der Produkte. So verzichtet Familie Burger auf den Zusatz von Zitronensäure, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen, wodurch die wertvollen Inhaltsstoffe, Vitamine und Aromen besonders erhalten bleiben. Wir dürfen kosten und kaufen für zuhause ein. Besonders der Hollersirup und die Marmeladen haben es uns angetan. Wir erfahren viel über natürliche Verarbeitung, alte Obstsorten und nachhaltige Landwirtschaft.

Regiohof Gsieser Tal: Regionalität pur

Ein weiteres Highlight ist der Besuch beim Regiohof Gsieser Tal. Es ist mein zweites Mal hier vor Ort. Und es ist wieder so köstlich und herzlich wie beim ersten Mal. Hier werden regionale Produkte aus dem ganzen Tal gebündelt. Vom Speck bis zum Schüttelbrot, von Käse bis Apfelsaft: Wer Südtirol mit nach Hause nehmen will, ist hier richtig. Doch es gibt nichts Besseres als die Erdbeermarmelade. Ich binde Euch hier auch mein Video vom ersten Besuch mit ein. Gleichzeitig zeigt der Hof, wie durch Kooperation und Transparenz moderne Regionalvermarktung funktionieren kann. Die Bauern der Region liefern hier ein beständiges Sortiment von hoher Qualität. Auch Verkostungen und Gespräche mit den Produzenten sind möglich.

Harpf, Rienzbräu und Bruneck entdecken

Ein Ausflug nach Bruneck bringt uns in die charmante Altstadt. Die Stadt selbst bietet kleine Boutiquen, Cafés, das Messner Mountain Museum und einen Wochenmarkt, auf dem man regionale Produkte entdecken kann. Nach Bruneck fahre ich immer wieder gern und habe dort meine zwei kleinen Geheimtipps, über die ich an anderer Stelle auch schon geschrieben habe. Natürlich gingen wir zuerst in das Feinkostgeschäft Harpf mit seiner unglaublichen Auswahl an Weinen, Bieren und Delikatessen.

Lukas Harpf führt seinen Laden schon seit Jahren sehr erfolgreich – und die Auswahl hier ist immer erstklassig.

Ganz in der Nähe liegt das Rienzbräu, in das wir anschliessend gingen, eine kleine Brauerei mit gemütlicher Schankstube. Hier wird handwerklich gebraut, was im Glas herrlich frisch prickelt.

Abendessen im Binta Pub

Zurück im Gsieser Tal essen wir im Binta Pub. Die Empfehlungen vom Außermahrhof entpuppen sich als Volltreffer: kreative Burger, frische Zutaten, angenehme Atmosphäre. Der Pub liegt nur wenige Minuten entfernt und ist ideal für einen unkomplizierten Abend. Auch Vegetarier werden hier fündig. Für Kinder gibt es eigene Gerichte und viel Geduld vom Servicepersonal.

Fazit: Urlaub für Herz und Hirn

Unser Aufenthalt auf dem Außermahrhof im Gsieser Tal war mehr als nur eine Reise. Es war eine Rückkehr zur Einfachheit, zur Natur, zu einem echten Miteinander. Der „Rote Hahn“ steht dabei für Qualität, Authentizität und nachhaltigen Tourismus. Wer mit Kindern reist, findet hier eine perfekte Mischung aus Erholung, Erlebnis und echter Lebensfreude. Lernen, Lachen, Entdecken – das geht hier ganz natürlich Hand in Hand.

Rundum ein wunderschöner Aufenthalt. Zu meinem 50. Geburtstag. Herzlichen Dank für alles. Und auch für die Ruhe und die Zeit, die ich mir nehmen musste, um mich mit mir selbst zu unterhalten und schwere Entscheidungen zu treffen… Gerade dann, als ich merkte, dass die Beziehung mittlerweile vollends den Bach runter geht, der Lieblingsmensch aber noch so klein ist… Als mir klar wurde, dass die Beziehung keinerlei Intimität, Nähe oder gemeinsames Kuscheln mehr beinhaltet, selbst als der kleine Lieblingsmensch zum Melken bei den Kühen war… Hier habe ich die Entscheidung getroffen, bei Frau und Kind zu bleiben – obwohl die Liebe weg ist. Doch zumindest für unsere kleine Maus die Familie zu „faken“, solange sie noch so klein ist. Doch um mir darüber komplett klar zu werden, habe ich von hier aus noch eine Woche Heidelberg in einem AirBnB-Apartment gebucht.

Ich komme wieder. Ganz bestimmt. Mit meinem Lieblingsmenschen – aber mit Sicherheit anderer Partnerin.

Disclosure: Wir verbrachten eine kurze, doch unvergesslich schöne Zeit im Außermahrhof im Gsieser Tal. Wir danken für die Einladung, ohne die dieser Artikel nicht möglich gewesen wäre. Dennoch bleibt unsere Meinung nicht käuflich. Destinationen, Hotels und Restaurants überzeugen und begeistern mit ihrer Leistung. Dafür nochmals herzlichen Dank!