lens light love

Unscharfer Hintergrund

noreply@blogger.com (Ninja) — Fri, 03 Apr 2015 10:42:00 +0000

Die meisten Menschen empfinden einen unscharfen Hintergrund als schön und angenehm.
Daher hier nun die 3 Möglichkeiten den Hintergrund unscharf zu bekommen.

große Blende nutzen

Je größer die Blende (d.h. je kleiner der Wert), desto unschärfer der nicht fokussierte Teil.

Bei drei Bildern sind Brennweite und ISO-Wert identisch. Lediglich die Blende
und die Belichtungszeit (damit die Bilder gleich belichtet sind) unterscheiden sich.

lange Brennweite nutzen

Je höher die Brennweite, desto unschärfer der nicht fokussierte Teil.

Bei beiden Bildern sind Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert identisch. Lediglich
die Brennweite unterscheidet sich: links 94mm, rechts 200mm.

Motiv weit weg vom Hintergrund

Je weiter das Motiv vom Hintergrund, desto unschärfer der nicht fokussierte Teil.

Bei beiden Bildern sind Blende, Belichtungszeit, Brennweite und ISO-Wert identisch.
Lediglich der Abstand des Motives (sprich der fokussierte Bereich) zum Hintergrund
ist unterschiedlich: links ca. 5 Meter, rechts ca. 25 Meter.

Zum Schluss noch ein chlechter Reim von mir für euch ;)

Lange Brennweite, Abstand und kleine Blende
bringen zum verschwinden das Gelände

Test: Photoshop Set "Winterwärme"

noreply@blogger.com (Ninja) — Thu, 05 Mar 2015 16:26:00 +0000

Ich durfte das Photoshop Set "Winterwärme" von Taydoo Photographic testen.

Was ist Taydoo Photographic?

Taydoo Photographic ist Maik van Doorn, der die Fotografie als Berufung bezeichnet. Seine Fotos werden nachträglich mal aufwendig, mal weniger aufwendig bearbeitet - doch sie tragen alle sein Markenzeichen und sind unverwechselbar. Wer sich seine Bilder anguckt wird sehr schnell verstehen, wovon ich rede. Er teilt in Form von Workshops sein Wissen, aber auch durch den Verkauf von Lightroom und Photoshop Sets.

Das Photoshop Set "Winterwärme"

"Ein warmer und doch zugleich kalter Bildlook."

Das Set besteht aus mehreren Datein:
1. Videoanleitung
2. Copyright-Bestimmungen
3. Installationsanleitung
4. Schnee Brushes
5. Schnee Textur
6. Fünf Photoshop Aktionen
7. Fünf Photoshop Verläufe
8. Vorher-Nachher Beispiele

Testbericht #1 - Installations- und Videoanleitung

Zwei Datein sind Anleitungen zum Set: Wie gehe ich mit den einzelnen Daten um?
In der Installationsanleitung wird kurz erklärt, dass man per Doppelklick bestimmte Daten in Photoshop installiert. Das funktioniert aber nur, wenn die Datei-Form standardmäßig in Photoshop geöffnet wird. Im Normalfall ist dem auch so.

Die Videoanleitung hat eine angenehme Länge von 12:11 Minuten und scheint somit weder zu kurz noch zu lang. Es werden keine Grundlagen von Photoshop erklärt, sondern es wird auf das fokussiert, was für die Aktionen und den Umgang mit ihnen wichtig ist.

Testbericht #2 - Photoshop Aktionen und Verläufe

Durch das Anleitungsvideo wurde der Umgang mit den einzelnen Aktionen vereinfacht. Das Set besteht aus 5 Aktionen (Dodge & Burn, Hintergrund blau färben, Lichtschein, Verträumt Effekt, Colourlook), die beliebig angewendet, ausgelassen oder abgeändert werden können.

Leider wird im Video nicht auf Dodge & Burn eingegangen. Diese Ebene ist daher für Einsteiger nicht zu gebrauchen. Ich selbst habe mich damit nie beschäftigt und bin mit dieser Ebene deswegen komplett überfordert. Werde mich damit aber in nächster Zeit mal auseinandersetzen. ;)

Die Aktion, die den Hintergrund blau färbt, ist im Video erklärt und einfach anzuwenden. Man kann selbst entscheiden wie stark die Färbung sein soll und welchen Bereich sie betreffen soll, wodurch auch die Menschen Spaß an der Aktion haben, die nicht so sehr auf den kalten Look stehen.

Der Lichtschein kann je nach Bild sehr effektiv sein. Ich persönlich habe teilweise meine Probleme damit, da ich noch nicht genau einschätzen kann, an welcher Stelle dieser immer gut aussieht. Dennoch ist auch diese Ebene einfach anzuwenden durch die Erklärung im Video.

Der verträumte Effekt ist meine liebst Aktion von allen. Dieser Effekt sieht auf fast jedem Bild gut aus und ist auch als Einzel-Aktion daher super zu verwenden - egal ob Sommer, Herbst, Frühling oder Winter. Einzelne Deckkräfte können an das Bild angepasst werden, sodass man einen starken oder weniger starken Effekt haben kann, je nach Wunsch.

Der aufwendige Colorlook ist sehr gut nachvollziehbar und erneut nach belieben über die Deckkraft abzuändern oder anzupassen an das jeweilige Foto. Einzelne ungewünschte Farben, Vignettierungen etc. lassen sich einfach löschen, sodass die verschiedenen Verläufe und Änderungen sich perfekt an jedes Bild anpassen lassen. Ein wenig Eigenarbeit ist daher noch notwendig um ein perfektes Ergebnis zu erhalten.

Testbericht #3 - Schnee Brushes und Textur

Die Schnee Textur hat von großen bis kleinen Schneeflocken alles dabei. Sie ist sehr natürlich und überlagert nicht jeden Zentimeter vom Bild. Unschöne bzw. ungünstig platzierte Flocken kann man zwar nicht wegradieren, aber dafür wegretouchieren. Der Umgang mit dieser Textur wird im Video nicht erklärt.

Die Schnee Brushes bestehen hauptsächlich aus kleineren und dickeren Flocken, sodass es nicht nur nach leichtem Schneefall aussieht. Insgesamt wirkt es zwar weniger natürlich als die Textur, aber dennoch nicht überfüllt oder hingeklatscht. Auf einer eigenen Ebene kann man einzelne Flocken ganz einfach wegradieren bei nicht gefallen. Der Umgang mit ihnen wird im Video leider nicht erklärt, was besonders für Einsteiger wichtig gewesen wäre.

Vorher-Nachher-Vergleich

für eine größere Ansicht auf das Bild klicken

Meine Meinung

Ich persönlich liebe warme Farben, verwende daher gerade die blauen Farben des Sets meistens mit einer geringen Deckkraft und erhalte einen leicht kälteren Bildlook, der aber die warmen Farben des Bildes bzw. meistens der Haut nicht überdeckt. Die Beschreibung "Ein warmer und doch zugleich kalter Bildlook" trifft es somit genau auf den Punkt und ist genau das, was ich an dem Set mag und was derjenige mögen sollte, der das Set kauft.

Das Set ist einfach anzuwänden und durch seine oben beschriebene Veränderbarkeit an fast jedes Bild kinderleicht anzupassen!

Light Leaks in Lightroom

noreply@blogger.com (Jen We) — Fri, 13 Feb 2015 18:38:00 +0000

Der Titel klingt fast wie ein Zungenbrecher, doch ich möchte euch heute zeigen, wie ihr in Adobe Lightroom sogenannte Light Leaks erzeugen könnt. Fangen wir aber mal von vorne an:

Was sind Light Leaks?

Light Leaks sind ein fotografisches Phänomen, was hauptsächlich bei älteren, billigen Analogkameras auftritt. Im Grunde ist die Kamera nicht dicht und es gelangt Licht auf den Film, wo wir ihn nicht haben wollen. Bei Lomography habe ich mir ein paar Bilder angeschaut, wie denn echte Light Leaks so aussehen. Meistens sind sie rötlich, werden nach innen eher orange / grünlich und haben oftmals richtig helle / ausgebrannte Stellen. Meist eher senkrechte Streifen, mal harte und mal weiche Übergänge. Manchmal ragen sie aber auch nur von oben oder unten leicht ins Bild hinein.

Das wollen wir uns nun merken, wenn es an das Imitieren von Light Leaks in Lightroom geht.

Light Leaks in Lightroom

Womit fangen wir an? Mit Lightroom. Ich benutze Lightroom 5, doch auch mit Lightroom 4 sollte es problemlos gehen. Hier müsst ihr nur auf den Radialfilter verzichten.
Wir können benutzen:

Verlaufsfilter
Radialfilter
Korrekturpinsel

Außerdem lernen wir, wie man Filter dupliziert und Filtereinstellungen abspeichert.

Schritt 1: Bild nach Wahl bearbeiten

Dieser Schritt ist klar - wir brauchen ein geeignetes Bild und bearbeiten es nach unseren Wünschen so, dass es vielleicht sogar ein wenig nach Film aussieht.

Schritt 2: Rote Light Leaks erzeugen

Wie oben erwähnt, sind die meisten Light Leaks außen rötlich - diese Bereiche wollen wir zuerst erzeugen. Damit es ein wenig natürlicher aussieht, benutze ich für's erste einen Radialfilter. Damit ich ihn so groß machen kann, muss ich aus dem Bild hinauszoomen - hierfür müsst ihr das kleine Dropdown-Menü über dem Navigator nutzen.

Meine Grundeinstellungen für rote Light Leaks seht ihr im Screenshot. Wenn euch die Einstellungen gefallen, dann speichert sie ab. Hierfür auf den Effekt selbst klicken, damit das Dropdown-Menü für die verschiedenen Voreinstellungen erscheint. Ganz unten auf der Liste seht ihr u.a. "Aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe speichern" - genau hiermit erstellt ihr euch ein Preset dafür.

Schritt 3: Light Leaks innen orange einfärben

So, die roten Flächen hätten wir nun. Von den echten Light Leaks sind wir aber noch ein Stück weit entfernt. Nun benutze ich einen linearen Verlaufsfilter mit Einstellungen, die ihr im Screenshot seht. Genau senkrecht wird es dann, wenn ihr die Shift-Taste während dem Erstellen gedrückt haltet. Wenn ihr zufrieden seid, dann speichert es euch ruhig wieder als Preset ab. (Bei mir heißt es "green", weil es pur angewendet ziemlich grün wird ;) )

Nun kommt ein kleiner "Trick", denn ich möchte nur einen Streifen und nicht alles bis zum Rand einfärben. Ich gehe wie folgt vor:

Strg + Alt drücken und den Filter verschieben → Der Filter wurde dupliziert!
Alle Einstellungen sind noch erhalten, nun einfach jeweils mit einem + oder - die Zahlenwerte umkehren, damit der Filter alles vorherige rückgängig macht.
Hat man zusätzlich eine Farbe eingestellt, den Farbwert um 180° verschieben - diese Farben heben sich komplett auf.

Ich habe mir für meine Light Leak Presets einfach jeweils ein Preset erstellt, welches jede Änderung rückgängig macht.

Schritt 4: Ausgebrannte Stellen hinzufügen

Genau dieser Teil fehlt uns noch: Ein paar helle Stellen ;)
Damit uns nicht langweilig wird, benutze ich mal einen Radialfilter. Hier ist es wichtig, dass wir die Maske umkehren. Ich mache ihn ganz schmal und lang, die Weiche Kante kann ich ruhig dabei auf 100 belassen. Die Belichtung hängt von eurem Motiv ab, ich fand +2 ganz passend hier.

Andere Herangehensweise

Ich hätte noch eine Alternative anzubieten. Wenn der Effekt nicht stark genug ist, die Regler aber nicht mehr hergeben, so nutzen wir doch einfach zwei Filter. Ihr wisst ja: Strg + Alt + Filter verschieben führt dazu, dass einfach der Filter dupliziert wird. Genau das habe ich mit dem roten Light Leak gemacht. Danach einfach wie vorhin den grün / orangenen Filter in die Mitte gesetzt (mit zwei Verlaufsfiltern) und einen Radialfilter für die Belichtung.

Weitere Ergebnisse

Spielt einfach! Testet aus, was möglich ist. In den folgenden Beispielen habe ich umso mehr den Korrekturpinsel angewendet und einfach drauf los gebastelt:

Lasst eurer Kreativität freien Lauf, schaut euch ein paar echte Light Leaks an und versucht es an euren Bildern.

Ihr habt es ausprobiert? Prima! Dann postet es doch hier in den Kommentaren!

GPS mit Lightroom & Android Handy

noreply@blogger.com (Jen We) — Thu, 12 Feb 2015 16:54:00 +0000

Wer kennt das nicht - man hat tolle Bilder gemacht, kennt ungefähr die Gegend, weiß aber nicht mehr genau wo? Als ich meine Schottland Bilder durchging, habe ich mich manchmal doch ein wenig geärgert kein GPS in der Kamera zu haben. Doch eigentlich muss man das auch nicht - solange man ein GPS-fähiges Gerät und passende Software hat. Ich habe ein Handy mit Android und wie ihr mittlerweile alle wisst, benutze ich liebend gerne Lightroom ;)

Schritt 1: Handy & Kamera synchronisieren

Da letztendlich die Zuordnung über die Aufnahmezeit geschehen wird, ist es besser, wenn die Zeit von Kamera und Handy auf wenige Sekunden genau ist. Generell empfehle ich, ab und zu die Uhrzeit der Kamera zu prüfen ;)
Wichtig: Nicht das Datum vergessen!

Schritt 2: GPS Tracker auf dem Handy installieren.

Ich habe mit Google My Tracks gute Erfahrungen gemacht - verbraucht nicht zuviel Akku und die Daten sind hinreichend genau. Ich kann die Route als *.gpx exportieren, was ich für Lightroom auch brauche. Wer gute Erfahrungen mit anderen Apps gemacht hat, kann sie gerne in den Kommentaren erwähnen, dann erstelle ich eine Liste.
Also: GPS an, Route starten!

Schritt 3: Bilder machen!

Dieser Schritt dürfte euch nicht schwer fallen... ;)
Zu Testzwecken bin ich auf dem Weg nach Hause einfach mal einen Umweg gegangen und habe das fotografiert, was mir vor die Nase kam.

Schritt 4: Bilder und GPS-Track auf den PC kopieren

Die Bilder importieren wir natürlich in Lightroom und den GPS-Track exportieren wir aus der App heraus als GPX:

Menü → Exportieren
Externer Speicher & GPX
Im Dateibrowser müsste man nun im Order /MyTracks/ die gewünschte Datei haben. Von hier aus habe ich mir die Datei zu Google Drive geschickt, damit es direkt auf dem PC landet. Email funktioniert aber auch prima ;)

Schritt 5: Lightroom Kartenmodul

Ihr kennt die Bibliothek und den Entwicklungsmodus, heute benutzen wir mal die Karte.
Wäre euch im folgenden Bild diese kleine, gezackte Linie aufgefallen? Mir auch nicht. Aber genau hier können wir unseren GPX-Track importieren. Also auf die Linie klicken, dann öffnet sich ein Menü und mit "Tracklog laden" öffnet sich ein Browser zum Auswählen der Datei.

Kennt ihr unten den Filmstreifen? Falls nicht, wird es allerhöchste Zeit. Hier wählen wir alle Bilder aus, die getaggt werden sollen. Ein weiterer Klick auf die gezackte Linie öffnet wieder unser Menü, woraus wir nun "... ausgewählte Fotos automatisch taggen" auswählen.

Und, TADAA: Die Bilder befinden sich nun auf der Karte. Den Tracklog können wir guten Gewissens löschen ("Tracklog ausschalten") und nur noch die Bilder auf der Karte anschauen.

Jetzt freue ich mich umso mehr auf den nächsten längeren Spaziergang oder Urlaub, wenn ich meine Bilder auch wieder den Orten zuordnen kann. Wie hat es euch gefallen?

Collagen in Lightroom erstellen

noreply@blogger.com (Jen We) — Sun, 01 Feb 2015 13:57:00 +0000

Der Anfang ist nicht leicht, doch auch mit Lightroom kann man Collagen erstellen. Das einzige was man dafür braucht, sind mathematische Grundkenntnisse und das Druckmodul von Lightroom. Wer den mathematischen Teil auslassen will, kann direkt unsere Vorlagen nutzen! ;) Wie man Vorlagen selbst erstellt, das seht ihr, wenn ihr runterscrollt.

Fertige Collagen-Vorlagen zum Download

Keine Lust auf Mathe? Nicht schlimm, ihr könnt auch einfach mit unseren Vorlagen anfangen!
Alle entstehenden Collagen werden eine Breite von 1200px haben.

DOWNLOAD

Installieren geht auch ganz einfach:

Runterladen & Entpacken
Im Druck-Modul von Lightroom Rechtsklick auf die Vorlagen → Importieren
Oder den ganzen Ordner in C:\Users\NAME\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Print Templates kopieren (natürlich deinen Usernamen einfügen - bei Mac ist es ähnlich)
Fertig!

Collagen in Lightroom selbst erstellen

Ich möchte mir in der Regel meine Collagen für das Internet erstellen, also interessieren mich nur Pixelangaben. Dummerweise kennt das Druckmodul nur echte Längenangaben, wie bspw. Zentimeter, Zoll und Punkt. Des Weiteren gibt man die Auflösung in ppi an. Schade, hätte ich doch gerne Pixelangaben gehabt... Doch hier kommt ein kleiner Trick! Was ist denn dieser "Punkt" genau? 72 Punkt ergeben einen Zoll, also ergibt ein Punkt bei 72ppi auch genau einen Pixel.

kurz:
Auflösung: 72 ppi
Linealeinheit: Punkt
→ Ein Punkt entspricht nun beim Export einem Pixel.

Eine einfache Collage erstellen

Fangen wir beispielsweise mit einer einfachen Collage an, zwei Hochformatbilder nebeneinander mit einem Abstand von 10px:

Ich möchte alle meine Collagen 1200px breit haben, weil die Größe meiner Meinung nach sehr vielseitig für das Internet ist. Mit den 10px Abstand teilen sich die Bilder also nun gleichmäßig 1190px - was pro Bild 595px Breite entspricht. Und da die Bilder ein Verhältnis von 2:3 haben, multipliziere ich die 595px einfach mit 1,5 und erhalte die Höhe: 892,5. Die runde ich einfach mal auf 892px ab.

Meine Einstellungen sind wie folgt:

Tipps zum Druckmodul von Lightroom:

Mit gedrückter Shift-Taste kann man das Bild in der Zelle verschieben
Mit gedrückter Alt-Taste kann man Zellen duplizieren
Bei 72ppi entspricht ein Pixel einem Punkt

Eine etwas kompliziertere Collage erstellen

Gehen wir einen Schritt weiter, ich möchte nun ein Hochformatbild neben einem Querformatbild haben. Dies wird nun komplizierter, denn die Bilder teilen sich nicht mehr gleichmäßig die Breite. Ich gehe wie auch eben schon davon aus, dass die Bilder im Verhältnis 2:3 vorliegen. Das Verhältnis des querformatigen Bildes können wir auch umschreiben in 9:6 und das des hochformatigen Bildes in 4:6. Bei einer gleichen (relativen) Höhe von "6" haben sie nun die Breiten "9" und "4". Zusammen ergibt dies eine Breite von "13" und sie teilen die Collage im Verhältnis 4/13 und 9/13. Auf die Höhe kommen wir, indem wir die Breite * 6/13 nehmen:

Das ergibt dann genau diese Werte (jeweils sinnvoll gerundet):

Hochformat: 366 x 549px
Querformat: 824 x 549px

War doch gar nicht so schwer, oder? ;)

Wie hat euch der Beitrag gefallen? Wenn es hilfreich war, dann teilt ihn doch mit euren Freunden, wir würden uns sehr freuen! ✾

Augen zum glänzen bringen

noreply@blogger.com (Ninja) — Wed, 07 Jan 2015 11:00:00 +0000

“Das Auge ist das Fenster zur Seele.”
- Leonardo da Vinci -

Bestenfalls setzt man bei Fotos den Fokus auf die Augen, wodurch der Blick des Betrachters automatisch auf diese gelenkt wird. Auch bei Gesprächen konzentrieren wir uns sehr auf die Augen des Gegenübers, denn diese zeigen uns in welcher Gefühlslange er sich gerade wirklich befindet und/oder ob er vielleicht sogar lügt.

Hier folgen nun wenige kleine Schritte mit Adobe Photoshop,
die die Augen (noch mehr) zum glänzen bringen und somit hervorheben.

- Kann nicht nur bei Tieren sondern auch bei Menschen angewendet werden -

Schritt 1: Hintergrundebene duplizieren

Nachdem wir das gewünschte Foto bei Photoshop geöffnet haben, duplizieren wir die Hintergrundebene: Ein Rechtsklick auf die Ebene "Hintergrund", im neuen Fenster dann auf "Ebene duplizieren" klicken.

Schritt 2: Lichter und Mitteltöne aufhellen
1) Abwedler-Werkzeug auswählen
2) Bereich Licht wählen
3) Kreisrunden Pinsel wählen, an die Augengröße anpassen und 1-2x durch klicken anwenden, das gleiche auch beim anderen Auge
4) Bereich Mitteltöne wählen
5) Kreisrunden Pinsel wählen, an die Augengröße anpassen und 1-2x durch klicken anwenden, das gleiche auch beim anderen Auge

Schritt 3: Tiefen verdunkeln

1) Nachbelichter-Werkzeug auswählen
2) Bereich Tiefen wählen
3) Kreisrunden Pinsel wählen, an die Augengröße anpassen und 1-2x durch klicken anwenden, das gleiche auch beim anderen Auge

Schritt 4: Deckkraft festlegen

Deckkraft der duplizierten Ebene "Hintergrund Kopie" nach belieben Einstellen.

Ich bleibe meistens bei 100% um einen stärkeren Effekt zu haben. Manchmal merke ich aber auch erst hinterher, dass es unnatürlich aussieht.

Das kleine, aber feine Ergebnis seht ihr hier in 2 gif-Dateien:

Lightroom-Preset: Cotton-Ball v2.0

noreply@blogger.com (Jen We) — Sat, 03 Jan 2015 14:01:00 +0000

Es ist nun fast ein Jahr her, da habe ich eines meiner ersten Presets - Cotton Ball - auf die Version 1.1 gebracht und hier vorgestellt. Ursprünglich irgendwann mit LR3 entstanden, hat sich dieses Preset über die Jahre hinweg entwickelt und ab und zu ist es nun einmal Zeit für ein Update.

Besonders im letzten Jahr habe ich immer mehr Gefallen an subtilen Presets gefunden. Keine riesigen Veränderungen, sondern Bearbeitungen, die einfach die Stimmung wiedergeben und verstärken. Cotton Ball v2.0 ist immer noch ein leichtes Preset, wie ein leichtes Baumwolltuch über das Bild geworfen ;)
Ich mag es bei Naturbildern, Urlaubsfotos, Schnappschüssen, Essensfotos, Portraits,... eigentlich ist es ziemlich vielseitig ;)

Und für alle Neugierigen und Selbstbastler gibt es hier die Einstellungen des Presets:

Installieren ist ganz einfach:

Runterladen & Entpacken
Im Entwickeln-Modul von Lightroom Rechtsklick auf die Presets → Importieren
Preset auswählen
Fertig!

DOWNLOAD

Viel Spaß damit!

Photoshop: Arbeiten mit Texturen

noreply@blogger.com (Nina) — Wed, 31 Dec 2014 12:58:00 +0000

So kurz nach Weihnachten haben wir ja doch noch etwas Schnee bekommen. Die weiße Pracht und eine dazu tolle Wintersonne sind immer ein paar schöne Fotos wert. So bin ich natürlich auch die letzten Tage hin und wieder mit meiner Kamera in der Kälte unterwegs gewesen. Das Ergebnis waren so einige winterliche Fotos, die den Schnee, die Kälte und Winterromantik eingefangen haben. Während man sich nun aber so manche Fotos ansieht, möchte man dem einen oder anderen vielleicht einen etwas stärkeren winterlichen Touch geben. Ich war z.B. nicht draußen als es am Schneien war - Schneeflocken sind aber durchaus ein hübsches Extra in Fotos aus dieser Jahreszeit. Wie kann man nun also am Computer schnell zu seinem persönlichen Winter-Wonderland kommen?

Ganz einfach mit Photoshop (oder Gimp), einem weiteren Foto und das alles unter 5 Minuten. Hier eine kleine Anleitung für Dich:

Winter-Touch für Deine Fotos

Also fange wir an mit dem Quick-Tipp! Du brauchst zuerst natürlich Dein Ausgangsfoto, das schon ein kleines bisschen winterliche Atmosphäre mit sich bringt. Lade dieses Foto in Adobe Photoshop. Ich selber verwende übrigens das Creative Cloud Abo von Adobe. Damit kann man für erschwingliches Geld Photoshop und Lightroom nutzen. Nur so als Tipp am Rande...

Hier ist nun mein Foto, das ich etwas überarbeiten möchte.

Nun brauchen wir als zweites ein Foto mit Schneeflocken. Ganz wichtig ist, dass Dein Foto einen schwarzen Hintergrund hat - also weiße Flocken vor schwarzen Grund. Wieso siehst Du gleich. Du musst so ein Foto aber nicht extra selber machen. Für solche Fotos gibt es Gott sei Dank im Internet viele kostenlose Quellen. Momentan gibt es diese freien sogenannten Texturen z.B. bei Rawexchange. Diese Texturen habe ich auch für mein Foto verwendet. Ladet Euch die JPGs herunter und sucht Euch die Schneeflocken aus, die Euch am besten gefallen. Mir hat die folgende Textur gut gefallen:

Nun einfach dieses JPG in Photoshop ziehen - in die gleiche Datei, in der Ihr gerade eben Euer Foto geladen habt. Dadurch entsteht eine neue Ebene, in der die Textur angezeigt wird. Mit einem Klick auf Enter bestätigt Ihr die Skalierung der Textur, oder Ihr könnt noch etwas die Größe ändern.

Der kleine aber feine Trick

So sieht man vom eigentlichen Foto aber nicht sonderlich viel... Ihr müsst nun lediglich einen kleinen Trick anwenden. Öffnet die Ebenen-Eigenschaften der Ebene mit der Textur. Dort gibt es ein Feld "Füllmethode". Standardmäßig steht die auf "Normal" - wir brauchen aber eine andere Methode. Nämlich "Negativ multiplizieren".

Plötzlich seht Ihr Euer eigentliches Foto von vorher, diesmal aber mit Schneeflocken. Ich habe noch etwas die Deckkraft der Ebene angepasst, damit die Flocken etwas natürlicher erscheinen. Ansonsten war es das auch schon.

Wenn Ihr die kostenlose Software Gimp stattdessen verwendet, könnt Ihr den gleichen Effekt erzielen, indem Ihr als Ebenenmodus "Bildschirm" auswählt. Klingt komisch, ist aber so ;-).

Speichere Dein Foto und Du hast ab sofort ein Foto im Schnee, ohne dass Deine Kamera eine nasse Schneeflocke abbekommen hat...

Das war doch gar nicht so schwer :-).

Dann ladet Euch auch mal schnell die passenden Schnee-Texturen herunter und versucht Euch an Euren eigenen winterlichen Fotos. Verlinkt Eure Ergebnisse doch einfach in den Kommentaren, damit wir alle Eure Ergebnisse bewundern können. Denn genug Winter-Fotos kann man ja nie sehen ;-).

Viel Spaß und einen guten Start in das neue Jahr!

Lightroom Preset: Sunset

noreply@blogger.com (Jen We) — Tue, 30 Dec 2014 09:38:00 +0000

Wenn ich Sonnenuntergänge fotografiere und dazu auch noch im Raw-Format, bin ich mit der Standardeinstellung von Lightroom ziemlich unzufrieden. Die Farben sind flau, meine Erinnerung gibt mir ein anderes Bild. Ich habe dieses Farbenspiel im Kopf, leuchtende Farben und Kontraste.

Damit ich schneller an mein gewünschtes Ergebnis komme, habe ich mir ein Standard-Preset für Sonnenuntergänge angelegt. Von hier an muss ich oft nur noch wenig einstellen, damit ich zufrieden bin. Doch funktioniert das Preset natürlich nicht nur bei Sonnenuntergängen - immer wenn mir die Farben und Kontraste zu flau sind, schaue ich, ob dieses Preset Abhilfe schaffen kann. Weniger passt dieses Bild bei schon farbenfrohen oder kontrastreichen Bildern: Das Bild sieht schnell totbearbeitet aus. Also bitte Vorsicht! ;)

Und für alle Neugierigen und Selbstbastler gibt es hier die Einstellungen des Presets:

Installieren ist ganz einfach:

Runterladen & Entpacken
Im Entwickeln-Modul von Lightroom Rechtsklick auf die Presets → Importieren
Preset auswählen
Fertig!

DOWNLOAD

Viel Spaß damit!

Feuerwerk fotografieren

noreply@blogger.com (Jen We) — Fri, 26 Dec 2014 13:00:00 +0000

Vielleicht lag bei dem ein oder anderen von euch eine Kamera unter dem Weihnachtsbaum. Oder das Weihnachtsgeld hat ausgereicht, um sich nun endlich die Kamera zu holen, die man schon immer haben wollte.

Viele ziehen nun zu Silvester los und wollen das Farbenspiel am Himmel festhalten - und sind oft enttäuscht, weil es nichts wird. Damit ihr nicht voller Frust verzweifelt, habe ich euch heute ein paar Tipps zum Fotografieren von Feuerwerk zusammengeschrieben.

Nikon D90 | 35mm | f/8 | 3,5s | Iso 100

Ihr braucht:

eine Kamera, manuell einstellbar
Fernauslöser (egal ob Kabel, Infrarot, Handy,...)
ein Stativ

Ein Fernauslöser ist nur schwer zu ersetzen, ein Stativ ist unter Umständen improvisierbar. Wir können einen Sack Reis oder ein Kirschkernkissen nehmen, damit die Kamera auf einem Stück Mauer ruhig liegen bleibt. Seid kreativ, aber passt auf die Kamera auf!

Welches Objektiv?

Nun, wenn ihr die Kamera neu habt, ist wahrscheinlich das Kit-Objektiv, meist ein Brennweitenbereich von 18-55mm, dabei. Das ist prima! Je näher ihr an das Feuerwerk kommt, desto geringer darf die Brennweite sein.

Nikon D90 | 35mm | f/8 | 7,1s | Iso 100

Feuerwerk anfokussieren

Hat eure Kamera einen Schalter für manuellen Fokus? Prima! Ihr solltet wissen, von wo die Raketen abgeschossen werden. Nun fokussiert ihr auf diese Stelle und stellt die Kamera direkt danach auf manuellen Fokus - ohne den Fokusring zu berühren! Dies sollte ausreichen, damit ihr euch nicht mehr um das Scharfstellen kümmern müsst.

Nikon D90 | 35mm | f/11 | 3,6s | Iso 100

Die Belichtung

Wir begeben uns nun in den manuellen Modus. Keine Angst, halb so schlimm ;)
Die Belichtung eines Bildes besteht im Grunde aus 3 Faktoren: die Blende, die Belichtungszeit und die Empfindlichkeit. Mehr über Kamera-Grundwissen gibt's hier. Die Empfindlichkeit stellen wir ruhig auf etwas niedriges, z.B. ISO 100, je nach Kamera auch 200. Die Blende wird ein wenig geschlossen, wir stellen sie nun auf f/8. Doch aufpassen: Je näher wir am Feuerwerk sind, desto heller ist es auch. Hier kann es sein, dass man noch weiter abblenden (z.B. f/11) muss. Hier kann ich euch kein Rezept geben, das muss man ausprobieren.

Fehlt nur noch eines, oder? Die Belichtungszeit.
Hier kommt der Fernauslöser ins Spiel! Denn wenn wir an der Kamera BULB einstellen (oft mit einem B gekennzeichnet), steuern wird die Belichtungszeit komplett selbst. Wir drücken also so lange auf den Fernauslöser, solange wir etwas aufnehmen wollen. Fast wie ein Video. Bei einigen Fernauslösern drückt man einmal für den Beginn und ein zweites Mal für das Ende der Belichtung.

Nikon D90 | 35mm | f/8 | 3,4s | Iso 100

Weitere Tipps

Was könnte noch helfen?

Wenn eure Kamera Spiegelvorauslösung besitzt, dann nutzt diese. So schließt ihr Verwackelungen durch den Spiegelschlag aus
Fotografiert in JPEG & RAW! Auch wenn ihr noch keine Ahnung von Raw-Bearbeitung habt, könnt damit noch viel mehr erreichen, sollte ein Bild zu dunkel/zu hell sein. Sobald ihr mehr über Raw wisst, könnt ihr euch die Bilder wieder vornehmen und neu bearbeiten.

Doch egal wieviel ihr fotografiert: Vergesst nicht, selbst zu feiern ;)

Weitere Tipps der Leser:

D: Röder:

Den Fernauslöser kann man ersetzen, in dem man den Selbstauslöser benutzt. Das bedeutet aber auch, dass man auf den "BULB-Modus" verzichten muss, was aber kein Problem ist.
Ich stelle meistens eine lange Belichtungszeit ein (mehrere Sekunden) und benutzte eine schwarze Pappkarte um zwischenzeitlich das Objektiv von vorne zu verdecken. So kann man Feuerwerkspausen überbrücken, bzw. nur die Explosion der Rakete aufnehmen, ohne dass man z.B. den Feuerschweif der aufsteigenden Raktete aufnimmt. Oder man kann dadurch verschiedene Höhepunkte des Feuerwerks auf ein Foto bannen. Dabei sollte man mit der Pappe natürlich möglichst nicht das Objektiv berühren bzw. ggf. die Kamera damit verschieben.

Daniel Körner:

Oft wird auch geraten, gerade bei grünem Licht weiter abzublenden, weil der Sensor ja irgendwo für Grün empfindlicher ist als für andere Farben. Kann ich bestätigen, der Grünkanal überläuft schneller als andere, da wird Beispielsweise auch empfohlen die Blende zu erhöhen auf 11.

EXIF-Daten im Bild einblenden mit Lightroom

noreply@blogger.com (Jen We) — Tue, 23 Dec 2014 13:00:00 +0000

Vielleicht habt ihr es im Bokeh-Beitrag gesehen, dass ich die EXIF-Daten nicht im Text, sondern direkt unter dem Bild / im Bild hatte. Ich habe das alles nicht mühselig selbst getippt, sondern einfach Lightroom mit einem Plugin arbeiten lassen. Ich bin faul, ich suche gerne nach einfachen Lösungen! ;)

Nun, zuerst einmal brauchen wir Lightroom. Des Weiteren ein tolles Plugin: LR/Mogrify 2. Schaut euch bitte unbedingt genau die Installationshinweise an! Windows-User brauchen noch ImageMagick, denn das Plugin fügt einfach nur die Funktionen von Mogrify (gehört zu ImageMagick) zu Lightroom hinzu.

Nachdem das Plugin korrekt installiert wurde, springen wir zum Export-Dialog von Lightroom!

Neben den üblichen Einstellungen können wir unten links nun die Mogrify-Befehle hinzufügen, die wir gerne hätten. Automatisch wird nun auch die Mogrify Konfiguration hinzugefügt, wo der richtige Pfad zur Mogrify.exe hinterlegt sein muss. Standardmäßig sieht er so aus wie bei mir.

Für die EXIF-Daten habe ich mich für einen Bildrahmen und die Textanmerkungen entschieden.

Im Dialog für den Bildrahmen habe ich ganz einfach einen weißen Balken von 20px am unteren Rand hinzugefügt:

Und bei den Textanmerkungen die jeweiligen EXIF-Daten. Hier klickt ihr einfach auf "Metadaten hinzufügen" und sucht euch aus der Liste aus, was ihr gerne da stehen hättet.

Leider ist es kein WYSIWYG-Editor - also What you see is what you get. Wenn ich eine neue Einstellung haben möchte, muss ich immer mühselig viele Testbilder exportieren und die Parameter neu anpassen. Wenn es einmal jedoch feststeht, kann man mit einem Klick die Bilder inklusive aller EXIF-Daten exportieren.

Mit meinen Einstellungen sieht es nun so aus:

Einfach als Voreinstellung abspeichern, fertig!

Lightroom Preset: Fade Effect

noreply@blogger.com (Jen We) — Mon, 22 Dec 2014 13:00:00 +0000

Heute möchte ich euch ein Preset - nein halt, 3 Presets! - zeigen, mit welchen ihr diesen beliebten "Fade" Effekt erreichen könnt. Hierbei sieht das Bild ein wenig verblasst aus, schwarz ist nicht mehr schwarz und weiß ist nicht mehr weiß.

Das schöne an diesem Preset: Wir benutzen nur die Gradationskurve, und zwar NUR die für die Helligkeit! Habt ihr also zuvor ein Preset angewendet, welches die RGB-Kurven verändert oder ihr habt sie selbst nach eurem Belieben geändert, so überschreibt dieses Preset keine Einstellungen davon. Damit das funktioniert, habe ich die Textdatei - und nichts anderes ist ein Preset - ein wenig abgeändert. Wie das funktioniert, habe ich in diesem Tutorial beschrieben.

Die drei Presets sind im Grunde nur eines, in verschiedenen Stärken. Nicht immer möchte man gleich den vollen Effekt haben, sondern nur eine subtile Änderung. Aber genau auf subtile Änderungen kommt es manchmal an.
Konkret sehen die drei Kurven so aus:

Hier ein paar Beispiele:

Installieren ist ganz einfach:

Runterladen & Entpacken
Im Entwickeln-Modul von Lightroom Rechtsklick auf die Presets → Importieren
Preset auswählen
Fertig!

DOWNLOAD

Viel Spaß damit!

DIY: Bokeh-Schablonen

noreply@blogger.com (Jen We) — Sun, 21 Dec 2014 13:00:00 +0000

Hallo zusammen :)

Weihnachten steht vor der Tür, nur noch wenige Tage, bis man wieder mit der Familie zusammen beim Weihnachtsbaum sitzt. Weihnachten bringt eines definitiv mit sich, und zwar Lichterketten. Viele, viele Lichterketten. Ihr habt bestimmt auch schon versucht, Lichterketten mit eurer Kamera festzuhalten, oder nicht? Heute möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, wie man die einfachen Lichterketten zu ganz vielen Herzchen transformieren kann. Oder Sterne. Oder... denkt euch etwas aus!

Ihr braucht:

Eine Kamera, die man manuell einstellen und fokussieren kann (alle DSLR, Systemkameras und einige Kompaktkameras)
dunklen Karton oder dickes Papier
Schere & Messer (oder Nagelschere!)
Haargummi / Tesafilm... schauen wir mal ;)

Bokeh erzeugen

"Bokeh", das kommt aus dem japanischen und beschreibt die Unschärfe im Bild. Ist es gut oder ist es schlecht? Punkte werden in der Unschärfe zu Kreisen, den Zerstreuungskreisen. Je größer diese Kreise, desto besser (sagen viele). Manchmal haben die Kreise harte Ränder, dann wird das Bokeh als unruhig oder unschön angesehen. Haben die Kreise ganz weiche Ränder, wird das Bokeh weich und cremig genannt.

Hier ein paar Tipps, damit es mit den Bokeh-Kreisen klappt:

Blende so weit auf wie möglich
Brennweite zwischen 30 und 100mm (natürlich geht auch mehr oder weniger!)
Punktlichter in einer Entfernung (>1m)
etwas Nahes anfokussieren oder manuell so lange am Fokusring drehen, damit alles, was weit weg ist, unscharf ist.

Dies könnte dann so aussehen:

Schablonen herstellen

Die Form der Zerstreuungskreise wird durch die Form der Blende beeinflusst. Wenn eine Blende also nur wenige Lamellen hat, können unsere Bokeh-Blasen also auch mal Ecken haben. Die Blende können wir bei einem Objektiv nun nicht so einfach ändern (außer vielleicht bei einem Petzval), aber wir können eine zweite Blende vor dem Objektiv hinzufügen. Hier kommt der Karton ins Spiel!

Benutzt euer Objektiv als Schablone und zeichnet einen Kreis drumherum
Ich habe Laschen an diesen Kreis gezeichnet, als Befestigung am Objektiv
zeichnet euer gewünschtes Motiv genau in die Mitte, nicht zu groß!

Ich bleibe beim klassischen Herz. Hier lohnt sich nun ein Bastelmesser / Skalpell oder einfach ein Teppichmesser. Ich habe gerade nichts davon zur Hand, da behelfe ich mit mit einer Nagelschere. Geht auch.

Durch die Laschen kann ich meine Schablone nun mit einem Haargummi oder ein wenig Klebeband am Objektiv befestigen. Passt auf, dass ihr den Fokusring / Zoomring nicht behindert! Wenn ihr eine (kurze) Streulichtblende habt, passt die Schablone auch perfekt hier drauf. Oder ein alter Filter!

Herzchen fotografieren

Nun machen wir eigentlich genau das gleiche wie zuvor: Wir versuchen, möglichst große Bokeh-Blasen zu erzeugen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir nun keine Kreise mehr, sondern Herzchen! Leider war mein Herz ein wenig zu groß - sobald sich die Lichterkette nicht genau in der Mitte befindet, wird das Herzchen beschnitten.

Für die Fuji habe ich ein kleineres Herzchen gebraucht, welches ich einfach versucht habe schnell auszuschneiden und habe es dann vor die Linse gehalten:

Es gibt ja auch Motivlocher, damit müsste das noch viel schneller und sauberer gehen.
Wenn ihr das ausprobiert, zeigt doch mal eure Bilder!

Liebe Grüße & Frohe Weihnachten vom LLL-Team!

Bilder vergrößern

noreply@blogger.com (Jen We) — Thu, 18 Dec 2014 12:37:00 +0000

oder: Wenn mir keine andere Wahl bleibt

Dies ist ein Thema, welches ich jahrelang erfolgreich vermieden habe: Bilder zu vergrößern. In Krimiserien sieht man die ganze Zeit, dass ein niedrigauflösendes Bild von einer billigen Überwachungskamera genommen wird, wo im Hintergrund der Mörder durch das Bild läuft. Die Profis nehmen sich dem Bild an und *schwupps* hat man ein hochauflösendes Portrait des Mörders. Dann kann es ja gar nicht so schwer sein, ein pixeliges Bild auf Leinwand zu drucken? Wo vorher der Baum nur Pixelmatsch war erkennt man nun die Eichhörnchen in der Baumkrone?

Natürlich nicht, maßlose Übertreibung. In Wirklichkeit kann man nichts herbeizaubern, was nicht schon im Bild zu sehen ist. Allerdings ist auch nicht alles verloren, wenn wir nur noch ein kleines Bild besitzen. Das kann mal passieren, wenn das Original und kein Backup vorhanden ist - nur das Bild, was man hochgeladen hatte. So ist es mir nun geschehen. Dedüm.
(nicht mit dem Beispielbild, sondern - leider - mit ein paar Bildern aus meinem Selbstportrait-Projekt.)

Doch was tun?

Nicht verzweifeln. Okay, ein bisschen. Natürlich darf man sich nichts vormachen, Plakate werde ich mit den Bildern nicht mehr drucken können. Doch können wir das Bild zumindest auf eine annehmbare Größe bekommen. Eine Größe, in der ich zumindest ein kleines Fotobuch daraus machen kann.

Interpolation

Dieses Wort - bzw. ebenso "interpolieren" - bedeutet, dass wir nicht genug Information haben und die Werte dazwischen herausfinden müssen. Der Kaffee ist nach dem Brühen zu heiß, aber nach 30min zu kalt? Irgendwo dazwischen liegt der Wert, der eurer gewünschten Trinktemperatur entspricht. Jetzt haben wir schon interpoliert ;)

Zwei verschiedene Ansätze

Wir können nun einfach die Bildgröße auf unser gewünschtes Endformat ändern, das Programm rechnen lassen und fertig. Es gibt jedoch die Theorie von Scott Kelby, dass die Bildqualität weniger leidet, wenn wir die Bildgröße nur in Schritten von 10% ändern - bis wir unser Endformat erreicht haben. Ich habe das einfach mal ausprobiert - am Extremfall, ein Bild auf 400% seiner Ursprungsgröße zu vergrößern.

Klickt auf die Bilder, dann werden sie groß!

Hier sieht man, dass die Vergrößerung in einem Schritt das ganze Bild pixeliger aussehen lässt, als die schrittweise Vergrößerung. Das rechte Bild hingegen ist nun ziemlich unscharf geworden.

Selbst nach dem Nachschärfen erreiche ich nicht die gleiche Schärfe, wie im Bild links. Vielleicht sind die 10%-Schritte zu klein? Probieren wir es mal mit 50% Schritten:

Es ist definitiv besser! Man muss sich wohl selbst herantasten, welche Methode man für die eigenen Bilder anwenden möchte. Aber nun zur genauen Umsetzung!

Bilder vergrößern in GIMP

GIMP ist Freeware, also greife ich gerne darauf zurück. Es läuft sowohl unter Windows, als auch Linux, perfekt für mich also :P .

Gehen wir nun einfach von dem Fall aus, dass wir das Bild "nur" auf 200% Seitenlänge vergrößern wollen - achtung, jeder Pixel wird immerhin vervierfacht!

Es fängt einfach damit an, dass wir das Bild öffnen und auf Bild → Bild skalieren klicken.

Hier wählen wir als Einheit Prozent aus und stellen die Werte auf 200%. Die Werte der Auflösung (in ppi) interessieren uns nicht. Es gibt verschiedene Arten der Interpolation: In Gimp sind die besten Kubisch und Sinc (Lanczos3). Ich habe in der Praxis keinen Unterschied feststellen können, was das Vergrößern von Bildern angeht. Beim Verkleinern bevorzuge ich jedoch Lanczos.

Wir können nun schauen, ob wir unser Bild durch Schärfen verbessern können. Hierbei greife ich auf Filter → Verbessern → Unscharf Maskieren zurück, was mir eine gute Kontrolle über die Schärfe des Bildes bietet. Hier sollte man ausprobieren, was gut aussieht. Mein Bild ist nur wenig unscharf, weshalb ich eher geringfügig schärfe. Rauscht euer Bild sehr, lohnt es sich, den Schwellwert ein wenig herauf zu setzen. Hierbei werden größere Flächen weniger geschärft als Kanten.

In Photoshop funktioniert es genau so, die Ergebnisse sind meiner Meinung nach sogar teilweise besser.

Zusammenfassung

Wir können nicht zaubern!
Stufenweise vergrößern oder in einem Rutsch? Entscheidet selbst!
Die entstandene Unschärfe ist noch besser zu ertragen als eine Pixelschlacht auf der Leinwand.

Ich hoffe für euch, dass ihr dieses Problem nie haben werdet. Und falls doch, denkt an dieses Tutorial und probiert es einfach aus! ;)

Test: Fotokalender von Saal-Digital

noreply@blogger.com (Jen We) — Sat, 06 Dec 2014 12:40:00 +0000

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass ich jedes Jahr Kalender bestelle und an die Liebsten verschenke. Auch meine Freunde wissen dies und bestellen dann gerne einen mit. Dieses Jahr wollte ich einen Kalender nur mit Bildern aus Schottland machen - Material habe ich ja genug. Der Plan stand: Ich bestelle Kalender und weil ich gute Erfahrungen mit Saal-Digital gesammelt habe, genau dort.

Da bot es sich doch an, dass ich zu dieser Zeit von Saal-Digital angeschrieben wurde, ob ich denn nicht gerne einen Kalender testen möchte und dafür einen Gutschein erhalte. Ja klar! Doch ich möchte ihn nicht nur testen - ich möchte euch die verschiedenen Papiersorten (gedruckt, belichtet & Kunstdruck) vorstellen und sie miteinander vergleichen. Und weil ich keinen Profit machen möchte, biete ich (gleich) auf meiner Facebook-Seite die Möglichkeit, einen zu gewinnen!

Doch fangen wir erst einmal mit dem Produkttest an!

Die Software

Da ich öfters bei Saal-Digital bestelle, ist die Software auf meinem Rechner installiert. Sie ist recht einfach zu nutzen, meiner Meinung nach selbsterklärend. Falls man Linux nutzt, kann man nur den Webshop benutzen. Ist vielleicht nicht so angenehm, aber besser als nichts. Es gibt verschiedene Kalendarien zur Auswahl, auch die Größe und Farben sind wählbar. Die Schriftart leider nicht - ebenso kann man scheinbar keine Textboxen über das Kalendarium legen (oder ich habe es nicht gefunden!), was für mich persönlich zu einschränkend war. Mir war also von Anfang an klar, dass ich in Photoshop mein eigenes Kalendarium erstellen werde. In der Software kann ich einfach angeben, dass ich ein eigenes Kalendarium nutzen möchte. Schön finde ich, dass die Ringbindung in der Software simuliert wird. Man sollte natürlich darauf achten, dass hier keine allzu wichtigen Bildelemente sind.

Die Lieferung

Man sollte an dieser Stelle beachten, dass die verschiedenen Kalender scheinbar in unterschiedlichen Abteilungen gefertigt werden. In meiner Bestellung waren Tischkalender (gedruckt), belichtete, gedruckte und Kunstdruck Wandkalender. Dementsprechend bekam ich auch vier Pakete, vier Auftragsbestätigungen und vier Rechnungen/Versandbestätigungen. Allerdings habe ich nur einmal Versandkosten gezahlt.

Was man auch erhält, ist ein Link zum Teilen des Projektes. Ich kann nun einzelne Projekte per Mail teilen und beispielsweise meinen Freunden schicken, damit sie sich auch Kalender bestellen. Ich kann allerdings auch die Bestellfunktion abstellen, sodass man das Projekt nur ansehen kann. Das könnt ihr auch ausprobieren, es sieht dann so aus.

Die Kalender selbst liegen alle auf einem eigenen Stück Pappe, welches ein wenig größer als sie selbst ist, und sind in Folie eingeschweißt. Das sichtbare Kalenderblatt ist eine Art Platzhalter mit einigen Informationen zur Bestellung. Einerseits finde ich solche Schutzseiten toll, andererseits bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die zu verschenkenden Kalender nicht lieber vorher auspacke und diese Seite entferne. Wahrscheinlich ist es in der Produktion einfach nicht anders möglich, so wie man auch bei den Fotobüchern ein kleinen Barcode hat.

Der Kalender

Kommen wir aber nun mal zum Hauptthema!

Den Kunstdruck-Fotokalender habe ich erst bei der Bestellung bemerkt - auf der Übersichtsseite der Kalender wird er scheinbar überhaupt nicht erwähnt? Nur bei den Preisen kann man ihn finden - und hier sieht man auch schon den ersten Unterschied. Während gedruckte und belichtete Kalender in 45cm x 30cm ~25€ kosten, kostet der Kunstdruck-Kalender ~35€.

Der belichtete Kalender

Den belichteten Kalender kannte ich schon, denn letztes Jahr habe ich schon welche in 30cm x 30cm bestellt gehabt. Die haben sich ebenfalls gewellt, allerdings ein wenig anders als der Kalender hier. In der Größe 45cm x 30cm ist es schon grenzwertig, da die untere Mitte ein wenig hervorzeigt und die Ecken nach hinten rollen. Es scheint fast, als sei die Bindung nicht stark genug und die Seiten ein wenig "herabhängen".

Der gedruckte Kalender

Der gedruckte Kalender hängt ganz im Gegensatz zum belichteten Kalender absolut gerade, dafür muss man ein klein wenig geringeren Kontrast und Farbbrillianz in Kauf nehmen. Das Papier ist zwar matt, weist aber absolut keine spürbare Struktur auf. Es fühlt sich ein bisschen dünn an, natürlich dicker, als normales Papier. Doch im Vergleich zum belichteten Kalender und Kunstdruck-Kalender habe ich beim Umblättern schon ein wenig Angst, hier Knicke zu produzieren.

Der Kunstdruck-Kalender

Der Kunstdruck-Kalender hat ein wunderschönes, strukturiertes Papier. Für Landschaftsfotos eventuell nicht optimal - kommt natürlich auf die Fotos drauf an. Auch weiß ich nicht, ob ich es für Portraits nutzen würde. Ich habe das Gefühl, dass die Kontraste hier noch ein wenig geringer sind, auf dunklen Flächen erkennt man die Struktur besonders gut. Es ist auf jeden Fall ein sehr spezielles, aber schönes Papier, welches nicht reinweiß ist.

Leider konnte ich auf der Webseite überhaupt keine Informationen zum Kunstdruck-Kalender - finden. Laut Support hat der Kunstdruck-Kalender eine Grammatur von 250g/m², fühlt sich also recht wertig an. Er ist definitiv dicker und schwerer als der normal gedruckte Kalender.

Fazit

Ich bevorzuge den belichteten Kalender, da ich hier einfach die besten Kontraste erhalte. Die Farben sind genau so, wie ich es von Saal-Digital gewohnt bin. Kunstdruck ist toll, wenn man die passenden Motive hat und die Struktur dazu passt. Der gedruckte Kalender ist auch sehr gut, wenn man nicht unbedingt belichtetes Fotopapier möchte und auch mit ein wenig gedämpften Farben / Kontrasten leben kann. Meine erste Befürchtung, man könnte das Druckraster sehen, hat sich überhaupt nicht bestätigt. Es ist so fein, dass man es mit bloßem Auge und der Nase am Papier gerade mal so erkennen kann.

Für die gesamte Bestellung habe ich mich übrigens für die belichteten Kalender entschieden. Für die wunderschönen Farben Schottlands musste es für mich das Fotopapier sein :)

Sag adé zu Staub auf der Frontlinse [Kurzbeitrag]

noreply@blogger.com (Tim [nullzwei]) — Wed, 03 Dec 2014 18:50:00 +0000

Das liebe Problem mit dem Staub

Jeder kennt es, viele nervt es: Staub auf der Frontlinse vom Objektiv.
Das ist zwar nicht immer tragisch, jedoch nervig wenn man kurz vor einem Shooting die Linse erst Blitz-Blank geputzt hat.

Ein All-Heil Mittel gibt es leider nicht, jedoch zeige ich euch einen kleinen Trick wie man dieses Problem unter Kontrolle bekommt.

Der Trick

Der Staub, welcher sich zwischen Objektiv und dem Deckel befindet schwirrt in der Luft herum. Durch den Transport in der Tasche wird es sogar noch mehr, die Deckel sind ja nicht dicht.
Das Klebeband bietet eine bessere Haftung als der reine Deckel oder die Frontlinse. Bleibt der Staub hier hängen kann er nicht weiter wandern.
Je mehr Klebefläche, desto effektiver ist es.

Was ihr dazu braucht

Doppelseitiges Klebeband
Schere

Mehr nicht!

Und so geht's

Macht die Stellen ein wenig sauber, an denen ihr das Klebeband positionieren wollt.

Schneidet nun (passend für euren Objektivdeckel) einen oder mehrere Streifen von dem Klebeband ab und klebt es in den Deckel. Achtet darauf dass es nicht in Kontakt mit dem Objektiv oder der Linse selber kommen kann.
Drückt die Stücke sehr gut an und entfernt die Abdeckung von der anderen Seite.
Fertig!

Regelmäßig tauschen

Man sollte die Klebestücke übrigens zwischendurch mal durch neue ersetzen, da die Fläche auch irgendwann mal voll ist. Zudem können sich manche Klebebänder auflösen und man hat am Ende Reste drin hängen die echt hartnäckig sind.

Warnung an Hosentaschentransporter

Wer dazu neigt, die Deckel in die Hosentasche zu packen um sie nicht zu verlieren, sollte sich dass dann doch noch einmal überlegen. Sonst bleibt der Deckel in der Hosentasche kleben!
Übrigens einer der Gründe, wieso zusätzlicher Staub zwischen Deckel und Linse gerät.

Die Blende

noreply@blogger.com (Jen We) — Wed, 26 Nov 2014 09:15:00 +0000

Von den Einstellungen an der Kamera irritiert wenig mehr als dieses kleine Ding: Die Blende. Jedes Objektiv hat es, wir verstellen sie beim Fotografieren - aber haben wir sie auch verstanden?

Oft versuchen wir uns nur zu merken, was die Auswirkung ist und nehmen die kryptische Zahlenfolge einfach hin. Die Blende wird mal als f/1.8 angegeben, dann wieder als 1:1.8 oder nur 1.8.

Was steht denn da auf meinem Objektiv?

1.8 2.8 4 5.6 8 11 16 22

Zuerstmal: Die Amis haben einen Punkt anstatt unserem Komma, es sind also normale Dezimalzahlen. Diese Zahlen sind nun die Blendenzahlen und bekommen das Formelzeichen k.

Und was hat es nun mit f/1.8 auf sich?

Das kleine f ist die Brennweite - nicht das Zeichen für die Blende, wie oft angenommen - und ein / (oder auch : ) bedeutet einfach, dass hier geteilt wird.

Geteilt - so wie in Mathe?

Ganz genau.
Die Brennweite ist eine Länge, bspw. 50mm. Wenn wir 50mm durch 1,8 (ich nehme mal wieder unsere Schreibweise) teilen, erhalten wir 27,78mm als Ergebnis.
Diese Zahl bezeichnen wir mal mit D, dem Durchmesser des Eintrittslochs - auch Eintrittspupille genannt. Dieser Durchmesser ist nahezu identisch mit dem Durchmesser des Blendenlochs.
(nur dass man hier noch die Linse berücksichtigen muss - aber das kann uns jetzt erstmal egal sein.)

Ich kann die Blende auch weiter schließen, z.B. auf f/16 und erhalte hier einen Durchmesser von D=50mm / 16 = 3,13mm.
So klein! Dadurch wird verständlich, warum eine hohe Blendenzahl eine kleine Öffnung ergibt.

Wir betrachten immer die Brennweite...

Genau, die Blendenzahl ist immer nur das Verhältnis von Brennweite durch Öffnungsdurchmesser. Daher sind Teleobjektive (Brennweite über 50mm, beispielsweise sowas wie ein 70-200mm-Objektiv) mit offenen Blenden (oft f/2,8) so teuer, schließlich muss der Durchmesser vorne D=200mm/2,8 ungefähr 72mm betragen! Hier brauchen wir viel größere Linsen als bei unserem kleinen 50mm/1,8-Objektiv.

Ah, ich glaube ich habe es verstanden. Aber zurück zu dieser Reihe - woher kommt das?

Jetzt wird es mathematisch.
Alles Nötige sollte ich nun gesagt haben, dies hier ist nur noch für die interessierten Leser:
Ursprünglich hat man die Reihe so angelegt, dass von Blendenzahl zu Blendenzahl die Lichtmenge, die hindurchgeht, halbiert wird. Wir haben hier eine Kreisfläche, die Formel dafür war doch π*r². Wenn wir nur noch die Hälfte des Lichts durchlassen wollen, wird unser r² halbiert: r²/2 = r/√2 * r/√2, also verringert sich der Radius um den Faktor √2. Der Durchmesser des Blendenlochs verringert sich also ebenfalls um √2.
Wir rufen uns in Erinnerung, was wir über die Berechnung der Blendenzahl wissen: k=f/D. Wird D also um den Faktor √2 kleiner, wird k genau um diesen Faktor größer. √2 ist ungefähr 1,4.

Probieren wir das mal aus, nehmen aber 1,4 als erste Blendenzahl:
1,4
1,4 * 1,4 ≈ 2
2 * 1,4 ≈ 2,8
2,8 * 1,4 ≈ 3,9 ≈ 4
4 * 1,4 ≈ 5,6
5,6 * 1,4 ≈ 7,8 ≈ 8
8 * 1,4 ≈ 11
etc.

Tadaa! :D
Wenn wir nun also von f/2 auf f/2,8 abblenden, kommt nur halb so viel Licht durch und wir müssen z.B. die Belichtungszeit verdoppeln. Das kann den Unterschied zwischen Verwackeln und nicht-Verwackeln ausmachen!

Ich hoffe, dass es verständlich erklärt ist und versuche jede aufkommende Frage zu beantworten :)

Zoomobjektive vs. Festbrennweiten

noreply@blogger.com (Tim [nullzwei]) — Sun, 23 Nov 2014 09:37:00 +0000

Hi zusammen!

Da dies hier mein erster Beitrag ist, halte ich Ihn einfach mal simpel und leicht verständlich sowieso!

Vor allem Neueinsteiger und Anfänger stehen vor der Frage: Welches Objektiv soll ich nehmen?
Setzt man sich vorab nicht mit der Materie auseinander, geht man davon aus "Je mehr desto besser".

Grundlegend muss es ja nicht falsch sein, denn jeder Fehler ist ein neuer Teil an Wissen.
Als ich vor ca. 2 Jahren auf einen besseren Body gewechselt bin und zuvor meine Objektive verkauft habe musste also was Neues her.

Was tun?

Man nimmt erst mal ein günstiges Objektiv mit einem großen Bereich. Bei mir waren es 18-200mm bei einer Blende von 3,5 im Weitwinkel- und 5,6 im Telebereich.
Auf den ersten Blick nicht so übel, auf dem zweiten kommt dann aber schon das ein oder andere Manko auf.

Für wen ist so was gut?

Für Leute die die flexibel sein wollen, Reisen oder die Fotografie wirklich als Spaß Hobby betreiben beziehungsweise damit einsteigen.
Um nicht all zu technisch zu werden bleibe ich mal bei den „Grundlegenderen“ Pro's und Kontra's.

Fest & Flexibel

Das ist nun das der erste Unterschied. Eine Festbrennweite ist, wie der Name schon sagt, fest.
Es ist immer dieselbe Brennweite, da gibt es kein rütteln und wackeln.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Das Objektiv ist genau auf diese Brennweite ausgerichtet, daher ergänzen sich die Linsen nahezu perfekt, was die Bildqualität deutlich erhöht. Durch die Festlegung auf die Brennweite ergibt sich auch der Vorteil, dass hier der Wert der größten Blende auf 1.8, 1.4 oder sogar 1.2 steigt.

Das momentan stärkste Objektiv in dieser Klasse kommt übrigens von IB/E Optics (Made in Germany) und hört auf den Namen IBELUX. Mit 40 f/0.85 mm ist es momentan das stärkste, kaufbare Objektiv, welches auf dem Markt erhältlich ist.

Es gibt übrigens noch Stärkere: ZEISS baute für die Apollo Missionen 10 Exemplare mit 50mm f/0.7.

Bei diesen Werten kann man sehr gut mit der Tiefenschärfe spielen, ein unscharfer Hintergrund ist damit ein Kinderspiel! Aber auch das Bokeh ist bei Festbrennweiten oft deutlich schöner.

Ein schöner, nicht immer so relevanter, Punkt ist das Gewicht. Da weniger Bauteile notwendig sind, spart natürlich auch an Gewicht. - Muss aber nicht immer sein, das Walimex Pro 35mm z.b. ist ein echtes Schwergewicht und recht groß.

Alles schön und Gut, Nachteile gibt es auch.
Wollt ihr doch mal den ganzen Körper drauf haben, habt aber zuvor Close-Ups vom Gesicht bis zum Hals gemacht müsst ihr "zoomen". Ja... das Ganze nennt sich dann Turnschuhzoom. Das muss nicht unbedingt tragisch sein, aber manchmal erlauben es die örtlichen Gegebenheiten einfach nicht, den Abstand zum Model/Objekt zu vergrößern.

Des Weiteren solltet oder eher gesagt müsst ihr euch Gedanken machen, welche Brennweite für die aktuelle Situation besser geeignet ist. Denn egal wie geübt euer Model schon ist: Warten mag keiner! Wenn ihr nach 3 Bildern das Objektiv wechselt und 10 Bilder später wieder zurück springt kostet das Zeit und Laune. Seid ihr On-Location kommt ebenfalls das Problem mit dem unnötigen Schmutz dazu. Also vorher Gedanken machen und wissen, wann welche Brennweite die sinnigere ist.

Zoom-Zoom

Die Vorteile von Zoomobjektiven sind im groben gesagt die Nachteile von Festbrennweiten.

Zu den wohl beliebtesten Zoomobjektiven zählen Bereiche wie 24-70mm f/2.8 oder 70-200mm f/2.8.
Hier geht man einen guten Kompromiss zwischen Brennweite und Blende ein, da eine Blende von 2.8 schöne Bokeh's und unscharfe Hintergründe zaubert.

Man kann (im Fall 24-70mm) vom Weitwinkel Bereich in den Telebereich (dieser beginnt ab 50mm Brennweite) springen ohne seine Position zu ändern. So bekommt man ohne Probleme einen ganzen Körper oder doch nur einen Teil Ausschnitt drauf.

Ihr könnt also mit einer halben Hand Umdrehung den gesamten Look verändern und braucht nicht unnötig lange dafür.

Nachteile gibt es natürlich auch hier, besonders bei der Bildqualität selber. Allerdings muss das nicht immer der Fall sein!

Hier seht ihr links eine Aufnahme mit dem Sigma 24-105mm f/4 auf 50mm und rechts mit dem Canon 50mm f/1.8 auf f/4 abgeblendet. (um einen echten Vergleich zu machen)

Wie kommt das?

Das Canon ist nicht mehr ganz so neu und technisch in die Jahre gekommen (für rund 90€ aber perfekt für den Einstieg!) das Sigma hingegen kam 2013 auf den Markt. Da die Technik sich immer verbessert kann man also ähnliche Ergebnisse erzielen.

Abgesehen vom Technischen Stand spielen hierbei allerdings noch andere Faktoren eine große Rolle.
Das Canon ist ebenfalls für den Consumer Markt angedacht, also Produziert man dies Kostengünstig und in großen Mengen, wobei die Kosten natürlich gering gehalten werden müssen.

Alte/ältere Objektive die in Kleinserie gefertigt werden, oder Objektiv welche in reiner Handarbeit gebaut wurden können die ganz neuen in der Qualität oft schlagen. Der Haken ist: diese Objektive Kosten dem entsprechend viel und sind schwerer zu bekommen.

100% Crop

Und wo wir gerade bei diesem Beispiel sind: Gewicht und Größe.
Das Sigma schlägt mit einem Gewicht von 885g und einer Länge von 11cm zu Buche. Geschuldet durch den Metall Körper und die größere Anzahl an Baugruppen. Das Canon ist mit 130g verteilt auf 4cm Länge ein wahres Fliegengewicht.

Ist das immer so?

Definitiv Nein! Unten ist der Größenvergleich zwischen dem Walimex 35mm f/1.4 und dem Oben genannten Sigma. Das Walimex ist sogar ein wenig größer, es sind nämlich 11,1cm in der Länge und einem Gewicht von 712g.

Dabei sind es hier starre 35mm. Der Gehäuse Körper selbst ist ebenfalls aus Metall. Zudem ist das ganze System ohne Elektronik (Keine EXIF Übertragung, keine automatische Blende und kein Autofokus!)

Eine Festbrennweite ist somit nicht immer die leichtere Wahl.

Die Qual der Wahl

Diese liegt letzten Endes bei euch. Jeder Objektiv Typ hat seine Vor- sowie Nachteile und ebenso ein Einsatzgebiet. Solltet ihr euch auf Porträt festlegen wollen, kann es sehr von Vorteil sein, wenn man eine Festbrennweite besitzt. Gerne genutzt sind 50mm/85mm oder 105mm in dem Bereich.
Viele Fotografen in der Porträtfotografie sind aber auch mit 24-70mm f/2.8 bzw. 70-200mm f/2.8 unterwegs, um Tiefenunschärfe und schöne Bokeh's zu haben aber dennoch flexibel in der Brennweite selbst zu sein.

Soll es aber ein All-Rounder sein für den Urlaub und die Freizeit ist der Griff z.b. zu einem 18-135mm/18-200mm/18-300mm eine entsprechend gute Wahl.
Die Qualität leidet dementsprechend mehr oder eben weniger. Aber wenn es manchmal nur auf das Foto selber ankommt, um einen tollen Urlaub oder ein Lebensereignis festzuhalten, ist es eine gute Wahl. Es geht ja um die Erinnerung!

Solltet ihr irgendwo dazwischen liegen, z.b. Sportfotografie wo schnelle Verschlusszeiten gebraucht werden aber trotzdem ein gewisser Brennweiten Bereich von Vorteil ist wäre z.b. ein 70-200mm f/2.8 eine gute Wahl.

Ich hoffe so waren Unterschiede, Vor- und Nachteile leicht verständlich ohne zu sehr in das technische zu gehen.

Dämonenaugen mit Lightroom

noreply@blogger.com (Jen We) — Sat, 22 Nov 2014 16:52:00 +0000

Ich versuche wenn möglich, nur wenige Programme zur Bildbearbeitung zu nutzen. Natürlich kommt der Spieltrieb durch, aber dennoch kehre ich wieder zu den gleichen Programmen zurück. Zum Beispiel zu Lightroom, welches mich nun schon seit einigen Jahren begleitet. Wenn ich den Satz höre "dafür brauchst du Photoshop" bin ich erst recht angestachelt, dies auch ohne PS hinzubekommen.

Dämonenaugen - also komplett schwarze Augen (Supernatural lässt grüßen!) - habe ich schon mehrfach "geübt", aber nur in Photoshop. Ist keine große Sache, aber schon wieder ein zweites Programm. Dass man dies auch mit Gimp machen kann, ist klar. Dennoch war mir nicht bewusst, wie einfach dies auch in Lightroom funktioniert!

An dieser Stelle ein Danke an Ljuba, deren Bild ich nutzen darf, um euch Alpträume - sorry - zu zeigen, wie man in Lightroom solche Dämonenaugen innerhalb kürzester Zeit hinbekommt.

1. Bild auswählen und Farbanpassungen machen

Hier zeige ich euch das Bild, wie es in Farbe aussehen könnte:

Ein bisschen kühl, ein wenig dunkel - genau richtig.

2. Den Pinsel aus der Tasche ziehen

... natürlich nicht aus der Tasche, aber wir benutzen das Pinsel-Werkzeug von Lightroom. Zuerst zoomen wir so weit in das Bild hinein, sodass das Auge richtig, richtig groß zu sehen ist. Ruhig über 100% hinaus, wir kümmern uns nicht um Pixel.

Im folgenden Bild seht ihr meine Einstellungen:

Belichtung -4
kleine Größe
kaum weiche Kante
wenig Fluss
Automatisch maskieren

Mit der Taste "O" erhaltet ihr eine farbige Anzeige, was ihr alles schon "bepinselt" habt. Sehr praktisch! Die Farbe könnt ihr unter Werkzeuge → Korrekturpinselüberlagerung ändern. Ich mag grün!

Passt auf, dass ihr nicht alle Lichtreflexe aus dem Auge entfernt. Das würde nur dazu führen, dass es nicht mehr realistisch aussieht. Auch ist die Funktion "Automatisch maskieren" sehr praktisch, führt aber eventuell zu sehr harten und seltsamen Kanten. Die solltet ihr noch einmal ohne diese Option vorsichtig überpinseln.

Dann sieht das ganze so aus:

Gruselig!

Die Reflexionen hatten bei mir einen erheblichen Blaustich (durch den Weißabgleich), also habe ich sie mit einem neuen Pinsel entsättigt. Insgesamt sieht das Bild nun folgendermaßen aus:

3. Bild ins SW umwandeln

Nicht immer klappt es so gut, wie in diesem Beispiel. Dann könnte man das Bild in SW umwandeln. Andererseits sieht es generell in SW auch einfach ziemlich cool aus ;) Also ruhig umwandeln und schön am Kontrast (z.B. mit der Gradationskurve + dem Kontrastregler) schrauben!

Halloween ist zwar schon vorbei, aber Dämonen kümmert das ja eh nicht. Oder? ;)

Test: Petzval-Objektiv (Lomography)

noreply@blogger.com (Jonas Hafner) — Wed, 19 Nov 2014 09:45:00 +0000

Als David Uzochukwu für ein Flickr-Meetup in Bayern, an welchem ich im Sommer teilnahm, das Petzval-Objektiv organisierte, musste ich betrübt mit ansehen wie es von Kamera zu Kamera gereicht wurde. Laura Zalenga und meine Wenigkeit, die einzigen Nikon-Fotografen, blieben leider außen vor - denn das ausgeliehene Stück aus Messing und Glas besaß einen Canon-Aufsatz. Glücklicherweise verfasste ich kurz nach meiner Rückkehr aus Bayern eine Email an Lomography, mit der Anfrage, ob ich das Objektiv nicht im September testen könnte. Schließlich würde ich eh in Berlin sein und könnte das kleine Goldene einfach aus dem Laden abholen und mit zum nächsten Meetup nehmen. Die erste Antwort war ernüchternd. Vor November würde es wahrscheinlich nicht klappen, aber mein Name stünde nun auf der Warteliste. Sollte sich etwas daran ändern, werde man mich jedoch informieren. Während ich auf dem Weg nach Berlin im Fernbus saß und verzweifelt mit dem Internet im Bus kämpfte, erreichte mich dann doch die gute Nachricht, dass ich es schon Morgen abholen könnte.

So konnte ich das Petzval-Objektiv im September also für einige Tage ausprobieren.

Das Petzval-Objektiv

Doch worum handelt es sich hier eigentlich?   Auf Wikipedia wird es als erstes Portraitobjektiv (100mm) der Fotogeschichte beschrieben. Konstruiert wurde es von Josef Maximilian Petzval im Jahre 1840 in Österreich. Die Produktion übernahm Voigtländer. Bis 1862 wurden 60.000 Stück gebaut. Ein Kickstarter-Projekt von Lomography versuchte 2013 100.000$ für eine Neuauflage zu sammeln. Am Ende der 30-tägigen Kampagne kamen fast 1,5 Millionen Dollar zusammen und so wird das Objektiv seitdem von Zenit in Russland gebaut und via Lomography vertrieben.

Doch genug der Worte. Wir befinden uns wieder in Berlin, im botanischen Garten der Stadt, um genau zu sein. Trotz einer brennenden S-Bahn habe ich es hier her geschafft und schraube nun das Objektiv an meine Kamera.  Die Blendenscheibe wird von oben in einen kleinen Schlitz gesteckt. Zur Auswahl stehen 7 Standardsteckblenden  (f 2,2 – f 16) und 4 experimentelle Steckblenden, welche alle zusammen in einem kleinen Beutel aufbewahrt werden.  Für eine geringe Tiefenschärfe empfiehlt sich natürlich die Steckblende mit der größten Öffnung (f 2,2), weswegen in meinem Objektiv fast ausschließlich diese ihren Platz fand.

Einen Autofokus besitzt das Petzval leider nicht. Scharfgestellt wird mittels eines kleinen Rädchens. Hatte ich anfangs noch Bedenken, ob ich damit überhaupt scharfe Bilder aufnehmen könnte, verflog diese Angst schnell als ich Folgendes herausfand:

Tipps für scharfe Bilder:

Die erste Möglichkeit ist die Verwendung von LifeView im Zoom-Modus. Das Ganze ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Mir persönlich ist diese Technik bei Portraits jedoch zu umständlich. Hinzu kommt: Wer schon einmal Bilder mit LiveView aufgenommen hat, wird bemerkt haben, dass die Bilder am PC nicht das gleiche Format besitzen, sondern leicht beschnitten sind, da Bilder hier im 16:9 Format aufgenommen werden.
Im Sucher bekommt ihr auch eine direkte Rückmeldung über die Schärfe des ausgewählten Messfeldes. Bei Nikon befindet sich der Fokusbestätigungspunkt links unten im Sucher. Zuerst setzt man das Messfeld an die gewünschte Stelle und dreht anschließend am Einstellrad, bis der kleine runde, gelbe Kreis erscheint. Mit ein bisschen Übung gelingt dies immer schneller. Unscharfe Bilder lassen sich so sehr gut vermeiden.

Natürlich funktioniert das Scharfstellen auch mithilfe der eigenen Augen, allerdings tue ich mich damit schwerer.

Und so seht ihr hier meine ersten Gehversuche aus dem botanischen Garten:

Auf den beiden ersten Bildern lässt sich gut das typische “Swirly Bokeh” erkennen, für welches das Objektiv so bekannt ist.
Am nächsten Tag zog ich dann durch Berlin und probierte das Objektiv zum ersten Mal am Homo sapiens aus.  Ein Petzval-Objektiv auf der Kamera zu haben, fühlt sich ungefähr so an als würde man mit einem Welpen spazieren gehen. Ständig wird man darauf angesprochen, ganz gleich ob von alten oder jungen Menschen. Man kommt sehr schnell ins Gespräch und zieht ständig neugierige Blicke auf sich. Und ja, alle würden den kleinen am liebsten auf den Arm nehmen :). Auch im Internet werde ich häufig darauf angesprochen, wie ich denn dieses Effekt erzielt hätte…

 

Die experimentellen Steckblenden:

Mit den experimentellen Steckblenden kann man jede Menge Spaß haben und sie sorgen später oft für einen WOW-Effekt.   Ein Bild mit der Stern-Steckblende seht ihr hier:

Im Internet gibt es auch jede Menge Vorlagen für neue Effekte, falls sich ein alter abgenutzt haben sollte:

Kritikpunkte:

Natürlich gibt es auch immer Dinge, die man kritisch betrachten sollte:
Was mir nicht so gut gefallen hat: 

Die Blendenscheiben lassen sich nirgends einhaken, sodass sie bei Portraits im Hochformat leicht herausfallen können. Dies ist mir bei einem Shooting auch passiert und es hat eine kleine Ewigkeit gedauert das verlorene Teil wieder zu finden.
Das Objektiv wird zu den Rändern hin sehr unscharf. In der Praxis bedeutet dies, dass die Person bei Portraits schon sehr zentral positioniert werden muss.   Ganzkörperaufnahmen aus einer gewissen Entfernung gelingen leider nur dann, wenn die Unschärfe als Stilmittel eingesetzt wird. Andernfalls sehen die Bilder eher seltsam aus.
Beispiel:
Das Objektiv ist relativ schwer. An einer Vollformatkamera ist dies sicherlich weniger störend als an einem leichten Kameragehäuse.
Mit Gegenlicht hat das Objektiv bisweilen zu kämpfen.
Beispiel:
Der letzte Punkt ist mit Sicherheit der Preis. 550 Euro sind sicherlich nicht wenig, und wer noch keine andere Festbrennweite besitzt, sollte seine Prioritäten eher hier ansetzen.

Fazit:

Für wen ist das Objektiv geeignet?

Du bist auf der Suche nach dem besonderen Bokeh? 
Schärfe ist nicht alles für dich? 
Du bist gelangweilt von deinen eigenen Bildern und willst gezwungen werden etwas Neues auszuprobieren? 
Du suchst Entschleunigung, kannst dich aber nicht zur analogen Fotografie durchringen? 
550 Euro sind verkraftbar wieder ein bisschen Leben in dein Hobby zu bringen? 
Du willst mit Leuten ins Gespräch kommen? (Wer übrigens unterwegs nicht auffallen will, kann sich das Objektiv auch in Schwarz bestellen)

Dann ist dieses Objektiv vielleicht genau das Richtige für dich :).

Für wen ist das Objektiv nicht geeignet?

Du bist Anfänger und momentan schon froh, wenn der Autofokus trifft.
Außer dem Standard-Kit-Objektiv besitzt du nur eine Speicherkarte.
Das Bokeh des Petzval-Objektivs ist dir zu unruhig.
Portraits machst du so gut wie nie.
Du machst vorrangig Ganzkörperaufnahmen.
Du liebst Gegenlichtaufnahmen.

Ich selbst besitze das Objektiv leider noch nicht. Trotzdem steht es sehr weit oben auf meiner Wunschliste. In der kurzen Zeit in Berlin und auf dem anschließenden Meetup im Harz sind mithilfe des Objektivs viele interessante Bilder entstanden. Und am Ende ist nur das wirklich entscheidend. Vielleicht sollte ich auch eine Kickstarter-Kampagne ins Leben rufen. Ob sich genug Menschen finden würden, die mich schlussendlich mit einem Petzval-Objektiv ausstatten, darf bezweifelt werden. Man sollte die Hoffnung jedoch nie aufgeben :).

Hier findet ihr noch ein Interview, welches ich vor kurzem für Lomography ausfüllen durfte.

Positiv: 

besonderes Bokeh (swirly bokeh) 
analoger Charme 
Eyecatcher, der einen schnell ins Gespräch bringt 
Blendenscheiben mit Mustern (Stern, Tropfen), die man auch selbst bauen/entwerfen kann 
tolle Bildwirkung an Vollformat

Negativ:

Preis 
Probleme bei Gegenlicht 
Schärfeabfall zu den Rändern 
Blendenscheiben können herausfallen 
Gewicht

Test: Fotobuch (Saal-Digital)

noreply@blogger.com (Jonas Hafner) — Sat, 15 Nov 2014 16:10:00 +0000

Schon seit Jahren bestelle ich die Abzüge meiner Fotos bei Saal-Digital. Eine bessere Alternative habe ich bis dato nicht gefunden; ihr könnt mich mithilfe der Kommentarfunktion allerdings gerne eines Besseren belehren. An Saal-Digital schätze ich vor allem die Qualität und die schnelle Lieferung.
Für kleine Abzüge verwende ich am liebsten das Silk/Portrait-Papier, für große das Papier von Hahnemühle.
Andere Produkte wie Fotobücher, Kalender oder Wandbilder habe ich jedoch noch nie dort bestellt. Da Saal-Digital ab und zu Bloggern anbietet Produkte zu testen und diese objektiv zu rezensieren, habe ich vor kurzem mein erstes Fotobuch sowie die hierfür passende Geschenkverpackung bestellt. Der zugehörige Gutschein reichte leider nicht für die ganze Bestellung aus, sodass ich einen Teilbetrag zuzahlen musste. Ich hätte mich natürlich auch mit weniger Seiten begnügen können, aber wenn ich schon einmal ein Fotobuch erstelle, dann auch bitte richtig!

Software:  

Was mich an Saal-Digital stört, (und wahrscheinlich trifft dies für die meisten Anbieter ebenso zu) ist die Tatsache, dass ca. 3% des Bildes beschnitten werden. Interessanterweise kann man dies umgehen, wenn man beim Export der Bilder einen schwarzen Rand (3%) hinzufügt. Eigentlich sollte die Software doch in der Lage sein, diesen Arbeitsschritt zu implementieren. Ansonsten habe ich mit der Software bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Aktuelle Aktionen und Rabatte werden auch hier angezeigt, was von Vorteil ist. 

Beim Anfertigen des Fotobuchs ist allerdings auch bei mir das Programm einmal abgestürzt (Änderungen sind nicht verloren gegangen). Ich sage auch, weil dies in Rezension anderer Fotografen ebenso aufgeführt wurde.

Die Auswahl der Buchgröße stellte mich vor eine Herausforderung. Leider gibt es kein Format, das die Bilder meiner Kamera im Querformat im richtigen Verhältnis abbilden kann. Nach einigem Herumprobieren wählte ich schließlich das Format 21x28cm aus. Bilder im Querformat legte ich auf zwei Seiten, Bilder im Hochformat nahmen jeweils eine Seite an (wurden aber deutlicher beschnitten). Aufgrund der Warnung, dass dunkle Motive für den Umschlag für den Mattdruck ungeeignet seien, wählte ich einen glänzende Rückseite/Cover und für die Innenseiten matt aus.

Auf Textboxen verzichtete ich, um die Bildwirkung nicht zu beeinträchtigen.

Preis:

Fotobuch 21 x 28 Cover / Umschlag: glänzend, Innenseiten-Oberfläche: matt, 98 Seiten: 90,35 € 
Geschenkverpackung 21 x 28 anthrazit : 25,00 €

Lieferzeit und Verpackung:  

Die Lieferung war wie gewohnt sehr schnell und schon zwei Tage später hielt ich das zuvor gut verpackte Fotobuch in meinen Händen.

Eindruck:  

Mein erster Eindruck war ein bisschen getrübt, da mein dunkles Rückseite/Cover-Motiv eine leichte Farbverfälschung aufwies. Interessanterweise traf dies für die Innenseiten nicht zu. Hier war die Qualität wirklich überragend. Trotzdem muss ich sagen, dass mir die Seiten zu dick sind. Mit einem Buch verbinde ich dünne, leicht biegsame Seite und keinen starren, schweren Karton. 

Die erste und die letzte Seite sind direkt auf den Einband aufgeklebt, was unschön aussieht. Hier hätte ich mir Zwischenblätter gewünscht, am liebsten in Schwarz.

Störend ist auch der Barcode, der aus produktionstechnischen Gründen aufgedruckt wird. Er befindet sich auf der Rückseite und der letzten Seite des Buches. Sonstige Logos oder Markierungen gibt es glücklicherweise nicht.

Die eigenen Fotos in Buchform zu sehen ist ein tolles Erlebnis. Man blättert von Seite zu Seite und freut sich über jedes Foto.

Geschenkverpackung:

Die Geschenkverpackung sieht wertig aus und ist stabil. Sie lässt sich mittels eines Magnetverschlusses öffnen und schließen. Im Inneren befindet sich eine Hartschaumfüllung, mit einer kleinen Aussparung, die ein Herausnehmen des Buchs ermöglicht. Auch wenn mir die Verpackung gut gefallen hat, sind 25 Euro zu teuer. 10 Euro billiger und ich würde eine klare Kaufempfehlung aussprechen.

Fotoprojekt online:

Saal-Digital bietet die Möglichkeit einen Link weiterzugeben, mit dem das Projekt auch von anderen bestellt werden kann. Das ist für Familienmitglieder oder Freunde sicherlich eine sehr nützliche Funktion. Hier besteht ein gewisses Risiko, dass der Link einfach weitergegeben wird. Hier wäre es wünschenswert, dass man die Bestellung bestätigen muss, bevor sie von anderen getätigt werden kann.
Beispiel
Allerdings kann man das Projekt auch einfach in seine Webseite einbetten und einen Link verteilen, bei welchem eine Bestellung nicht möglich ist.
Hatte ich früher noch meine Wände voll mit Bildern, tendiere ich inzwischen lieber zu wenigen, hochwertigen Wandbildern und Fotobüchern. Nicht immer will man von seinen eigenen Fotos umgeben sein und gerade bei Portrait-Aufnahmen fühlen sich Gäste sehr oft beobachtet. Hier ist ein Fotobuch wirklich praktisch. Bei Bedarf holt man es hervor und kann es anschauen. Hat man genug davon, verschwindet es wieder im Regal. Ein Fotobuch bietet einem zudem die Möglichkeit seine eigene Entwicklung festzuhalten und greifbar zu machen.

Fazit:

Trotz vieler Kritikpunkte bin ich mit meinem Fotobuch sehr zufrieden. Der WOW-Effekt beim Anschauen tritt ein, was für mich entscheidend ist. Die Geschenkverpackung macht das Ganze noch einmal wertiger. Ich würde sie jedoch nicht noch einmal bestellen, da sie schlicht und ergreifend zu teuer ist. Muss es schnell gehen, ist auf die Versandabteilung von Saal-Digital immer Verlass. Auch die Möglichkeit Freunden unkompliziert die Möglichkeit zu geben, sich das Buch selbst zu bestellen, gefällt mir gut. 
Der größte Kritikpunkt ist die Seitendicke, die mich persönlich stört. Teilweise wirkt es so, als hätte man Fotoabzüge zusammengeheftet. Dass die erste und die letzte Seite mit dem Einband verklebt sind, ist auch nicht sonderlich ästhetisch. Dies hätte man sicherlich besser lösen können. Der Barcode ist zum Glück nicht sonderlich groß, aber trotzdem sichtbar. Zuletzt ist es natürlich auch ein stolzer Preis für ein Fotobuch. Für das gleiche Buch hätte ich bei Cewe allerdings mehr bezahlt.
Immer wieder gibt es Rabattaktionen, mit denen der Endpreis um einiges günstiger ausfällt. Bei einem großen Buch mit vielen Seiten, lohnt es sich unter Umständen geduldig zu sein und auf ein Aktionsangebot zu warten.

Positiv:

ausgezeichnete Qualität der Innenseiten
schnelle Lieferung und gute Verpackung
Software leicht verständlich
Qualität der Geschenkverpackung
Möglichkeit das Projekt online zu veröffentlichen, in die Homepage einzubetten und anderen die Bestellung zu ermöglichen
Preis

Negativ: 

Software teilweise instabil (Absturz)
Barcode
Seiten sehr dick und wenig biegsam
keine Zwischenseiten/erste und letzte Seite mit dem Einband verklebt
dezente Farbverfälschung des Covers und der Rückseite
Geschenkverpackung verhältnismäßig teuer
Beschneidung (3%)
Buchformate nicht optimal für das Seitenverhältnis der D800 (36x24)

Der Betrachter folgt dem Blick

noreply@blogger.com (Ninja) — Thu, 30 Oct 2014 20:47:00 +0000

Jennifer hatte einen Beitrag zum Thema Goldener Schnitt verfasst.

1, 2 oder 3 - auf welchem Bild ist das Motiv perfekt positioniert?

Sowohl die beiden oberen als auch die beiden unteren Bilder folgenden den Regeln des goldenen Schnitts und sind auf 1/3 des Bildes platziert.

Nun aber die entscheidene Frage: welches ist das harmonischere? Welches wirkt besser?

Welches Motiv platziere ich wie auf dem Goldenen Schnitt?

Ihr habt noch wenig Erfahrung und seid euch nicht sicher, wie und wo ihr euer Motiv am Besten positionieren sollt? Oder ihr habt zwar Erfahrung, aber irgendwas stört euch beim Bildaufbau? Dann zeig ich euch hier einen einfachen Tipp, der, meiner Meinung nach, immer das Beste aus dem Motiv rausholt.

Genug Raum für die Blickrichtung des Modells lassen

Dadurch folgt der Betrachter automatisch dem Blick bzw. der Blickrichtung des Modells. Wir sehen aber meistens nicht, was die Person anguckt, daher lässt der Platz in Blickrichtung viel Freiraum für Interpretation: Wo guckt das Modell hin? Warum lächelt das Modell?

Durch die offenen Fragen wirkt das Bild nicht nur harmonischer, sondern erzählt auch jedem eine eigene kleine Geschichte.

Whats in my bag: Ninja

noreply@blogger.com (Ninja) — Wed, 22 Oct 2014 11:56:00 +0000

Hallo ihr Lieben, ich nutze meinen ersten Post zum Thema "Whats in my bag" auch direkt um mich vorzustellen: Mein Name ist Ninja und ja, das ist tatsächlich mein Vorname. Zurzeit studiere ich und verdiene mir etwas Geld mit meinem Fotografie Gewerbe. Weitere Infos zu mir findet ihr hier.

Whats in my bag?

Decke: Eine Decke ist nicht nur praktisch, wenn es kalt ist, sondern auch um seine Sachen abzulegen. Vorallem wenn der Boden noch nass ist, lege ich sehr ungerne meine Sachen und vorallem nicht meine Kamera darauf ab.

Klammer: Immer mal wieder kommt es vor, dass Zweige im Weg sind, die kann man super mit großen stabilen Klammern wegbiegen. Oder auch andersrum: man möchte einen Zweig haben, kann ihn aber nicht gleichzeitig halten und fotografieren.

Haargummis und -spangen: Sowohl vor als auch hinter der Kamera können Haare ganz schön nervig sein; welche Frau kennt das nicht?

Kopfschmerztabletten: Nichts ist ätzender als Kopfschmerzen, sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Geld: Nicht nur einmal habe ich plötzlich eine Idee bekommen und musste dafür noch ganz schnell etwas einkaufen gehen. Manchmal vergesse ich auch Essen und Trinken, dann werde ich leider wirklich ungemütlich und das möchte ich keinem zumuten ;)

Taschentücher: Laufende Nasen, dreckige Hände, verschmiertes Make Up - Taschentücher sind vielseitig einsetzbar.

Ersatakku und -speicherkarten: Ein absolutes Muss. Es kann immer mal etwas kaputt gehen und dann wäre es wirklich schade, wenn alles abgeblasen werden muss und alle Betroffenen den Weg umsonst gefahren sind.

Kaugummi: Ich bin ein absolut süchtig nach Kaugummi, deswegen dürfen sie niemals bei einem Shooting fehlen!

Spielzeug & Hundekekse: Bei der Arbeit mit Hunden ein absolutes Must-Have. Zwar sage ich den Haltern immer, dass sie selbst alles mitbringen sollen, aber es ist schon öfter passiert, dass nervöse Halter plötzlich alles vergessen haben. Nützlich zur Motivation, Belohnung und um Bewegung in das ganze zu kriegen.

Puder: bei der Arbeit mit Hunden unwichtig, bei der Arbeit mit Menschen aber ebenfalls ein absolutes Must-Have. Fast jeder glänzt, vorallem wenn die Sonne scheint und die nachträgliche Bearbeitung kann man sich ganz einfach sparen, wenn man vorher ein wenig abpudert.

Ich seh' etwas, was du nicht siehst - Polfilter

noreply@blogger.com (Jen We) — Fri, 26 Sep 2014 10:19:00 +0000

Filter werden in der digitalen Zeit immer seltener benutzt. Viele Filter sind tatsächlich überflüssig geworden, da man sie mit der digitalen Nachbearbeitung recht einfach ersetzen kann. Farbfilter? Ersetzbar. Viele sind auch der Meinung, dass alle Filter außer den Graufiltern ersetzbar seien.

Ich sehe das anders.

Seit wenigen Wochen bin ich im Besitz eines einfachen ~~Polfilters~~ - entschuldigt - Polarisationsfilters. "Pol" ist nur die Abkürzung für Polarisation. Denn hier geht es nicht um schmelzende Polkappen, sondern um polarisiertes Licht. Unser Filter kann nun dieses Licht irgendwie herausfiltern.

Doch hier müssen wir von vorne anfangen und uns die Frage stellen, was denn polarisiertes Licht ist. Vielleicht auch erst einmal:

Was ist Licht?

Licht ist eine elektromagnetische Welle. Stellen wir uns diese Welle nun mal ganz, ganz simpel vor.
Ja, genau so:

So sauber geht dies beim Licht aber nicht zu, es schwingt in alle Richtungen und sieht nach einem heillosen Durcheinander aus:

Dieses Licht nennen wir unpolarisiert. Es schwingt wie gesagt in alle Richtungen, ohne eine Richtung zu bevorzugen.

Den Polarisationsfilter stellen wir uns nun wie eine Jalousie mit gaaaanz schmalen Schlitzen vor. Wir lassen nur noch die Wellen hindurch, die die gleiche Richtung wie unsere Jalousienschlitze hat. Und schon ist alles ein wenig geordneter:

Wir haben nun polarisiertes Licht.

So bringt uns das aber noch nicht viel - unser Bild ist nun ein wenig dunkler, weil Licht abgeschnitten wird - aber einen Effekt sehe ich nicht. Was nun?

Wir schicken unser polarisiertes Licht durch noch einen Polarisationsfilter. Verdrehen wir diesen um 90°, sollte fast alles Licht geblockt werden. Es wird dunkel!

Übrigens: Auf diese Weise funktionieren die Brillen für die 3D-Filme im Kino. Die beiden Brillengläser sind Polarisationsfilter, welche jeweils nur eine Art der Polarisation hindurch lassen. Da der Film zwei "Bildspuren" hat, die unterschiedlich polarisiert sind, sehen wir nur noch mit jedem Auge eine Spur. Unser Gehirn bastelt sich hier das 3D-Bild zusammen. Sitzt ihr vor einem LCD? Dann habt ihr gerade auch einen Polfilter vor der Nase. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal bei Kopfball rein.

Merke: Um einen Effekt mit dem Filter zu sehen, brauchen wir bereits polarisiertes Licht.

Wo finde ich nun polarisiertes Licht?

Polarisiertes Licht ist in unserem Alltag gar nicht so selten, wie man denkt. Nahezu jede Reflexion erzeugt einen gewissen Anteil an polarisiertem Licht (sofern das Material nichtmetallischer Natur ist). Der Winkel, unter dem der Anteil an polarisiertem Licht am Größten ist, ist der Brewster-Winkel. Ihr braucht jetzt nicht die Physik dahinter zu verstehen - ich möchte nur klar machen, dass es nicht unter jedem Winkel perfekt funktioniert. Grob gesagt: Bei Winkeln um die 30°-40° (zur Oberfläche hin) ist das Licht möglichst stark polarisiert.

Des Weiteren - und das wissen einige gar nicht - ist das Himmelblau teilweise polarisiertes Licht. Durch die Lichtbrechung in der Atmosphäre wird das Licht ebenfalls polarisiert. Mit Hilfe eines Polarisationsfilters können wir den Himmel dunkler machen und Wolken somit stärker hervortreten lassen. Dies funktioniert am besten, wenn die Sonne entweder genau links oder rechts von uns steht. Dennoch - der Effekt ist minimal. Dies kann man auch recht einfach in der Nachbearbeitung machen...

Bei einem Regenbogen soll dieser Effekt stärker zu sehen sein, da die Farben genau dann verstärkt werden, wenn das Himmelblau ein wenig unterdrückt wird. Leider konnte ich dies noch nicht testen :)
Aber wenn ich einen erwischen sollte, melde ich mich!

Reflexionen sind in einem Winkel von 30°-40° polarisiert, wir können sie also durch den Polarisationsfilter minimieren / maximieren. Dies funktioniert allerdings nicht bei Metallen.

Was heißt das nun für uns?

Wenn wir einen See fotografieren möchten, spiegelt sich oft der Himmel im See. Das kann toll sein, aber vielleicht wollen wir das überhaupt nicht. Hier kommt der Polarisationsfilter ins Spiel und kann uns ein wenig von dieser Spiegelung entfernen. Oder eine Landschaft ist feucht vom letzten Regen und reflektiert zu stark das Licht, sodass alles ein wenig fad und farblos wirkt.

Im folgenden Bild konnte ich mich bei der Aufnahme nicht entscheiden: Will ich die Spiegelung auf dem Wasser, oder nicht? Wie ihr seht, ändert sich auch die Helligkeit und Zeichnung im Himmel. Um den Effekt zu beeinflussen, muss ich den Filter nur drehen. Denkt einfach an eine Jalousie, dann klappt's schon ;)

Wo kann ich den Filter überall einsetzen?

Kurz gesagt - überall. Am besten testet ihr selbst, wie stark der Effekt ist. Habt ihr schon einmal versucht, durch eine Glasscheibe zu fotografieren? Zum Beispiel im Zoo oder daheim, falls ihr ein Aqua-/Terrarium habt. Der Effekt eines Polfilters ist durchaus praktisch:

Auch zum Fotografieren von Pflanzen eignet sich dieser; Hier mal Testfotos der regennassen Pflanzen im Garten:

Ihr seid Portraitfotografen und denkt, er wäre sinnlos? Naja, das müsst ihr selbst entscheiden. Doch wie oft macht man draußen in der Natur Fotos? Oder von einem Model im See? Natürlich könnt ihr auch 2h vor dem Computer sitzen und das Wasser verdunkeln um das Model hervorzuheben. Oder ihr vereinfacht euch die Nachbearbeitung, indem ihr schon einmal mit dem Polarisationsfilter eine bessere Grundlage schafft.

Auch wenn ich selbst ein großer Fan von Photoshop bin - es geht doch nichts über ein kleines bisschen hilfreicher Physik.

Zusatzinfo:

Ich habe dies nun so erklärt, als hätten wir nur linear polarisiertes Licht und lineare Polarisationsfilter. In der Realität jedoch schrauben wir vor unsere Kamera keinen linearen, sondern einen zirkularen Polarisationsfilter. Der filtert weiterhin linear polarisiertes Licht, gibt hingegen zirkular polarisiertes Licht (wie eine Schraube vorstellen!) aus. Dies ist wichtig, da Autofokus und Belichtungsmessung ansonsten nicht mehr zuverlässig funktionieren. Achtet also beim Kauf darauf, dass euer Filter ein zirkularer ist! ;)

Der goldene Schnitt

noreply@blogger.com (Jen We) — Sat, 20 Sep 2014 18:37:00 +0000

Es gibt ein paar "Grundregeln" in Sachen Bildgestaltung, mit denen man ein Gefühl für Bildschnitte und Aufteilung bekommt. Natürlich sei gleich dazu gesagt, dass Regeln in der Fotografie nicht immer bedeuten, dass man sie einhalten muss - aber wenn man diese Regeln bricht, weiß man wenigstens, was man tut und es passiert nicht zufällig :)

Der goldene Schnitt hat eine lange Geschichte hinter sich, der Wikipedia Artikel ist ebenfalls lang. Kurz gesagt: Irgendwas besonderes muss das dann schon sein.

Was ist der goldene Schnitt nun genau?

Der goldene Schnitt beschreibt das Verhältnis von zwei Teilstrecken einer großen Strecke zueinander. Haben wir beispielsweise eine Strecke von 10cm, ist die längere Teilstrecke etwa 6,2cm und die kleinere Strecke etwa 3,8cm lang.
Mathematisch:
lange Strecke / kurze Strecke = ganze Strecke / lange Strecke ≈ 1,618

Und warum ist das nun so besonders?

Den golden Schnitt finden wir sehr oft in der Natur, wenn wir beispielsweise den goldenen Schnitt auf Winkel anwenden und die Anordnung der Blätter bei einigen Pflanzen betrachten. Auch finden wir den goldenen Schnitt an uns selbst: Würden wir uns an unserem Bauchnabel teilen, sind obere und untere Hälfte wieder im goldenen Schnitt zueinander*. Verrückt oder? Auch Ober- und Unterarm können in diesem Verhältnis stehen - siehe Titelbild.
*Abweichungen bis zu 20% inklusive.

Klar - man findet eigentlich immer irgendwie einen Anhaltspunkt, wo man messen kann, sodass es auch nur nach Willkür aussieht.

Der goldene Schnitt in der Fotografie

Nun, wir wollen es nicht so genau nehmen. Eigentlich geht es mehr darum: Raus aus der Mitte! Viele Kameras bieten auch an, ein Gitter einzublenden, oftmals 3x3. Da der goldene Schnitt ungefähr einem Verhältnis von 1/3 zu 2/3 entspricht, hilft dies schon beim Fotografieren.

Wir nehmen nun ein beliebiges Bild aus dem Archiv, bei dem nicht nach bestimmten "Regeln" fotografiert wurde und rücken das Motiv ungefähr in das Verhältnis vom goldenen Schnitt:

TIPP: Bei Lightroom auf "O" klicken, dann bekommen wir beim Zuschneiden verschiedene Hilfslinien angezeigt - u.a. auch den goldenen Schnitt.

Hier ein paar weitere Beispiele:

(Panda-Bonus! ;) )

Regeln brechen

Wie schon anfangs erwähnt, sollte man sich nicht an die Regeln klammern und auch mal mutig sein. Wirkt es mit dem goldenen Schnitt zu langweilig? Dann machen wir einfach was ganz anderes.

Wie wäre es mit einem mittigen Bildaufbau?

(übrigens: Quadrate sind wundervoll.)

Oder übertrieben asymmetrisch?

Aber was ich eigentlich nur sagen will: Spielt mit euren Bildern! Macht euch Gedanken bei der Komposition und Bildgestaltung. Setzt nicht immer nur euer Motiv dort hin, wo das Fokusfeld sitzt. Ihr habt bestimmt viele Fokusfehler, die ungenutzt sind ;) Und falls sie nicht genug an den Rand reichen: Hey, wofür habt ihr sonst so viele Megapixel? Mutig sein, Bilder beschneiden. Neues ausprobieren.

lens light love

Unscharfer Hintergrund

große Blende nutzen

lange Brennweite nutzen

Motiv weit weg vom Hintergrund

Lange Brennweite, Abstand und kleine Blendebringen zum verschwinden das Gelände

Test: Photoshop Set "Winterwärme"

Was ist Taydoo Photographic?

Das Photoshop Set "Winterwärme"

Testbericht #1 - Installations- und Videoanleitung

Testbericht #2 - Photoshop Aktionen und Verläufe

Testbericht #3 - Schnee Brushes und Textur

Vorher-Nachher-Vergleich

Meine Meinung

Light Leaks in Lightroom

Was sind Light Leaks?

Light Leaks in Lightroom

Schritt 1: Bild nach Wahl bearbeiten

Schritt 2: Rote Light Leaks erzeugen

Schritt 3: Light Leaks innen orange einfärben

Schritt 4: Ausgebrannte Stellen hinzufügen

Andere Herangehensweise

Weitere Ergebnisse

GPS mit Lightroom & Android Handy

Schritt 1: Handy & Kamera synchronisieren

Schritt 2: GPS Tracker auf dem Handy installieren.

Schritt 3: Bilder machen!

Schritt 4: Bilder und GPS-Track auf den PC kopieren

Schritt 5: Lightroom Kartenmodul

Collagen in Lightroom erstellen

Fertige Collagen-Vorlagen zum Download

Collagen in Lightroom selbst erstellen

Eine einfache Collage erstellen

Eine etwas kompliziertere Collage erstellen

Augen zum glänzen bringen

Das kleine, aber feine Ergebnis seht ihr hier in 2 gif-Dateien:

Lightroom-Preset: Cotton-Ball v2.0

Photoshop: Arbeiten mit Texturen

Winter-Touch für Deine Fotos

Der kleine aber feine Trick

Lightroom Preset: Sunset

Feuerwerk fotografieren

Welches Objektiv?

Feuerwerk anfokussieren

Die Belichtung

Weitere Tipps

Weitere Tipps der Leser:

EXIF-Daten im Bild einblenden mit Lightroom

Lightroom Preset: Fade Effect

DIY: Bokeh-Schablonen

Ihr braucht:

Bokeh erzeugen

Schablonen herstellen

Herzchen fotografieren

Bilder vergrößern

oder: Wenn mir keine andere Wahl bleibt

Doch was tun?

Interpolation

Zwei verschiedene Ansätze

Klickt auf die Bilder, dann werden sie groß!

Bilder vergrößern in GIMP

Zusammenfassung

Test: Fotokalender von Saal-Digital

Die Software

Die Lieferung

Der Kalender

Der belichtete Kalender

Der gedruckte Kalender

Der Kunstdruck-Kalender

Fazit

Sag adé zu Staub auf der Frontlinse [Kurzbeitrag]

Das liebe Problem mit dem Staub

Der Trick

Was ihr dazu braucht

Und so geht's

Regelmäßig tauschen

Warnung an Hosentaschentransporter

Wer dazu neigt, die Deckel in die Hosentasche zu packen um sie nicht zu verlieren, sollte sich dass dann doch noch einmal überlegen. Sonst bleibt der Deckel in der Hosentasche kleben!Übrigens einer der Gründe, wieso zusätzlicher Staub zwischen Deckel und Linse gerät.

Die Blende

Was steht denn da auf meinem Objektiv?

Lange Brennweite, Abstand und kleine Blende
bringen zum verschwinden das Gelände

Wer dazu neigt, die Deckel in die Hosentasche zu packen um sie nicht zu verlieren, sollte sich dass dann doch noch einmal überlegen. Sonst bleibt der Deckel in der Hosentasche kleben!
Übrigens einer der Gründe, wieso zusätzlicher Staub zwischen Deckel und Linse gerät.

Positiv: 

Software:  

Lieferzeit und Verpackung:  

Eindruck:  

Negativ: 