Texte paru dans le magazine en ligne perfumecritic. Pas trop le temps de bloguer en ce moment!

La mise à l'épreuve du nez

« Comment s’est passé ton test? » Cette question, lancée sur un ton faussement indifférent, masque la saine et solide émulation qui règne entre les élèves parfumeurs. Pour ceux-ci, le test olfactif, pratiqué tous les matins, est un grand moment de vérité. Il permet de mesurer de manière impitoyable l’efficacité de leur processus de mémorisation. Les élèves qui font un 100% de bonnes réponses sont les héros du jour.

Habituellement le test se pratique avec 20 matières premières dans différentes concentrations, parfois pures, parfois à 10 ou 5 ou 1 % dans de l’alcool. Elles sont choisies par le professeur ou par un élève pour ses camarades. Vous recevez une mouillette numérotée et imbibée d’une matière x votre tâche consiste à l’identifier précisément.

Au début, on est tous des héros. Le 100% est un objectif facile à atteindre lorsque les matières premières sont essentiellement naturelles et abordées de manière contrastée. Il est aisé de distinguer une rose d’une lavande ou de faire la différence entre du jasmin et une essence d’orange.

Quand le nombre de matières augmente, les occasions de se tromper font de même. Par famille d’odeurs, les distinctions nécessitent plus de précisions. Pour un débutant, il n’est pas rare de confondre un lavandin grosso avec une lavande fine, ou une essence de néroli, tirée des fleurs de l’oranger amer, avec celle du petit grain, issue, elle, de ses feuilles et branchages. Désormais il s’agit aussi pour une même matière, de savoir distinguer les différentes qualités et les différents terroirs, par exemple, savoir discriminer un jasmin d’Egypte d’un jasmin d’Indes.

Après quelques semaines, les synthétiques viennent s’ajouter au répertoire olfactif. Leurs noms étranges et souvent sans rapport avec leur odeur, compliquent, encore un peu, le processus de mémorisation.

Peu à peu, au fil des jours l’élève parfumeur passe de quelques dizaines à quelques centaines de référents olfactifs. Son nez, plus aguerri commence à remarquer les moindres détails des odeurs qui lui sont soumises. Les choses se compliquent ; il se met à tout mélanger. C’est une étape normale mais assez déconcertante car cela donne vraiment, à l’élève, l’impression de régresser.

Un jour, à ma grande consternation, je confonds l’essence de baie roses, à l’odeur poivrée, chaude et suave, mais possédant aussi des aspects frais, presque citronné, avec celle de l’élémi, essentiellement citronnée, plus fusante et moins poivrée que la première. Deux matières présentant certes des similitudes, mais classées dans des familles différentes ! Rien de plus normal, me rassure une amie parfumeur, cela passera, c’est parce que tu remarques tout maintenant. Et en effet, cette phase de confusion est suivie d’un nouveau palier atteint après quelques semaines de tests médiocres. Désormais, je suis capable d’une discrimination plus  précise, plus pointue.

Après quelques mois d’école, comme le professeur n’a plus besoin d’être là quotidiennement, les élèves donnent le test à tour de rôle. C’est souvent pour eux l’occasion de taquiner leurs camarades en corsant un peu les choses. Pour désorienter ceux-ci il suffit, par exemple, de glisser dans l’épreuve, beaucoup de notes similaires, les différents dérivés du cèdre, ou certaines notes musquées et d’ajouter de manière assez perverse deux ou trois fois la même matière. Quand vous faites un test olfactif, le doute vient très vite vous déstabiliser. Celui-ci, se révèle finalement votre allié, car il vous permet de travailler votre précision. Il vous pousse à chercher activement les différences entre les matières premières similaires et ainsi découvrir de nouvelles facettes dans un matériau que vous pensiez bien connaître.

Au-delà des tests, la concurrence entre les élèves pousse à toutes sortes de joutes parfumées, ou chacun essaie d’épater l’autre avec ses facultés de reconnaissances des odeurs. Il y a des matchs à deux, chacun d’un côté de l’orgue. On tend une mouillette à son camarade et la réponse est censée arriver dans la minute qui suit. Le rythme est très rapide et le premier qui se trompe a perdu.

Grâce à ces jeux et ces petites rivalités, la connaissance des matériaux s’améliore de manière spectaculaire. Aujourd’hui je pratique toujours le test olfactif, mais sans la compagnie de mes camarades, celui-ci est beaucoup moins amusant. Le jeu et la compétition dans l’apprentissage, favorisent l’excellence en poussant à la performance.

En résonance au thème de mon précédent billet, voici un énième extrait du passionnant essai : « Question de parfumerie ».

"17. Aristocrates du parfum et soutiers de l’odeur ?

Un autre raisonnement, nuancé mais perfide, qui a cours dans le monde même des parfumeurs, admet la possibilité d’activité artistique lorsque le parfum est composé, puis utilisé pour lui-même. En revanche, lorsque le parfum est employé comme additif odorant à un objet dont la fonction n’est pas de parfumer, on récuse toute intention artistique.

Les conséquences de cette interprétation sont pernicieuses, elles entretiennent un esprit de discrimination au sein des compositeurs. Elles perpétue l’idée que les créateurs composant pour la parfumerie alcoolique ont leur place à la droite de l’art, les autres qui oeuvrent pour des catégories différentes se voient rejeter dans les enfers de la parfumerie. En somme, d’un côté les aristocrates du parfum, de l’autre, les soutiers de l’odeur. La vue est erronée, « pour la simple raison que les uns et les autres composent, et que c’est la composition qui fait le compositeur. (E. Roudnitska) La noblesse par la finalité de l’objet est un leurre, comme est inexacte l’affirmation qui laisse entendre que la démarche créative et artistique est de nature différente selon cette finalité. S’il y avait une distinction à établir, ce serait celle de la vanité humaine. L’Attitude artistique est une démarche de l’esprit, elle existe ou n’existe pas, elle ne se fonde pas à partir de la nature de son objet ou au travers du champ de son activité, mais dans la visée de l’homme qui élabore. La parfumerie est liée à l’art, il n’en constitue pas le complément culturel, discriminatoire ou facultatif. "

Essais sur l’art et la création en parfumerie, Questions de parfumerie, collectif d’auteurs, CORPMAN Editions

Entre le parfumeur qui a signé le dernier parfum d’une grande marque de prestige et celui qui a parfumé votre gel douche, quelles sont les différences ?

Certains répondront : aucune. Et j’aurais tendance à être d’accord avec eux.

Certes le parfumeur évoluant dans le monde de la fine fragrance, a le monopole du glamour, celui des sollicitations aussi. On ne saura sûrement jamais qui a créé le parfum de notre poudre à lessive préférée. Pourtant, ce parfumeur là, est, parfois, le même qui a créé votre parfum adoré (de moins en moins aujourd’hui, il est vrai) et il a, tout autant que les autres, recourt à la créativité, avec, de plus, une palette de matériaux beaucoup plus réduite et des exigences techniques autrement plus contraignantes.

Mon professeur de parfumerie, qui a, pourtant, participé à la création de certains grands succès de la parfumerie, notamment Opium, reste plus fière, me semble t'il, du travail qu’elle a accomplit dans le fonctionnel. Ces domaines ne sont finalement séparés que par des frontières artificielles qui reposent essentiellement dans la finalité du produit, c'est-à-dire  l’usage que l’on en fait. D’ailleurs ces domaines s’ensemencent l’un l’autre continuellement. Et puis, osons le dire, il y a parfois plus de créativité dans le parfum d’un gel douche que dans certains parfums de prestige.

Ce n’est pas la matière, tel ou tel support, ou tel et tel composant, qui contiennent l’activité artistique. La créativité est tout entière contenue dans le travail de composition même. Peu importe le support et les matériaux. Qui a dit que L’Art est uniquement soluble dans l’alcool ?

Je provoque ? A peine. Vous en pensez quoi vous ? Et quels sont vos coups de cœur dans le domaine de la parfumerie fonctionnelle ?

Juste un petit mot sur la maintenance du blog. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi d'hier à réparer le feed. Celui-ci était cassé depuis un moment (fin janvier?). J'ai réussi, mais maintenant la mise en page des billets est un peu fantaisiste. En plus, ceux d'entre vous qui sont abonnés par mail vont, peut être, recevoir tous les posts en même temps. Excusez-moi pour ces inconvénients!

En informatique la résolution de problèmes semble, souvent toujours, entrainer d'autres problèmes... Un sorte de mouvement perpétuel... Restons zen.

Non, ce n'est pas un nouveau parfum mais un poème de l'ami Verlaine. D'ailleurs, comme le relève ce texte, le dahlia n'exhale aucune odeur...

Courtisane au sein dur, à l'oeil opaque et brun

S'ouvrant avec lenteur comme celui d'un boeuf,

Ton grand torse reluit ainsi qu'un marbre neuf.

Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun

Ârome, et la beauté sereine de ton corps

Déroule, mate, ses impeccables accords.

Tu ne sens même pas la chair, ce goût qu'au moins

Exhalent celles-là qui vont fanant les foins,

Et tu trônes, Idole insensible à l'encens.

- Ainsi le Dahlia, roi vêtu de splendeur,

Elève sans orgueil sa tête sans odeur,

Irritant au milieu des jasmins agaçants!

Paul Verlaine, Un Dahlia, Poèmes saturniens

Le très fringant Thierry Wasser, parfumeur chez Guerlain, répond aux questions de l’agaçant Darius Rochebin.

Où l’on apprend, notamment, la genèse (torride) de Dior Addict. Pour visionner la vidéo sur le site de la télévision suisse romande cliquez ici.

Aux Ateliers du Parfum on adore Osmoart. Cette association, dont je vous invite à découvrir le charmant site Internet ici, organise, entre autres, des ateliers olfactifs pour les enfants, destinés à leur faire découvrir la richesse du monde des odeurs.

Osmoart travaille aussi la correspondance entre odeurs, images, sons et mouvements et a réalisé cette année l’affiche de la 11ème journée du parfum à Grasse. Intitulée "Un parfum de siècle", celle-ci aura lieu le 28 mars prochain, avec notamment au programme une conférence du parfumeur Olivier Cresp.

Je ne sais plus qui a dit : « Persister à être romantique aujourd’hui c’est comme vouloir rester vierge dans une maison close. » Il est vrai que notre époque ne semble pas favoriser les élans idéalistes et célèbre plutôt une sexualité presque mécanique.

Jean-Paul Guerlain, lui, a toujours cultivé une image romantique. Ses parfums ont, semble t’il, tous été créés pour des femmes aimées, admirées ou désirées. D’ailleurs, on lit souvent, que Chamade fut inspiré par Brigitte Bardot. C’est aussi un hommage au roman éponyme de Françoise Sagan.

Inspiré, peut être, par une actrice qui a fait fantasmer toute une génération d’hommes et, qui plus est, lancé en 69, année érotique et point culminant d’une époque de libération sexuelle, Chamade reste, néanmoins, une création résolument romantique.

L’envol du parfum est très vert et floral, avec sur le devant de la scène, une jacinthe et un galbanum incisif. Cette verdeur prononcée mariée aux notes de tête un peu rêches du jasmin et du ylang, et au côté fruité acidulé, mais aussi sulfuré, du bourgeon de cassis, donnent à Chamade une légère stridence dans le départ. Mais il serait dommage de s’arrêter sur cette première impression.

Bientôt, le vétiver lui apporte une belle profondeur terreuse, pendant que des notes très poudrées et moelleuses créent un contraste intéressant avec le crissant initial. La rose achève de lui donner son aura romantique.
 

C’est un parfum tissé très serré, littéralement gorgé de matières riches et généreuses ; la rémanence sur la peau est exceptionnelle. Il me donne une impression de touffeur, d’épaisseur et possède une forme assez compacte.

Chamade ressemble à un coucher de soleil capturé au travers de lourds branchages, dans un jardin primordial. On y découvre aux détours des allées des statues de marbres blancs, partiellement recouvertes de végétal et captant doucement les derniers rayons de lumière.
 

C’est un parfum que je trouve légèrement oppressant... un peu comme l’amour… ?

En Bref

Lancement : 1969

Parfumeur : Jean-Paul Guerlain

Famille : Ambré Fleuri Boisé ou Floriental vert

Notes : Jacinthe, bourgeons de cassis, galbanum, muguet, lilas, Ylang Ylang, jasmin, rose turque, Iris, vetiver, bois de santal, vanille, musc, ambre.

Descendants : Nahéma (1979) ressemble beaucoup à son grand frère Chamade, la jacinthe, le vetiver, la rose et les notes poudrées, créent une sorte d’Adn commun, Nahéma est cependant beaucoup plus fruité (pêche) et la rose y est vraiment dominante.

source de la photo : Center Blog

La correspondance entre Guillaume Apollinaire et Louise De Coligny-Châtillon, que le poète surnommait Lou, est sublime. L’amour, les regrets, la guerre s’y mêlent pour nous donner sûrement une des plus belles œuvres de la langue française. On ne remerciera jamais assez, Lou d’avoir été si cruelle avec le poète. L’art doit décidément beaucoup aux amours malheureuses.

Quelques extraits parfumés :

(…) Jolie bizarre enfant chérie

Je sens ta pâle et douce odeur de violette. 

Je sens la presqu’imperceptible odeur de muguet de tes aisselles

Je sens l’odeur de fleur de marronnier que le mystère de tes jambes

Répand au moment de la volupté

Parfum presque nul et que l’odorat d’un amant

Peut seul et à peine percevoir

Je sens le parfum de rose rose très douce et lointaine

Qui te précède et te suit ma rose (…)

(XLV)

Plus loin :

(…) A la sixième porte ta gestation de putréfaction ô guerre avorte

Voici tous les printemps avec leurs fleurs

Voici les cathédrales avec leurs encens

Voici tes aisselles avec leur divine odeur

Et tes lettres parfumées que je sens

Pendant des heures

Et que s’ouvre encore la porte de ta narine gauche

A la septième porte

O parfums du passé que le courant d’air emporte

Les effluves salins donnaient à tes lèvres le goût de la mer

Odeur marine odeur d’amour sous nos fenêtres mourait la mer

Et l’odeur des orangers t’enveloppait d’amour

Tandis que dans mes bras tu te pelotonnais

Quiète et coite

Et que s’ouvre encore la porte de ta narine de droite (…)

(XLVIII En allant chercher des obus)

Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou, Gallimard

Le mimosa « poudré comme Pierrot, dans son costume à pois jaunes » (Ponge) est Originaire d’Australie. Introduit en France à la belle époque par les lords anglais qui l’utilisaient pour orner leurs jardins, il se répand très vite à l’état sauvage, dans toute la région qui va du massif des Maures jusqu'à la riviera italienne. Il en existe de nombreuses variétés, le déalbata est celui utilisé généralement en parfumerie. Robuste et assez résistant, il supporte des températures négatives jusqu’à - 8°.

Verte, paillée, poudrée, délicatement miellée, l’odeur du mimosa m’évoque immédiatement l’amitié. Il y a, capturés dans cette senteur diaphane, comme un fossile dans l’ambre, la belle lumière hivernale de la Côte d’Azur, l’entièreté de son ciel cérulé et quelques visages aimés.

En février, avec deux de mes camarades, nous nous évadions souvent vers les collines du Tanneron. A cette saison, grâce aux petites fleurs duveteuses, cet endroit se colore d’un jaune vif qui contraste joliment avec le bleu du ciel. Nous grimpions (au risque de nous rompre le cou) sur les arbres sauvages, (dont la cueillette est interdite) pour nous emparer de quelques branches. A la nuit tombée, épuisés et ravis nous rentrions, le coffre plein d’une cargaison aussi odorante qu’illicite.

Le mimosa n’est pas une note très populaire en parfumerie et une bonne partie de la récolte sert à la vente de bouquet. Néanmoins, à peu près, 400Kg d’absolue est produite chaque année. Il est généralement utilisé dans la construction de bases florales (lilas, muguet, violette) pour y ajouter de la radiance et un côté naturel, dans les accords foin, dans les bouquets floraux et beaucoup plus rarement en soliflore.

Quelques parfums contenant du mimosa : Champs Elysées de Guerlain, Summer par Kenzo, Amarige de Givenchy (à noter pour ce parfum, les millésimes mimosa chaque année…) Dans les niches ; Mimosa pour moi chez l’Artisan Parfumeur, Une Fleur de Cassie chez Frédéric Malle.

Aimez-vous cette note et quels sont vos parfums préférés la contenant ?

Guerlain ! Ce patronyme, synonyme de beaux parfums, évoque immédiatement tout un monde de luxe et d'élégance.

Depuis 1828, date de la création de la première boutique par Pierre-François-Pascal Guerlain, cette dynastie de la parfumerie nous a légué de nombreux chefs d'oeuvre. Au début du 20ème siècle, lorsque le jeune Jacques succède à son oncle Aimé (créateur de Jicky), la profession vit une révolution : l'apparition des molécules de synthèse modifie profondément la formulation et donne naissance à la parfumerie moderne. Jacques Guerlain contribue brillamment à en faire un art majeur. Il sait utiliser les nouvelles possibilités de création offertes par les découvertes de la chimie organique, tout en préservant le lien très fort de la maison parisienne avec les belles matières premières d'origine naturelle.

Inspirés par l'amour et par l'art en général, ses parfums conçus comme des poèmes ont fait rêver des générations d'esthètes. En 1912, il crée l'Heure Bleue, en hommage aux peintres impressionnistes et à la lumière, celle, si particulière, de la fin du jour. Ce Floral Oriental aux accents biscuités si chers à la maison Guerlain communique la douce nostalgie de cette heure paisible ou tout est suspendu. C'est la fin du jour et le ciel orphelin de son soleil n'a pas encore trouvé ses étoiles. "Dans cette lumière d'un bleu profond, tout, les feuillages qui frémissent, l'eau qui clapote, se concentre afin d'exprimer un amour, une amitié, une tendresse infinie." Dans le contexte historique, l'Heure Bleue se situe comme un dernier rayon lumineux avant la nuit noire de la guerre.

Né en 1919, Mitsouko, ferme la parenthèse de la guerre et annonce une nouvelle ère. Cette composition, estampillée elle aussi de la fameuse Guerlinade, la signature olfactive de la maison, est le premier chypre fruité. Jacques Guerlain y tempère l'austérité de l'accord chypré par l'utilisation d'une pêche veloutée et lactescente. La splendeur baroque du résultat inscrit ce parfum dans la légende.

En 1925, Jacques offre à la maison Guerlain son plus grand succès, jamais démenti depuis. Lancé lors de l'exposition des arts décoratifs, Shalimar fut créé, dit la légende "par hasard" en ajoutant de la vanillle de synthèse dans un flacon de Jicky. Le hasard n'existant pas vraiment en création, il serait plus juste de parler d'intuition inventive. Fruit de la fascination de l'époque pour l'Orient, le parfum s'inspire des somptueux jardins de Shalimar à Lahore. L'alliance de la bergamote et de la vanille mêlée à des notes ambrées et douces donne ainsi naissance au premier parfum oriental. Jacques Guerlain prendra sa retraite à la fin des années 50 laissant la place à son petit-fils J.P. Guerlain. Son parcours et ses créations font désormais partie de l'histoire de la parfumerie.

PARFUMS CREES PAR JACQUES GUERLAIN

1825 Jardin de mon curé

1900 Voilà pourquoi j'aimais Rosine

1904 Champs-Elysées (il ne s'agit pas de l'actuel Champs-Elysées)

1905 Muguet

1906 Après l'Ondée

1912 L'Heure Bleue

1919 Mitsouko

1920 L'Eau de Fleur de Cédrat

1922 Bouquet de Faunes

1925 Shalimar

1927 Djedi

1928 Jasmin

1929 Liu

1933 Vol de Nuit

1934 Sous le Vent

1955 Ode (créé avec J-P. Guerlain)

Personne ne peut nier l’influence de l’odorat dans le choix amoureux. Lorsqu’on recherche un partenaire sur Internet, (comme le font de plus en plus de gens), c’est un des éléments qui manque. Un site se propose de palier à cette lacune ; Basisnote.com offre des tests qui vous permettront de déterminer votre profil olfactif et ainsi, mettre une chance de plus de votre côté pour trouver l’âme sœur.

A ce propos, il parait qu’une femme est capable d’évaluer à l’odeur le géniteur idéal pour ses futurs enfants. Il faut que les gènes du monsieur soient bien différents des siens afin de favoriser le brassage génétique. Tout ce que le nez peut faire!

Cette vision biologique de l’amour est certes fascinante, mais manque un peu de romantisme… Non?

Parfumeur surdoué et quasi autodidacte, affairiste, visionnaire, homme politique controversé, François Coty, de son vrai nom François Sportuno, semble avoir vécu plusieurs vies.

Le jeune Corse découvre la parfumerie par hasard, en aidant un ami pharmacien dans son laboratoire. Lorsqu'il pèse une banale Cologne pour ce dernier, il retrouve avec enchantement tous les parfums d'agrumes de son île natale. Il s'amuse alors à modifier la formule en utilisant les mêmes composants et au grand agacement de son ami, ses essais s'avèrent être bien meilleurs que l'original.

Pour le jeune Coty, il s'agit d'une révélation. Il sera parfumeur !

Sans plus attendre, il se rend dans le Sud et frappe à la porte de Chiris, la plus grande maison grassoisse de l'époque. Il parvient à obtenir un stage et il y apprendra les bases du métier de parfumeur. Il rentre à Paris une année plus tard, bien décidé à conquérir la capitale.

Il ouvre une petite boutique rue de la Boétie. En 1905, il sort L'Origan. Le succès de ce parfum lui permettra de s'installer dans une boutique plus grande à Neuilly. Rapidement, la maison Coty s'impose comme incontournable et tout ce que François Coty touche se transforme en or. Il est le premier à comprendre l'importance du flacon et du conditionnement des produits de beauté. Homme d'affaires habile, il deviendra l'une des personnalités les plus riches de son époque. Ses compétences éclectiques et son esprit ouvert l’amène à toucher à tout. En tant qu’homme politique, son rôle le moins glorieux, il acclimate le fascisme italien en France. Avec son rachat du journal Le Figaro, le voilà magnat de la presse. Enfin, il se distingue par son mécénat ; il soutient l’Art mais aussi l’aviation de l’époque, encore balbutiante. 

Personnalité contradictoire et mystérieuse, Coty fascine et dérange ses contemporains, ce qui lui vaut de nombreux ennemis. Misanthrope, il mène une vie de reclus dans ses différentes résidences ce qui ne l’empêche pas de se passionner pour le beau sexe. Cette passion finit d’ailleurs par entraîner son divorce et sa ruine. Mais Coty n'oublie pas la parfumerie et ses compositions et ses succès s'enchaînent à un rythme effréné. Parmi ceux-ci, le parfum Chypre qui sort en 1917. Construit autour d'un accord bergamote, ciste-labdanum, patchouli, mousse de chêne, il donnera naissance à la famille olfactive éponyme. Celle-ci, élégante et racée, deviendra l'une des plus prolifique de la parfumerie.

Quelques temps avant sa mort, alors qu'il est cerné par les créancier, fini et usé, il confie à un ami que son seul regret est de n'avoir pas pu capturer l'odeur du chèvrefeuille. Rêve de parfumeur ... ce qu'il était toujours resté dans le fond. C'est pourquoi, on oubliera les égarements politiques et les déboires financiers de M. Coty pour s'empresser d'aller sentir ses parfums conservés à l'Osmothèque, la banque de données des parfums disparus.

LES PARFUMS DE FRANCOIS COTY

1904 La Rose Jacqueminot

1905 Ambre Antique

1905 Origan

1906 Jasmin de Corse

1917 Chypre

1921 Emeraude

1927 L'Aimant

En 1944, Robert Piguet décide de lancer un parfum afin de mettre en valeur sa nouvelle collection. Pour l’aider à concrétiser ses envies parfumées « le plus parisien des couturiers », (en réalité il est suisse) s’attache les services de  Germaine Cellier, alors employée chez Roure. Le couturier et le parfumeur partage la même passion pour l’Art. Très impliqués dans la vie culturelle de leur époque, ils y puisent certainement une partie de leur inspiration. La synergie créatrice de ces deux artistes formidablement doués, allait donner naissance à un parfum hors du commun. Inspiré des mers lointaines sillonnées par de cruels pirates, Bandit est un fabuleux chypre cuir.

Il est quelque part ironique, qu’un des parfums, parmi les moins aimables,  soit l'oeuvre d' une femme, mais, Germaine Cellier n’est pas une femme ordinaire. Souvent décrite comme grande et belle, elle est surtout dotée d’un sacré tempérament. Ce dernier explique, peut être, l’audace et le tranchant de ses compositions. La bordelaise n’hésite pas à saturer ses créations de matières premières parfois rugueuses et brutes.

D’ailleurs, le départ explosif de Bandit surprend. Sur un fond de fumée, l’armoise camphrée, surdosée et ouvertement masculine, crée une plage de couleur incongrue, inquiétante, comme une mer verte où l’on devine de traîtres courants sous-marins. Dans ces ressacs aromatiques violents palpitent déjà des notes chaudes et animales qui s’assombrissent rapidement à la manière d’un orage.

Souvent, pour le nez qui découvre ce paysage tourmenté, la première réaction est un prompt mouvement de recul, presque immédiatement suivi d'une forte curiosité. Cette répulsion initiale rappelle la stupeur que l’on éprouve, enfant, lorsqu’on nous fait goûter pour la première fois à une gorgée de vin âpre. Petit à petit, cette âpreté, cette rudesse va devenir un plaisir recherché.

Le Bandit contemporain est certainement plus conciliant que son ancêtre des années quarante. Ses notes animales ont été fortement domptées. Les bases utilisées par Cellier, disparues et reconstituées tant bien que mal, l’Iso Butyl Quinoléine - une matière première à l’odeur agressive de cuir cru -  moins dosé, entouré différemment, ne ressort plus autant. Les dents du fauve ont été limées, mais le vieux lion est encore capable de faire peur.

Il peut aussi donner de la tendresse comme on le devine à une légère trace de fleurs, douce, persistante, mêlée aux notes sèches du fond. Ce cœur floral, blanc et soyeux, capturé dans le cuir, donne à Bandit une touche d’élégance et de sophistication ; un vernis de civilisation. Malgré tout, la féminité de Bandit reste dominatrice. Cette incroyable décoction d’herbes, de fleurs, de cuir, de fumée et de bois donne, à celle qui le porte, un regain d’assurance; si Fracas, des même créateurs, est le parfum d’Eve la tentatrice, Bandit est celui de Lilith, la femme démon, celle qui, au grand dam d’Adam, se suffit à elle-même.

En bref

Lancement : 1944

Créateur : Robert Piguet

Parfumeur : Germaine Cellier

Famille : Chypre Cuir

Notes : Tête : armoise, bergamote, gardénia, aldéhydes Cœur : jasmin, iris, œillet, rose, Fond : castoreum, IBQ (iso-butyl-quinoléine) patchouli, vetiver, myrrhe

Descendants : Cabochard de Grès (1959) et Aramis d’Aramis (1966) tout deux du parfumeur Bernard Chant