LIBRO DE VIAJES

Vive Galicia - Turismo y Rutas por Galicia

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Mon, 26 Jul 2010 00:53:30 PDT

La Xunta de Galicia, a través de la Secretaria Xeral para o Turismo, acaba de poner en marcha un paquete turístico denominado VIVE GALICIA. Este programa quiere difundir en toda España la oferta turística en la Comunidad gallega a través de 71 propuestas distintas para tus viajes a Galicia.

Vive Galicia, te permite elegir entre doce temáticas distintas los mejores destinos turísticos de Galicia: Elige tu camino, Galicia, destino termal, Turismo cultural, Vive la aventura gallega, El Turismo náutico, La experiencia marinera, Ven al Carnaval, Turismo de golf, Los sabores de Galicia, Embárcate en los cruceros, Turismo accesible y El enoturismo gallego.

Esta iniciativa de Turismo experiencial a través de la comercialización directa de los productos de las agencias de viaje gallegas, se enmarca dentro del llamado Vende Galicia, un programa de incentivo para la comercialización del Galicia como destino turístico. Este programa pretende estimular, a través de las agencias de viaje detallistas, el área de negocio de los intermediarios turísticos y mejorar la captación de turistas en los mercados emisores, incrementando el número total de visitantes a la Comunidad. Vive Galicia ya ha sido presentado en Santiago de Compostela y Ourense por la secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo.

: http://www.turgalicia.es/recomendacions/vivegalicia.asp?ctre=viviegalicia&cidi=E

La concepción final del producto se da a conocer a través de la dirección web

“Se trata de una línea de apoyo promovida desde la Administración para difundir en toda España la oferta de receptivo turístico de Galicia con instrumentos diferentes, garantizando la calidad del servicio”, aseguró Carmen Pardo. Además de la url, el producto también cuenta con una guía con la oferta más novedosa y seductora de Galicia, así como una caja regalo.

El contenido de esta caja obsequio consiste en unos bonos (a canjear por los servicios una vez se llegue al destino), una tarjeta felicitación y tarjetón con indicaciones, una revista en formato de bolsillo que reproduce los doce reportajes de la guía, un DVD promocional audiovisual, en distintas lenguas, en el que se muestran las mejores imágenes de Galicia y una tarjeta postal franqueada para enviar desde cualquier parte de Galicia. Esta caja será suministrada por las agencias de viaje a los turistas, previa reserva del producto.

Los Misterios de la Capilla Sixtina

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Mon, 26 Jul 2010 00:55:39 PDT

...toda esta ciudad desea sumisamente poderos ver y honraros tanto de cerca como de lejos... Vuestra Excelencia nos haría un gran favor si quisiera honrar con su presencia su patria. Carta de Benedetto Varchi a Miguel Ángel en nombre de todos los ciudadanos de Florencia...

Cuando vayas a Roma, al Vaticano y visites sus museos encontrarás una de las obras más importantes de la historia del Arte, la Capilla Sixtina en San Pedro del Vaticano. Es muy importante que la visita la realices con un guía y al ser posible uno que no os conforme con los detalles meramente turísticos, porque la Capilla Sixtina es un libro abierto para el todo aquel que la contempla. Una bóveda enorme con frescos de figuras religiosas donde Miguel Ángel plasmó sus ideales censurados y considerados heréticos en su época. Un lugar que cuenta una historia diferente a los evangelios, de los reconocidos verdaderos por la actual Iglesia Católica y una crítica feroz contra los abusos de la Iglesia y el gobierno del Papa de la época, Julio II.
La Capilla Sixtina se construyó en los albores del s.XV, durante el pontificado de Sixto VI, de ahí su nombre, en el lugar donde se encontraba la Capilla Magna, palacio construido por Nicolás III, y pareciéndose en estructura al Templo de Salomón. La bóveda de cañón donde se encuentran los frescos más impresionantes de la Historia del Arte mantienen las pinturas laterales de la Capilla por artistas como Boticelli y otros pintores renacentistas italianos. Miguel Ángel pintó la bóveda como si se tratara de monumentos al estilo clásico, las cornisas y otros elementos decorativos están pintados al fresco, con un sentido de la perspectiva magistral, engañando así al espectador. Especialistas de todo el mundo han interpretado la serie de escenas pintadas, como "el regreso del alma de Dios" según la tradición neoplatónica de la época, corriente de pensamiento que Miguel Ángel adoptó bajo el abrigo de los Médici. Recientemente restaurada por algunos de los mejores restauradores italianos del s.XX, ha descubierto a Miguel Ángel como uno de los primeros Manieristas, por el uso de los colores ácidos y claros, a la par de diversas inscripciones ocultas desconocidas hasta entonces, donde Miguel Ángel quiso contar su propia historia, su propia "verdad". La serie de figuras pintadas por el genial artista fueron detalladas a la perfección por la pasión que Miguel Ángel tenía por la anatomía humana, los desnudos al estilo clásico son simplemente perfectos, al estilo escultórico de Miguel Ángel, que ya le había hecho famoso en Occidente.
Históricamente es reconocido que Miguel Ángel era seguidor de una nueva corriente neoplatónica en Florencia, apoyada por la todopoderosa familia Médici. Hecho que a la postre sería crucial para el posterior conflicto político-religioso en las revueltas producidas por los seguidores de estas corrientes filosóficas paganas y anti papales junto con los que se oponían al poder del emperador germánico, católico y protector de los estados pontificios en Roma, pero esto es otra historia. El hecho es que Miguel Ángel con tan sólo 12 años obtuvo pronto su contrato de aprendiz en un prestigioso taller de escultura de Florencia y pronto entabló amistad con el círculo humanista que rodeaba a la familia Médici.
Entre otros Giovanni Pico della Mirandola, quién le inspiró en las teorías de filosofía, matemáticas y otras materias al estilo griego de moral pagana, convirtiéndose en los pilares fundamentales de su vida y que a la postre plasmaría en muchas de sus obras. Después asistir como alumno en la escuela de los Médici se traslada a Roma en busca de trabajo y ciudad que vería triunfar al genial artista. Con tan sólo 23 años talla la Piedad, quizás la obra más real y bella tallada en mármol, tanto fue así que sus artistas contemporáneos no creían que pudiera haber realizado tal escultura por su juventud. Tuvo que infiltrarse de noche en el Vaticano para poder firmarla y callar así los rumores, hoy se puede ver en San Pedro del Vaticano. Después de otras obras importantes del Renacimiento, esculpió el David, en el Museo de´lla Accademia de Florencia, realmente impresionante, dedicado a la belleza e inteligencia humana. Estos hechos llaman la atención del Papa Julio II para la construcción de su tumba fúnebre, ya que conocía de su destreza y genialidad. Julio II, cuyo ego no conocía límites, quería construir un Mausoleo al estilo egipcio, que realzara el poder del papa y del Vaticano, tan grande que mandó reconstruir una Basílica mayor. El proyecto presentado por Miguel Ángel a priori, era la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. El otro proyecto era el de Bramante, arquitecto del Vaticano. Miguel Ángel regresa a Florencia, al ser su proyecto paralizado en pos del Mausoleo y ante las amenazas de excomunión por parte del papa, se reúne en Bolonia. Miguel Ángel convence a Julio II para apremiar su obra con la excusa de que incluiría su figura en los frescos bíblicos, retrasando así su idea del gran Mausoleo. Desestimado el proyecto de Bramante, comenzó un reto que duró 11 años de trabajo, con un intervalo de 22 años, 5 para la bóveda y 6 para el muro del Juicio Final, ganándose un enemigo en el interior del Vaticano de por vida, Bramante. Es sabido que en los últimos trabajos que realizó Miguel Ángel para el Vaticano no le fueron bien pagados y que no era santo de su devoción precisamente Julio II, contrario directamente a sus creencias, simplemente lo detestaba. Pero el hecho de afrontar esta obra en el corazón mismo de la cristiandad, era la excusa perfecta para plasmar su "verdad", criticar los excesos de poder y desvergüenza que el Papa Julio II y la Iglesia Católica de aquella época, por eso lo convenció para no construir, de momento, el gigantesco Mausoleo que le hubiera llevado años. Así que durante 5 años trabajó en los frescos de la bóveda, pintando a 10 metros de altura en unos andamios especiales, día y noche durante 5 largos años. Como no era una técnica común en sus trabajos, la pintura al fresco tuvo que ser cincelada al equivocarse, lo que retrasó más los trabajos y minó algo más su moral. El encargo inicial de Julio II serían los doce apóstoles con adornos alrededor de la bóveda, como era costumbre en la época, pero después de realizar algunos esbozos, que se encuentran en el Museo Británico, el papa le dijo que lo plasmara sobre las paredes e hiciera en la bóveda lo que estimara oportuno, sustituyendo el típico fondo azul con estrellas doradas, típico de los templos Paleocristianos. Cuando terminó, Julio II se moría de ganas por saber dónde y como lo había incluido, pero tanto él como los cardenales contemplaron horrorizados que los frescos de la cúpulas se cubrían con cientos de personajes del antiguo testamento, algunos desnudos y ni una sola figura era cristiana. De hecho, Miguel Ángel plasmó una interpretación del Génesis Neoplatónico, dándole forma a las imágenes que son hoy día un símbolo del arte del Renacimiento. En 1512 se celebró la primera misa en la capilla, bajo unos frescos que hablaban en un lenguaje diferente a la liturgia cristiana y sin que nadie aún lo supiera. Miguel Ángel plasmó la historia del mundo y de la humanidad, la creación y el génesis antes de la llegada de Cristo, en una interpretación filosófica según la corriente neoplatónica de la época, donde los Médici, Pico y él mismo eran sus más prestigiosos seguidores. El techo de la Capilla Sixtina está dividido en varias secciones. En el centro; las nueve historias del Génesis, en los extremos sobre los laterales; los antepasados de Cristo, en los triángulos; los Profetas y las Sibilas y en las pechinas; las historias clave de la Salvación del Pueblo de Dios(Israel). En el centro de la bóveda y de las escenas del génesis del antiguo testamento, "la Creación de Adán" es la más conocida y seguramente una de las obras de pictóricas más importantes mundialmente reconocida.

Referencia de la Imagen: Wikipedia.org
El hecho es que Miguel Ángel pintó los frescos del Génesis según su teoría filosófica y vinculada a la tradición judía, siendo las raíces del cristianismo el judaísmo y siendo Jesús el primer judío de la religión que tres siglos después de su muerte se instauró, el Cristianismo. Para el Vaticano la bóveda es la integración de la historia antigua del paganismo y el judaísmo que desembocó en la llegada de Jesucristo, pero para algunos autores, la Capilla Sixtina cuenta algo más. Recientemente un libro publicado por el escritor y profesor de Historia del Arte judío Roy Doliner y el rabino Benjamin Blech, profesor del Talmud en Nueva York, aseguran que la Bóveda de la Capilla Sixtina es algo más que una historia bíblica. Los secretos de la Capilla Sixtina. Los mensajes prohibidos de Miguel Ángel en el corazón del Vaticano, que es como se llama el libro, ha sido catalogado por el Vaticano como otra novela comercial y oportunista semejante a la de Dan Bronw. Se han publicado varios libros sobre este tema, algunos más novelescos que otros, pero teniendo en cuenta que fue Juan Pablo II quién invitara a Blech entre otros prestigiosos rabinos de todo el mundo para estrechar la amistad entre ambas religiones, creo que sería un buen libro a tener en cuenta. Miguel Ángel arriesgó su carrera e incluso su vida en un intento de promover el entendimiento y la amistad entre las religiones más antiguas, según explica Doliner, corroborado de igual forma por el Vaticano. Pero, según el polémico libro de Doliner y Blech, el Dios para Miguel Ángel es un Dios universal y no pintó ninguna figura cristiana reprochando la persecución cristiana a los judíos de la época, un pueblo que el artista consideraba hermano, siendo éste el verdadero tema central de la obra. Para Miguel Ángel el Dios es de todos sus hijos, no el que amaba a un número limitado, sino un Dios que abraza todas las creencias. El libro va más allá y señala que los frescos se inspiran en el Talmud y en las bases místicas de la Cábala Judía como origen de la creación. Dos caracteres hebreos aparecen sobre la túnica de Jeremías, dos letras mudas para la lengua de Jesús. Las dos letras escritas juntas significan que si un sacerdote no sabe leer su significado, no es merecedor de servir a Dios. Según los autores es una crítica al Papa Julio II, sugiriendo que no era digno de servir a Dios. Otra peculiaridad, es el descubrimiento de la sección de un cerebro humano en la escena de "la Luz y las Tinieblas" sobre la cabeza de Dios. Miguel Ángel que era un estudioso de anatomía pintó la sección de un cerebro perfecta, según el libro porque en el misticismo de la Cábala, Dios se sitúa en el hemisferio derecho del cerebro, en otra alusión a la cábala judía.
El papa Julio II murió dolido en su enorme ego sin verse plasmado en los frescos y sin ver terminado su majestuoso Mausoleo, supongo que por ello no pagó a Miguel Ángel los 5 años invertidos en pintar los frescos de la bóveda, tiempo que costó perder la salud y la vista del orgulloso artista. Miguel Ángel escribió en sus notas uno de los poemas más conocidos dedicados a la agonía:

...de afanarme en este trabajo me he ganado un bocio como las paperas que les produce el agua a los gatos de Lombardía... Los lomos se me han hundido en la panza, hago del culo, para contrapeso, grupa, y, perdidos los ojos, doy pasos en falso. Por delante se me alarga la pelleja, y, al inclinarme hacia atrás, se me rejunta de tal modo que quedo tenso como arco sirio. Con ello, mis juicios resultan erróneos y extravagantes, pues mal se puede apuntar y disparar con cerbatana torcida. Defiende tú ahora, mi muerta pintura y mi honor, pues ni éste se halla en buen lugar, ni soy yo pintor...

Posteriormente tallaría otra de sus obras cumbres por su enorme realismo, el Moisés, que se puede ver en San Pietro in Vincolli en Roma, lo cual recomiendo encarecidamente. Durante este tiempo y hasta su próximo encargo Miguel Ángel permanecería escondido por las revueltas políticas, siendo el un republicano consagrado en contra del poder del imperio germánico al igual que los Médici, que también saldrían por piernas de Florencia.
Sería Clemente VII quién encargara 20 años más tarde el Juicio Final sobre la pared de la entrada a la Capilla y desde donde Miguel Ángel pintó la bóveda en sentido inverso y sin ayudantes, increíble. Su cuerpo contaba ya 60 años, y esta vez si dispuso de dos ayudantes para los frescos de la pared, obra que concluiría 6 años más tarde. Entre dos santos católicos, Miguel Ángel escondió dos religiosos judíos, uno con un sombrero de pico y otro que portaba sobre el brazo un "anillo dorado", símbolo que obligó a llevar la Iglesia Católica a los judíos en diversas épocas. Según explica Doliner, era muy peligroso para la época y estaba totalmente prohibido. Los judíos se encuentran en el lugar de la obra de la salvación, junto a un ángel y señalados por el dedo de Cristo. Miguel Ángel logró ocultarlo a la Iglesia y a ojos de todo el mundo durante más de 5 siglos, en el propio corazón de la cristiandad. Otra de las jugadas del inteligente artista fue ridiculizar al maestro de Palacio del nuevo Papa electo, De Cásena, quién criticó las figuras pintadas en el Juicio Final. Lo representó en el infierno con la figura de Minos, uno de los jueces de los condenados en la cultura grecorromana, lo que supuso algunas risas en la inauguración. A éste Papa, Paulo III, si lo incluyó como San Pedro entregando las llaves del cielo, pues las facciones eran las suyas. De Cásena suplicó al Papa que su figura fuera retirada, a lo que Paulo III contestó que a él lo había puesto en el cielo, que hablara con Miguel Ángel para que lo sacara del infierno. Miguel Ángel se representó así mismo como un pellejo que sostiene San Bartolomé, firmando la obra y dejando claro como quedó su cuerpo al concluir el Juicio Final. Clemente VII obligó a Miguel Ángel a decorar las escenas del Juicio Final con imágenes cristianas. Según Doliner, Miguel Ángel representó las figuras de Adán y Eva, donde Eva ofrece un higo a Adán y no una manzana, compartiendo ambos la culpa del pecado original y la serpiente de la higuera se representa según la tradición hebrea, con piernas y brazos. Según este libro Miguel Ángel en su estancia en la casa de los Médici aprendería de los apasionados de la cábala hebrea, sus maestros en Florencia, de ahí su profundo conocimiento del Talmud y del misticismo judío. También existe otro libro sobre la Capilla Sixtina obra de Philipp Vandenberg en 2005, aunque de un estilo más novelesco...
Sipnosis: Mientras se limpiaban los frescos de los techos de la capilla Sixtina, los restauradores descubren que ciertas partes de la obra están marcadas con letras que aparentemente no tienen ningún sentido, y los estudios que realizan los expertos no arrojan ningún resultado. En cambio, el cardenal Jellinek inicia una investigación que dará con una clave secreta que presenta a Miguel Ángel como un enemigo impenitente de la Iglesia. La pista le conduce hasta El libro de Jeremías, un documento olvidado que revela aspectos sobre la resurrección de Jesús que pueden hacer tambalear los cimientos de de la fe cristiana.

...en fin, todo un libro abierto al entendimiento y comprensión de la historia de las religiones, donde plasma con gran maestría un Dios universal y verdadero, salvador de todo hombre y doctrina. Un lugar donde criticó los errores que el Cristianismo cometió durante su historia, y una repulsa al Catolicismo más conservador e intolerante, en particular al Papa Julio II. Además de defender su orgullo ante las diversas críticas, Miguel Ángel intentó hermanar dos religiones en una época muy complicada de la historia, pintando el origen de la creación según sus ideales filosóficos, al estilo de los antiguos paganos griegos y vinculado a la tradición hebrea. Quizás haya algo de verdad en las diversas interpretaciones que se le han dado o quizás sólo sea otra forma de aprovechar la ocasión para criticar al Catolicismo, pero lo que está claro es que Miguel Ángel aprovechó todo su talento en favor de la humanidad... Seguramente al leer esto, verás la Capilla Sixtina con otros ojos, a través de la visión de Miguel Ángel, una "Obra de Arte" eterna por su valor y significado...
Fuentes: Más allá de la Ciencia, Wikipedia

Etiquetas: Capilla Sixtina, Miguel Ángel

Historia e Informacion del Camino de Santiago

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Mon, 19 Jul 2010 04:28:27 PDT

En el año de 1982 acabó su visita evangélica por España Juan Pablo II, se refirió a la Catedral de Santiago de Compostela como uno de los lugares más celebres de la historia, donde descansan las auténticos restos del Apóstol Santiago, quien según la tradición fue evangelizador de España y uno de los discípulos más trascendentes de Jesús junto a Pedro...

En 1884 León XIII promulgaba la bula "Deus Omnipotents", por la cual se reconocía la autenticidad de los restos de Santiago Apóstol en la Catedral de Santiago de Compostela, iglesia madre de la Archidiócesis Compostelana. En 2006 Benedicto XVI patenta la biografía de Santiago el Mayor, Iacubus según la transliteración griega, hermano de Juan que ocupaba el segundo lugar entre los discípulos de Jesús tras Pedro según el Evangelio de San Marcos y el tercer lugar tras Pedro y Andrés según el Evangelio de San Mateo y San Lucas. En Hechos de los Apóstoles se menciona junto a Pedro y Juan como uno de los tres discípulos privilegiados que formaron parte de los momentos más importantes en la vida de Jesús. De cualquier forma Santiago ya gozaba de gran importancia en la Iglesia de Jerusalén tras la muerte de Jesús y posteriormente fue un potente evangelizador en tierras españolas conquistadas por los romanos, según textos de San Isidoro de Sevilla. Pero la historia del descubrimiento de los restos del Apóstol es mucho más antigua. En el año 829 se proclama el descubrimiento de una tumba que parece ser la de Santiago el Mayor, discípulo de Cristo en el Noroeste de España, noticia que se encargan de difundir rápidamente por los territorios cristianos el Obispo de Iria, Teodomiro y el Rey Juan II el Casto. La noticia era de vital importancia porque serviría a la postre para la unión de la Europa cristiana frente al avance del Islam por Occidente y fue el eje espiritual decisivo en el inicio de la reconquista española ante la invasión árabe. Más tarde se construye la Catedral de Santiago para albergar los restos del Apóstol en el año 1075, iniciando así el que será uno de los puntos más importantes en la peregrinación cristiana junto a Roma y Jerusalén.

Tras la expulsión musulmana, el Camino de Santiago conocerá su época dorada durante los s.XII y XIII, asistiendo peregrinos de toda Europa, y siendo uno de los caminos espirituales a trazar en la vida de un cristiano. Es increíble no obstante que fuera León XIII en su bula de 1884 cuando reconociera la autenticidad de los restos del Apóstol, en el transcurso de sus más de 1000 años de historia de vital importancia para el Cristianismo. Bueno... es sabido que la fe mueve montañas... y ejércitos, la maniobra político-religiosa era la excusa perfecta para el inicio de la reconquista no sólo de la España musulmana, sino de todo el cristianismo frente a la amenaza religiosa que suponía el avance del Islam hacia Europa. Caballeros de Dios, cruzados, reyes e iglesia, religión y poder, todo valdría para conseguir que el Cristianismo fuera la fuerza mayor religiosa en el mundo occidental el supuesto descubrimiento de los restos de uno de los discípulos de Jesús era cuanto menos trascendental para los intereses del Cristianismo. Santiago el Mayor que perteneció al círculo más próximo a Jesús y que fue evangelizador de la Hispania romana, siendo uno de los verdaderos transmisores de la fe cristiana inicial tras la muerte de Cristo. Tras el reconocimiento de la Iglesia actual y tras la visita y declaración de importancia histórica para el cristianismo de Juan Pablo II a la ciudad de Santiago, el Camino de Peregrinación conseguirá otro de sus grandes auges en pleno s. XX. La Catedral de Santiago es una de las obras arquitectónicas más impresionantes en España. La obra comienza en el 1075 bajo el reinado de Alfonso VI, siendo Obispo Diego Peláez y los maestros constructores Bernardo el Viejo y Roberto empezarán el levantamiento de una gran Catedral Románica para salvaguardar los restos del santo. La consagración de la Basílica se produce en 1211 en tiempos de Alfonso IX y aunque actualmente conserva gran parte del alzado original, la Catedral ha obtenido influencias de diferentes etapas y estilos arquitectónicos variando la fisonomía de su construcción, como el Claustro renacentista, la fachada principal del Barroco o la de la Abazachería en estilo Neoclásico. En 1737 Fernando de Casas es el encargado de construir la nueva fachada del Obradoiro que contemplamos hoy día, imagen universal de la Catedral de Santiago(arriba en la foto), de gran riqueza iconográfica con personas de relevancia compostelana, es una de las obras cumbres del Barroco en España...
La Cabecera de la Catedral, la parte de atrás del Obradoiro es la que mejor conserva la estructura románica original, junto con la fachada de las Platerías al Este de la Catedral. Realmente el exterior de la Catedral es tan majestuoso como sublime, y representa muchas de las influencias artísticas del pasado arquitectónico de la Catedral. Al Oeste se encuentra el Coro de madera obra de Juan Dávila en 1599, que permaneció en el interior de la Catedral hasta que en 1943 se decidiera retirarlo a su ubicación exterior actual. En el interior destaca el Claustro obra de Juan de Álava uno de las obras del Plateresco más importantes de España, alrededor del Claustro las capillas que contienen las Reliquias, el Tesoro y Panteón Real y dos ejemplares de Butafumeiros (en gallego que echan humo), completan el Sureste de la Catedral. La entrada por la Puerta Principal da la bienvenida al peregrino una de las obras cumbre del románico en España. En 1168 el Maestro Mateo es el encargado de rematar la entrada a la Catedral con el Pórtico de la Gloria, secuencia iconográfica inspirado en el Apocalipsis, una de las imágenes más conocidas de la Catedral de Santiago, con el Apóstol en el centro del Pórtico.
Al frente, y en la zona Norte de la Catedral se encuentra la Capilla Mayor, que mantiene la esencia románica original, y en su cripta descansan los restos del Santo. Rodeada de Capillas completan esta zona de la Catedral de gran riqueza arquitectónica con obras del s.XV y XVI. La Catedral de Santiago fue uno de los puntos económicos y sociales más importantes de España durante la Edad Media, la peregrinación a Santiago hizo posible que los maestros más importantes de la época acudieran a enriquecer la Catedral que contemplamos hoy día, no obstante hablamos del suelo santo más caro de España. La Plaza del Obradoiro y la Catedral de Santiago fueron declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, junto con el Camino de Santiago por su transcendencia histórica y riqueza arquitectónica.

Apóstol Santiago, elegido entre los primeros, tú fuiste el primero en beber el cáliz del Señor, eres el gran protector de los peregrinos: haznos fuertes en la fe y alegres en la esperanza, en nuestro caminar de peregrinos siguiendo el camino de la vida cristiana y aliéntanos para que finalmente , alcancemos la gloria de Dios Padre. Amén. Oración del Peregrino...

El Camino de Santiago es uno de los atrayentes hacia la ciudad gallega de Santiago, siendo el Códice Calixtinus el libro de viajes del Peregrino en sus inicios en la baja Edad Media cuya importancia histórica y religiosa ha sido crucial en la que obtiene hoy día. Son millones las personas que acuden a realizar el Camino de Santiago, como ya hicieran antaño otros devotos cristianos, que denominaban a esta tierra santa, Compostela, del latín Campo de Estrellas, porque les servían de orientación hacia la Catedral. Uno de los caminos de peregrinación más importantes de la época, que servía purificación espiritual y que se debía hacer al menos una vez en la vida, para todo aquel que se autodenominara cristiano. Al inicio se debe solicitar la carta del peregrino que se puede conseguir en cualquier Parroquia u Obispado, la que acredita las credenciales del Camino, las etapas del Peregrino. Se debe llevar la Guía del Peregrino, donde se obtendrá información acerca de las distintas etapas, caminos, albergues, etc... Los sellos o credenciales del Camino se pueden estampar sobre la Carta Compostelana original que se solicita en la Catedral de Santiago y que se envía por correspondencia. El camino debe hacerse desde al menos los últimos 100 kms. andando o a caballo y los últimos 200 kms. en bicicleta hasta la tumba del Santo, siendo debidamente acreditado con los sellos de Parroquias, albergues, instituciones... En Santiago en la oficina del Peregrino, Rua del Villar, 1, se certifican los últimos 100 kilómetros acreditados "pietatis causa", es decir en sentido religioso y cristiano a pie. Todos los días a las 12,00 se celebra la misa del Peregrino, que da la bienvenida a los que han realizado el Camino de Santiago. El año jubilar o año santo es el año en que la iglesia concede gracias espirituales singulares a los peregrinos, basado según la biblia en el año jubilar israelita, cada 7 años era año sabático y se recuperaban las tierras vendidas por necesidad y se celebraba la libertad de los esclavos. Cada 50 años, año jubilar. El año santo compostelano se celebra cuando el 25 de Julio, año del martirio del santo cae en Domingo, día del Señor, y es el año de más afluencia a Santiago por lo que se recomienda llegar temprano a los albergues. Los Donativos a los albergues ayudan a su mantenimiento. Comenzó en 1122 con el Papa Calixto II y Alejandro III con su bula "Regis Aeterni" le concedió la perpetuidad en 1179. En el s. XX se celebran 14 años santos, y este año 2010 es año santo o Xacobeo (Iacubus, en griego, Jacobo en Latín, transliteración de Santiago Apóstol). Para obtener el Jubileo se requiere visitar la tumba del Santo y rezar una oración, recibir el sacramento de la confesión en la misma catedral o 15 días después en otra parroquia y recibir la comunión, siendo esta indulgencia aplicable a los difuntos. Tanto la Peregrinación a Santiago como el Jubileo no están vinculados, se pueden obtener por separado la de Compostela y la Jubilar. Cuando el Peregrino llega finalmente a la Catedral de Santiago se inician una serie de ritos que pueden variar si es año Jubilar.

Visitar el Pórtico de la Gloria es el primero, donde se encuentra reflejada la verdadera fe cristiana y el verdadero peregrino se llena de alegría por haber llegado a Compostela. Contempla en silencia la historia de la Salvación esculpida en piedra y se siente recibido y abrazado por el Apóstol, eje central del Pórtico Románico de piedra, que le invita a la reconciliación con Dios y con sus hermanos en nombre de la iglesia. El antiguo y verdadero peregrino sólo contemplaba el pórtico, desde los últimos años jubilares fue costumbre tocarlo, contribuyendo a su deterioro de los últimos lustros. Al turista que va a contemplar su arte también se le recomienda que no lo haga. LaVisita a la Cripta Apostólica es el siguiente, por lo que se ha realizado el camino de peregrinación y donde se encuentran las reliquias del Santo. El Peregrino ora en silencio y abre su corazón a Dios, transformándose en verdadero Peregrino de Vida. Se debe realizar el sacramento de Penitencia, antesala para participar en la Eucaristía. El rito es un ofrecimiento de nuestras vidas a Dios a través del Apóstol Santiago, primer mártir del Cristianismo. El Peregrino a continuación abraza la imagen del Apóstol tras la Capilla Mayor, como símbolo de fe, expresión de agradecimiento y petición de ayuda. Terminan así los ritos religiosos tras la peregrinación a Santiago, popularmente se ha extendido la particularidad de quemar las botas usadas en el camino en Finisterre. Tradicionalmente el Peregrino salía de su hogar y realizaba el camino hasta los restos del Santo, "la Casa de Santiago", la Catedral. Sin embargo existen varios caminos para realizar por etapas o completos, por tradición histórica, ya que el Camino de Santiago es uno de los más importantes ejes del cristianismo junto a Roma y Jerusalén.
Camino Francés: Ruta más usada actualmente, entra por Roncesvalles viniendo de diferentes puntos como Arlés o París. Atravesamos varias provincias caminando por Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada y entrando a Galicia por O Cebreiro. Esta ruta contiene algunos de los paisajes más bellos del Camino y la historia de la Peregrinación se contempla en la arquitectura de edificio civiles y religiosos a través de las diferentes etapas en las ciudades.
Camino del Norte: Bordea la Cornisa Cantábrica, pasando por Irún, San Sebastián, Santander, Gijón, Avilés y bajando por Ribadeo hasta el interior de Galicia. También es una ruta de gran belleza paisajística.
Camino Primitivo: Parte de Oviedo por el interior de Asturias hasta Santiago, comunicando con el Camino Francés o del Norte.
Camino Inglés: Llamado así por ser el usado por los peregrinos británicos que desembarcaban en A Coruña o el Ferrol y seguían a pie hasta Santiago.
Camino Portugués: Desde el interior o por la costa del país luso entrando a la península por Tuy hasta Santiago.
La Vía de la Plata: Desde Sevilla, pasando por Extremadura, Salamanca, Zamora y entra en Galicia por Ourense.
Las rutas se deben planificar teniendo en cuenta el aspecto físico y espiritual, siendo conveniente informarse antes en la Oficina de Peregrinación de Santiago, Obispados y Cofradías de Santiago, Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, etc... Antiguamente existía el que fuera el Hospital y posteriormente residencia para Peregrinos cercanos a la Catedral en la Plaza del Obradoiro y que hoy es el Parador Nacional de Santiago de Compostela. Es el único en España que posee la catalogación de 5 estrellas superior, donde se han firmado tratados importantes siendo el hotel-residencia más antigua de España.

Aunque he tenido la suerte de visitar Santiago de Compostela y contemplar su impresionante Catedral mentiría si dijera que no entró el gusanillo de hacer algún día este viaje espiritual. Siendo Agnóstico por razón, en el corazón llevo parte cristiana de historia y tradición. Seguramente el camino sirviera para fomentar esos principios ejemplares en los que se inició el Cristianismo y que lamentablemente tanto ha transformado la Iglesia Católica... La peregrinación a Santiago de Compostela es un viaje espiritual, un camino hacia nuestro interior. Dicen que uno ya no es el mismo desde que se convierte en peregrino, que es una experiencia única en la vida. Algo debe tener de especial cuando caminas por casi mil años de historia, creencias religiosas y tradición, sin duda...
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Barcelona - Los Hostales del Modernismo

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 03 Jul 2010 06:18:09 PDT

Barcelona es un destino turístico muy popular, y es que parece que la ciudad condal lo tiene todo: playa, arquitectura, museos, ocio y entretenimiento, parques y jardines, deporte, … Aun así, una característica que la diferencia de otras ciudades europeas es, sin duda, la gran presencia de obras modernistas.

Arquitectos como Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch dotaron la ciudad de increíbles edificios, parques y jardines, que actualmente se han convertido en auténticos símbolos de la ciudad. La Sagrada Familia, el Park Güell o la Casa Batlló atraen a diario cientos de visitantes, y es que no es por menos.

La Ruta del Modernismo “oficial” incluye unas 115 obras repartidas por toda la ciudad, así que verlas todas supone una gran inversión en cuanto a tiempo y dinero. Por eso, es muy recomendable realizar una breve ruta modernista en el Passeig de Gràcia, una calle muy popular en la ciudad y donde encontraréis muchos edificios modernistas.

El Passeig de Gràcia es una de las avenidas principales de la ciudad, y es que tiendas de moda, cafés, terrazas y arquitectura modernista se combinan a la perfección creando un ambiente muy agradable y único. Así pues, paseando tranquilamente y en poco más de 1km podréis ver la Casa Fuster, la Pedrera (Casa Milà), la Casa Batlló, la Casa Amatller y la Casa Lleó Morera.

Este recorrido presenta muchas ventajas, como por ejemplo que no tendréis que depender del transporte público y que estaréis en el mismo centro de la ciudad. Pero aun así, la principal ventaja que tendrán los viajeros es que hay hostales Barcelona que ofrecen alojamiento de excelente calidad y están situados en el propio Passeig de Gràcia o en las calles perpendiculares.

De este modo, Equity Point Centric, Lenin Hostel o Barcelona Rooms os permitirán descubrir en primera persona la verdadera esencia modernista, ya que los edificios en los que están situados también son de tendencia modernista. Los tres ofrecen alojamiento cómodo y muy buenas instalaciones, y lo mejor de todo es que tienen precios asequibles.

Si luego os apetece ir al Park Güell o a la Sagrada Familia, por ejemplo, podréis hacerlo fácilmente en transporte público ya que, estando en el centro, los hostales están muy bien comunicados. Y si os apetece buen ambiente e ir a tomar algo, llegaréis a las Ramblas en menos de 10 minutos andando.

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Aplicaciones, Radares y Pois de España y Europa

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Wed, 16 Jun 2010 15:32:33 PDT

...si te gusta planificar rutas en coche por cualquier país de Europa y tienes una PDA o Pocket PC, sin duda este post te va a interesar...

Aquí te podrás descargar aplicaciones útiles para viajar como el Spb-Traveller y el famoso Metro. El primer programa te ayuda para las conversiones de moneda, medidas, tallas, el tiempo y otras particularidades de las ciudades más importantes del mundo y el segundo te calcula las rutas en más de 500 destinos mundiales, ya sea a pie, metro, bus o cualquier transporte de que disponga la ciudad en cuestión. En mi caso lo usé en Budapest, donde el Bonobus para tres días sale por unos 9 euros. Los desplazamientos por toda la ciudad en autobús te los marcará el programa, es decir, si quieres ir desde el Castillo de Buda hasta los Baños Güellert, el programa calculará la ruta más rápida, los medios que debes utilizar, en que paradas o estaciones debes tomarlo y cuantos trasbordos realizarás... una pasada vamos. Nos recorrimos la ciudad en un pis-pas, esto sin duda es una gran ventaja, porque a veces los planos son un engorro. Aparte de esto, en el fichero autoinstalable encontrarás aplicaciones gratuitas para el TomTom, gentileza de una de las mejores páginas de GPS y POIS que existen en Internet, se trata de Todopoi.es, todos los radares y POIS que usé en mis viajes a Suiza, Italia, Austria y Francia me fueron genial, aparte de los que ya uso para España. Si tu GPS es el TomTom One o Gamin u otro, también hallarás aplicaciones para estos dispositivos en la web. En Europa también hay que tener cuidado con los radares fijos de velocidad, pero si los llevas instalados es otra ventaja a tener en cuenta para tus rutas en coche. En fin descárgate el fichero desde donde los tengo subidos y disfrútalos, seguro que te serán de gran utilidad. Para los radares de Estados Unidos debes saber que en algunos estados están prohibidos, por tanto asegúrate antes de saber si los podrás usar o no... Si no encuentras la ciudad o aplicación necesaria para tu viaje en la web antes citada lo hallarás sin problemas, posee una base de datos impresionante... Por poner un ejemplo podrás descargarte los Parkings de Caravanas más importantes de Europa, restaurantes, gasolineras, bancos, etc... En el Archivo ejecutable encontrarás también algo de esto... que lo disfrutes.

Aplicaciones, Radares y POIS de España y Europa para tu PDA o TomTom One

Etiquetas: Radares y Aplicaciones TomTom

10 Guias de Viaje Gratis - Praga, Berlin, Lisboa...

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Wed, 16 Jun 2010 15:31:53 PDT

Aquí encontrarás completas guías para visitar ciudades como Praga, Ámsterdam, Berlín, La Habana, Lisboa, Marrakech entre otras... Todo lo necesario para recorrer las ciudades de cabo a rabo sin dejar nada atrás, información turística, recorridos, lugares de interés, restaurantes y muchas cosas más. Todo por gentileza de una de las mejores webs de viajes: Tripadvisor. En esta web encontrarás más información acerca de todas las ciudades que desees visitar... Pica en el siguiente enlace y podrás descargar el paquete con las 10 guías de las ciudades antes mencionadas, ahorrándote más dinerito para tus viajes o por lo menos para ir planificándolos.

Descargar las 10 Guías de Viaje

Etiquetas: Guias de Viaje

El hotel mas caro y lujoso del mundo y viceversa

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Wed, 16 Jun 2010 15:33:08 PDT

...hoteles y más hoteles, vacaciones para adinerados en lujosas mansiones al borde del adriático o en alguna isla paradisiaca que se precie o precios de risa para aquellos que el confort esta de más en sus viajes, desde lo más inusual a lo más practico, desde lo más sencillo a lo ultramoderno, aquí va una relación de lo que un viajero puede encontrar por esos mundos de Dios para pasar una noche de forma tranquila o no...

El hotel más barato del mundo también puede ser la habitación más pequeña del mismo, se trata del Dasparkhotel en la localidad Austriaca de Ottensheim, cerca de Linz. Es tan económico que el precio se fija a voluntad del cliente, en mi caso le pediría dinero al dueño por pasar una noche aquí. El frikihotel o habitación, por llamarlo de alguna forma es un tubo de hormigón de los que se usan en los conductos para conducir agua bajo las carreteras, con un pequeño agujero para la entrada de aire en su parte superior y una puerta con una clave de acceso que se adquiere a la reserva. Puede parecer una broma pero aquí esta la web donde podréis gestionar las reservas: http://www.dasparkhotel.net/. Si estáis recorriendo Austria y no tenéis dinero quizás tengáis que reservar esta pequeña habitación con todo lo necesario para pasar una noche, con decoración y lámpara interior...
Del más económico al más caro, el cambio es abismal, lógicamente, aunque a veces la calidad esta reñida con el precio, pero seguro que si es el más caro, muy malo no debe ser, aunque el lujo o el buen gusto es otra cosa. Nos basamos por tanto única y exclusivamente en el precio para trasladaremos a Dubái, a la isla artificial de la Palmera(Palm), que es una palmera gigante echa a base de diques al estilo holandés. En el centro el Hotel Atlantis alberga la Suite más cara del mundo por un módico precio de 27000 euros, ahí es nada. ¿Qué tiene para valer tanto?, pues eso digo yo... Pues muy pequeña no es, 165 m2 y un mayordomo privado las 24 horas del día, además de poseer un acuario gigante en el interior de la habitación del parque acuático Zigurat del complejo y toda clase de lujos de un hotel de 5 estrellas. Las hojas de la palmera gigante la conforman pequeñas islas, pero de gran superficie para la construcción de los famosos chalets que ya han comprado varios famosos por una suma de 1 millón de dólares, como no los Beckam ya poseen la suya privada. Increíble pero cierto, Dubái es un paraíso para los ricos, con las libertades de un país tercermundista pero con mucha pasta, por lo menos hasta que se acabe el petróleo...

Del más caro al más lujoso, el hotel llamado de las mil y una noches, propiedad de un jeque árabe de los más ricos del mundo. El hotel Burj Al Arab es también el más alto del mundo, hasta que se construya el nuevo que se está haciendo también en Dubái. En forma de vela se encuentra suspendido sobre una isla artificial y es el único que posee las vistas al mar y el desierto. Sus 202 suites de gran lujo tienen un servicio personalizado con mayordomos privados para cada habitación. El precio ronda más o menos al anterior, pero no es más caro y su reconocimiento le ha llevado a ser el único del mundo catalogado con 7 estrellas. El techo del hotel, en el punto más alto esta cubierto de oro de 24 quilates y las habitaciones parecen sacadas del cuento de las mil y una noches, lamentablemente no esta al alcance de los mortales, como el anterior, te tiene que sobrar la pasta para disfrutar de una noche en este hotel. Exactamente la suite de 800 metros nada menos, cuesta unos 30000 dólares, como viven los ricos, que cabritos... El hotel cuenta en la parte alta con un helipuerto donde Agassi y Federer rodaron el famoso spot en una pista de tenis improvisada...
El hotel más grande del mundo se encuentra como no en Las Vegas, Nevada, el MGN Grand Las Vegas. El complejo consta de más de 5000 habitaciones conectadas con casi 100 ascensores, 750 de las cuales son suites. Además también están adosados dos edificios más con 700 suites cada uno y es que en las Vegas todo se hace a lo grande. El complejo incluye un grupo de lofts y chalets, cinco piscinas, un centro de convenciones de 35.000 m2 y el casino más grande la ciudad (16.000 m2). En el interior además de disfrutar del Casino y espectáculos propios de esta ciudad puedes comer en sus 7 restaurantes o asistir al club privado erótico Le Femme, esto más que un hotel parece una pequeña ciudad. En 2002 albergó el evento EFX para lo cual se construyó el escenario más grande y costoso hasta la fecha, no obstante el recinto cuenta con el espectáculo a diario del Circo du Soleil, por si ya fuera poco...
Como supongo que estarás en mi grupo, es decir en ese en el que nunca pasaremos una noche en ninguno de estos hoteles, los catalogaremos como los hoteles menos prácticos del planeta, allí donde sólo algunos consiguen sentirse especiales les cueste lo que les cueste... Yo que soy de pueblo con que tenga un colchón cómodo, sea limpio y bien ubicado con baño completo y tele, con una buena relación calidad-precio me conformo, para qué pagar tantísimo, es algo que nunca he entendido, supongo que por que no soy rico y no me importa compartir mesa y conversación con los medianos... al revés. Tampoco entiendo como se puede quedar gente en el de tubo de hormigón o en el que él sólo se cataloga como el peor del mundo, el Hans Brinker Hotel en Ámsterdam. La publicidad de este hotel es del estilo de ... ahora con menos ventanas que nunca... con menos cacas de perros en el portal... las habitaciones más pequeñas del mercado... etc. Pues aunque resulte increíble la cosa funciona, ya que los huéspedes lo esperan mucho peor que como lo encuentran ya que el precio es bajo, sólo 25 euros la noche, teniendo en cuenta que el alojamiento en Ámsterdam es malo y caro. En fin otro frikihotel como el primero y es que como dije antes tiene que haber gente para todo...

Etiquetas: Hoteles más y menos lujosos del mundo

Descargar Audioguias de Italia y Paris Gratis

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sun, 13 Jun 2010 14:36:06 PDT

Aquí encontrarás información, planos, audioguías y otros recursos interesantes usados en mis viajes y disponibles en descarga directa. Todo lo necesario para completar un viaje bien organizado y de paso ahorrarte algunas “pelillas”, que nunca viene mal. Junto a las audioguías deberás descargarte el índice, como en el caso de Italia, para saber a qué corresponde cada número o pista de audio. Introdúcelo directamente en la memoria de tu teléfono o PDA y ahórrate el guía turístico con las Audioguias de Italia, París, Granada...

ITALIA

Índice para las audioguías de Italia

FLORENCIA

ROMA

VENECIA

AUDIOGUIA PARA VENECIA

PISA

AUDIOGUIA PARA PISA

SIENA

AUDIOGUIA PARA SIENA

GRANADA

AUDIOGUIAS Y PLANOS DE GRANADA Y LA ALHAMBRA

PARÍS

©lugaresdeinteresturistico.com

Etiquetas: Audioguias, Planos Ciudades

Rutas por Ciudad Real - Gastronomia Manchega

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Mon, 05 Jul 2010 12:53:22 PDT

...más de 5 años trabajando en esta zona dan para conocer algo de las costumbres y gastronomía manchegas o por lo menos para contarlo, que aunque soy andaluz, el destino me ofreció la oportunidad de conocer prácticamente toda esta parte de la Meseta...

Posiblemente habrás pasado más de una vez por esta provincia manchega y posiblemente también hayas pensado en parar en algunos de sus pueblos para saborear las migas, los duelos y quebrantos, la ensalada y paté de perdiz, el pisto, las gachas, el tiznao, la pipirrana y por supuesto, el queso y el vino. La tierra que ya hiciera famosa Cervantes brinda al viajero varias rutas de interés, desde las de Don Quijote, demasiado explotadas en mi opinión, hasta cualquiera de sus encantadores pueblos de turismo rural. El Campo de Calatrava que se extiende desde el Sur y cuya cabeza de la Orden homónima es Almagro, brinda los mejores pastos para alimentar las ovejas de uno de los mejores quesos de España, el manchego. De leche cruda o pasteurizada y curados o no, gozan de un gran sabor y olor característicos. Almagro, junto con Villanueva de los Infantes son quizás los pueblos más importantes desde un punto de vista histórico y turístico, por tanto un buen lugar para hospedarse. El primero, famoso por celebrarse en el mes de Julio el Festival de Teatro Clásico más importante en España y por ser cabeza de la Orden Religiosa de Calatrava, a la que debe su rico patrimonio histórico. En algunos de estos edificios podrás presenciar una obra de teatro al más puro estilo del XVII, incluso en los antiguos Corrales de Comedias típicos de la época, además de las berenjenas en vinagre y de su hermosa plaza. Villanueva de los Infantes es ahora todo un reclamo turístico, desde que los entendidos en el tema descifraran después de muchos años que el pueblo de cuyo nombre no se acordaba el narrador de la famosa novela fuera este pintoresco pueblo. Destaca su plaza, arriba en la foto, por sus bares de tapas y vinos regionales y porque en su iglesia estuvo enterrado durante cien años otro de los grandes artistas españoles, Quevedo. Para la estancia, si te sobra el dinerillo el Parador de Turismo de Almagro abre las puertas a su rico patrimonio artístico, seguramente el más importante de la región o el Buscón de Quevedo en Villanueva de los Infantes. Si no es este tu caso, puedes hospedarte en la Gavilla o las Casas Rurales del Rincón de Don Quijote en Infantes con una relación calidad precio bastante recomendable. Yo recomendaría pernoctar en Almagro, sobre todo en la semana del Festival de Teatro, la mejor época para visitar el pueblo, cuando parece que retrocede tres siglos atrás.
Junto a estos dos pueblos de importancia histórica y artística, hay que destacar la gastronomía. Los quesos, la Casota de La Solana, en media curación medalla de oro hace dos años creo, el Artesano de leche cruda de El Valle de Argamasilla de Calatrava y el más caro que he encontrado por aquí, el Cinco Lanzas de García Baquero en Alcázar de San Juan, el mejor que he probado. Desde la Capital hasta el Noroeste, dejamos el Queso y nos sumergimos en el Vino. No en vano la Denominación de Origen La Mancha es la que más hectáreas posee de viñedos, creo que hasta de toda Europa. Habrá que pensar quién controla los Consejos de Regulación de este manjar, pues si bien es cierto que poseen uno de los mejores caldos de España, la exportación a veces no sobrepasa las fronteras de nuestro país. En cualquier pueblo podrás de esta parte de la Provincia podrás degustar el vino de la añada, de hecho cualquier pueblo de esta parte de la provincia puede tener una o dos cooperativas vinícolas. Valdepeñas con denominación de Origen propia es la más destacada en este aspecto, si te interesa podrás visitar el Museo del Vino y comer en su restaurante, también es bastante recomendable… Los demás, denominación de Origen La Mancha, aunque es tan grande que algunos como los de Cuenca poseen la suya propia, Méntrida, para mí los mejores de la comarca. La relación calidad-precio de los vinos manchegos es simplemente insuperable. En la Capital también se brinda la oportunidad de visitar bodegas y comer en sus restaurantes, algo que se ha puesto de moda en la provincia,las rutas del vino. Si eres amante de la Naturaleza Las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera bien valen una visita, o la misma ribera del Guadiana que atraviesa horizontalmente el norte de la región. El Campo de Montiel, El Toboso, Los Molinos de Campo de Criptana y alguna zona más representan el escenario de la Novela de Cervantes, así que si quieres aquí podrás ver cómo describió el escritor estos lugares en su novela por ti mismo, aunque cabe recordar que es ficticia, bien le sacan partido.
Por tanto historia, tradición, fiestas populares, festivales de teatro y algo más en la tierra de Don Quijote de la Mancha, del buen yantar regado con el mejor vino. A por cierto, si eres amante de la gastronomía de diseño, esa de platos grandes y comida artística, acércate a Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca y pegado a la de Ciudad Real. El Restaurante Las Rejas está considerado uno de los mejores de España y los ajos morados de sus largos campos también. Otros que puedo recomendar son Las Brujas en Daimiel, El Coto en Membrilla, Mesón Javi en Alcázar de San Juan, La Cueva en Campo de Criptana, La Sal en Puertollano y no sé alguno se me olvida. El paté casero de Perdiz al Oporto de Un Alto en el Camino en Madridejos, por la autovía dirección Madrid, otro manjar, también un buen restaurante de la zona ya lindando con la provincia de Toledo. Así que no lo dudes y ven a conocer esta parte de Castilla la Mancha, un buen lugar para saborear las más puras tradiciones manchegas.
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Etiquetas: Rutas por Ciudad Real

Rutas por la Region de Cuenca

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Mon, 05 Jul 2010 12:51:30 PDT

...entre muchos de los motivos por los que se puede elegir Cuenca para pasar un fin de semana, destaca que es una de las ciudades medievales mejor conservadas de España, además de ser la entrada a unas de los paisajes más característicos de este país, la Serranía Conquense...

La situación estratégica que posee la ciudad llevó a los musulmanes a construir una fortaleza y una Medina para controlar la región castellana de la península a principios de la Edad Media. La Alcazaba del Castillo, la Puerta de Entrada a la Ciudad y la estructura de algunas sus sinuosas calles todavía se conservan en buen estado, obteniendo la ciudad su mayor esplendor durante su dependencia del todopoderoso Califato de Córdoba. La Mezquita formaba parte del centro de la plaza en donde hoy nos encontramos su peculiar Catedral. Construida en un estilo Gótico Normando, es única en su arquitectura en España. Tras la conquista por los cristianos durante la reconquista a manos de Alfonso VIII, figura muy presente en la ciudad, se construyeron todos los Palacios, Iglesias, Conventos y Casas típicas de la ciudad, como las famosas Casas Colgantes, que datan del s.XIV y s.XV. Básicamente fue esto lo que nos llevó a 16 amigos, dos niños y dos perros a conocer Cuenca y la Serranía en el fin de semana de la “tormenta perfecta”. Nuestro “nido”, la Casa Rural de Nohales, a tan sólo 3 kms. de la ciudad. Con un precio de 45 euros la noche, por persona y por casa, hicieron posible que pasáramos un fin de semana de bajo coste, además el tiempo nos acompañaría a la postre gratamente. Cuatro horas de viaje y el primer día, a disfrutar de una de las tradiciones manchegas más típicas y en lo que en mi pueblo se llama “aparcería”, cultura española de cervezas y tapas, lo más recomendable para comer en Cuenca. Si has viajado por la Mancha seguro que sabes de lo que hablo, las tapas en esta región son bastante generosas, a la par que conocerás lo mejor de la gastronomía Conquense. La calle San Francisco y la Calle del Agua son buenos lugares para tapear, en el Mesón de la Ponderosa y la Bodeguilla de Basilio respectivamente, buena comida y a buen precio en el segundo. Cuenca es una ciudad repleta de estudiantes y los bares no son muy amplios, por lo que no debes llegar muy tarde para coger un buen sitio y comer prácticamente con tres jarras de cerveza. El Morteruelo, el Ajo Arriero y las Migas Manchegas harán el resto. Por la tarde, a “patear” un poco la ciudad, subiendo por la Hoz del Huécar, tendremos una de las primeras perspectivas de Cuenca sobre su lecho de piedra. Siguiendo el curso del río Huécar que atraviesa la ciudad y termina en el Puente de piedra de San Antón, abajo del casco antiguo de Cuenca, donde va rellenando la cuenca del Júcar que sigue su curso en el otro extremo de la ciudad. Más arriba llegando al Puente de San Pablo tendremos la mejores vistas de las Casas Colgantes de Cuenca sobre el río Huécar y siguiendo el puente subimos para adentrarnos al casco histórico por una de sus puertas medievales situada junto a las Casas Colgantes, una de ellas alberga el Museo de Arte Abstracto de la ciudad.

Al lado opuesto el Parador Nacional de Cuenca en el antiguo Convento de San Pablo, del s.XVI de arquitectura gótica y decoración renacentista. Pasamos pues por uno de los callejones de la ciudad para llegar a la plaza de la estatua de Alfonso VIII, a la derecha el Palacio Episcopal y más arriba la Plaza de España y la Catedral. En 1177 el rey castellano conquista la ciudad declarándose sede episcopal en 1183, comenzando el periodo cristiano en la ciudad, presente en casi todo el patrimonio arquitectónico de Cuenca. Su esposa, Leonor de Inglaterra, hermana de Enrique Corazón de León, será la artífice junto a sus caballeros normandos del estilo particular en la construcción de la catedral, siendo la primera en estilo gótico de Castilla, junto a la de Ávila. La fachada reconstruida en estilo Neogótico tuvo su inspiración en la Catedral de Reims, donde el Altar Mayor y algunos detalles decorativos del interior destacan sobre el resto. Al lado un poco más abajo, el Palacio Episcopal, cuya construcción data del 1250, fue la casa del Obispo en lo que seguramente eran Casas de Nobles musulmanes, como atestiguan las yeserías de una de sus puertas. Más tarde albergaría el Tribunal de la Santa Inquisición hasta el 1530. Al lado de la Catedral paramos en el Bar la Tinaja, donde por cierto hacen un café excelente, que con el aire que se estaba levantando venía “de perlas” y de vuelta para el parking bajando por el Casco Antiguo por debajo del Ayuntamiento situado en la misma Plaza de España, siendo su fachada una de las imágenes más famosas de la plaza, junto con la de la Catedral. La Casa Consistorial data del el s.XV, siendo varias veces restaurada, el aspecto final de la fachada pertenece ya al s.XVIII y es uno de los edificios emblemáticos del Barroco en Cuenca. Situada junto a ésta, se encuentra la Oficina de Turismo y detrás unos miradores a la Hoz del Júcar, una mirada a la otra parte de Cuenca y del río. Más adelante, ascendiendo por una callejuela se encuentra la Plaza de la Merced, con el Convento del mismo nombre y el Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha. Más al Sur la Torre de Mangana del s.XVI ofrece unas buenas vistas de la ciudad y al fondo otra de las Iglesias emblemáticas de Cuenca, la Iglesia de San Salvador, del s.XVI. Terminamos nuestro recorrido bajando hasta el Barrio de San Antón, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto al Barrio Tiradores, el Recinto Intramuros y la parte del Castillo. Recogemos los coches del parking, bebida “made in” Alcampo y cena casera, nunca mejor dicho, antes del Recital musical a cargo de mi amigo y artista José Andrés, menos mal que prescindimos al final del karaoke…

Al día siguiente, con sol y resaca, continuamos para una de las rutas más recomendables, la Alta Serranía Conquense. El trayecto, 69 kms al Norte hasta llegar al Nacimiento del Río Cuervo, parando en la Ciudad Encantada de Cuenca a mitad de camino en dirección a Tragacete. La ciudad también fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cargamos nuestra comida y salimos por esta carretera serrana, esta vez con los perros, que también querían disfrutar un poco del viaje. La Ciudad Encantada ofrece otro de los paisajes típicos de la región, ya que la erosión en la piedra ofrece figuras de objetos o animales curiosamente moldeados, reconocibles o no, depende de la imaginación que le quieras echar al asunto. Aunque el recorrido consta una hora más o menos, se puede hacer más o menos pesado, realmente no merece mucho la pena, pero si hace buen tiempo al menos darás un grato paseo por 3 euros. Al terminar, “picnic” campestre antes de partir para el Nacimiento del Río Cuervo, siguiendo el curso del Júcar. Muchas curvas y algo de “mareo” hasta llegar al Nacimiento, por lo que te recomiendo que comas si puedes más adelante de la Ciudad Encantada. Debido a las intensas lluvias, las cascadas y la fuerza del agua que emana de la montaña lo hacen aún más espectacular. El efecto de la erosión Kárstica sobre este tipo de rocas calcáreas y dolomías, modelan el paisaje característico de la Sierra Conquense, además de ser un ejemplo de formación geológica de los Karst. El recorrido es de un kilómetro y medio hacia el caño del nacimiento, pero merece realmente la pena si te gusta hacer algo de senderismo.

A la vuelta, podrás volver por otro de los paisajes famosos de Cuenca, las Majadas, esta carretera desemboca un poco más allá de la Ciudad Encantada en la misma carretera que llevamos en la ida y antes de llegar a Cuenca, parada en el Ventano del Diablo, podrás obtener unas magníficas vistas del curso alto del río Júcar y de la morfología de la Sierra. Aquí termina el día en que los perros disfrutaron de lo lindo y yo también. Llegamos de noche ya a Cuenca y cena McDonald's, para que mi amigo Jordi no protestara mucho. De vuelta a la casa nos esperaba la bebida que aún nos quedaba, otra vez las cuatro de la mañana y a dormir, que los niños madrugan… pero como dice mi amigo Moisés, Carpe Diem… Para el último día, nos quedaba visitar el resto del casco antiguo, desde la Catedral hacia el Castillo. Aparcamos en el parking situado cerca del Castillo y desde aquí se obtienen unas vistas de la ciudad realmente preciosas.

La entrada medieval árabe junto a la alcazaba del Castillo y el resto de iglesias y conventos, como la de San Andrés o de la Santa Cruz se encuentran en esta zona y completan el recorrido por el patrimonio de la ciudad. La Posada de San José, casa Noble hecha hoy restaurante y el Restaurante de San Cristóbal donde seguramente mejor puedas comer en esta parte de la ciudad. De vuelta a la plaza, nos disponemos a la vuelta en lo que pasó a ser un fin de semana perfecto y sin tormenta, para todos los amigos con niños y perros incluidos, pensando en cuando lo volveremos a repetir. Para visitar Cuenca las guías ofrecen siete recorridos por la ciudad, bajo mi punto de vista en un día la puedes ver rápidamente, sinceramente esperaba algo más de la ciudad, respetando el importante patrimonio que alberga.

...lo mejor, las rutas de las tapas y la Sierra, que junto con las vistas de la ciudad desde las Hoces, bien merece dedicarle un par de días. Pero sin duda lo que más me gustó fue disfrutarlo con mis amigos, mi mujer y mi perro… después de un fin de semana ya pensamos en repetirlo… próxima parada quizás el Camino de Santiago en este año Xacobeo…

Etiquetas: Cuenca, Rutas por Cuenca

Guia Turistica para Visitar Barcelona

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Wed, 14 Jul 2010 12:31:16 PDT

...a nuestra vuelta del viaje Ámsterdam-Budapest, regresamos vía Barcelona para visitar a unos parientes y de paso conocer la ciudad, ya que teníamos muchas ganas, la verdad. Lamentablemente llegamos con un “trancazo de miedo” y aunque disponíamos del fenomenal guía familiar “Marquitos”, la visita no dejó de ser breve pero intensa. De este viaje, de lo que recuerdo y lo que he logrado completar por ahí, estructuro la ruta según la historia, el desarrollo y el contenido que la ciudad ofrece, para lo cual necesitarás tres días más o menos. Un paseo por la ciudad para ver lo más importante sin perder detalle y a su vez, una ruta que me servirá a mi también para completar mi visita cuando vuelva, que espero sea pronto…

RUTA GAUDÍ. Modernismo del XIX

Tomando como referencia la Plaza de Cataluña, a pocos pasos de una estación de metro y de la Oficina de Turismo, podremos desplazarnos por la ciudad para disfrutar de su belleza en tres días, así que si buscas algún hotel por aquí cerca te facilitará mucho el recorrido. De la misma Plaza, centro social y político barcelonés nacen dos de los paseos más importantes en la ciudad, el de Gracia, al Norte y el de la Rambla, al Sur. Al norte de la Plaza de Cataluña se encuentran dos de los edificios emblemáticos de Gaudí. Tomamos pues el Paseo de Gracia hasta llegar a la llamada “manzana de la discordia”, por la diversidad de estilos arquitectónicos que posee. La mayoría de los edificios son del s.XIX, siglo de gran relevancia económica y cultural de la ciudad. Aquí encontraremos la Casa de Lleó Morera, de 1905 obra de Doménech i Montaner en estilo modernista. También, la Casa Amatller de 1890 obra de Puig i Cadafalch, es la casa modernista más antigua de la ciudad y en su vestíbulo se encuentra representado una alegoría a las Bellas Artes, por ello declarado Conjunto Artístico Nacional en 1976. Justo al lado un símbolo en Barcelona, la Casa Batlló de Gaudí. La fachada y la estructura de sus balcones impresiona a todos sus visitantes(arriba en la foto), declarada Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1969. Más al Norte y en la orilla opuesta nos encontraremos con otra obra cumbre del genial artista, La Pedrera o Casa Milá. Otro de los edificios representativos de Barcelona construido a inicios del s.XIX, la fachada y el interior son una obra de arte. No olvides visitar también la azotea del edificio donde se encuentran las famosas chimeneas y figuras abstractas que moldeó el artista. El edificio además de ser declarado Monumento Nacional junto con la Casa Batlló, lo fue también por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984, en realidad casi todas las obras de Gaudí obtuvieron tal reconocimiento, como ejemplo de Arquitectura Modernista Catalana. Si llegas hasta la Avenida Diagonal, podrás contemplar otra de las casas características de la ciudad, la Casa de Punxes de 1903 obra del mismo autor que la Casa de Amatller, pero en un estilo gótico normando fusionado con el plateresco español, ahí es “ná”. Desde aquí tomaremos el metro o vamos andando aunque está un poco lejos para ver otra obra cumbre de Gaudí, La Sagrada Familia. El edificio es seguramente el monumento más importante en la ciudad y también de los más visitados. Gaudí dirigió la obra desde 1883, representando los símbolos de la fe cristiana en el complejo artístico. La fachada, llamada del nacimiento, simboliza los 12 apóstoles, los 4 evangelistas la Virgen y Jesucristo en sus cuatro torres, esta última la más alta destaca sobre las demás. Los campanarios o agujas terminan en los detalles característicos de esta impresionante obra arquitectónica, mosaicos vidriosos rematados con una imponente cruz. Situado bajo la Torre de la Pasión, se encuentra el Museo de la Sagrada Familia, donde se encuentran las maquetas del proyecto. El interior tampoco desmerece, la Cripta y el conjunto de columnas y bóvedas laterales son de gran belleza arquitectónica, a la vez que únicas en su estilo, no verás algo parecido en otro de tus viajes. Todo esto se puede ver en una mañana, si madrugas un poco claro, para regresar bien en metro desde la estación de la Sagrada Familia y retomar desde la Plaza de Cataluña el Paseo de la Rambla al Sur. A lo largo de esta calle se concentran las tiendas de alta costura, además de caras joyerías y cafeterías famosas. Entre los edificios singulares nos encontraremos con la Farmacia J. de Bolós de estilo modernista o la Casa Serra, sede actual de la Diputación de Barcelona, obra de Calafach. Muy cerca también se encuentra la Fundación Antoni Tàpies, instalada en el antiguo edifico modernista de Montaer i Simó, que reconocerás por la parte superior de entramado metálico, en su interior hallarás las obras del artista. Durante nuestro paseo por la Rambla de Barcelona podremos comprobar que es el verdadero corazón de la ciudad, donde los famosos mimos manifiestan otro de los caracteres culturales que posee Barcelona. Cada uno posee su sitio numerado, desde que no lograran que abandonaran sus actuaciones, son hoy otro atractivo turístico más. Aquí termina la ruta por uno de los aspectos más importantes de Barcelona, lo que supuso el crecimiento de Barcelona en esta época representado en la magnitud de sus edificios y el legado cultural arquitectónico que supone para la humanidad el Modernismo Catalán. El resto de lo que quede de día, simplemente disfruta del ambiente de las Ramblas en cualquiera de sus cafeterías o visita otros edificios modernistas destacables de la ciudad, como son el Palau de La Musica Catalana; obra de Domènech y cercano a la Plaza de Cataluña, con su interior y fachada de arquitectura soberbia bien merecen una visita y el Hospital de Sant Pau; del mismo autor y arquitectura, ambos Patrimonio para la Humanidad por la Unesco y para España.

RUTA POR LA ANTIGUA BARCELONA
Empezamos bajando las Ramblas un poco más al Oeste, para retroceder en el tiempo ya que hemos visto el esplendor de la ciudad del XIX. Antes de adentrarnos en la Barcelona medieval, nos encontramos con algunos edificios a caballo entre el Modernismo y el Gótico. Así pues nos toparemos con el Palacio de la Virreina y al lado con la Biblioteca de Cataluña. El Palacio es otra de las joyas arquitectónicas de la ciudad, de estilo Barroco y decoración Rococó, es considerado uno de los más importantes modelos de arquitectura civil del s.XVIII en la ciudad, por ello declarado Monumento Artístico Nacional en 1941. En nuestro recorrido encontramos también otros ejemplos de este mismo estilo, como la Academia de Ciencias y Artes; donde se halla el Teatro Poliorama, la Antigua Sede de Tabacos de Filipinas o el Palacio Moja. Un poco más al Sur el famoso Mercado de la Boquería o de San José, un mercado muy famoso introducido en un edificio del XVIII y donde encontrarás un ambiente social típico en la ciudad. Un poco más al Sur y siguiendo esta orilla de las Ramblas, nos encontramos con otro edificio que no te puedes perder, el Gran Teatro del Liceo, representativo del orgullo cultural catalán. Inaugurado en 1847 y restaurado tras el incendio, sólo ha mantenido su fachada original. Al lado, la preciosa Plaza Real; con la Fuente de las Tres Glorias y las farolas diseñadas por Gaudí y el Palacio Güell, también del mismo autor, declarado Monumento Artístico Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde aquí y si tenemos tiempo podremos bajar hasta la Fuente de Canaletas, que da inicio al antiguo barrio barcelonés del mismo nombre y disfrutar del Puerto de Barcelona y el Maremagnum, donde encontrarás algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, pero también los más caros. También cerca del puerto se divisa el majestuoso Edificio de Correos y la Estatua Homenaje a Colón. Por la tarde regresamos por la orilla opuesta del Paseo de la Rambla, al Este, para adentrarnos en la parte más bonita y antigua de la ciudad, al menos a mí fue la que más me gustó. Si quieres dedicarle más tiempo a esta parte de la ciudad, réstale tiempo a lo anterior, porque el Barrio Gótico tiene mucho que ver. Así nos trasladaremos andando o en metro hasta la Plaza Sant Jaume, otra de las Plazas más importantes de Barcelona. En la misma Plaza nos encontraremos con dos de los edificios emblemáticos de la Ciudad Condal, el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, si te lo permiten entra a ver el Salón de Ciento del Ayuntamiento y el Claustro Gótico del Palacio, son realmente preciosos. Muy cerca de aquí nos adentraremos ya en el Barrio Gótico, cuyo centro es la Catedral de Barcelona. Toda esta zona posee un encanto especial, quizás de los barrios más bonitos que he visitado. La Catedral se construyó en 1298 sobre una capilla paleocristiana del s.VI, finalizándose en estilo gótico en 1459. En el interior de la Cripta se encuentran los restos de Santa Eulalia, en una sepultura del s.XVI, sostenida por columnas de alabastro. Destaca también la Sillería del Coro es y la Sala Capitular, donde se encuentra la imagen del Cristo de Lepanto, embarcada en la nave de Don Juan de Austria en la batalla homónima. Para acceder al templo existen varias puertas, entre ellas la de Puerta de San Ivo es la más antigua. Por todas ellas se accede al fenomenal Claustro del s.XIV. Alrededor de la Catedral se reparten todos los bellos edificios del casco antiguo configurando el llamado Barrio Gótico de Barcelona. Nada más salir del templo en la Pla de la Seu, nos topamos con la Casa de la Pia Almoina, del s.XV es hoy sede del Museo Diocesano. Por la calle contigua y al llegar a la Plaza de Santlu veremos el Museo de Frederic Marès, que contiene las obras del artista además de una colección de esculturas desde el periodo prerromano hasta el s.XX. Más adelante se encuentra la histórica Plaza del Rey, núcleo medieval compuesto por el Palacio del Lugarteniente; del s.XV y reformado en el XIX, la Torre Rei Martí; construida en 1555 y por último el Palacio Real Mayor; del s.XI que contiene el famoso Salón Tinell y la Capilla Gótica de Santa Ágata; del s.XIV que contiene el Retablo del Condestable, ejemplo de la pintura gótica catalana. El recorrido es un Museo por la Historia de la ciudad, se contrata en la Casa Podellàs, junto a la Plaza y consta de un paseo explicativo por los tres últimos edificios. No en vano Barcelona tuvo un gran crecimiento durante la Edad Media, siendo una importante plaza para mercaderes y comerciantes, testigos de ese esplendor son estos edificios. También Barcelona fue una importante ciudad católica además de Sede Arzobispal. Son testimonio de ello la Casa de l’Ardiaca(Casa del Arcediano) y la Casa del Degà(Casa del Diocesano), del s.XII edificadas junto a la muralla romana. También junto a ellas se encuentran el Palacio Episcopal y la Casa de los Canónigos. Estos dos últimos edificios se encuentran en la Calle del Bisbe, donde podremos disfrutar de la mejor arquitectura gótica en la ciudad. La callejuela desemboca en la Plaza de Sant Jaume, terminando el recorrido por la parte más bella e histórica de la ciudad. Si todavía dispones de tiempo puedes realizar una visita al Museo Picasso en la calle Montcada, la cual conserva el trazado medieval del s.XII o relajarnos en el Parque de la Ciudadela, un gran espacio verde situado más al Este, donde se encuentra el Parlamento Catalán, la Fuente Monumental y el Zoo de Barcelona.

RUTA POR EL ARTE Y LA CULTURA CATALANA
Finalmente y para terminar con nuestra visita a lo más importante de Barcelona subiremos a Montjuic para hacer un recorrido por la parte más cultural de la ciudad, además de obtener unas buenas vistas de Barcelona. Esta parte no la pudimos recorrer, puesto que no disponíamos de más tiempo, pero es fundamental visitarla, así que cogeremos el metro hasta la estación de la Plaza de España para adentrarnos en el recinto. Entre los importantes edificios destacan los que acogieron a la Exposición Universal de 1929, que comenzaron las obras para poblar la montaña y los de las Olimpiadas de 1992, que las culminó. Fruto del primer evento nos encontramos el Palacio Nacional; que es el Museo de Arte Nacional Catalán, el Pueblo Español, la Fuente Mágica y el Pabellón Mies Van der Rohe, éste último calificado por los expertos como paradigma de arquitectura moderna. El Museo de Arte Catalán(MNAC), alberga colecciones de estilo románico, gótico, barroco y renacentista de un valor extraordinario, como los Frescos Románicos de algunas de las iglesias catalanas del Valle del Boì, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A estas colecciones se le han añadido la Colección de Arte Moderno; antes en la Ciudadela que recoge una colección de los artistas modernistas catalanes del s.XIX y la Colección Thyssen; antes en el Monasterio de Pedralbes y alberga obras de Fra Angelico, Tiziano y Rubens entre otros. El Pueblo Español fue realizado para convertirse en la síntesis monumental de España agrupada en un sólo y pintoresco pueblo, como las murallas de Ávila que rodean el recinto. La Fuente Mágica que se ilumina de noche, se encuentra delante de la Fira de Barcelona, desde donde tendremos unas buenas vistas de la Plaza de España y la antigua plaza de toros Las Arenas. De las Olimpiadas del ‘92, podremos admirar las edificaciones del Anillo Olímpico, como el Palau Sant Jordi. Además esta parte de la ciudad cuenta con importantes jardines como los de Costa i Llobera y los de Verdaguer, además del Instituto-Jardín Botánico, que también se encuentra aquí. Al fondo el Castillo de Montjuic alberga el Museo Militar y posee la particularidad que fue construido tan sólo en 30 días durante la guerra de “els segadors” en 1640 y se asciende por un teleférico. También se encuentra entre estos edificios la Fundación Miró, creada por el mismo artista en 1971, está dedicada a la difusión de sus obras. El aporte más reciente al impresionante complejo cultural es la Caixa-Forum, un gran centro a la causa instalado en una antigua fábrica textil, obra de Cadafalch en 1908 y que desde 2002 se ha convertido en uno de los centros de arte más visitados de la ciudad. Cerca del Palacio Nacional hay otros dos museos de interés, el Museo Etnológico y el Museo Arqueológico, donde encontraremos el antiguo Anfiteatro o Teatro Griego escondido entre la vegetación. Para esta parte de la ciudad, al igual que la ruta anterior, necesitarás un día entero y creo que me quedo corto, así que elige bien lo que deseas ver para no dejarte atrás algo que no te quieras perder…

...Barcelona, como ya hemos visto en los recorridos anteriores es una ciudad llena de historia, con un patrimonio monumental impresionante, pero a su vez ejemplo de modernidad. Barcelona es una ciudad rebosante de puro Arte. Pero sobre todo es una ciudad cultural, un lugar donde el viajero no para de aprender y donde cualquier persona querría vivir. Por ello volveré para reanudar mi visita en donde la dejé y terminar de disfrutar de esta extraordinaria ciudad y de su ambiente cultural...

Ah por cierto, si eres “culé” como yo, tendrás que ir al Nou Camp, en otro viaje a Barcelona fui expresamente sólo para ver un partido de Champions y es todo un privilegio. Si eres “futbolero” asiste para disfrutar del mejor equipo del planeta…

Liks de Interés...

Etiquetas: Barcelona, Guias de Viaje

Rutas por Alemania - De Heidelberg a Fussen

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:07:31 PDT

...si ya has recorrido la Selva Negra en Alemania, todavía puedes hacer una ruta en coche por estos paraísos de la naturaleza para visitar algunas de las ciudades más bellas de Alemania, si aún no lo has hecho podrás encontrar más información del recorrido aquí...

Más al norte de la Selva Negra, junto a Karlshrue se encuentra la bella ciudad de Heidelberg. Para nuestro recorrido hacia Füssen para visitar el Castillo del Rey Loco, hicimos una parada en la ciudad y la verdad es que mereció la pena. Si eres amante de la naturaleza en estado puro, has de saber que Heidelberg posee unos de los ambientes más saludables de Alemania y dado que el país germano posee algunas de sus ciudades entre los primeros puestos de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo, es un dato a tener muy en cuenta. Heidelberg fue emplazamiento celta antes de la llegada de los romanos, hasta la conquista definitiva de los pueblos germánicos. Dentro de los lugares de interés que cuenta la ciudad, cabe mencionar su antigua universidad, la más antigua de Alemania y el Castillo de Heidelberg. Ambos por sí solos atraen a miles de turistas todos los años. La Iglesia del Espíritu Santo, del 1100, es de las más antiguas de la ciudad, en su interior poseía manuscritos de la Biblioteca Palatina, hoy en poder del Vaticano. El casco histórico y el ambiente universitario garantizan una grata visita, sobre todo en primavera o verano. La ciudad se rodea de una vasta naturaleza, ya casi en los pies de los Alpes cerca de la región de Baviera. La universidad de Heidelberg tuvo gran importancia en la época de la reforma de la Iglesia Católica, fundada en 1421 es la más antigua universidad pública de Alemania. En continuos conflictos entre la Iglesia y los reformistas luteranos y calvinistas, la universidad acogió para su defensa a Lutero en la exposición de sus 95 tesis para la reforma de la Iglesia. Debido a esto la ciudad es de las que más peso cultural poseen en Alemania y sus calles y el casco histórico poseen un encanto especial, con las casas y los balcones adornados con flores típicos de Centroeuropa. El puente antiguo de Heidelberg sobre el río Neckar y el conjunto de jardines de la ciudad la hacen más especial aún, una ciudad para dedicarle una parada antes de adentrarnos en los Alpes. Continuando hacia el Sureste nos adentraremos en unas de las regiones más antiguos y famosas de Alemania, Baviera. Al Sur Suiza y el Lago Costanza, pero nosotros quisimos visitar uno de los Castillos más impresionantes de Europa, el Castillo del Rey Loco. Aquí en este post podrás encontrar más información sobre Füssen y el Castillo en el que se basó Disney para crear el de la Bella Durmiente. Esta ruta es interesante porque permite múltiples destinos, nosotros nos decidimos a atravesar los Alpes hasta Innsbruck, una de las ciudades austríacas más importantes. Atravesar los Alpes es algo que una persona debe hacer alguna vez en la vida, realmente impresiona ver la naturaleza en todo su esplendor. En nuestro camino cruzamos la cuenca del Rhin, que te lleva directamente hasta el nacimiento del río en plenos Alpes Suizos, arriba en la foto, frontera entre Alemania, Austria y Suiza, un paraíso para los que disfrutan de la naturaleza. Por último si tienes más tiempo podrás visitar desde aquí Viena o Múnich, ciertamente a pocos kilómetros, aunque nosotros en nuestro viaje bajamos por el Paso del Cabrero hacia Trento en Italia. La verdad es que nuestra Luna de Miel fue una auténtica paliza, pero pudimos recorrer gran parte de Europa, ya que nos esperaba nuestra andadura por lo más importante de Italia, una auténtica gozada. Aquí podrás ver más información y recomendaciones del recorrido, por Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya y Capri. Una ruta de más de 500 kilómetros hasta Innsbruck, aunque sólo la de la región alemana es algo más de la mitad y se cubre en unas tres horas.

Etiquetas: Rutas por Alemania, Heidelberg

Museo del Automovil de Mulhouse

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:08:22 PDT

...en este post compartiré las mejores fotos de mi visita al Museo del Automóvil en Mulhouse(Francia). El Museo expone en un imponente reciento, desde los primitivos automóviles hasta los últimos modelos de competición. Un repaso por la historia de los vehículos de prácticamente todas las marcas del mercado europeo desde hace dos siglos...

El museo también posee la Colección Schlumpf, la colección de Bugattis más importante en el mundo. Fritz y Hans Schlumpf se convertirían a mediados de los sesenta en uno de los empresarios textiles más importantes en Francia, pero su verdadera pasión se convertiría en su ruina, la colección de coches. Compraban todo aquello que les interesaba, hasta la colección personal de Ettore Bugatti terminó en sus manos, siendo las fábricas parte del impresionante museo privado de la familia. Después del cierre de la empresa, el museo pasaría a manos del gobierno francés, declarándolo Museo Nacional del Automóvil en 1978 contando en la actualidad con más de 400 coches, 100 de ellos de la marca Bugatti. La colección es considerada como una de las más importantes del mundo en coches históricos, no en vano el recorrido por la historia del automóvil es impresionante, desde los primeros a vapor hasta los motores de explosión, un paseo por la innovación automovilística desde hace más de doscientos años. Nosotros invertimos cuatro horas en visitarlo, es enorme, pero viendo lo más importante se puede visitar en dos horitas. La ciudad de Mulhouse, posee el premio a la capital europea de los Museos Técnicos y el Museo del Automóvil entre otros importantes de la ciudad es algo que realmente merece la pena, sobre todo si eres un apasionado en el tema. Entre sus innumerables joyas los Bugatti Royale, de los más caros y apreciados en la época, junto a otras obras de arte hechas a mano a petición de los más adinerados, auténticas reliquias y en algunos casos los únicos modelos que existen en la actualidad, un gran museo sin duda.

Etiquetas: Museo de Coches, Mulhouse

Rutas por Belgica - Brujas en 1 dia

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:08:51 PDT

Algo de Historia…

La región costera de Flandes Occidental fue habitada ya por los romanos hasta que fue literalmente tragada por el Mar del Norte en el s.V. Sus posteriores colonizadores, francos y Frisones, rápidamente se convirtieron al cristianismo y conquistaron las tierras que el mar abandonaba. El centro pronto se instauró en la llanura pantanosa, como ocurriera en Ámsterdam. La ciudad resistió a los ataques de los Vikingos hasta el s.X, construyendo una ciudadela infranqueable, en los datos de un documento francés del 890 ya aparece el nombre de Brujas. Pronto la ciudad se convertirá en uno de los centros comerciales más importantes durante el Medioevo, convirtiéndose en un gran centro comunal de artesanos y comerciantes. Mercaderes adinerados extranjeros se empiezan a establecer en Brujas y la población crece notablemente, los más opulentos aprovecharon la inestable situación política de la ciudad y consiguen controlar y monopolizar el tráfico comercial en Brujas, en detrimento de los artesanos del pueblo, que son sobreexplotado sobremanera. En 1301 el rey francés conquista Flandes, anexionándolo a Francia y acabando con las rebeliones. Los partidarios de la dominación francesa y los patricios(del partido de la Lys), en y por otro lado los hombres del pueblo(con estandarte de la Garra de León, el león de Flandes) en disputa por el poder de la ciudad. El pueblo acabará masacrando a los nobles, iniciándose así una revolución por todos los rincones de Flandes, hasta la victoria final ante los caballeros franceses en la batalla de Coninck en mayo de 1302. La independencia de Flandes ya era un hecho, consiguiendo que los gremios tuvieran de nuevo corporaciones en el gobierno de Brujas, aboliendo así el gobierno oligárquico de los ricos comerciantes, aboliendo el monopolio comercial. Posteriormente el poder volverá a manos francesas de la mano del último conde flamenco, presionado por la crisis y la peste negra que asoló Europa en el s.XIV, casándose con la única hija del Duque de Borgoña. Brujas sería desde esta época la residencia favorita de los nobles franceses, creciendo vertiginosamente durante el s.XV, siendo escenario de grandes fiestas públicas y poblado con grandes artesanos y los antiguos pintores de la escuela flamenca. A finales de siglo la única hija de la Casa Borgoña se casará con el archiduque Maximiliano de Austria, cuando muere ella, los Habsburgo pasan a dominar la ciudad. Con la entrada triunfal de Carlos V en 1515 en la ciudad, el nuevo rey de Flandes, heredero de los Habsburgo y la Corona Española, Brujas conocerá su máximo esplendor hasta el s.XVI, para entrar en la más absoluta decadencia durante el s.XVII. Con la entrada de Napoleón, que saqueó la ciudad, como ya hiciera por toda Europa, se restableció la Liga de Lys, volviendo a gobernar la provincia de las Flandes Occidentales, hasta su independencia final de Bélgica en 1830. La pérdida de tierra de la llanura en favor del mar, permitió con obras hidráulicas descomunales, la apertura de nuevo del puerto de Brujas, restableciendo el mercado con Europa desde el Mar del Norte. Los escudos heráldicos y blasones de las ligas y los gremios se encuentran por toda la ciudad, testigos de la historia por el poder de una de las ciudades con los mejores artesanos textiles y de tapices de toda Europa. El blasón de Brujas es un enorme Oso con el escudo de la ciudad, símbolo de una antigua leyenda, en la que un joven príncipe flamenco venció a un oso, tras el rapto de la hija del Rey Carolingio, Carlos el Calvo.

Que Visitar en la Ciudad y por qué…

Brujas es una de las ciudades más visitadas en Bélgica y el Norte de Europa por sus bellos canales que le dan un encanto especial a la ciudad. Las zonas más visitadas de la ciudad es el casco histórico, desde donde Brujas comenzó a convertirse en la ciudad que es hoy día, en la Plaza de Burg, podremos contemplar nueve siglos de arquitectura de sólo un vistazo. La plaza es grandiosa y espectacular, ciertamente un museo al aire libre. En la plaza se puede comer barato en los puestos de salchichas situados a un lado de la plaza y si tu visita es en Domingo u otros días festivos locales, podrás disfrutar de espectáculos musicales tradicionales, como fue nuestro caso. En la misma plaza el edificio del Prebostazgo se alza con gran belleza barroca sobre los demás. El edificio sería la residencia principal de la Catedral de Saint-Donation, hoy desaparecida, desde que los máximos dignatarios eclesiásticos fueran caballeros de Flandes por herencia directa desde 1089 a 1559. a partir de esta fecha Brujas se convertiría en sede episcopal y el título de preboste pasaría al primer Obispo de la ciudad. Otro de los edificios importantes de la plaza es la Casa Consistorial de Brujas, que fue cabeza de partido de las Flandes Occidentales, manteniendo el espíritu gótico del s.XV. La fachada está decorada por columnas recientes de personajes que marcaron la historia de Brujas y del condado de Flandes, todos con el símbolo de la Garra de León, de los partidarios de los gremios del artesanos del pueblo. Desde el s.XIV el Palacio alberga la sede admirativa comunal, que llevó a la ciudad a ser una de las más ricas de Europa. El edificio alberga una de las estancias más visitadas de la ciudad, la sala gótica, con techumbre de madera y bóvedas impresionantes ojivales que descansa sobre ménsulas de madera esculpida con escenas bíblicas. También en la plaza se encuentra el Franc de Brujas, uno de los edificios que se mantenía independiente de la fortaleza condal y de la administración consistorial de la ciudad, pues obedecía a la política de señores independientes al condado de Brujas. Lo más destacable es el hogar de Franc, realizado en 1528 por Lancelot Blondeel, escultor local. La obra relata la victoria de Carlos V sobre el rey de Francia en al batalla de Pavia, y está esculpida en alabastro, madera de encina y mármol negro, una obra de arte. Al lado del emperador se encuentran las figuras de Maximiliano de Austria y María de Borgoña y al otro los Reyes Católicos. También cuelgan retratos de las Casas de Austria y España. La sala se completa con el artesonado en madera, techo y paredes, que relatan historias de la biblia. Hoy es la sede de la administración de Brujas, no en vano eran las antiguas escribanías de Brujas. La Basílica de la Santa Sangre completa la parte más antigua de Brujas, el Burg, que se comunica con una calle a la extensión de la Plaza en Brujas, la Markt o Plaza de Breydel y Coninck, donde se erige una hermosa estatua en honor a la victoria en la antigua batalla contra los caballeros franceses. La basílica es llamada así porque un caballero flamenco, el conde Thierry de Alsace, trajo la reliquia desde tierra santa durante las cruzadas, ofreciéndosela a la ciudad. La iglesia de estilo románico se construyó a propósito para albergar la reliquia, ya que originalmente era la Capilla del Burgo. En el interior destaca el Oratorio románico del s.XII, uno de los más antiguos de la región. La sangre supuesta de Cristo se encuentra en el interior de una urna obra de orfebres locales, dentro de cristal de roca. Entrando por la calle a la parte nueva de la Markt nos toparemos con uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. El Atalaya o Beffroi de Brujas. La imponente torre es el símbolo a la libertad y denuesta la prosperidad y potencia de Flandes. La torre posee 83 metros de altura y desde aquí lograremos unas inmejorables vistas de la ciudad. En la cima, el instrumento más famoso de Brujas, el tañedor de carrillón, con nada menos que 47 campanas recibe a los que consigan subir los 330 escalones del edificio. La plaza termina con el Palacio Provincial, de estilo Neogótico ocupa todo un lado de la Plaza y fue tras la independencia de Bélgica la sede administrativa de la recién creada capital de las Flandes Occidentales. La Central de Correos y la Casa de Craenenburg, del mismo estilo, encierran el centro de la ciudad, que junto con el Burg, contienen los edificios más importantes en Brujas. Al lado de la casa anterior, otra llama poderosamente la atención, se trata de la Casa de Bouchoute, la más antigua de la Markt, del s. XV. En esta vivienda se encerró Maximiliano tras varias revueltas por la subida de impuestos en Brujas. Tras las visitas a estos edificios de la enorme plaza, prácticamente son una, volvemos a la zona más antigua de la ciudad para ver lo que atrae a tanta gente a Brujas. Realmente se trata de una ciudad medieval y en su distribución muy parecida a otras europeas con canales, como Estrasburgo. Pero lo que realmente hace especial a Brujas es que puedes recorrer su canal concéntrico por el casco antiguo admirando la gran diversidad arquitectónica de sus edificios, en un medio natural perfectamente integrado, realmente la hacen una ciudad encantadora. No en vano Brujas fue elegida por la Unesco como una de las premiadas junto a Siena e Innsbruck, a la capital gótica mejor conservada en 2005. A la espalda del Burg, pasando por el Arco de la Cancelleria, de estilo Renacentista, llegamos al Barrio de los Curtidores y al Mercado del Pescado, justo los separa el canal. Antes de atravesar la calle, justo tras el Burgo, al norte, se encuentra el antiguo Palacio de la Casa Borgoña, residencia de los nobles franceses cuando estaban en la ciudad, construido en el s.XIV. Desde este palacio se promovió la famosa escuela flamenca, desde donde salieron figuras artísticas de la talla de Van Eyck. Las figuras originales del edificio de la Cancelleria fueron saqueadas durante la revolución francesa y fueron sustituidas por las originales. El edificio data del s.XVI, está vinculado directamente al mundo del derecho, una de sus figuras mantiene a Moisés erguido con las Tablas de la Ley. A través de la Calle de el Asno Ciego, llegamos a los “Reien”, que son los típicos canales de Brujas, junto al Mercado del Pescado y la Plaza de los Curtidores, otra vez muy parecido a Estrasburgo, pero la ciudad francesa no posee tanto patrimonio. Desde aquí podremos hacer el tour en barca por los canales, contemplando la belleza de la ciudad desde sus canales, algo muy recomendable sobre todo si hace buen tiempo. La ciudad está repleta de iglesias o basílicas, entre otras la Iglesia de Nuestra Señora, se alza con un campanario en ladrillo que seguramente es el más alto de Europa, al Sur de la Plaza. En su interior el impresionante mausoleo de los Duques de Borgoña y sobre todo la escultura de La Virgen con el Niño de Miguel Ángel, que hacen imprescindible su visita. Por esta parte de la ciudad también podremos admirar la Catedral de San Salvador, una de las construcciones góticas más antiguas de Brujas, del s.XIII. En el interior destacan el Coro Barroco y los Tapices del s.XVIII, de artesanos y artistas flamencos. En esta parte de la ciudad se encuentra también el llamado lago del amor, uno de los lugares más románticos de la ciudad. De vuelta otra vez al casco antiguo, podremos visitar el Museo Groeninge, sólo por ello merece la pena ir a Brujas. Varias colecciones ilustran la evolución de la pintura flamenca desde el s.XV hasta hoy.Van Eyck, Memling, Van der Goes, entre otros comprenden obras de los artistas más primitivos de la famosa escuela. Al lado otro Museo, el de Gruuthuse, expone en una impresionante casa señorial que perteneció a ricos comerciantes en el s.XV, antigüedades, mobiliario y objetos de arte. Bueno en fin hasta aquí podrás visitar lo más importante que posee Brujas en un día, pero si dispones de más tiempo, la ciudad está llena de rincones por descubrir, lo mejor es perderse paseando. Podrás visitar la Galería de los Burgueses, que contiene los archivos nacionales e incluso la Iglesia de Jerusalén, al norte del Burg. La cripta y la iglesia son calcadas al Santo Sepulcro de Jerusalén, de ahí su nombre y contemplar la arquitectura de otros Palacios y Casas señoriales como la Casa de Luxemburgo o las Casas de los Gremios, como la de los Arqueros y Ballesteros de San Sebastián. Brujas alberga una cantidad de edificios de gran valor arquitectónico, de varias épocas, testigos de la historia y el esplendor de la ciudad durante parte del Medioevo, como la Casa de los Encajes, que junto con la anterior de los Gremios, todavía están en activo. De hecho el arte del encaje era un lujo en la corte hasta el s.XVII y los de Brujas los de más prestigiosos en Europa. Estos edificios se encuentran más al Norte del Burg y bajo mi punto de vista de menos importancia, por tanto si dispones de sólo un día, úsalo para visitar el centro, la Iglesia de Nuestra Señora y el Museo Groeninge y da un paseo por barca para contemplar el resto de la ciudad desde el canal.
Brujas, una ciudad amante del arte y nación de los mejores artesanos textiles, artistas, orfebres y capital de los Gremios en Europa. Comerciante por naturaleza cuyo esplendor se registra en la mayoría de sus edificios, en un entorno de belleza romántica de su pasado francés. Sin duda un buen lugar para hacer una parada de un día en cualquier recorrido por Europa o una visita rápida si nuestro destino es Bruselas o alrededores.

Etiquetas: Guia para Brujas

Rutas por Portugal - Palacios de Sintra

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 10:08:50 PDT

Fuente de la Foto: Viajes y Fotos.com

Si hay un lugar que no te puedes perder en tu visita a nuestro país vecino, es Sintra, sobre todo si eres amante de los Palacios y del esoterismo y misterios de las Órdenes religiosas más antiguas, sin duda este será un buen lugar para conocer.
Situada cerca de Lisboa, al igual que Bélem pertenece al distrito de la capital, siendo ésta una ciudad de mayor tamaño y población. Dispone de varias aldeas próximas bajo su administración, lo que en Portugal se conocen como Freguesías. La ciudad posee una historia ligada a los aristócratas portugueses, desde que fuera arrebatada a la Taifa musulmana de Badajoz en 1147 por Alfonso I de Portugal, recibiendo los fueros que ese mismo rey poseía. Testigo de la historia musulmana de la ciudad es el Castello Dos Mouros, en la Freguesía cercana a Sintra de São Pedro de Penaferrim. La fortificación de origen musulmán se encuentra en lo alto de una colina rocosa, típico de los castillos musulmanes, desde donde obtendrás unas maravillosas vistas. El recorrido es mejor hacerlo en coche, por lo menos hasta donde se puede aparcar, ya que hay que subir un gran trayecto hasta la cima. El Castillo de Los Moros es de los más antiguos de Portugal, que posee bastantes por cierto y controlaba los accesos por tierra entre los s.VIII y X de las vecinas Lisboa, Santarém y Cascáis. El Castillo está considerado monumento nacional y desde que Fernando II lo comprara a la ciudad de Sintra en 1839, restaurado y convertido en una atracción turística. En mi opinión sigue bastante deteriorado, es normal teniendo en cuenta la fecha de construcción de sus murallas, pero las almenas, los exteriores y el pozo que acumulaba agua durante los asedios, son típicos de las fortificaciones árabes. En la misma Freguesía de San Pedro, existe otro de los atrayentes turísticos a esta parte de Portugal, es el Palacio de la Peña o Palacio Rosa de Sintra. El Palacio fue residencia real durante el s.XIX y es un ejemplo del estilo romántico portugués de ese siglo. Se construyó sobre los restos devastados por un terremoto de un antiguo Monasterio de la Orden de los Jerónimos, cuya impresionante capilla en alabastro todavía conserva. Realmente el Palacio es una preciosidad, el interior ricamente ornamentado con estucos y óleos en las paredes, contiene la colección real de la época, es un museo de la aristocracia portuguesa del s.XIX. En la falda de la montaña se construyó un gran parque típico inglés, junto con el palacio son un ejemplo de la arquitectura portuguesa. El otro Palacio importante de la zona es el Palacio de la Vila o Palacio Nacional de Sintra, construido en el s.XVI, sufrió grandes e importantes restauraciones. Al igual que los otros dos también pertenece al gobierno portugués, después que fuera declarado en 1910 Monumento Nacional, para fines turísticos y culturales. El edificio tiene una arquitectura característica en alguna de sus salas y sus dos grandes chimeneas cónicas que sobresalen del edificio lo hacen fácilmente reconocible por los turistas. En una de sus salas más famosas, la de Los Escudos que data de 1508, exhibe una exposición de las armas de 72 familias nobles portuguesas, además de las de la familia de Manuel I de Portugal. Dentro del Casco Histórico de Sintra se encuentra uno de los Palacios más interesantes de la ciudad, el Palacio de Regaleira. Se sabe que el edificio data del s.XVII, pero la importancia la adquirió desde que la comprara a finales del XIX, el Dr. Carvalho de Monteiro, un idealista portugués declarado cristiano gnóstico y amante del misticismo y la masonería en Portugal. La Cruz Templaria del pozo y la Cruz de la Orden de Cristo, así como otras presentes son testimonio de ello. Donde se sitúa la Cruz de los Templarios abre la entrada a un pozo subterráneo iniciático de la Orden, pues se sabe que fue usado para los rituales de la masonería de la época. El acceso al pozo se hace descendiendo a través de nueve rellanos con quince peldaños cada uno, haciendo referencia según los estudiosos a los nueve infiernos, paraísos o purgatorios de la Divina Comedia de Dante, donde se nombra por primera vez la Orden de la RosaCruz. Las estatuas y la iconografía del pozo iniciático revelan la iniciación en la Orden, basada en ideales Neotemplarios de adoración al Espíritu Santo y de la reencarnación del alma después de la vida. Un edificio realmente impresionante que decidió decorarlo al más puro estilo Manuelino(Manuel I) reviviendo la época más gloriosa de Portugal en la era de los descubrimientos, como ya hiciera el homónimo en Bélem. Al fondo del pozo se encuentra la Cruz de los Templarios en medio de la Rosa de los Vientos, emblema de la Orden y del escudo heráldico de Carvalho de Monteiro. Dan Brown creo que no viajó lo suficiente por Europa para dar más credibilidad a la existencia de la Orden de la RosaCruz, ya que se conformó con la Capilla de los Templarios de Londres, la Iglesia de Saint Sulpice en París y la Capilla Rosslyn en Edimburgo para darle forma a la trama de su novela, porque se cree que en Sintra estuvo el lugar de iniciación de la Orden durante el s.XIX, quizás le hubiera ayudado a dar más credibilidad a su relato. Por todo ello el Palacio es Patrimonio Mundial para la Humanidad por la Unesco y un lugar realmente muy interesante para todo viajero ávido de aprender algo más o algo menos… El Palacio de Seteais; Neoclásico del XVIII, hoy un lujoso hotel, el Palacete romántico de Monserrate, el Convento de la Santa Cruz o de los Capuchos; Monasterio Franciscano hoy en reconstrucción y el Palacio Real de Queluz; que fue una de las principales residencias de la Casa Braganza, la última familia real hasta la proclamación de la República en Portugal en 1910, completan el rico patrimonio que posee Sintra y sus alrededores. Por todo ello Sintra y sus Palacios son Patrimonio de la Humanidad, declarados por la Unesco en 1995.
Todo ello para dedicarle un día entero, en un lugar donde no te arrepentirás del tiempo invertido. Sintra y sus alrededores son uno de los lugares más visitados en Portugal, desde la entrada al pueblo repleto de árboles en lo que parece un inmenso bosque hasta el gusto más exquisito de sus palacios y museos reales. Y para terminar el Palacio de Regaleira, realmente alucinante, un lugar para perderse y para recorrer despacio sin perder detalle. A la vuelta, si hace buen tiempo podrás disfrutar de las playas del distrito vecino de Cascais o visitar el Casino de Estoril. Casualmente en 2009 la web de “Hostels”, Hostelworld celebró el concurso “Hoscars” a los 10 mejores albergues del mundo y los tres primeros se encuentran en Lisboa, así que pregunta precios en Traveller’s House, Rossio Hostel y Lisbon Lounge, seguro que aciertas. La información gentileza del blog de viajes Viajablog.com.

Etiquetas: Sintra,Portugal

Ciudades con mayor Calidad de Vida 2009

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:09:35 PDT

Según la encuesta llevada a cabo por la consultora británica Mercer en un informe emitido en abril de 2009, certifica cuáles son las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. El informe esta basado usando como referencia a la ciudad de Nueva York con un índice de calidad de vida igual a 100. Los valores que determinan tal clasificación son la estabilidad política(delincuencia, cumplimiento de la ley, corrupción…), entorno económico(servicios bancarios, libertad económica), ambiente socio-cultural(libertad personal, censura…), salud y sanidad(hospitales, contaminación, servicio clínicos…), educación y cultura(disposición de escuelas internacionales…), transportes y servicios públicos(tráfico, agua, electricidad…), ocio(cines, restaurantes, teatros), vivienda(calidad de vivienda, muebles, accesos, parques…) y medios naturales(clima, registro de desastres naturales…). Después del análisis cabe destacar que las capitales europeas dominan sobre el resto, sobre todo en Centroeuropa, con Viena a la cabeza seguridad de Zúrich, segunda y primera respectivamente en 2008. Yo he tenido la suerte de estar en ambas y he de decir que el entorno natural es crucial para la calidad de vida, pero a su vez el respeto del medio ambiente y el civismo que se respira realmente las hacen merecedoras de dicha posición en el ranking, 108,6 y 108 respectivamente. En el lado opuesto se encuentra Bagdad por motivos sobradamente conocidos, la inestabilidad que sufre todo el país y la guerra que nunca parece acabar la hacen la ciudad menos segura del mundo. Ginebra, la tercera del ranking, seguida de Vancouver en Canadá y Oakland en Nueva Zelanda, que empata en la cuarta posición con la anterior con un índice de 107,4. Las ciudades alemanas de Dusseldorf, Múnich y Frankfurt son las tres siguientes, cerrando las diez primeras Berna en Suiza y Sídney en Australia. Por parte de Suiza ninguna duda, la limpieza y el modo de vida a la par que su riqueza natural no admiten discusión, donde una persona obtiene un sueldo mínimo de 1800 euros pero ha de tener una cualificación específica para cada trabajo que llaman diploma. En las ciudades de Alemania supongo que pasará igual, yo estuve en la Selva Negra y Friburgo no aparece entre las 50 primeras y ya quisiéramos vivir muchos por allí cerca… En las canadienses no he tenido la suerte de ir, pero como gran amante de la calidad de vida en las ciudades espero hacer algún viaje por Canadá. Ámsterdam aparece en la posición 13, siendo una de mis candidatas a priori, junto con algunas del norte de Europa como Copenhague o Helsinki. En el caso de las españolas, Madrid…. bueno por lo menos aparece entre las 50 primeras, justo por encima de Nueva York con un índice de 100,2, después de perder 5 puestos con respecto al 2008, ahora en la posición 48. Barcelona en cambio ocupa la posición 42, así que enhorabuena a los catalanes, la verdad es que Barcelona es una ciudad rica en muchos aspectos.
Mercer también diseñó otra clasificación de ciudades a nivel mundial en cuanto a infraestructura, en ésta en cambio los dominadores como es lógico son las ciudades asiáticas, la primera Singapur, con una gran 109,1. Le siguen por orden Múnich, Copenhague, Tsukuba, Yokohama, Dusseldorf y Vancouver ambas empatadas en sexto lugar y como octavas, Frankfurt, Hong-Kong y Londres. Bueno pues ya el análisis final depende un poco de cada uno, pero realmente ciudades como Dusseldorf que mantiene la sexta plaza en ambas clasificaciones y Múnich que es séptima en la primera y segunda en cuanto infraestructura, son las que más han evolucionado respetando todos los valores éticos y socioculturales, junto a otras ciudades alemanas, y Vancouver cuarta y sexta respectivamente, dominadora en Norteamérica junto a otras ciudades canadienses. Si nos basamos sólo en calidad de vida Austria y Suiza los países dominadores junto a Canadá que viene apretando fuerte. Como datos de interés, en América del Sur y Central domina Puerto Rico en la posición 72 y por desgracia Puerto Príncipe(Haití) en la 206, ya en 2009 era una de las capitales con peor calidad de vida. En Oriente Medio y África curiosamente Dubai, que se supone que crece a un ritmo exponencial y se ha puesto de moda ir de vacaciones ocupa el puesto 72 en cuanto a infraestructura, en la clasificación de nivel de vida junto con la capital de las Islas Mauricio, son las mejor valoradas de Asia, pero lejos de las europeas, lógicamente por una palabra que aún no tienen muy clara… “libertad”. En África Ciudad del Cabo sigue liderando el ranking en la posición 82 del total, cosa que no es complicada puesto que África y algunas ciudades asiáticas son el estercolero del mundo, con perdón. En el lado asiático domina Oackland en Nueva Zelanda(4) y Singapur en el 26 de la clasificación en cuanto a nivel de vida, me alegro de que Pekín no se encuentre si quiera entre las cien primeras en cuento a infraestructura, porque en cuanto a calidad de vida ya mejor ni hablar, y si no que se lo digan a los Tibetanos. En fin, todavía me pregunto que vieron los jueces para concederles unas Olimpiadas, realmente patético y amoral.
Así que tu decides cual será tu próximo destino, pero aquí tienes una buena información sobre los lugares donde mejor se vive del mundo. Suiza, Alemania, Austria y Canadá son las que más candidatos aportan. Los estudios de este tipo, junto con las designaciones de la Unesco entre otros, garantizan la voluntad por mejorar las ciudades de nuestro planeta, por ser un potente atractivo turístico, aunque Mercer reconoce que algunos de los aspectos han tenido que ser “obviados” por la grave crisis económica que padecen todos los países. Sólo espero que ambos no sean víctimas de la garra política que lamentablemente afecta ya a múltiples organizaciones, donde los intereses económicos pagan los favores en futuras designaciones.
Ranking 2009 Calidad de Vida Mercer

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Belem - Historia y Descubrimientos en Portugal

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:10:55 PDT

Cerca de Lisboa existe un municipio autónomo aunque perteneciente a la administración de la capital portuguesa que requiere una visita en nuestro viaje por tierras lusas. La ciudad de Bélem tuvo gran importancia durante el s.XV de la mano del rey Manuel I de Portugal y estuvo fuertemente ligada a los descubrimientos de los navegantes portugueses y su historia. Manuel I subió al trono en 1495 sucediendo a Juan II, superando las diferentes intrigas y asesinatos que se sucedían en la aristocracia portuguesa; pero él contaba con el apoyo del Papa. Siendo apodado el afortunado por ello y por otros motivos posteriormente, no en vano fue el propio Juan II quién asesinó a su hermano Diego para que no subiera al trono. La vida del monarca estuvo estrechamente relacionada con la exploración de los mares; sobre todo el Océano Atlántico y el posterior desarrollo comercial y marítimo en las tierras recién descubiertas; sobre todo en Oriente, lo que condujo a la corona a convertirse en una de las más poderosas del mundo, junto a la naciente España de los Reyes Católicos en siglos posteriores. Tanto es así, que el Papa invitó en una embajada impresionante en Roma para demostrar a Europa las grandes riquezas acumuladas por la Corona Portuguesa. Manuel I no dudó en usar parte de estas riquezas para la construcción de grandes edificios religiosos y administrativos, fomentando y financiando la llegada de los mejores artistas, nombrado para la historia como Estilo Manuelino, siendo sus mejores baluartes el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Bélem. Manuel I dedicó parte de su reinado a la construcción de iglesias y monasterios, a evangelizar las tierras descubiertas y a promover alguna que otra cruzada contra el Imperio Otomano, devolviendo el favor prestado a su coronación a los intereses de la Iglesia Católica en Roma. También ayudó a la conversión forzosa de judíos y musulmanes de la península junto a la corte de Castilla y Aragón de los Reyes Católicos, tras la reconquista española y mantuvo contactos para gobernar conjuntamente la península, aunque posteriormente fueran los Habsburgo los que consiguieran emparentarse con la Corona Española. Manuel I murió en 1521 y sus restos se encuentran en el Monasterio de los Jerónimos en Bélem. A la llegada de Vasco de Gamma de la India se decidió construir el impresionante Monasterio de los Jerónimos en Bélem, financiado gracias a los impuestos del 5% de las especias orientales, excepto la canela, la pimienta y el clavo que iban destinadas directamente a las arcas de la Corona. Los restos del magnífico navegante portugués también descansan en esta obra de arte del gótico tardío y del renacimiento, los motivos decorativos que mezclan ambos estilos están presentes en el citado Estilo Manuelino. Junto al Monasterio también encontraremos el Museo de Arqueología y el Museo Marítimo. La construcción del Monasterio, la Torre de Bélem y el Monumento a los Descubrimientos, son el homenaje a la era de los descubrimientos en Portugal; una época donde llegó a ser uno de los más ricos del mundo conocido. El otro edificio histórico, La Torre de Bélem construida a partir de 1514 en la desembocadura del Tajo, al igual que el Monasterio de los Jerónimos construida en estilo Manuelino; con grandes influencias orientales e islámicas es otro de los símbolos de los descubrimientos de Oriente. El monumento fue construido como Torre del Homenaje típica medieval, siendo a través de su historia utilizada como base de recaudación de impuestos a la llegada a la ciudad y prisión estatal. Las Torres de vigilancia son de estilo mozárabe y las almenas en forma de escudos, la Cruz de la Orden de Cristo y elementos decorativos como el Rinoceronte, completan la alusión de los descubrimientos en ultramar. El Baluarte abre el espacio a más de diez cañones, siendo el primer elemento en Portugal como Torre de artillería marítima. En esta Sala inferior todavía se aprecian las puertas sobre el suelo que dan acceso a la antigua prisión, cuando subía la marea, la mayoría de los presos morían ahogados. Finalmente el otro Monumento construido para conmemorar el 5oo aniversario de la muerte de Enrique el Navegante, fue el Monumento a los Descubrimientos. Está situado junto al margen del río Bélem, siendo su construcción mucho más tardía, alzado en 1960. Liderando la popa en forma de Carabela, D. Enrique el Navegante con una carabela en las manos, y a ambos lados del monumento todos los artistas, cartógrafos, reyes y descubridores; héroes nacionales, como Vasco de Gamma(lideró los viajes a las Indias), Álvarez Cabral(descubridor de Brasil), Bartolomé Dias(descubridor del Cabo de Buena Esperanza), Fernando de Magallanes(Lideró las incursiones por América) y demás personalidades relevantes ligadas a los descubrimientos, hasta 33 en total sobre el monumento. Esculpido también por el escudo de Portugal y el símbolo de la Dinastía de Asis, que reinó en Portugal desde el s.XIV al XVI, verdaderos artífices de los descubrimientos portugueses. Todos ellos encuentran plasmados en una enorme Rosa de Los Vientos, regalo de Sudáfrica en 1960, al norte del monumento. Un Monasterio, una Torre y un Monumento testigos de la mejor historia del país, homenaje a todos los que emplearon su talento en los descubrimientos del Nuevo Mundo y de las Indias, de todos los que posibilitaron que Portugal fuera una de las Coronas más ricas y poderosas de los s.XV y XVI, gloria y orgullo de toda una Nación. Por tanto si vas a Portugal no olvides pasar por Bélem y contemplar los monumentos que nos cuentan parte de su más gloriosa historia, un país que logró formar a los mejores navegantes de toda una época.

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Museo Arqueologico de Estambul

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:11:16 PDT

A pesar que abriera sus puertas en el s.XIX la colección de piezas griegas, romanas, bizantinas y de otras civilizaciones colindantes hacen del Museo Arqueológico de Estambul uno de los más importantes en el mundo en su género. Las 20 salas contienen obras de arte proveniente de las diversas excavaciones realizadas en Turquía y territorios colindantes. No en vano la Península de Anatolia fue cuna de civilizaciones como el Reino Hitita, contemporáneos de los Egipcios, miles de años antes de Jesucristo. Estas tierras también sufrieron el azote de los Persas entre otros invasores. También esta época vio renacer a una de las ciudades más prósperas de la antigüedad; Troya. La parte asiática al otro lado del Bósforo, bañada por el Egeo fue el lugar de residencia cuando los griegos conquistaron el territorio, en las campañas de Alejandro Magno, fundando prósperas ciudades como Éfeso o Mileto. Cuando se fundó Bizancio un nuevo renacer en el arte clásico con influencias orientales da paso al Arte Bizantino, donde Estambul es un Museo en sí. Después Roma y luego el Imperio Otomano completan la impresionante colección que alberga este Museo. Un Museo del arte de la antigüedad, de algunos de los Imperios más importantes en la historia de la humanidad, realmente sólo falta el Egipcio. El complejo se encuentra situado cerca del Palacio de Topkapi, junto con el Museo de Oriente, que alberga colecciones de Mesopotamia y de Anatolia y el Tratado de Kadesh; el tratado de paz que firmaran egipcios e hititas 3000 años a.C, grabado en un pergamino es el más antiguo que existe. En el Museo Arqueológico destaca sobremanera por el hallazgo de los sarcófagos de los Reyes de Sidón (antigua ciudad en el actual Líbano), considerado el mayor descubrimiento del s.XIX y motivo por el que se construyó el museo. Las piezas de arte funerario pertenecientes a la dinastía son impresionantes y tienen miles de años de antigüedad, pero el más llamativo es el que narra la batalla de Alejandro Magno con los Persas. Diodoro describió la tumba de Alejandro hecha en oro en un carruaje con toda clase de lujo, siendo posteriormente robada y trasladada a Alejandría por Ptolomeo. La tumba sobrevivió hasta la llegada del Imperio Romano y desde aquí se le perdió la pista. Durante mucho tiempo se pensó que el Sarcófago encontrado en Sidón podría contener los restos del General Macedonio pero las últimas investigaciones descubrieron que se trataba de Abdalónimo, a quién Hefestión nombró Rey de Sidón por orden de Alejandro Magno, enterrado junto a su dinastía. Por esto es conocido como el Sarcófago de Alejandro y es una de las piezas más importantes del museo. El Museo Arqueológico contiene además una colección de más de 45000 libros antiguos, además de otras piezas de museo, donde historiadores y teólogos, prosiguen su investigación. Los Museos de Estambul, al menos los más importantes se encuentran en el recinto del Palacio, necesitarás casi un día para ver los Museos y el Palacio de Topkapi, que a su vez es un Museo del Imperio Otomano. Sin duda uno de los lugares que no te podrás perder en tu visita a la vieja Constantinopla, por esto es uno de los lugares más visitados en Estambul. Debes saber no obstante que el Museo y el recinto de Topkapi cierra los lunes y sólo abre sus puertas de 9,30 a 16,30, así que aprovecha el tiempo lo más que puedas. El Museo del Antiguo Oriente merece menos la pena, salvo por el Tratado de Kadesh, le da quizás demasiada importancia a la colección de azulejos de Iznik del s. XVI de la que debiera, pero Topkapi y el Arqueológico son ineludibles.

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Museo del Palacio de Topkapi en Estambul

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:11:39 PDT

...en uno de los Museos del Palacio de Topkapi en Estambul se encuentra una gran colección de armas y material de guerra usadas en las grandes conquistas del Imperio Otomano...

Lo más llamativo son la indumentaria, las armas y la historia del que fue el cuerpo de élite para los Otomanos; los Jenízaros. El origen de este ejército se remonta al recién instaurado Imperio Otomano, cuando Orhan I, crea el cuerpo inicial a partir de jóvenes cristianos y presos de guerra no musulmanes para su especial protección en 1330. Esto era debido a que los mercenarios tribales que estaban en las filas del ejército no generaban demasiada confianza, por lo que el sultán hizo posible. Los turcos otomanos eran descendientes de la dinastía de los Osmanlíes y tras la conquista de Constantinopla, fundaran Estambul como lugar de residencia real. El hecho de esclavizar a este peculiar ejército se fundamentaba en que el cuerpo de infantería era el más peligroso en la batalla, con lo que era el que menos alistados tenía. Por norma los siguientes sultanes posteriores fueron aumentando las tropas, siendo bastante más selectivos a la hora de la elección de los soldados. Principalmente se nutría de combatientes griegos o albanos, pueblos con una larga tradición militar. Lo curioso de los Jenízaros es que eran instruidos en materias como literatura, matemáticas y otros aspectos culturales como el aprendizaje de varios idiomas, además de exigirle llevar una vida célibe siendo convertidos al Islam la mayoría. El Cuerpo de los Jenízaros estaba obligado a seguir las reglas del Santo Derviche, que vivían en estricta pobreza alejados de lo material y mundano, de esta forma se convierten en un ejército como las órdenes monásticas cristianas, la Orden de San Juan o la de los Caballeros Templarios. Durante 500 años fueron la guardia especialmente instruida del Sultán, siendo él el comandante de los Jenízaros e incluso su fama llegó a ser tal que en muchas conquistas se alistaban para obtener un buen trabajo como ocurrió en Hungría. Los regimientos llamados Ortas llegaron a contener a unos doscientos mil soldados, a los cuales pasaban por un entrenamiento muy fuerte físico y mental. Los que lograban aguantar y pasar las pruebas eran inscritos en el cuerpo de élite del Sultán siendo un Jenízaro verdadero a la edad de unos 25 años. No se les permitía llevar barba, tan sólo bigote y se les instruía para ver al Sultán como su “padre” real, su Orta como su familia y no podían abandonarla tan sólo para dirigir otro regimiento. Solimán el Magnífico disfrutó de las 165 Ortas que componían la élite de su ejército, siendo el más grande conquistador del Imperio Otomano durante el s.XIV y XV. La guardia jenízara se dividía en tres categorías:

Cemaat (tropas fronterizas), con 101 ortas
Beyliks o beuluks (la guardia personal del sultán), con 61 ortas
Sekban o seirnen, con 34 ortas

Los Jenízaros también fueron usados como ejemplo de ejército de élite como en la película de 300, en la batalla de las Termopilas, pero erróneamente formando parte del ejército de los Persas como mercenarios. En el videojuego de Age of Empires II y III, son el cuerpo de élite de los ejércitos Turcos y Otomanos respectivamente. La inteligencia de los Turcos en la capacidad y estrategia militar hicieron posible que el Imperio Otomano fuera uno de los imperios más grandes de la época, las conquistas con los Jenízaros como cuerpo de élite de infantería fue clave en la guerra. Un cuerpo hecho así mismo con hombres no musulmanes con lo que aumentaban su número y su religión, ya que muchos se convertían al Islam. La estricta formación en el arte de la guerra aseguraban buenos soldados; pero especiales, ya que eran cultos, religiosos e inteligentes en su mayoría. La vida célibe contribuía a las no distracciones y los purificaba de sus actos y la sumisión al Sultán y al su Orta era total, para garantizar el éxito en las diferentes campañas. La vida del Cuerpo de los Jenízaros llegó a su fin por orden del Sultán Mahmud II en 1826, cuando fue abolido y los Jenízaros masacrados. Un mal final para uno de los ejércitos más reconocidos en la historia y enterrados para siempre. Sólo hay un ejército en la actualidad que se asemeja en algunos aspectos al Cuerpo de los Jenízaros, salvo en el Celibato, es la Legión Francesa. Los componentes de este ejército son conocidos por la polémica que suscita su alistamiento, la mayoría perseguidos por la justicia; ladrones, asesinos y demás despojos de la sociedad, que son usados para combatir en primera línea como infantería en todos los conflictos a nivel mundial. Los que sobreviven al cruel entrenamiento, entre otras cosas les hacen vivir de forma infrahumana para soportar las peores condiciones físicas y mentales, viven para defender los intereses de Francia y de los países que solicitan sus servicios, en una sumisión total a Francia y a la Legión Francesa. El Palacio de Topkapi es un museo de la época imperial del Imperio Otomano, contiene las dependencias y modo de vida de los Sultanes en Palacio, La Colección de Armas de sus ejércitos, el Tesoro Imperial y el Museo Arqueológico, por todo ello es de los lugares más visitados de Estambul. Aunque el Museo Arqueológico se encuentra fuera se considera dentro del recinto, es el más importante de Estambul y del que escribiré posteriormente.

Etiquetas: Jenízaros,Estambul

Historia del Vino de Oporto

librodeviajes@gmail.com (Pedro dI@z) — Sat, 12 Jun 2010 02:11:56 PDT

...el Vino de Oporto procedente de los Viñedos del Alto Duero es uno de los vinos dulces más apreciados en el mundo...

Desde el s.XVII ya se producía vino en estas tierras, haciéndose enormemente popular en Inglaterra durante la guerra de 1678 contra los franceses, siendo Portugal aliado del país británico. Debido a la escasez de vino francés pronto se desarrollará un próspero comercio en Gran Bretaña, hasta tal punto que los británicos comienzan a construir factorías vinícolas en Portugal, llegando a monopolizar el producto portugués durante el s.XVIII; hasta la llegada de la Casa de Vinos Velha, que implantó su producción y elaboración, desarrollando el mercado portugués. Lo que tiene de especial los vinos de Oporto es su técnica de elaboración y el tipo de uva que usan para la elaboración de sus vinos. La técnica originaria del Monasterio de Lamego, en Portugal, consiste en añadirle Brandy durante el proceso de fermentación del vino, obteniendo como resultado un vino más alcohólico y más dulce, debido a que se rompe el proceso de fermentación por el aumento de alcohol y queda mayor azúcar sobrante. Esta técnica que los comerciantes de Liverpool ya copiaran durante el s.XVII se aprovecha para obtener un vino que perdura más en el tiempo; por su contenido alcohólico, pero los vinos con mayor solera, en algunos casos hasta más de 100 años, sólo se pueden fabricar a partir de un tipo de uva de esta región, la Vintage. Son los más caros y los más apreciados, por sus propiedades organolépticas y se han de refrescar con vino joven después del largo envejecimiento, de 15 a 20 años, para lograr su existencia indefinida en la botella, donde acaban el proceso de maduración. Los blancos y tintos de Oporto son ideales para aperitivos y para picar antes de las comidas y su categoría de vinos viejos hacen que sea el vino dulce más comercializado y famoso del mundo. Si vas a Oporto, desde la orilla del Duero podrás ver todas las fábricas que se encuentran enfrente, es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, además de otras cosas, claro está, pero el vino en Oporto es toda una cultura y su fabricación de larga tradición una obra de arte. Así que no olvides probarlo o comprar alguna botellita, en las bodegas junto al río hay varios sitios donde se pueden comprar a precio de bodega, algunos de 15 años a unos 10 Euros la botella.
Instituto de los Vinos del Duero y de Oporto

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