Linha Operária

Blumenau reduz geração de vagas de emprego em 2014

2015-01-24T21:56:00.000-02:00

Foto: Artur Moser / Agencia RBS

Dados do Caged mostram também que quase 5 mil vagas foram fechadas na cidade em dezembro.

Blumenau amargou o pior resultado dos últimos 10 anos na geração de empregos. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, o município fechou 2014 com um saldo de 490 vagas criadas. É o segundo pior resultado entre as 10 maiores cidades catarinenses, à frente apenas de Jaraguá do Sul, que teve saldo de 330 vagas criadas. Em relação à 2013, a geração de empregos em Blumenau caiu 81%.

Além do desempenho anual, o mês de dezembro por si só foi amargo para o município: 4.974 vagas foram fechadas. A performance negativa ocorreu principalmente devido às demissões da indústria de transformação, que contratou 538 pessoas e demitiu 2.711 em dezembro, e na administração pública, que fez 1.593 desligamentos no mês passado — principalmente devido aos encerramentos de contrato com ACTs da prefeitura e do Estado.

Confira o gráfico abaixo:

Geração de empregos deve continuar desacelerada
O economista e professor da Furb Nazareno Schmoeller acredita que os resultados servem para que a região soe o alerta e comece a debater alternativas para manter a economia aquecida. Ele acredita que o ritmo econômico do país e do mundo no último ano contribuiu para a redução na oferta de empregos.

— No ano passado a Copa, as eleições e alguns outros fatores acabaram gerando esse cenário que dá um sinal de alerta. Embora estejamos em uma situação de pleno emprego, precisamos nos preocupar — avaliou o especialista.

De acordo com o especialista, as cerca de 600 demissões na Sulfabril em dezembro, somadas aos desligamentos dos professores da rede pública de ensino, comuns nesta época, contribuíram para que o mês de dezembro fechasse com um saldo negativo de quase cinco mil vagas. A queda na oferta de emprego surpreendeu até mesmo o professor, que aguardava o encerramento do ano com saldo positivo de duas mil vagas. Para 2015, o cenário deve continuar difícil, segundo ele:

— A expectativa para este ano não é das melhores. Com o Governo aumentando tributos e juros, acaba gerando uma expectativa ruim no país.

A supervisora do posto do Sine em Blumenau, Sandra Regina Schatz, avalia que Blumenau é considerada durante todo o ano como geradora de emprego e a queda na geração de postos de trabalho seria uma retração geral no país.

— A cidade já vinha apresentando quedas durante o ano, o que aumentou com a reestruturação e falência de empresas, gerando demissões em massa — disse a analista.

JORNAL DE SANTA CATARINA

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Linha Operária Nº 14: Basta de salário chinês! Queremos 9% dessa vez!

2014-12-04T18:04:00.002-02:00

Boletim da Oposição CSP-Conlutas Nº 14, dezembro/2014

Fiesc apresenta em Blumenau panorama do setor têxtil e indica ações para o futuro

2014-12-04T17:48:00.005-02:00

Com crescimento e geração de emprego acima da média brasileira, a produção catarinense representa 20% do ramo têxtil e de confecção no contexto nacional. Para que o setor atinja níveis de inovação e competitividade desejados em um período de oito anos, o relatório aponta o investimento na formação de profissionais, criação de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento de políticas públicas, integração entre empresas do ramo, desenvolvimento e inovação como ações prioritárias.

– Esses fatores precisam ser superados para chegarmos à visão de futuro. A qualidade de produção deve ser pensada a nível internacional – analisa o diretor de Desenvolvimento Institucional e Industrial da Fiesc, Carlos Henrique Ramos Fonseca.

De acordo com o levantamento, Blumenau se destaca no setor têxtil e de confecção, que representa 20% da produção nacional. Conforme a entidade, a cidade catarinense é a terceira que mais emprega no ramo, com 27 mil empregos. As duas primeiras colocações são ocupadas por São Paulo (SP) e Fortaleza (CE).

Objetivo é reconhecer SC no mercado global

A análise do panorama atual mostra que o Vale do Itajaí e o Litoral Norte se destacam na importação e exportação. Mas a crescente compra de produtos asiáticos, principalmente da China, resultou em déficit de US$ 995 milhões em produtos têxteis e de US$ 705 milhões de confecção na balança comercial de 2013. Além disso, o relatório aponta que faltam investimentos na formação de profissionais e em pesquisas e apoio financeiro, técnico e à exportação.

Para Fonseca, um dos principais desafios da indústria é tornar Santa Catarina reconhecida no mercado global com diferenciais como moda, design e valor:

— A indústria têxtil e de confecção deve focar na agregação de tecnologia e design. Cada vez mais é necessário investir em tecnologias atreladas ao setor no que se refere ao produto final e investir no design no que se refere à moda.

Segundo Fonseca, o mais importante neste estudo da Fiesc é ter uma agenda única, na qual tanto o setor produtivo quanto academia, governo e entidades de apoio tenham um foco único de visão de futuro do ramo. Para desenvolver o setor e posicionar o Estado em lugar de destaque não apenas no Brasil, mas no mundo, o projeto apresenta visões que compreendem os fatores críticos do cenário atual da indústria catarinense e sugere ações que podem ser implementadas no curto, médio e no longo prazo.

Para o diretor de Operações da Dudalina, Gerson Otto, o projeto possui propostas objetivas, claras e fundamentadas que vão nortear as empresas do Estado para alcançar a competitividade internacional:

— Ao construir uma proposta de trabalho em conjunto com as demais empresas, nos unimos e fortalecemos o setor. A indústria têxtil precisa de um olhar e valorização diferenciados e quando há este alinhamento de contexto conseguimos buscar soluções melhores para buscar competir internacionalmente.

Assista a reportagem da RBS sobre a proposta da FIESC: http://globotv.globo.com/rbs-sc/rbs-noticias-sc/v/fiesc-anuncia-pacote-de-incentivo-para-impulsionar-o-setor-textil-em-sc/3805437/

Estudo socioeconômico:

Estudo de tendências:

As novas estrelas asiáticas da manufatura mundial

2014-12-04T16:57:00.001-02:00

Por Leslie P. Norton | Especial para The Wall Street Journal

Um homem e seu filho durante um festival vegetariano em Phuket, Tailândia. O país é um dos que vêm atraindo indústrias na Ásia em função da desaceleração e do aumento do custo da mão de obra na China. Getty Images

Enquanto o crescimento das exportações da China vem desacelerando drasticamente nos últimos anos, um punhado de países vizinhos está se beneficiando. Vietnã, Camboja, Laos e Mianmar elevaram suas exportações numa expressiva média de quase 20% ao ano nos últimos quatro anos, ao passo que o crescimento das exportações chinesas caiu de 31% para menos de 8% no mesmo período.

Para a população desses países em ascensão, o aumento das exportações significa mais empregos, mais indústrias e mais dinheiro para gastar. Não é de surpreender que a média de crescimento econômico desses países esteja subindo, tendo atingido 7,3% em 2013, contra 5,9% cinco anos atrás. No mesmo período, o crescimento da China caiu de 9,6% para 7,7%.

Juntos, Vietnã, Camboja, Laos e Mianmar, ao lado de seu vizinho maior e mais desenvolvido, a Tailândia, estão se tornando a "Nova China".

Apesar de a economia conjunta desses países ser muito menor que a da China, ela cresce rápido e demonstra um dinamismo manufatureiro que faz lembrar a China nos anos 90. Na verdade, o Produto Interno Bruto dessas cinco nações juntas, de US$ 641 bilhões no ano passado, equivale ao da China de 20 anos atrás.

Um ponto-chave que atrai as indústrias para esses mercados emergentes é o custo baixo da mão de obra, especialmente se comparado ao da China, onde o salário médio de um operário subiu 14% ao ano nos últimos dez anos. O típico operário de fábrica na China ganha cerca de US$ 700 por mês, em comparação com US$ 250 no Vietnã, US$ 130 no Camboja, US$ 110 em Mianmar e US$ 140 em Laos.

Com a China ficando tão cara, marcas globais estão pressionando fornecedores chineses a construir fábricas na Ásia emergente, onde os salários são baixos. E embora os salários sejam apenas uma fração dos pagos em países ocidentais, esse influxo de investimentos promete melhorar a vida de milhões de pessoas na região.

A China certamente ainda é o centro de manufatura de gigantes do setor têxtil como Luen Thai, Shenzhou International e Pacific Textiles, mas hoje em dia essas empresas estão sendo encorajadas por clientes como Nike, Adidas, Uniqlo (uma divisão da Fast Retailing) e Coach a aumentar seus investimentos no Vietnã, Camboja e outras partes do Sudeste Asiático, diz Nick Beecroft, especialista em portfólio da T. Rowe Price, em Hong Kong.

Em uma pesquisa feita no ano passado pela firma de consultoria McKinsey, 72% dos compradores estrangeiros disseram que planejavam comprar menos produtos manufaturados da China e mais de outros países asiáticos com custos menores. "A maior parte das empresas que estudamos" que só compram seus produtos da China "nos dizem que, ao longo dos próximos cinco a dez anos, 30% a 40% [de suas compras] virão da China, e 30% a 40% do Vietnã e Camboja", diz Bobby Bao, que gerencia o fundo Fidelity China Region, em Hong Kong.

Uma fã da região emergente é a americana VF, dona das marcas Timberland, Nautica e North Face. A empresa compra hoje 17% de seus produtos, incluindo agasalhos, mochilas e calçados, do Vietnã. A China, em contrapartida, responde hoje por cerca de 24% da produção de agasalhos da VF, uma queda em relação aos mais de 30% de dois anos atrás. Tom Nelson, que lidera o departamento de aquisição de produtos e serviços da VF, diz: "O Vietnã tem 93 milhões de pessoas; elas são jovens; elas precisam trabalhar. Muitos negócios se mudaram da China para o Vietnã e talvez ainda mais da Indonésia para o Vietnã. A eficiência é boa e também é fácil montar e administrar fábricas."

William Fung, presidente do conselho da Li & Fung, grande empresa de produção terceirizada, comenta que no nível de produtos como roupas, brinquedos e sapatos "você verá uma migração para o Vietnã, Camboja, Bangladesh e, o destino mais recente, Mianmar".

A China ainda atrai mais de US$ 300 bilhões de investimentos diretos líquidos, mas apenas 38% são gastos em fábricas, uma queda em relação aos 56% de 2009. "É um forte declínio", diz Derek Scissors, do centro de estudos American Enterprise Institute. "Empresas estrangeiras estão consideravelmente menos interessadas na China como base manufatureira."

O melhor exemplo de sucesso do Sudeste Asiático é o Vietnã. "Você precisa de níveis altos de poupança, terra disponível, mercado de trabalho livre e mão de obra barata. O Vietnã é o mais próximo [da China] e tem tudo isso", diz Jonathan Woetzel, um consultor da McKinsey em Xangai. Outrora um dos países mais pobres do mundo, o Vietnã está hoje na categoria "classe média baixa", segundo o Banco Mundial. Pouco mais de 10% de sua população vive na pobreza e sua taxa de alfabetização alcança hoje 94%.

Ainda assim, a demanda doméstica tem sido fraca, num momento em que o Vietnã tenta conter a inadimplência no sistema bancário. Hanói quer reduzir empréstimos incobráveis para 3% até o fim de 2015, comparado com 4,1% em julho. Recentemente, as agências de classificação de crédito Moody's e Fitch elevaram a nota do Vietnã. Em 2015, o crescimento econômico deve acelerar para 6,2%, ante 5,4% este ano.

Os vietnamitas também estão começando a fabricar produtos mais sofisticados. O país se beneficia da proximidade da cadeia de fornecimento de eletrônicos. A fabricante americana de chips Intel fez seu primeiro investimento no país em 2010. Uma razão: A manufatura de produtos sofisticados paga um imposto corporativo de 10%, menos da metade do imposto normal de 22%. O investimento da Intel teve um efeito multiplicador. Empresas de Taiwan, Japão e Coreia do Sul seguiram seus passos.

A Samsung Electronics e a LG Electronics anunciaram investimentos grandes no país, incluindo uma fábrica de smartphones da Samsung orçada em US$ 3 bilhões, o que eleva o investimento total da empresa no Vietnã para cerca de US$ 11 bilhões. Até o fim de 2015, a Samsung espera estar produzindo 40% de seus telefones no Vietnã. "Isso substitui o trabalho de montagem que estava sendo feito na Coreia e China. Estimula outros fornecedores a se mudarem", diz Simon Male, diretor de renda variável na Ásia da Auerbach Grayson.

Os telefones já superaram os têxteis como o principal produto de exportação do Vietnã. E, no próximo ano, a Intel prevê que estará produzindo 80% de seus chips de computador no país.

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SC é o estado onde a indústria tem a maior participação no emprego do país

2014-12-04T16:45:00.000-02:00

Brasília, 6.11.2014 - Santa Catarina é o Estado onde a participação da indústria na geração de empregos é a maior do País. De cada 100 empregos com carteira de trabalho assinada no Estado, 36 estão nas fábricas, mostra o estudo Perfil da Indústria nos Estados, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A apresentação da pesquisa foi realizada durante o Encontro Nacional da Indústria (ENAI), evento anual do setor que se encerra nesta quinta-feira (6), em Brasília. "Temos um parque industrial diversificado e desconcentrado, que ainda tem uma participação significativa de indústrias intensivas em força de trabalho", avalia o presidente da FIESC, Glauco José Côrte, referindo-se a segmentos como o de alimentos e de confecções.

Depois de Santa Catarina, aparecem o Amazonas e São Paulo, onde as indústrias são responsáveis por 28% e 26% dos empregos formais, respectivamente. O levantamento mostra ainda que Santa Catarina possui PIB industrial de R$ 50,3 bilhões, o sexto maior do País e que o setor responde por 29,7% da economia do Estado, com 811 mil trabalhadores. Destacam-se os setores de fabricação de alimentos (23,1% do PIB industrial), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,6%), além de artigos de vestuário e acessórios (8,2%).

Em nível nacional, o trabalho mostra que São Paulo, o maior parque fabril do país, vem perdendo espaço na produção da indústria brasileira. Apesar de responder por 31,3% de tudo o que é produzido pelo setor, a participação do estado perdeu peso na composição do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em uma década - de 2001 a 2011 -, a participação da indústria paulista no PIB industrial recuou 7,7 pontos percentuais, a maior queda registrada entre os demais estados e o Distrito Federal. Por outro lado, aumentou a participação no PIB dos outros três estados do Sudeste, e de outros localizados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

"A desconcentração industrial é positiva porque leva desenvolvimento para outros Estados do país. Mais indústrias significam mais empregos de maior qualidade, salários mais elevados e distribuição de renda", avalia o gerente executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.

Carta da Indústria 2014 - Ao fim de dois dias de debates no Encontro Nacional da Indústria (ENAI), a CNI divulgou a Carta da Indústria 2014, documento que reúne as propostas do setor para desenvolver o país nos próximos quatro anos. A mensagem é de que a indústria brasileira tem pressa e defende um diálogo permanente com a sociedade, o Congresso, o Executivo e o Judiciário para reverter o quadro de perda de competitividade. Entre os avanços defendidos já para 2015 estão a reforma tributária, a modernização das leis trabalhistas, o aumento dos investimentos em infraestrutura, além de uma política fiscal que beneficie o investimento e o aumento da qualidade da educação. "Também precisamos avançar em acordos internacionais, sobretudo com países mais desenvolvidos, para ampliar a inserção do Brasil no comércio exterior", acrescenta Côrte, da FIESC.

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Perfil da Indústria nos Estados

Renner está envolvida com trabalho escravo

2014-12-04T16:41:00.000-02:00

Varejista recebeu 30 autuações e será multada em até R$ 2 milhões; 37 funcionários bolivianos que viviam em condições degradantes e trabalhavam jornadas exaustivas foram resgatados.

Bolivianos viviam em condições degradantes e trabalhavam mais de 16 horas por dia

Aos pés da serra da Cantareira, no bairro paulistano do Tremembé, roupas da Lojas Renner eram fabricadas por trabalhadores bolivianos em regime análogo ao escravo. Em 11 de novembro, a fábrica foi interditada pelo Ministério do Trabalho e 37 funcionários foram resgatados, dentre eles 36 adultos (21 homens e 15 mulheres) e um adolescente de 16 anos. Havia 35 mil peças da Renner, das marcas Cortelle, Just Be, Blue Steel e Blue Steel Urban.

Apesar de terem registro em carteira, os trabalhadores viviam em alojamentos em condições degradantes, tinham descontos indevidos nos salários, trabalhavam em jornadas exaustivas, eram remunerados por produção e sofriam violência psicológica, verbal e física. Identificou-se ainda o crime de tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral. A Renner poderá ser incluída na lista suja do trabalho escravo.

A oficina prestava serviços às confecções Kabriolli e Betilha. As duas intermediárias e a oficina possuem certificação de boas práticas nas relações de trabalho da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, expedida pela empresa de auditoria Bureau Veritas. Na quarta-feira 26, a Renner recebeu 30 autuações referentes a cada problema identificado, o que a responsabiliza a pagar 930 mil reais aos trabalhadores por danos morais e dívidas trabalhistas acumuladas desde junho de 2013, período em que foi verificada a produção da oficina para a varejista. Representantes da Renner não compareceram, porém, à assinatura do Termo de Ajuste de Conduta, firmado apenas pelas duas fornecedoras, que assumiram emergencialmente o pagamento.

A Renner será multada em até 2 milhões de reais pelo ministério por infração administrativa. Outra multa por dano moral coletivo será estabelecida pelo Ministério Público do Trabalho. Os trabalhadores receberão três meses de seguro desemprego.

O boliviano M. S. produzia 26 vestimentas da Renner por hora. Em 2013, um cronômetro ao lado da máquina de costura controlava o ritmo de produção. Se a meta não fosse atingida, o valor era descontado do salário de 1,082 mil reais. Também eram abatidos valores de emissão de documentos, multas por não cumprimento de tarefas como lavar banheiros, pagamentos de creche e custos por materiais de trabalho quebrados. Alguns trabalhadores ficavam com saldos negativos, o que configura servidão por dívida.

Cada peça rendia 85 centavos de real ao costureiro. O marcador de tempo foi substituído neste ano pelo controle por peça produzida, o que estendia o expediente a largas horas. Trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite e nos fins de semana. Um registro de ponto na parede servia apenas para fraudar a fiscalização.

Tímido, M.S. conta ter chegado ao Brasil em 2012 na esperança de uma vida melhor e dinheiro para enviar a familiares na Bolívia. Porém, o que ganha mal dá para sobreviver com a esposa, também costureira, e o filho de 1 ano e meio. O dinheiro que restava depois dos descontos era retido pela oficina, prática induzida pelo empregador, sob a alegação de segurança. O pagamento era feito por vales de acordo com a necessidade de gastos do funcionário. Caso quisessem deixar a empresa, não conseguiam reaver os valores retidos e a oficina proibia desligamento antes de dois anos de trabalho.

No alojamento de três andares onde viviam cerca de 20 bolivianos, cada família com crianças ocupava um cômodo, alguns separados por divisórias de madeira. Beliches, guarda-roupas e televisões compunham o ambiente mofado e com cortinas no lugar das portas. Botijões de gás estavam em locais de risco com pouca circulação de ar. Na cozinha coletiva, pequenas baratas andavam perto das comidas. Ratoeiras denunciavam a presença de roedores no local. “Submeter os trabalhadores a essas condições representa desrespeito à dignidade da pessoa humana”, lê-se no relatório dos fiscais. Certo dia, os trabalhadores reclamaram da qualidade da comida, que por vezes vinha com baratas e cabelos. No dia seguinte, não foi servido o almoço, nem havia mantimentos no alojamento para cozinhar.

Os relatos sobre os abusos só surgiram depois do resgate. No dia da fiscalização, os trabalhadores repetiam as mesmas informações de que pagavam o aluguel da moradia e trabalhavam oito horas por dia. Os empregadores diziam aos funcionários que as horas adicionais sem remuneração serviam para cobrir as despesas com o alojamento e a comida. Se quisessem morar em outro lugar, receberiam apenas 10 centavos de real a mais por peça produzida. Ao fim de dois anos de trabalho, mentiam os contratantes sobre os valores descontados para o INSS, que em vez de recolhidos eram retidos, seriam devolvidos aos costureiros.

A escravidão moderna escora-se na vulnerabilidade das vítimas, muitas vezes imigrantes que desconhecem as leis do país onde vão trabalhar. Por isso, muitas vezes torna-se uma relação consentida. “Eles ficam presos a correntes invisíveis e a libertação consiste em explicar que o acordo fechado com o empregador não está correto”, explica o auditor fiscal do trabalho Luis Alexandre de Faria. Há medo de deportação, apesar da vigência do acordo de livre circulação do Brasil com o Mercosul, Bolívia e Chile, que permite aos habitantes desses países solicitarem permanência no outro com garantia de todos os direitos civis, incluindo trabalhistas.

Para o Ministério do Trabalho, a jornada exaustiva imposta na oficina é diretamente relacionada ao baixo valor pago pela Renner e aos prazos de entrega impostos. A pulverização de fornecedores, o chamado sweatshops, comum no setor têxtil, serviria justamente para reduzir custos com a precarização do serviço. Apenas a mão de obra de maior expertise, responsável pela criação dos produtos e pelo controle de qualidade, é contratada direta das grifes. A Lojas Renner, signatária do Pacto de Erradicação do Trabalho Escravo e Pacto Global em 2013, respondeu não compactuar e disse repudiar a utilização de mão de obra irregular em qualquer etapa de produção. Segundo a varejista, o processo de auditoria e certificação de fornecedores será revisado.

Documentos obtidos pela fiscalização mostram que a Renner calcula os custos do fornecedor e determina o preço pago por peça. Uma eventual negociação de preço exigiria do fornecedor o detalhamento de cada variável de custo e sua margem de lucro. Ou seja, as grifes sabem qual o nível de subcontratação de oficinas de cada confecção. O ministério verificou que os mesmos fornecedores atuam de forma diferenciada, com costureiras próprias, quando o varejista exige e paga um preço melhor.

Diante das denúncias de uso de trabalho escravo, os grandes magazines passaram a auditar os fornecedores. Uma certificação de boas práticas foi lançada em 2010 e 7 mil empresas receberam o selo. O resultado da primeira auditoria realizada pela Renner, em 2013, foi a redução de fornecedores locais, de 636 para 551, e o aumento das importações.

As indústrias têxteis brasileiras acusam as confecções estrangeiras, principalmente as da Ásia, onde as leis trabalhistas são menos exigentes e pouco se fiscaliza, de dumping social. “É preciso exigir que todos os países sigam um padrão de leis trabalhistas, pois, se o comércio é global, os meios de produção também precisam ser”, afirma Rafael Cervone, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. O alerta foi levado pelos empresários à Organização Internacional do Trabalho na 103ª Conferência, em Genebra, em junho deste ano. Segundo o Ministério Público, uma oficina com 20 trabalhadores explorados das formas encontradas nas fiscalizações pode obter uma vantagem competitiva mensal de 20 mil dólares em relação ao empresário cumpridor da legislação.

O caso Renner indica mais uma vez que cabe às grandes grifes, maiores clientes de confecções no mundo inteiro, ir além das certificações, hoje burladas, e assumir uma remuneração pelo serviço que permita a sobrevivência de empresas seguidoras da lei.

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Linha Operária Nº 13: 7,35% é pouco! Queremos mais!

2014-11-16T21:54:00.001-02:00

Boletim da Oposição CSP-Conlutas Nº 13 - Novembro/2014

Linha Operária Nº 12 - Blumenau: cidade "européia", salário chinês!

2014-11-16T21:51:00.002-02:00

Boletim da Oposição CSP Conlutas na campanha salarial dos operários têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial.

Teka não vai cumprir acordo com trabalhadores demitidos

2014-11-15T11:37:00.000-02:00

Teka Tecelagem não irá cumprir o acordo de pagamento da Recuperação Judicial que, segundo o Juiz responsável, vence em 26 de Novembro.

O clima era de expectativa por parte dos credores da Teka Tecelagem Kuehnrich, mas ela não cumprirá com o cronograma de pagamento da Recuperação Judicial, que, segundo o Juiz responsável, Osmar Tomazoni, vence no próximo dia 26 de Novembro.

Em reunião com o sindicato da categoria, Tomazoni também afirmou que deverá liberar R$ 3,3 milhões arrecadados em um leilão de maquinários. Este dinheiro deve ser aplicado no pagamento de salários atrasados dos trabalhadores ativos.

Em outubro, os funcionários da unidade de Indaial chegaram a paralisar suas atividades por conta de atrasos no salário e pelo não pagamento do 13º de 2012. A empresa afirma que o dinheiro do leilão será utilizado para pagar dívidas como essa.

Em uma nota controversa, a empresa afirma que “está honrando com o pagamento da parte trabalhista” e engloba na expressão “demais credores” os fornecedores, bancos e milhares de trabalhadores que saíram ou que foram demitidos sem receber nenhum direito. Estes seriam pagos “dentro do prazo determinado”.

Mas segundo a nota, “a homologação do Plano de Recuperação ainda se encontra pendente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina”. Em outra oportunidade, a empresa havia afirmado que o prazo vence em Janeiro de 2015, contrariando o que pensa o próprio juiz responsável.

O débito submetido a recuperação judicial é de R$ 458 milhões, mas o passivo total da empresa supera R$ 1 bilhão. A reportagem tentou buscar maiores esclarecimentos com a empresa, mas não obteve resposta pela Assessoria.

Por Filipe Rosenbrock

Leia mais em: http://www.farolblumenau.com/2014/11/teka-nao-vai-cumprir-acordo-com-trabalhadores-demitidos/

Cia Hering: lucro líquido sobe apesar das fracas vendas no 3º trimestre

2014-11-15T11:27:00.000-02:00

São Paulo - A varejista de moda Cia Hering viu o lucro líquido subir 21,7 por cento no terceiro trimestre ante igual período de 2013, a 70,89 milhões de reais, impulsionado por benefícios fiscais em um período marcado por fraco desempenho de vendas.

Entre julho e setembro, a receita líquida da companhia somou 363,6 milhões de reais, alta de 0,7 por cento sobre um ano antes e abaixo das estimativas de analistas, de 376,3 milhões de reais em pesquisa da Reuters.

A Hering assinou em agosto um novo Termo de Acordo de Regime Especial com o governo de Goiás, que garantiu à companhia benefícios de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor total de R$ 21,2 milhões.

As vendas em mesmas lojas da rede Hering Store, sua principal marca, registraram recuo de 6 por cento no período, demonstrando a dificuldade da companhia em melhorar o indicador, que considera apenas os pontos abertos há mais de um ano.

Acompanhadas de perto pelo mercado, as vendas em mesmas lojas da Hering acumulam declínio de 7 por cento nos nove primeiros meses do ano, ante mesmo período de 2013.

Para o diretor financeiro e de relações com investidores da empresa, Frederico Oldani, o desempenho trimestral nessa linha foi um pouco pior do que o esperado, afetado pelo cenário macroeconômico desafiador, e com as finais da Copa impactando negativamente o movimento nos pontos de venda em julho.

No terceiro trimestre, a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caiu 9,4 por cento sobre um ano antes, a 74,7 milhões de reais, também abaixo da expectativa de analistas de 78,2 milhões.

Segundo a companhia, o resultado refletiu a queda anual de 2,2 por cento no lucro bruto, impactado por maior atividade promocional, além de aumento nas despesas com vendas, gerais e administrativas em função de mudança organizacional ocorrida ao longo de 2013.

A margem Ebitda da companhia caiu 2,2 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado, a 20,6 por cento.

Em comentário de desempenho, a Cia Hering afirmou que os próximos trimestres devem mostrar melhorias graduais nos resultados operacionais, mas ressalvou esperar um recuo de 2 pontos percentuais na sua margem Ebitda em 2014.

Citando um ambiente econômico que requer maior foco na rentabilidade das lojas, a empresa também anunciou que irá frear as inaugurações neste fim de ano e em 2015.

Agora, são previstas 75 novas lojas no ano, sendo 50 da Hering Store, 23 da Hering Kids e 2 Hering for you, ante plano anterior de 100 unidades, sendo 70 lojas Hering Store e 30 unidades Hering Kids.

Na visão de Oldani, os preços de aluguéis ainda não estão refletindo a deterioração do cenário de consumo, sendo que os shoppings novos têm sido abertos com desempenho fraco e baixa taxa de ocupação.

Por isso, disse o executivo, a companhia está focando para a abertura de lojas mais rentáveis nesse momento.

"A gente acredita que vai ter chance de negociar melhor, conseguir aluguéis mais baixos", afirmou Oldani.

"Acreditamos que o potencial das marcas não mudou, o que mudou foi a velocidade que a gente vai chegar lá." Nos três meses encerrados em setembro, a companhia abriu 11 lojas, sendo 7 Hering Store, 3 Hering Kids e uma unidade no Uruguai.

Ao mesmo tempo, foram fechadas 3 Hering Store no Brasil, uma loja na Venezuela e sua única loja da dzarm., como parte do plano de reposicionamento da marca.

Leia aqui e aqui.

Karsten anuncia nova diretoria

2014-11-15T11:16:00.000-02:00

O presidente da RenauxView, de Brusque, Armando Hess de Souza, é o novo diretor-presidente da Karsten. Ele assume o lugar de Alvin Rauh Neto, que permanece na empresa como diretor comercial.

Armando é um dos filhos dos fundadores da Dudalina, empresa que ele já presidiu. Além dele e de Alvin, a nova diretoria da Karsten terá Rui Souza, irmão de Armando e ex-diretor de varejo da Dudalina, que vai assumir a diretoria de marketing.

Márcio Bertoldi, também vindo da RenauxView, vai assumir a diretoria financeira e de relações com os investidores. O diretor industrial, Nilo Maia, permanece no cargo.

Investidores
Armando, Márcio, Alvin e Rui são os nomes que formam a Amar Administradora de Bens S.A., holding de investidores que anunciou investimento de R$ 40 milhões a R$ 45 milhões no capital da Karsten.

A mudança na gestão, aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, foi o primeiro passo na reestruturação da Karsten. O segundo é a conclusão do aporte de capital que ainda está em andamento e necessita da homologação por parte da Companhia de Valores Mobiliários (CVM).

O comunicado enviado agora à tarde diz que “Os novos executivos, confiantes na história de sucesso que se estende por 132 anos, irão, após a homologação, apresentar os termos de uma reestruturação a serem discutidos, definidos e implementados pela nova administração, mas que primará pelo histórico de sucesso da empresa, que reforce seus valores bem como potencialize o uso de suas marcas Trussardi, Karsten e Casa In”.

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Trabalhadores de SC adoecem mais do que no restante do Brasil

2014-10-13T09:57:00.004-03:00

Pesquisa revela que trabalhadores catarinenses adoecem mais

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde do Trabalhador, presidida pelo deputado Neodi Saretta (PT), apresentou nesta terça-feira uma pesquisa inédita sobre o perfil de adoecimento dos trabalhadores catarinenses. De acordo com o estudo, encomendado pelo Ministério Público do Trabalho e conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade do Vale do Itajaí (Univali), o número de trabalhadores afastados por motivos de saúde nas principais atividades econômicas do estado é 48% maior do que a média nacional. Os setores que mais registraram afastamentos nos últimos anos foram os frigoríficos, as indústrias têxteis e os supermercados.

A pesquisa levou três anos para ficar pronta e analisou dados de benefícios previdenciários entre 2005 e 2011 disponíveis na plataforma de informações da Previdência Social. Ao todo, foram avaliadas as 15 atividades econômicas que mais empregam em Santa Catarina. Considerando o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário, verificou-se que 38% de todas as ocorrências são provenientes de dez patologias: dorsalgia (9,73%), depressão (6,13%), fratura ao nível de punho e mão (4,26%), lesões de ombro (3,74%), fratura de perna (2,80%), varizes dos membros superiores (2,78%), hemorragia no início de gravidez (2,57%), sinovite e tenossinovite (2,37%), transtorno depressivo recorrente (2,49%) e fratura do pé (2,04%).

O trabalho nos frigoríficos foi a atividade que registrou o maior número de casos. No período estudado foram concedidos 20 mil afastamentos, o que corresponde a 39% dos trabalhadores empregados no setor. Entre as principais causas estão a depressão, problemas na coluna e lesões no ombro. O setor vice-campeão de afastamentos é o têxtil, que emprega 93 mil trabalhadores. Durante o período de seis anos, 34 mil pediram afastamento por problema de saúde, o que representa 37% do total. Em seguida, vêm os supermercados, que empregam 59 mil pessoas e registraram 18 mil afastamentos.

Nadir Cardoso dos Santos, presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, afirmou que grande parte dos problemas poderia ser evitada se houvesse treinamento e melhores condições de trabalho. “Os trabalhadores repetem hábitos inadequados e cumprem uma carga horária excessiva. Normalmente, percebem que estão doentes tarde demais e acabam recorrendo à Previdência”, constatou.

O procurador do Trabalho, Alexandre Ramos, revelou que Santa Catarina tem o pior índice de afastamentos por número de trabalhadores do país. Enquanto o estado ocupa a sexta posição no ranking global, sobe para a primeira posição no ranking relativo à população. “Todos os dias 50 pessoas são excluídas do mercado por problemas de saúde ocasionados durante o trabalho”, expôs.

O também procurador do Trabalho, Sandro Eduardo Sardá, acredita que a pesquisa servirá de base para a criação de políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador em órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Previdência Social e o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, vai permitir que a Justiça trabalhista e o Ministério Público do Trabalho deem prioridade aos setores da economia que tiveram mais registros de doenças.

Gutieres Baron
SALA DE IMPRENSA/ALESC

LEIA MAIS:

Veja reportagem da RBS que mostra pesquisa da FURB de 2013 revelando que maioria dos acidentes do trabalho acontece na indústria têxtil: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/bom-dia-santa-catarina/videos/t/edicoes/v/pesquisa-revela-que-maioria-dos-acidentes-do-trabalho-acontece-na-industria-textil/2534500/

Estudo alerta para doenças nasais em funcionários de indústrias têxteis: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2014/10/estudo-alerta-para-doencas-nasais-em-funcionarios-de-industrias-texteis.html

Escravos da moda. Quem se importa com a procedência?

2014-08-30T18:05:00.001-03:00

Brasil de Fato

O trabalho degradante deixa muita gente indignada, mas, na hora de comprar roupa nova, poucos se preocupam se a loja ou a marca tirou algum proveito dessa prática

A foto de um menino paquistanês costurando uma bola de futebol da Nike em 1996, nas páginas da extinta revista Life, causou indignação. No mesmo ano, o documentarista norte-americano Michael Moore filmou conversa com o presidente da multinacional, Phil Knight, para o documentário The Big One. “Você não tem problema de consciência? Sabe como vivem seus empregados na Indonésia?”, questionou. O filme foi exibido em 1998, quando as condições degradantes de trabalhadores da companhia em países da Ásia já eram conhecidas e a marca tinha se tornado sinônimo de exploração.

No mesmo ano, ativistas dos direitos humanos aproveitaram o Mundial da França para denunciar o trabalho de crianças na produção de bolas e chuteiras. Com ajuda da internet, consumidores de todo o mundo boicotaram produtos da marca, derrubaram executivos e ações nas bolsas. Para limpar a barra, a empresa passou a controlar as relações de trabalho nas subsidiárias e a investir em marketing.

No final de 1999, curiosamente, um dos principais garotos-propaganda da marca, o ex-jogador Ronaldo, foi nomeado embaixador do Programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), para ajudar a disseminar ações de combate às desigualdades. Mesmo assim, a companhia não conseguiu se desvencilhar da imagem negativa. O caso Nike é emblemático no mundo quando se trata de demonstração de força do consumidor.

No Brasil, é a Zara. Em 2011, a grife espanhola ganhou as manchetes não pelo sucesso da nova coleção de roupas caras, mas pelo trabalho análogo à escravidão flagrado por fiscais na cadeia produtiva. Em São Paulo, bolivianos ganhavam R$ 2 por peça produzida em oficinas de costura terceirizadas para a AHA, que por sua vez prestava serviços para a Zara no Brasil. Os executivos da empresa tentaram desfazer o vínculo. O episódio obteve destaque nas redes sociais e a marca foi alvo de protestos e boicote. “Por mais que eu gostasse de usar, cheguei a deixar de lado uma peça da marca que ganhei de presente. Em vez de status, a roupa passou a dar vergonha”, diz a recepcionista paulistana Bruna Araújo, 17 anos.

O barulho levou acadêmicos a estudar o assunto. Os professores Cintia Rodrigues de Oliveira, Valdir Machado Valadão Júnior e Rodrigo Miranda, da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia (MG), analisaram comentários de internautas sobre o caso. A conclusão é que o consumidor entende que o crime corporativo é compensador do ponto de vista financeiro e que a empresa deve ser fiscalizada intensamente pelo poder público e punida com multas severas. E mais: que a população aceita tal crime ao continuar comprando da empresa.

Em abril, a grife foi responsabilizada pelo MPT. A justificativa é que, como detentora do poder econômico relevante na cadeia produtiva, pode proteger os 15 mil trabalhadores subordinados a ela e não apenas os das pequenas oficinas. A Zara anunciou que vai recorrer, alegando que não obteve vantagem financeira com a irregularidade cometida pela AHA – que não foi investigada, julgada, nem punida. Esta não é a única a ser envolvida em casos assim.

Nos últimos quatro anos, fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) flagraram trabalhadores bolivianos em condições degradantes em oficinas de costura fornecedoras de marcas populares e caras. Autuada 48 vezes em 2010 e multada, a Marisa assinou um TAC e afirma fiscalizar, mas não divulga os resultados. Absolvida em primeira instância, questiona o governo na Justiça por publicar a “lista suja” do trabalho escravo. O MTE recorre da absolvição.

A C&A não chegou a receber autuação formal, mas passou a fazer auditorias surpresa e divulga na internet casos de trabalho infantil e pagamento abaixo do salário mínimo. A Collins assinou TAC e passou a fiscalizar os parceiros. Já a 775 não fiscaliza nem informa as ações para evitar o trabalho escravo na produção. Com oficinas flagradas em 2011, as Pernambucanas se recusaram a assinar acordo para sanar os problemas e não publicam dados das auditorias que garantem fazer. A Gregory que, em 2012, recebeu 25 autos de infração, não assinou TAC e não diz o que faz para combater o trabalho escravo.

No ano passado, foi a vez de oficinas da Bo.Bô, Le Lis Blanc e John John, e da Cori, do mesmo grupo de Emme e Luigi Bertolli. As marcas não declaram ações contra trabalho escravo ou se descartam fornecedores. Em maio passado, fiscais encontraram bolivianos costurando para a M. Offi cer – o que já tinha acontecido em novembro de 2013. Em julho, o MPT pediu à Justiça que responsabilize a marca por trabalho escravo, além de multa de R$10 milhões por danos morais e que seja proibida de atuar no estado de São Paulo.

Em maio, durante desfile da São Paulo Fashion Week, modelos e estilistas da Ellus subiram à passarela com camisetas com a frase: “Abaixo este Brasil atrasado”. A grife que “desabafava”, como alegaram os idealizadores, é a mesma denunciada em 2012 pelo MPT por trabalho análogo à escravidão, tráfico de trabalhadores e trabalho indígena.

O problema é outra face do trabalho degradante, que já foi mais comum no campo. Em 2013, pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados em operações de fiscalização foi maior em áreas urbanas.

Pressão
O escândalo na moda e os boicotes intensificaram o debate em torno da questão. A ponto de, segundo o jornalista Leonardo Sakamoto, pressionar a instalação de CPIs estaduais e em nível nacional, que influíram na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 81/2014, no final de maio, pelo Senado, depois de quase duas décadas de debates.

A PEC prevê o confisco de propriedades em que esse crime for encontrado e a destinação à reforma agrária ou a programas de habitação urbanos. A emenda conceitua como escravo o trabalho exaustivo, a jornada exaustiva, o impedimento de ir e vir, mas ainda depende de regulamentação, o que deve ser fonte de novos embates no Congresso.

Coordenador da organização Repórter Brasil, que mantém um portal reconhecido pela atuação em prol do trabalho decente, o jornalista Leonardo Sakamoto diz que o boicote é um instrumento poderoso contra o trabalho escravo por afetar mais que as vendas. Por mais passageiro que seja, arranha a marca e influencia investidores, o maior patrimônio das empresas, como ocorreu com a Nike e, agora, com a Zara.

No entanto, para Sakamoto, o consumidor se preocupa é com qualidade e preço. “Em geral, como não gosta de ser enganado, fica indignado quando paga caro por um produto e descobre que não há garantia social. É aí que fica indignado, insatisfeito e passa a boicotar”, diz.

“É inadmissível as grifes explorarem mão de obra e ainda venderem roupas tão caras. Você não paga menos de R$ 400 em algumas camisetas de marca que pagam R$ 10 por peça bordada e que lançam coleções em desfiles como a São Paulo Fashion Week”, reclama a pesquisadora paulistana Ana Paula Nascimento, 41 anos.

Consultor de conteúdos e metodologias do Instituto Akatu, associação que defende consumo consciente para a sustentabilidade, Dalberto Adulis concorda com Sakamoto, mas entende que o consumidor está ficando mais crítico, que desconfia das promessas das empresas e prefere marcas comprometidas com o meio ambiente e que oferecem boas condições de trabalho a empregados. E o comportamento, em franca evolução, depende de informação para ser ainda mais engajado.

“O consumo consciente requer educação e informação que nem todo brasileiro tem. Quando todos tiverem, vão cobrar e pressionar mais”, afirma. A professora Silvia Cristina Gomes, 31 anos, e o namorado, o militar Paulo Henrique de Carvalho, 23, reclamam justamente disso. Eles contam que, muitas vezes, pensam no trabalho degradante na produção das roupas que usam, o que, porém, não faz diferença na hora de comprar. “Nunca me lembro disso nem deixei de comprar por essa razão. Compro conforme a promoção, o preço, o produto. Só depois, vou pensar no trabalho escravo”, diz Silvia. “A gente vê a roupa na loja, no mostruário, mas não tem como saber a procedência”, completa Paulo.

Adulis, do Akatu, destaca que os consumidores de menor renda, que mais se identificam com os trabalhadores, são os que acabam se beneficiando com a oferta de produtos mais baratos em função da exploração da mão de obra. “A questão é como assegurar preço para produto com atributo de sustentabilidade ambiental, social e trabalhista que o mantenha competitivo em relação aos outros.”

“Acho muito triste essa situação; lojas tão grandes, marcas de grife, pagarem tão mal para o trabalhador”, comenta a recepcionista Raimunda Silva, 59 anos, de São Paulo, que afirma nunca ter se arrependido das compras que faz, mesmo em lojas ligadas ao trabalho escravo. “No momento em que estou comprando, com tantos atrativos, nem raciocino.”

A auxiliar de saúde bucal Maria do Carmo Conceição de Santana, 43 anos, vai além: “Sou meio desligada. E quando compro, estou envolvida com a escolha, não lembro de mais nada, mas acho que trabalho escravo deve ser fiscalizado pelo governo, não pela gente”.

O que é trabalho escravo?

✓ As dificuldades para erradicar a prática se originam da pobreza. “Gatos” (agentes) aliciam trabalhadores em situação vulnerável em várias regiões do país. As despesas de viagem já começam a endividar o trabalhador, que ainda será “aprisionado” a custos com alimentação e medicamentos, por exemplo

✓ O artigo 149 do Código Penal considera crime reduzir alguém à condição análoga à de escravo, “quer submetendo-se a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”

✓ Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o artigo 149 é consistente com a sua Convenção 29. A entidade considera o Brasil um país “fortemente comprometido” com o combate à prática da escravidão contemporânea

✓ Em 27 de maio, o Senado aprovou a chamada PEC do Trabalho Escravo, depois de 15 anos de tramitação. A batalha agora é pela regulamentação. Defensores da PEC temem retrocesso. Pela PEC, podem ser expropriadas, para fins de reforma agrária, áreas nas quais seja registrada ocorrência de escravidão

✓ Em 1995, o governo iniciou as operações de fiscalização móvel, para erradicação do trabalho escravo. Até 2013, foram 1.572 em 3.741 estabelecimentos, com 46.478 pessoas resgatadas

✓ No ano passado, pela primeira vez o número de trabalhadores no setor urbano (1.068) foi maior que no meio rural. O Ministério do Trabalho e Emprego credita parte desse resultado ao aumento da fiscalização nessas áreas. Construção civil e setor têxtil concentram ocorrências

✓ Outras iniciativa no combate ao trabalho escravo no Brasil é a chamada “lista suja”, divulgada periodicamente, com nomes de empregadores que usam a prática. A relação atual tem 549 nomes. Acesse em bit.ly/mte_lista_suja

✓ O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo foi criado em 2005 pelo Instituto Ethos, o Instituto Observatório Brasil, a ONG Repórter Brasil e a OIT. No ano passado, surgiu o InPacto, instituto criado para “fortalecer e ampliar” as ações que visam a conscientizar as empresas sobre ocorrência de trabalho escravo na cadeia produtiva.

Lojas com sinal verde
Ajudar o consumidor a conhecer a conduta de algumas das lojas preferidas e fazer escolhas mais conscientes. Esse é o objetivo do aplicativo para celular Moda Livre, iniciativa da organização Repórter Brasil.

Com mais de 5 mil downloads, o aplicativo é destinado a quem gosta de moda, mas não quer que alguém tenha sido explorado para costurar roupas. Traz avaliações de 22 marcas a partir de questionários respondidos pelas próprias empresas.

São classificadas com verde aquelas que têm mecanismos de acompanhamento sobre a cadeia produtiva e histórico negativo em relação ao tema. Recebem amarelo as que demonstram ter mecanismos de acompanhamento, mas apresentam histórico desfavorável em casos de trabalho escravo ou precisam aprimorar esses mecanismos. Já o vermelho é para aquelas que não contam com mecanismos de acompanhamento, têm histórico desfavorável ou não responderam ao questionário.

Segundo o aplicativo, que não tem a pretensão de recomendar a compra ou boicote de determinadas marcas, mostram a pior avaliação 775, Bo.Bô, Centauro, Collins, Gregory, Havan, John John, Leader, Le Lis Blanc e Talita Kume. Ficam no nível intermediário Cori, Dzarm, Emme, Hering, Luigi Bertolli, Marisa, Pernambucanas, PUC, Renner, Riachuelo e Zara. A C&A tem a melhor avaliação.

Segundo o coordenador da Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto, o Moda Livre vai ser atualizado, com inclusão de outras marcas. Outros setores, como automobilístico e de eletrodomésticos, terão em breve um aplicativo semelhante.

Cida de Oliveira
de São Paulo (SP)

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Arrefece o apetite do brasileiro por roupas em 2014

2014-08-30T17:39:00.000-03:00

Estimativa do Pyxis Consumo aponta que classes C e B serão responsáveis por 81% do montante, sendo que pela primeira vez no país os gastos da C deverão superar os da B.

Cada brasileiro deverá gastar neste ano, em média, R$ 810,84 com vestuário. Segundo estimativas do Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do IBOPE Inteligência, esse valor é apenas 3% superior ao projetado em 2013, quando a média nacional foi de R$ 786. O consumo total de vestuário no país deverá encerrar o ano com volume de R$ 138 bilhões, frente a R$ 129 bilhões, de 2013.

O boom do aumento nos gastos com roupas no Brasil foi em 2012, quando o valor total estimado foi de R$ 109 bilhões, que correspondeu a crescimento de 43% sobre os R$ 76 bilhões do ano anterior. O potencial de consumo avaliado pelo estudo refere-se apenas às compras de pessoa física junto a varejistas do ramo e inclui a aquisição de vestuário masculino (bermuda, calça social, calça jeans, camiseta, casaco, roupa íntima, terno, meia, camisa e gravata), feminino (vestido, saia, blusa, terno feminino, roupa íntima, roupa esportiva e moda praia) e infantil (blusa, camiseta, roupa para bebê, vestido, calça, meia, roupa íntima e roupas de praia).

De acordo com os resultados de 2014 do estudo, as classes C e B serão as maiores consumidoras, com 41% e 40% do potencial de consumo, respectivamente. Dessa forma, pela primeira vez no Brasil, a classe C ultrapassa a B com desembolsos na compra de roupas. Em 2011, a participação da classe C no gasto total era de 38% e a da B, 42%. Em reais, o potencial de consumo da classe C este ano é de R$ 56,2 bilhões e o da classe B, R$ 54,9 bilhões. A classe A deverá representar 11% do consumo total do país, com gastos de R$ 15,1 bilhões. As classes D e E compõem o menor grupo de consumo para o varejo de moda, com potencial estimado para 2014 de 8%, atingindo R$ 11,6 bilhões.

A região sul continua a deter a maior expectativa de gasto por habitante, com R$ 941,67, seguida da região centro-oeste, com R$ 917,49, e da região sudeste, com R$ 863,49. Os moradores do norte do país devem gastar R$ 695,98 e os do nordeste, R$ 632,11. Considerando as classes socioeconômicas na análise por região, o sudeste concentra o maior potencial em todas as classes.

O destaque fica para a classe B, com R$ 29,1 bilhões, seguida pela classe C, com R$ 26,9 bilhões. Os índices mais baixos estão quase todos concentrados na região norte, onde a soma de todas as classes deverá atingir R$ 8,7 bilhões. A exceção são as classes D e E do centro-oeste, grupo que apresenta o menor potencial de consumo dentre todos, de R$ 849,1 milhões.

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Ações da Teka na Bovespa sobem mais de 60% em quatro dias

2014-08-29T11:56:00.001-03:00

Um clima de suspense, porém positivo, fizeram os papéis da Teka Tecelagem Kuehnrich na Bovespa subirem cerca de 60% desde de a segunda-feira (25). Nesta quinta-feira (28) os papéis PN eram negociados em R$ 0,47 às 16h, sendo que na segunda o valor era R$ 0,31.

Somente nesta quinta foram 206 negócios com volume de 1.123.000 ações. Para efeito de comparação, na segunda-feira (25) foram apenas 22 negócios com volume de 55.100.

Ontem a BM&FBovespa pediu esclarecimentos à companhia sobre os motivos desta disparada, mas Frederico Kuehnrich Neto, o presidente da Teka, declarou que desconhece qualquer fator. “Não temos conhecimento de qualquer fato que justifique as oscilações das ações de nossa empresa”, destaca.

Tentamos falar com a assessoria de imprensa da empresa durante a tarde para esclarecer os motivos da grande variação de venda e valor dos papeis, mas não recebemos resposta até a publicação.

Investidor fala em bom momento
Um investidor identificado apenas como vallory, afirma que Teka renegociou dívidas na recuperação judicial com valores até 80% menores do original e que irá receber um crédito de R$ 400 milhões em impostos do governo em setembro. A empresa também está perto de vender suas instalações em Blumenau em um negócio de R$ 70 milhões. Parte do dinheiro será revertido ao caixa e será possível retomar os serviços.

Uma fonte interna e segura confidenciou ao Farol Blumenau que a Teka tem um grande volume de vendas mas não consegue atender a demanda devido a falta de matéria prima. A injeção de dinheiro no caixa deve fazer com que a empresa retome sua capacidade operacional.

O mesmo investidor afirma ainda que o faturamento em agosto deve chegar próximo aos R$ 18 milhões. O patamar mais crítico foi registrado em maio, R$ 4 milhões. Segundo o administrador judicial Anderson Onildo Socreppa, o faturamento ideal para a empresa operar seria R$ 20 milhões mensais.

Leia mais no Farol Blumenau http://www.farolblumenau.com/2014/08/acoes-da-teka-sobem-mais-de-60-em-quatro-dias/

Falida, malharia Sulfabril consegue leiloar uma fábrica por R$ 5 milhões

2014-08-11T11:35:00.002-03:00

Fábrica da Sulfabril no início das atividades, em 1947, em Blumenau

Quinze anos após ter a falência decretada, a malharia Sulfabril leiloou nesta terça-feira (5) suas fábricas desativadas. A empresa brasileira de malhas e confecções foi sucesso nos anos 1970 e 1980 e terá sua marca e quatro fábricas leiloadas.

Um imóvel em Gaspar (SC) foi arrematado por aproximadamente R$ 5 milhões, 70% do valor de sua avaliação de mercado. Já a fábrica de Rio do Sul (SC), avaliada em R$ 3,7 milhões, não recebeu ofertas.

A marca Sulfabril é avaliada em R$ 40 milhões, e as fábricas, em cerca de R$ 120 milhões.

"A data para uma nova tentativa de venda deve ser definida após o dia 16 de setembro, quando ocorre o leilão das unidades da Sulfabril em atividade", disse Tatiane Duarte, leiloeira nomeada pela Justiça.

Duas fábricas da companhia ainda estão em operação, em Blumenau e Ascurra. Elas devem ir a leilão em 16 de setembro, junto com as marcas do grupo. A Justiça dará prioridade para a venda conjunta dos ativos. Caso não haja interessados, eles serão oferecidos em lotes separados, no mesmo leilão.

Dívida estimada em R$ 119 milhões
Atualmente, a empresa está sob a administração de um síndico nomeado pela Justiça, o economista e professor Celso Mario Zipf.

A empresa tem uma dívida estimada em R$ 119 milhões. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, desse total, R$ 60 milhões se referem a dívidas trabalhistas.

O advogado do sindicato, Osmar Packer, afirma que cerca de 3.000 trabalhadores têm direito a indenizações.

Falência foi decretada em 1999
A Sulfrabril nasceu em Blumenau (SC) em 1947 e chegou a empregar mais de 5.000 funcionários. Suas coleções eram anunciadas no horário nobre da televisão e nas principais revistas do país, com garotas-propaganda como as atrizes Regina Duarte e Sandra Bréa.

A crise da empresa teve início em meados da década de 1990, com a abertura do Brasil ao mercado internacional. A falência foi decretada em 1999.

Atualmente, a Sulfabril emprega 700 funcionários em duas unidades em atividade, em Blumenau e Ascurra (SC). O patrimônio da empresa inclui ainda duas unidades desativadas, em Gaspar e Rio do Sul, também em Santa Catarina.

Serviço: Leilão Sulfabril - unidades operacionais e marcas
Data: 16 de setembro, às 15h

Local: Salão do Júri do Fórum de Blumenau (R. Zenaide Santos de Souza, 363)

Para participar: cadastro no site www.superbidjudicial.com.br até 15 de setembro, às 23h59, e envio de documentação por correspondência

Lances à viva-voz, durante a sessão; valor mínimo de 60% do valor de avaliação

Pagamento: à vista ou parcelado em até 36 vezes, com entrada mínima de 20%

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Teka: Máquinas e equipamentos vão a leilão para quitar dívidas com trabalhadores

2014-07-31T10:35:00.001-03:00

A indústria têxtil Teka leilou equipamentos antigos nesta terça-feira (28), no Fórum de Blumenau, Vale do Itajaí. A venda foi em cumprimento a determinação do juiz Osmar Tomazoni, da 2ª Vara Cível da Comarca. Máquinas e equipamentos que atualmente não estão sendo utilizados pela empresa foram adquiridos por uma empresa de Belo Horizonte (MG), por R$ 3,385 milhões.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis o dinheiro arrecadado será utilizado para quitar débitos dos trabalhadores que estão com os salários atrasados. Cerca de 1,8 mil funcionários continuam trabalhando em Blumenau, Indaial e Arthur Nogueira (SP), sem receber renumeração desde 2013, inclusive o décimo terceiro salário.

Assista a reportagem da TV RBS:
http://globotv.globo.com/rbs-sc/rbs-noticias-sc/v/maquinas-e-equipamentos-da-teka-vao-a-leilao-para-quitar-dividas-com-trabalhadores/3529727/

Karsten sobe 170% na Bovespa após revelar negociações confidenciais ao mercado

2014-07-31T10:29:00.000-03:00

SÃO PAULO - As ações da Karsten (CTKA4) voltam a disparar na Bovespa nesta terça-feira (22), repercutindo o fato relevante divulgado na noite anterior, no qual revelava que a fabricante de itens de cama, mesa e banho está negociações confidenciais para um aumento de capital, cujo montante poderia chegar a até 6 vezes seu valor de mercado.

Até as 10h56 (horário de Brasília) desta terça, as ações preferenciais da companhia chegaram a subir 69,06% na sua máxima do dia, quando bateu em R$ 1,30 - maior patamar desde junho do ano passado. Somada com a alta de 60,4% de ontem, a companhia acumula ganhos na faixa de 170% em apenas dois dias. O volume financeiro movimentado pelos papéis CTKA4 nesta quase 1 hora de pregão já chega a R$ 506,6 mil, muito acima da média diária dos últimos 21 pregões (R$ 6,3 mil).

Após a disparada sem motivo na última segunda-feira, a BM&FBovespa pediu esclarecimentos à Karsten. Mas diferente da tradicional resposta "desconhecemos o motivo para tal oscilação", a companhia abriu o jogo e disse que havia sim algo em trâmite: ela está em negociação com seus controladores e alguns investidores para um aumento de capital privado e, tendo em vista a disparada repentina de suas ações, achou mais prudente abrir a informação ao mercado.

"A companhia informa que vem mantendo confidencialmente tratativas para uma possível capitalização por meio de um aumento de capital privado, que podem envolver montantes da ordem de R$ 40 a R$ 60 milhões", disse em fato relevante a empresa, que até ontem valia cerca de R$ 10 milhões na Bovespa. "A companhia preferia manter em sigilo essas tratativas, mas entende que é prudente comunicá-las ao mercado nesse momento em vista da oscilação atípica acima mencionada", complementa.

O comunicado arquivado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) traz ainda que o aumento de capital está sendo discutido com os acionistas controladores e "determinados investidores que se comprometeriam a participar do referido aumento", mas que até o momento nada foi acordado entre eles. "A companhia não sabe qual foi o motivo que ocasionou tal oscilação e confirma que, exceto pela potencial operação acima informada, desconhece qualquer outro fato relevante que esteja pendente de divulgação", diz a Karsten.

Por fim, a Karsten informa que todos os acionistas terão direito de preferência para subscrever qualquer aumento privado de seu capital que venha a ser eventualmente aprovado.

Fonte: InfoMoney.

LEIA MAIS:
Fundo vende todas as 406 mil ações da Karsten no dia em que ela subiu 54%

Hering tem lucro líquido de R$ 74 mi no 2º trimestre

2014-07-31T10:13:00.000-03:00

São Paulo - A Cia Hering reportou lucro líquido de R$ 74,183 milhões no segundo trimestre do ano, queda de 16,5% na comparação com igual período de 2013.

Nos primeiros seis meses do ano, o lucro somou R$ 138,761 milhões, diminuição de 12,3% na comparação anual.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de abril a junho foi de R$ 96,894 milhões, diminuição de 16,9% ante os mesmos meses do ano passado, com margem Ebitda de 23,1%, queda de 3,7 pontos porcentuais.

No primeiro semestre do ano, o Ebitda atingiu R$ 191,391 milhões, redução de 12,6%, com margem de 23,5%, ante 26,8% no mesmo intervalo de 2013.

A receita líquida da companhia de vestuário no trimestre foi R$ 419,683 milhões, queda de 3,7% e no primeiro semestre alcançou R$ 814,124 milhões, estável ante igual intervalo do ano passado.

O resultado financeiro de abril a junho foi positivo em R$ 7,680 milhões, elevação de 1,8% ante o segundo trimestre de 2013, enquanto no semestre somou R$ 14,413 milhões positivos, alta de 1,9%.

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Lucro da Cremer recua 45,8% no 2º trimestre

2014-07-31T10:05:00.001-03:00

A Cremer (CREM3) encerrou o segundo trimestre de 2014 com lucro líquido de R$ 5,36 milhões, queda de 45,8% ante o resultado de R$ 9,90 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.

A receita líquida saiu de R$ 146,4 milhões para R$ 153,4 milhões, alta de 4,8%. O resultado foi impactado principalmente pelo grande número de feriados, pela copa do Mundo, pela baixa demanda do setor público hospitalar e pelos níveis de inadimplência ainda achia dos patamares históricos.

O Ebitda (lucro antes de impostos, depreciação e amortização cedeu 15,1%, para R$ 20,8 milhões, com margem Ebitda de 13,6%, queda de 3,2 p.p.

Semestre
De janeiro a junho, o lucro líquido da Cremer caiu 46,7%, para R$ 10,7 milhões. A receita líquida saiu de R$ 281,6 milhões para R$ 298,5 milhões, alta de 6%. O Ebtida cedeu 15,4%, para R$ 40,7 milhões, com margem Ebitda de 13,7%, queda de 3,5 p.p.

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Indústria têxtil enfrenta crise devido à diminuição do consumo

2014-07-31T09:59:00.001-03:00

Linha Operária Nº 11 - Sábado Livre de verdade e para todos!

2014-07-17T20:25:00.001-03:00

Jornal da Oposição Linha Operária Nº 11 - Junho/Julho 2014

Duas tecelagens, dois destinos

2014-07-09T22:52:00.000-03:00

Sulfrabril em Blumenau ainda emprega 700 funcionários. Já teve 5 mil

Hering e Sulfabril foram fundadas em Blumenau. Uma está lançando sua quinta marca e vale R$ 3,7 bilhões. A outra não consegue encontrar comprador para sua massa falida

Por: Natália Flach

Em 1850, o filósofo alemão Hermann Bruno Otto Blumenau recebeu do governo imperial duas léguas de terras em Santa Catarina para fundar uma colônia agrícola. Mal sabia ele que a cidade que leva o seu sobrenome seria sinônimo de tecelagem, tornando-se berço de empresas como Hering e Sulfabril. Ao longo das últimas seis décadas, as duas companhias trilharam caminhos diametralmente opostos. Depois de décadas de prejuízos e ajustes, a Hering acaba de lançar sua quinta marca e vale R$ 3,7 bilhões na bolsa. Já a Sulfabril, falida há 15 anos, não consegue encontrar um investidor disposto a pagar R$ 160 milhões por sua massa falida, que inclui duas fábricas ainda em atividade, que empregam 700 pessoas.

Como explicar destinos tão distintos? Parte da resposta está nas estratégias traçadas por ambas desde o início da década de 1990, quando o então presidente Fernando Collor abriu as fronteiras para a importação, permitindo uma inundação de produtos têxteis chineses. Mais barata que a nacional, a produção “made in China” conquistou os brasileiros. Diante da ameaça, a Hering, hoje comandada por Fabio Hering, percebeu que tinha de mudar. Além de tecelagem, que produzia as camisetas, a marca dos dois arenques partiu para o varejo. Arrumou a casa, abriu seu capital, mesclou lojas próprias com franqueadas, descobriu as vantagens de importar... da China! e ainda contou com um sócio capitalista, o fundo de private equity Tarpon.

Já a Sufabril permaneceu apenas na fabricação, com uma linha semelhante à da conterrânea. O resultado veio em 17 de setembro de 1999, com o pedido de falência. “A importação de têxteis criou problemas e a companhia não tomou as medidas necessárias a tempo”, diz o economista Celso Zipf, síndico da massa falida desde 2000. Ao falir, a empresa demitiu 2.300 funcionários, para readmitir 1.700 em seguida. “Disseram para os trabalhadores que eles poderiam retirar o dinheiro do FGTS, mas o benefício não era depositado há dois anos”, diz Zipf. Resultado: a sociedade anônima de capital fechado viu-se então com um passivo trabalhista ainda maior, valor que atualizado chega a R$ 39 milhões.

O fato de Gerhard Horst Fritzsche, ex-presidente e maior acionista, ter desviado recursos para uso próprio e para terceiros, segundo condenação do juiz Carlos Roberto da Silva, também não ajudou a Sulfabril. Fritzsche foi condenado a seis anos e três meses de prisão, mas, muitos recursos depois, a pena prescreveu. Procurado, Fritzsche não foi encontrado. Mesmo falida e com dificuldade de obtenção de crédito, a Sulfabril continuou operando, sob o comando do síndico. Com um faturamento anual que oscila entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões, a empresa está à procura de um comprador para as suas quatro fábricas (duas delas desativadas) e para a marca, avaliada em R$ 40 milhões.

Os R$ 160 milhões pedidos pela Justiça cobrem as dívidas nominais de R$ 120 milhões. No entanto, nenhum comprador apareceu no leilão da terça-feira 27. “Estamos revisando as regras do edital e um novo leilão foi marcado para o dia 16 de setembro”, diz a juíza Quitéria Vieira Peres, titular da 1ª Vara Cível. O que pode acontecer se, novamente, não houver comprador? “É uma incógnita”, diz Quitéria. “Bom, teremos uma terceira tentativa.” No mesmo dia do leilão, em São Paulo, a Hering lançou a Hering for you, marca voltada para o público feminino de moda praia, fitness, pijamas, roupas íntimas e loungewear.

“Viajamos para o Exterior e descobrimos que nenhuma marca reunia essas cinco linhas”, afirma o diretor Luís Bueno. “Vimos que era uma oportunidade.” Segundo o executivo, esse mercado movimenta mais de R$ 14 bilhões, número equivalente ao do segmento infantil. A primeira loja física será inaugurada no terceiro trimestre e, à medida que novas unidades forem abertas, menos lojas Hering Store venderão esses produtos da nova marca. “Vamos focar primeiramente na cidade de São Paulo”, diz. A contratação de Bueno, recrutado na Natura, em julho passado, faz parte da estratégia de reestruturação iniciada em 2012.

A área de marketing foi extinta e as marcas foram agrupadas em duas unidades de negócios, a Hering Store e a Hering for you, que ficam sob o comando do executivo. As marcas infantis Hering Kids e PUC e a linha de moda jovem Dzarm estão sob o guarda-chuva de outro diretor, Edson Amaro, há 19 anos na Hering. Os analistas estão moderadamente otimistas. “Mesmo em um cenário econômico desafiador, a Hering lançou uma nova marca porque está preocupada com o crescimento no longo prazo”, diz Celson Plácido, sócio da XP Investimentos.

No primeiro trimestre, o lucro líquido caiu 6,9% para R$ 64,9 milhões, enquanto as vendas cresceram 3,9% para R$ 394,4 milhões. Apesar dos números mais fracos, Marcel Moraes, analista do Deutsche Bank, manteve a recomendação de compra da ação, que caiu 23,4% em 2014. Já Sandra Peres, analista-chefe da Coinvalores, diz não esperar grandes números para este ano. E isso mostra a divergência no destino das tecelagens. Enquanto a Hering quer ir muito além da sua conhecida camiseta branca, tudo que a Sulfabril deseja é ir ao encontro de seus credores, hasteando uma bandeira dessa cor.

Leia Mais: Deutsche escolhe sua preferida entre as varejistas de roupas

Arapaima Participações passa a deter 96,2% da Cremer pós OPA

2014-07-09T22:45:00.003-03:00

São Paulo - A fabricante de produtos para primeiros socorros e higiene Cremer informou nesta terça-feira que a Arapaima Participações passou a deter cerca de 96,2 por cento da companhia após leilão de oferta pública de ações (OPA) para saída da empresa do Novo Mercado.

A Arapaima, cujas ações são inteiramente detidas por fundos de investimentos sob gestão da Tarpon, adquiriu cerca de 7,2 milhões de papéis em circulação e outros 21,1 milhões de papéis detidos por pessoas a ela vinculadas, ao preço de 17 reais cada.

Após a investida, as ações em circulação da Cremer representarão 2 por cento do seu capital, afirmou a companhia em comunicado ao mercado. Como comprou mais de dois terços das ações em circulação, a Arapaima deverá adquirir o restante dos papéis negociados livremente em três meses a partir da data de realização do leilão, cumprindo regras da Comissão de Valores Mobiliários.

"O preço de aquisição das ações durante o referido período será de 17 reais por ação (preço final obtido no leilão), ajustado pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA", disse a Cremer.

Em março, a Arapaima havia divulgado a intenção de realizar a OPA, solução encontrada pelos fundos da Tarpon para que aumentassem sua participação na Cremer e cumprissem a regulamentação em vigor, já que a listagem no segmento do Novo Mercado exige que pelo menos 25 por cento do total de ações sejam negociadas livremente no mercado.

A Cremer vai à luta

2014-07-09T22:43:00.002-03:00

Companhia reestrutura seu modelo de negócio para concorrer com gigantes estrangeiras de produtos médicos.
Por: Ana Paula Machado

Competir com gigantes do setor de produtos hospitalares, como as americanas Johnson&Johnson e 3M, requer diversificação, inovação e uma boa dose de ousadia. A catarinense Cremer pretende se enquadrar nesse tripé. Sob o comando do executivo Leonardo Byrro, um paulistano de 34 anos, ex-Ambev, com MBA nos Estados Unidos, a empresa de Blumenau, no Vale do Rio Itajaí, está reestruturando seu modelo de negócio, priorizando o corpo a corpo no varejo e voltando-se mais para o mercado. “Estamos deixando de lado a mentalidade estritamente industrial”, diz Byrro. Nos últimos anos, a quase octogenária Cremer abriu escritórios e fábricas em São Paulo e Minas Gerais, além de centros de distribuição em várias regiões do País, incluindo o Nordeste.

Além disso, mapeou novos segmentos em que poderia atuar, como produtos plásticos descartáveis para fins médicos. “Ter uma conexão maior com o cliente foi fundamental para o nosso crescimento”, diz Byrro. “Partimos também para aquisições e parcerias com companhias internacionais. Deu muito certo.” Embora não existam números oficiais, a Cremer afirma ser a líder no segmento de produtos têxteis hospitalares, como esparadrapo, gazes, algodão e bandagens, também utilizado para práticas esportivas. Essa liderança autoproclamada é sustentada por uma agressiva política de aquisições.

Entre 2009 e 2013, a Cremer investiu aproximadamente R$ 250 milhões em suas operações, sendo R$ 150 milhões na compra de empresas menores e em parcerias com fabricantes estrangeiras que passaram a vender seus produtos no País com a marca Cremer. É o caso da americana De Royal, fabricante de coletores plásticos, e da australiana Ansell, que produz luvas usadas em cirurgias. Em 2011, a Cremer adquiriu a paulistana P.Simon, fabricante de frascos, coletores, drenos e extensores, por R$ 15 milhões. No ano seguinte, pagou R$ 32 milhões pela Embramed, também de São Paulo, reforçando a atuação no segmento de produtos hospitalares descartáveis de plástico.

“Com as aquisições, ganhamos escala para a competir com as grandes do setor”, diz Byrro. A julgar pelos balanços financeiros, a ofensiva deu resultado. A companhia saiu de um faturamento de R$ 324 milhões, em 2008, para R$ 571 milhões, no ano passado, e de um Ebitda de R$ 40 milhões para R$ 84 milhões no mesmo período. O aumento da receita também estimulou a inovação. Cerca de 4% da receita da Cremer, em 2013, foi gerada pela venda de produtos lançados no mercado nos últimos dois anos. “Temos que inovar, tanto em produtos como na gestão da companhia”, diz Byrro. Toda a reforma na estrutura de negócio da Cremer vinha sendo desenhada pelo fundo de investimento paulista Tarpon, que adquiriu 5,71% do seu capital em 2008, participação que já está em 71,98%.

O Tarpon, que tem em sua carteira empresas como Arezzo e BRF, pretende adquirir a totalidade das ações da Cremer até o fim deste mês. O fundo vai oferecer R$ 17 por ação aos demais acionistas. O papel é cotado atualmente a R$ 14,60. “A ideia não é fechar o capital da companhia”, diz Byrro, que foi indicado à presidência da Cremer pelo Tarpon. “Vamos continuar seguindo todas as regras de governança.” A intenção, segundo ele, é continuar na bolsa sem ter ações negociadas no pregão. O reposicionamento no mercado, segundo o analista da Fator Corretora, Pedro Zabeu, deu à Cremer mais fôlego para crescer no setor de saúde, que movimentou cerca de R$ 15 bilhões no ano passado.

“A empresa tinha a postura de se apresentar apenas como fabricante de produtos hospitalares descartáveis”, diz Zabeu. “Agora, é conhecida também como fornecedora desses produtos.” Como parte da estratégia de expansão de seus negócios, a Cremer irá entrar no mercado de produtos voltados para o tratamento de feridas e cicatrizantes. Segundo Byrro, a companhia já está em negociação com duas fabricantes para o fornecimento desses produtos, que receberão o rótulo da Cremer. “Já temos de quatro a cinco empresas parceiras”, diz o executivo. “Estamos indo constantemente aos Estados Unidos e à Europa para avaliar possíveis negócios.”