Avant de me plonger dans les dossiers parlementaires, je me suis empressé, comme tous le monde, de me faire une idée de l’assiduité au parlement des députés de l’Isère. Le résultat n’est pas glorieux pour les deux hommes politiques les plus en vue du département. Deux cumulards, évidemment…

Je laisse parler les graphiques (cliquez pour agrandir).

Michel Destot

• Maire de Grenoble depuis 1995
• Député de la 3e circonscription depuis 1988 (à force, on s’endort…)

André Vallini

• Président du conseil général de l’Isère
• Député de la 9e circonscription

L’encéphalogramme plat, une honte. A croire que ces gens se font élire pour suivre un plan de carrière, et oublient complètement qu’ils portent un mandat.

Il y en a évidemment d’autres. Faites vous votre idée : www.nosdeputes.fr.

Après tous ces paysages, ces rencontres et ambiances différentes, on rentre, c’est sûr, la tête pleine de souvenirs, d’émotions et de nouvelles idées !

Ce voyage sera passé bien vite, et en même temps, quand on repense aux premiers coups de pédale du Chili, ça nous paraît bien loin…

Le bilan

En chiffres d’abord !

• 5900 km parcourus, 0 crevaisons de pneus !
• des milliers de mètres de dénivelée, on a préféré ne pas compter !
• 2 rustines sur le matelas gonflable de Boris
• 52 bivouacs, cachés près de la route, sur des places, dans les cours des paysans… et autant de rencontres mémorables
• 0 bobos, mais chacun une bonne turista, exequo sur ce point
• une douzaine de livres lus, à peu près les mêmes (le livre, surtout en français, est un objet rare en voyage !)
• au moins 147 connexions à internet, et surtout 10 jours SANS internet, dans le Sud Lipez (on en tremble encore…)
• 0 vols, quelques objets perdus, ou « disparus », là j’ai pris beaucoup d’avance sur Boris : veste softshell, chaussettes, produit
  vaisselle, chocolat…

On a aimé…

Marie : Le vent, quand il souffle dans le dos, le boeuf argentin, surtout quand on nous invite au barbecue, la bonne humeur des Argentins, les paysages du Sud Lipez, l’ambiance au sommet de la cordillère blanche, les plats de crevette à l’ail sur la côte pacifique, les « submarinos » (chocolats chauds) d’Argentine…

Boris : la gentillesse et la discrétion des Boliviens, l’experience humaine vécue dans les montagnes au coeur du Pérou, l’ambiance du Sud Lipez, les « vacances » sur la côte Equatorienne, le fait de ne pas avoir de pépin mécanique, et de se sentir libre chaque matin, en repartant du bivouac avec notre maison dans les sacoches

On n’a pas aimé…

Marie : le vent quand il souffle de face, la froideur des Equatoriens, les douches froides (rares tout de même), les « gringos » que crient les enfants au Pérou, les klaxons des voitures en ville, les bouillons aux pates de poules en Bolivie…

Boris : comme Marie, les enfants qui nous criaient « gringos » sur un ton qu’ils n’oseraient jamais employer avec un adulte de leur pays, l’essence moisie de Bolivie qui encrasse le réchaud, les chauffeurs décérébrés des mini-bus péruviens, l’horaire des barbecues argentins (m’enfin, commencer à 23h, c’est bien trop tard pour des cyclos !!!).

Evidemment, il y a tant d’autres choses, qui nous ont marqué en bien ou en mal, des choses qu’on ne pourra pas partager, d’autres qu’on aura peut-être l’occasion de raconter… Une page de 6 mois se tourne pour nous, et on va retrouver avec plaisir notre vie Grenobloise, la famille, les amis, les collègues.

Pour rappel, toutes les photos sont sur Flickr.

Loindesyeux.net reste évidemment ouvert, nous y écrirons encore mais sur d’autres sujets, plus « locaux ». J’espère que vous reviendrez nous voir ici

Alors on se rattrape ici avec quelques photos. Elle ne sont pas sur papier cartonné, mais elle nous permettent de vous dire qu’on a pensé à vous, et que ce voyage était à la hauteur de nos espérances. Y’a pas à dire, on s’est régalé :*-)

Nicole est belge, elle a 55 ans. Elle est partie à pied d’Ushuaïa il y a quatre ans. Au début, elle avait simplement prévu de marcher en Patagonie pendant un an. Et puis elle y a pris goût. Elle devrait rejoindre Quito au début du mois de septembre, après environ 15 000 kilomètres de marche. Son trop lourd sac à dos du début lui a abimé les genoux. Après quelques mois de voyage, un médecin lui a conseillé d’arrêter son entreprise. Elle s’est donc fait construire une remorque, dans laquelle elle traîne depuis son équipement.

Son voyage l’a transformée, il y aura la vie d’avant, et la vie d’après. Toutes les rencontres, les joies, les galères, l’ont rendues très philosophe, presque sage. Pourtant, elle a dû en rencontrer des problèmes, pour trouver de l’eau dans le désert, pour trouver à dormir tous les soirs… Mais il y a toujours une solution.

Une femme seule sur la route ?!?

Est-ce qu’elle a eu des problèmes de sécurité à voyager seule, ou en tant que femme ? Quasiment aucun. Elle a dormi de nombreuses fois chez les gauchos (fermiers de Patagonie, dont les femmes sont pour la plupart parties), sans jamais un regard déplacé. Il y a juste eu un épisode dans la jungle péruvienne : une rumeur courrait chez les indigènes que les étrangers volent les organes des enfants pour les revendre. A son arrivée dans un village, elle a été encerclée par les habitants, certains armés. Elle y est restée une semaine, pour prouver qu’elle ne voulait de mal à personne. Les locaux l’ont finalement accompagnée pour la protéger, et lui ont fait éviter certains villages en l’emmenant en pirogue.

Comme nous, Nicole était assez dubitative depuis son entrée en Équateur : visages fermés, accueil froid voire désagréable. A un moment, elle a même hésité a jeter l’éponge et rejoindre Quito en bus. Mais, comme elle dit : il faut s’abstenir de juger.

On a eu le temps d’échanger ces impressions, en se retrouvant plusieurs soirs dans le même hôtel (dans les étapes de montée, elle va aussi vite que nous !). Depuis Cuenca, où l’on a quitté Nicole, les gens sont plus détendus, plus souriants. Ce n’est pas encore la riche expérience humaine qu’on a connu au Pérou, mais on a déjà moins l’impression d’êtres les étrangers qui apportent le vice et le malheur…

De notre côté, on a visité Quito et fait un petit séjour dans la jungle. On redescend maintenant vers Guayaquil par la côte. Nicole, elle, termine tranquillement en direction de la capitale, pour tourner une page de sa vie riche en anecdotes.

Mais avant celui-ci, on a gravit l’Ishinca, 5500m, le lendemain même de notre arrivée au camp de base. Levés à 2h, départ à 3h du matin. Mais il faut dire que nous n’étions pas bien fatigués : la veille, quatre heures pour rallier le camp de base, en gambadant avec un sac ridicule pendant que deux mules portaient notre matos et celui de Carlos, notre guide. De la rigolade après le tour de Huayhuash !

Traversée andine

L’Ishinca, donc. Presque 3h de marche d’approche nocturne, en évitant les vaches qui dorment sur le chemin. A 6h, on prend pied sur le glacier avec les premières lueurs du jour. Ça attaque très raide, mais c’est pour la bonne cause : on rejoint rapidement une arête où nous réchauffe le soleil levant, très appréciable à 5000m d’altitude. Puis on serpente sur cette arête, pour éviter une crevasse ou contourner un sérac. Une dernière pente assez raide et très jolie, et c’est le sommet, exigu.

L’avantage de l’Ishinca, c’est qu’on peut le faire en traversée. On rentre donc au camp de base par un autre chemin, ce qui, à défaut d’épargner nos genoux, casse la monotonie de la descente. On passe l’après-midi à glander dans l’herbe ensoleillée devant la tente.

Le troisième jour est moins drôle: chargés comme des mules (c’est la cas de le dire, puisqu’on porte maintenant tout ce qu’elles avaient sur le dos…), on monte au « campo moreno », le camp avancé du Tocclaraju. 700m de dénivelé sur un chemin en zig-zags tellement serrés qu’il ressemble à une fermeture éclair.

Songe de marche sur glacier

On dort fait passer le temps de 18h à minuit : on est à 5000, le sommeil ne coule pas de source. A 1h30, on traîne péniblement nos crampons sur le glacier, la tête enfarinée.On a 1000m de dénivelé pour rejoindre le sommet. Les sections s’enchaînent, toutes différentes : simple marche, ou progression de face courbé en deux sur les piolets, voire traversées dans des pentes très raides, où il faut sortir les gogo-gadget-chevilles pour faire mordre toutes les pointes…

Encordés (éloignés) à 10 mètres, on n’échange qu’aux pauses. On vit dans le halo de notre lampe frontale, à chaque pas un peu plus hébétés par l’altitude.

Enfin, le soleil nous sort de notre torpeur. Le vent aussi, qui souffle dru sur l’arête où l’on débouche. Et ça tombe bien, parce que voilà la cerise sur le gateau à la crème qu’on escalade depuis maintenant 5 heures : une goulotte de 30m pour accéder au plateau sommital.

Carlos expédie ça en 10 minutes. Il faut dire qu’il ne perd pas de temps à poser des protections, puisque c’est impossible. On passe avec nettement moins de classe. Il faut dire que grimper en technique cascade de glace (sur les pointes avant, tout dans les mollets, en se hissant sur les piolets tractions) à 6000m d’altitude, ça ne rend pas comme dans les magazines…

« Cumbre ! »

Sur le plateau sommital, il reste quelques petites difficultés. Le vent se renforce encore, on se refroidit un peu plus, et on titube comme des pingouins à cause de l’altitude. Si bien que quand la pente se couche, puis commence à descendre de l’autre côté (le sommet, quoi…), on en a presque les larmes aux yeux. Il est huit heures du matin, on s’est battu pendant 6 heures et demi. 6032m ! L’air est cristallin, et on a l’impression de voir à 360 degrés à travers un objectif ultra grand-angle. On est seuls au sommet, mais on ne s’y attarde pas : on a même du mal à sourire pour les photos.

Je vous épargne la longue redescente jusqu’au camp avancé, le démontage, puis les lacets qui plongent jusqu’au camp de base avec le sac qui tire sur les épaules.

Ce qu’il nous reste de cette ascension ? Évidemment la fierté d’être montés à 6000 (la deuxième fois pour Marie). Mais ce n’est après tout qu’un chiffre qui fait bien dans les dîners en ville. Surtout, mis à part l’altitude, c’est le plus beau sommet sur lequel on soit monté : un parcours technique et varié, tout ce que j’aime en montagne. Et enfin, 5 jours partagés avec Carlos, un jeune guide prometteur de Huaraz, la personne la plus éveillée qu’il nous ai été donné de rencontrer au Pérou.

Pour être honnêtes, on a eu beaucoup de chance avec la météo (nous sommes montés le seul jour de la semaine où ça passait), et on en a bien bavé. On arête donc là avec les montagnes péruviennes, on en a encore plein à gravir dans notre jardin. On prend donc maintenant le bus pour la frontière equatorienne, où on va passer le mois d’août, de nouveau sur nos vélos.

Infos pratiques

Nous avons réalisé cette petite expédition grâce à MountClimb, à Huaraz. Très professionnels, logistique légère, discrète et sans faille. Matos technique et en bon états. Guides très compétents, certifiés UIAGM. Nous les recommandons chaudement.

Voir toutes les photos de l’Ishinca et du Tocclaraju.

Au programme : 9 jours de marche, entre 5 et 10 heure par jours, à une altitude située entre 4000 et 5000 mètres pour le passage des cols. Une vue sur des sommets de plus de 6000 mètres, des glaciers turbulents qui crachent régulièrement des séracs, des lacs glaciaires…

Par contre cette fois la météo n’était pas de notre côté, à cause de la pleine lune parait-il. Grêle, pluie, neige…

Les sacs à dos sont aussi un peu lourds. Après deux jours laborieux à porter 10 jours de vivres, on apprend qu’il y a un village avec un magasin au 6ème jour. Et avec ce poids là, c’est sûr, je ne vais pas aller loin. On hésite à faire demi-tour, c’est trop dur! On décide donc d’abandonner une partie de notre nourriture au bord du chemin. Les gens des communautés voisines tomberont bien dessus ! Bonne décision. Allégés, le moral remonte et nous continuons le circuit.

10 jours d’immersion dans les montagnes, ça aura été une expérience marquante pour nous. Contents tout de même de manger des crêpes au retour à Huaraz, et surtout de prendre une douche chaude !

Nous voilà donc normalement bien entrainés et surtout acclimatés à point, pour tenter maintenant quelques sommets dans la Cordillère Blanche. Boris sera donc privé de saussices et aura peut être son 1er 6000 ? La suite au prochain épisode !

Un village, au pied des montagnes, perdu à plus de 10 heure de marche de la civilisation.

Boris, à un col à 4800m. 10 heure du mat’, pause pain fromage. Et oui, les cheveux poussent !

Boris perfectionne ses recettes de cuisine. Ce soir, riz a la sauce tomate, avec ses petites cacahouètes.

Dernier jour : Après une longue journée de loose sur un sentier « alternatif », qui s’avère être complètement abandonné, On nous nous offre la nuit dans une petite pièce d’un village. Boris est épuisé !

Voir toutes les photos de Boris >>

L’incurie du consulat

On s’était renseigné avant de repartir de Cusco pour s’enfoncer dans le Pérou central ; un enchevêtrement de profondes vallées chevauché par de mauvaises pistes en terre. Mais au téléphone, le consulat de France nous avait donné les mêmes informations que celles trouvées dans la presse.

• Oui, nous sommes au courant qu’il y a une grève et des bloqueos (barrages routiers). Mais concrètement, ça touche quelles routes, et quelles sont les manifestations à venir ?
• Je ne sais pas trop… Vous êtes à Cusco vous dites ? Vous savez que nous avons une Alliance Française là-bas, nous proposons des sorties et des activités culturelles.
• Ah… ok merci, au-revoir.

Sur Conseil aux voyageurs, les dernières infos dataient de plus de 15 jours, et ne parlaient que de la tuerie de Barga, pas du paro. Et notre mail à l’ambassade de France de Lima nous est revenu : adresse inexistante…

Les quelques cyclos arrivant à Cusco après avoir traversé le Pérou nous ont rassuré : il y a de nombreux bloqueos, mais les cyclistes passent sans soucis, et les grévistes sont très aimables avec les touristes.

Passage de bloqueo, mode d’emploi

C’est au cinquième jour qu’on a rencontré le premier. Après 2000 mètres de dénivelé sur piste, qui nous avaient coupé toute envie de faire demi-tour. On arrive donc sur site un peu nerveux. La moitié du talus a été pelletée sur la route, et d’énormes pierres complètent la barricade. Il y a là quelques collectivos et camions qui sont bloqués depuis on ne sait quand, et il y a surtout une cinquantaine de campesinos sur le barrage. Impressionnant…

On prend un air détendu, on sourie, et on s’approche en marchant à côté de nos vélos. On s’enquiert de la situation : depuis combien de temps vous êtes là, est-ce qu’il y a une chance que votre problème se solutionne, etc. Je me retrouve rapidement avec 20 personnes autour de moi, fascinées par mon vélo et a priori bien intentionnées, mais qui tripotent mon compteur, ma carte, mes roues… On fait toujours risette, en essayant de se trouver un allié dans la foule.

Et puis après 5 minutes, on nous invite tout naturellement à passer. On nous aide à soulever les vélos par-dessus les pierres, on nous fait de grands gestes d’au-revoir en nous souhaitant bonne route. Voilà, c’est passé, ouf ! Ce scénario se reproduira presque une dizaine de fois dans la journée, avec quelques variantes : des fois ce ne sont pas des pierres mais des arbres qu’il faut enjamber ; parfois il y a l’alcoolique du village qui se fait raisonner par ses collègues, parce qu’il veut jeter des pierres sur les gringos.

Andahuaylas, ville fantôme

Il y en a qui on moins de chance. Nous passons un col à 4000, à trois heures de vélo du dernier village. On rencontre une femme et ses deux filles de 15 ans. Elles sont à pied avec leurs valises à roulettes. Elles sont descendues du bus au dernier bloqueo et rejoignent Andahuaylas à pied. Nous y seront dans l’après-midi, elles peut-être après-demain… En attendant, elles ont passé la nuit abritées dans une maison en ruine, sans sac de couchage évidemment. On leur laisse tout notre pain et de l’eau, en leur souhaitant de trouver un camion pour les avancer.

On arrive à Andahuaylas fatigués nerveusement d’avoir fait risette toute la journée. Au début, on est très mal à l’aise, il y a quelque chose qu’on ne sent pas… Et puis on comprend : il n’y a aucun taxi, bus, voiture, mobylette. Tous les véhicules qui tentent de prendre la route sont poursuivis par les enfants qui leur lancent des pierres en criant paro, paro !. Les grilles des magasins sont à moitié baissées, pour pouvoir quand-même laisser passer quelques clients.

Dans notre hôtel, il y a une réunion de femmes du quartier qui envisagent la suite du bloquage général : comment s’alimenter correctement si les magasins arrivent à bout de stock, comment contenir les enfants, etc.

A la télé, le ministre des transports indique les routes alternatives qui ne sont pas encore bloquées, et les passagers des bus grande-ligne se plaignent parce que les prix ont triplés, pour compenser le manque à gagner…

Sortie de secours

On décide de continuer, de toute façon on est au milieu de rien : Andahuaylas est à mi-chemin entre Cusco et Ayacucho. En sortant de la ville à 8h30, on entend l’hélicoptère de la police qui vient préparer l’arrivée du premier ministre pour les négociations. Et dans la montée, on croise de nombreux camions chargés de campesinos, drapeaux péruviens au vent, qui descendent pour la réunion.

Finalement, il semblerait que les belligérants aient trouvé un accord : dès midi, le paro était suspendu et les bloqueos ouverts. Quels ont été les termes de cet accord ? Pour nous, ça reste un mystère, on n’a rien compris à ce qu’en disait la presse. Mais la situation reste tendue, car les campesinos demandaient la tête du premier ministre, et il est toujours en poste.

De plus, tous les gens avec qui nous avons discuté pendant ces 10 jours dans le Pérou central se plaignent du président et de sa politique, qui délaisse les campagnes. Les opposants accusent le gouvernement de vendre toutes les ressources naturelles et touristiques péruviennes aux entreprises chiliennes.

Une nouvelle grève génerale est programmée aux alentours du 08 juillet. Cette fois, on sera loin de l’agitation, partis pour 10 jours de trek sur le tour de la Cordillère Huayhuash. Silence radio jusque-là, donc.

Ayacucho : ouf, on est passé !

Nous avons quitté Cusco, et partons cette fois droit dans les montagnes ! Le programme initial était plutôt de rejoindre la côte, mais plusieurs cyclos rencontrés sur la route nous ont motivé à continuer vers le nord. Dur, beaucoup de dénivelée, mais ça vaut le coup ! Pour l’instant on est pas déçus…

Pas plus de 50 km après Cusco, on se retrouve déjà en pleine campagne ! Les paysages nous font souvent penser à ceux des hautes alpes, les champs de kinoa en plus.

Et oui, Boris est en forme aussi !

Des paysans frappent des plants de kinoa pour récupérer les graines (enfin, de ce qu’on a compris !)

Comme prévu, on retrouve un couple de hollandais motards sur la route vers Abancay. ça tombe bien, midi, l’heure de pic niquer ! On a aussi avec nous Hans, Suisses allemand, 52 ans, fermier, et sur la route pour un an !

La nuit tombe, il faut vite trouver une ferme pour nous acceuillir ! Au pérou, il faut mieux demander un bout de jardin, de champs aux paysans, pour plus de sécurité. Pour cette nuit on est servis ! 4000 m, gros froids, et on campe à côté des vaches. Au fond, derrière les vélos, c’est l’enclos des deux cochons. Ambiance !

C’est décidé on continue dans les montagnes !

Qu’est-ce qui nous pousse, au fond, à refaire à la chaîne tous les mêmes photos, qu’on a vu par centaines ? Des photos de monuments qui sont jamais très belles, mais c’est nous qui l’a fait, c’est pas la carte postale. Les photos de voyage à l’autre bout de la terre, les mêmes paysages, des mêmes belvédères.

Qu’on les range en vrac, qu’on les colle au mur, au fond d’un portefeuille ou dans un disque dur, au fin fond de la Creuse, à Paris 16ème, on prend les mêmes poses, nos photos sont les mêmes ! Qu’on soit le frère, la soeur, les parents, la tante… toujours les mêmes photos, mates ou brillantes, des images inutiles sur toutes les vieilles pierres : le Mont Saint-Michel, et les épices du souk du Caire*.

… et le Machu Picchu, donc. Veni vedi, sans le vici, avec la satisfaction d’avoir échappé au racket.

Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin

C’est sous un fin crachin et au petit jour que l’on grimpe les 300 mètres de dénivelé des escaliers qui mènent aux ruines extirpées de la jungle au début des années 1900. On découvre le site dans la brume qui remonte des vallées qui le cernent. Ambiance garantie, et appuyée par le mystère du Machu Picchu : plusieurs théories ont été émises pour expliquer la situation reculée et haut perchée de l’ancienne ville inca, mais aucune n’a été validée.

On a passé une bonne demi-journée au milieu des pierres et sur le Huayna Picchu, le sommet voisin qui offre un superbe point de vue sur la ville et les profondes gorges alentours. Certes, il y a beaucoup de monde, mais ça vaut vraiment le détour, on a été beaucoup plus impressionnés que ce à quoi on s’attendait.

Et au final, comme tout le monde, on a pris la vue d’ensemble du site avant de sortir… J’hésite pour le tirage : mat ou brillant ?

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Bénabar, Les épices du souk du Caire.

1. Se rendre au terminal de bus Quillabamba (quartier Santiago), et prendre le bus qui va à Quillabamba. Départs à 6h30, 8h15, 10h30 et 13h00. Attention, ce sont des horaires péruviennes, le départ peut glisser d’une heure… Compter environ 5 heures de bus jusqu’à Santa Maria (route montagneuse superbe) où vous descendez. Prix à négocier : environ 15 soles.
   (Note : notre bus est parti à 9h00, et nous sommes arrivés de nuit à Agua Calientes.)
2. De Santa Maria, prendre un collectivo pour Santa Teresa, puis jusqu’à hydroelectrica. Compter 1 heure jusqu’à Santa Teresa, 1/2h de plus pour hydroelectrica. Sinon, de Santa Teresa à hydro : 2 heures de marche. Prix à négocier, environ 10 soles jusqu’à hydro.



3. Depuis hydroelectrica, marcher le long des rails pour rejoindre Agua Calientes. Après environ 2h de marche, vous arrivez à la petite gare de Puente Ruinas. Rejoindre la route qui part juste en dessous de la station : sur la voie ferrée, il y a des tunnels plus loin, danger de mort. Depuis hydro, compter 2h30 jusqu’à Agua Calientes, difficilement compressibles.
4. Achetez votre billet d’entrée à l’office du tourisme sur la plaza. Le bureau ferme à 22h, et le billet coûte 124 soles. A l’entrée du site, vous ne pourrez pas acheter de billet.
5. Le lendemain, ressortir d’Agua Calientes par où vous êtes entré, et arrivé à Puente Ruinas, attaquer la montée vers le Machu Picchu à gauche. Suivre les petits panneaux pour trouver les escaliers qui coupent la route en lacets empruntée par les bus. Compter 1h30 depuis l’hôtel.
6. Au total, à peu près 215 soles pour les trois jours, en comptant l’hôtel et l’entrée aux thermes (voir plus bas), soit environ 70 dollars (le prix de l’aller simple par le train touristique…).

Quelques tuyaux

Prenez une lampe frontale, pour la montée matinale au Machu Picchu, et pour l’éventuelle arrivée de nuit à Agua Calientes.

Bonne adresse pour dormir à Agua Calientes : l’hôtel Veronica, rive gauche du torrent, au-dessus du marché touristique et de la gare, en face du stade de foot. 15 soles la nuit. Il y a également des épiceries pas trop chères dans ce coin, et un comedor chinois de l’autre côté du pont.

Le site ouvre à 6h00. Si vous voulez pouvoir monter au Wayna Picchu, joli point de vue sur les ruines, mieux vaut ne pas arriver trop tard : seuls les 400 premiers peuvent monter. Donc quand vous entrez, traversez les ruines sans perdre votre temps pour aller faire numéroter votre ticket. Vous pouvez choisir de monter à 7h ou à 10h, mais vous pourrez toujours essayer de vous glisser entre ces horaires.

Pour les photographes

Si le ciel est dégagé, vous pouvez monter dès le matin sur le chemin qui part au-dessus de l’entrée du site. C’est de là-haut que les photos « officielles » ont été prises, et vous aurez le soleil levant plus ou moins dans le dos.

Vous pouvez monter plus tard au sommet du Wayna Picchu, pour éviter le contre-jour du levant. S’il pleut ou que le ciel est tout bouché, ne vous désespérez pas, c’est monnaie courante. Nous avons fait toute la montée sous la pluie, et avons trouvé le soleil à 11h au sommet du Wayna Picchu.

Le retour

Vous trouverez sans problème un taxi pour vous ramener d’hydro à Santa Teresa puis Santa Maria. Attention cependant à ne pas arriver à hydro après la nuit.

Depuis Santa Maria, il peut être problématique de trouver de la place dans les bus qui remontent de Quillabamba pour Cusco (aux alentours de 10h et de 14h). A l’aller, essayez d’acheter un billet retour dans l’une des deux petites agences à Santa Maria avant d’embarquer pour hydro.

Étape intéressante : un peu à l’écart de Santa Teresa, il y a des thermes à ciel ouvert. L’entrée coûte 10 soles, et c’est ouvert 24/24h. On peut même y camper. Vous pouvez y passer sur le chemin du retour, voire y passer une nuit si vous voulez ajouter un 4e jour à l’expédition. Il y a également des hôtels à Santa Teresa.

Au final, c’est une sympathique petite aventure dans les montagnes et la jungle péruvienne, à vivre entre amis Nous avons fait cette expédition avec Adeline, Benjamin et Hans, c’était très agréable, et en plus plus facile pour négocier les prix !

Voir toutes les photos de notre expédition au Machu Picchu.