Consejos y Bricolaje práctico para montar un acuario

Combatiendo las algas. de forma natural

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Thu, 30 Apr 2015 01:31:00 -0700

Combatiendo las algas.

Existen muchas teorías y métodos de combatir las algas. En general, cualquier medio no natural de eliminarlas puede ocasionar daños en el equilibrio del acuario. Una forma eficaz de evitar su aparición es disponer de una buena iluminación y mantenimiento del agua, además de la ayuda de peces que eviten la difusión de cualquier brote de algas en el acuario. En mi lucha ganada contra una invasión de algas, pude obtener información sobre algunos de estos peces que describiré a continuación:

Crossocheilus siamensis: Es el más recomendable para combatir las algas en el acuario. En especial cuando aún son jóvenes y no demasiado grandes para acuarios no voluminosos, (los ejemplares adultos miden de 15 a 18 cm.).
	¡Ojo!, existe una especie denominada Epalzeorhynchus (ver la imagen), que no es tan eficaz como el Crossocheilus siamensis. Se les puede diferenciar por la mancha de la aleta caudal.
Otocinclus affinis: Muy recomendable para acuarios no voluminosos. Formando grupos limpian constantemente las hojas y raíces de las plantas.
Otocinclus welse: A esta especie le encanta las algas jóvenes. El principal problema es que no se adaptan con rapidez al cambio del agua. Al comprarlos se debe tener mucho cuidado cuando se introducen en el acuario. Preferiblemente se debe echar el agua del acuario de forma gradual en la bolsa de transporte, para que no sufran un shock osmótico.
Gyrinochelius aymonieri: Sobre esta especie no tengo mucha información. También se les suele usar para combatir las algas del acuario.
Ancistrus sp.: Son peces muy conocidos y usados para este fin en el acuario. Tienen la mala costumbre de cambiar de dieta cuando son adultos.

Realizan un trabajo intensivo; se debe tener en cuenta que los Ancistrus dolichopterus pueden raer demasiado las hojas de las plantas (variedad Echinodorus), ocasionándolas una fuerte degradación y su posterior muerte.

Jordanella floridae:

No son tan conocidos, pero vale la pena mencionarlos al menos para las personas que no encuentran muy atractivas a las otras variedades.

Mollies, Platies y Xiphos (espadas) comen también algas. Si tienen suficiente alimento que les atraiga pierden rápidamente el interés por las algas, como yo he podido observar.

Fondo en relieve para acuarios

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Wed, 10 Sep 2014 12:39:00 -0700

Fondo en relieve para acuarios

Bueno aquí os presento una forma sencilla y barata para darle un aspecto mas realista a vuestro acuario.

Materiales.

Una plancha de corcho de la medida de vuestra trasera de 3cm de gordo.
Resina de poliuretano de dos componentes ojo nunca resina de poliéster deshace el corcho.
Una bolsa de 5kg de arena de sílice
Silicona neutra y sin fungicidas.
Una brocha pequeña y una mediana.
Cuter.
Mechero.
Guantes de látex.
Mascarilla .

empezaremos por cortar la plancha 4mm mas pequeña que la trasera, la introducimos en el acuario vemos que entre bien, si tienes travesaños tendrás que hacerlo en dos piezas el siguiente paso es con la ayuda del mango del cuter darle la forma deseada yo he hecho fondo de rocas.

Damos forma a toda la trasera, con el mechero aplicamos calor a las hendiduras le dará un aspecto mas natural en los planos de la (roca) también aplicaremos calor pero lo haremos de forma irregular para darle desnivel.

Bien ya tenemos toda la trasera hecha, introducimos en el acuario y recortamos el contorno deseado por ejemplo este:

Cuando lo tengamos claro, calentamos la arena en una sartén para quitarle la humedad. Nos salimos al balcón o a un lugar bien ventilado mezclamos los dos componentes de la resina, con la brocha mediana vamos aplicando resina por zonas y le tiramos puñados de arena por encima antes de que seque.

Lo dejamos secar 12h. una vez seco le damos la vuelta y le quitamos la arena sobrante abran zonas donde no abra cogido es hora de usar el pincel pequeño y retocar, 12h mas de secado.

Una vez seco es hora de dar relieve esto se puede hacer antes de echar la arena yo lo hice después por ver el efecto y donde quedaría mejor. Cogemos trozos de corcho lo ponemos encima de la (piedra) y le recortamos el contorno siempre será mejor acabar en cuña le dará mejor aspecto lo pegamos con silicona tapamos las juntas y a esperar otra vez a que seque.

Volvemos a dar resina y arena.

Donde queramos dar un color mas oscuro aplicamos mas resina cojera mas arena y se oscurecerá. Bueno una vez seco solo queda aplicar resina a los cantos y por detrás, dejamos secar esta vez 24h una vez transcurridas lo espoleamos lo metemos en la bañera y lo enjuagamos (si hiciera falta retocar algo mas pues ya sabéis el proceso) .

solo nos queda pegarlo al acuario aplicamos silicona por todo el contorno y por el centro ser generosos lo pegamos y tapamos las juntas entre el decorado y el cristal si es que quedan(evitara q se cuelen los peces por detrás) si as tenido que hacerlo en dos piezas, pues una vez puestas sellas la junta con silicona cuando este seco le das con resina y arena este es el resultado si te lo curras un poquito casi ni se notara

Bueno pues si has seguido todos estos pasos te puede haber quedado algo así o incluso mejor depende de tu paciencia y dedicación.

Pues bueno esto ya esta y por solo 40 euros, espero que os ayude, existen muchas más posibilidades.

si quieres mírate este enlace donde te enseñan hacer un fondo con espuma de poliuretano .

Sifonador para gambarios

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Fri, 29 Aug 2014 07:27:00 -0700

hola amigos hoy les traigo este post sobre un sifonador especifico para gambarios ya que antes teníamos el problema de que en los gambarios no se debe sifonar.

Por que es muy posible llevarse alguna cría por en medio y demás problemas etc . Yo es que tengo esa costumbre de sifonar los acuarios por que me parece la mejor forma de mantener limpio el gambario de toda la carga biológica que se a sienta en el fondo del acuario .

La verdad es que con este invento no se lleva mis minicherrys y es tan fácil y barato de hacer que creo que es un imprescindible de los que nos gustan los gambarios y su mundo.

Para sifonar un gambario sin riesgos.

Bajo mi punto de vista mantener gambas es bastante similar a mantener un acuario típico de siempre con diferentes especies de peces, pero hay algunas cosillas que difieren un poco. Una de ellas es referente al pequeño tamaño de nuestras inquilinas hace que tengamos que tener más precaución por ejemplo, a la hora de los cambios de agua con el sifonado del fondo correspondiente.

Cuando adquirimos las gambas, no suele haber mayor problema que fijarnos en donde ponemos el sifón y si vemos alguna gamba esquivarla,

Pero, cuando nuestras pequeñas crían, la cosa cambia...

Las crias, son tan sumamente pequeñas y difíciles de ver que no sería raro que nos lleváramos alguna con la corriente de agua que creamos cuando sifonamos el fondo...

Pues bien, esto tiene una muy sencilla solución, dejaré unas fotos con su correspondiente texto de como lo resuelvo yo, por si os resulta útil que os copiéis el invento que es francamente sencillo y fácil de hacer, a la vez que barato barato

Venga vamos al lio..

Se necesita un colador, del tamaño que deseemos, en principio no es necesario que sea muy grande, lo que si es importante es que tenga la rejilla bastante tupida, no nos vale de plástico con agujeros cuadrados, mejor de rejilla metálica, lo único que le haremos será quitarle parte del mango para poder manejarlo mejor y que encaje en el corcho.

También una planchita de poliuretano expandido, osea corcho blanco del que podemos encontrar en cualquier parte que se utiliza para embalar cosas, que recortaremos

Se le hace un agujero al corcho en el que se encajará el colador, y ya está, mirad que cosa más difícil de fabricar.

Lo único que tenemos que hacer es dirigir el chorro del agua que viene del acuario al sifonar hacia el colador, por lo que si cogemos alguna gambita se quedará ahí, ya que son muy pequeñas, pero no tanto como para poder pasar a través de la rejilla.

Hemos de mirar muy bien cuando acabemos y remover suavemente lo que ha quedado en la rejilla, ya que la mejor forma de verlas las crías es haciéndolas nadar, si hemos cogido alguna no tendremos dificultad a la hora de echarla de nuevo al gambario del que salió.

Aquí por ejemplo, podemos ver que esta vez hemos retenido en la rejilla un montón de crías recién nacidas de planorbi, y algunas cascaritas,

Depende un poco del tamaño del gambario, pero en mi caso, como solamente era de 14 litros, no me valía el sifonador que utilizo para el comunitario , así que con una jeringuilla del tamaño más grande que encontré a la que corte el extremo gordo y un tubito que tenía por ahí, me fabriqué un sifón pequeñito, de esta manera me da tiempo a repasar todo el fondo del acuario antes de haberlo vaciado porque con el sifonador grande en un momento me había quedado sin agua.

Y hasta aqui el kit de limpieza de gambarios, super simple, barato y efectivo, espero que ayude a salvar a más de una enana que de otro modo fácilmente se iría en el cubo de los desechos del acuario.

A ver que opinión os merece, cualquier mala crítica es bien recibida, por supuesto.. se trata de mejorar lo que se pueda

Mantenimiento y limpieza de un gambario.

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Fri, 29 Aug 2014 07:07:00 -0700

Mantenimiento y limpieza de un gambario.

Debido a la baja carga biológica de los camarones de agua dulce y si hemos atendido a las recomendaciones anterior (sobre todo evitar la sobre alimentación) el mantenimiento diario de nuestro gambario será muy rutinario, básicamente será verificar la temperatura y ojear el estado de nuestras inquilinas.
En ocasiones podemos descubrir algún cadáver de gamba o algo de comida sobrante del día anterior, en esos casos debemos retirarlos rápidamente por que pueden perjudicar la salud de nuestra colonia de gambas pudiendo propagar alguna enfermedad o disminuir la calidad de nuestra agua.
Limpieza semanal
Como con cualquier acuario debemos hacer una limpieza más a fondo de manera semanal en la cual por este orden podaremos las plantas, limpiaremos las algas de los cristales y retiraremos un cuarto o un quinto del agua del gambario sifonando con cuidado algunas zonas del fondo (especialmente en la zona donde solemos añadir la comida). Una vez realizada esta limpieza tenemos que reponer el agua que hemos quitado o se ha evaporado y la renovaremos con agua nueva, previamente tratada. Este agua la trataremos previamente con algún acondicionador que elimine cloros y cloraminas y a ser posible la dejaremos reposar en un recipiente durante unos días para, posteriormente, añadirla al gambario. Para evitar modificaciones bruscas se recomienda atemperar el agua con la temperatura del gambario y añadirla poco a poco utilizando un macarrón finito.

Otras precauciones

Aunque suene un poco obvio hay que tener ciertas precauciones con el agua de nuestros gambarios, como por ejemplo evitar el uso de ambientadores u otros aerosoles en spray cerca de nuestras urnas porque pueden suponer la muerte de todas nuestras gambas, así como la recomendación de lavarnos bien las manos antes de meter la zarpa dentro del agua, aunque lo mejor de todo es toquetear lo menos posible y en caso de tener que hacerlo mejor utilizar unas pinzas o tijeras de mango largo.

El gambario en vacaciones

La verdad es que un gambario con musgos y plantas puede mantener casi por si solo a una colonia de camarones sin aportar grandes cantidades de comida por lo que nuestras gambas podrán aguantar el ayuno perfectamente durante las vacaciones, es más, es aconsejable muchas veces dejar varios días de ayuno a nuestras gambas para que “limpien” el gambario.

¿Que precauciones debemos tomar en vacaciones?

Bueno pues en lo referente a la comida pocas precauciones (a menos que vayamos a estar fuera más de quince días), siempre podemos dejarle a un amigo o familiar que alimente a nuestras gambas pero dejando muy claro la dosificación de la comida y la regularidad de esta, en el caso de que esto no fuera posible pues entonces siempre es mejor un ayuno estricto que esas pastillas de alimento para vacaciones que duran varios días, ya que lo único que conseguiremos es que estas se corrompan y tengamos un pico de nitritos y nos mande al traste a nuestras gambas.

Conviene antes de irnos de vacaciones realizar un cambio de agua generoso, una buena alimentación y dejar prosperar las algas ya que estas servirán como sustento a nuestras gambas, además siempre podemos añadir alguna hoja seca de roble o de Terminara que complementará la alimentación de los camarones y que se degradará paulatinamente.

Si tenemos que irnos y no hay nadie que les pueda echar un ojo de vez en cuando lo mejor será reducir el foto periodo, asegurarnos que el filtro funcione correctamente y ponerle un vela a al santo para que no se estropee nada y no haya apagones especialmente duraderos.

Bueno pues espero que os haya sido de ayuda (eso espero porque si no os habréis tragado esto para nada jejeje) En fin lo dicho muchas gracias a tod@s por leerlo

¡Un saludo!

Iniciación al Gambario

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Thu, 7 Aug 2014 04:41:00 -0700

Iniciación a los crustáceos

Este post es una recopilación sobre los crustáceos más habituales que podemos encontrar en las tiendas especializadas.

Crustáceos. Gambas y cangrejos.

Entre los crustáceos podemos encontrar especies tan representativas como las Caridina cf cantonensis también llamadas “Crystal Red” o las gambitas “Red Cherrys”, estas son los rostros mas conocidos por su popularidad, pero entre los crustáceos podemos encontrar muchas especies también dignas de mención. Vamos a conocerlos.

**Cangrejos de río enanos. Especies del género Cambarellus.**

Las especies del género Cambarellus son endémicas del continente Americano. Viven en aguas duras, con Gh superiores a 10, tranquilas, en lagos o pozas, con una alcalinidad neutra básica. Son especies robustas, de pequeños tamaño, de 3 a 6 centímetros. Son territoriales, especialmente los machos, pero podemos mantener pequeños grupos de ellos o alguna pareja en miniacuarios de 30 o 40 litros, donde abunden refugios en los que puedan guarecerse. Los Cambarellus habitualmente respetan las plantas, sobre todo si estas se encuentran en buen estado, lo que los convierte en habitantes ideales para nuestros acuarios. Las especies más habituales que podemos encontrar en el mercado son Cambarellus patzcuarensis, Cambarellus montezumae o Cambarellus diminutus.

Cambarellus patzcuarensis

**Cangrejos de río o langostas de agua dulce. Especies del género Cherax.**

Las especies del género Cherax son originarias de Australia y Nueva Guinea. Alcanzan tamaños muy superiores a los anteriormente mencionados Cambarellus. Como sus “primos” pequeños habitan aguas neutras/básicas con un Gh duro para poder mantener su exoesqueleto. Alcanzan un tamaño considerable, pudiendo llegar a los 30 centímetros por lo que se recomiendan parejas o grupos reducidos en acuarios voluminosos. Las especies del género Cherax redecoran constantemente el sustrato de nuestro acuario por lo que no son aptos para los amantes de los acuarios plantados. Las más habituales son Cherax destructor, Cherax quadricarinatus o Cherax tenuimanus.

Cherax quadricarinatus

**Gambas enanas. Especies de los géneros Caridina y Neocaridina.**

Existe una gran variedad de especies y variedades diferentes de Caridinas y Neocaridinasatendiendo a su coloración, su patrón de color y a pequeñas diferencias morfológicas hay tantas especies que sería complicado incluir una descripción detallada de cada una de ellas pero podemos atender a ciertas generalidades. Requieren aguas neutras con Ph que ronda entre 6,5 y 7,5 y con Gh de 5º a 15º, como la mayoría de los invertebrados son muy sensibles a los metales pesados, especialmente el cobre, y requieren buenas condiciones químicas del agua, con nitratos bajos y sin amoniaco. Entre la pléyade de gambitas que podemos encontrar en el mercado, las más indicadas para los principiantes son laNeocaridina heteropoda. Su resistencia, fácil reproducción y las diferentes variedades de color que podemos encontrar las hacen ideales para iniciarse en el mundo de los invertebrados. Su poca carga biológica las convierte en inquilinos ideales de miniacuarios ya que podemos convertir una pequeña urna de veinte litros en un gambario bien plantado con musgo de java que hará las delicias de cualquier rincón.

Existe gran cantidad de alimentos especializados para gambas enanas en el mercado en forma de gránulos o pastillas, aunque también se recomienda alimentarlas con espirulina o “papillas” hechas por nosotros mismos.

Otras especies populares son las Neocaridina zhangjiajiensis, las Crystal, Caridina cf cantonensis, la Caridina cf cantonensis variedad “Tiguer”, Caridina cf. Breviata variedad “Hummel” o las transparentes Caridina multidentata, aunque esta última especie es difícil de reproducir en acuario ya que precisa de agua salobre en una fase de su período larval.

Neocaridina zhangjiajiensis

Neocaridina heteropoda Yellow

Neocaridina heteropoda Cherry

Caridina cf cantonensis

Gambas filtradoras.

Estas gambas se caracterizan por tener los dos primeros pares de extremidades delanteras (las pinzas hablando claro) modificados en penachos de filamentos en forma de abanico que utilizan para filtrar el agua capturando plancton y alimentos en suspensión. Dependiendo de la especie, pueden alcanzar entre 5 y 15 centímetros. Viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con Ph que rondan entre 6,8 y 7,8, situándose en zonas con corrientes de agua para capturar con sus filamentos el alimento que precisan, aunque también pueden alimentarse con espirulina, pastillas de fondo y otros restos de comida. Son especies muy pacíficas, a veces tímidas, que dedican casi todo su tiempo en la obtención de comida. Estas gambas conviven perfectamente con gambas más pequeñas, aunque requieren acuarios de tamaño mediano, unos 60L, para mantener un grupo de estas gambas. Las especies mas habituales que podemos encontrar en el mercado son la Atyopsis moluccensis (aunque muchas veces esta especie es confundida con otras especies de del género Atyopsis o laAtya gabonensis.

Atyopsis moluccensis

Atya gabonensis
Especies del género
Macrobrachium. Camarones con pinzas.

Desde mi punto de vista unos de los crustáceos mas desconocidos en la acuariofilia a nivel de usuario, quizás debido a su difícil reproducción en acuario, ya que en teoria requiere de agua salobre para su reproducción en determinados periodos de su fase larvaria . Son camarones de tamaño medio-grande con grandes pinzas que viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con una dureza a partir de 7 u 8º de Gh. Son crustáceos territoriales, que pueden depredar pequeños peces y gambas de menor tamaño. Su alimentación en acuario es recomendable que sea a base de alimento vivo. La especie mas asequible de encontrar en el mercado es [i]Macrobrachium lanchesteri[/i].

Macrobrachium lanchesteri

Otros crustáceos:

* Cangrejos del género Sesarma : morfológicamente se parece mucho a los típicos cangrejos que puedas encontrar en la playa. Son cangrejos de agua salobre, aunque pueden vivir en aguas dulces, son muy resistentes, que toleran amplios rangos de condiciones químicas de agua, teniendo en cuenta que requieren aguas duras para poder mantener su exoesqueleto. Son cangrejos pacíficos, territoriales entre ellos, poco respetuosos con las plantas y unos grandes escapistas ya que hayarán cualquier hueco para darse un paseo fuera del acuario.

* Cangrejos del género Procambarus : el mayor exponente de este género es el Procambarus clarkii, especie invasora en casi todos los ríos de Europa, debido a su introducción con fines gastronómicos. Estos cagrejos son un todo terreno de los acuarios, se adapta a casi cualquier agua siempre que tenga un Gh alto para mantener su exoesqueleto. Son extremadamente prolíficos, muy agresivos, con un alto índice de canibalismo. Si quieres mantenerlos requieren grandes acuarios sin plantas (se las comen y desentierran) con numerosos escondites para evitar peleas. El Procambarus clarkii fácil obtención porque los puedes encontrar vivos en casi todas las pescaderías.

Otros datos:

Gambas y cangrejos no tienen esqueleto como el de los vertebrados, poseen un exoesqueleto, un esqueleto externo, de quitina reforzado de carbonato cálcico a modo de armadura. Este exoesqueleto es rígido por lo que gambas y cangrejos precisan cambiar su esqueleto periódicamente para poder crecer, este proceso se denomina muda. De esta manera desgarran internamente su exoesqueleto para poder crecer de manera periódica. Una vez que mudan las gambas y cangrejos buscan refugio hasta que su nueva “piel” se endurece, siendo especialmente vulnerables en esta etapa.

En contra de lo que pueda parecer la mayoría de los crustáceos son más resistentes que los peces, padecen menos enfermedades, pero hay que tener el agua en buenas condiciones, libre de nitritos, derivados del amoniaco y metales pesados (especialmente el cobre) por ello son especialmente importantes los cambios de agua semanales y el sifonado.

Referente a los metales pesados hay que tener en cuenta que productos químicos como alguicidas, abonos o sustratos nutritivos incorporan metales en su composición que pueden ocasionar enfermedades o la muerte de nuestros crustáceos, yo por eso personalmente no abono, para mantener un gambario bien plantado no es necesario abonar y así además te ahorras un dinerillo

Bueno tambien pongo una tabla con datos orientativos referentes a los parámetros de agua para algunas especies y la temperatura adecuada para mantenerlos.

¿Se pueden mantener crustáceos con peces?
¿ Como puedo montar un gambario?

Para más información pincha en los enlaces. saludos

Los Peces vs Gambas

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Thu, 7 Aug 2014 03:59:00 -0700

Peces Vs Gambas

Cada vez veo mas consultas en diferentes foros sobre la compatibilidad de mantener peces con gambitas y creo que este tema se merece un post al respecto.

A unos les gustan más los peces, otros preferimos los invertebrados y hay unos terceros que les gusta mezclar un poco de todo. ¿Qué puede salir de esta mezcla? Pues generalmente nada bueno. Cuando adquirimos un animal hay que informarse previamente sobre las necesidades y compatibilidades de este, porque si no, podemos descubrir que nuestras queridas y recién compradas gambitas terminan siendo el aperitivo ideal para nuestros peces.

Seguro que muchos de los lectores aquí presentes habrán descubierto post de aficionados a la acuariofilia lamentándose porque sus escalares han devorado a sus cherrys o a algún pobre novato que su betta acaba de partir en dos a sus gambitas recién compraditas a precio de oro. Pensareis que estoy de coña pero al novato que se dejo el dinero y a las gambas devoradas no les hizo gracia.

La verdad es que hay muy pocos peces que sean 100% compatibles con pequeñas gambas. Partimos de la base que la mayoría de los invertebrados forman parte de la cadena alimentaria de los peces y las gambitas no son una excepción, solo hay que ver lo tímidas que se muestran en compañía de peces. A la hora de introducir gambas enanas con peces debemos tener en cuenta muchos factores, si las especies que mantenemos son estrictamente herbívoras no deberíamos temer por nuestras gambas, el género Otocinclus, junto con los ancistrus ypletoscomus serían una buena opción. Otra historia será si las queremos mantener con peces carnívoros u omnívoros, en ese caso les estaremos ofreciendo nuestras gambas para darse una buena mariscada, en mayor o menor grado.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los peces que mantenemos en acuarios se alimentan a base de alimentos desecados y que nunca le harán ascos a variar su dieta. Especialmente hemos de tener cuidado con mezclar nuestras gambas con especies depredadoras como puedan ser cíclidos, laberíntidos o discos, ya que con casi toda seguridad acabarán con nuestras decápodas. Cuando mezclemos este tipo de peces con gambas habrá que tener en cuenta que tendremos bajas, ya sea en forma de gambas adultas o de zoeas, por tanto hay que tener en cuenta que con casi toda la seguridad se producirán baja.

Hembra de betta comiendose red cherry

¿Se podría mantener gambas enanas con peces si se les ofrecen suficientes refugios?

Claro que se puede, pero hemos de asimilar que casi todas las especies de podrán causar bajas en nuestras poblaciones gambas de vez en cuando, aunque por norma no las acosarán hasta acabar con ellas, si que depredarán a muchas de sus crías, es más esto puede ser beneficioso en el caso de gambas con un índice de reproducción elevado si deseamos controlar su población. Mucho musgo de java y escondrijos mejorarán las probabilidades de supervivencia de nuestras gambas pero no evitarán las posibles bajas, sobre todo en acuarios pequeños donde nuestros invertebrados les será difícil escapar.

En el su medio natural muchas gambas y camarones optan por ocultarse para evitar ser depredadas, esto en nuestros acuarios les es prácticamente inviable ya que la mayor parte de las decápodas que podemos mantener han sido previamente seleccionadas genética mente para mostrar una coloración que, en estado silvestre, provocaría que fueran el blanco perfecto de cualquier depredador. Por tanto si queremos mezclar peces con gambas habremos de tener en cuenta que, aunque no lo veamos, habrá bajas entre nuestras gambas y sus crías y que estas se mostrarán más tímidas que si las mantenemos en un acuario propio.

¿Que peces puedo meter con mis gambas?

Esta es una típica pregunta para todo aquel que tiene un gambario, ¿Cuales son las especies de peces que puedo poner con mis gambas?

la cuestión es buscar un equilibro, porque las cosas no son o blancas o negras.

Ventajas de mantener peces con gambas:

Nuestro acuario será mucho mas bonito, diversificado y entretenido.

Determinados bichillos tipo "Planarias", serán exterminados por nuestro Peces.

Inconvenientes de mantener peces con gambas:

Los peces se pueden comer a las gambas.

Para todos aquellos que queráis aventuraros en esta experiencia, les contare mi experiencia con algunas especies con las que no tendréis ningún problema, no solo para mantener las gambas con ellos, sino ademas para reproducirlas sin ningún tipo de percance. Lo que si es recomendable es ofrecer refugios tipo musgo a las gambas, donde se puedan meter y estar tranquilas.

Listado de peces compatibles con gambas cherry y otras:

Endler, Poecilia wingley. Por su tamaño y su comportamiento los podeis mantener sin problema, de hecho mucha gente utiliza los machos para controlar las plagas de planarias.

Medaka Japones, Oryzias latipes. Estos peces son lo mas tranquilo del mundo, vamos, es que ni les huelen los pelos a las gambas..

Pez Mosquito, Heterandria formosa. Es uno de los 9 peces mas pequeños del mundo, no los confundáis con otro pez llamado vulgarmente "Pez mosquito", la gambussia, estos se comerán hasta las piedras del gambario si los ponéis.

Corydora Pigmea, Corydoras pigmaeus. Son muy bonitas y muy chiquitinas, con apenas 4 cms en tamaño adulto son 100 % compatibles con nuestras gambas

Pleco de Borneo, Pseudogastromyzon myersi. Este no os preocupéis, porque se alimenta de otras cosas.

Rasboras. Estas son las reinas de los nano acuarios, por su tamaño no debéis preocuparos, pueden comerse alguna zoea, pero lo normal es que no se coman ni las planarias.

Ancistrus sp. Podeis estar tranquilos que no se comerán las gambas, solo alguna muerta o las mudas.

Ahora viene una parte importante, Especies NO compatibles con Gambas:
Estas son algunas de las especies que se zamparan las gambas y se harán una buena mariscada:

Bettas
todos los ciclidos,
killis,
y la familia de los discos... entre ellos los escalares a estos les encantan vuestras gambitas!!

Si quieres saber como se monta un gambario clics en el enlace. Saludos a todos y comparte la información, gracias.

Guía como montar un Gambario 2 Parte

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Wed, 30 Jul 2014 14:16:00 -0700

Teniendo en cuenta que es prácticamente imposible hacer una guía completamente objetiva he intentado ceñirme al máximo exponiendo todas las posibilidades que yo conozco absteniéndome de hacer juicios de valor, por ello esta 2 parte de la guía para montar un gambario, pienso poner lo que pienso sin ningún tipo de tapujos, es por tanto el capítulo más subjetivo de todos por que los temas tratados a continuación dan mucho debate con el que podréis estar más o menos de acuerdo.

Empezaremos el post desde el punto en el que lo dejamos en la guía para montar un gambario parte 1

Parte 6. Los invertebrados y el ciclado

¿Qué es el ciclado?
Es el proceso por el cual se forman en el acuario la colonia de bacterias nitrificantes necesarias la oxidación del amonio en nitrito, y la subsecuente oxidación nitritos a nitratos.
Durante el ciclado de un acuario se recomendaba no introducir ningún pez u otro animal debido al pico de nitritos que se produce durante este proceso, si bien esta subida de compuestos nitrogenados se puede evitar de diversas formas acelerando así el ciclado del gambario.

Utilizar material filtrante ya maduro de otro gambario/acuario.
Utilizar agua ya madura de otro gambario/acuario siempre y cuando este se encuentre en buenas condiciones.
Añadir plantas de crecimiento rápido como cola de zorro u otras flotantes similares. Al sobre dimensionar el plantado estamos fomentando el consumo de estos compuestos nitrogenados. Una buena parte de las plantas acuáticas prefieren el amonio a los nitratos como fuente de alimentación especialmente plantas flotantes (cola de zorro, la elodea, pistia y lenteja de agua) aun cuando la concentración de nitratos supere en más de 100 veces la concentración de amonio, mucho más abundante este a comienzo del ciclado. Es por ello que no hay que menospreciar la filtración biológica que realizan las plantas, muchas veces superior a la filtración biológica de las bacterias nitrificantes.

la imagen es de un acuario ciclándose.

Siendo claros lo ideal es esperar una par de semanas antes de introducir nuestras gambas en el acuario no obstante si que podemos introducir gambas en un acuario durante el ciclado siempre y cuando esté medianamente plantado y realicemos cambios periódicos de agua con regularidad,

Parte 7. Eligiendo las gambitas.

A la hora de elegir qué especie o variedad de gamba elegir entre todas las que podemos encontrar en el mercado, la opción más segura para los principiantes es la Neocaridina heteropoda. Esta especie de camarón, procedente de Taiwan y Hong Kong, es especialmente robusta, fácil de mantener y muy prolífica. Su variedad genética nos ofrece una multiplicidad de tamaños y colores que durante los últimos años han sido fijados geneticamente por diversos criadores para seleccionar diferentes variedades que presentan fenotipos y coloraciones diferentes, si bien todos ellos pertenecen a la misma especie.

1-. Neocaridina heteropoda variedad Yellow.
2-. Neocaridina heteropoda variedad Orange sakura.
3-. Neocaridina heteropoda variedad cherry sakura.
4-. Neocaridina heteropoda variedad cherry.
5-. Neocaridina heteropoda variedad blue.
6-. Neocaridina heteropoda variedad Yellow.
7-. Neocaridina heteropoda variedad full blue rili.
8-. Neocaridina heteropoda variedad blue rili orange.
9-. Neocaridina heteropoda variedad salvaje.

Hay que tener en cuenta que los nombres comerciales pueden cambiar con bastante rapidez y no tienen por qué hacer honor a la coloración real de nuestras gambas si no a la variedad genética a la que pertenecen.
A todo esto hay que añadir que de cada línea genética esta a su vez subdividida en diversas calidades tanto en la intensidad como en la distribución de su coloración.
Como veréis en esta pequeña muestra dentro de la misma especie de camarón disponemos de una gran variedad de coloraciones, aunque existen muchas más que las de la foto, la única pega es que si deseamos mantener estas coloraciones es conveniente no mezclar las diferentes variedades, ya que estas han sido fijadas genéticamente y es probable que de la mezcla no salga nada tan llamativo, aunque por otra parte esta selección artificial proviene de las mezclas y la fijación de determinados rasgos que hace años hicieron diversos criadores.

En este capítulo hemos tratado solo sobre camarones de fácil mantenimiento para principiantes, si queremos profundizar más sobre el tema existen otras muchísimas especies de camarones de agua dulce que podemos mantener y criar en nuestros gambarios. Si quieres mas información visita este enlace
Muchos aficionados al ver estas gambas se sienten tentados en mantenerlas con los peces para poder mantener vertebrados e invertebrados juntos en un mismo acuario. Personalmente no soy muy proclive a esta postura, si te interesa el tema de la compatibilidad puedes leer un articulo al respecto pinchando aquí.

Parte 8. Introducción y aclimatación de las gambas

Bueno pues ya hemos recibido y comprado nuestras nuevas gambitas, ahora toca aclimatarlas. Propiamente dicho sólo hay una forma de aclimatarlas, y es gota a gota. Las gambas llegarán metidas en bolsas, por lo que debemos tener un recipiente de volumen medio donde vaciarlas para proceder a aclimatar nuestros camarones. Una vez que las tengamos instaladas en el recipiente, comenzaremos la aclimatación, para ello necesitaremos un macarrón finito de silicona, que fijaremos al acuario con una pinza para que no se mueva, una llave o gotero y listo. Colocamos el recipiente con las gambas a aclimatar a un nivel más bajo que el acuario, hacemos succión y vamos cerrando la llave hasta conseguir el goteo deseado.

De esta forma conseguiremos una aclimatación lenta y regular, que permitirá que las gambas recién compradas puedan adaptarse poco a poco a los parámetros de su nuevo hogar.

¿Cuanto dura esta aclimatación?

Este método está limitado al volumen del recipiente que elijamos y a la frecuencia del goteo, pero lo idóneo sería una media de dos a tres horas, en ocasiones más si los parámetros del agua del criador difieren mucho a los nuestros, por lo que es conveniente informarse previamente de los parámetros del criador si esto nos es posible.
Una vez finalizada la aclimatación procederemos a pescar con la redecilla las gambitas y las introduciremos con cuidado en el gambario, desechando el agua de transporte y no añadiéndola bajo ningún concepto a nuestro gambario.

Parte 9. Visitantes de los gambarios.

Si por algo se caracterizan los gambarios estrictos es por la ausencia de peces. Esta falta de vertebrados puede ocasionar la proliferación de otros invertebrados que, aparte de nuestros camarones, poblarán nuestros gambarios.
Generalmente el aficionado corriente cuando ve algún invertebrado no invitado reacciona de forma contundente: “no se lo que eres, por tanto te elimino”. Como no comparto esa forma de pensar en vez de tratar este artículo sobre cómo eliminar a estos invitados, lo voy a tratar en cómo conocerlos y valorar tanto sus aspectos positivos como negativos.

1-. Juvenil de Melanoides tuberculata. caracol de concha cónica, alargada, de unos 3,5 cm. Hermafrodita y vivíparo. Este caracol hermafrodita puede reproducirse de forma sexual o por partenonénesis por lo que basta un solo ejemplar para comenzar el crecimiento de su población. Son caracoles que se sitúan sobre el sustrato o bajo este, por lo que controlando su población resultan sumamente beneficiosos ya que se alimentarán de detritus y oxigenarán el sustrato con sus excavaciones.

2-. Planorbarius corneus. Uno de los caracoles más comunes, de concha en espiral, redondeada, de unos 2 cm de diámetro. Son hermafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan por todo el acuario de forma indiferente alimentándose de algas y detritus y restos de comida por lo que en bajas cantidades resultan beneficiosos.

3-. Ferrissia clessiniana. Caracol lapa. De pequeño tamaño, 2 a 3 mm, presenta una concha en forma de lapa. Son hermafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan sobre las superficies lisas del acuario, especialmente en los cristales, donde se alimentan de pequeñas algas verdes.

4-. Physa spp. probablemente Physa acuta. Uno de los caracoles más habituales, de concha levógira. Son hermafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan por todo el acuario de forma indiferente alimentándose de algas y detritus y restos de comida por lo que en bajas cantidades resultan beneficiosos.

5-. Gyraulus acronicus. Uno de los caracoles más comunes, de concha en espiral, redondeada, de alrededor de 5mm de diámetro. Son hermafroditas, ovíparos y se reproducen mediante reproducción sexual. Se sitúan por todo el acuario de forma indiferente alimentándose de algas.

Los caracoles son los invertebrados introducidos accidentalmente más habituales que podemos encontrar en los gambarios, no obstante son unos grandes incomprendidos. Muchos los tachan de plaga pero no son ellos los que crean la plaga si no más bien los propios aficionados que al sobre alimentar permiten un crecimiento exponencial de estos gasterópodos, si los mantenemos a dieta obtendremos una población reducida y controlada que nos resultará muy beneficiosa. Muy recomendable .

Parte 10. Alimentación.

La mayor parte de los camarones de agua dulce aceptan casi cualquier tipo de alimentación. En su medio natural se alimentan de algas y detritus orgánicos. Para alimentarlas en nuestros gambarios podemos optar por varios tipos de comidas diferentes.

Comida fresca:

Espinacas hervidas, zanahoria, guisante hervido pelado, calabacín hervido, pepino, pollo hervido, pescado hervido, surimi de cangrejo, etc.

Comida natural preparada:

Sticks, piensos y papillas preparados a base de vegetales. Los sticks abundan en el mercado alemán y poco a poco se van abriendo paso en otros países por su comodidad y el gusto que tienen las gambas por estos.

A parte de estos stick comerciales nosotros mismos podemos fabricarnos nuestros propios “sticks” o piensos para alimentar a nuestros camarones.

Puede que su presentación no sea excesivamente apetecible pero os puedo asegurar que a las gambas les gusta. Si os interesa aquí tenéis la receta. Los ingredientes de estas recetas de piensos o papillas que podemos preparar en casa son muy variables y dependen en buena medida de lo que tengamos en la nevera.

Comida comercial:

Existe una gran variedad de comida comercial específica para alimentar camarones de agua dulce, muchas de ellas con propiedades casi milagrosas a precio de polvo de oro en comparación con la comida natural.

Otros:

Además de los sticks, gránulos y demás piensos, existen ciertos accesorios que ayudan al mantenimiento de nuestros camarones. Estos accesorios servirán como colonia para la creación de infusorios donde nuestras gambas “pastaran” los microorganismos que se van desarrollando en las hojas a la vez que comerán la propia hoja.

1-. Madera de cholla. Uno de los últimos inventos. No es una “madera” como tal si no el esqueleto de un cactus mexicano, el Opuntia imbricata Sirve de escondrijo a las crias y como colonia para asentar infusorios, no obstante la información referente a esta madera es muy limitada.

2-. Hojas de Terminalia catappa. Las hojas del almendro de indias tienen propiedades antioxidantes, fungicidas y antibacterianas.

3-. Hojas secas. Hojas de árboles caducifolios pueden resultar útiles también en los gambarios, aunque sus propiedades no son las mismas que las del Terminalia catappa, siguen siendo útiles. Para más información pincha aquí.

Entonces… ¿Qué tipo comida debo elegir?

Todas. Una buena alimentación es una alimentación variada, realizada en pequeñas dosis es la mejor fórmula posible para alimentar a nuestras gambas. La máxima del “menos es más” la volvemos a utilizar. Dosis pequeñas, variadas, preferentemente con una base vegetal y talófita (algas), que sean consumidas en unas horas, alternando días de ayuno es la mejor manera de mantener una población sana de camarones.
Muchas veces nos preguntamos si existen comidas potenciadoras del color, bien este es un tema controvertido ya que el color de nuestras gambas viene predeterminado por la genética de estas por tanto si tenemos gambas con una genética de baja coloración poco podemos hacer salvo ir seleccionando las más coloridas e ir cruzándolas entre ellas para destacar este fenotipo.
En resumen, la alimentación no debería ser una fuente de problemas ya que la mayor parte de los camarones de agua dulce son omnívoros, prefiriendo una dieta variada de base vegetal, acompañada ocasionalmente de alguna proteína animal y de algas.

Bueno pues hasta aquí creo que llega la Guía para montar un gambario, que resultó ser muy larga por eso la partí en dos , si te lo has leído de un tirón es que eres un/una crack… Espero que con esto a muchos se les haya quitado el miedo de mantener invertebrados y les haya picado el gusanillo porque básicamente está hecho para conseguir tal efecto. Para finalizar quisiera agradecer a los que habéis llegado con vuestra lectura hasta este final y espero que os haya sido de ayuda (eso espero porque si no os habréis tragado el tocho para nada jejeje) En fin lo dicho muchas gracias a tod@s por leerlo

¡Un saludo!

Guía cómo montar un Gambario 1 Parte

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Wed, 30 Jul 2014 12:37:00 -0700

Bueno desde hace tiempo he querido hacer una guía de cómo, a mi entender, se puede montar un buen gambario, reuniendo experiencias, truquillos y vivencias. lo eh divido en dos partes por que no quería hacer muy largo un solo post. La verdad es que este post resultará de utilidad a aquellos que quieran iniciarse en el mundo de las gambas quiero dejar claro que se basa en mis experiencias y como soy humano no significa que tenga razón en todo aunque creo que esta máxima la debemos aplicar a casi todo, hay que ser excépticos y un poco curiosos ;) .

Parte 1. La urna.

La elección de la urna no es un factor muy determinante a la hora de montar un gambario si bien podemos atender varias pautas. Para el mantenimiento de pequeños camarones de agua dulce de los géneros Neocaridina y Caridina la urna que elijamos deberá tener un mínimo de 15 – 20 litros brutos para poder mantener unas condiciones adecuadas para nuestras gambas, aunque si es de mayor volumen mejor que mejor eso ya a gusto del consumidor, de su bolsillo y del espacio de que disponga. Urnas de menos de 15 litros resultan poco estables, ya que cualquier variación en los parámetros del agua será más destacable en urnas pequeñas que en urnas de volúmenes superiores.
La forma de la urna también influye, sobre todo en la distribución del oxígeno en el tanque. Las formas rectangulares, largas y bajas, presentan una mayor superficie de agua en contacto con el aire, favoreciendo el intercambio de gases de una manera eficiente, por tanto, es preferible una gran superficie de agua en contacto con el aire, en lugar de acuarios muy altos pero de reducida superficie. Además debemos considerar que los camarones de agua dulce dedican buena parte de su tiempo desplazándose sobre la superficie del sustrato del acuario, alimentándose. De esta manera primando acuarios rectangulares sobre otros más altos dispondremos de una mayor superficie que permitirá mantener mayor número de gambas.

Parte 2. Filtración.

Fundamental como en todos los acuarios. Aunque es cierto que hay aficionados que mantienen Neocaridina heteropoda sin necesidad de filtro realizando cambios parciales de agua frecuentes no es lo habitual, por tanto vamos a centrarnos en el equipamiento necesario para realizar una filtración y potenciar una correcta circulación del agua. Muchas gambas y camarones de agua dulce son muy sensibles al amoniaco y a los derivados nitrogenados de este, especialmente los nitritos, por lo que es fundamental mantener una buena filtración biológica. Atendiendo a esto, personalmente considero que los distintos métodos de filtración son todos útiles para cualquier gambario, si bien hay que establecer que nunca debemos sobrealimentar a nuestras gambas ya que los desechos orgánicos son los que, en su degradación, generarán estos compuesto nitrogenados anteriormente mencionados tan peligrosos para nuestros camarones.
Todos estos filtro los puedes hacer en el apartado de filtros caseros de este blog. para ahorrar algo de dinero.

1-. Filtro de cascada o de mochila: Filtros baratos, silenciosos y con una capacidad de carga filtrante media y una corriente moderada. No ocupan volumen del acuario ya que se acoplan en un lateral de este. La única pega para mi gusto es que la toma de agua de estos filtros se debe de recubrir con una esponja a modo de pre filtro para evitar la succión de las crías de nuestras gambitas.

2-. Filtro de placa: según muchos la panacea dentro de los filtros para gambarios, accionados por bombas de aire o por un filtro de canasta (ver número 4), son filtros baratos, que utilizan el propio sustrato como filtro, por lo tanto hay que tener en cuenta que en caso de obstrucción su retirada implica el reinicio del acuario además de no ser muy útiles con elevadas cargas orgánicas si bien si los combinamos con un filtro de canasta resultan muy útiles, pero en este caso estamos utilizando ya dos tipos de filtro, encareciendo la instalación.

3-. Filtro interno: resultan una opción barata, no obstante su capacidad de carga filtrante es reducida, al menos los de bajo coste. Al estar dentro del acuario pueden resultar anti estéticos, si bien generan una distribución de agua adecuada en nuestros acuarios. Para evitar la succión de las crías conviene utilizar perlón como carga filtrante para así evitar que el filtro aspire alguna gambita despistada.

4-. Filtro exterior o de canastas: una de las opciones más caras ya que su capacidad de carga filtrante y el volumen de agua filtrada es muy superior al del resto de los ejemplos, con un caudal que nos permite ciclar varios gambarios de tamaño medio simultáneamente. Al estar fuera del acuario resulta mucho más estético.

5-. Filtro de esponja o de caja: una de las opciones más económicas y útiles para gambarios, siempre y cuando no sobrealimentemos. Accionados por bombas de aire podemos poner en funcionamiento varios filtros con una misma bomba de forma simultanea. Disponen de suficiente espacio para introducir diversas cargas filtrantes y la única pega es que, a mi entender, tienen es un aspecto artificial que puede resultar anti estético dentro de un acuario.

Parte 3. El sustrato.

A la hora de elegir el sustrato para nuestro gambario debemos tener en cuenta tres factores, la granulometría, el color y la composición química del sustrato. La granulometría no es fundamental pero si importante, sustratos de granulometría fina resultan más estéticos en nuestros gambarios, gravas y gravillas de grano fino a medio, son las ideales.
El color es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, conviene utilizar gravas de colores oscuros que contrasten y resalten la coloración de nuestras gambas, pero debemos tener cuidado con las gravas negras y coloreadas ya que muchas de ellas están tintadas con pinturas que contienen cobre que es letal para las gambas.

¿Cómo puedo saber si la grava negra que acabo de comprar es peligrosa para mis gambas?

Lo primero que debemos hacer para descartar que la grava esté tintada es machacar unos gránulos con un martillo para ver si tienen el mismo color fuera que dentro. Luego conviene pasar un imán para ver si los gránulos se magnetizan quedándose pegados a este, por lo que conviene descartar estas gravas ya que revelan la presencia de hierro y otros metales pesados.
En lo referente al la composición química del sustrato. Las gravas silíceas son inertes, ya que no alteran las propiedades químicas del agua, los sustratos arcillosos son muy porosos si bien acidifican ligeramente el ph del agua, las gravas volcánicas, inertes en lineas generales, presentan también gran porosidad pero debemos tener cuidado ya que su composición es variada pudiendo contener metales pesados en su estructura y para finalizar las gravas calcáreas aumentan los carbonatos disueltos siendo útiles en el caso de que deseemos incrementar la dureza total del agua del gambario.

1-. Grava silicea granulometría media. Una grava inerte, barata, compuesta básicamente de cuarzo.

2-. Arena de río lavada. Como la anterior es una grava de composición mayoritariamente silícea, de granulometría de fina a media, es un sustrato muy barato que podemos conseguir en centros de jardinería

3-. Akadama. Arcilla compacta de color marrón anaranjado utilizada como sustrato para bonsais. Muy porosa, compacta y barata que presenta una gran capacidad de intercambio nutrientes, ideal para acuarios plantados. Acidifica ligeramente el agua modificando los parámetros. Hay akadama de diversa granulometria de fina a gruesa.

4-. Cuarcita negra. La cuarcita es inerte, no altera la química del agua, poco porosa de color negro vítreo, resulta muy elegante si bien hay que tener cuidado que no nos den gato por liebre y no comprar una grava que esté tintada.

5-. Grava volcánica. Material muy poroso pero dependiendo de su diversidad y procedencia puede contener algunos metales pesados que no resultan adecuados para los camarones. Conviene utilizar lava, picón o grava volcánica, muy porosa y sobre todo que sea ligera ya que eso desvelará su bajo contenido en metales.

6-. Sustratos industriales. En este caso hay tanta variedad que es difícil hacer generalizaciones, aunque existen sustratos especiales para mantener invertebrados el importe de estos en las tiendas de acuario filia es muy elevado en comparación con los sustratos anteriormente mencionados que podemos conseguir en centros de jardinería.

¿Puedo utilizar sustratos nutritivos y pastillas de abono en el gambario?

No es muy recomendable la verdad. La mayor parte de estos sustratos nutritivos y las pastillas de abono presentan en su composición cobre y metales pesados que son letales para los camarones de agua dulce en particular y para los invertebrados en general. Si deseamos plantar abundantemente nuestro gambario siempre podemos utilizar akadama o sustratos nutritivos naturales como tierra de castaño, mantillo o humus de lombriz, aunque conviene cerciorarnos que no contenga de sustancias químicas ates de ponerlo como sustrato nutritivo bajo la grava del acuario, si bien no es necesario ya que como veremos más adelante, en el apartado de plantas, las plantas indicadas para los gambarios son poco exigentes, pudiéndose mantener con sustratos inertes.

Parte 4. La temperatura.

La mayor parte de los camarones de agua dulce que actualmente podemos encontrar en el mercado se adaptan a temperaturas óptimas que oscilan entre los 20 – 24º C por lo que en muchas ocasiones no es indispensable mantener en nuestros gambarios calentadores, ya que muchas veces la temperatura ambiente de nuestros hogares y el calor que se desprende de la iluminación es suficiente mantener con facilidad esta temperatura. No obstante la estabilidad de parámetros, incluyendo la temperatura, es un factor capital en el mantenimiento de determinadas formas más delicadas de Caridina como la cantonensis.
Mención especial requieren las gambas de los lagos de la isla Sulawesi ya que precisan temperaturas superiores a los 26ºC. Por ello en el caso de querer mantener estas especies de Indonesia el uso de calefactores se hace prácticamente indispensable.
En el otro lado de la moneda debemos tener en cuenta que las temperaturas superiores a 26 – 27º C resultan peligrosas para la mayor parte de los camarones de agua dulce exceptuando los sulawesi, por lo que, durante el verano, debemos tener precaución para evitar una subida excesiva de temperatura que pueda ocasionar la muerte de nuestras gambas. ¿Cómo conseguir rebajar la temperatura? Disminuyendo el foto periodo o trasladándolo a la noche, mantener la tapa del gambario abierta, provocar una mayor evaporación haciendo que la salida de agua del filtro rompa la superficie del agua, aumentando la turbulencia, utilizando piedras difusoras o colocando un pequeño ventilador que enfoque en dirección a la superficie del agua, de esta manera podemos rebajar un par de grados de nuestros gambarios que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de nuestras gambas.

Parte 5. La iluminación y las plantas.

La iluminación es el factor más importante en relación con las plantas que vayamos ha introducir en nuestro gambario, no obstante antes de entrar en este tema en concreto debemos considerar que la mayor parte de los camarones de agua dulce pueblan hábitats pobres en plantas acuáticas, donde abundan las rocas y gravillas y proliferan algunas algas, por tanto basándonos en esto, considero que las plantas adecuadas para los gambarios serán aquellas de crecimiento lento, con bajos requerimientos lumínicos, como las diversas hepáticas (musgos) y algunos helechos acuáticos que podremos mantener con baja iluminación y sin necesidad de aditar ni CO2 ni abonos.
Atendiendo a lo anteriormente citado podemos mantener un gambario medianamente plantando con una iluminación media, alrededor de 0,5W/L sería más que suficiente, con una diversidad de musgos, plantas hepáticas, helechos y plantas flotantes que nos permitirán realizar diversas combinaciones para lograr un entorno sumamente estético.

¿Se puede mantener un gambario con plantas más exigentes?

Claro que se puede aunque yo soy de la máxima del “menos es más”. Para lograr este tipo de acuarios muy plantados debemos suministrar mucha más luz y añadir CO2 y abonos. Aunque los acuarios tapizados con Utricularia graminifolia o con Hemianthus callitrichoides son verdaderamente espectaculares personalmente para un gambario prefiero algún musgo, sustrato desnudo y muchas gambas a una pradera de tapizantes donde no podamos apreciar ni disfrutar de nuestros camarones. Es mucho más cómodo de mantener y más barato.

asi termina la primera parte de la guia de como montar un gambario si quieres saber mas visita la parte 2 donde hablaremos del ciclado, las gambas que puedes poner , la alimentación etc. hasta pronto

Enfermedades en los peces Parásitos y Hongos

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Wed, 14 May 2014 15:36:00 -0700

Con este terminamos la serie de tres post sobre las enfermedades de los peces les quiero recordar que todas se pueden evitar si le damos Los cuidados del agua necesarios si evitamos la sobre alimentación para que aparezcan bacterias que hacen aparecer este tipo de enfermedades.A continuación la descripción de cada una.

Tratamiento Enfermedades Peces Parásitos

Dactylogyrus

Síntomas: El pez luce agitado, respirar le demanda mucho esfuerzo. El color puede oscurecer y sus ojos se tornan vidriosos. Las branquias se inflaman si el cuadro es severo. Dado que llega poco oxígeno a su cerebro, se mueve torpemente. También frota sus opérculos contra las rocas.

Causas: las membranas branquiales se infectan de parásitos prácticamente no visibles.

Tratamiento: los comercios especializados venden productos como el Sterazin.
puede ser bastante largo. En ocasiones se debe tener paciencia hasta que los huevos de Dactylogyrus eclosionen.

Terciopelo

Síntomas: el cuerpo del pez parece estar recubierto de una película aterciopelada y amarillenta. En estados avanzados, los peces parecen cubiertos de harina; .También cubre las aletas. El pez se agita por dificultades respiratorias, y frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio.

Causas: aparecen parásitos llamados piscinoodinium. Echan raíces en la piel de los peces para alimentarse de ellos.

Tratamiento : El primer paso es tapar la pecera y dejarla sin luz. Esto debilitará al parásito. Los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado para que no elimine el producto químico del agua.

Tratamiento Enfermedades Peces Hongos

Síntomas: Sectores del cuerpo del pez se cubren de vellosidades que parecen copos de algodón. Los sectores afectados deben esto al daño de la mucosa protectora natural del pez.

Causas: Puede aparecer posteriormente a la enfermedad de punto blanco. En ocasiones es consecuencia de descuido severo de las condiciones del agua. Es común que la infección fungosa suceda a una herida en el cuerpo o las aletas.

Tratamiento: Los comercios especializados venden fungicidas, que debe aplicar al acuario completo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado. Asesórese para detectar las causas del brote y mejore las condiciones. Si el pez tieneheridas, verifique que las especies en su acuario sean aptas para vivir en conjunto.

Tratamiento Enfermedades Peces Constipación

Síntomas: el vientre se abulta notablemente. Por estar constipado, no se alimenta ni defeca. Descansa sobre el sustrato muchas horas, ya que está debilitado. Puede resultar difícil distinguir esta enfermedad de la hidropesía.

Causas: En la mayoría de los casos se debe a la sobre alimentación. También puede tratarse de una dieta incompleta o inadecuada para sus peces.

Tratamiento: agregue al agua del acuario media cucharadita de té de sulfato de magnesio cada cinco litros de agua. Si los peces se recuperan, asesórese sobre los hábitos alimenticios de sus especies de peces.

Tratamiento Enfermedades Peces Exophtalmia

Síntomas: El pez adelgaza y sus ojos sobresalen de sus órbitas.

Causas: esta enfermedad, distinguida por los nódulos inflamados detrás de los ojos del pez, suele ser consecuencia de septicemia bacteriana o tuberculosis. Generalmente se observa un descuido severo de las condiciones del agua.
Tratamiento: es lento. Si no se recuperan es porque el origen del mal es tuberculosis. Éste último caso no tiene cura. No hay más alternativa que eliminar los peces infectados. El mejor Tratamiento es mejorar la calidad del hábitat.

como ves los peces son seres vivos que no están exentos de padecer cierto tipo de enfermedades. Podemos encontrar en ellos una variedad de patologías variadas, desde tumores hasta problemas cardíacos, fallos renales, enfermedades metabólicas, infecciosas, estas ultimas causadas por virus o bacterias y parasitarias.

si tienes mas dudas visita los post anteriores prevención de enfermedades , enfermedades mas comunes y no se te olvide dejar un comentario

FIN

Enfermedades mas comunes en los peces Causas y Tratamiento

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Sun, 20 Apr 2014 08:14:00 -0700

Tratamiento enfermedades Peces Tropicales instrucciones

En el día de hoy les presento las enfermedades mas comunes en los peces y su respectivo tratamiento luego continuaremos con otra serie de molestias que afectan a los peces en el próximo post. sobre parásitos y hongos

Lo mas importante es seguir las instrucciones de los productos necesarios para tratar al pez o al acuario. Comprenda también que, si comienza un tratamiento y la mejoría no llega en un par de días, no deberá suspenderlo, modificar ni reemplazarlo. Esa mezcla de productos puede acarrear trastornos aún más severos al pez. los tratamientos para cada enfermedad en forma puntual. pueden durar suelen durar algunos días, en ocasiones semanas.

Tratamiento Punto blanco.

Síntomas : El cuerpo del pez se cubre de pequeños puntos blancos. También sus aletas. En un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces. Sus branquias no se mueven con naturalidad.

Causas: bajo la piel del pez se aloja un parásito denominado Ichthyopjirius . Éste parásito se reproduce saliendo del cuerpo. Cuando lo hace deja un agujero en la piel que se infecta rápidamente. Aparecerá un quiste que revienta al poco tiempo. De ahí salen parásitos jóvenes. El punto blanco es la enfermedad más usual enacuarios.

Tratamiento : Los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo en la primera fase únicamente. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado.

Tratamiento Gusano Lernaea

Síntomas : Observará que el pez nada de lado a lado, frotando su cuerpo contra rocas y plantas. Notará inflamaciones en la piel, y ahí hay hilos que parecen gusanos. Esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro.

Causas: se trata del parásito denominado Lernaea. Entierra su cabeza en el cuerpo del pez, quedando anclado a él.

Tratamiento : Traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los gusanos. Sea cuidadoso, no debe cortar al gusano, ya que si su cabeza queda enterrada en el pez, todo seguirá igual. Si el pez está muy herido aplique antisépticos adecuados. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.

Tratamiento Baba en la piel

Síntomas: notará que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su cuerpo se ve cubierto por una delgada capa de mucosa grisácea y blancuzca. Afecta también a las branquias. El pez frota su cuerpo contra rocas y plantas.

Causas: La principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. La consecuencia es la degradación de la mucosidad natural del pez. Queda entonces expuesto a parásitos como Chilodonella e Ichthyobodo.

Tratamiento: Es realmente difícil tratar ésta enfermedad, especialmente si avanzó demasiado. Si las branquias del pez están sanas, acuda a un comercio especializado para que le suministren el producto indicado. Si las branquias ya están dañadas, pida a un especialista que trate al pez en un acuario de cuarentena con formalina.

tratamiento de la hidropesía

Síntomas : El abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en punta. La hidropesía es crónica. Aparece a la vista una vez avanzada y se desarrolla a largo plazo.

Causas: si bien puede deberse a una dieta totalmente inadecuada, la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. Suele haber un elevado nivel de nitritos y cloruro de sodio. Puede que haya demasiadas bacterias. También hay disfunción de órganos del pez.

Tratamiento: no hay cura. lo mejor es prevenirlo haciendo un estudio de los hábitos alimentarios y condiciones del agua ideales para las especies de peces que seleccionamos para nuestro acuario.

con esto hemos terminado este post sobre las enfermedades mas comunes en los peces en el siguiente profundizaremos aun mas sobre las enfermedades en las que Podemos encontrar una gran variedad de patologías variadas, desde tumores hasta problemas cardíacos,etc

todo la información la encontraras en el siguiente post. sobre parásitos y hongos hasta pronto adiós

Prevencion de Enfermedades en los Peces

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Tue, 15 Apr 2014 15:42:00 -0700

Los peces son animalitos los cuales requieren de mucha atención, sino se les presta la atención adecuada tendremos después que lamentarnos. Los peces al igual que cualquier otro animal doméstico necesita de cuidados especiales y determinados, ya que de lo contrario podrían empezar a enfermarse y a contagiar al resto de animales del acuario.

Enfermedades de los Peces aprender a detectarlas

Aprender a detectar las enfermedades más comunes que pueden contraer tu peces en el acuario y saber cuál es la medicina más apropiada para curarlos. Sigue siempre las indicaciones que trae el folleto medicinal, no sólo para seguir la dosis apropiada sino para completar el tratamiento.

Enfermedades de los Peces las mas comunes.

Las Enfermedades de los Peces que con mayor frecuencia se descubren en los acuarios son las que afectan a los peces tropicales. La mayoría se curan con fármacos y tú puedes aprender a reconocerlas.

Velvet: El pez pierde el color normal y se rasca contra la grava u objetos estacionados en el fondo del acuario. Aparecen puntos dorados en sus escamas.

Septicemia, hemorragia bacterial: se observan derrames sin muestra de baño.

Hongos de Boca: Aparece como un capullo de algodón o una coloración blanca en la boca; a veces se ven otras manchas en el cuerpo.

Puntos Blancos: Sufren numerosos puntitos del tamaño de un grado de sal gruesa. En este caso, el pez se pone inquieto y se rasca contra objetos que hay en la pecera.

Enfermedades de Agallas: El animal permanece en la superficie, boqueando despacio. Las agallas se abren toman una coloración rojiza.

Putrefacción de las Aletas: Casi siempre se encuentra pegadas. Si es por fungosis (hongos), se deshilachan y toman un color blanquecino. Si es por bacterias las verás muy dañadas.

Ulceraciones: Aparecen úlceras de color rojo forúnculos del mismo tono en las escamas.

Enfermedades en peces lo que debes tener presente

Los peces pueden llegar a enfermarse por diversas razones, una de ellas es el agua contaminada o en mal estado. Si por ejemplo alimentas demasiado a tus animales, tienes muchos peces en tu acuario, y si no haces cambios parciales del agua periódicamente, las condiciones podrían hacer que el agua se deteriore rápidamente. Esta agua contaminada en el sistema inmune de los animales hará que se debiliten, enfermen y mueran rápidamente.

Una serie de enfermedades son la causa mas frecuente del deterioro de nuestros peces, Entre las enfermedadesmas comunes tenemos: Punto blanco, Gusano Lernaea, Baba en la piel, Hidropesía, Dactylogyrus, Terciopelo, Hongos, Parásitos intestinales, entre otras. en esta guía mostramos sus síntomas, sus causas y el tratamiento, para que tengamos un
conocimiento previo cuando una de ellas ataque a nuestros coloridos peces.

Controles

Aunque la mayoría de las enfermedades de los peces son muy fáciles de tratar, es importante que primero nos demos cuenta que se encuentran enfermos ejerciendo controles en forma constante, ya que muchas veces los síntomas no son tan fáciles de observar como en otro animal. De igual manera, deberás añadirle algún tipo de tratamiento al tanque y averiguar la razón por la cual los peces han enfermado.

Debes contar con cierto dinero ya que vas a necesitar que el veterinario te recomiende un kit de amoniaco, nitrito, nitrato y pH, para limpiar muy bien el hábitat que hemos creado para estos animalitos. Esto va a ayudarte a mantener tus peces mucho más sanos y ahorrarte dinero a largo plazo, en tratamientos específicos de enfermedades.

El mejor método de prevención es el control metódico y periódico de las condiciones del agua. Dedique tiempo a la observación de su acuario. Observe detenidamente a todos los peces y su comportamiento. Verifique que la piel, escamas y aletas estén sanas. Si hay peleas constantes entre algunos de los peces, pida asesoramiento, quizás sean incompatibles para compartir el hábitat.

Por qué se enferman los Peces cual es el motivo.

hacemos énfasis en que muchas de las enfermedades mas frecuentes de los peces de acuario son causadas por microorganismos que existen en animales sanos. Un sistema inmunológico activo mantienen controladas las infecciones sin permitir que estas ataquen.

Cuando ocurre alguna situación que estrese a los animales como, cambios de hábitat, nutrición inadecuada, mala calidad del agua, convivencia indeseable con otras especies…entre otras, se reducen las defensas del pez y aumentan las posibilidades de enfermar.

Los síntomas externos

Muchas enfermedades producen síntomas externos, que detectaremos si observamos atentamente a cada especie. En general son síntomas de enfermedad: aletas deshilachadas, ojos opacos, no brillantes, heridas, úlceras o manchas en piel, nadar torpe, desorientación, inapetencia… De ahí la importancia de dedicar todos los días unos minutos a la vigilancia del acuario.

Prevención enfermedades en Peces Tropicales productos

Tenga siempre productos para tratar punto blanco, es la enfermedad más habitual. Tenga también entre sus elementos un bactericida y un funguicida. Esos productos suelen ser comunes a muchas enfermedades. Tenga presente sus fechas de caducidad.

Pero hay ciertos detalles y hechos que debe comprender y respetar en todo tratamiento. El primer recurso fundamental es la paciencia. Los tratamientos suelen durar algunos días, en ocasiones semanas. Siempre siga las instrucciones del especialista que suministra los productos necesarios para tratar al pez o al acuario. Comprenda también que, si comienza un tratamiento y la mejoría no llega en un par de días, no deberá suspenderlo, modificarlo ni reemplazarlo. Esa mezcla de productos puede acarrear trastornos aún más severos al pez

En ocasiones los químicos adecuados para una enfermedad pueden afectar negativamente otros elementos, como las plantas o las bacterias. Asesórese para evitar problemas extra. Siempre tenga elementos para armar un acuario de cuarentena en emergencias. Debajo de la guía de enfermedades encontrará consejos para el armado del acuario de cuarentena.

Los peces nuevos

Tome precauciones a la hora de introducir nuevos peces, rocas o plantas, especialmente si provienen de ambientes naturales. Haga clic aquí para conocer qué rocas son aptas para el acuario y cuáles no lo son, verá también las consecuencias derivadas.

Presentare en próximos artículos una guía donde se detallan los tratamientos puntuales a ciertas enfermedades. En ella obtendrá información sobre los síntomas, cómo identificarlos, las probables causas y los tratamientos a seguir para intentar sanar a los peces afectados.

Tipos de silicona y usos

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Tue, 21 Jan 2014 15:27:00 -0800

Las siliconas aptas para acuarios son otro de los rompimientos de cabeza típicos para el manitas.

Seguiremos una máxima…. ”SIN FUNGICIDAS NI SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS ” .
Que no ponga en el envase que es para acuarios no quiere decir que no podamos usarla.

Hay que saber primero el uso que vamos a darle y sobre qué material vamos a aplicarla , para elegir el tipo de silicona a usar.

Si lo que queremos es montar los cristales de un acuario la solución es simple.

Escogeremos siliconas acéticas para acuarios y dentro de ellas la que mas resistencia ofrezca.

Las siliconas acéticas requieren un tiempo de secado mayor al llevar acetona y a su vez son las que mas resistencia y flexibilidad aportan.

Las mejores y mas resistentes son las siguientes:

Olivé – V1
Soudal Silirub AQ

Si el acuario es grande tendremos que usar estas ya que nos dará la seguridad de que aguantaran la presión.

Las siguientes siliconas podemos usarlas en acuarios medianos:

Olivé 600
Olivé Universal

Para acuarios pequeños podemos usar las mas comunes, como:

Orbasil K 95
Orbasil K 94
Orbasil K 91

Estas siliconas las podemos usar también para fijar la decoración o reparar fugas de agua.

En el caso de querer usar silicona para fijar PVC o sobre cemento, deberemos usar siliconas neutras ya que las acéticas no se adhieren ni al cemento ni al PVC.

Las mejores y con mayor resistencia son:

Olivé 9009
Olivé 9064
Olivé 9065
Olivé C-22

Pero si solo la queremos usar para fijar algunas piedras u otra decoración como troncos o corcho podemos usar la Orbasil N-32 que es la mas fácil de encontrar.

Si la superficie a pegar no es cemento o PVC yo usaría las siliconas acéticas para acuarios pequeños.

Da igual si la silicona es neutra o acética, no alteran el PH del agua.

Lo que si tenemos que tener en cuenta es, qué no debemos usar nunca.

Las siguientes siliconas contienen fungicidas:

Olivé 600F
Olivé 830F
Orbasil K-86
Orbasil K-93
Orbasil bricolaje

Siempre podéis acceder a otras marcas que también son aptas para acuarios ya sean neutras o acéticas siempre y cuando no contengan fungicidas.

Para facilitar el acceso a estas siliconas os comento que Orbasil de Quilosa podemos encontrarla en cualquier centro comercial tipo Leroy Merlin y a precios asequibles (entre 2 y 7€).

Olivé solo en tiendas especializadas o en internet y suelen tener un coste mas elevado. Por ejemplo aqui

Como reparar acuario por daño o fuga en silicona

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Tue, 21 Jan 2014 14:38:00 -0800

En este apartado aprenderemos como reparar una fuga causada por el envejecimiento o el fallo de la silicona que hay en el interior de nuestros acuarios.

Yo como la mayoría de vosotros me visto en la situación de llegar a casa y encontrar sin ninguna explicación lógica un charco de agua que esta inundando el salón proveniente del acuario al mirarlo a fondo comprendí de que se trataba de alguna fuga por culpa de la silicona del interior del acuario.
y como es normal ya que mi dinero es mas bien escaso para comprar un acuario nuevo decidí arreglarlo y de paso documentarlo y escribir este blog para intentar ayudar a mis amigos de los peces :)

lo primero que hice fue buscar un lugar donde poner los peces temporalmente para poder llevar a cabo la reparación ya que lo tenia que vaciar por completo y no se me ocurrió otra cosa mas que comprar un taper gigante de los chinos y colocar todos mis peces en el de forma transitoria hasta terminar la reparación no obstante es mucho mas cómodo si disponemos de otro acuario vació.

Pasos Preliminares :

Es importante hacer siempre una prueba de llenado para comprobar los daños y localizar las zonas. a reparar. si se trata de una zona muy grande o de la que tengamos dudas es mejor retirar toda la silicona de la zona y ponerle nueva.

Aprovecharemos este llenado para limpiarlo y eliminar cualquier resto de suciedad que luego al eliminar la silicona pueda rallar el cristal o colarse entre los cristales.

Es importante que todo este bien limpio ya que eso mejorara la fijación de la silicona nueva en el cristal yo en este caso eh utilizado alcohol para quitar las impurezas del cristal

Evaluaremos el daño en la silicona y de ser necesario sustituiremos toda no necesariamente tienes que desarmarlo por completo osea quitar todo la silicona de una sola vez, puedes hacerlo por partes, y asi no lo desmantelas todo y lo puedes hacer sin ayuda para volver armarlo todo de nuevo

Los materiales

Rasqueta. la Usaremos con una cuchilla nueva

Cinta de carrocero y tijeras.

Silicona para acuario ( si quieres saber cual es el tipo de silicona para tu acuario pásate por aquí )
Pistola y cuchara.

Paso 1. Eliminar la silicona dañada

Usando la rasqueta eliminamos toda la silicona en mal estado. Tenemos que intentar pasar siempre la cuchilla pegada al cristal, no tengáis miedo pues si lo hacéis bien y esta limpio, no rallaréis el cristal. La superficie debe de quedar bien limpia para que la silicona se adhiera sin ningún problema.

Paso 2. Delimitar

Este paso es muy importante, tomaros todo el tiempo que necesitéis. La cinta de carrocero puede pegarse y despegarse con facilidad para corregir el trazado.

Según la colocación influye en el resultado final, así que paciencia. Usaremos la cinta de carrocero para delimitar el cordón de silicona y que de esta forma nos quede un acabado uniforme.

Podéis marcar unas medidas de entre 1 y 2 cm dependiendo del acuario, pero con buen ojo y siguiendo las antiguas marcas de la vieja silicona también os quedará muy bien.

Consejo: al colocar la cinta, procurar que hacerlo en el mismo sentido por todo el acuario, de esta forma al retirarla saldrá toda unida.

Paso 3. Echar la silicona

Al abrir el bote de silicona, cortar la cánula de forma diagonal para facilitar la aplicación en las esquinas. Con la pistola vamos apretando de forma progresiva para que la silicona vaya saliendo, recordar que la silicona sigue saliendo aunque no pulséis por las presión que se forma así que una vez que terminéis aflojar el seguro.

Con una cuchara apretamos ligeramente para igualar las esquinas y dejar un bonito acabado.

Truco: si pulverizamos con agua jabonosa evitamos que la silicona se nos quede pegada a la cuchara.

Paso 4. Retirar la cinta

Retiramos con cuidado la cinta, es probable que nos manchemos las manos así que intentar mantener siempre al menos una mano limpia para empezar a retirar la cinta.

Esperaremos al manos 72 horas para el secado de la silicona .

Paso 5. Prueba de llenado

Llenamos el acuario durante 24 horas para comprobar que el trabajo ha sido realizado con éxito.Y ya tenemos el acuario listo para acoger a sus habitantes acuáticos de nuevo.

Un saludo a todos, espero les sirva de ayuda.

Bricolaje construye el acuario de tus sueños

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Mon, 20 Jan 2014 10:03:00 -0800

CONSTRUCCIÓN DE UN ACUARIO

Este artículo te guiará para construir de manera sencilla y económica el acuario de tus sueños. Los materiales son baratos, fáciles de encontrar y el montaje es sencillo.

El material

Los cristales. Deben tener las esquinas intactas y, evidentemente, no deben estar rayados. Deben ser totalmente transparentes y no ahumados o tintados. Es recomendable usar vidrio tipo float que se produce en láminas por flotación sobre un metal fundido. Visita varias cristalerías. Las diferencias de precio son asombrosas.
Para pegar los cristales se debe usar caucho de silicona negro, blanco o transparente y de la mejor resistencia a la tensión de que se disponga, habitualmente 18 kg/cm^2.. Podemos recomendar por orden de resistencia la BAYER O-01, la BAYER 600 y la Orbasil K-95 de Quilosa.
Acetona. Se puede localizar en cualquier droguería. Su propósito es limpiar los bordes del cristal que posteriormente llevarán silicona.
El acuario se puede reforzar con perfiles de aluminio de 1 mm de espesor. No usar hierro o niquelados pues se acabarían oxidando.
Lija de cristal. Se vende en las tiendas de bricolaje y cristalerías.
Guantes de cuero. Todo el manipulado de los cristales ha de hacerse con estos guantes, pues es muy fácil cortarse.

Las medidas

El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un grosor superior al aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y distorsión óptica. Un grosor inferior correría el riesgo de romperse por la presión.

ALTURA DEL TANQUE (cm)	LONGITUD DEL TANQUE (en cm)
ALTURA DEL TANQUE (cm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
90	d	e	e	e	e	e	e	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f
80	d	d	d	e	e	e	e	e	e	e	e	f	f	f	f	f	f
70	d	d	d	d	d	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
60	c	d	d	d	d	d	d	e	e	e	e	e	e	e	e	e	e
50	c	c	c	d	d	d	d	d	d	d	d	e	e	e	e	e	e
40	c	c	c	c	c	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d
30	b	b	c	c	c	c	c	c	d	d	d	d	d	d	d	d	d
20	b	b	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

Leyenda	Cristales verticales (Sin refuerzos)	Cristales verticales (Con refuerzos)	Cristal de la base (Tanque sin aislar)	Cristal de base Base aislada
b	5 mm	4 mm	6 mm	5 mm
c	6 mm	5 mm	10 mm	8 mm
d	10 mm	8 mm	12 mm	10 mm
e	12 mm	10 mm	15 mm	15 mm
f	15 mm	12 mm	20 mm	15 mm

Se desaconseja poner tirantes cruzados de cristal. En poco tiempo se llenarían de cal y producirían sombras.Para calcular la medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales laterales van por dentro y los cristales frontal y posterior van por fuera. Todo el conjunto descansa sobre el cristal de base. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la longitud de los cristales, pues hay que sumar los grosores de los cristales. Las medidas deben ser justas no admitiéndose errores de más de dos milímetros.

Pegado de los cristales

Antes de pegar los cristales usaremos la lija de cristal. Con ella puliremos los cantos de los cristales para evitar cortes, no los dejaremos biselados pues perderían superficie adherente.

Previamente a la aplicación de la silicona hemos de limpiar con acetona todas las superficies de contacto, secándolas cuidadosamente. Si los bordes no están limpios de polvo y grasa no pegarán bien. ¡Nadie quiere ver 100 litros de agua por el salón!

La técnica a seguir para aplicar la silicona es muy sencilla. Se debe dar un cordón continuo con una pistola de silicona y no se deben dejar zonas de desunión o burbujas de aire en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se produciría una fuga de agua. Una vez aplicada la silicona se

debe unir el cristal inmediatamente, ya que la silicona se secara y deja de ser maleable en pocos minutos. Usar cinta adhesiva para mantener los cristales en su sitio hasta que se seque completamente la silicona. Al día siguiente, una vez seco, se da un cordón interior aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con una moneda pequeña para que quede plano.

Se debe dejar secar 72 horas, después eliminamos los restos de silicona con acetona y una cuchilla. Llenar el acuario con agua poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión y mantenerlo lleno durante al menos otras 72 horas para comprobar que no haya pérdidas.

Refuerzos perimetrales

Reforzar el acuario nos permitirá usar un grosor inferior para los cristales, con lo cual el acuario nos saldrá mucho más económico. Usaremos perfiles en L de aluminio de 1 mm de grosor. Se venden en color negro quedando un acabado estupendo.

Primero colocamos los perfiles inferiores. Cortamos estos a la medida adecuada y los pegamos con silicona al cristal. Recordar que hay que limpiar con acetona las superficies a pegar y después sacarles cuidadosamente, limpiar la silicona sobrante antes de que se seque.

Para pegar los perfiles superiores esperaremos un día. Los perfiles superiores han de ir atornillados, o mejor remachados, entre sí en las esquinas tal y como indica el dibujo. Para pegarlos procederemos de la misma manera que con los perfiles inferiores y listo tendremos el acuario de nuestros sueños.

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Este artículo te guiará para construir de manera sencilla y económica una bonita mesa para tu acuario. Los materiales son baratos, fáciles de encontrar y el montaje es sencillo no precisando apenas herramientas. ¡¡¡Ánimo!!!

El material

Una tabla de aglomerado de 122 x 244 cm con 19 mm de grosor. Nos costará alrededor de 30 € en un almacén de madera.
15 metros de cinta de cantear adhesiva con el calor. Unas 3 € en el almacén de maderas.
24 tornillos para aglomerado con cabeza escamoteableallen de unos 5 cm de largo. Unas 2 € en cualquier ferretería.
Un broca para tornillos de madera, con avellanado. Unas 7 € en la misma ferretería.
Una llave "allen", para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la misma ferretería.
4 bisagras. Nos las venderán en la ferretería por unas 0.3 €.
24 tornillos de cabeza plana para las bisagras. En la misma ferretería.
Dos pomos. Hay gran variedad en las ferreterías, desde unas 0.2 € por unidad.
Un taladro, un destornillador y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
Cinta adhesiva, de embalar o similar.
Un tubo pequeño de silicona.

Las piezas

Vamos a diseñar una mesa para un acuario de 130 x 40 cm de base. La mesa aguantará perfectamente el peso del acuario, estimado en unos 250 kilos. Para acuarios mayores deberíamos usar tableros de mayor grosor y mayor número de tableros, lo que incrementará el precio. Todas las medidas que damos son para este acuario, pero podéis adaptar sencillamente las medidas al tamaño del vuestro.
Lo primero que hemos de obtener es la madera. Ésta se puede encontrar en cualquier almacén de maderas. Necesitaremos un tablero de aglomerado de 19 mm de grosor, con un tamaño de 122 x 244 cm. Esta medida es de las más estándar, lo que reduce el precio y nos permitirá elegir entre una amplia variedad de colores y texturas.

En el mismo almacén donde compréis el tablero os lo cortarán a medida, y en algunos casos hasta os lo llevarán a casa. Imprimid el despiece que os proporcionamos y llevadlo al almacén de madera para que os corten las piezas según se indica. No os olvidéis de etiquetar las piezas, pues os ahorrará bastante trabajo.
El canteado
El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas. Se comercializa canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante más caro. En lo bien hecho que quede es donde se diferenciará una chapuza de mesa de la obra de un profesional.
Debes usar el despiece para saber qué bordes has de cantear y cuáles no. Hay unos bordes, marcados como opcionales, pues estos sólo son visibles si se abre el mueble. Para realizar esta tarea tenemos la alternativa :
Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello, que da un acabado perfecto.

Ensamblado

Una vez que tengamos todas las piezas en casa debidamente canteadas, es el momento de ensamblar la mesa. Para ello coger las piezas y encajarlas según el esquema que os proporcionamos. Usar cinta de embalar para sujetar las maderas en su sitio, no hacer ningún agujero todavía. Este proceso servirá para ver como va a quedar la mesa, y darnos cuenta de posible fallos.
Nótese que tanto la tabla superior como la inferior son 1 cm por cada borde más grandes que las tablas centrales. Esto es así para dificultar la entrada de humedad.
Una vez que veamos como encajan todas las piezas es hora de atornillarlas definitivamente. Para ello enfrentamos las dos piezas a atornillar, las sujetamos firmemente y realizamos un agujero a las dos tablas simultáneamente. Una vez practicado el agujero ponemos el tornillo. Después pasamos a la siguiente fijación siguiendo el mismo proceso.

Para montar la mesa usaremos este esquema y seguiremos el siguiente orden.
Tabla C1 con D1
Tabla C2 con D2
Tabla C1 con B
Tabla C2 con B
Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A2. Acordaros de dejar espacio para las puertas (E1 y E2).
Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A1.
Colocar la tabla F
Poner las bisagras en las tablas C1 y C2
Poner las puertas (tablas E1 y E2). Estas son ligeramente mas pequeñas para evitar roces. De todas formas han de ponerse con bastante precisión.
Poner los pomos a las puertas.
Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos los tornillos. Esto impedirá que entre humedad a las tablas.

Colocación

Ya tenemos nuestra mesa terminada. Sólo nos resta poner el mueble en el sitio deseado y ponerle el acuario encima. Recuerda que el acuario ha de estar totalmente vacío para moverlo.
Nuestro acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire, etc... Para pasar todos los cables y tubos necesarios podemos practicar un orificio en la parte posterior y así disimular todos los mecanismos en el interior del armario. También podéis poner dentro un cajón, o baldas, para así poder guardar todos los utensilios del acuario. Una buena opción sería atornillar en el interior una regleta de enchufes.

Como cuidar plantas en el Acuario

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Sat, 16 Nov 2013 09:00:00 -0800

El objetivo de este blog es ayudarles a recopilar información sobre las plantas. saber las mínimas condiciones para tener un acuario con plantas e informar sobre las diferentes variedades que podemos encontrar en nuestro país, y algunas de las que hay en el mundo; y en qué medio ambiente pueden vivir cada una. Así como también motivar a aquellas personas que les llama la atención tener un acuario con plantas, pero que todavía no se deciden, para que lo pongan en práctica y puedan disfrutar de esta afición tan gratificante para todas las edades.

El acuario con plantas es un medio cambiante, hoy podemos tener un paisaje y dentro de 6 meses o menos un decorado completamente distinto. Hay acuarios con plantas, bellísimos, que utilizan todos los adelantos disponibles actualmente para el pleno desarrollo de las plantas, como son: estándares muy altos de iluminación, adición de CO2, sustratos especiales, abonado permanente, etc. Pero también es posible tener un acuario muy bello a la manera antigua, en el que convivan peces y plantas beneficiándose mutuamente de esta convivencia, con el sustrato que se consigue en cualquier tienda de acuarios, una adecuada iluminación y un abonado de vez en cuando lo esencial es la luz y la importancia que tiene retener el CO2 que se produce naturalmente en nuestro acuario.

Para que sirven las plantas en el acuario

Las plantas cumplen importantes y variadas funciones en el acuario,entre ellas

mejoran la calidad del agua al oxigenarla y regulan el pH en el proceso de la fotosíntesis, oxigenan el suelo con sus raíces.

Asimilan sustancias nocivas como el amoniaco y compuestos nitrogenados derivados de la respiración de los peces, descomposición de excrementos, material vegetal y putrefacción de restos de comida (que en determinadas concentraciones son tóxicos para los peces).

Asimilan metales pesados que en altas concentraciones pueden llegar a ser nocivos.

Captan nutrientes que de otra forma utilizarían las algas privándolas de su alimento, limitando así su crecimiento y por lo tanto ayudando en su control.

Dan abrigo a los peces y les prestan sus hojas para que desoven en ellas.

Dan refugio a las crías ocultándolas de los depredadores.

Sirven como punto de referencia para que los habitantes del acuario delimiten su territorio y muchas de ellas sirven de alimento a diversa especies de peces.

Algunas de ellas (plantas carnívoras) capturan microorganismos .

Las enfermedades de los peces son menos frecuentes en acuarios con abundantes plantas.

Dan un aspecto más natural al acuario al camuflar elementos como filtros, mangueras, calefacción, tubos de aireación etc.

A que te han entrado ganas de poner plantitas en tu acuario !!!!

Cuidado de las plantas :

Cuidar cualquier planta es sencillo manteniendo siempre una temperatura tropical en el agua de 18 a 23 grados aunque hay algunas indicaciones especificas que requieren algunas especies pero en general seguir estos pasos básicos nos servirán para tener un acuario plantado muy bonito.
LUZ

En primer lugar deben de tener una luz adecuada en cuanto a calidad y cantidad. Por ejemplos las plantas flotantes requieren menos cantidad de luz debido a que van a estar más cerca de esta al estar en la superficie .

El resto de plantas son de necesidades medias / altas de luz necesitando un mínimo de 0,4-0,5 W/ l agua. Si no dispones de la luz suficiente deberás de introducir un tubo nuevo, poner papel albal o de aluminio en la pantalla debajo del tubo para que la luz que da en el techo se refleje y sea aprovechada y sustituir el tubo por uno nuevo cada 8-9 meses ya que a partir de los 6 meses empiezan a perder eficacia.
Hay plantas que adquieren una coloración rojiza muy bonita cuando la luz es la adecuada.

Los siguientes factores a tener en cuenta son el abono, el CO2, el sustrato y la química del agua si bien los dos últimos son menos influyentes por lo general.

El CO2

es muy útil aplicarlo en el acuario no solo por ser un nutriente esencial para que puedan realizar la fotosíntesis, sino porque al aplicar este, suele disminuir el ph del agua lo cual es propicio para la mayoría de las plantas y a la vez esto trae consigo una disminución de las algas. El CO2 se puede conseguir de manera sencilla y económica por el método de las levaduras
Información sobre CO2 casero

ABONOS

Los abonos deberéis de aplicarlos cuando tengáis luz y co2 suficiente, de lo contrario es utilizado muy lentamente por las plantas y por ello el excedente que haya en vuestro acuario será utilizado por las algas. ( suelen salir unas algas por una cantidad mayor de nitratos, otras por los fosfatos otra por exceso de hierro... y nunca por un exceso de luz como se piensa mucha gente).Si no reunís las condiciones de luz y CO2 adecuados no será necesario aplicar abonos ya que estos se añaden cuando hacéis los cambios de agua, que deberán de ser de un 25% una vez a la semana. El único abono que se podría añadir aunque en pequeñas cantidades ya que no se encuentra en nuestro acuario y el agua del grifo lo tiene en cantidades insuficientes, es el potasio. Se suele añadir de forma quelatada en forma de sulfato potásico que se puede encontrar en farmacias, droguerías, suministros agrarios, y en tiendas especializadas.

SUSTRATO

El sustrato no es estrictamente necesario para las plantas, de hecho en mi acuario grande no tengo sustrato y me crecen muy bien, pero eso sí, añado abono líquido al agua. El sustrato se puede obtener en cualquier tienda de animales y si se lo queréis poner las plantas lo agradecerán. Si no lo ponéis será necesario enterrar alguna bola de micro elementos entre las raíces cada cierto tiempo.
La grava para estas plantas y para la mayoría en general debe de tener un tamaño de 3-5 mm de diámetro, cuanto mayor sea peor y cuanto menor sea también peor pues puede asfixiar a las raíces, aunque a las plantas tipo césped les viene mejor un sustrato y grava finos.

QUÍMICA DEL AGUA

En cuanto a las características quÍmicas del agua, las plantas por lo general se siente más cómodas en un ph ligeramente ácido y de dureza blanda pero pueden vivir perfectamente en ph neutro y dureza media e incluso alta siempre y cuando tengan buenas condiciones de luz y co2.

Otros datos a tener en cuenta

en el acuario plantado no se debe de poner carbón en el filtro puesto que este elimina los nutrientes que requieren las plantas para su alimentación.
no es conveniente una excesiva agitación de la superficie del agua puesto que se perderá gran parte del CO2 que proporcionamos, nuestras plantas harán de oxigenación y los filtros tipo mochila que se ponen colgando en la pared del acuario no son aconsejables por este motivo.
la poda de las plantas se debe de hacer justo debajo de un nudo (intersección de dos o más hojas),se quitan esas hojas que están justo en el nudo para que no se pudran al ser enterradas y se entierra. El tallo que ha enraizado no es conveniente moverlo de lugar.

FIN

Troncos y aislamiento del acuario

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Mon, 15 Jul 2013 05:26:00 -0700

Esta es una completa guía para poder escoger y preparar los troncos y el aislamiento más adecuados para tu acuario.

No compres troncos en la tienda, es mucho más divertido y barato recolectarlos en tus paseos por el campo.

No tengas el acuario sin troncos. Los troncos y cañas son unos de los elementos decorativos de mayor importancia en el acuario. A este aspecto se une la virtud de su escaso peso. Muchos peces, como los discos, los encuentran imprescindibles en su entorno; otros como los plecos, necesitan chupar celulosa de ellos.

Tipos de tronco más adecuados

El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid. En general, conviene huir de las maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más podrido esté un tronco, más útil nos será evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en ríos, embalses o playas. Los ideales son los que proceden de las turberas.

Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo tiempo.
Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas, maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.
Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).
Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién cortadas (verdes).

Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.

Preparación

Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y lejía (Lavandina). Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, encharcará el tronco evitando que flote. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una bañera con el agua lo más caliente posible.

Si no están curados, la forma más completa de curar los troncos es mantenerlos sumergidos durante varios meses, hasta que ya no floten ni desprendan sustancias colorantes. En realidad, el proceso de curación consiste básicamente en pudrir las partes del tronco que sean susceptibles de ello, hasta que ya no puede sufrir ningún deterioro más, por lo que no contamina el agua del acuario ni consume oxígeno.

Respecto al polvillo que se desprende durante la manipulación de troncos curados, no debe preocuparnos. El filtro lo eliminará en pocos días sin problemas. Pueden teñir el agua con un ligero color parduzco. No nos preocupemos, desaparecerá solo en un par de meses y no molesta en absoluto a los peces.

Con las cañas debe cuidarse escrupulosamente que estén bien secas y no les queden partes verdes. Asi mismo, deben cepillarse y desinfectarse con agua y lejía.

Problemas de flotabilidad

Los troncos de cualquier origen, si están secos, flotan. Ello es debido a que los vasos conductores están llenos de aire. Al cabo de cierto tiempo de inmersión los vasos conductores se llenan de agua y los troncos se hunden hasta el fondo, proceso que se puede acelerar hirviendo o escaldando el tronco. Para evitar que floten es mejor mantenerlos sumergidos durante un tiempo hasta que queden totalmente empapados, mientras tanto, podemos fijarlos con nailon (hilo de pescar) a una piedra. Una ver sumergido el nailon sera invisible.

La cañas siendo un material más liviano no pierden nunca la flotabilidad. Para corregir este inconveniente las perforaremos por un extremo y después rellenaremos el hueco con perdigones y silicona. Es muy importante que el plomo no quede en contacto con el agua, pues deprendería sustancias tóxicas para los peces.

EL AISLAMIENTO TÉRMICO

Aislar térmicamente el acuario aporta múltiples beneficios, entre los que podemos citar:

Menores oscilaciones de la temperatura, ya que la pérdida de calor es más lenta.
Menor impacto de los cortes de fluido eléctrico. Los acuarios aislados mantienen más tiempo su temperatura.
Menor consumo energético ya que el termocalentador funcionará menos. Esto produce un ahorro de electricidad.
Mayor duración del termocalentador, debido a su menor funcionamiento y a que se activa con menos frecuencia.
Temperatura más homogenea en todo el acuario, al disminuir los puntos de enfriamiento y la necesidad de calentamiento.
Mayor eficacia de los dispositivos de enfriamiento. Recordad que no sólo se aisla el frío, sino también el calor.
Las oscilaciones de temperatua entre el día y la noche durante el verano son menores y más lentas.
Menores tensiones en el vidrio del fondo, al tener un asiento más uniforme y menores diferencias de temperatura.
Mejor crecimiento de las plantas acuaricas. El sustrato estará a una temperatura parecida a la del agua, evitando los "pies fríos".

Por todos estos motivos, considero que aislar los acuarios es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el poco dinero que cuesta y lo sencillo que es hacerlo.

Materiales

Para aislar el acuario podemos usar diferentes materiales, de los que habitualmente se utilizan en construcción. Todos ellos pueden ser encontrados fácilmente en tiendas de material de construcción o de bricolaje.

Corcho prensado. Se vende en placas para recubrir suelos o paredes, habitualmente barnizado por una cara. Es buen aislante térmico y tiene un bonito aspecto exterior.
Poliestireno expandido. Se vende en planchas de color blanco, por lo que también es conocido como corcho blanco. Buen aislante térmico y muy barato.
Poliuretano de alta densidad. De consistencia bastante dura, viene en forma de planchas de diferente color según el fabricante, rosa, azul, verde. Es la mejor solución, aunque un poco más cara.
Fibra de vidrio. Una esponja de color amarillento. No la debemos usar, ya que las fibritas que desprende son cancerígenas.

Aislar el fondo

Lo primero a aislar es el fondo del acuario. Para ello cogemos una plancha de poliestireno expandido de 3 cm de grosor, de poliuterano de alta densidad de 2 cm de grosor o de corcho prensado de 0,7 cm de grosor. La colocamos sobre el mueble, y después ponemos el acuario encima (mover el acuario siempre sin agua). Una vez lleno el acuario notaremos como los materiales, sobre todo el primero disminuye bastante su grosor. Finalmente con una cuchilla cortamos la parte que sobresalga.

Aislando el fondo evitaremos tensiones sobre el vidrio e importantes pérdidas de calor, quedando el aislamiento bastante disimulado. Además la temperatura del sustrato será más alta, lo cual favorecerá el crecimiento de las plantas.

Aislar los laterales

Se deben aislar todos los laterales posibles, cuantos más, mejor. Mi recomendación es aislar todos los que no sean visibles.

Para asilarlos podemos usar cualquiera de los materiales descritos anteriormente. En caso de usar poliuretano, usar planchas de un grosor de al menos 2cm.

El procedimiento es simple. Cortamos con una cuchilla las planchas al tamaño adecuado, y las fijamos a los laterales mediante papel celo (cinta autoadhesiva). No debemos usar pegamentos que contengan disolventes, ya que destruirían rápidamente el poliuretano.

eso es todo amigos :D

Alimento casero en Escamas

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Tue, 4 Jun 2013 15:39:00 -0700

hola amigos aquí tienen la forma de convertir una papilla casera en alimento en escamas. El proceso es sencillo y económico. Puedes usarla como único alimento dos días a la semana y almacenarla durante tres meses.

Los ingredientes

Lo primero que necesitas es la papilla que usas habitualmente para alimentar a tus peces. Puedes usar cualquiera de las recetas que se proporcionan en este mismo blog en papilla casera para peces tropicales o tu propia variación. La única diferencia es que la papilla no debe llevar ningún espesante ni gelatinas. La cantidad de papilla necesaria es de 250 gramos.

Una vez que tengamos la papilla base recién preparada (no usar papillas descongeladas) debes incrementar su cantidad de vitaminas, ya que algunas se destruirán en el proceso de secado. Para ello debes añadir una cucharada de algún compuesto polivitamínico y un par de pastillas de Pharmaton complex o similar.

Para mejorar las propiedades de la papilla una vez seca deberas añadirle media cucharada de maiz (Maizena). Actuará como emulgente.

Como humedtante usaremos media cucharada de Propilenglicol o glicerina.

Añadiremos un conservante, el cual nos permitira alargar la vida del producto. Usaremos media cucharilla de café pequeña (unos dos gramos) de Benzoato de sodio. Actuando también como conservante añadiremos cuatro dientes de ajo frescos, pelados y triturados.

Finalmente hemos de añadir un antioxidante. Usaremos una cucharadita de ácido ascorbico o el zumo de un limón grande.

Puedes añadir colorantes alimentarios si así lo deseas, aunque no aportan nada útil aparte de su aspecto más atractivo. Un colorante sencillo sería una cucharadita de pimentón dulce (color rojo).

Preparación

En primer lugar has de mezclar todos los ingredientes, papilla incluida. El orden en que se añaden carece de importancia.

A continuación has usar una batidora puesta a máxima velocidad para licuar toda la mezcla. Ha de quedar lo más fina posible. Añadiremos agua hasta lograr una consistencia como la de la miel. El proceso de añadir agua es crítico. Si tiene demasiada sera difícil desecar. Si es poco líquida las hojuelas te saldrán irregulares y muy gruesas.

Sobre la bandeja del horno extendemos papel de aluminio, procurando que quede pegado al fondo y lo más liso posible. Sobre el papel de aluminio vertemos una fina capa de la papilla, procurando que quede extendida uniformemente.

Ponemos la bandeja en el horno a media altura, temperatura mínima y con ventilador (si nuestro horno lo tiene). Desecamos la papilla hasta que no se observen partes húmedas. La papilla no debe llegar a tostarse.

Solo nos queda desprender la capa de alimento y guardarlo en un frasco hermético. Para alimentar a los peces sacaremos una pequeña cantidad a un bote más pequeño, lo cual evita tener que abrir el frasco principal muchas veces, lo cual humedecería las escamas.

Al desprender la capa observa que las escamas no están húmedas, pero tampoco tostadas (al tostarse cambian de color). No esperes que la primera bandeja te salga perfecta, y no tengas dudas en desecharla. Seguro que a la cuarta bandeja la dejas en su punto.

Seguridad

Alguien se puede asustar por la cantidad de productos químicos que se añaden e incluso caer en la tentación de suprimirlos pero estos productos son necesarios para que las escamas se puedan conservar a temperatura ambiente y en contacto con el aire. Mediante su adición podremos conservar las escamas durante tres o cuatro meses si están bien secas. Es fundamental guardarlas en un frasco hermético que pondremos en un lugar oscuro y fresco.

Todos los aditivos están autorizados para la alimentación humana y los ingerimos todos los días sin percatarnos de ello. Las escamas comerciales también incorporan estos aditivos o similares. Las dosis recomendadas se pueden multiplicar por diez sin peligro, aunque no es recomendable hacerlo.

Papilla casera para peces tropicales

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Tue, 4 Jun 2013 15:14:00 -0700

hola amigos aquí tienen algo muy interesante para nuestros peces se trata de dos recetas para alimentar a todo tipo de peces tropicales. No está específicamente diseñada para alimentar a una especie en particular, por lo que es recomendable para acuarios comunitarios donde conviven gran variedad de especies. Es barata, fácil de confeccionar y es conveniente usarla como único alimento 3 días a la semana. Es especialmente recomendable si queremos mantener sanos y reproducir nuestros peces pero lo mejor de todo es que después la podemos transformar en alimento casero en escamas .

Fórmula I

Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. El peso de los ingredientes son para los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.

300 g de corazón de ternera.
300 g de hígado de ternera.
4 huevos crudos.
170 g de espinacas.
170 g de guisantes.
170 g de zanahorias.
115 g de harina de salvado.
24 gotas de algún complejo vitamínico.
4 sobres de gelatina sin sabor.

Fórmula II

Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. El peso de los ingredientes son para los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.

500 g de corazón de ternera.
500 g de hígado de ternera.
200 g de papilla de cereales para niños de alto contenido en proteínas.
200 g de harina de germen de trigo.
30 g de guisantes secos partidos.
60 g de espinacas.
4 huevos crudos.
225 g de camarones enteros.
115 g de levadura de cerveza.

Preparación

Se separan y tiran el tejido conectivo o tendón y el exceso de grasa del corazón y el hígado.

Usar un triturador de alimentos para picar la carne en trozos muy pequeños.

Mezclar el resto de ingredientes, (excepto la gelatina en la Fórmula I) en la picadora.

En la Fórmula I: la gelatina actúa como un espesante que mantiene la mezcla como una pasta. Mezclar la gelatina en un recipiente con un poco de agua caliente, la que sea necesaria para disolverla, dejar enfriar la mezcla ligeramente, pero debe permanecer fluida. Mezclar con los otros ingredientes. Verter la mezcla en bolsas con "cremallera" y presionarla hasta dejarla plana. La pasta debe permanecer refrigerada o congelada si va a almacenarse por largos periodos de tiempo.

La Fórmula II: requiere que la muestra sea cocida usando una parrilla doble hasta que se vuelva ligeramente granular. La mezcla se coloca entonces en bolsas con "cremallera" y se presiona hasta que quede plana. La mezcla debe permanecer refrigerada o congelada si va a almacenarse por largos periodos de tiempo.

Variaciones

Variaciones de estas fórmulas pueden ser probadas para ajustarse a las necesidades nutricionales de peces específicos y de acuerdo a los ingredientes disponibles. El único componente común es la proteína de alta calidad. Otros ingredientes como espirulina, pueden agregarse a 0,5% o 1% en peso. Para peces herbívoros, la carne de pescado o la carne roja pueden ser reducidas y sustituidas por proteína vegetal como harina de soja etc.

Mas adelante podrás consultar en esta mismo blog como hacer alimento en escamas casero las variación creada para peces disco, considerándolos como una especie de dieta casi exclusivamente carnívora.

también Hay otra variación específica para vivíparos, peces con un alto contenido herbívoro en la que se ha procurado aportar altas dosis de carótenos para favorecer su pigmentación hasta la proxima si te gusta este post deja un comentario XD

Bricolaje casero accesorios

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Tue, 23 Apr 2013 03:17:00 -0700

Hola esta es la segunda parte de bricolaje de accesorios en este blog aprenderemos a realizar algunos trabajos de bricolaje casero que nos ayudaran a reducir los gasto del acuario como en el anterior post bricolaje acuarios filtros .

Espero que el blog les sea de gran ayuda y si tiene alguna duda no duden en dejar un comentario.

este apartado de bricolaje nos enseñara a construir cosas básicas del equipo necesario para montar un acuario entre ellas fabricaremos un generador de co2, un sifonador, una mopa de desove, Todos estos son artilugios caseros y todos se pueden construir con objetos que podemos encontrar en cualquier ferretería o centro de bricolaje sin tener que gastarnos mucho dinero. En el próximo post fabricar el acuario de tus sueños construiremos un estaque paso a paso.

Ademas al final de cada accesorio eh incluido un enlace a un vídeo relacionado que nos enseñara su funcionamiento y también su construcción espero disculpen si en algunos caso no eh podido encontrar un vídeo decente ^-^

FABRICA TU CO2

Existen varios motivos para añadir CO₂ en el acuario. Principalmente nos proporciona un método sencillo e inocuo de bajar el pH y principalmente aumenta espectacular mente el crecimiento de las plantas. Hay que tener en cuenta que no es una panacea, las plantas necesitan principalmente luz y nutrientes, y mientras que no los tengan el CO₂ no lo podrán aprovechar. También hay plantas, como la de la fotografía, que difícilmente pueden sobrevivir sin un aporte extra de CO₂.El problema es que los inyectores de CO₂ son caros. Os propongo un método sencillo y económico de fabricarlo e inyectarlo.

Producir CO₂
El método más sencillo de producir CO₂ es por fermentación. La levadura es capaz de transformar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Este último será lo que aprovecharemos resistiendo la tentación de bebernos el alcohol. Para ello necesitaremos:

Una botella de refresco de 2 litros.
Un canutillo de PVC flexible. Vale perfectamente el del aireador.
Pegamento o silicona.
Una cucharada pequeña de levadura. Necesariamente ha de ser levadura de panadería, Maizena tiene una. No valen levaduras químicas. Si tienen bicarbonato, es indicación de que no valen.
Azúcar. Vale cualquiera, la más barata del supermercado.
Agua del grifo.

Perforamos el tapón de la botella de refresco y introduciremos el canutillo de PVC en el orificio, el orificio ha de ser más pequeño que el tubo, para que entre a presión y no haya pérdidas. Sellamos la unión con silicona o pegamento para evitar fugas. Una vez seco preparamos la mezcla descrita a continuación y tapamos. Con ese simple paso concluimos la parte mecánica del asunto.

Para preparar la mezcla que producirá el CO₂ seguiremos estos pasos:

Añadimos un litro de agua templada en la botella.
Añadimos 1 vaso de azúcar, tapamos y agitamos hasta disolverla.
Disolvemos en un vaso de agua fría una cucharada pequeña de levadura.
Añadimos la levadura a la botella.
Rellenamos con agua fría hasta 4 centímetros de la boca.

Como veis es sencillo. Ahora se trata de ir variando las proporciones para obtener burbujas de CO2 durante el mayor tiempo posible. Las burbujas las contamos al día siguiente y debe producir una burbuja cada 3 o 7 segundos. La producción se para porque se agotan los nutrientes (el azúcar) o la levadura se muere por el exceso de alcohol en la mezcla. Por tanto:

Aumentar la cantidad de azúcar aumenta el tiempo. Después de un cierto límite más azúcar no incrementa la duración.
Aumentar la cantidad de levadura aumenta la frecuencia de las burbujas, pero disminuye la duración.
Aumentar la temperatura también aumenta la frecuencia de las burbujas y disminuye la duración.
Aumentar la capacidad de la botella puede operar en ambos sentidos.
El pH también tiene influencia, aunque desconozco el pH ideal.

Disolver el CO₂

La dificultad del asunto consiste en la forma de disolver el CO2 producido en el agua del acuario. Si simplemente introducimos el CO2 producido dentro del agua del acuario, este escaparía

rápidamente hacia la superficie y el CO2 que lograríamos disolver sería prácticamente nulo. Es preciso idear un sistema que nos permita disolver el CO2 producido sin que escape a la superficie.

El método más sencillo consiste en inyectar las burbujas a la

entrada de la bomba del filtro. Este las romperá finamente permitiendo la disolución dentro del filtro. Otra forma consiste en depositarlas en un campana invertida, haciéndola pasar por ella el retorno del filtro.

el generador de co2 ya esta listo este método de hacer co2 casero tiene múltiples mejoras según las necesidades que tengamos principalmente en su disolución aquí os dejo un vídeo sobre un difusor casero para mejorar la disolución en el agua y de la receta casera para fabricar el reactor de co2.

SIFONADOR DE FONDO

Os presento este artilugio que he inventado para limpiar la gravilla y cambiar el agua del acuario al mismo tiempo, que es muy eficaz, rápido y baratísimo.

Como todos sabemos, para mantener limpio el acuario hay varias maneras de limpiar la suciedad que queda amontonada en la gravilla y al mismo tiempo cambiar el agua del acuario. Cada acuariófilio tiene su propia manera y seguro que muchos habréis comprado limpiadores de fondo comerciales, que también son muy efectivos.

Dejando a parte los limpiadores comerciales y centrándonos en nuestros diferentes métodos caseros, seguro que la mayoría utilizáis el típico método de mantener un extremo de un tubo flexible dentro del acuario y con la boca succionar el agua a través del otro extremo. Pero este método requiere algo de práctica. Entonces puede que el agua no fluya o fluya con muy poca fuerza o tengáis que tragar sin querer un poco de agua del acuario.

Pues bien, en el método que yo os presento no ocurre esto y además se consigue que fluya el agua con mucha más fuerza que succionando con la boca. Se basa en otros principios físicos similares.

El material

Un botellín de agua de 33 centilitros aproximadamente (botella pequeña de agua que sirven en los bares).
Un tubo flexible de plástico de diámetro 1 cm y longitud 175 cm aproximadamente.
Silicona (opcional).

Construcción paso a paso

Hacer un agujero con un taladro o punzón gordo en el centro del tapón del botellín del mismo diámetro que el tubo flexible, y mejor si mide menos, para así poder encajar perfectamente el tubo con un poco de fuerza sin que luego salga el agua o el tubo se suelte. Si queremos asegurar bien el tubo al tapón de la botella podemos poner un poco de silicona en el punto de encaje de ambos, para que luego no derrame agua. Debemos introducir una pequeña parte del tubo dentro de la botella a través del tapón, pero muy poco, 1 cm o menos.

Cortamos la base de la botella con una sierra o tijeras de manera que quede abierta por debajo como si fuera una campana. Enroscamos bien fuerte el tapón a la botella con el tubo ya acoplado.

Utilización

Rellenamos el botellín con agua del acuario por su base abierta manteniendo cerrado el extremo del tubo flexible con el dedo pulgar de la otra mano. Levantamos el botellín verticalmente fuera del agua y esperamos hasta que haya salido el aire que había dentro del tubo y esté lleno de agua. Veremos que salen burbujas por el botellín

Ahora sumergimos el botellín nuevamente dentro del acuario en posición diagonal tal y como se ve en el esquema 2 y esperamos otra vez a que salga el aire del botellín.

Luego ponemos el botellín verticalmente sobre la gravilla del acuario por su base abierta y retiramos el dedo pulgar del tubo flexible. Veremos que el agua fluye con fuerza y automáticamente removiendo la suciedad de la gravilla como se indica en el esquema 3.

Debemos mantener el botellín bien ajustado con la gravilla del acuario y removiendo ésta de vez en cuando para que la suciedad salga y sea succionada.

Si tenemos plantas naturales, no limpiar la gravilla alrededor de estas en un radio de unos 5 cm aprox. porque podríamos dañar sus delicadas raíces.

También podemos poner otro frasco al final del sifón poniéndole una tapa con agujero perforados y rellenarlo con perlon para reciclar el agua del acuario ya que los residuos sólidos se quedaran en el perlon y el agua saldrá totalmente limpia

A continuación el vídeo les mostrara como funciona el sifonador casero

MOPA DE REPRODUCCIÓN

Muchas especies de peces requieren una densa plantación en el acuario de cría. Unas veces pegan los huevos a la vegetación y otras la usan para esconderse. En estos casos se suelen recomendar plantas como la elodea o el egeria densa.<(P>

Pero muchas veces no disponemos de estas plantas o, cuando disponemos de ellas, su presencia en el acuario de cría dificulta la limpieza. En estos casos es útil una mopa de reproducción.

Las mopas son sencillas de hacer, muy económicas y pueden ser limpiadas con suma facilidad. Por estas cualidades te recomendamos usarlas en tu acuario de reproducción.

El material

Un ovillo de lana 100% sintética (no vale de algodón, lana o similares). Es preferible el color verde oscuro.
Un corcho de botella.
Un libro, debe tener el mismo tamaño que la mopa que deseamos hacer.
Tijeras, una cuchilla, etc...

Construcción paso a paso

PasoA: Para obtener la longitud de la mopa debemos medir la altura del acuario y multiplicar el valor obtenido por 1,5. Buscaremos un libro que tenga ese tamaño aproximadamente.

Paso B: Enrollar la lana sobre el libro, dándole entre 15 y 20 vueltas.

Paso C: Anudamos los cabos del hilo de manera que sujetemos todas las vueltas. A continuación cortamos el extremo contrario valiéndonos de unas tijeras.

Paso D: En el centro ponemos medio tapón de corcho atando la mopa a su alrededor.

Solo nos resta lavarla para eliminar los productos químicos que pueda traer. Usa la lavadora para este propósito.

Uso

Simplemente hemos de ponerla en el acuario con el corcho hacia arriba, de manera que cuelguen los hilos hasta el fondo. Entre diferentes usos la hemos de lavar concienzudamente.

FIN

Bricolaje para acuarios filtros caseros.

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Mon, 22 Apr 2013 02:52:00 -0700

Hola como todos sabemos montar un acuario al principio necesita una pequeña inversión de dinero que en mi caso por ejemplo era mas bien escaso por eso con en este blog aprenderemos a realizar algunos trabajos de bricolaje casero que nos ayudaran a reducir los gasto del acuario.

Espero que el blog les sea de gran ayuda y si tiene alguna duda no duden en dejar un comentario.

este apartado de bricolaje nos enseñara a construir cosas básicas del equipo necesario para montar un acuario entre ellas un filtro para el agua 3 modelos y un filtro para el aire, en otro blog bricolaje de accesorios fabricaremos un generador de co2, un sifonador, una mopa de desove. Todos estos son artilugios caseros y todos se pueden construir con objetos que podemos encontrar en cualquier ferretería o centro de bricolaje sin tener que gastarnos mucho dinero.

filtros Caseros.

en este blog aprenderemos la fabricación de tres tipos de filtro para el agua y un filtro de aire todos son buenos y su uso esta probado no obstante todos se pueden mejorar y cada uno puede hacer los cambios o modificaciones necesarias según sus necesidades. También al final de cada filtro eh incluido un enlace a un vídeo relacionado que nos enseñara su funcionamiento y también su construcción ^-^

Filtro de Placa

El filtro de placa es muy popular y conocido por nombres muy diferentes tales como, filtro de fondo, filtro bajo graba, filtro biológico. Este último nombre es debido a su excelente función biológica. Es uno de los filtros más sencillos y baratos de construir; referencia de muchos acuaristas. Su principal virtud es no ocupar espacio y quedar totalmente oculto debajo de la grava a excepción de la chimenea, la cual es fácilmente disimulable.Tal y como hemos comentado es un excelente filtro biológico y funciona aceptablemente como filtro físico. Por contra muchos aficionados le acusan de afectar negativamente al crecimiento de la plantas. Su mantenimiento es nulo y es apropiado para acuarios de todas las dimensiones. Para acuarios de más de un metro de longitud se recomienda modificar el diseño, de manera que se instalen dos chimeneas, una en cada extremo.

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. En su forma más sencilla, cuya construcción vamos a abordar, está movido por un bomba de aire. Todo el resto de material no llegará a los 12 euros y se puede encontrar en cualquier ferreteria o centro de bricolaje.

Un tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro. La longitud dependerá de nuestro acuario.
Cuatro codos de PVC de 21 mm de diámetro.
Varias 'T' de 21 mm de diámetro.
Pegamento de PVC.
Una sierra para metales, taladro, broca de 3 mm, guantes gruesos y demás protecciones.

Montaje

El siguiente paso es tomar las medidas para el filtro. El filtro ha de ocupar todo el fondo del acuario. Por tanto su tamaño dependerá del tamaño de vuestro acuario. Podéis guiaros por el esquema, teniendo en cuenta que los tubos van separados entre sí unos 5 cm. La chimenea, que es el tubo en posición vertical, ha de quedar a unos 2 cm por debajo de la superficie del agua; por tanto su longitud dependerá de la altura de vuestro acuario.

Una vez tomadas las medidas, cortamos el tubo a la longitud adecuada, haciéndole cortes transversales con la sierra, o bien orificios de 3 mm con un taladro. Los cortes, uno cada 2 cm, u orificios, uno cada 1 cm, han de estar solamente en la mitad superior del tubo. El tubo de la chimenea no lleva corte alguno, en él se debe practicar un orificio lo más cerca de la base posible, para introducir el canutillo de aire. A continuación ensamblamos todas las piezas (sin pegarlas) y verificar que entra correctamente en el acuario.Antes de continuar nos aseguraremos de leer detenidamente las instrucciones del tubo de pegamento para PVC, pues de su correcta aplicación dependerá la solidez del filtro. No tocar el pegamento con los dedos y trabajar en un lugar ventilado, pues es tóxico cuando está fresco.Finalmente procedemos a pegar todas las piezas y ya tenemos construido nuestro filtro. Solo hemos de dejarlo secar durante cuatro días, para que se evapore el disolvente del pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros peces.

Instalación

Este filtro debe ser instalado en el fondo del acuario y debe cubrirse completamente con un capa de grava de al menos 2 cm. Introduciremos un macarrón de aire en la base de la chimenea, el cual conectaremos con una bomba de aire y listo tendremos nuestro filtro de placa funcionando.
aquí les dejo el único vídeo que encontré sobre el funcionamiento de este tipo de filtro de placa

Filtro con Botellas de Refresco

construir este filtro que aprovecha el uso de un aireador (bomba de aire), este filtro es usado comúnmente en acuarios pequeños de hasta 60 litros, sumamente económico y fácil de realizar.

Los materiales

El material necesario para este montaje seguramente ya lo tienes en casa, con lo que no necesitarás comprar nada. En cualquier caso te lo detallamos:

Una botella plástica, de preferencia de refresco. Cuanto mayor sea la botella, mejor, pero ten en cuenta que ha de quedar completamente sumergida. (Considerar una profundidad de al menos 4 cms. desde la superficie del agua a la "tapa" de la botella sumergida).

Un trozo de hilo nylon (30 cm. serán más que suficientes).
Una cuchilla.
Un clavo delgado (de 2.5 cm. de largo aproximadamente).
Un clavo grueso (de 5 cm. de largo aproximadamente).
Alicates o tenazas.
Fuego. De la cocina o una estufa.

Y los materiales comunes para todos los filtros de acuarios pequeños:

La bomba de aire de cualquier marca. También se le conoce como aireador.
Las mangueras para hacer las conexiones de aíre al filtro.
Algo de gravilla o piedritas usadas en decoración de acuarios.
Una piedra difusora. La consigues en tu tienda de acuarios favorita.
Material filtrante, grueso de uso común en filtros para acuarios. Se le puede conseguir en la tienda de acuarios. En lugar de este material filtrante puedes usar una esponja de poro abierto o la esponja de relleno blanca de las almohadas conocida como perlon .

Construcción

Paso 1: Tome la botella y lávala a conciencia. Asegúrese que su botella sea de bebidas o refrescos, y no una botella que haya contenido detergentes, químicos u otros tóxicos, ya que estos lo que harán será matar a sus peces cuando la introduzca en el acuario. Delimite el área que el paño filtrante cubrirá, considerando un mínimo de 15 centímetros de ancho. Cuanto más área y más ancho tenga el material filtrante, mucho mejor para la buena calidad del agua de nuestro acuario (por la formación de bacterias útiles para "limpiar" el agua).
Paso 2: Caliente el clavo delgado en su estufa o cocina. Tómelo con las pinzas o tenazas para no quemarse y perfore con él la botella plástica. La botella ha de quedar como una coladera: Observe la figura. Obviamente estos agujeros solo se realizan dentro del área filtradora que usted delimitó en el paso anterior.

Paso 3: Tome la tapa de la botella de refresco y delimítela en dos mitades (hemisferios). Corte la mitad de la parte superior (hemisferio norte) de la botella en forma de medialuna (semicírculo), de manera que deje escapar fácilmente el aire si se coloca la botella en el agua. Para cortar el semicírculo puede fácilmente usar el mismo método que uso para dejar la botella como coladera. Para hacerlo vaya delineando el semicírculo con puntos (perforaciones) hechas con el clavo grueso (caliente). Haga los puntos tan juntos que al final la mitad de la tapa caiga por sí sola. Luego con la cuchilla puede dar un mejor acabado. En la mitad que quedo intacta haga un solo agujero grande (hágalo con el clavo grueso) de tal forma que por allí pueda pasar la manguera del aireador.
Paso 4: Es el paso final, colocar gravilla del acuario en el fondo de la botella para que no flote en el acuario. Pase la manguera que viene del aireador por la tapa, como si fuera un sorbete y coloque la piedra aireadora en la posición que indica la figura, cierre la botella con la tapa de tal forma que la piedra aireadora quede dentro. Coloque el material filtrante o esponja alrededor del filtro (ver figura). Asegure el material filtrante al filtro, use para ello el hilo nailon (atando el material filtrante alrededor del filtro).

aquí les dejo el vídeo de funcionamiento de una variante externa del filtro con botellas seco húmedo de este tipo de filtro existen muchas variantes .

FILTRO EXTERNO

El filtro externo hermético es uno de los mejores filtros que podemos poner en nuestro acuario. No ocupa sitio dentro del acuario y al no tener limitaciones de tamaño, su capacidad filtrante puede ser tan grande como deseemos.Es un excelente filtro físico y funciona bien como filtro biológico. No tiene limitación en cuanto a la variedad de materiales filtrantes que podemos introducir. Es, sin duda, un filtro imprescindible para acuarios grandes.

De este tipo de filtros hay muchas variantes sobre todo con el recipiente donde va el filtro yo incluyo esta en el blog por que es la mas sencilla de realizar y también un enlace de otra opción de filtro externo que incluye un generador de co2 dentro del funcionamiento del filtro

Materiales

La construcción no es difícil ni costosa. La bomba de agua es la parte más cara, pero no os recomiendo escatimar en gastos. Todo el resto de material no llegará a las 12 euros.

Un trozo de manguera de jardín de unos 5 cm. Podéis comprarlo en cualquier tienda de jardinería.
Una bomba sumergible, asegurémonos de que va a caber holgadamente dentro del filtro. Se venden en tiendas de acuariofília (usar la calculadora para averiguar la potencia adecuada).
Un tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro y de 25 cm de largo.
Un tubo rígido de PVC de 150 mm de diámetro (usar la calculadora para obtener la longitud adecuada).
Un tapón ciego de PVC de 150 mm de diámetro.
Un tapón de rosca, o tapón de registro, de PVC de 150 mm de diámetro
Dos codos de PVC de 21 mm de diámetro.
Pegamento de PVC. Todo esto podéis comprarlo en cualquier ferretería, centro de bricolaje o jardinería .

Nota: Es posible que no encontréis tapones de 150 mm. En este caso podréis usar tubos de 125 mm, que son más comunes.

Montaje

Antes de empezar nos aseguraremos de leer detenidamente las instrucciones del tubo de pegamento para PVC, pues de su correcta aplicación dependerá que el filtro sea estanco. No tocar el pegamento con los dedos y trabajar en un lugar ventilado, pues es tóxico cuando está fresco.Cogemos el tubo de 125 mm y le pegamos en un extremo el tapón ciego. En el otro extremo ponemos el tapón de rosca. Para que el tapón entre dentro del tubo, puede ser necesario calentar el tubo. Lo sumergimos unos minutos en agua hirviendo y así podremos deformarlo como queramos. Cortamos el tubo de 21 mm en cuatro partes iguales. Unimos cada par con un codo sirviéndonos del pegamento. Dejamos secar unas 2 horas.Transcurridas las dos horas hacemos un agujero en la parte inferior, de manera que podamos colocar la bomba tal y como figura en el dibujo. El agujero lo hacemos con un taladro y una broca de 20 mm, de manera que el tubo pequeño ha de entrar muy ajustado. Con el mismo procedimiento hacemos el agujero superior, éste lo más arriba posible. En ambos agujeros pegamos los tubos acodados de manera que asomen por la parte interior unos 2 cm.Dejamos secar otras dos horas. Una vez transcurridas, le damos un cordón de pegamento a todas las uniones, tanto por fuera como por dentro.Un punto crítico es la salida del cable de la bomba. Practicamos un pequeño orificio lo más pequeño posible en la parte inferior. Hacemos un nudo al cable y lo pasamos por el agujero hasta que haga tope con el nudo. Pegamos con el pegamento de PVC y una vez seco le daremos silicona, tanto por dentro como por fuera. Ha de quedar cable suficiente para poder sacar la bomba con facilidad. Importante: Si tenemos que realizar algún empalme, este ha de quedar fuera del filtro.Colocamos la bomba en el interior tal y como indica el dibujo. Para unirla con el tubo de salida usamos un trozo de manguera, la cual calentaremos para poder introducirla fácilmente. La bomba no debe ir pegada, pues puede que tengamos que sacarla alguna vez para limpiarla.Ya tenemos construido nuestro filtro. Solo hemos de dejarlo secar durante cuatro días, para que se evapore el disolvente del pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros peces.

Instalación

Este filtro puede ser instalado tanto por encima del acuario como por debajo. Para instalarlo sólo debemos unir los tubos de entrada y salida al acuario mediante mangueras flexibles. Estas mangueras podemos calentarlas, de esa manera podrán encajar en los extremos aunque tengan menor sección. Recomiendo poner a la salida y entrada del filtro dos llaves de paso, ya que permitirán el cambio del material filtrante de una forma mucho más cómoda.Un problema que nos puede surgir es que pierda agua por la rosca. En este caso podemos apretarlo con una llave, o bien ponerle a la tapa una varilla metálica para poder hacer palanca. También es válido poner en la rosca unas vueltas de teflón, el cual podéis encontrar en tiendas de fontanería.Sobra decir que dentro debemos colocar el material filtrante que consideremos más adecuado, como el perlón, canutillos de cerámica, etc.

Mantenimiento

El mantenimiento de este filtro es muy simple. Sólo necesita una limpieza periódica del material filtrante a intervalos aproximados de unos dos meses, dependiendo mucho de la cantidad de suciedad en el acuario. Recomiendo poner un pre filtro de esponja para minimizar la necesidad de limpieza.

Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del agua del acuario a un cubo. Abrimos el filtro, sacamos el material filtrante y lo depositamos en este caldero. Estrujamos con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo se ensucia y el material filtrante se va limpiando. Finalmente colocamos el material de nuevo en el filtro y cerramos.Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando el acuario con agua nueva. Es aconsejable no limpiar todo el material al mismo tiempo. Una vez limpiar la mitad y dejar la otra mitad para la siguiente vez.

aquí les dejo el vídeo de construcción de un filtro externo para estanque que tiene tres parte en el enlace es solo la primera pero están relacionado y son fáciles de encontrar

FILTRO DE AIRE

Les propongo este sencillo proyecto. Con un coste de 3 € conseguiréis un filtro físico y químico de aire, que proporcionará aire puro los peces.

Antes una breve historia: al poco tiempo de montar mi acuario me encontré que mis primeros peces enfermaban y morían sin ninguna razón aparente. El agua estaba bien, la decoración del acuario fue escogida con cuidado y sin embargo los peces parecían intoxicados. El problema, como pronto descubrí, estaba en el aire. La bomba de aire la tengo ubicada en el mueble del acuario y en ese mismo mueble había guardado el pegamento y la silicona que usé para mis proyectos de bricolaje. Los vapores de estos productos habían pasado al acuario por la bomba de aire.En una casa hay en el ambiente un montón de tóxicos como el humo de tabaco, productos de limpieza, contaminación... Estos pasan al acuario muy eficazmente a través de la bomba de aire, envenenando o estresando a los peces. La forma de evitarlo es filtrar el aire.

Materiales

Para realizar nuestro proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Las medidas son aproximadas y admiten amplios márgenes de tolerancia.

Carbón activo. El que usamos para filtrar el agua vale perfectamente.

Perlón. El que se usa en filtros nos servirá.

Tubo de PVC transparente de 1,5 cm de diámetro y 30 cm de longitud. Se puede encontrar en cualquier tienda de jardinería.

Canutillo de PVC flexible de 5 mm de diámetro. El mismo que usamos para la bomba de aire.

Silicona. Cualquier silicona nos puede servir.

Construcción

Pegaremos con silicona el canutillo en un extremo del tubo, rellenado con silicona el espacio sobrante, para impedir la fuga de aire. Seguidamente rellenaremos ese extremo con dos centímetros de perlón cuidando de que no quede apretado, lo cual dificultaría el paso del aire. Dejamos secar la silicona durante un día.

El siguiente paso consiste en rellenar el tubo con carbón activo hasta 5 cm del final. Taponamos ese extremo con dos centímetros de perlón, también sin apretar, y le acoplamos el canutillo sellándolo con silicona, al igual que el otro extremo. Dejamos secar la silicona durante un día. Finalmente le acoplamos la bomba de aire y lo dejamos secar, con aire circulando en su interior durante otros tres días.
El mantenimiento es sencillo. Cuando el carbón se compacte demasiado voltearemos el filtro, removiéndose el medio filtrante de paso. Una vez al año, más a menudo en lugares muy contaminados, cortamos un extremo renovando el carbón activo. ¡¡¡Y eso es todo!!!

FIN

Limpieza y cuidados de un acuario de agua dulce

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Fri, 22 Mar 2013 08:10:00 -0700

Consejos básicos para cuidar un acuario.

Una de las cosas mas importantes es mantener la limpieza de los acuarios si nos decidimos a cuidar peces esto es imprescindible. En este blog aprenderemos a limpiar un acuarios , cada cuanto tiempo limpiarlo y la manera correcta de hacerlo.

Teniendo en cuanta que hablamos de acuarios ya habitados seguiremos estas pautas para una correcta limpieza y evitar Los errores más comunes:

Sacar todo lo que se encuentra en el acuario y cambiar el 100% del agua.
Limpiar con cloro, lejía o algún otro producto químico.
Hacer cambios grandes de agua sin que se necesite.
Lavar los filtros con agua directa del grifo.

La forma correcta de hacerlo

No vaciaremos nunca el acuario completamente, ya que alteraríamos demasiado las características del agua y los peces podrían morir fácilmente. Como veremos, vaciar el acuario completamente no es necesario para mantener el agua limpia.
No usaremos productos químicos para su limpieza, ni en elementos interiores, ni en el exterior del acuario. Tan solo se utilizara agua.
Limpiaremos los filtros con la misma agua del acuario. Nunca con agua del grifo ni productos de limpieza.
Evitaremos en la medida de lo posible introducir las manos en el acuario. Antes de hacerlo, tenemos que asegurarnos de no tener restos de productos químicos de ningún tipo: jabón, detergente,…
También es importante no pasarse limpiando, ya que el exceso de limpieza puede ser tan nocivo para los peces como el exceso de suciedad. No se pueden dar tiempos de limpieza ideales, ya que no todos los acuarios se ensucian igual (Capacidad del acuario, numero de peces,…)

Los cambios de agua y su importancia

La mayoría de la gente piensa que el mantenimiento de un acuario implica un gran compromiso y mucho trabajo, esto no es del todo cierto, los cambios de agua son de suma importancia pero no significa que debamos sacar todo y vaciar nuestra pecera, la manera correcta es hacer cambios parciales del agua de entre 20% y 30% del volumen total del agua de manera regular, de preferencia cada semana o dependiendo si el acuario es de volumen considerable cada 15 días, se debe hacer un un sifon para absorver la mayor cantidad de detritus que se acumulen en el fondo de nuestro acuario. este es otro punto importante en el cuidado y mantenimiento.
Un consejo muy sencillo para hacer los cambios de agua sin usar productos acondicionadores es dejar ala intemperie o cerca de una ventana 24 horas o mas los cubos de agua que vallamos a cambiar de esta forma el cloro se evaporara de forma natural del agua principalmente durante la noche.

A continuación explicare de forma orientativa la Frecuencia en el mantenimiento del acuario para que este siempre se mantenga limpio.

Mantenimiento diario

No sobrealimentar a los peces y quitar los restos que sobren. Para mantener el acuario limpio, nada mejor que ensuciarlo lo menos posible. Echar demasiada comida es perjudicial para los peces y para la limpieza del acuario.
Eliminar suciedad visible: eliminaremos del acuario diariamente con la sacadera restos de plantas, raíces, pedazos de troncos, restos flotantes,… cualquier elemento visible de suciedad que podamos eliminar sin alterar demasiado la tranquilidad de los peces.
Comprobar temperatura y ph. Es importante mantener constantes estos parámetros.

Mantenimiento semanal o quincenal

Cambiar parte del agua. Semanalmente cambiaremos aproximadamente un 15/20% (+ el agua que se haya podido evaporar durante la semana) del agua del acuario por agua limpia. Esta agua no debe tener restos de cloro, cloramidas, ni ningún otro elemento químico perjudicial para los peces. También es importante que el agua limpia mantenga una temperatura similar a la del acuario evitando que baje mas de 2 grados si es posible introducimos el agua poco a poco. También si queremos evitar la aparición de algas no deseadas añadiremos 2 cucharaditas de sal en el agua que tenemos lista para realizar el cambio la disolvemos y esta se mezclara con la del acuario esta es una proporción por cada 100 litros.
Limpiar los cristales.Esto se puede hacer fácilmente con los imanes con esponjas que venden para tal efecto, con los que evitaremos tener que introducir las manos. Por fuera bastara con darle con un paño y agua.
Comprobar el filtro no limpiarlo. Semanalmente comprobaremos el funcionamiento del filtro por si hace falta limpiar alguno de sus componentes.
Extraer la suciedad más visible. Para extraer ese 20% de agua que debemos de cambiar, podremos utilizar un sifón para así quitar al mismo tiempo la suciedad mas visible que veamos en el fondo del acuario para extraer toda la suciedad. (excrementos, restos de comida, algas,…). limpiaremos la grava esto lo haremos con cuidado y sin levantar demasiada suciedad del fondo

Mantenimiento mensual

-Carbón activo del filtro. Normalmente el carbón activo se debe reponer en los filtros mensualmente, pero puede variar mucho dependiendo el tipo de acuario. No debemos dejar pasar el tiempo recomendado sin cambiarlo.
-Comprobar el equipamiento. Aprovecharemos para comprobar el funcionamiento de filtros, calentadores, aireadores, esterilizadores y nos aseguraremos de que funcionan correctamente. Limpiaremos en lo posible todos los filtros, bombas, aireadores, calefactores, equipos CO2,…etc recordando no usar productos químicos para hacerlo.
Limpiar objetos decorativos. Si vemos que los elementos decorativos están muy sucios, los sacaremos y los limpiaremos tan solo con agua clara y una esponja.

comienzos como montar un acuario en condiciones

noreply@blogger.com (Jairo Stiven Vivas) — Fri, 22 Mar 2013 08:10:00 -0700

hola como todos los que empezamos con este hobby tenemos mucha ilusión y ganas para crear nuestro pequeño mundo submarino por eso decidí hacer este blog para poder orientar a todos en el montaje de un acuario de forma realista y sin tantas historias que nos hacen pensar que esto es imposible, también e puesto algunos enlaces para profundizar en algunos temas .

antes de empezar a montar nuestro acuario como todo en la vida tenemos que tener en cuenta algunos factores :

¿Qué tipo de acuario quiero ??, con peces, con plantas o con peces y plantas?

lo primero Tenemos que elegir entre los biotopos de acuario, en el mercado existen de tres tipos , agua fria , tropical y marino. esto es muy importante por que nos ayudara a escoger los peces, el tipo de agua y gastos que tenemos que hacer.

Antes de montar el acuario necesitamos un equipo básico para mantener a nuestros peces esto es un gasto considerable que tenemos que tener en cuenta independiente mente del tipo de acuario que queramos montar y sobre todo si empezamos desde cero, también podemos optar por hacer bricolaje casero pero en términos generales lo que necesitamos es :

- Tanque o pecera
- Filtración , iluminación
- Decoración
- Equipo de calefacción
Elección del tanque o pecera en base a la información de los peces que queremos( si son territoriales o no ) si es un acuario con plantas ( la altura es importante ) según el tipo de acuario que mantendremos vamos a seleccionar las medidas de nuestro tanque y su ubicación esto es importantes por que nos ayudara hacernos una idea realista aproximada de los gastos. mientras mayor sea el tamaño del tanque mas gastos tenemos.
Debemos tener en cuanta que un acuario es un pequeño ecosistema que necesita de ciertos cuidados para mantenerlo en optimas condiciones la limpieza y el tipo de agua correctas nos ayudaran a alargar la esperanza de vida de nuestros peces por eso es nuestra responsabilidad darle un mantenimiento adecuado al acuario esto nos supondrá un pequeño esfuerzo que sera rápidamente muy recompensado.

Tenemos que pensar antes de comprar investigar un poco acerca de nuestras mascotas y así evitaremos comprar 5 pirañas pacú que alcanzarán 40 cm (:s) y que nuestro acuario de 40 lts no nos servirá por mucho tiempo por eso para evitar estos problemas debemos hacernos la siguientes preguntas:

¿Qué tanto crecen mis peces?
¿Qué tipo de agua necesitan mis peces?
¿Qué comportamiento tienen mis peces?
¿Puedo tener plantas con mis peces?
¿Qué tipo de plantas puedo tener?

Si nos decantamos por un acuario este es un factor a tener muy en cuenta no solo el tamaño de los peces, también su carácter, también tenemos que pensar que los de peces no ocupan el mismo espacio en el acuario hay peces de fondo, peces de superficie así evitaremos tener solo peces en la zona media , como eh dicho antes el acuario es un ecosistema hay que aplicar el sentido común y tener en cuenta la características y las necesidades de las especies que mantenemos los errores mas comunes son:

- Combinar peces incompatibles en sus necesidades de agua, temperatura y comportamiento.

Nota: Se recomienda que para iniciarse en este pasatiempo (que se puede volverse vicio) se inicie con acuarios de sólo peces, con el tiempo y la experiencia se podrá incursionar en los acuarios plantados y posteriormente en los acuarios marinos.

antes de proceder con el montaje el acuario deberá ser situado en un lugar en donde no le de la luz del sol directamente, también debemos lavar todos loa accesorios del acuario esto incluye el equipo técnico y el decorativo para eliminar residuos de polvo especialmente en la arena del acuario.

Montaje del acuario

Primero pondremos el acuario en su mueble. este es el momento de colocar la arena con precaución de no romper nada distribuimos la arena por todo el acuario intentando crear una sensación de profundidad haciéndola mas espesa en la cara trasera del acuario .
En caso de elegir un acuario plantado les recomiendo que lean el apartado tipos de sustrato.
una vez terminado el paso 1 podremos colocar el filtro y el calentador con sus respectivos métodos de sujeción.
ha llegado el momento de colocar la decoración las rocas , troncos y demás objetos decorativos el diseño final ya queda por elección de cada uno pero siempre podemos aprovechar la decoración para tapar o esconder tubos , filtros , calentadores, etc.
llegados a este punto procederemos a llenar el acuario con mucho cuidado procurando poner la mano o algún plato en el fondo para frenar la fuerza del agua que desmontara toda la decoración.
debemos tener en cuenta el tipo de agua de la localidad ya que esta condicionara la vida de los peces por lo tanto deberíamos proceder a ablandarla o endurecerla según el tipo de peses .
después del llenado procederemos a añadir los acondicionadores para el agua que nos ayudara a neutralizar el cloro y metales pesado simultáneamente conectaremos el filtro y el calentador
Este paso es solo para los que monten un acuario con plantas.
Una vez el acuario esta lleno y pasadas 24 horas ya podemos plantar las plantas para ello les recomiendo la lectura de como y donde plantar. para que sepáis donde ubicar las plantas y como cuidarlas.

Antes de poner los peses y para finalizar este articulo hablaremos sobre la maduración del acuario o ciclado

Ciclado

Esta palabra se refiere al tiempo de maduración del acuario, son muchos las personas que piensan que una vez llenado el acuario ya se pueden poner los peses pero desgraciadamente la naturaleza tardara mucho mas en hacer un ecosistema. lo que se traduce en que colocar los peses deberá esperar por que este es el procesos mas importante para el bienestar de nuestros peses, debemos incentivar la creación de bacterias beneficiosas en el acuario a través de cultivos que podemos comprar pero de forma natural tardaremos al menos 2 semanas dejando el acuario funcionando de forma continua durante ese periodo como siempre mientras mas tiempo esperemos mejor pero como todos lo que iniciamos este hobby conozco la impaciencia de los que montáis un acuario por primera vez y les recomiendo esperar que luego ya tendremos tiempo de disfrutar de nuestro acuario todos los días.

una vez este maduro el acuarios podemos proceder a introducir los peces poco a poco. De nada me sirve haberles explicado todo esto para que pongáis todos los peses de golpe. lo mejor es que los vallas introduciendo a intervalos de de 4 a 7 días por ejemplo.

Bueno por mi parte ya esta todo dicho y espero que lo aquí explicado les sirva como un trampolín hacia el éxito de sus acuarios por cierto no te olvides de dejar un comentario adiós

Consejos y Bricolaje práctico para montar un acuario

Combatiendo las algas. de forma natural

Fondo en relieve para acuarios

Fondo en relieve para acuarios

Materiales.

Sifonador para gambarios

Para sifonar un gambario sin riesgos.

Mantenimiento y limpieza de un gambario.

Mantenimiento y limpieza de un gambario.

Otras precauciones

El gambario en vacaciones

¿Que precauciones debemos tomar en vacaciones?

Iniciación al Gambario

Iniciación a los crustáceos

Crustáceos. Gambas y cangrejos.

Cangrejos de río enanos. Especies del género Cambarellus.

Cangrejos de río o langostas de agua dulce. Especies del género Cherax.

Gambas enanas. Especies de los géneros Caridina y Neocaridina.

Gambas filtradoras.

Los Peces vs Gambas

Peces Vs Gambas

¿Se podría mantener gambas enanas con peces si se les ofrecen suficientes refugios?

¿Que peces puedo meter con mis gambas?

Guía como montar un Gambario 2 Parte

Parte 6. Los invertebrados y el ciclado

Parte 7. Eligiendo las gambitas.

Parte 8. Introducción y aclimatación de las gambas

Parte 9. Visitantes de los gambarios.

Parte 10. Alimentación.

Guía cómo montar un Gambario 1 Parte

Parte 1. La urna.

Parte 2. Filtración.

Parte 3. El sustrato.

Parte 4. La temperatura.

Parte 5. La iluminación y las plantas.

Enfermedades en los peces Parásitos y Hongos

Tratamiento Enfermedades Peces Parásitos

Dactylogyrus

Terciopelo

Terciopelo

Tratamiento Enfermedades Peces Hongos

Tratamiento Enfermedades Peces Constipación

Tratamiento Enfermedades Peces Exophtalmia

Enfermedades mas comunes en los peces Causas y Tratamiento

Tratamiento Punto blanco.

Tratamiento Gusano Lernaea

Tratamiento Baba en la piel

tratamiento de la hidropesía

Prevencion de Enfermedades en los Peces

Tipos de silicona y usos

Como reparar acuario por daño o fuga en silicona

Los materiales

Paso 1. Eliminar la silicona dañada

Paso 2. Delimitar

Paso 3. Echar la silicona

Paso 4. Retirar la cinta

Paso 5. Prueba de llenado

Bricolaje construye el acuario de tus sueños

CONSTRUCCIÓN DE UN ACUARIO

El material

Las medidas El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un grosor superior al aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y distorsión óptica. Un grosor inferior correría el riesgo de romperse por la presión.

Pegado de los cristales

Refuerzos perimetrales

,

El material

Las piezas

Ensamblado

Colocación

Como cuidar plantas en el Acuario

Cuidado de las plantas :

FIN

Troncos y aislamiento del acuario

Tipos de tronco más adecuados

Preparación

Problemas de flotabilidad

EL AISLAMIENTO TÉRMICO

Materiales

Aislar el fondo

Aislar los laterales

Alimento casero en Escamas

**Cangrejos de río enanos. Especies del género Cambarellus.**

**Cangrejos de río o langostas de agua dulce. Especies del género Cherax.**

**Gambas enanas. Especies de los géneros Caridina y Neocaridina.**

Las medidas

El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un grosor superior al aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y distorsión óptica. Un grosor inferior correría el riesgo de romperse por la presión.

Producir CO₂
El método más sencillo de producir CO₂ es por fermentación. La levadura es capaz de transformar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Este último será lo que aprovecharemos resistiendo la tentación de bebernos el alcohol. Para ello necesitaremos: