Los apuntes del viajero

10 servicios muy alternativos ofrecidos por hoteles

2013-05-09T23:08:00.001+02:00

¿Sabías que... hay hoteles que ofrecen clases de surf para perros? Hace unas semanas mostré aquí algunos ejemplos de "turismo muy alternativo", donde pudimos comprobar que hay gente para todo y empresas atentas a satisfacer cualquier clase de demanda. Esta vez os traigo una pequeña selección de servicios ofrecidos por hoteles que podríamos calificar -cuando menos- de curiosos, extravagantes o, por seguir con el hilo del post anterior; de "muy alternativos". Aquí van 10 de los servicios más originales ofrecidos por diferentes hoteles o resorts del mundo...

Clases de surf para perros
Ya hemos oído hablar de hoteles para mascotas; lugares donde los amos pueden dejar a sus animales en vacaciones con la seguridad de que estarán bien cuidados. También empieza a ser muy frecuente que los hoteles acepten mascotas. Lo que es más novedoso es que los hoteles de lujo "para humanos" ofrezcan también todo tipo de servicios para las mascotas. En los resorts de la cadena Loews, por ejemplo, ofrecen desde lo más práctico (correas, cajas de arena, bolsitas, collares, cuencos de comida, etc.) hasta lo más especial en algunos de ellos: menús gourmet, masajes, tratamientos de belleza y ¡hasta clases de surf para perros! Y si nuestro amigo cuadrúpedo resulta ser una estrella del surf podrá incluso participar en campeonatos y ganar estancias gratis. Ver fotos y vídeos. Por cierto, me gustaría saber qué opinan los animales de todo esto...

Grabar un single con acabado profesional
En Jamaica, país de gran tradición musical, se encuentra el Geejam Private Hotel, que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de grabar un single en su estudio profesional y llevarse un CD de recuerdo. Los dueños del hotel son productores musicales y allí han grabado algunos de sus discos Gwen Stefani, No Doubt, Björk o Gorillaz, así que si uno no sale de allí con el hit del verano no podrá echarles la culpa a ellos.

Jugar al póker desde la habitación
Como seguramente sepáis, Atlantic City es en la Costa Este lo que Las Vegas sería en la zona Oeste. Y en una ciudad donde los casinos son tan importantes no era extraño que surgiese otra forma novedosa de apostar. La propuesta del Borgata Hotel Casino & Spa es que sus huéspedes puedan jugar desde la habitación del hotel sin tener que bajar al casino. Las apuestas se harían desde el televisor de la habitación, aunque por ahora la oferta de juegos es limitada. ¿Quién da más?

Llegada en parapente
En la sección "How to get there" (cómo llegar) de la web del resort Zighy Bay, en Omán, no encontraremos las clásicas instrucciones para llegar al hotel. Por lo especial de su ubicación, sólo hay tres formas de llegar hasta la puerta. La más usual es en 4x4. El hotel incluye este servicio para los que no lleguen en su propio todoterreno. Sin embargo, por un precio extra los huéspedes pueden elegir entre una llegada en una lancha motora o... ¡en parapente! Los más atrevidos podrán lanzarse desde una colina cercana al hotel... con la ayuda de un monitor profesional, claro.

Juguetes para una noche caliente
El sexo y los hoteles suelen estar estrechamente relacionados. Los hoteleros lo saben y no es raro encontrar oferta de cine para adultos en las habitaciones. Algunos, sin embargo, van más allá. El Drake Hotel de Toronto, por ejemplo, ofrece la posibilidad de adquirir todo tipo de juguetes sexuales, desde esposas y preservativos hasta los más retorcidos aparejos. Y en Brighton (Inglaterra), el Hotel Pelirocco tiene una "Play Room" con cama redonda, espejo en el techo, jacuzzi y hasta una barra de striptease.

Aprender a hacer cócteles en la habitación
El exclusivo "The Surrey", en Nueva York, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de aprender a hacer cócteles en las habitaciones con la ayuda de un barman profesional. Las habitaciones, en realidad, son suites que más bien parecen viviendas, así que hay espacio para eso y para la fiesta posterior.

Tramitación de divorcios
Un divorcio puede ser más traumático o menos traumático. Para que sea lo más llevadero posible, la empresa holandesa DivorceHotel.com ofrece la posibilidad de encargarse de todos los trámites del divorcio durante un fin de semana mientras la pareja (o ex-pareja) se relaja y se olvida de preocupaciones en alguno de sus lujosos hoteles. Obviamente los implicados pueden alojarse en hoteles distintos.

Guitarra eléctrica en la habitación
En el Hard Rock Hotel de Chicago hacen honor a su nombre y a la filosofía del hotel ofreciendo a sus clientes la posibilidad de alquilar una guitarra eléctrica sin coste adicional. Los huéspedes pueden elegir entre más de 20 tipos de guitarras además de poder disponer de un amplificador con cascos para no hacer ruido a altas horas. Los que no tengan ni idea o quieran mejorar también pueden reservar clases privadas a través del hotel. Eso sí, estas lecciones se pagan aparte.

Traje de gitana y clases de sevillanas gratis
El hotel Alcora de Sevilla (¿dónde si no?) ofreció en 2011 a su clientela la posibilidad de disponer de un traje de gitana y todos los accesorios gratis durante la Feria de Abril. Por si eso fuera poco, hombres y mujeres podían tomar lecciones gratis de sevillanas y también ser transportados a la zona ferial. Desconozco si sigue en pie la iniciativa, pero seguro que en su momento más de un extranjero lo encontró divertido.

Habitaciones sin cama
Todos estos hoteles se creen muy originales por ofrecer servicios extras a cuál más extraño, pero lo realmente original es no ofrecer absolutamente nada. Más aún; ofrecer habitaciones que no tienen ni aire acondicionado, ni sábanas, ni luces, ni almohadas, ni papel de WC... ni siquiera camas. Ésta fue al parecer una idea "anti-crisis" del lujoso hotel Rancho Bernardo Inn, en San Diego. Las habitaciones costaban 219$ con todo completo, pero uno podía ir quitando "extras" hasta quedarse sin cama. En ese caso las habitaciones pasaban a costar 19$ la noche. Eso sí, su "survivor pack" incluía una tienda de campaña dentro de la habitación. Aquí podéis leer una noticia de 2009, aunque explorando la web ya no he podido encontrar este pack "chollo".

Y vosotros, ¿conocéis algún servicio curioso ofrecido por un hotel? ¿Habéis disfrutado alguna vez de alguna comodidad fuera de lo normal?

Fotos: (1) Perro compitiendo en la Loews Coronado Bay Resort Surf Dog Competition. Fuente: Telegraph (2) Huésped llegando en parapente al Zighy Bay Resort de Omán. Fuente: Gadabouting.com

Qué ver en... Salamanca (España). 10 visitas imprescindibles

2013-05-08T12:03:00.000+02:00

Salamanca es una de esas ciudades que yo incluiría en cualquier viaje por España si viniera desde el extranjero a conocer el país. Lo pienso yo y lo piensa mucha gente; por algo es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Su historia, sus personajes ilustres, su gastronomía y la belleza de su casco antiguo la hacen merecedora de los mayores elogios. Aquí van mis humildes sugerencias sobre lugares que visitar en Salamanca, la capital del Tormes. Como siempre con enlaces de interés, sin orden concreto y con ubicación en Google Maps. Y, sobre todo, no olvidéis reservar tiempo para perderos por sus calles y probar la manjares locales.

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Alquiler de coches en Salamanca

1. Universidad de Salamanca. Epicentro de la historia y vida cultural de Salamanca. Fundada el 1 de enero de 1218, es la universidad más antigua de España y la cuarta de Europa. Ha tenido rectores, profesores o alumnos tan ilustres como Unamuno, Fray Luis de León, Fernando de Rojas, San Juan de la Cruz, Hernán Cortés, Góngora o Calderón de la Barca. Una de las tradiciones más populares de la ciudad consiste en buscar una famosa rana en su preciosa fachada plateresca. La entrada al interior es algo cara [horarios y precios], pero hay que tener en cuenta la gran importancia histórica del conjunto. Se visita el Edificio de Escuelas Mayores (claustro y antiguas aulas) y el ticket incluye el acceso al Colegio Arzobispo Fonseca. Se alquilan audioguías, pero el recorrido tiene numerosos paneles informativos. La gran joya es la biblioteca. La pintura mural que cubría el techo de la misma, conocida como "Cielo de Salamanca" (s.XV), es uno de los símbolos de la ciudad y puede visitarse (sin coste) en las cercanas Escuelas Menores. También puede visitarse la Casa-Museo de Unámuno al final de la calle.
2. Plaza Mayor. Si la Universidad es el centro cultural, la Plaza Mayor de Salamanca es el centro social. Y no es un decir. En los porches de esta plaza, con forma de cuadrilátero, hay numerosos cafés y restaurantes donde se reúnen tanto lugareños como turistas. Y, en días de fiesta, el amplio centro está abarrotado de estudiantes haciendo el clásico botellón o simplemente echando la charla. Finalizada en 1756, en estilo barroco, alberga edificios tan notables como el Ayuntamiento (de imponente fachada) y cafés históricos como el Novelty.
3. Casa de las Conchas. Este palacio, construido en 1517 en estilo gótico con elementos platerescos y mudéjares, es uno de los más singulares de la ciudad. La decoración de su fachada, con más de 300 conchas, es su elemento más característico y da nombre al edificio. En el interior, que alberga una biblioteca, no hay que perderse el claustro. [Acceso gratuito. Horarios]. Al otro lado de la calle podemos visitar la importante Iglesia de la Clerecía.
4. Catedral Nueva y Catedral Vieja. Aunque, por definición, una ciudad sólo puede tener una catedral, en Salamanca coexisten la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Ambas comparten uno de sus muros, pero tienen entradas independientes. La Catedral Nueva, edificada entre 1513 y 1733, debía sustituir a la Vieja, construida entre los siglos XII y XIV, pero finalmente se decidió que las dos convivieran. La Catedral Nueva, más visible desde la Plaza Anaya y casi desde cualquier punto de la ciudad, está construida principalmente en los estilos gótico tardío y barroco. Destacan el cimborrio, el campanario, su imponente interior y la decoración de las puertas. El turista suele buscar el famoso astronauta (otro símbolo de la ciudad) en la Puerta de Ramos e indagar sobre la curiosa tradición del Mariquelo. [Acceso gratuito. Horarios]. En la Catedral Vieja, de estilos románico y gótico, destacan la Torre del Gallo, el retablo mayor y las capillas. [Horarios y precios]. Además, se puede optar por hacer el tour "Ieronimus", para hacer un recorrido por las terrazas de las torres y visitar varias salas históricas.
5. Huerto Calixto y Melibea. No es que atesore una belleza extraordinaria el pequeño jardín de Calixto y Melibea, pero dos aspectos hacen que sea tan popular: por una parte, este fue el escenario que Fernando de Rojas habría escogido para recrear su famosa obra "La Celestina" y, por otra, desde sus barandillas tenemos unas preciosas vistas del Tormes, las catedrales, la muralla medieval y otros muchos puntos de la ciudad. Cuando las masas de turistas lo permiten, aún se puede respirar cierto aire romántico. [Acceso gratuito. Horarios].
6. Casa Lis. La Casa Lis, finalizada en 1905, es un bello palacete de estilo modernista. Situado al borde de la muralla, muy próximo al río, rompe con la estética del resto de edificios del casco viejo y, de hecho, es el único ejemplo de arquitectura modernista en Salamanca. Merece la pena acercarse aunque sólo sea para contemplar la galería de cristal de su fachada sur, pero lo ideal es visitar su museo; el Museo de Art Nouveau y Art Déco. Sobresalen el patio interior y las colecciones de muñecas, los trabajos en vidrio, las criselefantinas y los juguetes de finales del s.XIX y principios del s.XX. [Horarios y precios].
7. Puente Mayor del Tormes. Más conocido como Puente Romano de Salamanca, se calcula que este antiquísimo puente podría haber sido construido hacia el s.I, en tiempos de Trajano. Desastres naturales y otros contratiempos han hecho necesarias numerosas reparaciones a lo largo de su historia, pero aún mantiene varios elementos originales. A lo largo de su recorrido peatonal, de unos 350m., tenemos numerosas oportunidades de fotografiar el río Tormes o de tomar una panorámica de la ciudad. En el inicio del puente, en la zona de la muralla, se encuentra otro de los símbolos de la ciudad: el Verraco. Se dice que esta estatua de un toro de piedra sin cabeza es la más antigua de la ciudad. Muy cerca podemos encontrar una estatua del Lazarillo de Tormes, obra en la que se menciona dicho Verraco.
8. Convento de San Esteban. Este famoso convento de la orden dominicana (conocido por ello como "Los dominicos") fue construido entre 1524 y 1610 y, aunque tiene consideración de monumento, siguen viviendo allí unos 30 religiosos. Los dominicos, que ya habitaban en Salamanca desde 1255, fueron muy importantes en tiempos de Colón por ofrecerle ayuda y comprometerse con la defensa de los derechos humanos en las misiones. A su importancia histórica hay que añadir que el conjunto del convento es un bello ejemplo de arte plateresco, donde destacan especialmente la fachada, el claustro, el coro de la iglesia, el retablo mayor y la Escalera de Soto. [Horarios y precios]. Otros conventos notables en la ciudad son el Convento de las Dueñas, situado a unos pocos metros, el Convento de la Anunciación (las Úrsulas), el Convento de Santa Clara (las Claras) o el Convento de las Agustinas entre otros.
9. Cueva de Salamanca. Es una visita muy popular, aunque reconozco que puede ser algo decepcionante. La leyenda dice que en la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, ya desaparecida, daba clases el Diablo. No hay mucho que visitar salvo unas ruinas de escaso valor, pero merece la pena acercarse si uno se ve con ganas de subir a la torre ya que ofrece una panorámica de la ciudad diferente. En verano suele albergar un espectáculo de luces y sonidos; "La magia de la Cueva de Salamanca".
10. Museo de la Historia de la Automoción. El MHAS es un enorme museo y centro de documentación público que aborda la evolución de la automoción desde el s. I aC. La base de la exposición son sus 90 vehículos de todas las épocas, aunque en total hay unos 200 en rotación. Podemos ver desde antiguos carruajes hasta los modernos F1, además de piezas y otros objetos relacionados. [Horarios y precios].

Ver Qué ver en Salamanca (España) en un mapa más grande

Pueblos bonitos de España: Peñalba de Santiago (León)

2013-04-24T20:23:00.000+02:00

Si uno busca en internet "pueblos más bonitos de España" se encontrará con un sinfín de recopilaciones en las que no suele faltar Peñalba de Santiago, un pequeño pueblo de León ubicado en la preciosa comarca de El Bierzo, a unos 20km de Ponferrada. Situada en pleno Valle del Silencio, Peñalba es famosa por su bello entramado de calles, sus casas rústicas, su iglesia mozárabe y su envidiable ubicación entre montañas. Como buen hijo de berciano, os recomiendo encarecidamente que le hagáis una visita. Aquí van algunas fotos y detalles que espero que os animen a conocerlo. Y os sugiero repasar también mi artículo "Las Médulas, Ponferrada y otros lugares de interés en El Bierzo".

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Breve historia y detalles sobre Peñalba
Peñalba de Santiago, declarada Bien de Interés Cultural en 2008, se ubica en la cuenca del río Oza, que forma parte de la cadena montañosa de los Montes Aquilanos, en la comarca de El Bierzo (León). El pueblo fue fundado en el s.X por San Genadio, siendo un pequeño monasterio de influencia mozárabe la primera construcción. Cerca del pueblo, a unos 30 minutos a pie, aún se puede visitar la cueva de San Genadio, donde al parecer se retiró el santo para meditar. Se dice que en su búsqueda de silencio llegó a mandar callar a las aguas del Oza. No es de extrañar que este valle hoy se conozca con el nombre de Valle del Silencio. Actualmente el pueblo cuenta con apenas 20 habitantes, pero dispone de restaurante, cantina y varios alojamientos rurales.

Qué ver y qué hacer en Peñalba
A estas alturas ya habréis deducido que a Peñalba se va en busca de tranquilidad y naturaleza. De hecho, el acceso al pueblo es bastante tortuoso. Los últimos 10km de la carretera que llega desde Ponferrada (la única) son muy estrechos y el recorrido culebrea entre montañas con riscos vertiginosos. Afortunadamente, esto favorece a que uno aún pueda encontrar allí ese famoso silencio que obsesionaba a San Genadio. Y las vistas no tienen precio.

Una vez en Peñalba, dejaremos el coche en el parking gratuito de la entrada y sólo nos restará disfrutar de una tranquila jornada. No hay mucho que hacer allí, pero ésa es precisamente la gracia. Las únicas visitas que podremos hacer son las de la iglesia Santiago de Peñalba y la cueva de San Genadio.

La iglesia es el único edificio que sobrevive del antiguo monasterio, construido entre el 909 y el 937. [Detalles y horarios]. Destaca por su exótico toque mozárabe, especialmente notable en una de sus puertas. En cuanto a la cueva, se trata de una simple cavidad, abierta todo el año, a la que se accede desde el pueblo tras una pequeña caminata. No hicimos este paseo, pero más que la cueva (que sólo contiene un pequeño altar para ofrendas), estoy seguro que lo interesante es el agradable paseo.

Lo mejor de Peñalba es su arquitectura popular, su entramado de calles y, por supuesto, su ubicación ideal para practicar el senderismo. Las fotos ya os dan una idea de cómo es el pueblo, con sus casitas con tejado de pizarra y sus calles empedradas. Una auténtica delicia, aunque los nostálgicos echarán de menos los tiempos en que todo estaba por restaurar. En cuanto a los senderos, desde Peñalba existen dos rutas señalizadas: el Camino de las Herrerías (Peñalba - El Acebo, 18km) y el Camino del Silencio (Peñalba - Las Médulas, 30km). También se puede optar por hacer un recorrido circular, el "sendero de la Tebaida Berciana", de 14km. Estas caminatas son una buena oportunidad para seguir conociendo El Bierzo. Y hagáis lo que hagáis, no dejéis de pasar por la cantina o el restaurante a probar algún producto típico regional... con mención especial para el botillo.

¿Conocéis este pueblo? ¿Os animaríais a visitarlo?

Enlaces prácticos
► Info. turismo. Peñalba | El Bierzo y León | Castilla y León
► Alojamiento. Hay 4 casas rurales en el pueblo. Encontraréis los detalles en la web oficial de Castilla y León (en la columna de la derecha está el enlace de "Alojamientos de turismo rural"). El restaurante también dispone de 3 habitaciones.
► Ubicación. Cómo llegar desde Ponferrada hasta Peñalba de Santiago: (Google Maps). Hasta donde yo sé sólo se puede llegar con vehículo propio o de alquiler. No hay transporte público.

Fotos: (1, 2, 3, 5 y 6) Peñalba de Santiago y vistas del Valle del Silencio. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (4) Arco mozárabe en la iglesia Santiago de Peñalba. Autoría: luis-lusco (vía Flickr)

Pueblos bonitos de Bélgica: Dinant (Valonia)

2013-04-15T17:37:00.000+02:00

Dinant es un coqueto pueblo de Bélgica situado en la región de Valonia. Para ser precisos, es en realidad una pequeña ciudad de 14.000 habitantes, aunque tiene aroma y apariencia de pueblo. Su ubicación, a orillas del Mosa y encajonada entre pequeños macizos rocosos, es su principal atractivo. Es una localidad que desde luego no puede faltar en una ruta por Valonia, esa región de Bélgica a la que el turista no presta la suficiente atención... todavía. Aquí os dejo algunas fotos y comentarios sobre Dinant para abrir vuestro apetito viajero y animaros a descubrir la Región Valona.

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Breve historia y curiosidades sobre Dinant
Las primeras menciones de Dinant como asentamiento apuntan hacia el s.VII. Por su estratégica posición en la ribera del Mosa, se convirtió rápidamente en una de las principales localidades de la zona. Hacia el s.XI contaba ya con muchos derechos otorgados por la realeza y tenía su propia iglesia, puente de piedra, mercado y una primera ciudadela para vigilar el Mosa. Pero su ubicación también la convirtió en objeto de asedios y ocupaciones en diferentes guerras a lo largo de los siglos. Hoy en día es la segunda población más importante de la provincia de Namur, en la Región de Valonia.

Dinant presume de su vistas, pero también de dos de sus grandes iconos: el ilustre Adolphe Sax, inventor del saxofón, y su postre más popular: la couque de Dinant. Los amantes de la música, especialmente del jazz, tienen la oportunidad de rendir tributo a Sax en su ciudad natal y los amantes de los dulces pueden poner a prueba sus dentaduras con esta especie de galleta que tiene fama de ser la más dura de toda Europa. Mis dientes dieron fe de ello.

Qué ver y qué hacer en Dinant
Una visita a Dinant no llevará más de una mañana, pero nos llevaremos unas cuantas fotografías curiosas y el recuerdo de un hermoso y apacible pueblo belga. En temporada (no fue nuestro caso) se puede subir hasta la Ciudadela en teleférico y disfrutar de unas buenas vistas sobre el Mosa y el pueblo. Es lo primero que podéis hacer allí como toma de contacto. La Ciudadela (a la que también se sube a través de una escalera de más de 400 peldaños), fue construida en 1048. A parte de las vistas, en su interior se puede visitar una exposición de la historia de la ciudad y un museo de armas. (+ info)

De vuelta al pueblo, podemos pasear a los pies de la Ciudadela y visitar la pintoresca colegiata de Notre-Dame, descubrir la Maison de la Patphonie (un museo interactivo donde descubrir y experimentar con el sonido) o visitar la Abadía de Notre-Dame de Leffe. Antes de cruzar al otro lado del río y tomar las mejores fotografías panorámicas, podemos parar en alguna cafetería e intentar meterle el diente a una couque o entrar en un bar y probar alguna de las muchas cervezas locales de elaboración artesanal (como la Saxo, por ejemplo).

Cruzando el puente se toman las mejores fotos del conjunto y podemos encontrar la Oficina de Información Turística. Nosotros no fuimos más allá por falta de tiempo, pero nos recomendaron (y muchos viajeros también lo recomiendan) visitar la Grotte de Dinant "Merveilleuse", que al parecer es una de las cuevas más bellas de Bélgica. (+ info). Por último, no dejéis de parar cerca de la curiosa Rocher Bayard a la salida del pueblo. Se trata, tal como podéis ver a la derecha de la última fotografía, de una curiosa roca con forma de aguja que deberemos "atravesar" para salir y entrar de Dinant. Creo que no faltan atractivos para pasar una deliciosa jornada. ¿Qué opináis?

Enlaces prácticos
► Info turismo: Bruselas y Valonia
► Aeropuertos: Charleroi (38km), Bruselas (75km) y Lieja (56km)
► Alojamiento: hoteles en Dinant

Fotos: Dinant, con la Ciudadela, estatua de Adolphe Sax y río Mosa. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Las cadenas de hoteles más grandes del mundo (2013)

2013-04-10T19:42:00.000+02:00

¿Sabías que... el mayor grupo hotelero del mundo tiene cerca de 676.000 habitaciones en más de 4.500 hoteles? En estos tiempos de crisis escuchamos a menudo aquello de "la riqueza (o el poder) está en manos de unos pocos". El mundo de la hotelería no es ajeno a esta tendencia, cada vez más evidente. Según estimaciones de STR Global existen más de 187.000 hoteles en el mundo que se reparten unos 13.5 millones de habitaciones. Si cotejamos estos datos con los de un reciente estudio de MKG Group referente a las grandes cadenas hoteleras, observamos que los 10 primeros grupos hoteleros se reparten aproximadamente el 20% de todos los hoteles del planeta (37.315) y un 34% del total de habitaciones (4.5 millones). ¿Sabéis cuáles son estas cadenas?

Los grupos hoteleros más grandes del mundo
(Por número de habitaciones. Fuente: MKG Group. Marzo 2013)

1. InterContinental Hotels Group (Reino Unido)
Con sus 675.982 habitaciones repartidas entre 4.602 hoteles, IHG es el grupo hotelero más grande del planeta por número de habitaciones, aunque no de hoteles. Sus cadenas más populares son Holiday Inn y Crowne Plaza. Los orígenes de este grupo se remontan a 1777.

2. Hilton Worlwide (Estados Unidos)
Cuenta con 652.378 habitaciones y 3.992 hoteles repartidos por 91 países de todo el planeta. Sus cadenas más conocidas son Hilton Hotels & Resorts y Hampton Inn. La polémica Paris Hilton, hija de su actual propietario Richard Hilton, ha contribuido con su fama a hacer más conocido el apellido de la familia, cuya tradición en el sector se remonta a 1919.

3. Marriott International (Estados Unidos)
Disponen de 638.793 habitaciones en 3.672 hoteles. Sus principales marcas son Marriott Hotels & Resorts y los exclusivos Ritz-Carlton. Su fundación se produjo en 1927.

4. Wyndham Hotel Group (Estados Unidos)
Aunque disponen de algunas habitaciones menos que los tres primeros (627.437), son los primeros en cuanto a número de hoteles, con nada menos que 7.342. Sus cadenas más importantes son Days Inn y Super 8 Motels, especialmente popular en Estados Unidos y Canadá. Desde 2010 son propietarios de la cadena Tryp, perteneciente hasta entonces a la marca española Sol Meliá. Este poderoso grupo se formó en 2006.

5. Choice Hotels International (Estados Unidos)
Este grupo es poseedor de 497.023 habitaciones y 6.198 hoteles. Ocupa la segunda posición en cuanto a número de hoteles, aunque sus marcas no son demasiado conocidas en España. Su andadura como grupo comenzó en 1939.

6. Accor (Francia)
Pocos españoles que hayan viajado un poco no conocerán esta famosa cadena, que tiene 450.199 habitaciones distribuidas entre sus 3.515 hoteles. Desde 2012 todas sus marcas económicas se están fusionando en la "familia Ibis", que englobará los Etap, Formule 1, All Seasons y los propios Ibis. También son muy conocidos sus hoteles de gama media Mercure, Novotel y Pullman o sus más lujosos Sofitel. El grupo fue fundado en 1967.

7. Starwood Hotels & Resorts (Estados Unidos)
Este grupo fundado en 1969 cuenta con 328.055 habitaciones en 1.121 hoteles. Su marca insignia son los hoteles Sheraton y su marca más grande es Westin Hotels, que también es la más veterana de cuantas posee.

8. Best Western (Estados Unidos)
Este grupo, clásico entre las primeras posiciones, dispone de 311.611 habitaciones en 4.024 hoteles. Su peso como cadena hotelera es tal que registró el lema "la cadena hotelera más grande del mundo". Todos sus hoteles, a diferencia del resto, se unen bajo la marca "Best Western" y siempre son franquiciados.

9. Home Inns Group (China)
Este grupo de reciente creación (2002) viene creciendo con fuerza y en 2013 se ha abierto un hueco el Top 10. Cuenta actualmente con 214.070 habitaciones en 1.772 hoteles. Todos sus hoteles están en China, donde controla un 44% del mercado según Wikipedia.

10. Rezidor Hotel Group (Estados Unidos)
Posee 166.245 habitaciones en 1.077 hoteles. El grupo Carlson Rezidor pertenecía anteriormente a SAS (Scandinavian Airlines) y fue fundado en 1960. Sus principales cadenas son Park Plaza y Park Inn.

Las grandes corporaciones no entienden de crisis; todas estas marcas han ampliado sus beneficios respecto a años anteriores y sólo dos de ellas han detenido o reducido su crecimiento en cuanto a número de habitaciones en relación a 2012. Es el caso de Choice, que perdió un 1,1% de sus habitaciones por "limpieza" de franquicias y el de Accor, que después de un boom espectacular en 2011, redujo su cifra en un 15,3% debido a la venta de su red "Motel 6".

En España también tenemos varios ejemplos de grandes cadenas hoteleras, algunas de ellas situadas incluso entre las 25 más importantes del mundo. Según un estudio realizado en 2012 por Hosteltur, las más grandes en cuanto a número de habitaciones son Meliá Hotels (77.996), NH Hoteles (58.885), Riu Hotels (43.081), Barceló (37.778) e Iberostar Hotels & Resorts (30.063). NH Hoteles estaría a la cabeza en cuanto a número de hoteles (395) seguida por Meliá (306) y Barceló (140).

Termino con un consejo que viene a cuento del tema hoteles. Antes de reservar vuestra estancia (o mientras la estáis reservando) no olvidéis echar un ojo a los descuentos disponibles. Me consta que mucha gente no presta atención a ese paso en el proceso de reserva en el que nos permiten introducir un código promocional. Por ejemplo, podéis encontrar bonos canjeables de NH Hoteles en Cupones Mágicos y ahorrar un dinero... que no estamos para regalar. En ocasiones son códigos que descuentan directamente una cantidad determinada y en otras ocasiones hacen un descuento en forma de %. Nunca está de más echar un vistazo.

Bueno, ¿qué me decís de estas grandes corporaciones? ¿las conocíais? ¿cuál es vuestra experiencia con estos grupos hoteleros?

Foto: Hotel de IHG en Hanoi, Vietnam. Fuente: Wikipedia.

Visitar Lisboa: Belém (Torre, Monasterio de los Jerónimos y más)

2013-04-04T17:03:00.000+02:00

Lisboa, la bellísima capital de Portugal, tiene un gran potencial turístico. Hay mucho que ver, mucho que saborear y mucho que escuchar. Ya escribí mis sugerencias sobre lugares que merecen una visita en el artículo "Qué ver en Lisboa", pero creo que el barrio de Belém justifica un artículo propio. Allí encontramos la famosa Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Descubrimientos y otros lugares que pueden complementar una jornada perfecta. A continuación os propongo un paseo por algunos de estos rincones.

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Breve historia de Belém
Lisboa, como cualquier otro municipio portugués, está dividida administrativamente en pequeñas freguesías. Hasta finales de 2012 existían 53 freguesías en la capital de Portugal, pero una nueva ley las ha reducido a 24. De las viejas freguesías, una de las más conocidas era sin duda Santa María de Belém. Esta zona histórica, muy ligada a los Descubrimientos del s.XV, llegó a ser incluso un concelho autónomo entre 1852 y 1885, año en que fue finalmente anexionada a Lisboa. Curiosamente, con la nueva organización territorial, Santa María de Belém se ha fusionado con São Francisco Xavier y la freguesía resultante ha sido Belém, así que su nuevo nombre oficial coincidirá ahora con el que ya era su nombre popular.

Torre de Belém
El monumento más reconocible del barrio es su famosa "Torre de Belém". Por su belleza y su peculiar ubicación en la orilla del Tajo, es una de las imágenes más usadas en las portadas de las guías de Lisboa e incluso de Portugal. Esta coqueta torre, de cinco plantas y unos 30 metros de alto, fue construida entre 1515 y 1519 durante el reinado de Manuel I en un estilo que siglos más tarde se llamaría "manuelino" precisamente en honor a dicho rey. Sus funciones iniciales fueron las de torre de defensa y puerta de entrada ceremonial. Con el paso de los siglos fueron perdiendo importancia estos objetivos, pero casi siempre fue usada para propósitos militares. Desde 1983 es Patrimonio de la Humanidad.

Lo más destacable de la Torre es su exterior, así que merece la pena detenerse a contemplarla desde diferentes ángulos y sacarle fotografías a diestro y siniestro. La visita al interior puede resultar un tanto decepcionante, pero su terraza central merece la pena. A parte de esa terraza y de sus vistas, sólo visitaremos varias plantas diáfanas comunicadas por una estrecha escalera de caracol y un sótano con cañones apuntando al Tajo. Para ahorrar en las entradas se puede sacar un ticket conjunto que incluye el Monasterio de los Jerónimos. Consulta: horarios | precios.

Monasterio de los Jerónimos
El gigantesco Monasterio de los Jerónimos forma también parte del Patrimonio de la Humanidad junto a la Torre de Belém. Con ella comparte el estilo arquitectónico (manuelino) y la época de construcción (las obras comenzaron en 1501) en pleno apogeo de los "Descubrimientos". El Rey Manuel I lo mandó construir para celebrar el feliz regreso de Vasco de Gama desde la India. Se levantó, pues, como símbolo del expansionismo portugués y se utilizó para despedir y saludar a los navegantes en sus largos viajes. El monasterio fue confiado a la Orden de San Jerónimo y sus monjes permanecieron en él hasta 1833, año en que fueron expulsados y el complejo fue secularizado.

En el enorme Monasterio de los Jerónimos se visitan sobre todo dos espacios: el claustro (de pago) y la iglesia (entrada libre). A cualquiera que tenga un mínimo interés por la arquitectura le recomiendo pagar la entrada para ver el claustro; mucha gente lo considera el más bonito del mundo. Se visitan sus dos plantas, varias salas históricas, el precioso coro de la catedral (ideal además para tener una vista perfecta de la iglesia) y la tumba del gran poeta Fernando Pessoa. La iglesia, por su parte, es también bellísima y alberga importantes tumbas como la de Vasco da Gama, el poeta Luís de Camões o la del propio Manuel I. Consulta: horarios | precios.

Monumento a los Descubrimientos
En un barrio tan ligado a los Descubrimientos no podía faltar un monumento conmemorativo. Este imponente monolito de 52 metros fue construido por orden del dictador Salazar en 1960 para honrar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. A lado y lado del monumento están esculpidas las figuras de 33 grandes personalidades de la época, como Luís de Camões, Vasco da Gama, Magallanes o el propio Infante Don Enrique. Desde la terraza puede observarse con claridad la gigantesca rosa de los vientos que hay a la entrada.

Se puede acceder al interior del monumento y subir hasta la terraza, previo pago de la entrada (3€). Se sube en ascensor hasta un rellano próximo a la azotea y se recorre un pequeño tramo de escaleras antes de llegar a la terraza. Las vistas son magníficas: podemos contemplar todo el estuario del Tajo, el larguísimo Puente del 25 de abril, la Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos y otros muchos lugares de la ciudad. La terraza, eso sí, es estrecha y el muro que la bordea mide más o menos 1,50m así que los niños no disfrutarán demasiado (salvo que los padres se lo suban a hombros o improvisen otros malabares poco recomendables). En el sótano, por último, podremos encontrar exhibiciones itinerantes. Consulta: precios | horarios (esquina inferior derecha).

Museu Nacional dos Coches
Sólo lo visité la primera vez que estuve en Lisboa, con 10 años, pero es una las pocas cosas que aún recuerdo de aquel viaje. Este museo, abierto en 1905, alberga una de las colecciones de carruajes más importante del mundo. Sus antiguos y lujosos coches son de un valor incalculable y de una belleza extraordinaria. Algunos de ellos se utilizaron ya en el s.XVII, siendo los más famosos los que pertenecieron a Felipe III de España y al Papa Clemente XI. Precios y horarios (en inglés).

Pastéis de Belém
Los Pasteles de Belém son un famoso dulce que encontraréis por todo el país. Si queréis probarlos en el lugar que los crearon tenéis que ir a la cafetería del mismo nombre (Pastéis de Belém), fundada en 1837. Si recordáis, en 1833 habían expulsado a los monjes del Monasterio de los Jerónimos. No es casualidad que unos años después empezaran comercializarse estos pasteles a unos pocos metros del monasterio. Al parecer los propios monjes habrían creado esta receta y fue un modo de supervivencia para algunos de ellos. La receta, por cierto, se mantiene en secreto desde entonces y dicen que sólo aquí pueden probarse los auténticos. Aunque no os gusten los dulces, recomiendo entrar y tomar algo en alguno de sus diferentes y coquetos salones. Por espacio no habrá problema.

Otras visitas
Si aún os sobra tiempo, en Belém también podéis visitar el moderno CCB (Centro Cultural de Belém), que acoge diferentes exposiciones y eventos culturales, el Museo Nacional de Arqueología, el Museo de la Marina -ambos situados en el complejo del monasterio-, el Museo de la Electricidad y el Jardín Botánico de la Ayuda. Para los enfermos del fútbol, relativamente cerca del monasterio se encuentra el estadio de "Os Beleneses", actual equipo de segunda división, que sin embargo llegó a ganar el campeonato de primera en 1946 y que es el cuarto club de Portugal en cuanto a títulos y socios (por detrás de Benfica, Oporto y Sporting de Lisboa).

Enlaces de interés
Mapa: ubicación de los lugares mencionados
Turismo: Lisboa | Portugal
Alojamiento: si estáis buscando apartamentos en Lisboa en esta ocasión os sugiero que le echéis un vistazo a los precios de Only-apartments. No recomiendo alojarse en Belém por la gran distancia respecto al centro. Para dormir, quizá sea mejor algo más céntrico. El puro centro es el barrio de Baixa. Cualquier zona que esté bien conectada con Baixa puede ser interesante (Chiado y Barrio Alto, por ejemplo).

Fotos: (1 y 2) Torre de Belém (3 y 4) Claustro e iglesia del Monasterio de los Jerónimos (5 y 6) Monumento de los Descubrimientos y vistas desde la terraza (7) Pastéis de Belém. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Visitar Baden-Baden (Alemania) | Rincones de foto

2013-03-21T14:03:00.000+01:00

Si vais a viajar a la Selva Negra (en el suroeste de Alemania) uno de los lugares que podéis visitar es la coqueta Baden-Baden. Ciudad refinada y elegante, atrajo a la alta burguesía en el s.XIX y aún sigue siendo el lugar preferido de vacaciones para mucha gente de gran poder adquisitivo. Su lujoso Casino -al cual ya dediqué un artículo- y sus famosos balnearios son el principal reclamo de Baden-Baden. Si queréis saber qué podéis ver y hacer en esta ciudad os emplazo a visitar su web oficial. En este artículo mi intención es picar vuestra curiosidad con una pequeña selección de algunos de sus rincones más bellos.

Ver galería completa en Facebook [20 fotos]

Lichtentaler Allee
Reconozco que tuvimos nuestras dudas a la hora de incluir Baden-Baden en nuestro itinerario por Alemania. Parecía demasiado pomposa y sólo apta para ricos. Quizá no sea la Meca de los mochileros, pero lo cierto es que es una ciudad muy bonita, verde, tranquila y rodeada de un entorno fantástico: la Selva Negra. Basta un paseo por Lichtentaler Allee para empezar a simpatizar con Baden-Baden. Esta avenida atraviesa una bella alameda en paralelo al cauce del río Oos a lo largo de casi 3km. Es un lugar ideal para pasear, disfrutar de picnics en familia, hacer ejercicio o tumbarse en la hierba y ver pasar el tiempo. Todo el camino está plagado de villas del s.XIX y uno diría que aún quedan por allí unos cuantos miembros de la nobleza vestidos de modernos.

Gönneranlage
Si uno no tiene el tiempo o las ganas suficientes para recorrer todo el parque, puede hacer un paseo de 1km desde el centro hasta el apacible Gönneranlage. Dicen que este simétrico jardín contiene más de 10.000 rosas de casi 400 tipos diferentes. Los neófitos no apreciarán tanta variedad, pero no deja de ser un lugar agradable donde seguir disfrutando de la buena vida. El jardín, por cierto, fue construido por el mecenas Hermann Sielcken para sorprender a su esposa. Al llamarse "jardín de Gönner" uno podría pensar que ése era el apellido de la señora. Pues no; el jardín recibió su nombre de Albert Gönner, alcalde de la época. Curioso.

Kurthaus
La Kurthaus es el edificio que alberga, entre otras cosas, el famoso Casino de Baden-Baden. Como dije, ya dediqué un artículo para hablar de él, así que no me extenderé mucho. Baste recordar que Marlene Dietrich lo definió como el casino más bonito del mundo. También se dice que allí se inspiró Dostoyevsky para escribir su famosa novela "El jugador". Sea como fuere, creo que merece la pena pagar los 5€ de la visita guiada (en alemán o inglés, con panfleto en castellano) para admirar su pomposo interior.

Otros rincones notables
Por aquí y por allá la ciudad sorprende con riachuelos, iglesias, calles empedradas, pequeños jardines, palacetes, etc. así que no faltan oportunidades para sacar la cámara. Incluso la Oficina de Turismo está ubicada en un edificio de gran belleza. Los que vayan con los bolsillos vacíos, como nosotros, quizá no puedan disfrutar de todos los placeres de la ciudad (teatro, golf, black-jack, tratamientos de belleza, excursiones en globo, spas, tenis, boutiques de lujo...), pero creo que no se arrepentirán de haber dado un paseo por sus calles... y eso es gratis.

Fotos: (1, 2 y 3) Lichtentaler Allee (4 y 5) Gönneranlage (6 y 7) Casino de Baden-Baden (8 y 9) Calles de la ciudad Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.

Qué hacer en un aeropuerto durante una escala aérea

2013-03-20T21:08:00.000+01:00

En 2009 viajamos a China desde Barcelona. Por aquella época, y tratándose de agosto, un vuelo desde aquí salía por algo más de 800€ (ida y vuelta), así que tuvimos que hacer algunos malabarismos para acabar pagando 450€. Cualquier vuelo desde Barcelona a Beijing tiene al menos 1 escala y los más baratos suelen tener incluso 2, así que decidimos hacer la primera escala por nuestra cuenta. Es decir; comprar un billete hasta Ámsterdam -y dormir allí- y comprar otro billete desde Ámsterdam hasta Beijing (150€ + 300€). De ese modo vimos Ámsterdam, ahorramos dinero y evitamos 24h seguidas de vuelos y aeropuertos. Lo que nadie nos quitó fue una escala de casi 4h en Sheremetyevo, aeropuerto de Moscú que fue considerado en su momento como el peor de Europa. En este artículo pretendo lanzar algunas sugerencias para afrontar escalas aéreas muy largas. Son bienvenidas las aportaciones.

¿Cuánto puede durar una escala aérea?
Las escalas más cortas de las que yo tenga constancia duran 50 minutos. Las más largas casi 24h.

¿Qué pasa con el equipaje?
Normalmente no podrás acceder a él. Si tus vuelos son con la misma compañía o incluso si son con compañías diferentes, pero de la misma alianza, ellos se encargarán de transportarlo al siguiente avión. Así pues: lleva en tu equipaje de mano lo que vayas a necesitar: cargadores, teléfonos, tablets, portátiles, libros, etc. En cualquier caso, consulta al facturar tu equipaje sobre cómo proceder en tu escala. En ocasiones sí tendrás que recogerlo y volverlo a facturar.

¿Puedo salir del aeropuerto durante una escala?
Depende del destino en el que te encuentres y tu lugar de residencia. Por ejemplo: si tienes pasaporte de la Unión Europea y tu escala es en una ciudad de la zona Schengen no tendrás problemas para salir y dar una vuelta o incluso alojarte en algún hotel hasta que salga tu próximo vuelo. Si el país donde haces escala requiere algún visado, tendrás que tenerlo previamente o adquirirlo en la aduana del aeropuerto si es posible. En Rusia, por ejemplo, no hubiéramos podido salir a dar un paseo. De todos modos, no es muy razonable ir demasiado lejos si tienes una escala de menos de 3h-4h. Así pues...

Qué hacer en el aeropuerto durante una escala

► Conoce gente. Hablar con desconocidos suele ser un gran pasatiempo. En las zonas de tránsito de los aeropuertos no serás la única alma errante. Personas de tu propio vuelo o de otros vuelos estarán tan aburridas como tú y te asombraría saber lo abierta que está la gente a charlar en estas circunstancias. Por muy tímido/a que seas siempre puedes buscar una excusa para acercarte a alguien: "Perdona, ¿no sabrás dónde...", "¿no sabrás cómo...?", "¿no sabrás si aquí...?". Una vez establecido el primer contacto, si la persona es receptiva puedes continuar con algo tipo: "¿tú también vuelas a...?", "¿has volado ya alguna vez a...?", "¿venías también de...?". Da igual que sean preguntas chorras. Tres o cuatro de estas y quizá ya haya empezado una conversación sin comerlo ni beberlo. Por vergüenza que no sea.

► Tómate algo. En los aeropuertos suele haber una amplia oferta de bares y restaurantes. Si es la hora de alguna comida ya habrás rellenado un buen espacio de tiempo. En caso contrario siempre puedes entrar a un bar y tomarte un café o una cerveza. O dos cervezas, o tres... quizá de este modo se facilite llegar al punto anterior.

► Lee. Procura llevar contigo algún libro, revista, cómic o cualquier suerte de lectura que te pueda ofrecer horas de entretenimiento. O quizá puedas aprovechar para leer de cabo a rabo la guía de tu destino. Incluso podrías practicar algunas de esas frases útiles que vienen en un anexo y que nunca usamos... ni siquiera cuando serían útiles de verdad. Ahora que están de moda los MOOC también puedes aprovechar para imprimirte algunas lecciones y estudiar. Siempre es buen momento para enriquecerse. Si tienes eBook, Kindle o cualquier otro soporte electrónico no olvides cargarlo antes de volar, o al menos lleva contigo el cargador.

► Escucha algo. Prepara tu móvil, mp3, iPod o lo que sea con una buena lista de reproducción. La gente suele pensar únicamente en música, pero en nuestros últimos viajes hemos descubierto que nos entretienen mucho más los podcasts, o sea: los audios de diferentes temáticas que la gente cuelga en internet. Os sugiero que echéis un vistazo a Ivoox y exploréis sus posibilidades. A nosotros, por ejemplo, nos gustan los audios de historia de Juan Antonio Cebrián. Duran entre 15 y 30 minutos y tratan sobre personajes o hechos históricos, narrado de una forma amena y apasionada. Pero hay muchos más temas, claro: actualidad, política, economía, ciencia, cotilleos, debates, etc. Es como escuchar la radio, pero de forma personalizada. También puedes buscar allí, o en otras webs, audioguías de tu próximo destino para ir abriendo boca.

► Visiona algo. Igual que puedes escuchar, también puedes ver. Sólo necesitas un portátil, iPad o cualquier otro sucedáneo. Ver una película, una serie, un documental o lo que fuere consume batería, así que ya sabes. También puedes repasar tus fotos (si vas de vuelta), retocarlas, organizarlas o lo que te plazca.

► Juega. Si te gustan los videojuegos no olvides cargar tu consola, iPad o lo que sea e incluirlo en tu equipaje de mano. Hoy en día estos dispositivos portátiles tienen todo tipo de entretenimientos y para todas las edades: puedes jugar al trivial, al parchís, a ejercitar la memoria, al ahorcado, al Mario Kart, al dichoso Apalabrados... malo será que no haya un juego a tu medida. Por supuesto, no están prohibidos los juegos de toda la vida (los que se pueden tocar, vaya), pero son más aparatosos.

► Escribe. ¿No escribes desde que ibas al colegio? No importa. Empieza ese mismo día un diario en el aeropuerto. O quizá una bitácora de viaje. O tus memorias... puede ser terapéutico. O prueba con un relato. Hallarás allí mucha inspiración. Piensa que cada persona que ves tiene una historia detrás. ¿De dónde son? ¿A dónde van? ¿Por qué? Escribir sólo da pereza al principio. Si te animas te descubrirás a ti mismo 1 hora después totalmente absorto en tu mundo interior.

► Haz compras. No soy nada entusiasta del "shopping", pero mucha gente aprovecha su paso por el aeropuerto para hacer compras. Por aquello del "duty free" muchas veces hay verdaderas gangas. Si dominas los precios de tu ciudad podrás comparar y ver si realmente te sale a cuenta ese perfume o esa ropa que tanto le gusta a tu madre. Si estás de vuelta de tu viaje, aprovecha para comprar algunos regalos de última hora. O compra simplemente una revista que te ayude a pasar el tiempo. Tú decides, faltaría más.

► Conéctate a internet. Muchos aeropuertos tienen Wi-Fi gratis o lo tienen al menos durante un tiempo limitado. A veces en los bares o restaurantes tienen su propia red Wi-Fi o sea que conviene echar un vistazo. Hace un tiempo publiqué un listado con aeropuertos de Europa que ofrecen este servicio gratuitamente, pero me temo que el PDF original ya no está disponible. Aún así, podéis ver los más importantes. Recuerda llevar tu portátil o móvil cargado. Y si llevas el cargador, mejor. Siempre habrá alguna zona donde puedas enchufarlo.

► Consulta los servicios del aeropuerto. No subestimes los servicios que puede llegar a ofrecer un aeropuerto. Consúltalos antes de partir o in situ y quizá te sorprendas. En Schiphol (Ámsterdam), por ejemplo, es posible encontrar un casino, dos hoteles, un centro de meditación, centros de spa y masajes, una capilla con servicios religiosos, una zona con libros y hasta un museo.

► Duerme. Aunque no encuentres un hotel en tu aeropuerto, lo que es seguro es que encontrarás butacas, bancos, sillones o cualquier otra superficie que te permita dormir. No dejes tus objetos valiosos a la vista, átate al cuerpo la mochila, déjala en una taquilla o colócate frente a un control de policía... pero busca la manera de dormir si tienes sueño.

► Muévete. Quizá no necesitas dormir. Quizá has estado ya durmiendo o simplemente demasiadas horas sentado. Aprovecha que los aeropuertos suelen ser infinitos para marcarte una buena caminata, estirar las piernas y curiosear un poco por aquí y por allá

► Zona VIP. Si te lo puedes permitir, o si está incluido en tu billete, en la mayoría de aeropuertos puedes disfrutar de una zona VIP con asientos cómodos, aperitivos, televisión, prensa, etc. Si vuelas con frecuencia, si tienes dinero, o si te lo paga tu empresa... estás de suerte.

► Haz escala en Milán. ¿Escala en Milán? Pues sí, desde hace poco existe un servicio llamado ViaMilano que ofrece todo un pack de comodidades para aquellos pasajeros que están en tránsito por el aeropuerto de Milán Malpensa o para aquellos que tengan allí su punto de partida/llegada. Para acceder a este pack sólo hay que registrarse en su web y reservar desde allí tu vuelo.

Digamos que vas de Barcelona a Dubái. ViaMilano te buscará un vuelo que haga escala en Milán y al reservarlo tendrás las siguientes ventajas a tu disposición:

* Seguro Gratuito AXA Assistance
* Servicio Drop Off (para tu equipaje)
* Servicio Fast Track (para evitar colas)
* 1h de Wi-Fi gratis
* Shopping Voucher (10€ de descuento en tiendas)
* Otros descuentos (Hotel, sala VIP, etc.)

Os lo explican mejor en este vídeo (en inglés):

Foto: Sala de espera del aeropuerto Londres Gatwick. Autor: Mirko Tobias Schaefer, vía Flickr.

Los cementerios de París y sus personajes más famosos

2013-03-13T13:41:00.000+01:00

¿Sabías que... en París se encuentra una de las tumbas más visitadas del mundo? A principios del s.XIX en París se construyeron los cuatro cementerios más grandes e importantes de la ciudad: Père-Lachaise en el este, Passy en el oeste, Montparnasse en el sur y Montmartre en el norte. En 1804, con Napoleón recién proclamado Emperador, se impulsó esta modernización que ya había empezado en 1786 con el cierre del Cimetière des Innocents, último testigo de las guerras, enfermedades y hambrunas de la Época Medieval. Los cementerios pasaron de ser lugares prohibidos a ser en nuestros días verdaderas atracciones turísticas. Sus tumbas históricas, sus monumentos, las anécdotas que encierran e incluso su entorno apacible atraen a gran número de curiosos cada año. Os invito a saber algo más sobre estos cementerios y sus "huéspedes" más famosos.

Cementerio Père-Lachaise
El Cimetière du Père-Lachaise es el más antiguo de los cuatro importantes y, por supuesto, el más ilustre. De hecho, se considera que es el cementerio más visitado del mundo (más de 2 millones de visitantes anuales). Su inauguración se produjo a principios de 1804 y durante las décadas siguientes sufriría constantes ampliaciones. Hoy en día ocupa más de 40 hectáreas y alberga unas 70.000 tumbas.

Nombrar todos los personajes famosos que hay enterrados en el Père-Lachaise podría llevar horas, así que he seleccionado algunos de los que considero más importantes. En el terreno de la literatura destacan: Cyrano de Bergerac, Molière, Marcel Proust, Oscar Wilde, Apollinaire y Honoré de Balzac. En el terreno de la música destacan Rossini y Chopin, dos grandes compositores. Y tanto o más famosas son las tumbas de la soprano María Callas o la de Édith Piaf. Pero si hay un personaje en el mundo de la música cuya tumba atrae a miles de admiradores y curiosos, ése es Jim Morrison. Infinidad de webs en internet consideran su sepulcro como uno de los 5 más visitados del mundo, sólo por detrás de las de Marilyn Monroe, Michael Jackson, William Shakespeare y Elvis Presley.

En cuanto a la pintura y la escultura, los más celebres artistas cuyas tumbas podemos visitar son: Géricault, Modigliani (y su amada Jeanne Hébuterne, que se suicidó tras el entierro del pintor), Camille Pissarro, Delacroix y Jacques-Louis David. Otros grandes personajes enterrados en el Père-Lachaise fueron: Manuel Godoy (político español), Georges Méliès (director pionero del cine), Yves Montand (actor) y Jean Moulin (héroe de la Resistencia durante la II Guerra Mundial). Uno de los sepulcros más famosos (y bellos) es el de Abelardo y Eloísa, conocidos por su trágica historia de amor. Otra zona importante del cementerio es el Muro de los Federados, escenario del fusilamiento de 147 comunistas en mayo de 1871.

► Mapa, horarios y otra información práctica (PDF)

Cementerio de Passy
Por su ubicación en Trocadéro, cerca de la Torre Eiffel, el Cimetière de Passy fue el cementerio de la aristocracia desde su inauguración en 1820. Pese a ser relativamente pequeño (unas 2 hectáreas), no faltan allí varios nombres ilustres. Algunos de los más conocidos son: Édouard Manet (pintor impresionista), Fernandel (cómico francés del cine mudo), Marcel Renault (uno de los tres hermanos fundadores de la famosa marca de automóviles), Claude Debussy, Gabriel Fauré y Jacques Ibert (todos ellos grandes compositores). Uno de los sepulcros más llamativos es el de Maria Bashkirtseff, que recrea el viejo estudio de la artista.

Cementerio de Montparnasse
Abierto en 1824, el Cimetière du Montparnasse ocupa hoy 19 hectáreas y alberga unas 35.000 tumbas. La enorme cantidad de personajes célebres que han sido enterrados allí hace que sea muy visitado. Nombrarlos a todos ellos también sería imposible, así que citaré sólo a algunos. En el mundo de las letras, por ejemplo, encontramos infinidad de nombres ilustres, tales como Samuel Beckett, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Eugène Ionesco, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Tristan Tzara, Emili Cioran o César Vallejo.

La pareja más ilustre es la formada por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, enterrados juntos. También son populares las tumbas de Porfirio Díaz (famoso presidente de México), Camille Saint-Saëns (compositor), Philippe Noiret, Jean Poiret y Bruno Cremer (actores).

► Mapa, horarios y otra información práctica (PDF)

Cementerio de Montmartre
El Cimetière de Montmartre fue el último de los cuatro en inaugurarse, allá por el 1825. Con sus 20.000 tumbas y más de 11 hectáreas es el tercer cementerio de la ciudad en tamaño. Como podéis adivinar, aquí también yacen decenas de personajes históricos. Del campo de la literatura destacan Émile Zola, Ernest Renan, Stendhal, Alejandro Dumas hijo (conocido por "La Dama de las Camelias") y Heinrich Heine. También podemos encontrar las tumbas de André-Marie Ampère (científico), Léon Foucault (físico), Jacques Offenbach (compositor), Gustave Moreau, Edgar Degas (pintores) y François Truffaut (director de cine). Dos de las tumbas más pintorescas son las de la cantante Dalida, donde podemos encontrar su estatua de cuerpo entero delante de unos rayos de sol, y la del famoso bailarín Váslav Nijinsky, con una estatua de un arlequín sentado sobre su lápida.

► Mapa, horarios y otra información práctica (PDF)

Y si aún echáis de menos grandes nombres de la historia como Voltaire, Rosseau, Victor Hugo, Alejandro Dumas, Marie Curie, Louis Braille, etc. probablemente los encontraréis escritos en alguno de los sepulcros del Panteón.

Enlaces prácticos
► Info. turística: Cementerios parisinos | París | Francia
► Vuelos a París (desde España): Vueling, EasyJet, Air France, Iberia y Air Europa
► Alojamiento: la zona de la Ópera es una de las mejores para alojarse, combinando buena relación entre ubicación y precio. Os sugiero en esta ocasión echar un vistazo a los apartamentos en París de GowithOh.es.

Fotos: (1) Cementerio Père-Lachaise. Autor: extranoise, vía Flickr (2) Tumba de Abelardo y Eloísa en el cementerio de Père-Lachaise. Autor: hotzeplotz, vía Flickr (3) Cementerio de Montparnasse. Autor: Jim Linwood, vía Flickr (4) Tumba de Dalida en el Cementerio de Montmartre. Autor: Jilles Dissel, vía Flickr

10 tipos de turismo muy alternativo

2013-03-06T15:03:00.001+01:00

¿Sabías que... en Nevada puedes visitar un antiguo campo de pruebas de la bomba atómica? Lo que hoy es alternativo mañana podría ser moda. Ocurre con la música, el cine, el teatro, la ropa, el arte y también con el turismo. Quizá hace unos años el turismo rural o el turismo activo eran cosa de minorías, pero hoy en día están consolidados como otra forma más de turismo convencional. No lo digo como algo negativo; sólo quiero decir que ya no es "nada del otro mundo". Sin embargo, explorando la red uno puede encontrar muchos tipos de turismo que sí parecen de otro planeta. Aquí os presento 10 formas de turismo muy alternativas... al menos por ahora. Y si os gusta, podéis leer también "10 servicios muy alternativos ofrecidos por hoteles".

Turismo atómico
Este tipo de turismo está especialmente en auge desde la catástrofe de Fukushima en marzo del 2011. Más allá del morbo, la gente ha mostrado preocupación por la energía nuclear y esto ha hecho que aumentasen las visitas a viejos silos, centrales nucleares y sitios relacionados con la bomba atómica. En China, por ejemplo, se anunció en octubre de 2012 la futura transformación de una antigua base de pruebas nucleares en un resort turístico. En EEUU hay muchos museos de ciencia donde puede aprenderse sobre la temática, aunque quizá el lugar más curioso sea el Nevada Test Site. Allí se realizaron en su momento explosiones controladas de la bomba atómica y hoy pueden visitarse incluso los cráteres provocados por las mismas. En Japón, por su parte, puede visitarse el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki y el Memorial de la Paz de Hiroshima. Otro lugar de peregrinaje para este tipo de turismo es la ciudad fantasma de Pripyat, en Ucrania, y la cercana central nuclear de Chernóbil, tristemente célebre por el accidente nuclear de 1986.

Turismo ufológico
Al parecer los alienígenas tienen una predilección especial por ciertos puntos de la Tierra... o quizá ciertos puntos de la Tierra tienen una especial predilección por ellos. Sea como fuere, existe un turismo centrado en el avistamiento de OVNIs y todo lo relacionado con los extraterrestres. En Estados Unidos, por ejemplo, puede visitarse el Museo del OVNI en la famosa localidad de Roswell. Aunque la falta de pruebas, rigor científico y seriedad suele acompañar a este tipo de lugares, los museos sobre OVNIs abundan por el mundo y muchas localidades hacen un buen negocio con todo este fenómeno. Por otra parte, son populares las concentraciones de ufólogos en lugares supuestamente ideales para el avistamiento de OVNIs, como por ejemplo: Tepoztlán (México), Molebka (Rusia), San Clemente (Chile), Lajas (Puerto Rico), Chilca (Perú), Salsbury (Inglaterra), Tenerife (España), Capilla del Monte (Argentina), etc.

Turismo espacial
Y hablando del espacio... aunque todos conocemos el turismo espacial, éste difícilmente llegará a convertirse en un turismo de masas. Al menos los que hoy poblamos la Tierra no llegaremos a verlo. El neoyorquino Dennis Tito se convirtió en abril de 2001 en el primer turista espacial y desde entonces sólo le han seguido otros cuatro. Todos ellos eran civiles de enorme poder adquisitivo que pagaron una plaza en vuelos a la Estación Espacial Internacional (ISS). En un futuro no tan lejano se prevén viajes privados para un mayor número de turistas y ya existen proyectos de hoteles espaciales.

Turismo de poker
Dentro de una categoría mayor que podríamos llamar "turismo de juegos" se encontraría el turismo de poker, centrado específicamente en disfrutar de unas vacaciones relacionadas con torneos de poker. No estoy hablando exactamente de un turista que decide visitar los casinos de Macao o Las Vegas. Este concepto en realidad iría al extremo de organizar las vacaciones en base a un torneo, pudiendo incluso llevarse a cabo en cruceros especializados. La gran empresa de navíos "Royal Caribbean" se asoció el pasado año con la World Poker Tour para organizar este tipo de cruceros temáticos.

Turismo espectral
Como escéptico que soy no puedo imaginar nada menos interesante que este tipo de turismo, que también podríamos llamar "turismo sobrenatural" o "esotérico". Se basa, como podréis adivinar, en acercar al turista a lugares donde se producen o se produjeron supuestos hechos paranormales. Por lo que he leído, algunas empresas ofrecen tours en Nueva Gales del Sur (Australia) que incluso pueden estar guiados por un medium. Los "ghost tours" son también muy populares en Edimburgo, Nueva Orleans, Salem, Transilvania, etc. Algunas agencias ofrecen incluso estancias en "casas encantadas" para que puedas experimentar el miedo. En muchos casos se trata de un simple entretenimiento divertido.

Turismo geek
Como sabéis, un geek es una persona apasionada por la tecnología y la informática. En muchas webs ya empieza a hablarse de "turismo geek" para hacer referencia a viajes en los que se visitan mecas de las nuevas tecnologías como Silicon Valley, Boston o Seúl. Pero sin duda el gran paraíso geek es Tokyo, donde puede visitarse por ejemplo el Yodobashi Akiba, el almacén de electrónica más grande del mundo. Webs como Foureyesup o Geekatlas recopilan algunos de los destinos geek más interesantes del planeta.

Turismo del abandono
Permitiréis que me saque de la manga este concepto -que no he visto en internet- para referirme a los viajes que realizan las personas fascinadas por los lugares abandonados. El propósito principal de estas escapadas, que tienen muchos seguidores, es descubrir y fotografiar lugares olvidados, tales como antiguos hospitales, cárceles, escuelas, aeropuertos, bases militares, túneles, etc. Me consta que esta actividad se hace con absoluto respeto (no se ensucian, ni se marcan, ni se manupilan los lugares visitados) y, de hecho, en muchas ocasiones no se revelan las ubicaciones para evitar el vandalismo. Podéis ampliar la información en webs como abandonalia o en la sección "abandonos" del blog Fogonazos.

Turismo tolkiano
En la Wikipedia anglosajona hablan del Tolkien Tourism para designar el turismo que reciben los lugares relacionados con las películas de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit". Como sabemos, Nueva Zelanda es el escenario principal de estos filmes y allí puede visitarse incluso la aldea ficticia de Hobbiton. Aunque lo realmente espectacular, claro, deben ser los fantásticos valles que vimos recreados en la gran pantalla. La Wikipedia extiende este tipo de turismo a Bloemfontein (Sudáfrica), lugar de nacimiento de J.R.R. Tolkien, y a Oxford y Birmingham, ciudades inglesas en las que el escritor de las populares novelas vivió y en las que impartió clases.

Turismo de desastres
El Disaster tourism se define como el acto de viajar a lugares donde recientemente ha ocurrido una catástrofe. Quien haya ido a Nueva York después de los atentados habrá visitado la Zona Cero, pero este tipo de turismo parece estar más bien relacionado con los desastres recién acaecidos. Y, según la definición de Wikipedia, la motivación principal sería la curiosidad. Es decir, no se trata de un turismo de voluntariado... de hecho se trataría de un turismo que puede llegar a entorpecer las labores de rescate o reconstrucción. Inundaciones como la de Nueva Orleans tras el Katrina, tsunamis como los que azotaron parte del sureste asiático e incluso los accidentes nucleares mencionados anteriormente han atraído este tipo de turismo.

Turismo freak/pop
Termino esta lista con otro concepto medio inventado. En la Wikipedia anglosajona, nuevamente, podemos encontrar la definición de "pop-culture tourism", que vendrían a ser los viajes realizados a lugares relacionados con nuestro folclore. Es decir; sitios que tienen algún tipo de vínculo con películas (el Tolkien Tourism podría ir aquí), libros, música, cómics, etc. En Tarragona, sin ir más lejos, he hablado alguna vez de la gigantesca estatua de un Mazinger Z. En China puede verse un Optimus Prime gigante. En Liverpool se visitan numerosos lugares relacionados con los Beatles, como la famosa "Cavern", los fans de Elvis visitan Graceland, los entusiastas de Harry Potter pueden ir al Alnwick Castle y si buscamos el poblado "Mos Espa" de la Guerra de las Galaxias lo podremos encontrar en el desierto de Túnez.

¿Habéis practicado alguna de estas formas de turismo? ¿Conocéis otras maneras extrañas de plantear unas vacaciones?

Fotos: (1) Nevada Test Site. Fuente: Seattle Times (2)Anousheh Ansari en órbita. Única mujer que ha sido turista espacial. Fuente: Wikipedia. (3) Pueblo viejo de Belchite (Zaragoza). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (4) Mos Espa, escenario de Star Wars ubicado en Túnez. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (5) Estatua de Mazinger Z en la provincia de Tarragona. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.

10 obras de arte imprescindibles en Florencia (Italia)

2013-03-01T13:58:00.001+01:00

En 1817 el escritor francés Stendhal, tras visitar la Basilica di Santa Croce de Florencia, escribió: "(...) me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme". En 1979 la psiquiatra Graziella Magherini, tras estudiar 100 casos similares en la propia Florencia, bautizaría como "Síndrome de Stendhal" al conjunto de síntomas que habían sufrido muchos turistas tras haber observado obras de gran belleza. Dichos síntomas (palpitaciones, vértigo, temblores e incluso depresiones o alucinaciones) aparecen sobre todo cuando esta sobreestimulación se da en en un reducido espacio de tiempo. Suele llamarse también el "estrés del viajero" o "Síndrome de Florencia". Se entenderá, pues, que intentar resumir el esplendor de esta ciudad en 10 obras es algo atrevido. Sin embargo, aquí van mis sugerencias para aquellos que deseen exponerse al famoso Síndrome de Stendhal.

Pintura
El nacimiento de Venus (Botticelli, 1484)
Impresionante lienzo de casi 2m de altura y 3 de ancho. Muestra la llegada de la diosa Venus sobre una concha a una playa. Fue encargo de la familia Médici y destacó por su atrevimiento, pues Botticelli representó a una mujer desnuda a escala casi real. Se exhibe en la Galería de los Uffizi. [Imagen superior]

La Anunciación (Leonardo da Vinci, 1472-1475)
En la misma galería se encuentra esta obra maestra de Da Vinci, pintada al óleo sobre una tabla de madera de 1m de altura y más de 2m de ancho. Esta representación de la Anunciación de la llegada del Mesías por parte del Arcángel San Gabriel estuvo oculta mucho tiempo y su autoría fue motivo de polémica durante años. Actualmente es considerada como su primera obra completa.

La Venus de Urbino (Tiziano, 1538)
Este lienzo es una de las pinturas cumbre de Tiziano. A diferencia de otras Venus, como la de Botticelli, aquí se muestra a una joven desnuda más humana y más erótica. También se haya en la Galería de los Uffizi.

Escultura
David (Miguel Ángel, 1501-1504)
Si hay una obra célebre en Florencia, ésa es la famosa escultura del David de Miguel Ángel. Esta imponente representación del Rey David, previo encuentro con Goliat, mide nada menos que 5,17m. Su belleza ha hecho que muchos la consideren la obra más representativa del Renacimiento y que sea una de las esculturas más famosas del mundo. Se exhibe en la Galería de la Academia, aunque puede verse una réplica en la Piazza della Signoria.

David (Donatello, 1430-1440)
Curiosamente, otra de las grandes esculturas que podemos encontrar en Florencia representa también a David, aunque esta estatua de bronce es bastante más pequeña (1,58m) y se centra en la victoria sobre el gigante. Realizada unos 60 ó 70 años antes que el famoso David de Miguel Ángel, destaca por la suavidad de sus formas. Puede verse en el Palazzo Bargello.

Puerta del Paraíso (Ghiberti, 1452)
El mismísimo Miguel Ángel las bautizó con este nombre al verlas por primera vez. Estas enormes puertas de bronce dorado representan varias escenas del Antiguo Testamento. Estuvo originalmente, y hasta 1990, en el Baptisterio de San Juan, donde actualmente hay una réplica. Tras una larga restauración, hoy en día puede verse en el Museo dell'Opera del Duomo.

Perseo con la cabeza de Medusa (Cellini, 1554)
En la Piazza della Signoria, además de la réplica del David de Miguel Ángel, pueden verse otras impresionantes estatuas originales. Una de las más famosas es este Perseo de bronce sosteniendo la cabeza de Medusa, recién decapitada. El pedestal, de gran belleza, es una copia del original, que se encuentra en el Bargello. Es una de las obras más destacadas del manierismo.

Arquitectura
Ponte Vecchio (Taddeo Gaddi, 1335-1345)
Este precioso puente medieval es uno los iconos más reconocibles de la ciudad. Las galerías del puente han estado ocupadas por joyeros y orfebres desde el s.XV. Durante su larga existencia ha resistido incluso los bombardeos de la II Guerra Mundial, aunque se dice que si fue el único puente que quedó en pie de toda la ciudad fue gracias a la orden expresa de Hitler.

Santa Maria dei Fiore (1296-1418)
La estampa de la Catedral de Florencia es imponente. No sólo por su gran nave de más de 160m de longitud (que la convierten en una de las cinco más grandes del mundo) y su bello colorido... es que en ella encontramos dos obras de arte que merecen capítulo aparte: la Cúpula de Brunelleschi (1436) con los impresionantes frescos interiores de Giorgio Vasari y Federico Zuccaro (1579) y, por otra parte, el fabuloso Campanile de Giotto (1348 aprox.). El conjunto además, está armoniosamente acompañado por el Baptisterio de San Juan, considerado el edificio más antiguo de la ciudad (897).

Santa Croce (Arnolfo di Cambio, 1294-1295)
Como no podía ser de otra manera, cierro esta lista de sugerencias con la Basílica de la Santa Cruz, aquella en la que Stendhal, sin saberlo, sufrió el síndrome que acabaría llevando su nombre. A la belleza de sus componentes (vidrieras, frescos, relieves del altar, fachada gótica, etc) hay que sumar su enorme relevancia como panteón de algunas de las mayores glorias italianas, culpables en gran medida de que el bueno de Stendhal sufriera aquellos mareos. Aquí descansan, nada más y nada menos, que Miguel Ángel, Gioacchino Rossini, Vasari, Lorenzo Ghiberti, Maquiavelo y Galileo Galilei entre otros.

Enlaces prácticos
► Turismo: Florencia | Toscana | Italia
► Vuelos a Florencia: Hasta donde yo sé, sólo existen vuelos directos desde Barcelona operados por Vueling/Iberia. Otras opciones implican una escala en Roma. Alitalia y otras grandes compañías también tienen vuelos con escala, pero a precios más elevados. Si encontráis vuelos por menos de 140€ (i/v) lo consideraría como una buena oferta.
► Alojamiento en Florencia: En los tiempos que visité Florencia, con 18 años, me alojé en un Youth Hostel, como buen mochilero que era. Si no es vuestro estilo os sugiero en esta ocasión Oh-Florencia.com donde podéis encontrar una buena cantidad de apartamentos a precios razonables. También tienen hoteles, si lo preferís.

Fuente de las imágenes: Wikipedia.es y Wikipedia.it

Qué ver en... Lisboa (Portugal). 10 visitas imprescindibles

2013-02-26T12:41:00.001+01:00

Lisboa, la capital de Portugal, es en mi opinión una de las ciudades más sorprendentes del Viejo Continente. Aunque ya hace tiempo que es uno de los destinos favoritos del turismo europeo, creo que la mayoría de viajeros siguen sorprendiéndose con sus numerosos atractivos. Para los españoles, aunque sólo sea por cercanía, debería ser un viaje "obrigado". Si aún no la conocéis, aquí os dejo mis sugerencias. Y si vais con tiempo, os recomiendo visitar también el Distrito de Leiria, 100km al norte de la capital portuguesa.

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Alquiler de coches en Lisboa

1. Tranvía 28. La red de tranvías eléctricos funciona en Lisboa desde 1901 y sus vehículos más antiguos (ocho en total, llamados "ligeiros") apenas han sufrido cambios desde 1936-1947. La mayoría, unos 40, han sido rediseñados manteniendo el aspecto original. La flota la completan 10 tranvías completamente modernos. En total, unos 58 vehículos cubren las 5 líneas de tranvía, entre las que destaca la turística 28E por hacer el recorrido más largo y pasar por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Mi sugerencia para una primera toma de contacto con Lisboa es ir desde Estrela (Basílica) hasta Graça y luego caminar hasta el Mirador de Graça. (Rutas, mapas y horarios). No aconsejo pagar billetes sueltos, ya que son muy caros. Consultad bonos de transporte y ventajas de la Lisboa Card.
2. Castillo de San Jorge. Lisboa es la ciudad de las Siete Colinas. Sobre la más alta de ellas se alzan las ruinas del Castelo de São Jorge, cuyos vestigios más antiguos se remontan al s.VII a.C. Conquistado y ocupado por diferentes pueblos y reyes a lo largo de su historia, quedó muy deteriorado tras el terremoto de 1755 y permaneció en el olvido hasta 1910, año en que fue nombrado Monumento Nacional. A partir de entonces sufrió varias remodelaciones y hoy es una de las principales atracciones de la ciudad. Se visitan las murallas, restos arqueológicos, una exposición, etc. Las vistas de Lisboa son geniales. Precios y horarios.
3. La Baixa. Tras aquel brutal terremoto de 1755, en el que murieron decenas de miles de personas, muchas partes de la ciudad tuvieron que ser levantadas desde cero. El Marqués de Pombal fue el artífice de la completa reconstrucción del barrio La Baixa. Sus calles están dispuestas en perpendicular respecto a un eje central, la Rua Augusta. Este armónico conjunto con forma de rectángulo es considerado el centro de la ciudad. Allí encontraréis comercios, restaurantes, etc. No hay que perderse las dos plazas que lo limitan: el Rossio (Praça de Dom Pedro IV) y, sobre todo, la magnífica Praça do Comércio, con su elegante Arco Triunfal y uno de sus lados abierto al estuario del Tajo.
4. Elevador Santa Justa. Los numerosos desniveles que provocan las colinas de Lisboa fueron salvados en muchos puntos mediante la construcción de elevadores. El más famoso de ellos, construido en 1902, es el de Santa Justa. Con sus 45m de altura y su precioso estilo neogótico, este ascensor une los barrios de Baixa y Chiado, aunque hoy en día es una pura atracción turística. El billete ronda los 5€, así que no recomiendo montar si no es por un capricho especial. Sin embargo, sí recomiendo hacer la subida caminando para echar un vistazo a las ruinas del Convento do Carmo y, sobre todo, para subir las escaleras de caracol que llevan a lo más alto de la estructura del ascensor. Vistas increíbles y gratuitas. Y si hay ganas de disfrutar la noche, podemos seguir caminando hasta el pintoresco Barrio Alto, lleno de bares y restaurantes.
5. Chiado. El Chiado es otro de los barrios tradicionales de la ciudad. Antigua zona de encuentro de artistas, hoy es conocido entre otras cosas por su famosa estatua de Fernando Pessoa, sentado en la terraza del Café a Brasileira. En la Rua Garrett y la Rua do Carmo se concentra la actividad: comercios, cafés, restaurantes, etc.
6. Catedral de Lisboa (Sé). Construida en 1147, Santa Maria Maior de Lisboa (más conocida como Sé), es la catedral de la ciudad y el edificio religioso más antiguo. Dañada por múltiples terremotos, fue profundamente restaurada durante el s.XX. La foto del tranvía nº28 frente a su fachada es una de las más vistas en postales y guías. La entrada es libre, aunque son de pago el claustro y el tesoro.
7. Alfama. Decir Alfama es decir "fado". En este barrio, el más antiguo y tradicional, se encuentran el Museo del Fado y un sinfín de restaurantes donde poder escucharlo en directo. Los precios de la cena + espectáculo suelen ser abultados. La habilidad del viajero consistirá en detectar los lugares más "familiares" y menos "turísticos". Aunque no se consiga, merece la pena el paseo por sus callejuelas.
8. Torre de Belém. Quizá la perla más bella de la ciudad. Esta antigua torre de vigilancia, con una decoración exterior exquisita, es testigo de la historia de Lisboa desde 1520. En el interior se pueden visitar cinco enormes salas diáfanas. (Horarios | precios). Muy cerca recomiendo ver el Monumento a los Descubrimientos. Aparte de admirar sus enormes esculturas en un conjunto que supera los 50m, podemos visitar su pequeña exposición y, esencialmente, acceder a la azotea para disfrutar de las vistas del Tajo, el enorme Puente 25 abril y el Barrio de Belém. (Precios | Horarios). Te recomiendo leer mi post dedicado a Belém para más detalles, fotos y sugerencias.
9. Monasterio de los Jerónimos. La otra joya de Belém es el Mosteiro dos Jerónimos, que forma junto a la Torre de Belém un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. El enorme monasterio comenzó a construirse en 1501 por orden de Manuel I para conmemorar el feliz regreso de Vasco de Gama desde la India. Se visitan la espectacular iglesia (entrada libre) y el tanto o más fascinante claustro (Horarios | Precios). Ambos espacios son de visita obligada por su belleza y su relevancia histórica. Para ampliar la visita al Barrio de Belém podemos visitar el Museu Nacional dos Coches y probar los míticos Pastéis de Belém en la histórica y preciosa cafetería del mismo nombre, abierta en 1837.
10. Parque de las Naciones. El Parque das Nações fue el lugar que albergó la Expo '98. Destacan la Estación de Oriente (de Calatrava) y la Torre Vasco da Gama. Con 145m de altura, esta torre es el edificio más alto de Lisboa y hoy en día forma parte del lujoso y recién estrenado hotel Myriad. Desde la zona panorámica se puede ver toda la ciudad, incluido el cercano Puente Vasco da Gama, que con sus 17,2km es el más largo de Europa. Los niños disfrutarán en el Pabellón del Conocimiento (un museo de ciencia), el teleférico y el gigantesco Oceanário, el segundo más grande del mundo.

Ver Qué ver en Lisboa (Portugal) en un mapa más grande

Park Güell de Barcelona: fotos, horarios, precio y más información

2013-02-25T20:58:00.000+01:00

A mediados de este mes se hizo pública la intención del Ayuntamiento de Barcelona de cobrar entrada por visitar la zona monumental del Parque Güell, hasta ahora de acceso gratuito. Esta medida se aplicará previsiblemente a partir de octubre de 2013, o sea que aún quedan algunos meses por delante para seguir disfrutándolo sin coste. Como buen catalán, he aprovechado para volver a visitarlo antes de que la mayoría de barceloneses (salvo los vecinos de la zona) tengamos que pagar por entrar. Aquí os traigo nuestras fotos del Park Güell y toda la información sobre cómo llegar, futuros precios, horarios, etc. Os sugiero que visitéis también mi artículo sobre la Colonia Güell.

Ver galería completa en Facebook [20 fotos]

Breve historia del Park Güell
El Parque Güell es actualmente un parque público, pero fue diseñado por Antoni Gaudí como urbanización de lujo. El encargo fue de Eusebi Güell, empresario y mecenas con el que tenía gran amistad. Estaba prevista la construcción de unas 60 casas, de las que sólo llegaron a construirse dos. La lejanía respecto al centro, los elevados precios pretendidos, la situación convulsa tras la Semana Trágica de 1909 y otros factores hicieron que el proyecto fracasara. Las obras se detuvieron en 1914 con el inicio de la I Guerra Mundial y al finalizar el conflicto bélico los herederos de Güell vendieron el parque al Ayuntamiento de Barcelona, que lo abrió al público en 1926. En 1984 fue incluido en el conjunto del Patrimonio de la Humanidad denominado "Obras de Antoni Gaudí".

Zonas del Park Güell que se pueden visitar
► Entrada principal. Dos pequeños pabellones dan la bienvenida al turista. Al frente destaca la escalinata. Los pabellones y edificios de esta zona debían estar destinados a temas administrativos, pero actualmente se usan como bar, sala de exposiciones, tienda de souvenirs, etc. En la escalinata se encuentra el lagarto más fotografiado del parque, confundido a menudo con un dragón.

► Sala Hipóstila (o de las Cien Columnas). Desde la escalinata se accede a esta famosa sala, repleta de columnas estriadas, que iba a ser el mercado de la urbanización. Es frecuente encontrar allí músicos haciendo las delicias de la concurrencia. Destacan los medallones del techo.

► Plaza de la Naturaleza. La Sala Hipóstila sustenta esta enorme plaza de arena en cuyo borde se encuentra el famoso banco con forma de serpiente. Desde algún punto de sus 110m podemos tener unas buenas vistas de la ciudad y de la entrada principal.

► Viaductos. Tres viaductos permiten transitar por el parque en lo que supone un total de 3km. El Viaducto del Algarrobo, inspirado en el estilo barroco, es quizá el más pintoresco.

► Casa-Museo Gaudí. Fue una de las dos casas que se construyeron para animar a futuras ventas que nunca llegaron a realizarse (la otra es una escuela). En ella vivió Gaudí desde de 1906 hasta 1925. Hoy es un museo en el que se exhiben algunas de sus obras y las de sus colaboradores, además de albergar sus antiguas dependencias.

► Turó de les Creus (o Calvario). Este pequeño promontorio debió ser una capilla, pero su construcción también se canceló debido al fracaso del proyecto. En su lugar hoy vemos un pequeño promontorio con tres cruces desde el cual también tenemos unas buenísimas vistas de la ciudad.

Horarios del Park Güell
Parque

Todos los días de 08h a 21h.

Casa-Museo Gaudí (cerrada hasta el 17 de marzo de 2013):

Octubre-marzo: de 10h a 18h

Abril-septiembre: de 10h a 20h

25 y 26 de diciembre, 6 de enero: de 10h a 14h

1 de enero: cerrado

Precios del Park Güell
Parque

Será gratuito hasta que entre en vigor la nueva medida del Ayuntamiento. Está previsto que sea en octubre de 2013 y la entrada a la zona monumental, para turistas, costará entre 7€ y 8€. Los residentes entrarán gratis y el resto del parque seguirá siendo gratis.

Casa-Museo Gaudí

General: 5,50 €

Reducida: 4,50 €

Barcelona Card y Ruta del Modernisme

Especial: 4,50 €

Jubilados, estudiantes, menores entre 11 y 18

Gratis: 0€

Menores hasta 10, minusválidos (+65%) y acompañante, Amigos del Templo

Cómo llegar al Park Güell (accesos, transporte y mapa)
El Park Güell está ubicado en el monte Carmelo, perteneciente al barrio "La Salut" de Barcelona (no confundir con "La Salut" de Badalona ni su parada de metro), en el Distrito de Gràcia. La entrada principal del parque se encuentra en el Carrer d'Olot nº5, auque tiene otras 5 entradas en diferentes puntos del parque. Consultar mapa.

Metro. Línea 3, parada Lesseps. Es la más usada. También se puede llegar desde Vallcarca (L3) o incluso Alfons X (L4). En cualquier caso habrá que caminar unos 10-15 minutos y hacer alguna subida.

Bus. En las cercanías para los autobuses 24 - 31 - 32 - H6 - 92 - Bus del barri 112 y Bus turístico línea roja

Coche. Hay parking de pago para autobuses y para unos pocos coches en Carretera del Carmel nº2. La zona es laberíntica, poco apta para gente que no conozca el barrio. No aconsejo llevar coche si no es muy necesario.

Moto/bicicletas. Se pueden dejar frente a la entrada principal. Pocas plazas señalizadas para motos y unos pocos barrotes para collar las bicicletas.

Enlaces de interés
► Web oficial Park Güell
► Web oficial Casa-Museo Gaudí
► Alojamiento en Barcelona: en esta ocasión os sugiero Oh-Barcelona.com, especialmente centrada en apartamentos, aunque también tiene hoteles y hostales. Para alojaros relativamente cerca del parque tendríais que buscar en "Gràcia", una zona con ambiente nocturno ideal para jóvenes.

Fotos: Park Güell de Barcelona. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Lugares que visitar en el Distrito de Leiria (Portugal)

2013-02-14T14:13:00.001+01:00

A unos 100km al norte de Lisboa se encuentra el Distrito de Leiria, una región portuguesa llena de atractivos turísticos. A finales del año pasado tuvimos la suerte de estar alojados en casa de unos amigos que habíamos hecho en un viaje anterior. Sólo fueron un par de días, pero aprovechamos para conocer muchos sitios interesantes de la mano de nuestros estupendos anfitriones. A continuación os propongo un recorrido por los 6 lugares que pudimos visitar: Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Alcobaça, Batalha y el famoso santuario de Fátima.

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Visitar Leiria
Leiria, cuya fundación se remonta al 1135, es la capital del distrito. A orillas del río Lis y a los pies del castillo medieval que dio origen a la villa, Leiria es una ciudad pequeña y no especialmente turística, pero merecedora de una visita. Destaca, obviamente, el Castelo de Leiria. Encaramado en las rocas, fue creado como fortaleza defensiva y lugar de descanso para guerreros. La población empezó a crecer a raíz de su construcción y en poco tiempo pasó de villa a ciudad. Se pueden visitar sus ruinas y las zonas reconstruidas, que albergan diferentes exposiciones. Además, merece mucho la pena por sus fantásticas vistas. Recomiendo comprar la entrada combinada que incluye también la visita al MiMo -Museo de la Imagen en Movimiento-, muy interactivo e ideal con niños, al Moinho do Papel, un museo dedicado a los oficios artesanales ubicado en el espacio de un viejo molino, y al Agromuseu Municipal Dona Julinha, una granja-museo. El ticket cuesta 4€/persona. Y, como toda ciudad medieval que se precie, nada mejor que callejear sin rumbo por su casco antiguo. Una pequeña delicia.

Visitar Marinha Grande
Marinha Grande, una pequeña ciudad al oeste de Leiria, fue nuestra base de operaciones. Es un lugar acogedor, pero no puedo destacar demasiado a parte de su buena gastronomía. Lo realmente interesante, más que la localidad, es el conjunto del municipio, que se extiende hasta el Atlántico. Desde Marinha Grande podemos tomar una coqueta carretera entre pinares para llegar hasta São Pedro de Muel. Por el camino, como interesante curiosidad, podemos visitar un Eucalipto gigante (ubicación). Una vez en la costa recomiendo seguir en dirección sur hacia Nazaré. En el recorrido hay numerosas playas, algún faro y más de un acantilado de vértigo. Y un consejo: desayunad en la Pastelería Arco Íris de São Pedro de Muel. Merece la pena por las vistas y por los pastelitos típicos: las brisas do liz.

Visitar Nazaré
Nazaré fue antaño el centro de peregrinaje más importante de Portugal. Su Santuario, compuesto por la Igreja de Nossa Senhora da Nazaré y la pequeña Ermida da Memória, recibía una gran afluencia de peregrinos hasta que en 1917 se levantó la Capilla de las Apariciones en Fátima, a poco más de 50km. No soy en absoluto religioso (de hecho, soy ateo), pero merece la pena acercarse hasta allí aunque sólo sea por las espectaculares panorámicas. En los últimos tiempos, además, Nazaré ha sido noticia varias veces gracias al famoso surfero Garrett McNamara, que estableció en la Praia do Norte un récord Guinness al surfear la ola más alta de la historia en el año 2011. El listón quedó fijado en los 23,7 metros pero este mismo año, en la misma playa, ha podido batirlo al surfear una ola de 30,48 metros. El nuevo récord esta pendiente de confirmación oficial.

Visitar Alcobaça
Siguiendo hacia el sur, podemos volver al interior para visitar el importante Monasterio Cisterciense de Alcobaça, fundado en 1148. Construido en estilo gótico, alberga las tumbas del Rey Pedro I de Portugal y su querida Inés de Castro. Aparte de la visita, os recomiendo curiosear la leyenda de este amor imposible. Según se dice, Inés pasó de ser su amante a ser su esposa, pero fue asesinada antes de que Pedro se convirtiera en Rey. Una vez en el trono, Pedro I habría mandado exhumar el cadáver de Inés para que fuera coronada como Reina y sus cortesanos le rindieran pleitesía. Cierta o no, la historia se convirtió en símbolo del amor eterno y ha sido llevada numerosas veces a la literatura.

Visitar Batalha
Batalha es un clásico del turismo en Portugal. El motivo: el Monasterio de Batalha, Patrimonio de la Humanidad desde 1983. Este Monasterio, mezcla de estilos gótico tardío y manuelino, empezó a construirse en 1386 y sus obras se alargaron durante más de un siglo. El lugar fue, y sigue siendo, de gran orgullo para los portugueses, pues conmemora la gran victoria de las tropas de Juan I de Portugal frente al poderoso ejército de Castilla en la Batalla de Aljubarrota. Hoy en día es un museo que contiene iglesia, varias salas con exposiciones, un claustro, importantes tumbas reales, etc.

Visitar Fátima
En 1917 tres niños afirmaron haber sido testigos de varias apariciones de la Virgen María. El hecho recibió máxima atención cuando, supuestamente, miles de personas presenciaron el "milagro del sol". Mucha gente lo describió como un "baile" o un "temblor" del sol que duró unos diez minutos. Estos efectos, que probablemente no fueran más que una mezcla entre credulidad, predisposición, pensamiento de grupo (un prejuicio cognitivo sobre el que aconsejo profundizar) y las consecuencias obvias de una exposición prolongada de las miradas de la gente hacia el sol, fue tomado como un verdadero milagro y desencadenó en la creación de un Santuario que se ha ido ampliando con el tiempo. A lado y lado de la gigantesca explanada destacan la Basílica del Rosario (1928) y la moderna Iglesia de la Santísima Trinidad, con espacio para 9.000 personas. Que nadie se me ofenda, pero hoy en día Fátima, con tantos hoteles y tiendas de souvenirs, parece más un parque de atracciones que un lugar de peregrinaje.

Otros sitios que puedes visitar en el Distrito de Leiria: Castillo de Óbidos, Grutas de Mira de Aire, Termas de Monte Real, Castillo de Ourém, Castillo de Porto de Mós, Castillo de Pombal y Peniche, con la Isla de Baleal y el Archipiélago de Berlengas.

Fotos: (1) Castelo de Leiria desde la Praça Francisco Rodrigues Lobo (2) Centro histórico de Leiria (3 y 4) Farol do Penedo da Saudade e inmediaciones, municipio de Marinha Grande (5 y 6) Santuario y pueblo de Nazaré (7) Monasterio Cisterciense de Alcobaça (8) Monasterio de Batalha (9) Santuario de Fátima. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Estudiar inglés online: Wlingua.com [PC, iPhone y Android]

2013-02-08T19:25:00.002+01:00

Cualquier viajero que se precie debería tener un buen dominio del inglés. No es mi caso. Mi inglés es suficiente para entender y hacerme entender, pero a duras penas puedo mantener una charla interesante. Allí donde uno vaya, especialmente por Europa, el inglés sigue abriendo puertas. No me refiero sólo a salvar las típicas dificultades del viaje, sino a poder bucear en la cultura local a través de una buena conversación. Es por eso que este año, además de entrar en 4º de la Escuela Oficial de Idiomas, me he propuesto aprender inglés online. A continuación os hablaré de Wlingua.com, una web que os recomiendo si también queréis mejorar vuestro nivel.

Niveles de aprendizaje
En Wlingua hay 4 niveles de aprendizaje: A1, A2, B1 y B2, siguiendo las pautas del "Marco común europeo de referencia para las lenguas", donde A1 es "Beginner", A2 es "Elementary", B1 es "intermediate" y B2 es "upper intermediate". Así pues, Wlingua está enfocada a los alumnos que están enmarcados en alguno de estos primeros 4 años de estudio. No hay de momento cursos para alumnos de nivel C1 (advanced) o C2 (proficiency), pero seguro que le encontrarían utilidad para refrescar temas concretos. Al darte de alta en Wlingua lo primero que te sugieren es hacer el test de nivel para colocarte en una lección que sea adecuada a tu capacidad. También puedes elegirlo directamente o empezar desde cero, por supuesto. Además, dependiendo de tus objetivos, podrás elegir el idioma preferido para el curso: inglés de UK o inglés de USA.

Estructura de los cursos
Cada uno de los 4 niveles está repartido en unas 15 lecciones, que a su vez se dividen en 10 temas. Es decir, para cada nivel tenemos unos 150 temas. En total Wlingua ofrece 60 lecciones y un total de 600 temas. Si hacemos más o menos un tema por día tendríamos casi 2 años de entretenimiento. Al fin y al cabo estamos aprendiendo un idioma, así que parece lógico y adecuado.

Contenido de los temas
Cada uno de los temas del curso se centra en un aprendizaje concreto que puede estar relacionado con verbos, pronombres, "false friends", adjetivos, uso de artículos, uso de adjetivos, etc. En cada tema encontraremos siempre un bloque con vocabulario, otro con teoría y varios ejercicios que dependerán del nivel en el que estemos y el dispositivo que usemos (móvil o pc).

Tipos de ejercicios
En cada tema encontraremos varios ejercicios interactivos. Si tenemos activada la opción con sonido (es lo lógico), primero escucharemos vocabulario y nos propondrán diferentes vías para memorizarlo (escuchar, unir palabras con significados, etc.). Tras esto encontraremos un pequeño bloque de teoría con frases de ejemplo, que también podremos escuchar. A continuación tendremos que hacer entre 3 y 4 ejercicios para completar el tema, que normalmente serán: un "reading" con preguntas sobre el texto, un ejercicio donde ordenaremos palabras de una frase, un ejercicio de completar huecos y en algunos casos un vídeo, entre otras posibilidades.

Otros recursos y ventajas
Aparte de las lecciones, Wlingua ofrece biblioteca de consulta, diccionario, ejercicios de repaso y dos "trainers" para repasar los números en inglés y los verbos irregulares. Pero una de las cosas que más me ha gustado el sistema de evaluación, que motiva mucho a los que somos competitivos. Al final de cada tema, según los errores cometidos, tendrás una puntuación del 0 al 10. Es decir; cada tema es un reto. Por otra parte, puedes consultar los "diplomas" que has ido obteniendo, ver tu progreso y conseguir "estrellas", cuya utilidad explicaré en breve. Por último, señalar que Wlingua está disponible como web y como app para iPhone y Android*, así que podemos estudiar en el ordenador por la mañana y hacer otra lección en el móvil por la noche, por ejemplo.

* Otras apps de Wlingua para Android en Google Play

Puntos débiles
Pocos problemas le he encontrado a Wlingua, o de lo contrario no la estaría recomendando. Si acaso, cabría comentar que puntualmente algunas traducciones de frases tienen incorrecciones y que algunos ejercicios de vídeo (sólo en soporte web) se hacen demasiado largos y, ocasionalmente, dan errores que pueden chafarte todo lo realizado en ese ejercicio. La otra gran desventaja es no tener cuenta premium, claro. A eso voy ahora...

Darse de alta: cuenta premium y cuenta básica
Al darnos de alta en Wlingua recibiremos como obsequio (sin introducir ningún tipo de dato bancario ni nada por el estilo) 30 días de prueba en la cuenta Premium. Todo lo mencionado anteriormente es parte de la cuenta premium. Pasado ese tiempo, si no estamos satisfechos o no queremos/podemos pagar los 5€ mensuales que valdría 1 año de suscripción (no lo veo nada mal si te gusta), pasaremos a tener una cuenta básica, que tiene muchas limitaciones, incluyendo la pérdida de la parte teórica, que en la cuenta premium hasta se puede descargar. Sin embargo, Wlingua ofrece la posibilidad de ir alargando nuestro plazo en la cuenta premium a través de las estrellas, que se logran al completar ejercicios perfectamente y a través de otros retos. Estas estrellas se canjean por horas en la cuenta premium. Y también podemos invitar a amigos para aumentar su duración.

En fin, ¡ya me diréis si os animáis a probarla!

Visita a Brujas: rincones de foto

2013-01-31T12:28:00.001+01:00

Hace ya un tiempo publiqué mis recomendaciones sobre qué visitar en Brujas en el artículo "Qué ver en Brujas, 10 visitas imprescindibles", así que os remito a ese post si buscáis información práctica. En esta ocasión, sin embargo, me gustaría invitaros a conocer Brujas a través de una pequeña selección de fotos que realizamos en algunos de sus rincones más pintorescos. Espero que abra el apetito viajero a los que aún no conozcan esta idílica ciudad flamenca. Y los que hayan estado, que se animen a enlazar sus fotos o artículos.

Ver galería completa en Facebook [20 fotos]

Rozenhoedkaai (Muelle del Rosario)
Este lugar es "La visita obligada en Brujas". No es más que un recodo del Dijver, uno los principales canales de la ciudad, pero la belleza del conjunto, con el Belfort al fondo, lo ha llevado a convertirse en el punto más fotografiado de Brujas. Presente en postales, portadas de guías y en los álbumes de todos los turistas que hayan pasado por allí, el Rozenhoedkaai se utiliza actualmente como muelle para pequeñas embarcaciones turísticas. Aconsejo visitarlo de noche y de día. No decepciona. Eso sí, nosotros lo visitamos en pleno enero y no tuvimos que pelear por una buena posición con ningún turista. Me temo que en verano habrá que soportar cierta masificación.

Minnewater (Lago del Amor)
Dicen que el Minnewater, junto con su verde parque, es el rincón más romántico de Brujas. Quizá por ser invierno no pudimos contemplarlo en su esplendor, pero creo que en cualquier época del año se pueden hacer unas fotos preciosas desde el Begijnhof (beaterio o beguinaje). Por su cercanía a la estación de tren es una de las primeras cosas que suelen verse en Brujas. No está mal como carta de presentación.

Saint Bonifacius Bridge (Puente de San Bonifacio)
No tan popular como los dos anteriores rincones, el coqueto puente de piedra de San Bonifacio une la Onze-Lieve Vrouwekerk (Iglesia de Nuestra Señora) con el pequeño y tranquilo parque Hof Arents. Desde el puente se pueden tomar fotografías preciosas de uno de los canales de Brujas y de la propia iglesia. Y una curiosidad para pasar el rato: en su fachada hay que buscar la ventana gótica más pequeña de Europa.

Plaza del Burg
No todo son canales en Brujas. Callejear por la ciudad es un verdadero placer y podemos encontrar numerosas calles y plazas preciosas. Con permiso de la famosa Grote Markt (Plaza del Mercado) y su gigantesco Belfort (campanario), la plaza más bella de la ciudad es la Plaza Burg, donde encontramos el Ayuntamiento, la Capilla de la Santa Sangre y otros edificios notables además del Callejón del Asno Ciego, un bello pasaje por el que accedemos a la zona de canales.

Enlaces prácticos
► Info turismo: Brujas | Flandes
► Posts relacionados: Qué ver en Brujas | Damme
► Alojamiento: En esta ocasión os quiero sugerir Wimdu, una web donde podemos encontrar habitaciones o pisos alquilados por gente local. Nosotros lo usamos en varias ciudades de Bélgica y todo fue bien. Además, tuvimos buenos anfitriones, o sea que recibimos muchos consejos y trucos interesantes.

Fotos: (1 y 2) Rozenhoedkaai (3 y 4) Minnewater (5 y 6) Puente de San Bonifacio (7 y 8) Plaza Burg. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Palacios de Viena: Hofburg, Belvedere y Schönbrunn

2013-01-28T14:43:00.000+01:00

En estos días hace 5 años de nuestro viaje a Viena. Fue una de las primeras escapadas que hicimos por el Viejo Continente y desde entonces hemos conocido decenas de ciudades europeas, a cual más bonita. Sin embargo, sigo recordando Viena como una de las más atractivas. La preciosa capital de Austria me atrajo desde el principio por su historia, por su aroma a café, por su banda sonora romántica y por ese coqueto aire Imperial que aún luce orgullosa. Y para saborear su imponente elegancia, nada mejor que visitar sus tres palacios más importantes: Hofburg, Belvedere y Schönbrunn.

Palacio Imperial de Hofburg
Historia y detalles. El Palacio de Hofburg es el más grande los palacios vieneses y también el más antiguo. Se trata en realidad de un conjunto palaciego que fue creciendo con el tiempo. Sus partes más antiguas corresponden a una vieja fortaleza del S.XIII en lo que hoy se conoce como "Ala Suiza". Desde entonces hasta nuestros días ha sufrido numerosas ampliaciones, entre las que destaca la llevada a cabo a partir de 1847, año en que el Emperador Francisco José I ordenó derribar las murallas de la ciudad para abordar la reforma urbanística más importante de la historia de Viena. Como resultado final, hoy podemos ver un conjunto formado por 18 construcciones rodeado por varios patios, plazas y jardines.

El Palacio de Hofburg, que actualmente es la residencia oficial del presidente de Austria, ha tenido numerosos inquilinos de fama universal, casi todo ellos ligados a los Habsburgo, dinastía que lo ocupó durante 600 años. Dos de los más célebres fueron el propio Francisco José I y su esposa Isabel de Baviera, más conocida como "Sisí". De hecho, una de las visitas más populares del Palacio es el "Museo Sisí", donde se repasa la vida de la Emperatriz desde su inocente juventud en Baviera hasta su trágico asesinato en Ginebra. Mucho más fugaz fue la estancia del Zar Alejandro I, que se hospedó allí durante el histórico Congreso de Viena de 1815. Y más fugaz aún fue la visita de Hitler, que pronunció desde los balcones del Hofburg un célebre discurso en el que se anunciaba el "Anschluss", es decir: la anexión de Austria a Alemania.

Visita. Con la misma entrada pueden verse el Museo Sisí, los Apartamentos Imperiales y la Colección de Platería. Las dos primeras visitas son especialmente intensas e interesantes, sobre todo si se alquila la audioguía. El Museo Sisí muestra la vida íntima de la Emperatriz en un recorrido por 6 salas (por cierto, se dice que la Emperatriz odiaba este palacio). Los Apartamentos Imperiales están compuestos por una veintena de habitaciones con decoración y mobiliario original. La Platería, como es de esperar, muestra una enorme colección de lujosos objetos de plata que pertenecieron a los Habsburgo. El precio de la entrada es elevado: 10,50€ para adultos (13€ con audioguía), por lo que recomiendo comprar el Sisi Ticket (23,50€ para adultos), que también permite la entrada al Palacio de Schönbrunn y al Museo de Muebles Imperiales. [Más información sobre horarios | precios del Palacio Hofburg]. Paralelamente también pueden visitarse la histórica Escuela Española de Equitación, el Museo etnológico, etc. [+ info].

Palacio Belvedere
Historia y detalles. El Palacio Belvedere fue construido entre 1714 y 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya. El conjunto está formado por dos edificios principales (Belvedere Alto y Belvedere Bajo) y los extensos jardines que los separan. El complejo entero es considerado como uno de los más bellos y refinados ejemplos de arquitectura barroca. Aunque no tiene una historia tan ajetreada y larga como el Hofburg, en el Belvedere se recuperó la independencia, perdida en el Palacio de Hofburg, mediante la firma del Staatsvertrag (Tratado de Estado) el 15 de mayo de 1955.

Visita. A parte de la belleza de todo el conjunto palaciego (de postal), hay un buen motivo para visitar el Belvedere: sus colecciones de arte. Hoy el Belvedere es conocido sobre todo como museo y su obra insignia es el famoso cuadro "El Beso", de Gustav Klimt. También allí encontraremos otras obras maestras de arte medieval, barroco, romanticismo, impresionismo, etc. La entrada a todo los edificios y exposiciones del complejo cuesta 19€ (adultos). Para visitar sólo la colección permanente en el Upper Belvedere se pagan 11€. [Consultar horarios y precios]

Palacio de Schönbrunn
Historia y detalles. El Palacio de Schönbrunn junto con sus inmensos jardines (que le han valido el sobrenombre de "Versalles Austríaco"), fueron declarados Patrimonio de la UNESCO en 1996. Cuesta decidir qué es más opulento, si el propio Palacio, con más de 1.000 habitaciones, o los jardines, con 1,2km de largo y 1km de ancho. La historia de Schönbrunn se remonta al 1642, año en que se añade un palacio a una mansión que hasta ese momento había sido utilizada como refugio de caza. Sólo un siglo más tarde empezaría a usarse como residencia de verano de los Habsburgo, que convertirían este palacio en su preferido hasta la caída de la monarquía en 1918.

Visita. La visita a Schönbrunn puede llevar todo un día, especialmente si alquilamos la audioguía y hacemos el recorrido de los 40 aposentos imperiales que están abiertos al público. Muchos dicen que es de los mejores palacios de Europa, pero incluso aunque no estéis interesados en seguir conociendo la vida de Francisco José I y Sisí a través de sus objetos, muebles, cuadros y preciosas habitaciones, recomiendo ir hasta allí para pasear por los jardines, perderse en el laberinto y tener unas buenas vistas desde su famosa Glorieta, en lo alto de una pequeña colina. Y, por si fuera poco, en el recinto también se encuentra el Tiergarten Schönbrunn, es decir; el Zoo de Viena. Y no se trata de cualquier zoo, sino del zoo más antiguo del mundo, fundado en 1752. No hay una gran cantidad de animales, pero es una buena oportunidad para ver Pandas Gigantes. [Horarios | precios de Schönbrunn. Horarios y precios del Zoo]

Enlaces prácticos
► Saber más: Habsburgo | Francisco José I | Isabel de Baviera
► Info turismo: Viena | Austria
► Alojamiento: En esta ocasión os sugiero Oh-Vienna, que está especializada en apartamentos, pero que también tiene buscador de hoteles.

Fotos: (1 y 4) Palacio de Schönbrunn. Autoría: Poom!, vía Flickr (2) Palacio Hofburg. Autoría: Peter Gerstbach, vía Wikipedia (3) Palacio Belvedere. Autoría: Jessica Gardner, vía Flickr.

Muro de Berlín: historia y lugares que visitar

2013-01-22T13:14:00.000+01:00

¿Sabías que... el Muro de Berlín medía 155km? Berlín es una de las ciudades más interesantes de Europa. Quizá no destaque por su belleza, pero su historia reciente es apasionante y los alemanes no han tratado de ocultarla. Al contrario; siguiendo la máxima de "Quien olvida su historia está condenado a repetirla", han levantado numerosos memoriales, monumentos y museos que nos recuerdan los capítulos más oscuros de su pasado. Si viajáis a Berlín a buen seguro querréis ver el famoso "Muro de la vergüenza", una de esas manchas negras en la historia de la ciudad. En este artículo repasaré lo más importante de su cronología y os comentaré qué lugares relacionados con el Muro de Berlín se pueden visitar.

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Breve historia del Muro de Berlín
La construcción del Muro de Berlín comenzó la noche del 12 de agosto de 1961 con la instalación de una alambrada provisional que en poco tiempo se convertiría en un verdadero muro. De esta manera, y sin previo aviso, los soviéticos levantaban una frontera física entre el Berlín ocupado por el bloque occidental (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) y el Berlín ocupado por el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Tras la II Guerra Mundial las potencias vencedoras se habían repartido Alemania dividiéndola, más o menos, por la mitad. Berlín era un pastel demasiado apetecible para todos, así que la capital (que estaba en la zona de ocupación soviética) también fue separada en dos mitades. La zona capitalista de Alemania se estableció en 1949 como República Federal de Alemania (RFA) y el mismo año la zona comunista se autoproclamó República Democrática Alemana (RDA), dejando claro que los dos nuevos países seguirían caminos diferentes. Berlín se convirtió a partir de ese momento en el auténtico centro de tensiones de la Guerra Fría.

Las disputas ideológicas y las "competiciones" entre el mundo occidental y el mundo oriental se sucedían en este contexto. Ambos bandos se sentían orgullosos de su ideología y sus logros, pero la RDA perdía cada año mucha población, que huía de la escasez en la zona comunista para refugiarse en la próspera zona occidental. Esta situación era tan evidente en Berlín que pronto comenzaron los boicots e incluso los bloqueos de suministros por parte de la RDA. Finalmente, como he dicho, la "solución" a la fuga de compatriotas llegó en 1961 con el levantamiento del Muro. Nadie podía sospecharlo entonces, pero aquellas paredes de hormigón levantadas del día a la mañana permanecerían allí durante 28 largos años.

Familias y vecinos quedaron separados repentinamente. En alguno de los memoriales que visitamos recuerdo haber leído la historia de una madre que dejó a su hijo con un familiar para salir con las amigas el 12 de agosto y al día siguiente no pudo cruzar para recogerlo. Tardó casi 30 años en volver a abrazarle. Y ésta es sólo una de las muchas tristes historias que encierra el Muro. Se calcula que sólo unas 5.000 personas tuvieron la fortuna de cruzarlo con éxito. Entre 125 y 270 murieron en el intento.

Durante casi tres décadas el Muro fue evolucionando. Su longitud máxima llegó a ser de 155km, 43 de ellos dentro de la ciudad y el resto bordeándola. La alambrada provisional se convirtió en pocos días en un verdadero muro con paredes de unos 4m de alto que serían reforzadas con el paso de los años y que se protegerían cada vez más. Pero el verdadero peligro del Muro no eran estas altísimas paredes, sino la "Franja de la Muerte", situada entre una línea de muro interior y una línea de muro exterior. En este espacio se concentraban numerosos soldados (hasta 14.000), torres de vigilancia (302), búnkers (20), alambradas con sensores, trampas para tanques, patrullas con perros, etc.

La caída del Muro de Berlín se produjo el 9 de noviembre de 1989. La pasividad de Occidente, la mentalidad hermética de los comunistas y el miedo de ambas partes a entrar en un conflicto bélico habían permitido que el Muro se mantuviese allí durante todo ese tiempo, pero la situación se había tornado cada vez más insostenible. La progresiva apertura de fronteras en otras zonas controladas por los comunistas y las masivas manifestaciones dentro de la propia RDA obligaron a anunciar la apertura del Muro aquel feliz 9 de noviembre y el pueblo se encargó de ejecutar la orden el mismo día, destrozando piedra por piedra la barrera que les había separado durante tantos años.

Qué lugares visitar para conocer el Muro de Berlín
Hoy en día aún se conservan unos pocos km del Muro original (muro interior o muro exterior, según la zona), repartidos por seis puntos de la ciudad. Además, existen varios memoriales o museos donde podemos documentarnos, 30 placas informativas en diferentes tramos y una doble línea de adoquines que marca el recorrido original. A continuación os sugiero algunos lugares que podéis visitar, pero para obtener muchos más detalles os recomiendo que visitéis la web oficial de Berlín.

► East Side Gallery. Se trata del tramo más largo de Muro que aún sigue en pie (1,5km). Lo que en su día fue parte del muro interior hoy se ha convertido en la galería de arte al aire libre más extensa del mundo. En 1990 múltiples artistas internacionales dejaron allí su huella. Los murales representan diferentes puntos de vista en torno al Muro y algunos de ellos se han convertido en auténticos iconos de la libertad. [Al aire libre, gratuito]

► Sitio Conmemorativo del Muro de Berlín. La Bernauer Strasse, testigo de la primera muerte en el Muro, es el paradigma del sufrimiento causado por el Muro. En esta calle encontraremos una exposición al aire libre, trozos de muro, la capilla de la Conciliación y el imprescindible Gedenkstätte Berliner Mauer (Memorial y centro de documentación del Muro de Berlín) con fotografías, documentos, relatos, cifras, etc. y una terraza desde la cual podremos ver el otro lado de la calle, donde se encuentra la única zona de Muro que conserva casi todos los elementos que lo componían: muro interior y exterior, franja de la muerte, alambradas y una torre de vigilancia. [Centro de visitantes gratuito, consultar PDF para horarios]

► Checkpoint Charlie. Los siete puntos de control fronterizo que había dentro de la ciudad fueron desmantelados tras la caída del Muro. Sin embargo, hoy los turistas podemos ver una réplica del emblemático punto de control C (Charlie) en la Friedrichstraße. Se trata de un lugar muy turístico donde varios actores se ganan el jornal haciéndose fotografías con los extranjeros, pero no deja de ser de visita obligada. Además, en la misma Friedrichstraße podemos ver el museo Haus am Checkpoint Charlie [Horarios y precios]. Por cierto, vimos parte de los restos originales del Checkpoint Charlie, como la famosa placa, en Leipzig, en el DDR Museum.

► Sitio conmemorativo Günter Litfin. Günter Litfin se convirtió el 24 de agosto de 1961 en la segunda víctima del Muro, la primera en morir asesinada. Un sencillo memorial ubicado en una torre expone fotografías y otros documentos en recuerdo de las víctimas del Muro. [Entrada libre, guiada. Agradecen donativo. Consultar horarios y detalles en la web oficial, traducida con Google Translate]

► Restos cerca de la Topografía del Terror. A escasos metros de la exposición Topographie des Terrors, centrada en el Horror Nazi, se conserva otro extenso tramo del muro exterior (200m). Los turistas lo fueron despedazando para llevarse trozos de Muro como souvenir y estuvo a punto de ser demolido, pero actualmente se encuentra protegido. [Al aire libre]

Enlaces prácticos
► Información turística: Berlín | Alemania
► Alojamiento: en esta ocasión os sugiero GOWITHOH, una página especializada en apartamentos. Para gente joven recomiendo la zona de Kreuzberg, con mucho ambiente nocturno y frecuentada por gente local.
► Mapa del recorrido del Muro de Berlín:

Ver Die deutsche Teilung - Berliner Mauer en un mapa más grande

Fotos: (1 y 3) Mural en la East Side Gallery (2 y 4) Vistas desde el Gedenkstätte Berliner Mauer (5) Checkpoint Charlie. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

10 de los mejores casinos del mundo

2013-01-17T18:51:00.000+01:00

¿Sabías que... los casinos de Macao ingresan 5 veces más dinero que los de Las Vegas? Este verano estuvimos en Alemania y allí visitamos el casino de Baden-Baden. Era la primera vez que pisábamos un casino y quedamos impresionados por su belleza. De hecho, muchos lo consideran el casino más bonito del planeta. Desconozco por completo el mundo del juego y a priori no me atraen demasiado estos sitios. Sin embargo, en cierto modo suelen fascinarme los lugares que se alejan tanto de mi modo de vida y hoy me dio por buscar información sobre los casinos más famosos del mundo. Aquí os dejo una selección de los que suelen considerarse como los mejores. ¡Ojo a las anécdotas y curiosidades!

Casino de Baden-Baden (Alemania)
Como he dicho, es uno de los casinos más bellos del mundo según grandes personajes como Marlene Dietrich y muchos expertos. Además, por lo que he podido averiguar, se trataría de uno de los 5 casinos más antiguos que aún siguen en activo. Su lujoso interior, con un estilo que imita al de palacios franceses tan importantes como Versalles, es el principal valor en el que se sustenta su fama. Además, toda la ciudad de Baden-Baden está muy enfocada a recibir un turismo de clase alta y no faltan allí spas, cafeterías coquetas, estupendos clubes de tenis, hoteles selectos y otras amenidades que han ayudado a engrandar su reputación. La visita guiada en inglés (con folleto en castellano) cuesta 5€.

Casino de Monte-Carlo (Mónaco)
Supongo que es el primero que nos vendría a la cabeza a la mayoría de europeos si nos dicen la palabra "casino". El Casino de Monte-Carlo es un clásico mundial. Además de todo tipo de salones de juegos, tiene también un teatro y un salón que alberga ópera y ballets. Fue construido en 1863 por el famoso arquitecto Charles Garnier y se encuentra también entre los casinos más antiguos del mundo. Destaca por su imponente fachada, por su glamour y por su enorme tamaño. Baste con decir que tiene en su interior unas 1.000 máquinas tragaperras. Como curiosidad; para entrar se debe presentar el pasaporte ya que la gente local tiene prohibida la entrada. Hay que vestir de forma elegante y pagar 10€ (más info). Probad a encontrar hoteles baratos en Mónaco y ya contaréis la experiencia. Mientras tanto habrá que conformarse con verlo en la tele durante el Gran Premio de F1, cuyo recorrido pasa por delante de su puerta.

Bellagio (Estados Unidos)
Por supuesto en Las Vegas se encuentran algunos de los casinos más famosos del planeta, como el hotel-casino Bellagio, construido en 1998. Es el "hogar" de grandes figuras del poker y, de hecho, aquí se celebra uno de los campeonatos más prestigiosos del World Poker Tour. Un lago artificial con show de luces, agua y música, un espectáculo permanente del Cirque du Soleil, la distinción "5 diamantes" de la AAA, un salón de poker con las apuestas más altas del mundo ($20,000 de compra mínima), un spa y casi 4.000 habitaciones son algunos de los datos que nos pueden dejar boquiabiertos cuando hablamos de este prestigioso casino-resort. De hecho, Forbes y otras grandes publicaciones lo consideran el mejor casino del mundo.

Caesars Palace (Estados Unidos)
Otro de los míticos casinos de Las Vegas. Fue inaugurado el 6 de agosto de 1966 y una pareja española tuvo el honor de ser la primera en casarse allí dos días después. Durante los 80' fue muy popular por albergar históricas veladas de boxeo con púgiles tan famosos como Sugar Ray Leonard o Muhammad Ali. Más tarde pasarían por allí Evander Hollyfield, Óscar de la Hoya y otros grandes boxeadores. En la última década apenas ha albergado combates y actualmente es más conocido por los espectáculos permanentes de Celine Dion, Elton John y Cher. Sobra decir que aquí también se cuentan por miles las habitaciones y que hay centenares de mesas de juego.

The Venetian Macao (China)
"Unos tienen la fama y otros cardan la lana", como dice el refrán. Macao, esa región especial en China, es la verdadera "ciudad del vicio" por delante de Las Vegas, a la cual quintuplica en ingresos relacionados con el juego. Es el único lugar del país donde se permite esta actividad, que se ha masificado en los últimos tiempos. No en vano, su recaudación anual por impuestos depende en un 70% del buen funcionamiento de los casinos. Así pues, no extraña encontrar supercasinos como "The Venetian Macao", un megacomplejo que incluye 3.000 suites de hotel, 24 bares y restaurantes, cerca de 900 mesas de juego y varios miles de máquinas tragaperras. Incluso contiene canales que se pueden recorrer en góndola. Estas cifras, por cierto, lo convirtieron en el casino más grande del mundo.

Wynn Macau (China)
Podría haber completado esta lista sólo con casinos de Macao o de Las Vegas, aunque he decidido escoger únicamente dos de cada ciudad. Para terminar con Macao he seleccionado el moderno Wynn Macau, inaugurado en 2006, casi como excusa para poder hablar de Steve Wynn, propietario de éste y otros casino-resorts en Estados Unidos que ya en los 90' había sido responsable del diseño y construcción de casinos tan emblemáticos como el Bellagio, citado anteriormente. Los ingresos que le reportan estos casinos le han colocado como uno de los 500 hombres más ricos del planeta. En cuanto al Wynn Macau, poco que añadir respecto a los anteriores: muchas mesas de juego, muchas máquinas y todo un abanico de lujos en su resort.

Sun City (Sudáfrica)
El polémico complejo Sun City, ubicado a unos 187km de Johannesburgo, fue construido en 1979 por un magnate hotelero local llamado Sol Kerzner. Por Sun City pasaron cantantes como Frank Sinatra, Queen, Elton John, Liza Minnelli, Roxette, Julio Iglesias, Boney M., Rod Stewart y Tina Turner entre otros. Todos ellos fueron criticados hacia 1985 por otro famoso grupo de artistas (Ringo Starr, Bono, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Lou Reed, etc.), que levantaron la voz en contra de este complejo por su afinidad al gobierno del apartheid. Situado al borde de un parque nacional, el resort cuenta con 4 hoteles, un auditorio gigante, un campo de golf, un lago con cocodrilos, un parque acuático, etc. La zona del casino, por su parte, alberga 38 mesas de juego y casi 1.000 máquinas.

Atlantis Paradise Island (Bahamas)
Algunos de los mejores casinos del mundo, como estamos viendo, tienen esa consideración por muchas razones ajenas en realidad al juego. El Atlantis, propiedad también de Sol Kerzner, seguramente debe gran parte de su buena valoración a su exótica ubicación en las Islas Bahamas. El casino, con 84 mesas de juego, es el más grande del Caribe y forma parte de un gran resort con acuarios, lagos, parque acuático, restaurantes, 3 playas propias, 11 piscinas, teatro, etc.

Foxwoods Resort Casino (Estados Unidos)
Situado en Ledyard, Connecticut, se trata del casino más grande del mundo en cuanto a espacio reservado para juegos de azar se refiere (no en extensión total). En su interior hay unas 380 mesas de juego y la friolera de 6.300 máquinas tragaperras. La mayoría de casinos en Estados Unidos están asociados a una temática concreta que suele adivinarse por el nombre. En este caso el tema está relacionado con los indígenas estadounidenses. De hecho, la tribu Mashantucket Pequot, con unos tres centenares de miembros, es la propietaria del Foxwoods. A los legos en la materia, como yo, esto les puede parecer insólito, pero en realidad es bastante común en Estados Unidos. Según la National Indian Gaming Comission, en 2007 unas 218 tribus poseían 376 casinos repartidos por todo el país. Para profundizar podéis echarle un vistazo al documento en PDF "Los casinos de las tribus estadounidenses".

Trump Taj Mahal (Estados Unidos)
Atlantic City es la segunda ciudad de Estados Unidos con mayor número de casinos, por detrás de Las Vegas. Uno de sus mayores ejemplos de ostentosidad es el Taj Mahal, propiedad del grupo empresarial Trump (del famoso Donald Trump), que actualmente se encuentra en serios problemas financieros. De hecho, este grupo ha ido tres veces a la bancarrota y la primera de ellas fue por culpa del billón de dólares que tuvieron que desembolsar para construir este casino-resort, inaugurado con una actuación de Michael Jackson. Más allá de sus lujos, número de mesas, oferta de actividades, etc. el Trump Taj Mahal ha saltado a la primera plana varias veces por diversos incidentes, como el del inversor japonés Akio Kashiwagi, que se hizo famoso en 1990 al ganar allí 6 millones de dólares jugando al baccarat, estableciendo de este modo un récord nunca superado. Curiosamente, el propio Kashiwagi logró otro récord ese mismo año, en la misma mesa, al convertirse también en el hombre que más había perdido en una sola sesión de baccarat: 10 millones de dólares. Su historia inspiró la película "Casino", de Martin Scorsese. En los últimos años, además, el Trump Taj Mahal se ha visto relacionado con dos casos de asesinato, uno de ellos ocurrido en sus propias salas de juego.

Vosotros... ¿conocéis alguno de estos casinos? ¿Habéis estado en algún otro casino? ¿Os gustaría "disfrutar" de lugares así o estarían fuera de vuestras preferencias aunque tuvierais mucho dinero?

Fotos: (1) Casino de Baden-Baden. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero (2) Casino de Monte-Carlo. Autor: Håkan Dahlström, vía Flickr (3) The Venetian Macao. Autor: Kusuwan, vía Flickr. (4) Atlantis Paradise Island. Autor: Chuck, vía Flickr.

Cómo pasar de Italia a Croacia sin pagar viñeta en Eslovenia

2013-01-14T20:18:00.002+01:00

En Eslovenia -un país precioso que os recomiendo- parece haber una conspiración general para que todos los turistas que van desde Italia hacia Croacia paguen por cruzar el país. Me refiero a la famosa "viñeta". Este adhesivo, obligatorio para circular por autopistas, cuesta 15€ y si estamos de paso sólo nos servirá para recorrer 10km. Evitar este tramo no es sencillo y, de hecho, diría que el 95% de los turistas pagan por la pegatina sin saber que hay una alternativa. En este artículo os explico cómo no pagar la viñeta de Eslovenia.

Antes de nada... ¿qué es la viñeta?
La viñeta (vignette) es un adhesivo que se usa en ciertos países europeos (Austria, Eslovenia, Suiza, República Checa, Eslovaquia, etc.) a modo de tasa para poder circular por sus autopistas. En estas vías, por lo general, no encontraremos barreras ni peajes en las entradas o salidas, o bien pasaremos sin necesidad de detenernos. Normalmente, como en el caso de Eslovenia, se pueden adquirir diferentes viñetas según el tipo de vehículo y duración deseada. En este caso el tiempo mínimo para un vehículo de menos de 3,500Kg es de 1 semana y el coste serían 15€. Para las motos 7,50€. También se pueden adquirir para 1 mes o para 1 año (info oficial). No llevarla bien visible en el parabrisas puede acarrear una multa de entre 300€ y 800€ (y en los foros se comenta que están atentos...). Las viñetas se venden en gasolineras, estancos, oficinas postales, etc., así que la frontera es un auténtico hervidero de puestecitos donde puedes adquirirla. El "truco" del que os voy a hablar sirve para cruzar Eslovenia entre Italia y la zona de Istria (Croacia) sin pagar la viñeta. Es decir: evitando la autopista. Por cierto; si vais a visitar Eslovenia sí que merece la pena comprarla.

Cómo cruzar Eslovenia (Italia <-> Croacia) sin pagar viñeta
La mayoría de viajeros que visitamos Croacia con vehículo propio (o incluso con vehículo de alquiler) lo hacemos viniendo desde Trieste y vamos en dirección a la península de Istria, en Croacia, para ver ciudades como Porec, Rovinj o Pula. De hecho, si no vamos a Istria, sino en dirección Rijeka, no habrá que preocuparse por la viñeta pues en teoría no tomaremos autopistas. Si, como decía, vamos hacia Istria, nada más entrar en Eslovenia encontraremos los mencionados puestecitos donde venden las viñetas y unos metros mas allá el inicio de la autopista. Si uno se deja llevar lo normal sería comprar la dichosa pegatina y seguir el cauce de la circulación, que nos lleva irremediablemente a la autopista. Por delante nos esperarían apenas 10km de autopista hasta Koper. Este es el tramo por el cual pagaríamos 15€. Luego aún restarían unos 15km dentro del país que son gratuitos antes de llegar a la frontera entre Dragonja (Eslovenia) y Plovanija (Crocia). Pues bien, si buscáis información o si preguntáis en la propia frontera, casi todo el mundo os dirá que no hay más remedio que pasar por el aro. Quizá sea desconocimiento o quizá quieran hacer caja con la gran masa de turistas que van de camino a las costas croatas. El caso es que sí puede esquivarse la autopista, pero desde luego no lo ponen fácil.

Para evitar este tramo de 10km debemos ir por DENTRO de una gasolinera OMV que veremos a mano derecha nada más cruzar la frontera desde la zona italiana de Rabuiese / Muggia y desde ahí tomar una carretera local en dirección a Hrvatini (Crevatini) y Škofije. Si tenéis dudas podéis parar el coche en la propia gasolinera y observar por dónde va la carretera, que no es muy visible y hasta parece una vía de servicio a simple vista. Veréis que, en efecto, hay indicaciones hacia los pueblos mencionados. Esta carretera evitará que entremos en la autopista y en adelante sólo habrá que seguir los carteles amarillos que nos llevan hacia los próximos pueblos (no los azules que nos conducen a la autopista). Las indicaciones a seguir desde la gasolinera serán: Škofije, Bertoki, St. Anton, Pula y Dragonja. Pula está en Croacia, pero encontraréis esa indicación a la altura de Koper. Dragonja es el último pueblo de Eslovenia antes de entrar en Croacia. En cualquier caso, una vez pasado Koper ya podréis guiaros sin miedo por cualquier indicación hacia Croacia, ya que la autopista finaliza allí. Con todo esto habréis esquivado un tramo de 10km que hubiera costado 15€. Nosotros no hicimos el camino de regreso por esta zona, pero supongo que bastará con seguir las indicaciones a la inversa. Si la cosa sale bien os habréis ahorrado 30€ entre la ida y la vuelta.

Por cierto, aquí tenéis el vídeo de un viajero italiano que se tomó la molestia de grabar el recorrido desde la gasolinera hasta Koper (15 min.). Lo más importante es ver el primer minuto para tener claro dónde desviarse y no meterse en la autopista sin querer. También aquí encontraréis la ruta detallada (en inglés), aunque las indicaciones del mapa no son del todo correctas.

Fotos: (1) Viñeta para circular por autopistas de Eslovenia. Fuente: Lee-Reid Family Travels (2) Cartel fronterizo de Eslovenia. Fuente: Wikipedia

Visitar Triberg (Selva Negra): cataratas y relojes de cuco gigantes

2013-01-11T13:46:00.001+01:00

¿Sabías que... el Reloj de Cuco más grande del mundo tiene un péndulo de 8 metros? Triberg es un pequeño pueblo de Alemania ubicado a unos 56km de Friburgo en pleno corazón de la Schwarzwald (Selva Negra). No es precisamente uno de los más bonitos de la región, pero sí de los más turísticos. Apostado entre espesos bosques -como casi todos los pueblos de la zona- Triberg atrae a muchos viajeros por dos principales motivos: allí se encuentran las "supuestas" cataratas más altas de Alemania (163m de caída) y los dos relojes de cuco más grandes del mundo. Os invito a conocer Triberg un poco más...

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Cascadas de Triberg
Dije antes que las Triberger Wasserfälle (cataratas de Triberg) son las "supuestas" cataratas más altas de Alemania. De hecho, en Triberg se anuncian sin ningún tipo de pudor como las más altas de Alemania incluso en carteles y folletos oficiales. Dicen que una mentira repetida mil veces se acaba transformando en realidad, y en el caso de Triberg ha funcionado a la perfección. Muchísimos blogs, webs y guías de gran reputación (véase Lonely Planet) repiten ese dato como loros y los turistas, por supuesto, nos tragamos la información sin mayores reparos. Sin embargo, según un artículo de la Wikipedia en alemán (¡gracias, Google Translate!) y otras fuentes fiables, las cascadas de Triberg serían en realidad las novenas más altas del país. Con sus 163m sorprende además que estén tan lejos de los 470m que ostentan las Röthbachfall, primeras del ranking. Eso sí; seguramente las de Triberg sean las más visitadas gracias a esta pequeña treta. En cualquier caso, las cascadas de Triberg no necesitan un récord de mentirijilla para justificar la visita. Con su belleza es suficiente.

Las cascadas pueden visitarse durante todo el año en un paseo desde el propio pueblo, aunque hay al menos otra entrada desde una de las carreteras que llega a Triberg. En cualquier caso habrá que pagar un ticket de 3,50€ para acceder a la zona. La caída de la cascada no es vertical, así que no hay que esperar ver un salto espectacular. Se trata en realidad de una bajada en 7 tramos diferentes con saltos más o menos suaves. No obstante, la estampa es muy bella y el paseo en paralelo a las aguas del río Gutach es totalmente recomendable.

El Reloj de Cuco más grande del mundo
Se dice que aquí se encuentra el Reloj de Cuco más grande del mundo, aunque también albergo mis dudas. Al parecer son dos los que se disputan el título. Uno de ellos dice tener el Guinness World Record, pero en la web oficial de los récords no he podido encontrarlo. ¿Será verdad?. El otro, situado realmente en la vecina Schonach, no se hace tanta publicidad y parece resignarse al segundo puesto. De todos modos, no son los únicos del mundo que dicen ser los más grandes. Aunque seguramente también sean pequeñas estrategias para atraer turismo, creo que merecen una visita ambos.

El Reloj de Cuco de Schonach (mapa) fue al parecer el más grande del mundo hasta que construyeron el del Eble Uhren-Park (mapa). Estos relojes de cuco, como veis, son tan grandes que parecen en realidad casas. De hecho, el primero de ellos ocupa lo que podría parecer una cabaña (aunque es el cuco en sí mismo). El otro, propiedad de un comercio importante, está adosado al conjunto de la enorme tienda-almacén-museo. El de Schonach fue construido por Josef Dold y su propia hija hace de guía al entrar. No hay mucho más que hacer que contemplar la enorme maquinaria (de unos 3m de alto por 3m de ancho), ojear los relojes que hay a la venta y esperar en el jardín la salida del cuco cada media hora, pero no deja de ser una visita curiosa. Por cierto, no se puede ver desde fuera sin pagar la entrada (1,20€). El del Eble Uhren-Park parece más grande a simple vista. Según la web oficial su péndulo mide 8m, el cuco pesa 150kg y el mecanismo mide 4,50m x 4,50m. Puede verse gratis desde fuera o pagar una visita guiada para conocer el mecanismo (2€, posible en castellano). También es de libre acceso la tienda-museo, donde podremos ver relojes de cuco de toda clase, condición y precio (algunos superaban los 6.000€).

Otras cosas que visitar y hacer en Triberg
Nosotros no entramos, pero también se suele visitar el Museo de la Selva Negra, centrado en la vida cotidiana de los habitantes de la Selva Negra, y la iglesia Maria in der Tanne, del año 1700. Los turistas, por lo demás, deambulan de tienda en tienda admirando los diferentes relojes de cuco, comprando souvenirs de la zona y degustando la típica tarta Selva Negra.

Enlaces de interés
Info oficial: Triberg | Selva Negra | Alemania
Hoteles en Triberg y alrededores: HotelsCombined

Fotos: (1,2 y 3) Cascadas de Triberg (4) Reloj de Cuco de Schonach (5) Reloj de Cuco del Eble Uhren-Park en Triberg. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero

Qué mezquitas visitar en Estambul (Turquía)

2013-01-10T12:15:00.002+01:00

Mucha gente se refiere a Estambul como "La ciudad de las mil mezquitas". La cifra puede parecer exagerada o simplemente un slogan de las agencias de viajes. Pues bien, según varias fuentes (entre ellas la página oficial del Consejo Municipal de Estambul) en el área metropolitana de la ciudad hay en realidad... ¡3.028 mezquitas! Y el dato es de 2010, así que quizá la cifra haya aumentado. Entenderéis, pues, que si vamos a visitar Estambul conviene centrarse en unas pocas mezquitas. Para facilitar la tarea aquí os presento una selección de las más importantes y bonitas... aunque está claro que no vi las 3.028 para poder juzgarlas todas.

Ver galería completa en Facebook [20 fotos]

Mezquita de Suleiman
La Süleymaniye Camii es la mezquita más grande de Estambul y su perfil es uno de los más reconocibles en las panorámicas de la ciudad, pues se sitúa en lo más alto de una colina cerca del Cuerno de Oro. Construida por el famoso arquitecto imperial Mimar Sinan a mediados del s.XVI, tiene una cúpula de 53m de altura y 26,5m de diámetro. Su interior es menos vistoso que el de la Mezquita Azul, pero tanto o más imponente por sus dimensiones.

Mezquita Azul
Oficialmente llamada Sultanahmed Camii (Mezquita del Sultán Ahmed), la Mezquita Azul se conoce popularmente con este nombre por los preciosos mosaicos azules que adornan su interior. Ahmed I la mandó construir hacia 1609 muy cerca de Santa Sofía para que compitiese con ésta en belleza y majestuosidad. Y a fe que puede competir. Destaca por su enorme cúpula y las semicúpulas que la rodean, por su tamaño, su gran patio, su bellísimo interior y por tener 6 minaretes. El Sultán fue criticado precisamente por construir 6 minaretes ya que en aquellos tiempos únicamente la Kaaba de La Meca poseía un número igual. El asunto se solucionó construyendo un séptimo minarete en la Kaaba. Hoy en día sólo 2 mezquitas de Estambul tienen 6 minaretes.

Mezquita de Rüstem Paşa
La Rüstem Pasha Camii fue diseñada por el propio Sinan unos años más tarde, aunque no llegaría a ver el inicio de las obras. Está situada a pocos metros del Bazar de las Especias y del Puente Gálata, relativamente escondida entre callejuelas. De dimensiones mucho más modestas, su interior es considerado como uno de los más exquisitos de todas las mezquitas de la ciudad por la gran cantidad y la enorme belleza de sus azulejos de Iznik. No hay que perdérsela.

Estas tres mezquitas deberían ser imprescindibles y quizá suficientes si uno no tiene un especial interés en el tema o tiempo suficiente para seguir profundizando. No obstante, aquí os dejo otras cuatro que merecen la pena.

Mezquita Nueva
La Mezquita Yuni (Yeni Cami), más conocida como la Mezquita Nueva, no tiene en realidad mucho de nueva ya que su construcción se inició en 1597. Por su elevado coste la obra permaneció inacabada hasta que por fin se pudo terminar en 1663. Si viajas a Estambul será imposible evitarla. Se encuentra pegada al Bazar de las Especias y a sólo unos pasos del Puente Gálata, bien a la vista. De hecho, su perfil también es uno de los más reconocibles y fotografiados de la ciudad.

Mezquita de Ortaköy
Oficialmente llamada Büyük Mecidiye Camii, esta pequeña mezquita es mucho más reciente que las anteriores (1854-1856). Nosotros no accedimos al interior, pero sí la vimos desde el típico crucero por el Bósforo. Su exterior, de hecho, es lo más destacable por lo coqueto de su arquitectura y por su proximidad al agua. No está cerca de las mayores atracciones, lo cual puede tener su atractivo.

Mezquita de Fatih
La Fatih Camii es "anterior" a todas las mezquitas aquí mencionadas. Originalmente fue construida por Atik Sinan (no confundir con el célebre Mimar Sinan, con el que no guarda relación alguna) entre 1463 y 1470. Digo "anterior", porque varios terremotos obligaron a levantarla prácticamente desde cero, así que la mezquita que hoy vemos es en realidad de 1771. Su patio barroco en el exterior es uno de los elementos más diferenciales. Algo alejada del centro.

Mezquita de Eyüp Sultan
Termino esta lista de sugerencias con la Eyüp Sultan Camii, la primera mezquita que construyeron los turcos otomanos allá por el 1458. Además de su relevancia histórica, es importante para los musulmanes por albergar la tumba de Abu Ayyub al-Ansari, compañero de Mahoma. También algunas de las pertenencias del propio Profeta se encuentran allí. Bastante alejada del centro. Recomiendan la visita en el blog "MésEnllà": Mezquita de Eyüp, Estambul

Los que no hayan viajado a Estambul y/o no estén muy familiarizados con el tema quizá hayan observado que no he incluido Santa Sofía. Esto se debe, obviamente, a que la famosa Hagia Sophia no es una mezquita. Lo fue desde 1453 hasta 1931, pero originalmente había sido una basílica ortodoxa y desde 1935 es un museo.

Consejos para visitar una mezquita
En Turquía la religión musulmana es mucho más flexible que en otros países. La mayoría de mezquitas se pueden visitar (conviene informarse o preguntar en las menos turísticas) y, obviamente, la entrada es gratuita, aunque podemos dejar un donativo a la salida. En cuanto a la ropa; siempre tendremos que descalzarnos y dejar los zapatos a la entrada, en las zonas habilitadas o llevarlos en una bolsa. La permisividad de una a otra mezquita varía mucho, así que en ocasiones podréis entrar con pantalones piratas o faldas y en otras ocasiones os tendréis que cubrir las piernas con una especie de pareo. A las mujeres se les suele pedir también que se cubran el pelo y los hombros. Aunque muchas veces proporcionan lo imprescindible, conviene en general llevar las ropas necesarias en una mochila para evitar contratiempos. Y, sobre todo, sentido común: respeto, silencio, no hacer fotos cuando esté prohibido, no tumbarse en el suelo, consultar los horarios de visita, no molestar durante la oración, etc.

Bueno... ya estáis buscando viajes baratos a Estambul, que los hay a patadas. Nosotros fuimos con un pack de Logitravel que incluía la Capadocia por 400€. La visita por Estambul era libre (también había opción guiada) y la zona de Capadocia se recorría en grupo con bus, previo vuelo hasta Ankara. Si no recuerdo mal incluía comidas y desayunos. Si encontráis algún chollo de este tipo yo no lo dudaría. Estambul es una de las ciudades más bonitas de Europa (o de Asia, según se mire).

Fotos: (1) Mezquita de Suleiman (2) Mezquita Azul (3) Mezquita de Rüstem Paşa (4) Mezquita Nueva. Autoría de las fotos: Lupe/Los apuntes del viajero

10 de las mejores playas de España para hacer surf, windsurf o kitesurf

2013-01-09T11:01:00.002+01:00

Hace escasos días estuvimos en Nazaré (Portugal) visitando entre otros lugares la Praia do Norte, playa en la que Garrett McNamara batió en noviembre de 2011 un récord Guinness al surfear la ola más alta de la historia... ¡de 23,7m! En España también tenemos playas muy interesantes para la práctica del surf, el windsurf o el kitesurf. Algunas de ellas son muy conocidas mundialmente y hospedan campeonatos mundiales de estos deportes acuáticos. A continuación os dejo una selección de algunas de las mejores según los expertos.

Tarifa (Cádiz). Las playas de Tarifa son mundialmente conocidas por sus excelentes condiciones para hacer windsurf y kitesurf (o kiteboard). El canal Discovery y la revista Forbes son sólo dos de los medios internacionales que incluyeron Tarifa en su Top 10 mundial sobre lugares ideales para practicar estos deportes. Casi 30km de costa dan para mucho, pero probablemente la Playa de Bolonia es la más frecuentada por los windsurfistas y los kitesurfistas. Quizá incluso encontréis por allí a nuestra campeona catalana Gisela Pulido, que trasladó a Tarifa su residencia para poder entrenar al máximo nivel.

Pájara (Fuerteventura). La Playa de Sotavento, en las Islas Canarias, acoge cada año una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Kiteboard. La península de Jandía, en general, cuenta con varias playas donde los profesionales y los amateurs pueden hacer todo tipo de deportes acuáticos. El buen tiempo hace que la temporada sea larga, pero si lo tuyo no es la tabla siempre puedes coger uno de esos packs de todo incluido en Jandía que tienen por allí los de Barceló y acercarte a la playa para ver el espectáculo desde la tranquilidad de la hamaca.

Mundaka (Vizcaya). Un amigo amante del surf nos llevó allí el año pasado y nos mostró esta Meca del surf en el País Vasco. La Playa Laidatxu es las más conocida por los surferos. Su fama también es mundial. No en vano, ha albergado varias pruebas del Campeonato del Mundo de Surf. La zona, por cierto, está ubicada en Urdaibai, una Reserva de la Biosfera. El lugar es precioso y el ambiente genial. Absténganse domingueros, por favor.

Zarautz (Guipúzcoa). El mismo amigo nos llevó también a la Playa de Zarautz y allí hice mis primeros y últimos pinitos con el surf (un desastre). Es un buen sitio para aprender, pero también es muy frecuentada por importantes figuras del surf. Su playa, de más de 2km, ha albergado campeonatos mundiales.

La Santa (Lanzarote). En las Islas Canarias hay muchas playas interesantes, pero Playa del Quemao, perteneciente al barrio "La Santa" de Tinajo, es seguramente una de las más populares entre los surfistas experimentados. Mucha gente recomienda también la Playa de Famara, unos 13km al norte. Según dicen es ideal para aprender a surfear o probar otros deportes con vela.

Suances (Cantabria). La Playa Los Locos es un clásico del surf en Cantabria. Hay escuela de surf, pero es más recomendada para gente con experiencia. Muy frecuentada por la gente local, también recibe a muchos surfistas extranjeros cada año.

O Grove (Pontevedra). La Praia da Lanzada es una de las playas más famosas de Galicia en cuanto a la práctica del surf se refiere. Para los expertos es una playa con muchas posibilidades. Para los aficionados, y el turista en general, es un paraje de gran belleza rodeado de humedales y marismas.

Tapia de Casariego (Asturias). En Asturias una de las playas con más tradición surfera es la Playa La Grande. Alberga anualmente competiciones europeas.

Sant Pere Pescador (Girona). En el Mediterráneo también hay muchas opciones interesantes, aunque quizá no sean tan idóneas para expertos como las del Atlántico o el Mar Cantábrico. La Costa Brava tiene algunas de las mejores playas para practicar windsurf o kitesurf. En la zona del Golfo de Roses destacan poblaciones como Sant Pere Pescador. En la Platja Cortal de la Devesa se realiza cada año una de las pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de Windsurf.

Vejer de la Frontera (Cádiz). Empezamos y terminamos en Cádiz. En la pedanía "El Palmar de Vejer", perteneciente a Vejer de la Frontera, se encuentra la Playa de El Palmar, idónea para todo tipo de surfistas. La temporada alta de surf en Cádiz va más o menos de noviembre a marzo... así que ya sabéis.

¿Vosotros habéis practicado alguno de estos deportes? ¿Recomendáis alguna playa en concreto?

Fotos: (1) Praia do Norte en Nazaré, Portugal. Autor: Pruden/Los apuntes del viajero (2) Playa Laidatxu en Mundaka, Vizcaya. Autor: Lupe/Los apuntes del viajero (3) Praia da Lanzada en O Grove, Pontevedra. Fuente: surf-forecast

Lugares con encanto navideño [Ganadores concurso PhotoBox]

2012-12-31T15:32:00.000+01:00

Hace unas semanas pedí a los lectores del blog que me recomendaran un lugar con encanto navideño. Las 3 mejores sugerencias tendrían un premio patrocinado por PhotoBox. Pues bien, una vez finalizado el plazo de participación en el concurso es hora de conocer a los ganadores. Empezaré desvelando que el encargado de tomar la difícil decisión fue Daniel Gutiérrez, autor de los blogs Pachamama y No disparen al mensajero. También colabora en Destinos actuales y en general es un apasionado de los viajes. Si le elegí a él es porque le conozco desde la infancia y porque confío 100% en su criterio y su honestidad. Y ahora dejemos el peloteo y vayamos a los ganadores...

1er PREMIO
Hallstatt, Austria
Propuesta de Arnau Martínez

Dani se ha decantado en primer lugar por este pueblecito austríaco. Reconoce que la foto de Arnau Martínez ayudó mucho pero, yendo más allá, destaca que le parece "un pueblo ideal donde pasar estos días. Tiene todos los elementos que me seducen: nieve, naturaleza, un precioso lago, casas centenarias y luces nocturnas de postal". Paseos, contemplación y juegos al calor de una hoguera son las actividades que nuestro juez se imagina haciendo en Hallstatt, un pueblo Patrimonio de la UNESCO.

2o PREMIO
Hotel del Oso en el Valle de Liébana, Cantabria
Propuesta de Tony López

En segundo lugar Dani se ha decantado por el coqueto Hotel del Oso, situado al pie de los Picos de Europa, en Cantabria. La propuesta de Tony López le ha seducido porque "conjuga confort (el caserón está muy bien equipado) con espíritu navideño y ambiente montañero". El trato familiar, el ambiente casero y la oportunidad de convivir con otros huéspedes también han sido factores de peso a la hora de decantarse por este rincón.

3er PREMIO
Rovaniemi, Finlandia
Propuesta de Jose Antonio Marín

Por último, Dani ha escogido Rovaniemi, en Finlandia. Este pueblo, propuesto por Jose Antonio Marín, es famoso por albergar la residencial oficial de Papá Noel. Nuestro juez visitó la zona en época veraniega y le gustó, pero piensa que en invierno debe ser aún más impactante. Él aprovecharía para hacer deportes de invierno durante el día y encerrarse con buena compañía durante la noche. Degustar licores de la zona y probar la carne de reno quedan a la elección de cada uno. En cualquier caso, sería una Navidad diferente. ¡Y en casa de Santa Claus!

(Ver el resto de sugerencias en Facebook)

Agradecimientos y premios de consolación
¡Enhorabuena a los 3 ganadores! Me pondré en contacto con ellos para aclarar los detalles del regalo. Y muchas gracias a todos por animaros a participar y por esas sugerencias navideñas tan originales. Me gusta la selección de Dani, ¡pero hay muchas otras sugerencias que tendré en cuenta para el futuro! Gracias también a la gente de PhotoBox por patrocinar este concurso. ¡Espero que gusten los regalos! Por cierto... ¿he mencionado que hay 2 premios de consolación para todo el mundo? ;)

► 70 revelados GRATIS*
► 1 álbum espiral GRATIS*

* Estos regalos son de bienvenida para todos los que queráis probar los productos de PhotoBox. Tanto el revelado de 70 fotos como el álbum espiral son gratis, aunque no incluyen los gastos de envío.

¡Sólo me queda desearos un Feliz Año 2013! ¡Que vuestros sueños viajeros se cumplan!

Fotos: (1) Hallstatt, Austria. Autor: Arnau Martínez (2) Hotel del Oso en el Valle de Liébano, Cantabria. Fuente: Hotel del Oso (3) Santa Claus Village en Rovaniemi, Finlandia. Fuente: vacactionsidea.com

Las Oficinas de Turismo de las Comunidades Autónomas en internet: webs y redes sociales

2012-12-21T13:16:00.000+01:00

A principios del s.XX se crearon las primeras Oficinas de Información Turística en España. Mucho ha llovido desde entonces y mucho ha cambiado la forma de hacer turismo. Para satisfacer las demandas de los modernos viajeros la mayoría de Oficinas de Turismo han creado cuentas de Twitter, Facebook, etc. donde poder interaccionar con los usuarios. He revisado las webs oficiales de todas las Oficinas de Turismo de las Comunidades Autónomas de España (incluyendo Ceuta y Melilla) y he comprobado, con grata sorpresa, que todas tienen al menos dos perfiles en la red. Aquí va el listado con las webs de las autonomías y sus perfiles en las redes sociales.

Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en la red

Andalucía: FB | TW| Youtube | Pinterest | Flickr
Aragón: FB | TW
Asturias: FB | TW | Pinterest
Cantabria: FB | TW | Youtube | Pinterest
Castilla y León: FB | TW | Youtube
Castilla-La Mancha: FB | TW | Youtube | Flickr
Cataluña: FB | TW | Youtube | Flickr | Instagram
Ceuta: FB | TW
Comunidad de Madrid: FB | TW | Flickr
Comunidad Valenciana: FB | TW | Youtube | Flickr
Extremadura: FB | TW
Galicia: FB | TW | Youtube
Islas Baleares: FB | TW | Youtube | Flickr | Google+
Islas Canarias: FB | TW | Youtube | Vimeo
La Rioja: FB | TW | Youtube | Flickr
Melilla: FB | TW
Murcia: FB | TW | Youtube | Picasa
Navarra: FB | TW | Youtube | iTunes | Google Play
País Vasco: FB | TW | Youtube

(FB= Facebook, TW = Twitter)

Como veis, todas las comunidades y las dos ciudades autónomas tienen presencia en al menos dos redes sociales: Facebook y Twitter. Aragón, Extremadura, Ceuta y Melilla sólo tienen esos perfiles oficiales, pero el resto de comunidades ofrecen también contenido y servicios en Youtube, Flickr o Pinterest. Algunas van más allá y se desmarcan de lo convencional con cuentas en iTunes, Google Play, Instagram, Google+ e incluso Vimeo.

Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en Facebook
Tener un perfil en Facebook parece ser lo mínimo que se autoxigen las comunidades y probablemente fue el primer paso que dieron la mayoría antes de darse de alta en Twitter. Sin embargo, no todas le sacan rendimiento y algunas lo tienen bastante abandonado. Entre los casos de éxito destaca especialmente Cataluña (63.008 seguidores), seguida por la Comunidad Valenciana (38.553), Canarias (33.729), Cantabria (33.247), el País Vasco (29.131), la Comunidad de Madrid (27.216) y Asturias (25.759). El resto está lejos de los 20.000 seguidores, pero son dignos de mención los más de 6.000 seguidores que acumula Ceuta para ser una ciudad de 83.000 habitantes. Por la parte baja sobresale Extremadura (21), que ni siquiera enlaza su cuenta desde la web. En su "favor" hay que decir que llevan en Facebook un mes escaso. Le siguen Aragón (355), Melilla (831), la Región de Murcia (1465) y las Islas Baleares (1889), algo que sorprende con su potencial turístico. Y eso que llevan en Facebook desde septiembre de 2010 y que actualizan con mucha frecuencia.

Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en Twitter
Las autonomías parecen preferir Twitter para comunicarse con los viajeros. Las cifras de seguidores no son tan grandes como las de Facebook, pero hay más actualizaciones y quien más quien menos tiene sus 4.000 - 9.000 seguidores. La Comunidad de Madrid es la más exitosa en este apartado con 25.561 followers, seguida por Andalucía (18.233), la Comunidad Valenciana (12.375) y la sorprendente Rioja (12.204). En la cola estarían Ceuta (321), Aragón (433), Melilla (1.123) y Galicia (1.962), que son las únicas que no llegan a 2.000 seguidores. Castilla-La Mancha, por su parte, se mantiene con 4.688 seguidores pese a ser la única cuenta abandonada (más de 5 meses sin twittear). El resto mantienen una actividad más o menos constante, salvo Melilla, cuyo ritmo de actualización es bastante pausado.

Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en otras redes
En cuanto al resto de redes sociales, hay poco que destacar. Para mí la gran sorpresa ha sido comprobar que sólo 1 comunidad tiene Google+, o al menos ninguna otra enlaza su perfil desde la página web ni lo publicita adecuadamente. La presencia en el resto de redes es más bien testimonial . En algunos casos se nota que han experimentado y luego abandonado. Muchas cuentas de Flickr o Youtube tienen bastante material pero no registran ninguna actividad en los últimos meses o incluso años. Algunos casos de relativo éxito son el de Cataluña en Instagram (3.829 seguidores), Cantabria en Pinterest (1.007) o la Comunidad Valenciana en Youtube (580).

Conclusiones
Reconozco haberme sorprendido al comprobar que todas las comunidades tenían al menos los dos perfiles más básicos. Eso ya es más de lo que esperaba. Algunas comunidades han hecho los deberes en las dos redes (Andalucía, Asturias, C. León, C. de Madrid, C. Valenciana y Canarias), otras se han centrado más en Facebook (Cataluña, Cantabria, País Vasco, C. la Mancha y Galicia) y unas pocas prefirieron hacerse fuertes en Twitter (La Rioja, Navarra, Murcia y las Islas Baleares). Las que no destacan demasiado en nada son las dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla (aunque no tienen malos números en relación a su tamaño), Extremadura (que está empezando en Facebook y no sobresale demasiado en Twitter) y... Aragón, que está entre las dos comunidades con menos seguidores tanto en Facebook como en Twitter (para hacérselo mirar). Si tuviéramos que puntuar en global, la Comunidad Valenciana se llevaría la mejor nota por ser la segunda que más fans tiene en Facebook y la tercera que más followers tiene en Twitter. Aragón, como he dicho, sería la peor. Claro que los seguidores son sólo uno de los muchos indicadores que podríamos usar y no siempre hay calidad detrás de la cantidad. Dejo para otra ocasión el análisis de las webs, que van desde lo más moderno hasta lo más prehistórico. Merece capítulo aparte.

¿Qué os parecen estos datos? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún comentario?

Fotomontaje: Redes sociales de las autonomías españolas. Autor: Pruden/Los apuntes del viajero