Los Pasos Encontrados

El cosquilleo de un vaso de cerveza

2024-11-20T01:41:00.000-08:00

"Nosotros levantamos el fuego
lanzando piedras a la oscuridad del bosque"
Alonso de Molina

Una atmósfera clara, nieve, frío.
Esparto blanco como almendro en flor, blanco, blanco,…

Antes de la tormenta, el viento insiste, el agua insiste, la nieve insiste,…
Como una chispa, un incendio,
se desata la risa y mis agallas huyen
al cosquilleo de un vaso de cerveza.

Fiñana. La Heredad. Ruta de los Molinos
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imágenes propiedad de http://www.enlabuhardilla.com/
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Textos propiedad de los respectivos autores
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El eterno presente de la montaña

2024-11-20T01:36:00.000-08:00

No despertaron nuestros pasos la emoción de la piedra.
Éramos animales efímeros,
vacilantes y sordos sumidos en la niebla,
pero movidos por el fuego
fuimos directo a las cavernas
en pos del eterno presente de la montaña.

Como un latir de corazón
nuestro cuerpo adaptaba sus formas
para hermanarnos con la roca,
el granito ajustó nuestro ascenso
con las manos y labios asido a sus aristas,
los pasos se elevaban
por el auxilio de la piedra.

Todo es extraño y a la vez cercano
porque siento mi casa inmediata a tus rocas;
hay un amor tangente en tus tonos y vetas,
en la divina gracia de tus elementos,
en tus fuentes exactas,
en la energía de la tierra, del agua y del bosque,
pero soy solo un invitado que se derretirá como el plomo,
un invitado frágil que no te besará lo suficiente,
como si un eterno círculo nos fundiera y alejara constantemente.

No podría decirte en qué punto, en qué momento
me hablaron los colores:
todos los ocres y amarillo y grises de la tierra,
el bosque y la madera, la ceniza y la luz
el olor y el silencio;

ahora, desearía poder interpretar tus signos,
danzar en tus silbidos, reír con todos mis dientes
y poder apoyarme en el viento,

pero me pesa el cuadro ausente de tu mirada,
de tantos que te han buscado
yo soy el más indigno de tus amantes,
sin proclamar mi apego
descubrí tus mejillas de coloso
y en silencio prendieron las brasas que me llevan a ti.

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Ascensión a El Kriváñ (2494 m).

Eslovaquia 18-10-2010)

Los pasos encontrados

2024-11-20T01:33:00.000-08:00

“Si algo sucede una sola vez, no tiene porqué volver a suceder; si sucede dos veces necesariamente sucederá una tercera"
Pavlo Cohelo. El Alquimista

En agosto de 1993 mi wife, PG, y yo hicimos la Ruta Jacobea desde Roncesvalles a Santiago de Compostela en bicicleta de montaña. Catorce años después repetimos parte de la experiencia junto a su hermano Patricio que la inició en el año 2005 con la intención de realizar varias etapas cada año hasta completarla probablemente en el 2008 o 2009. En aquella primera ocasión en 1993, a PG y a mí nos incitaba el afán de superar un recorrido de 800 km que nos atraía más por la dificultad física y técnica que por su significación religiosa o entramado cultural.

Buen Camino Peregrino

El cuatro de agosto 2007, a las 05.00 de la madrugada emprendimos viaje partiendo desde Arboleas, pequeño municipio al norte de la provincia de Almería, hacia Logroño para continuar El Camino justo donde lo dejó Patricio en agosto del 2005.

Aproximadamente sobre las 14:00, ya en tierras riojanas, mientras buscábamos un lugar donde almorzar la radio anuncia el Año Machadiano en Soria. Unas águilas sobrevolaban a nuestro paso bajando el puerto de Piqueras a unos 55 km. de Logroño; nos detuvimos en Venta de Panzares, donde pudimos degustar una excelente comida mientras desde el interior de la venta divisábamos el cercano arroyo y las águilas sobrevolando el riachuelo donde tras el almuerzo remojamos los pies.

Puente de piedra
Ese primer día pasamos la noche sobre un improvisado colchón en un polideportivo municipal, fuimos bien recibidos por Gonzalo, el hospitalero, un sevillano regordete, barba blanca y edad avanzada que según nos comenta ha recorrido varias veces El Camino; el hospitalero sevillano nos aconsejó al respecto y nos dio todo tipo de facilidades para pernoctar y dejar el coche en el recinto del polideportivo hasta nuestro regreso ocho días después. Por la tarde-noche visitamos el centro histórico de la ciudad –el mismo Gonzalo en tono bromista nos aconsejó tener cuidado en caso de optar por realizar la “senda de los elefantes” porque todo el que la hace acaba “trompa” por la abundancia de bares y tasquitas-.

Logroño es una ciudad muy agradable para el viajero, rica en historia y tradiciones que se conservan desde la Edad Media, por sus calles empedradas han transitado durante siglos comerciantes, artistas y peregrinos conformando un nudo de relevancia cultural y estratégica en el Camino de Santiago. El río Ebro atraviesa su casco urbano y cuatro puentes comunican la ciudad, siendo el más antiguo el Puente de Piedra, también denominado Puente de San Juan de Ortega, en referencia a la capilla que existía en su margen izquierda, es uno de los símbolos de Logroño y lugar de entrada del Camino de Santiago a la ciudad. Deambulando por la rúa Vieja, nos topamos con la Fuente del Peregrino en la rúa Barriocepo que nos volveríamos a encontrar al día siguiente pues es paso obligado para la salida de la ciudad siguiendo las flechas amarillas del trazado Jacobeo.

Arrullados mis huesos en los toscos recodos
apestaban las horas

yo le gritaba al mundo
delegando en los sueños que anduvieran por mí
a explorar de la vida sus inciertas esferas

Corrían las agujas,
los minutos pasaban
y asombrados mis huesos
golpeando su aplomo desataban amarras

Enjuto como cáscara sin raíz
salté firme a la tierra,
las zancas enojadas hacia atrás caminando
con mi incómoda música en la historia y el tiempo
regresando a las lirios y a la hiedra

Paciente
el Camino aguardaba nuestros pasos

Tiritaban los dientes en la canícula de agosto

Fuente del peregrino
Así y todo durante el paseo por el casco viejo de Logroño pudimos observar el estado decadente y maltrecho en parte del recorrido que hicimos. En la Taberna Portales, en la calle del mismo nombre junto a la Catedral Santa María de la Redonda (siglos XV-XVIII), comimos un bocata con una cerveza y para regresar compramos en una heladería de la misma calle Portales un helado que fuimos saboreando por el camino hasta el improvisado albergue en el polideportivo. A las cinco de la mañana la gente ya empieza a rebullirse, se zarandean dentro de los sacos sobre los improvisados colchones, se palpa la inquietud a esas horas de la madrugada y poco a poco los peregrinos, vamos iniciando la etapa del día, para nosotros la primera desde hacía varios años.

Mochila en la espalda, nos aguardan 28,3 km. hasta nuestro siguiente destino, Nájera.

Publicado en: Revista Alaire. Octubre de 2008
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Imágenes cedidas por http://www.enlabuhardilla.com/

La lenta evolución de los instantes (Ascensión al Aneto)

2012-08-10T01:35:00.000-07:00

Era un zigzagueo de piedras entre el sonido manso del agua
y el sereno perfil del inicial creciente de la luna.

Prestos a ser origen atravesamos rápidos
un bosque nebuloso, hermético y confuso,
de persistentes muecas y silencios abiertos.
El alba consentía en adaptar sus formas
para escoltarnos paso a paso sobre la roca y sus misterios.

(Si el albor prorrogara el tiempo de esta efímera luz se hundiría mi rostro en cuadrantes y mapas apremiando en atajos los perfiles de agosto. Estalla la ventisca sobre el aire y el sol, el ocaso se aleja de nuestros pies cansados descifrando la danza que persigue la niebla ¿Cómo dejar de sonreír ante la luz descalza surgida del glaciar?).

Quiero correr, llegar
a las puertas del viento que circundan tus piedras,
rebasar el mercurio, el argento metal de las inertes cumbres.
Pero pesan mis pies
entre las aguas nómadas que bajan impacientes
acariciándose en los huecos de surco en surco,
puliendo las heridas del severo perfil de tus pinturas.

Sé de mi sangre y pulso, esa marea viva
que pretende volverse al punto de partida
yendo del vértigo a la calma, a la tempestad
de ese influjo interior que nace de los sueños,
cansada luz sin lengua y sin oídos afrontando el vacío,
creciendo en los abismos de la raíz exacta de mis miedos.

(La carnívora historia, tan ausente en mi boca, mostrará impasible su más frío color sobre las desaguadas cumbres; y en sus bases las vetas del desierto, apuntando a las nubes, cantarán su victoria).

Sin sopor ni recelos se dividen los astros
y el vértigo se mueve como inquieto presagio
entre la nieve, el aire, el agua,
la roca y la ventisca.

Siendo llamados a la piedra que respira,
nuestros ojos y oídos son un norte de luz
que nos regresará al vértigo
como una indefinida danza imprecisa e inquieta.
Con todo el hambre junto,
te das cuenta que estás solo.
Sin espejos, sin lluvia, sin promesas,
no existirá el mismo río ni el mismo barro
ni la misma piedra.

(Me recuerdo abstraído en tu pecho vislumbrando tus cauces y macizos y yo, que solo soy un rostro más que tiembla, voy clavando los pies con un dolor inmenso latiendo por las venas, la soledad y los deshielos).

Horizontal al limbo, te aguarda efervescente la lenta evolución de los instantes, la asimetría de las formas, la hoja siempre en blanco
y el nombre de un profeta que trenza un puente entre la tierra y el cielo.

Adm

Dedicado a PG que me subió en volandas y regresé a la tierra sin darme cuenta que casi toqué el cielo. Fuimos además abrigados por la compañía de la poeta Laura Gómez Recas, su hermano Jaime y otro buen amigo.

Imagen

Travesía glaciar del Aneto. Agosto 2012. Cortesía de www.enlabuhardilla.com

Lectura recomendada

Aneto, el glaciar que agoniza

El glaciar del Aneto, el más importante del sur de Europa, agoniza. Se funde como un azucarillo. Las imponentes y robustas masas de hielo que retrataron alpinistas pioneros del Centre Excursionista de Catalunya a principios del siglo XX ha dado paso a una geografía de placas heladas finas, segregadas y en descomposición. Un invierno y una primavera sin nieve y un verano caluroso en el Pirineo han hecho que este septiembre el glaciar haya alcanzado la superficie más reducida de su historia; "al menos, desde la Pequeña Edad del Hielo (1820-1830)", según explica Javier Chueca, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza. "Desde 1988, no he visto una erosión del glaciar del Aneto como este año", sentencia Antonio Lafón, responsable del refugio de La Renclusa (al pie del Aneto y el Maladeta, a 2.140 m. de altura), un testigo que lleva 40 años constatando los efectos del calentamiento sobre este macizo.

Artículo completo
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110917/54217068876/aneto-el-glaciar-que-agoniza.html#ixzz2544KqpT7

Trevélez – Siete Lagunas – Alcazaba- Parte I

2010-11-06T02:38:00.000-07:00

Hacía unos meses que ya habíamos pasado el mismo trago, la subida a Siete Lagunas (2.990 msnm) desde Trevélez. Siendo de buen sabor no es una botella fácil de digerir, especialmente para los que de alguna manera somos más del llano que de la montaña, pero a base de tropezones y cargados como mulas nos decidimos nuevamente a brindar con esos parajes crudos y rigurosos pero tremendamente cautivadores.

Trevélez (1.450-1.650 msnm) en la Alpujarra granadina, en pleno corazón de Sierra Nevada y segundo municipio más alto de la península ibérica, fue nuevamente punto de partida, esta vez sin los crampones que usamos en noviembre pero tan cargados o más que en aquella ocasión por la tienda “Bedrock” y otros atrezos en cuyo apretado interior teníamos previsto pasar la noche que dicho de pasada se adivinaba generosa en luz por la prevista luna llena que en esas alturas la presentíamos adictivamente radiante.

Desde la plaza principal de Trevélez nos dirigimos al Barrio Medio, las estrechas y serpenteantes callejuelas apremiaban nuestros pasos entre sus fachadas de un blanco resplandeciente que erguidas en sus balcones y ventanas mostraban altaneras el rojo característico de los geranios.
De entrada, el señalizado sendero, te recibe con el rigor propio de los desniveles, con largas y empinadas cuestas, estrechas y pedregosas, vías típicamente de herradura. Son las 11:00 de la mañana y el calor aplasta, no es una hora recomendable para este trazado en pleno mes de agosto, pero las fuentes y pequeñas correderas de agua con las que nos vamos topando conforme avanzamos hacen soportable y hasta cierto punto atractivo el camino. Tenemos por delante una fuerte y sinuosa subida por la Ladera de La Loma para traspasar un pequeño pinar y encontramos con el refugio de La Campiñuela (2.350 msnm), donde como la vez anterior paramos unos minutos a reponer energía. Y como la vez anterior, volvimos a observar basura acumulada en su interior, no es comprensible que todavía haya “señoritos” que se creen que están paseando por su barrio y que el camión de la basura pasa a recoger los residuos que ellos no se atreven a bajar.

Desde la Campiñuela el sendero continúa en dirección norte, ganando altura pero de forma más mesurada y cómodamente en pocos minutos nos llegamos hasta el Vertedero del Río Culo de Perro donde paramos a reponer energía y nos damos un bañito, alguno incluso se atrevió a bucear en los 15 ó 20 cm de profundidad que este pequeño dique ofrece. Continuamos ascendiendo con fuerte viento que afortunadamente nos daba de espaldas, hacia un escalón rocoso, húmedo y de oscuros chorreones, se trata de Chorreras Negras que venimos observando desde muy lejos y donde una vez trepadas y esquivando casi a una cabra montesa que se disponía a beber agua de las mismas chorreras que estábamos subiendo, nos encontramos con el espectáculo inmenso que nos regala la naturaleza en su estado más salvaje, la Laguna Hondera, la más grande y la primera que encontramos en nuestro ascenso a Siete Lagunas, paraje calmo y con impresionantes vistas, al fondo a la izquierda el colosal Mulhacén (3.478,6 msnm) y a la derecha el Peñón del Globo (3.288 msnm) y el Puntal de la Cornisa (3.313 msnm ) que ocultan el pico Alcazaba (3.371 msnm) destino de esta excursión y que haríamos al día siguiente tras vivaquear en La Laguna Hondera donde el fuerte viento parece que está abonado a este singular y hermoso paraje.

Desde fuera la luna nos contemplaba enmarcada en las paredes pardas de la hondonada.

Y yo, aplastado en mis huesos, veía correr el aire e imaginaba campanas sonándome en la piel mientras un alfabeto de aguas llenaba con su cadencia el paisaje transparente que acontecía en mi insomnio. El tiempo está parado. Ileso, no avanza en la noche. Era como si estuviese más cansado y más vivo al mismo tiempo. A mí solo me queda esperar la mañana, abrir un nuevo día, para quizá no ir a ninguna parte. Pero confío en la magia de la luna llena y en la certeza de la gente.

Imagen cedida por www.enlabuhardilla.com

Marruecos. Valle del Dades

2010-02-07T01:51:00.000-08:00

Viajar pudiera ser vagar, irse a ninguna parte,
deshacer las maletas y huir a ningún sitio;
definitivamente vagar y olvidarse de todo
pero observándolo todo.

Tal vez sea imposible perderse de uno mismo
de los límites físicos y de las propias emociones;
advertirse en el frío y en el miedo,
en la calma y en la tormenta,
en la inquietud y el sosiego;
captar la dualidad de las cosas,
el deseo y la frustración.

Si fuera yo la hoja inerte que viaja en el tiempo
iría hasta mi infancia
a recobrar el cielo que perdí en oraciones;
tal vez regresaría
hacia los bosques para dejar fluir la savia,
me inclinaría en las espinas a sangrarme el orgullo
hasta que por mis labios en forma de trompeta
se pronuncien precisos los presagios del viento.

Como el corazón y sus sonidos, como la sangre, pasar inadvertidos
como una marchitada broza que se desdobla y crece
huyéndose de la primavera al crudo invierno
para salir de la oscuridad y ser luz
o simplemente ser alguien que nace y muere
asombrado e inocente.

-.-.-.-

Tras la visita a las kasbahs de Ait Ben Haddou, nos dirigimos al Valle del Dades pasando sin detenernos por el Valle de las Rosas y ascendiendo por la empinada y sinuosa carretera que asciende hasta la Garganta del Dades a unos 2.000m. de altitud. Situado en la parte sur del alto Atlas, se le conoce como el valle de las mil kasbahs. El paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, luminosidad y silencio en un espectacular espacio en el que el desierto y la montaña concilian distintos tonos de ocre y rojo que contrastan con el verdor de sus higueras, almendros y palmerales. Rivaliza la Garganta del Dades con la Garganta del Todra que visitaremos al día siguiente. En esta época del año el clima es frío y húmedo. Nos alojamos en la Kasbahs de la Vallé y si bien en sus habitaciones pasamos algo de frío al carecer de calefacción, podemos asegurar que en su restaurante comimos muy bien a base de apetitosas y abundantes raciones de cous cous y de tajín. También en la Kasbahs de la Vallé tuvimos oportunidad de compartir un animado rato de percusión a base de tambores y crótalo Bereber ó karákib.

Terxto e imágenes propiedad del autor.

Marruecos. Ait Ben Haddou

2010-01-30T01:52:00.000-08:00

Podría hablar de la belleza de un día de lluvia,
de los cuentos o fábulas que nadie cree;
podría detenerme en el fondo exacto del aguacero
y pensar en la exacta razón de las palmeras,
en la insólita forma de un imprudente germen
o en las turbadas voces vagando en el desierto;
pero la tierra gime arrinconada en sus caminos.

(¿Cómo cambiar mi horario, mi temperatura, mis hábitos alimenticios, mis costumbres, mis ritos y manías, mis prejuicios?)

¿Cómo podría perseguir
a una estrella que se desvanece a cada instante?

Tal vez debiera transformarme en luz,
erigirme en un alma encendida,
domarme en el aliento de un invierno
desgranado de fuego y de granizo
o dejarme morir hasta que la noche cierre.

Qué crudo invierno dejará perecer en mi cama
la inocencia de una brizna que yerra?

¿Porqué mis torpes letras no encuentran rúbrica ni morada?

Ait Ben Haddou, situada a unos 180 km de Marrakech, es una ciudad fortificada, formada por varias pequeñas fortalezas de unos diez metros de altura que se conocen por el nombre de “kasbahs”, es en suma un recinto amurallado construido en barro y adobe, excelente arquitectura tradicional que pese a sus materiales sensibles pueden resistir fuertes inclemencias meteorológicas. Se encuentra entre el Sáhara y Marrakech, a unos 30 km antes de llegar a Ouarzazate*, provincia a la que pertenece, en la región de Souss-Massa-Draâ en Marruecos. Se extiende a lo largo del río Ouarzazate y es habitada por pequeños núcleos de población que en total no sobrepasan los doscientos habitantes.

Visitamos la ciudad de adobe cruzando el río de exiguo caudal y unos veinte metros de ancho a lomos de unos pollinos que los jóvenes del lugar utilizan para prestar este peculiar servicio y ganarse unos dírham que les vienen muy bien para la economía local. A este respecto uno de los muleros, de no más de veinte años, nos comentaba que había trabajado en España pero que voluntariamente decidió regresarse porque con mil euros al mes en España se malvive y optó por la magia y el terroso color de su aldea.

Ait Ben Haddou es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en el año 1987. Es una de las kasbahs mejor conservadas de todo el Atlas gracias a los ingresos para restauración obtenidos por ser escenario de más de una veintena de películas.

*Ouarzazate es también conocida como "El Hollywood de África". En esta ciudad hay varios estudios de cine y más de 150 hectáreas de decorados. Directores como Orson Welles, Martin Scorsese, Oliver Stone o Ridley Scott los han elegido para algunas de sus superproducciones cinematográficas como Lawrence de Arabia (1962), La Joya del Nilo (1985), Jesús de Nazareth (1977), The Living Daylights (1987), La última tentación de Cristo (1988), El cielo protector (1990), Kundun (1997), La momia (1999) , Gladiator (2000), Alejandro Magno (2004), Asterix y Cleopatra (1968), Los Diez Mandamientos (1956), Cleopatra (1963), En el Reino de los Cielos (2005).

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-Texto e imagen propiedad del autor.
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Marruecos. Feliz 2010

2009-12-30T01:53:00.000-08:00

Impongo prudencia a mis pasos

2009-10-04T01:55:00.000-07:00

Los caminos y luces con sus formas y reglas imponen su crudeza, pero en la mente danza obstinada la vida como un brote de olivo en un monte olvidado.

Aprecio la belleza en soledad, sin testigos que arañen la desnudez del instante. Yo ordeno a mi boca que calle y escuche a la tierra que habla.

Yo impongo la prudencia a mis pasos. Sobre todas las formas rompe el día y siento el vértigo de su extrema belleza.

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Sendero de la ermita de la Cruz de Huécija
04-10-09

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Foto cortesía de http://www.enlabuhardilla.com/
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Amanecer en los Alpes. L’Aiguille du Midi

2009-08-30T08:36:00.000-07:00

23 agosto 2009

La primera mañana en Los Alpes, nos invitaba a desafiar al cansancio. La noche había sido templada en la tranquila localidad de Les Houches, población de poco más de 3.000 habitantes a 1.000 de altitud, perteneciente a la Alta Saboya y distante con Chamonix-Mont-Blanc unos 8,7 km (11 min).

Isabelle, la persona responsable de atender a los 10 inquilinos de Villa Abajo, entre los que me encontraba, nos entregó unas tarjetas con las cuales podíamos hacer uso gratuito del transporte urbano, utilísimas tarjetas que utilizamos en bastantes ocasiones.

Cada amanecer en Les Houches era un nuevo hallazgo que justificaba por sí mismo el cansancio y el esfuerzo de cada día. Alcanzar la niebla, pugnar con el viento, irradiarse de luz, sentir el silencio, la desnudez del aire, la lluvia que sorpresivamente arrancó con fuerza en dos ocasiones, el cielo prieto y oscuro denso de estrellas; cosas evidentes que nos pasan inadvertidas en la inercia donde habitualmente nos desenvolvemos.

Fue también Isabelle quien nos llevó en varias y meteóricas carreras a bordo de una pequeña furgoneta hasta Chamonix. Los primeros llegamos a las 09:00 a la estación donde se cogen los telecabinas, poco a poco fueron llegando el resto de expedicionarios. Tras adquirir suficientes tarjetas MultiPass, sobre las 12:00 fuimos izados por el teleférico más famoso del mundo hasta la cota más alta de les Aiguilles de Chamonix: L’Aiguille du Midi que desde sus 3.842 metros de altitud nos permite admirar panorámicas de las principales cumbres de Francia, Suiza e Italia.

Sobre las 14:00 emprendimos caminando a buen ritmo el regreso por un hermoso sendero salpicado de estrechas corrientes de agua hasta la estación ubicada en Montenvers, en las faldas mismas del glaciar La Mar de Glace donde sobre las 17:30 tomamos el tren cremallera que nos llevaría de regreso a Chamonix y desde allí con la tarjeta gratuita de transporte urbano facilitada por la amable Isabelle regresamos a Les Houches, donde algunos pudimos relajarnos en la templada piscina de Villa Abajo.

En Villa Enmedio se estaba preparando una enorme barbacoa para culminar este primer día de actividad alpina.

Sobre las 23:00 muchos empezaron las copas, algunos nos fuimos a dormir, no sin antes dejarnos envolver, con la respiración contenida, por el mágico atractivo del lugar. Las estrellas llevaban rato adornando el cielo.

Es el día y la noche lo que nos transita, nos recorre en sus paisajes prendiéndonos de llamas los contornos y el aliento.

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Adaptando los pasos a camino

2009-08-26T01:56:00.000-07:00

26 agosto 2009

Muchas veces, vemos la montaña de lejos, hermosa, interesante, llena de desafíos. Pero cuando intentamos acercarnos, ¿qué ocurre? Que está rodeada de carreteras, que entre tú y tu meta se interponen bosques, que lo que parece claro en el mapa es difícil en la vida real. Por ello, intenta todos los caminos, todas las sendas, hasta que por fin un día te encuentres frente a la cima que pretendes alcanzar.

Paulo Coelho
Manual para subir Montañas

El bus de la empresa Rivas, conducido por José Luis, nos acercó desde nuestra residencia en Les Houches (los tres chalés que bautizamos como Villa Arriba, Villa Enmedio y Villa Abajo) hasta Saint-Gervais donde cogemos el Tramway du Mont-Blanc, el tren cremallera más alto de Francia, que nos subiría hasta Le nid d'aigle (2372m), no exento de bullicio por parte de los más de treinta españoles que prácticamente completábamos el aforo del vagón, pero mucho tuvo que ver en la jarana el típico trompetero suizo que encontramos en la estación, y que con su singular instrumento musical, Trompa de Los Alpes de unos tres metros de largo, nos hizo participar en el alboroto con buena gana y mejor humor.

Desde Le nid d'aigle (2372m) debíamos ascender hasta el refugio de la Téte Rousse (3.167m) por nuestros propios medios, sin más guía que el instinto y por toda pauta, las marcas rojas de pintura en algunas rocas a modo de señalización. Confieso que se me aceleró el pulso sólo de ver la empinada y pedregosa senda a seguir.

El primer tercio del ascenso es empinado y abrupto pero asequible, estaba muy transitado por otros muchos alpinistas que también subían y algunos que esas horas incluso bajaban; el numeroso grupo que componíamos se fue poco a poco distanciando en este primer tramo, es importante que cada uno pueda llevar su propio ritmo aunque también no perder de vista a los demás. Carlos, Pilar y yo íbamos todavía juntos compartiendo ritmo y fatiga, paramos a descansar unos instantes, no más de un minuto para no enfriarnos, el tiempo justo para una foto y un trago de agua. Al emprender el camino nos pasaron dos compañeros, Guri y Domingo, precisamente del grupo que días antes habían coronado el Allalinhorn (4.027 m).

Continúamos el ascenso; los pies se arrellanan en el interior de cada bota y ésta al tortuoso camino que va ganando el dificultad; los cuádriceps ya empiezan a notar el desgaste de energía. El ascenso al Mont-Blanc no es una competición contra nadie, creo que en todo caso se compite contra las propias limitaciones haciendo acopio de voluntad, dosificando el esfuerzo, adaptando cada paso al ritmo que impone el camino y sobre todo sintiéndose parte del lugar que en esos momentos estamos compartiendo con la naturaleza.

El segundo tercio es algo más generoso que el anterior, el camino nos obsequia con un brevísimo altiplano que nuestros pies y aliento agradecen; quizá preámbulo dúctil, del inicio de la tercera fracción del ascenso que no se amilana a la hora de retarnos con toda la fuerza de la montaña: impacientes aristas, ceñidísimos pasos, ángulos pedregosos y un viento glaciar que a cada recodo te escupía a la cara con helada saña, poniendo a prueba tu decisión de subir hasta la Téte Rousse o darte media vuelta y regresar. Cometí el error de no preparar adecuadamente mi atuendo, me enfrenté a la montaña sin la ropa adecuada, y pasé del calor al frío y del frío al calor en varias ocasiones. Cuando debía haber utilizado el cortavientos sólo encontré un chubasquero en la mochila; cuando debía doblarme adaptándome al camino las perneras del pantalón, algo lacias, se enredaban en cualquier saliente. A esas alturas ya me había descolgado de Pilar y Carlos; notaba la humedad en los pies y en el cuerpo, y eché en cuenta que no llevaba calcetines ni camiseta de repuesto; el agua además me empezaba a escasear y no llevaba ni una solo barrita energética que podría haber utilizado en caso de emergencia, emergencia que no llegó a suceder porque de pronto me encontré delante de un asombroso campo blanco, agrietado, una enorme lengua de hielo bajando del Mont-Blanc al encuentro del glaciar Bionassay, y al fondo el refugio de la Téte Rousse (3.167m).

Derrotados por la abundancia

2009-08-25T02:17:00.000-07:00

25 agosto 2009

La madrugada nos ofreció relámpagos y algunos truenos. Os puedo asegurar que siempre es relajante para el alma y las pestañas oír la lluvia, sentir el ritmo y la fuerza de las gotas de agua al empapar el suelo y los tejados, pero sentirlo allí mismo, en el corazón de Los Alpes, fue especialmente energizante y alentador.

Así y todo hicimos una salida breve, en un tren de cercanías visitamos localidades próximas a Les Houches empleando el resto del día al consabido Shopping por el centro de Chamonix.

Por la noche también en Chamonix, con la lluvia nuevamente envolviéndonos en delgada lámina de agua, nos dirigimos a uno de los restaurantes del centro de la ciudad. Nada fácil encontrar mesa, sin reserva previa, para unos veinte comensales dispuestos a probar todas las fondues que de carne, queso o chocolate se nos pusieran por delante.

Derrotados por la abundancia, no fuimos tampoco capaces de acabar con las raclettes de queso que se pusieron en las mesas, aunque ciertamente algunos nos pusimos hasta las cejas.

Saas Fee. La voluntad del destino

2009-08-24T02:20:00.000-07:00

24 agosto 2009

Trece cimas de 4.000 metros protegen la población suiza de Saas Fee, en el cantón del Valais. Nos detenemos en esta ciudad, de poco más de 1.600 habitantes, una hora aproximadamente con objeto de acompañar a seis de los compañeros que se aventuraron a alcalzar la cumbre del Allalinhorn (4.027 m) que separa el valle de Matter y el de Saas, alcanza una altura de 4.027 m. y es objetivo ideal en las primeras experiencias en rutas alpinas glaciares.

Tras la rápida visita a Saas Fee nos dirigimos a la ciudad de Tash, con objeto de tomar el tren cremallera que nos llevara a la ciudad de Zermatt, como las anteriores perteneciente al Cantón suizo de Valais y desde la cual se puede divisar el mitico Cervino (4.478 m), posiblemente la montaña más conocida de los Alpes por su forma de pirámide. Esta peculiar montaña está localizada en la frontera entre Suiza e Italia, entre la localidad suiza de Zermatt y la italiana de Breuil-Cervinia en el valle de Tournanche.

En esta ciudad, Zermatt, nos dedicamos al shopping pues prácticamente se nos fue todo el tiempo entre autocar, esperas, tren, autocar. No obstante, damos el tiempo por bien empleado, pues tuvimos ocasión de recorrer sus prolijas calles, avizorar el Cervino desde estrechas callejuelas, compartir canciones y bromas con los lugareños y, como no, degustar parte de su esplendida gastronomía.

Se trata de pequeñas ciudades muy cosmopolitas donde los únicos vehículos que circulan tanto en Saas Fee como en Zermatt son los mini buses eléctricos de los hoteles y comercios del pueblo, y donde además es posible conseguir relojes Swatch a buen precio. La moneda oficial es el franco pero aceptan de buen grado el euro. 1€ =1,44 CHF

Los viandantes, venidos de todo el mundo son parte del paisaje de estas ciudades abiertas a la voluntad del destino donde el futuro es una decidida apuesta hacia atrás, progresar al ayer, al tiempo detenido sin que el rio y la vida dejen de fluir ni de mirar hacia adelante.

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Primera mañana en Los Alpes

2009-08-22T02:29:00.000-07:00

22 agosto 2009

La primera mañana en Los Alpes, nos invitaba a desafiar al cansancio.

Alcanzar la niebla, pugnar con el viento, irradiarse de luz, sentir el silencio, la desnudez del aire… cosas evidentes que nos pasan inadvertidas.

Es el día y la noche lo que nos transita, nos recorre en sus paisajes prendiéndonos de llamas los contornos y el aliento.

Llegada a Les Houches

2009-08-22T02:25:00.000-07:00

Llegada a Les Houches (cerca de Chamonix)
22 agosto 2009

Tras el largo viaje en autocar, sobre las 14:00h llegamos a Les Houches donde los responsables de organización del Club Montenegro habían alquilado tres chalés para alojar a los 37 expedicionarios, casas de madera al estilo alpino a las que rápidamente pusimos nombres: Villa Arriba, Villa Enmedio y Villa Abajo. Las dos primeras estaban comunicadas entre sí a través del jardín, Villa Abajo en cambio distaba de ambas unos 200 m. calle abajo, para compensar las subidas y bajadas, esta última disponía de una pequeña piscina de interior con el agua templada a 32º que la convertía en todo un lujo y tras cada jornada, Villa Abajo se convertía en punto de encuentro de muchos de los participantes en la expedición.

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Destino los Alpes

2009-08-21T02:31:00.000-07:00

21 agosto 2009. Destino los Alpes. Almería-Chamonix

Todo empezó hace años, sí, el viaje a Los Alpes de este mes de agosto empezó hace más de 15 años cuando Pilar, mi mujer, decidió que la mejor forma de pasar las vacaciones era en bicicleta todo terreno o caminando sin parar. Tras haberme llevado a golpe de pedal por media geografía de la casi olvidada España rural y caminado durante dos veranos el Camino de Santiago; decidió apuntarse y apuntarme a un club de senderismos para ampliar nuestro periodo de caminatas de unos pocos días en verano o primavera a todo el año, pues para ella dejaron de ser suficientes los apresurados paseos de 10 kilómetros de cada tarde al salir del trabajo y me persuadió a dejar mis recién estrenados palos de golf justo cuando le estaba cogiendo gusto a las maderas; pues sí, primero con los programas de senderismo semanal que organizaba el Dpto. Deportes de la Diputación de Almería y además, como le sabía a poco, alternaba con el programa de senderismo de la Sociedad de Historia Natural en la que el simpar Domingo Cañadas nos llevaba de excursión por distintos pueblos de la Almería campestre en domingos alternos. Como mi wife seguía insatisfecha, apremiante ella, comenzó a preparar sus propios senderos y así me tuvo este verano de cerro en playa y de playa en cerro mochila al hombro.

Este año 2009 nos tocaba hacer la ruta antigua del Camino del Santiago, comenzándola en Asturias para acabar en Finisterre, pero… Los Alpes nos tendió sus brazos y ofreció sus caminos a nuestros pasos.

Destino los Alpes

2009-08-21T02:05:00.000-07:00

Destino los Alpes
21 agosto 2009. Destino los Alpes. Almería-Chamonix

Todo empezó hace años, sí, el viaje a Los Alpes de este mes de agosto empezó hace más de 15 años cuando Pilar, mi mujer, decidió que la mejor forma de pasar las vacaciones era en bicicleta todo terreno o caminando sin parar. Tras haberme llevado a golpe de pedal por media geografía de la entrañable España rural y caminado durante dos veranos el Camino de Santiago; decidió apuntarse y apuntarme al Club de Excursionismo Montenegro para ampliar nuestro periodo de caminatas de unos pocos días en verano o primavera a todo el año, pues para Pilar dejaron de ser suficientes los apresurados paseos de 10 kilómetros de cada tarde al salir del trabajo, tentándome además a dejar mis recién estrenados palos de golf justo cuando le estaba cogiendo gusto a hierros y maderas; pues sí, primero con los programas de senderismo semanal que organizaba el Dpto. Deportes de la Diputación de Almería y además, como le sabía a poco, alternaba con el programa de senderismo de la Sociedad de Historia Natural en la que el simpar Domingo Cañadas nos llevaba de excursión por distintos pueblos de la Almería campestre en domingos alternos.

Como mi wife seguía insatisfecha, apremiante ella, comenzó a preparar sus propios senderos y así me tuvo este verano de cerro en playa y de playa en cerro mochila al hombro.

Este año 2009 nos tocaba hacer la ruta antigua del Camino del Santiago, comenzándola en Asturias para acabar en Finisterre, pero… Los Alpes nos tendió sus brazos y ofreció sus caminos a nuestros pasos.

Del brillante blancor alpino a la subdesértica arcilla de Almería.

2009-02-07T01:47:00.000-08:00

Ayer, nuevamente, los caminos ofrecieron sus cauces a nuestros pasos. Los ocres traspasaban los ojos con la agudeza de unas obstinadas sendas que nos mostraban la cara y cruz de las verdades: Del brillante blancor alpino a la subdesértica arcilla de Almería.

Nuestra patria en su albor acogió con esmero las desganas y afanes. La renuncia y la entrega. Y en su luz inundó las horas de franqueza y bondad.

Nada podría detener la acogida. Las fuerzas pertenecen a la tierra que sostiene nuestra certeza. Nada es apariencia. Los cuerpos sienten cómo la energía se funde y complementa formando parte el uno del otro. Compartiendo dinámicas exactas, paralelas emociones, inquietudes que danzan en pos de nuevos empeños.

Confieso que no consiguió la lluvia aplacar la fiesta, su caricia impregnó el suelo y levantó algunos sueños.

Imágenes cortesía de Pilar González. http://www.enlabuhardilla.com/
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Los ojos del Camino. Comienza el Juego de la Oca

2008-11-20T02:02:00.000-08:00

Logroño – Nájera 28,3 km.

Comienza el Juego de la Oca

Durante todo el camino encontramos,
vestigios de como fue el camino en el pasado.

Tras pasar la primera noche, alineados entre varias decenas de peregrinos que hacían el Camino en bicicleta, en el improvisado albergue del polideportivo municipal de Logroño, situado a la vera del río, el cinco de agosto de 2007 a las 06:45 emprendemos camino hacia Nájera cruzando el Puente de Piedra por donde discurre el río Ebro atravesando Logroño. Recorremos la Rúa Vieja, travesía más antigua de la próspera capital riojana, en pleno casco histórico siguiendo la flecha amarilla que en adelante nos acompañará durante todo nuestro recorrido, nos volvemos a topar, igual que la tarde anterior, con la Fuente de los Peregrinos entre las rúas Barriocepo y Norte, junto a la iglesia de Santiago el Real, donde en su singular pórtico aparece el apóstol Santiago doblemente caracterizado como peregrino y guerrero; a la derecha, en el suelo de la plaza de San Pablo, el Juego de la Oca, que según el "Codex Calixtinus", especie de guía de viaje para los peregrinos, publicado en el año 1130, recomendaba las etapas a seguir durante el día, ya que por la noche el peregrino medieval se dejaba guiar por la Vía Láctea. Cada una de las casillas del Juego de la Oca, tiene asignado una población o entorno de etapa y muestra los símbolos tanto para el viaje de ida como el de vuelta; según los Templarios, el Juego de la Oca comenzaba justo en Logroño.

Atravesamos la Puerta del Camino también llamada puerta del Revellín, anclada en los restos de la muralla medieval. Cruzamos la ciudad por calles estrechas que discurren por el mismo camino que desde la Edad Media impuso la peregrinación, encaminando los pasos por la vía verde que nos conducirá hasta el Parque de La Grajera, a poco más de cuatro kilómetros de Logroño, lugar donde el peregrino se topa con un excelente área de descanso.

Navarrete, pueblo con aspecto de plaza
fuerte medieval. Famoso por su alfarería

Logroño,
este lugar inquieto, sediento en sus arterias,
reveló a nuestro tránsito sus secretos de siglos:
los pórticos erguidos
los corvos canalones
las remisas fachadas

Cuántas veces, ¡ay!
hemos rondado en callejuelas y sombras
hurgando en el cansancio de los tiempos
aferrando con alma y dedos
los ojos del Camino

ruinas del antiguo hospital de peregrinos
de san Juan de Acre- Navarrete

Decididos a desayunar en Navarrete

El camino asciende levemente entre viñas, a unos dos kilómetros antes de Navarrete un estrecho sendero de tierra dirige nuestros pasos entre miles de pequeñas cruces que los peregrinos improvisan con un par de palitos (vástagos de cepas principalmente) colocados entre las mallas metálicas que acotan este trecho de El Camino de la autovía. Sobre las 09:30 llegamos a Navarrete, habíamos completados nuestros primeros trece kilómetros de esta primera etapa y merecíamos un descanso que hicimos a la vez que nos desayunábamos un buen bocadillo de tortilla de patatas con generosa taza de café con leche. Tras este descanso emprendimos nuevamente la marcha y ya no paramos hasta llegar a Nájera poco más de 15 km. adelante. El Camino desde Navarrete a Nájera discurre por terreno variado con algunas pendientes fuertes que no se hacen sentir por lo agradable del trecho pero especialmente incómodos los 5 últimos km. que son en bajada por terreno pedregoso con algunos trechos de impacto visual muy desagradable: escombros, chatarra, basura,… ¡Deberían cuidar estas apariencias los responsables de El Camino de Santiago! La sed y el dolor que empiezo a notar en los pies me dan alas, así que me adelanto un poco y sediento llego a Nájera a las 13:00, inmediatamente compro una botella de agua y tendido sobre la acera en la calle, junto a otros peregrinos doy buena cuenta de ella.

Nájera, real villa de reyes y corte del reino Pamplona-Nájera en tiempo del rey Don García, fue etapa del Camino a partir del año 1030, en que Sancho el Grande decide desviar el itinerario de los peregrinos. Su hijo García IV mandó después edificar el Monasterio de Santa María la Real y un albergue fijando así, definitivamente, su carácter de ciudad de peregrinación. El Monasterio, un templo gótico edificado sobre otro anterior a principios del siglo XV, acoge el claustro y el sepulcro de Doña Blanca, el de Diego López de Haro, así como el panteón de los Reyes y el Coro, obras maestras de su época.

Nájera. Un contratiempo tras otro

Navarrete, pueblo con aspecto de plaza
fuerte medieval. Famoso por su alfarería

Repuesto de la sed, aún me queda atravesar toda la ciudad y cruzar el puente sobre el río Najerilla para llegar hasta el albergue municipal situado junto al río, con la desagradable sorpresa de que está cerrado; un cartel anuncia que el albergue permanece cerrado por desinfección, es domingo y todos los hoteles y hostales de la ciudad están completos según nos informa muy amablemente, tras hacer varias llamadas de teléfono, la señorita que atiende en la oficina de turismo. Hasta esta oficina de turismo me llevó, junto a una chica del grupo de italianos en su propio coche con una amabilidad e interés poco común en la mayoría de las personas, Benito (a la postre primo de Marta, la alcaldesa de Nájera que esos días andaba de vacaciones). El Sr. Benito pasaba con su esposa cerca del albergue municipal cuando me dirigí a él para solicitarle información al respecto. Se ofreció a ayudarnos desde el primer momento, nos vio cansados tras más de 28 km de marcha y el próximo pueblo a más de 6 km. en una tarde calurosa que paradójicamente, además, anunciaba lluvia. El primo de la alcaldesa nos llevó a la oficina de información que estaba a punto de cerrar, desde el teléfono de la oficina de información peleó con ahínco y mostró su indignación y contrariedad por esta situación pues estimaba que efectivamente el albergue necesita ser fumigado pero Nájera es una gran ciudad del Camino de Santiago y no puede dejar de ser hospitalaria con los peregrinos y alternativas tiene: un polideportivo, un pabellón multiusos, incluso en la propia oficina de información existen 40 camas para albergue que estaban vacías. Finalmente el bueno de Benito nos lleva al párroco de la iglesia de la Santa Cruz, muy cerca de la oficina de información donde estábamos y de su propia casa donde nos hubiera dado albergue el mismo de no ser tantos, sumábamos 12 entre los 9 italianos y los 3 españoles. Son las tres de la tarde y Don Rafael el párroco está almorzando, nos atiende por el telefonillo y bastante contrariado accede a darnos albergue pero a partir de las nueve de la noche y siempre que fuéramos duchados, así pues nos aconsejó ir a la piscina.

Nos despedimos del grupo de italianos hasta las 21:00 horas en que iríamos juntos a la parroquia de la Santa Cruz y cruzando el puente por tercera o cuarta vez ese día nos fuimos a la piscina. Al llegar en la entrada nos dicen que la entrada para acceder al recinto se saca en el ayuntamiento –ejem es domingo-, expliqué a la señora que está al cargo de la entrada que a consecuencia de estar el albergue municipal cerrado llevábamos más de dos horas dando vueltas por Nájera, que estábamos cansados, que algunos teníamos ampollas en los pies y que con mucho gusto le pagamos las entradas pero que no nos obligue a seguir caminando, la buena mujer nos permite el acceso y se niega a cobrar el 1,50€ de la entrada. Descansamos en la sombra sobre la hierba, nos aseamos un poco y casi a las 16:00 nos sentamos en la terraza del restaurante de la piscina donde comemos algo ligero y charlamos con otros comensales del lugar que nos cuentan que habían hecho el Camino unos años antes y viendo mis ampollas y las de Pilar nos aconsejan pincharlas con una aguja, poner Betadine y dejar un hilo para que drenen. Con estas personas comentamos el hecho de que el párroco solo nos recibirá a partir de las nueve y justo se había puesto a llover, así que las previsiones de descansar sobre la hierba se fueron al traste; estas personas nos presentaron a una mujer que suele alojar en su casa a peregrinos y nos la presenta. La buena mujer, Mili, tras acomodarnos en un cuarto de su casa muy cerca de la piscina nos ofrece zumo, nos lava la ropa, nos ofrece ayuda para las ampollas y sobre todo nos proporciona mucha conversación, demasiada conversación para unos cansados peregrinos, pero que atendemos con la prudencia de un invitado.

Sobre las 21:00 bajamos a la avenida junto a la ribera del Najerilla, picamos algo para cenar y subimos para dormir. Mili había salido de marcha con sus amigos y no hizo ruido al regresar a casa de madrugada.

Imágenes cedidas por http://www.enlabuhardilla.com/
Publicado en Revista Alaire Noviembre de 2008
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