Lubel Estetic Center

OZONIOTERAPIA

2012-11-03T09:11:00.000-02:00

O que é Ozônio?

O ozônio é um composto químico de três átomos de oxigênio

(O3), um composto altamente energético do oxigênio atmosférico normal (O2).

Assim, as moléculas destes dois compostos são diferentes na estrutura:

Em condições normais, o ozônio é um gás incolor com um odor característico perceptível,

por exemplo, após temporais, em altas altitudes ou próximo ao mar. Seu nome é de

origem grega, do ozein, “o que emite cheiro”, e foi descoberto em 1840 pelo químico

alemão Friedrich Christian Schönbein (1799-1868). Mais perto do nível da terra pode

ocorrer na forma de neblina e fumaça, em concentrações de 1 porção de ozônio por 10

milhões de porções do ar, isto é, 0,1 ppm (parte por milhão), o que equivale a 200 μg/m3).

A uma altura de 2.000 metros, entretanto, está muito menos concentrado, geralmente só

em torno de 0,03 a 0,04 ppm. Por ser um agente de oxidação extremamente poderoso e

um desinfetante altamente eficaz, é também usado em todo o mundo para esterilizar as

instalações de tratamento de água que fornecem a água para consumo.

O que é Ozonioterapia
(ou Ozonoterapia )?

É o uso do ozônio para fins
medicinais. O ozônio medicinal é sempre uma mistura de ozônio e de oxigênio puro,
produzido por um gerador de ozônio (promove uma descarga elétrica entre 13.000 e
15.000 volts nas moléculas de oxigênio, o que possibilita a agregação dos átomos e a
formação do gás ozônio). De acordo com sua aplicação, a concentração do ozônio pode
variar entre 1 e 100 μg/ml (0,05 a 5% de ozônio). O ozonioterapeuta, um médico
especialmente treinado para isso, determina a dosagem completa de acordo com a
indicação médica e a condição do paciente.

Em que doenças a Ozonioterapia
é geralmente aplicada?

Varias doenças podem ser influenciadas positivamente ou mesmo curadas pelo ozônio.
Este é um fato que é confirmado por uma série de investigações científicas e de publicações
médicas. De modo geral, o ozônio medicinal é aplicado paralelamente a outros
medicamentos, isto é, ainda pertence ao campo da Medicina Complementar.
Médicos na Europa fundaram a "Sociedade Médica para a Aplicação do Ozônio em Prevenção e
Tratamento" , convocando a classe médica em geral, com o objetivo de fornecer a
informação básica aos médicos, profissionais de saúde e pacientes igualmente.
É preciso que todos saibam que o ozônio medicinal, quando utilizado de maneira correta e indicado
com segurança, é valioso, prático, eficaz e - como um preventivo pelo menos – de baixo custo.
Por outro lado, como aliás ocorre com qualquer tratamento ou procedimento
médico, não há e nem pode haver garantia de sucesso terapêutico em 100% dos casos
tratados. O sucesso variará de acordo com o estado de saúde do paciente, a freqüência
do tratamento do ozônio, as doses e as concentrações aplicadas, entre outros fatores.

Ácidos para a beleza da sua pele!

2012-08-26T11:29:00.001-03:00

Você faz algum tratamento com ácidos? Sabe o efeito que eles causam em sua pele? Dependendo do princípio ativo e da concentração utilizada, os ácidos podem ajudar a rejuvenescer, eliminar manchas, clarear a pele e combater a produção excessiva de óleo.A principal função dos ácidos é esfoliar a pele e descamar, como se fosse uma “troca de pele”. Assim, elimina as células mortas prevenindo cravos e espinhas e combatendo os já existentes. Os ácidos atuam na derme estimulando a produção de fibras colágenas e elásticas, deixando uma textura mais firme, suavizando rugas superficiais e, em alguns casos, até eliminando manchas escuras da pele.

Tipos de ácidos

Fítico: antioxidante e clareador, encontrado nas sementes das plantas e nos grãos de alguns cereais.
Bórico: tem função antisséptica e aparece nas formulações de loções tônicas e adstringentes.
Fenol: através de um peeling profundo, combate os sinais extremos de envelhecimento. É dolorido e para a sua aplicação é necessária anestesia local.
Hialurônico: está presente naturalmente em nosso organismo, enrijecendo e amaciando a pele. A partir dos 30 anos de idade, sua produção cai e a reposição se faz necessária através de cremes manipulados.
Málico: extraído da maçã, deixa a pele viçosa, clareia manchas e atenua rugas. É encontrado em cremes industrializados ou manipulados.
Mandélico: esfoliante e clareador ameniza poros abertos e pode ser utilizado em peelings ou cremes.
Resorcina: usado em cremes ou peelings, é indicado para tratamentos de acne.
Ácido Tricloroacético (ATA): Usado em peelings, retira a camada superficial da pele dando lugar a uma nova. Tem efeito agressivo, criando uma crosta que permanece por cerca de dez dias, para depois surgir uma nova, bastante vermelha e sensível. É preciso fugir do sol por três meses.
Azeláico: ácido responsável para clarear sardas e melasmas (manchas do sol).

Ácidos Mais Utilizados

Ácido Retinóico

Derivado da vitamina A, é considerado o mais eficaz para combater o fotoenvelhecimento e a acne, conferindo maior firmeza e elasticidade à pele. Seu grande trunfo é tratamento da acne, do envelhecimento pela ação do sol e de estrias recentes. Utilizando antes dos peelings, afina e uniformiza a pele, facilitando a penetração da substância escolhida para o procedimento.

É recomendado em peelings no inverno ou em cremes de uso noturno. Inicialmente, deixa a pele descamada e vermelha e é necessário proteger-se contra o sol usando FPS acima de 15.

Ácido Glicólico

É extraído da cana-de-açúcar e tem grande poder de rejuvenescimento, agindo como esfoliante químico. Pode ser usado no verão e aparece em cremes ou peelings. Além de seus poderes hidratantes, promove uma leve esfoliação da camada superficial da pele. Com isso, facilita sua própria penetração e a de outras substâncias. Também acelera a renovação celular, deixando a pele mais lisa e uniforme. Trata manchas e cicatrizes de acne, mas sua indicação principal é o foto-envelhecimento e hidratação do rosto e corpo.

Pode causar irritação em pessoas predispostas, alérgicas ou com pele sensível. O fato de não reagir com o sol não deve ser usado como pretexto para ir tomar sol. Pela sua ação esfoliante, a pele se torna mais sensível e fina, suscetível, portanto, a manchas e irritações. Antes de se expor ao sol, é preciso lavar o rosto, retirar completamente o ácido e passar um protetor solar acima de FPS15.

Ácido Kójico

O Ácido kójico é uma substância produzida por um cogumelo japonês chamado Koji, que é usado também na fermentação do arroz.

A vantagem do ácido kójico é que ele não é fotossensível, ou seja, não mancha se a pele é eventualmente exposta ao sol. Por isso pode ser usado inclusive durante o dia. Além do seu efeito despigmentante, o ácido kójico também atua como antisséptico, impedindo a proliferação de fungos e bactérias na pele.

Ele também tem ação antioxidante, ajudando na prevenção do envelhecimento cutâneo e pode ser usado em formulações junto com ácido glicólico, vitamina C, entre outros ativos. A principal desvantagem é por ele ser menos potente do que a hidroquinona como clareador, e por isso os resultados costumam levar mais tempo para aparecer.

Hidroquinona

A hidroquinona é o ingrediente ativo mais prescrito pelos médicos dermatologistas para tratar manchas na pele. Mas ela não é bem tolerada: várias pessoas tem alergia com esse ácido.

A hidroquinona é bastante eficaz no combate às manchas na pele e continua sendo bastante prescrito, seja em produtos prontos ou em manipulados.

A hidroquinona age diretamente nos melanócitos, dificultando a reação química de formação da melanina (responsável pela pigmentação da pele). Isso ao mesmo tempo que degrada as bolsas que guardam a melanina dentro das células — tendo, portanto, ação dupla.

A ação da hidroquinona é lenta e os resultados costumam começar a aparecer apenas após 2 meses de uso diário do produto. É muito importante manter uma proteção intensa contra o calor e sol, já que a hidroquinona deixa a pele mais sensível.

Cuidados com os Ácidos

Como os ácidos deixam a pele mais fina, ela fica mais vulnerável à ação dos raios ultravioletas do sol. Portanto, quem está fazendo o tratamento com ácidos é sempre orientado a proteger a pele do sol constantemente, utilizando filtros solares com alto fator de proteção no seu dia-a-dia.

Quem não está disposto a evitar o sol (ficar na praia exposto ao sol forte, por exemplo), não deve fazer estes tratamentos. Querer tratar a pele sem abrir mão de se queimar ao sol é uma contradição, pois é a radiação solar a principal responsável pelo envelhecimento.

Se as exigências com a proteção solar forem respeitadas, os tratamentos com ácidos não levam ao envelhecimento, muito pelo contrário.

Meninas, se vocês sofrem com problemas de manchas na pele, protejam-se sempre! Usar protetor solar diariamente é fundamental!

É interessante também evitar produtos à base de soja que contenham fitoestrógenos — os hormônios podem agravar o problema.

Como existe uma grande variedade de agentes clareadores, é essencial consultar um médico dermatologista já que o tratamento é longo e difícil. É fundamental uma avaliação precisa da sua pele antes de aplicar qualquer produto.

A Importância da Vitamina C para Pele

2012-08-26T11:22:00.001-03:00

A vitamina C possui propriedades antioxidantes, ou seja, é capaz de eliminar os radicais livres reduzindo os sinais de envelhecimento. É uma substância essencial sob todos os aspectos: no funcionamento da pele (incluindo o crescimento, manutenção e reparo, protegendo-a contra os estragos da oxidação causada pelos radicais livres), feridas e síntese de colágeno.

Benefícios da Vitamina C para Pele

Em estudos realizados verificou-se que a vitamina C tem efeito fotoprotetor contra raios UVA e UVB. Desta forma, a vitamina C tópica é um excelente antioxidante da pele. Ela é vendida ou pode ser manipulada nas farmácias.

Dermatologistas descobriram que a vitamina C é um dos melhores ingredientes para combater manchas escuras: ela não somente clareia a pele, mas também inibe a produção da tirosinase, a enzima que cria a pigmentação.

Os cientistas também descobriram que a vitamina C não só é essencial para a construção do colágeno e da elastina, mas de fato dá o pontapé inicial na produção dessas proteínas, o que a torna um potente anti-idade.

A eficácia dos derivados da vitamina C na proteção e promoção na síntese de colágeno, clareamento da pele e inibição da síntese de melanina, podem ser notados por alguns estudos realizados.

Para quem tem a pele sensível, os especialistas recomendam que a pessoa experimente produtos com a forma solúvel da vitamina C, para um teste inicial.

A indústria da beleza já sabe há muito tempo que esta vitamina é vital para a saúde da pele — tanto na alimentação, como em forma de cosmético. Os nutrientes ajudam a formar o colágeno e a elastina, que são essenciais para manter a pele firme e jovem.

Como usufrir da Vitamina C?

A vitamina C é hidrossolúvel e não é sintetizada dentro do nosso organismo: necessitamos de suplementos advindos dos alimentos ou dos complexos vitamínicos.

Suplementação de antioxidantes por via oral, entre eles a vitamina C na forma de cápsulas, é considerada potente sequestradora de radicais livres. O método da suplementação é bastante utilizado pelas pessoas que não conseguem manter uma alimentação balanceada, necessitando desta maneira suplementar os nutrientes que estão em carência em seu organismo.

Quando há carência de vitamina C em alguma função do organismo, ele a retira da pele, tornando-a vulnerável. O stress físico ou emocional aumenta ainda mais essa demanda por vitamina C, que é sempre retirada primeiro da pele.

Tire proveito dessas qualidades acrescentando alimentos ricos em vitamina C e usando cosméticos que a contenham.

Benefícios dos Cosméticos com Vitamina C

Uniformizam o tom e aumentam a elasticidade da pele
Hidratam e suavizam as rugas
Agem combatendo os radicais livres
Possuem propriedades antioxidantes, clareadoras e auxiliam na síntese do colágeno

Cosméticos à Base de Vitamina C

Com todos esses benefícios para a pele, muitas indústrias cosméticas aderiram a produtos feitos à base de vitamina C. Eu já tomo meu suplemento de vitamina C diariamente. Cosméticos, já experimentei alguns, e quero voltar a incluí-los na minha rotina diária. Gostaria de experimentar o Improve C 20 Dermage, Adcos Derma Complex e o Serum 10 AOX SkinCeuticals, mas gente, é muuito caro!

Active C Olhos, La Roche-Posay, R$ 109,00.
Melora C, R$ 152,90
Loção facial Hidra C FPS 15 Granado, R$ 68,70
Intensive Complex Vita C Vitaderm, R$ 56,00
Hydracid C20 Creme Facial Antirrugas SVR, R$ 164,90

Improve C 20, Dermage 20 %, R$ 135,00.
Adcos Derma Complex Vitamina C 10%, R$ 134,00
Bel Col Bio C Vitamina C Pura, R$ 130,79
Serum Payot Vitamina C, R$ 66,90
Serum 10 AOX SkinCeuticals, R$ 220,00

E você, se preocupa com o consumo diário de Vitamina C? Já usa cosméticos à base desta vitamina?

2012-08-26T11:15:00.002-03:00

Protetor Solar Bioré UV Aqua Rich

Olá minhas queridas, hoje vou contar sobre o protetor solar Bioré UV Aqua Rich Watery Essence Water Base SPF 50+ PA+++, da marca japonesa Kao Corporation.

Para quem não sabe o que é PA+++, uma rápida explicação:

PA+: indica que o produto oferece baixa proteção contra os raios UV-A
PA++: indica que o produto oferece média proteção contra os raios UV-A
PA+++: indica que o produto oferece alta proteção contra os raios UV-A

Muitas já ouviram falar aqui no blog sobre os filtros asiáticos através do Fernando Goober. Entre os protetores asiáticos, este provavelmente não é o melhor, mas para quem está acostumado apenas com as opções encontradas aqui no Brasil, garanto que vai achar maravilhoso.

O filtro Bioré Aqua Essence é formulado à base de água, ácido hialurônico (hidrata e suaviza rugas) e essência Citrus Mix. Esses benefícios são exclusivos da marca e são o que tornam esse protetor com textura aquosa e gostoso de aplicar.

Contém também dióxido de titânio, que protege contra os raios UVA e UVB, além de silicones que melhoram a textura do produto, dando um efeito de primer facial.

O que achei?

Notem que o produto parece ter umas bolinhas, parecendo que o produto está dissorado… Na verdade, essas bolinhas brancas são de água — que proporciona uma melhor espalhabilidade na hora de passar o produto.

Ele tem cor branca levemente amarelada, rápida absorção e é fácil de espalhar. Após uns minutinhos, parece que você não está usando nada na pele, não deixa resíduo e proporciona uma sensação refrescante.

Bem, quanto à proteção, não há o que discutir: fator 50 com proteção UVA e UVB, certamente protege muito bem.

O resultado é uma pele macia, hidratada, matificada, sem brilho, e sem oleosidade, digamos que a sensação na pele lembra a de um primer facial. O cheirinho é bem suave, cítrico.

Modo de Usar

Aí depende da rotina de cada um. Para quem faz um ritual completo, a sequencia é: lavar, tonificar, hidratar e depois passar o protetor solar. A base facial pode ser usada após o protetor. Se você usa somente o protetor solar, não se esqueça de lavar o rosto antes de usar. Enfim: limpeza, tratamentos, proteção, maquiagem. E não se esqueça de repassar na hora do almoço ou conforme a sua exposição solar.

É um protetor mais indicado para usar no dia-a-dia. Ele não é à prova d’água: cuidado ao usar na praia ou piscina.

Cuidado na Hora da Limpeza

Para a retirada completa do produto é necessário usar um óleo demaquilante ou um demaquilante comum. Sabonetes comuns de limpeza não retiram por completo: você pode até não sentir a sensação do produto na pele, mas o produto ainda estará lá!

Onde comprar?

Bem, aqui no Brasil ainda não está disponível nos lugares comuns, como farmácias e supermercados. Mas você pode comprar com a vendedora Vania, ela vende vários produtos importados em seu blog, é só enviar um e-mail.

Preço: R$ 67,70 embalagem com 50 g

Espero que vocês tenham gostado da dica. E vocês, já usaram filtros asiáticos?

Você sabe qual é a função do serum facial?

2012-08-26T11:12:00.000-03:00

O sérum é um fluido altamente concentrado em princípios ativos específicos, de rápida ação sobre a pele. Algumas gotas de sérum podem ter uma concentração de ativos tão elevada como a de outros cremes: eles são produzidos para serem altamente eficazes.

Sérum significa soro e apresenta funções específicas de hidratação e revitalização, mas também serve como firmador da pele e atua na prevenção dos sinais de envelhecimento.

O sérum é um produto de consistência aquosa, textura fluída e não gordurosa. Para entender melhor, o sérum pode ser definido como um intermediário entre o creme e o gel, já que não é tão denso como o primeiro e nem tão seco como o segundo.

A leveza e textura do sérum garantem absorção mais rápida e profunda pelo organismo. Outra vantagem do produto é uma concentração de princípios ativos maiores que a de outros cosméticos, como os cremes, por exemplo. Isso garante melhores resultados em poucas gotas do soro.

Benefícios do Sérum Facial

Ajuda a amenizar as rugas
Remove células mortas
Tensiona o músculo e a pele
Regenera as fibras de colágeno e elastina
Aumenta a imunidade da pele
Possui uma hidratação mais potente que cremes comuns
Ajuda a aumentar a capacidade natural de regeneração da pele

Como o sérum deve ser usado?

O sérum é um fluido de textura leve e alta concentração de princípios ativos. Sua função é potencializar e acelerar os resultados dos cremes de tratamento de sua respectiva linha.

Ele deve ser aplicado duas vezes ao dia, após a limpeza da pele e antes dos cremes para o dia e noite.

Séruns Faciais

Liftactiv Serum 10 Antienvelhecimento Vichy

Essa é uma novidade da Vichy. Eu estou usando a mais de 20 dias e estou gostando muito. Tenho notado minha pele mais lisa, firme e iluminada. A absorção do sérum é rápida, e não deixa a pele oleosa ou grudenta. Tenho a impressão que forma uma película sobre a pele enquanto o sérum está sendo absorvido. A pele fica muito macia e hidratada.

Informações do fabricante: Sua fórmula contém 10% de Rhamnose, um açúcar derivado naturalmente de plantas que atua diretamente na Derme papilar, estrutura da pele responsável por estimular a renovação cutânea, intensificando a produção de colágeno e elastina e rejuvenescendo a pele. Possui também Ácido Hialurônico para melhor atrair e reter água nas regiões com depressões cutâneas, otimizando a hidratação da pele e alisando as rugas. Esses ativos estão associados à Água Termal de Vichy, que possui ação suavizante, remineralizante e calmante, e ainda reforça a proteção natural da pele. Preço 159,90 (Compre na Kutiz Beauté).

Clarifiant Serum Concentrado Clareador RoC

Une as inovadoras tecnologias clareadoras Total Soya e Clarifyng Complex, cientificamente comprovadas por reduzir progressivamente o excesso de melanina em regiões da pele, uniformizando seu tom. A tecnologia Clarifyng Complex controla a produção de melanina graças a seus ativos revolucionários e a Tecnologia Total Soya possui proteínas STI e BBI, que inibem a transferência da melanina para os queratinócitos (células superficiais da pele). Assim, esta associação exclusiva de ativos clareia a pele, deixando-a com uma pigmentação mais uniforme. R$ 94,90 (Compre na Kutiz Beauté).

Derm Aox Sérum Intensivo Anti-Envelhecimento La Roche-Posay

A cor desse sérum é um pouco amarronzada, a absorção é rápida e não deixa oleosidade. Combate as principais causas do envelhecimento cutâneo: a pele recupera a luminosidade e as rugas são visivelmente atenuadas. Eficácia clinicamente comprovada. R$ 139,90 (Compre na Kutiz Beauté).

Solução Dermatológica Sérum Calmante Hidratante Avène

Solução Dermatológica Sérum Calmante é um concentrado de Água Termal Avène, cientificamente reconhecida por suas propriedades suavizantes e dessensibilizantes, que proporciona um efeito calmante imediato, restabelecendo o equilíbrio e a suavidade da pele. Sua eficácia é reforçada graças aos lipossomas, sistema exclusivo que concentra Água Termal Avène e provoca sua difusão de forma prolongada e otimizada. Os lipossomas fundem-se nas camadas lipídicas da camada córnea, contribuindo assim para o reforço do cimento intercelular, originando um ótimo efeito protetor. Por fim, a glicerina permite uma melhor hidratação da pele, conferindo-lhe suavidade e conforto. Graças à sua textura original, este sérum confere uma sensação de pele aveludada. Reestruturada, a pele reencontra equilíbrio e suavidade. Cuidado intensivo suavizante e hidratante para peles agredidas e fragilizadas por diversos fatores, como stress, poluição, cosméticos inadaptados, entre outros. R$ 94,90 (Compre na Kutiz Beauté).

Regenerist Serum Facial Regenerador OLAY

Eu acho uma delícia usar esse sérum, a consistência não é tão fluida como os outros séruns, tem uma consistência aerada, como se fosse um primer facial. Excelente para peles oleosas. Regenerist Sérum Facial Regenerador utiliza uma fórmula altamente concentrada de nossos amino-peptídios + complexo B3 junto de hidratantes Olay. Ideal para o uso diário, contribui visivelmente na regeneração da pele e a deixa com um toque aveludado. R$ 65,00

Avon Renew Rejuvenate Sérum Antiidade

Os produtos da linha Rejuvenate são indicados para reverter os sinais mínimos de envelhecimento facial, como poros abertos, pele oleosa, perda de vitalidade e sinais de cansaço. Potencializa, ao instante, os resultados dos Cremes Faciais. Contribui nos processos de renovação celular. Age desde a superfície para o interior da pele. Pele revitalizada já na 1ª aplicação. R$ 68,00

Sérum Facial Cell Complex

Os Peptídeos presentes na formulação que atuam em sinergia com o Syn-Ake* e o Complexo Ativador GF* composto de Sodium Hyaluronate de baixíssimo peso molecular, potencializam a ação do Gradual Complex Dermo Revit e contribuem para a reestruturação e revitalização da pele, auxiliando na prevenção de rugas. R$ 135,00.

E você, já usou sérum facial? Gostou do resultado?

Detoxificação Facial

2012-08-23T07:36:00.000-03:00

Para abordarmos o tema sobre detoxificação vamos falar um pouco sobre toxinas e radicais livres. As toxinas, numa abordagem científica, são substâncias de origem biológica que provocam danos à saúde de um ser vivo, são produzidas por animais, plantas, bactérias e outros organismos. Os Radicais Livres são representados por uma molécula que possui um ou mais elétrons ímpares (não-pareados) em sua órbita externa. Altamente instável e por ter uma vida média muito curta (medida em microssegundos) busca parear-se a qualquer preço (paramagnetismo), retirando elétrons de moléculas estáveis. Os Radicais Livres são toxinas que causam modificações e ruptura das ligações entre as bases nitrogenadas, resultando em mutações, levando à senescência celular (ENVELHECIMENTO).

Têm íntima relação com mutação em gametas, causando diversas alterações cromossômicas, entre elas a síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21).

A ciência tem utilizado o potencial de destruição dos radicais livres através das células fagocíticas e citotóxicas para combater agentes estranhos e células tumorais (a própria radioterapia baseia-se na formação desses compostos através da ruptura de ligações covalentes).

A formação de RL’s ocorre continuamente no nosso organismo e as reações internas que os produzem incluem aquelas envolvidas na cadeia respiratória, na fagocitose (mecanismo de proteção contra agentes patogênicos), reações envolvendo ferro e outros metais de transição, exercícios físicos, entre outras. Também podem ser produzidos por fatores externos como a fumaça de cigarro, álcool, poluentes ambientais, radiação, luz ultravioleta, drogas pesticidas, alguns solventes industriais, entre outras. A ação dos RL’s produzem quatro tipos de lesões celulares: por ataque aos lipídeos insaturados, ácidos nucléicos, proteínas e enzimas e polissacarídeos.

Qualquer substância e técnica que retarda ou previne a deterioração, dano ou destruição provocados pela oxidação é a arma mais eficiente para deter os RL’s,

os tratamentos aplicados na área da estética estará sempre envolvido na necessidade de neutralizá-los e temos à disposição uma infinidade de ativos antioxidantes para combatê-los.

A Detoxificação é o processo utilizado para eliminação de substâncias consideradas tóxicas ao organismo. As principais vias de eliminação das toxinas são pela urina, fezes e suor. O processo de detoxificação é baseado em remover da dieta alimentar os alimentos e bebidas que normalmente possuem toxinas e os alergenos (peixes contaminados, glúten, álcool, leite de vaca, carne vermelha, açúcar e amendoim). Consumir uma dieta alimentar respeitando os horários, pois jejum prolongado prejudica o bom funcionamento do fígado, interferindo no processo de detoxificação. Também é importante oferecer aminoácidos e vitaminas essenciais para garantir o funcionamento deste órgão. A hidratação promove a eliminação dos produtos biotransformados possibilitando a eliminação mais eficiente dos compostos tóxicos que se tornam hidrossolúveis.

O melhor recurso para livrar a pele dos efeitos maléficos dos RL’s é aplicar a detoxificação com técnicas e ativos antioxidantes. Alguns bons exemplos de antioxidantes são as viaminas, Emblica, IDB-light, AntiOx, Coffeeskin e o Ascorbosilane C.

A aplicação de um protocolo baseado nos princípios da detoxificação demonstrou um excelente resultado promovendo, como esperado, clareamento, revitalização, efeito lifting e no caso dos lábios, aumentou o volume. Para esse protocolo foi utilizado, higienização, um esfoliante com ação antioxidante, um creme hidro-nutritivo para auxiliar na massagem drenante, foi utilizado uma loção revitalizante com oligoelementos e antioxidante, para hidratar, uma máscara que atua nos canais de aquaporinas e para ocluir uma argila roxa diluída em água thermal com lavanda. Ufa!! Esse protocolo pode ser considerado a base para todos os tratamentos faciais, afinal os RL’s são os pivôs de todos os problemas de pele e os resultados pode ser observado nas fotos abaixo:

Como todo tratamento estético é fundamental fazer a manutenção em casa, é o que chamamos de tratamento home care. Minha indicação de tratamento home care para complementar esse protocolo é utilizar a linha Symetria da Belvittà devido aos ativos antioxidante de ultíssima geração. Para o dia o Symetria Gel Creme Antienvelhecimento Day FPS 10 e também utilizar um protetor solar, para noite utilizar o Symetria Serum Antienvelhecimento Night e para área dos olhos o Symetria Serum Contorno dos Olhos. Lembrar sempre de um protetor solar adequado ao seu tipo de pele, é fundamental!

DERMAROLLER - MICROAGULHAMENTO

2012-08-14T17:33:00.000-03:00

2012-08-14T17:26:00.001-03:00

DERMAROLLER com agulhas de TITÂNIO com maior durabilidade

O TRATAMENTO QUE CONQUISTOU OS ESTADOS UNIDOS, AGORA NO BRASIL !

O que é Dermaroller?
Consiste em um rolo de 192 micro agulhas extremamente finas, que ao promoverem micro punturas na epiderme e derme, induzem a pele à produção abundante de colágeno e outras substâncias regeneradoras. Neste processo é formado um tecido firme, novo, regenerando as imperfeições. Seu uso pode ser Profissional ou Doméstico.

- Aprovado pelo FDA(Food and Drug Administration) registro número "8784800".

- Fabricado de acordo com as normas ISO/CE/FDA. Esterilizado por Raios Gamma.
Artigo Científico:
Os skin rollers, ou dermarollers, têm sido usados para tratar grandes áreas com objetivo cosmético e para aumentar a permeabilidade cutânea para administração de medicamentos. Após a perfuração transdérmica, pode ocorrer uma penetração do ativo muito maior na área utilizada do que a área não tratada. Além disso, a inserção sequencial das micro agulhas requer uma menor pressão a ser exercida na pele, lesionando menos o tecido. Por isso, os dermarollers são uma maneira simples de aumentar a permeabilidade da pele para administração de medicamentos, otimizando assim seus resultados.
Excelentes resultados no tratamento facial de cicatrizes de acne e rugas. Tratamento com Dermaroller custa 10 x menos que a Laser, com resultados equivalentes.

* PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA *
Antes e depois de cada sessão, pulverizar o Dermaroller com Álcool Etílico Hidratado 70%(encontrado em farmácias) apenas na parte das agulhas, onde terá contato com sua pele. Deixe o Dermaroller secando sem que as agulhas toquem em nada, para evaporar o álcool.

Ótimos resultados em tratamentos faciais, em conjunto com as máscaras de CO2

Qual a função do polen em nosso organismo!?

2012-07-20T14:49:00.002-03:00

PÓLEN

O Pólen apícola é diferente do pólen das plantas porque a abelha aglutina-o com a saliva, para que possa ser fixado nas corbículas(cestas das patas traseiras) e transportado para a colmeia. Como a saliva da abelha é rica em enzimas, aminoácidos e vitaminas, o pólen possui uma riqueza infinita de minerais, proteínas e fibras vegetais, logo resulta num produto de alto valor nutritivo.

Há na natureza 22 aminoácidos essenciais para a saúde humana, e o pólen é o único alimento que contém todos os 22 aminoácidos. Quase todas as vitaminas foram identificadas no pólen, sendo particularmente rico em carotenos (vitamina A).

Algumas variedades como o pólen de acácia contém 20 vezes mais caroteno que a cenoura que considerada a principal fonte dessa vitamina. É rico em rutina ou vitamina P, que fortalece os capilares, veias e artérias e reverte o endurecimento destas últimas e por isso é muito importante para o sistema cardiovascular, especialmente após os 40 anos.

O pólen é uma fonte preciosa de oligo-minerais com mais de 22 elementos. Os oligo-minerais são elementos químicos (titânio, níquel, cobalto, silício,...) que o organismo humano necessita em pequenas quantidades e que não existem na maioria dos produtos alimentícios. A medicina orto-molecular, hoje em dia, está demonstrando a importância dos oligo-elementos para o bom funcionamento do nosso organismo.
Os níveis de vitaminas em 100g de pólen são os seguintes: Vit.A 50 mg, Vit B1 10 mg, Vit B2 10mg, Vit B3 20 mg, Vit B5 120 mg, Vit B6 5 mg, Vit C 80 mg, Vit E 100 mg, Colina 690 mg, Vit P 50 mg. O pólen constitui-se ainda de: Ácidos graxos 23,6%, Ácido Linoléico 39,4%, Carboidratos 38,2% dos quais 31% é açúcar total e 7,2% celulose, Proteína de 10% a 35%. Há vestígios de 15 elementos no pólen os quais são necessários ao organismo humano, que são: ferro, iodo, cobre, zinco, manganês, cobalto, molibdênio, selênio, cromo, níquel, estanho, estrôncio, boro, flúor e vanádio.

Os níveis de flavona são de 2,54g para 100 g, sendo que os compostos flavonóides têm funções de prevenir as arterioscleroses, diminuir os níveis de colesterol, aliviar a dor e proteger de radiações. Na Grécia antiga existia uma bebida considerada a bebida da imortalidade, que era uma mistura de mel e pólen, denominada de AMBROSIA, fonte de inesgotável poder para o organismo humano.

O pólen é rico em hormônios vegetais, que se sabe, não tem efeitos colaterais e tem surpreendente faculdade de regular as glândulas endócrinas, e por isso seu uso tem uma ação efetiva especialmente sobre a próstata.

O pólen exerce também uma ação reguladora das funções intestinais,especialmente para pessoas com intestino preguiçoso, pois regula a flora intestinal. É excelente no tratamento de anemias, elevando rapidamente a taxa de hemoglobina no sangue, uma vez que regenera os glóbulos vermelhos.

O pólen melhora a oxigenação do sangue, fazendo com que a circulação seja melhor, sendo assim um excelente antidepressivo, além de auxiliar no combate ao stress, evitando assim úlceras e gastrites de fundo nervoso. Provoca euforia e um melhor ânimo, melhorando o humor daspessoas. É indicado para problemas de obesidade por ser um poderoso complemento alimentar protéico, diminuindo a vontade de ingestão de carne.

Na China estudos foram realizados comprovando que o pólen tem poder de reduzir o colesterol, sendo que pacientes com taxas de colesterol de 279 mg/dl e lipídios neutros de 210 mg/dl, após dois meses de administração de pólen baixaram as taxas laboratoriais para colesterol 158 mg/dl e lipídios neutros 102 mg/dl.

O pólen assim como a geléia real é indicado para as síndromes do climatério feminino e masculino, por atuar como estimulador do organismo e regulador das funções orgânicas. É recomendado para ser consumido por pessoas que têm problemas com: visão, envelhecimento cerebral, anemia, aparelho digestivo, cardiovascular e urinário, hormônios sexuais e prostatismo.

Também regula a flora intestinal, regenera a heTambém regula a flora intestinal, regenera a hemoglobina e os glóbulos vermelhos e por conseqüente, uma melhor oxigenação do sangue e dos tecidos. Possui a surpreendente facilidade de regular as secreções das glândulas endócrinas. Por isso é o único nutriente da PRÓSTATA, proporcionando seu rejuvenescimento. O pólen deve ser consumido diariamente, porque pode fornecer todos os aminoácidos necessários ao metabolismo biológico, assim trará ao homem benefícios no: HUMOR, DISPOSIÇÃO, VITALIDADE E DIMINUIÇÃO DO ENVELHECIMENTO CEREBRAL.

Todos os produtos das abelhas, quando corretamente utilizados, possuem efeitos benéficos para a saúde humana e são uma dádiva da natureza. Contudo, devem sempre ser usados como complemento e manutenção da saúde e, em caso de enfermidades, nunca devem substituir a consulta à um profissional de saúde.

A Eletroterapia Aplicada na Estética Facial

2012-05-26T12:19:00.000-03:00

A eletroterapia vem sendo cada vez mais utilizada nos tratamentos estéticos faciais e corporais, sendo até considerada como fundamental por muitos profissionais da área.

Tipos de tratamento:

1. Corrente Galvânica

É uma corrente do tipo contínua e com sentido unidirecional, ou seja, os elétrons caminham num só sentido do pólo negativo para o positivo. São utilizados dois eletrodos, um positivo (vermelho) outro negativo (preto), havendo necessidade de ambos estarem em contato com o cliente fechando o circuito. Com a corrente galvânica são realizadas as seguintes técnicas faciais:

• Ionização

• Desincruste

• Eletrolifting ou Galvanopuntura

• Eletrólise ou Eletrocoagulação

Proporciona alguns efeitos fisiológicos no organismo, tais como:

• Hiperemia local
• Vasodilatação local
• Elevação da temperatura local
• Elevação do metabolismo
• Otimização da circulação sangüínea
• Analgesia

1.1. Ionização

É uma técnica que facilita a penetração das substâncias ativas dos cosméticos através da pele. A química a define como o processo pelo qual um átomo ganha ou perde elétrons transformando-se em íon. Quando ganha torna-se um íon negativo ou ânion e quando perde torna-se positivo ou cátion. A utilização da corrente elétrica "quebra" as moléculas do princípio ativo do produto transformando-as em íons, os quais possuem massa e tamanho menores que a molécula.

Essa dissociação facilita a passagem do produto pela pele, pela membrana celular e pelos folículos pilo-sebáceos, permitindo melhores absorção e penetração. Sabemos que substâncias com cargas iguais se repelem e substâncias com cargas opostas se atraem; o mesmo ocorre entre os íons e os pólos da corrente.

Ionizando o produto com o pólo de mesma carga, estamos provocando uma repulsão entre o produto e o eletrodo e uma atração entre o produto e o organismo, facilitando sua penetração.

Geralmente os produtos utilizados são ampolas nutritivas à base de uréia, colágeno, elastina, extrato placentário, DNA, vitamina C, entre outros.

Além de favorecer a penetração de substâncias nutritivas, também estimula os tecidos promovendo um aumento do metabolismo e melhora da atividade celular. Essa técnica é indicada para tratamentos preventivos de envelhecimento ou involução cutânea ou mesmo para atenuar os sinais do envelhecimento.

1.2. Desincruste

É uma técnica que utiliza a corrente galvânica para facilitar a retirada do excesso de secreção sebácea da superfície da pele. Geralmente é utilizado um produto com ativos à base de carbonato de sódio, salicilato de sódio ou lauril sulfato de sódio, que possuem características alcalinas.

Esses produtos realizam saponificação ou efeito detergente com os ácidos graxos presentes na secreção sebácea, transformando-o em sabão, o qual é facilmente removível com água. A função da corrente é facilitar a penetração do produto, por isso a polaridade selecionada no aparelho deve ser a mesma do produto, seguindo o mesmo princípio da ionização.

A diferença entre a ionização e desincruste é que este último atinge a camada mais superficial da pele. A aplicação do desincruste deve ser feita principalmente na zona T, ou seja, testa, nariz e queixo.

1.3. Eletrolifting ou Galvanopuntura

É uma técnica que utiliza a corrente galvânica juntamente com uma agulha de 5mm no pólo negativo, com o objetivo de atenuar vincos e linhas de expressão. Não se caracteriza por um método invasivo, pois a agulha atinge apenas a superfície da pele sem aprofundar-se.

Esse método consiste em provocar uma sutil agressão na camada superficial da epiderme, sobre as rugas ou linhas de expressão nas regiões naso-labiais, perioculares, frontal, entre outras, com o intuito de estimular a produção de novas células, de colágeno e elastina e ainda incrementar a nutrição do local, agindo sobre os tecidos que se encontram desnutridos e desvitalizados.

O resultado varia de acordo com a profundidade da ruga, a idade e os cuidados que se tem com a pele. A técnica também pode ser utilizada em estrias, apresentando ótimos resultados.

1.4. Eletrólise ou Eletrocoagulação

Também denominada por depilação "definitiva", é uma técnica que utiliza a corrente galvânica e uma agulha metálica de 7mm como um recurso para destruir a raiz do folículo pilo-sebáceo, bloqueando, assim, o crescimento do pêlo. Essa destruição ocorre devido a uma descarga elétrica através da agulha, pois é na raiz que se encontram os nutrientes necessários para o crescimento do pêlo.

Não é um método invasivo pois, a agulha atravessa a epiderme e chega à derme onde atinge a capa germinativa do bulbo e a papila, sem portanto ultrapassá-la. Para localizar o bulbo é necessário o auxílio de uma lupa.

Pode ser utilizada em qualquer região do organismo onde se deseja a eliminação de pêlos indesejáveis tanto da face como do corpo, porém é utilizada com mais freqüência no buço, peito, virilhas e sobrancelhas.

1.5. Microcorrentes

É um tipo de corrente galvânica modificada, modulada em tipos de ondas, com valores de freqüência e com amperagem medida em milionésimos de Ampére (mA). Essas variáveis quando combinadas, efetuarão trabalhos específicos.

O objetivo da técnica é promover a revitalização cutânea, melhorando a flacidez muscular, elasticidade, a viçosidade e o brilho da pele. Isso ocorre devido à formação de um campo bioelétrico natural, que promove revitalização celular. A seleção do tipo da onda se deve a cada etapa de trabalho, ao grau de flacidez e ao estado geral da pele, sendo algumas utilizadas para flacidez mais leves e outras para flacidez mais acentuadas.

Os problemas ocasionados pelo mau funcionamento das vias de intercâmbio em decorrência da má circulação e da disfunção do sistema linfático, ocasionam ineficácia na nutrição e na eliminação de toxinas. Esses aspectos associados a fatores relacionados com o modo de vida do paciente e sua forma individual de utilizar os músculos da face, também refletem no tônus muscular, responsável pelo aspecto viçoso da juventude, ocasionando, por exemplo, o aparecimento de sulcos nasogenianos, linhas de expressão e outras exteriorizações.

A técnica atinge tanto a camada superficial da pele, possibilitando a movimentação dos líquidos intersticiais, como a camada superficial da musculatura facial, estimulando as fibras.

2. Corrente Farádica

É uma corrente do tipo alternada, ou seja, que muda sua polaridade em um determinado tempo pré-estabelecido, e que realiza uma estimulação muscular por excitação nervosa. Cada estímulo provoca uma contração e em seguida há um período de repouso.

A sucessão de impulsos segue uma determinada ordem denominada freqüência, cuja unidade de medida é Hertz. Traduz o número de impulsos em cada segundo, por exemplo, uma freqüência de 10Hz significa que estão passando dez estímulos em cada segundo.

Esta técnica tem por objetivo proporcionar um trabalho isométrico passivo melhorando o contorno facial e reduzindo o quadro de flacidez muscular com conseqüente melhora da circulação periférica. É aplicada por eletrodos de borracha siliconada e chamex (esponja vegetal) umedecida para facilitar a transmissão da corrente.

Além de estimular a musculatura, a aplicação da corrente farádica promove a otimização do metabolismo e da circulação sangüínea do tecido muscular. A intensidade deve ser ajustada de acordo com a sensibilidade da cliente e o tempo médio de aplicação deve ser em torno de 5 a 10 minutos.

3. Alta-Frequência

A alta-freqüência é um tipo de corrente de elevada tensão e baixa intensidade que passa de uma peça chamada bobina para os eletrodos de vidro que contém gás nobre. Os gases utilizados são geralmente Neônio ou Argônio. Quando é acionado, emite uma coloração alaranjada, no caso do neônio, ou azulada, no caso do argônio.

Possui ação bactericida sendo muito importante na limpeza de pele; ativadora, vasodilatadora e térmica, que proporcionam melhor absorção de cosméticos nutritivos nos tratamentos de revitalização cutânea, provocando hiperemia e elevação da temperatura local.

Nos tratamentos capilares é importante como um elemento ativador da circulação sangüínea do couro cabeludo acentuando também a penetração de produtos nutritivos pelos folículos pilo-sebáceos, sendo utilizados nos tratamentos antiqueda.

Pode ser utilizado tanto na estética facial, corporal e capilar.

O tempo de utilização depende do local e do tipo da aplicação, geralmente em torno de 3 a 8 minutos. Possui seis tipos diferentes de eletrodos, que variam de acordo com a função a ser desempenhada. São eles: pente, fulgurador, standarts pequeno e grande, forquilha e saturador.

O eletrodo pente é utilizado nos tratamentos capilares para a descontaminação e ativação do couro cabeludo. O fulgurador (cauterizador), é utilizado durante a limpeza de pele, após extrações. Os standarts pequeno e grande (cebolinha e cebolão), são utilizados nos tratamentos faciais.

A forquilha é utilizada após depilações no corpo e também para relaxamento da cervical. Já o saturador (ionizador indireto) é utilizado nos tratamentos faciais e capilares, associado a massagens de tamborilamento, facilitando a penetração de substâncias nutritivas.

Os efeitos fisiológicos que essa técnica possui são:

• Bactericida e antisséptico

• Vasodilatador, provocando hiperemia

• Térmico

• Ionização indireta

• Cauterização após extrações de pústulas

• Ativador do metabolismo, utilizado principalmente em tratamentos capilares

• Oxigenante

• Relaxamento da região cervical

4. Vaporização

É uma técnica que utiliza os princípios do calor através do vapor com o objetivo de provocar emoliência. Pode ser utilizado com o gás ozônio que possui ação bactericida e oxidante, sendo a água um veículo para o gás. O efeito oxidante é no sentido de aumentar o aporte de oxigênio para as células, oxigenando os tecidos.

Promove emoliência devido a uma elevação da temperatura local e vasodilatação periférica, provocando hiperemia e dilatação dos óstios. O conjunto desses efeitos facilita a extração de pápulas, pústulas, miliuns e principalmente comedões.

Para auxiliar e tornar a extração mais eficiente, deve ser utilizado um bom cosmético com características emolientes. O tempo de aplicação deve ser em torno de dez minutos aproximadamente. As indicações terapêuticas são:

• Dilatação dos óstios foliculares

• Tratamento de pele acnéica

• Penetração mais rápida de produtos nutritivos e ativos

• Bactericida e oxigenante

5. Vacuoterapia

É uma técnica bastante utilizada na estética facial e corporal.

O princípio de trabalho é uma sucção sobre a pele através de ventosas de vidro que tem formas e diâmetros diferentes e com diversos valores de sucção, reguláveis por um potenciômetro de acordo com as diferentes funções.

Ocorre mobilização do estrato cutâneo profundo com deslocamento do tecido de sulcos favorecendo a produção de colágeno.

Sua aplicação pode ser realizada quando se pretende atingir os planos mais profundos da pele como nas cicatrizes, tecido fibroso, vincos, linhas de expressão e após intervenções cirúrgicas.

Durante o processo de envelhecimento encontramos algumas alterações, como:

• Redução do número de fibroblastos, e conseqüentemente redução da síntese de colágeno, elastina e fibras reticulares

• Disfunções do sistema linfático

Provoca intensa hiperemia em pouco tempo, facilitando a circulação sangüínea e linfática. Suas aplicações na estética facial são:

• Extração de comedões, pápulas, pústulas e miliuns, após peeling e emoliência

• Massagem facial modeladora

• Massagem de drenagem linfática, incluindo o pós-operatório

• Ativação de linhas de expressão e vincos, provocando hiperemia e, preparando para ionizar soluções nutritivas e ainda estimulando a produção de colágeno e elastina

• Atuação em tecidos fibrosos e cicatriciais com aderências no sentido de atenuá-las.

6. Pulverização ou Nebulização

É uma técnica que realiza a pulverização de uma solução aquosa, como loções, tônicos, com baixa pressão e jato difuso.

A pulverização é importante em todos os tipos de pele e pode ser utilizada:

• após um peeling suave ou limpeza profunda da pele, auxiliando na remoção dos resíduos do produto esfoliante utilizado

• durante o tratamento facial, na revitalização cutânea favorecendo a penetração de loções hidratantes e nutritivas

• após a massagem facial, proporcionando efeito refrescante

• após a máscara facial, facilitando sua remoção

Os efeitos fisiológicos que a pulverização promove estão relacionados com o tipo de princípio ativo contido na solução utilizada sendo, geralmente, bactericida ou fungicida, e com a temperatura e a pressão empregadas tendo, geralmente, efeito descongestionante, e estimulante da circulação sangüínea.

2012-05-26T12:18:00.000-03:00

2012-05-08T09:21:00.000-03:00

Kinesio Taping certa

O método Kinesio® Taping foi inventado pelo Dr Kenzo Kase na década de 70 no Japão, com o objetivo de ser um tratamento entre as sessões de quiropraxia, e para isso ele desenvolveu a bandagemKinesio® Tex Gold. Primeiramente utilizado em clínicas de reabilitação tomou proporções internacionais devido a sua utilização nas Olimpíadas de 1988 em Seoul, sendo introduzida nos EUA em 1995, e na década seguinte no Brasil. Nas Olimpíadas de Beijing, em 2008 mais de 200 atletas utilizaram a Kinesio® Tex Gold durante a competição.

A Kinesio® Tex Gold é um adjunto terapêutico para atletas e pacientes - independentemente do perfil do paciente, todos podem beneficiar-se. Indicada em lesões agudas e crônicas com o objetivo de dar suporte e estabilização muscular permite aos pacientes uma melhor recuperação. Profissionais da saúde e pacientes, ao longo do mundo todo, concordam que a Kinesio® Tex Gold é uma ferramenta importante para a prevenção e reabilitação seja no meio esportivo ou na prática clínica.

Características:

- 100% algodão;

- Elasticidade de 30 – 40%;

- Adesivo ativado pelo calor;

- Não contém látex;

- Espessura leve como a da pele;

- Durável 3-4 dias/aplicação.

Ação e Principais Efeitos:

A aplicação da Kinesio^® Tex Gold reduz edemas e a dor de lesões musculares. Isto ocorre porque a dor causada pela pressão exercida nos receptores, sensoriais e neurológicos, é aliviada através das ondulações que a bandagem promove, elevando a pele. Melhorando desta forma a circulação sangüinea e permitindo que o sistema linfático flua mais livremente.

A Kinesio^® Tex Gold tem como principais efeitos:

Corrigir a função do músculo

A bandagem é efetiva para melhorar a função do músculo fraco dando suporte, ou relaxar o músculo muito contraído.

Melhorar a circulação sanguínea e linfática

A bandagem auxilia na absorção de edema e hematoma.

Alívio da Dor

Supressão neurológica da dor ocorre após a aplicação da bandagem na área afetada.

Melhorar a posição articular

A articulação é deslocada devido à tensão anormal muscular. Ao usar a bandagem no músculo, permite-se uma melhora da função da fáscia e do músculo, melhorando assim a posição articular.

Modo de Aplicação:

- Localize a região afetada

- O músculo deve ser alongado e a bandagem pouco tensionada

- Retire o papel de proteção da bandagem

- Aplique a bandagem sobre a pele.

- Esfregue a bandagem para ativar a cola.

- Em atividades esportivas, aplique 20 minutos antes para um resultado mais eficaz.

Músculo Deltóide - Aplicação para Suporte

A aplicação deverá ser feita de origem para inserção do músculo para dar Suporte (em casos de fraqueza muscular).

Indicações:
Condições crônicas; Atrofia e Suporte muscular para atletas.

Conceitos:
Conforme a fibra muscular se contrai, através da extensão e estimulação da pele, Kinesio apóia a contração do músculo para retornar a origem.

Músculo Deltóide - Aplicação para Reabilitação

A aplicação deverá ser feita de inserção para origem do músculo para Reabilitação (em casos de excesso de uso muscular e inflamação).

Indicações:
Condições agudas de torção, distensão, entre outros; Espasmos musculares; Edema por lesão ou procedimentos cirúrgicos.

Conceitos
Ajuda a relaxar e afrouxar o músculo durante a contração e o uso muscular.

2012-04-11T08:46:00.004-03:00

Exoplastia uma plástica sem dor??

Por muitos anos, atribuiu-se aos peelings fenólicos inúmeros aspectos negativos referentes a sua toxicidade. Esta fama deveu-se, ao uso da fórmula clássica de fenol com máscara oclusiva, que data dos anos 60. A utilização desta fórmula apresentava inúmeros inconvenientes, tais como a necessidade de estrutura hospitalar para a sua realização, centro cirúrgico, anestesia geral, monitorização cardiológica, hidratação reforçada, internação, medicamentos pós peeling, etc.
   Além disso, muitas vezes, o resultado era aquém das expectativas, sem falar nos altos custos e efeitos in desejáveis, tais como dor, discromias, mosaicos etc. Entretanto, a verdade sempre foi gritante, o fenol é o agente de peeling que apresentava, e ainda apresenta, incontestavelmente, os mais exuberantes resultados, tanto em termos de qualidade e reorganização do colágeno, como em termos de retração da pele, não havendo até o momento, nenhum outro agente que o supere na remoção das rugas e no tratamento do envelhecimento cutâneo.
   Após anos de estudos diversos países incluído o Brasil vem desenvolvendo novas tecnologias de peeling que diminuem a agressividade tóxica na pele. Essa diminuição de sua toxicidade se deve ao peleling de fenol com máscara, conjugado a outros agentes queratolíticos potencializadores e substâncias moduladoras de sua absorção primária. Por outro lado, estes peelings modernos não requerem estruturas hospitalares para a sua realização. A técnica já tem grande aceitação em países como: EUA, Rússia e Coréia do Sul.
   O procedimento é ambulatorial e indolor, não requerendo anestesia ou internação, assim como antibióticos, anti-inflamatórios, no pós-peeling. Outra característica destes peelings é o seu autocontrole, ou seja, são “auto-stop” na derme superficial, sexta camada da pele, que é o nível ideal destes peelings profundos.
   Outra diferença fundamental em relação ao processo antigo, é que este método é totalmente aberto, não necessitando de máscara oclusiva de esparadrapo, o que representa conforto para o paciente. E o resultado é extraordinário. Damos o nome de exoplastia, a uma “plástica externa” sem cortes. Trata-se de um peeling, aquela técnica que faz o rosto descamar inteiro para depois nascer uma nova sem manchas e rugas.
   A dermatologista Zeisa Hohl diz que o tratamento trás bons resultados, e tem diferenças cruciais dos tratamentos antigos e comenta: “No início do ano, o programa Mais Você mostrou o avanço da técnica de peeling feita à base de fenol. Essa técnica era bem agressiva, mas de resultados surpreendentes no rejuvenescimento facial. No entanto, o tratamento está sendo aperfeiçoado e se tornando cada vez menos agressivo”.

BOX1: FIQUE POR DENTRO!

EXOPLASTIA ORTODÉRMICA: tratamento cutâneo, no qual é aplicado sobre a pele um gel de poliuretano, silicone e peptídeos, que promove a sustentação externa das estruturas da pele. Após aplicado, o gel forma uma espécie de filme tensor aderente, que atua como um "exoesqueleto" mantendo as estruturas faciais estabilizadas e ajudando na recuperação da pele e nos resultados do tratamento.
BOX2:

QUEM PODE FAZER PEELING: Pessoas que possuem pele de branca à morena. Mulatos e negros não podem fazer esse tratamento porque podem ter hipocromia (pele mais clara), pessoas com psicopatias neuróticas ou psicóticas, em diabéticos descompensados, em gestantes ou mulheres que estejam amamentando, em pacientes que usaram isotretinoína oral (roacutan) há menos de um ano, nefropatas, cardiopatas, hepatopatas, pacientes com distúrbios de coagulação, etc. Alerta a médica zeisa hohl. Não faça nada sem procurar seu dermatologista e saber todos os pós e contras do tratamento completa a dermatologista.

2012-04-09T12:38:00.000-03:00

Emagreça com as Plantas Medicinais

O homem vive um processo contínuo de ganho e perda energética, porém, quando por diversos fatores o ganho supera o gasto, o superavit energético fica acumulado sob a forma de tecido gorduroso. Quando este processo ultrapassa um determinado limite, inicia-se a obesidade.

Estudos revelam dois tipos de obesidade:

· Obesidade Hiperplástica: de causa genética
· Obesidade Hipertrófica: devido a dietas incorretas

Do ponto de vista psicológico há a obesidade exógena que é a procura da satisfação oral na tentativa de compensar situações de conflito não resolvidas. Vimos portanto que existem diversos fatores que podem causar a obesidade .

Para alcançarmos sucesso no tratamento da obesidade devemos tomar os seguintes cuidados:
- Dieta balanceada, isto é, pobre em açúcar, sal refinado, gordura animal e proteína animal orientada por nutricionista ou endocrinologista.

- Exercícios adequados para cada pessoa, acompanhado por professor de educação física.
- Acompanhamento psicológico em algumas situações.
- Terapia de reequilíbrio do organismo.

A Fitoterapia auxilia as pessoas que desejam reduzir seu peso pois age de forma suave, não causando reduções drásticas e sim um equilíbrio do organismo. Isto deve ser feito por determinado tempo, até que a própria pessoa consiga por si chegar ao peso ideal.

As várias drogas utilizadas na alopatia, forçam demasiadamente inúmeras funções orgânicas, prejudicando profundamente o sistema nervoso, endócrino e circulatório. Com o tempo de uso, os resultados tornam-se menos efetivos, dando origem a sérios problemas, tais como: depressão, irritabilidade, ansiedade, acúmulo de líquidos e ganho de mais peso e assim sucessivamente se continuar o uso indevido.

FITOTERÁPICOS AUXILIARES NO CONTROLE DA OBESIDADE

LIPOLÍTICOS

Centella- Centella asiática
Ação: normaliza a produção de colágeno ao nível dos fibroblastos, promovendo o restabelecimento da trama colágena normal e flexível com conseqüente desencarceramento das células adiposas, permitindo a liberação da gordura localizada pela ação das enzimas lipolíticas.

TERMOGÊNICOS

Guaraná - Paullinia cupana
Ação: estimulante, energética, tônica, adaptógena e auxilia na normalização da função intestinal. A cafeína atua no músculo estriado, promovendo produção maior de ácido lático, aumentando o consumo de oxigênio e conseqüentemente uma contração muscular mais forte. Por ser adaptógena, ajuda no controle do apetite. Deve ser evitada por hipertensos, hipertireoideos, pessoas com insônia, úlcera duodenal e gástrica.

METABOLISMO DOS AÇÚCARES E GORDURAS

GARCÍNIA - Garcinia cambogia
Ação: O ácido hidroxicítrico, atua inibindo a síntese de ácidos graxos e colesterol e o desejo de comer doces. .

CARQUEJA - Baccharis trimera
Ação: purifica e elimina toxinas do sangue pela ação diurética. Atua inibindo a absorção de hidratos de carbono das refeições.

FUCUS - Fucus vesiculosus L
Ação: diurético, depurativo. Pelo seu alto teor de iodo estimula a tireóide regularizando a produção do hormônio tireotrofina e acelerando o metabolismo de glicose e ácidos graxos.
Contra indicado: - hipertireoidismo, gravidez, lactação, hipertensão, cardiopatas e alérgicos ao iodo.

STÉVIA - Stévia rebaudiana (adoçante natural)
Ação: Ativa as funções do metabolismo, regularizando a glicemia; combate a prisão de ventre e a fadiga; é calmante suave e regularizador da pressão arterial.

ESTIMULANTES DO METABOLISMO

ALCACHOFRA - Cynara scolymus L.
Ação: colerética, diurética, depurativa, laxativa, reduz a uréia e colesterol. Principal constituinte da folha é a cinarina que é estimulante da formação e da eliminação da bile. Contra indicado: mulheres que amamentam.

INIBIDORES DO APETITE

ESPIRULINA - Spirulina maxima
Ação: atua como supressor do apetite devido à presença alta da fenil alanina, que atua sobre o centro da fome. Quando ingerida com o estômago vazio reveste suas paredes produzindo uma sensação de saciedade. Rica em vitaminas e minerais. Excelente para pessoas que necessitam de regimes rigorosos.

GUAR - Cyamopsis tetragonolobus
Ação: forma uma massa gelatinosa no estômago, reduzindo a sensação de fome quando ingerido com 02 copos d'água. Reduz conseqüentemente a velocidade de esvaziamento do estômago. Atua como laxativo suave. Reduz a captação de gorduras à nível intestinal, diminuindo o nível de colesterol plasmático.

Fonte: Henriqueta Sacramento - Médica Fitoterapeuta CRM ES 2789 - Especialista em Homeopatia pelo Instituto Hahnemaniano do Brasil

2012-04-06T13:01:00.004-03:00

LUMINI

LUMINI
Fototerapia a Laser

A tecnologia de última geração tem permitido novos avanços em Foto Estimulação e conseguiu criar fontes de luz fria com a qual é possível efetuar vários tratamentos de estética. Uma técnica avançada, não invasiva, com resultados surpreendentes, que atenua o processo de envelhecimento e as marcas do tempo.

O que é o LUMINI?

O LUMINI é uma técnica de última geração que permite irradiar uma luz fria sobre a superfície da pele que se apresenta flácida ou hipotônica, sem viço por efeito da gravidade e pelo passar do tempo.

Por suas características, a fotoestimulação é ideal para realizar tratamentos de tonificação dérmica, assim como para tratamento das rugas, discromias (manchas), acne, bolsas palpebrais, olheiras e recuperações pós-cirúrgicas.
A Fotoestimulação por luz fria também evidencia a luminosidade do rosto, reduz o edema , as marcas de expressão e promove o efeito LUMINI.
A luz, que é energia, quando se encontra com uma matéria pode refletir-se, atravessá-la ou ser absorvida por esse corpo; e isso é o que se passa com a pele. As células, neste caso as mitocôndrias, absorvem essa energia luminosa e transformam em energia o ATP, que é a energia necessária para que a célula possa efetuar todas as suas funções biológicas.

O LUMINI permite utilizar tanto a luz vermelha (Red Led Laser), quanto a luz azul (Blue Led), dependendo do protocolo de tratamento, otimizando a absorsão da luz correta para cada paciente ou cada caso.

Como atua a Luz Vermelha ? (RED LED LASER)

O Red Led Laser leva energia diretamente para as células, mas além disso consegue efeitos muito positivos no tecido biológico:

Incrementa a circulação sangüinea com uma vaso-dilatação (atérmica) que gera um maior transporte de oxigênio e nutrientes para as células;
Produz uma estimulação completa dos fibroblastos com maior produção natural de colágeno e elastina, desencadeando mecanismo de reparação e estimulando os fibroblastos;
Tem uma ação anti-edematosa, elimina os líquidos intersticiais excedentes, o que se percebe com uma redução do edema;
Estabiliza e restabelece as funções do metabolismo celular, aumentando sua regeneração e tonificando a estrutura da trama cutânea;
Aumenta as defesas do sistema imunológico.
Regula o manto hidrolípidico

Como atua a Luz Azul ? (BLUE LED)

A molécula que absorve a luz na pele é chamada de cromóforo.
Cada processo fototerápico começa pela absorção de energia por um cromóforo selecionado.
Todo o cromóforo é específico para um determinado espectro de onda.
Após a absorção de energia ele é transformado do estado estável (fundamental) para o estado excitado. As alterações bioquímicas (estado exitado) causam reações na pele que contém cromóforos e substâncias que são fotossensíveis.
Fotossensibilizadores são moléculas que possuem a característica de absorver energia luminosa e usam esta energia para promoverem reações químicas em células e tecidos do corpo. Cada fotossensibilizador tem seu próprio comprimento de onda para absorção e emissão de energia.
A eficácia da eliminação de bactéria da acne (Propionibaccterium acnes) é determinada pela absorção intensa de luz azul que ativa esse fotossensibilizador. A produção de oxigênio a partir do estímulo dessa luz, impede a bactéria de realizar trocas metabólicas.

A combinação das luzes vermelha e azul é eficaz no tratamento da acne e regeneração da pele, pelas propriedades purificadoras, ação anti bacteriana e anti inflamatória.

2012-03-31T21:36:00.001-03:00

Ultra Som Japonês

Este tratamento desenvolve 5 tipos de efeitos através da vibração contínua da energia ultra sônica entre 2 a 3 centímetros da face da pele para a estrutura subcutânea e também na estrutura muscular, em ciclos de 2 Mega Hertz por segundo.

A celulite é caracterizada principalmente pelo aparecimento de ondulações da pele, dando a esta o aspecto de “casca de laranja” ou de “colchão”. É causada por alterações no tecido gorduroso sob a pele, em conjunto com alterações na microcirculação, e consequente aumento do tecido fibroso.
A celulite aparece principalmente na região dos glúteos, coxa, abdómen, nuca, e braços.

Tratamento com Ultra som e como atua

Ultrasom no Tratamento da Celulite e Gordura Localizada
Há algumas décadas atrás, o ultra som começou a ser utilizado pela medicina, com o intuito de facilitar os diagnósticos, devido à sua potencialidade na captação de imagens dos órgãos internos do corpo. Mais recentemente, a dermatologia requisitou os contributos dos ultra-sons e pô-los ao serviço da estética no tratamento da celulite e da gordura localizada.
Os ultra-sons são ondas sonoras que os humanos não conseguem ouvir, mas que podem desempenhar um papel importante na melhoria do nosso estilo de vida. Enquanto que para a captação de imagem, os ultra-sons precisam de penetrar mais profundamente na pele, para efeitos estéticos, a profundidade de penetração dos ultra sons fica-se pelos 1,5cm e os 3 cm.
As ondas são transportadas até às células adiposas, normalmente através de um transdutor que vai sendo constantemente deslizado pela zona a tratar, com o objectivo de distribuir as ondas de forma uniforme e eficaz. Por sua vez, os ultra-sons transmitem energia, energia essa que não só aquece ligeiramente a zona, mas também provoca uma agitação que resulta no rompimento dos adipócitos e no escoamento da gordura. Posteriormente, os nódulos celulíticos serão encaminhadados para as vias linfáticas e sairá pela urina.

Efeito de Vibração

Ao cozinhar, medimos o pó de trigo com o copo maior e o trigo que colocamos primeiro forma uma montanha, mas ao cutucarmos levemente o copo, as vibrações fazem com que o trigo se alinhe de forma reta na superfície. Da mesma forma, quando vamos retirar a água do alface, colocamos as folhas dentro da peneira oval e chacoalhamos de cima para baixo, cortando desta forma o excesso de água. Através das vibrações de cima para baixo, conseguimos reduzir o volume das coisas, ou eliminarmos o excesso de certas substâncias impregnadas. Sabemos disto através da experiência e observação.
As células da pele tem uma formação parecida como a de muitos blocos de gelatinas amontoadas dentro da água.A má circulação causará uma desordenação total onde temos excesso de água e sujeira misturada, criando assim uma má oxigenação e subnutrição das células. Para poder retornar estas células para a formação ideal, o uso das vibrações minuciosas do Ultra Som que chamamos de `Micro Massagem` traz resultados efetivos.
{ativação das células , melhor firmeza das linhas do corpo, melhora na circulação linfática}

Efeito de Infiltração

Através das vibrações de 2 Mega Hertz por segundo, as moléculas dos elementos ativos contidos no gel, passam pelas células da pele e infiltram efetivamente nas áreas mais profundas.
Através deste efeito, conseguimos uma melhora da circulação venosa e o aquecimento instantâneo.
{Efeito de melhora dramática da beleza da pele no geral}

Efeito de excreção

Melhorando o metabolismo, as impurezas internas da pele, e as células mortas, o excesso de água são eliminados pelos dutos linfáticos. Na parte externa da pele, são eliminados junto com a gordura. Melhorando a eliminação dos excrementos, eliminamos a fonte causadora da formação de culotes e conseguimos uma formação celular com o balanço ideal de água.
{Efeito modelador}

Especificações do Sonic Beauty

Mérito 1) Função de vibração continuada do Ultra Som de 2 Mega Hertz por segundo.
Mérito 2) Função combinada das ondas de vibração das ondas geradas pela lamina especial de aço e da lamina especial de cerâmica.
Mérito 3) Função de baixa saída abaixo de 0.4 W por centímetro quadrado.
Mérito 4) Função de segurança durante a aplicação do Ultra Som, tanto na sensação térmica de aquecimento como na temperatura interna do corpo, além de ser indolor.
Mérito 5) Devido ao corpo do equipamento ser de ferro, ele sofre pouca influencia das ondas magnéticas e tem elevada resistência.

Esse tratamento não tem contra indicação, tem resultados visíveis e duradouros aproveite bem o verão sem celulite!

2012-03-29T22:06:00.001-03:00

Óleos de coco e de cártamo aceleram o seu metabolismo

Enquanto o de coco é um excelente antioxidante, o de cártamo promove a saciedade

No mundo das dietas, dois produtos estão se tornando os queridinhos por aficcionados em dietas de emagrecimento. Você, provavelmente, já deve ter ouvido falar no óleo de côco e no óleo de cártamo. Muitas pessoas me procuram para saber qual a diferença entre os dois, já que ambos são prescritos para perda de gordura. Conhecendo o benefício de cada um, você saberá usá-los com mais propriedade a seu favor.

Os dois produtos contêm ômega-9, que é o ácido graxo oleico - o mesmo encontrado no azeite de oliva e no abacate - e que possui propriedade de metabolização da gordura corporal e também do colesterol. Ou seja, eles realmente fazem o metabolismo de gordura acelerar e, consequentemente, ajudam na queima de gordura corporal.

O fato de fazer efeito, principalmente na área da cintura, se deve também ao ômega-9, pois estudos mostram que esse ácido graxo diminui a produção de cortisol, uns dos hormônios responsáveis pela armazenagem de gordura nessa região. Para queima de gordura, sempre indico tomar o óleo 30 minutos antes e 30 minutos depois do exercício, pois a gordura será melhor metabolizada. Deixando um pouco de lado essa questão de emagrecimento, vamos a outros benefícios:

Para queima de gordura, sempre indico tomar o óleo 30 minutos antes e 30 minutos depois do exercício, pois a gordura será melhor metabolizada.

Óleo de Cártamo

Rico em ácidos graxos poli-insaturados e monoinsaturados, o óleo de cartamo tem a propriedade de promover estímulos de saciedade por aumentar a leptina, hormônio resistente em obesos. Ele contém ômega-6, o ácido linoleico, que protege contra o câncer, formação de placas de colesterol nas artérias e diabetes tipo 2. Além disso, acredita-se que este ácido graxo esteja relacionado às alterações corporais promovendo redução de gordura e aumento de massa muscular, podendo estar ligado à redução do tecido adiposo e aumento da lipólise.

No entanto, o ômega-6 está em excesso na nossa dieta, já que grande parte da população consome fontes alimentares desse nutriente. Ingerimos ômega-6 quando comemos carne vermelha, óleo de soja, peixes e sementes oleaginosas. Para o ômega-6 ter esse efeito maravilhoso sobre o nosso organismo, ele precisa estar em equilíbrio com o ômega-3, do contrário, pode favorecer a inflamação subclínica no organismo, podendo desencadear sérios prejuízos à saúde como resistência insulínica, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e, inclusive, a obesidade, pois todas são consideradas doenças inflamatórias.

Portanto, que fique bem claro! Para o óleo de cártamo funcionar de maneira adequada, o organismo precisa estar equilibrado em relação ao omega 3 e, para isso, é preciso de ajuda de um profissional qualificado.

Óleo de Coco

Além do ômega-9, encontramos também o Triglicerídeo de Cadeia Média (TCM), que não é armazenado como forma de gordura por ser facilmente absorvido pelo intestino e, com isso, ?obriga? o organismo a utilizar a gordura acumulada como fonte de energia. Estudos apontam que o TCM ainda tem a capacidade de reduzir os níveis de LDL, balancear os níveis do bom colesterol no sangue (HDL) por apresentar fácil metabolização e baixa capacidade de oxidação.

É indicado para atletas, pessoas que queiram diminuir a quantidade de gordura corporal e tratar dislipidemias. Por ser rico em vitamina E, mantém as características de óleo sem sofrer oxidação, se tornando um potente antioxidante para o organismo, exercendo fator protetor.

O óleo de coco contém também ácido láurico, ácido graxo de cadeia média que, no corpo humano, se transforma em monolaurina. Encontrado também no leite materno, ele tem a função de exercer forte ação antibacteriana, antiviral e antiprotozoária, combatendo vários micro-organismos maléficos ao ser humando, como Cândida albicans, Citomegalovirus, Clamídia, Estreptococos, Giárdia, Helicobacter pylori, Herpes.

O ácido láurico também possui efeito termogênico, pois acelera o metabolismo, e aumenta a sensação de saciedade, contribuindo para o menor ganho de peso.

Além disso, o coco contém ácido cáprico, que se transforma no organismo em monocaprina, um composto com propriedades antimicrobianas e antivirais. Resumindo, se você quer perder gordura corporal, diminuir seu colesterol e apresenta várias recorrências de candidíase, infecção urinária e micose na pele, está na hora de usar o óleo de coco.

2012-03-27T21:39:00.000-03:00

11 dicas práticas para acelerar o metabolismo

Saiba quais alimentos e hábitos podem ajudar no processamento das calorias

O metabolismo nada mais é do que a forma como nosso organismo processa as calorias que ingerimos. Enquanto se é jovem, o metabolismo é rápido. Por isso, na adolescência, muitos comem sem parar e continuam magros, mesmo depois de um pacote inteiro de bolacha recheada, por exemplo.

Depois dos 30, entretanto, a coisa pega. Principalmente nas mulheres, cujo organismo tem mais tecido gorduroso e esse é o grande problema: as células de gordura queimam menos caloria que as de músculo, a conhecida massa magra. Para não deixar o metabolismo ficar lerdo, as dicas são muitas, da alimentação à prática de exercícios. Vamos lá?

Alimentos que aceleram o metabolismo

Conhecidos como termogênicos, uma vez que são capazes de aumentar a temperatura corporal e acelerar a queima de gordura, eles ajudam no controle do peso e no emagrecimento. Então, tenha sempre à mesa:

1. Pimenta vermelha: bastam três gramas ao dia como tempero de pratos quentes e saladas pra aumentar o metabolismo em até 15%. Mas tem que ser a vermelha, pimenta-do-reino não tem esse efeito, certo?

2. Chá verde: também favorece a utilização da gordura corporal e atua como fonte de energia, com função de estímulo metabólico. É preciso beber quatro xícaras do chá ao dia. Só não vale adoçar com açúcar: tome puro ou use algumas gotas de adoçante.

3. Canela: tem alto teor de cálcio, essencial para aumentar o metabolismo basal. Salpique um pouco em pratos quentes, molhos e até saladas. Também vale colocar na sobremesa, mas não pode exagerar nos doces.

Depois do café da manhã, almoço e jantar, coma frutas e faça lanches rápidos e leves.

4. Gengibre: pode aumentar o gasto calórico em mais de 10%. Para consumir, use-o como tempero de carnes, aves e peixes. Vale colocar na sopa de legumes e no chá.

5. Ômega 3: encontrada em peixes como salmão, sardinha e atum, essa substância aumenta o metabolismo basal e faz com que o organismo não retenha tanto líquido. Opte por colocar uma porção de alguns desses citados no prato principal da sua refeição. Também vale fazer um lanche natural de atum ou usá-lo como mais um ingrediente da salda à noite.

6. Fibras naturais: por serem indigeríveis, elas mantêm a saciedade por mais tempo, agindo no metabolismo basal. No intestino, melhoram a microflora intestinal. Além disso, são fundamentais para uma ótima absorção de nutrientes, que também ativarão o metabolismo.

Hábitos que aceleram o metabolismo

1. Não ficar grandes intervalos sem comer: depois do café da manhã, almoço e jantar, coma frutas e faça lanches rápidos e leves. Sucos naturais, barrinhas de cereais e frutas são as melhores opções. Desse jeito, o metabolismo fica ativo durante o dia todo.

2. Combinar exercícios aeróbicos com ginástica localizada ou musculação: a prática regular produz uma ação metabólica contínua, acelerando o metabolismo. Ganhar massa magra (músculos) também é ótimo, já que esta gasta mais energia que o tecido de gordura.

3. Beber muita água: ela é fundamental para transportar vitaminas, minerais e hormônios, para eliminar toxinas e para o bom funcionamento dos intestinos. Beba de oito a 10 copos de água por dia, pelo menos. A água gelada acelera um pouco mais o metabolismo, já que nosso corpo trabalha (ou seja, queima energia) para deixá-la na temperatura normal.

O que retarda o metabolismo?

1. Estresse: ele diminui o seu metabolismo por colocar o seu organismo em estado de tensão. Além disso, muitas pessoas tendem a comer mais quando estão estressadas.

2. Falta de sono: isso faz com que você não acorde com a energia necessária para mais um dia, os músculos do corpo não estarão a 100% e o seu sistema metabólico ficará ressentido.

Se você cumpre tudo isso certinho e, mesmo assim, não vê resultado, marque uma consulta médica. Às vezes, algum padrão rotineiro pode estar atrapalhando todo o processo.

Ácidos para a beleza da sua pele!

2012-03-25T21:02:00.002-03:00

A principal função dos ácidos é esfoliar a pele e descamar, como se fosse uma “troca de pele”. Assim, elimina as células mortas prevenindo cravos e espinhas e combatendo os já existentes. Os ácidos atuam na derme estimulando a produção de fibras colágenas e elásticas, deixando uma textura mais firme, suavizando rugas superficiais e, em alguns casos, até eliminando manchas escuras da pele.

Tipos de ácidos

Fítico: antioxidante e clareador, encontrado nas sementes das plantas e nos grãos de alguns cereais.
Bórico: tem função antisséptica e aparece nas formulações de loções tônicas e adstringentes.
Fenol: através de um peeling profundo, combate os sinais extremos de envelhecimento. É dolorido e para a sua aplicação é necessária anestesia local.
Hialurônico: está presente naturalmente em nosso organismo, enrijecendo e amaciando a pele. A partir dos 30 anos de idade, sua produção cai e a reposição se faz necessária através de cremes manipulados.
Málico: extraído da maçã, deixa a pele viçosa, clareia manchas e atenua rugas. É encontrado em cremes industrializados ou manipulados.
Mandélico: esfoliante e clareador ameniza poros abertos e pode ser utilizado em peelings ou cremes.
Resorcina: usado em cremes ou peelings, é indicado para tratamentos de acne.
Ácido Tricloroacético (ATA): Usado em peelings, retira a camada superficial da pele dando lugar a uma nova. Tem efeito agressivo, criando uma crosta que permanece por cerca de dez dias, para depois surgir uma nova, bastante vermelha e sensível. É preciso fugir do sol por três meses.
Azeláico: ácido responsável para clarear sardas e melasmas (manchas do sol).

Ácidos Mais Utilizados

Ácido Retinóico

É recomendado em peelings no inverno ou em cremes de uso noturno. Inicialmente, deixa a pele descamada e vermelha e é necessário proteger-se contra o sol usando FPS acima de 15.

Ácido Glicólico

Ácido Kójico

O Ácido kójico é uma substância produzida por um cogumelo japonês chamado Koji, que é usado também na fermentação do arroz.

Hidroquinona

A hidroquinona é o ingrediente ativo mais prescrito pelos médicos dermatologistas para tratar manchas na pele. Mas ela não é bem tolerada: várias pessoas tem alergia com esse ácido.

A hidroquinona é bastante eficaz no combate às manchas na pele e continua sendo bastante prescrito, seja em produtos prontos ou em manipulados.

Cuidados com os Ácidos

Se as exigências com a proteção solar forem respeitadas, os tratamentos com ácidos não levam ao envelhecimento, muito pelo contrário.

Meninas, se vocês sofrem com problemas de manchas na pele, protejam-se sempre! Usar protetor solar diariamente é fundamental!

É interessante também evitar produtos à base de soja que contenham fitoestrógenos — os hormônios podem agravar o problema.

Radiação UVA e UVB: Entenda exatamente a importância do protetor solar

2012-03-25T20:30:00.000-03:00

Ao atingir nossa pele, os raios UV (ultravioleta) penetram profundamente e desencadeiam reações imediatas como as queimaduras solares.

Provocam também reações tardias, devido ao efeito cumulativo da radiação durante a vida, causando o envelhecimento cutâneo e as alterações celulares que, através de mutações genéticas, predispõem ao câncer da pele.

Tipos de Radiação Solar

Radiação UVA

A radiação UVA é constante durante o ano e penetra profundamente na pele, sendo a grande causadora do fotoenvelhecimento. Esse tipo de radiação não contribui para o câncer de pele.

Radiação UVB

Sua incidência aumenta muito durante o verão, especialmente nos horários entre as 10 da manhã e 3 da tarde. Os raios UVB penetram superficialmente e causam as queimaduras solares. É a principal fonte de alterações celulares que causam predisposição ao câncer da pele.

Os raios UVB são responsáveis por queimaduras na pele, ou seja, aquelas manchas vermelhas e ardidas que surgem quando vamos à praia sem protetor solar.

Já os raios UVA não provocam essa reação superficial. Porém, são capazes de penetrar em camadas mais profundas. A exposição excessiva desses raios, ao longo do tempo, danifica a pele e favorece o surgimento de câncer.

O Uso do Protetor Solar

Para nos protegermos dos efeitos nocivos dos raios UV devemos tomar alguns cuidados. O primeiro deles é evitar se expor ao sol entre as 10 da manhã e 3 da tarde, horário em que o sol é mais forte. Além disso, ao praticar atividades ao ar livre ou ao passar o dia na praia, devemos nos proteger com chapéus, óculos de sol e aplicar o protetor solar.

O protetor solar atua como uma barreira química que absorve os raios UV, impedindo que eles danifiquem a pele. Protetores que formam uma camada opaca sobre o corpo atuam também como uma barreira física, refletindo a luz solar. Ao comprar um protetor solar devemos procurar produtos que ofereçam proteção tanto contra os raios UVA como contra os raios UVB, além de escolher um FPS adequado ao nosso tipo de pele.

Fator de Proteção Solar

O fator de proteção solar (FPS) indica o grau de proteção contra os raios UVB. O número do FPS indica quanto tempo você pode ficar exposto ao sol antes de começar a se queimar. Por exemplo, uma pessoa que costuma ficar vermelha depois de dez minutos de exposição, com um protetor de FPS 8 começará a se queimar após 80 minutos, com FPS 15 após 150 minutos, e assim por diante.

Fotoenvelhecimento

Ao longo dos anos, a pele, assim como todos os demais órgãos do corpo, sofre alterações e envelhece. Tais alterações levam à perda de elasticidade e luminosidade, surgem rugas e flacidez. Mas não é só o envelhecimento cronológico que faz com que a aparência da pele mude ao longo dos anos. Fatores externos como o estresse, o fumo e, principalmente a radiação solar, influenciam e aceleram o envelhecimento da pele, fazendo com que o aspecto da pele seja alterado mais cedo, com o surgimento de manchas, asperezas, rugas e outros sinais do envelhecimento precoce.

A pele fotoenvelhecida apresenta perda da elasticidade, rugas, manchas escuras ou claras e alterações da superfície, podendo tornar-se áspera e descamativa. Já a pele envelhecida em decorrência da deterioração natural do organismo tem uma aparência mais fina, flácida, com pouca elasticidade e apresenta rugas finas, porém sem manchas ou alterações em sua superfície.

Prevenção e Tratamento do Fotoenvelhecimento

A melhor forma de prevenção do fotoenvelhecimento, de novo, é o uso de protetor solar. Quanto antes a pessoa começa a se cuidar, melhor. E quem já atingiu a casa dos 30 deve começar logo, pois é a partir dos 30 anos de idade que o desempenho biológico começa a declinar. Felizmente, hoje sabemos que podemos adiar os efeitos do tempo, protegendo a pele de seu mais implacável inimigo: o sol.

Os tratamentos estéticos vêm se modernizando a cada dia. Varias técnicas estão sendo utilizadas, entre elas destacam-se os peelings. As inovações na área da estética envolvem ainda aparelhagens sofisticadas e variadas técnicas de massagem. Isso sem falar nos lançamentos constantes de linhas de cosméticos químicos e naturais.

E lembre-se: para fazer um tratamento estético de pele, consulte sempre um dermatologista.

Um Guia Completo para Tratamento de sua Pele

2012-03-25T20:10:00.002-03:00

Você conhece realmente a sua pele?

Para evitar desilusões com produtos e tratamentos de beleza, deve-se fazer um diagnóstico mais preciso da sua pele e evitar jogar dinheiro fora com produtos. Atenção, independente das promessas de cada produto, ele pode ser eficiente para uma pessoa e totalmente ineficaz para outra. Já repararam que o resultado de um produto parece melhor para uma pessoa do que em você? Mesmo aqui no site, debatemos sobre produtos considerados excelentes para cada um, mas conhecendo perfeitamente o seu tipo de pele, você poderá descobrir melhor o funcionamento dela e que te trará benefícios reais e mais economia.

Tipos de Pele

Estamos acostumados a lidar com paradigmas antigos sobre tipos de pele: normal, oleosa, mista e seca. Mas soam muito simplórias essas categorias, porque na prática percebe-se que duas pessoas com pele oleosa, usando os mesmos produtos, uma pode ter benefícios excelentes e a outra, ao contrário, desenvolver alergias e manchas na pele. Foi pensando nisso que resolvi escrever esse post: para ajudar a elucidar um pouco mais sobre isso e trazer luz para possíveis dúvidas. Eu mesmo estou reaprendendo a conhecer a minha pele.

A primeira coisa é: pele “normal”. Pra mim isso é mito! O máximo que poderia ser uma pele “normal” é a pele de criança: fina, delicada, sem poros perceptíveis, hidratada na medida certa ou um pouco mais seca. Cosméticos indicados: hidratantes leves, principalmente para o corpo, bastão para os lábios em climas frios ou secos, filtros solares, sabonetes e xampus para peles assim. Adulto com pele “normal” há dezenas: nas capas de revistas e anúncios publicitários, com camadas e filtros de photoshop.

Esse termo é ultrapassado, mas ainda vejo gente e, pior, profissionais de dermatologia e propagandas de cosméticos ainda usando essa terminologia. Aliás, a definição de pele normal, assim como seca, mista ou oleosa, surgiu na indústria de cosméticos, e foi popularizada especificamente pela cosmetóloga Helena Rubinstein. Mas a Dra. Leslie Baumann, chefe do Centro de Dermatologia Cosmética da Universidade de Miami, desenvolveu uma proposta muito interessante para a classificação de peles, o "Sistema Baumann de classificação em 16 Tipos de Pele".

É muito simpática essa proposta e em momento algum ela define uma pele como "normal" e, por exemplo, engloba uma característica da pele, a sensibilidade. A pele sensível é uma das muitas características da pele e não um tipo específico. Outro erro comum usado para vender produtos. Uma pessoa pode ter a pele oleosa e sensível ou seca e sensível. A compreensão disso poderia ajudar o consumidor na escolha de produtos adequados para o seu tipo “real” de pele.

Eu sugiro ler sobre os 16 tipos de pele. Há diversos questionários, além do livro Pele saudável (The Skin Type Solution) da Dra. Baumann, que podem ajudar a analisar melhor. Se for uma classificação que vai perdurar ou será usada pelos profissionais, eu não sei. Mas me parece muito mais correta até o momento do que usar uma classificação ultrapassada e nem sempre precisa no diagnóstico da pele e prometer falsas promessas para os pacientes.

Para entender melhor essa classificação, A Dra. Baumann estudou 1.400 pacientes e observou a característica da pele em quatro categorias:

1- Hidratação da pele

Determina o grau de hidratação da pele, podendo ser seca (dry) ou oleosa (oily).

Talvez seja o diagnóstico mais visível ao analisar a pele. A pele oleosa tem mais produção de óleo e precisa de produtos que não piorem a proliferação de sebo, ocasionando o entupimento dos poros e acne.

Loções mais fluidas, “oil free” (na minha opinião, não é passaporte para uma pele livre de espinhas porque não é só a presença de óleo na fórmula que pode entupir os poros e causar acne) e/ou com ingredientes desengordurantes e absorventes de óleo são permitidos, mas sem exageros para não agredir o manto protetor da pele. Produtos anti-inflamatórios são indicados para enviar a proliferação de bactérias.

Por outro lado, a pele oleosa costuma ser mais espessa, com poros dilatados e mais resistente às rugas e linhas de expressão, mas quando isso ocorre, tendem a ser mais profundas.

Pele oleosa

A primeira coisa é: pele oleosa, ou melhor, a oleosidade não é um “problema”. Se fosse assim, quem tem a pele muito seca seria uma pessoa realizada com a sua pele. O óleo natural da pele é uma defesa contra agressões externas: frio, vento, sol, poluição; funciona como uma camada de proteção para evitar a penetração de vírus e fungos presentes no ar. Fórmulas mágicas para acabar de vez com a oleosidade da pele são conversa de marketing. Até os melhores matificantes, um tempo depois de serem retirados da pele, esta começa a produzir oleosidade. O mesmo ocorre com géis e sabonetes de limpeza. Sem contar que fatores como alimentação, stress, hormônios, podem afetar diretamente a produção de sebo.

Brilho, suor ou oleosidade?

Brilho, suor ou oleosidade? Sim, é comum confundir as três coisas. O suor e a oleosidade você descobre com um teste simples: um blotting paper (papel absorvente de oleosidade) aplicado sobre a pele para remover o excesso de óleo. O brilho natural é tipicamente uma pele saudável, bem cuidada e hidratada. Determinados tratamentos como os retinoides e vitamina C dão esse aspecto. Uma pele com brilho natural e luminosa está para o conceito de beleza do que chamamos de “pele de pêssego”. Em contrapartida, uma pele opaca pode dar um aspecto desvitalizado, seco ou desidratado e é característica de pessoas que não têm uma boa retenção de água na camada córnea, não se alimentam de forma saudável ou fumam demais.

Eu, como tenho uma pela muito oleosa, tinha trauma de brilho excessivo, mas aprendi a perceber quando determinado produto com hidratantes deixa minha pele mais bonita e com brilho natural e a recompensa é que, em vez de ouvir “Nossa, como sua pele está suada?”, eu escuto: “Como sua pele está bonita hoje!”. A estima agradece!

Não adianta você querer secar a sua pele a todo custo que vai piorar ainda mais: pode ter efeito rebote ou ficar ressecada. Há alguns tratamentos que podem diminuir a produção de óleo da pele, como o roacutan, mas eu não o considero “definitivo”. Há inúmeros relatos de pacientes que seguiram todo o tratamento, tiveram ótimo resultado e um tempo depois a oleosidade voltou junto com as espinhas e cravos também. Se a sua pele é do tipo oleosa, porém resistente, raramente sofrerá de acne. Já as peles oleosas e sensíveis, ao contrário, são propensas a acne e rosácea. Estas devem ter mais cautela com os produtos voltados para peles oleosas, pois determinados ingredientes podem ser agressivos e piorar a sensibilidade da pele.

Um processo inflamatório ocasionado involuntariamente por produtos de beleza, na ânsia de secar a pele e eliminar algumas espinhas, pode ocasionar mais espinhas e erupções cutâneas como reação. Veremos no tópico a seguir mais detalhes a esse respeito.

Limpeza da pele

Manter a pele higienizada é importante, principalmente porque o acúmulo de sebo e células mortas bloqueia os poros, ocasionando a infecção por bactérias e as consequentes espinhas.

Existem algumas fórmulas tradicionais que são bactericidas e antisseborreicas, como a loção Alba (sulfato de zinco, sulfeto de potássio e água); soluções à base de enxofre e sulfacetamida sódica; soluções à base de enxofre e cânfora, conhecida como “loção rosada clássica”, embora algumas farmácias também disponibilizam com resorcina, extrato de hamamélis, ácido salicílico em veículo alcoólico. Algumas dessas fórmulas conhecidas são a loção Beatriz (Dermatus), Secatris (Dermage) e as loções Clarifying (Clinique). E loções com hamamelis, calêndula, cânfora, mentol, também são usadas devido à ação ani-inflamatória, porém, veremos mais à frente que alguns desses ingredientes podem irritar a pele oleosa e sensível.

Pele seca

A pele seca mostra-se opaca, fina, áspera, não tem um equilíbrio de hidratação perfeito, pois a sua camada córnea não consegue reter muito líquido, podendo assim ressecar e descamar com mais facilidade, é mais sensível e precisa de produtos que reponham o manto hídrico. Tende a ter linhas e sulcos precoces, poros mais reduzidos e apresentam veias e vasos mais visíveis. Deve-se evitar produtos com muito detergentes para não ressecar ainda mais. Prefira loções e óleos de limpeza e pede hidratantes com ceramidas, ácido hialurônico e óleo para o melhor funcionamento da barreira cutânea. Produtos hidratantes e sérum com antioxidantes devem ser usados tanto no tratamento diurno quando noturno, pois é uma pele que envelhece mais rápido e precisa de proteção intensa. Alguns renovadores e esfoliantes são indicados para evitar o acúmulo de células mortas que podem piorar o ressecamento. Nem pense em ficar sem usar filtro solar. A pele do tipo seca e sensível requer mais atenção com produtos e medicamentos, pois são propensas a desenvolver coceiras, alergias e eczemas e muitos produtos encontrados nas prateleiras possuem substâncias que podem danificar a epiderme em vez de tratá-la.

Um tipo de pele que seria o mais próximo de “normal” é aquela levemente oleosa, entre sensível e resistente, pois tem nível ideal de hidratação e secreção de sebo.

2- Sensibilidade da Pele

Determina o grau de sensibilidade da pele, podendo ser resistente (resistant) ou sensível (sensitive).

Esta é a categoria que eu observo com mais atenção e a que mais tem reclamações. Quem busca produtos para a pele oleosa, por exemplo, acaba optando por ingredientes mais abrasivos, esfoliantes, matificantes, adstringentes, com AHAs, mentol, salicílico, retinoides e alto teor de determinados tipos de álcool (nem todo álcool pode irritar ou ressecar a pele, o álccol estearílico “stearyl alcohol”, por exemplo, é usado como espessante em cosméticos e hidrata também). Mas descobre com o tempo de uso que alguns desses ingredientes pode acentuar ainda mais a sensibilidade da pele e causar irritações, inflamações e manchas. Resultado: cliente insatisfeito e culpando determinada marca ou produto.

Cuidados com a pele sensível

A pele sensível facilmente se irrita e por isso precisa de produtos com ingredientes mais suaves e em menor concentração. Se a sua pele, por exemplo, é oleosa, sensível e com tendência a pigmentação, melhor seria evitar esfoliantes muito abrasivos e produtos com muitos ingredientes adstringentes e anti-idade para evitar o surgimento de alergias. Mas se sua pele é oleosa e resistente, pode usar esfoliantes e ácidos fortes para melhor penetrar os ativos.

Cuidado também com receitas caseiras e produtos com ingredientes naturais. O que é “natural” não quer dizer que a sua pele vai suportar bem. Exemplos: frutas cítricas (limão, laranja, hortelã…), essências (eucalipto, ylang-ylang, sândalo, rosas…), cascas e caroços de árvores, plantas e frutas (apricot, nozes, grapefruit…) causam alergias e irritações em peles sensíveis. A própria menta (hortelã), o óleo proveniente dela, mentol, e a cânfora, usadas em loções higienizantes para dar aquela sensação de frescor e limpeza, também podem irritar uma pele sensível. Só lembrando que não há uma regra: a pele sensível pode ter intolerância a determinados ingredientes e boa aceitação com outros. Assim, temos exemplos aqui no site de leitoras com intolerância ao adapaleno, mas que reagem superbem à tretinoina; gente em quem o adapaleno não faz cócegas, mas não tem tolerância ao ácido glicólico.

De qualquer forma, evite produtos muito agressivos se a sua pele for muito sensível. A inflamação e a irritação causadas por produtos inadequados interferem na saúde da pele e é um alerta do seu organismo: a pele fica sem defesa natural, o que interfere nas moléculas de colágeno e, segundo estudos, pode causar o envelhecimento precoce.

Uma dica é aprender a ler as bulas dos seus produtos de beleza. Um parâmetro é que a lista de ingredientes segue em ordem decrescente da maior concentração para a menor concentração. Neste caso, se você não tem boa tolerância ao ácido salicílico ou álcool benzílico, opte por produtos que não tenham esses dois ingredientes na lista, ou, se for imprescindível, que eles encontrem-se no final da lista de ingredientes em quantidade mínima.

A Dra. Baumann relaciona quatro subtipos de pele sensível: acneica, rosácea, hiper-reativa e alérgica. Uma pessoa com pele sensível pode ter todos ou um desses subtipos. Certa sensibilidade a determinados ingredientes poderia indicar um tipo hiper-reativa, conforme comentei três parágrafos acima. Ao contrário, a pele resistente tem uma barreira maior contra as agressões externas, pode ser até mais espessa e precisa de produtos com concentrações elevadas para penetrar melhor. Se com essa barreira ela se mostra livre de irritação e pode usar qualquer tipo de produto, a mesma resistência pode restringir o beneficio de determinado ingrediente, pois nem todos os cremes e loções no mercado possuem concentrações elevadas para penetrar na pele resistente e surtir o efeito benéfico desejado.

Eu sempre tive dúvidas se a minha pele é resistente ou sensível, pois eu uso tranquilamente retinoides e abrasivos, mas determinados produtos à base de hidroquinona e filtros solares químicos com FPS acima de 50 podem causar sensibilidade do tipo hiper-reativa.

Acredito que determinadas peles podem mudar com o tempo ou uso de um produto, principalmente com ácido retinoico, tornando-se mais sensível ou resistente. No início de um tratamento com este retinoide, a pele apresenta uma maior sensibilidade do tipo hiper-reativa e, com o tempo, torna-se mais resistente e passa a tolerar até outros ingredientes mais fortes. No início de um tratamento com ácidos são toleráveis a irritação e a descamação, mas se esses sintomas persistirem por várias semanas ou piorarem, é recomendável suspender o uso e procurar um médico. Eu opto sempre por iniciar um tratamento com retinoico por um tempo para depois entrar com um despigmentante como hidroquinona ou arbutin. Minha pele parece suportar melhor.

Há outras opções de ácidos mais leves e, nem por isso, ineficazes. O ácido azelaico é um deles: promove uma boa renovação da pele e tem efeitos similares aos retinoides sem causar a mesma irritação. Além disso, reduz inflamações cutâneas, melhora o aspecto da acne e da rosácea e é indicado também para peles sensíveis com tendência a vasos vermelhos na face.

O oposto também ocorre: uma pele aparentemente mais resistente torna-se sensível após o uso de determinados produtos. Mudanças climáticas também podem interferir, principalmente quando uma pessoa está habituada a morar numa cidade mais quente e precisa morar numa cidade mais fria, a impressão que se tem é que precisa mudar quase todos os produtos habituais. A Dra. Baumann confirma e corrobora informando:

“Os tipos intermediários podem mudar de categoria, de acordo com fatores exógenos (ou seja, ambiente ou uso de produtos) e endógenos (flutuações hormonais, stress). Por exemplo, uma pessoa do tipo SRNE com alterações hormonais e stress em função de gravidez pode desenvolver acne. Sua pele pode ser tratada de acordo com as diretrizes do tipo SSNE até que a acne passe.”

3- Pigmentação da pele

Determina o grau de pigmentação da pele, podendo ser mais pigmentada (pigmented), com tendência a ter maior produção de melanina, ou não pigmentada (non-pigmented), com tendência a ter menor produção de melanina. A pele pigmentada é aquela mais propensa a ter manchas escuras como melasmas, lentigo solar (as manchas senis) e efélides (as famosas sardas), nesse caso, é preciso redobrar o cuidado com o uso ingredientes fotossensíveis, como os retinoides, e, claro, com a exposição solar, responsável pela alteração de pigmentação da pele. Também costuma apresentar manchas depois da incidência de acne, ou mesmo em locais onde ocorre machucados e picadas de insetos. A pele oleosa, sensível e pigmentada, por exemplo, corre risco de criar manchas, pois o aparecimento de acne pode levar a um processo inflamatório na pele e desenvolver manchas escuras.

O que conta neste diagnóstico não é o tom da pele/etnia (negro, moreno, amarelo, branco…), mas fatores genéticos e a exposição demasiada ao sol. Neste caso, podem ser evitados com cuidados da pele adequados e requer atenção especial para ficar atento a formulas com ingredientes que podem acentuar ainda mais isso e evitar tipos de agressões que aumentam a possibilidade de desencadear inflamações na pele. A Dra. Baumann cita, por exemplo, esfoliantes muito abrasivos e o componente soja que age como o estrógeno, ingrediente que pode causar manchas. O que me chama a atenção é que peles sensíveis e pigmentadas devem ter cautela com procedimentos como peeling químico e laser, pois pode causar manchas na pele em vez de atenuá-las. O mesmo cuidado deve seguir com depilações no rosto, principalmente com cera quente.

4- Tendência às rugas

Determina o grau de propensão de a pele ser enrugada(Wrinkled) ou firme(Tight). O que conta neste caso é a genética e o estilo de vida. Sim, a Dra. Baumann acentua que é um parâmetro que o paciente pode ter mais controle e assegurar que com hábitos saudáveis ele possa evitar um envelhecimento mais acentuado. Em momento algum ela fala em parar esse ciclo, mas envelhecer bem.

Eu acho falsa a ideia de olhar para a mãe ou o pai e imaginar como será no futuro. A genética pode contar, mas o estilo de vida de cada um vai determinar bastante neste ponto: hábitos alimentares saudáveis, práticas de esportes, proteção contra a exposição solar e outros agentes externos, o uso de cosméticos adequados, entre outros, vão contribuir na prevenção do envelhecimento precoce.

Envelhecimento precoce

Gêmeos podem envelhecer de forma totalmente diferente dependendo da vida que levam. Uma pessoa que fumou demais, consumiu alimentos pobres em vitaminas e se expôs demasiadamente ao sol sem fotoproteção comparada com outra que sempre se expôs ao sol com proteção e nunca fumou terão aparências distintas. A foto retirada de um estudo feito em Londres sobre o efeito do tabagismo e o envelhecimento comparou irmãs gêmeas e o resultado é surpreendente.

Eu compartilho com ela que a prevenção é a melhor arma contra o envelhecimento da pele. Não acredito em fórmulas milagrosas, há muito marketing endeusando novos ingredientes que um tempo depois tornam-se obsoletos. Aliás, se eu pudesse escolher alguns ingredientes básicos seriam: filtro solar sempre, hidratante (dos mais básicos, como ceramidas), vitamina C (ótimo antioxidante e eficiente) e ácido retinoico. Utilizando na idade certa, ainda jovem, tenho mais certeza que a pele vai responder muito bem no futuro. Depois que as rugas e a flacidez já estão na pele, fica difícil reverter isso. As rugas atuam nas camadas mais profundas da derme e as maiorias dos produtos não conseguem penetrar tanto.

Assim, conhecendo essas quatro categorias você pode identificar melhor a sua pele e a combinação de tipos. Também ajuda a responder possíveis problemas na sua pele: acne é mais propensa em pessoas do tipo OS; manchas e rugas precoces são do tipo PE. Rosácea e eczemas também podem ser evitadas se conhecer melhor a sua pele. Por esses parâmetros a minha pele seria OSNF.

Aproveitando a boa genética da minha família, eu passei praticamente 15 anos só usando filtro + ácido. Ou seja, a resposta foi bem positiva e breve estarei com 40 anos e a pele quase intacta (tipo F). De alguma forma também eu reverti alguns pecados do passado: sou da geração anos 80, quando ainda não se falava muito em câncer de pele e proteção solar. Peguei muito sol durante a infância e adolescência, tive várias queimaduras por nunca usar filtro solar. Mas não tenho sardas e lentigos (tipo N) e a textura da minha pele, segundo minha dermatologia, é de uma pessoa na faixa dos 25 anos.

Cosméticos

De uns tempos para cá, eu passei a dar mais valor a uma pele saudável que um ideal de pele perfeita. Passeia aceitar a oleosidade natural da minha pele (tipo O) como um benefício; respeitar a sensibilidade da minha pele (tipo S). Mudei meus hábitos de tratamento. Fugi dos antigos paradigmas de ter apenas uma pele oleosa. Troquei meus produtos voltados apenas para secar, matificar, controlar a oleosidade. Optei por produtos sem esses rótulos. Joguei na gaveta meu hidratante Tri Activ (Normaderm) e passei a usar o sérum Regenerist (Olay)e osérum Idealist (Estée Lauder). Também reduzi o uso de sabonetes e loções com muitos ingredientes esfoliantes e abrasivos: troquei meu sabonete em barra Normaderm pelo Cleanance gel (Avéne) pela manhã, mas na limpeza noturna vario o gel de limpeza Mandom e um óleo de limpeza da Shiseido para retirar o filtro solar. E alterno ácido retinóico com vitamina C. Resultado: a pele não ficou muito oleosa, pelo contrário, mantém um equilíbrio natural. Espinhas são coisas do passado. A tonalidade dela também mudou: perdeu aquele rubor eterno e hoje está mais clara e com luminosidade.

Se pudesse eleger duas vedetes da beleza neste momento, seria a linha solar da Sofina e o CE Ferulic. Primeiro por que optei por usar protetores com maior concentração de filtros minerais (óxido de zinco e dióxido de titânio). Além de criar uma barreira estável e duradoura de proteção contra os raios UVA e UVB, são anti-alérgicos, ideais para peles sensíveis e dão um acabamento mais suave e não oleoso. Estou usando o Sofina Jenne Day Protector SPF 50/ PA +++. Este protetor parece que tem água do Santo Graal em seus ingredientes. Ele faz uma maravilha com a sua pele. De um dia para o outro você acorda achando sua pele impecavelmente bonita. Não é tão matificante como o Bioré Milk, mas ele tem uma textura e um grau de hidratação perfeito. Não acho que a minha pele fique opaca, mas sim com aquele brilho saudável que relatei no início desse texto. É um item obrigatório na minha vida para os dias mais frios de inverno. O CE Ferulic, apesar do preço alto, é um sérum com alta concentração de vitamina C, tem vitamina E e ácido ferúlico. Indico tanto para prevenção quanto tratamento para linhas, flacidez, tônus e tonalidade.

*Sugestões:

Muitos dos produtos que a Dra. Baumann indica não existem no mercado nacional, outros até foram descontinuados lá fora. Procurei listar algumas sugestões para vocês. Como um tipo de pele que muito predomina aqui é do tipo Oleosa e Sensível, ela sugere produtos que tenha ação anti-inflamatória para evitar espinhas e irritações, sem causar alergias:

- Limpador: eu indico o Cleanance Gel. Ele purifica a pele e tem agentes anti-inflamatórios como água termal, que acalma e não irrita a pele; gluconato de zinco, outro ingrediente indicado pela Dra. Baumann como anti-inflamatório; curcubita Pepo, um seborregulador e CTAB, um antibacterecida. Ele faz uma leve limpeza, tem pouco detergente e quase não faz muita espuma. A Dra saliente que peles sensíveis ou muito secas devem evita limpadores com muita espuma, pois contêm mais detergentes e pode ressecar a pele.

* Não lavar a pele do rosto com xampu. Vale para todos os tipos de pele. Quaquer tipo de xampu tem detergente, mesmo que você use para retirar maquiagem dos olhos, enxágue! O Pedro indicou um estudo em que resíduos de surfactantes (detergentes) usados em sabonetes, xampus, podem representar risco de envelhecimento.

- Loção para completar a limpeza: ela nem indica muito tônicos, só loções anti-inflamatórias mesmo. Mas há alguns ingredientes com essa função que você pode usar, caso queira, como sugestão mais em conta eu indico o Tônico Adstringente Facial Olay – ele tem dois ingredientes que atuam como anti-inflamatórios que são a aloe vera e o hamamelis.

- Hidratantes: listando alguns ingredientes indicados para esses tipos de pele, tem o tea tree (chá verde), o dexpantenol (provitamina B5), vitamina E e a niacinamida. Este último teria um efeito muito semelhante ao de um BB cream, devido as suas múltiplas funcionalidades: hidrata, regenera, recupera, renova, clareia. Todos esses ingredientes você pode encontrar no sérum facial regenerador Regenerist, da Olay. Ele é feito com silicones e dá uma textura primer à pele. Essse sérum eu sugiro usar pela manhã, após a limpeza e à noite. Eu aplico até com ácido. A Dra Baumann indica fazer uma mistura com uma gota de ácido e uma parte de sérum, mas eu prefiro aplicar separados. Ela por exemplo, indica o Aveeno Ultra Calming, com Feverfew: uma tipo de camomila romana indicada para acalmar e com ação anti-inflamatória, usado para o tratamento de rosácea. Tem propriedades também anti-oxidante, acalma e suaviza a pele comprometida e agredida. Feverfew é comprovada para reduzir a vermelhidão e irritação causada por agressões internas e externas. No Brasil, um similar seria o Roc Calmance hidratante facial, também com Feverfew e indicado para peles sensíveis ou intoleráveis, principalmente para quem faz uso de tretinoina e isotretinoina, tanto tópica ou oral. Infelizmente, esses dois produtos eu não achei em formula mais leve como gel.

- Filtro solar: Sofina, não indicaria outro!! Primeiro por que ele tem uma alta concentração de filtros inorgânicos (nanomateriais), ideal para peles sensíveis e reconhecido pela FDA como seguros (http://www.cosmeticsdesign.com/Formulation-Science/FDA-monograph-opens-door-for-formulators-to-exploit-inorganic-filters); protegem muito bem dos raios UVA e UVB; tem pouca concentração de álcool (uns 5%); e a versão White ainda tem extrato de camomila, previne e atenua manchas (tipos pigmentados, aproveitem) e também tem função calmante e anti-inflamatória.

Eu penso que o primeiro diagnóstico que um dermatologista deve fazer é uma anamnese do paciente: saber se seus hábitos alimentares, estilo de vida, características das peles na família, até mesmo saber o tempo de exposição solar delas. Sim, um trabalho quase de psicólogo. Os profissionais afirmam que os 20 anos de sol que uma pessoa se expôs no início da vida vão somar para o futuro. Se uma pessoa começou a usar filtro solar diário com 25 anos, não quer dizer que quando tiver 35/ 40 anos ela não terá manchas. Da mesma forma que eu vejo gente reclamando que usou um clareador e filtro solar e um tempo depois, as manchas retornam. A nossa pele tem "memória", a culpa não é dos cosméticos. Assim, evitaria dinheiro gasto com produtos inadequados e frustrações com tratamentos prescritos.

Aprenda a conhecer melhor a sua pele e almeje aquilo que ela pode ser com os cuidados necessários. Afinal, o padrão de pele perfeita é uma pele saudável.

Agradecimentos ao Pedro M. e a Márcia Leme.

*Na web você encontra o teste:
– O teste completo do Sistema Baumann de classificação. Aconselho a fazer o teste de tempos em tempos, pois a pele pode mudar em alguns parâmetros:
Veja Abril
O site da Dra. Leslie Baumann:

– Livro “Pele Saudável” – Leslie Baumann/ Editora Elsevier. A edição brasileira está na primeira e várias sugestões de produtos já foram descontinuados. Nos EUA já há uma segunda edição revisada e atualizada.

Protetor com base ou base com protetor? Conheça as diferenças!

2012-03-25T19:57:00.000-03:00

Base com Protetor

Eu sempre defendo o uso de base, pois ela traz muitos benefícios para a pele. Melhor ainda se essa base possui fator de proteção solar.

A base facial é um item indispensável na hora de se maquiar. Mas antes de qualquer coisa é necessário que você saiba qual o tipo ideal para a sua pele, de modo a conseguir um efeito deslumbrante — cobrindo manchas, olheiras e outras imperfeições. Além de unificar a pele e deixá-la com uma aparência homogênea, a base protege a pele da poluição, vento, luz e, se tiver FPS, protege do sol e evita o envelhecimento precoce.

Mas será que as bases com FPS têm o mesmo o poder de proteção à pele? Sim, a eficácia dos raios UVB é a mesma. Funciona exatamente como um protetor solar. Se a exposição ao sol for maior, basta usar pelo menos fator 30 e repassar a cada 4 horas.

Protetor com Base

A principal diferença entre os produtos é sem duvida a cobertura. Os protetores com cor de base funcionam como tonalizantes, deixando a pele mais uniforme, mas sem cobrir imperfeições como as bases profissionais. Os protetores são ideais para quem procura um resultado bem natural, sendo inclusive utilizados por muitos homens.

Os protetores solares com tom normalmente dispõem de poucas opções de cores, que variam entre o bege claro e o bege médio. A alegação da maioria das marcas é que as cores se adaptam a qualquer tom de pele.

O protetor solar com FPS adequado e com base na sua formulação tem uma eficiência superior, pois a base forma uma proteção física na pele contra a luz visível do dia-a-dia. O ideal é sempre usar um filtro que protege contra os raios UVB (raios responsáveis pela queimadura solar e câncer de pele, mais intensos entre 11h e 15h), os raios UVA (raios presentes durante todo o dia e causadores do envelhecimento precoce e também de câncer de pele) e a luz visível (luz artificial em ambientes fechados, responsável por manchas acastanhadas na pele). Por isso, é indicado um bom filtro com base.

Resumo da história

Protetor com base	Base com protetor
Cobertura suave	Cobertura mais eficiente
Cobre pouco as imperfeições e manchas	Cobre as imperfeições e manchas
Resultado mais natural, porém imperfeições mais visíveis	Pele mais lisa e com poucas imperfeições
Poucas opções de cores	Várias opções de cores
Pele protegida contra vento, poluição e luz visível	Pele mais protegida contra vento, poluição e luz visível
Geralmente tem proteção solar (UVA e UVB)	Geralmente tem proteção solar com UVB
Normalmente é para todos os tipos de pele	São especificadas para cada tipo de pele (oleosa ou seca)

Sugestões de protetor com tom de base

Vichy Normaderm Teint FPS 20

Base de maquiagem para peles oleosas com tendência à acne. Textura Sebum-proof mais resistente à oleosidade, não entope os poros. Preço médio R$ 73,90

City Block Sheer Oil Free Daily Face Protector FPS 25

É um protetor diário de amplo espectro UVA/UVB com antioxidantes. Sua textura super leve ajuda a absorver a transpiração e o excesso de óleo. Pode ser usado sozinho ou como "primer" de maquiagem. É apropriado para uso na região dos olhos e para as peles sensíveis. Preço médio R$ 90,00

Blockage da Demage FPS 30

Indicado para peles sensíveis reduz o aparecimento de rugas e acalma a pele. Protege contra radiações UVA e UVB. Preço médio R$74,00

Spectraban T Color Fps 35

Previne a pele do envelhecimento precoce e manchas decorrentes da exposição solar. Ajudam a disfarçar olheiras, marquinhas e pequenas imperfeições da pele. Proteção UVA +++. Indicada para peles normais a secas. Preço médio R$ 40,00

Bloqueador Solar Tonalizante FPS 40 ADCOS

Contém o exclusivo Complexo Antioxidante, que promove ação hidratante, nutritiva e combate os radicais livres. Proteção UVA e UVB. Preço médio R$ 75,00

Anthelios Unifiant Mousse com Cor FPS 50 La Roche

É um mousse retexturizador antibrilho, para uma pele protegida, com a tonalidade e relevo uniformes. Proteção UVA e UVB. Preço médio R$ 69,90

Melora Heliocare Compacto FPS 50

Maquiagem fotoprotetora. Fornece fotoproteção de amplo espectro( UVA e UVB). Ação antioxidante e protetora da estrutura cutânea. Preço médio R$ 179,00

Sun Tinted FPS 60- Eucerin

Pele protegida dos raios UVA e UVB. Previne o envelhecimento cutâneo e manchas solares. Sua leve coloração natural proporciona sua utilização como base de maquiagem. Preço médio R$ 52,90

E você, usa esses produtos? Qual deles você prefere?

FONTE: belezaesaude.dae.com.br

Mitos ou verdades sobre nutrição

2012-03-24T18:03:00.000-03:00

Mascar chiclete faz mal ao estômago?
Verdade. Quando em excesso, pode trazer problemas, pois a função de mascar o chiclete estimula o estomago a trabalhar, produzindo suco gástrico com o objetivo de digerir os alimentos. Como não há alimento a ser digerido, esse suco gástrico, extremamente ácido, acaba atacando a mucosa do estômago, podendo provocar gastrites e úlceras.

Comer sempre os mesmos alimentos, sem variar o cardápio, pode trazer algum dano à saúde?
Verdade. A ingestão dos mesmos alimentos, sem haver variação, não irá fornecer todos os nutrientes essenciais ao corpo. Cada alimento contém vitaminas e minerais específicos, ao mesmo tempo em que apresenta deficiência de determinados nutrientes, os quais estão presentes em outros alimentos. Por isso, é importante variar.

Comer manga favorece o surgimento da acne?
Mito. A manga é uma excelente fonte de vitaminas (A, C, complexo B), além de possuir fibras essenciais que contribuem para uma pele saudável. Os alimentos que estimulam o aparecimento da acne são os com alto índice glicêmico (doces, frituras, refrigerantes). Eles elevam a taxa de glicose no sangue, causando a liberação de insulina e de outros hormônios que contribuem para o problema, aumentando a produção de sebo (gordura) na pele.

É verdade que a laranja auxilia a digestão de uma refeição pesada, como a feijoada?
Verdade. As fibras presentes na laranja podem facilitar a digestão, melhorando o funcionamento do intestino e reduzindo parte da absorção de gorduras.

Os vegetais perdem seus nutrientes quando congelados?
Mito. Congelar o alimento o mantém mais próximo do seu estado natural, desta forma, seus nutrientes não se perdem. Além disso, a baixa temperatura impede a ação dos microorganismos.

Temperar carne vermelha com limão diminui a gordura
Mito. O limão é riquíssimo em vitamina A, do complexo B e, principalmente, C. Apesar de toda essa gama de nutrientes, a fruta é incapaz de diminuir a gordura presente nas carnes. O suco de limão apenas deixará a carne mais macia, pois a acidez ajuda nas desnatarução das proteínas.

Quem malha à noite pode deixar de comer carboidratos nesse período para emagrecer?
Mito. Para perder peso é necessário que haja um balanço energético negativo: gastar mais energia e consumir menos calorias. O carboidrato é a principal fonte de energia que garante força para os exercícios e deve ser consumido por quem pratica atividade física. O segredo é reduzir a ingestão à noite e escolher fontes de baixo índice glicêmico, como legumes, verduras, arroz integral e outros cereais integrais.

Salmão é mais calórico que frango grelhado?
Verdade. O salmão é rico em gorduras boas (ômega 3), que auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de câncer. Por isso, se torna mais calórico quando comparado com o frango.

É verdade que na composição do sushi há bastante açúcar?
Verdade. Para que o arroz fique com uma consistência ideal para a preparação do sushi é acrescentado açúcar. Para 1 xícara de arroz é necessário 1 colher de sopa cheia de açúcar.

É verdade que tomar qualquer tipo de bebida durante as refeições não é bom?
Mito. Até 1 copo de 200ml não atrapalhará na digestão. O recomendado é beber água ou suco de frutas com baixas calorias. Já refrigerantes ou bebidas com gás são ricas em fósforo e, em geral, em cafeína, que prejudicam a absorção do cálcio, do ferro e das vitaminas da refeição.

Ração Humana – FUJA DELA!

2012-03-24T17:56:00.002-03:00

Uma assim chamada “ração humana” tem recebido destaque cada vez maior na mídia brasileira, inclusive em revistas de circulação nacional. Cada vez mais pessoas perguntam sobre ração humana. Em vários sites, lemos que ração humana não possui contraindicação. Que ração humana pode ser consumida no lugar de uma das refeições. Que ração humana ajuda a perder peso. Que ração humana contribui para a saúde do coração e vasos sanguíneos, alivia sintomas da menopausa, solta o intestino. Lê-se até que ração humana ajuda a combater flacidez!
A própria FAO, segmento da Organização das Nações Unidas (ONU) para a agricultura e alimentação, reconhece e informa a verdade: os grãos-legumes (por exemplo, soja) e grãos-cereais (por exemplo, trigo e aveia) contêm, naturalmente, uma série de substâncias tóxicas. Se ingeridas, essas substâncias interferem negativamente com vários aspectos da saúde humana.
Os grãos-legumes e grãos-cereais como aqueles presentes na ração humana, contêm antinutrientes. Antinutrientes são substâncias naturais que interferem negativamente com a absorção de nutrientes do nosso organismo. Entre esses nutrientes cuja absorção é prejudicada pelos antinutrientes dos grãos da ração humana estão o ferro (importante para a formação de hemoglobina do sangue), o magnésio (importante para manter o organismo sem dor, entre muitas outras funções), zinco (associado à fertilidade, inteligência e uma série de outras funções), cobre, cálcio, manganês, etc.
Os grãos, como os presentes na ração humana, contêm substâncias naturais tóxicas como, por exemplo, inibidores de protease, inibidores da amilase, hemaglutininas, saponinas, cianogênios, queladores de metais, entre outras. A presença dessas substâncias não apenas reduz o valor nutricional dos alimentos que você come, mas coloca em risco a sua saúde. (Quero aproveitar para deixar claro que não sou contra o consumo dessses grãos, mas a favor de ingeri-los sem tais antinutrientes. E isso é perfeitamente possível. Então, como prapará-los em casa de modo a neutralizar todas essas substâncias tóxicas dos seus grãos-legumes e grãos-cereais, e assim poder consumi-los em sua forma maximamente nutritiva?

Qual a função dos antinutrientes para o grão? Na verdade eles fazem parte de todo um sistema de conservação: impedem que a semente brote antes que se atinjam as condições adequadas de umidade, temperatura e acidez do meio em que se encontra. Você já reparou como as sementes (trigo, feijão, grão-de-bico, enfim, qualquer semenete) não brotam na embalagem nem na despensa de sua casa? Pois então: somente quando houver umidade, acidez e temperatura adequadas e mantidas por um período mínimo de tempo, é que os antinutrientes são neutralizados, permitindo a essas sementes brotarem.
O modo de preparo adequado para os grãos nada mais é que submetê-los a um processo caseiro ameno, suave e delicado que imita o que ocorre na natureza. Tal processo consiste em deixar esses grãos de molho em água ligeiramente morna e levemente acidificada (o que pode ser conseguido com a adição de poucas gotas de limão); ou no caso do pão, permitir a fermentação lenta da massa por leveduras presentes naturalmente nos grãos utilizados em sua preparação. Esse processo: 1) neutraliza os antinutrientes como o ácido fítico e os inibidores enzimáticos; 2) faz aumentar a concentração de vitaminas, especialmente as do complexo B; e 3) pré-digere os taninos, açúcares complexos, gluten e outras substâncias de difícil digestão, quebrando suas moléculas por ação de enzimas formadas naturalmente durante o processo, tornando mais fácil a digestão e absorção pelo nosso organismo.
Quando os grãos são preparados adequadamente através do processo de deixá-los de molho, ou deixá-los brotar, ou deixá-los fermentar naturalmente por leveduras, as bactérias do bem presentes no universo microscópico realizam, para nós, parte da digestão desses grãos enquanto eles ainda se encontram fora do nosso organismo – exatamente do mesmo modo que essas mesmas bactérias realizam o mesmo trabalho dentro dos dois primeiros compartimentos dos estômagos dos animais herbívoros.
E a ração humana é justamente à base desses grãos!
Então, quando você come ração humana, pode ter certeza de que está ingerindo essas substâncias tóxicas, também.
Os grãos são oleaginosos, ou seja, contêm em sua composição óleos delicadíssimos (por exemplo, de soja, de gérmen de trigo, de aveia, de milho) que se oxidam facilmente uma vez esfarelados esses grãos. Portanto, as farinhas e farelos presentes na ração humana contêm uma coleção de óleos oxidados. Óleos oxidados fazem mal para o coração, para as artérias, para a saúde como um todo, favorecendo o aparecimento e a manutenção de doenças degenerativas, dores crônicas e acelerando o processo de envelhecimento.

Alguns órgãos de imprensa difundem que a ração humana não tem contraindicações. A propósito: E quem tem doença celíaca? Pode comer ração humana?? Óbvio que não!

O guaraná em pó, presente na ração humana, possui propriedades estimulantes do sistema nervoso central (cérebro), o que não é nada bom se você consumir rotineiramente.
O cacau em pó, presente na ração humana, também possui ação estimulante do sistema nervoso central e não deveria ser utilizado rotineiramente. Estimulantes do sistema nervoso central são particularmente nocivos para fetos, pois essas substâncias atravessam a barreira hematoplacentária.

Conclusão: questione tudo que aparece na mídia, pois há muita informação distorcida e/ou equivocada sobre vários assuntos e é preciso procurar em fontes confiáveis, como artigos científicos e não em sites com "dietas da moda".

Até a próxima!

Fonte: medicinadoestilodevida.com.br por Dr. Alexandre Feldman

Estética facial máscaras de argila para peles oleosas

2012-03-24T08:53:00.000-03:00

Engana-se aquele que acha que argila só serve para a produção de vasos e peças de decoração. Ela também é usada para fins cosméticos para a pele. Encontrada próximo a rios e junto a barrancos, a argila se origina da fragmentação de rochas devido a erosões e outras ações da natureza.

Existem diversos tipos de argila e servem para muitos fins. Um deles é para preservar a beleza feminina, com aplicação na pele como máscara para estética facial. Não é de hoje que a argila é usada para fins cosméticos. Por conta dos minerais e das características rejuvenescestes como a caolinita e os demais compostos de alumínio muita gente já aderiu aos benefícios da argila. A máscara facial deixa a pele mais bonita, elimina manchas senis, espinhas e cravos, além de esfoliar e limpar a pele, tornando a mais agradável e dando um aspecto mais jovem.

Existem vários tipos de argilas ideais para aplicação de máscaras faciais. A argila branca é indicada para pessoas com a pele mais sensível, os níveis de alumínio e PH são similares as da pele e tem como benefícios clarear a pele e absorver a oleosidade. Já a argila v ermelha serve para hidratar e prevenir o envelhecimento da pele, mantendo a beleza feminina sempre jovem.

A argila verde possui mais elementos, ela é indicada a peles oleosas ou com acne. Tonifica a pele, além de características estimulantes, analgésicas e cicatrizantes. A argila cinza é uma excelente esfoliante e devido ao titânio é ótima para o tratamento de cravos e espinhas. A argila marrom é um tipo raro e é eficaz contra acne e rejuvenesce a pele. Há também a argila preta, proveniente de ações vulcânicas e é utilizada para a desintoxicação da pele e tem ações antiinflamatórias e anti-stress. A argila dourada tem ação tonificante e é indicada para peles cansadas e mais maduras. Todas as máscaras faciais devem ser indicadas por um profissional responsável que vai indicar a argila que mais se adéqüe a suas necessidades. Também é preciso consultar um dermatologista e associar o uso da argila com outros cremes e depois é só verificar a melhoria da pele. Assim, você mantém sua beleza feminina em dia, tornando-se cada vez mais jovem