Lugares, Culturas y Momentos

El Rey de la Salsa

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Sat, 25 Jul 2009 12:09:00 +0000

Su nombre es Oscar Emilio León Somoza, mejor conocido como "el Rey de la Salsa" o "El Sonero del Mundo" nació en Antímano en el 1943, hijo de una familia humilde, que creció entre juegos de pelota en la calle y cantando en fiestas de la familia. Antes de entrar en el mundo artístico se graduó de topógrafo, profesión que nunca ejerció, pero trabajó como taxista y mecánico. Su carrera artística comenzó "matando tigre" y formando parte de pequeñas bandas, hasta que entró a formar parte de la "Dimensión Latina" y más adelante forma su propia orquesta "La Salsa Mayor" que luego pasará a llamarse "Oscar D'León y su Orquesta".

Oscar de León con más de 60 álbumes es actualmente es uno de los cantantes venezolanos más famosos en el mundo, ha recorrido el mundo entero con su música y colecciona discos de platino y oro, nominaciones, y hasta un grammy. En el 2000 participó en la banda sonora de la película "Las Locuras del Emperador" con su canción "Mundo Perfecto".
Oscar de León es uno de esos venezolanos que te llena de orgullo. Ir a su concierto aquí en Roma es lo máximo, casi que lo tienes sólo para ti, en primera fila para disfrutarlo desde inicio a fin, interactúa con el público y hasta nos dedicó una canción a mi esposo y a mi: "Somos novios". Quizás no hay tanto público como en Venezuela o en un país latino, pero sin duda pone a los italianos a mover el esqueleto.

Oscar... eres lo máximo...

Voy o Vengo...

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Tue, 02 Jun 2009 11:56:00 +0000

Cada viaje tiene una emoción particular, en mi caso comienzo a viajar antes de tomar el avión. Todo comienza con la preparación, un sueño, las expectativas de una tierra desconocida, de una cultura diferente, o el regreso a un lugar en el que ya estuve pero que es siempre una sorpresa. Sin embargo, el viaje de regreso a casa es siempre una emoción única.

Desde que dejé el país que me vió nacer mi corazón se dividió en dos, sobre todo cuando mi dulce mitad no me acompaña en un viaje como este que no se ni que nombre darle. No es un viaje de turismo, ni laboral, tecnicamente no es un viaje de regreso, siendo este el primer segmento del boleto: Roma-Caracas.
Un viaje como este la emoción es distinta, una noche mal dormida, siempre algo a última hora que hay que resolver, una angustia inexplicable, y digo inexplicable porque esta angustia se me presenta sólo cuando regreso a Venezuela, y no es miedo a los aviones.
Pero aquí estoy, de camino al check in, encomiendo a Dios y a todos los santos mis maletas y parecerá irracional, pero en los últimos vuelos Roma/Caracas/Roma con escala o se pierden mis maletas o magicamente se desaparece algo. Esta vez es un vuelo sin escalas así que aumentan las esperanzas.
Las horas de vuelo no pasan, y bueno alitalia no es una compañía que se distinga por el entretenimiento a bordo, no logro ver la minúscula pantalla a tres metros de mi asiento, así que nada pienso de nuevo en las maletas y en la cola del aeropuerto, y en el tráfico para llegar hasta mi casa. Pienso que este viaje no es un ida y vuelta, no voy ni vengo... Roma-Caracas-Roma es un regreso-regreso.

Una Tacita de Café

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 01 May 2009 20:17:00 +0000

No soy una gran bebedora de café, ni mucho menos una experta, pero con la curiosidad me he dedicado a leer un poquito por aquí y por allá para tener idea de lo que se esconde detrás de la taza humeante y el aroma que durante mi infancia me despertaba en las mañanas, y que sin falta perfumaba las tardes.

Seguramente todo comenzó con la palabra qahwah, palabra árabe que indicaba una bebida que se producía con el extracto de unas semillas. Del árabe pasó al turco quahv, y el nombre exacto es Coffea arabica. Algunos afirman que la palabra café deriva de Kaffa, nombre de la región etiópica, de donde algunos afirman es originaria la planta. La difusión del café en el mundo por supuesto tiene que ver con historias de guerra, colonización y comercio.
El café forma parte de la familia rubiaceae con una enorme gran cantidad de especies y géneros.
La especie más conocida es el coffea Arabica con la variedad Moka su característica principal es el intenso aroma. en Brasil por ejemplo es muy común la variedad Maragotype. Entre otras especies se encuentran también: robusta, liberica, excelsa, stenophylla, mauritiana, racemosa, congencis, dewevrei, dybowskii, etc.
En Venezuela el café comienza a cultivarse en el 1740, se extendió desde Ciudad Guayana hasta Caracas y el resto del país. En el 1830 el café pasa a ser el principal producto de la economía venezolana desplazando al cacao a un segundo lugar. En el 1896 Venezuela era el segundo productor de café a nivel mundial. La caficultura en Venezuela comienza a decaer en el 1919. Las guerras mundiales, la aparición del petróleo, la crisis del 1929 y otros factores incidieron en la caída total del producto y poco a poco comienza a desaparecer de los mercados internacionales. En la actualidad seguramente el café sigue luchando para recuperar un lugar importante en el mercado internacional, sin embargo el chorro del petróleo, la competencia actual y otros factores económicos complican esta lucha que quizás ya esté perdida.
Luego de este salto en la historia quería contarles como se pide un café en Italia y como algunas cosas coinciden en Venezuela. Comencemos por la normalidad. En italia pedir un "café" así a secas corresponde a un negrito, a un café corto o a un expreso. Sin embargo se puede pedir también un "caffè ristretto" que sería mucho más corto que un café expreso. Existe también el "caffè lungo" que sería el contrario del "ristretto" pero que sigue manteniendo su carácter fuerte. Pueden pedir un "macchiato" que sería un marrón pequeño, pero en realidad sería una traducción para salir del paso. Un "macchiato" es un "macchiato" es decir un café con una mancha de leche que puede ser con leche fría o caliente.
Un "Cappuccino" es un capuchino, para ser más explícitos es un café con leche con espuma. Ahora bien, a partir de aquí la cosa se complica. En un bar en italia puedes oir cosas como: Un "caffè al vetro" "caffè latte al vetro" "macchiato al vetro" este término al vetro hace referencia al recipiente (un vaso de vidrio), algunos sostienen que el vidrio mantiene un sabor particular que en una taza normal no se percibe. Con este particular se puede exigir también la altura del vaso.
Hay quienes piden un "cappuccino senza schiuma" y yo me pregunto, ¿no es un caffè latte? es decir; un café con leche normalísimo sin espuma. Tampoco es extraño oír a las 7.00am a alguien que pide un "caffè corretto" y este puede ser corregido con grappa, sambuca, vermouth o vodka.
Ahora algo que nunca he oido es alguien pedir un guarapo, aunque tiene su término, y es "acqua sporca" y quizás el nombre no guste, pero es que aquí el café tiene carácter fuerte.

Las propinas

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Thu, 16 Apr 2009 15:22:00 +0000

Siempre me ha llamado la atención la interpretación y el uso de la propina que cada país tiene. Los gringos por ejemplo acostumbran dar el 10% del total, quizás por eso son los más esperados por los camareros. Algunos países incluyen el 10% del servicio en la factura, como en Venezuela por ejemplo. En Italia usan agregar a la cuenta un extra por persona servida, que va desde 1 a 2 euros; y luego la gente es libre de dejar o no una propina. En Japón es el caso contrario, es mala educación dejar propina, no pretenden la propina e incluso se ofenden si la dejas porque la ven como símbolo de superioridad.

En general algunos lugares no colocan este 10% al total y dan libre albedrío al bolsillo y generosidad de los clientes, así muchas personas dan la propina de acuerdo al servicio que han recibido, permitiendo que la subjetividad y la percepción hagan de las suyas.
Ahora cuando viajas a un país donde el sueldo mensual equivale a la camisa que llevas puesta (sin vestirte de marca) ¿es justo que al muchacho o a la muchacha que te ayuda con las maletas o te sirve la comida le des una propina que equivale al sueldo de la persona que está todo el día en el campo recogiendo plátanos o té?

¿Cuándo das una propina, una camisa, un par de zapatos, estoy cambiando algo? ¿Puedes cambiar el curso de una economía o de una sociedad con un mínimo que a ti no te cambia nada y que para esa persona puede representar mucho, poco, algo, o simplemente nada?
Seguramente no existen respuestas precisas, correctas, o fórmulas mágicas que den como resultado lo justo o injusto. Seguramente cada quien es en grado de darse sus propias respuestas basándose en sus propios principios, valores y creencias según el contexto.
Personalmente creo que no puedo cambiar significativamente el curso del mundo, pero quiero creer que la suma de pequeños gestos, pequeñas acciones pueden mejorar o aliviar la fatiga de hombres y mujeres, aunque sea sólo por un momento.
Tu que lo tienes todo no eres mejor que ellos y es sólo cuestión de suerte, porque como ya han dicho por ahí, la suerte es una cuestión de geografía. Y justamente esta reflexión de este post nace en Uganda.

Uganda IX: Fin de un gran viaje

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 20 Mar 2009 09:31:00 +0000

29-12-2008. Salimos para Jinja, pasando por Kampala. Cerca de la reserva forestal La Mabira nos detenemos en la casa de la madre de nuestro guia Paul. Fue una bella experiencia compartir con ellos, su mamá tiene 82 años y se mantiene en gran forma. Los niños de la casa felices por las cosas que les llevamos, me arrepiento de no haber llevado más cosas para ellos. Los niños son de una gran dulzura, ojos llenos de esperanza, con una sonrisa blanquísima que contrasta con la piel de chocolate.

Llegamos en horas de la tarde a Jinja, segunda ciudad más importante del Uganda, la importancia se la debe seguramente a la fuente del Nilo, descubiertas sólo en el 1862 por John Hanning Speke. En la actualidad no es posible admirar el nacimiento del Nilo porque construyeron un embalse que forma un mismo nivel con el Lago Victoria, sin embargo se ve el comienzo de la corriente. El Nilo durante su recorrido de 6.756 Kms recibe diferentes nombres: Nilo Blanco, Nilo Azul, Nilo Medio y Nilo Inferior, atraviesa 10 países durante su recorrido y desemboca en el Mar Mediterráneo.
30-12-2008

Nuestro penúltimo día y última noche en Uganda. Nos dirigimos al Monte Elgon, nuestro destino final en este viaje serán las cascadas Sipi. Luego de 6 horas de viajes y un almuerzo a la hora de la merienda salimos a una excursión para ver varias cascadas que se forman en el recorrido del río Sipi, hasta llegar a la cascada principal. Lo que debía ser un relajante paseo se convirtió en un trekking más complicado que el trekking para ver el gorila de montaña. Atravesamos plantaciones de café, subimos y bajamos cerros, pasamos por varios caseríos, llegamos a la cascada principal y en un abrir y cerrar de ojos era de noche, nos tocó caminar al menos 30 minutos en la oscuridad total con un viento helado que transformó por completo el paisaje; a parte del cansancio fue una gran experiencia formar parte de la oscuridad.

31-12-2008

6 horas de camino
6 horas de espera
8 horas de vuelo
año nuevo a 10.000mts de altitud
otras 5 horas de espera
en un helado aeropuerto
2 horas de vuelo.
Se fueron volando 15 días
me quedan sus colores
sus verdes plantaciones
tierra roja que sofoca los pulmones
caritas negras con perlitas que brillan.
Tengo suficientes elementos
para alimentar tu amor
¡África!

Uganda VIII: Cascadas Murchison y Masindi

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Sun, 15 Mar 2009 12:25:00 +0000

26-12-2008
Salimos bien temprano con dirección Murchison Falls. La carretera no es muy buena, y a media mañana se nos espicha un caucho, nos detenemos para arreglarlo y enseguida se acercan los niños curiosos de esa zona, timidamente sonríen les tomo una foto y luego se divierten al ver la propia imagen en la cámara. Seguimos nuestro camino, viajamos con dirección al norte y vemos la diferencia entre norte y sur, más vamos al norte y más pobreza notamos, el paisaje se vuelve más árido, las plantaciones de té y plátanos desaparecen, las casas se ven más desoladas y sólo ahora entiendo a nuestro guía Paul cuando nos decía que la gente del sur de Uganda está bien.
Luego de 8 horas de viajes estamos en el parque y comienzan a verse algunos antílopes saltarines...
Llegamos al inicio de las cascadas Murchison, ¡simplemente imponente!, desde el punto más cercano a las cascadas recibimos un baño vaporizador que aplaca el calor y crea una especie de costra cuando se mezcla con el polvo que traíamos adherido en la piel. Como anécdotas nuestro guía nos cuenta que a inicios del 2008 un turista indiano se resbaló y se cayó, desapareciendo en la potencia de las cascadas la esposa en un acto desesperado se lanzó, ni un sólo rastro encontraron. Aparte de la potencia del agua más abajo se encuentran manadas de cocodrilos.
27-12-2008
Despertador torturador a las 5.00 am, un rápido desayuno y estamos listos para salir, atravesásemos el Nilo en una especie de plataforma... ya del otro lado del río comienzan a verse muchos animales... Sin dudas, es un día de suerte... sin esperarlos ¡10 leones! formaban un círculo, cómo si vigilaran la zona o estuvieran en una reunión oficial.
Normalmente en un safari, el BIG FIVE es lo más anhelado: elefante, búfalo, rinoceronte, león y leopardo. Yo disfruto todo: la sabana, las acacias, los árboles, el ambiente en general. Claro que se disfruta encontrar una manada de leones, y me encantaría encontrar un leopardo y poder observarlo en su ambiente natural, pero creo que para eso hay que tener mucha suerte.
A las 2.00 pm salimos en una embarcación de paseo por el Nilo hasta acercarnos a las cascadas Murchison. En las orillas hipopótamos y búfalos, grupos inmóviles de cocodrilos toman el sol mientras otros nadan quizás en la espera de una víctima que le sacie el hambre. Gran cantidad de aves sobrevuelan junto a la embarcación. Luego de dos horas de navegación vemos las cascadas.
Me vino a la memoria una historia que leí de Hemingway, en el 1954 -año en el que es galardonado con el premio Nobel de la Literatura- sufrió un accidente aéreo en esta zona, se desarticuló un hombro y su mujer algunas costillas, luego tratan de salir en un helicóptero que durante del despegue se incendió, sufriendo así un segundo accidente que les proporcionó quemaduras. Tuvieron que quedarse un tiempo en Fort Portal para reponerse.
28-12-2008
Salimos a Masindi para visitar el santuario del rinoceronte que tiene como objetivo proteger y re-introducir el rinoceronte blanco en Uganda que fue completamente exterminado al inicio de los 80. Las especies de rinocerontes son dos: el blanco y el negro, el nombre no se debe al color del animal, esta curiosidad se debe a la traducción de la palabra en afrikaans wijd que significa "amplio" y es una característica de la mandíbula. La traducción de wijd al inglés es white, esta traducción tal vez se debe a una cuestión de fonética ya que wijd se proncuncia [uàid] , y de allí que en inglés sea white y en español blanco.
Pero la diferencia está en la parte superior de la mandíbula que en el rinoceronte negro es más larga que ancha, es más pequeño y más rápido, alcanza los 40 kms/h, vive unos 40 años y llega a pesar 1 toneladas, para gestar necesita 15 meses.
El rinoceronte blanco tiene la mandíbula cuadrada (amplia) , es más grande, llega a pesar 2 toneladas, es más tranquilo, vive hasta 45 años y para gestar necesita 16 meses. Los cuernos del rinoceronte blanco son más grande que los del negro, y tal vez por esto fue exterminado.

http://www.rhinofund.org/.

Uganda VII: Navidad por estos lados

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 27 Feb 2009 08:43:00 +0000

24-12-2008

En Uganda la mayor parte de la población se reparte entre católicos, cristianos y anglicanos, así que el 24 de diciembre es un día especial. En las orillas de la carretera se ven hombres y mujeres alrededor de piezas de carnes, hoy es un día especial y se celebra con un banquete especial. Kapuscinski nos relata en Ebano, que al inicio del año algunas familias se reunen y compran en sociedad una vaca, que cuidan y alimentan durante todo el año y al llegar la navidad la matan delante de todos para garantizar que venga dividida en partes justas, la sangre es ofrecida a los antepasados. La carne se prepara inmediatamente, es el único momento del año que se come carne. A inicio de año compran otra vaca... y otra navidad llegará...
Llegamos a Fort Portal, y de allí nos movemos para el Parque Nacional Selva Kibale para una excursión nocturna, ya de regreso el mismo camino que hicimos en horas del día parece distinto en la noche, parece otra carretera, es otra dimensión. Es como si la oscuridad se hubiera tragado todo. Se entrevén sombras que caminan, bicicletas pedaleadas por sombras, a los lados se ven diminutas luces patéticas que adornan la oscuridad.
Fort Portal casi adormecida espera la navidad, no se oyen cohetes, ni risas, no hay música para bailar...
¿Cuántos niños descubrirán mañana al menos un paquete bajo el árbol de navidad? ¿Tendrán un árbol de navidad en casa? ¿Tendrán una casa?
Indiferencia y oración luchan, de seguro la indiferencia no soluciona nada, ¿pero es suficiente rezar para que Dios los ayude?
Es difícil que nos hagamos preguntas si no tenemos las respuestas inmediatas, de manera inconsciente protegemos nuestra sensibilidad, no hay que ir a Uganda, al Burundi, al Congo, al Chad, a Eritrea, a Burkina Faso, ni a ningún país desolado del llamado tercer mundo para saber que hay gente que sobrevive, gente que hoy en pleno siglo 21 no cuenta con los recursos mínimos para vivir, y cuando digo recursos mínimos me refiero al agua potable, atención médica mínima, al menos una comida diaria. Cuando digo recursos mínimos no me refiero al ipod, ni al carro, ni ropa de marca, ni a la gran cantidad de cosas innecesarias que almacenamos en nuestras vidas.

Uganda VI: Queen Elisabeth National Park

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Wed, 18 Feb 2009 17:06:00 +0000

22-12-2008

El Queen Elisabeth es uno de los parques más visitados en Uganda, cuenta con más de 2000 km² con una gran diversidad de ambientes, desde sabanas abiertas hasta una zona de selva tropical, pasando por zonas desérticas, grutas, cañones, zonas palúdicas, etc. Por supuesto toda esta diversidad ambiental se transforma en diversidad faunística. Luego del almuerzo salimos para un safari, a las 3 de la tarde el calor es inclemente y los animales buscan una sombra para reposarse, o simplemente en medio de la nada resisten el calor. Nuestro guía es excepcional, durante el recorrido se detiene e indica algunos animales, que nosotros debemos recurrir a los binoculares para constatar su afirmación. Comienza a caer la tarde y nos dice: ¡Leonas! ¡5 leonas! Uganda no deja de regalarnos emociones...
Dentro del parque hay una sóla posada lujosa, y no será la nuestra. Nosotros hospedamos en el Kingfisher que no es un hotel de lujo pero tiene un paisaje increíble, que ofrece una paz que no tiene precio.

23/12/2008

Hoy es un día de relax, en la tarde salimos para un paseo en el canal Kazinga, es un paseo que te permite ver un gran número de aves: el águila pescadora africana, martín pescador, el pájaro tejedor, etc. Además de enormes grupos de hipopótamos que al parecer conviven felices y tranquilos con enteras manadas de búfalos. El canal Kazinga comunica con el Lago Edward y el Lago George. Antes de llegar al Lago Edward hay un pequeño asentamiento de pescadores, es increíble la fuerza de estos hombres que navegan en sus pequeños botes de madera que se deslizan como si fueran ligeros kayak.
Lamentablemente estuvimos sólo dos días en esta zona, si alguien decide ir a Uganda, le recomiendo quedarse más tiempo en este parque, sin duda vale la pena dedicar al menos 3 días completos.

Uganda V: Lago Bunyonyi - Lago Mburo

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 30 Jan 2009 10:42:00 +0000

20-12-2008 Luego de desayunar estamos listos para salir, nuestra meta es el Lago Bunyonyi. El viaje dura 3 horas 1/2 por una carretera tortuosa pero con un paisaje maravilloso. El lago se encuentra a 1900 mts de altitud, al llegar dimos un paseo en canoa, observamos las aves, degustamos el paisaje y la tranquilidad de esta zona. Tuvimos la suerte de ver una Gru Coronada en su nido, elegante y hermosa con unos increíbles ojos azules y un copete colorido.

21-12-2008
Los Ugandeses son tranquilos, hablan pausadamente y todo lo hacen pole pole. es mejor extenderse con el horario y si hay que salir a las 9.00 hay que ir a desayunar a las 7.30, la rapidez es algo que no los caracteriza. Salimos en dirección al Lago Mburo, largas extensiones de cultivos de bananas nos acompañan durante el viaje; camiones llenos de banana, mercados improvisados, niños que juegan, mujeres con sus mejores vestidos van a misa, hombres que cargan el agua... este es el paisaje, ésta es la cara del África, una África que cómo escribió Kapuscinski no existe, la llamamos así por comodidad, para simplificar. Atravesamos la zona de Kebale, conocida como la pequeña Suiza por sus bellas colinas. La gente de está zona tienen la suerte de una tierra fértil y rodeada de lagos, nuestro guía nos dice que el Presidente Museveni es del sur y tiene a invertir más en esta zona.

Nos detenemos a comer en un pequeño restaurante en Mbarara, fue un placer descubrir la gastronomía local, o mejor dicho; fue un gran placer encontrar sabores familiares. Sirven todo en un mismo plato, carne, arroz, frijoles, auyama, batata, ñame, y matoke que es una especie de puré de plátanos verde. Todo muy suculento.

Entramos al parque lake Mburo, muchos impalas, eland, y otros antílopes, cebras... tranquilos y relajados, como si supieran que en este parque no hay depredadores. Manadas de vacas con enormes cachos nos observan pasar y nos obstaculizan el camino.

El lago es de una belleza extraordinaria, el atardecer parece pintado delicadamente en tonos pasteles. Dormiremos en unas tiendas alejadas del restaurant, sumergidos en la naturaleza, rodeados de búfalos y babuinos.

Me gusta el paisaje, el cielo, las acacias y el perfume de sus flores, impalas saltarines, prófugos jabalíes. Saco la cabeza fuera de la ventana y respiro, respiro profundamente, trato de robarme este perfume para mis recuerdos.

Angelitos Negros...

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 23 Jan 2009 19:45:00 +0000

Algunos conocen esta poesía de Andres Eloy Blanco, quise publicarla como un post porque fue una poesía que recordé durante este viaje... A todos los niños de África...

¡Ah mundo! La Negra Juana,
¡la mano que le pasó!
Se le murió su negrito,
sí señor.

—Ay, compadrito del alma,
¡tan sano que estaba el negro!
Yo no le acataba el pliegue,
yo no le acataba el hueso;
como yo me enflaquecía,
lo medía con mi cuerpo,
se me iba poniendo flaco
como yo me iba poniendo.
Se me murió mi negrito;
Dios lo tendrá dispuesto;
ya lo tendrá colocao
como angelito del Cielo.

—Desengáñese, comadre,
que no hay angelitos negros.
Pintor de santos de alcoba,

pintor sin tierra en el pecho,
que cuando pintas tus santos
no te acuerdas de tu pueblo,
que cuando pintas tus Vírgenes
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro.

Pintor nacido en mi tierra,
con el pincel extranjero,
pintor que sigues el rumbo
de tantos pintores viejos,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

No hay pintor que pintara
angelitos de mi pueblo.
Yo quiero angelitos blancos
con angelitos morenos.
Ángel de buena familia
no basta para mi cielo.

Si queda un pintor de santos,
si queda un pintor de cielos,
que haga el cielo de mi tierra,
con los tonos de mi pueblo,
con su ángel de perla fina,
con su ángel de medio pelo,
con sus ángeles catires,
con sus ángeles morenos,
con sus angelitos blancos,
con sus angelitos indios,
con sus angelitos negros,
que vayan comiendo mango
por las barriadas del cielo.

Si al cielo voy algún día,
tengo que hallarte en el cielo,
angelitico del diablo,
serafín cucurusero.

Si sabes pintar tu tierra,
así has de pintar tu cielo,
con su sol que tuesta blancos,
con su sol que suda negros,
porque para eso lo tienes
calientito y de los buenos.
Aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

No hay una iglesia de rumbo,
no hay una iglesia de pueblo,
donde hayan dejado entrar
al cuadro angelitos negros.
Y entonces, ¿adónde van,
angelitos de mi pueblo,
zamuritos de Guaribe,
torditos de Barlovento?

Pintor que pintas tu tierra,
si quieres pintar tu cielo,
cuando pintas angelitos
acuérdate de tu pueblo
y al lado del ángel rubio
y junto al ángel trigueño,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

Uganda IV: conociendo su gente

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 16 Jan 2009 10:50:00 +0000

Luego de ver los gorilas tuvimos toda la tarde libre, así que decidimos hacer una excursión que ofrece gente de la comunidad local, salimos con un muchacho de la zona y la primera parada que hicimos fue en un local de artesanía donde la mayor parte de los objetos son realizados por mujeres de la comunidad, seguimos caminando por el pueblo y atravesamos una plantación de té. Nos explica como se recoge el té y los grados de recolección que existe. Por cada kilo de hojas de primer grado de té (las hojas más tiernas) reciben 5 céntimos de dólar... saquen ustedes sus propias conclusiones.
Atravesamos la plantación y llegamos a otro asentamiento donde un chamán o yerbatero nos explica cuales son las principales hierbas que usan en la medicina tradicional y como este conocimiento pasa de generación en generación. Otras personas de la comunidad nos explican como maduran las bananas y el procedimiento para la elaboración de la cerveza y la ginebra de banana.

El panorama seguramente te deja sin aliento, con un dolor profundo que te deja la miseria en la que viven, es un país muy pobre, pero al menos tienen una tierra generosa que les permite cultivar el té, bananas, papas y otros tubérculos. La dieta básica de los ugandeses es vegetariana, en las celebraciones toman vino y cerveza de banana y matan algún animal (vaca, chivo, cerdo); es extraño, pero no tienen animales para el trabajo forzado como mulas, caballos, o bueyes. La tierra la trabajan con las manos, y el agua la transportan para sus casas con recipientes que cargan en bicicletas o en sus cabezas.

Durante nuestra caminata vemos muchos niños y adultos, todos sonríen y te saludan y gritan: ¡hello! ¡hi! ¡hello! ¡muzungu! Llegamos hasta un lugar donde hay un grupo de personas consideradas pigmeos que venden algunas artesanías y danzan en espera de una ayuda, los niños sonríen, sonríen siempre y te invitan a bailar con ellos. El dinero de las artesanías que compras van a la familia que la realizó, si quieres darles una colaboración hay que dárselas al jefe del grupo que se encarga de distribuirla, recuerda de no darle dineros a los niños porque seguramente 1$ a ti no te cambia nada, pero muchas veces 1$ representa el día de trabajo del padre de familia. Si de verdad quieres ayudar contacta alguna institución o ONG, si llevas ropas o útiles escolares dirígete a una escuela o orfanato ellos sabrán distribuirlas.

Ha sido un gran día, me siento triste, quizás no logro expresar con palabras todas las sensaciones y emociones que me brinda este viaje: la caminata en la selva, el encuentro con los gorilas, sumergirnos en el África negra, la sonrisa de los niños, sus ojos llenos de esperanza, el polvo sofocante de la tierra roja que se alza y aún así no puede cubrir el verde del panorama.
Tu que teniendo todo te quejas, ellos que no tienen nada te sonríen cuando pasas...

Uganda III: Mi experiencia en Bwindi

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Mon, 12 Jan 2009 09:16:00 +0000

19-12-2008
Bwindi
Luego del desayuno estamos listo para comenzar la búsqueda de los gorilas. Nos reunimos en la entrada del parque y un rangers-guía comienza a explicarnos como será la excursión.
Este Parque Nacional se llama Bwindi Impenetrable Forest tiene una extensión de 330 km y es Patrimonio Mundial de la Humanidad, no es para menos considerando que en su interior resguarda aproximadamente 330 gorilas de montañas de un total de 700/730 gorilas de montaña sobre la tierra. Para ver los gorilas es necesario tener un permiso que cuesta 500$, el dinero es invertido en la comunidad y en la conservación de los gorilas y del Parque Nacional Bwindi que cuenta con más de 350 especies de aves, 200 especies de mariposas, 200 diferentes especies de plantas superiores y más de 120 especies de mamíferos, sin considerar los numerosos insectos, reptiles y anfibios.
Cuando se formaron los grupos sabíamos que nos tocaría el grupo más cercano, sólo que no sabíamos que tan "cerca" o complicado iba a ser el trekking. Caminamos más o menos una hora y media, los primeros 10 minutos por un sendero ya existente, luego cruzamos un riachuelo y después entendimos porque se llama Selva Impenetrable. Adelante va un guardaparque con un machete abriendo camino y un guardia armado. Nuestros ayudantes llevan nuestros bolsos con agua y el almuerzo y las cámaras fotográficas. El ayudante o apoyo es una opción que te ofrecen al inicio, cuesta 15 $ o 30.000 shellings, vale la pena contratarlo porque los dos litros de agua y el almuerzo pesan, además es una gran ayuda para estos muchachos que se preparan para ser guías. Nuestro apoyo se llama Sam, tiene 20 años y estudia en Kampala para ser guardaparque. Luego de una hora y media nos detenemos a descansar y nuestro guía salió a ubicar la zona exacta donde se encontraban los gorilas. Dejamos los bolsos, caminamos 3 minutos y allí estaban...

Cuando nosotros llegamos comienzan a moverse lentamente ignorándonos por completo. este grupo se llama Rushegura, el silverback "Mwirima" está acostado y sus dos pequeños (2-3 años) juegan a su lado. Es una maravilla estar allí y observarlos, en el grupo hay un bebé de dos meses. Es muy difícil fotografiarlos, la vegetación es tupida, la luz no es la mejor y es difícil enfocarlos directamente. El silverback se alza, es increíble el tamaño, el peso, la majestuosidad de este animal. Come algunas semillas y de vez en cuando emite un ronquido al que nuestro guía le responde de la misma manera.
Transcurrida nuestra hora de permiso tenemos que regresar y los gorilas se quedan allí, tranquilos, sin saber que son pocos. Uganda está desarrollando un programa de turismo sustentable, son muy rígidos en la conservación de los gorilas, el permiso es sólo para 8 personas 1 hora al día. Cuentan que algunas veces los gorilas han llegado al ingreso del parque y los rangers los han alejado porque si se acercan a la comunidad correrían el riesgo de contraer cualquier enfermedad que pudiera ser letal. En la frontera con la República Democrática del Congo hay una extensión de terreno deforestada para impedir que pasen a un territorio donde no cuenta con la protección necesaria para la supervivencia.

El 22 de julio de 2006 fueron asesinados 12 gorilas en el Parque Nacional Virunga, pueden leer este artículo que me parece interesante ¿Quién asesino a los gorilas de Virunga? la verdad es que entre los conflictos armados, enfermedades y deforestación vamos a quedarnos sin gorilas. Esperemos que el 2009, año internacional del gorila declarado por la ONU, sea un año significativo para la preservación de esta especie preciosa.

Uganda II: Los Gorilas de Montaña

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Wed, 07 Jan 2009 11:27:00 +0000

La primera descripción científica de los gorilas surge a mitad del siglo XIX y desde entonces nacieron una cantidad infinita de leyendas. El gorila venía descrito como un ser monstruoso y feroz. La subespecie gorila de montaña (gorilla beringei beringei) se diferencia de los gorilas de tierras bajas (gorilla beringei graueri) porque tienen la cabeza más grande y cubierta de largos pelos negros. Los primeros estudios fueron realizados por George Schaller y Dian Fossey, famosa primatóloga que se dedicó por completo a los gorilas, primero en el Congo y luego en Ruanda donde murió en manos de cazadores ilegales.
Un macho adulto puede pesar hasta 230 kg y medir 1.80 metros. Los gorilas viven en grupos con un silverback como líder, este color plateado en la espalda aparece cuando el macho alcanza la madurez sexual que es entre los 11 y 13 años. El grupo puede estar formado por varios machos adultos, pero sólo uno es dominante. Las hembras logran la madurez sexual a los 8 años y muchas veces abandonan el grupo para unirse a otro. Este acto es considerado importante porque permite la mezcla genética entre los diferentes grupos.
La rutina de los gorilas se basa fundamentalmente en la alimentación (45%) reposo (33%) y el desplazamiento (22%). Diariamente se mueven pocos kilómetros lo que facilita un poco la búsqueda de los gorilas a los rangers que a diario señalan en el gps la ubicación exacta, así al día siguiente saben más o menos en que dirección buscarlos. Los gorilas son vegetarianos al 99%, un macho adulto puede comer hasta 30 Kg de diferentes especies vegetales diariamente. El resto de las vitaminas necesarias la toman de insectos, hormigas y termitas, troncos en descomposición, diferentes tipos de frutas y minerales que extraen de algunos tipos de piedras que seleccionan en cuevas y zonas específicas que el líder conoce y que transmite de generación en generación.
Para dormir cada gorila, excepto los pequeños que duermen con las madres, se prepara el propio nido en el suelo o pocos metros de altura. El nido lo usan una sola vez, así que prepararse la cama todo los días forma parte de la rutina. Un gorila de montaña puede vivir hasta 40 - 50 años y al contrario de los gorilas de tierras bajas en cautiverio no han logrado la reproducción.
Los gorilas comparten el 98% del patrimonio genético con los hombres.
Para visitar estos magníficos animales en Uganda es necesario reservar los permisos con anticipación porque se agotan en la temporada alta (de junio a septiembre y el mes de diciembre) los permisos se pueden obtener en la página oficial www.uwa.or.ug o a través de un tour operator. Sólo un máximo de 32 personas pueden visitar los 4 grupos de gorilas (cada uno 8 personas)
Es necesario saber:
* Mantener una distancia prudente de los gorilas, si se acercan debes retroceder poco a poco o quedarte inmóvil.
* Seguir las instrucciones del guía.
* Si tienes gripe o alguna enfermedad contagiosa renuncia al trekking, te regresan el dinero del permiso, lo importante es preservar los gorilas.
* No les enseñes comidas. Está terminantemente PROHIBIDO FUMAR dentro del parque. No dejes desperdicios dentro del parque. Si debes hacer alguna necesidad fisiológica debes abrir un hueco de al menos 30cm y luego cubrir lo que hiciste.
* No usar flash.
* Hablar con un tono de voz bajo.
* No mirar directamente a los ojos al silverback, porque pudiera interpretarlo como un desafío.
* Si debes estornudar o toser te debes alejar o voltearte al lado opuesto de los gorilas.

Uganda I

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 02 Jan 2009 14:59:00 +0000

Salimos el 16 de diciembre desde Roma-Amsterdam-Entebbe. Este viaje se los iré contando poco a poco utilizando los apuntes de mi diario de viajes y poco a poco reviviré mis emociones para que recorran conmigo estos 3.200km que conocimos de Uganda...

17-12-2008 Kampala.
Hoy es nuestro primer día en Uganda, la primera impresión de Kampala que me regalan mis sentidos es de gente cordial y simpática. Un caos que no me es del todo ajeno. Niños y adultos que sonríen y nos saludan al pasar. Visitamos el centro de la ciudad, un pequeño mercado de artesanía, el "Parlament Building", el Teatro Nacional inaugurado en el 1959 y aún hoy centro cultural de la ciudad. Como todas las capitales de los países del llamado tercer mundo riqueza y pobreza se contrastan entre si...

En Kampala se encuentran tres grandes hoteles, el Sheraton, el Grand Imperial, y el Speke Hotel, imagino que al interno exista un mundo paralelo.
Nos quedamos en el Cassia Lodge con una vista hermosa hacia el Lago Victoria.

18-12-2008

A las 7.00 am ya estábamos listos para salir. Desde Kampala directos a Bwindi. Un largo viaje de 10 horas. Un paisaje variopinto nos acompaña durante todo el viaje. Nos detenemos en el camino para comprar unos cambures a un grupo de niños, les regalé unos caramelos y ellos me regalaron una sonrisa. Como gesto de agradecimientos se arrodillan, ¿cómo explicarles que no es necesario? más adelante en el viaje me daré cuenta que forma parte de sus costumbres, algo que me cuesta aceptar.
En la carretera hombres, mujeres y niños saludan y sonríen, caminan con sus pies descalzos con envases de agua en la cabeza, algunos cuidan un par de cabras, otros llevan grandes montones de pajas o varios racimos enormes de cambur en bicicleta. Se ven muchas motos con 3, 4 y hasta 5 pasajeros, las mujeres en las motos se sientan de lado. Se ven mujeres con un bebé amarrado en la espalda y un envase de agua en la cabeza. Cada caserío o pueblito que pasamos tiene su mercado con tomates arreglados en forma de pirámides, enormes racimos de cambur, panapén que es la fruta del árbol de Jack que es parecido a nuestro árbol del pan, aguacates, parchitas, piñas, papas, yuca, ñame.

Uganda es un país con mucha pobreza, pero al menos tiene una tierra fértil, en el paisaje predomina el verde, verde esperanza, verde en todas las tonalidades. Grandes cultivos de cambur, té y maíz nos acompañan durante el viaje... atravesamos pueblitos y vemos bodeguitas que me recuerdan las pulperías de los cuentos de mi abuela, costureras, mujeres que lavan la ropa y la tienden en el monte, hombres que cultivan la tierra, hombres y mujeres que recogen el té, niños que buscan el agua, niños que juegan, niños que sonríen.

Nos detenemos en Fortportal para el almuerzo y de allí seguimos hasta Bwindi. Atravesamos el Parque Queen Elisabeth y aparte del hermoso paísaje nos esperaba una sorpresa en Ishasha: 6 leones en un árbol. Tuvimos una suerte enorme porque estaban en un árbol cerca de la carretera.

Llegamos a Bwindi a las 7.30pm, luego de 10 horas de camino atraversamos de norte a sur este hermoso país. Dormimos en "The Gorilla Resort" cerca de la entrada del parque donde visitaremos los Gorilas. Agotados del viaje dormimos sumergidos en el concierto que nos regaló la naturaleza...

Mal de África

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Tue, 09 Dec 2008 18:15:00 +0000

Visitar África es un gran riesgo. Una vez que penetras este continente maravilloso te vuelves adicto. Esta es una tierra maravillosa no te pide permiso y te usurpa un pedazo de corazón, un pedazo de ti mismo, un pedazo de lo que pudieras llamar alma, y en su lugar te deja un pedazo de si misma. La sensación que pruebas con el tiempo viene llamada Mal de África... y no es otra cosa que el deseo de volver... Una vez que te encanta vivirás enfermo para siempre.

Este viaje nace de una casualidad... Todo comienza con una pregunta, esta vez no entre Andrea y yo porque ya habíamos conversado la posibilidad de ir a Uganda, le preguntamos a mis suegros: ¿a cuál lugar del mundo les gustaría ir en el próximo viaje? Mi suegra sin pensarlo dice: -a mi me gustaría ir a África. Luego de un momento de reflexión dice: -me gustaría ir a ver los Gorilas de Montañas. También por casualidad, ese fin de semana nos llegó el catálogo de un Tour operator italiano que se llama Avventure nel Mondo, y la portada era de los Gorilas de Montañas en Uganda. Así que sin pensarlo comenzamos a trabajar en este nuevo sueño. Al comienzo queríamos organizar todo el viaje como solemos hacer, pero esta destinación es bien complicada, sale mucho más caro, así que consultamos varios operadores locales e italianos y nos decidimos por la mejor oferta local.

Ahora que estoy por volver me siento ansiosa, no veo la hora de comenzar este nuevo viaje. Será un viaje particular, un viaje a la perla del África: Uganda... 15 días descubriendo un granito más de este hermoso continente. Son pocos días, pero tratamos de aprovechar al máximo el tiempo, así que tendremos un programa bien cargado para descubrir al máximo la perla del África.

Algunos de los lugares que visitaremos: Entebbe, Kampala, Fort Portal, Parque Nacional Bwindi (visita al Gorila de Montaña), Lago Bunyonyi, Parque Nacional Lago Mburo, Parque Nacional Queen Elisabeth, Foresta Kibale, Parque Nacional Cascadas Murchinson, Masindi, y Cascadas Sipi.

Más adelante les contaré más acerca de este país que pronto descubriré, como siempre les contaré con detalles todas mis impresiones y vivencias.

Aprovecho para desearles una Feliz Navidad, y un año 2009 lleno de sueños.
No dejen nunca de soñar

Lorgia Cecilia Quintero Bernal.

Organizando un viaje...

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Sat, 01 Nov 2008 09:31:00 +0000

En la actualidad con todas las herramientas que tenemos disponibles ya no es necesario ir a la agencia de viaje para comprar nuestro sueño. Ya no es necesario porque ya la agencia de viajes no es un punto de referencia, la referencia es Internet, todos los portales dedicados a viajes, blog de viajeros, compañías aéreas, hoteles, tours, alquiler de vehículos, entradas a museos, etc. Todos están disponibles en la red y con un clic el sueño es tuyo. Claro algunas veces más fácil y otras más difícil. Quisiera tomar como referencia el último viaje organizado enteramente por mi pero no para mi, fue el viaje de mis suegros y cuñados a Venezuela.

Ya aquí la meta complica un poco las cosas porque aunque pareciera que Internet todo lo tiene, en Venezuela falta un poco desarrollar esta idea, hay muchos servicios que son difíciles de encontrar. El tour fue organizado a la medida y a las exigencias del grupo (4 personas) 20 días.
Vuelo Caracas-Puerto Ordaz: las principales compañías de vuelos internos en Venezuela dan la posibilidad de comprar el boleto on line, el único problema es que el titular de la tarjeta de crédito debe ser un pasajero o estar presente al momento del check-in. Esto complica las cosas, así que me apoyé en una agencia de viajes, la comisión es mínima.

Hotel y traslado en Puerto Ordaz: hay una serie de hoteles desde 5 estrellas hasta posadas que ofrecen sus servicios en la red, mi recomendación es estudiar varias, contactarlos y preguntarles cualquier tipo de dudas que tengan. Por la red contacté a Residencias Jafer son muy amables y quedan cerca del aeropuerto, conversando con ellos me organizaron diferentes traslados al aeropuerto y en la ciudad para el grupo. Excelentes.

Canaima: ya cuando se trata de Canaima hay muchas más opciones, contacté diferentes grupos que ofrecen tour y al final me quedé con el que consideré mejor. En este momento tienen dañado el url de la página web. pero el mail es excursioneskavac@gmail.com Carlos Sandoval les va a enviar todos y cada uno de los detalles que necesitan, es una persona muy honesta y seria. Mi grupo quedó muy contento con este viaje, yo lo recomiendo por el precio y por la calidad del servicio, además que trabajan principalmente con personal local y eso es muy importante para el desarrollo del turismo sustentable. Gracias Carlos.
Delta del Orinoco: Aquí bajo un poco la oferta, y diría además que es uno de los lugares más costosos de Venezuela. Sin embargo para aquellos que quieren descubrir una Venezuela auténtica no pueden dejar de ir al Delta. Optamos por Orinoco Delta Lodge muy simpáticos, te dan todas las respuestas trámite mail o telefónicamente. Ellos me consiguieron el transporte para el grupo desde Puerto Ordaz a Boca de Uracoa, y desde Boca de Uracoa a la Cueva del Guácharo. El precio yo diría que es un poco elevado, pero no hay servicios de traslados turísticos en Venezuela, esa sería un área interesante para cualquiera que decida ingresar en el sector del turismo. Al grupo le gustò mucho este lugar, por la autenticidad, por el aire que se respira, por el contacto con la gente local.
Cueva del Guácharo: la idea de visitar la Cueva del Guácharo surge como idea para dar un descanso al grupo de una noche, y además visitar esta zona que recibe mayormente turismo local. Se quedaron hospedados en una posada que se llama La Casa de la Hacienda, el señor es muy amable, de verdad que la atención es muy buena, son muy honestos y buena gente, ellos me ayudaron con los traslados a la Cueva y paseo en el pueblo, además de la espectacular paella que hizo el Sr. Alfredo, también me consiguió el traslado desde Caripe a Río Caribe. En fin, 20 puntos a esta posada.

Río Caribe: bueno ya muchos saben que Río Caribe está siempre en mi corazón, la posada que contacté se llama Shalimar el encargado se llama Francisco y aunque él no estaba al momento de la estadía el personal se portó de mil maravillas, la gente de Río Caribe es gente amable, honesta y están siempre con buen humor. Ellos se encargaron de contactar a un muchacho para los traslados, precios aceptables. Lástima que en aguasana las pozas estaban en mantenimiento y la Hacienda Bukare cerrada.

Mochima: ya en Mochima me encontré con el grupo para así compartir con ellos unos días. Mochima es también una maravilla, lástima que el turismo no sea organizado. Nos quedamos en la posada Gaby que la conseguí a través de la guía de Valentina Quintero. Al llegar al pueblo encontramos la casa preguntando porque ni un letrero afuera tiene, la ubicación es la mejor porque está retirada del centro del pueblo y está frente del maravilloso paísaje de Mochima, sin embargo la posada no la recomiendo para nada, las habitaciones son horribles, comenzando por la limpieza, los colchones, las sabanas, las almohadas, en fin no hay una sola cosa positiva de la posada en general. En la parte de arriba se encuentra gran parte de las habitaciones y algunas están en construcción y es todo un desastre, además que hay unas partes abierta así que es un peligro para un niño. La atención es terrible, tienes que pedir las toallas, no te las cambian, ni contestan los buenos días... Un día nos ofrecen una supuesta excursión que fue un fraude total igual tuvimos que pagarla para evitar problemas debido a la fuerte insistencia . Es una lástima que en un lugar con tantos recursos el turista sea visto sólo como una fuente de dinero, no tienen idea de lo que es la gestión del turismo.

Otra anécdota que también da mucha lástima fue lo que nos ocurrió en una frutería siempre en Mochima, el día sábado vamos a comprar una lechosa (papaya) 4Bsf (4.000bs) el día domingo el mismo kilo de lechosa costaba 5Bsf (5.000bs) le digo al muchacho mira ayer me costó 4 ¿cómo va a costar 5 hoy? ¡Ah es qué aumentó! Claro como él no estaba el día anterior y como me escuchó hablando en italiano con mis suegros... Lo peor es que me dice ¡Mija por mil bolos te pones brava! ¡No...no... la honestidad no puede valer mil bolos!
¡¡¡...Así que ojo pelao en Mochima...!!!

La superstición y los supersticiosos

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 17 Oct 2008 09:22:00 +0000

Este es un tema que desde hace tiempo quería publicar algo, y no hay mejor día para hacerlo que hoy: viernes 17.
Y es que esto del 17 además combinado con el viernes es una cosa que he visto sólo en Italia, porque en América es el 13 que da mala suerte y combinado con el martes (de Marte considerado el planeta maligno) o el viernes (día de la muerte de Jesús)
Lo del 13 debido al décimo tercer invitado a la Última Cena, 13 son los espíritus malignos en el Apocalipsis y el capitulo 13 corresponde al anticristo o a la bestia.
Ahora 17 viene del romano que se escribe XVII que si se cambia llegamos a VIXI y leían VISSI que quiere decir viví y si es al pasado es porque ya murió.

La verdad es que tenían imaginación para llegar a toda esta conclusión. Lo increíble es que en Italia son tan supersticiosos que muchos equipos de fútbol ignoran el 17 o Alitalia por ejemplo lo salta, incluso los hoteles no disponen de una habitación 17.

Muchas supersticiones están estrechamente relacionadas con la religión, por ejemplo el color amarillo es considerado de mala suerte porque el mundo cristiano lo relaciona con el color del azufre del infierno (?) En el medioevo los que tenían peste vestían de amarillo, el amarillo no se encuentra presente en los colores de la liturgia, y en el mundo del teatro también es considerado de mala suerte porque Molière murió vestido de amarillo. Pero parece que nadie se acuerda que el color del sol es representado por el amarillo, el color del ambiciado oro es el amarillo, la fruta madura tiende al amarillo... Y recuerden amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera.

Ahora bien, ¿por qué motivo pasar por debajo de una escalera da mala suerte? supuestamente una escalera de mano apoyada a una pared forma un triángulo que representa una trinidad espiritual, para los cristianos Padre, Hijo y Espíritu Santo, para los Hindú Brahma, Shiva y Vishnú, entonces pasar por debajo era una cosa no concebida porque destruías esta trinidad creada por el triángulo. Particularmente trato de evitar por debajo de una escalera en realidad para evitar que el señor que este trabajando me derrame sin querer pintura o se le caiga una herramienta de trabajo y me caiga en la cabeza.
¿Y el pobre gato negro? esta me parece injusta, el pobre gato ha sufrido desde la antigüedad desprecio. Las brujas cuando se transforman están frecuentemente representadas por un gato negro, al lado de un vampiro siempre hay un gato negro, en la literatura y en el cine siempre encontramos un gato que hace el papel de villano. Es muy divertido ver gente que se detiene en la calle al ver cruzar un gato negro y no siguen su camino hasta que no pase otra persona. Pobre mininus...

¿Por qué la gente viste de negro en un funeral? en la actualidad es color de luto y representa respeto al difunto y a los dolientes, sin embargo en la antigüedad el negro era usado para impedir al espíritu de los muertos entrar en el cuerpo de los vivos.

Y que decir de escalofríos repentinos, o cuando te zumban los oídos, nacer enmantillado, manchas en las uñas, cruzar los dedos mientras juras algo, levantarse con el pies izquierdo, mirarse en un espejo roto, pisar sal derramada, un cuchillo que se cae, vestirse de morado, abrir un paraguas dentro de una casa, tocar madera, usar ropa interior volteada, lechuzas que anuncian embarazos... Es un mundo muy grande este de la superstición, yo creo que nada mejor como vivir el "haz bien y no mires a quien".

Isla de Pascua

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Thu, 02 Oct 2008 14:41:00 +0000

Isla de Pascua es uno de los lugares más remotos y lejanos del mundo, a más de 3.500 Km de Chile y a más de 4.000 Km de la Polinesia Francesa. Es un lugar místico, de teorías e incertezas.

Esta Isla posee tres volcanes Poike (3 millones de años) Rano Kau (2.5 millones de años) y Maunga Terevaka (10 mil años), la erupción y emisión de lava de estos volcanes formó la Isla que es también conocida como Rapa Nui. Se estima que los primeros habitantes llegaron en el siglo IV d.C y venían desde las Islas Marqueses. Occidente descubre esta isla sólo en el 1722 por el holandés Jacob Roggenberg, le da el nombre Isla de Pascua, porqué era el periodo de Pascua en occidente.

Los misterios de esta Isla se pueden representar en diferentes preguntas: ¿de dónde vinieron realmente? ¿y como subsistían en una Isla volcánica sin enormes recursos naturales?. ¿Los Moáis qué representaban? ¿quiénes los construyeron?

Según la tradición oral, los primeros en habitar la Isla venían desde Hiva, que corresponde a Isla Marqueses, y el primer ariki (rey) fue Hotu Matu'a. Sin embargo, según el arqueólogo noruego Thor Heyerdahl el origen de la población sería preincaico.
Respecto a los Moáis por supuesto el significado es incierto, pero se dice que eran construídos para representar el jefe de la familia, luego que este moría al moái se le colocaban los ojos y así el rostro adquiría vida, el moái era situado en un ahus (plataforma ceremonial) y era colocado en dirección a la aldea, tal vez para manifestar la protección del difunto a la familia. Sólo 7 moáis miran hacia el mar, siempre bajo suposiciones se dice que miran hacia su tierra: Islas Marqueses. Los ojos del moái eran hechos con coral, y esto se descubrió sólo en 1978, porque con la destrucción de está civilización los moáis eran derrumbados y los ojos, que representaban el alma, arrojados al mar. Ahu Tahai es el único moái restaurado con ojos y pukao, el pukao no es un sombrero, son los cabellos del moái, lo que hace pensar que usaban los cabellos largos y los tenían recogidos en una especie de moño. Este moai fue restaurado en los 80 para la revista París Match. Todos los moáis que se encuentran de pie hoy en día han sidos restaurados por una empresa japonesa.

Nuestra visita fue corta, después del viaje en Polinesia nos quedamos en Isla de Pascua 3 noches y 4 días, quizás para muchos el tiempo es corto y es necesario más tiempo para disfrutar más este lugar místico y lejano. Sin embargo aprovechamos al máximo el tiempo que teníamos a disposición. El lugar que más me gusto es Rano Raraku no sólo por el volcán, sino más bien por la cantera de moái, aún se pueden ver moái que estaban siendo tallados, de hecho el más grande no fue desprendido de la base madre, mide 21 metros de alto. Quizás el misterio de este lugar son los 397 moáis en diferentes fases de construcción y el camino de moáis. ¿Cómo eran trasladados lo moáis? Dos son las teorías más acertadas, la primera que eran transportados con trineos o rodillos, la segunda que eran balanceados con cuerdas.

Entre los siglos XVII y XVIII la Isla era sobrepoblada y esto pudo haber ocasionado guerras, de allí que se piense que la cantera fue abandonada así como la destrucción y abandonos de los altares y moáis. A mitad del 1850 barcos provenientes de Perú se llevaron alrededor de 2000 isleños como esclavos, otros fueron asesinados, luego epidemias como viruela y tuberculosis y la inmigración hacia Tahiti redujeron la población de la isla a un centenar de personas. A finales del 1800 pasa a formar parte de Chile.

Isla de pascua, se mantiene salvaje y autóctona, los nativos hablan rapanui, y se sienten rapanui antes que ser chilenos. El turismo es importante como actividad económica sin embargo las estructuras e instalaciones turísticas son escasas. No me refiero a nivel de mega hoteles, sino a nivel de posadas y hoteles pequeños, muchos turistas se lamentan de los servicios básicos como la limpieza. Sin duda alguna Isla de Pascua es una experiencia única y hay que conocer un poco de su historia para saber apreciarla.

Polinesia: soñando el paraíso

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Mon, 29 Sep 2008 19:43:00 +0000

El viaje a Polinesia es muy agotador, consideren que desde Santiago de Chile son 6 horas hasta Isla de Pascua, y otras 6 horas para llegar a Tahiti. Menos mal que hicimos una escala estratégica porque sino había que sumarle casi 7 horas en el Caracas-Santiago... Digan ustedes si Polinesia no queda al final del mundo... Aprovecho un paréntesis para recomendar la línea aérea LAN, fue siempre puntual, el servicio es excelente, muchas compañías aéreas, sobre todo las del primer mundo, tendrían mucho que envidiar a esta compañía.

Como todos saben o se imaginan, este viaje nace para nuestra luna de miel... Pensamos que debía ser algo único e inigualable, remoto y lejano, exótico y desconocido. Así pues decidimos ir de luna de miel a este paraíso terrestre... pero por supuesto a nuestra manera. Todo organizado por nosotros, sin agencias de viajes ni intermediarios. Otra premisa del viaje era que el lujo no era una prioridad visto que muchos viajes de ensueño incluyen sólo famosos hoteles de lujos, para nosotros lo importante era estar juntos en el paraíso.

Polinesia viene del griego y significa múltiples islas, y en 1756 fue el término que designaba todas las islas del pacífico, hasta que en 1831 se introdujeron dos nuevos términos: Malanesia y Micronesia. La Polinesia Francesa tiene un total de 4.167Km² dividido en un grupo de islas: Islas Australes, Islas Gambier, Islas Marquesas, Islas de la Sociedad, Archipiélago Tuamotu. En nuestro recorrido visitamos Moorea y Bora-Bora de las Islas de la Sociedad y Fakarava del Archipiélago Tuamotu.

Estos próximos post de la Polinesia los considero sobre todo un reportaje fotográfico, intentamos atrapar las imágenes de los paisajes que nos impactaron y enamoraron para contarles esta hermosa aventura...

MAEVA a Papeete - Moorea

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Mon, 15 Sep 2008 11:13:00 +0000

Nuestro primer destino fue Tahiti, en realidad pasamos la noche en Papeete que es la capital y aprovechamos la mañana que teníamos disponible para ir al mercado principal. El mercado nos gustó mucho puedes encontrar desde carne, pescados, legumbres, frutas, sandwich, diferentes frituras, dulces, hasta tatuajes, souvenirs, pareos, aceites y jabones... es el mejor lugar para comprar porque no es completamente turístico, sin embargo sigue siendo costoso para los estandares europeos.

Desde Tahiti tomamos un vuelo a Moorea que dura 10 minutos, se puede ir también en ferrys, pero como nosotros teníamos un pass de Air Tahiti debíamos comenzar desde Papeete nuestro recorrido. Así que luego de 10 minutos de vuelo: Bienvenue au Paradis...
Luego que llegamos al aeropuerto tomamos un taxi para Linareva, nuestra posada que queda a 25 minutos del aeropuerto, prácticamente se encuentra del lado opuesto a todos los mega hoteles de la isla... La posada nos gustó mucho, es muy cómoda, impecable, tenemos a disposición bicicletas, kayak, posee una cocina equipada, nevera, aire acondicionado.
Nuestro bungalow es estupendo, desde la cama tenemos una espléndida vista al mar... y desde el mar un espléndida vista a la montaña... ¿Qué más se puede pedir?

01-08-2008
Amanece muy temprano, a las 5.30 de la mañana estamos despiertos, tomamos nuestro kayak y nos vamos a explorar. En la laguna veíamos a un señor que parecía que paseaba en su pequeño bote estilo polinesiano, en realidad estaba pescando y sacó un pulpo que luchó por su vida hasta el último instante...

Fuimos almorzar al restaurante Painapo Beach y desde nuestra mesa podíamos admirar las mantarayas que se paseaban en la playa así como también el Monte Tohiea que es el punto más alto de la isla con sus 1207 mts. En la noche decidimos ir al Tiki Village Theatre, 24 bailarines en escena, música, espectáculo con fuego, seducción, movimiento, sonrisas, desnudez, armonía... Aunque es un espectáculo para turistas vale la pena ir a verlo porque es un grupo autóctono que trabaja para mantener la tradición de la danza y el canto polinesiano.

02-08-2008 Este día lo pudieramos llamar el pánico de la laguna, luego de desayunar nos fuimos en kayak, le dimos de comer a los peces y seguimos nuestro paseo, ya de regreso por un momento dejamos de movernos, cosa que es imposible con un kayak, resulta que nos quedamos atascados en un coral. Luego de movernos a un lado y al otro fue que pudimos movernos, estuvimos unos 5 minutos allí, y las opciones eran pocas considerando que no tomaba en cuenta la opción de lanzarme a nadar, el temor era que se rompiera el kayak, por fortuna no pasó nada, aún no entendemos como pudimos atascarnos en el coral que ni siquiera estaba en la superficie.

Terminamos de disfrutar la mañana, arreglamos nuestras cosas porque a primeras horas de la tarde teníamos el vuelo a Bora Bora, el lugar preferido de los ricos y famosos. Desde Moorea son 45 minutos de vuelo, es impresionante ver las diferentes islas desde las alturas.

¡Qué bellos azules polinesianos!

Bora Bora: Mundo de colores...

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Sun, 07 Sep 2008 12:43:00 +0000

02-08-2008

Llegamos a Bora Bora en horas de la tarde, desde el aeropuerto los traslados son gratuitos al puerto principal y a los diferentes hoteles. Nuestra posada ROHOTU FARE LODGE más que una posada yo lo clasificaría como un jardín botánico, es increíblemente precioso este lugar. Nuestro bungalow se llama Nave-Nave, hay que atravesar todo el jardín para llegar, es simplemente natural. Nir es el dueño de la posada y nos recibió cordialmente con su hija Nave, es muy agradable y conversador, nos explicó como es la vida en Bora Bora, y nos dice que el único problema de la isla es que es muy pequeña.

Es Difícil encontrar alojamientos de este tipo en Bora Bora, casi todos son grandes cadenas y muchos de ellos se encuentran aislados lo que hace difícil explorar otras zonas de Bora Bora. El Rohotu Fare Lodge tiene una nevera, microonda, tostador de pan y cafetera que permite organizarte para el desayuno e incluso para una pequeña cena.

03-08-2008

Tomamos las bicicletas y nos fuimos a Matira, que es una playa bellísima de aguas cristalinas con tonos que van desde el verde al azul... allí pasamos todo el día tumbados en la arena tomando sol y sumergidos en estas aguas pintadas por una mano divina que logro la perfección del paraíso en la tierra, azules y verdes que se difuminan y se intensifican creando tonalidades únicas.

En la noche fuimos a cenar al Bora Kaina Hut, se come muy bien y hay una buena relación calidad-precio. Respecto a la comida polinesiana en general pensé en algún momento que era más simple, en realidad es notable la influencia francesa en los platos locales.

04-08-2008

A las 9.00am ya estábamos listos para comenzar nuestra excursión en la laguna con moanareva tours, esta excursión la organizamos a través de la posada. El tour consiste en darle la vuelta a la laguna, haces snorkeling, le das de comer a las mantarrayas, es extraño tocarlas, parecen una gelatina enorme...

Luego llegas a una playa paradisiaca y allí preparan nuestro almuerzo, simple y exquisito. Pollo y pescado a la parrilla, ensalada de pescado crudo, verduras, pan de coco, dulce de plátano, y fruta. Luego de la comida nuestros anfitriones nos enseñan como se abren los cocos y como se hacen carteras con la palma...

05-08-2008

este fue el comentario que le dejamos a Nir:

Querido Nir este lugar es un encanto, era lo que soñábamos para un viaje tan especial como nuestra luna de miel. Es simplemente natural, respeta la armonía del lugar y nos hace sentir en un paraíso que nunca olvidaremos. Gracias por tu hospitalidad, por tu buena conversación y por hacer realidad tu sueño porque al mismo tiempo haces realidad el sueño de muchos...

En horas de la mañana tenemos nuestro vuelo desde Bora Bora a Fakarava...

Fakarava: donde se pierde el horizonte...

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Fri, 05 Sep 2008 09:07:00 +0000

Luego de 1hora y 40 minutos de vuelo llegamos a Fakarava, luego desde el aeropuerto 1hora y 30 minutos en lancha y finalmente llegamos a nuestra posada. Raimiti, literalmente quiere decir donde se pierde el horizonte, porque el cielo y el mar se encuentran. Este lugar fue el que más me gustó, ya se imaginarán porque... Es un lugar ideal para los amantes de la tranquilidad, la naturaleza y la sencillez...

Es muy difícil describir este lugar, pudiera decir que es maravilloso, encantador, espléndido, impresionante, estupendo, grandioso, magnífico, cautivador, único, genial, fascinante, alucinante, extraordinario, sobrecogedor, excelente, fenomenal, deslumbrante, bello, perfecto, singular... pudiera decir todo esto y más, y serían sólo palabras...
Sin embargo creo que las imágenes pueden darles una idea de lo que es este lugar, queda para la imaginación los olores y las sensaciones de estar en una isla perdida, paradisiaca, virgen, escondida, lejana, inimaginable, fabulosa, mágica... en fin, un lugar para nada común, un lugar para soñar...

Quiero naufragar

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Mon, 01 Sep 2008 17:00:00 +0000

Raimiti, Miércoles 06-08-2008

No tenemos reloj, no sabemos la hora precisa, sin tv y sin las grandes noticias, sin Internet, sin contaminación, sin civilización. Amanecemos con la luz del día, dormimos con la entrada de la noche... El único horario que tenemos es el sonido de una concha de mar enorme que indica la salida de alguna excursión, o la hora de comer.

Hoy fuimos de excursión al paso sur de Fakarava, primero hicimos snorkeling en una piscina natural, no muy profunda y con muchos peces. Este pequeño "pueblo" está totalmente abandonado, quedan solo 4 personas...

El pez napoleón es un espectáculo, enorme y simpático, apenas llegamos sale darnos la bienvenida. Luego, cuando la corriente no es tan fuerte vamos en el bote y nos dejan un poco más arriba del inicio de la corriente y nos dejamos arrastrar viendo toda la barrera coralina. Serán unos 20mts de profundidad pero el agua es tan cristalina que se puede ver el fondo, ¡y también los tiburones! ¿Miedo? no tanto, yo diría más bien impresión y respeto, por suerte ellos mantienen la distancia.

Regresamos a la hora de almuerzo, el resto de la tarde la pasamos en kayak. Total relax...

07-08-2008
Desayunamos con la tranquilidad que sólo existe aquí, en realidad nos sentimos como si este lugar nos perteneciera, fuera nuestro, nuestra rutina.Luego vamos en lancha a una playa paradisiaca, las fotos parecieran falsas, en realidad no lo son... es un lugar de ensueños.

Regresamos para el almuerzo, pasamos el resto de la tarde enamorados de este lugar, deseando que los días no pasaran...
Al final de la tarde Eric, Amauri y Gabriel limpiaban el pescado del día, los restos los lanzan al agua para que otros peces se los coman, nos acercamos allí y no se imaginan que espectáculo el que presenciamos.

08-08-2008
Hoy salimos a nuestra excursión luego del desayuno con las esperanza de ver las ballenas, porque le informaron a Eric que tres ballenas habían entrado por el paso norte, así que estaban dentro de la laguna... pero nada, nos quedamos con la ilusión.
Estuvimos en el paso sur, hicimos snorkeling en medio de la corriente, luego estuvimos en la piscina y después fuimos a un motu para nuestro picnic ya que el almuerzo no sería en raimiti, pensamos que sería algo sencillo, un sandwich con jamón y queso. Pues no, un delicioso cous-cous con pescado a la brasa con salsa especial sécret de la maison.

La organización de Raimiti es increíble, te sorprenden muchísimo con la comida, porque en un lugar tan lejos de todo no te hacen extrañar absolutamente nada. Mado es la chef de Raimiti, es una señora pequeñita, tímida, que tienes que ir a encontrar en la cocina.

¿Quién no quiere naufragar en este lugar?

Últimos días...

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Thu, 28 Aug 2008 14:42:00 +0000

sábado 09-08-2008
El día no fue muy fantástico, tuvimos una noche de lluvia y viento, así que nada, olas, nubes, poco o nada sol... un día más tranquilo, pero con un hermoso arco iris que les regalo en esta foto. (ojo la foto la tomó Andrea)

Una cosa que quería agregar de este lugar, que aunque se ve maravilloso no es un lugar para todo el mundo, y digo esto porque leyendo el libro de visitas encontramos comentarios de personas que se lamentaban porque no hacían fiestas, o porque era aburrido, porque no había luz, ni secador en las habitaciones, o porque las habitaciones no tenían puertas. En fin, para mi es un lugar maravilloso, regresaría con los ojos cerrados, no 4 ni 5 días... me quedaría toda la vida en este lugar.

domingo 10-08-2008
Como todas las despedidas...

Les dejo este mosaico de colores...

de sueños...
de momentos innolvidables...

Breve visita a Santiago de Chile

noreply@blogger.com (Lorgia Cecilia Quintero) — Mon, 25 Aug 2008 10:04:00 +0000

Aquí comienza nuestra luna de miel... A pesar que fue sólo un día completo en Santiago, pudimos constatar que al menos en el centro de la ciudad reina el orden y la limpieza. En nuestro día de paseo tomamos el metro desde la estación Pedro Valdivia a la Casa de la Moneda, el metro funciona bastante bien, aunque no logramos entender porque en las horas pico cuesta más...

La Casa de la Moneda fue diseñada por el arquitecto italiano Joaquín Toresca a finales del siglo XVIII y en el 1846 se convirtió en residencia presidencial. En 1973 sufrió fuertes daños debido a los ataques del golpe de estado. En la actualidad alberga el despacho presidencial y oficinas del gobierno. No sabemos si es casualidad o es normal, pero durante nuestra visita vimos una pequeña manifestación fuertemente controlada por la policía.

En nuestra visita por el centro nos fuimos al Paseo La Ahumada, que es la vía peatonal más grande y congestionada de la ciudad, es una vía comercial muy limpia y ordenada, al final de esta vía encontramos Plaza de Armas, según la guía LonelyPlanet la pieza central de esta plaza es una fuente dedicada a Simón Bolívar que rebosa de vida y movimiento, yo vi la fuente, lo que no vi fue la vida y el movimiento. En realidad la parte central de la plaza es la Catedral Metropolitana, realizada por el mismo arquitecto del Palacio de la Moneda, que particularmente el estilo neo-clásico contrasta con un edificio moderno que se encuentra al lado.

Luego nos dirigimos al mercado, en la misma guía y en diferentes sitios de Internet dicen que el mercado es un lugar al que no debes dejar de ir, personalmente me gustan mucho los mercados, creo que es uno de los pocos lugares de una ciudad o de un país donde incluso si hay turistas encuentras la autenticidad local. Sin embargo es la primera vez que no me gusta un mercado, nada excepcional, es un mercado principalmente de pescados y mariscos, ese día nada fresco ni colorido. Comimos en un conocido restaurante, nada particular.

Así pues dejamos la visita gastronómica y nos fuimos directo a la funicular para el Cerro San Cristóbal , es agradable subir y poder admirar Los Andes con sus cimas blancas, la vista a la ciudad es muy corta debido a la enorme capa gris que se encuentra suspendida sobre Santiago. Sin embargo, vale la pena subir, admirar las montañas y tomarse un mote con huesillos que es una bebida típica a base de trigo y durazno.

Aunque fue una visita muy breve, Santiago se presenta como una ciudad agradable, al menos las zonas que visitamos son muy limpias, la gente se ve educada y tranquila, hay una sensación de seguridad cuando caminas por las calles, los servicios de transporte parecen eficiente, la vida nocturna se ve bastante movida, hay muchos restaurantes y locales nocturnos, que a pesar de un lunes de invierno estaban bastante llenos. Sin duda alguna es una ciudad a la que regresaríamos, sobre todo porque quedó mucho por explorar.