Lunar_Lander scriptorium

je ne suis pas encore mort !!!

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Mon, 20 Jun 2011 11:23:00 +0000

Ha ha ! surprise ! c'est moi. oui oui, moi !

Après trois ou quatre mois de silence je reviens poursuivre la chronique.
Alors pour les fidèles lecteurs curieux: si je n'ai rien posté c'est juste que je n'ai rien fait en modélisme ces derniers temps.
C'est une passion pour moi et comme toute passion elle peut avoir des hauts & des bas.
et puis j'ai de nombreuses autres passion dans la vie alors ça tourne un peu par périodes...
(pour les vraiment curieux regardez ce que je fais entre autres choses: http://lunarlanderzelda.blogspot.com/ )

Pour me remettre dans le bain et boucler l'un des nombreux projets entamés, j'ai jeté mon dévolu sur une armure SAFS au 1:16 (que j'avais présenté il y à peu de temps).
J'ai voulu (la) faire simple et rapide; peu de détaillage, un socle sobre en marbre style socle d'expo.

Voila sans plus de palabre les photos de la bête, inachevée (manque quelques jointures, texture à la pâte Tamiya, etc...):

cliquez sur les photos pour les mettre en grand.

Il manque surtout les jointures des genoux et un revêtement de pâte Tamiya pour texturer et cacher les imperfections de surface....

La trappe à gauche sur le "torse" cache des petits détails que j'ai fait avec amour... mais qui sont invisible une fois la trappe mise en place !

Une dernière pour avoir les deux antennes en entier.

Bon et bien la prochaine étape c'est la peinture !

... en plus on à du retard: je n'ai pas fêté les 40 000 visiteurs (et pour un joueur de warhammer 40 000 c'est pas sérieux) d'ailleurs je crois qu'à cette occasion je vais faire un concours pour toi, ami lecteur, j'ai aussi un récit de la visite du 6 open de Bretagne ou j'ai été avec mon fils et d’où on ramène quelques petites choses (et 322 photos !), quelques articles à sortir et puis quelques projets on avancé un chouïa malgré tout.
Alors à bientôt !

Lunar_Lander, back from outer space.

Ma.K SAFS BIG (1.12)_présentation.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Thu, 03 Mar 2011 00:24:00 +0000

Aujourd'hui je voudrais vous présenter un kit de la série Ma.K un peu particulier:
Un modèle SAFS au 1:12 !
Alors, petit rappel pour ceux qui ne suivent pas: la série Maschinen Krieger est ré-édité ces temps ci par Wave, Hasegawa, Q-3 et Cie aux échelles suivantes (en gros): 1:35 pour les gros véhicules (et les petites armures qui les accompagnent dans les boites) et au 1:20 pour les armures et "petits" véhicules.
Ce qui veut dire que les armures SAFS ne sont pas sorties en 1:12 ! (C.Q.F.D. !).

voilà un kit SAFS:

Donc grâce à un vendeur que je dévoilerais pas ici (mais dont je peux probablement retrouver l'adresse si on me la demande gentiment) j'ai pu mettre la main sur un tel kit, pour une somme relativement modique qui plus est.
Je note d'ailleurs avec plaisir que dans certains cas comme ici, il est plaisant d'avoir des copies ou disons des produits non licenciés car c'est un plaisir de se retrouver un kit de cette taille !

Le kit tel qu'on le reçoit se présente dans une boite cartonnée rigide blanche avec une étiquette en couleur représentant le modèle.
A l'intérieur on trouve différents sachets contenants les pièces par type (plaques d'armures, jointures, bras, etc...), en plus de quoi on trouve aussi un grand ressort souple destiné à faire les tuyaux.
Voici une photo de l'ouverture de la boite:

                                déballage du kit.

   J'en arrive tout naturellement à la question de la qualité.
Et là, sans surprise, le niveau de cette copie asiatique est tout à fait correcte mais vous aurez tout de même un bon boulot à faire pour en faire un modèle de haut niveau.
Les angles et les arrêtes sont bien dessinés, les volumes corrects mais il y à par endroits des plans de moulage pas très propres qui vont donner pas mal de boulot à refaire; donc prévoyez du mastic ou la pâte Tamiya.

   Cependant le fait de pouvoir disposer d'un kit de grande taille qui n'aurait pas vu le jour autrement vaut déjà à lui seul le travail de retouche que vous aurez à faire; mais rassurez vous le boulot n'est pas bien compliqué ni bien long: il ne m'a fallu que deux ou trois heures en tout & pour tout.
Et puis de toute façon tout les kits doivent être retravaillés un minimum pour obtenir un niveau de qualité digne de ce nom.
En fait le principal souci est venu de la grande trappe au dessus de la tête du pilote qui n'était pas exactement ajustée. Donc après ponçage, masticage et reprise le problème était résolu.

Voila à titre de comparaison une photo du haut de l'armure à côté de celle en taille originale au 1:16 :

On voit très nettement la grande taille de ce modèle au 1:12 !

Je note d'ailleurs au passage que le kit utilisé pour comparer vient du même fournisseur et que dans le même ordre d'idée d'exclusivité ce modèle est moulé en deux parties avec les détails intérieurs permettant de représenter un modèle ouvert, c'est parfait pour faire une scènette avec un pilote sorti de son armure !
C'est là aussi un très bon exemple d'originalité par rapport aux modèles licenciés qui peut à lui seul justifier cet achat.

Pour conclure je dirais que même si je n'aime pas faire de publicité, je suis tellement satisfait de ce modèle que je ne peux que le conseiller à qui serait intéressé.
Et si par hasard vous voulez d'autres renseignements n'hésitez pas à demander !

Plaguereaper de nurgle_ W.I.P.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sat, 26 Feb 2011 18:32:00 +0000

Aujourd'hui je vous présente rapidement un travail en cours: un Plaguereaper de nurgle.

Je voulais faire un char super-lourd de nurgle sans pour autant copier la version de Games Workshop, qui est très bien soit dit en passant mais trop copiée & trop vue à mon gout
Alors j'ai opté pour un char avec un châssis sobre (sans les tourelles latérales) et un canon long simple.
Pour ce qui est de l'historique ou du fluff' il s'agit "simplement" d'un canon transmué en chaires putréfiées qui tire des obus frag' contaminés. Je ne sais absolument pas comment se jouera cette figurine mais pour l'instant je me préoccupe seulement de faire un modèle qui me plaise visuellement et qui siéra bien à mon armée...

Avant tout, je précise juste qu'à l'heure actuelle le char à bien évolué surtout au niveau du mantelet mais que les photos datent un peu car il m'aura fallu un peu de temps pour les mettre en ligne.
Je publierais des photos plus récentes dès qu'il sera prêt à passer à la peinture, ça ménagera le suspens...

souder le laiton & le cuivre au fer à souder.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sat, 29 Jan 2011 18:14:00 +0000

Pour la construction d'une rambarde métallique destinée à un plaguereaper (blindé super-lourd de nurgle) je devais utiliser du laiton & du cuivre en les soudant ensemble au fer à souder.
Je vais donc en profiter pour vous expliquer plus en détail comment je m'y prends pour faire des assemblages métallique.

Mais pour commencer, laissez moi vous dire rapidement pourquoi l'on utilise des métaux en modélisme:
Il y a de nombreux détails sur les chars autant que sur d'autres maquettes qui ne peuvent être fidèlement reproduis du fait de leur petitesse. Je pense par exemple aux fixations de lot de bord des chars, à des boucles ou à des grilles d'aération de moteur par exemple.
Dans ces cas là on à recourt la plupart du temps à de la photodécoupe.
La finesse de gravure des plaques de photodécoupe permet d'obtenir des détails minuscules qui viendront ajouter un réalisme certain à la maquette qu'ils détaillent.
voici un exemple de détaillage de char à l'aide de photo-découpe:

détaillage d'un Howitzer à la photodécoupe & au laiton travaillé (in l'excellent [Osprey MasterClass] Panzer Modelling).

Passons déjà en revue le matériel nécessaire à la soudure de la photodécoupe et des pièces métalliques:
. fer à souder assez puissant (au moins 25W mais 40W seront les bienvenus) + différentes pannes (une fine pointue -dite "crayon"- et une plate large pour commencer).
. de l'étain
. une troisième main (achetée en magasin d'électronique).
.un marbre (ou pièce métallique à haut point de fusion sur lequel la soudure n'adhèrera pas, mais qui fera un excellent diffuseur thermique qui sera très pratique pour les petits travaux ou soudures rapprochées).

ensuite du matériel non obligatoire mais qui aide fortement:
. du flux
. de la tresse à déssouder

voila le procédé en images:

1): préparation des pièces à souder.

Avant tout les pièces à souder doivent être propres mais un limage fin aux endroits qui recevront de la soudure et/ou passage de flux aident considérablement la soudure à prendre.
Les pièces à souder et en particulier la photodécoupe neuve doivent être dégraissées car sinon la soudure n'accrochera pas.
Vous pouvez pour ce faire passer un coup de chiffon légèrement imbibé de solvants (acétone par exemple) et surtout gardez le à proximité car la graisse de vos doigts déposée en manipulant la pièce suffit à polluer la soudure.
Si les pièces à souder vous semblent trop sales et oxydées, n'hésitez pas à passer un coup d'abrasif (fin).

Ainsi nettoyées les pièces sont scotchées au scotch de masquage pour être maintenue en place.
Pour souder plus facilement des tiges rondes entre elles on peut mettre un coup de lime fine sur l'extrémité de l'une des tiges pour la rendre concave de sorte à se caler naturellement contre l'autre tige ronde.

2): positionnement des pièces dans la position définitive.
Utilisez la 3eme main autant que possible; de sorte à tenir en place la tige à souder, bien au contact.
Vous pouvez bien sur le faire en tenant la pièce avec une pince brucelle mais je vous assure que comme en électronique, une troisième main s'avère parfois d'une aide inestimable !

3): souder !
Pour ce faire il faut amener le fer au contact des deux pièces simultanément pour les chauffer quelques instants puis amener du fil d'étain au contact du fer et des deux pièces simultanément.
Si les pièces sont assez chaudes, l'étain coulera pas capillarité entre les deux pièces les soudant ainsi fortement. Une fois ceci fait retirer le fer et laisser refroidir la soudure quelques secondes sans qu'elles ne bougent.

Contrairement à la pratique du fer à souder en électronique (pour souder des composants), certains modélistes préconisent d'étamer la panne du fer et non pas d'amener le fil d'étain au contact.
Cela favoriserait le transfert thermique et faciliterait la soudures de grosses pièces car nos pièces en alliages massifs bien que petites sont quand même bien plus grosses que les parties à souder des composants !
Donc si vous faites cela je ne peux que vous préconiser de bien nettoyer votre panne une fois le travail terminé Et j'ajouterai d'un point de vue personnel de faire ça toujours avec la même panne dans un premier temps pour voir ce que cela donne à l'usage (efficacité de la panne au bout d'un certain temps entre autres choses).

Et voila c'est tout !

Une fois le travail fini, les soudures seront éventuellement limées selon le résultat souhaité.
Si vous souhaitez obtenir une soudure invisible (et non pas en "T" à angles arrondis comme ici) il faut jouer sur l'absorption de la soudure par capillarité et mettre très peu d'étain.

Quelques notes importantes:

Il faut que le fer soit suffisamment chaud !
Ce qui peut passer pour une évidence vaut malgré tout le coup d'être rappelé car pour les débutants nombre de mauvaises soudures sont dues à un fer pas assez chaud ou puissant.

Il est souvent plus simple d'étamer les pièces avant de les souder.

Il vaut mieux mettre moins de soudure que trop.
Donc mieux vaut apporter un peu de soudure au début et un peu plus ensuite, ça sera toujours plus simple que de devoir enlever de la soudure à la tresse ou à la pompe.

Une belle soudure d'étain est brillante.
Si votre soudure est terne ou mat c'est que vous n'avez pas assez chauffé ou que le fer n'est pas assez chaud et dans ce cas il vaut mieux la refaire.
attention cependant à ne pas confondre avec l'étain à forte concentration en argent car celui ci produit des soudures grises.

Pour des soudures rapprochées sur un même élément il fat utiliser une pince métallique pour dissiper la chaleur entre les soudures pour éviter que la soudure d'à côté ne se détache à cause de la chaleur .

D'une bonne soudure:

A= mauvaise soudure, elle n'adhère pas complètement à la tige verticale ce qui cause une faiblesse qui fera se casser l'assemblage d'ici peu.

B= belle soudure. la soudure doit être convexe et glisser naturellement le long des tiges à souder. Cette soudure est forte et peut être poncée sans problème (mais doucement quand même ! ).

Le flux:
Le flux est décapant, fluidifiant et diminue la tension de surface de l'alliage fondu.
Il attire la soudure et est donc souvent très pratique pour faire en sorte que la soudure se dépose dans des endroits difficiles.
On le dépose au pinceau, avec toujours le même de préférence.

Pour le modéliste il n'y à pas que la soudure au fer; il existe d'autres types de soudure comme la soudure au chalumeau (ou à la mini-torche plus exactement) et la soudure électrique (qui est la meilleur solution pour quasiment tout les travaux).

Pour conclure je dirais que l'expérience en matière de soudure (comme en beaucoup d'autres choses) s'acquière par la pratique.

Voila j'espère que ce petit résumé pourra vous servir si vous n'avez jamais fait de soudure et n'hésitez pas à laisser un commentaire.

pâte siliconée pour moulage.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Wed, 05 Jan 2011 15:40:00 +0000

Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une astuce qui peut valoir son pesant de cacahuètes:

une pâte à base de silicone à substituer à la plastiline lors d'un moulage ou pour faire un moule simple.

Déjà laissez moi vous dire le comment et le pourquoi:
   Lorsque l'on fait un moule en deux parties, il faut pour commencer mettre la pièce dans une gangue de plastiline puis recouvrir d'huile de vaseline avant de couler la résine qui fera la première moitié du moule.
Une fois cette dernière durcie, on peut enlever la plastiline et couler à la place l'autre partie du moule (qui était provisoirement en plastiline).
Seulement il se trouve que la plastiline n'est pas donnée et qu'à force d'utilisation (et des nettoyages subséquents) on en perd.
   De plus il faut pouvoir mettre la pièce à mouler enfoncée à moitié dans la plastiline selon le plan de joint propre au moulage et ça ça n'est pas toujours simple non plus, y compris avec de la plastiline molle (plastiline soft).
Parfois les figurines à mouler sont fragiles et ne peuvent pas être enfoncée en force dans la plastiline et dans ce cas je suis obligé de faire fondre la plastiline (toujours au bain-marie) puis de la couler à chaud dans le moule et y enfoncer très rapidement la pièce à mouler. "très rapidement" = 30 secondes maxi; après elle re-durcie...
Donc pour ces raisons il pourrait être avantageux de lui trouver un substitut.

Et c'est là que je reprends à propos de ma pâte siliconée:
   Il se trouve qu'avec les produits à notre disposition de nos jours on peut faire des merveilles !
J'ai donc fait des tests de mélange de silicone en cartouche destiné à la base à l'étanchéité des salles de bains et d'amidon de maïs en poudre (la Maïzena est de l'amidon de maïs).
Selon la dureté souhaitée on peut mélanger entre 1 / 1 et 1 / 5 (silicone / amidon de maïs respectivement).
Avec un mélange 50/50 la pâte sera très molle même une fois "sèche" mais à partir de 2 ou 3 fois la quantité de silicone en amidon de maïs la pâte sera ferme; au delà on peut même obtenir une pâte "dure", ponçable à la dremel mais il sera assez délicat de la mettre en forme et il faudra également le faire rapidement (quelques minutes).

c'est tout simple: silicone transparent + amidon de maïs (Maïzena).

Dans mon cas je voulait une pâte très souple pour pouvoir y enfoncer une pièce à mouler fine & fragile et je voulais également une pâte grasse et élastique pour le démoulage.
J'ai donc fait un mélange compris entre 1 / 1 et 1 / 2 (silicone / amidon de mais).

Cette pâte peut également servir à prendre des empreintes de formes simples et si elle est assez dure elle pourra même servir de moule. La définition est de l'ordre du millimètre environ.
Le mieux est d'essayer différents dosages selon ce que vous souhaitez faire mais vous pouvez commencer à partir de 1 / 3 (silicone / amidon de mais).

un mélange 50/50.

bien mélanger.

j'ai rapidement enduit le fond du moule avec le dos d'une cuiller à soupe préalablement huilée pour que ça n'accroche pas.

pâte siliconée mélangée agglomérée avec du silicone RTV de moulage.
j'ai redésisné les contours pour que ce soit plus visible mais on distingue malgré tout de même la strate de pâte de silicone prise dans le RTV.
comme vous pouvez le constater les deux pâtes sont miscibles (ce qui est logique...).

notes:
. si vous voulez vous pourrez aussi ajouter des colorants ou de la peinture pour teinter le mélange.
. cette pâte se mélange naturellement avec le silicone RTV de moulage donc mettez la dose d'huile de vaseline ou autre agent de démoulage.
. le mélange dégage une très forte odeur donc faire ça devant une fenêtre ou dans un endroit bien ventilé (la réaction produit de l'acide acétique).
. il est important de nettoyer à l'eau chaude savonneuse les pièces en résines/plastiques qui sont en contact direct avec la pâte, et ce dès que possible.
Il peut arriver qu'une couche de liquide acide se forme c'est pour cela qu'il faut bien nettoyer pour éviter d'altérer ou d'endommager les pièces fragiles avec un contact prolongé.
. la pâte se lisse avec des outils huilés.
. travaillez avec des gants & un masque si; possible.

. Vu le petit prix des composants on ne perd pas grand chose à faire des tests...

hommes-bêtes impériaux.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Wed, 05 Jan 2011 01:59:00 +0000

Voici rapidement une ou deux photos de figurines de test
pour ma future escouade d'hommes-bêtes impériaux.

Je compte bien en faire un détachement affilié à Nurgle pour venir en support de gardes renégats (basés également sur des cadiens en plastiques).

une petite escouade bien sympathique.

Je tenais à exhiber ces modèles pour "fixer l'idée" mais je dois partir de suite donc je ferais de meilleures photos plus tard et j'expliquerais le background en même temps...

Pour ceux qui n'étaient pas déjà amateur de 40K il y à quinze ans, voici une image de ce à quoi ressemblait les hommes-bêtes impériaux:

comme à dit un pote: "ça ne nous rajeunis pas ... ".

pour Laurette: golem de pierre/ bon anniversaire ! ... en retard ^^

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Fri, 24 Dec 2010 16:24:00 +0000

Bon alors au dernier moment avant de partir, je mets en ligne ces photos pour que tu puisse voir qu'il existe !
... il devait arriver en remplacement et en plus d'un cadeau d'anniversaire d'il y à ... longtemps !
et je voulais te l'offrir pour noël mais j'aurais pas eu le temps ... désolé ! ^^

mais au moins voila quelques photos pour te montrer qu'il existe et ou j'en suis... :)

allez, joyeux noël quand même ! :)

nettoyage de la Plastiline.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sun, 12 Dec 2010 22:28:00 +0000

                                      Nettoyage/filtration de la plastiline.

   En préambule je vais rapidement expliquer pour les non initiés ce qu'est de la plastiline.
La plastiline est une pâte à modeler très fine (au micron) grasse et non-toxique fabriquée à partir d'huiles minérales et de cire.
On peut la trouver en différentes duretés mais elle à la propriété de ramollir lorsqu'on la réchauffe (en la malaxant par exemple).
Une autre de ces propriétés est de pouvoir être fondue pour ensuite être filtrée et débarrassée des impuretés telle que poussière, cheveux ou saleté qui s'agglutinent au fur & à mesures des utilisations successives.

Elle sert à sculpter des empreintes qui seront moulées ou sert aussi également à faire le moule lui même.
C'est pour cette dernière utilisation que j'aurai besoin de pâte

   Comme je dois attaquer des moulages ces jour ci, il fallait que je passe la plastiline restante en revue.
Et comme vous pourrez le constater au vu des poussières et de la saleté en général, un épurage s'imposait !
J'en ai donc profité pour prendre quelques photos qui serviront à illustrer la (très simple) procédure de nettoyage/filtration de la plastiline.

Pour résumer voila le procédé en quelques points:
. faire fondre la plastiline au bain-marie.
. une fois bien liquide filtrer au chinois.
. laisser refroidir dans un moule (beurrier ou tupperware).

Pour commencer, voici la plastiline au moment ou je l'ai sorti du tube (attention ça n'est pas beau à voir):

1): la couper en petits bouts (qui fondront plus rapidement) et la mettre au bain-marie.

à titre documentaire, les différentes étapes de la fonte de la plastiline:

2): pendant ce temps, sortir un chinois & préparer un moule. (ici un tupperware carré)

3): une fois bien liquide, passer la plastiline au chinois.

Veillez à verser en flot continu, à peu près toujours au même endroit.

4): une fois refroidi placer le moule au frigo pour quelques heures.

Cette plastiline blanche-ivoire, étincelante... c'est bô !

Toujours à titre documentaire, voici les résidus agglutinés dans le fond de la passoire:
Je vous laisse cliquer sur l'image pour l'agrandir...

Le nettoyage:
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nettoyage du chinois est des plus simple: une fois durcie la plastiline part à 98% en deux minutes...

Mais la casserole par contre ! c'est une autre paire de manche.
En fait il s'agit juste de gratter au maximum avec une spatule ou une carte téléphonique; ensuite -une fois le plus gros parti- vous pouvez réchauffer la casserole à feu très doux pour ramollir les restes de plastiline et l'enlever en passant un coup d'essuie-tout

Et bien comme vous pouvez le constater c'est très simple; la procédure au total ne prendra guère plus d'une petite heure.
Mais je me souviens avant de l'avoir essayé, du nombre de fois ou j'ai eu des doutes sur le fait de "cuire" la plastiline (fut ce au bain marie) et ou j'ai reporté alors que j'aurais pu directement le faire et ensuite avoir de la pâte vierge de toute impureté...
J'espère donc que ce petit article servira à encourager les hésitants. Et je le rappel: la plastiline est filtrable à volonté, indéfiniment.

Légion de Guhr - rhino de nurgle 3.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Tue, 07 Dec 2010 12:01:00 +0000

Vous l'aurez peut être déjà aperçu dans l'article précédent expliquant comment faire de la boue pour salir les char, voici le rhino n°3 de la Légion de Guhr, mon armée de nurgle.

... Bon, je vous vois d'ici rigoler: "il est tellement nurgle que même c'est photos sont crades !"
bah effectivement vous n'aurez pas tord ce coup ci ... ^^
donc disons que mon appareil à prété allégeance à nurgle aussi (ça évitera que je dise que j'ai fait des photos comme un cochon, à trois heures du mat avec des lampes aux ampoules blanches, jaune & bleue...).

Une (ou des) créature(s) essaie de sortir de l'intérieur en arrachant la carrosserie...

la photo se rapprochant le plus de la couleur réelle est celle juste au dessus, sur laquelle vous pouvez voir entre autres choses un pot d'échappement non d'origine.

La peinture à été faite exclusivement en lavis; à base de verts (teintes diverses autour du camo green et du catachan green) et de bruns (desert yellow, graveyard earth principalement mais aussi rotting flesh & bubonic brown).

La lame de bulldozer est pleine de boue, tachée de sang et de fluides purulents indéfinissables.
Ces derniers sont faits de colle néoprène liquide. Les taches sont peintes avec du smoke Prince August & le sang avec un mélange de Tamiya X-27 (clear red) + un peu de noir chaos bien mélangés.
Il y à des visages de portepestes qui "sortent" de la carrosseries sur le devant (et un sur le toit). Ils ont été faits en moulant des visages de portepeste avec une pâte bi-composants puis en coulant de la résine P.E à pas chère.

Je ne vous décris pas in-extenso les modifications et procédés car je le ferais mieux prochainement avec une autre figurine... et surtout de meilleures photos !
à bientôt !

faire de la boue.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Thu, 02 Dec 2010 18:04:00 +0000

   Aujourd'hui je vous explique une technique de saison: faire de la boue.
La boue consiste ici principalement en un mélange de plâtre & de terre plus ou moins fine, ou assimilé (selon la nature du terrain qui est censé être boueux).

   Personnellement j'utilise surtout de la vraie terre, du sable et du marc de café, de la sciure en différentes grosseurs et de différents bois.
Un des points importants -mais je rentrerais plus tard dans les détails- consiste à ajouter un liant type colle à bois au plâtre de paris pour assurer une certaine élasticité au plâtre qui sinon à tendance à se casser une fois sec.
Ce que l'on peut ajouter au plâtre est très varié: on peut inclure de la poussière la plus fine jusqu'à des brindilles de plusieurs centimètres selon l'échelle.Mais en règle générale tout ce qui est terreux fait bien l'affaire.
Sable corallien, terre de foret, terre de champs mais aussi sciures de bois & marc de café sont mes "ingrédients" de base.

Ici un exemple de boue sur un char:

un rhino de nurgle boueux et sale (peinture en cours).

    Avant de rentrer dans les explications voyons pourquoi pourrions nous vouloir faire de la boue.
Et bien par exemple pour salir des véhicules, comme des tanks qui sont en campagne sur des terrains boueux.
On peut aussi faire de la boue pour faire de la terre sur un socle de figurine ou bien sur un décor.
Toujours pour un décor, on pourrait également se servir de boue pour faire une empreinte au sol (de chenille, de roue ou même de pas).
En soufflant à l'aide d'un aérographe sur un pinceau enduit de boue fraiche on peut représenter de petites projections terreuses; parfait pour rendre la terre qui vole suite à une explosion ou à cause du passage rapide d'un véhicule.
Les usages sont nombreux et apportent une touche de texture souvent bienvenue sur des surface lisses (chars, murs ou bas de pantalon de figurine) et le réalisme en est autant accentué.

le matériel:

. plâtre de paris
. colle blanche (colle à bois ou colle vinylique comme ici) ou/et gel acrylique *
. un récipient de bonne taille en verre épais (plus facile à nettoyer) pour faire le mélange.
. un mélangeur métallique (solide et également plus facile à nettoyer).
. un vieux pinceau brosse pour mettre la boue sur le modèle (et j'insiste sur vieux pinceau).
. de l'eau.
. de la peinture ou des pigments pour colorer la boue dans la masse.
et éventuellement un verre doseur pour mesurer les quantités.

* le gel acrylique sert à rendre le mélange plus élastique.
Si l'on rajoute pas de gel acrylique ou de la colle blanche (type vinylique, ou colle à bois) le plâtre est cassant une fois sec. Si l'on mets une couche de boue un peu épaisse (= plus de quelques mm) en cas de choc elle se cassera net tandis qu'avec du gel acrylique ou de la colle blanche en plus dans le mélange, la boue devient très solide.
Personnellement je mets à la fois du gel acrylique et de la colle blanche.
En général je mets environ le même volume que le plâtre en gel + colle, en les diluant dans de l'eau chaude avant de les incorporer au plâtre.

les "ingrédients":

Café, sable ainsi que sciures & terres en différentes tailles.

Selon l'échelle les ingrédients seront plus ou moins fins; par exemple du sable corallien pour les tailles les plus petites alors que pour les plus grandes du sable à béton ou du sable de caniveau fera l'affaire.
Pareil pour la terre: une terre argileuse broyée pour les tailles les plus petites jusqu'à du terreau ou un humus forestier avec des brindilles pour une échelle plus grande.
Là j'avais besoin d'une boue "moyenne", c'est à dire pas trop typée et pas trop grosse. J'ai donc mélangé tous les ingrédients présents sur la photo d'au dessus mais en mettant peu d'éléments de grandes tailles (brindilles ou sciure/éclats de bois).
voici ce qui m'a servi:
. sable fin.
. sciure fine.
. sciure moyenne (avec quelques gros éclats).
. marc de café.
. terre moyenne/grosse (avec des brindilles dedans).

le pas à pas:

.1): mélanger la sciure, la terre, le sable.

Selon l'échelle voulue, les ingrédients auront des tailles plus ou moins grosses.

Mélange de sciures, terres & sable.

.2): préparer le plâtre, la solution de colle diluée dans de l'eau & la sciure.

pensez à protéger votre plan de travail, de préférence avec un support que vous pouvez nettoyer à l'éponge comme une nappe en plastique ou un grand calendrier.
Avant de mélanger le plâtre assurez vous que tout soit prêt et qu'il ne vous manque rien car une fois le plâtre mélange il va prendre, et ce même si vous rajouter de l'eau...

.3): mélanger le plâtre, avec la colle diluée dans de l'eau.

Mélanger d'abord la colle blanche dans de l'eau jusqu'à obtenir la consistance du lait, éventuellement ajouter du gel acrylique à ce mélange en le diluant bien également.
Puis ajouter le plâtre dans la solution et bien mélanger; ajouter un peu d'eau si nécessaire.
La consistance adéquate dépend de quel type de boue vous voulez obtenir.
Pour une boue fraiche et humide la consistance de mélange sur la photo d'au dessus ira bien mais si vous voulez une boue "sèche" mettez moins d'eau de manière à ce que le mélange ne soit plus liquide mais fasse des petites "boules" qui n'attachent pas.

.3,5): teintez le mélange dans la masse.

.4):ajouter les ingrédients "terreux".

Bon là j'ai fait une connerie... je voulais utiliser un beau petit pot évasé en verre épais, il est certes très bien mais trop petit !

Donc si vous n'avez pas de photo à faire je vous conseille de prendre un contenant de taille suffisante, comme un fond de bouteille en plastique que vous aurez coupé par exemple.

Hormis le pot trop petit, là c'est bien.
Le mélange est consistant, à une belle couleur de terre sableuse et contient assez de particules pour donner un rendu vivant (= rendu un peu anarchique, qui apporte de la variété, de la vie à l'ensemble).

Maintenant il ne vous reste plus qu'à enduire ça avec un vieux pinceau brosse dédié uniquement à ces travaux.
De toute façon, vu comment les poils vont s'éclater vous ne pourrez plus rien faire d'autre avec après ça...

Tant que la boue est fraiche vous pouvez la nettoyer à l'éponge. Donc en cas de rature passez rapidement un coup d'éponge sur la zone et recommencez.

Sinon un bon truc pour améliorer le rendement de la boue c'est de la passer -après peinture- au pigments.

petite note importante:
Pour disposer de la boue de façon naturelle essayez de penser à la cinétique de la boue qui gicle.
Pour un char ça sera principalement des chenilles, sur les bas de caisse ou autres mais sur un piéton ça sera les bas de pantalon ou les chausses...
Tout dépends du contexte, du décor environnant, etc... mais de manière générale pensez à de quelle façon la boue est censé atterrir là.

Bon et bien j'éspère que ça vous servira.
C'est vraiment une technique de base mais ça rends toujours bien sur un char ou sur une figurine de grande taille.

Rust In Peace - cox '50 - suite.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Mon, 22 Nov 2010 21:56:00 +0000

Au mois d'avril j'avais entamé un kit de coccinelle de 1950 que je comptais faire abandonnée, dévorée par la rouille. (voir ce post: Rust In Peace - cox '50 ).

Bien que je n'ai pas changé d'idée sur le traitement de la voiture, je me suis dis que ça pourrait être sympa d'utiliser ce kit comme épave sur un socle pour mettre en valeur un autre kit commencé un peu plus tôt (et lui aussi momentanément "suspendu"...), le monocycle S-F de Junk Tank Rock.

J'ai profité d'avoir plusieurs kits à peindre de la même couleur et avec la même technique, pour la ressortir à la lumière du jour et lui refaire une carrosserie bleu qui sied mieux à une voiture de ce genre et de cette époque (bleu deudeuch').
En gros, une fois la peinture bleue faite, j'ai passé un coup de jus de rouille suivi d'un poudrage à base de pigments beiges.

Voila quelques photos pour vous faire patienter le temps que je décrive plus en détail le procédé et surtout que je la finisse...

de face, avec de la paille sous le capot & la calandre en vrac & entre autres choses.

avec un pneu crevé et les bas de caisse mangés par la rouille.

Je dois encore nettoyer les vitres à l'acétone pour enlever les traces de peinture, estomper les taches de rouille et m'occuper des chromes qui recevront une oxydation particulière.

beau profil sur jante nue.

Ce qui est dommage c'est qu'en l'état on ne distingue absolument rien du travail de détaillage fait à l'intérieur.
On ne voit quasiment pas les ressorts à travers les trous des sièges (sauf à se pencher et scruter précisément, et encore il faut le savoir...), on ne voit pas non plus la paille et les feuilles mortes tombées ça et là à l'intérieur.

Mais bon pour une maquette à 6 euros à la base, elle remplit parfaitement son rôle d'épave et de faire valoir pour le kit de Junk Tank Rock !
D'ailleurs des photos du kit arriveront sans tarder, de même que des photos du socle.
Mais pour ce dernier je vais faire un post spécial "technique" pour expliquer comment teindre de la végétation naturelle séchée et/ou glycérinée et comment faire de la mousse humide.
Donc comme d'habitude, la suite bientôt !

1:6 première figurine. - suite (2)

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Wed, 17 Nov 2010 16:02:00 +0000

Pour continuer sur la lancée du perso au 1:6, j'ai testé l'implantation de cheveux humains (les miens) sur une tête précédemment resculptée.

voici ce que ça donne, en image:

il manque les boucles d'attache de la lanière au casque...

    Alors techniquement j'ai collé des mèches de cheveux à la superglue (sans en mettre trop pour éviter qu'elle ne blanchisse), en partant des extrémités et en bande (horizontale) à la fois.
On peut encore distinguer des taches blanches liées à la superglue sur la dernière photo.
Il faut veiller à ne pas mettre trop de colle et à bien positionner le bas des cheveux au contact de la colle, à l'aide d'un cure-dents par exemple.

    Pour coller les mèches plus facilement et obtenir un rendu plus régulier, il faut prendre une mèche de cheveux en veillant à ce que tout les cheveux soient alignés dans le même sens puis mettre un coup de ciseau à une extrémité de la mèche pour avoir un bord plat qui sera plus facile à coller et pour obtenir une implantation naturelle.
   En plus de coller les mèches comme expliqué précédemment, le plus important est de coller les mèches de façon naturelles: un épi sur l'arrière et le haut du crane, des mèches plus longues derrière les oreilles et sur le devant du front, etc... pour cela il vaut mieux avoir un exemple vivant sous la main selon la coiffure et le type de cheveux choisis.
Ensuite on peut éventuellement couper les mèches au ciseaux fins à ongles pour peaufiner et égaliser l'ensemble.

La lanière de cuir (prise sur une ceinture au 1:6) sert à la fois à maintenir l'appareil de vision nocturne et à cacher la jonction des mèches qui avait un rendu un peu disgracieux...
C'est parfait pour rattraper les imperfections de ce premier test; mais je vous conseille de vous essayer d'abord sur une tête sans valeur ou même sur un bout de plastique de forme ovoïde pour ne pas risquer de devoir tout arracher parce qu'il y à trop de superglue.

     La plus grande difficulté est surement de rattraper une joint entre deux mèches: si pour une raison ou une autre vous vous retrouvez avec un trou dans la toison je vous conseille de mettre très peu de superglue voir même de la colle plastique plutôt car c'est dans ces cas là que la superglue laisse des traces blanches, en se mêlant aux cheveux déjà collés.

Comparaison de la tête d'origine (S. Hussein de la série Most Wanted) et de la tête resculptée + ajout de cheveux:

conclusion:
Même pour un premier essai je suis assez satisfait du rendu.
Cela fait tout de même un peu étrange au début de voir une tête de figurine avec des cheveux mais une fois la première impression passée on se rends compte que c'est bien mieux ainsi.
C'est nettement un plus par rapport à la tête d'origine avec les mèches de cheveux à peine sculptées.

conversions de nurgle, troisième couche.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Thu, 04 Nov 2010 05:27:00 +0000

Alors rapidement je vous présente le fruit de mes errances sur mes marine de la peste à la recherche de l'essence de la Nurgle-itude...

Après leur avoir sculpté des encenseurs à peste, après les avoir faits fondre dans du white spirit, après les avoir rendus bouffis dans leur armures putréfiées, les avoir texturés à la colle plastique, aujourd'hui ils auront une poussée boutonneuse démoniaque !

Le but est un résultat comme on peut le voir sur le dreadgnouth ForgeWorld dont voici une photo:

En guise de bubons purulents j'ai utilisé les micro-billes qui se trouvent dans les cartouches de filtration d'eau (par exemple de carafe filtrante), pour les faire tenir j'ai utilisé de la super glue liquide "à pas chère" (parce que d'une elle n'est pas chère et de deux car elle est vraiment très liquide, comme souvent le sont les superglue de sous-marque).
Et pour manipuler facilement les billes et la glue j'ai utilisé des cure dents.

Avant de commencer je voudrais préciser ce que sont ces micro-billes et d'où elles proviennent.
Elles servent à la base à filtrer l'eau, dans des cartouches en conjonction avec des sorte de charbons actifs.
Les recharges ou cartouches filtrantes coutent généralement moins de 10 euros (souvent pour deux pièces).
Mais attention: toutes les cartouches ne contiennent pas des billes !
Une solution simple si vous devez en acheter une: secouez là ! vous devriez entendre le "chi-chi-chii" qu'elles produisent.
Généralement les cartouches "de marque" ont des billes de meilleurs qualité que les cartouches filtrantes "premier prix" , sans parler du fait que les billes ne sont ni parfaitement rondes ni de même diamètre déjà dans les cartouches de marque alors dans celle à bas prix... en plus elles sont fragiles !

Ensuite en ce qui concerne la séparation des micro-billes d'avec le charbon:
Comme pour séparer les graines de boulot (pour récupérer des feuilles miniatures) il suffit de tamiser.
Vous pouvez passer le mélange micro-billes+charbon actif au chinois et éventuellement de plus en plus gros diamètre si vous voulez séparer les billes les plus petites des plus grosses.
Sinon je me sers d'une propriété des billes que j'ai constaté:
en posant le mélange sur un papier, lorsqu'on incline le papier elles roulent alors que le charbon étant en éclats, lui ne bouge pas.
Alors étant de poids quasi identiques et très petits, il faut avoir le coup de main... mais il vient assez vite et cela reste toujours beaucoup plus pratique & économe en temps que de les trier... autrement.

Rhino de nurgle. les points blancs sont les bubons/micro-billes.

Quant à la technique que j'utilise pour les disposer aisément: il s'agit juste de mettre une pointe de super glue là ou on veut les déposer puis de faire légèrement toucher la colle avec la pointe du cure dents et de directement après, toucher la ou les billes qui resteront collées sur le cure dents juste assez pour tenir le temps de les déposer là ou l'on veut et comme on le souhaite mais se détacher facilement malgré tout.

Pour obtenir un rendu naturel des bubons et non pas une bille collée sur un aplat (ce qui laisserait un angle "mort" disgracieux sur le pourtour du dessous) il faut remettre une petite goutte de superglue liquide sur les micro-billes déjà collées de sorte à ce que la glue se dépose à la base de la bille.
... Mieux qu'un long discours (surtout à cette heure ci lorsqu'on n'a pas dormis...), voilà un dessin dont j'espère que vous me passerez la rudesse mais qui illustre bien mon propos:

en 1: la bille verte collée sur une surface plate (bleue) avec un trait rouge vertical pour montrer à quel endroit la colle devrait toucher pour faire une base naturelle au bubon.
& en 2 à gauche ("OUI") la colle bouche parfaitement le creux (par capillarité) & à droite ("NON") pas assez de colle.

Alors j'en vois certains qui se demandent pourquoi ne pas couper la bille en deux horizontalement tout simplement ?
Et bien hormis le fait qu'elles soient minuscules et donc pas faciles à manipuler, il se trouve que les bubons rendent mieux si ils sont assez hauts mais avec une base un peu étalée. De plus, la fait que toutes les billes soient un peu différentes les une des autres (que ce soit en diamètre ou à cause d'une circonférence irrégulière) fait que le rendu en est d'autant plus naturel !
En plus la superglue bouche naturellement les creux par capillarité, alors c'est rapide et efficace.

Et voila, des bubons simples & efficaces !

Gundam V2 1/60.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Tue, 02 Nov 2010 17:58:00 +0000

Alors aujourd'hui, après quelques temps peu fournis question nouveautés, je voudrais vous présenter une maquette de Gundam au 1/60.
Il s'agit d'un Gundam V2 au 1/60 de la série HGex.
le LM314V21 V2 Gundam.

   Vous m'excuserez mais je passe sur les détails de l'animé Gundam ou plutôt LES animés tant les séries sont nombreuses et complexes pour celui qui les découvre juste.
Mais vous pourrez aisément trouver des infos sur le net ou même voir des épisodes...

   Maquette "à pas cher" à la base (37 euros frais de port inclus sur ebay), c'est un peu au hasard que j'ai testé ce modèle.
Je cherchais des modèles de grandes tailles pour le moins cher possible et je suis tombé sur celle ci, qui si je ne m'abuse est la seule en 1/60 "à pas cher" ... sinon à cette échelle vous trouverez des "MG" (Master Grade) et des "PG" (Perfect Grade), ce qui correspond au niveau de détail du kit.
Pour vous donner un ordre d'idée, mon kit doit avoir une centaine de pièces alors que certains MG dépassent largement les 600 pièces (voire 1000) !
A la fois simple et efficace, cette maquette est un bon point de départ pour le non-(encore)-initié au Gundam et autres mechas.

Tel que vous le voyez sur les photos ce gundam n'a pas été collé du tout. Son montage se fait facilement à l'aide de tenon et de mortaises, ball joints & Cie, comme pour tout ceux de son espèce.
Il se transforme en véhicule type avion/space craft grâce à une conception de qualité, comme le sont souvent les maquettes de S-F japonaises.
Il est bien sur "fully posable", mais je le destine à une pose fixe en vitrine (sans diorama).
   Mais avant cela il y aura bien du travail !
Et c'est là que ça devient intéressant pour toi, lecteur, ami du plamo !
... Je vais tenter de convertir ce gundam premier prix en un beau Gundam de vitrine BAKUC style !

Alors voici une petite astuce pour bien commencer: le "test snapping"
Qu'est donc que ce barbare anglicisme ? et bien "snapper" c'est assembler (sans colle) deux pièces ensemble, le plus souvent grâce à des tiges sur la première pièce s'emboitant dans les trous de la seconde pièce.
le mot (angl.) "snap" fait référence au bruit et au mouvement.
La traduction la plus "précise" serait "clipser".
bref.
Disons simplement que pour faciliter le montage et ensuite le démontage de votre gundam (ou tout autre kit qui se clipse) il suffit de couper en biseau la tige qui devra s'emboiter et de la raccourcir un peu.

Ainsi lorsque vous monterez votre kit pour par exemple juger du schéma de couleur ou bien des modifications à apporter, vous pourrez ensuite plus facilement le démonter.
Il suffit de tirer délicatement les pièces avec les doigts pour les séparer un peu puis de glisser une lame de cutter dans la fente ainsi ouverte pour faire (toujours délicatement) levier...

"... the power is yours ! "

Bricolage rapide sur le sabre laser:
Une fois que j'eus assemblé mon kit il me restait deux sabres lasers ainsi qu'un bouclier en plastique transparent rose dont je n'allais pas me servir.
Quand j'ai vu les tiges de plastique souple transparent rose qui faisait office de "lame" de sabre laser j'ai tout de suite eu envie d'y mettre une LED !
Donc rapidement bricolé un des sabres pour intégrer une petite LED que j'ai du retaillé au cutter & à la lime pour parfaitement s'encastrer dans ce si petit manche (diamètre extérieure: 4mm & diamètre intérieur: 2mm).

Les fils d'électronique faisant 1mm, les deux se casent parfaitement dans le sabre sans avoir à le retailler.
Quant à la LED il s'agit d'une LED orange de forme un peu particulière que j'avais récupérée avec d'autres pièces sur de vieux appareils électroniques.

En gros je dois encore mettre un bout de carte plastique pour fermer les côtés au niveau de la LED.
Ensuite une couche d'apprêt noire devrait suffire à cacher la lumière qui pourrait passer à travers le plastique blanc du manche.
Voici une petite photo dans le noir de la couleur du sabre illuminé:

Maintenant il me reste à trouver de la doc sur les armures adéquates pour pouvoir attaquer les modifications avec une idée précise en tête (enfin, plus précise que "je veux faire un gundam avec plein de pla'platings et une belle coque vénèr'...").
la suite... dans les mois qui viennent !

... bon, petit retour inopiné:

J'ai trouvé sur le site Hobby Forever quelques infos pour compléter cette présentation.
Je vais donc reproduire ici un extrait de leur page sur l'histoire des gundams (maquettes); merci donc à eux pour ces infos.
Et au passage allez jeter un coup d'oeil à leur site il est vraiment sympa. Il traite des maquettes & toyz manga et S-F, avec de bonne infos et un forum actif avec pas mal de modélisme grand public.
voila le lien: http://www.hobbyforever.fr/

Ceci étant dit, voila l'extrait en question:

"... Mai 1993 à Mars 1994 : gamme Mobile Suit Victory Gundam

LM314V21 V2 Gundam - HG - 1/100 - 1993

Cette gamme propose 15 modèles plus un kit d'armement au 1/144, 7 modèles au 1/100 et un HG-EX au 1/60. L'abondance de modèles s'explique par le fait que V-Gundam est la première série TV Gundam en cinq ans.

Les modèles 1/144 bénéficient du "V-frame", un squelette interne articulé qui, comme le système "MS Joint II" des High Grade de 1990, ne sera jamais réutilisé dans les gammes suivantes. Les deux derniers kits de la gamme, le Zollidia et le V2 Buster Gundam, sont estampillés High Quality (HQ), signifiant qu'ils sont équipées d'armes exclusives n'apparaissant pas dans la série TV.

ZM-D11S Abigor - 1/144 - 1993

Les maquettes 1/100 marquent le grand retour du sigle HG puisqu'elles sont les premières maquettes depuis 1990 à porter officiellement les deux lettres chromées sur leur boite. L'unique modèle 1/60, le V2 Gundam, est qualifié quant à lui de HG-EX, indiquant simplement qu'il est plus grand et plus détaillé que la version 1/100.

Les différentes versions des V-Gundam et V2 Gundam au 1/100 et au 1/60 peuvent se séparer en Core Fighter, Top Fighter et Botom Fighter, tandis qu'au 1/144, seul l'Abigor, en raison de sa taille, est transformable.

V gundam 1/144 : LM312V04 Victory Gundam, LM312V04+SD-VB03A V-Dash Gundam, LM314V21 V2 Gundam, LM314V23 V2 Buster Gundam, LM111E02 Gun-EZ, LM111E03 Gun Blastor, RGM-119 GM-Gun, RGM-122 Javelin, ZM-S09G Tomliat, ZM-S06S Zoloat, ZM-S14S Contio, ZM-S19S Shy-Tarn, ZM-D11S Abigor, ZM-S22S Rig Shokew, ZM-S06G Zollidia, Weapons for MS V Gundam

V Gundam 1/100 HG : LM312V04 Victory Gundam, LM312V04+SD-VB03A V-Dash Gundam, LM314V21 V2 Gundam, LM314V24 V2 Assault Gundam, LM314V23 V2 Buster Gundam, LM111E03 Gun Blastor, ZM-S06G Zollidia

V Gundam 1/60 HG-Ex : LM314V21 V2 Gundam ..."

1:6 première figurine. - suite (1)

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sun, 24 Oct 2010 14:49:00 +0000

Bon et bien pour continuer le développement de la figurine 1:6 que j'ai commencé pour le concours de 12inch.com, voici quelques rapides photos:

tête de la figurine, en cours de sculpture avec une LED intégrée.

Je compte faire une tête avec dispositif de jumelle thermique ou d'amplification lumineuse (vision nocturne) monoculaire d'où la caméra au milieu et l'optique à gauche.
à droite se trouvera surement quelque petit détail qui viendra renforcer l'aspect technologique.

J'ai intégré une LED rouge d'intensité moyenne que j'ai cablée à travers la tête et j'ai mis une lentille récupérée sur un vieux lecteur de CD cassé pour faire office d'optique.
L'alimentation se fera sur une pile bouton très probablement mais j'hésite à mettre une pile bâton pour avoir une autonomie plus longue (très longue vu que ça sera uniquement pour une LED !). Je vais aussi mettre un interrupteur qui sera dissimulé quelque part sur la figurine et si possible intégré de sorte à passer pour de l'équipement.
L'illumination par LED est un peu un gadget superflu, mais comme tout ce qui est superflu ça apporte une touche en plus sympa !
La finition est bien sur à faire.

Tête, bottes, gants, pièce d'armure et module respirateur du masque à gaz, en cours.

Je continue à matelasser les gants et travailler les accessoires pour leur donner un style plus personnel qui colle au thème post-apocalyptique.
la peinture se fera dans la semaine qui vient.

Quant au socle il à reçu les sous couches d'apprêt, de peinture et de vernis de sorte à) pouvoir être peint facilement sans abimer le 'grain' (poussière très fine de ponçage de milliput et de pâte à carrosserie collées pour donner de la texture).
Le voila:

le socle appreté & sous couché.

Gros plan de la texture.

On peut très nettement voir le grain sur le tuyau mais la grille à elle aussi reçue un traitement similaire, mais moins appuyé.
Il va y avoir une rondelle entre la grille et la roue denté qui se trouve au dessous pour espacer un peu & permettre de voir un peu mieux la tuyauterie qui passe entre eux.
On pourra ainsi distinguer les symboles "attention électrique" et autres qui sont déjà sur certains tuyaux.

La suite dès que ça aura avancé !

1:6 première figurine.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Fri, 17 Sep 2010 17:19:00 +0000

   Il se trouve que j'ai envie depuis un certain temps de faire des figurines au 1:6 (soit environ 40cm pour un homme).
En général, les sujets les plus représentés au 1:6 sont les sujets militaires et maintenant de plus en plus les personnages issus de licences (cinématographique ou personnages des comics Marvel, par exemple).
Il y à aussi nombre de designers qui créent de véritable pièces de collection, en fabriquant eux même les vêtements et tous les accessoires.

Si cela vous intéresse, je peux vous recommander un forum: 12-inch.com.
C'est là ou je me suis renseigné et ou j'ai découverts non seulement des passionnés ayant toujours un conseil si besoin, mais aussi les caractéristiques (techniques) des différents corps, marques et autres.
Ca peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil pour voir ce qui se fait du côté des "proders" (figurines issues de productions ciné, BD ou autres).
Pour ce qui est du côté militaire, vous y trouverez surement des liens.

   C'est un support nouveau & agréable pour moi car il permet de changer d'échelle et d'essayer de nouvelles techniques, tout en mettant à l'épreuve celle que j'utilise aux échelles plus petites. Et cela change beaucoup !
J'ai des idées très précises sur ce que je veux faire en 1:6: principalement des personnages fantastiques. pour vous donner une idée, ça serait un croisement entre Tank-girl et Fallout, le tout sous acide avec un peu d'humour.
C'est un "domaine" qui me permettrait d'utiliser beaucoup de weathering, chose que j'apprécie particulièrement.
De plus cette échelle permet de travailler sur les détails en profondeur.
un peu moins sur les décors vu la taille mais je devrais pouvoir faire au moins une base ou un socle sympa.

   Je vais donc présenter dans ce post les avancées de ce projet, au fur & à mesure des réalisations, tout en sachant qu'il devra être finit rapidement car je voudrais participer avec cette figurine à un petit concours (du site 12-inch) qui se clôt dans deux mois.

Donc pour le moment j'ai commencé un socle et quelques petits accessoires.
Pour vous donner une idée, le socle pour poser une seulle figurine est suffisament grand pour faire un petit diorama au 1:35 ou même au 1:20 !
   L'idée c'est de faire un socle simple mais avec du caractère, qui permette de faire tenir la figurine tout en posant une ambiance un peu sombre, post-apocalyptique.

Voila quelques photos du début:

vue du dessus.

la même vue mais sans la grille.
On peut voir les câbles et tuyaux qui courent sous la grille et qui normalement devraient être encore visible à travers la grille une fois la base peinte.

vue de face, au début de la mise en peinture.

On peut apercevoir quelques logos "attention inflammable" & "attention électricité" qui ont été imprimé sur du papier normal mais qui recevront un traitement particulier de vieillissement (à base de thé et de café dilué).
J'ai aussi commencé à répandre du jus de rouille mais je vais rajouter de la texture avant de continuer car d'une, la texture permettra au jus de rouille d'avoir des "prises" sur lesquelles accrocher & de deux, la texture permettra de faire ressortir certains détails ou au contraire de meubler une surface trop grande et trop lisse.
La peinture du tube gris vertical que l'on peut voir sur les photos précédentes se fait à part.
J'ai fiché un tube dans le sol (coin supérieur droit de la photo du dessus) pour permettre de fixer le gros tube gris verticalement.
Quand j'aurais finis la peinture & le montage, ça deviendra plus clair... ^^

Autre petite pièce: un respirateur pour aller avec le masque à gaz.

Le masque à gaz est un peu un obligé de l'iconographie post-apocalyptique.
Donc le module de retraitement de l'air (le "respirateur") à été assemble à partir d'une pièce d'action man trouvé dans une brocante pour quelques centimes & des pièces diverses venant de Warhammer 40000.

Alors rapidement, voici quelques affiches, autocollants et autres papiers que j'ai préparé pour les dioramas au 1:6.
Je mets les pages à imprimer (en A4). Pour les enregistrer faites clique droit dessus puis "enregistrez sous".
attention l'image pèse 2,3Mo (.JPEG) .

Les logos "attention ..." chimiques jaunes sont pas mal.
Si vous voulez vieillir le papier une fois imprimé, trempez le dans un jus de thé et froissez le très légèrement (comme si il était resté dans une poche et était passé à la machine) .
De même je vous conseille de passer un feutre noir sur la tranche une fois que vous aurez découper ce qui vous intéresse sur la page, cela évite de laisser une tranche blanche écarlate & bien visible alors que le dessus est vieilli ou repeint...

filet de camouflage (ghillie) au 1:6

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sun, 12 Sep 2010 20:35:00 +0000

Alors pour Mr. Lucoco, voici rapidement -& en images- ma technique de confection d'un filet de camouflage pour sniper (aussi appelé une ghillie) au 1:6:

Voici d'abord une photo du matériel:

... il manque juste un cure-dent.

Donc pour détailler:
_ des fibres genre raphia, jute... des cordelettes anciennes en chanvre comme ici, iront très bien.
_ de la fillasse de plomberie (pour avoir différents types de rendus fibreux)
_ une paire de ciseaux pour couper des mèches
_ des brosses métallique souple (pour brosser et dé-tresser les mèches des cordelettes)
_ une brosse à dent (pour donner du volume au mèches déjà dé-tressées)
_ une moustiquaire, à maille d'environ 3mm pour du 1:6 (d'où la règle pour l'échelle...)
_ et aussi des cure-dents (absents de la photo) pour passer les boucles de fibre dans les mailles de la moustiquaire

C'est sans compter la peinture (en bombe) pour peindre la moustiquaire et la peinture acrylique pour teinter les fibres. Et comme c'est pour camoufler, il faudra plusieurs teintes selon le type de camouflage voulu.

Préparation de mèches de fibre:
Pour l'exemple je n'emploie que des mèches non teintées mais pour un camouflage elles devront être préalablement teintées dans un jus d'acrylique.
Il suffit de diluer beaucoup d'acrylique dans un peu d'eau et d'y plonger la fibre, puis laisser sécher.
l'opération doit être répétée plusieurs fois pour obtenir une teinte sombre.

1: couper un bout de vieille ficelle (vieille, car les anciennes cordelettes étaient souvent en chanvre ou autre fibre similaire qui réagissent bien au brossage et sont par nature souvent déjà usée, ce qui est parfait pour obtenir un rendu de mèche).

2: faire un nœud à une des extrémité.

3 & 4: brosser. D'abord à la brosse métallique (souple) pour bien dé-tresser, puis ensuite à la brosse à dents pour donner du volume à la mèche.

6: couper le nœud.

7: brosser à la brosse à dents l'extrémité sur laquelle vous venez de couper le nœud, pour lui donner du volume et un aspect plus naturel.

   Ensuite pour enfiler lès mèches sur le treillis de la moustiquaire, il faut faire une boucle (comme sur la photo 8) et avec un cure-dent ou à l'aide d'une aiguille, faire passer le début de la boucle dans une maille (le résultat est visible sur la photo 9).
On peut aussi préalablement agrandir un peu la maille avec le cure-dent pour pouvoir plus facilement enfiler la boucle. Mais normalement au bout de quelques mèches enfilées vous devriez avoir le coup de main et ne pas passer plus de quelques secondes sur l'opération.
   Pour fixer les mèches à la moustiquaire, il suffit de faire un nœud avec du fil (de couleur appropriée) et une aiguille en passant dans la boucle et dans la maille.

A ce niveau là je ne peux que vous dire "patience !".

Pour ce qui est de la peinture du filet terminé:
Pour les couleurs du camo ça dépends principalement du pays d'origine du sniper et ensuite du théâtre d'opération.
à moins que ça ne soit un perso fictif auquel cas on peut choisir le camo de ses rêves...

La règle générale pour les couleurs du camo:
Selon les couleurs locales dans lesquelles se camoufler; une couleur de base à =/- 60% de la surface & une teinte de la même couleur plus claire ainsi qu'une autre plus foncée (respectivement +/- 15 & 25 %) le tout répandu aléatoirement, dans le but de casser la silhouette.
   Mais il faut aussi composer avec les formes des "taches" de couleurs:
par exemple dans un pays à forte végétation les taches en formes de feuilles ou de rayures de tigre (ou panthère, etc...) seront davantage utilisés.
Pour un environnement urbain, les camouflages à grosse taches avec éventuellement des angles droits seront plus adéquates.
Pour du désert avec très peu de rochers (donc une grande monotonie de couleurs et de formes),on peut avoir un camouflage avec avec les deux teintes complémentaires très proches de la teinte de base, ou bien un camouflage digital (petits carrés) aux teintes similaires.
De même que pour les camouflages spécifiques jour/nuit ou il ne faut pas être trop clair ni trop sombre, tout en restant dans les couleurs du sol...

aérographe _ étude 1.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Thu, 09 Sep 2010 11:01:00 +0000

Parce que je pense que ça peut être très instructif et que c'est au moins intéressant pour ceux qui travail à l'aéro' sur leur maquette, voici une courte vidéo (6 minutes) d'un artiste à l'aérographe qui fait des portraits photo-réalistes mais avec style (!).
Pour ceux qui font de l'aéro depuis peu et pour les plus jeunes, voila en gros comment on faisait les affiches & illustrations avant Photoshop... ^^

Alors voilà "W&W" par Hubert de Lartigue:

Alors pour détailler un peu voila ce que je pourrais noter:

utilisation de calques (négatifs & positifs).
commence par le visage (comme pour la peinture d'une figurine classique).
travail certaines choses au pinceau.
retourne son cadre (car comme pour la peinture d'une figurine -ou le pinceau reste toujours à peu près droit et dans le même axe alors que c'est la figurine que l'on tourne- le mouvement de la main et du poignet avec l'aérographe est tel que pour certains mouvements ou directions il faille tourner son cadre pour avoir un mouvement naturel).
il se réfère à une photo en permanence, en plus d'avoir des jeux de calques pour chaque détails d'une zone (cf: les doigts de la main de la fille, en haut à gauche).
il à différents aérographes. Alors ça n'est pas obligatoire mais avoir un aéro adapté particulièrement pour chaque chose est un plus (parfois non négligeable).

Donc j'espère que ces quelques remarques pourront vous servir & si cela vous intéresse, je vous recommande un ouvrage (en anglais) sur la peinture à l'aérographe (dont je ferais le surement le détail ces jours ci):

The Encyclopedia of Airbrush Techniques , par Michael E. LEEK

Grand Immonde de nurgle.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Tue, 31 Aug 2010 14:45:00 +0000

   Comme chaque mois maintenant depuis 5 mois, je participe avec des collègues de la French Waaagh à une grande saga "Le Choix des Armes".
Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est simple: plusieurs participant doivent chacun peindre une unité codex par mois.
Et bien je peux vous dire que pour la motivation ça aide !
Voila une bonne façon de s'astreindre à peindre au moins une unité par mois pour essayer de vider son stock de figurine à peindre.
   Normalement ceux qui sont inscrits mais qui ne postent pas leur contribution à temps sont censés payer leur tournée (petit rappel... ^^ ).
Jusqu'à présent j'ai toujours posté dans les temps. mais bon, pour être franc je m'y prend toujours à la dernière minute... genre je poste le dernier jour du mois à 23'50 ! Ca n'aide pas pour faire du travail de qualité, mais ça fait quand même travailler la ponctualité (petit rappel perso...).

Pour les curieux voici le lien vers le blog monté exprès par le sieur François de la Waaagh.
http://choix-des-armes.blogspot.com/

Donc voici -quasiment en copier-coller- le post concernant l'unité de ce mois ci:

"... L'unité de ce mois ci est un grand immonde.
Comme tous mes démons le soclage est de type liquide purulent verdatre. Il à été réalisé avec de la néoprène recouverte de lavis de camo green & de rotting flesh (un petit peu modifiés par adjonction d'une goutte d'autres teintes) puis vernit à l'eau artificielle GW.
De la néoprène (peinte selon la même méthode) à été utilisée sur l'épée pour représenter l'épée pestilentielle des portepestes.
Le sang sur l'épée est à base de Tamyia Clear red X-27 additionné d'un peu de chaos black.

   Les plus observateurs pourront s'apercevoir de quelques menus changements, mais pour les autres,
je vais vous dire ce qui à changé:
La plus grosse modification à été de supprimer les chaines qui pendaient de sa main gauche.
Sinon ce sont surtout quelques textures refaites, les "trois points" -symbole de nurgle- ont été apposés à deux ou trois endroits, plus ou moins discrètement.
Et toutes les jointures ont été refaites à la green stuff également.

   Les grands immondes sont des démons majeurs de Nurgle.
Pour vous donner un rapide aperçu, je vous mets un extrait de leur description:
Le Grand Immonde ressemble à Nurgle lui-même : immense, vert de peau et boursouflé par les maladies. Pus et vermine s'écoulent de furoncles et d'ulcères scintillants sur sa peau lépreuse. Des organes en putréfaction débordent par les plaies de sa peau répugnante.
"... Bien que leur apparence soit horrible et écœurante, les Grands Immondes ont une nature grégaire et même sentimentale ; ils sont fiers des maladies et des exploits de leurs fidèles. Leurs corps grouillent de minuscules démons, les Nurglings, accrochés à leur chair, léchant leurs furoncles et se chamaillant pour attirer l'attention de leurs maîtres. Ces minuscules créatures éclosent de pustules dans la chair du Grand Immonde et sont constamment renouvelées dès qu'elles sont projetées au loin, écrasées voire dévorées par leur maître. Le démon peut vomir un flot de sang, d'asticot, de bave et d'autres saletés putrides qui noie ses victimes dans des ordures contaminées..."

Voici donc quelques images de la bête:

le Grand Immonde, de face.

le Grand Immonde, du côté droit.

le Grand Immonde, de dos.

le Grand Immonde, du côté gauche.

gros plan sur l'épée pestilentielle.

Gros bisoux bien baveux & contaminés ..."

une fois n'est pas coutume... ZEITGEST

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sat, 28 Aug 2010 13:30:00 +0000

ZEITGEST

   Pour la première fois je vais faire un post qui n'a directement rien à voir avec le modélisme.
Le sujet de ce post est un documentaire.
Mais avant de commencer à vous le présenter et que vos gouts puissent vous faire directement passer à autre chose, j'aimerais insister sur le fait que quelque soit vos convictions politiques, philosophiques, religieuses ou spirituelles, je recommande à TOUS de prendre le temps de regarder ce documentaire.

   Quelle que soit votre place dans ce monde et vos aspirations, il peut être souhaitable -pour ne pas dire nécessaire- de comprendre comment "nous" en sommes arrivés là.
Parce que l'histoire n'est pas une suite ininterrompue de hasards et de convergences, et que -par exemple- des courants de pensées gréco-romains, du rôle des églises et de leurs réformes (et contre réforme) peuvent accoucher de nombreux siècles plus tard, d'une idéologie sociale (entre autres choses...); il est plus qu'utile de savoir d'où l'on vient pour savoir ou l'on va..

   Mais là ou beaucoup de films et documentaires visibles sur le net traitant du sujet de la géopolitique mondiale & mondialiste & en particulier de ce que l'on nomme le "Nouvel Ordre Mondial" sont par nature engagés, orientés et peu objectifs, ce documentaire ci nous offre une leçon d'histoire simple, précise et bien documentée et surtout laisse le soin aux "spectateurs" d'en tirer leurs propres conclusions.
   Ainsi quelques soient vos inclinaisons, une leçon d'histoire la plus neutre possible est la bienvenue pour se rendre compte que les évènements actuels ne sont pas le fruits du hasard et pour nous rappeler que décidément l'homme à la mémoire bien courte & qu'il convient de la réveiller.

Alors s'il vous plait, prenez deux heures de votre temps pour regarder ce documentaire, car pour paraphraser le Râmâyana: "il est des ouvrages qui rendent l'homme meilleur...".

le lien pour voir le film sur Daylimotion (VO st FR / durée: 1.57'):
http://www.dailymotion.com/video/x4jhkg_zeitgeist_news

vous pourrez retrouver ce lien vers le film dans la colonne de gauche sous le logo "anti-NWO" avec les deux autres liens qui ont à mon sens une importance similaire.

le site officiel sur lequel vous pourrez trouver gratuitement la vidéo et d'autres (addendum, perspectives, etc...):   http://www.zeitgeistmovie.com/

   Ce documentaire ne fait qu'ouvrir la voie, il est simple & clair, mais si vous avez envie d'en savoir plus ou d'approfondir des sujets ou thématiques liés à ce film ou au Nouvel Ordre Mondial en général, je ne peux que vous conseiller de vous renseigner par vous même et de ne pas accepter pour vrai tout ce que l'on vous donne comme information (qu'elle vienne des "pour" ou des "contre").
Internet à cela de merveilleux qu'il peut vous apporter toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin & qu'il peut nous permettre de nous instruire, d'échanger, de participer comme jamais avant ce ne fut possible.
En nous donnant les clés de la connaissance & du savoir nous récupérons de plein droit notre capacité de jugement et donc notre capacité à faire des choix.
Notre vie est ce que nous en faisons, par les choix que nous opérons & les actions qui en résultent.

Lunar_Lander,
qui en tant qu'homme essaie à sa moindre mesure de faire (un peu) de Bien, en toute honnêteté.

nota bene à l'intention des lecteurs-modélistes de ce blog:
Ne prenez pas mal ce post prosélyte ! autant que je ne veux pas de publicité sur mon blog, je ne souhaite pas non plus parler d'autre chose que de modélisme.
Mais il me semble nécessaire de parler ici -même brièvement- de ce sujet (le Nouvel Ordre Mondial), alors voila, c'est fait.
Vous ne reverrez donc à priori pas de si tôt un sujet extérieur au modélisme dans ces colonnes.
Ceci étant dit, à bon entendeur, salut !

conversions de nurgle, deuxième couche.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sat, 07 Aug 2010 17:22:00 +0000

pour continuer sur la lancée des conversions de space marines de nurgle voici quelques images de mes terminators de nurgle en cours de sculpture:
Je m'excuse par avance de la médiocre qualité des photos: j'ai du mal à bien photographier la green stuff.

sur celle ci je voulais faire une armure boursouflée...
J'ai mis un œil dans le viseur, des bouts de cordes de guitare en tant que tuyaux, la protection d'épaule est resculptée avec le symbole de nurgle & texturée.
La jambe à été texturée avec une mini perceuse équipée d'un outils "boule".
et pour finir, une corne à percée l'armure au niveau du gantelet. J'ai sculpté les côtés déchirés de sortes qu'une fois peints on ait vraiment l'impression qu'une corne à poussée à travers le gantelet.

Sur celle ci, j'ai sculptée le haut de l'armure de sorte à représenter une déchirure continue.
Les épaulettes avec les cornes qui percent à travers ont été travaillé de la même manière que sur la figurine d'au dessus.
Pour faire cet effet je perce d'abord un trou puis colle la corne. Une fois la colle sèche, je rajoute un boudin de green stuff autour puis je l'aplatis et avec un outil plat du genre lame de scalpel, je viens couper le GS à la base de la corne pour faire les déchirures du métal.
Avec une aiguille je viens relever légèrement le métal déchiré.

J'ai également travaillé le devant: j'ai resculpté le casque du terminator pour lui faire un côté boursouflé/muté.
Les anciens terminators du chaos en plomb ont souvent une épaulette avec un crane (avec ou sans cornes autour), donc pour les convertir à nurgle, je ponce profondément au niveau des yeux puis je resculpte un œil unique façon portepeste.
Je lui ai accroché un rabiot tiré de warhammer battle (Homme-Lézard je crois): deux cranes accrochés par leurs cheveux. Dans le contexte de nurgle il s'agit surement de grenades buboniques !
Pour rappel: les grenades buboniques sont en fait des cranes de victimes dans lequel sont mis divers liquides purulents et putréfiés,des organismes contagieux et infectés, des agents pathogènes ou tout autre ingrédient qui pourrait servir à infecter d'avantage, le tout est ensuite laissé à pourrir. La tête est refermée & recousue pour pouvoir être lancée facilement sur les adversaires de sorte à les infecter.
Doit s'utiliser impérativement avant que la tête ne devienne trop flasque à cause de la décomposition.

Sur ce terminator j'ai creusé profondément à l'aide d'une mini perceuse munie d'un outil "boule à forer", puis j'ai collé une bouche ronde garnie de dents tirée de la grappe d'enfant du chaos.
J'ai ensuite travaillé le dessus de l'armure pour avoir un rendu organique.

Sur ce modèle, en plus des boules-encensoirs à peste sur le dessus, j'ai rajouté des lambeaux de chaire en décomposition.
J'ai aussi refait un pied avec le style de "chaussures" old school des vieux modèles de terminators. il n'y en à qu'un, ça fait plus chaotique... ^^
Le gantelet énergétique à aussi reçu des griffes et un traitement organique.

Sur ce terminator j'ai fais un effet de texture martelée sur le dessus, en imprimant les 3 points de nurgle plus profondément.
Il à reçu des tuyaux éventrés d'où coulera ensuite de la colle néoprène pour imiter un liquide putréfié dégoulinant.
Le creux arrière de sa jambe à été traité pour rendre une texture organique. J'ai simplement tamponné fortement avec un pinceaux à poils courts et très durs.
Cette technique est très utile pour rendre des chaires dans des cicatrices par exemple; mais il faut veiller à ne pas en abuser car sinon la figurine aura un rendu de corail.
Le chargeur à été remplacé par un sac à venin ou une glande secrétant quelque liquide purulent.

Sur ce sergent/champion, en plus des encensoirs à peste, une corne vient transpercer la plaque d'armure du bas de son dos.
Et là aussi j'ai remplacé le chargeur par une glande.
J'ai ajouté un poignard (sur le quel j'ai rajouté un petit crane) pour rappeler les anciens marines de la peste qui avaient un poignard. C'est surement un vétéran de cette époque qui aura gagné une armure terminator depuis...
Son viseur à été "raccordé" à l'armure par de la green stuff sculptée en forme de tendons.

Le même de face.
On peut voir ses pieds: l'un avec une chaussure old school & l'autre avec le pied fendu, genre sabot.
Il à aussi une joue boursouflée & une petite protection d'épaule avec le symbole de nurgle (les 3 points) sculptée de manière à sembler faite de vieux métal.
Même si l'on ne les distingue que très mal, son torse est percé de trois trous dont des petits vers s'échappent.
Pour "sculpter" des vers, je fais un fin boudin de GS que je presse doucement contre les dents d'une pince (avec un léger mouvement de rotation) pour imprimer au vers des anneaux.

Sur ce modèle j'ai sculpté une épaulette en métal martelé (toujours avec les 3 points de nurgle imprimés plus fortement), une autre avec un visage grimaçant dont du pus (de la colle néoprène) vas couler de la bouche ouverte.
Le casque & l'armure sont boursouflés également.
Un des gantelets à une cicatrice béante avec de la chaire putréfiée à l'intérieur & l'autre gantelet à des cornes qui ont percées.

J'ai prévus de refaire une tournée de cornes qui transpercent les armures avant de commencer à les peindre.

FX peinture: laque + sel

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Sat, 07 Aug 2010 14:38:00 +0000

après un bon mois de vacances, me revoilà avec un petit article pour expliquer la technique de la laque et du sel .

Cette technique assez simple à mettre en œuvre, permet d'obtenir des effets de peintures écaillées réalistes.
Il s'agit d'une technique de peinture avec masquage.

Cela consiste en une superposition de couches de peinture avec une couche de laque saupoudrée de sel entre.
Une fois la fine couche de peinture recouvrant la laque et le sel sèche, on peut brosser à l'aide d'un pinceau à poils durs pour enlever le sel ce qui fera apparaitre autant de petits éclats.
On peut même passer le modèle sous un filet d'eau tiède pour dissoudre le sel, tout en frottant avec un pinceau brosse ou un bout de mousse.

voici quelques exemples du procédé, en images:

la caisse à peindre (ou plutôt à repeindre...).

Il s'agit d'un conteneur AT43 offert par un ami.Je l'ai déjà repeint en "chocolat" et les taches bleues sont des restes de tests de peinture.

mettre une grosse couche de laque,que le modèle soit presque ruisselant.

tant que la laque est liquide sur le modèle, saupoudrer le sel.

attendre que la laque finisse de sécher. c'est important d'attendre le séchage complet (et pas seulement au toucher). Puis passer une couche de peinture, couvrante mais pas trop épaisse.

enlever le sel. Pour ce faire, un brossage moyennement appuyé avec un pinceau brosse à poils durs sous un filet d'eau marche très bien.

voila des images de la caisse une fois le sel enlevé:

Comme vous pouvez le voir, le rendu est bon: les écaillages de peinture sont fins.

notes:
   Plus le sel est fin et plus les éclats sur la peinture du modèle seront fins.
Ainsi j'emploie du gros sel de cuisine que je pilonne dans un verre afin d'avoir différentes tailles de grains.
En général je saupoudre d'abord de la poussière fine et je ne mets des gros cristaux de sel qu'aux endroits ou je veux de gros éclat de peinture.

   Pour avoir un bon rendu graphique, il vaut mieux utiliser pour la couche du dessous, une teinte qui contrastera avec celle du dessus.

Et pour la finition, reprendre au pinceau les plus gros éclats de peinture en soulignant d'un trait de couleur claires les contours.
   Pour avoir cet effet de lumière sur les éclat, c'est possible de multiplier les couches de peintures par dessus le sel en mettant une couleur claire avant la couleur finale. ainsi en enlevant le sel, les plus gros éclats auront une auréole naturelle des plus réaliste.

Il existe des variations sur le thème de la laque:
en mettant par endroits une couche appuyée de laque entre deux couches de peinture - mais sans mettre de sel- on peut gratter la couche de peinture du dessus (aux endroits ou il y avait de la laque) avec une aiguille, un cure dent ou un pinceau à poils très durs, dans le but de faire des éclats et des rayures.
Cette technique marche particulièrement bien pour les rayures.

pinceaux-gommes DIY

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Tue, 29 Jun 2010 12:00:00 +0000

Aujourd'hui je vous présente le fruit d'une de mes récentes expérimentation:
la confection de pinceaux-gommes.

Il y à quelques jours j'ai trouvé un scanner HS aux encombrants. Je l'ai recyclé en tablette lumineuse pour le dessin, mais pour ce qui nous intéresse ici je vous passe les détails: j'ai surtout récupéré les touches de fonctions en gomme.
Cela ressemble aux touches en gomme d'un téléphone mais là elles sont beaucoup plus grosses, de formes variées et surtout pleines (ce qui permet de découper dedans pour se faire une forme originale).

voici à quoi ça ressemble une fois enlevées du boitier (par l'intérieur) et légèrement apprêtées:

En haut (la première rangée horizontale) vous pouvez voir les bouts inutilisables fait lors des coupes.
En bas vous pouvez voir des boutons de différentes formes.
Pour vous donner un ordre d'idée, le bouton vert fait environ 1,5cm de diamètre et 1 cm de haut.

Le bouton rose à été coupé pour enlever le symbole (visible sur la rangée du haut).
Le problème c'est que lorsque l'on veut couper (et même avec un scalpel ou un cutter ayant une lame neuve), il est quasiment impossible d'obtenir une coupe lisse et régulière. Vous pouvez observer les bouts en gros plan en cliquant sur l'image.
La solution pour enlever les symboles en creux ou en relief est donc de poncer à la (mini-) perceuse avec une pierre à meuler fine; en prenant bien son temps.
Le bouton vert était à l'origine comme le bouton gris à sa droite: avec un symbole dessus en creux. Je l'ai poncé délicatement pendant une dizaine de minutes et maintenant il est parfaitement lisse et à toujours son toucher "gras".
On peut donc dégrossir & découper la forme souhaitée au cutter puis poncer pour faire un fini lisse de qualité.
C'est tout, pour le côté gomme du moins. Car ensuite il faut sertir l'embout sur un manche adéquat.
Pour ce faire j'ai la chance (?) d'avoir un garçon qui dessine beaucoup (et qui ferme souvent mal ses feutres comme beaucoup d'enfants), donc je peux avoir une dizaine de feutres secs de la même série: ça sera ça de plus pour l'esthétisme !

voila en gros comment j'ai procédé pour le sertissage d'un embout rond:

le matériel:

j'ai percé à la perceuse un mains un trou dans l'embout puis j'y ai inséré une tige en bois de diamètre d'environ 4mm. la jonction à étée noyée dans de la superglue puis saupoudrée de poudre d'assemblage pour rigidifier le joint

j'ai également enduit le bâton de colle chauffante au niveau de l'embout.

J'ai rempli le corps vide du crayon par de la colle chauffante puis j'y ai inséré le bâton avec l'embout avant que la colle que je venais de mettre sur ce dernier n'ai eu le temps de refroidir complètement (pour une meilleur jonction).

Là j'avais surtout besoin de pinceaux gommes de grandes tailles pour sculpter autre chose que des figurines, mais le principe fonctionne avec tout du moment que l'on fixe suffisamment bien l'embout.
Pour les embouts fins il vaut mieux sertir comme un pinceau, en particulier pour les formes longues (qui subiront des mouvement autres qu'appui & torsions latérales).

Je vous montrerais le sertissage avec feuille de métal dès que j'en aurai l'occasion.
En attendant vous avez l'idée, à vous de bricoler avec ce que vous avez sous la main... Do It Yourself, punk ! :)

Thunderhawk Gunship W.I.P.

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Mon, 14 Jun 2010 12:50:00 +0000

... Bon et bien, voila sur quoi je travaille actuellement: un croiseur Thunderhawk !

Le projet:
   Il s'agit d'une commande que l'on m'a passé au retour du French Waaagh Day.
D'ailleurs le délai que j'ai pour le réaliser est le temps restant jusqu'au prochain FWD, soit moins de 5 mois.
Je dois faire un Thunderhawk Gunship aux armes de la Raven Guard.
   Pour résumer les souhaits du commanditaire: le croiseur doit être joli, solide & fidèle à l'original, c.à.d. au modèle de chez ForgeWorld...
Après il ne souhaite pas que le réalisme soit très poussé, ni même la ressemblance avec le thunderhawk FW, parfaite.
A vrai dire, même la soute ne doit pas être finement détaillée. Je vais donc faire un intérieur uniquement pour la soute principale (dans le nez de l'appareil) & pour le cockpit, qui lui recevra plus de détail ainsi qu'un éclairage rouge (LED).
Le reste de l'intérieur ne sera de toute façon pas accessible.
   J'ai décidé de le faire juste assez large pour pouvoir embarquer un rhino -modèle actuel- contrairement à la maquette ForgeWorld qui ne peut embarquer qu'un rhino ancien modèle.
Les trappes principales (accès frontal de la soute, portes & les plus grands panneaux ouvrants) seront fonctionnels ou simplement aimantés pour certains.

J'ai aussi choisi d'en faire un deuxième en même temps, mais selon un cahier des charges un petit peu différent.
Je me suis dis que quitte à mesurer, faire les plans, tracer, couper, coller et acheter du matériel (avec un peu de rab'), et bien autant en faire un deuxième en même temps !
Il me faut de toute façon plus de matériaux que nécessaire pour être sur de ne pas manquer, donc autant en acheter encore un peu plus pour s'assurer de pouvoir en faire deux.
En faire un troisième, commence à poser d'autres problèmes: matériaux en nettement plus grande quantité et le temps dévolu au détaillage poussé à multiplier par 3... entre autres choses.
Le deuxième sera pour moi. Je compte le détailler d'avantage, mais ce, quand j'aurais déjà finit le premier ! ^^

   Pour vous montrer le thunderhawk de référence, je vous mets le Thunderhawk noir de la Raven Guard pris sur le site du fabricant: ForgeWorld.
    Voila le lien vers le site de Forgeworld, ou l'on peut voir ce thunderhawk (... ainsi que son prix !) & d'autres modèles de thunderhawk (tels que les variantes de transports par exemple) :
Thunderhawk Gunship ForgeWorld

étape 1: la documentation.
La première étape à consisté à rassembler le plus possible de documentation exploitable.
Le livre Imperial Armour Vol 2 Space Marines & Forces Of The Inquisition (de Forge World) contient plusieurs pages de dessins techniques du Thunderhawk qui sont du matériel de première main pour réaliser la maquette du croiseur.
On peut trouver (comme pour tous les autres véhicules décrits) des plans en coupe, de profil, du dessus, etc...
Il s'agit davantage d'image en fil de fer que de vrai plan technique, mais grâce à ça, on peut déjà savoir combien il y à de rivets sur le quart de tour d'un réacteur par exemple...

de la bonne documentation est la base.

   Une autre source importante provient du feuillet d'instructions de montage illustré du Thunderhawk FW.
Disons qu'à côté des plans en fil de fer, il permet d'avoir une bonne vue des volumes & des surfaces.
Le problème avec les plans tirés de l'imperial armour vol.2, c'est que toutes les vues ne correspondent pas exactement: les dessins ont étés faits (volontairement ou non) avec de petites différences.
Sans compter que même avec une imprimante de qualité, l'impression de schémas de petite taille n'aide pas pour avoir des mesures précises ! Rien que le "flou" du à l'épaisseur du trait peut fausser un angle de quelques degrés...

   D'ailleurs j'ai trouvé une autre source assez précieuse: les images en (vrai) fil de fer tirés des jeux vidéos dans l'univers de 40K, ou voir les réalisations de certains graphistes sous 3DS max (sous réserves qu'ils aient bien collés aux formes, volumes & proportions ! ).

Je vous passe les différents templates ("patrons") que j'ai pu trouver mais qui se sont tous avérés -pour ce qui est du croiseur Thunderhawk en tout cas- d'un niveau bien décevant.
Certains nécessitaient d'être retravaillés légèrement, alors tant qu'à faire autant faire les plans soi même:
j'y aurais passé surement au moins autant de temps si j'avais du tout reprendre et vérifier que j'en ai passé à définir la taille et les proportions puis tracer...
En plus la majorité des plans que j'ai pu trouver, ont été faits d'après le Thunderhawk 40K tout métal sorti bien avant celui en résine. Celui avec le bout des ailes arrondi.

   J'ai aussi vu pas mal de réalisation de Thunderhawk en scratch' faites par d'autres, dont certaines qui sont de très bon niveaux, bien qu'inutiles pour ce qui est des renseignements purs sur la forme & la taille.
Voici quand même quelques liens parmi ceux que j'ai gardé:
tout d'abord mon "préféré": Thunderhawk de Feanor007 - excellente qualité.
Thunderhawk Terrenos (en espagnol)
Thunderhawk IronHands (en anglais) - d'après la figurine EPIC (2001)

étape 2: la réalisation. - première étape.
    J'ai choisi de faire une armature en carton plume de 4mm, renforcée à l'intérieur par du polystyrène extrudé.
Une fois la forme de base achevée & solide, je vais recouvrir intégralement de carte plastique pour avoir une surface lisse mais avec des rainures (ce qui aurait été impossible à faire avec le carton plume).
Tous les détails seront réalisés en carte plastique de différentes épaisseurs, en plaques, tiges, tubes & profilés divers.
Tous les appendices et protubérances tels que les ailerons,le train d'atterrissage, le senseur, seront probablement fixés à l'aide d'aimants néodyme. Et pour les plus gros & lourds d'entre eux, des renforts sous formes de tubes à emboiter, viendront renforcer la fixation.

   Pour ce qui est des moteurs, j'ai réussi à trouver sur ebay, un jouet du pod de course d'Anakin de StarWars (visible dans le premier épisode des nouveaux).
Ce pod ainsi que celui de Sebulba, offrent des possibilités intéressantes pour qui à besoin d'un gros moteur en ligne de type jet. Le moteur du pod est vraiment très approchant de celui du thunderhawk. Avec un peu de travail et de carte plastique, la ressemblance avec le moteur FW devrait être très bonne.

   Donc j'attends de recevoir le colis & d'avoir le jouet en main pour savoir si je dois construire le moteur moi même de toute pièce ou alors si je peux utiliser celui du pod (et le mouler car le Thunderhawk Gunship à 3 moteurs, tous identiques).
Pouvoir utiliser le moteur du jouet serait un avantage certains pour ma commande car comme je le disais, le commanditaire ne requiert pas une copie exacte en tout point.

Pour ce qui est du canon de base du Thunderhawk, il se trouve que l'affut et le canon sont identique avec le modèle que l'on peut voir sur les Baneblades impériaux. Je vais donc essayer de partir à la recherche de ce précieux rabiots.
Avec la multiplications des sites de ventes de pièces détachées, ce bitz devrait être trouvable...

Pour l'instant je n'en suis qu'au tout début du projet, donc je n'ai pas grand chose à vous montrer (sauf les plans du livre Imperial Armour Vol 2... mais bon ^^).
Mais au fur & à mesure de l'avancement je vous montrerais ce que ça donne et vous ferais partager cette expérience & les techniques nécessaires.
Donc la suite bientôt...

la suite, semaine 2:

Je viens de recevoir le pod d'anakin tiré de StarWars.
Déjà il est plus grand que ce à quoi je m'attendais. Bon je passe la revue de détail pour me consacrer aux moteurs:
Par rapport aux moteurs du Thunderhawk, il va y avoir pas mal de taf'.
plus que ce à quoi je m'attendais. Genre à la limite autant faire le moteur moi même à base de carte plastique !
... mais bon mon stock de strips & profilés ne me le permets pas actuellement donc je vais déjà travailler sur les moteurs du pod en attendant de refaire mon stock de styrène.
Pour que vous puissiez juger de la ressemblance (ou pas) des moteurs , voila la photo du pod d'anakin:

pod d'anakin tiré de StarWars (le premier épisode des nouveaux).

Pour l'instant la structure principale est assemblée. J'attends d'avoir fait les ailes avant de recouvrir de carte plastique.
Pour ce qui est des zones intérieurs, je crois que je vais opter pour faire la maquette très robuste pour pouvoir découper (proprement ...) au disque à tronçonner l'emplacement du cockpit et de la soute..
C'est aussi ça l'avantage de faire une ébauche de la maquette en carton plume: cela permet de se rendre compte des possibilités et des contraintes.

La suite un peu plus tard...

Prince démon de nurgle

noreply@blogger.com (Lunar_Lander) — Thu, 03 Jun 2010 14:13:00 +0000

Entre deux séances de terraforming j'ai finis de sculpter mon prince démon, qui doit faire office de champion de nurgle pour la grande rencontre verte de ce weekend.
alors vu que l'on est jeudi et que j'ai encore pleins de choses à préparer je passe les commentaires sur le pourquoi & le comment, pour directement vous montrer ce que ça donne avant l'étape de la peinture.
J'aime particulièrement le moment magique ou l'on sous couche une figurine (re)sculptée & que l'on ne puisse plus distinguer ce qui d'origine ou ce qui à été modifié/sculpté.
C'est pour ça que je mets ces quelques photos d'avant sous couche, pour mémoire & comparaison lorsque après l'avoir peinte, je mettrais les photos de la figurine finie.

edit: les voila:

de face.

de dos.

donc voici les photos en cours de travail:

Vue de face.

Vue de trois quart droit.

Vue de dos.

edit:
voila donc une photo de mon armée de nurgle au complet, menée par le prince démon.

je monterais des images du prince démon fini dès que j'aurais eu le temps de peaufiner la peinture, au retour du French Waaagh day.