men's high heels

搖滾聖人回歸，CELINE MEN 2019

noreply@blogger.com (陳槐) — Wed, 30 Jan 2019 15:08:00 +0000

正當英國的前景未見明朗，在橫跨英倫海峽的另一方──法國所舉行的 2019 巴黎秋冬時裝週，由艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 所打造的首個賽琳 ( Celine ) 男裝系列，就令到所有時裝人的目光，從「英國應否脫歐」的政治問題，回歸到時尚的層面：「一本倫敦日記。英國年輕人的寶麗來照片」。

甚麼「一成不變」和「毫無新意」，斯里曼還是以其歇斯底里的搖滾信仰，結合鮮明的瘦弱病態美學來面對這些惡意的批評。

眾所週知，斯里曼比任何一位時裝設計師，更願意推廣搖滾音樂，他無不將自己心目中所喜愛的搖滾明星的造型，從搖滾的表演舞台，引領到時裝的天橋上。不少年輕的樂團更因為斯里曼的提攜，從小社區逐漸進入大眾的眼簾。而這次在賽琳歷史上的第一個男裝系列，斯里曼就為我們帶來的加拿大的後龐克青年樂隊 Crack Cloud 和美國經典色士風演奏家 James Chance。

有些人會因為斯里曼的專制，形容他為「The Donald Trump of Fashion」，但在反對和批評的另一方，除了有美國麻省哈佛大學 ( Harvard University ) 的經濟學者 Umair Haque，因為斯里曼能創造每年高達十億歐元的營業額，形容他為「The Steve Jobs of Fashion」外，還有一群一直追隨了他 10 年或以上的忠實擁躉，視他為時尚界的「搖滾聖人」。

這班追隨了斯里曼 10 年或以上的忠實擁躉，即使他們不再是斯里曼所摹寫，那些背上長了天使翅膀，同時手執搖鼓，放蕩不羈的迷途少年。即使他們不再是斯里曼所描繪，那些在湖光山色底下，頸掛民族項鍊，瀟灑倜儻的遊牧青年。今天這群「大叔」再次聊起斯里曼的男裝，他們的內心必定依然是充滿澎湃和激情。

畢竟，他們的青春，就在那裡。

KANYE WEST 的裙子，改變世界

noreply@blogger.com (陳槐) — Fri, 27 Jul 2018 11:45:00 +0000

今時今日，時尚界被嘻哈 ( Hip Hop ) 文化所主導，對於這個陳述，相信是毫無爭議。當然，嘻哈文化能夠成功佔據時尚界這入件事情，絕對並非一朝一夕可以實現。

若果要談論達成這件「嘻哈運動」的幕後推手，相信很多人會第一時間說出肯伊·威斯特 ( Kanye West ) 這個名字。然而，對於這次運動，其中有一位人兄一直被大眾忽略甚至遺忘，這位人兄就是肯伊的好友，巴寶莉 ( Burberry ) 的現任創意總監域卡度·迪斯 ( Riccardo Tisci )。

讓時針撥後回到 2011 年，紀梵希 ( Givenchy ) 的男女裝還是由域卡度打理的日子。那年肯伊在他的巡迴演唱會 “The Throne” 中，穿上了一條由皮革縫製的蘇格蘭裙子，當時這個 ”Fashion Move” 引來嘻哈界和時尚界極大的回響，而這條蘇格蘭裙子，就是出自域卡度之手。

域卡度設計的這條蘇格蘭裙子，成為了嘻哈音樂與高端時尚奢侈品連結的催化劑。在往後的日子，不少饒舌歌手也開始注重他們所穿的衣服，他們不再是盲目炫耀所穿的衣服有多貴，他們開始講究自身所穿的風格 ( Style )，不少高端時尚品牌更因為嘻哈音樂的「大浪潮」，而紛紛投入這個勢不可擋的巨浪。

雖然，肯伊在其後的多個訪問中，多次強調這次女裙男穿的 ”Fashion Move” 是他自己的個人想法，但這分功勞若果只歸功於他一個人，實在是對域卡度不公道。

加上我們也知道域卡度在紀梵希的子，無間斷地為這個品牌添加嘻哈元素，所以域卡度更可以說是現時高端嘻哈文化的始祖、先驅。長襯衫，闊而短小的褲，內裡是 Legging，腳上的耐克的 Air Jordan，在那個由艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 統治男裝的年代，域卡度的紀梵希 ( Givenchy ) 男生，確確實實能夠異軍突起，闖出一條新血路。

當我們沉醉於唯特萌 ( Vetements ) 聯乘 Champion、路易威登 ( Louis Vuitton ) 聯乘 Supreme 等充滿嘻哈因子的奢侈服飾時，不仿可以和身邊的朋友談論一下域卡度的蘇格蘭裙子，見証自 1961 年，紀梵希先生為柯德莉·夏萍 ( Audrey Hepburn ) 親手打造的小黑裙後，另一條值得被時尚史冊記錄下來的紀梵希裙子。

BALENCIAGA 美國總統大選的餘韻

noreply@blogger.com (陳槐) — Sun, 26 Feb 2017 20:35:00 +0000

美國總統選舉經已塵埃落定。姑勿論你是共和黨杜林普 ( Donald Trump ) 的擁躉，或者是民主黨希拉里 ( Hillary Clinton ) 的支持者，在大選過後，定必仍然為那個爭議的選舉結果喋喋不休。特別是在追求自由、平等、博愛的時尚界，針對杜林普時常發表歧視言論的「大嘴巴」形象，反對他的聲音幾乎是一面倒。還記得在 2016 年秋冬紐約時裝週，Marc Jacobs 於其同名品牌謝幕時，身穿其本人替希拉里競選活動設計的襯衣現身。我們大概可以肯定作為「時裝人」，根本沒有任何理由站在杜林普一方。

然而，凡事總有例外。1 月 18 日正午 12 時，萬眾矚目的格魯吉亞時尚設計新星戴姆尼·吉薩黎亞 ( Demna Gvasalia )，在巴黎世家 ( Balenciaga ) 2017 年秋冬男裝時尚秀為所有「時裝人」帶來一個被遺忘的角度。戴姆尼告訴你，不擁護杜林普，也不一定要支持希拉里。我們還有第三個選擇，就是來自紐約布魯克林，無黨無派的左翼老人伯尼·桑德斯 ( Bernie Sanders )。誰是桑德斯？左翼是那回事？「時裝人」可能未必一一明瞭。但是，當時尚秀現場的「時裝人」，看到戴姆尼將桑德斯角逐 2016 年美國總統選舉的參選標誌作出調整，把「Bernie」換上「Balenciaga」的時候，「時裝人」無不為之動容。

天橋上的模特兒，恍如桑德斯本人或是他的政治內閣，化身成充滿時尚活力的左翼先鋒。跳出政治框架回到設計層面，戴姆尼表示今季巴黎世家的設計靈感來自「上班族」的服裝，有此想法全因最近巴黎世家的工作室，搬遷到其母公司開雲集團 ( Kering ) 的大廈。透過每天觀察「上班族」在兩個辦公室來來往往的過程，激發了他全新的創作靈感，在西裝加添休閒和運動元素。下身是沿著傾斜的肩膀線條到苗條的褲子，上身則是襯衣在外，內藏恤衫加上過頭笠的風褸，還有腳踏三層鞋底堆疊的運動鞋「Triple-S」，以上就是戴姆尼心目中白領階層的最佳型象。當然，一星期還要抽出一、兩天，穿上那件印有開雲集團標誌，驚為天人的衛衣。

無獨有偶，在巴黎時裝週一個月後，CNN 資深記者 Jake Tapper 在一個時事節目中，向桑德斯提問關於他自己成為巴黎世家設計靈感的看法，可是桑德斯完全沒有告訴我們他對衣服的看法，只是幽默大笑自嘲一番：「雖然我擁有很多個性，但當中並沒有偉大的造型師和時尚專家。」

時尚畢竟是一門為了賺錢的生意，什麼是伯尼·桑德斯，什麼是「民主社會主義」，種種問題其實毫不重要。只要能夠緊貼潮流，優雅地沾光，在增加自身「話題性」的同時，不令人感到憎惡煩厭，產品便能大賣。這次 2017 秋冬巴黎時裝週，戴姆尼·吉薩黎亞利用美國總統選舉的餘韻，確實為我們作出一個很好的示範。

神 vs. 神 KANYE WEST

noreply@blogger.com (陳槐) — Mon, 08 Aug 2016 00:27:00 +0000

2015 年 2 月 12 日，饒舌歌手肯伊·威斯特 ( Kanye West ) 再次衝擊時尚舞台，在紐約 Skylight Clarkson Square 替其與 Adidas 聯名糸列──〈Yeezy〉舉行首季發佈會。經歷了 2012 年首個個人系列被批評為只是左抄右抄的「混濁設計」。威斯特這次在「包裝」方面，明顯比首次個人系列做得更多。可是，要為發佈會創作五十多個不同造型，對於從來沒有學習過時裝設計的他來說，似乎非常吃力。

「別人批評我為『Fashion Victim』，但是我有錢，我能夠創造任何類別的服裝。因此就算我是『Fashion Victim』，現在已漸漸成為給予別人時尚意見的『Fashion Icon』。」- GQ.com

十年前，即使看見 Dirk Bikkembergs 這些運動時尚品牌，我們也能在其服裝發佈會上，感受到設計師想表達的主題和意識形態。如今威斯特的〈Yeezy〉，我們看到的還是與他早前替 A.P.C. 設計的服裝一樣，每個模特兒也穿得像他自己。也許，在威斯特心目中，穿得和他一模一樣就是時尚。

「Central Saint Martins 不取錄我，皆因我太出名，所以我只能在 style.com、 Scott Schuman 的《The Sartorialist》或是在與朋友 shopping 時，學習時裝設計。」- GQ.com

一個品牌的服裝是否出眾，其一，取決於設計師的精神是「優」還是「劣」。其二，在於設計師的精神，能否百分百傳遞到每一件衣服中。前者是廣闊的人生閱歷；後者是長久的技藝磨練。

踏入 20 世紀，真正了解過往人類文明──藝術所藴含的意義和時代背景，是今天時尚設計的大趨勢。藝術可以包括詩歌、戲劇、繪畫、雕塑、舞蹈、音樂，等等。很明顯，雖然威斯特懂得饒舌，可是他對藝術美學的認知程度實質有多少，真的令人不禁產生懷疑。其實，懂唱歌的人並不代表會懂演戲，同樣地，喜歡購物的人亦不代表能夠設計時裝。

「我將會取代 Hedi Slimane 的位置......我好比 Axl Rose；我好比 Jimi Hendrix。你不能說你喜愛音樂，卻不邀請我 Kanye West 出席你的服裝發佈會。」- W Magazine

新世紀的男裝之神艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane )，公認為「搖滾的忠實信徒」。威斯特曾多次在不同場合評擊斯里曼，他指出斯里曼的服裝雖然不錯。但是，一條聖羅蘭 ( Saint Laurent ) 牛仔褲標價高達 $5000，在時尚界是十分不公平的現象。他認為所有衣服的售價應該和 GAP 的價格為標準，這樣才對消費者公道。

威斯特更認定斯里曼本身就是「One Step Behind Him」，而他目標便是成為 GAP的 Steve Jobs。即使是對時裝有理想，為何威斯特卻一直在各方面衝著斯里曼？

事源 2013 年，斯里曼的聖羅蘭首個女裝發佈會，當時斯里曼低調得只對其身邊少數朋友發邀請函。然而，收到邀請函的人共通點都是只有一個：音樂。斯里本身就不認識威斯特。而且熟識斯里曼的人都知道，他的靈感繆斯一直也是那些拿著結他、貝斯或是坐在 Drum kits 前的瘦削青年。他的搖滾從來不是饒舌音樂。即使是將聖羅蘭的工作室從法國搬到美國，他尋找的也只是加州橙縣的地下唱片廠 Burger Records，而不是肯伊·威斯特。可是，威斯特卻主動聯絡斯里曼，要求出席他在聖羅蘭的首個女裝發佈會。當時斯里曼的答覆十分狠，他告知威斯特，若果威斯特若肯答應從此不再出席其他品牌的發佈會，才會受到邀請。

威斯特投身時裝界，某程度上是對斯里曼的反擊。因為斯里曼的服裝一直就是只設計給音樂人穿。你永遠不會在斯里曼的〈Rock Diary〉看到威斯特的嘴臉，卻可以看到在密蘇里州薩吉勒縣的黑人騷靈搖滾青年 Curtis Harding。

假如我們站在威斯特「Huge Ego」高台上，就明白為何最近格林美頒獎禮時，他會踩贏得年度大碟的貝克 ( Beck ) 的枱，評擊貝克若果真的尊重音樂和藝術，應該將獎項轉贈給 Beyonce。 ( 在頒獎禮過後，威斯特告訴傳媒他未曾聽過貝克的專輯，而追隨斯里曼的人也清楚貝克一直受到斯里曼寵愛，從 dior homme 時期到今天聖羅蘭，貝克如 Pete Doherty 一樣也是斯里曼重要的設計藍本。 )

「Hedi Slimane 只是一種潮流，而我卻是一種永恆，因為我是搖滾巨星。饒舌音樂是新的搖滾，所以我是搖滾巨星，我更是所有搖滾巨星之最。」- BBC Radio 1

2013 年，威斯特第六張專輯《Yeezus》的〈I Am A God〉，便是回斯里曼對他的輕視。事實上，若果我們在設計美學之外思考，時裝本身就是代表驕傲，時裝人對自己所作所為感到驕傲，這是理所當然的。如 L' Uomo Vogue 的 Gianluca Cantaro 和 Robert Rabensteiner、Dazed&Confused 創辦人 Jefferson Hack 等等，在每年不同的時尚發佈會，你也可以看到他們裝扮十年如一日。他們自身人格特質已超越出服裝，這正正是時裝人忠於自己信仰的態度。可是對比起威斯特，他只是一直沉淪在標榜金錢、炫耀財富的生活態度，他只會隨著潮流改變而將當時最受歡迎的品牌掛上身，其實他才是一種潮流，相反斯里曼卻真正是一個永恆。

說到底，從事時裝的人都知道品牌發佈會要做多少功夫，模特兒每一個 look 都是不少人用盡吃奶的氣力建立，加上威斯特屢敗屢戰和勇於嘗試的精神，絕對值得我們學習。所以也不好意思對他寫得太狠。只能說人類文化從遠古 20 萬年至今，宗教從來只是愚弄和擺佈大眾的產物。而宗教當中的「神」只有兩種，一種是受別人肯定，所推祟出來的神，另一種，則是混水摸魚，自稱為「神」的神。說到底，聰明人也應該知道，我是喜歡哪一位神和我心中對〈Yeezy〉的評價。

送別美國搖滾聖人 HEDI SLIMANE

noreply@blogger.com (陳槐) — Wed, 20 Apr 2016 15:38:00 +0000

假如你上年有看美國經典饒舌組合 N.W.A ( Niggaz Wit Attitudes ) 的傳記式電影《衝出康普頓》( Straight Outta Compton )，可能你會認為自從二十世紀，所有美國人都只會聽饒舌音樂 ( Hip Hop )，甚至你會覺得現在美國人談論肯伊·威斯特 ( Kanye West ) 的時間，比討論美國總統巴拉克·奧巴馬 ( Barack Obama ) 的時間還要多。

無可否應，現在饒舌音樂在美國具有超然地位。但是，自從有位喜愛搖滾 ( Rock ) 的法國人去了美國，他不僅利用時裝，令搖滾文化在時尚界中的鋒芒完全蓋過饒舌文化。他的魅力還導致不懂時裝設計的威斯特，決心投身時裝行業，苦苦追趕他的身影。最後更讓威斯特因愛成恨，產生了妒忌心，對他說出「饒舌是新搖滾」和「我是地球上最具影響力的搖滾巨星」等等非理性說話。這個將威斯特迫瘋的法國人，他的名字叫艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane )。

最初，斯里曼將整個聖羅蘭 ( Saint Laurent ) 工作室由法國搬到美國西岸，惹來外間不少人的質疑和批評。經歷了約莫五年時間，總共二十二個女裝與男裝成衣系列，加上重啓高級訂做系列，聖羅蘭每年高達十億歐元的營業額已經說明了誰是誰非。而且，除了透過衣服賺錢，斯里曼對整個美國音樂界，不論是主流 ( Major ) 或是非主流 ( Indie )，也帶來了「前無古人，後無來者」的正面影響。

在迪奧·桀傲 ( Dior Homme ) 年代，斯里曼的設計靈感主要圍繞著地下搖滾 ( Indie Rock ) 樂隊，以有壞孩子之稱的 The Libertines 結他手兼主音 Pete Dorthy 為首的一眾倫敦青年；在聖羅蘭年代，斯里曼的設計謬斯則以舊金山 ( San Francisco ) 地下搖滾樂隊 Girls 的結他手兼主音 Christopher Owens 為起點，從美國西岸橫跨至美國東岸。

舊日迪奧年代極具前瞻性，來自紹森德濱海 ( Southend-on-Sea ) 的 These New Puritans 雙子 Barnett 兄弟；在聖羅蘭年代，斯里曼同樣找到來自加利福尼亞州 ( California ) 橙縣 ( Orange County ) 的新世紀龐克 ( Neo Punk ) The Garden 雙生兒 Shears 兄弟。何況斯里曼比任何美國人更願意發掘美國的搖滾音樂。來自拉古拿海灘 ( Laguna Beach ) 的迷幻鬼才 Ty Segall、來自密西根州 ( Michigan ) 薩吉諾市 ( City of Saginaw ) 的騷靈搖滾黑人青年 Curtis Harding、著名豔星 Pamela Anderson 之子同時也是沖浪搖滾 ( Surf Rock ) 明日之星的 Dylan Lee。還有數之不盡的地下搖滾少年。例如，需要在 Kickstarter 集資推出唱片，來自紐約蒂伏利 ( Tivoli ) 的 Skinny Bones、同樣來自橙縣的 Cherry Glazerr、來自奧克城 ( Oaktown ) 的 The Swimmers 等等，他們全都因為斯里曼而從小社區逐漸步入大眾的眼簾；就像舊日迪奧年代英國埃文河畔史拉特福 ( Stratford-upon-Avon ) 的 Eight Legs，樂團成員全都是僅僅十七之齡，就能夠得到日本唱片公司的邀請，為他們推出樂隊首張大碟專輯一樣。

圍繞斯里曼身邊的音樂人，除了羽翼初開的年輕人，還有不少美國音樂界的重量級人馬。西岸另類搖滾 ( Alternative Rock ) 長青樹 Beck、Nirvana 靈魂人物兼有油蹟搖滾 ( Grunge Rock ) 英雄之稱的 Kurt Cobain 其遺孀 Courtney Love、工業金屬 ( Industrial Metal ) 大邪神 Marilyn Manson、紐約後龐克 ( Post Punk ) Sonic Youth 貝斯手兼有「後龐克女神」之美譽的 Kim Gordon、迷幻音樂 ( Psychedelic Pop ) 奇葩 Ariel Pink 等等。當然不得不提，法國當代電子浩室 ( Electronic House ) 傳奇 Daft Punk 聯同美國芬克 ( Funk ) 結他大師 Nile Rodgers 和節奏藍調 ( R&B ) 詩人 Pharrell Williams 四人聯手炮製的〈Get Lucky〉，在該首家傳戶喻的金曲其音樂錄像當中，他們四人身穿的衣服，正正是斯里曼為他們度身訂做的聖羅蘭。

歇斯底里的搖滾信仰結合鮮明的瘦弱病態美學，就足以讓所有追隨斯里曼的人不斷向他朝貢，甚至使他能夠在當代時裝界呼風喚雨。若果你是斯里曼的忠實粉絲，必定記得他在剛創立迪奧男裝的時候，首個個人專訪也是來自美國。

美國荷里活最古老的音樂廳柏拉迪恩 ( The Hollywood Palladium )，不少音樂界的搖滾巨星也曾在此處演出。斯里曼最後一個聖羅蘭成衣系列的發佈會，亦破天荒在此處舉行。能夠在有限的時尚界，展現自己對搖滾的無盡熱情。如果美國麻省哈佛大學 ( Harvard University ) 的經濟學者 Umair Haque 能夠形容斯里曼為「The Steve Jobs of Fashion」，那麼我們再給抒斯里曼美國「搖滾聖人」的名號，也絕對不是誇張。而這位搖滾聖人在柏拉迪恩作出的深情告別，確實是一個令人不捨的完美結局。

沒有不消失的愛 LANVIN

noreply@blogger.com (陳槐) — Sat, 19 Mar 2016 02:39:00 +0000

來到塞納河右岸，抵達巴黎第 8 區，經過彰顯拿破崙豐功偉績的凡頓廣場 ( Place Vendome )，再沿著協和廣場 ( Place de la Concorde ) 仰望巴黎凱旋門 ( Arcde triomphe de l'Etoile ) 的方向走，直到富蘭克林·D·羅斯福車站 ( Franklin D. Roosevelt ) 再向兩點鐘方向行，就會到達被譽為世上其中一條最時尚的精品街：聖奧諾雷市郊路 ( Rue de Faubourg Saint Honore ) 。而在 22 號門牌前停步，便是浪凡 ( Lanvin ) 的總部。這個佔地面積不多，但樓高六層的建築物，不僅可以說是法國首個推出女性成衣的地方，也是 131 年前，則 1885 年 Jeanne Lanvin 本人創立浪凡的位置。大樓外牆的新文藝復興建築雅調，正正是那百年歷史的標記。

由最初製作帽子，到只想為女兒創造一些舒適的衣服，最後發展成為一個具代表性的時裝品牌，雖然在一百年間曾因高訂服裝沒落而陷入低潮，但隨著品牌在 2001 年被賣到台灣聯合報業王惕吾女兒王效蘭手上，終於安定下來。「因為我有位香港朋友穿了浪凡的男裝三十多年。我想如果我成為了浪凡的持有人，他一定會為我而感到驕傲和高興。」王效蘭又說：「剛買下浪凡時我住在坎城。艾爾·巴茲 ( Alber Elbaz ) 向我來電。當時他已經有一年多沒做時裝，他拿著他的筆記簿來找我，他說因為聽聞一個東方人買了浪凡。和他初次會面，我看到他的風格著重簡約線條，設計乾淨俐落，談了不夠十分鐘，我就決定聘請他來擔當浪凡的創意總監。」就這樣，艾爾·巴茲便在浪凡一直工作，與王效蘭一起將浪凡這個在法國最具歷史的品牌重建，令浪凡由連年虧損改變成一個年收入高達 2.5 億歐元的頂尖品牌，直到上年秋天因與王效蘭理念不再相同而遭她解僱。

在巴黎 2016 秋冬時裝週，沒有了艾爾·巴茲的浪凡女裝，整個糸列充滿了珠寶閃爍的韻味，鑲嵌了寶石的高領、袖口、項鏈和水晶耳環，相信是一直伴隨艾爾·巴茲的設計團隊向他作出的最後致敬，因為艾爾·巴茲是十分喜愛珠寶設計的。在一個女人什麼都擁有的年代，她們缺少的就可能只是愛和珠寶。黑色的漆皮風衣加上雪紡飾物，或是黑色的錦緞禮服外套配上寶石反領，這些率性的「斜裁」 ( Bias Cut ) 和華麗細節，就如舊日艾爾·巴茲所做出來的浪凡，擁抱著穿著它們的女人。給抒女人愛和力量，一直是巴黎女裝強調的崇高精神和理念，不論是CoCo Chanel、Christian Dior、 Yves Saint Laurent。難怪方間普偏覺得，艾爾·巴茲這位曾被《Vogue》推崇為與 John Galliano、Karl Lagerfeld 齊名的當代三大時裝設計師的離開，是王效蘭和所有浪凡愛好者的重大損失。

記得王效蘭曾公開表示，她的辦公桌上時常擺放艾爾·巴茲所送贈的蘭花，因為艾爾·巴茲知道她的名字裡有個「蘭」字。但畢竟世上沒有不枯萎的花，也沒有不消失的愛。艾爾·巴茲認為現時缺浪凡形象過於向亞洲市場傾斜，是品牌收入自 2011 年以來持續下滑的原因。他又認為若果想令浪凡更上層樓，需要一些外來協助，例如接受大財團注資。王效蘭雖然接受艾爾·巴茲的建議，但她卻替浪凡的股份向外間開出一個非常高的價錢，使品牌向投資者尋求注資時十分不順利。就這樣，也擁有 10% 浪凡股份的艾爾·巴茲和王效蘭關係破裂。

今時今日，時裝絕對是一門生意，一個時裝大師背後必定有一位優秀的商業決策者，像 Tom Ford 與 Domenico de Sole、Valentino Garavanio 與 Giancarlo Giammetti。但現實中又有多少對時尚組合，可以像 Yves Saint Laurent 和 Pierre Berge 一樣，一起走到最後？

也許，對於所有浪凡的愛好者，現在只能穿著昔日出於艾爾·巴茲手中的舊衣裳，聽著一首法國老歌來懷緬他從前透過浪凡給抒女人的愛，如 60 年代的法國氣質才女 Francoise Hardy 於 1968 年所主唱的經典金曲《Comment te dire adieu?》( 中譯《如何和你說再見？》，旋律改編自 1966 年由美國女歌手 Margaret Whiting 所唱的《It Hurts to Say Goodbye》)。

花會淍謝，愛會消悊，只有舊衣和老歌，不會改變。

after ALEXANDER WANG

noreply@blogger.com (陳槐) — Sun, 13 Mar 2016 16:30:00 +0000

數月前，時尚圈已有傳言流出，由格魯吉亞設計師戴姆尼·吉薩黎亞 ( Demna Gvasalia ) 執掌的巴黎世家 ( Balencelaga ) ，首季整個系列與他所創立的品牌唯特萌 ( Vetements )，兩者的相似度高達 99 個百分比。果然，隨著電音以四分音符的節拍響起，在宏偉的管弦樂交替下，強烈的唯特萌符號：寬衫大袖、闊衣博帶的剪裁，又一次在巴黎 2016 秋冬時裝週的巴黎世家女裝中，呈現於我們眼前。不禁令人懷疑巴黎世家是否已成為了唯特萌的主線？或是副線？

單憑肉眼觀察，相比起唯特萌秀中的崩克搖滾式格子印花、或是黑暗金屬式五芒星圖騰，巴黎世家無疑顯得高貴雅緻一些。然而，在時尚工業裡，除了技藝，風格的「傳承」對於一個高端品牌也是非常重要。當一個年輕力壯的設計師，去到一個備有悠久歷史的品牌，有「改變」和「改革」的想法是必然的事。但在「變」的同時，也不能遺忘品牌的「傳承」。

所謂「傳承」，就是將品牌背後的理念和精神繼承甚至發揚光大。若果設計師不能夠將品牌的理念和精神確切地消化，而只是在形式和風格上穿鑿附會，那麼設計師自身的強烈思想，定必將品牌的理念和精神遮蓋。王大仁 ( Alexander Wang ) 在巴黎世家的三年，就是因為沒有好好「傳承」里斯托巴·巴倫夏卡 ( Cristobal Balenciaga ) 先生的風格，最後只好黯然離開。

話說回頭，現在由格魯吉亞人所執掌的巴黎世家，也許與舊日巴倫夏卡先生的風格相差甚遠。但巴倫夏卡先生本人對未來的嚮往，我們絕對可以從戴姆尼的巴黎世家中感受得到。不要忘記在 60 年代，由意大利設計師 Pierre Cardin 所發起的「未來主義」，當時塑料和橡膠首次大量運用於時裝之上。而當下我們所見，戴姆尼的巴黎世家當中的鋪棉夾克，加上深至鎖骨的闊領剪裁，不就是可見於未來的前衛風貌嗎？

每個世代的年輕設計師，對於前衛、流行、時尚都有自己的一套想法。不論是戴姆尼，或是王大仁。正如戴姆尼在時尚秀後接受訪問時說：「想感知未來，先要了解過去。但你在駕車時，不能只盯著倒後視看。」從起用唯特萌的閉幕模特兒，作為巴黎世家的開場模特兒這個想法，已可窺探出戴姆尼他身上的年輕叛逆因子。當年輕設計師能夠將自己的叛逆因子，成功結合於品牌的傳統理念，再配合當下的時代背景加以素造，就是一望無際的成功未來。

惟獨有些人會覺得，戴姆尼的思潮與 Raf Simons 和馬丁·馬治 ( Masion Martin Margiela ) 十分相似而感到不高興。但既然他們三人也是畢業於比利時的安特衛普皇家藝術學院 ( Royal Academy of Fine Arts ) ，則是系出同門。而且戴姆尼在 2009 年也曾加入馬治先生的設計團隊。人們常說：「當上帝關你一扇門，就會為你開一扇窗。」當現今的馬丁·馬治成為了 John Galliano，那麼上帝就會讓馬治先生，透過戴姆尼的姿態，再次來的我們的人生中。我們不妨朝這個好方向想。

斯里曼的里程碑

noreply@blogger.com (陳槐) — Sat, 13 Feb 2016 12:43:00 +0000

在艾迪·斯里曼（HEDI SLIMANE）將會離開聖羅蘭（Saint Laurent）的傳言下，聖羅蘭的2017秋冬成衣發佈會，如期在美國洛杉磯最古老的歌劇院The Hollywood Palladium舉行。

這次成衣系列當中採用不少舊日伊夫·聖·羅蘭（Yves Saint Larent）曾使用的圖騰，目的是對伊夫·聖·羅蘭本人生前在法國左岸首間店鋪SAINT LAURENT rive gauche的50週年致敬。同時這次發佈會也是斯里曼繼2011年在洛杉磯The Museum of Contemporary Art舉辦攝影展《 CALIFORNIA SONG 》後，第二次在洛杉磯進行發佈會。

值得一提的是，過往斯里曼徹底以攝影紀錄音樂，從英國倫敦的Britpop，到美國洛杉磯的Surf Sound，今年也是斯里曼投身攝影界的10週年紀念。

2016年，絕對是斯里曼在時尚界、音樂界、攝影界的一個重要里程碑。

恐襲年代，巴黎「布波一族」的反思

noreply@blogger.com (陳槐) — Thu, 19 Nov 2015 00:43:00 +0000

11月13日，巴黎11區發生連環恐怖襲擊，令人感到悲傷萬分。但正如電影搏擊會（Fight Club）中一句金句：“Stay with the pain, don’t block this out.”。在傷痛過後，巴黎人該做的不是逃跑，應是勇敢面對，特別是於11區內居住，為數最多的「布波一族」。

三年前適逢法國總統大選，若你當時與法國人同枱吃晚飯，愛說話的法國人必定喋喋不休，談論自己的投票意向和移民政策等問題。坐在右邊的豪門權貴，討厭他定居已久的8區或16區有外國人出現，他們甚至希望所有外國人滾出法國。而坐在左邊的社會基層，則只希望有錢人多繳些稅和政府給他多些福利。那麼坐在中間的中產階級呢？他只會告訴你這餐晚飯份量有點兒多和味道太濃不健康。

是的，坐在中間的中產階級從來不關心社會。不關心佔領華爾街。不關心中東局勢。對他來說，只有衣服和有機食品才是重要。他永遠意識不到，沉默的中間派往往是左右社會的關鍵。

美國著名政治評論學者David Brooks在其2000年著作《天堂裡的布波族》（Bobos In Paradise）中，稱呼21世紀中產階級為「布波一族」（Bobos）。一個「Bo」是指布爾喬亞（Bourgeoi），另一個「Bo」則是指波希米亞（Bohemia）。前者是指社會上的中產階級或成功人士，後者則是指純潔浪漫、超脫社會規範的浪子。布爾喬亞加波希米亞，兩者根本是對立的，但當兩者的特質同時出現在一個人身上，那個人就是「布波人」。

最初David Brooks創立「布波一族」一詞，是用來形容同時具有60年代「叛逆精神」和80年代「成功主義」的美國中產。但在同年，由法國《解放報》（Libération）記者Annick Rivoire在發表的文章《L'été de tous les Bobos》中，首次對法國人使用這個名詞，自此成為法國人之間流行的用語。無可否認，Annick眼中的「布波一族」就是那些沈默的法國中產。

至於巴黎的「布波一族」，主要聚居在9區、10區、18區和今次受到恐襲的11區，因為這幾個地區充滿生活品味，而且房子的價格也對應中產的荷包。9區的加尼葉歌劇院（Opera de Paris Garnier），其後方便是春天百貨（Printemps）和老佛爺百貨（Galeries Lafayette Haussmann）。10區聖馬丁運河（Canal St-Martin）一帶有聖羅蘭教堂（Église Saint-Laurent）。博馬舍大道（Boulevard Beaumarchais）以左的11區，與聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur）上方靠近科蘭古街（rue Caulaincourt）的18區，同樣是滿佈各式各樣充滿個性的小酒館與商店。

巴黎的「布波一族」好比法國經典小說《追憶似水年華》（À la recherche du temps perdu）中的普魯斯特。他們追求生活態度，他們抗拒把大大個的Logo掛在身上。因此售價中等但款式時髦的The Kooples和SANDRO最適合他們的胃口。當然，在巴黎每位「布波人」的衣櫃深處，都會有一兩套高級訂造服來應付隆重場合。如伊夫·聖·羅蘭 (Yves Saint Larent）或是迪奥·桀傲（Dior Homme）。

除了穿衣態度，在飲食方面，巴黎的「布波一族」大抵只會在高級超市Naturalia買有機蔬果，雖然這些有機蔬果售價比一般超市的普蔬果貴四成。奧特瑪萊區（Haut-Marais）的Marché des Enfants Rouges也是巴黎「布波一族」的集散地，他們一有空便會到這個巴黎的古老市集四處閒逛。若果巴黎的「布波人」想外出吃飯，他們大概也只會到VIVANT、Nanashi、Brasserie Barbès。其實他們不是挑剔，只是因為這三間餐廳用的食材全都是有機食材。位於10區小巷間的VIVANT，號稱擁有全法國最齊但產量極小的「Nature Wine」，這些以自然發酵方式生產的葡萄酒，還要是由法國各地的小酒莊直接運來巴黎。Nanashi在巴黎則有兩間分店，但是若你想光顧，即使不在繁忙時間也要等待四十鐘或以上。至於在18區巴柏斯羅斯肖特車站（Barbes-Rochechouart）旁的Brasserie Barbès，也是巴黎「布波一族」的蒲點。

來屆法國總統大選將會在2017舉行，懇請巴黎的「布波一族」不要再沉迷素色的衣服和乏味但很貴的有機菜式，站出來！不懂政治，便到YouTube搜尋右派法國民族陣線（Front National）青年黨部主席Julien Rochedy的演說。（他可是一位講究打扮、長相出眾的中產知識份子啊！）

現在是非常時期，巴黎的「布波人」必需勇敢向其他法國人高呼：「只有右派才能捍衛我們家園」，就像向其他人大膽承認「星巴克（Starbucks）其實十分方便」或「美國漢堡包不是很難吃」一樣。

好心分手，王大仁與巴黎世家

noreply@blogger.com (陳槐) — Sun, 11 Oct 2015 00:38:00 +0000

剛完結的巴黎2016春夏女裝週，當中最多人討論的，必定是亞歷山大·王（ALEXANDER WANG）在巴黎世家（Balenciaga）的最後一個發佈會。外間猜測王大仁與巴黎世家結束賓主關係，是因為王大仁的個人品牌得到巨額投資，令他想專注發展自己的品牌。辜勿論王大仁與巴黎世家是否好心分手，毫無疑問，王大仁在巴黎世家的三年，絕對不可以說是成功。

時尚炮杖嘴Cathy Horyn，在2010年曾這樣評論王大仁：「王先生不是個出色的設計師，雖然有些人給了他很高的評價，但他顯然是個只懂得取巧的設計師。」她續說：「王先生沒勇氣嘗試大膽設計或創新事物。」評論中，這位《The New York Times》時尚評論員還暗示王大仁當季有些設計，是模倣Marni上一季大賣款式。

王大仁是否如Cathy Horyn所說不是一個出色的設計師？誰也不敢一口咬定，因為何謂「出色」？在每人心目中也有不同定義。但是，我們不能否應，王大仁初出道便能夠在時尚界嶄露頭角，是因為《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada: A Novel）小說中魔鬼上司的原形，美國版Vogue主編Anna Wintour一手捧紅，當然還有王大仁在美國紐約這大都薈，每晚派對上結交的那些名人和名星朋友。

受到一大堆名人與名星追捧，是不少品牌作為現今時尚界成功的捷徑。可是，這條捷徑卻不能為那些品牌帶來歷史和傳統。歷史和傳統，是要經過多年培養，也是一個品牌令消費者嚮往的重要元素。在法國，巴黎世家可以說是繼HERMES、Louis Vuitton、CHANEL後第四個歷史最悠久的高端品牌，而在美國帕森設計學院（Parsons School of Design ）畢業的王大仁，明顯不懂傳承和延續歷史和傳統的理念。

回望過去，為巴黎世家創立了一個時代的法國人尼古拉·蓋斯基爾（Nicolas Ghesquière），他年輕時不曾受過正統的設計學校訓練，反而於14歲的求學時期，先後於agnès b.及Corinne Bocson實習，19歲畢業後成為Jean Paul Gaultier的助理設計師，其後同時在法國品牌poles與意大利品牌Callaghan浸淫，直至23歲加入巴黎世家，再於兩年後，以僅僅25之齡成為品牌創作總監。

反觀王大仁，他只曾在求學時期二年級在馬克·積加斯（Marc Jacobs）短期實習。他從帕森設計學院修業後，隨即自立個人品牌，未曾體會過任何一個高級品牌的傳統精神。然而，尼古拉所執掌的巴黎世家，十五年來一直保持著品牌創辨人Cristobal Balenciaga生前的主張──對未來主義的前衛探塑。相反，王大仁手上的巴黎世家，總是脫離不了他自己品牌的影子，令巴黎世家看似是高端版亞歷山大·王。

一個以傳統和歷史作為賣點，主力售賣高貴及典雅手袋的歐洲品牌，是不需要一個喜愛夜蒲的「美國仔」。至少，從王大仁自己的個人品牌所出產的手袋來看，可以肯定這位熱愛街頭運動風格的設計師，沒有能力如往日尼古拉與另一位法國手袋設計師Myriam Schaefer一樣，替巴黎世家創造出極具代表性的「it bag」──Motorcycles bag。

在今年2月，馬克在接受英國版Vogue主編Suzy Menkes訪問時，直斥現今新一輩年輕設計師的陳腔濫調，沒有創意之餘也沒有可觀的內容。其矛頭，更是直指王大仁。的確，沒有歐洲文化教育基礎的王大仁，真是未夠歷練駕御一個具有一百年歷史的老品牌。

Gucci重生：馬可孛羅轉世的時光之旅

noreply@blogger.com (陳槐) — Sun, 04 Oct 2015 05:56:00 +0000

2015年9月，全球時裝編輯，手執仿製17世紀法國女畫家Madeleine de Scudéry在1654年繪畫的奇幻地圖《Carte de Tendre》（Map of Love）邀請卡，齊聚位於米蘭的Scalo Farini火車站遺址，等待亞歷辛度·米哲爾（Alessandro Michele）獲委任為古馳（Gucci）創作總監後他第一場春夏女裝秀的開始，這亦是米蘭2016春夏女裝週的揭幕重頭戲。緊隨上季秋冬女裝系列得到一致好評，這次沒有湯姆·福特（TOM FORD）的荷里活式紅地氈。沒有Fride Giannini的翡冷翠式古典壯麗。亞歷辛度這位新上任的設計師帶給我們的，是一場分外具文藝氣息同時緊貼當前時尚界提倡，仿效古時人類對未來所構想的復古未來主義（Retro-Futurism），與及包含不同時代背景之美學元素的折衷主義（Eclecticism），兩種主義合而為一的時光之旅。

在13世紀，意大利旅行家馬可孛羅（Marco Polo）曾經兩次遠航東方，並在晚年透過口述著立《東方見聞錄》（Book of the Marvels of the World），令當時所有歐洲人對東方都充滿願景。今天，設計師亞歷辛度仿似馬可孛羅再世，也透過服裝設計，把《Carte de Tendre》地圖上的奇幻國度，一一呈現於我們眼前。

隨著時尚配樂監製Michel Gaubert所編的背景音樂，當中的烏德琴琴音起，模特兒一個又一個從摺疊的阿拉伯屏風，與兩旁是蛇圖騰的粉色波斯地氈上走出來。她們有的穿著以經典古馳綠色綢段所編織而成的蕾絲長裙，有的穿著胸前綉花的雪紡襯衣，有的穿著滿佈圖騰與印花的絲質針織套裝，有的穿著繡上花蛇與蝴蝶的皮夾克。加以細看，你還會發現有部分模特兒都是戴著烏蠅眼鏡和貝雷帽，她們看似是一班超越時空的歐洲文藝旅人，每人也手執一個古馳手袋，緊隨和馬可孛羅同樣是意大利人的亞歷辛度，探索《Carte de Tendre》地圖上的奇幻國度。

也許，唯一可以成為話柄的，是今次整個春夏女裝系列中，都充滿了普遍西方文化認為代表邪惡的蛇。古希臘神話中的美杜莎，就是背部長有雙翼的蛇髮妖魔。但要知道，根據古希臘詩人奧維德（Ovid）的《變形記》（Metamorphoses），美杜沙曾是波塞東情人。在靠近中東的土耳其，亦有部分人相信她是幸運女神。

「我在辦公室中不斷嘗試結合一些亞洲，還有來自西班牙、墨西哥和英國的美學工藝，如刺繡、鮮花、褶邊。」早前，亞歷辛度為美國天后麥當娜（Madonna）的世界巡迴演出設計服裝時，談到自己創作時的靈感泉源。回顧歷史，在湯姆年代，麥當娜也曾在MTV電影大獎的頒獎典禮上，從頭到腳穿著古馳。無獨有偶，亞歷辛度第一次發表會，其開場背景音樂也是用上湯姆所執導的電影《A Single Man》其中一首插曲。可見，亞歷辛度確實是有野心帶領古馳，重回TOM FORD在90年代所建立的王者地位。

要推論亞歷辛度能否讓古馳重捨昔日湯姆年代的輝煌，現在還是言之尚早，但這位滿臉鬍子，留著一把黑頭髮和手戴銀戒指的42歲設計師，其充滿活力的奇幻青春美學，已令古馳在2015年上半年銷售額，上漲逾38％。

亞歷辛度在年輕時代曾為另一意大利品牌FENDI設計配飾和瓷器品牌Richard Ginori設計瓷器，即使後來加入古馳，他也是專攻飾物設計。到了現在，他終於有機會向世人宣告，服裝設計也是他的強項。僅僅過了三個時裝週，他的服裝已俘虜不少當紅名人，不止美國天后麥當娜，還有摩納哥公主Charlotte Casiraghi、影視女星Dakota Johnson和青春偶像Harry Style。

看來，各位女士是時候把埋藏在衣櫃深處，那些印滿古馳經典標誌的手袋找出來。

與魔鬼交易：BALMAIN for H&M

noreply@blogger.com (陳槐) — Mon, 28 Sep 2015 10:41:00 +0000

真不想談論關於「Fast Fashion」的事物，無奈，以主攻追趕潮流人士為銷售對象的H&M，最近又勾撘上法國品牌巴爾曼（BALMAIN）。

在「Fast Fashion」層面裡，值得拿出來研究的，就只有如何用兩星期時間，搜集所有品牌於來季將會紅起來的款式，再模仿和偷師這些款式中的設計精髓，然後大量生產，最後全球鋪陳出貨。這一切一切，只在於消費者能以最低價錢買到當季潮流，與及，「Fast Fashion」品牌能不需要認真思索，就可以快速收割賺飽的魔鬼交易。

於人類而言，魔鬼向人類提供各種誘惑，有些人為了得到這些恩惠，樂意付出自己的靈魂與魔鬼簽下契約，但結果換來永恆的詛咒。於時裝而言，品牌與魔鬼訂立合同，可能換來一時的聲名大噪（Noise），但重要的品牌形象（Image），卻隨之而失去。

幫襯巴爾曼的人，大部分都是希望自己一踏出門，便會得到街上途人注視的名門和貴婦，絕對不是星斗市民，既然如此，出入上流社會的他們，怎能忍受自己和平民穿著同一個品牌的衣服？更姑勿論要他們打開銀包。因為，一直穿著"Made in France"衣服的人，是絕不能忍受自己淪為穿著"Made in China"、 "Made in Cambodia"、"Made in Vietnam"的。

BALMAIN for H&M，只會嚇怕巴爾曼過往的忠實擁躉。

其實，巴爾曼上一任創作總監Christophe Decarnin的業績不佳，絕不是如方間所想因為他的衣服格價過高（其實一件衫賣多少錢也不是由設計師話事），之所以銷量不理想，全因為他在巴爾曼所走的半高級訂造服路線上，只懂得一直售賣華麗氣氛，卻總是未能創作一種讓人一見難忘的自我風格。

今天，賺不到錢就要換人，已經成為時尚品牌於集團化經營下的常態。事實上，當初Christophe Decarnin被拉下馬，相信不是他不賺錢，只是他賺得不夠快不夠多，走馬上任接替他的年青設計師Olivier Roustein，今年其巴爾曼春夏系列，被普遍時尚傳媒指斥是抄襲Alexander McQueen在1997年替Givenchy設計的春夏高級訂造服系列，再加上觀察近年其巴爾曼廣告選角的品味，這位年青設計師和巴爾曼的未來，實在令人十分擔憂。

（說真的，真想知道BALMAIN for H&M的廣告那個地鐵背景，是誰人想出來？你可曾見過買得起巴爾曼的人，是會>依賴乘搭公共交通工具？）

上帝祝福的孩子MAXIME SIMOENS

noreply@blogger.com (陳槐) — Tue, 08 Apr 2014 21:35:00 +0000

經歷了幾季巴黎時裝週的馬斯美·西姆昂斯（MAXIME SIMOENS），現在已成為「時裝精」必須認識的名字。而在今季春夏女裝週，馬斯美藉著新時代建築美學作為設計靈感，將人與環境之間不可分隔的微妙情感融入衣服當中。雖然，衣服和現代建築美學扯上關係，並不是一件新鮮事，但是其服裝不脫節的時代感，加上剪裁清新秀麗，即使馬斯美的建築美學可能令你不感到新鮮，相也必定能勾起不少消費者的購買意慾。我們相信，這也是為何時尚帝國LVMH會收購馬斯美·西姆昂斯品牌股權的原因。

雖然，一直有不少人也認為，馬斯美是一位十分幸運的男孩。除了得到LVMH集團注資，時尚媒體總是在有關他的報導中，道出他年青時的逸事，為他建立才華橫溢的正面形象。例如，「他在畢業後得到了不少實習機會，在Christian Dior、ELIE SAAB 、Balenciaga、Jean Paul Gaultier等多個著名品牌當實習生」、「在2009年，他首次以自己的名字，推出同名品牌服裝，在舉行了兩次小型發佈會後，便受法國時裝協會所邀請，破格成為第一位未曾參與巴黎時裝週公展示作品的會員」、「他於2011年受到法國傳統老牌Leonard Paris的邀請，以年僅27之齡擔當品牌的創作總監」等等。再加上早前美國流行電視劇《Gossip Girl》的服裝造型師ERIC DAMAN，邀請他在劇集第四季的巴黎篇中為演員設計服裝。馬斯美確實是位十分幸運的男孩。

不過，若我們只把目光只集中在馬斯美他頭上的幸運光環，這無疑是對他不公道。於1984年出生於法國北部里爾的馬斯美，從小便對藝術充滿著渴望，如喜歡繪畫、歌劇和特別沉醉於電影世界。最初，他夢想在長大後當位電影導演，他還曾在電影院當了十年雜工，他這份堅持，目的就是要接近電影。其後，入讀電影學校，對他來說當然是一件順理成章的事。然而，在進入電影學校後，他卻發現在製作電影的過程中，分外強調數字計算和攝影技術，這根本就不適合自己。所以他寬容大度，胸襟廣闊地放棄了兒時的夢想。其後在偶然的機會下，他看到當時美國著名歌手麥當娜（Madonna）在世界巡迴演唱會中，身穿Jean Paul Gaultier為她設計的金色緊身尖錐馬甲，受到麥當娜的前衛影像衝擊後，他勇於重新定位自己的人生方向。馬斯美知道，時裝設計才是他能夠具體地表現自我的舞台。

我們可以看到，從小對藝術的渴望，對藝術的堅持，對藝術的胸襟，對藝術的勇氣，是馬斯美這位天才能夠成功的主要原因。

除了馬斯美·西姆昂斯，LVMH集團還分別先後注資英國鞋履品牌Nicholas Kirkwood、人們稱為「金童」的英國設計師其同名品牌J.W.Anderson，和最近才公佈的意大利品牌MARCO de VINCENZO。也許，這些設計師在母親的肚子裡時，均受到上帝親吻額頭，賜予他們美學智慧，賜予他們俊俏外表，還賜予他們看似一望無際的未來，他們都是受到上帝祝福的孩子。但是，我們不應只過份強調他們的成功是依靠幸運，忽略了他們在成功背後，所付出的渴望、堅持、胸襟和勇氣。

agnès b.的淒美錄像

noreply@blogger.com (陳槐) — Tue, 25 Mar 2014 16:25:00 +0000

長久以來，設計師雅尼斯·貝（agnès b.）一直不斷透過各種途徑，來表達自己對電影的熱愛，由最初年輕時身體力行參加各大電影節，並且透過自己所設計的服飾，對不同的新浪潮藝術電影作出致敬。其後，貝小姐還為不少藝術電影擔任美術指導，黑白的藝術電影配上黑白的雅尼斯·貝西裝。在1995年，她成立屬於自己的電影製作公司：Love Streams。

電影，絕對是一項深深影響貝小姐的重要藝術活動。每當消費者走進雅尼斯·貝店鋪裡購物，總是能在店內，看到四週也高掛著她珍藏的電影海報，就像貝小姐親身在你耳邊細說：「不要再花錢在我的服裝了，倒不如多花些時間，多花些金錢在新浪潮電影。」試問喜歡雅尼斯·貝的人，誰不會產生這種幻想？

從1995年成立電影製作公司開始，貝小姐已經透過Love Streams製作了多達37部藝術電影，直至2013年3月，貝小姐這位電影迷終於首次執起屬於她自己的導演筒，執導自己人生第一部電影：《Je M'appelle Hmmm…》。

電影《Je M'appelle Hmmm…》，內容主要講述一個只有十一歲的女孩遭到父親性侵犯，繼而離家出走，然後在流浪的旅途中，遇上一位比自己年長的英國貨車師機，與他成為一對帶有瞹眜關係的朋友，可惜到最後也是悲劇收場的淒美故事。雖然，貝小姐在訪問中曾透露她在十二年前已寫下這個故事，故事內容不是其個人經歷，是取材自一篇新聞報導。其實電影就如文學，當中形式與風格是可以相互傳承。很多文學作品當中的故事，都是說故事的人自己的親身經歷與體驗，例如《紅樓夢》的賈寶玉，就是作者曹雪芹。《Ulysses》的Stephen Dedalus，就是作者James Joyce。《酒徒》中的酒徒，就是作者劉以鬯。

所以，《Je M'appelle Hmmm…》不禁會令人聯想起，當中那位小女孩，就是貝小姐的自身投影。假如廿一世紀最偉大的時尚攝影師Helmut Newton可以說：「我的攝影作品，不是一直用來掛在美術館裡的裝飾品。」那麼，今天貝小姐也同樣地作出高呼：「我的淒美錄像，不是一直用來收藏在內心深處的收藏品。」

來，就在3月29日下午12時正，於香港文化中心大劇院，一起透過貝小姐所拍攝的影像，感受她從前的徬徨。從前的失落。從前的悲傷。

電映放映時間：

2014年3月29日下午12:00
香港文化中心大劇院

告別六君子之首，Ann Demeulemeester

noreply@blogger.com (陳槐) — Sun, 23 Mar 2014 09:34:00 +0000

相信對於2014春夏的Ann Demeulemeester（安·迪蒙拉米斯特），人們目光不再是注視在天橋上的時裝秀，而是反覆閱讀她在10月20日，親手書寫給各大傳媒的告別信。

安·迪蒙拉米斯特，絕對可以說是在1987年那輛出租卡車內，一起前往倫敦的「安特衛普六君子」當中最出色的一位。1959年出生於比利時，年輕時受到在大西洋另一方，美國紐約城中那位「搖滾女詩人」──帕蒂·史密斯（Patti Smith）所影響，走進比利時安特衛普皇家藝術學院，開始其時裝設計之路。雖然，帕蒂在成名後世人隨即稱之為音樂界的「崩克教母」，但是安小姐的設計並沒有充滿「too fast to live, too young to die」的口號或「Sex」的情色影像。安小姐一直以黑白為主題，再配合大量層次疊搭與及不對稱的剪裁，加上強烈的女性符號，成為大部分人每年也樂於付出金錢購買的另類時尚潮流。安小姐順理成章成為「安特衛普六君子」之首。

長久以來，不少時尚媒體一直誤把安小姐的設計解讀成黑暗、頹廢的歌德服裝，這是錯誤的。正如在她的設計中，我們從來也找不到甚麼「病態」風格或「驚世駭俗」的設計。反而，其「雌雄同體」風格，是代表在二十世紀初，那些渴望與男人平起平坐，實現自己人生價值與政治取向的「Gibson Girl」；其「反叛」設計，即代表在六十年代美國舊金山中，那些熱烈宣揚和平與愛，卻一身「Hippy Look」打扮，不時在公共場所對公眾大聲朗誦，美國著名反叛文學家Norman Mailer其著作《The White Negro》的高級知識份子。

其實，即使安小姐的設計是屬於歌德風格，真正的「歌德精神」是應該在黑暗中與黑暗並肩行走，努力追求心中光明的高尚情操，而不是現代人將其所扭曲成為關於恐懼、死亡、蝙蝠、墳場、月亮及科學怪人等等黑暗東西。作為一個努力追求心中光明的人，即使受到昔日一起創立bvba32，同時是生活上的好友的比利時商界女強人Anne Chapelle，不斷利用其個人名義所設立的公司NV EDU，對安·迪蒙拉米斯特品牌進行反收購，安小姐也是一直默默忍受。

直到今天，為何安小姐會突然輕易放棄自己當日有分親手打造，以自己命名的個人品牌t呢？

也許，安小姐突然發現一些性急的朋友，已經大煞風景地先走一步，離開了時尚圈，如與「六君子」齊名，同樣世人也稱之為「君子」的安特衛普後輩Masion Martin Margiela。同時，她又忽然發現，從前躲藏在不知道什麼地方的一大批年青小伙子，如今突然在眼前出現，一齊向著她搖搖晃晃，如Anne Chapelle從Ann Demeulemeester品牌中分割出來，並成為獨立品牌的海德·艾克曼（Haider Ackermann）。

更甚的是，海德這個從前的下屬，這個年青的小伙子，他雖然是看似磕頭碰腦，但是每天他總是昂然闊步。每天他總是滿面春風。每天他的樣子就像正在等待去迪斯科俱樂部。反觀安小姐十三年一成不變的風格，竟然令有部分人視她是一位個性狹隘，不易受大眾接受的老女人。現在，她己是一個不能再如初見世面，能大膽表達心中所想的青春少艾了。

所以，安小姐產生了要把世界交給青年人的念頭。正如她在信中寫道：「對於我個人生活以及安·迪蒙拉米斯特品牌來說，新時代則將來臨。」

時間，永遠是女人最大敵人，就連出生於美學之都安特衛普的女人，也逃不出這個殘酷現實。或許，只有在布魯塞爾大廣場中，那尊安特衛普市民視之為傳說的斬妖英雄，羅馬士兵Silvius Brabo的雕像，才不會老。

2014 春夏女性新力量

noreply@blogger.com (陳槐) — Thu, 20 Mar 2014 07:47:00 +0000

現在很多人還是改不了口，把聖羅蘭 ( Saint Laurent ) 說成伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Laurent )。可能人們總是忘不了伊夫在生時的座右銘：「柔弱的女人適合穿裙子，堅強的女人適合穿褲子。」他主張要令沒有得到愛護的女人，透過衣服變得堅強。

說到要以衣服來保護沒有得到愛護的女人，又會令人想起另一位偉大設計師，法國時裝先鋒香奈兒 ( Coco Chanel ) 。 20 年代，香奈兒在初經歷過第一次世界大戰之後，也曾對所有女人宣告過類似的女性獨立宣言。

「就算妳沒有翅膀，也不要阻止翅膀生長。」香奈兒說。當時她在女裝設計作出破天荒的嘗試，以男性內衣所用的針織物料製作女性套裝；她甚至以男性的水手服和水手褲來取代女性長裙，把一直強調要突出女性曲綫身形的傳統思想打破。把所有女人都從這個曲綫的牢獄中解放出來。這就是世上第一套，代表著女權自由的女裝──「Power Suit」。

此外，香奈兒又在 1926 年美國版《Vogue》中，發表另一套經典，人稱自由之裙的「Little Black Dress」。令到 20 年代，所有女人基本上也是同一種打扮，穿得像一條管子，短髮濃妝豔抺，下身短裙上身西裝，抽煙喝酒。每個女人也做着從前只有男人會做的事情。這個打破傳統的新女性造型，人們稱之為「Flapper Girl」。

雖然，在 2012 年 5 月，世界女性研究組織 Female Factor 創辦人兼行政總裁 Bridget Brennan 曾公開說：「不論在那個場合，女性穿著西裝外套這種行為，應該是時候結束。」但是，經過兩年後的今天，女裝「Power Suit」依然流行。

在今季 2014 年春夏聖羅蘭的女裝，艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 將品牌中的外套其肩頭的位置加厚拉闊，還廢除品牌舊日只著重西褲長裙的宗旨，以一對尖頭高跟鞋，再配上一條狂野小短裙，或是品牌當中的女性西裝經典系列 Le Smoking。而且所有剪裁都比舊日的還要修長。

「女人的最好衣裳，就是深愛她的男人之手臂。」這是伊夫生前的意志。今天斯里曼延續伊夫的意志和香奈兒的精神，同樣對那些沒有得到男人手臂擁抱的不幸女人，給予她們力量，讓她們能夠穿著黑色西褲，拿著香煙，驕傲地走上街，繼續生活下去。

2014 年 9 月30 日，於巴黎第三區香榭麗舍大道旁的巴黎大皇宮中，在法國圖像藝術大師，也是伊夫的高中同學 Guy de Cointe 生前所設計，那些黑白灰三色幾何三角形圖像底下，我們看到不論是適合穿裙子的女人。不論是適合穿褲子的女人。不論是有沒有受到愛護的女人。也身穿斯里曼的聖羅蘭昂首挺胸地走出來。同時隨著紐約布魯克林樂隊 Liars 的〈Mr. You're On Fire Mr.〉強勁的節拍，她們驕傲地展示出一股「外表華麗搖滾；內在圑結一致」的女性新力量。

由此可見，艾迪比誰都關心那些沒有得到愛護的女人，所有。

時尚編輯ARIEL FOXMAN的話

noreply@blogger.com (陳槐) — Thu, 26 Dec 2013 16:09:00 +0000

時尚界的空氣確實越來越稀薄。為何現今一些自稱是時尚博客，以至是修讀時裝設計的學生，他們的文章或是作品，總是只適合放在資源回收筒？

美國女性時尚月刊《InStyle》的時尚編輯Ariel Foxman說道：「有些人永遠不能成為成功時尚專家，因為他們從來只想當明星。」相信這番說話，就是最好的答案。

每天穿著自己在購物商場血拼後的戰利品，然後拍一張自拍照，再上載到面書或是博客，這就是時尚專家應有的態度嗎？說什麼要透過時裝來表達自己，說到抵，只是享受虛榮所帶來的快慰，當到了最後脫下衣服，剩下來的只是一具沒有靈魂的肉體。

「你愛時裝，時裝卻不愛你。」這就是現實。這就是世故。

其實，多少本時裝雜誌，也比不上一本18世紀德國哲學家Alexander Baumgarten的著作：《Aesthetics》當中所包含的智慧。要知道，走到售貨員的面前並把錢包打開，是一件非常容易的事情，但要真正與設計師作出心靈交流，往往是要花很長時間在各種藝術層面中浸淫和漸漬。

現實世故，從來沒聽聞那個成功設計師，是在從享受虛榮的過程中換來設計靈感，而成功設計師的靈感泉源，往往可能只是一張油畫、一齣歌劇、一本小說。

年輕人哬！當你打開那黱不出空間的衣櫃時，請撫心自問，你至今看過多少張油畫？你至今看過多少齣歌劇？你至今看過多少本小說？

為斯里曼平反 YSL 的亮路

noreply@blogger.com (陳槐) — Mon, 18 Mar 2013 12:15:00 +0000

跨年度的時尚焦點，必定是艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 接替 Stefano Pilati 掌管伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Larent )。誰是斯里曼以及他的背景，相信也不用多說。這位當今時尚界最觸目的大人物，一上場便作出幾個驚人舉動，當中包括將伊夫·聖·羅蘭整個設計團隊，從世界時尚中心巴黎搬到充滿陽光與海灘的美國西岸，隨後還將品牌名字改為聖羅蘭 ( Saint Laurent )。

10 月 1 日，全世界目光也集中在法國巴黎大皇宮，人們熱切期待斯里曼替聖羅蘭設計的第一個女裝系列，這也是他人生中第一個全權主理的女裝系列。從那些具有代表性的牛仔帽、繩結、絨面皮革，我們不難發現斯里曼的伊夫·聖·羅蘭，充滿了 70 年代的美式田園風情。

從前有人說，斯里曼是天使與魔鬼的混合體，他的本質就是令人又愛又恨。有人會對他的設計大力拍掌，歡呼叫好；同樣有人會把他的設計批評到一文不值。在美國《紐約時報》( The New York Times ) 時裝評論員 Cathy Horyn 的炮仗嘴底下，眾人的焦點從時裝設計轉移到時尚天橋下的花生騒。時裝新聞在幾週內瞬間淪為八卦娛樂新聞，聖羅蘭成為了不少「時裝精」茶餘飯後的熱門話題。

或許，人總是缺乏接受新事物的勇氣，特別是對於愛。大部分女人也習慣了伊夫從前對她們的保護。舊日伊夫主張令到沒有受到愛護的女人，透過衣服來變得堅強。而斯里曼貴為伊夫生前最竉愛的入室弟子，他當然知道老人家的心意：「柔弱的女人適合穿裙子；堅強的女人適合穿褲子。」所以，斯里曼的聖羅蘭確實保留伊夫·聖·羅蘭的傳統精神，他更是破舊立新，把舊日法國女人高貴的形象狠狠打碎，拿起石膏重新鑄造一個又一個充滿野性的遊牧女郎。

在離開時尚界的五年，斯里曼一直在美國洛杉磯旅居，其設計定必會受當地文化影響。而且，在美國他身為異國人，對於洛杉磯的衣著文化，他可能比當地人還要執著，一些當地人遺忘的珍貴細節，也許只有斯里曼才會視之為經典。

回想起當初，Kris Van Assche 在 2007 年代替斯里曼，接過迪奥·桀傲 ( Dior Homme ) 這根在男裝界充滿權威的火棒後，他也曾被迪奥·桀傲舊日過於熾熱的火焰所燒傷。所以斯里曼在接替 Stefano Pilati 掌管伊夫·聖·羅蘭後惹來爭議，也是一件平常事。

其實，對於一個已站在頂峰的設計師，他從來不需要認真對待批評，有批評要做。沒有批評也要做。做成之後，自然會有人前來拍馬屁。

所以，有人會繼續買他的迪奥·桀傲，有人會繼續買他的聖羅蘭。

天才殞落，John Galliano

noreply@blogger.com (陳槐) — Sun, 29 Apr 2012 23:02:00 +0000

鬼才設計師約翰·加歷連奴（John Galliano）早前因歧視猶太人和發表支持希特拉的言論，遭LVMH集團開除迪奧（Dior）創作總監一職，而集團總裁Bernard Arnault其後還公開宣佈，LVMH旗下所有品牌將永遠不再聘用他。連以自己命名的兩個品牌：約翰·加歷連奴、加歷連奴，也能解僱自己，確實令人深深感受到，現今時尚界比過往任何時候分外荒謬。

根據大多數西方國家的憲法原則，宗教信仰和個人道德選擇是不在法律規範與限制之內。那麼基於以上的法律精神，為何約翰他跟隨自己的自由意志，歧視猶太人和支持希特拉，會遭到法國政府起訴呢？

諷刺的是，現時法國政府是禁止穆斯林婦女套著面紗在大街上行走。所以對於這次約翰的事件，若果法國人將於1789年的「法國大革命」當中所宣揚的平等﹑自由﹑博愛種種口號，不斷掛在口邊來針對約翰的話，根本就是自相矛盾的笑話。

老實說，早在Givenchy時期的約翰就已經酗酒成性，我們就是追逐他的瘋。我們就是追捧他的狂。其後，他不但接手迪奧，甚至一手將這個老品牌從地獄的邊緣中拉回來。那時就是他那些性感女同志和淫蕩小野貓，把迪奧r的銷售額在一年內增長41%。

4月10日，迪奧發出聲明中，表示Raf Simons（拉夫·西蒙斯）將出任品牌的新創作總監，他會繼續追隨迪奧的理念，並延續品牌的經典風格。可是，眾所週知拉夫的設計向來是走簡潔路線，這位比利時人能否堅守迪奧舊日性感兼華麗的理念，確實值得我們懷疑。

回歸聖羅蘭的孩子 HEDI SLIMANE

noreply@blogger.com (陳槐) — Mon, 26 Mar 2012 17:27:00 +0000

最近時裝人之間的熱門話題，必定是艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 將會回歸伊夫·聖·羅蘭 ( Yves Saint Laurent )，取代義大利設計師 Stefano Pilat 擔任創意總監。這位曾令不可一世的Karl Lagerfeld 也要去減肥的設計師。這位曾令身為巴黎《Vogue》時尚總監 Emmanuelle Alt 也走去男裝女穿的設計師。究竟有什麼能比他重返時尚舞台的消息，還要令人期待呢？

眾所週知，艾迪一值想染指女裝，無奈迪奧 ( Dior ) 這間公司不信任他。甚至艾迪在訪問中透露，他想替迪奧·桀傲 ( Dior Homme ) 推出傢俬與發行唱片，一樣受到公司內部的高層反對。其實，我們也清楚艾迪熱愛的青春搖滾風格，是令迪奧·桀傲成為世人所崇拜的主因，世人更稱他為「21 世紀最具影響力的男裝設計師」。可是，當迪奧的高層意識到這位天才的重要性，並想把他永遠留住時，已是亡羊補牢，唯時已晚。

伊夫曾說：「女人的最好衣裳，就是深愛她的男人之手臂。」所以於於那些沒有那麼幸運，擁有男人手臂的女人，伊夫便給抒她們能夠穿著黑色西褲，拿著香煙，驕傲地走上街的力量──Le Smoking 系列。

反觀舊日湯姆·福特（Tom Ford ) 手中的伊夫·聖·羅蘭，湯姆把品牌搬到美國荷里活的紅地毯上，可是那些霓紅燈下的誇華設計，確實是離聖羅蘭心目中的女人很遠。伊夫的愛人 Pierre Berge 也曾批評湯姆的設計是「浮誇的愚蠢」。幸運的是，其後取代湯姆的 Stefano Pilati，也總算能把已沾滿美荷里活味道的伊夫·聖·羅蘭帶回歐洲大陸。那麼，現在艾迪回歸伊夫·聖·羅蘭，他想創作的女人形象，又是否符合聖羅蘭心目中的女人形象呢？

回顧艾迪的迪奧·桀傲 ( Dior Homme ) ，他心目中的男人形象，是外表脆弱但內心意志堅定。究竟出身於伊夫·聖·羅蘭的他能否不失「伊夫」的名望？究竟回歸的艾迪會成為聖羅蘭的好孩子？還是壞孩子？

我們只好識目以待。

2011秋冬女裝的推薦序

noreply@blogger.com (陳槐) — Wed, 28 Sep 2011 13:33:00 +0000

正當時裝巨輪已滾動到2012年的春夏，我們不妨停一停，看一看，想一想更為切身的2011年秋冬女裝。

今年秋冬時裝，雖然，讓時裝編輯拍掌叫好的品牌分別是：Altuzarra、CHRISTOPHE LEMAIRE、Giles Deacon、hakaan yildirim、Mary Katrantzou、Miu Miu，但是城市人打開衣櫃，大概看到堆滿衣櫃的還盡是一些沒有靈魂的品牌：BALMAIN、CHANEL、Givenchy、Louis Vuitton。踏入21世紀，社會已經完全進入後現代階段，時裝與商品早已重疊交錯，成為了一坐專為城市人而設的時裝牢獄。可是，誰又會發現，原來自己一直都是替自己穿上那套時裝鉫鎖的獄卒呢？城市人難以廓清。城市人難以逃離。

美國幽默文學家Mark Twain曾留下一句發人深省的說話：「當人人都掛在口邊，卻沒有人認真讀過的書，就是經典。」將這句說話套用到現今城市人的穿衣態度，確實是一個最大的嘲笑與諷刺。

脫不下商業縷衣的MUGLER

noreply@blogger.com (陳槐) — Wed, 24 Aug 2011 04:27:00 +0000

蒂埃里·梅勒（Thierry Mugler），一個在80年代格外前衛，但卻在雅俗之間浮浮沉沉的法國品牌。在2010年9月，品牌不再與當時熱充唯美主義（Aestheticism）的法國女設計師Rosemary Rodriguez續約，並換上新設計團隊。其中包括找來本是形象設計師，卻同時多才多藝的意日混血兒尼高拉·科米切提（NICOLA FORMICHETTI）來擔當品牌的創意總監，而品牌的男裝則交由來自法國的超級時裝新星ROMAIN KREMER主理，女裝則交給另一位法藉設計師Sébastien Peigné。同時品牌也換上一個簡潔的新名字──MUGLER（梅勒）。

回望3月，在巴黎的首場2011年秋冬女裝秀，梅勒挾着人氣天后女神卡卡（Lady Gaga）第一次踏上時尚天橋的話題，令到來自世界各地的時裝雜誌編輯，看似在巴黎找到了一直藏在沙泥中的金子。來到新一季的春夏男裝秀，沒有了話題製造者女神卡卡和滿身刺青的活死人Rick Genest，換來的是一個希臘神話，當中充斥著近乎裸體，同時披上浮誇黃金飾物的男人。假若我們捕捉物象的內心，新一季的梅勒明顯是格外想強調藝術價值，但當我們從神話中回到現實，一群在海浪中嬉戲的男人。一群以繩纏繞自己的男人。一群穿上兩條內褲的男人。真的是藝術嗎？

在時裝秀結束後，尼高拉表示：「今季，我把十分多的自己放了進去。」他亦將品牌新一季的宣傳影片《Brothers of Arcadia》放在色情網站XTube，並稱之為是對創作令人感動的「Moodboard」。總合以上幾件事實，梅勒在這位創意總監的帶領下，還是脫不下商業的縷衣，仍舊如上季一樣，是輛正在販賣毒素的時裝倒車。

HEDI SLIMANE 之十年攝影大成

noreply@blogger.com (陳槐) — Thu, 18 Aug 2011 15:19:00 +0000

看過艾迪·斯里曼 ( Hedi Slimane ) 的十年攝影大成：《Anthology of a Decade 2000-2010》，600 多張關於他在法國、德國、英國及美國遊走時所拍下的照片，實則對大部分人來說，只不過是一場超脫現實的美麗幻象。大概一個容易對事物感到厭倦的人，就算是活在音樂和時裝這些動人的頻率，一旦與它們交流持久，便再也找不到任何感覺。

誠如美國著名評論家 Susan Sontag 在《On Photography》一書中提及：「大眾認知下的醜，在某些攝影師眼中還是美。」相比起斯里曼的黑白照片，現在反而覺得美國攝影大師 Larry Clark 或是俄羅斯新銳攝影師 Slava Mogutin，兩人在攝影的領域都要比斯里曼出色。他們二人在快門下所捕捉的少男銅體，或是那些男孩吸毒、磕藥、性交及舉行 S.M. 性愛派對的影像，確實讓人看得神經感到燒灼，甚至達到緊繃的快感。

雖然，這些令人看過後會感到熱血沸騰的影像，大眾普遍認定它們是不道德。但是，當不道德與少男的身體縫在一起，完全沒有令人感到下流、卑劣和礙眼。相反，這些影像令人感受到的，是男孩身上看似虛耗不盡的青春與未來。

也許，真正令人著迷的，不是猥褻圖像所帶來的視覺享受。而是在照片裡，那鼓精神層面的凌辱和流竄不斷的痛楚。

造物主的確是偏心眼

noreply@blogger.com (陳槐) — Thu, 07 Jul 2011 22:16:00 +0000

2011 年的春夏男裝，不少時裝設計師也追捧透視效果，如熾熱當紅的 Givenchy、Rick Owens，甚至一些底子厚的品牌如 Emporio Armani、Lanvin。當你看到一層蕾絲薄紗與裸色相互交疊，根本就不需要甚麼特別的剪裁，也能夠刺激你的視覺。而且，蕾絲薄紗是簡單，是舒服，也是時髦，完全符合現時年輕人追求的穿衣態度。

可惜，不是所有男人也能駕御蕾絲薄紗這種衣料。因此，我們不得不承認造物主的確是偏心眼。但祂也許忽略了一點，就是大部分女人也只懂得消費，不懂得時裝。女人，又怎會把2011 年度時裝週的焦點，如 Christophe Lemaire、Giles Deacon、Hakaan Yildirim，以上這些必需認識的名字，牢牢記下來呢？

對於男人，即使穿衣品味比女人還要高，但在衣服的選擇上，女裝的比例確實是遠遠多於男裝，這是現實。有時打開男人的衣櫃，看到盡是襯衫和領帶，無疑令人感到沮喪。

世上最適合穿香奈兒的女人

noreply@blogger.com (陳槐) — Mon, 14 Mar 2011 13:41:00 +0000

巴黎的 2011 年春夏時裝週，其中一件事情，絕對值得所有時裝編輯記錄下來。

闊別香奈兒 ( Chanel ) 25 年之久的伊娜絲·法桑琪 ( Ines de la Fressange )，再次身穿香奈兒，在香榭麗舍大道的巴黎大皇宮中走上天穚。

若要細說伊娜絲與香奈兒的關係，也許會令不少人感到悶勒。但作為昔日卡爾·拉格斐 ( Karl Lagerfeld ) 最重要的靈感繆斯，在那個經濟保守主義興起的 80 年代，不論是那一季的香奈兒還是可可香水，撘上她基本是理所當然的事，即使她在 1989 年因為法國女權肖像問題而遭香奈兒宣佈永不錄用。

然而，優雅的人總會回到屬於自己的優雅位置。伊娜絲本就是瑪麗安的化身，她是世上最適合穿香奈兒的女人，所以誰也不能摘下這位法國自由女神頭上的香奈兒光環，包括卡爾本人。