Ma chambre d'hôte : la Haute Flourie

Angkor Vat 1

2012-01-29T09:27:00.005+01:00

Siem Reap, Green Garden Hotel, le 29 janvier

Notre séjour cambodgien touche à sa fin. Ce soir nous remballons nos affaires pour une dernière longue journée de voyage; direction Koh Chang, Thaïlande. Nous jouissons aujourd'hui de ne pas avoir d'emploi du temps, d'une piscine à la température très agréable et des nombreuses sollicitations qu'offre Siem Reap, une ville en plein développement, essentiellement du à une fréquentation touristique massive.

J'hésite à reprendre par le menu détail ces trois journées de visites des temples d'Angkor, n'ayant pas eu la force ni le courage de tenir à jour mon carnet pour reprendre des notes qui me seraient bien utiles maintenant. Je l'avais déjà souligné précédemment, mais il importe de le rappeler : le site est immense, parsemé de temples. Ils sont les seuls édifices encore visibles d'une cité qui fut le coeur du grand royaume des Khmers. Il connut une prospérité erratique, entre le IXème et le XVème siècle, marquée par de grands rois, qui tous, voulurent laisser à la postérité, des témoignages de leur puissances : les temples ! Le plus grand d'entre eux, celui d'Angkor, est le plus grand du monde. Mais les circuits les plus courus, comportent au moins une quinzaine de visites qui toutes, concernent des édifices remarquables.

C'est à ce moment qu'il me faut choisir : effectuer une description sommaire de tous ceux que nous avons parcourus, ou bien m'en tenir aux impressions que nous en garderons; peut-être...

Je me tiens à la disposition de chacun pour une discussion plus approfondie des différents styles architecturaux, des significations de tel ou tel écriture ou sculpture; et je renvoie à la littérature, très très riche qui éclairera le lecteur intéressé.

Très en deçà de la visite culturelle, les trois jours que nous avons passés à arpenter une petite partie de cet ensemble laisserons une empreinte durable sur nos rétines et dans nos mémoires. Elle composée de plusieurs facettes qui revêtent une importance variable selon l'intérêt et la sensibilité de chacun. L'immensité pourrait être la première d'entre elle, tant il est difficile de prendre la mesure de cet ensemble, dispersé dans une végétation luxuriante. A sa redécouverte, au début du XXème siècle, la nature avait déjà largement repris le dessus sur les batiments, et le premier effort consiste à contenir son avancée. Une armée de techniciens de surface veille donc à tenir propre les voies de circulation empruntées par les armadas de tuk tuk et de cars remplis de touristes. Cette végétation participe essentiellement au caractère de l'ensemble; et nous avons repensé à Hampi, en Inde, dont la particularité, est que cette vaste cité est entièrement minérale, sans beaucoup d'ombres pour se protéger.

Ici, les arbres sont partout, y compris dans les murs et les enceintes des temples. Tha Phrom est plus exemplaire à cet égard, avec ces arbres immenses qui traversent les murs, les enserrant dans une toile de racines dont on peine à imaginer qu'ils puissent un jour s'extraire.

Pour cette raison, si je devais choisir un moment pour une nouvelle visite, je me laisserais tenter par la fin de la mousson ou juste après, quand la palette des verts est la plus soutenue, quand l'eau inonde tout et suinte, dégouline, quand, enfin, les groupes de touristes sont les moins nombreux.

Les chinois, vietnamiens, thailandais ont l'air d'être les plus nombreux. On croise aussi beaucoup de russes, sans doute autant que de français ou d'anglo-saxons C'est phénoménal. Des guides portent des petits fanions, qui sont suivis de très près par les troupeaux portant casquettes rose fluo, ou jaune, ou toute autre couleur bien visible. Les appareils photo servent à tout bout de champ, au sens photographique littéral, et surtout pour des portraits, qui se doivent d'être pris à l'endroit où l'on reconnaîtra le mieux le temple visité.

On ne peut s'empêcher d'être effrayé par cette masse, relativement compacte, qui nous rappelle exactement ce que nous fuyons au Mont Saint Michel. Heureusement, ce flot se déroule sur une piste balisée dont peu s'écartent. Nous pouvons ainsi marcher paisiblement dans et autour des temples dans des conditions tout à fait satisfaisantes.

Au delà de toutes considérations, c'est la profusion de pierre et d'édifices qui restera comme la facette la plus marquante : je n'ai pas cessé de m'épouvanter de tous ces tas de pierres rassemblés ou pas, mis en ordre rarement, qui jonchent le sol sur presque chaque site. Evidemment, ce sont les plus préservés qui sont les plus visités, mais ceux là ne sont pas, à notre avis, les plus charmants. Les promenades que nous avons le plus appréciées sont incontestablement celles pendant lesquelles nous avons parcouru des temples à moitié effondrés, enchevêtrés dans la végétation. On marche sur des pierres sculptées, on les prend dans ces mains, sachant que nous participons par ce geste à la dégradation de l'ensemble. La restauration de l'ensemble est une tâche qui me semble surhumaine. Sans doute des cordes baliseront le chemin, bientôt, pour empêcher tout écart de conduite. Mais combien de pierres auront disparu d'ici là ? est-ce que la perspective d'une amende fait vraiment peur, quand on peut en ramasser si facilement ?

Quand le travail des architectes sera fini, celui des archéologues pourra commencer : car toute la ville recèle sous son sol, des traces de ce passé magnifique. Il faudra le quadriller, et creuser à la petite cuillère ou au pinceau... Je ne sais pas. Tout ça me semble tellement titanesque.

L'enfer de Kratié à Siem Reap !

2012-01-28T05:23:00.000+01:00

Siem Reap, le 28 janvier.

Retour en arrière de trois jours.

Je pensais l'affaire bien ficelé. A la dernière minute, j'avais pu négocier un billet Kratié Siem Reap, via Skoon. Afin de diminuer le temps normal, d'environ 10 heures, j'avais trouvé un minibus pour Skoon, la ville de jonction pour remonter ensuite sur Siem Reap avec un bus normal. Ce montage devait nous faire gagner deux heures au moins.

Nous étions très loin de nous imaginer la journée qui s'annonçait.

Le minibus n'était pas affrété par l'agent auquel je m'étais adressé, c'était simplement un van qui faisait ce trajet au quotidien. Nous sommes à poste à 7h du matin pour monter dans le véhicule, en pensant nous envoler directement. En fait, nous nous retrouvons sur la place du marché, qui est aussi celle où se retrouvent ces taxis collectifs, qui attendent d'être à plein pour partir. S'énerver ne sert à rien, mais ça soulage un peu : je monte donc la voix de temps en temps pour lui rappeler que nous avons une "correspondance" à Skoon. Peu à peu, nous réalisons que les banquettes qui sont vendues pour 4 places constituent un minimum. Nous quittons finalement Kratié vers 9h, et le van compte déjà 22 passagers sur cinq rangées, en comprenant celle du conducteur. La conduite est sportive, et sur cette route qui longe encore le Mékong, nous croisons d'autres taxis collectifs qui sont autrement plus délabrés, aussi chargés, parfois avec des animaux, la porte arrière évidemment ouverte, et j'en passe.

Une heure après notre départ et après quelques arrêts supplémentaires - les gens lèvent le bras, on s'arrête, et ils montent en s'entassant - nous sommes alors 28 dans le van ! Nous sommes contraints au sourire de dépit, ou d'humour, c'est selon l'humeur !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous arrivons quand même échaudés après cette première étape. Plus d'une heure de retard par rapport à notre estimation initiale, et, de fait, le bus que nous pensions prendre est non seulement passé, mais il apparaît qu'il n'y en aura pas d'autres avant plusieurs heures. Nous allons donc passer toute l'après midi, en plein cagnard, sur cette sorte d'aire d'autoroute, où les mouches s'envolent à chaque bus qui s'arrête pour sa pause. Le seul mendiant de l'endroit est un amputé, comme nous en rencontrons beaucoup, qui à sa table à coté de la notre, et qui nous renseigne au fil du temps, sur la destination de tous ces bus pourris et bondés.

L'attente est longue; les enfants vont et viennent, trouvent toujours quelque chose pour s'occuper, à observer, et je rend grâce de les voir conserver le moral dans cette situation. Ils comprennent naturellement maintenant qu'il faut savoir conserver son calme, s'adapter aux circonstances en considérant, en l'occurrence, que cette journée figurera au palmarès de l'expression du Voyage...

Même Marguerite supporte cela avec un certain flegme et réussit à sombrer dans une sieste de bon aloi, sur un lit de fortune

Le paysage est morne; le passage des véhicules soulève un nuage de poussière qui envahit tout et salit tout. La lourdeur de la chaleur anéantit l'énergie, les déchets laissés par tous ces voyageurs pèsent sur le moral.

De toute cette journée, nous n'apercevrons que quelques backpakers, sauf qu'aucun d'entre eux ne reste à attendre. "Sometimes you win, sometimes you loose..."

Lorsque notre bus arrive, en fin d'après midi, nous avons du mal à réaliser. Le correspondant de la compagnie, que nous avons harceler tout au long de cette attente, libère cinq sièges que nous avons payés au prix fort, et les pauvres cambodgiens qui n'avaient rien demandé se retrouvent dans l'allée centrale. Ici, pas de sacs à dos dans les soutes, ni dans le couloir, mais des oies, des paniers en osier, des sacs d'engrais remplis de denrées imaginaires, des tas de noix de coco. Nous entamons ainsi un trajet de cinq heures environ, qui passeront assez vite, au demeurant. L'ambiance est sympathique, marquée par la sérénité et la tranquillité des passagers. Assez curieusement, je me sens dans mon élément, goûtant comme il se doit un transport qui avance, des compagnons de voyages souriant et attentionnés, des visages et des postures qui rassasient encore ma curiosité. Edgar et Théodore font preuve d'une résistance à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. Je porte pour la première fois je crois Marguerite pendant la moitié du trajet et réalise concrètement la fatigue générée par ce poids, vivant ou inerte, et qu'a due supporter Séverine depuis le début. Hortense supporte elle aussi bravement ce moment, sachant qu'il lui faudra encore attendre avant de se retrouver au lit

Car, en arrivant à Siem Reap, vers 22h, soit 16h après notre réveil, il nous reste encore à trouver une guesthouse. Je ne négocie pas le seul tuk tuk que nous trouvons à la gare. Punthong est sympa, et il accepte sans broncher les allées et venues que je lui impose vers différentes adresses. Nous sommes entassés comme jamais, Edgar et Théodore allongés sur les sacs pour qu'ils ne tombent pas, la poussette nous broyant les jambes.

Le Smyley's GH a deux chambres de libre, il est près de 23h, et ils nous proposent de rouvrir la cuisine : super !

Je propose à notre tuk tuk de louer ses services pour les trois jours à venir, en prévision de la visite des temples d'Angkor. Rendez vous est fixé à 8h le lendemain; nous passerons à coté du lever de soleil, mais nous sommes trop fatigués pour faire mieux.

A l'arrache

2012-01-27T00:09:00.001+01:00

Siem Reap, le 27 janvier, Smiley Guest House

Réveil à 5h30 ce matin pour notre seconde journée de visite sur le site d'Angkor.
Nous étions déjà assommés hier soir, après une journée complète de transports pour arriver ici, et une nouvelle journée entière de marche parmi quelques uns des temples les plus fameux de la cité d'Angkor.
Pas le temps, ni le courage de trier toutes les photos, ni de s'occuper d'écrire...
Punthong est là qui nous attend dehors
En avant !

Chek point at the border

2012-01-26T02:48:00.001+01:00

Siem Reap - Smileys Guest House, le 26 janvier. 7h

Avant de lever le camp pour notre première incursion sur le site d'Angkor, je voudrais prendre le temps d'un petit message pour relater le passage de la frontière ainsi que notre nuit à Kratié.

Nous sommes en compagnie de Joss et Vanda, le couple que nous avons rencontré à Vientiane, et avec qui nous avons vraiment sympathisé. Un nouveau poste frontière est en construction coté Laos; un bâtiment moderne qui reprend certains traits de l'architecture traditionnelle. La route n'est ici plus qu'une piste, et nous le contournons pour accèder au check-out. L'impression est singulière : sacs au dos nous avançons vers une baraque ornée de deux drapeaux communistes. Nous en avons vu beaucoup, puisqu'ils vont de paire, la plupart du temps, avec le drapeau national. Le soleil nous écrase déjà. Je m'étais renseigné, et l'information selon laquelle il faudra nous acquitter de deux dollars supplémentaires par tampon de sortie s'avère exacte. Encore une manière d'extirper des devises, que je négocie âprement en faisant valoir l'âge des enfants. Ça marche souvent !

Je ne sais combien de temps ces marques dureront, mais elles persistent aujourd'hui à nous rappeler un temps révolu, où les frontières avaient une matérialité physique et symbolique, voire idéologique en l'occurrence.

Entre les deux barrières, deux cents mètres; que nous franchissons avant d'entamer les formalités d'entrée au Cambodge. Pour commencer, avant même le poste douanier, vous devez remplir un remplir un formulaire, dit de santé et affranchir une taxe de 2 dollars. On prend la température de certains. Personnellement, pour les 6 formulaires que nous remplissons, nous ne donnons aucune indication sur notre état de santé. Il s'agit uniquement d'un premier racket. Et le deuxième arrive lors de la vérification des visas, où il faut à nouveau rajouter des dollars. Heureusement pour moi, on ne fait payer que "papa, mama" !!

Kratiè compte soixante mille habitants à peu près. Située à 300 km de la frontière, elle était pour nous un arrêt de choix avant de repartir vers Siem Repa - Angkor. Nous aurions aimé prendre le temps de découvrir cette région qui sort progressivement de son enclavement. Du fait de cet isolement, elle n'a pas encore été dénaturée. Pendant le trajet qui a amené là de la frontière, nous avons observé un habitat relativement pauvre, impression renforcée par les rizières asséchées et aucune construction en dur.

Kratié méritait aussi un arrêt par ce qu'il nous permettait de rester au bord du Mékong.

Une fois posés les sacs dans une guest house à la clientèle très locale, si l'on en juge par les panneaux d'information qui lui sont adressés, nous partons pour une petite promenade . Nous espérons trouver rapidement de quoi manger. Il est presque 16h et nous n'avons rien avalé depuis le petit déjeuner.

La grande halle du marché est en pleine construction, en plein centre; de ce fait, les rues sont encombrées d'étals en tout genre. Cette ambiance est assez attrayante, d'autant que la population semble encore plus souriante que celle du Laos.

J'aurais encore à dire sur cette belle soirée que nous passons avec nos compagnons de route, dans un restaurant assez branché. C'est la dernière avant Koh Chang où nous nous retrouverons peut-être.

Le tük tük que nous avons rencontré en arrivant hier soir à Siem Reap, Pùnt, est arrivé. Le temps me presse, et il me tarde d'avoir sous les yeux les merveilles d'Angkor, vestiges de la capitale la plus extravagante du "moyen âge" du sud est asiatique.

Le dernier cadeau du Laos avant notre départ

2012-01-25T18:19:00.000+01:00

On me reprochera certainement ces clichés, trop convenus, c'est entendu. Mais c'est sans doute le plus beau cadeau que le Laos nous ait offert pour notre départ; j'en ai profité avec Hortense et Théodore et nous sommes restés subjugués par la succession de couleurs, par l'évolution chromatique de ces ciels... qui ont été pris à quelques minutes d'intervalle seulement.

Le voilà qui pointe enfin sa forme astrale.
Les moines arrivent en même temps que lui, et, après avoir reçu leur offrande, prennent le temps d'une prière...

Au contact du Mékong, last day in Laos

2012-01-23T11:20:00.000+01:00

Mekong RiverInn, 23 janvier 16h

Entre 16h et 16h30, la lumière devient plus chaude, la température moins brulante, les sons comme assourdis. Dans deux heures, le soleil sera couché. C'est sans conteste le moment de la journée le plus agréable. Et c'est le dernier que nous passons au Laos. Demain matin, les sacs à dos seront à nouveau fermés, nous reprendrons une barque pour traverser le fleuve afin de sauter dans un bus qui nous déposera à la frontière du Kamputchéa.

Hier, nous avons affrêté une bateau pour rejoindre Dong Dêt et Dong Kone. Pendant deux heures, nous longeons les côtes de plusieurs iles. Cette longue balade nous offre l'occasion d'observer la vie des habitants qui peuplent ces berges : le niveau du fleuve baisse encore, mais on distingue aisément le niveau le plus haut, qui correspond peu ou prou à celui sur lequel sont plantées les fondations des pilotis qui supportent les maisons faites de bois et de bambou. A cette époque, chacun dispose de la parcelle laissée vacante par la décrue pour aménager un potager en terrasse, qu'on devine très fertile. En bas, les barques sont souvent retenues par des perches de bambou piquées dans le sol meuble. Parfois, nous apercevons un homme ou une femme qui entretient son filet ; sur l'eau, même si les pêcheurs sont le plus souvent les hommes, il n'est pas rare de distinguer la jupe d'une femme ou les traits d'un enfant. L'eau est délicieuse, et l'on comprend pourquoi les enfants comme les buffles aiment à s'y ébattre longuement. De loin en loin, un temple (Vhat) jette ses couleurs chatoyantes sur le rivage, quand ce ne sont pas les moines qui tâchent la terre rouge de leur robe safran.

Puis, nous finissons par accoster dans le paradis des backpackers au Laos. Des petits bungalows sont disposés le long de la rive. Ces guest houses fontionnent comme des camping, avec les sanitaires au fond du jardin, en retrait. Chacun dispose d'un hamac, dans lequel on se prélasse, en lisant, ou en récupérant des excès de la veille. Là, plus de routes, mais des chemins en terre et une ambiance définitivement plus relaxe, avec les travers que l'on observe souvent là où se concentre ce genre de tourisme. Un peu comme à Goa, Kovalam ou Varkala en Inde : d'un seul coup, on prend des libertés par rapport à la culture locale. Du fait d'un niveau légèrement supérieur en termes de prestations, l'ile où nous nous trouvons est finalement plus « authentique ». Par ailleurs, nous constatons une concentration importante de travellers, alors qu'il n'y a presque personne sur Dong Khong.

Notre exploration sera pourtant très succinte et je ne pourrais me prononcer catégoriquement. Du fait dela chaleur, nous nous arrêtons bientôt dans une gargote. Et quelle n'est pas notre surprise lorsque nous voyons venir à nous Lolo, une copine de Saint Malo. Elle savait par d'autres voyageurs avec qui nous avions fait un petit bout de chemin, que nous étions dans les parages, et nous de même. Mais il aura fallu attendre la toute fin de notre séjour pour que le « hasard » provoque cette rencontre sur une île minuscule. Evidemment, nous passons le temps restant à discuter autour d'une bonne table. Cette rencontre valait bien, à elle seule, cette promenade.

La remontée du Mékong sera plus laborieuse, compte tenu du courant, parfois assez impressionnant. Les fonds sont toujours aussi dangereux et la plupart des passagers que nous croisons sur d'autres bateaux sont corsetés dans

des gilets de sauvetage ; je reste sur mes gardes pour parer à toute éventualité. Il suffirait de la moindre panne de moteur à certains passages de rapides pour que le frêle esquif se retourne immédiatement. Les enfants s'amusent d'un rien, et Marguerite finit par s'endormir dans la poussette, dont nous nous demandons encore jusqu'où elle tiendra.

Nous savourons chaque instant, sans impatience. C'est notre privilège aujourd'hui d'avoir beaucoup de difficultés à nous repérer dans le temps. Et il est significatif que la proximité de notre départ soit l'unique raison qui nous force à compter les jours. Je le fais sans joie.

On réalise souvent la qualité d'un lieu lorsqu'on l'a quitté. Ce ne sera pas nécessaire pour le Laos, où nous nous sommes vraiment épanouis ; où nous avons gouté la gentillesse et la simplicité de la population ; qui nous aura à jamais marqué par le splendeur du Mékong.

Nous ne pouvions d'ailleurs pas le quitter sans nous donner l'occasion d'un plongeon dans ces eaux un peu troubles. De la même façon qu'il importe pour nous de nous baigner à Saint Malo pour avoir un rapport physique avec la mer, nous nous sommes jetés à l'eau cet après midi. L'eau frise certainement les 25°, le courant est fort, au loin des pecheurs nous regardent et semblent apprécier notre baignade.

Sunrise to sunset on a motorbike, variations sur le Mékong

2012-01-22T12:23:00.005+01:00

Mekong RiverInn, dimanche 22 janvier, 6h30

Un nouveau jour se lève sur le Mékong. Si ce n'était une radio locale que nous entendons au loin, le calme serait parfait.

Je serais bref ce matin, car le temps m'est compté.

Ce matin, une dédicace, chères lectrices et chers lecteurs, de ces instants d'éternité qui nous sont offerts ici, dans ce morceau de paradis.

Le marché d'hier fut une expérience édifiante. L'habitude des étals luxuriants des villes nous a fait oublier la pauvreté de certaines régions. Vers 6h, nous enfourchons deux vieux bilclous pour nous rendre au marché. Nous trouvons enfin au nord ouest de la bourgade, un grand champ sur lequel sont étalés les produits. Ici, que des vélos ou des honda cubes, une sensation d'espace, liée, sans doute, au nombre relativement restreint des chalands. En fait, on réalise qu'il y aurat presque plus de monde derrière les minces étals que devant. Deux ou trois gargottes vendent des soupes et des brochettes, mais nous n'y voyons personne.

Puis, soudain, une groupe d'une quinzaine d'Italiens débarque, mitraillant à tout va, parlant fort. Nous avons nos légumes et quelques bananes. Il est temps de rentrer.

D'autant que nous devons nous préparer pour la fameuse balade en bateau. Làs, une fois à la maison, la tenancière me reproche de ne pas avoir confirmé, et son gendre n'est pas prêt. Nous jetons un coup d'oeil au bateau et apercevons un commis qui arrive avec une pompe pour évacuer l'eau qui alourdit dangeureusement l'esquif. Même à bon prix, nous renonçons de suite au projet, avec ce bateau là en tout cas. Entretemps, la pluie s'est invité, et nous découvrons le Mékong sous une belle pluie chaude d'été. L'orage s'annoncerait-il ? Dans le doute, nous remettons à plus tard la promenade, et nous rabattons sur la moto, sont rapidement trouvées et négociées.

Sous une légère bruine, nous quittons la guesthouse pour reprendre le chemin qui longe le fleuve, là où nous l'avions laissé la veille. Les garçons sont enchantés de pouvoir conduire ces engins, nettement plus puissants que la mobylette d'Edgar. Nous cheminons tranquillement, nous arrêtant fréquemment pour échanger quelques sourires et d'autres informations relatives au nombre d'enfants que nous avons, à l'âge de Marguerite. A l'embarcadère de l'île, nous croisons une autre famille avec quatre petites filles, partie de la région parisienne pour un tour du monde de deux ans, en camping car. Nous envisageons de nous retrouver à Angkor, avec un peu de chance. On peut suivre leur périple sur Break Around the World.

Nous finissions notre matinée au nord ouest de l'ile. De l'autre coté du bras du fleuve, nous distinguons un village, premier contact avec le Cambodge. Si nous l'avions souhaité, nous aurions pu franchir la frontière à cet endroit, sans même avoir besoin d'un visa. Bien sur, nous n'aurions pas pu aller bien loin après : la plupart des hotels exigent votre passeport...

Nous éprouvons une forte sensation de liberté, comme il se doit pour des motards accomplis !

Après avoir accompli le tour par le sud, nous décidons de finir lla boucle dans l'autre sens pour nous rendre sur la côte ouest et profiter du coucher de soleil. Le résultat est splendide. Tel un point d'exclamation inversé, comme je n'en ai jamais vu je crois...

Il nous faudra presque une heure pour rentrer de nuit. La conduite est plus compliquée : on doit faire attention aux buffles, aux vaches ou autres volatiles qui traversent la route ; les moustiques et surtout les moucherons envahissent l'air et nous fouettent le visage, menaçant notre vision ; enfin il faut gérer de nombreux nids de poule qui parsèment la chaussée. Nous arrivons à bon port, et nous rassasions avec un bon lap chicken, quelques sticky rices, vegetables fried rice, et surtout des fruit shake pour les enfants ; je me contente d'une bonne Beer Lao...

A la fin du diner, nous retrouvons Vincent et Christelle, qui sont arrivés par le bus du matin. Je prends un moment pour discuter avec eux, mais il me faut bientôt rentrer pour travailler. Je m'endors presque sur les photos que je dois trier et n'aurais pas le temps de lire ce soir. La journée a été épuisante.

2012-01-21T08:25:00.003+01:00

Si Phan Don, Don (île) Khong – 21h30

Prendre ses cliques et ses claques à 7h00 ce matin pour quitter Paksé fut une excellente décision. Après avoir pousser quelques portes et assister à une procession de moines, je trouvai enfin des billets de bus direction les Quatre Mille Iles... Probablement les derniers d'ailleurs ; toutes les places assises sont occupées, et l'allée centrale couverte de sacs à dos. Fort heureusement, nous serons les seuls, avec deux chinoises, à choisir Don Khong, tout le reste allant vers d'autres iles.

Situé à l'extrême sud du Laos, cet archipel qui s'étire sur une cinquantaine de km, doit son nom au nombre important d'iles et d'ilots qui parsèment le Mékong, qui peut atteindre 14 km de largeur ; la plus importante sur ses 4350 km. Ouvertes au tourisme depuis quelques années, trois iles, essentiellement offrent des hébergements, du plus rustique jusqu'à la villa néocoloniale. La plupart des guesthouses sont installés sur la rive est du fleuve. En descendant du bus, nous comprenons tout de suite que nous venons d'arriver dans un petit paradis, encore en dehors du temps. Ici, un seul cybercafé, presque pas de circulation (l'ile sur laquelle nous nous trouvons est la seule qui dispose d'une route faisant sont tour). L'activité principale, une fois sorti du village reste l'agriculture. Certes, on ne prépare plus les rizières avec des socs tirés par des buffles, mais ils sont encore bien présents.

De nos chambres, au premier étage de la maison, nous avons une vue plongeante sur l'un des principaux bras du Mékong, large d'un bon kilomètre. Le panorama est splendide, même par cette chaleur écrasante, qui, au fur et à mesure de notre descente vers le sud, devient de plus en plus écrasante ; au bas mot 35° C. Nous disposons d'une terrasse ainsi que d'une vaste véranda sur pilotis, sur le flanc de la rive. En bas, un petit ponton sur lequel viennent accoster des pirogues de pêcheurs.

Passé 16h, nous voulons profiter du coucher du soleil et entamons une marche le long d'un sentier qui serpente le long de la rive. Nous longeons des maisons traditionnelles, qui nous plaisent beaucoup : montées sur pilotis, la partie habitable est réservée à l'étage. C'est la partie propre, qui sert aussi à entreposer les denrées importantes, comme les réserves de riz. Souvent, nous apercevons les ustensiles de cuisine sur l'un des flancs, ouvert. Au rez de chaussée, en revanche, l'espace en terre battue accueille les outils, il sert aussi d'atelier ; un grand lit-banc fait partie du mobilier. Tout est en bois, en bambou, ou en métal pour la batterie de cuisine. La basse cour est composée de poules, d'un cochon, parfois de pintades ou de canards, d'un ou de plusieurs buffles. Nous croisons et discutons par gestes avec des gens très simples, mais avec qui nous prenons plaisir à sourire. Ils s'étonnent tous de nous voir avec quatre enfants. Nous constatons vite que les conditions d'accès aux soins (peau, dentition, nutrition) ne sont pas assurées. De fait, nous sommes loin de la ville et sans doute dans les régions les plus reculées que nous visiterons. Pourtant, il faut quand même les considérer comme privilégiées par rapport aux populations qui vivent dans les montagnes. On garde en tête que le Laos reste l'un des pays les plus pauvres ; pour le moment.

Nous avons posé nos sacs pour trois nuits certainement. Demain, excursion en bateau en direction de cascades et exploration de l'archipel...

Welcome in the Paksé !

2012-01-19T17:02:00.001+01:00

Vilaysing Guest house, 19h

La dernière visite au temple était une bonne manière de saluer notre départ. Nous commençons à apprivoiser les gestes de la prière et nous accoutumons à la vie de ces lieux religieux qui sont totalement imprégnés de la vie quotidienne de tout un chacun. Une vie protéiforme y règne, à laquelle nos esprits si pétris de la culture catholique, ont bien du mal à cerner. Tout se passe comme si le temple était une extension de la maison, avec la simplicité des gestes et de l'accueil qui l'accompagnent.

Pour autant, nous sommes rapidement ramenés à une autre réalité lorsque nous arrivons à la gare sud de Vientiane. La nuit est illuminée de grands bus multicolores, comprenant deux étages de couchettes. Le couloir central dessert des rangées de deux couchettes de part et d'autre, et au fonds, un vaste carré de 1,75 m de profondeur sur un peu moins de 2,5 m de large, que nous récupérons. Nous gagnons sur le fait de ne pas avoir à partager de couchette avec un étranger, mais perdons en réalisant que nous sommes allongés sur le moteur.

Quoi qu'il en soit, une fois servis les petites portions de riz et les bouteilles d'eau, la lumière s'éteint. Il est 21h; nous partons pour un long trajet de 11h. Tout le monde n'a pas bien dormi, loin s'en faut. En qui me concerne, j'ai sans doute eu ma plus longue nuit de sommeil depuis le début du voyage, même si elle fut quelque peu hachée.

Nous arrivons sous un soleil de plomb; il est à peine 8 heures, et je me demande comment nous allons faire pour effectuer un aller retour à Champassak dans la journée, si la chaleur nous écrase déjà en début de matinée.

Nous trouvons rapidement une guesthouse, propre, dotée d'une chambre familiale suffisamment spacieuse pour nous 6 et bon marché; la douche tiède est savoureuse, avant une bonne soupe, qui finit de nous revigorer. Làs, mon programme est déjà à l'eau : la sieste est impérative, et nous n'aurons pas le temps d'aller visiter le vieux temple Siam de Champassak. Je peste un peu car la ville n'offre a priori aucun attrait, si ce n'est par son atmosphère "tranquille". Une fois marguerite réveillée, nous quittons l'hotel avec Vincent, Christelle et leurs deux garçons, qui ont effectué leur voyage sur le thème de l'école. Vincent étant photographe, je recommande vivement la visite de leur blog.

Notre promenade relève plus d'une divagation dans la ville que de la découverte. Seule la découverte d'une école monastique me retiendra. Les jeunes moines sont accueillants, souriants et prêts au dialogue. J'y reviens en fin d'après midi pour y apprécier le coucher de soleil sur le Mékong.

Le retour est plutôt scabreux. Nos compagnons de route ont retrouvé des amis, et, en rentrant de leur diner, l'un des enfants casse la poignée de porte. Le dialogue s'envenime avec la tenancière, qui est passablement ivre. Le ton monte suffisamment, pour qu'un homme, son père probablement, arrive à notre étage avec un coupe coupe en menaçant Christelle. Il faut dire qu'il ont passé l'après midi à s'abreuver, et qu'ils sont dans un état lamentable. Bien sur, ils quittent leur chambre et nous les accompagnons pour trouver un nouveau lieu où dormir.

Nous avions formé le projet de passer la journée à moto demain pour visiter le plateau des Boloven... Nous laissons tomber. Plus vite nous aurons quitter Paksé, mieux je me sentirais.

Direction les Quatre mille Iles

Bye bye Vientiane !

2012-01-19T05:28:00.004+01:00

Vientiane, le 18 janvier.

Dernières impressions de Vientiane.

L'organisation du départ prend du temps : les billets pour le sleeping bus, que nous prenons trop tard (nous n'aurons pas de couchettes du bas, et devrons nous contenter de celles, en haut, qui sont juste sous la climatisation), les allers et retour à l'Ambassade du Cambodge pour les visas, la recherche d'une guest house à Paksé, notre prochaine destination... et, à tout le moins, passer en revue le contenu du guide pour se fixer quelques objectifs. Enfin, nous décidons d'envoyer un colis pour nous alléger. Le prix est suffisamment prohibitif pour que nous réfléchissions aux alternatives, et à défaut de le retrouver à la maison, nous allons essayer de l'adresser en poste restante à Bangkok. Si ça fonctionne, nous allons perdre environ 20 kg, ce qui n'est pas négligeable.

Les deux semaines à venir vont être fatiguantes avec des étapes de trois nuits, au mieux, et beaucoup de transport. Je suppose que nous serons heureux d'arriver sur les plages de Koh Chang.

Nous aurions pu rester encore plusieurs jours à Vientiane, tant il est vrai que nous ne nous sommes peu inquiétés de son intérêt touristique. Malgré tout, l'appel de la route retentit et nous y succombons d'autant plus volontiers que les Quatre mille îles, à l'extrême sud du Laos, Kratie ensuite, après avoir franchi la frontière, puis Siem Reap – Angkor et Battambang pour finir notre traversée du Cambodge. Autant de lieux qui font naviguer l'imagination sur les crêtes de l'inconnu rêvé...

PS : l'expédition du colis a été très laborieuse. Les agents de la poste avec lesquels on a vraiment des difficultés de compréhension. Curieusement, l'alternative concerne uniquement l'avion ou le bateau (3 semaines!!!) mais pas par la route, ce qui semblerait le moins long. Les prix sont très élevés, et l'on comprend que de grosses barrières existent encore pour compliquer les échanges avec l'extérieur et renchérir de façon outrancière les produits importés.

Pendant que Séverine et Hortense profitent d'un Herbal Sauna plus massage, nous rentrons à la maison avec les garçons et Marguerite, qui ne tarde pas à s'endormir. Weï (mauvaise orthographe pour le garçon de la réception – signifiant banane), nous a permis un late check out, en fin d'après midi,avant de filer prendre le bus.

Les étals d'écorces sont alignés devant le mur de la poste. Ce ne sont pas des condiments mais la pharmacopée traditionnelle laotienne. On y trouve aussi des amulettes, dont certaines représentant un homme et une femme, et devant servir pour influencer le comportement des uns ou des autres, comme un philtre...

En fin d'après midi, nous filons vers le BVO, notre vietnamien favori pour y prendre livraison de sandwichs. L'un des bras de la poussette lâche et nous sommes heureux de trouver la concession Honda, où des mécaniciens vont rapidement réparer ce petit ennui mécanique.

De la guerre, de ses séquelles et autres...

2012-01-17T05:34:00.000+01:00

On ne saurait visiter le Laos, le Vietnam ou le Cambodge sans être confronté à l'horreur de la guerre. On ne me tiendra pas rigueur des inexactitudes historiques de mon propos, qui ne se veut pas une leçon. Retenons qu'à la fin des années 60, le Laos jouit d'un statut qui lui confère normalement une forme de neutralité vis à vis du conflit vietnamien. Les Etats Unis ont supplanté la France, défaite à la bataille de Dien Bien Phu en 1954, et entretiennent un gouvernement fantoche au Sud Vietnam. Ho Chi Minh, leader charismatique, nationaliste et communiste œuvre déjà pour la réunification de son pays, soutenu par l'URSS. On assiste à un conflit indirect entre les deux super puissances de l'époque. Afin de contourner la frontière du centre Vietnam, les Viet congs du nord, défrichent dans la jungle qui borde la frontière, coté Laos, une piste qui leur permet de descendre armes et soldats. C'est en particulier cette voie que les Etats Unis vont bombarder massivement jusqu'en 1975, avec des bombes à fragmentation et du napalm. Ce n'est pas tout, les bombardiers avaient ordre de rentrer à vide de leurs missions, si bien qu'ils larguaient tout ce qui leur restait parfois à leur retour vers les porte avions, sans cibles particulières.

Ce sont en tout plus de 2 millions de tonnes d'explosifs qui seront déversés sur ce petit pays, ce qui lui vaut de détenir le record en termes de quantité. D'après ce que nous avons compris au petit musée qui jouxte le centre de rééducation des blessés par les mines anti personnelles, c'est plus que ce qui a été reçu par le Japon et l'Allemagne réunies pendant la seconde guerre mondiale.

On considère quà l'issue du conflit, environ 30% des bombes n'ont pas explosé. Elles tuent donc encore aujourd'hui,malgré les campagnes de prévention.

Et en franchissant la frontière, nous serons confrontés à une autre folie humaine : l'Angkar, la politique menée par Pol Pot et ses khmers rouges, qui a abouti à l'anéantissement d'un cinquième de la population en moins de cinq ans : 1 million de personnes tuées dans le cadre d'une folie meutrière sans nom.

On a peine à croire, vu la gentillesse et le sourire omniprésent qui se dessine sur le visage de tous ceux que nous croisons que ces lieux aient pu vivre une telle expérience il y si peu de temps.

Quoi qu'il en soit, cette visite nous permit de plonger directement au cœur de cette réalité, d'autant que nous rencontrons dans l'enceinte des locaux, des enfants en fauteuil ou d'autres sur des béquilles...

Nous n'oublions pas les marchés, encore différents de ce que nous avions vu auparavant. Nous sommes dans une capitale, et même si sa population ne dépasse pas 350 000 habitants, elle est pourvue d'assez grandes halles. Les deux principales sont à proximité de la maison. L'une est dédiée à l'artisanat et aux produits manufacturés, l'autre séparée par la grande station de bus, regroupe les espaces alimentaires. Ces deux marchés sont mythiques. La littérature regorge d'allusions à ces étals d'écorces et de tabacs, d'artisanat venus de tout le Laos. Aujourd'hui, cependant, on ne peut qu'être déçus. Je m'attendais à une grande variété de produits, et force m'est de constater que l'artisanat se réduit à des tissus qui seront majoritairement dédiés aux touristes ou à des biens d'équipement électoménagers et électroniques. Je ne suis pas là pour ça. Le deuxième est plus attrayant. Toutefois, il est en pleine rénovation et les nouveaux batiments sont loins d'être terminés ; les travaux sont d'ailleurs au point mort. Du coup, ce vaste chantier de fondations en béton sur deux étages est entouré d'une immense structure plus ou moins précaire, faite de baches et de toles ; en attendant mieux. L'accueil, comme je l'ai déjà mentionné, est néanmoins sympathique. Pourtant, je n'y retournerais pas.

Nous poursuivons la préparation de notre séjour au Cambodge, en commençant par les visas. Nous gardons un mauvais souvenir des multiples formulaires à remplir au poste frontière, et préfèrons nous y prendre à l'avance. Nous avons la chance de rencontrer plusieurs voyageurs qui nous donnent transmettent leurs impressions sur les guesthouses, sur les villes qu'ils ont traversées, et sur les moyens de transport pour s'y rendre. Malgré des avis contradictoires sur Koh Chang, notre destination finale en Thaïlande, nous décidons de persister. Alentour, d'autres iles ont l'air assez séduisantes, mais souvent trop petites pour des séjours d'une semaine.

Nous venons d'ailleurs de passer la moitié de notre séjour. Compte tenu des étapes que nous avons rajoutées, j'ai du faire le décompte des jours. Il me semble que l'avion du retour est presque pour demain.

Il ne se passe pas une journée sans que nous réalisions le bonheur d'être tous ensemble, ici. Chaque jour apporte son lot de petits plaisirs, si profondément liés à au voyage.

Jours paisibles à la Villa Manoly

2012-01-15T17:25:00.000+01:00

Vientiane, dimanche 15 janvier.

Jour de repos. La ville est endormie lorsque j'entreprends une petite sortie, pas si matinale. Les étals sont rangés et la circulation inexistante. Nous avons essuyé une belle averse cette nuit, qui a nettoyé le ciel. Le soleil brille ce matin et la chaleur monte inexorablement. Un vent tiède adoucit l'atmosphère sèche et cristalline. Les chants d'oiseaux tropicaux et les cris d'enfants sont accompagnés d'un fonds sonore musical, qui hésite entre la pop laotienne et les chants traditionnels. De l'autre coté de la rue, la démolition de la toiture du temple se poursuit néanmoins; de loin en loin, on perçoit la chute des plaques de fibrociments qui seront remplacées par des tuiles.

La guesthouse, autant que la ville, tiennent leurs promesses. Nous nous sentons comme en vacances, pour la première fois nous semble-t-il; ceci dit sans ironie. Le personnel de la maison est souriant et attentionné; nous apprécions les petits déjeuners servis sur place, qui nous permettent de démarrer plus tranquillement. Nous marchons maintenant jusqu'au déjeuner et en fin d'après midi. Nous flanons aux abords du Mékong, aménagés en une vaste promenade bétonnée : la Thaïlande étant juste en face, il s'agit aussi d'apparences. Un grand palace a été construit sur les berges, où nous ne distinguons que quelques chambres allumées ; nous profitons des engins de fitness installés dans une sorte de parc en deça du remblais, avant de pénétrer un night market fréquenté essentiellement par des locaux, au regard de nos expériences passées en Thaïlande et à Luang Prabang. Passé le grand boulevard qui longe cet espace, nous nous retrouvons dans le cœur de la ville. On y trouve une multitude de guesthouses, de restaurants et d'échoppes en tout genre. Certains magasins et d'autres restaurants sont pourtant résolument tournés vers les expatriés, dont on sent plus la présence que celle des touristes.

Quoi qu'il en soit, nous faisons notre bonhomme de chemin et expérimentons différents mets, qui nous changent de notre habitudes du nord. Les bouchés au porc et à l'oeuf font l'unanimité, comme les parathas à la banane, préparées comme des pancakes, mais façon indienne. On s'extasie sur la fondue chinoise, où l'on étale un oeuf sur des lamelles de boeuf, qui seront saisies dans un bouillon, avant de boire ce dernier. On s'amuse à préparer soi-même ses rouleaux de printemps, à base de patés impériaux, que l'on enroule de feuilles de salade, d'une variété assez impressionnante d'herbes aromatiques dont les plus communes, pour nous, sont la coriandre et la menthe; on y ajoute, éventuellement, du gingembre rapé, de la citronnelle ou de l'ail, pour faire bonne mesure.

Samedi, nous avons aussi exploré notre premier marché, le Talat Kua Din. Une déambulation expresse pour retrouver les étals alimentaires, avant de s'apercevoir que l'heure du déjeuner de Marguerite approchait, et qu'il nous fallait hâter le pas vers la maison, où Edgar finissait une épreuve de brevet blanc de Mathématique. Malgré cette précipitation, nous avons le temps d'apprécier l'accueil des marchandes, qui ont l'oeil pétillant, une gouaille facile, et la délicatesse d'apprécier de se faire prendre en photos. A voir. Il me faudra plusieurs heures avant d'en faire véritablement le tour.

Alors même que nous devons visiter le Talat Sao, un autre marché, plus spécialisé dans l'artisanat, demain matin, et qui jouit d'une excellente réputation. Mais on y verra sans doute aussi plus de touristes qu'au Kua Din, où nous ne croisâmes qu'un couple !

Nos deux dernières journées ont été aussi marquées par une décision importante : afin de rejoindre l'ile de Koh Chang, notre destination finale avant le retour à Saint Malo, nous allons traverser le Cambodge. C'est une discussion avec un couple suisse qui en a décidé. Depuis quelques temps déjà, je m'interrogeais sur les moyens de transports à notre disposition pour quitter le Laos et retrouver Koh Chang, qui se trouve quasiment à la frontière cambodgienne. Vu le relief, il fallait se rendre à l'évidence, bien que n'ayant plus de guide, la seule solution imposait un passage par Bangkok. Hors, le Cambodge offre de multiples attraits, dont le site d'Angkor. On voulut bien nous prêter un vieux guide du routard de la région, qui nous permit de suite de visualiser un itinéraire, qui agit comme un philtre sur de vieux rêves enfouis. Nous quitterons le Laos par le seul poste frontière tout au Sud, descendrons à nouveau un tronçon du Mékong en bateau, normalement,avant de rejoindre le centre du Cambodge ou carrément Phnom Penh, ce qui nous permettrait de visiter le camp d'extermination. Les digressions sur l'histoire plus ou moins récente de la péninsule indochinoise sont fréquentes, les traces et témoignages des conflits qui ont incendiés cette région si belle m'en donnent souvent l'occasion. Après la guerre d'indochine et celle du Vietnam, l'occasion est trop belle de revenir sur l'histoire du Cambodge, du lustre de la période Khmer ou Angkor comptait un million d'habitant et 40 000 éléphants sur plus de 400 km², quand Londres n'en était qu'à 50 000 habitants.

Ce sera court, bien sur; trop court évidemment.

Mais c'est le charme de l'improvisation que de pouvoir se permettre un tel détour, qui finit par s'imposer en donnant de la cohérence et une densité supplémentaire à ce voyage. Sans doute faudra-t-il s’accommoder d'une fatigue supplémentaire, compte tenu des étapes nouvelles que nous allons nous infliger; nous envisageons d'ailleurs d'aller dès demain nous renseigner pour procéder à un l'envoi d'un colis qui nous permettrait de nous alléger. Si c'est possible et pas trop onéreux, nous essaierons d'en profiter pour acheter quelques ustensiles de cuisine qui sont finalement les seuls objets qui nous tentent pour le moment.

Première cabine téléphonique publique vue au Laos

La mère Poulard fouette ses oeufs d'une main énergique

Le Comte de Monte Cristo coupé en deux

La musique s'est enfin arrêtée. A 23h, Vientiane termine son repos hebdomadaire avant de reprendre son rythme de travail. Quant à moi, je contemple les bouts de tissus qu'un moine à noués autour de mon poignet. Jusqu'à présent, les visites de temples avaient un goût curieux, sans doute lié au caractère touristique justement qu'elles revêtaient, du fait de la présence de trop nombreux visiteurs. Ce sentiment s'était encore un peu plus intensifié au Laos, car là où nous avons résidé, l'entrée des temples étaient pour la plupart payantes, pour les touristes.

Je restai sur ma faim.

Dans le quartier que nous habitons ces jours-ci, nous avons un petit temple à proximité, où nous nous sommes rendus samedi. A proximité de chaque entrée de l'enceinte de ce dernier se trouvent des échoppes dédiées à la vente des offrandes et autres dévotions qui servent aux visites pieuses . Nous rentrons et trouvons un lieu très simple, accueillant. Un moine est assis qui accueille les offrandes et donne sa bénédiction en retour. Nous nous inclinons les mains jointes, tachant de ne pas commettre de maladresses. Nous tendons ensuite notre main, paume tournée vers le haut, buste incliné. Le moine énonce alors une prière alors qu'il noue ce lacet en tournant l'extrémité du noeud avec deux doigts, signe de son intercession et du lien qui le relie à nous. Derrière, j'entends le cliquètement des brins que l'on remue dans un gobelet afin d'en faire sortir le numéro de son destin. Plus loin vers la porte d'entrée, un gong résonne en permanence, au rythme des offrandes que l'on glisse dans une urne, ce qui donne la possibilité à chacun de faire sonner l'instrument. Curiosité, une seconde pièce s'ouvre par une travée latérale : là, on se perd dans une prière plus silencieuse.

Je ressorts heureux de ce contact, décidé à renouveler cette expérience. Nous y retournons cet après-midi, à peine sortis de la maison. Nous devons patienter, car le moine officiant procède à la bénédiction d'un camion. Le lacet est relié par la fenêtre aux rétroviseurs, et à deux couples, probablement les heureux propriétaires du véhicule. Une fois cela terminé, je m'avance à genoux, et je demande d'un geste la bénédiction de la famille. Nous sommes tous les six inclinés et nous recevons des gouttes d'eau lancées par une sorte de fouet en bambou. Le moine à compris immédiatement ce que je voulais. Avec Séverine, nous imaginons que cela nous servira pour la suite du voyage, que ces lacets vont nous accompagner désormais pour la partie la plus itinérante de notre séjour, qu'avec eux, nous sommes rentrés un peu plus au contact de cette culture ou le sentiment religieux n'est pas celui d'une transcendance, mais beaucoup plus d'une immanence dans le quotidien... qui nous correspond bien.

Good morning Vientiane !

2012-01-13T07:58:00.000+01:00

Villa Manoly, Vendredi 13 - 14h

Poussière, poussière... Encore un voyage éprouvant. Près de 12 heures pour 350 km. Environ la moitié sur des lacets qui serpentent autour des montagnes calcaires au delà de Luang Prabang, et une autre moitié de route ou les portions asphaltées dépassent rarement 500 m. Nous sommes restés un long moment dans les nuages, les enfants s'apercevant progressivement qu'il valait mieux garder son calme afin de ne pas tomber malade, comme Marguerite. Elle finira la première partie de son voyage avec un doudou malodorant, mais que nous ne pourrons pas lui refuser, afin de faire taire la crise de larmes, qui risquait de gêner les passagers tolérants qui nous entouraient.

Poussière, poussière... quand le bitume s'efface, la route devient une piste caillouteuse et poussiéreuse. Les bas cotés deviennent uniformément rouges et nous nous demandons pourquoi et surtout comment, les gens peuvent rester vivre en mangeant cette poussière, levée par tous les camions, autobus et 4x4 qui font le trafic entre le nord et le sud du Laos.

Nous arrivons dans l'une des grandes gares autoroutières de Vientiane. Il fait nuit et les tûk tûk se proposent de nous escroquer avec le sourire : facile, vu l'état des passagers à la descente du bus VIP. Malgré l'impératif de temps qui nous presse, nous refusons. Les garçons s'extasient devant une Lamborghini; décalage hallucinant avec les conditions routières que nous avons traversé dans la journée, et nous finissons par nous entasser dans un tük tük moins gourmand. J'ai dans mon carnet quelques adresses de guest houses qui ne m'ont pas encore répondu par la négative. Dans le centre de la ville, me dis-je, nous finirons toujours par trouver quelque chose. La première adresse, sur laquelle j'avais fondé quelques espoirs, s'avère être un terrain vague promis à un bel avenir. Mais ce n'est pas le notre. Après deux autres échecs, nous laissons repartir le taxi, pour continuer à pied. La poussette est inutilisable, tant que nous n'avons pas rétabli ses réparations, impossibles dans l'immédiat. Il nous manque le scotch et un morceau de bois taillé spécialement, oublié dans le bus avec nos plus beaux souvenirs de Luang Prabang... Un homme nous interpelle gentiment en français et nous propose une adresse. EN discutant, nous apprenons qu'il est originaire de Saint Brieuc, et gérant de bar, rue Saint Michel à Rennes. Sympa ! Notre convoi débouche au Dragon Lodge, l'un des nombreux établissements dédiés aux backpackers. Les chambres sont relativement spacieuses, pourvues de salles d'eau (avec de l'eau chaude), et bon marché. A presque 21h, nous acceptons de suite. L'occasion de poser les sacs et de partir une quête d'un premier diner dans la ville. Petite errance avec les trois grands dans le coeur de Vientiane, qui s'avère beaucoup plus animé que Luang Prabang. C'est sur, nous avons quitté la province pour la capitale !

Je ne me couche pas sans avoir établi un ordre de marche pour quadriller les abords du centre ville afin de trouver une maison qui pourrait nous accueillir pour la semaine à venir. Mes craintes sont néanmoins réelles de devoir faire des compromis.

Afin de prendre des forces, nous commençons néanmoins par un bon Phô, la soupe de nouilles quotidienne. C'est bien, mais le goût un peu trop aseptisé; je ne pense pas qu'on y revienne.

Nous longeons Th Samsénéthai, l'une des grandes artères parallèles au Mékong, sur laquelle donnait notre hotel. Nous avons pu nous rendre compte que la circulation y était assez intense, y compris la nuit... Nous prenons les perpendiculaires à cette avenue, en essayant de trouver les ruelles dans lesquelles pourraient se nicher des guesthouses, "à l'allure de pensions de famille dans une vieille maison coloniale avec un grand jardin tropical ornée d'une belle piscine pour un prix très doux". Nous retenons une première maison, effectivement très calme, à coté d'une école maternelle. Pas de wi-fi ici, mais aucun mot en anglais ni en français, à croire que le lieu n'est fréquenté que par des laotiens. Plus loin, les garçons sont séduits par l'Asian Pavillon Hotel, un lieu rendu mythique par John le Carré, dans l'un de ses romans. Dans les années 60 et 70, s'y croisaient des individus louches et autres agents secrets, ce qui en faisait d'un des hauts lieux de Vientiane. Il est resté dans son jus, et à voir le nombre de clés sur le panneau, on ne devrait pas avoir trop de mal à négocier; mais ici, pas d'extérieur, si ce n'est directement sur le boulevard. Le hall est vaste, mais c'est un hall d'hôtel... On laisse tomber.

En poursuivant notre route, nous croisons quelques maisons qui auraient pu devenir des maisons parfaites, mais qui sont passablement défraîchies, avant d'être rasées ou rachetées par des entrepreneurs qui leur redonneront le lustre qu'elles devraient avoir.

Je rêve un peu...

Pendant ce temps, le soleil commence à chauffer l'asphalte, les gaz d'échappement sont plus difficiles à supporter, et le temps limite pour le check-out de notre chambre bientôt à son terme. Il faut nous décider. Je veux pourtant finir mon plan de route, et suivre mon instinct. J'aurais trop mal au coeur à me dire que nous nous sommes résolus à un compromis alors que non loin de là, la maison de nos "rêves" nous attendait. Je finis donc seul dans cette petite ruelle, longeant le Vat Si Muang (la proximité d'un temple faisait aussi partie de mes critères) et me dirigeant vers les berges aménagées du Mékong. Là, je découvre l'horizon de mes pensées, qui me rappelle à Saint Malo : la villa Manoly. Un vaste jardin, une vieille maison, une petite piscine, une grande chambre familiale disponible, un prix sympa incluant le petit déjeuner. Une déco surrannée de meubles provenant tout droit des années 50 et 60; des objets qui traînent ça et là, des planchers en bois rouge, une belle salle commune aussi agréable pour travailler que le salon de jardin... Je suis aux anges lorsque j'interpelle Séverine et les enfants pour leur faire découvrir ce qui ne manquera pas, je le sais, de les ravir.

Nous voilà poser pour au moins une semaine, dans notre petit paradis.

Bye bye Luang Prabang !

2012-01-11T17:05:00.003+01:00

Rimwang Guest House, 22h30

Ce soir, une averse a mis fin prématurément à la soirée. Comme un signe pour cette dernière soirée à Luang Prabang. Nous avons dis au revoir à nos vendeuses préférées, comme si tout cela avait un sens, éloignés que nous sommes par plusieurs mondes, par tant de réalités... Pourtant, des gestes de remerciements ont été échangés tels des signes de reconnaissance qui font du bien.

Les enfants sont partagés entre l’excitation d'un nouveau départ, et le pincement de coeur de devoir quitter une ville dans laquelle nous nous sommes si bien sentis.

Ce matin, nous nous sommes rendus à la gare de bus avec Edgar, afin de faire le point sur les différentes options qui se proposent : mini-bus, bus VIP ou sleeping bus et bus Express (par ordre décroissant de confort). Après avoir pris connaissance des prix, nous avons voulu nous rendre compte plus précisément, en allant voir les bus eux mêmes et de demander l'autorisation aux chauffeurs d'y monter pour une inspection rapide; après tout, on doit quand même y passer une bonne dizaine d'heures, sur des routes sinueuses...

Le verdict est sans appel, avec un bébé sur les bras. Nous choisissons le VIP au détriment de l'Express,en trop mauvais état, et qui n'offre même pas l'avantage de fenêtres ouvertes, ce qui eut fait pencher la balance, j'en suis sur.

Demain matin, lever à 6h, en espérant avoir le temps de passer au marché avant de nous rendre à la gare pour 7h30...

Ce matin, je me suis enfin levé aux aurores pour satisfaire ma curiosité. Il est 6h30 Je découvre les rues vides, le silence d'un village à la campagne; quelques cafés boulangeries sont ouverts, mais évidemment, la plupart des rideaux sont encore baissés. Alors que je goûte cette quiétude, j'entends un frottement, et au détour du coin de la rue, j'entrevois, un, puis deux, puis une bonne quinzaine de moines qui défilent tranquillement, pieds nus, portant en bandoulière leur bol à offrande.

Je me dirige un peu plus tard vers l'artère principale, à proximité du plus grand temple de la ville. Là, je découvre un attroupement digne des grands jours : les flashs crépitent devant les mini bus venus tout droit des beaux hôtels. La procession, qui se fait normalement dans le recueillement et le silence se transforme en spectacle de foire. Je reste à l'écart, et m'enfuis finalement pour revenir vers des rues plus tranquilles. J'aperçois des couples isolés le long de la chaussée, lui debout avec son écharpe et elle assise, comme l'exige la tradition. Là, dans ce matin calme encore embrumé, le déroulement de cette longue écharpe safran, qui se déplace comme une chenille, avec ses arrêts à chaque moine, est empreint d'une grande sérénité; quand bien même je distingue de jeunes élèves qui ont envie de rire...

J'espère que nous aurons d'autres occasions, peut-être aux alentours de temples un peu moins bien lotis.

Dernière classe à la maison cet après midi...

Dernières baignades dans les cascades

Dernières gauffres...

Dernière sortie du marché...

Sabaïdee ! (bonjour)

2012-01-11T16:30:00.001+01:00

Luang Prabang – 10 janvier

Les journées sont bien remplies et fatiguantes. Nous sortons relativement tôt, vers 8h, mais nous n'avons toujours pas assisté à la procession des moines. Notre mise en route est encore un peu lente. Nous effectuons ensuite notre tour du marché pour acheter fruits et légumes de la journée et absorber notre soupe. Séverine continue de préparer de délicieuses purées, mais Marguerite préfère de loin se réserver pour picorer dans nos bols. Son alimentation est devenue assez irrégulière de ce fait, et elle prend l'habitude de se nourrir de n'importe quoi, n'importe quand.

Le point d'orgue de ces dernières journées a été atteint lors d'une marche dans les faubourgs de la ville, à la recherche d'un hameau rassemblant plusieurs tisserands. Sur ces chemins de terre, nous avons pu cotoyer des populations beaucoup moins favorisées que les habitants du centre. Les métiers à tisser ne nous ont pas passionné ; sans doute l'habitude ! La poussette a rendu l'ame et nous allons devoir improviser une réparation si nous voulons continuer à l'utiliser. En revanche, nous avons enfin jouer nos premières parties de pétanques avec des locaux. Après la période coloniale, c'est resté un sport très pratiqué. On voit régulièrement des sortes de cafés restaurants avec un terrain jouxtant la case. Pour nous, ça a été évidemment mémorable. Après une matinée de marche, nous nous aprêtons à rentrer pour déjeuner au Dyen Sabai, un restaurant très accueillant du fait de sa cuisine, mais surtout par ses tables basses entourées de matelas, au milieu d'une forêt de bambous, surplombant la rivière Nam Kham. Arrivés à un croisement, j'aperçois un homme qui ratisse consciencieusement son terrain de pétanque, je l'interpelle pour prendre une photo. Le tableau me plaît, avec le brasero sur lequel finit de cuire le riz gluant et ses petits tabourets.

Nous rentrons. L'homme est réservé, contrairement à sa femme et sa fille, qui amènent vers Marguerite un petit garçon. Finalement, je propose une partie avec le jeune homme, qui doit être le gendre du mâtre des lieux. On eut aimer acheter quelque chose à partager, mais ils n'ont preque rien, et surtout ne parlent pas un traître mot d'anglais. Nous allons passer deux heures à goûter cette hospilatité sincère et joyeuse. Nous jouons avec eux, et avec des enfants, qui se sont rapidement attroupés au bord du terrain.

Bientôt les filles ont faim, et ils partagent avec elle le riz gluant, « sticky rice », qui constitue la base alimentaire des laotiens. La préparation est relativement simple, ont met le riz dans des panniers coniques, tressés en feuilles de bambou, qui sont posés sur des marmites au dessus d'un brasero en terre, éventuellement consolidé par une armature métallique. Il se mange évidemment avec les doigts, la matière étant congruante.

Mais il est bientôt temps de reprendre la route, et nous nous promettons de chercher des boules de pétanque, qui constitueraient sans doute un précieux présent pour cette famille, visiblement très pauvre. Mais généreuse.

Auparavant dans la matinée, nous avions sacrifié à l'un des rituels touristiques de la ville : la visite de l'ancien palais royal. La superficie de l'ensemble est restreinte, à l'image de la la ville, n'excédant pas quatre hectares, dépendances comprises. Trois édifices composent l'essentiel : le théâtre, la grande salle du trone, qui ressemble à un Vat – un temple – et que nous apercevons de notre chambre, pour finir par l'habitation. L'ameublement et la décoration oscillent entre la couleur locale, très chatoyante avec une prédominance de feuille d'or et de scènes sculptées, et un ensemble art déco, voire très 50's, datant du dernier roi. Une grande maison, avec de vastes pièces certes, mais loin de nos palais royaux à la française. De fait, le Laos est un petit royaume sans richesse. On le mesure aussi à la collection des cadeaux reçus par le roi, très simples. On s'étonne de l'interdiction de photographie d'une « collection de voitures », en fait trois Lincoln, une DS (signe du passage d'une vassalité à une autre) et un vieux Toyota BJ, devant lequel trone un hors bord, hors d'age, offert par le Canada. Incongruité d'un régime fermé qui rechigne à ce que les anciens signes royaux soient rendus visibles. Heureusement, les talibans n'étaient pas encore là, et toute la richesse architecturale a pu être préservée au lieu d'être détruite purement et simplement.

Cette visite provoque une sorte de nostalgie pour une époque désormais révolue. Même si, ici, la guerre a laissé des traces durables, la culture et une certaine simplicité, voire une proximité laissaient un goût d'aventure et de rêves.

Désormais, ils ne concernent plus que le business, ou peu s'en faut...

Il ne faut pas oublier la classe. Le rythme est à peu près fixé à deux trois heures par jour, matin ou après midi, en fonction de l'emploi du temps et tous les jours. Nous sommes attablés sous la véranda, qui donne sur le trottoir. Dans cette atmosphère singulière, nous enfilons les chapitres de mathématique, de physique, d'anglais, de français ou d'histoire. Il nous a fallu un bon paquet d'exercices pour assimiler le fonctionnement des racines carrées ou la distinction des propositions en français. Les fractions et les tables de multiplication sont passées plus facilement. Quoiqu'il en soit, si nous maintenons ce rythme, nous ne devrions pas accuser trop de retards en rentrant.

En franchissant la frontière nous sommes revenus à un pays ou l'automobile est encore rare. On y cotoie plus de minibus et surtout de Honda cube, ces motocyclettes qui ont régné en Asie du sud est pendant des décennies. Aux heures de pointe, sur les routes ou à la sortie des écoles, c'est encore sur ces engins que tout le monde se rend au travail, à l'école, à trois ou quatre... L'allure est très modérée, comme si rien ne pressait.

En milieu de soirée, devant moi, alors que je tape sur mon clavier, j'entends surtout le bruit des insectes dans le parc du palais, de l'autre coté de la route. Les femmes se renvoient les commérages, de loin en loin. Les moteurs quatre temps des hondas ou des tük tük qui pasent au ralenti viennent rythmer la soirée qui s'écoule lentement, alors que les touristes, anglos saxons pour la plupart vont et viennent. Le calme règne. Ici, point de bars avec des sonos hurlantes et des vamps qui vous accrochent, ni de frénésie d'achat. Les stands sont là ou pas d'ailleurs. La description ne serait pas complète si je ne mentionnais pas le bruit des claquettes.

Il faudrait aussi faire allusion aux vélos, qui ont refait leur apparition. Ils sont neufs, de fabrication chinoise ou de marque américaine – mais fabriqués pas si loin. Ils sont aussi à propulsion électrique. Et ils sont plébiscités par les touristes, qui au moins dans les pays occidentaux, ont adopté ce moyen de locomotion de façon courante, à ce qu'il semble.

Nous avons décidé de lever le camp après demain. Nous devons encore choisir entre l'option bus de nuit ou de jour, pour une bonne journée de trajet. Direction Vientiane, en laissant de coté Vang Vien, décidemment trop pollué par les hordes de jeunes australiens et autres, venus là pour les « full moon parties ». Même si le programme sportif est alléchant, il ne conviendra pas à toute la meute.

Demain, on fait nos adieux...

Quand on perd la notion du temps

2012-01-08T02:25:00.000+01:00

Rimwang Guest house, 22h30

Nous venons de trier les photos de ces deux derniers jours. C'est long. Cependant, nous y prenons plus de plaisir qu'en Thaïlande; et c'est normal. En arrivant à Luang Prabang, nous avons terminé notre période probatoire. Nous aurons eu besoin d'une bonne dizaine de jours pour trouver notre rythme, pour fluidifier les rouages de notre mécanique collective, pour, ainsi que le disait Kim : "keep on going and let it loose"... Ainsi, aucun de nous ne peut s'avancer à se prononcer sur la date, ni même sur le jour lui-même. Ce qui nous absorbe, c'est la respiration de chacun, la manière dont il bouge, les humeurs qu'il faut partager pour qu'à chaque instant, on se sente bien. Ce partage, cette promiscuité, pour reprendre l'un des thèmes évoqués par Séverine, nous amène à nous respirer les uns les autres, d'une manière quasi animale : cela se passe souvent de mots mais la sensation et les émotions sont bien présentes à chacun.

Nous nous plaisons dans cette ville qui respire un air provincial, quelque peu endormi. La vie y est bercée, pendant la saison, par le va et vient des touristes. La plupart sont des "backpackers", des routards, mais tous possèdent des cartes de crédit, si l'on en juge par les prix pratiqués; toutes choses égales par ailleurs, bien entendu. Après quatre jours de présence, il ne doit pas rester beaucoup de nos compagnons de voyage de la descente du Mékong. Quant à nous, nous restons là. La chambre des enfants nous offre une belle vue sur les jardins de l'ancien palais royal, reconverti en Musée depuis la chute du roi, en 1975. A main droite, la rue descend vers le fleuve, que surplombent de nombreuses terrasses de restaurants, dont le Big Tree Cafe, qui constitue notre plus délicate expérience gustative. Mention spéciale pour le Chicken Orlam ! A main gauche, nous regardons le mont Phousi; une belle colline plantée au milieu de la vieille cité, derrière laquelle on retrouve la rivière Nam Kham. Au pied du Phousi, nous croisons la grande rue qui traverse le quartier de part en part, jusqu'à l'embouchure de la Nam Kham.

Tous les jours, en fin d'après midi, alors que nous terminons la classe, notre rue ainsi que le boulevard sont fermés à la circulation pour laisser la place aux étals des marchands de souvenirs. Ces femmes arrivent, qui avec une charrette derrière leur petite moto, qui avec leur mari, ce dernier s'empressant de repartir bien vite, une fois les colis débarqués; ou simplement avec leur gros sac en arrivant dont ne sait où. Aucun lampadaire n'éclaire cette scène qui s'arrête immanquablement à 21h30. C'est l'un des charmes de ce théâtre nocturne : il est éclairé par une multitudes de lampions et de lampes qui sont accrochés au dessus de chaque stand. Nous commençons à nous reconnaître avec certaines de ses vendeuses. Il faut dire que nous parcourons presque tous les soirs ce vaste marché, puisque nous allons dîner dans une ruelle, qui se trouve à l'opposé du palais. Sur une bonne centaine de mètres s'alignent des gargottes, qui proposent tout un assortiment de plats laotiens. On s'y régale facilement en côtoyant d'autres travellers sur de grandes tables alignées le long des murs. Et ce n'est pas un mince plaisir que de réaliser qu'au bout de quatre jours seulement, notre présence est déjà remarquée par certains, Marguerite étant un marqueur précieux, qui nous permet d'être encore mieux identifiés.

Le marché du matin est aussi devenu une destination obligée où nous trouvons les légumes pour les repas de mademoiselle, des gauffres comme premier encas, et notre première soupe aux nouilles.

Cette atmosphère combinée avec son architecture coloniale bien conservée, qui contraste avec les dégâts que nous avions eu l'habitude de constater en Inde, font effectivement de Luang Prabang un lieu de prédilection pour notre petite meute. Le climat y est en outre tempéré et salubre. Le matin est nimbé d'une brume qui ne s'éclaircit qu'en milieu de journée, pour laisser place à des après-midis chaude et ensoleillées. C'est le moment parfait pour se retrouver auprès d'une des cascades qu'on trouve à proximité : poussés par les garçons d'abord, nous avons donc expérimenté les chutes de Tat Sae. C'est vraiment mieux que sur la photo. Aucune infrastructure d'accueil, et vous vous retrouvez devant des bassins plus ou moins profonds étalés sur plusieurs niveaux, recevant une cascade principale haute de plus de 30 mètres. On pense immédiatement aux publicités de shampoings, en mieux ! Une sorte de jardin d'Eden en pleine jungle, fréquenté par quelques routards, trop heureux de tomber le short pour s'élancer d'une liane dans les remous vivifiant d'une eau claire, couleur d'émeraude blanchie par la pierre calcaire sur laquelle elle s'écoule. Cependant, nous devions aussi contenter Hortense, qui rêvait de monter sur un éléphant, activité que nous avions repoussée à Chiang Maï. Nous nous y sommes rendus aujourd'hui, auprès des chutes de Tat Kuang Si. Celles-là sont moins sauvages, quoique...

Nous touchons donc au but. Et nous risquons certainement de prolonger notre séjour ici, pour profiter de la nonchalante tranquillité qui nous submerge. Nous faisons de belles rencontres, fugaces, avec, souvent, un petit mot qu'il faudrait retenir, comme celui de Timothy M. Leonard, qui incite les enfants à regarder "out of the box" et leur prononce un "follow your dreams, man !"...

les photos pour voir...

2012-01-08T02:06:00.000+01:00

L'un des stands de rue que nous avons élu pour notre "petit déjeuner". Nous nous faisons la réflexion que les enfants doivent être faciles pour accepter ce régime, qui déroge quand même sérieusement à nos habitudes alimentaires

Quand je parcours fièrement les allées du marché matinal, au bras de mon petit moineau, paré de symboles qui ont encore cours ici; nous sommes dans une démocratie populaire. Souvent, nous laissons Marge s'égayer déambuler : elle s'arrête à certains stands, interpelle les marchandes, et se fait immanquablement des amies...

Théodore en pleine action, au moment de lâcher la corde pour plonger. Outre le paysage, le plus surprenant est aussi la température de l'eau, vraiment très agréable. On peut imaginer le bonheur de se baigner ainsi, en pleine nature, sans traces, ou presque d'aménagements humains.

Le voyage de Séverine

2012-01-05T17:21:00.000+01:00

Les premières phrases que j'ai lues en démarrant ce périple, je les ai trouvées dans une revue ramassée dans l'avion. J'ai envie de vous retranscrire quelques phrases de ce texte, écrit par Sylvain Tesson, in « Le sens du voyage » :

« Le voyage invite à conquérir l'essentiel. Le plus court chemin vers soi-même conduit d'abord autour du monde. Qu'est ce que l'essentiel ? C'est de ne pas rater notre rendez-vous avec nous-mêmes, avec le temps, avec l'espace, avec les autres. Voyager offre à s'amender. En voyage, on se frotte l'âme et le corps. Partir décape. Le mouvement métamorphose les âmes vagabondes. Voyager inspire. Les tourments s'évaporent et les pensées affluent. Quand on cherche une idée, ne se lève-t-on pas poru faire les cent pas ? Vous voilà libres comme l'air, le temps se dilate. Au retour il vous semble avoir vécu une existence entière.

En voyage, l'insignifiant se fait essentiel. Partir, c'est vivre beaucoup. »

En lisant ces lignes, j'ai à nouveau réalisé la chance que nous avions de vivre une telle expérience avec nos quatre enfants. Nous sommes exposés au hasard, à l'inattendu, à l'imprévu ; cela réclame de s'adapter à chaque instant au lieu et aux situations que nous traversons. Cela soude la famille en la destabilisant en même temps. Sortir de notre routine et de nos existences personnelles décuple nos sensations, nous sort de notre torpeur. Les enfants de leur coté nous ouvrent les yeux avec leurs regards plein de fraîcheur et de curiosité sur le monde et sur les gens. Toutes les différences que nous rencontrons nous incitent à la tolérance, à l'ouverture d'esprit et leur fait prendre conscience de la beauté du monde. Le monde est plus proche quand on le parcourt de cette manière, nous semble-t-il.

Par ailleurs, les enfants nos permettent d'être accueillis autrement. Nous nous retrouvons dans une situation de réciprocité ou nous allons autant vers eux qu'ils viennent spontanément vers nous, via Marguerite principalement.

Le voyage a commencé pour moi il y a longtemps avec la préparation logistique : les vaccins, l'organisation des bagages, les trousses à pharmacie (3 âges différents), et surtout Marguerite. Elle est la plus petite, mais elle prend le plus de place : baby-cook, pour lui composer des repas équillibrés et sains, le lit-tente-moustiquaire, les couches, le lait, le sac à dos, la poussette, sans oublier le goupillon, les biberons, l'économe, le produit vaisselle, les bacs en plastique pour stériliser les biberons. Sans oublier tout le chapitre relatif à la scolarité en essayant de s'organiser pour que les cartables soient les moins encombrants possibles.

Maintenant, au quotidien, dès que nous nous déplaçons, il faut réorganiser les sacs, les ranger et se souvenir de la place attribuée à chaque chose (4 gros sacs, 5 petits sacs à dos, la poussette et Marguerite...). J'en perds parfois les pédales.

Heureusement, Marguerite est très facile : elle dort n'importe ou, même dans les tük-tüks, elle ne peut passer un repas avec nous sans vouloir gouter à tout ce que nous mangeons (heureusement la plupart des plats ne sont pas épicés ; c'est à chacun de le faire à sa façon). Quelle joie de l'avoir collée à soi toute la journée, et chacun en profite.

Hortense n'est plus la petite dernière qui jouissait de cette attention, lorsque nous étions en Inde. Elle en souffre un peu, s'autant que ses frères la taquinent sans arrêt. Néanmoins, elle suit sans broncher et ne se plaint jamais. A Chiang Maï, nous avons tous été nous faire masser à la prison pendant une heure et elle a savouré ce moment, et envisage maintenant de devenir masseuse.

Théodore est sans doute le plus sensible à l'inconnu et aux mousqtiques. Heureusement, plus de peur que de mal : on pensait être attaqué par des hordes, mais pour le moment, rien du tout. Il est tranquille et souriant.

Quant à Edgar, il a enfin décroché de son environnement pour se reconnecter avec lui-même et profiter pleinement de ce voyage. Ce qui nous réjouit pas mal. Il fait des progrès en anglais : hier soir, il s'atablait avec des chinois au marché pour déguster son plat et répondre aux questions de ses voisins.

Tous nos sens sont en éveil. C'est d'abord et avant tout notre vie de famille qui en est le centre, cependant, nous sommes ensemble focalisés sur les découvertes culinaires. On nous interpelle très souvent sur deux choses : les locaux sont étonnés de nous voir avec quatre enfants, et les voyageurs, de leur coté, nous demandent quel effet ça fait de voayger avec cette meute. Juste une réponse : que du bonheur, et je suis très fière. Le rythme de croisière est pris, en espèrant que le voyage se poursuive aussi bien.

Vers Luang Prabang, sur le Mae Kong

2012-01-04T06:17:00.000+01:00

Luang Prabang, le 4 janvier

Après une nuit correcte passée à Huay Xay, nous embarquons sur l'un des "slow boats", amarrés à quelques centaines de mètres du village. Bien entendu, le nombre de voyageurs dépasse largement le nombre de places assises. Une bonne heure sera nécessaire pour que les organisateurs acceptent d'affréter un nouveau bateau; et nous voilà partis, assis sur des sièges de mini-bus récupérés, bercés par le bruit du moteur, assez lancinant.

Cependant, nous avons tout lieu de nous réjouir de ce choix. Ces deux jours de navigation s'annoncent propices à une belle contemplation de la vie du Mékong : entre les pécheurs qui posent leurs filets, les familles qui se sont installés provisoirement sur les rives pour profiter de la fertilité des terres laissées à découvert par la décrue du fleuve.

A vue d'oeil, la crue provoque une montée de plus de quatre mètres,sur plus de trois cents mètres en moyenne. Le courant est vif, et nous filons 9-10 noeuds. Je ne me risquerais pas à barrer le bateau sur lequel nous sommes. D'une bonne quarantaine de mètres, le bateau, comme tous ici, ont un fond plat et un arbre à hélice presque horizontal, afin d'éviter les innombrables cailloux et bancs de sables qui parsèment le fleuve. Nous découvrirons à nos dépends cette réalité, quand, après avoir laissé quelqu'un sur le la rive, le pilote remet les gaz et bloque son arbre d'hélice dans des roches à fleur d'eau. Il faudra plus d'une heure pour "réparer" cette bévue, qui ne semble par ailleurs paniquer personne; au moins en apparence. L'arbre est démonté rapidement, et transporter sur le rivage ou des hommes s'occupent à le détordre entre deux rochers. Le safran, qui a souffert lui aussi, est repris par de gros coups de masse. Nous repartirons enfin, avec une nouvelle appréhension : une navigation de nuit ! de fait, compte tenu de tous ces retards, nous arriverons à la lueur des étoiles, et plutôt fatigués.

Làs, la journée n'est pas finie puisqu'il nous faut trouver une guest house. Je ne veux pas trop m'éloigner du quai pour ne pas avoir à porter les sacs trop longtemps au réveil. Mon choix se révélera catastrophique.

Les chambres ont l'air propres et sont dotées d'une salle d'eau privative. Pour le prix, je ne dois pas demander mieux. Mais dans ma précipitation, j'oublie la première règle : toujours tester les lits en arrivant quelque part. Et là, nous sommes servis : ce ne sont plus des matelas, mais des alignements de ressorts qui grincent et vous transpercent le corps. Mais pour le prix, c'est trop cher payé, et pour la première fois du séjour, je fais part de ma mauvaise humeur à la propriétaire en l'obligeant à s'asseoir sur son lit.

Les aléas; one day you win, one day you loose...

Day 2 ! Le bateau sur lequel nous embarquons est plus grand, et surtout plus confortable : les sièges semblent provenir d'anciens bus et s'inclinent très largement et surtout, une porte nous isole du moteur. Cela ne m'empêche pas de penser aux locaux qui, eux ont des places réservées juste à coté du moteur. Une journée dans ces conditions, c'est l'enfer et il faut être rudement patient pour pouvoir le supporter. Edgar ne manquera pas de me faire remarquer cette femme qui a voyagé avec son nourrisson, qui n'a pas bronché...

Nous poursuivons toute la journée cette lente descente du fleuve, dominés de part et d'autre de la rive de hautes collines uniformément vertes;

Cette jungle a l'air impénétrable tant le lascis de lianes et d'autres végétaux qui enserrent les arbres la rendent touffue et opaque. Pourtant, nous observons régulièrement des bûcherons qui ramènent sur la rive de beaux troncs d'une grume rouge... Ils les transportent ensuite sur des barges prévues à cet effet.

Parfois, l'atmosphère se fait plus studieuse. Surtout pour Edgar, qui me reproche chaque jour de ne pas lui avoir fait découvrir plus tôt le Comte de Monté Christo, dans lequel il s'est plongé avec une voracité qu'on ne lui avait jamais connu. Théodore, quant à lui, est d'une humeur plus changeante, liée en particulier à son aversion pour les moustiques, qui le lui rendent bien. Hortense a fort à faire avec ses deux frères qui ne la ménage pas. Elle s'occupe bien de Marguerite et même si son humeur n'est pas égale, supporte très bien les conditions un peu spartiates que nous lui imposons. Il y a bien sur beaucoup plus à dire, mais je laisse à Séverine le soin de prendre la plume pour rentrer dans ces détails

Nous terminons notre journée sous la lumière chaude du soir, nous posant tranquillement devant l'embarcadère de Luang Prabang. La maison d'hôtes que j'ai réservée se situe à quelques centaines de mètres seulement. Elle jouxte le musée national qui se trouve dans l'ancien palais royal. Nous sommes dans le centre sur cette presqu'île qui rassemble tous les restes de l'ancienne architecture coloniale et royale. Un ensemble désormais préservé sous le patronage de l'Unesco. D'emblée, nous nous y sentons bien.

Huay Xay, frontière Laos, 1er janvier 2012

2012-01-04T06:12:00.000+01:00

Une journée de bus, pour arriver à Chiang Khong, où nous pensions dormir. Nous découvrons la campagne thaïlandaise, ses rizières bien entretenues sur un relief valonné. La récolte est récente et les plants séchés sont brulés pour apporter des nutriments à la terre. Après cela, les rizières sont innondées et préparées pour le prochain ensemencement. Contrairement à Bali ou en Inde, tout ce travail est réalisé à l'aide de machines. Nous verrons d'ailleurs plusieurs tracteurs adaptés à ces travaux. Alors que nous nous dirigeons vers le nord, nous distinguons de mieux en meiux la chaine annamitique, au pied duquel coule le Mae Kong.

A l'arrivée démarre un marathon : je réalise que si nous voulons attraper un bateau demain matin, il nous faut franchir le Mékong au plus tôt, et donc franchir les deux postes de douane de part et d'autres du fleuve. Les deux douaniers n'ont de sourires que pour Marguerite. A l'instar de plusieurs postes frontières, il faut passer devant l'appareil photo, mais contrairement à celui de JFK Airport, les thaïs exigent que vous souriez.
Nous reprenons ensuite notre bardas pour embarquer sur le premier bateau qui se présente. Et nous profitons de retrouver le contact de l'eau. Comme nous allons passer les deux prochains jours sur le fleuve, je ne m'étendrais pas sur sa description. Reste que cette arrivée en fin d'après midi au Laos par ce poste frontière, où nous découvrons les premiers terrains de pétanque, est très marquant. La bourgade qui flanque ces rives ne vit que par le transit des touristes, et nous avons vite fait, une fois affranchies les formalités d'immigration (un peu lourde avec ces formulaires qu'il faut remplir pour nous six), de trouver une guest house. Le prix des deux chambres est dérisoire, et la propriétaire délicieuse, qui mélange le français et l'anglais. Pour la première fois, je retrouve le plaisir de la négociation pour arrêter le prix des billets du transport en bateau.
De fait, l'atmosphère est déjà très différente ici qu'en Thaïlande, et les premières impressions sont excellentes.
J'ai été passé commande des sandwichs pour le déjeuner en bateau. Nous allons retrouver des saveurs que nous avons connu au Vietnam : baguette, Vache qui Rit, carottes, salade, cocombre, piment et poulet... Beer Lao, petites bananes (qui constituent déjà nos fruits les plus courant), le tout servi dans des lunch box en polystirène afin de garder la fraicheur. Service impeccable.

Happy new year again to everybody!!

Chiang Maï - last day !

2011-12-31T12:34:00.000+01:00

Le panneau qui est là signifie : "sortie"

Car nous sommes le 31 ! Ce soir nous allons dire adieu à cette année 2011. Une bonne année pour nous, bien chargée avec l'arrivée de Marguerite et les derniers chantiers de rénovation de la maison. Avec ce voyage en Asie, nous refermons un chapitre qui nous aura occupé depuis l'expédition en Inde. Quatre ans pendant lesquels nous nous sommes consacrés à la maison, pendant lesquels les enfants ont grandi et nous vieilli.

Ce soir, c'est la fête : une grande scène a été érigée sur les bords des douves. Des écrans géants diffusent des images des chanteurs et des animations graphiques pour exprimer les voeux de Chiang Maï. Les rues avoisinantes sont bloquées et envahies de marchands; toutes sortes de nourritures sont disponibles à profusion; la musique inonde les trottoirs au gré des bars et restaurants qui se succèdent. Le long des douves, on achète pour quelques baths des lampions géants. On les tient d'abord pour que l'air chaud leur permette de s'envoler vers le ciel, qui est maintenant constellé d'étoiles qui bientôt s'éteignent.... Dans quinze minutes, les douze coups de minuit sonneront et des pluies de pétards et autres feux d'artifices réveilleront probablement Marguerite. Yeepeeeee !!

Pour cette dernière journée, nous nous sommes rendus dans les restaurants qui nous ont le plus marqués, avec une mention toute spéciale pour ce vietnamien dans lequel nous avons goûté tous les plats de la carte ; hot salad mango, fried mieng, le pho absolument délicieux (le bouillon étant servi à part), hot lemon grass salad, et j'en passe.

On retiendra aussi la culture du café, qui semble faire partie des rituels ici. On a évité les Starbucks pour se concentrer sur des coffee shop dans lesquels les enfants ont découvert le café au lait glacé et différentes variétés de thé glacé. Evidemment, nous ne faisons plus attention aux glaçons, qui refroidissent agréablement nos boissons, jusqu'à la Singha Beer !
Mention spéciale pour le Coffee Republic, un vieux Dodge tellement bien aménagé avec son percolateur et sa déco "so nice"

A côtoyer les enfants, j'ai l'impression que nous ressemblons déjà à ça, mais c'est pas si mal.

C'était une première semaine, pleine d'ajustements, pas si sereine que ce à quoi je m'attendais. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, hormis pour Marguerite qui jouit toujours d'une attention constante de la part de tous, y compris de nos hôtes. Bref, nous nous retrouvons peu à peu, jouissant de cette intimité dans un environnement que nous savons nous appropriés je crois; essayant de profiter de ces instants qui ne dureront pas mais qui resteront, je l'espère, gravés dans nos mémoires comme ceux d'une grande complicité.

Nous avons fixé les modalités du programme des prochains jours. Nous avons rejeté la formule du package qui nous aurait permis de voyager "organisé" jusqu'à Luang Prabang et préféré l'inconnu des étapes. Une concession toutefois avec l'option du mini bus pour nous rendre demain à la frontière au lieu du bus standard. Une fois sur place, trouver un logement avant de franchir le Mékong, obtenir les visas et des billets pour embarquer sur un "slow boat", qui nous emmènera à Luang Prabang en deux jours.

Heureusement, nous avons pu réserver une guest house en arrivant là bas, pour deux jours, afin de voir venir.

Le moment est suffisamment singulier, vu d'ici, pour exprimer le bonheur que nous avons aussi à parsemer nos marches de pensées pour les uns et les autres. Ce n'est pas un vain mot, ce soir, loin de tous, que de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année

CHIANG MAÏ en vrac

2011-12-29T16:10:00.000+01:00

Nice Guest House, Chiang Maï, 29 décembre

Difficile de trouver le temps pour écrire ou ne serait-ce que pour lire. Gérer, occuper ou nourrir quatre enfants est un travail à plein temps, a fortiori quand rien n'est justement prévu, ni organisé.

Le travail qu'on ne fait pas chez soi pour préparer son séjour et avoir la sécurité de son organisation, il faut le faire au quotidien quand on préfère la liberté de l'improvisation. J'ai du passer des heures sur le web pour trouver des adresses, dont aucune n'a fonctionné. En descendant du train, nous avons simplement demander au taxi driver de nous trouver un hotel ; ce qu'il a fait. Une adresse potable, avec une belle piscine, ce qui représente un plus. Cependant, au bout de trois nuits, nous décidons que c'est assez : les chambres ne sont pas assez grandes, l'hôtel trop bruyant pour entamer les séances de cours sereinement. C'est pourquoi, à défaut d'obtenir une réponse positive à mes demandes d'informations sur le web, nous sillonons les rues calmes de Chiang Maî, en croisant les doigts pour tomber sur la perle rare. Nous venons juste de la trouver : un hotel dont plusieurs chambres sont encore en travaux. Les volumes sont généreux, le mobilier et l'immeuble neuf ; le tout dans une rue calme entre le night bazar et la vieille ville, c'est à dire les deux poumons touristiques de la ville.

La vieille ville est une ancienne forteresse, entourée d'une ceinture carrée de hauts murs. Les douves qui les bordent sont remplies d'eau et longées par les grands boulevards, qui font donc le tour de cet Intra Muros local. Des musées, des temples et d'inombrables échoppes à touristes jalonnent les rues de cette ancienne capitale du royaume Lanna. Nous logeons à l'est des murs, à mi chemin du night bazar, en plein cœur du quartier « chaud » de la ville. On y retrouve tous ces bars à hotesses et autres salons de massage qui ont fait la « réputation » de la Thaïlande. Autant dire que notre petit convoi dénote un peu dans le décor. Les enfants ne s'étonnent plus de voir sans cesse ces hommes blancs accompagnés de jeunes femmes Thaïes ; sans toujours réaliser que ce n'est pas leur sex appeal qui leur permet cette fantaisie... Notre jeune male s'y laisserait presque prendre tant il est vrai que de se faire apostropher par de ravissantes jeunes femmes ne laisse évidemmment pas indifférent !

Ainsi, nous poursuivons nos longues errances, nous arrêtant de régulièrement pour une soupe de nouilles, pour un jus de fruit ou dans toutes échoppes de rue qui nous semblent prometteuses. Notre alimentation est un peu erratique de ce fait. A l'image des locaux, on mange peu à chaque fois, mais plusieurs fois dans la journée. Fort heureusement, les plats de base sont généralement assez peu épicés : chacun use des condiments, il y en a généralement quatre dont du sucre, à disposition pour relever les plats. Aussi, rester plusieurs jours « à demeure » nous permet de revenir dans les lieux qui nous plaisent. C'est évidemment vrai pour les restaurants, qui n'ont bien souvent qu'un seul plat à proposer, ou pour d'autres endroits, comme la prison des femmes, qui propose probablement les meilleurs massages de Chiang Maï.

Compte tenu des images qui nous restent de l'Inde, on est inévitablement frappé par la propreté de la ville ; et c'est vrai aussi de Bangkok, pour ce que nous en avons vu. Pas le moindre détritus dans les rues, un parc automobile quasi neuf, sans aucune marques européennes, pratiquement aucun mendiants et finalement très peu de personnes assis à ne rien faire, hormis les touristes omniprésents à Chiang Maî, y compris des représentants de plusieurs nations asiatiques. Les panneaux indiquant les taux de change en attestent. J'avais oublié combien tout est facile ici, et avec le sourire même s'il s'avère que ce dernier est souvent commandé. Mais c'est le lot commun des sites touristiques après tout. Cependant, le fait de se promener en famille et de préférer des lieux fréquentés par les Thaïs nous permet de goûter tout au long de la journée à cette gentillesse qui est un des traits marquants de ce pays.

Nous essayons de préparer notre trajet vers Luang Prabang. Nous avons prévu une halte à Chiang Raï, et espérons trouver un hébergement dans la campagne, afin de respirer un autre air que celui des gaz d'échappements. Un temps pour tout. Nous sommes impatients de ressentir le calme du repos, la douceur du temps qui passe au rythme de la contemplation et des marches sur les sentiers dans les rizières, si possible.

Nous visitons des marchés remarquables, aussi bien par la qualité des produits que par leur présentation. De fait, tout y est appétissant. Ici aussi on est loin de l'Inde et de certains aspects rudimentaires. L'organisation et l'hygiène prévalent à chaque moment.

Demain, nous ferons des photos de classe...

Et peut-être prendrons-nous le temps de recopier les recettes d'Hortense, véritables compositions, à moins que ce ne soit l'une de ses histoires ?

Train Special Express – Bangkok / Chiang Maï, le 25 décembre, 4h

2011-12-26T09:35:00.001+01:00

Certains signes ne trompent pas, et notre capacité à nous endormir dans la rue, dans un taxi pendant la course, ou à peine montés dans le train, quitte à se réveiller au milieu de la nuit ensuite, montre bien que nous sommes fatigués. C'est vrai pour nous tous, et surtout pour Séverine qui doit supporter le fardeau de l'organisation de tous ces bagages qui nous encombrent.

Notre alimentation est erratique, au gré des soupes ou assiettes de riz que nous picorons sur un trottoir, sans beaucoup d’appétit, malgré le plaisir que nous y prenons.

Sans doute Bangkok est-elle pour beaucoup dans cet état de fatigue, car après ce long voyage de 27 heures, nous avons trouvé une ville grouillante, pétaradante et polluée. Certes, nous n'avons pas pris le temps de nous poser, ce que nous espérons faire à Chiang Maï; à peine levés, nous avons filé vers Kao San Road, « la rue des routards ». On la trouve dans toutes les capitales parcourues par les travellers. S'y trouvent les agences de voyages, les bars trendies, les musiques actuelles, les salons de massages, les agents de change, les marchands de souvenirs locaux, ici les imitations en tout genre, et bien sur, la faune des backpackers. Ça permet de prendre le pouls et de trouver en seul endroit une foule d'informations. En nous éloignant un peu, nous pûmes trouver une petite cantine de rue ou partager quelques plats avec les employés du coin. Cela nous permit de connaître facilement les numéros des bus qui nous permettraient de nous rendre au marché de Chatuchak. Il est décrit comme l'un des plus grands et diversifié du monde par le Lonely Planet. Et c'est sans doute vrai. On y trouve simplement de tout. Et bondé, évidemment. Mais finalement de peu d'intérêt pour de pauvres chalands n'ayant pas le souhait de dépenser un kopeck afin de ne pas s'alourdir déjà !

Sans doute était-ce une façon de rencontrer la démesure de cette ville, avant tout marchande, apparemment.

Ce soir là, nous trouvons un bon petit restaurant, chez Jenny, non loin de la guesthouse, où nous dégustons de merveilleuses soupe et plats de nouilles sautées. En les goûtant, nous nous rappelons que c'est précisément l'une des raisons qui a motivée notre choix pour venir ici. Sans parler de la profusion de fruits que l'on passe son temps à grignoter, au hasard des roulottes qui les proposent dans la rue : mangues, mangoustans, kakis, oranges, bananes, et j'en passe dont je ne connais pas le nom.

Un petit réveillon qui se termine par la livraison du Père Noël, quelques pacotilles qui ravissent essentiellement Hortense.

Et nous enchaînons par un réveil plutôt matinal avec l'ambition de nous rendre à Ban Baht, un quartier qui réunit les quelques artisans réalisant encore, selon un savoir faire traditionnel, les bols à aumône des moines.

Bien sur, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a pas encore ses repères dans la ville. Mais après quelques péripéties, nous finissons quand même par trouver un Tük tük qui nous y dépose. A 6 avec la poussette, on commence à y être vraiment serrés, mais ça passe encore.

Toujours est-il que le dimanche, c'est jour de repos et que nous resterons sur notre curiosité. Nous reprenons donc notre route en nous faufilant au hasard de petites ruelles, qui nous offrent un spectacle au moins aussi prenant. C'est tout un entrelacs où se trame la vie populaire de Bangkok, à ce qu'il nous semble. Là, dans ces venelles qui dépassent rarement deux mètres de larges, les familles vivent et travaillent ; parfois, nous tombons sur de petits marchés de quartier et, devant leur étal quasi vide, les marchandes nous regardent d'un air placide, avant de se raviser en posant leur regard sur la poussette.

Hortense avait raison de suggérer qu'à défaut de vrai bébé, on aurait pu essayer le coup avec un baigneur, tant il est vrai que la présence de Marguerite nous ouvre toutes les portes. Cela dit, nous avons beaucoup de chance d'avoir une petite fille facile, qui accepte de se laisser prendre dans d'autre bras que les nôtres, et qui a suffisamment d'appétit pour accepter toutes sortes de nourritures.

Ainsi, je pensais m'être perdu en cherchant la direction de Chinatown. Nous avions finalement piétiné dans des sortes de vide-greniers avant que je m'en remette à Saint Christophe. Alors que la troupe parcourait un magasin rempli de milliers de pochettes, je fus abordé par deux jeunes filles, sans doutes en pitié devant ce touriste aveuglé par sa carte. Quelle ne fut pas ma surprise quand elle m'expliquèrent que nous étions à l'entrée de Chinatown et qu'elles allaient nous guider vers le restaurant de mon choix plutôt que de se perdre dans des explications compliquées par un anglais plus que sommaire. Nous rentrons dans un Chinatown qui, comme il se doit, est encombré. Chaque parcelle de trottoir, même un dimanche est occupé par un vendeur, si bien que nous préférons la chaussée où nous sommes frolés par toute sorte de véhicules. Pour finir cette longue course (trois heures de marche), le restaurant est complet. En attendant, une marchande de beignets vapeur prend Marguerite et la fait manger.

Les autres n'y tiennent plus et nous terminons le contenu de sa marmite. Du coup, nous déclinons les places qui viennent de se libérer au restaurant et nous repartons. Les odeurs, le bruit et la cohue nous happent à nouveau. Les enfants sont ereintés et nous bifurquons pour prendre un taxi dans lequel nous nous entassons pour rentrer au Bamboo.

Il ne nous reste qu'une heure avant de repartir vers la gare. Nous quittons sans regret cette guesthouse au confort plus que sommaire. L'apréhension se tourne maintenant vers notre logement à Chiang Maï, loin d'être assuré après moultes vaines tentatives.

Après une rapide collation au restaurant de la gare, nous montons dans le train. Nous avosn pu changer nos billets pour trouver quatre places dans le même compartiment. A peine installé, Théodore est déjà endormi et les autres ne tardent pas.

Quant à moi, après plusieurs heures de veille au petit matin, je serais réveillé quinze minutes avant l'arrivée à Chiang Maï.

BAMBOO GUEST HOUSE – le 24/12/11, 8h

2011-12-24T03:42:00.005+01:00

Nous sommes finalement arrivés à bon port, après un périple de 26 heures, porte à porte. Malgré les yeux qui piquent de fatigue, nous nous empressons d’utiliser les douches communes pour nous rafraîchir. Et nous voilà dehors ! Les ruelles sont sombres et calmes, avant de déboucher sur une plus grande artère. Là, nous sommes aspirés par les premiers marchands de soupe que nous voyons. Nous ne cherchions pas autre chose pour éprouver nos premières sensations.

Et nous sommes servis : une soupe aux nouilles, poissons, calamars et crevettes, une autre au curry de poulet à la noix de coco. Ce dernier est bien relevé, sans excès. La « fish mixed soup » demande à être agrémentée sinon, elle serait presque fade. Bref, nous sommes assis dans la rue, sur nos petits tabourets ; Marguerite repousse son petit pot pour préférer les nouilles ; c’était déjà le cas dans l’avion avec le « vegetable curry ».

Tout le monde est levé.

L’heure est venue de quitter nos chambres spartiates et de partir pour une petite errance dans les rues de Bangkok.

CCG

2011-12-22T19:07:00.001+01:00

Marc en plein direct pour itélé Canal+, sur la grève. Après que nous ayons été pris à parti; enfin surtout lui, à propos de la partialité des médias...