L'aventure continue

Albatros film

2016-05-05T12:39:00.001+02:00

Moonlight shadow in the garden, 2 hours after midnight

2014-08-11T22:58:00.001+02:00

L'image commence à défiler à 1h40 et se déroule pendant deux heures à peu près
La lune était belle, très grosse, mais c'est la danse des ombres que j'ai choisi

Anse du Troctin, marée haute

2014-05-10T18:53:00.002+02:00

Les pleines lumières du printemps jouant avec les nuages qui filent dans un ciel clair
L'odeur d'un soleil qui réchauffe l'eau
Un vent fort qui nous arrive du Sud Ouest
C'est le cocktail qui pousse les garçons a investir ce spot situé à quelques centaines de mètres de la maison pour quelques bords en planche et en kite

Sur les rails pour notre dernier trajet en direction de Colombo

2014-03-08T22:35:00.000+01:00

Au fil des derniers jours, sans commentaires...

2014-03-05T18:04:00.004+01:00

Ambiance Endless summer...

2014-03-02T15:23:00.001+01:00

Hikkaduwa, Hansasurf Hotel, le 1er mars

Sunset sur Main Point, Hikkaduwa beach

Les rouages du temps se dégrippent pour reprendre leur course. Hier me semble proche, mais les jours et semaines qui le précèdent me donnent une impression de passé presque lointain. Ce voyage a été si bien rempli que ces deux mois me paraissent presque un an. Nous avons changé. Ces deux pays que nous avons en partie traversés, avec quelques péripéties, plusieurs belles rencontres, tant de paysages merveilleux et de sensations marquantes, nous ont changés. Cependant, la conscience du retour se manifeste et nous n'aurons pas trop de ces derniers jours pour commencer à atterrir.

La montagne n'a pas eu un très bon effet sur Séverine, qui a été rattrapée par son infection. Après une journée alitée, nous avons précipité notre départ vers Galle. Initialement, notre itinéraire devait nous emmener vers Kandy, la capitale du centre de l’île, réputée pour son patrimoine (notamment le temple qui renferme l'une des dents de Buddha) et la culture des épices. Finalement, nous rejoignons Yann, qui nous invite à passer quelques jours chez lui, dans le fort de Galle. La découverte de la route du Sud, qui longe toute la côte – le plus souvent à quelques mètres de la plage – est un choc. Nous réalisons que nous avons passé trois semaine à l'écart du brouhaha, même quand nous étions sur des sites touristiques. On a l'impression de se retrouver sur a route de Kuta à Bali, ou en Thaïlande. Les hotels succèdent aux restaurants sans discontinuer. Cependant, Yann nous envoie l'adresse de l'hôpital et le nom des médecins que Séverine peut consulter. Après quelques heures de route, nous débarquons dans la touffeur du sud, dans la foule qui se presse dans le hall d'entrée, avec tous nos sacs. Séverine est rapidement rassuré par le docteur, et je m'empresse d'acheter la dose d'antibiotiques qui doit faire passer la crise. Mais plus que cela, c'est l'accueil de notre hôte et sa maison de rêve qui vont constituer le meilleur des remèdes. Car en pénétrant dans cette vieille maison de Chando Street, donnant sur les remparts du fort, nous trouvons un luxe et une sensation de bien être qui détonnent avec les hébergements que nous avons côtoyés jusque là.

Pendant que Séverine et les enfants s'installent dans les chambres, je contemple le coucher de soleil de la terrasse à l'étage, savourant une Lion bien fraîche. C'est une belle parenthèse qui commence, comme un cadeau. Nous quittons l'ambiance backpackers pour l'agrément d'une résidence secondaire. Le soir même, avant de laisser Yann à ses invités, nous partageons une coupe de champagne et quelques toasts de foie gras. Ambiance ! Même si l'atmosphère du fort a changé, du fait du développement du tourisme, les maisons sont restaurées, les voitures absentes et les restaurants, comme les échoppes, d'un niveau supérieur à tous les sites que nous avions fréquentés jusque là. Alors nous devenons dépensiers, et nous laissons aller aux plaisirs proposés par notre hôte. Nous trouverons aussi le temps de faire un tour dans la baie avec son vieux Dragon, bateau que l'on ne s'attendrait pas à trouver dans la baie de Weligama.

Finalement, Yann repartant en Chine, nous reprenons la route par le bus, en direction d'Hikkaduwa. C'est peu dire que cela provoque un choc de retrouver une guest house pleine de travelers surfers, après la quiétude et le confort de Chando Street. La chaleur, brassée par des fans, est pesante ; la musique diffusée par de grosses enceintes au rez de chaussée donne l'ambiance, mais pas autant que la multitude de surfs qui vont et viennent entre les vagues qui s'écrasent à quelques mètres de là et les chambres alignées sur trois niveaux. Après une mauvaise nuit, marquée par l'explosion de gros pétards, nous trouvons nos marques.

C'est l'été qui n'en finit pas. C'est le moment de revenir sur ces 9 semaines, de trier les photos en espérant trouver un endroit pour les développer, de profiter encore quelques jours d'une quiétude sans autre impératif que d'être dans les meilleures conditions pour le retour. Quelques achats de dernière minute, car le Sri Lanka s'est révélé assez pauvre en souvenirs, ou alors c'est que nous n'avons pas assez fréquenté les sites touristiques.

Toujours est-il que le périple prend fin. Demain, je dois retourner à Galle pour visiter quelques terrains avec un agent immobilier de confiance. Investir ici n'est pas une mince affaire ; cela demande du temps, de la patience, mais pour finir, on peut se retrouver avec un bel endroit. Il y en a encore beaucoup, et le tourisme commence à peine. Nous avons suffisamment goûté la douceur de vivre ici pour nous y intéresser.

Ce jour là, avec les lumières et la couleur de l'eau, on se croît presque à la maison, la chaleur à part.

Hortense et Marguerite s'éblouissent du travail de polissage des pierres semi précieuses qu'elles revent déja d'avoir au doigt

Théodore y va gaiement avec son Fish... bonheur de la glisse

Au bout du corridor, la plage

Take off réussi pour mon Titi !!!

Haputale, apres Arugam Bay... Les plantations de the apres les rizieres et les vagues

2014-02-20T10:28:00.004+01:00

White Monkey Dias Rest, Aputhale

Réveil surpris par le tambourinement de la pluie. On s'y attendait un peu. Les paysans de Potthuvil, la bourgade au nord d'Arugam Bay, où nous venons de passer trois jours, nous avaient prévenu : les moissoneuses balayaient les rizières pour que la récolte soit effectuée avant les pluies. Nous y sommes.

Mais surtout nous avons quitté le luxe d'une hutte en bois sur la plage pour nous retrouver dans les reliefs montagneux couverts de plantations de thé. De notre guest house, perchée à flanc de colline, nous apercevons les tea factory de Lipton. Notre regard porte à des dizaines de kilomètres, vers le sud, en direction des plaines.

Hier après un trajet de quelques heures en bus, heureux de renouer avec la route, nous avons découvert ces majestueux paysages, envahis de silence, parcourus d'une variété somptueuse de vert et d'une géométrie dessinée par les théiers, les arbres qui semblent marquer les parcelles et le relief souvent abrupt.

Nous sommes rassasiés de mer et de soleil, de farniente et de poissons grillés. Théodore a pu s'adonner au joies du surf, et nous à celui de longues baignades accompagnées de beaux coups de soleil.

Je remercie Catherine, rencontrée à Trincomalee, qui nous a donner cette adresse. C'est un lieu parfait pour passer quelques jours en dehors du temps et des tracas des hommes, en compagnie de quelques amis pour des retrouvailles promises depuis des mois à Saint Malo. Une belle joie que nous savourons au long de longues promenades, dans la contemplation des paysages somptueux et féeriques, assis sur la terrasse.

Faute de connexion et de temps, je dois renoncer a poursuivre ce petit recit. Je laisse quelques photos

La plage d'Arugam

a Whiskey Point, l'une des belles vagues de la region

La peche a l'epervier au coucher du soleil. On la retrouve partout mais c'est toujours un spectacle entre le geste du pecheur et le deploiement de son filet

On cherche les intrus dans le bus qui nous amene a Haputale. Encore une belle balade au rythme des musiques locales, du spectacle sans cesse renouvele de la campagne et de ses odeurs fleuries. La nature a un parfum enivrant ici.

En faisant du stop pour descendre au village apres avoir descendu une partie du chemin

Farina aux fournaux, en train de faire cuire le rice and curry du soir. Ce soir, c'est a mon tour pour deux recettes de confitures... j'essaie la cuisson au feu de bois

Tombés sous le charme du Sri Lanka à Sirigiya

2014-02-15T13:46:00.001+01:00

Lakmini Lodge, Sigiriya

Je rends grâce à cet italien rencontré à Trincomalee, qui m'a si facilement convaincu de modifier nos projets, à la dernière minute. Nous terminons un séjour de trois bonnes journées dans un paradis.

A Mihintale, déjà, nous nous étions réjouis des paysages splendides qui nous étaient offerts, du calme et de la sérénité que nous y avions trouvés et de la présence de Bouddha. Cependant, nous étions encore sur des sentiers très balisés du tourisme,avec tous les travers que cela occasionne dans les échanges avec les uns et les autres.

C'est donc sans plus de regret que nous nous étions mis en route pour Trincomalee. On ne se refait pas : l'appel de la mer résonnait. Nous constatâmes à nouveau les efforts soutenus pour reconstruire les infrastructures routières, même si nous dûmes nous affranchir de plusieurs portions de voies réduites à de simples pistes, au son du dub local, gonflé de bass dans les enceintes du bus.

Le Regish Guest House, sise à coté du French guest house, nous offrit les deux dernières chambres disponibles, qui donnaient directement sur la plage. De mon lit, la nuit, je pouvais contempler les lucioles dans la baie, constituées par autant de bateaux de pèche.

Entre 4h du matin et le lever du soleil, ceux-ci ramènent leur prise, essentiellement du thon et de la bonite, parfois du requin, ou de gros calamars. Il faut dire que leurs palangres, de presque 3 km, sont composées d'hameçons destinés à tenir des poissons de plus de 100 kg

Le contact de ses hommes est toujours aussi agréable. Francs, simples, et sans arrières pensées. On se lie facilement, et je m'imagine rester là avec eux, à partager ce quotidien...

Avant le breakfast, nous assistons à la pèche au filet de la plage. Trois fois par jour, une vingtaine d'hommes sont mobilisés pour ce labeur dont le spectacle est toujours agréable.

Ici, nous sommes revenus en territoire tamoul. "Namaskar" et "Nandri" comme autant de reprises de nos semaines au Tamil Nadu. Mais, des fils de barbelés de ci de là, une pauvreté qui se remarque à la maigreur des étals autant et encore plus dans la variété des marchandises dans les magasins révèlent une bourgade qui n'st pas encore désenclavée; si Trincomalee est appelée a (re)devenir une station balnéaire attractive, nous en sommes encore loin. Impossible de trouver un antimoustique ou une crème solaire. Un petit supermarché offre pourtant du papier toilette. Finalement, on réalise vite, en ayant d'autres références, que les sourires et l'accueil sont encore malaisés et gênés.

C'est une barrière que l'on devine, l'affirmation d'une identité révélée par quelques mots d'une langue que l'on ne doit pas parler trop haut. A l'inverse, lorsque l'on rencontre un cinghalais, la fierté s'affiche, sans timidité.

Ainsi, nous ne regrettons pas Jaffna. C'était un souhait, rendu encore plus possible par la rencontre d'un homme avec lequel j'avais sympathisé et qui aurait pu nous introduire. Mais si le site est mythique, la morosité, la peur et les séquelles de la guerre sont apparemment omniprésentes et nous ne sommes pas là pour un reportage, avec la suspicion que cela comporte encore de se rendre là-bas. Aussi, malgré la qualité de l'eau, de la plage, autant que la modicité du prix des prestations, nous savons que nous avons encore beaucoup à découvrir. Nous devons retrouver des amis dans le Sud d'ici quelques jours, et nous comptons faire une étape avant. Comme nous ne sommes pas d'emblée attirés par les sites touristiques, nous envisageons un repli vers Kandi, grosse ville à mi parcours.

On se perd à nouveau dans le guide, avec l'espoir qu'un nom ou l'évocation d'une région ne suscite le désir. Ainsi, pendant des heures ce fut Kandi, avant que je ne rencontre Sergio, un fin connaisseur du pays. Il évoque Sigiriya, renommé pour son palais perché sur un rocher; l'une des plus grosses attractions de la région.

Mais c'est aussi un petit village, qui ne pâtit pas des flux de touristes qui ne font que passer dans la journée. Pourvus de l'adresse d'une guest, nous arrivons à la station de bus. Un dernier coup de fil confirme la disponibilité d'une chambre que je réserve. Et, au lieu de prendre le bus, nous nous laissons tenter par le trajet en rickshaw. Plus de 100 km : c'est une nouveauté ! Relativement inconfortable mais avec le plaisir de pouvoir s'arrêter quand bon nous semble, et pour un prix raisonnable.

Au Lakmini Lodge, l'accueil est formidable. Notre hôte se met en quatre pour que nous soyons bien occupés, attentifs à nos attentes. Ainsi, il comprend vite que nous ne sommes pas là pour le palais, mais pour profiter de la nature, des paysages, et des hommes qui l'habitent.

Ainsi, il nous propose l'ascension d'un second rocher, au pied duquel résident quelques moines auprès d'un temple vieux de 1500 ans, creusés à même la roche. Nous y retourneront à deux reprises, notamment ce matin pour assister au lever du soleil. Spectacle grandiose de la jungle qui se réveille, une heure de contemplation et de méditation. Bonheur !

Des marches dans la nature, à la rencontre des paysans et des rizières...

La ballade en éléphant, classique, mais toujours un plaisir pour les enfants...

Nous serons passés à coté des deux grandes attractions de Sigiriya : la visite du rocher et le safari, qui consiste en une demi journée de jeep pour aller cotoyer, au milieu de dizaines d'autres véhicules, des gros troupeaux d'éléphants sauvages.

Non loin de la maison, une réserve d'eau nous offre un lieu de baignade insolite. On s'attend juste à se retrouver seuls pour un petit bain, et l'on découvre finalement que des paysans du coin y viennent aussi pour une lessive ou pour se laver. Les femmes se dénudent et revêtent une sorte de pagne, s'en s'offusquer de notre présence. Les petits poissons mangent nos peaux mortes dans l'eau, sans que l'on ait à payer pour ça, comme en Thaïlande ou au Cambodge.

Nous quittons Sigiryia en ayant tous le sentiment d'avoir découvert l'un des beaux visages du Sri Lanka, comme une petit coin de paradis. Nous aurons tous l'envie de revenir ici. De belles rencontres ont en plus marqué ce séjour, dont certaines ne seront pas sans lendemains - ultime magie du voyage, quand on sait que ces souvenirs sont partagés.

Quelque chose s'est passé ici. Nous avons fait un grand pas dans notre ouverture à ce pays, avec l'impression que ce pays a beaucoup de simplicité, d’honnêteté et de douceur à offrir. On comprend mieux, tout à coup, l'attachement de certains à Ceylan, comment on peut en tomber amoureux.

Une nature sauvage (en me promenant l'autre soir, des personnes se sont arrêtées pour me dire de faire attention aux éléphants sauvages, qui peuvent traverser la route et vous bousculer; Théodore qui manque de marcher sur un scorpion; les varans qu'on croise un peu tout le temps) ; des paysages somptueux très accessibles; toutes ces plages; partout des jardins et une culture de la propreté qui tranche avec les images de l'Inde....

Les sacs sont presque bouclés, la route nous appelle (en Rickshaw pour 350 km !!!)

Ayubowan ! changement d'ambiance

2014-02-08T18:47:00.003+01:00

Anuradhapura, Lake View Guest House, le 8 février

Petit run pour se remettre en jambes depuis Pondi. Retour à Madras d'abord directement vers Triplicane road, que nous retrouvons avec un grand plaisir. Cette ville me manque déjà.

Peu de tourisme ici, semble-t-il. Et c'et tant mieux. On se sent un peu privilégiés; de ne pas avoir à négocier chaque course de rickshaw ou pour tout autre achat.

A peine quitter, l'Inde nous manque déjà !

Avec tous ses visages, malgré la saleté, la puanteur parfois, mais avec ses sourires, ses surprises innombrables. Comme dans d'autres pays, on trouve toujours ce qu'on cherche, souvent sans avoir su que nous étions en quête...

Nous nous plaisons à faire le compte de toutes nos habitudes, comme de tous les types d'échoppes de rue où nous nous plaisons. Les tea stall figurant en bonne position, ceux-ci étant des lieux naturels de rencontres et d'échanges.

Dernier Ghee Roast Dosa pour Marguerite... sous les yeux de sa maman (bien rétablie !)

Ayubowan Sri Lanka !

Ce n'est donc pas sans une certaine appréhension que nous scrutons les rues de Colombo à notre arrivée, pour y déceler les indices qui nous permettrons de nous repérer. De multiples traits nous révèlent très vite que nous ne sommes plus dans le même pays : l'apparence des personnes, et des femmes d'abord dont beaucoup portent des jupes, et plus seulement des saris; la présence militaire et policière, qui va avec (peut-être) une propreté des lieux à laquelle nous ne sommes pas habitués. Sitôt arrivés, nous orientons notre première sortie dans le quartier de Pettha. Là se concentrent les gares routières et ferroviaire, le centre commerçant et les grands marchés de Colombo. Les rues sont étroites et encombrées, les façades défigurées par les enseignes en néons; les allées marchandes plongent dans les couloirs des immeubles sans que l'on puisse savoir ce que l'on y trouvera. Nous nous régalons de nouveaux snacks; nous redécouvrons toute la variété de fruits qui fait la saveur des pays tropicaux.

Nous nous étonnons de voir autant de belles voitures, et beaucoup de Defender, qui équipent l'armée. C'est un trompe l'oeil, bien sur, et très vite, quelques discussions me ramèneront à une plus juste perception des choses : nous sommes dans un pays marqué par un népotisme de première classe : les fruits du développement sont partagés par une petite portion de la population qui entoure le pouvoir.

Très vite, parmi ces discussions, le sujet de la guerre et de la mauvaise paix imposée aux Tamouls arrive sur le tapis. Au yeux de personnes aussi différentes qu'un journaliste (lisez le Monde Diplomatique du mois de mai prochain), d'un habitant de Jaffna, ou d'autres personnes, il semble évident que les termes de la paix imposée par le pouvoir ne saurait éviter, si elle est maintenue ainsi, de nouveaux heurts.

Quoi qu'il en soit, nous décidons de quitter rapidement la capitale pour commencer notre exploration de l'ile, malgré la qualité de notre hébergement, situé dans l'un des beaux quartiers de la cité

Il faut s'armer d'un peu de patience, se doter d'une solide résolution pour trouver le bon bus (pas forcément celui sur lequel est inscrit la destination, et vosu ne pouvez savoir pourquoi, ne parlant pas le cinghalais) et supporter ensuite la chaleur suffocante du bus, en attendant le départ. Commence ensuite un périple marqué par des arrêts au gré des passagers ramassés au bord de la route, par les coups d'accélérateurs et les exclamations des compagnons du chauffeur sur ces prouesses et les risques de collision évités, comme sil s'agissait de vrais faits d'armes.

Anuradhapura, new bus station. Stop !

Première obligation : trouver la guest house au meilleur prix. Ceci fait, on se jette sur le rice and curry, le plat national, qui ressemble à s'y méprendre à un thali. Pour le moment, aussi bien ici qu'à Colombo, nous nous sommes régalés.

On hésite à entreprendre la visite complète du site historique, chère pour nos maigres ressources compte tenu par ailleurs de l'intérêt mitigé que nous portons à ce genre de tourisme. Malgré tout, avec l'aide d'un tuktuk avisé, nous passons entre les mailles du billet pour explorer une bonne partie du site.

Sans regret : nous sommes ébahis par la piété qui règne dans la foule qui se rend au pied du Holy Tree, un banian vieux de 2500 ans. Ce serait le fruit d'une bouture amenée par l'un des disciple de Buddha, issue de l'arbre sous lequel ce dernier, Siddhartha, a eu sa révélation. Sérénité et calme malgré le nombre, peu de touristes et beaucoup de pèlerins, pour lesquels ce lieu figure parmi les plus sacrés du bouddhisme. Tout ce petit monde est habillé de blanc, hormis les moines bien entendu. Nous sommes ravis et contents de n'être pas passés à coté de ce moment. Un beau souvenir !

Théodore prend le guidon du tuktuk pour nous emmener d'une Dagoba à un temple, ou aux jardins royaux... Fier comme Artaban !

Changement d'ambiance

A venir, les photos de Mihintale, autre lieu historique, qui a clôt de façon magique ce passage dans la région. Demain, direction Trincomalee, ses villages de pécheurs et la pause travail scolaire.

Bye bye Pondi !

2014-02-03T15:14:00.002+01:00

Gingee Sailai, le 2 février. 8.50 PM

Je suis souvent le dernier à fermer la porte, en quittant la maison. A mon tour, j'enfile mes sandales, et je rejoins la troupe dans la rue, devant le canal. Nous le longeons, passant très vite devant une vieille maison tamoule. Là nous croisons deux femmes que nous saluons désormais systématiquement. Parfois, elles arrêtent un marchand ambulant ou, comme cet après midi, avec la famille au complet. Nous traversons ensuite le canal pour continuer notre chemin en direction de la rue de Bussy. Nous nous sommes plusieurs fois arrêtés chez le tailleur, afin de commander, prendre livraison ou pour retoucher les robes, jupes et autres bustier. Nous arrivons enfin au grand carrefour. La circulation devient plus dense; surtout les bus aux klaxonnes puissant, bruyant de musique et de regards intenses, ajoutés au rickshaws collectifs (version qui peut accueillir une bonne quinzaine de personnes dans le volume d'un petit triporteur),

et tous les klaxonnes qui d'un seul coup se réunissent pour manifester l'arrivée dans le coeur de la ville. C'est notre premier arrêt, systématique. Au corner pour un idli, un vada, un samosa ou un tchaï, et à l'épicerie (3 m² au plus) pour acheter ses chewing-gums à Marguerite. On fait le point. Et on embraye. Nous laissons la rue du Capitaine Marius Xavier sur notre droite et prenons la suivante, juste après le "Juice Wagon", où je n'ai jamais vu personne. C'est Mission Street (Rue de la Cathédrale), l'une des trois rues commerçantes principales avec Nerhu Street et surtout Gandhi Street qui lui est parallèle.

Nous avons abdiqué depuis plusieurs jours devant la force de l'habitude et du plaisir. Nous ne pensons qu'à une chose, en tout cas pour Hortense, Théodore et votre serviteur : longer la Cathédrale dont nous ne comptons plus le nombre des offices, pour passer la porte du Surguru. Un pur restaurant végétarien, simplement succulent. Nous ne sommes pas dans une cantine, loin s'en faut. En quittant la rue, on longe un assez long couloir qui débouche sur un petit jardin et on pousse la grande prote vitrée. Ici, pas le "cash counter" proche de l'entrée avec un propriétaire, souvent sur une estrade, qui compte ses billets devant une triplette de figures de Dieux trônant sur un hôtel plus ou moins garni. On est frappé par le silence qui règne dans cette grande pièce à l'allure presque industrielle, du fait de l'énorme tuyau de ventilation qui la traverse de part en part suivant un plan incliné. Le ballet incessant des serveurs, maîtres d'hôtels et "débarrasseurs - nettoyeurs" frappe par son activité et la marque de l'uniforme.

De tous ceux qu'il a gouté, les masalas dosa du Surguru ont été décrétés comme les meilleurs par Théodore. Marguerite finit son Ghee Roast Dosa sans s'arrêter, fait quasi unique ! Quant à moi, je me régale d'un paneer 65, d'un paneer butter masala, d'un gobi manchourian ou d'un palak, mangés avec quelques chapatis. L'eau nous est servie en continue par une mokta (cruche) en inox qui semble ne jamais vouloir se vider. Après nous être lavés les mains à l'issue du repas, lequel s'est souvent achevé par des glaces très appréciées, nous nous jetons littéralement sur les anis enrobés qui désaltèrent des saveurs fortes des épices.

Et nous sortons, repus, retrouvant l'excitation de Mission Street. Au carrefour suivant, avec Nehru St, le supermarché Nilgiris. J'attends devant, sirotant un excellent lime sweet juice soda. Les rickshaws wallas, garés avec leur engin à chaque carrefour, sont souvent hilares.

Le dimanche, on pousse forcément vers Gandhi Street pour le Sunday Market (plusieurs livres 2nd hand achetés là). Pour nous, ça a surtout été notre chemin pour rejoindre le marché.

Pondi nous a offert le visage d'une ville encore parcourue par des vélos et des motos en majorité. S'il y a une prochaine fois, nul doute que le nombre de voitures sera inversement proportionnel et que la fluidité du trafic autant que ses couleurs auront changé. Mais nul doute non plus que le quartier français avec sa façade maritime sera préservé, ce qui laissera une belle langueur à cet endroit.

Je n'ai pas parlé d'Auroville, le fameux ashram, mais nous n'y sommes pas allés. Cependant, à voir les boutiques et les différents complexes détenus par cette institution, on a parfois le sentiment qu'ils tiennent la ville.

"Les Oiseaux"

Si les chiens sont partout en Inde, dans celle que nous avons côtoyée, l'omniprésence des corbeaux l'est moins. Car c'est l'impression qui domine ici. Elle ne s'est pas imposée immédiatement, mais une fois qu'on les regarde, on les voit partout. Malgré la fascination que j'éprouve pour leur intelligence sociale, je n'ai évidemment pas pu prendre le temps de les étudier. Chaque famille est structurée à un degré de complexité qui na rien à envier aux humains. Chacune d'entre elle développe son propre langage, sur un territoire donné. De fait, si on tend l'oreille, on découvre une variété infinie de croassements.

Ils sont fuselés, débrouillards et beaucoup plus racés que les pigeons qu'on trouve dans nos villes.

Ce soir, veille de notre départ, Hortense et Théodore se sont emparés de la cuisine. Je les ai accompagné pour faire les courses ce matin, ce qui nous a permit d'effectuer un dernier tour de marché. C'était aussi bien qu'à Mysore ou Kochi (le big market d'Ernakulam), tels qu'ils restent dans mes souvenirs.

Seules les poissonnières manifestent un caractère difficile et un tempérament qui s'exacerbe facilement. L'intérêt ici encore, c'est que ces lieux sont préservés pour l'essentiel du tourisme et qu'on y croise que très rarement des promeneurs.

Hier soir, patatras ! Nous sentions bien que la tension baissait et surtout, que l'appétit n'était plus au rendez-vous. Bien que les symptômes se soient limités à ça, il était quand même plus prudent d'aller consulter. Et Re... même topo qu'avec Hortense, avec l'espoir que l'appétit revienne très vite. C'est vraiment désolant de profiter beaucoup d'un coté, en sachant que l'un d'entre nous est à part. Ainsi, Séverine a du s'abstenir de notre dernière sortie au Surguru et surtout de notre journée chez Suriya. La laisser seule à la maison nous a quand même crevé le coeur.

Et demain, au moins 6h de trajet entre rickshaw, attente du bus, la route jusqu'au bus stand de Madras et de là jusqu'au centre....

Nous sommes contents de reprendre la route après cette belle pause, un brin nostalgique, déjà, des saveurs indiennes, avant notre arrivée, après demain, à Colombo.

Inch Allah !

Un déjeuner chez Soriya et Meganadan

2014-02-03T14:23:00.001+01:00

Mudauyarkuppam est un village de 1000 âmes, à une vingtaine de km de Pondicherry. A l'écart de la route principale, sans aucun commerce, la vie s'y déroule paisiblement, rythmée par la pêche. Arrivés là par hasard, durant une balade en scooter, nous y sommes retournés plusieurs fois, après avoir rencontré Soriya et Meganadan.

Une ballade au bord de la mer

2014-02-01T12:40:00.002+01:00

NSC Bose Street, le 1er février

Aujourd'hui, c'est jour de "strike". Tous les magasins à Pondi sont fermés de 6h à 18h. Je n'ai pas réussi à déterminer exactement la raison, si ce n'est la rumeur d'une tentative d'attentat contre le gouverneur, comme élément déclencheur. Heureusement, nous avons pu trouvé un "tea stall" afin de nous sustenter en prenant moultes idlis et autres vadas. Compte tenu de la présence policière plutôt imposante, nous avons renoncer à louer les scooters. Nous espérions pourtant retourner dans le village de pécheurs, découvert deux jours plus tôt. Nous avions vaguement rendez-vous avec l'un d'entre eux pour un déjeuner chez lui.

La pression commençait a devenir insupportable : les enfants, et Marguerite en particulier, ne cessaient de revenir sur cette histoire de motos que nous devions louer. Ils ne semblent pas avoir les mêmes réticences que nous pour affronter la circulation, a fortiori avec eux à bord et sans permis de conduire en plus. Mais l'Inde fait encore partie de ces contrées ou le contrôle policier peut être bravé par l'entremise d'un billet de 1000 Rs. Nous sommes donc partis gaiement vers le nord, à la recherche d'une plage déserte, ou d'une guest house qui aurait pu servir de cadre à nos dernières journées.

Au bout d'une vingtaine de km, nous avons donc pris une petite route sur la droite, en direction de la mer. On circule au milieu de vagues cahutes, en appréciant les ustensiles de fer blanc et autres fours en terre qui servent à la cuisine. Plus loin, nous tombons sur une piste qui longe un long mur recouvert de tessons de bouteilles. Finalement, nous retrouvons un semblant de bitume à l'orée d'un village que nous traversons au ralenti. Attirés par le bruit des vagues, nous terminons notre course au bord de l'eau, là où les pécheurs échouent leurs bateaux. Nous sommes seuls, en dehors des quelques hommes qui réparent leurs filets, à l'ombre d'un abri. La plage est comme vierge, bordés de cocotiers et de résineux.

Une longue baignade s'ensuit, prolongée par une bonne cuisson au soleil. Il est bientôt l'heure du déjeuner. Le moment est plutôt bien choisi pour aller voir ce que les pécheurs ont ramené, et, éventuellement, de se faire préparer quelque chose. Je découvre de beaux calamars dans un seau, à proximité du dernier bateau arrivé. L'un des hommes présents se montre plus facile d'accès, même s'il ne parle pas un mot d'anglais. Passée une demi heure, nous devons pourtant renoncer à cette belle perspective, sa femme ayant été retenue à Pondi. Nous décidons de rentrer, avec l'intention de revenir profiter de cette belle ambiance.

L'atmosphère régnant dans ce village est si calme, seulement ponctuée par les rires des enfants et le bruit du ressac. Ni voitures ni rickshaws, simplement des vélos et quelques motos. Et une petite maison à louer, qui a immédiatement nourri mes fantasmes.

Quoi qu'il en soit, le moment est vraiment venu de rentrer. Nous réalisons que ces presque 5 heures passées au soleil, malgré la crème, nous ont complètement cuit. Nous poursuivons malgré tout notre aventure en explorant les petites routes qui longent le littoral, reliant les hameaux les uns avec les autres, loin de la route principale. La fatigue autant que la faim nous oblige à presser l'allure pour revenir à la maison. Marguerite s'endort sur le scooter, maintenue solidement par Hortense.

Après une sieste réparatrice, nous décidons d'aller prendre l'air du coté de la digue. Là, nous tombons sur un spectacle de danse, qui doit s'apparenter à un gala. Nous restons un moment à profiter de ces quelques morceaux de Barathanatiam. Séverine entraîne Marguerite dans les coulisses ou le spectacle est évidemment plus saisissant par les échanges qui sont rendus possibles avec les danseuses.

Une journée n'était pas de trop pour récupérer de nos coups de soleil et pour faire le pied de grue à la poste pour envoyer notre colis. Trop de babioles achetés de ci de là ! Les bonnets et les chaussons en grosse laine de Dharmsala, les statues de ganesh en faience, les saris et autres tissus nous auraient trop encombré pour la suite. Et même si nous avons commencé à nous délester du superflus en faisant quelques paquets en quittant Puri, nos sacs sont encore trop lourds à mon goût.

Ville morte donc, aujourd'hui. Notre marche matinale fini par ressembler à une errance. On imagine alors une journée de travail pour compenser les premiers jours au Sri Lanka, qui risquent d'être trop en mouvement pour s'attarder aux devoirs scolaires. Ce faisant, en passant devant une station de taxis, je m’enquiers des prix pour nous rendre dans le village. Comme cela nous revient au même prix, nous investissons cette belle Ambassador (expérience qui nous manquait), passons par la maison et repartons immédiatement.

Arrivés à destination, alors que Séverine et les enfants s'en vont se baigner, je pars à la recherche de mon pécheur. J'arpente les ruelles, propres, chaque seuil de maison étant décoré d'un mandala. Rien à voir avec les égouts à ciel ouvert du village de Puri, où la pauvreté suintait de tous les regards. Là, je découvre des visages ouverts, francs et rieurs. Le temple est imposant pour une si petite communauté, presque extravaguant au regard de la pauvre case qui abritait le linguam de la plage devant le Pink House. Ici, les bateaux sont tirés avec un tracteur alors que la force de 4 hommes servait à cet effet là-bas. Enfin, deux grands abris spacieux, en ciment, offrent un lieu de travail pour la réparation des filets et un espace où les hommes se retrouvent. Mais je ne retrouve pas mon homme. Au fil de mes rencontres, je réitère ma demande de trouver une maison où déjeuner. Bon, ce n'est évidemment pas aussi franc que ça, dans la mesure ou personne ne parle anglais, hormis quelques mots, parfois.

Je finis par rentrer dans une maison, guidé par le propriétaire et accompagné par plusieurs enfants rieurs.

On me présente le poisson au curry qu'on pourrait nous servir. Je goûte la sauce et en apprécie la force autant que la saveur. La simplicité de l'accueil autant que la surprise manifeste de mes interlocuteurs m'enchantent et je rejoins vite la tribu pour leur annoncer la nouvelle.

Une bonne baignade, de beaux coquillages et nous voilà partis.

Les deux heures qui suivent sont une perle de bonheur. Assis sur le sol, appréciant à sa juste valeur les mets qui nous sont proposés, et qui manqueront peut-être au repas de nos hôtes. La gentillesse et la prévenance de Surya, la maîtresse de maison, lorsqu'elle verse de l'eau sur nos mains pour les laver, ne lésinant pas sur les portions de riz ou de poissons, apportant du lait à la coriandre pour Marguerite... Elle parle quelques mots d'anglais, alors que son mari nous parle en tamoul, à toute vitesse. Mais c'est lui qui nous propose du lait de coco, tiré de noix qu'ils va décrocher dans le cocotier qui occupe une grande place de la petite arrière cour.

Nous n'avons rien convenu pour notre contribution, alors même que je leur ai quasi imposé notre présence. L'incongruité de cette situation nous apparaît véritablement lorsque Surya, pour répondre à ma demande, nous dit qu'elle préférerait nous inviter. C'est peut être pour la forme, mais nous avons trop souvent rencontré des personnes, gentilles au demeurant, mais travaillant avec les touristes et vendant ce type de prestation. Il allait de soit que, outre la belle pastèque que nous leur avons offert en arrivant, nous ne soyons pas prodigues de nos roupies.
Et pour que ce plaisir soit rassasié, nous décidons de revenir pour un autre déjeuner.

Régulièrement, le long de la route qui borde la plage, nous voyons cette pancarte dont nous imaginons qu'elle averti des risques de submersion. Petit clin d'oeil à tous ceux qui profitent ou subissent les grandes marées de ce we

Une ballade dans le marché de Pondicherry

2014-01-31T17:44:00.001+01:00

Toi là ! je t'aime

2014-01-29T10:04:00.000+01:00

Puducherry, le 29

Je ne résiste pas à l'insertion de cette photo. Le grapheur est-il le même qui a inondé les murs de Saint Malo ? en tout cas, quel clin d'oeil...

De loin, et dans les grandes villes, on imagine autant que l'on perçoit une sorte de frénésie, accentuée par la foule. Au contraire, à Pondicherry, autant qu'à Pury d'ailleurs, on réalise combien le rythme est lent. En dehors des bus et de certaines voitures, tout le monde roule presqu'au pas; les rickshaws comme les motos ne dépassent que très rarement les 30 km/h. Le klaxonne est utilisé de façon systématique mais à bon escient, pour avertir. Le comportement de chacun concourt à préserver la fluidité du mouvement. Sur la route, dans les rues, dans une queue, chaque interstice est utilisé pour se glisser. Aller trop vite génère trop de risques. Mais il faut toujours être en mouvement et ne pas compter sur la prééminence théorique d'une place : il faut souvent s'imposer pour la garder sans que cela soit mal perçu. Au contraire.

En fin d'après-midi nous nous rendons sur le remblais, pratiquement fermé à la circulation. Là, des centaines de piétons prennent l'air parfumé aux embruns. Dans la ville, la touffeur est parfois oppressante, et je suis toujours surpris de la force du vent, établi dans une brise fraîche et humide, qui vient directement du nord est; comme si elle avait descendu le golfe du Bengale pour nous rafraîchir.

Progressivement, la maison se remplie de bibelots, de morceaux de tissus, achetés de façon compulsive au gré de nos promenades. Parfois, on sort avec un objectif et passé le premier coin de rue, happés par une parade qui passe par là, ou bien sidérés par un nouveau mendiant à l'allure extraordinaire, ou bien alléchés par une nouvelle vitrine, ou encore, et c'est le plus souvent, tentés par un tchaï ou un vada, nous nous arrêtons. Et les heures qui suivent s'enchaînent alors sur une série de trajectoires imprévues qui nous éloignent de notre objectif initial. Qui doit être remisé pour le lendemain...

Ce qui est sur, c'est que je dois impérativement passé au labo photo pour récupérer les visuels que nous devons distribuer demain matin. Encore une séance au marché, qui nous vaudra quelques beaux sourires

Ma main droite, bien que lavée, porte l'odeur des currys et pickles dont je me suis régalés ce midi. La plupart des restaurants servent un plat du jour, le meals. Servi sur une grande assiette en métal recouverte d'une feuille de bananier, vous avez devant vous 3 ou 4 petits ramequins remplis de sauce, dont l'inévitable Sambar, puis deux autre contenant les currys de légumes. Ils sont l'accompagnement principal du riz, et comme ce dernier, servis à volonté. un curd et un dessert généralement à base de yaourt sucré finissent le tout. C'est bon, en général, mais certains assortiments de légumes sont vraiment meilleurs que d'autres.

Revenus à la maison pour une sieste bien méritée, nous nous empressons auparavant de prendre un jus de citron. Ils sont petits, pas très verts, mais très parfumés et délicieux avec une bonne rasade d'eau fraîche et un peu de cassonnade ou de sirop de canne. Définitivement notre boisson du moment.

Plaisir sans cesse renouvelé que ces instants pendant lesquels on se sent faire corps avec le pays.

Marguerite, très sollicitée, sait parfois se plier de bonne grâce à la gentillesse encombrante des mamas indiennes, qui n'en peuvent plus de la serrer dans leurs bras. Je suppose que pour elle, tout ça est un peu trop masala - comprenez pimenté - et qu'à l'évocation de la cuisine, un réflexe la pousse à venir se blottir dans nos jambes, plutôt que d'accepter les cadeaux et autres gestes d'affection.

Dimanche, une bonne partie de l'après-midi a été consacrée à la visite du "Sunday Market". Un lieu de promenade très fréquenté. Gandhi Street se couvre d'étals en tous genres, allant même jusqu'au "second hand". Séverine, cédant à son goût pour fouiller les friperies et braderies, a pu donner sa pleine mesure en faisant quelques belles emplettes. A voir le volume pris par ces dernières, il devient urgent de se renseigner sur les possibilités d'envoi de colis. La poste indienne y pourvoira heureusement.

Nous faisons la rencontre de femmes entièrement voilées. Si ce n'est pas la première fois, nous saisissons l'occasion d'un échange de photos pour faire prendre la pose à la famille avec Hortense. Nous sommes toujours saisis par la joie qui se dégage de ses échanges, de l’espièglerie de ces jeunes femmes, quand même on ne distingue que leurs yeux. Malgré moi, je ne peux m'empêcher d'apprécier ces instants à l'aune des préjugés que nous portons spontanément sur les wahhabites. Sans doute n'en sont ils pas mais le fait de porter un voile intégrale nous renvoie à cette perception d'un sectarisme exclusif. Au moins, ces quelques instants passés à rire avec eux nous confortent dans l'idée que les préjugés sont les premiers obstacles à la rencontre de l'autre.

Mon copain "Prakash", vendeur de légumes, à la forte gouaille, heureux de vivre; au rire communicatif.

Puducherry, place au marché

2014-01-26T09:56:00.001+01:00

Puducherry, le 26

"Allah Akbar..." L'invitation à la prière résonne de la mosquée qui se situe en face de la maison. Ce matin, nous avons suivi l'office à la cathédrale; en tamoul bien entendu. Les hommes d'un coté, les femmes de l'autre, vêtues de leurs plus beaux saris. Une féerie de couleurs chatoyantes, égayées encore par les tenues des petites filles. Une assemblée priante et recueillie, mais tranquille.

Nous coulons des jours paisibles à Puducherry, qui nous le rend bien. Tout y est : les rues paisibles du quartier français, où il fait bon flâner pour se reposer de la cohue des rues populeuses et commerçantes, les boutiques d'antiquités, de bijoux ou de tissus, la plage à 10 mn en sortant de la ville, les cantines de rue ou les bons restaurants.

Depuis Madras, nous mesurons l'écart de richesse et de développement avec l'Orissa. Ici, on croise des éboueurs à tout bout de champ; on s'étonne de la propreté (même si aux yeux de beaucoup, il faudrait relativiser); les services municipaux sont pourvus de camions pimpants servant au curetage des canalisations. Les rues étaient encombrées de vaches, certaines mourantes ou estropiées; les chiens errants innombrables; ici rien de tout cela, comme si un ordre établi régnait sur la cité.

Passés les premiers moments de défiance, pendant lesquels on se dit qu'on a atterrit dans une réserve à touristes, on réalise vite que leur présence est circonscrite et facilement évitable.

Du reste, c'est surtout le marché qui nous a conquis, loin justement des sentiers battus. Au croisement de Nérhu Street et de Gandhi Street, on se faufile entre deux échoppes pour entrer dans le marché aux poissons. On est saisi par le volume sonore des conversations, négociations et autres cris; par l'odeur bien sur; mais surtout par l'éclat de ses femmes trônant devant leurs étals, vidant les poissons et nettoyant les crevettes, montant les crabes en pyramide, paradant lorsque de grosses pièces (thons, requins, raies, daurades, ...) attirent le chaland.

Comme nous sommes pourvus d'une petite cuisine, c'est l'occasion ou jamais de faire nos courses. D'abord des légumes, nous raffolons des concombres, des radis noirs et des oignons rouge, que nous complétons avec des tomates. Quelques citrons, du sel et une poudre masala (tonique) en constitue le meilleur des assaisonnements.

Au retour, nous prenons un kg de calamars et presqu'autant de crevettes. Yumi !

Nous attendions aussi le Sud pour les fleurs. Le marché en offre une belle vision. Il me plaît de m'arrêter devant les étals pour apprécier le travail de chacun de ses artisans commerçants, qui pour composer une couronne de fleurs, qui pour ranger les feuilles de bétels, et cela pour toute les spécialités. Le geste est poli par l'habitude, rendu beau par la simplicité qui en résulte, même, et surtout, si le doigté est souvent complexe et exige une adresse singulière. Ainsi, je contemple ces fleuristes et je suis pris à parti par deux d'entre eux, qui veulent que je les prenne en photo. Je ne suis pas peu fier du cadeau que l'un des deux me fait.

Circuler dans le marché avec cette guirlande embaumant le jasmin peut paraître ridicule. Pourtant, tel n'était pas le but du cadeau, et je constate très vite que les commentaires sont enthousiastes : "you look souperr ! " C'est traditionnellement une guirlande de mariage, et cela suscite beaucoup de rires. Ce qui est certain, et c'est justement la raison pour laquelle je me plie volontiers au jeu, c'est que lors de notre prochain passage, on se souviendra de nous. D'ailleurs, nous avons fait développer des photos pour effectuer une petite distribution. Le contact est facile, bon enfant, et nous sommes toujours fascinés par ces ambiances. C'est là que nous nous sentons le mieux. Ce n'est pas forcément le cas des enfants, qui trouvent cela un peu oppressant. Les allées sont étroites, les regards incessants; on doit faire attention où l'on met les pieds, avoir un oeil derrière soi pour ne pas gêner le passage des porteurs en tout genre, sans parler des chalands qui vont et viennent.

Une pause coconut est donc la bienvenue. Dans une allée plus tranquille, on prend le temps de s'asseoir et de se régaler d'une noix de coco, la saveur résidant presque plus dans la manière dont elle est ouverte, puis séparée pour en récupérer la pulpe. Le geste là encore est sur, délicat, accompli avec un outil contondant mais pas tranchant, qui semble façonné par les âges.

Une fois installé, il est un passage obligé : le Barber Shop, le Parlour, bref, le coiffeur. Un petit coup de frais n'était pas superflu. Nous sommes bien tombés. Je ressorts fringuant comme un jeune premier, sans épi et bien mis.

Trois semaines révolues. Pour enfin se sentir à sa place, en phase avec son environnement. C'eut pût être une autre ville, un autre lieu, un autre Etat. Mais Pondi est déjà devenu une étape phare. Où nous allons certainement nous poser. Personne ne pense à en repartir pour le moment.

Songer à la date, au temps qui s'est écoulé et à celui qui reste, produit un effet curieux; quasiment à l'opposé de la déconnexion induite par le mode de vie dans lequel nous nous sommes immergés depuis notre atterrissage... Comme si notre première quête consistait d'abord à s'extraire du temps réglé et découpé pour en découvrir un autre, doté d'une autre substance, d'une autre ponctuation. Un temps qui laisse place à la contemplation des petits riens qui saturent notre environnement au quotidien. Observer le comportement des chiens errants, la posture des uns et des autres, au marché, dans la rue, se laisser absorber par le flux multicolore des formes, couleurs, bruits qui comblent le regard et les sens; chaque instant est source de contentement.

Surtout, on sait pouvoir profiter des sourires qui nous sont adresses, et que l'on peut si facilement provoquer...

Alors, on souhaite que ce temps là ne finisse pas, où encore mieux, comme le réalisme sait rappeler la raison à l'ordre, que l'organisation de sa vie puisse provoquer la répétition de ces stances de temps là.

Etre sur la route...

Un petit chez nous à Puducherry

2014-01-24T09:46:00.003+01:00

Puducherry - adresse inconnue sur le canal

Merci à Jeff pour la photo : la bande réunie au complet au départ du Pink House, devant la chambre, avec tout le barda. Vu d'ici, tout ça à l'air bien léger; pourtant nous songeons à renvoyer un gros colis pour nous délester du surplus, sans compter les vêtements que nous avons apportés en trop. Un change suffit, en tout cas pour moi.

Le restaurant typique qui nous attire : "south-indian veg", la plupart du temps, avec un service du matin jusqu'à 11h et un autre ensuite jusqu'au soir. Fréquemment les plats en sauce ne sont servis que le soir après 18h. L'accueil y est toujours sympathique, la nourriture excellente.
On commence par aller se laver les mains; le repas est servi sur des feuilles de bananiers, et l'on retourne se laver afin de se débarrasser des restes qui collent à la main droite.
Du reste cette main finit par porter l'odeur persistante des épices... c'est l'odeur d'ici

L'alternative au restaurant se trouve dans la rue. Les Tchaï Daba offrent des idlis (galettes de riz vapeur) ainsi que des beignets aux légumes qui satisfont notre premier appétit. Pour moins d'un euro, tout le monde a pu se sustenter en plus du thé.

Le sourire de ces lycéens correspond bien à l'accueil que nous avons reçu à Madras. Les commerçants n'hésitant pas à nous faire quelques menus cadeaux, une qualité de service comme nous n'en avions pas encore trouvée.

En fin d'après midi, la plage, immense, s'anime. Les gargottes en tout genre s'ouvrent aux promeneurs. En longeant le rivage, nous croisons trois tortues échouées, comme à Puri. On imagine qu'elles ont confondu les sacs plastique avec les méduses ou margattes dont elles se nourrissent.

Malgré notre satisfaction, nous maintenons notre départ pour Pondicherry. Fait exceptionnel, tout se déroule à la seconde près sur le timing imaginé au départ. Le taxi qui vient nous prendre (on oublie le bus de ville) à l'hôtel enclenche le "meter" sans que nous ayons besoin de le réclamer. Nous débarquons trois quarts d'heure plus tard à la gare routière, qui n'a rien à envier aux plus grandes gares ferroviaires. Le hall est immense et innombrable les bus qui vont et viennent à partir des multiples quais de chargement. Nous n'y restons pas plus de 10mn, malheureusement. J'aurais bien aimé prendre le pouls de cet endroit, me laisser porter par le flux des voyageurs, rêver avec les destinations, être saisi par la beauté de tous ces personnages que l'on peut croiser dans ces lieux.

Làs, le contrôleur du bus, tel un camelot, attire les voyageurs au rythme des "Pondy !!" criés à tue tête pour que tout le monde l'entende au dessus de la mêlée.

Les 4 heures qui suivent sont avalées sans problème, malgré l'inconfort. Quelques scènes attirent de temps à autre notre attention, notamment un convoi funéraire. Des volées de fleurs jonchent la route sur son passage. Le chariot sur lequel est allongé le défunt est recouvert de guirlandes florales - les mêmes qui servent aux mariages.

L'arrivée s'avère plus compliquée. Notre guide, vieux de plus de 6 ans, est totalement dépassé. La chaleur nous contraint à prendre un rickshaw pour une première adresse, largement au-dessus de nos moyens. Séverine reste là avec les bagages pendant que nous commençons la quête du lieu idéal.

Ce serait une vraie guest house, et pas un hôtel, donc plutôt une maison familiale. Nous pourrions disposer d'un espace de vie, au mieux avec une cuisine. La situation nous permettrait de tout faire à pieds. Il faut donc rester dans le centre ville, si possible à proximité du quartier français, même si celui-ci ne nous sied guère pour le quotidien. Après deux autres essais infructueux, nous chassons le rickshaw, trop encombrant, et marchons au petit bonheur. Rue de la Bourdonnais, je découvre une guest parfaite. Mais occupée. Le garçon me demande de la suivre, après que lui ai expliqué notre recherche. Notre première destination est trop excentrée, mais sur le retour il s'arrête chez le propriétaire, qui dispose d'un petit appartement qui augmenté de deux matelas, nous conviendra parfaitement.

A 18h30, nous avons trouvé notre hâvre pour la semaine à venir, et pouvons d'emblée commencer notre découverte. Puducherry est une ville à part. Du nord au sud, un canal à l'eau stagnante sépare le quartier français et le quartier indien. Là des avenues proprettes avec des restaurants plutôt chers fréquentés majoritairement par des séniors en villégiature, des antiquaires, des galeries et autres magasins tout beaux. De l'autre coté, l'effervescence reprend. Mais on y voit quand même un Subway, un KFC (qui a fait une entrée en force sur le marché indien), un Pizza Hut. A la nuit tombante, nous fuyons un restau french italian pour aller chercher un byriani.

Tout de même curieux de se retrouver dans un environnement ou le français est commun, ou l'on arpente la Rue Surcouf ou la Rue Mahe de la Bourdonnais; comme si nous étions à la maison...

Ce midi, orgie de bouquets et de calamars, achetés au marché. Exactement l'endroit qui nous séduit et que nous cherchons. Les commerçants n'ont pas fini de nous voir...

2014-01-22T11:10:00.001+01:00

DSK Castle, Triplicane Road – Madras (Chennai)

Le 21

Arrivés en bon ordre à Madras, plus de 24h après avoir lever le camp du Pink House. Comme d'habitude, on s'imagine avoir tout bien régler. Finalement, alors qu'on s'engouffre dans la gare, certain de trouver bientôt l'indication de sont train et de son quai d'embarquement, on doit se résigner à une dose d'incertitude : le numéro du train n'existe pas sur le panneau général, et alors qu'on l'attend pour 17h30, l'heure passe qu'on ne sait toujours rien. L'arrêt étant très court, il nous faut courir pour accéder à notre voiture quand enfin, vers 19h, le train fait son entrée en gare.

Puri s'éloigne définitivement... la nuit nous enveloppe rapidement, et avec elle, le souvenir des rencontres et d'une douceur de vivre dont il a fallu s'arracher.

Nous quittons 25° et à peine 30% d'humidité, pour grimper à plus de 30° et 60%...

Comme c'est notre dernière véritable étape dans une grande ville indienne, Madras comptant aux alentours de 7 millions d'habitants tout de même, nous décidons d'y faire étape. Preuve que nous sommes en ville, le DSK (ce sont des initiales aussi, mais je goûte la touche d'humour ! ) abrite un bar. Il est néanmoins situé au premier étage, l'alcool n'étant pas ici du domaine public. L'opprobre reste grande, ce qui en limite l'usage. Cependant, les ravages sont nombreux dans les couches populaires, avec des breuvages souvent frelatés. La frénésie y est aussi présente. Notre rue, très passante, est bordé de trottoirs en travaux. La terre boueuse qui a été mise de coté afin de libérer les tranchées est maintenant plus ou moins tassée par les piétons et le motos qui s'encombrent au milieu de tout ce bazar. Séverine et les enfants remarquent immédiatement les femmes voilées, et d'autres signes comme les sourates vendues à la place des habituels Shiva ou Ganesh, les couvre-chefs typiques de la culture musulmane. Quant à moi, je sens se rapprocher avec une vraie délectation le moment ou je vais recevoir mes bons biryani et autres thalis à ma table. Ce soir, après une bonne douche chaude bien méritée, nous étions déjà bien déterminés, affamés par 30h d'une nourriture chiche et éparse. Quelques tchaï et menus samosa servis dans le train, de petits paquets de chips, un kit-kat pour les enfants et une boite de tic-tac, les bananes constituant le meilleur apport. Aussi avons-nous lever le camp de notre premier choix pour atterrir dans quelque chose de plus fréquenté. Les poulets tikka qui rôtissaient à l'entrée annonçaient clairement la couleur. Malgré l'aspect un peu clinquant, dont nous nous méfions un peu, nous nous régalons d'une belle portion de poulet très relevé, d'une bonne mixt raïta pour l'adoucir et d'un convenable veg byriani. Il lui manque de la personnalité, à mon goût.

Cet épisode est remarquable tant il dénote par l'unanimité de l'appétit, et sur des plats bien toniques qui plus est. Une tablette de chocolat achetée un peu plus loin achève le festin.

Ce soir, nous songeons à cette nouvelle expérience ferroviaire. Passer une bonne vingtaine d'heures, voire beaucoup plus, dans un train, même en 3rd AC, c'est une bonne tranche de vie. Imaginez que les poubelles sont inexistantes, si bien que les détritus en tous genre s'accumulent tout au long du couloir. Les personnes sont plus ou moins ouvertes, mais d'une façon générale, comme nous occupons une bonne partie du compartiment, c'est plutôt nous qu'on doit subir. Mais les enfants ne semblent pas surpris de la longueur de ces trajets, pendant lesquels le temps s'étire tellement qu'on se surprend à ne plus penser à l'heure d'arrivée. On s'étale en tous sens quand on a envie. On passe un moment à la porte de la voiture pour prendre l'air, ou 'on descend faire quelques pas et humer l'air quand le train s'arrête. On fait quelques devoirs, avec plus ou moins de récriminations portant sur l'intérêt de faire du travail scolaire à un tel moment... On essaie de dormir la nuit, en appréciant le respect du sommeil respecté par presque tous : on entend continuellement les sonneries de téléphone et une bonne partie du wagon, liée à cette classe moyenne qui compte plus en milliers qu'en centaines ou en dizaines de roupies, est scotchée à son téléphone pour y jouer, regarder des films, chatter sur bacebook, ou s'envoyer des photos et de la musique. L'addiction est encore plus frappante ici qu'elle contraste énormément avec le niveau global d'instruction et de développement. Néanmoins, les différences culturelles sont telles qu'il est difficile de cerner précisément les points d'impacts du consumérisme technologique.

Ce qui est certain en revanche, c'est le changement qui s'opère sous vos yeux. En trois voyages dans ce grand pays, j'ai assisté à cela. Forcément, car la pollution qui vous étouffe à Delhi, n'était pas à ce niveau là en 95. En 2008, internet et le cellulaire surtout étaient des marqueurs frappants du changement. Aujourd'hui, sur les sites touristiques où nous nous rendons, nous sommes presque toujours environnés d'une cohue de touristes indiens, qui ne sont plus seulement des pèlerins. Il est beaucoup d'endroits que vous auriez visité seul il y a encore quelques années, et dont l'environnement est maintenant formaté pour l'accueil massif, mais pas de TO européens.

Cependant, vous savez bien que les campagnes que vous traversez, qui filent à petite allure derrière votre vitre, ou du haut de votre porte, n'ont souvent pas accès à l'eau courante. Le portable y sera avant.

16h dans une rue non loin de l'hotel

Complique de trouver une connexion dans le quartier. Il fut laisser son passeport... Mais peu importe. Madras nous a reserve un tres bel accueil. Si ce n'etait l'hebergement, par trop citadin et ferme, je pense que nous nous serions laisse tentes par quelques jours ici. A suivre...

J'en profite quand meme pour remercier les nombreux messages de soutient a Hortense, et tous les autres, qui montrent que ces quelques mots jetes entre deux trains ne sont pas tout a fait vains...

2014-01-22T10:57:00.002+01:00

Last day in Pink House (two days ago)

Les course en Rickhaws entre 50 et 100 Rs

Les repas entre 150 et 800 Rs pour 5

Les nuits à 1400 Rs pour les 2 chambres

La banane à 3 Rs, la bouteille d'eau à 15, le Tchaï entre 10 et 20

Les prix des objets en fonction de la tête du client : on divise par deux ou trois, en gardant en tête que notre échelle ce sont les euros, et pas les roupies. 2 ou 3 euros peuvent représenter une semaine de salaire voire plus pour certains. De fait, la décence impose de ne pas dépasser une certaine limite dans les négociations. L'exception concernera toujours les taxis d'aéroports ou à la sortie des bus et certains marchands, parce qu'ils le valent bien.

Total 20000 Rs pour 7 jours

Comparé aux autres résidents du Pink House, notre passage aura été de courte durée, mais suffisant. Malgré (ou à cause) d'une fragilité encore perceptible pour certains, nous avons maintenant hâte de retrouver Pondicherry, après une halte "prévue" à Mahallapuram, qui se trouve à 2 heures de bus de Madras (Chennai), où nous devons arriver demain en milieu d'après midi après 22 heures de trajet !!!

Nous avons considérer que nous aurions notre compte de voyages en train, aussi, les billets d'avion ont ils été pris pour que nous revenions directement de Colombo à Delhi. Cela génère un surcoût, mais nous gagnons au moins deux jours...

Notre copain le Life Guard N°22

Hier, après notre bain quotidien, et une petite promenade en chameau, nous avons trouvé notre rickshaw - est-ce le hasard qui l'a amené sur nos pas au moins 5 ou 6 fois ? - pour nous rendre au temple du soleil de Kornarak. Une belle promenade au long d'une route qui borde la plage vierge et seulement occupée par des pécheurs qui

Un peu d'organisation

2014-01-18T15:57:00.000+01:00

Pink House, lessoning to John Coltrane, "Blue Train" with my Masala Tchaï

Pendant que les pélerins entament leurs va-et-vient en passant devant la porte de la guest, nous nous sentons suffisamment ragaillardi ce matin pour un bon masala dosa. Je ne présente plus ces crèpes fourrées au légumes épicés, qui se mangent au petit déjeuner.

Nous avions déjà repéré le Bamboo Restaurant, non loin de là, qui semblait tout à fait approprié pour ces agapes matinales. D'autant que ce nom reste associé à une table que nous avons longtemps fréquentée dans le XIIIème (le bo bun ainsi que la salade de boeuf pimenté sont excellents)...

Un réveil avec de nouvelles résolutions. Les consultations auprès d'un agent de voyage nous amènent à reconsidérer notre itinéraire. De fait, l'option Varanasi au terme de notre séjour s'avère compliqué par les distances et le temps nécessaire à les parcourir. Il s'agit encore de journées de train, sans compter le retour sur le continent en provenance de colombo. Si bien que nous y renonçons... Déçus bien entendu, mais certains que d'autres occasions se présenteront.

Fort de quoi nous pouvons profiter d'une semaine supplémentaire dans le Tamil Nadu et d'un petit rab à Puri, que nous quitterons dans deux jours.

Cela non plus n'est pas simple : les trains étant complets, si l'on veut bénéficier des places allouées sur quota (au gouvernement, à l'armée, etc...) qui se libèrent 24h avant le départ, il faut être les premiers dans la queue devant le guichet. Celle-ci se forme à partir de 4h du matin et c'est un job pour de nombreuses personnes d'attendre dans cette queue. D’où l'obligation de passer par une agence, à moins de vouloir se lever à 3h pour une attente de 6h minimum, les réservations ne pouvant être effectuées avant. Un autre des apprentissages que nous devons faire pour nous mouvoir facilement. Et les exemples sont nombreux...

Ce matin, jour de béton ! La bétonnière est livrée par camion avec son contingent de main d'oeuvre pour la faire tourner. Quelques hommes sont présents : pour diriger la toupie et pour lisser le béton. Entre les deux, une vingtaine de femmes, qui pour remplir la bétonnière et les autres, pour emmener le béton. Une trentaine de personnes agissent de concert avec la machine en assurant une sorte de ballet. On ne se surprend même pas à s'arrêter pour admirer le rythme des enchaînements, qui permet aux 200 m² de dalle d'être réalisés dans la matinée.

Les serveurs de l'hôtel où nous nous trouvons n'étant payés que 1000 Rs (12,5 euros !!!!) par .... mois, et ce pour 12 à 14h de présence journalière, 7/7, on imagine à peine ce que ces travailleurs peuvent gagner, pour un labeur moins honorant.

Connaissant ces "barèmes", on réalise un peu mieux le fossé qui nous sépare, avec nos liasses du commun de l'Inde contemporaine, qui concerne encore la majorité. Et ce, quand bien même nous trouvons nous dans l'Etat le plus pauvre.

On relativise...

Pour le souvenir...

Le temps s'arrête à Puri

2014-01-17T06:51:00.001+01:00

Puri, E-24 Hospital, le 16 janvier à 14h

Hortense dort maintenant. Attaquée par une infection alimentaire, nous avons du nous résoudre à consulter un médecin hier soir. Après un bref répit, les vomissements ayant repris ce matin, le docteur nous a immédiatement orienté vers l'hôpital pour la mettre sous perfusion et subir une injection plus importante de traitement pour combattre l'infection. A son chevet, je profite de la pause qui m'est offerte pour reprendre le cours de notre récit.

Avec les trois nuits de transport, le temps s'est suspendu. Les 36 heures de train, en particulier, ont favorisé des rencontres insolites, avec un militaire, un travailleur revenant d'Arabie, avec un comptable et sa famille, des touristes/pélerins. Le temps se dilate, ou se contracte, je ne sais pas trop. Mais on perd le fil de la séquence des jours. Et on arrive à Puri au petit matin.

Nous finissons, après quelques guesthouses visitées, par nous installer au Pink House, l'une des institutions de la ville. Composée d'une rangée de chambres très simples, les fenêtres simplement munies de barreaux, sans eau chaude, mais donnant directement sur la plage, à la lisière de l'un des plus gros village de pécheurs de la côte. Cette partie de la plage est autant un lieu de travail, qu'un lieu de vie, très éloignée de la partie sud où se développe les hôtels destinés aux touristes indiens. Autant dire que les hébergements fréquentés par les voyageurs, sont désormais marginalisés.

Premiers bains dans le Golfe du Bengale, en s'éloignant de la partie occupée par les pécheurs, trop encombrée de déchets en tout genre. Premières vagues, et de -trop – nombreuses sollicitations des pèlerins pour des photos. Car Puri, c'est d'abord l'un des lieux les plus sacré de l'Inde, avec son temple qui figure parmi les quatre plus importants à visiter. De sorte que ses abords, et la ville ensuite sont encombrés d'Indiens en provenance de tout le territoire. On y croise toutes les cultures, toutes les différences de vêtements, de type, et la plupart, n'ayant jamais vu la mer, viennent y tremper les pieds ou se laisser rouler dans l'écume des vagues. Ils ne vont pas bien loin, car personne ne sait nager. Aussi avons-nous fait forte impression auprès des maîtres nageurs en nous éloignant du bord.

Malgré les soucis de santé, la pression pour avancer et reprendre la route s'éloigne. Puri s'impose comme une ville très accueillante, et pour peu que nous prenions le temps de nous y installer, source de découvertes et de rencontres. Celles-ci ont déjà commencé à l'hotel avec des occidentaux et des indiens. Les uns fréquentent Puri depuis des années et les autres sont des natifs qui ouvrent les portes. Il convient de signaler que le Pink s'impose par la tranquillité et la nonchalance de ses occupants autant et voire plus par son personnel. Everything is possible there...

Finalement, l'Orissa s'avère une destination de choix pour celui qui souhaite s'écarter des sentiers battus. On se trouve dans l'un des Etats les plus pauvres de la fédération, encore très marqué par la tradition, a fortiori du fait de l'importance de son Temple. Avec les enfants, il restera compliqué de s'aventurer dans les territoires tribaux mais la tentation est grande. Cependant, la vieille ville autour du temple est le centre d'une activité débordante, où l'on ne se lassera pas d'errer. De plus nous goûtons nos déambulations dans le village des pécheurs, qui jouxte notre hôtel, pour trouver une vie très simple, des sourires et beaucoup de curiosité dans toutes ces petites ruelles où courent les caniveaux, les poules et tellement d'enfants.

Le contraste entre cette vie traditionnelle et le tourisme nous est apparu de façon criante hier, lorsque nous avons assisté à des sacrifices rituels sur la plage, lors du Pujah. Une fête très importante. Sur le chemin de la baignade, les enfants ont donc pu regarder le sacrifice de quelques poulets. Un petit temple dressé sur la plage, abrité d'une hutte de paille ; un autel marqué de quelques drapeaux à proximité où sont égorgés les animaux. Deux officiants principaux, dont une femme, qui accompagnent la cérémonie en parlant continuellement aux bêtes, pour, imagine-t-on, que le message passe bien. La représentation d'un bateau, l'eau de mer déversée sur les bêtes, alternativement avec de l'eau mélangée à ce qui semble être du curry. L'attente est longue pour les chèvres, comme si on attendait leur réponse. Elles ont droit à leur dernier repas ; et couic ! La carcasse est jetée à la mer pour tout ce qu'on peut en attendre : de bonnes pêches et pas d'accidents... Puis, vous vous retrouvez à devoir vous éloigner de votre zone de baignade, car les courants ramènent la carcasse « sacrée » vers vous. Je ne plaisante qu'à moitié.

Il m'aura fallu plus de dix jours pour retrouver l’envoûtement qui m'a étreint à chacun de mes séjours dans cette contrée. Aujourd'hui, c'est un pur bonheur de me retrouver dans la rue, au milieu de cette atmosphère bruyante, dans laquelle les sens peinent à trouver leurs repères. On voudrait enregistrer, distiller odeurs et parfums, cuisiner, photographier et raconter chaque instant tellement il recèle de richesses. Jusqu'à « l'Hurya », la langue régionale, dont les intonations graves et chantantes plaisent à l'oreille.

Cet après midi, je sais que nous n'en avons pas encore fini avec Puri. Deux jours, une semaine... rien ne presse

Le 17.

Sommes rentrés après 22h30, très affaiblie mais vaillante. J'ai quand même pu passé une fin de soirée sympa avec Jéjé, un frenchie qui doit passer les trois quarts de son temps in India, et Lalla, le propriétaire baba de l'hôtel. Lui qui connaît tous les membres du gouvernement local nous en apprend beaucoup, hélas pas le meilleur. Mais en confrontant notre situation, on se dit qu'ils sont un peu pareils partout. L'argent corrompt tout, y compris les votes...

Alimentation à suivre de près : veg only !!!

On repassera pour les fritures de rue ou autres omelettes pimentées dont nous raffolons. Après conseil au sommet ce matin au Honey Bee restaurant, afin de travailler quand même un peu sur notre planning, voilà ce qui en ressort : nous partons après demain soir en direction de Chennaï avec une étape ou deux avant d'atteindre Pondicherry, où nous passerons une semaine avant de nous envoler vers Colombo. L'objectif étant de revenir suffisamment tôt pour passer quelques jours à Varanasi avant le retour. En cours...

Ce sera finalement Puri, dans l'Orissa

2014-01-11T16:25:00.002+01:00

Main Bazar road, near New Delhi Railway station, 20h, samedi soir

Voilà le quartier que nous avons arpenté pendant ces quelques jours à Macleod Gang. Au bout de chaque route, la montagne et son air pur. Nous sommes montés à 2200 mètres, jusqu'à Dharamkot. Et puis voilà, ce froid qui nous étreint, qui nous ralentit, et ces faiblesses gastriques que nous avons tous associées à des momos mal digérés.

C'est sans remords que nous prenons la direction du Bus Stand pour reprendre la route de Delhi. Sans commentaire.

On garde quelques clichés en passant de l'une des Royal Enfield, ces motos qui font figure de mythes à travers les ages, et dont tout matadore veut pouvoir s'affubler. Par comparaison on voit maintenant beaucoup moins de voitures Ambassador, qui ne font sans doute plus le poids face aux japonaises Suzuki, notamment.

Ou de cette boucherie qui figure assez bien le modèle d'échoppes alimentaires de rue dans notre quartier.

Bon, le clou de la journée, c'est évidemment notre arrivée ce matin à 5h30, et notre course pour arriver le premiers devant le guichet dédié aux étrangers. Deux heures au courage pour connaitre la délivrance : savoir enfin quelle sera notre prochaine destination. Et après une consultation quasi exhaustive des trains à destination de Varanasi, et de nos possibilités pour en partir vers le sud, nous devons nous résoudre à choisir autre chose : ce sera Puri, sur la côte Est, au centre de l'Orissa. On m'annonce un départ à 22h40 et une arrivée à 5H25; je me réjouis de la brièveté de ce trajet, mais le préposé réfreine ma joie en m'annonçant que l'arrivée est pour le surlendemain, soit deux nuits dans le train.

C'est ainsi ! essentiellement quand on n'a rien prévu et qu'en arrivant au guichet, on sait qu'il faut établir une liste d'options qui peuvent nous emmener à des centaines de kilomètres, c'est à dire ici dans des pays presque différents.

Nous sommes maintenant pratiquement largués, à l'aise dans la rue, pas loin du poisson dans l'eau. C'est chouette ! et ces 32 heures de train s'annoncent à l'avance comme une nouvelle expérience très riche. L'apprentissage de la route en somme et de beaucoup de partages pour nous...

Vers Bénares, peut-être !

2014-01-10T12:38:00.000+01:00

Kunga restaurant - 17h

Face à la montagne, devant une dernière collation avant de reprendre nos sacs, direction le Bus stand.
Départ à 18h, environ pour Delhi. Arrivée prévue demain matin vers 5h30.
On prend un rickshaw pour aller au plus vite à la gare centrale, devant le guichet dédiés aux étrangers. Il ouvre à 8h. Nous saurons donc à ce moment là, si nous pouvons avoir des places sur le quota des étrangers pour Bénarès. Si les trains sont complets, nous avons décidé d'opter pour le sud directement.
Dans tous les cas, pas de connexions possibles avant une quarantaine d'heures...

Il reste encore à dire sur ces quelques jours à Dharmsala; sur la douceur qui y règne, l'impression de ne pas être en Inde mais en Asie centrale....

PLus tard
C'est parti !

Il faut trouver son chemin

2014-01-09T13:41:00.001+01:00

On se fait trop souvent des idées préconçues. En arrivant à Dharmsala, j'imaginais une sorte de village organisé autour des temples bouddhistes animés par la communauté tibétaine. J'imaginais trouver une population résolument tournée vers la pratique bouddhiste, en particulier dans leur quotidien. Ce n'est pas le cas, je crois. Je rêvais d'une pause de quelques jours dans l'air pur de l’Himalaya, passant d'une visite au temple à une balade dans la montagne, avant de revenir nous goinfrer de momos.

Il m'aura fallu au moins deux jours pour revenir me convertir à la réalité.

Car cette réalité qui a certainement correspondu à mes fantasmes il y a quelques dizaines d'années n'est plus. Depuis, elle a été occulté par la vie politique et le combat mené par le Dalaï Lama et sa communauté en faveur de la reconnaissance d'un Tibet libre, ou à tout le moins, jouissant d'une autonomie au sein de la République Populaire de Chine. C'est d'ailleurs la voie officielle adoptée par le nouveau premier ministre (du gouvernement en exil, et siégeant ici). Mais Dharmsala, et plus particulièrement le quartier de Macleod Gang, surnommée little Lhassa, qui s'est construit autour de la résidence de "His Holiness", est devenu d'abord un lieu de villégiature de la communauté hyppie, et plus récemment, une destination en vogue pour le tourisme indien.

De sorte qu'après quelques jours, on distingue une forme de cloisonnement entre la vie du Temple d'un coté et de l'autre, la vie touristique avec ses colifichets, ses hotels en pagaille et autre cafés plus ou moins branchés à la mode indienne. Ce sont des lieux qui proposent toutes sortes de services dédiés : cours de yoga, médecine ayurvédique, théâtre politique, réparation de dreadlocks, organisation de treks et bien sur les cours de cuisine...

D'autres sont plus isolés, et exigent une marche dans la montagne. A voir la déco psychédélique / indhu / peace & love et le son électro qui sort des enceintes, on imagine aisément le type d'animation qui peut y prendre place. Comme des sortes de restaurants d'altitudes, avec la permissivité et l'éclectisme des travellers en plus.

Bref, il a fallu en rabattre sur les ambitions initiales. Car quand on se rend au temple, le seul de la ville, on doit se délester de tous ses objets électroniques et inflammables, passer sous un portique et quasiment subir une fouille. Tout ça pour découvrir un lieu vide de vie, hormis un moine passant pour remplacer la paraffine dans les bougeoirs et ramasser les aumônes que nous laissons au pied de la grande statue de Bouddha. Et voilà. Nous n'y retournerons pas. Bon, il convient de signaler que le Dalaï Lama est parti dans le sud de l'Inde pour une prédication, et qu'à sa suite, une grande partie des moines l'ont accompagné.

Ca, c'est le coucher de soleil que nous avons de la chambre de notre hotel. Et à ce moment là, la température commence à sérieusement chuter. On enfile à nouveau les beaux bonnets tibétains que nous connaissons tous, mais qui sont fabriqués sur place, ou au Tibet, si l'on croit les étiquettes.

Avec tout ça, je réalise combien le temps est nécessaire pour se défaire de l'obligation de résultats, incompatible avec le voyage. On s'embarque pour une destination, et il importe de savoir se laisser porter par les événements. C'est à cette condition, en particulier, que ce séjour devient plutôt sympa. On s'aperçoit que l'ambiance est très tranquille, les gens accueillant et paisibles. Des soucis gastriques nous obligent pourtant à adapter notre rythme et à revoir notre feuille de route. J'avais imaginé glisser vers Amritsar, capitale des Sikhs, et ville quasi frontalière du Pakistan. Cependant, force nous est de constater que nous ne sommes vraiment pas équipés pour ce climat et que nous devons prendre la route du sud; c'est à dire Bénarès - Varanasi pour le moment. Mais commence les problèmes de transport en Inde, liés essentiellement à leur durée. Faute d'avoir des places retenues dans un train qui aurait pu nous y mener quasi directement (en plus de 24h), il nous faut reprendre un bus pour gagner Delhi et espérer que le quota de sièges réservé aux étrangers et aux Indiens non résidents nous permettra de quitter la capitale dans la journée. Seulement, seuls quelques guichets en Inde ont accès à ces quotas, et aucun à proximité de Dharmsala. Au mieux nous mettrons 36 heures pour joindre Varanasi. Et la même problématique se pose pour notre prochaine étape, sachant que les trains ne circulent pas forcément tous les jours. Je passe les détails. Si nous décidons d'aller au Tamil Nadu pour trouver la chaleur, notre destination est donc Chennai / Madras. Trois trains par semaine de Varanasi et deux nuits à passer à bord...

Une telle perspective m'inquiète un peu mais nous n'avons pas trop le choix.

Affaire à suivre, avec un nouveau départ demain soir, en espérant que tout le monde sera rétabli.

Un marchand de pan, ces mélanges de feuilles, de tabac et d'épices dont les indiens raffolent dans les quartiers populaires.

La poste de Bhagsu, petit village que nous traversons pour aller vers une cascade de montagne. La soeur qui passe devant constitue l'élément incongru.

Sur la route

2014-01-07T16:19:00.004+01:00

Delhi – Dharmsala – 6/7 janvier

Pour notre dernier jour à Delhi, nous optons pour une excursion à Old Delhi. Nous devons franchir le pont qui enjambe la gare. Là, nous nous retrouvons dans Intra Muros. C'est le cœur historique de Delhi, que nous n'avons fait qu'effleurer à notre arrivée. Aujourd'hui, nous optons pour une orientation au juger vers la grande mosquée Jama Masjid. Nous nous perdons immédiatement dans Sita Ram Bazar, au fil des ruelles dont certaines ne dépassent pas un mètre de large.

Là, aucun mendiant, si ce n'est un Sadhu en vadrouille ;

là, une ambiance de village avec ses quartiers spécialisés, qui rappellent l'organisation des grands souks, les touristes en moins. De fait, nous n'en croisons aucun, et c'est à notre tour de devoir prendre la pose pour être pris en photo à chaque coin de rue. Les rencontres sont faciles et les échanges sans suspicion. Si nous nous arrêtons pour acheter un morceau de goyave, il se trouve forcément quelqu'un pour nous dire le prix que nous devons payer, au dam du vendeur ; le seul marchandage de la matinée.

Après les fruits, nous demandons pourtant à une pause plus longue et à une nourriture plus roborative.

Au détour d'une venelle, nous assistons à la cuisson des chapatis réalisés dans un four en terre, comme une grande jarre chauffée par l'extérieure. On est surpris par l'adhérence de la pâte défiant les lois de l'apesanteur. Séverine s'avance dans la cuisine (qui donne sur la rue) pour essayer de saisir le mouvement, et finalement, nous nous décidons pour cette cantine : au menu, le traditionnel dhal curry (lentilles baignant dans une sauce au curry) et un aloo ghobi (pommes de terre et choux fleurs épicés), que l'on mange avec des chapatis, le tout servi à volonté.

Les derniers kilomètres pour atteindre la mosquée sont éprouvants, en particulier sur Chawari Bazar Road, dont la perspective nous offre les grands minarets de Jama Masjid. La voie est encombrée de toutes sortes de véhicules, d'échoppes et d'étals, le tout parcourue par une foule qui s’entremêle à la circulation. Aussi, l'arrivée sur les grands escaliers qui montent vers l'entrée de l'édifice nous offre un répit que nous estimons bien mérité. D'ailleurs, à voir le nombre de personnes allongées sur les grandes marches rouges, ou les familles qui picorent après ou avant leurs visites, nous ne sommes pas les seuls à vivre cette incursion comme un vrai soulagement.

Comme il nous reste encore deux bonnes heures avant notre rendez-vous à l'hotel, nous décidons de faire un crochet par Connaught Place, le centre commerçant de la nouvelle Delhi, correspondant peu ou prou au quartier de l'Etoile à Paris. L'occasion de visiter quelques Emporiums, ces magasins d'Etat ou l'on trouve tout l'artisanat indien, réparti pour chaque Etat de la fédération.

Nous retrouvons finalement Pahar Gang, le quartier des routards. Nous sommes soulagés à l'idée de quitter cette capitale polluée pour aller à la rencontre d'une Inde moins submergée par le désir de modernité ; ou en tout cas, le subissant un peu moins. Et apparemment, là nous nous rendons, nous devrions trouver une vraie tranquillité, la fraîcheur du climat ayant éloigné la faune hippie-yoga vers les rivages de Goa pour un certain temps.

Cependant, il nous faut y arriver et le trajet promet déjà quelque fatigue. Déjà, je dois me mettre en colère pour que les agents en charge de collecter les passagers nous emmènent jusqu'à l'arrêt du bus. Entassés avec nos bagages dans deux rickshaws qui se perdent dans la circulation du soir, sans véritablement savoir où ils doivent se rendre, nous sommes déjà soulagés de nous retrouver sains et saufs. On nous avait promis un bus de touristes, nous sommes finalement les seuls « western people », signe des temps.

Passons sur les détails habituels de ce genre de voyage : les arrêts tout au long de la nuit, y compris bien entendu dans ces sortes de restaurants d'autoroutes fréquentés essentiellement par les cars, abritant sous des toits de taules ondulées, des dizaines de tables où l'on sert une nourriture douteuse. D'ailleurs, on évite, en attendant la fin. Passons sur les tronçons de route ressemblant plus à de la piste et, pour cette fois-ci, à une fin difficile sur l'ascension des contreforts montagneux. On passe sur les « vomiting bags » qui se remplissent. Et on passe, quoique difficilement, sur l'évidence des motivations qui vous poussent à prendre la route dans ces conditions.

Alors, on sait que l'arrivée sera périlleuse, ou qu'il vaut mieux s'y attendre pour s'éviter trop de déconvenues. Car une nouvelle nuit blanche, ou quasi, en quatre jours, ça vous pousse un organisme vers des formes de fatigues assez extrêmes. Ne parlons pas non plus de Marguerite, complètement déboussolée, de son sommeil, de son appétit et de tous ses repères habituels.

Le bus s'arrête à 5h ce matin dans une gare en béton. La sensation de froid est renforcée par notre état hallucinatoire. Je pensais monter au centre de MacLeod Gang à pieds, mais un regard sur la bande me fait comprendre qu'il vaut mieux payer recta le taxi qui se présente à un tarif prohibitif pour les deux km qui nous emmènent devant la guest house sur laquelle nous avons jeté notre dévolu. Évidemment elle est fermée.

Afin de nous réchauffer, nous épaulons nos sacs et effectuons quelques pas pour nous rapprocher de la place centrale, en quête d'un endroit ou nous pourrions nous poser. Il ne faut pas espérer grand chose avant 8h, soit plus de deux heures à attendre à moins de 5°c. Nous échouons dans le petit hall d'un hotel, à peu près chauffé. Peu après, nous partons avec Théodore pour repérer les lieux. Nous pénétrons dans des guest houses seulement éclairées de leurs veilleuses, soulevons le volet métallique d'un hotel à l'air abandonné... Le soleil se lève et avec lui, nous découvrons un relief découpé entouré de sommets enneigés. Nous y reviendrons.

De dépit, après avoir soulevé des matelas plus que suspects, et suivi des intermédiaires douteux, nous avons élu domicile dans une Guest gérée par les moines. Nous couchons les enfants, avec le sentiment d'avoir déjà fait une bonne journée : il n'est pas 10h ! Nous poursuivons notre quête de la chambre idéale à « 2 balles ». Nous sommes transis de froid.

Après réflexion, et 2 heures d'un sommeil réparateur, nous décidons de quitter nos chambres pour l'Hotel Shambala, très central avec vue sur la montagne, propre, pourvu d'une connexion wi-fi et d'un restaurant ou nous pourrons aussi commencer nos activités scolaires. Inutile de préciser que ici comme ailleurs, le chauffage est inexistant. Heureusement, nous avons l'eau chaude.

Les devoirs ont ainsi été fait à quatre sous la couette et nous sommes maintenant en doudounes, bonnets tibétains en train d'attendre nos plats chauds.

Du musée d'art moderne à Hauz Khaz Village

2014-01-05T17:11:00.002+01:00

Hotel Shelton, Main Bazar, Pahar Gang

Quelques photos, mais trop peu de débit pour gérer correctement le transfert, et je n'ai pas vraiment le goût d'attendre.

Il faudra à nouveau se contenter d'un descriptif pauvre et sec de la journée !

Les vidéos de Théodore eussent été plus appropriées pour restituer les ambiances que nous avons traversées; en particulier dans les cuisines de rue où nous avons décidé de nous arrêter, après nos relatives déconvenues gastronomiques, dans des restaurants par trop orientés vers une clientèle internationale.

Nous avons donc commencé par un bon masala dosa, accompagné du tchaï traditionnel. Nous étions prêts pour notre première destination : le musée d'Art Moderne de Delhi. La description du Routard n'était pourtant pas très engageante, mais nous passâmes outre pariant sur notre empathie pour l'art. Inaugurée par Sonia Gandhi en 2009, les nouveaux bâtiments, situés à proximité d'India Gate, abritent une large collection des plus hétéroclite. Mais au lieu d'une impression mitigée, nous fûmes surpris par de belles découvertes, et au bout d'une heure et demie, les enfants commençant à prendre trop de place, nous précipitâmes notre sortie. Les conditions de visite sont excellentes, en particulier dans les dernières salles, riches des dernières acquisitions, où nous étions quasi seuls.

Afin de continuer notre promenade dans New Delhi, nous décidâmes de nous diriger vers l'un des nouveaux quartiers branchés de la ville, Haus Khaz. Composé d'un entrelacs de ruelles lovée autour d'un lac, celui-ci est largement piétonnier. Dimanche est jour férié, et la foule se presse néanmoins aux abords de ce havre de paix. Les voituriers qui gèrent le trafic sont tout à leur affaire, arborant fièrement le fil de fer qui sert à garder les dizaines de clés de voiture dont ils ont la charge. Plusieurs de mes photos seront prises lors de cette déambulation : des tags pour l'essentiel, qui illustrent à nouveau l'émergence d'une culture urbaine moderne dont les repères culturels se retrouvent dans tous les grands centres urbains, teintés néanmoins, et c'est ce qui fait leur intérêt le plus souvent, par la culture dont ils sont issus.

Malgré une pause tranquille dans l'hotel "the Rose", à l'ambiance très cool, nous revenons vers Pahar Gang la populeuse. Marguerite s'endort dans les bras de sa maman; nous nous prenons à regretter la poussette, car déjà, son poids se fait sentir. Quelques bonnes brochettes de Chicken Tikka accompagnée d'une Veg Salad nous remettent d'aplomb pour aborder cette deuxième et dernière nuit à Delhi: en effet, les billets de bus (touriste) pour Macleod Gang (la mecque des hippies, dixit le Routard) sont pris pour demain soir.

Promis : les photos vont suivre...