L’idée est donc d’utiliser un connecteur entre les sondes Oregon et la Vera :

• Si vous n’avez pas déjà une Zibase, je vous conseille d’utiliser le nouveau module USB de RFXCOM (95€) qui se branchera directement sur votre Vera en USB et qui, via un plugin dédié, vous permettra de contrôler vos sondes et vos modules X10, Chacon, … (Cédric vous en parlera la semaine prochaine). Je ne l’ai pas personnellement testé, mais cette solution est bien plus économique et est compatible avec plus de protocoles et notamment les sondes Lacrosse.
• Si vous avez déjà une Zibase, vous pouvez (et c’est l’objet de cet article) utiliser votre Zibase comme connecteur entre vos sondes et la vera.

I. Les pré-requis

Connaitre l’adresse ip de sa Zibase (Nota : la vera et la Zibase doivent être dans le même réseau. Pour faire simple elles doivent accéder à internet par la même boite ADSL, si la Zibase est dans votre maison de vacances et la Vera dans votre domicile principal cela ne fonctionnera pas )

Pour cela, se rendre sur votre espace Zibase.net, passer en mode expert, dans l’onglet Zibase, sous onglet système :

Cette adresse ne doit pas changer, vous pouvez soit configurer l’adresse statique via les paramètres de votre box. La procédure étant différente pour chaque Box, je ne rentrerai pas dans les détails ici. A noter que vous aurez besoin de l’adresse « MAC » de votre Zibase et qu’il sera plus ou moins facile de l’obtenir en fonction de votre box. Il est dommage que cette information ne soit pas présente dans les paramètres de l’espace zibase.net

Vous pouvez également choisir de rendre cette adresse fixe via les paramètres de la Zibase présente sur cette même page : Adressage IP Lan en mode manuel (réservé aux experts du routage static :p ).

II. Créer des sondes (virtuelles) dans la Vera

En préparation de l’étape suivante, il faut créer autant de sondes virtuelles que vous avez de capteurs à récupérer de la Zibase (nota : pour une sonde température + humidité, il faut donc créer 2 sondes virtuelles).

Pour cela, allez dans l’onglet APPS / Develop Apps / Create device :

Dans le champs « Description » : donnez un nom à votre sonde

Dans le champs « Upnp Device Filename » utilisez (attention à ne pas avoir d’espace en trop à la fin) :

• D_HumiditySensor1.xml : pour créer des sondes virtuelles d’humidité
• D_TemperatureSensor1.xml : idem pour la température
• D_PowerMeter1.xml : idem pour la consommation électrique

Enfin choisissez la pièce associée à la sonde et validez.

La création de chaque module sera confirmée par ce message. Notez le numéro de la sonde (ici 130), nous en aurons besoin plus tard.

Tous vos modules sont maintenant créés et doivent apparaitre dans votre interface (exemple ici d’un module d’humidité) :

III. Connaitre les paramètres Radio de chacune de ses sondes

Le principe de base de ce connecteur est d’aller lire dans le fichier sensors.xml de la Zibase pour récupérer les valeurs des sondes. Ce fichier se trouve à l’adresse : http://IPZIBASE/sensors.xml (ou IPZIBASE est l’adresse ip de votre Zibase, voir le paragraphe pré-requis).

Dans votre espace Zibase.net, récupérez l’Identifiant radio de chacune de vos sondes :

Ouvrez dans votre navigateur pour trouver la ligne qui correspond dans le fichier sensors.xml, utilisez la fonction de recherche de votre navigateur en partant de l’identifiant de la sonde sans les lettres (dans mon cas 439193872)

Pour chaque sonde vous devrez connaitre :

• Son type (dans mon cas 7 pour les oregon et 10 pour OWL CM119)
• Son paramètre « pro » (OS pour mes oregon et WS pour mon OWL)
• Son id qui correspond à l’identifiant radio (sans les lettres)

IV.  Configurer la scène qui va se charger de lire le fichier sensor.xml

Dans votre Vera, créez une nouvelle scène et allez dans l’onglet luup.

Voici le canevas du code que vous pouvez copier coller dans la partie code :

-- fonction utilisée pour parcourir le xml et récupérer les valeurs
local function extractElement(type, pro, id, xml, default)
local gmt,v1,v2,v3
local pattern = ""
gmt, v1, v2, v3 = xml:match(pattern)
if (gmt == nil) then
gmt, v1, v2, v3 = 0, default, default, default
end
return gmt, v1, v2, v3
end
-- fonction utiliser pour aleter en cas de batterie faible
local function setBatteryLevel(lowbat)
if (lowbat == 1 or lowbat == "1") then
return 0
else
return 100
end
end
-- création des paramètres
local url = "http://IP_ZIBASE/sensors.xml"
local gmt, v1,v2
local status, rss = luup.inet.wget(url, 10)
local tempID,humiID
if (status == 0) then
-- A Completer ici dans la prochaine étape du tutoriel
end

Il faudra bien sûr remplacer IP_ZIBASE par l’adresse ip de votre Zibase.

En l’état nous avons donc un script capable de lire les informations dans le fichier xml, il ne reste plus qu’à envoyer dans notre module virtuel la valeur lue. Il faut donc maintenant compléter la partie au niveau du commentaire « A Completer ici dans la prochaine étape du tutoriel »

En fonction du type de sonde, le code est différent :

Pour une sonde de température (seulement) :

tempID = 24

gmt, v1,v2,lowbatt = extractElement(7,"OS","439193872", rss, "N/A")

if (tonumber(v1)==nil) then

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1 , tempID)

else

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1/10 , tempID)

end

 

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,tempID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,tempID)

Vous devez modifier dans les 2 premières lignes :

• tempID = l’id de la sonde virtuelle de température que nous avons créée dans l’étape 2
• les paramètres de la fonction extractElement : 7 correspond au type, « OS » au paramètre pro et »439193872″ au paramètre id que nous avons récupéré dans l’étape 3

Pour une sonde de température + humidité :

tempID = 11

humiID = 14

gmt, v1,v2,lowbatt = extractElement(7,"OS","439193872", rss, "N/A")

if (tonumber(v1)==nil) then

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1 ,tempID)

else

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1/10 ,tempID)

end

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HumiditySensor1", "CurrentLevel", v2 ,humiID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,humiID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,humiID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,tempID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,tempID)

Vous devez modifier dans les 2 premières lignes :

• tempID = l’id de la sonde virtuelle de température que nous avons créée dans l’étape 2
• humiID = l’id de la sonde virtuelle d’humidité que nous avons créée dans l’étape 2
• les paramètres de la fonction extractElement : 7 correspond au type, « OS » au paramètre pro et »439193872″ au paramètre id que nous avons récupéré dans l’étape 3

Pour un capteur de consommationélectrique OWL

tempID = 11

gmt, v1,v2,lowbatt = extractElement(10,"WS","133923", rss, "N/A")

if (tonumber(v1)==nil) then

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "KWH", v1 ,tempID)

else

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "KWH", v1/10 ,tempID)

end

if (tonumber(v2)==nil) then

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "Watts", v2 ,tempID)

else

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "Watts", v2*100 ,tempID)

end

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,tempID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,tempID)

Vous devez modifier dans les 2 premières lignes :

• tempID = l’id de la sonde virtuelle de consommation électrique que nous avons créée dans l’étape 2
• les paramètres de la fonction extractElement : 10 correspond au type, « WS » au paramètre pro et »133923″ au paramètre id que nous avons récupéré dans l’étape 3

Il faut donc copier pour chacune de vos sondes le bout de code correspondant en ayant pris soin de changer chacun des paramètres.

Un fois tout assemblé vous devrez donc avoir un code luup comme celui ci :

-- fonction utilisée pour parcourir le xml et récupérer les valeurs

local function extractElement(type, pro, id, xml, default)

local gmt,v1,v2,v3

local pattern = ""

gmt, v1, v2, v3 = xml:match(pattern)

if (gmt == nil) then

gmt, v1, v2, v3 = 0, default, default, default

end

return gmt, v1, v2, v3

end

-- fonction utiliser pour aleter en cas de batterie faible

local function setBatteryLevel(lowbat)

if (lowbat == 1 or lowbat == "1") then

return 0

else

return 100

end

end

-- création des paramètres

local url = "http://IP_ZIBASE/sensors.xml"

local gmt, v1,v2

local status, rss = luup.inet.wget(url, 10)

local tempID,humiID

if (status == 0) then

-- Autant de fois que de sonde de température seul

tempID = 24

gmt, v1,v2,lowbatt = extractElement(7,"OS","439193872", rss, "N/A")

if (tonumber(v1)==nil) then

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1 , tempID)

else

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1/10 , tempID)

end

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,tempID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,tempID)

-- Autant de fois que de sonde de température avec humidité

tempID = 11

humiID = 14

gmt, v1,v2,lowbatt = extractElement(7,"OS","439193872", rss, "N/A")

if (tonumber(v1)==nil) then

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1 ,tempID)

else

luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1", "CurrentTemperature", v1/10 ,tempID)

end

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HumiditySensor1", "CurrentLevel", v2 ,humiID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,humiID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,humiID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,tempID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,tempID)

-- Autant de fois que de sonde de consommation électrique

tempID = 11

gmt, v1,v2,lowbatt = extractElement(10,"WS","133923", rss, "N/A")

if (tonumber(v1)==nil) then

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "KWH", v1 ,tempID)

else

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "KWH", v1/10 ,tempID)

end

if (tonumber(v2)==nil) then

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "Watts", v2 ,tempID)

else

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1", "Watts", v2*100 ,tempID)

end

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1", "BatteryLevel", setBatteryLevel(lowbatt) ,tempID)

luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "LastTrip", gmt ,tempID)

end

Afin de s’assurer que le code fonctionne correctement vous pouvez le tester dans l’onglet APPS / Develop apps / Test luup code :

Si tout est bon, vous devriez voir maintenant la valeur de vos capteurs dans vos sondes virtuelles :

Enregistrez votre code luup dans votre scène et sauvegardez la scène.

[Remarque importante sur un bug dans l'interface de la Vera]

Quand vous éditez votre code luup situé dans votre scène, vérifiez toujours la ligne qui se trouve dans la première fonction :

local pattern = ""

En effet, un bug transforme la dernière partie

« /> »

en

« ></ev> »

ce qui a pour effet de ne plus faire marcher le script. Il faut donc remettre cette ligne avant d’enregistrer la scène.

V. Configurer la fréquence de rafraichissement

Maintenant que vous avez une scène qui permet de mettre à jour la température de vos sondes virtuelles sur la base du fichier sensor.xml de la Zibase, il n’y a plus qu’a choisir la périodicité de ce traitement.

Les températures étant des données à variation lente j’ai opté pour une mise à jour toutes les 10 minutes. Pour cela, éditez votre scène en allant dans l’onglet Schedules et positionnez un timer :

Vous pouvez maintenant profiter de vos sondes de températures depuis votre Vera, et les utiliser par exemple pour gérer la commande de vos radiateurs.

Le produit a évolué, et nous avons aujourd’hui en tests le SQBlaster plus. Je vous en ferai une petite présentation rapide, puisqu’il ne s’agit que d’une évolution du produit précédent, avec les mêmes fonctions, simplement un peu plus poussées. Pour le détail, je vous invite donc à relire le test précédent du SQBLaster.

 I. Déballage

L’emballage annonce clairement la couleur:

On retrouve à peu près le même équipement que le modèle précédent:

• une antenne wifi extérieure
• une alimentation, avec trois adaptateurs pour les différents types de prises
• un câble Usb pour le relier à un ordinateur
• quatre petits patins à coller en dessous, et une petite notice d’utilisation

A gauche, le SQBLaster, à droite le SQBlaster Plus

Côté dimensions, on reste dans le même ordre d’idée, puisqu’il ne mesure que 96 x 96 x 21 mm, soit un peu moins épais que l’ancien:

Sur le dessous on trouve une légende permettant d’identifier chaque partie du SQBlaster:

Le SQBlaster Plus pourra être fixé à l’aide de vis, sur un mur, ou en dessous d’un meuble, puisqu’il possède quatre encoches pour cela.

Vous remarquerez les nombreuses indications sur le dessous: le SQBlaster Plus s’avère être très complet !

Derrière la facade complètement noire se cachent 8 émetteurs IR internes haute intensité (qui peuvent être désactivés si besoin) permettant de couvrir environ 270 degrés.

Grâce à ces 8 émetteurs, la diffusion des ordres IR est très large:

On trouve ensuite à l’arrière le connecteur pour l’antenne wifi, le connecteur pour l’alimentation, puis quatre prises pour y connecter des extenders IR extérieurs:

Ici, un port mini Usb, utilisé uniquement pour la configuration initiale, et un bouton WPS pour l’accès rapide à un réseau Wifi (l’autre bouton n’est pas utilisé pour le moment)

Enfin, la diode d’apprentissage des codes IR, dissimulées dans le noir, un petit trou pour le reset, et un cache pour une future extension, dont nous n’avons pas de détail:

II. La configuration

Pour pouvoir connecter le SQBlaster au réseau en wifi (avec protection WPA ou WPA2), il faut bien entendu d’abord le configurer. La procédure est simple et rapide: on branche le SQBlaster Plus au pc (ou Mac) via son cordon Usb, puis on lance le logiciel Wizard, disponible ici.

On suit les étapes, jusqu’à indiquer le réseau wifi à utiliser, et en indiquant la clé de protection:

Les paramètres seront enregistrés dans le SQBlaster Plus. On peut le débrancher du pc et le brancher où on souhaite: au bout de quelques secondes l’émetteur IR sera connecté au réseau Wifi, et accessible à tout soft sachant le gérer.

Passons maintenant à son utilisation.

III. Utilisation

L’utilisation est exactement la même que le SQBlaster que nous avions vu précédemment: utilisation avec l’application iPhone dédiée, compatibilité avec l’application SQDesigner pour créer ses propres interfaces, support sur la Vera, ou encore le logiciel Homeseer. Je vous laisse revoir ces différents articles pour plus de détails, car ré expliquer tout cela reviendrait à un simple copier coller de ces différents articles.

A l’utilisation, le SQBlaster Plus n’apporte qu’une seule vraie nouveauté: il dispose de 5 canaux IR adressables, ce qui permet de spécifier le port vers lequel le signal IR doit être envoyé. Donc si vous avez plus d’un équipement qui utilise les mêmes codes IR, vous pouvez maintenant faire en sorte que les codes soient envoyés à l’appareil que vous voulez. Sur le modèle précédent, tous les appareils recevaient le signal: donc si vous aviez par exemple deux TV de même marque, les deux TV réagissaient en même temps :/ Chaque sortie peut piloter jusqu’à 3 émetteurs IR, ce qui signifie que vous pouvez câbler jusqu’à 12 appareils sur le SQ Blaster Plus, ce qui sera bien suffisant pour la plupart des utilisations.

D’ailleurs, le plugin pour la Vera a été mis à jour et on voit bien apparaitre les différents canaux:

Pour finir, je vous remet la vidéo de présentation de Squareconnect, histoire de se remémorer tout ce dont est capable ce SQBlaster:

IV. Conclusion

Comme on a pu le voir, le SQBlaster Plus est « juste » une évolution du SQBlaster que nous avions testé l’année dernière. Ce dernier était déjà très complet, mais l’utilisation ici de 8 émetteurs IR, et l’ajout de 4 ports d’extension capables d’accueillir chacun 3 émetteurs fait qu’il sera capable de contrôler de nombreux appareils, tout à côté ou même distants en utilisant quelques rallonges jack. La base de codes IR est également un peu plus complète, avec les codes d’appareils plus récents.

Hormis cela, le fonctionnement reste le même, tout comme la compatibilité avec les différentes solutions que nous avions vu (Vera, Homeseer, SQDesigner, etc…), ainsi que le prix, puisque ce SQBlaster est toujours vendu 199€, par exemple chez notre partenaire Domadoo qui nous a permis de tester ce nouveau modèle.

Personnellement je préférais l’ancien modèle pour son design très sympa, en bois. Mais en même temps, ces quatres ports d’extension adressables peuvent vraiment être très utiles pour que le SQBlaster Plus devienne le centre de contrôle de tous nos appareils IR !

Voici son édito:

Internet en croissance de 60% par an.Le traffic de données mobile double. Et Microsoft s’apprête à lancer un OS dédié à la domotique.

Il y a 35 ans, la France inventait l’industrie du service informatique. Qu’en reste-t-il à l’heure du numérique ?

Les besoins d’investissement des cinq prochaines années, nécessaires pour conserver le leadership, sont colossaux. L’an passé, les marchés du numérique (Télécoms, informatiques, télévision) ont généré des revenus de 3069 milliards d’euros. L’Amérique du Nord conserve son leadership avec 931 milliards d’euros, suivi par l’Europe qui pèse 872 milliards d’euros. Les marchés émergents occupent une place de plus en plus prépondérante. Au-delà des tendances chiffrées, c’est une profonde mutation des industries et des marchés qui est en marche avec des interrogations et enjeux nombreux pour l’avenir. Si la croissance s’est ralentie (on est loin des progressions à deux chiffres des années 90), si la contribution à l’économie diminue au fil du temps, jamais les usages ne se sont développés à un tel rythme. Le trafic Internet croît de 60% par an en moyenne et le trafic de données mobile double d’une année sur l’autre. D’où des problèmes d’infrastructure. Et donc des investissements très importants pour structurer la filière numérique dans son ensemble. L’économie numérique française pourra-t-elle relever ce défi ? Celui d’investir dans les infrastructures de réseaux à très haut débit (fibre optique pour l’Internet fixe, LTE pour l’Internet mobile). Sur les dix à quinze prochaines années, on estime l’investissement entre 20 et 30 milliards d’euros pour le déploiement de la fibre optique. Pour que l’économie française bénéficie rapidement des retombées économiques associées à ces investissements (0,2 point de croissance par an selon les estimations), les conditions de leur réalisation doivent être satisfaites au plus vite. « Les conditions de réalisation de ces investissements sont, pour l’instant, loin d’être réunies.» indiquent les auteurs du rapport de Coe-Rexecode sur L’économie numérique qui vient d’être publié. Et d’ajouter pour bien montrer que l’économie numérique est en retrait : « Malgré les ambitions européennes affichées, l’industrie productrice de matériels et d’équipements numériques s’est contractée au cours de la dernière décennie dans une grande partie de l’Europe». L’Europe n’est pas assez innovante pour créer les activités de services d’intermédiation qui ont pour l’essentiel, émergé aux États-Unis. Sur les 10 majors mondiaux en termes de budgets de recherche, deux seulement – Siemens et Nokia – sont européens. Sur les 10 principales entreprises productrices de logiciels, les 9 autres sont américaines et une seule – SAP – est européenne. Sur les 10 principales entreprises de services Internet, 6 sont américaines. Les auteurs de Coe-Rexecode tirent la sonnette d’alarme.

 

 

En 2011, nous apprend le rapport Digiworld 2012 que vient de publier l’Idate, dans les services, le phénomène marquant reste le retrait des activités de base, au profit de nouveaux marchés satellites particulièrement dynamiques, tels les services sur IP (du search et des réseaux sociaux à la publicité en ligne en passant par la VoIP, l’IPTV, etc.), les applications mobiles, le M2M, le cloud computing, etc., sans oublier bien sûr le commerce électronique.

On y évoque également la Somfy Box, de nouvelles solutions de vidéosurveillance (par D-link ou encore Logitech), le contrat de performance énergétique, qui a encore du mal à convaincre, et diverses news sur la domotique à travers le globe.

Pour vous abonner à cette lettre (payante, 410€ HT), vous pouvez vous rendre ici.

Nous allons voir aujourd’hui comme le domotiser, c’est à dire l’intégrer à notre installation domotique existante.

I. Côté matériel

Si vous suivez le site, vous n’êtes pas sans savoir que ma maison utilise la technologie Zwave pour sa domotisation. C’est donc le protocole que nous allons utiliser pour domotiser ce store extérieur.

Par sécurité, j’ai préféré avoir l’interrupteur du store banne à l’intérieur de la maison, où j’avais prévu une arrivée électrique lors de la construction en prévision de cette installation. Pour concorder avec mes autres interrupteurs, j’ai donc naturellement choisi un module Zwave pour volets de chez Duwi.

Le cablage est un peu plus compliqué qu’avec l’interrupteur Somfy vu dans le guide précédent, car il faut également alimenter le module Zwave, mais cela reste tout à fait réalisable:

Ayant déjà l’interrupteur pour l’éclairage extérieur à cet endroit, j’ai opté pour un double cadre afin de grouper les deux interrupteurs:

Il n’y a plus qu’à inclure le module Zwave sur notre serveur domotique (ici l’eedomus), puis à régler les temps d’ouverture et fermeture sur le module.

II. Côté logiciel

Avec la personnalisation des icônes de l’eedomus, et la possibilité récente de déterminer des degrés d’ouverture partiels, voici le contrôle du store banne sur l’interface eedomus:

A partir de maintenant, il est possible d’utiliser le store banne dans des scénarios.

Le modèle de store banne installé ici est « simple » dans le sens où il n’a pas de capteurs spécifiques permettant sa fermeture ou son ouverture automatiques. C’était volontaire de ma part. En effet, mon système domotique peut avoir toutes les indications nécessaires, grâce à ma station météo qui m’informe du vent (surtout des rafales de vent), et de la pluie, comme nous l’avons vu dans un guide précédent avec Cumulus:

Un scénario pour la sécurité du store sera donc la fermeture de celui ci si des rafales de vent dépassent les 30 Km/h, s’il se met à pleuvoir, s’il fait nuit (et qu’on a oublié de le fermer), ou encore si on active l’alarme (ce qui signifie qu’on part de la maison).

Dans le guide avec Cumulus, nous avons vu comment récupérer les informations de sa station météo personnelle dans la box eedomus.

La mise à jour eedomus d’hier corrige quelques problèmes qui étaient gênants pour l’utilisation des valeurs récupérées par le capteur HTTP, elle est donc tombée à pic. Il suffit de configurer son capteur HTTP pour utiliser des valeurs décimales:

On peut donc maintenant vérifier la vitesse du vent dans un scénario de cette façon, en utilisant la condition « supérieur à » et en indiquant la valeur à ne pas dépasser:

Même principe pour la pluie.

Au final, mon scénario de fermeture complet donne cela:

Ce scénario permettra d’éviter un éventuel arrachement du store en cas de rafales de vent si on a oublié de le fermer, lui éviter de prendre la pluie, etc…

Un dernier scénario reste à réaliser, en fonction de la puissance des UV. J’aimerai en effet que si les UV atteignent un certain niveau, et que l’alarme n’est pas activée, alors que le store banne s’ouvre automatiquement. Etant donné sa position, il permettra, en plus de faire de l’ombre sur la terrasse, de faire également de l’ombre dans la maison et donc de conserver un peu le frais dans la maison l’été. Là encore la mise à jour de l’eedomus d’hier tombe à pic, puisque le niveau des UV a été ajouté, seule information que je n’ai pas aujourd’hui sur ma station météo :p

III. Conclusion

Voilà une bonne chose de faite: le store banne est un confort fort appréciable, mais également un investissement non négligeable, qu’il faut savoir protéger. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles:

• soit en ajoutant des capteurs directement reliés au store, afin de refermer ce dernier en cas de secousses ou de fort vent. Ces capteurs sont très souvent disponibles en option, comme c’est le cas chez notre partenaire Jecréemonstore, par exemple
• soit en intégrant le store à son système domotique comme je l’ai fait ici. Rien de très compliqué: avec une motorisation filaire, il suffira de remplacer l’interrupteur par un interrupteur domotique (ici compatible Zwave, mais c’aurait pu être du Chacon, X10, etc…). Le fonctionnement est le même que celui d’un volet électrique, et des modules pour volets sont disponibles dans tous les protocoles.

Une fois cette intégration faite dans son système domotique, le store banne peut être contrôlé de n’importe où, par n’importe quoi: interface web, smartphone, télécommande, scénarios automatisés, etc…

Mais heureusement, il est possible de réduire l’impact de ces dépenses de plusieurs manières. Voici quelques pistes.

Tout d’abord, nous avons les commandes groupées, souvent utilisées en domotique sur le forum bien connu TouteLaDomotique. Les boutiques vendant ce genre de matériel (Vera, Zibase, eedomus, capteurs en tout genre…) sont encore peu nombreuses, ces commandes groupées sont donc une bonne occasion d’obtenir des prix intéressants auprès de nos partenaires Planète Domotique, Domadoo, ou encore Solution Domotique.

Ensuite, pour du matériel informatique, par exemple pour se monter son ordinateur home cinéma ou encore son serveur WHS,  ou pour du matériel électronique, pour créer ses propres périphériques domotiques, etc… il est souvent plus difficile d’obtenir des tarifs, la concurrence étant plus grande, et les tarifs relativement bas. Mais heureusement, Internet a le gros avantage de disposer de nombreux comparateurs de prix, ce qui permet déjà d’obtenir des tarifs intéressants, sur des boutiques qu’on ne connait pas forcément.

Enfin, une fois le meilleur tarif obtenu, il est encore possible de grapiller quelques économies, notamment grâce à des sites répertoriant les bons de réduction, comme le site Reduc.fr. Il suffit de chercher sa boutique sur son moteur de recherche, pour afficher les bons de réduction du moment. Cela peut aller des frais de port gratuits, à des réductions beaucoup plus intéressantes (par exemple fréquemment 20% chez Conrad), en passant par des cadeaux (clé Usb de 8Go chez Abix par exemple), ce qui est toujours bon à prendre.

Pour finir, histoire de financer un peu tout cela, pensez à revendre régulièrement le matériel que vous n’utilisez plus, sur des sites d’enchères comme Ebay, ou encore dans les parties consacrées à l’achat / vente des forums spécialisés. On a tendance à vite accumuler des choses dont on ne se sert plus, qui ont pourtant de la valeur. D’ailleurs, moi le premier, il va falloir que je vous fasse un point dans les jours à venir, car j’ai pas mal de choses qui s’accumulent dans mon bureau :p

Bref, voilà quelques petites astuces, qui sont toujours bonnes à prendre (que cela concerne l’informatique ou d’autres achats, d’ailleurs).

Et vous, quelles astuces avez vous pour acheter encore moins cher et continuer ainsi d’alimenter votre passion ?

Comme chaque fois, l’équipe de Connected Object a encore bien travaillé et nous propose du « lourd ».

LA grosse nouveauté est sans doute l’arrivée du xpl, et grâce à cela le support du RFXCOM, aujourd’hui compatible avec l’eedomus grâce à la collaboration de Connected Object et de Planète Domotique.

Je ne vais pas détailler ici le fonctionnement de xpl, sachez juste que cela permet à de nombreux appareils de communiquer très simplement entre eux. Mickael avait écrit un très bon article explicatif à ce sujet ici.

A l’image de ce qui a été fait pour les requêtes HTTP, nous voyons arriver deux nouveaux périphériques sur l’eedomus: Capteur XPL et Actionneur XPL.

L’actionneur xPL permet de transmettre deux types de messages xPL suivant les schémas x10.sensor (protocole x10, domia et rts) et ac.sensor pour le protocole Chacon.

Ces messages sont nativement compatibles avec l’utilisation d’un contrôleur radio RFXCOM Réf 11202 rendant ainsi la box eeDomus compatible avec tous les périphériques suivants :

• X10 RF
• Chacon
• Domia Lite

Et tous les périphériques compatibles avec les produits Chacon :

• HomeEasy
• KlikAanKlikUit
• COCO
• ELRO
• NEXA
• Intertechno
• Düwi
• DI.O

Le capteur XPL, lui, permet de gérer tout type de capteur suivant le schéma xPL sensor.basic (Gestion du protocole xPL)

En utilisant le RFXCOM xPL cela permet de rendre la box compatible avec toute la gamme de capteurs météo Oregon Scientific (Sondes de températures, anémomètre, pluviomètre, hygromètre…)

L’eedomus était déjà très complète, mais vous comprendrez qu’avec un RFXCOM, les possibilités explosent ! Capteurs météo moins chers qu’en Zwave, certains n’existant d’ailleurs pas encore en Zwave, modules Chacon peu couteux, etc…  voici donc un complément parfait à l’eedomus, qui devient ainsi multiprotocoles à l’image d’une Zibase ou d’une Vera couplée à un RFXCOM. Le choix devient difficile :p

Autre nouveauté importante: l’ajout de XQuery dans l’utilisation des capteurs HTTP. Lors de la dernière mise à jour, l’ajout des capteurs HTTP permettait d’interroger un fichier xml pour récupérer une valeur. Avec XQuery, on peut non seulement extraire des informations d’un document XML, mais également effectuer des calculs complexes à partir des informations extraites. Nous y reviendrons prochainement, car il s’agit d’une fonctionnalité pour les utilisateurs « avancés », mais cela permettra de dépasser certaines limites qu’avait le capteur HTTP d’origine.

Voici donc les deux grosses nouveautés de ce mois ci. Mais comme d’habitude, tout un tas d’autres « petites » choses font leur arrivée:

• De nouveaux indicateurs météos: pluviométrie et indice UV (disponibilité selon les villes), qui trouveront tout de suite une utilité chez moi pour gérér mon store banne :p
• Ajout d’une page de configuration pour la box, qui permet notamment de changer son nom et d’éteindre cette Led verte trop voyante (on devrait avoir la possibilité prochainement de l’actionner ou non via des scénarios, pratique pour signaler l’état de l’alarme par exemple ;-)

• Ajout d’une page locale de paramétrage manuel du réseau pour les box (http://IP_DE_VOTRE_BOX/config) en l’absence de DHCP
• Ajout d’un champ ‘Date de remplacement de la batterie’ pour les périphériques Z-Wave sur piles
• Possibilité de définir le type de données pour les capteurs HTTP et périphériques virtuels (pour l’API notamment)
• Possibilité de définir une image personnalisée pour les capteurs HTTP sur valeurs numériques, au lieu de garder l’icône par défaut « HTTP »
• Possibilité de masquer une macro dans la liste des actions du périphérique (ce qui la rend disponible pour les scénarios, mais pas sur l’interface utilisateur)

De nouveaux périphériques Z-Wave Aeon Labs sont également ajoutés:

• Micro Smart Energy Switch G2
• Micro Smart Energy Illuminator G2
• Micro Double Smart Energy Switch

Enfin, diverses améliorations et corrections de bugs:

• Amélioration du comportement de la box en l’absence de connexion internet
• Amélioration du processus de mise à jour des box
• Correction d’un bug lors de la sauvegarde de l’agenda
• Correction d’un bug lors de la suppression de données non numériques dans les historiques
• Correction d’un bug pour les capteurs et actionneurs http
• Correction d’un bug mineur lors de la création de compte
• Correction d’un bug dans la gestion des vacances et journées de congés uniques
• Correction d’un bug: le complément de message dans la programmation ‘Surveillance intrusion’ n’était pas présent dans les mails et SMS
• Correction d’un bug lors de la suppression d’un périphérique

Suite à ces nouveautés, je vois déjà deux choses qui seraient super (désolé pour les développeurs, mais tout ça donne des idées :p)

• un support du xpl plus étendu, pas seulement limité au Rfxcom: de nombreux appareils / logiciels utilisent le xpl, je pense notamment aux Squeezebox, stations météo, cartes Arduino, etc… Le xpl facilite beaucoup la communication entre tous ces appareils, et un support complet du xpl augmenterait encore les possibilités de cette box, faisant d’elle en même temps la première box compatible xpl !
• le support du RFXCOM Usb. Le support du RFXCOM Lan est déjà une super nouvelle, mais à 95€ le Rfxcom Usb, c’est beaucoup plus intéressant pour l’utilisateur. Enfin, là cela demandera sans doute encore pas mal de développement…

En tous cas, on ne peut que féliciter encore une fois Eedomus pour ce travail ! Je vais de ce pas mettre à jour le comparatif des box domotiques, puisque nous pouvons ajouter la compatibilité de nombreux capteurs grâce au RFXCOM…

L’installation d’un store banne nest pas compliquée en soit, mais peut faire un peu peur quand on ne connait pas, surtout quand on a besoin d’un grand modèle. Nous allons donc voir aujourd’hui comment s’effectue la pose.

I. Choix du Store

Le store banne choisi ici est le modèle Baya de la société Jecréemonstore. Il s’agit d’un modèle coffre intégral (la toile est donc parfaitement protégée quand le store est fermé), mesurant ici  5.50m, avec une ouverture sur 3m. Il s’agit d’un modèle haut de gamme, qui bénéficie d’ailleurs d’une garantie de 5 ans:

• store coffre extérieur complet en aluminium laqué.
• Barre de charge en aluminium extrudé avec jonc de 6 mm
• bras articulés à double câble gainé équipé de ressorts avec système anti-bruit.
• bras supportant une tension jusque 80 kg, et testés sur une utilisation fréquente jusqu’à 12000 cyles (1 montée / 1 descente).
• ensemble des pièces en aluminium moulé.
• Tube d’enroulement de la toile en acier galvanisé de diamètre 78 avec jonc de 6mm
• La visserie, exclusivement réalisée en inox, a subi un traitement anticorrosion.
• La manœuvre par treuil est en aluminium laquée.
• Le tarif est basé sur le choix d’une toile Dickson de la collection Orchestra.

De plus, chaque étape est guidée afin d’effectuer le bon choix.

La livraison est rapide, et se fait bien sûr par transporteur, étant donné l’encombrement:

Tout est parfaitement protégé, et on y trouve tout le nécessaire: ici les fixations murales, les vis et leurs caches en plastique.

J’ai choisi ici une motorisation Somfy filaire pour faciliter son intégration dans le système domotique, mais j’aurai pu choisir un modèle sans fil avec une télécommande.

Dans mon cas, un interrupteur Somfy était donc également livré avec:

II. Préparation

Avant toute chose, il faut savoir de quoi est constitué le mur sur lequel on prévoit de fixer le store banne. Etant donné le poids, et surtout le déport une fois ouvert, il faut bien sûr un mur solide. Le type de fixation sera différent selon s’il s’agit d’un mur plein ou creux.

Dans mon cas, il s’agit d’un mur en parpaings, donc creux. Pour ce genre de mur on conseille généralement un scellement chimique.

Un scellement chimique consiste à utiliser une colle constituée de deux composants: dans les faits, on perce un trou, on y glisse un tamis (sorte de cheville avec plein de trous), on la remplie de cette « colle » spéciale à l’aide d’un pistolet à mastic, puis on y insère une tige filetée. La « colle » déborde alors par les différents trous du tamis, et durcit en quelques minutes (il faut aller assez vite, certaines prennent en 3 minutes selon la température). Voici ce que ça donne à l’intérieur du parpaing (test fait avant la fixation du store, car c’était ma première fois avec le scellement chimique ;-)

A partir de là, la tige filetée pourra supporter quasiment n’importe quelle charge. La seule façon de la démonter sera de la couper…

Si vous êtes novice avec le scellement chimique, une vidéo très bien faite par Leroy Merlin explique cela très bien:

Une fois mes tests effectués, et convaincu du résultat, j’ai donc acheté un kit de qualité pour fixer le store banne:

Il faut juste veiller à une chose quand on choisi son scellement chimique: la longueur des tamis. Il faut en effet que celui ci traverse la première cloison du parpaing, ainsi que la cloison intérieure afin d’assurer le maintien. Mon mur étant en parpaing de 15cm d’épaisseur, plus un bon centimètre de crépi, ce kit de chez Titan avec ses tamis de 13cm de long était parfait.

Sur le store banne présenté ici, nous avons une fixation à chaque extrémité (avec 3 points de fixation) et un support central pour éviter le cintrage du store (avec deux points de fixation), ce qui nécessite donc 8 tamis et 8 tiges filetées. Un tel kit coute une trentaine d’euros.

Enfin, il va bien sûr falloir le nécessaire pour percer le mur. Ici, étant donné la taille des tamis, il fallait faire des trous de diamètre 16mm. Si vous pouvez vous équiper d’un bon marteau perforateur pour faire cela, ce sera beaucoup plus simple qu’à la perceuse…

A force de faire des travaux dans la maison, de peiner, et de tuer des mèches avec ma perceuse, j’ai fini par investir dans ce petit monstre pour moins de 100€. Il fait des trous dans le béton comme dans du beurre, c’est un vrai plaisir de bricoler avec ça :p

Voilà: un bon perforateur, un kit de scellement chimique, un mètre et un niveau, et vous êtes prêt ! Ah, prévoyez juste deux personnes supplémentaires pour la pose du store banne. La fixation des supports se fait facilement tout seul, mais un store comme celui présenté ici fait dans les 60kg. Pour le fixer à 2.50m de haut, il vaut mieux être costaud tout de même, à deux nous n’y arrivions pas :/

III. Pose du store banne

Comme je le disais, la pose du store n’est pas très difficile. Tout d’abord, il faut vérifier que le mur soit bien plane, sinon il faudra utiliser des cales sous les fixations afin de les aligner:

La maison étant « neuve » de 4 ans maintenant, nou avons eu la chance d’avoir un mur parfaitement droit.

Il faut ensuite commencer par marquer l’emplacement des fixations sur le mur de la maison, en veillant à les aligner et les mettre de niveau:

Une fois les fixations correctement repérées, il n’y a plus qu’à percer:

Ensuite, on insère les tamis, on les remplie de scellement chimique à l’aide d’un pistolet à mastic, et on insère les tiges filetées. J’ai également placé la fixation du store banne immédiatement, sans serrer les écrou, mais juste pour m’assurer que les 3 tiges filetées de chaque support se retrouvaient bien en face des trous avant que le scellement ne prenne. Vous n’aurez pas les photos des étapes intermédiaires, car il faut procéder ici très vite, le scellement chimique durcissant très rapidement.

L'une des deux fixations aux extrémités du store

La fixation centrale, en forme de lyre, destinée simplement à éviter le cintrage du store

Même si la fixation chimique durcit très vite, par précaution j’ai préféré attendre le lendemain pour serrer les fixations du store banne et poser ce dernier.

On peut voir ici les trois fixations parfaitement alignées:

Il n’y a plus qu’à poser le store banne. Comme je le disais en introduction, c’est ici qu’il faut prévoir d’être au moins trois hommes, car le store banne fait tout de même son poids, surtout à bout de bras pour le fixer. Afin de nous aider au maximum, nous avions mis des traiteaux sur des parpaings afin d’avoir le store déjà à une certaine hauteur, histoire de peiner le moins possible:

Quand je parle de « poser », c’est au sens propre: il suffit en effet de poser le store banne sur les rails des fixations murales:

Le plus dur est donc le lever à hauteur. Une fois fait, on le pose sur les fixations. Ensuite, on peut lâcher et visser tranquillement les écrous sur le bas de la fixation pour  éviter que le store ne se décroche:

Voilà, le store bane est posé !

IV. Raccordement électrique

Le fonctionnement d’un store banne est très similaire à celui d’un volet électrique: il monte ou il descend. Nous avons donc quatre câbles: le neutre, la terre, une phase pour descendre, et une phase pour monter.

Le raccordement sur l’interrupteur Somfy fourni est donc très simple: on relie directement le neutre du store au neutre de la maison, idem pour la terre. Ensuite, la phase vient au centre de l’interrupteur Somfy, et à chaque bout, on branche le fil marron et le fil noir du store banne:

Je l’ai branché rapidement à l’extérieur afin de tester le bon fonctionnement du store:

V. Réglage du store banne

Une fois déplié, bien que le store ait été fixé de niveau, parfaitement droit, on se rend compte que le bout penche d’un côté:

Un réglage est donc nécessaire. Il suffit pour cela de dévisser le cache à chaque extrémité du store. Là, deux écrous sont à dévissés légèrement. Ensuite, en vissant l’écrou du dessous, on relève le store, en le dévissant on le descend. Il faut maintenir un peu le bout du store pour s’aider, mais le réglage se fait sans difficulté.

Une fois le store remis de niveau:

Et une petite vidéo du store en action:

Comme on le voit, l’ouverture / fermeture se font assez rapidement, et silencieusement.

VI. Conclusion

Comme nous l’avons vu, la pose d’un store banne motorisé n’est donc pas très compliquée en soit. Il faut simplement procéder tranquillement, en suivant les consignes, et si possible en s’équipant du matériel adéquat, ce qui facilite grandement la vie.

Une fois installé, en tout cas, c’est un réel confort: notre « terrasse » est exposée plein sud, et je peux vous dire qu’en Sologne, l’été, le soleil tape fort, si bien qu’à partir de 10h il devient difficile de rester exposé. Les parasols nous ont dépanné un temps, mais on était très loin du confort d’un store banne.

Le site Jecréemonstore nous a permis en plus de choisir le modèle adapté, notamment en ce qui concerne la toile, la couleur de celle ci ayant un impact important sur l’éblouissement et la chaleur ressentis en dessous. Un site que je vous reconseille donc vivement si vous êtes à la recherche d’un store banne de qualité, en étant sûr de ne pas vous tromper dans votre choix. Qualité et sérieux sont au rendez vous.

A suivre bientôt: la domotisation de ce store !

Une fonction vraiment très pratique ! Toutefois, elle peut s’avérer encore un peu limitée ou contraignante pour des personnes ayant des emplois du temps très variables, ce qui nécessite de modifier la configuration de l’agenda sur la box.

C’est par exemple mon cas: travaillant en informatique, il peut arriver de travailler la nuit, ou le week end, si une maintenance serveur est nécessaire. Selon mes contraintes, il m’arrive également d’aller travailler en train (le plus courant) ou en voiture (si mes horaires le demandent): là mon heure de lever ne sera pas du tout la même.

De ce fait, il peut m’être nécessaire de modifier l’agenda de la box 2 ou 3 fois par semaine. Après avoir gouté à l’agenda Google synchronisé avec la Vera, très pratique à l’utilisation, j’ai cherché un moyen de reproduire cela avec l’eedomus. C’est aujourd’hui possible en utilisant le capteur HTTP récemment ajouté à l’eedomus.

I. Pré requis

A l’image de ce que je vous ai présenté il y a quelques jours pour la station météo, il va être nécessaire d’utiliser un script PHP stocké sur un serveur FTP (votre Nas, un serveur extérieur, etc…). C’est contraignant, mais l’API Google étant un peu complexe à exploiter, c’est pour le moment la seule solution que j’ai trouvé.

Il vous faudra donc:

• une box eedomus, bien sûr
• un serveur web (Nas, serveur extérieur, ou même un ordinateur chez vous)
• ces scripts permettant d’utiliser l’API de Google Agenda
• et bien sûr un calendrier Google Agenda.

Si vous n’avez pas d’agenda Google, vous pouvez en créer un gratuitement ici.

Pour ma part, j’ai un calendrier Google réservé à mes congés. Les congés sont indiqués dans l’entête de la journée (un congé marqué de telle heure à telle heure ne fonctionnera pas):

PS: pour éviter l’apparition de caractères bizarres sur l’eedomus, évitez les caractères spéciaux dans les libellés des évènements. Par exemple ici « Congé Payé » est écrit « Conge Paye » sans les accents.

II. Installation des scripts

L’installation des scripts est très simple: il suffit de vous connecter à votre serveur FTP, puis de les déposer dans le répertoire de votre choix:

Ces trois fichiers sont à copier tels quels, aucune modification n’est nécessaire.

Pour le dernier fichier, agenda.php, il faudra renseigner l’adresse privée de votre calendrier.

Pour cela, rendez vous dans les paramètres de votre calendrier Google. Tout en bas, vous trouverez une icône XML, dans la partie adresse URL privée:

Faites un clic droit sur cette icône, et récupérez l’adresse. Cette adresse est l’adresse de votre calendrier, mais codée de façon à ce qu’elle ne soit pas publique, de ce genre:

http://www.google.com/calendar/feeds/qsnmyourtcndaoeh6mt3663ing%40group.calendar.google.com/private-1ac30ee2598467tfb4807d7096dc6/basic

Copiez cette adresse dans le fichier agenda.php:

C’est la seule chose à modifier. Une fois renseigné, il n’y a plus qu’à le mettre sur le serveur FTP avec les autres fichiers:

Pour vérifier que tout fonctionne bien, il suffit de taper l’adresse web de ce fichier dans votre navigateur web, par exemple http://www.monserveurweb.com/agenda/agenda.php

On doit obtenir quelque chose de ce genre:

<!--?<span class="hiddenSpellError" pre=""-->xml version="1.0" encoding="utf8" ?>

<conges>

<aujourdhui>Conge Paye</aujourdhui>

<demain>Fete de la Victoire</demain>

</conges>

On a donc ici un fichier xml parfaitement exploitable par l’eedomus.

Pour mes besoins, j’ai décidé d’y faire figurer l’état du jour, mais également l’état du lendemain.

III. Configuration sur la box eedomus

Nous n’avons plus qu’à créer nos deux capteurs HTTP pour l’état du jour et l’état du lendemain:

L’état du jour sera configuré de cette façon:

et celui du lendemain:

Ainsi, toutes les 60min, l’eedomus interrogera le calendrier Google pour connaitre l’état de la journée en cours et celui du lendemain (la fréquence peut être ajustée selon vos besoins):

S’il n’y a rien de prévu dans le calendrier, l’eedomus remontera « RAS ». On peut tout à fait personnaliser les valeurs pour obtenir quelque chose de plus sympa, dans le paramétrage du capteur HTTP:

Ce qui permet d’obtenir cela:

Ces états sont bien entendu utilisables dans les scénarios:

Ainsi, il est tout à fait possible de se passer de l’agenda de l’eedomus et d’utiliser son propre agenda Google, ce qui évite de devoir en gérer plusieurs.

De plus, l’état du lendemain me permet de faire d’autres actions que je ne pouvais pas effectuer avec l’agenda de l’eedomus: par exemple quand le lendemain est une journée travaillée, je coupe les alertes vocales de mon système multiroom plus tôt histoire de ne pas être dérangé quand on est couchés. Le volet de ma porte fenêtre se ferme également plus tard si le lendemain est une journée à la maison.

A l’utilisation c’est vraiment très pratique, puisque j’utilise tous les jours mon calendrier Google: cela me permet de gérer mon emploi du temps, de le synchroniser sur mon iPhone, de le partager avec ma femme, etc…  L’utilité de l’agenda Google n’est plus à démontrer. Aujourd’hui, sans rien faire de plus, ce calendrier est également consulté par ma box eedomus, qui gère alors la maison en conséquence.

Enfin, ce procédé peut être utilisé pour diverses choses. J’ai par exemple configuré un autre calendrier pour le ramassage des poubelles, car avec les jours fériés et le ramassage des déchets recyclables tous les 15 jours, je suis toujours en train de me demander quelle poubelle sortir quel jour :p

Je peux ici recevoir une notification push la veille au soir, ou même une notification via mon Karotz.

On peut imaginer faire un calendrier pour les anniversaires, un pour gérer le chauffage, etc…

J’attendais en fait la sortie de la version francaise dont je vous avais parlé, qui se faisait attendre depuis janvier. C’est chose faite, la dernière mise à jour de la Fibaro Box intègre donc le francais, tout comme l’application iPhone ! Bon, toutefois, j’espère que vous m’excuserez pour cette version: à l’origine seul un fichier excel m’a été fourni, à traduire, mais Fibaro ne m’a jamais communiqué de firmware beta avec la version francaise afin que je la vérifie avant sa diffusion (ce n’était pas faute de demander, pourtant). Du coup, aujourd’hui nous avons bien une version francaise, mais avec des textes qui ne sont pas toujours bien appropriés: sans le contexte, il m’était difficile de deviner le sens exact à l’époque dans le fichier excel.

La grande majorité est correcte, et je vais communiquer à Fibaro les textes à adapter pour la prochaine mise à jour, promis :p

Les différentes mises à jour ont apporté leur lot de corrections de bugs, de petites améliorations, et le support de nouveaux modules Z-Wave, même si pour le moment nous sommes en deça d’une Vera ou d’une eedomus. Je ne vais pas énumérer tous les changements, mais seulement les plus importants, certains étant de taille…

I. Périphériques virtuels

Suite à de nombreuses demandes, les périphériques virtuels ont rapidement fait leur apparition. Il a par contre fallu se creuser la tête sur le fonctionnement, car les explications ne nous ont toujours pas été fournies.

A la base, ce type de périphérique est destiné à envoyer des commandes TCP sur le réseau, chose qui n’est pas à la portée du premier venu. Mais il y a une astuce pour pouvoir envoyer des requêtes HTTP, beaucoup plus courantes.

Ici, par exemple, j’envoie une requête HTTP à mon Kira128 afin de contrôler ma TV:

Il faut donc indiquer l’adresse IP du périphérique à contrôler, puis on crée autant de boutons qu’on souhaite. A chaque bouton, on indique la commande à exécuter.

Normalement, pour le Kira, l’appel de l’adresse « /remote2.htm?button001″ a pour conséquence d’envoyer le signal infra rouge associé au bouton 1. Si on veut pourvoir exécuter cet ordre depuis le Home Center, il faudra exécuter la requête sous cette forme:

GET /remote2.htm?button001 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A

On peut même associer une icône personnalisée à chaque commande, ce qui permet au final d’obtenir ce module sur le tableau de bord:

On peut donc utiliser cette méthode pour contrôler touts les périphériques acceptant les commandes HTTP: Kira, IPX800, Freebox V6, etc… C’est déjà une excellente chose !

Par contre, pour que ce soit parfait, il faudrait maintenant pouvoir piloter ces périphériques virtuels dans les scénarios. Aujourd’hui c’est impossible, ils n’apparaissent pas dans la liste des périphériques à contrôler :(

II. Géolocalisation

Fibaro l’avait annoncé dès le départ, et cette fonction est arrivée assez vite.

La géolocalisation est intégrée directement à l’application iPhone: dès qu’elle est lancée, vous êtes géolocalisé sur votre box Fibaro. Sur cette dernière, vous accédez alors à la liste des iPhones reliés à la box, et vous pouvez consulter la position géographique:

Vous pouvez même définir des points précis, qui seront enregistrés comme emplacements:

Que ce soit votre position actuelle ou ces emplacements enregistrés, tout cela est utilisable dans les scénarios:

On peut donc définir comme déclencheur le fait de sortir d’une zone, d’arriver dans le rayon d’une zone, etc…

On peut donc tout à fait imaginer armer l’alarme quand on sort d’un rayon de 200m autour de la maison, faire ouvrir le portail quand on entre dans un certain périmètre, etc…

A ce niveau, Fibaro a su faire un excellent travail, c’est la meilleure gestion de géolocalisation que j’ai vu jusqu’ici sur ce type de box en natif.

Une seule ombre au tableau, toutefois: une fois la géolocalisation activée, l’application iPhone tue la batterie du téléphone en quelques heures. Il faudra savoir fixer un temps de rafraichissement convenable, qui ne soit ni trop long ni trop court: pour ma part, avec un temps de 5min, cela m’a couté trois recharges de mon iPhone 4 dans la journée :/

III. Portier vidéo

Un système de portier vidéo a été ajouté, et je dois dire que le fonctionnement est plutôt intelligent: plutôt que de devoir posséder un portier vidéo IP, très couteux comme nous avions pu le voir lors d’un test précédent, il suffit de posséder une caméra classique, d’un module contrôlant le portail, et pourquoi pas, d’un module faisant office de sonnette:

On obtient alors ce contrôle sur l’interface web de la box:

Sur l’application iPhone, la présentation du portier est vraiment pratique:

On sélectionne le portier vidéo, en un coup d’oeil on voit notre visiteur, et on peut lui ouvrir la porte. Très pratique, et très abordable à mettre en place !

IV. Lili, à votre service ?

Vous connaissez Siri ? L’assistant vocal disponible sur iPhone 4S, capable de noter vos rendez vous, d’envoyer un message, etc… ? Et bien Fibaro a repris le même principe, mais pour gérer votre maison ! Et c’est Lili qui s’en charge:

Pour l’utiliser, il suffit de définir sur chaque module les phrases qui serviront d’ordre:

Cette fonction est encore en phase beta, et uniquement en anglais pour le moment. Une version française devrait sortir, ce qui serait beaucoup plus pratique à utiliser pour nous :p Encore une excellente idée, en tout cas !

V. A venir…

De nombreuses autres améliorations que nous ne détaillerons pas ici sont également arrivées. Cela va de la gestion des icônes pour représenter chaque pièce au support des différents paramètres des périphériques, qui sont pour une fois clairement expliqués.

Comme on le voit, donc, l’équipe Fibaro ne chôme pas et est sur la bonne voie pour que cette box devienne un best of. Il sera bientôt possible de charger un firmware beta si on le souhaite, ou encore de monitorer sa consommation électrique. Autre point que j’ai pu voir en effectuant les traductions, et qui devrait arriver prochainement: un mode « expert » pour les scènes, permettant d’éditer celles ci à l’aide de scripts LUA directement, à l’image de ce qu’il est possible de faire sur la Vera. De quoi ouvrir encore de nouvelles perspectives ! Il y a encore des petites choses à améliorer (possibilité d’utiliser les périphériques virtuels dans les scénarios, API externe, etc…), mais nous sommes sur la bonne voie. Encore un peu de patience…

Voilà, j’espère que cela vous aura donné un bon aperçu des nouvelles fonctionnalités de cette box. Pour ma part je vais me repencher sur la traduction pour corriger les quelques incohérences qui trainent. N’hésitez pas à me communiquer celles que vous remarqueriez dans les commentaires ou via le formulaire de contact, cela me sera d’une grande aide ;-)

Bonne nouvelle, il est aujourd’hui disponible à la vente, et Domadoo nous a permis d’en tester un pendant quelques jours, histoire de vous le présenter.

I. Déballage

Ce compteur de consommation existe en deux versions:

• une version autonome, livrée avec une clé Usb, permettant d’utiliser un site web et divers widgets pour suivre sa consommation
• une version Z-Wave, celle que nous verrons aujourd’hui, qui nécessite donc un contrôleur Zwave pour fonctionner (box, dongle Usb, etc…).

Le kit fourni est très très complet. On y trouve:

• le boitier émetteur Z-Wave
• le capteur avec 5m de câble !
• deux piles AA
• des bandes autocollantes de rechange pour la fixation du capteur
• des clips pour la fixation du cable
• un support de fixation pour l’émetteur Z-Wave, accompagné de ses chevilles et vis
• un petit tournevis avec trois vis afin de fixer l’émetteur sur son support
• un guide pour placer correctement le capteur
• et enfin une petite notice

Le boitier émetteur pourra être placé un peu n’importe où, grâce à ses dimensions réduites (75 x 90 x 22mm) et à la longueur de câble du capteur, qui permettra de le déporter facilement.

L’émetteur est relativement simple: il dispose d’un petit voyant à l’avant pour indiquer les phases d’inclusion, exclusion, lecture.

En dessous, on trouve le compartiment à piles, et le petit bouton d’inclusion / exclusion:

Enfin, à l’arrière, le petit connecteur jack pour le capteur, et de chaque côté les trous de fixation pour le support mural:

Pour finir, petit coup d’oeil sur le capteur, qui dispose de deux bandes adhésives de chaque côté pour le fixer sur le compteur électrique:

II. Mise en place

La mise en place est enfantine, d’autant plus que des gabarits d’installation sont fournis pour positionner correctement le capteur.

Disposant d’un compteur électronique « moderne », il m’a suffit de placer le capteur sur la petite led verte du compteur qu’on voit clignoter régulièrement:

Le petit plus de ce capteur est qu’il pourra également s’adapter sur les anciens compteurs mécaniques, disposant d’une « rondelle » tournant plus ou moins vite selon la consommation électrique en cours. Cette rondelle possède une petite marque, qui sera détectée par le capteur pour comptabiliser les tours:

Le capteur est ensuite relié au boitier émetteur, qui peut être fixé au mur à l’aide du kit fourni.

Il n’y a plus qu’à effectuer la configuration.

III. Configuration et utilisation

Comme tous les modules Z-Wave, il devra être inclus au réseau Z-Wave, en passant le contrôleur en mode inclusion, puis en appuyant 3 fois sur le petit bouton du NorthQ.

L’ajout sur la Vera se fait très facilement:

Le module ajouté sur la Vera porte même le nom du NorthQ, preuve qu’il est déjà parfaitement supporté par la box de Micasaverde.

On peut maintenant vérifier la configuration du module, via la petite clé à molette à droite du module:

Là, on trouve la liste de tous les paramètres de ce compteur parfaitement reconnus.

La plupart des paramètres seront corrects en les laissant par défaut. Mais certains nous intéressent plus particulièrement:

• le paramètre 2 permettra de configurer le capteur pour un compteur électronique ou mécanique. Par défaut il est réglé pour un compteur électronique
• le paramètre 9 permet de définir une valeur de départ. Très utile pour obtenir la même valeur que l’affichage de son compteur électrique. Par exemple, mon compteur affiche 25978Kwh, je multiplie la valeur par 1000 (valeur du 1er paramètre), et je l’enregistre:

Ainsi, le module affiche la même valeur que mon compteur (pratique pour les relevés :p ):

Cela m’a d’ailleurs permis de vérifier la fiabilité du NorthQ: après plusieurs jours, j’ai exactement la même valeur entre mon compteur électrique et ce que m’affiche le NorthQ: il comptabilise donc correctement les clignotements de la Led pour incrémenter cette consommation.

Les autres paramètres pourront être utiles pour ajuster la comptabilisation à son compteur, si jamais un écart se faisait voir entre le NorthQ et le compteur réel.

A noter: pas de paramètre pour régler le wake up du module: les données sont remontées automatiquement toutes les 15 min, ceci afin d’économiser les piles (d’une durée de vie d’un an environ). Au passage, notons la présence d’une mémoire de 512Ko qui permet de stocker 3 mois de données si jamais le NorthQ n’était plus relié au contrôleur Zwave.

La comptabilisation est donc fiable. Toutefois, un détail important à noter: du fait de ce type de fonctionnement, le NorthQ comptabilise la consommation cumulée. Vous pourrez donc savoir combien vous avez consommé depuis une date donnée. Sur la Vera, Ergy (le jour où il fonctionnera ?) ou l’utilisation de scripts avec par exemple Pachube permettront de représenter graphiquement sa consommation jour par jour, voir heure par heure, selon le niveau de détail qu’on souhaite. En revanche, il ne sera pas possible de savoir à un instant T la consommation instantanée en cours, comme peuvent le faire des pinces ampères métriques (pratique pour faire du délestage par exemple).

Concernant la compatibilité du NorthQ avec les solutions existantes, et bien elle sera rapide. Comme nous l’avons vu, le NorthQ est parfaitement compatible avec la Vera. Mais c’est à ce jour la seule box à le supporter.

Sur l’eedomus, le compteur n’est pas identifié:

Il faut le configurer manuellement, mais même après cela les valeurs ne remontent pas.

Pas plus de succès avec le Home Center de Fibaro, qui de toute façon ne supporte pas la mesure de consommation à l’heure actuelle:

Sur la Zibase (même le nouveau modèle intégrant la puce Zwave), impossible d’inclure le NorthQ.

Il faudra donc attendre des mises à jour de ces box pour un éventuel support du NorthQ.

Mais ne restons pas sur une note négative: le compteur est parfaitement compatible avec le logiciel Homeseer:

Comme on peut le voir, les informations remontent régulièrement:

IV. Conclusion

Voici donc un module très intéressant, notamment pour sa compatibilité avec 98% des compteurs, qu’ils soient électroniques ou mécaniques. Le fait de comptabiliser les clignotements de la led ou les tours de la « rondelle » des anciens compteurs mécaniques donne un résultat beaucoup plus fiable que les pinces ampères métriques. Après trois semaines d’utilisation, je n’ai eu qu’à peine 50w d’écart entre l’affichage de mon compteur EDF et le NorthQ. Et les nombreux paramètres disponibles permettent d’adapter le NorthQ à son compteur s’il est besoin d’ajuster un peu les valeurs.

Toutefois, on peut relever deux points noirs à ce compteur:

• d’abord, son manque de support actuel, puisque seuls la Vera ou Homeseer le supportent. Bon, cela sera sans doute vite corrigé à l’aide de mises à jour sur les autres box, mais c’est un point à connaitre si vous prévoyez de l’acheter tout de suite
• ensuite, et c’est un point qui sera peut être plus ennuyeux: l’impossibilité de connaitre sa consommation instantanée, pratique pour faire du délestage (couper automatiquement certains appareils si la consommation dépasse un certain niveau). Dans ce cas, le NorthQ et les pinces ampères métrique (comme celle d’Aeon Labs) pourront être complémentaires. Le mieux reste toutefois l’utilisation d’un module téléinfo si vous avez la chance de posséder une box eedomus et un compteur électronique. Pour les autres, le NorthQ se révèlera être le (seul) bon choix.

Le NorthQ est disponible dès maintenant chez notre partenaire Domadoo au prix de 99€.