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Le 5 scarpe che non possono mancare nel tuo guardaroba

2016-12-18T18:40:00.001-08:00

Quali sono i cinque modelli di scarpe che non possono mancare nel guardaroba di un vero Gentleman? Ovviamente i gusti sono soggettivi, e ovviamente essendo una classifica ristretta ometteremo molti modelli di scarpe che meriterebbero di entrare in questa nostra piccola classifica, ma purtroppo bisogna fare una scelta, ecco quindi che vi diciamo quali sono secondo noi cinque modelli di scarpe che non devono mai mancare nel guardaroba di un vero gentleman!

*Cliccando sui link troverete diverse offerte relative alle scarpe che state osservando!

#1 - Scarpa Oxford

La scarpa Oxford, detta anche 'francesina', che si distingue dalla Derby per l'allacciatura 'chiusa', è un must del guardaroba di un vero gentleman.

In particolare la scarpa Oxford con il motivo 'punzonato', che rende il modello meno formale di una scarpa liscia, come potete vedere nelle immagini.

Questa scarpa va benissimo sia in situazioni leggermente più formali che per un semplice aperitivo. Assolutamente necessaria, molto resistente e versatile.

#2 - Mocassini

I mocassini, in particolare quelli scamosciati, sono tra i nostri preferiti. Esistono diversi modelli e diverse marche, per tutti i portafogli. Abbiamo già parlato approfonditamente dei mocassini in un'altro post.

Il mocassino scamosciato ha una versatilità limitata e può essere delicato, specie nei giorni di pioggia, ma in compenso, se indossato con il giusto outfit, può fare davvero la differenza.

#3 - Clark's Desert Boots

Le 'Desert Boots' sono ormai delle scarpe rodate, e che vengono indossate da generazioni. Abbiamo dedicato un post a questa scarpa che in un certo modo ha fatto la storia.

Può essere scamosciata o meno (noi anche in questo caso preferiamo la scamosciata per questo modello), ma è uno dei modelli più versatili e più eleganti nella loro semplicità. Assolutamente doveroso averne un paio in guardaroba, anche perché sono indistruttibili e durano davvero a lungo.

#4 - Chelsea Boots

Lo stivaletto 'Chelsea' è sulle scene da parecchio tempo, ma non passa mai di moda, come gli altri modelli qui presentati d'altronde.

Esistono diversi tipi di stivaletti Chelsea, lo scamosciato, quello in pelle, quello rovinato in stile 'bad boy', tutti ugualmente validi.

A scegliere tra i diversi modelli dovete essere voi, sulla base del vostro stile e dei possibili abbinamenti.

Questo modello è molto consigliato soprattutto per l'inverno, perché se di buona qualità è molto resistente e protegge dal freddo.

#5 - Superga

Le classiche Superga tra le sneakers sono, secondo noi, quelle più versatili, più eleganti e più semplici.

Dagli anni ottanta moltissimi ragazzi, italiani e non, le hanno indossate. Il difetto sta nel fatto che le classiche Superga, essendo di tela, non sono proprio indicate per l'inverno, anche se l'azienda negli ultimi decenni ha iniziato a proporre anche dei modelli invernali che possono essere indossati anche in climi più freddi.

Particolarmente apprezzati da noi sono i modelli che utilizzano materiali diversi, come lo stupendo modello in iuta, che potete vedere nell'immagine a destra, acquistabile sul sito web dell'azienda.

E secondo voi? Concordate con la nostra classifica? Cosa abbiamo dimenticato? Quali sono i vostri modelli preferiti? Fatecelo sapere nei commenti.

Grazie della lettura!

La camicia rosa: outfit consigliati

2016-06-25T07:52:00.004-07:00

La camicia rosa per molti uomini è un capo di abbigliamento da non indossare assolutamente.

Effettivamente bisogna saperla scegliere bene, e soprattutto abbinare nel modo corretto. Se si è capaci di farlo allora il risultato è un look davvero particolare e ricercato.

In questo post noi di Manuale del Gentleman vi consigliamo alcuni outfit ideali per indossare la camicia rosa per uomo.

Outfit #1

Il primo outfit che ci sentiamo di consigliare è casual, ideale per un aperitivo pomeridiano, oppure per una mattinata nella quale è richiesta una certa cura dell'aspetto.

Camicia rosa, pantaloni beige, oppure bianchi (sul risvoltino ognuno ha la propria teoria, a noi personalmente non fa impazzire), mocassino marrone.

Questo outfit può variare inserendo un paio di jeans al posto dei pantaloni, e dei mocassini marroni 'navy', tipo quelli timberland (quelli che vedete nell'immagine a destra).

Outfit #2

Se l'outfit #1 appare troppo formale, si può optare per questo secondo outfit: camicia rosa svoltata, non dentro i pantaloni, pantaloni scuri (si possono scegliere anche un paio di jeans scuri volendo), sneakers scure (con questo outfit potrebbero andare anche un paio di classiche converse all stars, o i mocassini timberland che abbiamo visto per l'outfit precedente.

Outfit #3

Il più formale degli outfit finora proposti. Può andare bene per un aperitivo al tramonto, per un incontro di lavoro o per un appuntamento nel quale ci si tiene a fare bella figura.

Va bene tranquillamente anche per un ricevimento pomeridiano.

Pantalone chiaro (bianco o beige), giacca blu navy e camicia rosa.

Per le scarpe da abbinare la scelta è libera (ovviamente entro certi limiti), si potrebbe abbinare una scarpa marrone inglese o un mocassino.

Assolutamente NO alle scarpe nere con questo outfit.

Ovviamente prestate attenzione alla vestibilità e alla misura della giacca.

La pochette è a vostra discrezione, se però decidete di indossarla leggete questo post relativo alla pochette e guardate questo video realizzato da noi su come piegarla.

Speriamo di esservi stati d'aiuto con questi nostri consigli, fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Frank Sinatra: All or Nothing at All

2016-06-18T09:20:00.002-07:00

Francis Albert Sinatra, detto Frank Sinatra, ma per molti solo The Voice nasce ad Hoboken il 12 Dicembre 1915 da padre siciliano (originario di Lercara Friddi) e madre ligure.

Decise da molto giovane di diventare un cantante, e la madre non poté far altro che assecondarlo, sull'onda dell'influenza di Bing Crosby.

La carriera

La sua prima esperienza, breve ma intensa, fu con l'orchestra di Harry James, con la quale Frank registrò la sua prima canzone, che potrebbe essere considerata il riassunto di tutta la sua vita: All or Nothing at All (Tutto o niente).

Nel 1940 si unì all'orchestra di Tommy Dorsey, con la quale divenne famoso grazie al brano I'll Never Smile Again.

Sinatra da giovane

In questi anni Frank arrivò al grande successo, seguito subito da una grande crisi, culminata con la rescissione del contratto cinematografico con la Meyer, che era una delle fonti principali di reddito per Sinatra.

Quando Sinatra era ormai considerato un cantante finito, la Capitol Records lo scritturò, e qui ci fu la sua rinascita. Tutto o niente. Il migliore o nessuno. Così Frank tornò all'apice dell'intrattenimento americano.

Il Rat Pack

Buona parte del suo successo in quegli anni è dovuto a Las Vegas e al "Rat Pack", un nome per indicare un gruppo di amici che collaboravano spesso, sia in ambito musicale che cinematografico (Dean Martin e Sammy Davis Jr. sono i membri più conosciuti e assidui).

Si può dire che Frank Sinatra deve davvero molto a Las Vegas, ma che anche Las Vegas deve molto a Frank Sinatra, il quale fece da apripista per tutti gli artisti che successivamente iniziarono ad esibirsi con assiduità nella Città del vizio.

Annunciò il suo ritiro dalle scene nel 1971, ma questo durò poco, perché tornò solo nel 1973 a calcare i palcoscenici, e lo fece per ancora molto tempo, finché il fisico glielo ha permesso, facendo anche una apprezzabile serie di concerti nella Patria delle sue origini: l'Italia.

Si spense a West Hollywood il 14 maggio 1998, all'età di 82 anni. Alcune voci, mai confermate, sostengono che la morte sia dovuta ad un cancro ai polmoni.

I figli, nel sito web, comunicarono che le ultime parole pronunciate da Frank Sinatra furono "I'm losing!" ("Sto perdendo!").

Frank Sinatra e le donne

Sinatra ha avuto da sempre la fama di essere un grande amante.

Sinatra e Nancy Barbato

Si sposò quattro volte.

La prima con una ragazza italo-americana che conosceva fin da ragazzo: Nancy Barbato. Con lei ebbe i suoi tre figli: Nancy, Frank Jr. e Tina.

Il matrimonio con la Barbato durò dal 1939 al 1951, ma già da un paio d'anni prima della fine ufficiale del matrimonio Sinatra frequentava l'attrice di Hollywood Ava Gardner, la relazione con lei però durò per poco, i due si separarono nel 1953 per divorziare ufficialmente nel 1957.

Sinatra e Ava Gardner

La Gardner lasciò Frank per intrattenere una relazione con il torero spagnolo Luìs Miguel Dominguin (famoso per aver ispirato Hemingway nel romanzo "Un'estate pericolosa", e per aver sposato in seguito l'attrice italiana Lucia Bosé, dalla quale ebbe tre figli, tra i quali Miguel Bosé).

Dopo la Gardner, Sinatra ebbe una relazione che diventò poi un matrimonio, con Mia Farrow, di trent'anni più giovane.

La storia fece molto scalpore, ma anche questo matrimonio si spense dopo due anni.

Sinatra e Mia Farrow, il matrimonio

La Farrow ha dichiarato in seguito che uno dei suoi figli con il regista Woody Allen, Ronan Farrow, potrebbe essere in realtà figlio di Frank Sinatra, perché i due continuarono a frequentarsi anche dopo il divorzio.

Nel 1976 Sinatra sposò la sua quarta e ultima moglie, Barbara Blakely, che gli stette accanto fino alla fine della sua vita.

Oltre alle mogli, gli furono attribuiti numerosi flirt, come quelli con Lauren Bacall, Grace Kelly, Angie Dickinson.

Sinatra e Barbara Blakely

Gli fu anche attribuito un flirt, mai confermato, con Raffaella Carrà, la quale appariva in una piccola parte nel film "Il colonnello Von Ryan" (1965).

Sinatra e Raffaella Carrà

Sinatra nel cinema

Sebbene la sua carriera cinematografica non sia così nota come quella musicale, Sinatra girò numerosi film come attore, dirigendone anche alcuni.

Con il "Rat Pack" girò anche "Ocean's Eleven", il cui remake recente ha avuto molto successo.

Arrivò anche a vincere due premi oscar, uno onorario per "The house I live in" (1945), e l'altro come miglior attore per "Da qui all'eternità" (1953).

Abbiamo realizzato nel nostro canale youtube questo piccolo video-omaggio per l'immortale Frank Sinatra, speriamo apprezziate.

Clark's Desert Boots: la rivoluzione delle scarpe

2016-02-15T05:00:00.000-08:00

La Clarks (nome con cui è conosciuta la C. and J. Clark LTD) è una manifattura britannica di calzature fondata nel 1825 da Cyrus e James Clark.

La sede è a Street, Somerset in Inghilterra.

L'azienda andò abbastanza bene, crescendo, fino al secondo dopoguerra.

Nel 1949 arrivò la "rivoluzione", che fece conoscere le Clark's al grande pubblico.

Un paio di Desert Boots

Nathan Clark, erede dei fondatori, tornato dalla guerra, creò la Desert Boot, una scarpa che richiamava i modelli indossati dai suoi colleghi dell'Esercito Inglese in Egitto: una scarpa leggera, resistente e comoda, in pelle di camoscio con la suola in gomma.

Nathan presentò la scarpa al Consiglio di Amministrazione dell'azienda, il quale gli rispose che quel modello "non sarebbe mai stato venduto" (pensate un po').

Il giovane non si perdette però d'animo, realizzò un prototipo per conto proprio e si recò alla Chicago Shoe Fair (la Fiera della Scarpa di Chicago) per presentarlo.

Fu un successo istantaneo, grazie anche ad un servizio illustrato sulla rivista Esquire.

Un biglietto di invito della Chicago Shoe Fair del 1955

Dopo il successo americano le Desert Boot vennero alla ribalta anche in Europa, entrando nel mito.

Nathan Clark tiene nella mano destra una Desert Boot

Nel 1968 erano quasi un'uniforme per i ragazzi del Maggio Francese. Da allora sono entrate a pieno titolo nella storia della moda, del costume e del design.

Indossate da personaggi ritenuti dei profeti sopra le righe, tra i tanti: Bob Dylan, Steve McQueen e Liam Gallagher degli Oasis.

Nel 2009 le Desert Boot entrano tra le cinquanta scarpe che hanno cambiato il mondo del Museo del Design.

Le Desert Boot hanno rappresentato una tale rivoluzione che oggi quasi nessuno le chiama con il loro vero nome, sono diventate semplicemente "le Clark's".

Nathan Clark si spense a 94 anni a New York, nella casa dove passò gli ultimi anni della sua vita, l'11 Luglio 2004.

Nel sito ufficiale della Clarks c'è una pagina dedicata a tutta la storia dell'azienda (purtroppo soltanto in inglese).

Bob Dylan indossa delle Desert Boot

Liam Gallagher con delle Desert Boot ai piedi

Steve McQueen e le sue Desert Boot marroni

Su Amazon ho trovato diverse offerte per le 'Desert Boots', con prezzi competitivi rispetto ai negozi, dai un'occhiata!

Grazie della lettura, al prossimo articolo!

Filip Tysander: l'uomo dietro gli orologi Daniel Wellington

2016-02-14T10:25:00.000-08:00

Questo è Filip Tysander, l'uomo che sta dietro i famosi orologi da polso Daniel Wellington.

A seguito di diverse richieste da parte dei nostri lettori abbiamo deciso di dirvi qualcosa di più sulla storia dell'ormai celebre marchio e dell'uomo che vi sta dietro.

Filip Tysander è uno svedese con la passione per i viaggi.

Durante un viaggio in Australia Filip incontrò un uomo inglese con il quale strinse amicizia, e indovinate qual è il nome di quest'uomo: Daniel Wellington.

Tysander rimase affascinato dalla classe dell'uomo, dalle storie che raccontava, ma fu colpito maggiormente dall'orologio che indossava e soprattutto dal fatto che avesse un cinturino NATO (un cinturino di nylon basato su un design dell'Esercito Inglese).

In un'intervista Tysander dichiarò che l'orologio indossato da Wellington era un Rolex Submariner, e che a suo modo di vedere la cassa era troppo spessa.

Tysander decise allora di disegnare una cassa più sottile, e di aggiungere colore al cinturino NATO, in modo che potesse abbinarsi con lo stile "preppy" molto in voga negli ultimi tempi, come ad esempio gli indumenti Ralph Lauren.

La moda "preppy" è in continua crescita, ma manca un orologio fatto appositamente per questo stile - pensò Filip - allora ha creare un orologio fatto in modo tale che se si vede una persona vestita in modo "preppy" si sa già che sta indossando un Daniel Wellington.

Il design di Daniel Wellington è un punto di incontro tra due realtà estremamente diverse: quella svedese e quella britannica. Questo mix evidentemente funziona, visti i risultati di quest'azienda, ancora tutto sommato giovane.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito web dell'azienda:

https://www.danielwellington.com/it/

Se siete interessati all'acquisto di questi orologi vi consiglio di dare un'occhiata al link di seguito, i prezzi sono più competitivi rispetto al sito DW:

A presto!

Raimondo Lanza di Trabia: Vecchio Frac

2016-02-13T18:24:00.000-08:00

Raimondo Lanza di Trabia nasce a Palermo il 9 Settembre 1915 da Giuseppe Lanza di Branciforte e Maddalena Papadopoli Aldobandini, nobildonna veneta.

Essendo, come il fratello Galvano, figlio di un adulterio, venne riconosciuto soltanto dopo la morte del padre, per interessamento della nonna, Giulia Florio, la quale adotterà Raimondo all'età di 12 anni.

Passò dunque l'infanzia, dai 12 anni in poi, a Palazzo Butera, insieme ai nonni paterni.

Il palazzo appartiene ancora oggi alla famiglia.

Palazzo Butera, Palermo

Nel 1936 partì volontario con le truppe italiane per la Guerra di Spagna, con compiti di spionaggio.

La figura di Raimondo Lanza di Trabia si addice perfettamente a questo blog, in quanto lui era veramente un dandy, meno conosciuto del suo amico Gianni Agnelli, ma a tratti più interessante.

Per noi di Manuale del Gentleman il personaggio italiano più affascinante del XX Secolo è senza alcun dubbio lui.

La discendenza

Raimondo Lanza di Trabia ha avuto una discendenza invidiabile. Bisnipote di Ignazio Florio, il capostipite della famiglia industriale più ricca e famosa della Sicilia a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. La famiglia Florio ha, tra le altre cose, sostenuto economicamente il Teatro Massimo e ha protetto l'architetto Ernesto Basile, ha fondato il quotidiano "L'Ora" di Palermo e si è distinta anche nella filantropia, oltre che nell'industria.
Il nonno paterno, invece, apparteneva ad una delle famiglie nobili più in vista della Sicilia.

Il Dandy

Personaggio dotato di grande fascino e savoir faire, ma anche stravagante, imprevedibile, sopra le righe.

Carrol Baker, flirt del principe

Durante la giovinezza, il suo centro fu la Roma fascista, all'apice del potere dell'Impero. Strinse amicizie di rilievo con Gianni e Susanna Agnelli, Galeazzo Ciano, Edda Mussolini (con la quale si dice che ebbe un flirt).

Viaggiò spesso tra America ed Europa, studiò a Parigi.

Appassionato di Sport, diventa nel 1947 il Presidente del Palermo Calcio, portandolo il serie A.

Gli viene attribuita anche l'invenzione del "calciomercato", attraverso trattative svolte presso l'Hotel Gallia di Milano.

La leggenda vuole che egli trattasse con gli altri presidenti immerso in una vasca da bagno, in una camera dell'hotel, e che avesse "comprato" un calciatore per se, per farlo palleggiare in salotto quando ne aveva voglia.

I dieci anni che seguono il dopoguerra segnano l'apice e la fine della vita unica e sregolata del principe.

Rita Haywort

Frequenta Aristotele Onassis, diventa amico dello Scià di Persia Reza Pahlavi e di Soraya, e si reca in Persia per la caccia ai leoni e per concludere affari.

Rilancia la Targa Florio, inventata dallo zio.

Ha delle storie amorose con Rita Hayworth e Carrol Baker.

Porta in Sicilia più volte il suo amico attore Errol Flynn.

Nel 1954 sposa l'attrice Olga Villi, e da lei ha due figlie: Venturella (1953) e Raimonda (1955, nata dopo la sua morte).

Erroll Flynn

La Morte

Il 30 Novembre del 1954 si reca insieme al fratello a Roma, da Palermo, alloggiando in due camere adiacenti presso l'Hotel Eden, e da li si toglie la vita gettandosi dalla finestra.

La tesi ufficiale del suicidio non è da tutti ritenuta veritiera. Ad esempio, nel libro "Mi toccherà ballare", scritto dalla figlia Raimonda Lanza di Trabia e dalla nipote Ottavia Casagrande, viene ricostruita una fine diversa.

Si dice che Domenico Modugno si sia ispirato alla sua figura per scrivere la canzone "Vecchio Frac".

Olga Villi, moglie di Raimondo

Bibliografia

- "Mi toccherà ballare" - Raimonda Lanza di Trabia, Ottavia Casagrande

- "Il grande dandy" - Marcello Sorgi

- "Il principe irrequieto" - Vincenzo Prestigiacomo

- "Vestivamo alla marinara" - Susanna Agnelli

Officine Panerai: tecnologia ed eleganza italiane

2016-02-12T06:08:00.000-08:00

L'Orologeria G. Panerai & C. è una società di orologeria con sede a Milano, specializzata nella produzione di orologi subacquei.

Da poco meno di 20 anni la proprietà è passata nelle mani della società finanziaria svizzera Richemont.

Questi orologi sono particolarmente noti per il loro design unico, e gli appassionati di tutto il mondo, detti paneristi, sono associati in numerosi club.

Storia

La storia della Panerai nasce nel 1860, quando Giovanni Panerai la fondò a Firenze, aprendo una

piccola attività di lavorazioni meccaniche di alta precisione e di orologeria sul Ponte delle Grazie.

La prima grande svolta si ebbe per mano di Guido Panerai, nipote del fondatore, il quale fece diventare la Panerai concessionaria di tutte le più grandi marche svizzere di orologi, una fra tutte le Rolex. Per questo motivo, per un periodo, l'azienda assunse il nome di Orologeria Svizzera.

Giovanni Panerai davanti al primo negozio

Questa collaborazione con la Rolex si sarebbe rivelata molto importante negli anni a venire.

Il figlio di Guido Panerai, Giuseppe, portò in azienda la prima piccola rivoluzione. Egli brevettò numerose invenzioni, ma quella che poi fu prodotta e diventò la fortuna dell'azienda era il Radiomir, un procedimento per rendere autoluminosi quadranti di strumenti, congegni di mira e reticoli per cannocchianli, attraverso l'unione di diversi materiali.

Il Radiomir portò l'attenzione della Regia Marina verso quest'azienda.

Nel 1936 la Marina Italiana aveva la necessità di fornire agli incursori un orologio subacqueo in grado di resistere alle immersioni in acque profonde, offrendo anche visibilità.

Nacque così il primo orologio Radiomir (sviluppato in collaborazione con la Rolex).

Particolarità di questo orologio era il fatto che la metà superiore del quadrante conteneva numeri romani, mentre la metà inferiore numeri arabi.

Tutti i cinturini montati sui Panerai erano in pelle fustellata e molto lunghi, in modo da essere montati sopra le mute.

Al tempo, oltre agli orologi da polso, la Panerai forniva anche altri oggetti da polso, quali bussole e profondimentri.

Nel secondo dopoguerra la collaborazione tra la neonata Marina Militare Italiana e la Panerai continuò. Tuttavia il materiale caratteristico che diede il nome ai primi orologi, il Radiomir, non poté più essere utilizzato, perché considerato nocivo per la salute, e venne sostituito da una nuova miscela, chiamata Luminor.

Una bussola Panerai

Il Luminor è l'orologio Panerai del dopoguerra, e forse quello ad oggi più conosciuto.

Negli anni a seguire l'azienda fornì diversi eserciti stranieri, tra cui quello egiziano e quello israeliano.

Panerai oggi

Come abbiamo già detto, da quasi vent'anni la proprietà è passata nelle mani della finanziaria svizzera Richemont.

Nello scorso decennio la Panerai ha costruito il suo primo movimento (ovvero la meccanica interna all'orologio), mentre in passato aveva utilizzato soltanto movimenti prodotti da altre ditte.

Ad oggi la produzione riguarda le repliche dei modelli storici Radiomir e Luminor, più alcune collezioni speciali.

La strategia della Panerai, oggi, è quella di immettere nel mercato un numero di orologi inferiore alla domanda, in modo tale da mantenere un target di prezzo più elevato.

Luminor Panerai oggi in produzione

Radiomir Panerai oggi in produzione

Negozio Panerai a Firenze

Per saperne di più

Per avere maggiori informazioni sulle Officine Panerai potete visitare i canali ufficiali, ai seguenti link:

Sito web Panerai

Canale youtube Panerai

Pagina Facebook Panerai

Grazie della lettura, alla prossima

Ascot

2016-02-07T19:50:00.000-08:00

L'ascot (o plastron)è una cravatta larga, facilmente annodabile. Accessorio elegante che però è usato sempre più spesso anche con un'abbigliamento casual, dando un notevole tocco di stile.

Come già menzionato, il nodo è molto semplice, vi sono diversi tutorial su youtube che possono aiutarvi ad effettuare il primo nodo, li elencheremo nel riepilogo della voce.

Di seguito indichiamo anche un negozio virtuale che mette in vendita diversi ascot in seta, a prezzi relativamente ridotti.

Prezzo indicativo: dai 20 ai 70 euro

Come fare il nodo:

Dove acquistarlo

Cliccando qui visiterete la pagina amazon molto fornita in tema di ascot e non solo, ma ne trovate molti altri, specie tra i venditori internazionali.

Se non vi fidate del commercio elettronico, molti negozi hanno disponibili degli ascot(molti ma non moltissimi, quindi è possibile che dobbiate fare una piccola ricerca, come nel mio caso); per esperienza personale ho acquistato un Ascot "Fabio Toma" e lo consiglio vivamente.

Considerazioni personali

Questo accessorio può generare inzialmente avversione, sia perché può sembrare troppo elegante a prima vista, e sia perché è inusuale, e sappiamo che spesso la diversità spaventa. Anche per me è stato così, ma posso assicurare che una volta indossato, è molto probabile che lo amerete. Ricordate che ognuno deve esprimere il proprio stile come meglio crede. Una bella persona non potrà fare altro che esprimersi con un'ottimo stile; voi ricercate il vostro senza seguire le mode o la gente. Questo è il mio consiglio

Sperando di esserVi stato utile, Vi aspetto al prossimo appuntamento.

La pochette

2016-02-04T10:42:00.000-08:00

La pochette consiste in un fazzoletto da taschino con funzione ornamentale, realizzato principalmente in raso o in seta.
Può essere indossato sia con abiti formali (con colori "classici" come il nero o il bianco) che in situazioni meno formali, scegliendo colori più accesi o fantasie diverse.

Piegare la pochette

Importantissima è la piega della pochette, che può sembrare difficile a primo impatto, ma in realtà è meno difficile di quanto sembri.

Ecco un nostro filmato che illustra alcuni modi frequenti di piegare la pochette:

Vi sono anche molte risorse che indicano nodi diversi, ecco di seguito alcuni link:

http://www.contistore.it/conti-file/curios-file/nuovo1_files/piegfazz.htm

http://www.cravatta.mobi/nodi-cravatta/nodi-fazzoletto.php

Materiale multimediale

Ecco di seguito alcune foto che testimoniano l'eleganza di questo accessorio.

La pochette su facebook

Ecco il link della fan page di facebook sulla pochette:

http://www.facebook.com/pages/Pochette/266450018987

Dove acquistare

Grazie ancora per averci seguito, a presto!

Le Bond Girls

2016-01-16T06:00:00.000-08:00

Bond Girl è il modo in cui viene chiamato il personaggio femminile principale dei film dei James Bond.

Noi di Manuale del Gentleman le abbiamo messe tutte insieme in questo articolo, in quanto James Bond non sarebbe lo stesso senza la classe di questi angeli.

Ursula Andress

(1936 - )

È stata la prima Bond Girl, e di sicuro quella che è rimasta maggiormente nell'immaginario collettivo.

Film: 007 Licenza di uccidere

Regia: Terence Young

Bond: Sean Connery

Daniela Bianchi

(1942 - )

Una Bond Girl tutta italiana. È stata scelta per questo ruolo dopo il rifiuto di Virna Lisi ad interpretare il ruolo.

Film: A 007- Dalla Russia Con Amore

Regia: Terence Young

Bond: Sean Connery

Honor Blackman

(1925 - )

L'attrice britannica è stata la Bond Girl di uno dei film di maggior successo della serie: Missione Goldfinger.

Film: Agente 007 - Missione Goldfinger

Regia: Guy Hamilton

Bond: Sean Connery

Claudine Auger

(1941 - )

La prima Bond Girl francese, il ruolo lanciò l'ex Miss Francia nel panorama del cinema europeo, mentre negli Stati Uniti non riuscì a sfondare.

Film: Agente 007 - Thunderball (operazione tuono)

Regia: Terence Young

Bond: Sean Connery

Mie Hama

La prima Bond Girl asiatica, per la precisione Giapponese.

Film: Agente 007 - Si vive solo due volte

Regia: Lewis Gilbert

Bond: Sean Connery

Diana Rigg

(1938 - )

Quest Bond Girl britannica è anche apparsa più volte nella serie televisiva Games of Thrones.

Film: Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà

Regia: Peter Hunt

Bond: George Lazenby

Jill St. John

(1940 - )

La prima Bond Girl statunitense. Tra le sue numerose storie d'amore ci sono quelle con Henry Kissinger, Frank Sinatra e Sean Connery.

Film: Agente 007 - Una cascata di diamanti

Regia: Guy Hamilton

Bond: Sean Connery

Jane Seymour

(1951 - )

L'attrice britannica naturalizzata statunitense ha avuto una grande carriera anche al di fuori del ruolo di Bond Girl.

Film: Agente 007 - Vivi e lascia morire

Regia: Guy Hamilton

Bond: Roger Moore

Britt Ekland

(1942 - )

La prima Bond Girl svedese, ha anche lavorato con Totò nel film Il Comandante

Film: L'uomo dalla pistola d'oro

Regia: Guy Hamilton

Bond: Roger Moore

Barbara Bach

(1947 - )

L'attrice è anche moglie del batterista dei Beatles Ringo Starr.

Film: La spia che mi amava

Regia: Lewis Gilbert

Bond: Roger Moore

Lois Chiles

(1947 - )

L'attrice è anche molto impegnata nella raccolta fondi per il Linfoma di Hodgkin, a seguito di un tumore al seno diagnosticatole nel 2001.

Film: Moonraker - Operazione spazio

Regia: Lewis Gilbert

Bond: Roger Moore

Carole Bouquet

(1957 - )

Questa Bond Girl probabilmente è nota anche al pubblico italiano per aver recitato con Francesco Nuti nel suo film Donne con le Gonne (1991).

Film: Solo per i tuoi occhi

Regia: John Glen

Bond: Roger Moore

Maud Adams

(1945 - )

L'attrice svedese ha recitato in due film di James Bond, il primo (L'uomo con la pistola d'oro) non da protagonista, mentre il secondo nel ruolo di co-protagonista, accanto a Roger Moore.

Film: Octopussy - Operazione prova

Regia: John Glen

Bond: Roger Moore

Tanya Roberts

(1955 - )

La Roberts (al secolo Victoria Leigh Blum) è nota anche per aver preso parte alla serie TV Charlie's Angels

Film: 007 - Bersaglio Mobile

Regia: John Glen

Bond: Roger Moore

Maryam D'Albo

(1960 - )

Film: 007 - Zona pericolo

Regia: John Glen

Bond: Timothy Dalton

Carey Lowell

(1961 - )

L'attrice, oltre che per il ruolo di Bond Girl, è nota anche per essere stata sposata ed aver avuto un figlio con Richard Gere.

Film: 007 - Vendetta privata

Regia: John Glen

Bond: Timothy Dalton

Izabella Scorupco

(1970 - )

La Scorupco fu la prima Bond Girl britannica.

Film: Golden Eye

Regia: Martin Campbell

Bond: Pierce Brosnan

Michelle Yeoh

(1962 - )

La seconda Bond Girl asiatica, dopo Mie Hama. L'attrice è malese, di origini cinesi.

È anche la fidanzata del noto ex-direttore della Scuderia Ferrari: Jean Todt.

Film: Il domani non muore mai

Regia: John Glen

Bond: Roger Spottiswood

Denise Richards

(1971 - )

L'attrice e modella è stata sposata con il famoso attore Charlie Sheen.

Film: Il mondo non basta

Regia: Michael Apted

Bond: Pierce Brosnan

Halle Berry

(1966 - )

L'attrice statunitense è molto nota anche per la sua partecipazione alla saga X-men.

Film: La morte può attendere

Regia: Lee Tamahori

Bond: Pierce Brosnan

Eva Green

(1980 - )

Pur essendo statunitense, l'attrice è figlia di una francese e di uno svedese, ed è nata a Parigi.

Ha una sorella gemella di nome Joy (Johanne).

Film: Casino Royale

Regia: Martin Campbell

Bond: Daniel Craig

Olga Kurylenko

(1979 - )

Questa Bond Girl ha recitato anche nell'ultimo film di Giuseppe Tornatore, nelle sale in questi giorni con La Corrispondenza.

Film: Quantum of Solace

Regia: Marc Forster

Bond: Daniel Craig

Bérénice Marlohe

L'attrice ha una madre francese e un padre per metà cambogiano e per metà cinese. I tratti somatici così affascinanti dell'attrice sono dovuti probabilmente a questo.

Film: Skyfall

Regia: Sam Mendes

Bond: Daniel Craig

Léa Seydoux

(1985 - )

Prima di essere una Bond Girl Léa ha vinto una Palma D'Oro a Cannes per La vita di Adele.

Ha anche recitato in Midnight in Paris di Woody Allen.

Film: Spectre

Regia: Sam Mendes

Bond: Daniel Craig

Questo è un video realizzato da noi di Manuale del Gentleman che contiene una carrellata di tutte le Bond Girl della storia.

Grazie della lettura e buona visione!

Kapten & Son: orologi dal design minimalista

2016-01-15T11:57:00.000-08:00

http://amzn.to/2ngaxKU

Da qualche tempo si è affacciato sulla scena un nuovo marchio di orologi, che richiama il design minimalista al quale il mondo della moda si era aperto con gli orologi Daniel Wellington.

L'azienda è tedesca, ma il nome Kapten è svedese (significa capitano, come è facile intuire).

Sul sito ufficiale (che purtroppo non c'è in italiano), l'azienda definisce i propri orologi così:

Nel tempo in cui gli smartphone sono compagni insostituibili, imbevuti di informazioni senza fine, c'è bisogno di Capitani (Kapten) coraggiosi per cambiare questo corso.

Per Kapten and Son gli orologi sono più di un semplice strumento per scandire il tempo, più di gioielli e adornamenti, più di un semplice accessorio. Sono piuttosto l'espressione del carattere, una decisione studiata per affermare l'individualità e l'attenzione al dettaglio.

Noi celebriamo tutti coloro che decidono di tracciare la giusta rotta, come un vero "Kapten" (Capitano) per se stesso e per coloro intorno a lui!

I modelli in vendita sono Campus, con un quadrante da 40 mm di diametro e Campina, con un quadrante da 36 mm. I cinturini possono essere in pelle, oppure NATO (come quelli Daniel Wellington), o ancora in metallo.

La cassa può essere rifinita con il colore dorato o argento.

A differenza degli orologi DW, con i quali le somiglianze sono evidenti, gli orologi Kapten and Son hanno un design più aggressivo (a nostro avviso), e lo il quadrante può essere sia bianco che nero.

Il sito ufficiale è: kapten-son.com (come abbiamo detto non c'è ancora la versione in italiano)

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Grazie della lettura, al prossimo articolo!

La cravatta

2016-01-09T05:13:00.000-08:00

Cravatta: striscia di stoffa che gli uomini portano attorno al collo, annodandola sul davanti
[da: dizionario-italiano.it]

Etimologia: "La parola deriva dal francese cravate, derivante a sua volta dal termine croato hrvat, che vuol dire appunto "croato". Infatti i cavalieri croati, assoldati da Luigi XIV, portavano al collo una sciarpa. In origine era apostrofata come sciarpa croatta poi abbreviata in croatta e dunque in crovatta."
[da: Wikipedia - l'enciclopedia libera: Cravatta]

Oscar Wilde: "una cravatta bene annodata è il primo passo serio nella vita"

Un po' di storia

La storia della cravatta ha origini più antiche di quanto si possa pensare.

L'embrione della cravatta risiede nella storia dell'Impero Romano, i legionari infatti utilizzavano, come indumenti intimo, un pezzo di stoffa annodato intorno al collo, che prende il nome di "focale".

Più avanti negli anni, i francesi, sotto la Monarchia di Luigi XIV, iniziarono ad indossare la cravatta, ispirati dalla "hrvat" utilizzata dai soldati croati assoldati da Luigi XIV.

Nel 1661 fu proprio Luigi XIV ad istituire la carica di "cravattaio", ovvero colui che era incaricato di annodare ed abbellire la cravatta indossata dal Re; e sempre al nome di Luigi XIV è legato l'evento della prima cravatta indossata da una donna: la duchessa Lavallière, che era una delle più aggraziate dame della corte del Re.

Tuttavia la "hvrat" indossata dai soldati croati, e la "cravate" del tempo di Luigi XIV non si avvicina visivamente al concetto di cravatta che noi intendiamo, anche se concettualmente molto simile.

Nel 1925 il cravattaio americano Jesse Langdorf elaborò e brevettò una cravatta più lunga e meno sgualcita di quelle fino ad allora conosciute.
In questo modo nacque la cravatta "moderna", quella che tutti noi oggi conosciamo.

I nodi della cravatta

I nodi della cravatta sono molteplici, troppi per essere inseriti tutti in questo post.
Ne sono stati contati fino ad 85, ma nulla esclude che non ve ne siano di più.

In attesa di "riempire" il manuale del gentleman con una voce che analizzi nel dettaglio i nodi di cravatta, ci limitiamo qui a indicare quelli più utilizzati.

Per una trattazione più approfondita si consiglia il testo: "85 modi di annodare la cravatta" - Fink, Mao

nodi-di-cravatta.com è il sito dal quale attingiamo per illustrare i molteplici modi di annodare la cravatta.

♢ Nodo semplice

♢ Nodo doppio

♢ Nodo Windsor

♢ Nodo mezzo Windsor

♢ Nodo piccolo

♢ Nodo umoristico

Considerazioni personali

L'eleganza della cravatta è fuor di dubbio. Non credo vi siano ulteriori considerazioni personali da fare.
Come sempre sta alla singola persona valutare se essa si adatta al proprio stile o meno.
Personalmente la uso in rare occasioni, quando proprio non posso farne a meno, anche per il fatto che non risultano particolarmente comode.

Quelle rare volte in cui indosso la cravatta preferisco le cravatte cucite e non di seta.

Anche sul web è possibile trovare diverse sartorie che realizzano cravatte a mano e le vendono onLine, quindi google alla mano e buona ricerca!

Grazie della lettura, a presto!

Il papillon

2016-01-08T10:30:00.000-08:00

La "cravatta a farfalla" è un indumento maschile alternativo alla più diffusa cravatta.

Consiste in un nastro di tessuto annodato attorno al colletto della camicia che forma un fiocco simmetrico e di dimensioni contenute.

Un po' di storia del papillon

La cravatta a farfalla veniva usata dai mercenari croati durante le guerre di Prussia nel XVII secolo per annodare il colletto della camicia che probabilmente non aveva bottone.
L'indumento fu presto adottato dalle alte classi sociali francesi per poi diffondersi in tutta Europa.

Non è certo se la cravatta sia derivata dalla cravatta a farfalla o viceversa.

Nomi

L'oggetto è noto anche con i seguenti nomi:

● Cravattino;

● Farfallino;

● Farfalla;

● Papillon (derivato, per contrazione, dalle espressioni francesi noued papillon o cravate papillon).

Utilizzo del papillon

La cravatta a farfalla esiste in due diverse versioni:

◗ Il tipo tradizionale, che ha una lunghezza fissa e viene annodato in modo simile a quello di una normale cravatta.

◗ Il tipo premontato, che è un adattamento più recente del modello tradizionale, in cui il nodo è precucito e la lunghezza è regolabile.

Potrebbe sembrare scontato dire che le occasioni in cui usare il papillon sono quelle più formali, ma in realtà, specie negli ultimi anni, esso viene indossato spesso anche in occasioni più casual.

In particolare, solitamente, si preferisce usare il modello tradizionale assieme alle camicie con il colletto diplomatico, mentre si può usare il modello premontato quando si indossano gli altri tipi di camicie (sebbene il modello premontato sia un po "snobbato" dai cultori dell'oggetto).

Inoltre è molto importante indossare il papillon bianco esclusivamente con il frac e il papillon nero con lo smoking e non viceversa!

Il nodo del papillon

Il nodo del papillon richiama vagamente quello della cravatta. Ecco alcuni tutorial che spiegano come annodarlo.

Grazie della lettura, continuate a seguirci!

Decalogo del perfetto gentleman

2015-12-22T03:17:00.000-08:00

Un perfetto gentiluomo si riconosce da molti aspetti e dettagli, tuttavia noi di Manuale del Gentleman abbiamo provato a stilare le nostre dieci regole che il perfetto gentleman deve seguire.

1. ESSERE SEMPRE PUNTUALE

Il vero gentiluomo sa che farsi aspettare è un segno di mancanza di rispetto, ed evita di essere in ritardo, volendo essere gradevole.

2. AVERE UNO SMOKING NELL'ARMADIO

Smoking by Boggi Milano

Nell'armadio del perfetto gentleman questo è il capo di abbigliamento che non può mancare.

3. SAPERE CONVERSARE

L'abito non fa il monaco. Saper vestire bene non basta a fare di una persona un gentleman. Bisogna saper parlare, essere empatici, ed anche saper ascoltare e prestare attenzione (evitando di stare al cellulare e guardare di tanto in tanto l'interlocutore).

4. SAPER STARE A TAVOLA

Non è bello cenare con una persona che poggia i gomiti sul tavolo e parla con la bocca piena. Il vero gentiluomo conosce le regole base dello stare a tavola e sa essere gradevole anche in questa situazione.

5. APRIRE LA PORTA AD UNA DONNA

Un gesto che sembra essere passato di moda (alcuni, per fortuna, ancora lo fanno), ma che è importante, specie per dare alla donna l'idea di essere presenti anche con piccoli gesti.

6. STARE SEDUTI DRITTI SULLA SCHIENA

Il gentleman sta seduto dritto sulla schiena, mostra la sua pienezza di se stesso e la sua autostima. No alle posizioni ricurve che danno l'idea di timidezza e di paura.

7. NON ECCEDERE CON IL PROFUMO O IL DOPOBARBA

Credits: hitparades.it

Il troppo è nemico del giusto. Sì ad un profumo che ti contraddistingua ma evita di svuotare una boccetta a settimana, l'odore è troppo forte può risultare sgradevole.

8. SAPERSI VESTIRE IN OGNI OCCASIONE

Per ogni occasione c'è un 'Dress Code' diverso. Il gentleman sa scegliere l'outfit giusto per ogni occasione, senza risultare inopportuno o fuori luogo.

9. STRINGERE LA MANO CON DECISIONE

Il gentleman si riconosce anche dalla stretta di mano, che deve essere decisa ma non troppo forte. La stretta di mano è una delle prime impressioni che si hanno di una persona e può dire molto.

10. EVITARE IL TURPILOQUIO

Specialmente con persone conosciute da poco, con le quali non si ha molta confidenza, è opportuno evitare parole scurrili che non si addicono ad un vero gentleman.

e infine, la regola più importante di ogni gentleman, quella che non deve mai essere violata:

NON INDOSSARE I SANDALI E ANCOR DI PIÙ I CALZINI CON I SANDALI!

MAI!

Credits: crisalidepress.it

Se volete potete dare un'occhiata ad un video creato apposta da noi di Manuale del Gentleman. Buona visione!

Espadrillas

2015-12-19T09:32:00.000-08:00

Le espadrillas (conosciute anche come alpargatas) sono normalmente scarpe basse provenienti dai Pirenei.

Solitamente hanno una tela di cotone o di tessuto più pregiato.
La suola di corda di iuta è la caratteristica principale delle espadrillas, anche se talvolta può anche essere in corda di canapa.

Un po' di storia

Le origini di questo tipo di scarpe non sono concordanti.
Ci sono fonti che fanno risalire la loro nascita a più di 200 anni fa nella costa basca, ed altre fonti che le farebbero risalire al 1300.
Qualcuno sostiene che l'origine possa farsi risalire addirittura ai tempi dell'Antica Roma.

Ciò che non sembra lasciare spazio a dubbi è l'origine del nome, che si riferisce al materiale con il quale la scarpa è costruita: Espardenya (da cui espadrillas in spagnolo) è infatti il termine che identifica lo sparto di cui è costruita la suola. Si tratta di una pianta perenne che cresce lungo la costa.

La scarpa, data la sua resistenza ed il suo basso costo, era stata pensata originariamente per i lavoratori, ma a partire dagli anni '20 diversi personaggi influenti hanno iniziato ad usarle, e da allora sono diventate uno status symbol iniziando a rappresentare uno stile di vita spensierato e bohemienne.

Nel romanzo "Il giardino dell'Eden" di Ernest Hemingway il protagonista, David Bourne, scrittore americano in viaggio per la Francia e la Spagna indossa, insieme alla giovane moglie, proprio questo tipo di scarpe, il cui nome ricorre più volte nel racconto.

Caratteristiche

Le caratteristiche principali delle espadrillas sono la suola in tela di iuta o di canapa, la resistenza, la tomaia modellata secondo diversi stili e la leggerezza della scarpa.

Di seguito un video (di Valentino) nel quale si vede un artigiano all'opera con la produzione di un paio di espadrillas.

Prezzi

I prezzi nel caso di questo tipo di scarpa sono davvero estremamente variabili.

Proprio perché nata originariamente come scarpa per i lavoratori, è possibile trovarla a prezzi estremamente accessibili (a partire da 20/30 €).

D'altro canto, dato che la scarpa è diventata con il tempo uno status symbol, si possono trovare in commercio pezzi prodotti dalle maggiori case di moda a prezzi significativamente più alti.

Espadrillas su facebook

Ecco il link della fan page delle espadrillas su facebook

La polo

2015-04-17T13:29:00.000-07:00

Polo maglietta sportiva con collo allacciato davanti da due o tre bottoni

[da http://it.thefreedictionary.com/Polo]

Si avvicina il periodo estivo e iniziano già a far capolino i primi "esemplari" di polo shirt.

Possiamo definirlo un capo intramontabile, così come già detto per i mocassini, il tempo passa, le mode si susseguono, ma lei è sempre lì: la POLO.

A prescindere dalle mode che si susseguono (come ripetiamo sempre in questo manuale l'abito è inteso come un modo di esprimere se stessi, a prescindere dalle pressioni socio-culturali) la polo è uno dei capi preferiti da gentleman giovani e meno giovani.

Iniziamo con un pò di storia.

Storia

Nei primi anni del XX secolo si giocava a tennis in tenuta abbastanza formale (pantaloni, giacca e cravatta). René Lacoste, campione di tennis francese disegnò allora un nuovo tipo di maglietta più confortevole per lo sport ma che non si discostasse tuttavia da quello stile formale che caratterizzava tale sport. Nacque così la polo.

Leggenda vuole che il tennista indossò per la prima volta l'indumento nel 1926 e che solo nel 1927 pose un coccodrillo nelle magliette che indossava, a simboleggiare il soprannome che gli venne attribuito "l'alligatore". E' opinione comune che tale soprannome derivasse da una scommessa fatta con il capitano della squadra francese durante una Coppa Davis contro l'Australia; se Lacoste avrebbe conseguito una vittoria importante avrebbe ricevuto in regalo una borsa fatta con la pelle del rettile in questione.

Vi sono tuttavia dubbi sul fatto che Lacoste usò il coccodrillo come marchio in seguito al suo soprannome o viceversa, che il suo soprannome fosse derivato dall'utilizzo del marchio.

Comunque sia la Polo Lacoste è entrata di prepotenza nell'immaginario collettivo e molti di voi, sicuramente, leggendo questo articolo si staranno figurando in mente il noto marchio del coccodrillo.

Tuttavia non esiste solo la polo Lacoste.

Marchi celebri

Diversi sono stati i marchi che si sono contraddistinti (chi più e chi meno) per la produzione di magliette polo

● Ralph Lauren

● Fred Perry

● Sergio Tacchini

● La Martina

La lista sarebbe troppo lunga, quindi sarebbe inutile continuare. Moltissime case di moda comprendono nella loro gamma di prodotti polo shirts di vario genere, ho quindi indicato per comodità quelle aziende che fanno della polo il loro "cavallo di battaglia".

Versatilità

Un'altra caratteristica indubbia di questo indumento è la versatilità intesa nel senso che in occasioni disparate il suo utilizzo NON è quasi mai fuori luogo.

La si può indossare per andare al mare, piuttosto che per una serata casual, o ancora per andare in discoteca e voler apparire eleganti pur non volendo rinunciare alla comodità.

Ovviamente non è consigliata per serate di gala o per eventi che richiedono un certo grado di formalità.

Attenti al web

Come molti capi di successo anche per quel che riguarda le polo, i prodotti di imitazione spopolano. Specie sul web, che è uno strumento potentissimo e consigliato per fare acquisti, ma che tuttavia, in certe condizioni presenta limiti evidenti. Non è possibile toccare con mano la qualità di un prodotto e spesso è facile cascare in truffe autorizzate senza alcuna garanzia per il consumatore.

La polo Lacoste, ad esempio, che si contraddistingue per bottoni in madre perla, tessuto a nido d'ape e vestibilità inconfondibile finisce per essere una qualsiasi maglietta con un coccodrillo appeso, cuciture sconnesse e una vestibilità a dir poco fuori luogo (maglietta che arriva poco sotto l'ombelico o amenità del genere).

E' giusto che il prodotto atteso sia uguale al prodotto ottenuto, a prescindere dal prezzo che si paga.

Con ciò non intendo dire che gli acquisti sul web siano totalmente sconsigliati, tuttavia credo che sia necessaria una maggiore attenzione per evitare di prendere una fregatura.

Materiale multimediale

Considerazioni personali

Penso sia doveroso astenermi da lunghe considerazioni personali, in primo luogo perché l'obiettivo di questo manuale è informare ed essere un punto di riferimento per più lettori possibili, in secondo luogo perché provando un amore maniacale per le polo in genere e per le polo Lacoste in particolare il mio giudizio sarebbe senz'altro di parte.

Grazie della lettura.

Gemelli da polso

2015-04-09T08:59:00.000-07:00

"Un gemello da polso è un bottone doppio ornamentale usato per chiudere i polsini di camicie che non hanno bottoni fissi. Questi polsini invece di avere un bottone su un lato e un occhiello sull'altro, hanno due occhielli in cui si infila il gemello che serve come elemento di congiunzione dei due lembi."

[tratto da: wikipedia]

L'ornamento in oggetto è spesso considerato un accessorio da utilizzare in occasioni in cui è particolarmente importante la forma e l'eleganza. Si tende dunque ad associare i gemelli ad un abbigliamento particolarmente elegante; ad esempio, richiamando nuovamente wikipedia:

"I gemelli non sono di uso comune, le camicie che li richiedono sono considerate capi di abbigliamento eleganti, il cui uso è d'obbligo con abiti da cerimonia come il frac e lo smoking."

Questo non è, a mio avviso, del tutto vero. Ovviamente non intendo dire che si possono indossare i gemelli anche per una partita di calcetto! Tuttavia penso che anche in ambienti meno "rigidi" i gemelli possano essere un'ottima trovata per esprimere il proprio stile!

Prezzo dei gemelli da polso

Stabilire un prezzo "medio" indicativo di questo prodotto è molto difficile, quasi impossibile. Dipende molto dal tipo di gemelli che si vuole acquistare, dalla marca, dal materiale di realizzazione.

Il prezzo applicato da molte case di moda si aggira dai 200 ai 600 € (anche se non mi sento di escludere prezzi che vadano al di fuori di questo "intervallo")

Ecco alcuni esempi di gemelli prodotti da grandi case di moda, acquistabili on line:

■ Louis Vuitton - Una vasta scelta, con prezzi che vanno da 230 € a 435 €

■ Emporio Armani - La scelta è meno vasta rispetto al e-shop di Louis Vuitton

Finisco subito l'elenco in quanto in rete vi è una infinità numerabile di e-shop che offrono gemelli di qualsiasi tipo.

Cercando in rete si possono trovare gemelli a prezzi MOLTO più bassi, che ovviamente saranno prodotti con materiali diversi o con procedimenti diversi, o ancora non avranno alcuna marca ecc...

Un po' di storia dei gemelli da polso

I gemelli NON nascono per una mera necessità estetica.

Alla fine del secolo XIX nasceva la necessità di legare i polsini delle camicie con qualcosa di più resistente, rispetto al classico bottone incastrato in un'asola, in quanto le camicie erano molto inamidate e i tessuti diventavano particolarmente rigidi. A questo proposito nacquero i gemelli, che dopo aver perso con il tempo la loro funzionalità, sono rimasti nel guardaroba dei "gentleman" come ornamento particolarmente elegante.

Considerazioni personali

Ovviamente il proprio stile si può esprimere senza spendere la cifra di 435 € per dei gemelli Louis Vuitton.

Vi sono moltissime offerte di gemelli a prezzi MOLTO accessibili. La gamma come ho detto è vastissima.

Come ripeto praticamente in ogni post, l'importante è esprimere il proprio stile, il proprio essere. Non importa il giudizio altrui, e non bisogna lasciarsi intimidire dal "costume vigente". Per questo motivo penso che anche i gemelli possano essere un elemento in più per dimostrare il proprio essere. Se si opta per l'acquisto di un paio di gemelli esistono numerose forme, colori, disegni che possono aiutarci ad esprimerci.

Cito soltanto alcuni esempi:

● Gemelli cambio automobile

● Gemelli Champagne e Bicchieri

● Gemelli Chiave di Sol

● Gemelli "LEGO"

● Gemelli Bandiera Italiana

● Gemelli palline intrecciate

La mia personalissima preferenza va a "Gemelli palline intrecciate" (l'ultima voce della lista), in quanto si possono indossare in momenti anche poco formali e ve ne sono di colori differenti.

Cercate anche Voi gemelli strani, lussuosi, belli, brutti, introvabili e commentate inserendo il link. Buon divertimento e buoni acquisti.

Il Cardigan

2015-04-03T11:23:00.000-07:00

Il Cardigan è un tipo di maglione che si apre, tramite bottoni o cerniera sul davanti, come se fosse una giacca (a differenza del pullover, dall'inglese "pull over", che non deve avere nessuna apertura sul davanti).

È normalmente fabbricato a macchina o cucito a maglia con la lana.

Un po' di storia del cardigan

Il nome si deve a James Burdenell, VII Conte di Cardigan, un comandante dell'esercito britannico che prestò servizio durante la Guerra di Crimea.

James Burdenell - VII Conte di Cardigan

I cardigan divennero popolari nel XVII Secolo in Francia ed in Inghilterra, dove i pescatori usavano questi maglioni di lana pesante per tenersi al caldo.

Nonostante le origini "popolari", l'utilizzo del cardigan si estese anche ai circoli accademici, nel 1865, infatti, il team di baseball dell'università di Harvard aggiunse una "H" sul maglione.

Cardigan di Harvard

Il Frac

2015-03-29T10:23:00.000-07:00

Il Frac (o "marsina") è un abito maschile formale. Va indossato preferibilmente di sera, ma non è obbligatorio, come accade invece per lo smoking.

Un po' di storia

Agli albori il frac non era un abito formale da cerimonia, nacque infatti alla fine del XVIII Secolo in Inghilterra come comodo abito da campagna, quindi era molto diverso da come lo si vede oggi: era in panno di lana colorato, o in pelle, corto davanti e con due falde dietro, e il gilet era in tinta diversa.

Il frac fu perfezionato nei primi anni dell'Ottocento da Lord Brummell, il quale lo definì l'abito più elegante di tutti i Secoli. Lo preferiva blu e a doppio petto, accompagnato da pantaloni beige, da gilet sempre in vista, e una camicia bianca a collo alto, fasciata da un'enorme cravatta (come si vede dall'immagine in basso).

Restò un abito comune fino alla metà del Secolo.

Lord Brummell

Nel Novecento il frac si trasformò definitivamente in un indumento da sera, affiancato allo smoking.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale si affermò sempre più come strumenti tipico dei dignitari di corte e dei partecipanti ai ricevimenti o spettacoli serali di gran classe ed oggi ha il ruolo di abito da sera maschile di più alto livello.

Componenti del frac

Componenti essenziali del frac sono:

- Giacca: è nera a doppio petto, con i risvolti di seta ed è dotata delle caratteristiche "code di rondine". In vita è corta e ha la caratteristica di non doversi mai abbottonare. Essa presenta all'esterno due file di tre bottoni per lato.

- Pantaloni: detti anche brachette, sono neri, senza piega né risvolti. Si distinguono da quelli da smoking per la presenza di due galloni anziché uno. (I galloni sono strisce di raso larghe qualche millimetro che corrono lungo l'esterno della gamba del pantalone per tutta la sua lunghezza.

- Panciotto: assolutamente obbligatorio, può essere monopetto a tre bottoni ovvero doppiopetto a tre bottoni per due.

- Camicia: è bianca e solitamente con lo sparato rigidamente inamidato e il colletto diplomatico.

- Farfallino: è di piquet bianco, come il gilet, ed è una delle caratteristiche principali del frac. Solo i camerieri di un certo livello possono portare il papillon nero. Il papillon dev'essere rigorosamente annodato a mano e mai preconfezionato.

- Scarpe: Solitamente di vernice nera.

Vi sono poi una serie di componenti accessorie che si possono aggiungere: cappello, mantello o soprabito, sciarpa, calze, guanti, bastone da passeggio, fazzoletto da taschino.

Occasioni di utilizzo

Una delle più celebri occasioni in cui viene indossato il frac è la cerimonia dei premi Nobel.

Altre possibili occasioni sono ambasciate, cene di Stato, incoronazioni, prime teatrali.

Il frac è utilizzato anche dai direttori d'orchestra nelle esibizioni serali al chiuso, in teatro (non è utilizzato per le esibizioni all'aperto).

Il montgomery

2015-02-21T10:30:00.000-08:00

Il Montgomery è un tipo di cappotto di media lunghezza con particolari caratteristiche: il cappuccio ampio, le tasche esterne e soprattutto l'allacciatura con gli alamari.

In inglese è chiamato Duffle Coat, in quanto il materiale con cui è fabbricato (un materiale grezzo, spesso e di lana) ha origine nella piccola città belga di Duffel.

Un po' di storia

Questo tipo di cappotto entra nel mondo della moda maschile in modo inconsueto; si deve infatti la sua fama alla Royal Navy (la marina militare delle forze armate britanniche) che introdusse questo tipo di cappotto in panno pesante nella dotazione dei marinai, in quanto sia il materiale spesso e pesante che il cappuccio fornivano una produzione adeguata contro il vento e le intemperie.

La dimensione sproporzionata del cappuccio infatti non è un caso, ma è studiata per far si che si potesse indossare al di sopra del cappello militare.

Il nome "Montgomery" è dovuto al fatto che il cappotto era spesso indossato dal generale britannico Bernard Law Montgomery sopra la divisa.

Il generale Montgomery

L'azienda inglese Gloverall acquistò le forniture militari in surplus dopo la seconda guerra mondiale e, nel 1954, iniziò a produrre le proprie versioni del cappotto.

Al giorno d'oggi sono molte le ditte produttrici di Montgomery, e questo capo, prima esclusivo dell'ambiente militare, continua ad essere di moda a più di 100 anni dalla sua creazione.

James Bond. Eleganza all'inglese

2015-02-10T11:59:00.000-08:00

Non bisogna essere né inglesi né appassionati di film d'azione per amare James Bond.

Il Bond a cui ci riferiamo in questo articolo non è quello dei romanzi di Ian Fleming, o meglio lo è anche, ma noi facciamo riferimento alla sua trasposizione cinematografica; ovviamente ognuno ha la sua opinione sul fascino dei vari attori che hanno impersonato di volta in volta l'agente segreto più famoso del mondo, ma probabilmente la scena più affascinante è quella iniziale di "licenza di uccidere"(1962), interpretata dal primo (e secondo molti l'unico) James Bond: Sean Connery.

Lo stile Bond

Bond si presenta vestito in abito blu scuro su camicia bianca nelle occasioni che richiedono una certa formalità; nelle occasioni più informali indossa pantaloni blu scuro oppure color panna, con una polo (come nella famosa scena con Ursula Andress) o un semplice maglione.
Durante le visite al Casinò, invece, indossa uno smoking nero con papillon anch'esso nero ed una pochette bianca; talvolta indossa anche uno smoking bianco.

Iconografia di James Bond

A far aumentare l'eleganza e il fascino dell'agente 007 contribuiscono una serie di accessori e di comportamenti che lo rendono unico.
Innanzitutto l'uso costante dei gemelli, ma anche orologi di gran classe che sono cambiati nel tempo, partendo dal "Rolex Submariner" fino ad arrivare ad un "Omega Seamaster".

Nell'iconografia di Bond rientrano anche le auto di lusso per le quali è praticamente impossibile stilare una lista esaustiva, per questo Vi rimando al link:

Veicoli nei film di James Bond

in cui sono elencati anche gli altri veicoli usati, oltre alle auto.

Bond è inoltre famoso per alcune sue frasi celebri passate alla storia, due fra tutte:

"Mi chiamo Bond, James Bond"

"Vodka Martini, shaken not stirred!" ("Vodka Martini, shakerato non mescolato!")

Tutti i James Bond

Ecco una serie di foto dei diversi interpreti di James Bond, in ordine cronologico. Avoi giudicare quale sia stato il più affascinante.

Sean Connery (Licenza di uccidere; Dalla Russia con amore; Missione Goldfinger; Thunderball: Operazione tuono; Si vive solo due volte; Una cascata di diamanti)

George Lazenby (Al servizio segreto di Sua Maestà)

Roger Moore (Vivi e lascia morire; L'uomo dalla pistola d'oro; La spia che mi amava; Moonraker - Operazione spazio; Solo per i tuoi occhi; Octopussy - Operazione piovra; Bersaglio mobile)

Thimothy Dalton (Zona pericolo; Vendetta privata)

Pierce Brosnan (GoldenEye; Il domani non muore mai; Il mondo non basta; La morte può attendere)

Daniel Craig (Casino Royale; Quantum of Solace)

Le donne di Bond

Infine, parlando dell'agente "doppiozero" non si possono non citare le donne.

Le "Bond girls" sono destinate a rimanere nell'immaginario collettivo; chi non ricorda l'immagine di Ursula Andress che esce dall'acqua nel film "Licenza di uccidere"?

Anche in questo caso, però, vi sarebbe una lista interminabile di Bond girls, per questo rimando ad un articolo dedicato alle Bond Girl da Manuale del Gentleman: Le Bond Girl

********************

Per chiudere questo articolo dedicato all'agente segreto più affascinante del mondo inserisco un ultimo video realizzato da Manuale del Gentleman, che racchiude le frasi celebri di James Bond pronunciate da tutti gli attori che l'hanno interpretato!

Grazie della lettura.

I mocassini

2015-02-10T09:01:00.000-08:00

Mocassino

Modello di calzatura. Fra tutti e di tutti i tempi, è quello dal successo imperituro. Nato fra gli indiani del Nordamerica come suola in pelle flessibilissima che si alzava sui fianchi fasciando lateralmente il piede, era e resta la scarpa più comoda che si possa indossare. La sagomatura viene realizzata con una cucitura sul tallone, la parte anteriore che copre le dita viene chiamata centrino o vaschetta, la fascia prima della linguetta sul collo del piede mascherina. La sua costruzione è il contrario di quella delle altre scarpe, in cui la tomaia copre la punta, il collo e il calcagno per scendere al sottopiede dove viene fissata. Esiste anche il modello montato o finto mocassino, costruito normalmente con tomaia unita al sottopiede. Quello detto tubolare, invece, pu& essere costruito senza suola, senza sottopiede o addirittura senza entrambi: la suola è costituita da tomaia e fodera unite insieme o addirittura dalla sola tomaia. Si tratta di un modello naturalmente estivo, da indossare senza calze, da molti definito proprio per questo anche caprese. La storia di questa calzatura è in parte legata agli studenti che ne hanno sempre fatto largo uso. Negli anni '20 fu quasi l'emblema degli universitari americani. Negli anni '60, i ragazzi italiani calzavano solo college blu e amaranto, spesso con un penny infilato nella mascherina, mentre mocassini in pelle martellata e dall'aspetto più robusto hanno caratterizzato gli yuppie degli anni '80. Fra i marchi storici Quintè di Milano e Gucci che ha lanciato la staffa dorata. Nel decennio '90, Tod's ha rilanciato il mocassino da guida, quello, per intenderci, con i gommini sulla suola.

[tratto da: Dizionario della moda]

Come già indicato dal testo tratto dal "Dizionario della moda" (www.dellamoda.it), il mocassino è la scarpa "sempreverde" per eccellenza; ha superato tutte le mode e i periodi.

Tuttavia vi sono diversi modelli e diverse marche di mocassino, che si differenziano per vestibilità, qualità e prezzo.

Per l'acquisto oltre che i negozi e le boutiques, vi sono molti negozi onLine interessanti.

Prezzo

I prezzi sono molto variabili. Un mocassino che vesta bene, penalizzando la qualità può essere acquistato anche per 25/30 €

Dove acquistarlo

Innanzitutto bisogna dire che la forbice di prezzo tra i mocassini meno costosi e quelli invece più impegnativi è molto ampia. La differenza tra un mocassino acquistato da Zara, per fare un esempio, e un mocassino Tod's può essere di 200/250 €.

Una differenza di prezzo così importante può lasciare sorpresi inizialmente, ma è ovvio che la fattura dei due tipi di scarpa non è la medesima.

Con ciò NON intendo sminuire la qualità dei mocassini che rivende Zara. Era soltanto un esempio. Ovviamente possono trovarsi anche dei mocassini di buona qualità ad un prezzo che non è quello dei mocassini Tod's. Quello che consigliamo, nel caso di acquisti NON on line è verificare la qualità della pelle con qui è fatto il mocassino. Di verificare come la tomaia è attaccata alla suola, e, in generale, di ottemperare a tutti gli accorgimenti del buon compratore.

Detto questo, distinguiamo tra acquisti on line e non:

■ ON LINE

☼ Amazon è probabilmente il sito migliore, con i prezzi più competitivi.

☼ Spartoo Questo sito offre diversi modelli di scarpe (non soltanto mocassini), con numerose offerte.

■ NON ON LINE

Ovviamente per gli acquisti non on line dovrete pensare alla cifra che intendete spendere.

Ribadisco che in commercio si trovano mocassini a prezzi abbastanza bassi (rispetto agli altri tipi di scarpe).

Nelle grandi catene di negozi specializzati nell'abbigliamento (Zara, H&M ecc...) spesso si trovano mocassini interessanti a prezzi altrettanto interessanti.

Tra le marche con un livello di prezzo maggiore, vi sono i mocassini Tod's; quelli Pollini(hanno prezzi relativamente più bassi rispetto ai precedenti); i mocassini Car Shoe, ma anche Prada, Gucci ecc...

Pregi

■ Comodità

■ Stile

■ Leggerezza

Difetti

■ Delicatezza

■ Pioggia (per i mocassini in pelle scamosciata)

■ Lavaggio

Considerazioni personali

Anche nel caso dei mocassini, come per tanti altri indumenti e accessori di uso non troppo comune, è questione di abitudine. Inizialmente vi sembrerà strano vederli al piede. Ma dopo averli indossati per un paio di volte vi assicurò che non li lascerete mai più. (esperienza personale)

Per quanto riguarda il mocassino da scegliere, io ne ho acquistati di diverse marche.

☼ Zara: mocassini, pelle scamosciata, con lacci; 40 €. Devo dire che mi hanno soddisfatto molto. Un design che mi ha colpito. Hanno però iniziato a cedere eccessivamente dopo circa 8 mesi; un tempo ragguardevole tenendo conto che io cammino molto e le ho indossate quasi ogni giorno, anche con la pioggia. Dunque è un prodotto che consiglio(qualora lo troviate ancora disponibile), tuttavia tenete conto che i pezzi di Zara non sono mai uguali. Quindi è possibile che, andando a vedere adesso, troverete mocassini diversi da quelli descritti da me.

☼ Pollini: mocassini scamosciati senza lacci. 160 €. Un design carino, non troppo particolare, che mi ha permesso quindi di utilizzare i mocassini in ogni occasione. La qualità è ovviamente maggiore rispetto ai mocassini acquistati presso grandi catene come Zara o H&M.

☼ Tod's: mocassini scamosciati senza lacci. 240 €. Il gommino Tod's è secondo me un "must". Non per cadere nei luoghi comuni del tipo "sono di moda" ma a mio avviso i mo cassini tod's sono i migliori in circolazione, a prescindere dalla moda del momento. Qualità immensa e design particolarissimo. Li consiglio vivamente (ovviamente bisogna avere una certa disponibilità economica, in quanto mi rendo conto che 240 € sono una somma ingente).

Occhiali da sole

2015-01-25T10:58:00.000-08:00

Gli occhiali da sole sono un adattamento del più ampio genere degli occhiali.

Uno degli accessori per uomo più utilizzati al giorno d'oggi, che unisce stile, estetica e funzionalità.

Un po' di storia

Nella preistoria, il popolo degli Inuit indossava "occhiali" appiattiti fatti di avorio di tricheco con due piccole fessure attraverso le quali guardare per bloccare i raggi solari.

Questo antenato degli occhiali tuttavia riduceva soltanto l'esposizione alla luce solare, ma non l'intensità.

Si dice che l'imperatore romano Nerone amasse guardare le lotte dei gladiatori con delle lenti di smeraldo, le quali però funzionavano più come specchi che come veri e propri occhiali come li intendiamo oggi.

L'ottico e designer inglese James Ayscough iniziò a sperimentare lenti colorate sugli occhiali nel diciottesimo secolo.

Facendo un balzo in avanti, si arriva al secolo scorso: nel 1929 Sam Foster, fondatore della società Foster Grant, inizia a vendere occhiali da sole lungo la costa di Atlantic City, allora uno sparuto gruppo di persone inizia a prendere confidenza con questo oggetto allora poco conosciuto che non serviva esclusivamente a chi aveva problemi di vista.

John Arthur MacCready, appassionato di traversate in pallone aerostatico, dopo aver portato a termine una traversata dell'Atlantico che gli causò danni alla vista per l'assenza di un'adeguata protezione agli occhi, si rivolse alla Bausch & Lomb (azienda americana d'ottica) perché realizzasse un paio d'occhiali altamente protettivi, panoramici ed eleganti per aviatori.

Quindi, dopo un anno di progettazione, il brevetto venne depositato nel 1937.

Il prototipo fu chiamato inizialmente "Ray Ban anti-glare" (da "Bannish ray" cioè "Bandire i raggi" ed "Anti-glare", cioè "Anti-abbaglio").

Era un modello pensato essenzialmente per favorire gli aviatori in alta quota: infatti il design a goccia era stato creato per seguire esattamente l'incavo dell'occhio.

Gli occhiali erano costituiti da una montatura leggerissima, circa 150 grammi, in lega placcata d'oro, con dei finali in plastica rigida trasparente e due lenti in vetro minerale più chiare delle odierne G-15, per filtrare i raggi infrarossi e ultravioletti.

Durante la seconda guerra mondiale venne subito adottato dalla US Air Force come dotazione per i piloti, divenendo Bausch & Lomb l'unica fornitrice dell'esercito.

In seguito il modello venne ribattezzato "Ray Ban Aviator" e il vetro delle lenti divenne più scuro, si parla della odierna colorazione G-15.

Il vero e proprio boom di vendite si ebbe negli anni '50, nei quali nacquero aziende che diverranno leader nel settore fino ai giorni nostri, come Ray Ban, Luxottica, Carrera e Oakley.

Alcune tipologie

Ecco una rassegna di alcune delle più conosciute tipologie di occhiali da sole:

AVIATOR (o "AVIATORE)

GRADIENTI: con una tonalità più scura nella parte alta delle lenti che schiarisce avvicinandosi alla parte bassa delle lenti

SPECCHIATI: con una patina metallica che rispecchia sulla superficie.

SOVRADIMENSIONATI (o OVERSIZED): con una dimensione non proporzionata.

TEASHADES (o "JOHN LENNON GLASSES")

WAYFARERS

Alcuni Marchi

Alcuni dei più conosciuti marchi di occhiali da sole oggi in commercio:

Oakley

Ray Ban

Maui Jim

Persol

Serengeti Eyewear

Luxottica

ic! Berlin

Lozza

Carrera

Gli occhiali da sole, quindi, oltre ad essere un accessorio importante per la sua funzione di protezione per gli occhi, sono diventati oggi simbolo di stile e di personalità, diventando spesso una nota distintiva dell'aspetto estetico di molti personaggi.

Pillole del Gentleman: Gianni Agnelli

2014-12-31T05:00:00.000-08:00

Questa pillola è dedicata a Gianni Agnelli, icona di stile italiano.

Leggi il nostro articolo su Gianni Agnelli, e guarda gli altri video di Manuale del Gentleman sul nostro canale youtube.