Mar Cantábrico

Armintza - Billano, costa de Lemoiz (Vizcaya)

2011-10-17T20:52:00.015+02:00

Armintza - Billano

Costa de Lemoiz - Vizcaya

Entre el cabo Billano, próximo a Górliz, y el puerto pesquero de Armintza, la costa se vuelve abrupta y salvaje. El bosque y el mar se separan por un recortado acantilado de hasta 100 m de altura, donde numerosas aves marinas construyen sus nidos, y solo algunas plantas especializadas consiguen desarrollarse.

El accidentado barranco se adentra en el mar, formando unos fondos complejos y variados, básicamente rocosos, con profundas y largas grietas, lo que da lugar a un ecosistema marino extraordianriamente diverso.

Cabo e isla Billano

El cabo Billano es uno de los más importantes de la costa vizcaína, después del cabo Matxitxako, al que describimos en esta otra entrada.
Es característico su gran faro blanco de 21 m de altura, construido en 1990 con un diseño vanguardista, que guía a los barcos en alta mar lanzando su haz de luz a 29 millas de distancia. Alrededor del faro podemos encontrar las ruinas de búnkers y subterráneos de guerra que fueron construidos tras la Guerra Civil Española por el régimen de Franco, temiendo un desembarco de tropas aliadas en la II Guerra Mundial que nunca llegó a suceder, esas instalaciones fueron construidas por prisioneros de guerra republicanos.
Bajo el faro, ya más próximo al mar, hay un mirador con un viejo cañón apuntando al Norte.

La isla Billano se llama también isla del fraile, ya que su silueta recuerda a la de un fraile tumbado boca arriba. Se trata de una isla totalmente inhóspita y abrupta, muy estrecha y larga, de solo 1,8 Ha de superficie, 290 m de largo por 53 de ancho, casi perfectamente orientada de Norte a Sur. La isla apenas tiene una leve cubierta vegetal, y a menudo está poblada por gaviotas y cormoranes.

El islote posee un pináculo rocoso bastante llamativo, al que se le conoce como "El Moisés".

La isla Billano emerge de un fondo de unos 20 m de profundidad, en su cara Este encalló un barco cuyos restos aún se pueden encontrar si se bucea en la zona, la carga del barco era balastro, que quedó esparcido por el fondo marino.

Monte Ermua 289 m

El monte Ermua es un pequeño macizo costero situado al Este del cabo Billano, mide apenas 289 m de altitud, lo que hace muy sencilla su ascensión.

Lo más habitual e interesante de esta subida es iniciar la ascensión desde Górliz, tomar la carretera que lleva al cabo Billano y, desde ahí, seguir hacia el Este coronando la cima y pasear por los acantilados de 200 m de desnivel, mirando hacia el mar e identificando las áreas de inmersión señaladas en la primera ortofoto con la que se abre esta entrada.
El paseo concluye en el puerto pesquero de Armintza.

Hacer click en el mapa para ver mejor la ruta pintada en rojo.

Submarinismo

Para bucear en torno a esta franja costera hay que acudir al puerto de Armintza, en Lemoiz, allí tiene su punto de partida el centro de buceo Nervionsub, que realiza excursiones por esta zona y más hacia el Este, hasta el cabo Matxitxako.

El área que nos ocupa tiene unos 3 Km de línea de costa: saliendo del puerto de Armintza, casi en la bocana del puerto, está Meruleku, siguiendo hacia el Oeste encontramos los puntos de Soka, Pausus, Etxandarri, Romuleku y al final, la isla Billano, próxima al cabo homónimo, del que destaca su faro blanco. En general las inmersiones no son complicadas, pudiendo bucear largo tiempo a profundidades no superiores a los 30 m, siempre que no se tome rumbo Norte y la inmersión se aleje de la costa.

Osteíctios 3/3

2011-07-16T15:01:00.009+02:00

Viene de la 1ª parte y 2ª parte.

Perciformes II (orden dentro de Acanthopterygii)

Escómbridos

Scomber scombrus, la caballa o verdel alcanza los 50 cm de longitud, es un pez gregario de aguas libres que nada cerca de la superficie, en invierno baja a aguas más profundas y su metabolismo decrece. Se reproducen en primavera, una sóla hembra puede poner hasta 450.000 huevos. Pueden vivir hasta 20 años.

Sarda sarda, el bonito alcanza los 80 cm de longitud, migra hacia el Norte en busca de alimento, son peces gregarios depredadores que cazan cerca de la superficie pequeños peces.

Túnidos

Thunnus thynnus, el atún puede vivir hasta 15 años, pesar 300 kg y medir 3 m. Se reproduce en junio en zonas cercanas a la costa, después migra a mar abierto. Son depredadores, se alimentan de camarones y pequeños peces.

Lábridos

Los peces más coloristas del Cantábrico. Son hermafroditas facultativos: cuando nacen, todas son hembras, se organizan en grupos y la hembra dominante se convierte en macho que, normalmente adquiere un colorido más vistoso y un mayor tamaño, si ese macho muere otra hembra del grupo se transformará en macho.

El género Symphodus agrupa varias especies de lábridos morfológicamente distintos, dado el dimorfismo sexual a veces es muy difícil identificar los individuos. Los machos presentan un colorido más vistoso que las hembras y son de mayor tamaño, se encargan de recoger pequeños trozos de algas para construir el nido.

Symphodus roissali es similar a S. melops, pero éste tiene un colorido más verdoso y carece de las manchas en la aleta dorsal.

Xífidos

Xiphias gladius, el pez espada es un nadador de aguas libres caracterizado por su hocico a modo de espada que le sirve para capturar peces en bancos. Puede descender hasta los 800 m de profundidad. Se reproduce entre febrero y abril y realiza vastas migraciones.

Góbidos

Caracterizados por un cuerpo alargado y cilíndrico cabeza grande con amplia mandíbula.

Gobius paganellus es un gobio de 12 cm de longitud y puede vivir hasta 10 años. La hembra pone muchos huevos y los individuos jóvenes viven en los bancos de arena de los estuarios, gracias a su coloración se camuflan en la arena.

Blénidos

Comúnmente llamados babosas, son uno de los grupos de peces más numerosos del Cantábrico, sin escamas y con dos protuberancias encima de la cabeza, en general peces muy voraces.

Parablennius sanguinolentus, otra especie de este género, muy voraz, suele vivir en los fondos de las charcas intermareales.

Castro Valnera

2011-06-23T14:15:00.003+02:00

Coordenadas: 43° 09′ 02″ N
3° 39′ 10″ W

En la frontera de Cantabria y Burgos, próxima a Espinosa de los Monteros, se alza la cumbre más alta de la franja de la Cordillera Cantábrica comprendida entre Pirineos y Picos de Europa: el Castro Valnera, de 1718 metros de altitud.

Por esta zona de España, se denominan "castros" o "porras" a las montañas abruptas y rocosas, como corresponde en este caso. A lo largo de las faldas del Valnera se adivinan los restos de circos glaciares hoy extintos, que datan de hace 14000 años, estos glaciares castigaron la roca durante el Pleistoceno hasta darle a la montaña el aspecto actual. En toda España no existen lugares con actividad glaciar a tan poca altitud como en los Montes de Valnera.

Ya en la época actual, el clima se ha hecho más cálido, y los glaciares han dado paso a las corrientes de agua que, año tras año, disuelven y agrietan la roca madre formando un complejo sistema de afloramientos y cuevas subterráneas donde se suele practicar la Espeleología, el espeleólogo Roberto F. García Gómez ha publicado fotografías de estas simas en este enlace. Para más información de las grutas de la zona click aquí. De estos discretos cursos de agua que surgen por el deshielo de la nieve acumulada en invierno, nacen los ríos Miera, Trueba y Pandillo, este último es afluente del río Pas, en cuyo valle viven los llamados "Pasiegos".

Accesos

Puesto que la ladera cántabra es extremadamente abrupta, es necesario subir al Valnera desde la vertiente burgalesa, la ruta más corta y sencilla es la siguiente: tras llegar a Espinosa de los Monteros (N de Burgos) se toma la carretera BU-570 hasta Bárcenas, de ahí se sigue por la misma carretera hacia Las Machorras, dejando a un lado el Portillo de la Sía, después se toma la BU-572 para ascender el Puerto de Lunada.

Antes de llegar a la conocida estación de esquí, hay que tomar un desvío hacia la izquierda, se trata de una pista forestal no asfaltada pero bien pavimentada que nos llevará a El Bernacho, una remota aldea de casetas y refugios para el ganado situada a 1100 metros de altitud, por lo que el desnivel hasta la cima será de 617 metros.

También se puede ascender al Valnera directamente desde la estación de esquí de Lunada, situada a unos 1350 metros de altitud, el desnivel es menor, pero la distancia a recorrer es mucho mayor.

click en la ortofoto para agrandarla

En la ortofoto está pintada en verde la ruta a seguir por El Bernacho. El sendero se adentra en un tupido bosque de hayas propio de esas alturas y así transcurre durante unos 500 metros hasta que se alcanza el brezal de La Canal, que se extiende por todo el valle comprendido entre el Castro Valndera y Cubada Grande, la cima señalada al Sur en la ortofoto. Hay que caminar así durante 1700 metros más para alcanzar el collado entre ambas cimas, el collado tiene una altitud de 1440 metros, por lo que ya se ha salvado la mitad del desnivel.
Ya en el collado, además del Castro Valndera, se pueden ascender las cimas secundarias de Cubada Grande al Sur y La Capía al SW, como se vé en la ortofoto.
Siguiendo la ruta hacia Valnera, desde el collado se toma la senda bien señalizada que discurre por el intrincado barranco del Norte hacia el castro. Una vez salvado el barranco, siguiendo el camino nos encontramos con una curiosa formación rocosa llamada La Losa que podemos ver tanto en la ortofoto como en el vídeo más adelante, después no hay mas que seguir el sendero que discurre por los cursos de agua semisecos a través de la roca desnuda hasta alcanzar la cima, siendo el último tramo algo peligroso por la profundidad del barranco. El recorrido total es de unos 4200 metros.
El camio de vuelta puede ser el de ida o también se puede volver por la ruta del Norte: Pico La miel etc.

Urdaibai, Reserva de la Biosfera

2010-07-20T19:59:00.017+02:00

La Reserva de la Biosfera Urdaibai es un lugar de protección ambiental nombrada por la UNESCO en 1984, algo más de 22.000 donde podemos encontrar una interesante variedad de paisajes y ecosistemas, especialmente para las aves migratorias, razón por la que este espacio se incluyó en 1994 en la ZEPA (Zona de especial protección para las aves), integrándose así en la red NATURA 2000 que engloba este tipo de lugares. Urdaibai también está incluida en la lista de Humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar, es, de hecho, el humedal más grande de todo el País Vasco, y uno de los mayores del litoral cantábrico.

El objetivo básico no de Urdaibai exclusívamente, sino de todas las reservas de la Biosfera en general, es el de posibilitar el desarrollo humano con la conservación y preservación de la Naturaleza: el Desarrollo Sostenible, aquel desarrollo de nuestra vida que no compometa a las generaciones futuras. De esta forma en 1986 se aprobó la ley que regula la protección del medio ambiente en la Reserva de Urdaibai, con especial interés al área de marisma y al litoral.

Los ecosistemas y paisajes de Urdaibai

Uno de los aspectos más interesantes de la Reserva de Urdaibai es sin duda su gran diversidad paisajística, que a su vez asegura una enorme biodiversidad y formas de vida.

La marisma

La marisma es el corazón de Urdaibai, comienza tras pasar el pueblo de Gernika y llega hasta Busturia. Se trata de la desembocadura del Oka, río que nace en uno de los miles de Vizcaya: el monte Oiz.

Es el área con mayor protección legal en toda la reserva, donde importantes especies de aves que vienen desde lugares tan remotos como Escandinavia, Laponia o Siberia, encuentran el lugar perfecto para descansar en su viaje al N de África.

Las aves encuentran todo lo necesario en la marisma: un clima suave, alimento en abundancia y material para nidificar. Recientemente para deleite de los ornitólogos, se han construido pequeñas casetas de observación de pájaros cerca de los principales lugares de nidificación.

Se puede pasear en torno al canal artificial recto que se construyó en los años 70 en un infructuoso intento de urbanizar la zona, el canal verdadero serpentea cerca de un molino de mareas y del castillo de Arteaga.

El encinar cantábrico

La orilla Este del estuario es de naturaleza caliza, un karst muy irregular con numerosas cimas en forma de bóvedas en torno a los 300-400 m de altura, en una de ellas está la Ermita de San Pedro de Atxarre, de donde se tomo la fotografía.

Sobre este suelo calizo se desarrolla uno de los encinares más grande y mejor conservado del litoral cantábrico. Se trata de un bosque espeso, viejo y desarrollado que alberga una gran comunidad de mamíferos como el jabalí, el zorro, el visón o el corzo, que viven seguros en la espesura del bosque, que les proporciona gran cantidad de bellotas, madroños y otros frutos.

Los arenales

Las playas de Urdaibai son sin duda el atractivo turístico más importante. La arena es gruesa y dorada, originada a partir de las conchas y caparazones de moluscos y crustáceos principalmente. Estas playas son enormes en bajamar, algunas incluso se llegan a unir, pero al subir la marea el paisaje cambia totalmente, dejando pequeñas y contadas playas de arena seca:

Playa de Laida

Laida es la playa más grande de Urdaibai, sin embargo su tamaño ha disminuido bastante como consecuencia de la pérdida de vegetación que se intentó replantar en ella, para regenerar así la duna de Laida, que quedó arrasada tras un temporal de mar en los años 50.

El baño en esta playa suele ser peligroso debido a la fuerte corriente que hay en el canal de la ría, es más aconsejable bañarse en la zona expuesta al litoral, donde la escasa profundidad posibilita la formación de la mejor ola de izquierda de Europa en la práctica del surf, de hecho desde 1998 se celebra aquí el "Mundaka Billabong Pro", prueba puntuable para el campeonato mundial de surf ASP.

Playa de Laidatxu

Es la playa de Mundaka, mucho más pequeña que la anterior, hasta tal punto que desaparece con las pleamares fuertes.

Está muy resguardada, lo que hace que en verano haga mucho calor, por esa razón muchos aprovechan para ir a esta playa antes y después del verano. No obstante es una playa muy expuesta a las corrientes, ya que está justo frente al canal de la ría, para evitar desagracias, todos los veranos el ayuntamiento instala una hilera de boyas que delimita la zona de baño seguro.

También en verano, en pleamar, se puede hacer un pequeño viaje en el Tximbito, un barco que transporta turistas desde el pequeño puerto que hay en la playa hasta Laida, pasando también por la isla de Txatxarramendi.

Playa de Laga

Una de las playas más concurridas por los veraneantes. La playa de Laga está totalmente abierta al mar, fuera de la ría. En la foto se puede ver además el cabo Ogoño, una mole caliza cubierta por encinar cantábrico que baja en picado 300 m hasta el mar, donde anidan numerosas aves de acantilado.

En esta playa son frecuentes las olas y las corrientes, por lo que muchos surfistas acuden a ella, incluso se puede bucear por su lado derecho.

Playa de Kanala

De una playa abierta al mar a una playa interior. Kanala es quizás el más desconocido de los arenales de Urdaibai y de toda Vizcaya, se formó en 1994 tras un dragado del astillero de Murueta y se accede a ella a través de una escalera empinada.

En Kanala se está formando una interesante vegetación dunar que sin duda afianzará la arena y protegerá al arenal de la erosión.

En bajamar permite grandes y largos paseos, incluso cerca de la marisma, aunque hay que tener cuidado de no cortarse con las conchas y rocas. Una playa ideal para quien busque tranquilidad, baños seguros sin olas ni corrientes.

Playa de San Antonio

Es la playa de Sukarrieta, también llamada Toña, situada también en el interior de la ría. Presenta dos zonas diferenciadas: la playa de Sukarrieta propiamente dicha, y el arenal artificial que se formó tras una draga y que queda totalmente aislado pero emergido en pleamar, entre ambos vemos en la foto el islote de Santindere, donde antaño algunos montaban la tienda de campaña.

Playa un tanto peligrosa por las corrientes del canal, aunque en bajamar permite paseos hasta las marismas.

En bajamar surgen numerosos y pequeños arenales sin nombre, agradables para pasear.

Prados y pastizales

En las zonas interiores de la Reserva de la Biosfera se ha conservado el modo de vida tradicional del campo, Busturialdea es una región típicamente agrícola y ganadera, con pueblos dispersos formados por caseríos donde se cultiva la huerta, especialmente famoso el pimiento de Gernika, y los rebaños de vacas y ovejas creando un ecosistema seminatural: el pastizal.

Acantilados rocosos

En Urdaibai existen dos zonas donde se desarrollan imponentes e interesantes acantilados costeros. En estos lugares inaccesibles para cualquier depredador, incluido el hombre, encuentran un lugar perfecto de nidificación numerosas aves marinas, aves que encuentran alimento en el mar y cuidan sus huevos en los recobecos de la roca.

Turismo y ocio

La Reserva de Urdaibai engloba numerosos lugares interesantes, algunos con historia particular, a tener en cuenta por el turista:

La villa de Bermeo

Es el núcleo urbano más poblado de Urdaibai con 17.000 habitantes, uno de los pueblos donde mejor se respira el ambiente marinero, históricamente Bermeo ha vivido de la pesca y las conservas, llegó a ser capital de Vizcaya, pero dado el aislamiento que sufría en su ubicación junto al monte Sollube, pasó el testigo a Bilbao.

Torre Ercilla, el museo del pescador

Es la única de las 30 torres medievales que protegían Bermeo de los ataques vikingos que hoy día queda en pie. Totalmente restaurada, la Torre Ercilla se ha renovado y ahora es un interesante museo donde se pueden apreciar las artes de pesca tradicionales que han usado los hombres desde la Prehistoria hasta nuestros días.

Otros lugares interesantes de Bermeo son por supuesto su casco viejo, con las típicas fachadas de casas de pescadores, el puerto recien remodelado, y restos de murallas medievales, donde destaca la puerta de San Juan.

La anteiglesia de Mundaka

Mundaka está situada justo en la desembocadura de la ría de Urdaibai, en su margen izquierda, poblada desde la época de los romanos, en su día fue un importante puerto pesquero que dio grandes e ilustres marineros, como Francisco I de Luzárraga o Rodrigo de Portuondo. No obstante la competencia con Bermeo y la posterior crecida del fondo marino que hace que la atalaya casi se seque en bajamar anularon el potencial pesquero de Mundaka que, aún así, sigue conservando ese paisaje de pueblo de costa, con sus calles estrechísimas y sus balconadas de madera pintada.

En la fotografía vemos la Ermita de Santa Catalina, erigida en el siglo XIX, en una península donde hay restos de muros defensivos de las Guerras Carlistas. Otro edificio importante es la Iglesia de Santa María, que data de nada menos que el siglo X de estilo Románico, el templo fue destruido en el siglo XVI. En su reconstrucción, iniciada en el primer tercio del siglo XVI, se planteó como un edificio de planta gótica tardía. las obras se prolongaron durante todo el siglo, concluyendo en una fachada oeste con portada renacentista y capiteles jónicos, además, en el siglo XIX se le añadieron tanto la torre como el pórtico actuales.

La población de Mundaka se multiplica por 5 en verano, especialmente cuando tiene lugar el Billabong Pro Mundaka, la prueba de surf puntuable para el campeonato del mundo. Hace unos años los surfistas se mostraron preocupados por la pérdida de calidad de esta ola, achacando el problema a los dragados periódicos que realiza el astillero de Murueta en la ría, afortunadamente las corrientes y mareas han dejado el fondo de la ría en su forma natural, y la ola de Mundaka volvió.

Portuondo y Sukarrieta

Para gozar de las mejores vistas de la ría de Urdaibai lo mejor es dirigirse al camping de Portuondo, desde sus miradores se puede observar el estuario entero con el monte Oiz de fondo.

Desde el camping se puede seguir un agradable paseo por la orilla del estuario hasta llegar a Sukarrieta/Pedernales, pasando por la isla de Txatxarramedi que vemos a continuación:

La isla de Txatxarramendi fue en su día un embarcadero romano, a principios del siglo XX se construyó un balneario muy selecto al que acudían incluso miembros de la familia real. Hoy día solo queda un jardín botánico y el edificio de AZTI, una organización dedicada al estudio de los recursos pesqueros y alimentarios.

Gernika

La segunda población de Urdaibai es Gernika, con 16.000 habitantes, está situada en el interior de la reserva, a partir de esta villa comienza la marisma. Entre Gernika y Mundaka se han encontrado restos de calzada romana de más de 2000 años de antigüedad.

En Gernica está el famoso árbol, plantado junto a las Juntas Generales de Vizcaya, símbolo de las libertades del País Vasco, libertades que saltaron por los aires el 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil, cuando la Legión Cóndor llevó a cabo el primer ataque masivo de la Historia a la población civil, murieron entre 120 y 300 personas, el 70% de la villa quedó reducido a escombro.

Kortezubi

En la margen derecha de la marisma se ubica Kortezubi, un pueblo con tres atracciones interesantes, la fotografía de arriba es una de ellas: el Castillo de Arteaga, una casa-torre de origen medieval.

Bosque pintado de Oma

En el bosque cercano al barrio de Oma existe un lugar mágico. A un artista llamado Agustín Ibarrola se le ocurrió la idea de pintar los troncos de los árboles de forma especial, éste es el resultado:

Cuevas de Santimamiñe

Las cuevas de Santimamiñe fueron descubiertas por unos jóvenes en 1916 en el barrio de Basondo. Se trata de unas cuevas que fueron pobladas por el hombre prehistórico, que dejó estampados sus dibujos rupestres hace 16.000 años.

La composición de la cueva de Santimamiñe es de gran belleza. Tiene una longitud de 365 metros, se podían visitar antes del cierre al público en el año 2006, y hay abundantes formaciones cálcicas con abundancia de estalactitas y estalagmitas que llegan a formar curiosas figuras. También se producen cortinas de carbonato cálcico de diversos colores que van tomando dependiendo de los óxidos que llevan las aguas. A unos 60 metros de la entrada se abre, arriba a la izquierda, una estrecha galería que se ancha en dos partes, la primera es la antesala de las pinturas y la última es la cámara principal.

Desde el pasado 15 de marzo de 2008 la cueva ha vuelto a estar abierta al público en general si bien es muy recomendable concertar una cita previamente para poder visitarla.

Elantxobe

Elantxome es un diminuto pueblo de pescadores encajonado entre el mar y el cabo de Ogoño, su ubicación es tan encajonada que hay edificios que tienen portales en la planta baja y en el cuarto piso. El acantilado ha imposibilitado desde siempre la expansión de este pequeño pueblo con encanto especial.

Otros puntos de interés

A continuación cito otros lugares interesantes dentro de la Reserva de Urdaibai.

La isla de Ízaro

Es sin duda una silueta característica e ineludible para la comarca de Urdaibai en general, la desembocadura de la ría de Mundaka está custodiada por Ízaro, una isla de 675 x 150 y 45 m de altitud, donde en su día pastaban cabras bajo la atenta mirada de un convento de franciscanos que fue arrasado por Sir Francis Drake, un pirata inglés, en el siglo XVI.
Históricamente siempre existió una discusión de a quién pertenecía la isla: a Mundaka o a Bermeo, finalmente se celebró una regata entre ambas localidades bajo el arbitraje de Elantxobe para disputar la soberanía del islote, y ganó Bermeo. Cada 22 de julio esta villa festeja el acontecimiento, llevando al alcalde cerca de la isla y lanzando una teja al mar.
Hay que destacar que hoy día la acampada en Ízaro está prohibida, con el fin de proteger la importante comunidad de aves marinas que anidan en la isla.

El biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe

No pertenece a la Reserva de Urdaibai, pero dada su proximidad a ella y su paisaje espectacular, he decidido dedicar espacio en este blog a este enclave maravilloso, también protegido medioambientalmente, en forma de biotopo.
Gaztelugatxe es un islote unido al continente a través de un pintoresco puente, que da paso a una intrincada escalera de 230 escalones para llegar a la ermita de San Juan, que data del siglo X y es de origen templario. Ha sido atacada varias veces, desde sus origenes, pasando por las razzias de Francis Drake, incluso actos vandálicos a finales del siglo XX. Es un lugar de peregrinaje y oración para los pescadores bermeanos.
Junto a ella se alza el agreste islote de Aketxe de solo 3 Ha pero de profundos y verticales acantilados.
Gaztelugatxe, Aketxe y la franja costera cercana conforman el Biotopo Protegido de Gaztelugatxe, donde inexplicablemente se puede pescar con caña pero no bucear, tampoco se pueden arrancar plantas, dada la importante y fragil comunidad vegetal que crece en estos acantilados.

El cabo Matxitxako

Es el punto más septentrional de Vizcaya, a menudo lugar de paso de grandes cetáceos, que los aficionados buscan pacientemente con prismáticos, la vista del cabo llena de alegría a los pescadores bermeanos tras semanas sin ver tierra firme.
El faro de Matxitxako se construyó en 1852, en 1909 se construyó más arriba otro más moderno, que fue escuela de fareros. En los años 70 el faro se automatizó y en él se jubiló el último farero de Vizcaya.
Frente al cabo Matxitxako, a 90 m de profundidad, hay un radar que mide diferentes parámetros meteorológicos. El faro cuenta con sirena anti-niebla y es visible a 30 millas náuticas.
En 2002 se descubrió un pecio hundido frente al cabo Matxitxako, se trata de un mercante hundido por causa desconocida en los años 50. El descubrimiento lo llevó a cabo la expedición submarina Ur-sub, que descendieron 120 m, siendo así la inmersión de buceo más profunda llevada a cabo en el País Vasco. Aún quedan por descubrir varios pecios hundidos como el del Nabarra (Guerra Civil Española) o el de una patrullera alemana hundida durante la Segunda Guerra Mundial.
El 5 de marzo de 1937, en el contexto de la Guerra Civil Española, se produjo la batalla del Matxitxako, entre la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, republicanas, y el crucero Canarias, perteneciente a la marina franquista. En el choque murieron 48 personas, entre ellas, los tripulantes de la bou Nabarra. Hoy un monumento recuerda la tragedia.
Frente al cabo se puede ver La Gaviota, una plataforma que extrae gas natural del fondo del mar.

Vídeos

Buceo en Urdaibai

En este blog ya dediqué dos lugares de buceo situados dentro de la Reserva de Urdaibai: Harribolas y Tonpoi.

Además de eso hay que mencionar el Mina Mari, un barco hundido frente a Harribolas en los años 60, hoy descansa sobre un fondo de arena a 37 m de profundidad, algunos centros de buceo de Vizcaya organizan inmersiones en este lugar.

Mapa de la reserva

Click en la ortofoto para ampliarla.

Osteíctios 2/3

2010-07-04T12:55:00.045+02:00

Viene de la 1ª parte.

Perciformes I (orden dentro de Acanthopterygii)

Presentan cuerpo en forma de huso o cinta (ésta última más raramente), desnudo o con escamas ctenoideas o cicloideas, y aletas dotadas de un determinado número de radios espiniformes. Este orden agrupa a numerosos subórdenes y familias, al que dedico dos entradas.

Serránidos

Dicentrarchus labrax, la lubina o róbalo alcanza los 90 cm de longitud, prefiere aguas oxigenadas y por esa razón habita aguas bravas y agitadas, a veces incluso se adentra en los estuarios. Es muy voraz y consume crustáceos, gusanos, peces y otros animales marinos.

Epinephelus guaza, el mero puede alcanzar 1,4 m de longitud y está en peligro de extinción, soporta profundidades de hasta 400 m. Es un pez solitario y bastante territorial. Se reproduce en verano, al parecer, con luna llena. Se alimenta de crustáceos,moluscos y pequeños peces.

Múlidos

Carándidos

Trachurus trachurus, el jurel o chicharro alcanza los 40 cm de longitud, vive en aguas someras en verano y en invierno desciende hasta 500 m de profundidad. Es un nadador muy rápido y se organiza en grandes bancos. Los jóvenes se protegen bajo tentáculos de medusas y se alimentan de plancton, los adultos capturan crustáceos, calamares y pequeños peces.

Seriola dumerili, el pez limón alcanza 2 m de longitud. Permanecen en grupos reducidos junto a las costas rocosas, donde cazan en bancos de peces, crustáceos y alevines.

Traquínidos

Trachinus draco, el salvariego alcanza los 40 cm de longitud, es un pez que se oculta bajo la arena asomando sólo la aleta dorsal conectada a una glándula venenosa que utilizan como defensa. Se alimenta de pequeños invertebrados y peces. Su picadura es especialmente dolorosa.

Mugílidos

Espáridos

Pagellus bogaraveo, el besugo alcanza los 50 cm de longitud y puede vivir hasta 15 años, con sus grandes ojos puede detectar la leve luz a 700 m de profundidad. Se alimenta de crustáceos y se reproduce en invierno. Su sobrepesca lo está extinguiendo del Cantábrico.

Sparus pagrus, el pargo.

El género Diplodus agrupa espáridos muy conocidos y abundantes en las costas cantábricas. Alcanzan los 40 cm de longitud y se alimentan de gusanos, crustáceos y moluscos. A menudo forman bancos incluso entre especies diferentes.

Sarpa salpa, la salema es un espárido que vive entre 5 y 100 m de profundidad sobre fondos rocosos y con algas, alcanzan los 45 cm de longitud. Son peces gregarios y forman bancos con otras especies de espáridos. Son ovnívoros: se alimentan de algas y crustáceos. Se reproducen en primavera y nuevamente en otoño.

Lithognathus mormyrus, la herrera abunda en los bajíos arenosos de los estuarios y las playas donde buscan pequeños invertebrados ara alimentarse, forma bancos de peces.

Continúa aquí.

Osteíctios 1/3

2010-07-04T11:43:00.045+02:00

Los peces son una superclase de animales vertebrados acuáticos provistos de mandíbulas articuladas (gnatostomados). Están dotados de aletas para nadar y respiran por branquias, no pueden regular su temperatura corporal (poiquilotermos).

Dentro de este grupo, los peces óseos u osteíctios se caracterizan fundamentalmente por su esqueleto óseo, calcificado en mayor o menor medida. Los órganos sensitivos (vista, oído, receptores químicos...) están muy evolucionados y perfeccionados, y son capaces de proporcionar variada información sobre todo lo que sucede en el ambiente que habitan. Son en general animales carnívoros, aunque también existen especies planctónicas, e incluso herbívoros. El nivel de adaptación al medio hace de los peces óseos el grupo de vertebrados más numeroso.

El aparato respiratorio cuenta con unas branquias dentro de una cámara branquial, y recubiertas por un opérculo que muestra al exterior una sola abertura branquial a cada lado. En algunos grupos la vejiga natatoria se ha transformado en un pulmón original, que sirve además para flotar a determinado nivel, o desplazarse verticalmente.

La reproducción es generalmente ovípara, con puestas que pueden llegar a ser de millones de huevos. La fecundación es externa, por ello, al contrario de lo que ocurre en los tiburones, los machos no poseen órganos copuladores. Los hábitos reproductores son muy sofisticados, incluso con actividades como construcción de nidos o cuidado de las crías. Los sexos pueden ser separados, hermafroditas, e incluso existir cambios de sexo en determinadas etapas de la vida. En algunas especies de peces existe dimorfismo sexual acusado basado en diferente tamaño y/o coloración entre ambos sexos.

Los actinopterigios son la subclase principal de los peces óseos, las otras tres subclases engloban peces extinguidos o fósiles vivientes. Los actinopterigios tienen un cráneo cartilaginoso (en parte calcificado) recubierto por husos dérmicos, aletas con radios, y un solo par de aberturas branquiales cubiertas por un opérculo. Esta subclase agrupa a los superórdenes braquipterigios, condrósteos, holósteros y teleósteos, este último es el único superorden que aparece en la costa cantábrica, agrupa a peces de cola homocerca, escamas cicloideas o ctenoideas, vejiga natatoria habitualmente presente. Carecen de espiráculos. El superorden de los teleósteos se desglosa a continuación:

Anguiliformes (Elopomorpha)

Orden que integra peces alargados de aspecto de serpiente.

Conger conger, el congrio es un pez que vive en grietas rocosas y por la noche sale a cazar crustáceos, peces y cefalópodos. Las hembras pueden alcanzar los 3 m de longitud, los machos la mitad, cuando la hembra queda fecundada viaja hasta una zona comprendida probablemente entre Madeira y Azores hasta unos 2000 m de profundidad, durante el viaje la hembra no se alimenta y muere tras poner hasta 8 millones de huevos. Las larvas o leptocéfalos permanecen en las profundidades durante dos años hasta que se desarrollan, las corrientes reparten la población de leptocéfalos por casi todo el océano. Es una especie de interés pesquera y gastronómica, no obstante, su captura es muy peligrosa dada su agresividad.

Muraena helena, la morena tiene hábitos similares al congrio, alcanza los 1,5 m de longitud, en verano se dirigen a aguas someras para reproducirse. Sus mordeduras suelen infectarse debido a los restos de comida en putrefacción en sus dientes, pero no es una especie venenosa, aunque a veces consumir su carne puede provocar trastornos gástricos. Al igual que el congrio, su cueva suele estar custodiada por camarones y pequeños crustáceos que se alimentan de los despojos del animal.

Anguilla anguilla, la anguila es uno de los pocos peces marinos que adapta su medio interno y su metabolismo al agua dulce. Su método de reproducción es único en el Reino Animal: los alevines nacen en el Mar de los Sargazos a unos 2000 m de profundidad y durante 3 años recorren 4000 millas hasta llegar a las costas europeas, allí ya son angulas y se adentran por los estuarios aprovechando las mareas vivas, remontan los ríos y van ganando peso. Tras convertirse en anguilas adultas vuelven al mar abierto, nadan hasta el Mar de los Sargazos, copulan y mueren, dado paso a una nueva generación.

Cupleiformes (Cupleomorpha)

Caracterizados por tener aleta caudal homocerca formada por dos lóbulos iguales y sin prolongación de la columna vertebral, ser fisóstomos (con vejiga natatoria unida por un conducto a la parte anterior del tubo digestivo), carecer de radios espinosos en las aletas, y presentar generalmente escamas cicloideas.

Integran varias familias con especies de gran importancia económica.

Cupleidos

Clupea harengus, el arenque es un pez pelágico y gregario que nada cerca de la superficie en horas diurnas y por la noche nada cerca del fondo, su elevada producción de huevos supone un festín para muchos animales, se alimenta de zooplancton.

Sardina pilchardus, la sardina llega a alcanzar los 30 cm de longitud y forma grandes bancos sobre todo en verano, cuando migran hacia el Norte. En otoño se dirigen hacia el Sur a aguas más profundas. La freza se realiza de diciembre a febrero cerca de la costa. Se alimenta de zooplancton, huevos y larvas.

Engráulidos

Engraulis encrasicolus, la anchoa o boquerón alcanza los 20 cm de longitud que nada en bancos y en verano se acerca a las costas, incluso a aguas salobres. En otoño migra al Sur a aguas más profundas y su metabolismo decrece, se alimenta de zooplancton. En el Cantábrico está gravemente amenazada.

Salmónidos

Salmo salar, el salmón es una de las pocas especies capaz de vivir en agua dulce y marina. Los huevos eclosionan en el curso alto del río y los alevines descienden hacia el mar para alimentarse de zooplancton y crustáceos, de esa manera acumulan una importante cantidad de grasa. Ya adulto el salmón abandona el mar y consigue retornar al mismo río de donde nació, parece ser que los salmones reconocen la química de su río de origen. La grasa acumulada se gasta en ascender el curso del río contra corriente, sorteando cascadas, pescadores etc. Exhaustos llegan a la cabecera, expulsan las células sexuales y mueren poco después.

Paracanthopterygii

Gadiformes

De cuerpo más o menos alargado, escamas cicloideas, provistos de aletas sin radios espinosos, y con aleta caudal homocerca. Comprende una familia muy importante, los gádidos, con especies muy conocidas y de gran interés económico, como la merluza o el bacalao.

Gadus morhua, el bacalao alcanza una talla máxima de 80 cm y puede soportar profundidades de hasta 600 m cuando son adultos, que se alimentan de organismos del fondo que encuentran gracias a la protuberancia que les sale de la barbilla, los jóvenes digieren zooplancton. El abadejo (Pollachius pollachius) es una especie muy similar.

Merluccius merluccius, la merluza alcanza 1 m de longitud y normalmente vive en aguas profundas hasta 1000 m, sólo en ciertas épocas o de noche asciende a aguas más someras. Los huevos tienen aceite que les hace flotar en superficie. La merluza es un depredador que se alimenta de arenques, sardinas e incluso calamares.

Lofiformes

De enorme boca, piel desnuda, aletas carentes de espinas, y aletas pectorales sostenidas por un corto brazo.

Lophius piscatorius, el rape o pejesapo puede medir hasta 2 m de longitud, es un pez de fondo (demersal) que llega a los 60 m de profundidad, permanece posado agitando su antena a modo de sedal con el que atrae a pequeños pececillos y crustáceos de los que se alimenta. La freza se realiza a finales de invierno y en primavera a 180 m de profundidad, los huevos se depositan en bandas gelatinosas de hasta 9 m de longitud.

Acanthopterygii

Se trata del grupo de ostéictios más numeroso y complejo, abarca numerosos grupos, en el Cantábrico: beloniformes, gasterosteiformes, escorpénidos, pleuronectiformes, tetraodontiformes, zeiformes y perciformes, a estos últimos les dedico dos entradas aparte dada su complejidad.

Beloniformes

Belone belone, el pez aguja posee mandíbulas y cuerpo alargado de hasta 1 m de longitud, es un pez gregario y pelágico que se acerca a las costas para reproducirse en verano, nada a ras de superficie. El esqueleto es de color verde.

Gasterosteiformes

Peces cuya boca tiene forma de trompeta. Una vez fecundados los huevos la hembra los deposita en una bolsa en el vientre del macho, quien los cuidará hasta su eclosión, no se conocen más peces en todo el mundo que realicen esta operación.

Hippocampus hippocampus y h. ramulosus, el caballito de mar llamado así por la forma de su cabeza, es el único pez del mundo que nada en posición vertical, aunque normalmente se enrosca con su cola prensil a las algas, que es donde normalmente vive cobijándose en las matas y alimentándose de pequeños crustáceos. Se reproduce de mayo a julio, en peligro de extinción.

Syngnathus acus, el agujón o mula de mar es similar al anterior salvo que es mucho más alargado y nada en posición horizontal, alcanza los 17 cm de longitud y es capaz de vivir en las aguas salobres de los estuarios, donde se alimenta de pequeños crustáceos y larvas de peces.

Escorpénidos

Peces espinosos que adoptan un aspecto similar al fondo de algas y así se camuflan y acechan a sus presas. Cada cuatro semanas se desprenden de su piel cubierta de algas y generan otra nueva.

Tetraodontiformes

Orden de peces caracterizados por su gran cabeza, mandíbula superior con los huesos inmóviles y soldados, piel recubierta de aguijones y escudos romboidales, y las aberturas branquiales reducidas a una estrecha fisura, si se ven en peligro pueden atacar al hombre.

Mola mola, el pez luna es el ostéictio de mayor tamaño del mundo, alcanza los 3 m de largo y alto y los 1400 kg de peso. Es un pez pelágico que se deja arrastrar por la corriente. Parece ser que se reproduce en le mar de los Sargazos, la hembra pone hasta 300 millones de huevos y que sus larvas descienden varios miles de metros de profundidad. Los jóvenes consumen algas y zooplancton, y los adultos calamanres, pequeños peces y larvas. Es posible que viva hasta 100 años.

Balistes carolinensis, el pez ballesta alcanza los 40 cm de longitud y pulula entre 10 y 100 m de profundidad. Se trata de una especie foránea que llegó al Cantábrico en los años 90, probablemente a causa del calentamiento global. Los ejemplares grandes son solitarios pero los jóvenes nadan en pequeños grupos como vemos en le vídeo. Se reproduce en verano cerca de la costa, los huevos tardan sólo dos días en eclosionar y son ciudados por los progenitores, muy violentos, amenazan chasqueando sus potentes mandíbulas y atacan incluso a los submarinistas.

Zeiformes

Orden de peces de cabeza grande, cuerpo oval, alto y comprimido, con la línea lateral curva en el centro de los flancos. Presentan dos aletas dorsales y dos anales; la aleta caudal es homocerca.

Zeus faber, el pez de San Pedro tiene una mancha lateral que recuerda a una moneda, como cuenta la leyenda, San Pedro el apóstol necesitaba dinero, metió la mano en el agua y sacó un pez de cuya boca extrajo una moneda. Este pez alcanza los 16 cm de longitud y habita fondos de 50 a 400 m de profundidad. Lleva un modo de vida pelágico y se desconoce bastante su biología.

Pleuronectiformes

Son los conocidos como peces planos, casi siempre demersales. Se trata de un orden de teleósteos caracterizado por su cuerpo muy aplastado y asimétrico (son los únicos vertebrados con la simetría bilateral alterada). Poseen un sector pigmentado (donde se ubican los ojos), y otro sin pigmento sobre el cual se apoyan en el fondo marino. Las aletas carecen de radios espiniformes y la aleta caudal es homocerca. Habitan generalmente en los fondos arenosos donde se semientierran y se alimentan de gusanos y otros invertebrados.

Lepidorhombus whiffiagonis, el gallo.

Psetta maxima, el rodaballo.

Platichthys flesus, la platija.

Perciformes

2ª parte
3ª parte

Montes de Vizcaya

2010-05-12T22:11:00.037+02:00

La provincia de Vizcaya cuenta con un relieve accidentado, salvo la amplia cuenca del río Ibaizábal sobre la que se asientan Bilbao y otros núcleos urbanos importantes, el resto del territorio presenta montañas de altitud modesta entre las que discurren ríos cortos y caudalosos entre sus estrechos valles.
En esta entrada voy a presentar las siete cumbres más altas de Vizcaya, aquellas cuyas cimas rebasan los 1000 m. de altitud y que son el Gorbea, Zalama, Anboto, Udalaitz, Tologorri, Oiz y Ganecogorta.

Tologorri

El Tologorri, también llamado Iturrigorri, es la quinta cima de Vizcaya con 1066 m sobre el nivel del mar. Está situado en el enclave de Orduña, muy cerca de la provincia de Burgos, se trata de una de las cumbres más altas de la Sierra Salvada, un profundo barranco que supone el final de la meseta castellana que corta el terreno casi verticalmente, y que separa el País Vasco y Castilla-León, de esta sierra hay que destacar además el valle de Dima y el nacimiento del río Nervión, un salto vertical de agua de casi 500 m de desnivel.

Para ascender a esta cumbre lo más recomendable es dirigirse a la pequeña aldea que descansa a sus pies: Lendoño Goikoa, y de ahí tomar el sendero que va ascendiendo por el barranco entre hayas hasta llegar a la Senda Negra, que discurre por el barranco ya despejado de árboles y termina en el Portillo de la Barrerilla, nacimiento del arroyo de Lendoño. Tras cruzarlo se accede al altiplano cubierto por brezo llamado Ponata, desde el cual llegar a la cima no supondrá esfuerzo, en la Ponata aparecen pequeñas cabañas de pastores diseminadas y un bebedero para el ganado.

Una vez en la cima, las vistas son espectaculares, especialmente mirando hacia el Norte, donde la Sierra Salvada cae en picado y permite ver buena parte de la provincia de Álava: los valles de Aiara y Orduña.

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Anboto

En el Parque Natural de Urkiola, zona del Duranguesado, se alzan numerosas agujas calizas que en otros tiempos fueron arrecifes de coral, la mayor de ellas mide 1335 m de altura y se llama Anboto.

Ésta es una montaña especial, cerca de la cumbre existe una pequeña cueva donde la leyenda dice que mora en ella la dama de Anboto Mari, la diosa de la tierra de la antigua mitología vasca.

Anboto es la culminación de una pequeña sierra caliza muy cercana a la frontera con Álava, desde su cara Sur se extiende la llanada alavesa de unos 600 m de altitud, y mirando hacia el Norte se puede ver todo el valle del Duranguesado. El barranco de la cara Norte es el de mayor desnivel de todo el País Vasco, casi 1000 m de caída en picado.

La ascensión más usual se inicia subiendo el puerto de montaña y llegar al Santuario de Urkiola, desde ahí se toma una pista forestal que discurre entre plantaciones forestales de pino hasta llegar a un prado llano desde el que se alza la gran muralla caliza, tramo este de cierta dificultad y peligro. A partir de aquí el sendero es sinuoso y discurre entre un hayedo poco tupido. El último tramo hasta coronar la cima es bastante abrupto y peligroso.

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Oiz

El valle del Duranguesado limita con el Anboto por el Sur y con el monte Oiz al Norte. El Oiz mide 1026 m de altitud y está situado prácticamente en el centro de la provincia de Vizcaya.

La mayor parte de sus superficie está desnuda, por lo que no tiene demasiado atractivo ecológico, de hecho se puede ir a su cima en coche por una carretera. La cima está coronada por una gran antena de TV, y a principios del siglo XXI se instalaron numerosos aerogeneradores de energía eólica. Sin embargo, al no tener grandes montañas a su alrededor, el panorama que se divisa desde la cumbre es bastante amplio, prácticamente la provincia entera e incluso el mar, especialmente bella es la vista hacia la Reserva Natural de la Biosfera de Urdaibai, rincón al que dedicaré una entrada en breve.

Hay dos posibles ascensiones al Oiz, una desde el Sur, a partir del pueblo de Goiuria, y la segunda quizá más bella que se inicia en el llamado balcón de Vizcaya en su cara Sur.

En 1983 las faldas del Oiz fueron testigo de un grave accidente aéreo, un avión se estrelló en el monte y murieron 148 personas.

Udalaitz

En los límites entre las tres provincias vascas: Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, se alza una imponente aguja caliza diferenciada el resto de cimas de Urkiola. Separando las localidades de Elorrio y Mondragón se alza el Udalaitz con 1117 m de altura.

De todos los montes de Vizcaya, seguramente éste es el más abrupto y peligroso dadas sus fuertes pendientes, de hecho, en algunos lugares hay que trepar por las rocas para poder ascender. El ascenso se puede llevar a cabo bien desde Udala, un barrio e Mondragón que da nombre a la montaña, o desde la cantera de Kanpazar, pasando por Elorrio. En cualquier caso los caminos están bastante bien señalizados, discurriendo en principio por encinares cerrados, y cuando se alcanzan ya los 700 m de altura se sube por roca prácticamente desnuda.

Cerca de la cima hay unas ruinas de una antigua iglesia, el Santuario de La Asunción, un lugar apartado donde los ermitaños religiosos vivían y meditaban en soledad, el viejo edificio puede que tenga 1500 años de antigüedad. La cima está coronada por una cruz de hierro y el clásico buzón de montaña, más una mesa de orientación. Especialmente espectaculares son las vistas hacia la sierra de Anboto y Gorbea.

Zalama

De la frontera de Vizcaya con Guipúzcoa y Álava nos vamos a la frontera occidental con Cantabria y Burgos. La cumbre más alta de la sierra de Ordunte es el Zalama, con sus 1341 m de altura, es la segunda cima de Vizcaya.

Se trata de una cima redondeada cubierta por una comunidad vegetal tan especial como escasa en el País Vasco: la turbera, un conjunto de musgos y hepáticas casi siempre encharcada que forma parte de un ecosistema particular muy bien conservado dada la despoblación de la zona, aquí no son raros los ciervos, jabalíes e incluso lobos.

Para ascender al Zalama es necesario dirigirse a la aldea burgalesa de San Pelayo y seguir el sendero señalado. San Pelayo está a una altura de 800 m, por lo que el desnivel que hay que salvar a través de los hayedos al principio y los brezales después no es tan fuerte. También se puede subir desde el puerto de Los Tornos.

A pocos metros de llegar a la cima nos encontramos con un mojón que delimita las provincias de Vizcaya, Cantabria y Burgos, y como se vé en el vídeo data de finales del siglo XIX. Ya en la cima se puede admirar el impresionante barranco de su cara Norte, que termina en la aldea hoy casi deshabitada llamada La Calera, también se pueden ver los montes del valle de Soba: la sierra de Hornijo y el Portillo de la Sía. Hacia el Sur el valle de Mena y Sierra Salvada, y al Este los montes vizcaínos de esta entrada.

Click en la ortofoto para agrandarla (la imagen está girada Este-Oeste)

Gorbea

La montaña más alta de Vizcaya y además de Álava, con 1481 m de altura, es el Gorbea.

Situado al Sur de la provincia, en el parque natural del mismo nombre, se trata de un lugar emblemático para el montañismo en general. En 1899 el papa León XIII sugirió levantar cruces en las cimas más altas de cada región, y fue así como en 1901 el arquitecto Casto de Zabala construye una cruz de 33 m de cuatro patas por unas 50.000 pesetas. La gran cruz se colocó en la cima ese mismo año, pero tras una tempestad se vino abajo. Una segunda cruz fue instalada poco después, pero sufrió el mismo destino, dadas sus grandes dimensiones. Ya en 1907 se instala la cruz definitiva, de 17 m de altura, con sus cuatro patas señalando los cuatro puntos cardinales, y en 1963 se coloca bajo ella una estatua de la Virgen de Begoña.

Dentro del parque natural hay un lugar de especial protección ambiental, el biotopo de Itxina. El peñascal de Itxina es un complejo de rocas y peñas kársticas salpicado de pequeños e intrincados bosques de haya, y donde se pueden encontrar grandes e interesantes dolinas, para acceder a Itxina hay que dirigirse a Orozco y subir la carretera hasta llegar al barrio de Irugoiti, desde allí se sigue el sendero hasta llegar al Ojo de Atxular, un tunel de piedra que podemos ver en le vídeo.

Aunque para llegar a la cruz del Gorbea lo más indicado es subir hasta las cabañas de Pagomakurre y seguir la pista forestal hasta la campa de Arraba, donde encontramos refugios de montaña, de ahí se sigue el sendero hasta llegar a la cima. También se puede subir desde la vertiente alavesa a partir del barrio de Sarriá, en Murgía, siguiendo el curso alto del río Bayas.

Ganecogorta

Es la montaña de Bilbao, y cuna de la afición del montañismo vasco, el Ganecogorta mide justo 1000 m, y la frontera con Álava está a escasos 10 m. de su cima.

La subida más habitual se realiza desde Bilbao por el barrio de Larraskitu para llegar al Pagasarri, un refugio de montaña muy popular entre los bilbaínos situado en el monte Ganeta, al que también se puede ascender desde el barrio de Buya a través del valle de Bolintxu, lugar al que dediqué una entrada en este blog. Una vez en el Pagasarri se desciende al collado de Muñagane y de nuevo se vuelve a ascender una fuerte y larga pendiente hasta la cima del Ganecogorta por su cara Norte. También se puede ascender por la cara Sur, un pequeño sendero por el que antiguamnte se introducía alcohol de contrabando discurre por el profundo barranco Sur hasta el collado de Kruziaga, que vemos en el vídeo, de ahí se sube la pista forestal que lleva a la cima.

Costa oriental de Vizcaya

2010-04-07T23:56:00.019+02:00

Entre las localidades litorales de Lekeitio y Ondárroa, ambas en Vizcaya, discurre una abrupta franja costera surcada por grandes acantilados y pequeñas calas rocosas con accesos más o menos complicados. Estamos hablando sin duda de la zona litoral más desconocida y remota de Vizcaya, sin pueblos ni playas catalogadas como tales, con numerosos rincones tranquilos donde desconectar del bullicio y disfrutar de relajantes vistas al mar, observando las aves marinas, y por supuesto bucear.
La carretera comarcal Bi-3438 que presento esquemáticamente a continuación comunica las localidades de Lekeitio y Ondárroa, geográficamente este territorio pertenece al municipio de Mendexa, cuyo ayuntamiento y centro urbano están más hacia el interior, haz click sobre el esquema para verlo mejor:

En este esquema he pintado la carretera de rojo, y con aspas negras las ubicaciones de las distintas calas y accesos al mar. Hay que decir que dada s la situación y características de este lugar, algunos topónimos pueden cambiar. Para poder situarse mejor usando el SigPac o el Google Earth voy a enumerar las coordenadas de los lugares principales:

Labaganea: X = 541.494 Y = 4.801.247

Endai: X = 541.837 Y = 4.800.552

Andaparri: X = 542.200 Y = 4.800.429

Ametsela: X = 542.879 Y = 4.799.651

Itsasgain: X = 543.109 Y = 4.799.293

Erkiarri: X = 543.213 Y = 4.799.050

Portu Handia: X = 543.472 Y = 4.798.544

Arrikotartian Kala: X = 543.634 Y = 4.798.402

Paulo Atxe: X = 544.018 Y = 4.798.274

Arrainbide: X = 544.724 Y = 4.798.054

Kala Moko: X = 545.487 Y = 4.798.035

Estas coordenadas son obviamente aproximadas, pudiendo variar unos pocos metros.

El valle de Bolintxu

2009-10-31T12:18:00.019+01:00

El Bolintxu es un valle de gran riqueza ecológica perteneciente al muncipio de Bilbao, en su zona Sudeste, por él discurre el arroyo de mismo nombre, de apenas 5 km de longitud, que nace en la vertiente Norte de los montes de Pagasarri y desemboca en el río Nervión a la altura del barrio bilbaíno de La Peña.
La cuenca hidrográfica abarca aproximadamente 4 km²

A finales del siglo XIX se construyeron dos presas en el cauce medio del río, donde el agua almacenada en ellas se conducía a un depósito excavado en roca y cerrado con sillería en el año 1894, y que ha permanecido operativo hasta finales del siglo XX. En 1923 se instaló la depuradora de aguas, la primera en Bilbao, una maravilla de la Ingeniería pionera en España por el uso de la ozonización del agua para su desinfección. Esta depuradora está hoy abandonada y ha sido desaviljada por chatarreros, llevándose auténticas reliquias.
Las presas del Bolintxu se convirtieron enseguida en una importante área de recreo y ocio a donde mucha gente acudía por su proximidad con la gran ciudad.
En los años 60 y 70 se instaló a pies del Pastorekorta, un monte cercano, una cantera cuya actividad de romper y pulir roca madre pronto enturbió las aguas hasta entonces cristalinas, en el lecho del río se fueron formando depósitos de calizas y la fauna fluvial fue desapareciendo como consecuencia de ello. Las truchas, cangrejos, loinas etc ya no contaban con grandes charcas comunicadas entre ellas y poco a poco se extingueron.
En 1968 se crea cerca del valle la depuradora del Consorcio de Aguas de Bilbao, empresa que construye un tubo en pleno centro del valle para transportar las aguas de captación del Zadorra, un río alavés. Esta tubería atraviesa por el centro del valle, se hizo necesario la construcción de un viaducto de casi 20 m. de altura para atravesar el arroyo. Desde entonces las aguas del Bolintxu han dejado de ser explotadas por Bilbao.

En 1983 los embalses ya estaban bastante colmatados y sus aguas presentaban una gran turbidez, las graves inundaciones que sufrió el País Vasco aquel año hicieron que las laderas se erosionaran de tal forma que el río prácticamente desapareció entre los escombros, quedando reducido a un hilo de agua que en algunos tramos hoy día desaparece en verano. La zona dejó entonces de tener interés recreativo y quedó abandonada. Sin embargo con el tiempo se ha desarrollado un importante bosque de ribera, de alisos básicamente, y robles.

En 1989 el Ayuntamiento se vio obligado a construir una tubería de PVC subterránea para captar de de nuevo las aguas y hacer frente a la sequía que padeció el País Vasco en ese año, ello hizo que el caudal del río disminuyera considerablemente. También se hizo necesaria la rotura de la mayor de las presas para que disminuyera el nivel freático. La construcción de esta tubería y su captación costaron 105 millones de las antiguas pesetas y al final estuvieron operativos entre los meses de septiembre a diciembre de aquel año, extrayendo un total de 470.000 m3. Al final toda la infraestructura se abandonó. de hecho, algunos tramos de la tubería han quedado hoy al descubierto.

Hoy día se ha descubierto la gran riqueza ecológica que alberga el valle, no por su ya maltrecho cauce fluvial, sino por las comundades vegetales (robledales, alisedas etc) y animales (ardillas, corzos, jabalies...) que alberga. Se piensa en dotar al Bolintxu de un plan de protección especial, aunque por otra parte sobre él está proyectada la construcción de un viaducto de 40 m de alto y 160 m de largo por el que discurrirá la Supersur.
Las fuertes lluvias caídas en invierno de 2009 volvieron a cubrir de escombros buena parte del cauce alto del río, cambiando drásticamente un paisaje que, pese a haber sufrido ya en 1983 un desastre semejante, la vegetación había cubierto restaurándolo por completo.

El Bolintxu en abril de 2002.

El Bolintxu en octubre de 2009.

Click en la ortofoto para agrandarla. En rojo están pintadas las carreteras asfaltadas, en verde los caminos y sendas, y en azul el curso del arroyo.

Acuarios marinos

2009-07-20T17:05:00.027+02:00

Los acuarios marinos ofrecen la posibilidad de contemplar la vida marina para aquellas personas que, por unas u otras razones, no quieren o no pueden sumergirse en el mar para contemplar el paisaje submarino por si mismos.

Los acuarios marinos tienen la ventaja de poder ofrecer al visitante una visión bastante global del mundo marino, pudiendo ver en ellos un número de especies marinas que normalmente requeriría muchas inmersiones de buceo en el medio natural.

Y por último hay que subrayar la importante labor científica que cumplen los acuarios, desde la investigación hasta la divulgación de conocimiento y concienciación medioambiental.

Getxo Aquarium

Se trata del antiguo "Abra Aquarium", inaugurado en febrero de 2004, es el único acuario de Vizcaya, hace unos años el Ayuntamiento de Getxo se hizo cargo de su gestión cambiando así de nombre. Este acuario cuenta con dos salas, la primera dedicada al Mar Cantábrico y la segunda a los mares tropicales.

El Getxo Aquarium tiene el mérito de ambientar sus tanques con algas y corales totalmente naturales, algo poco frecuente.

Sitio web: http://www.getxoaquarium.com/

Aquarium Donosti

Fundado en 1928 por la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, es el acuario más antiguo de España. Sus tanques albergan multitud de especies marinas de todos los mares del mundo, quizás su mayor aliciente es poder pasear por el interior de un tunel transparente bajo el agua y contemplar grandes peces y tiburones.

También es posible conocer la Historia de la Navegación, los distintos tipos de embarcaciones y cómo el mar ha influido en el estilo de vida de las personas que han vivido de él y junto a él.

Sitio web: http://www.aquariumss.com/

Cabo de Palos (Murcia)

2009-04-30T10:25:00.032+02:00

El Cabo de Palos se considera uno de los destinos más importantes del buceo en España, se encuentra en la provincia de Murcia, al Sur de La Manga del Mar Menor, recientemente se ha creado la Reserva de las Islas Hormigas, un recinto protegido de la pesca que engloba el propio cabo más las islas Hormigas, cercanas a la costa, y diversos bajíos que surgen de un fondo a 60 m. de profundidad y cuyas cimas llegan casi hasta la superficie, estos bajíos así como las propias islas suponen auténticos oasis de vida marina que garantizan unas inmersiones inolvidables.

Cómo llegar

Por carretera existen dos opciones a elegir según de donde vengamos. La primera opción es coger la autovía del Mediterráneo que recorre el levante por Valencia, Benidorm, Torrevieja etc, bordear el Mar Menor y dirigirse a La Manga, antes de llegar a ella se toma el desvío hacia el Cabo de Palos. La otra opción es ir a Murcia capital y tomar la autovía dirección Cartagena.

Meteorología

La zona goza de un clima mediterráneo, con inviernos suaves y veranos muy calurosos, la temperatura del agua oscila entre los 14ºC en invierno y los 25ºC en verano.

Alojamiento y turismo

En el mismo puerto deportivo existen varios centros de buceo que ofrecen alojamiento en el mismo puerto, eso si, las inmersiones salen algo más caras de lo normal debido a que los centros deben tramitar permisos para poder bucear en la reserva marina.

El Mar Menor, separado del Mediterráneo por La Manga, un largo istmo infestado de hoteles. Es el mar interior más grande de España, cuenta con dos islas privadas y una profundidad máxima de apenas 6 m, sus aguas siempre están mucho más calientes que el mar abierto. Antaño fue un paraiso para los caballitos de mar y vegetación dunar.

La otra posibilidad que nada tiene que ver con la anterior es visitar el parque natural de Calblanque y sus salinas de Monte Ceniza, una franja costera situada al Sur del Cabo de Palos que milagrosamente aún no está edificada, se puede hacer senderismo a lo largo de una costa virgen y terminar en las salinas a la sombra de la peña de Águilas.

Inmersiones

En la reserva Islas Hormigas existen numerosos bajos, llamados así porque son montañas submarinas cuya base está a unos 60 m. y emergen casi hasta la superficie, de hecho estos bajos más las propias islas suponen una continuación de la península del cabo de Palos.

Al emerger del fondo de esta manera los bajos suponen un oasis de vida marina. A continuación presento tres vídeos correspondientes a esos bajos: los dos bajos de Piles más el Bajo de Dentro.

Además de estas inmersiones también existe la posibilidad de visitar el Naranjito, un carguero hundido en los años 70 ya fuera de los límites de la reserva, que se encuentra entre 27 y 38 m. de profundidad en medio de un lecho arenoso, una inmersión que no te la puedes perder...

El Hierro (Canarias)

2009-03-27T14:58:00.034+01:00

En su día se consideraba el fin del mundo, y aún hoy día el visitante a la isla tiene la sensación de que más allá del horizonte el mundo se acaba. La isla del Hierro es la más occidental y meridional del archipiélago canario y fue la última escala en tierras conocidas que realizó Cristóbal Colón en su viaje hacia el Nuevo Mundo.

Hoy día la isla aún conserva un paisaje virgen con apenas 10000 habitantes. El barranco de el Julán y Punta Restinga, la zona Sur, es la más árida, caracterizada por un paisaje prácticamente lunar y salpicado de pequeños cráteres. Sin embargo conforme ascendemos en altitud nos adentramos en tranquilos bosques de pino canario, y ya hacia las cumbres nos perdemos en frondosos bosques de laurisilva, últimos vestigios de una vegetación primigenia que sobrevive captando la humedad de los llamados "mares de nubes" que se suelen formar al Norte de la isla.

Una fina capa de nubes se acumula a menudo al Norte de la isla. La foto se tomó en el mirador de Jinama, con el monte Malpaso al fondo, y debajo el pueblo de Frontera.

Cómo llegar

La isla cuenta con un pequeño aeropuerto en el municipio de Valverde que se comunica con el aeropuerto de Tenerife Norte (el del Sur se reserva para vuelos internacionales y de mayor envergadura) mediante aviones regulares de BinterCanarias, una aerolínea que realiza vuelos regulares entre las Islas Canarias en cuya web se pueden consultar horarios y precios:

http://www.bintercanarias.com/

Una vez en el Hierro, lo más recomendable es alquilar un coche para recorrer la isla y dirigirse al centro de buceo.

La mejor zona de la isla para prácticar el buceo antes de la crisis volcánica era el "Mar de las Calmas", situado al Sur, en el puerto de La Restinga. El lugar recibe este nombre debido a la tranquilidad de sus aguas, casi nunca perturbadas por los vientos alisios.

El puerto de La Restinga es el núcleo urbano español más al Sur y Oeste, punto de partida para navegar hasta el Mar de las Calmas, la zona de buceo más importante de la isla.

Meteorología

Las Islas Canarias gozan de un clima suave durante todo el año, con temperaturas que a nivel del mar oscuilan entre los 15 y 25ºC. Así mismo la temperatura del mar nunca baja de los 18ºC, tanto en superficie como en el fondo.

Alojamiento y turismo

La Restinga es un pueblo diminuto que puede acoger a un número limitado de turistas, por lo que conviene realizar la reserva del apartamento con antelación, el alojamiento se suele gestionar directamente con los centros de buceo.

El Hierro no es muy grande, pero tiene unos cuantos lugares interesantes que visitar.

El Julán es un impresionante barranco árido al SW de la isla, en la foto se ve la leve cubierta vegetal que aparece ya a cierta altitud, al fondo, el Mar de las Calmas y La Restinga.

Vistas de Frontera en la zona N de la isla desde el impresionante Mirador de Bascos. Dada la orografía de la isla existen cambios bruscos de temperatura en función de la zona y altitud. La formación de nubes hace que en el N de la isla presente mucha vegetación, mientras que el S es prácticamente árido.

Otros miradores interesantes son el Mirador de Isora y el Mirador de las Playas, situados al borde de un semicráter de 1000 m. de caída.

Imprescindible la visita al Garoé, cerca de San Andrés, un árbol antaño sagrado para los nativos herreños, los bimbaches. Este árbol está situado en un valle frondoso y húmedo, una fuente de agua dulce que los bimbaches procuraron mantener en secreto ante la invasión de los españoles en el siglo XV, sin embargo, una herreña se enamoró de un marino español y reveló el secreto, de esta forma los españoles se hicieron con la fuente de agua y en pocos días los bimbaches fueron derrotados. Este árbol tiene la facultad de condensar el agua que trae el llamado mar de nubes en un fenómeno que se conoce como lluvia horizontal.
Alrededor de la zona se pueden ver numerosos pozos verdes de agua dulce resultado de las surgencias de un acuífero.

El pozo manso, en el extremo N de la isla. Una charca natural al abrigo del fuerte oleaje característico de la zona, ideal para tomar un baño relajante.

Los Roques de Salmor son unos islotes situados al NE de la isla, un espacio protegido donde vive el lagarto gigante de El Hierro, una especie endémica.

La playa de Verodal, al W de la isla, la única playa de El Hierro, pequeña, negra y rodeada de un paisaje en el que bien se podría rodar una película de marcianos.

Y por último es interesante ascender a la cima de la isla, el monte Malpaso de 1501 m. desde el que se puede ver la isla entera y divisar otras islas canarias como son La Palma, Gomera y Tenerife.

Inmersiones

El Mar de las Calmas suponía una reserva natural donde el buceo estaba bastante controlado, los puntos de inmersión estaban marcados por grandes boyas rojas. Quizás la inmersión más interesante fueran la de El Bajón, un cráter sumergido cuya cresta está a 10 m. de profundidad y el fondo a 60 m.

La cantidad y variedad de peces que se podían encontrar en las inmersiones era enorme, de hecho muchos dicen que el Hierro era el mejor lugar de toda Europa para el buceo y no es para menos, bancos de sargos rallados, grietas llenas de grandes morenas con sus correspondientes gambas limpiadoras, peces ballesta atentos siempre cerca de la superficie, meros a los que siempre les gusta curiosear con los submarinistas... por no hablar de los delfines y ballenas que de vez en cuando se acercaban a la costa, y por la noche los tiburones ángel acechando desde los fondos arenosos por si alguna langosta se acercaba demasiado a ellos.

La crisis volcánica de 2011

En julio de 2011 se comenzo a medir un aumento significativo de la actividad sísmica en la isla, en un principio se trataba de pequeños temblores imperceptibles para la población, pero conforme avanzaban los días esos temblores se hacían más intensos, en septiembre esos sismos ya superaron los 3 grados de la escala Richter y eran perceptibles por la población.

Localización de los epicentros sísmiscos en la isla, los más fuertes, marcados en rojo, en el Mar de las Calmas.

Se estableció el estado de prealerta. Los sismos continuaban de forma continua y se concentraban en la zona de El Julán y en el Mar de las Calmas. El Ministerio de Defensa envía personal militar a la isla ante la posibilidad de que ésta tuviere que ser desalojada, así mismo, se cerró el túnel de los Roquillos, que une las localidades de Frontera y Valverde.

La mancha ácida cerca de La Restinga.

En octubre los sismos llegaron a ser de 4 grados y frente a La Restinga, en el Mar de las Calmas, apareció una enorme mancha verdosa en la superficie del mar. Efectivamente el 10 de octubre se confirmó una erupción volcánica submarina, la primera que se producía en España tras 40 años (por entonces erupcionó el volcán Teneguía en la cercana isla de La Palma). A consecuencia de ello, se elevó el nivel de alarma y se procedió a la evacuación de los casi 600 habitantes de La Restinga.

Imagen satélite donde se aprecia la mancha verdosa que se formó como consecuencia de la erupción submarina.

La crisis se agudizó durante los siguientes días, la mancha en el mar fue creciendo hasta hacerse más grande que la propia isla de El Hierro, e incluso llegó a la costa. Los científicos acudieron a la zona para examinar los numerosos peces muertos que aparecieron como consecuencia del aumento de la presión y acidez de las aguas, en la mancha verde se llegaron a medir valores de pH de 6 cuando el valor normal del pH marino es 8, esa acidez se debía a la enorme concentración de sulfuros emanados por el volcán.

Superficie del Mar de las Calmas, con el agua burbujeante y los piroclastos humeantes.

Pero incluso los científicos se vieron forzados a abandonar el Mar de las Calmas cuando la erupción submarina comenzó a emanar fragmentos de lava ya sólida a la superficie del mar, estos fragmentos llamados piroclastos flotaban en el agua porque en su interior tenían vacuolas o burbujas de aire originadas a partir de los gases que emitía el volcán, y que quedaron atrapadas en el seno de la lava por el repentino enfriamiento de ésta en ncontacto con el agua marina.

En un principio se hicieron numerosas especulaciones ante la falta de datos de los que se disponía, se llegó incluso a plantearse la formación de una nueva isla. La mancha se originaba en dos puntos muy cercanos a la costa herreña, apenas a 2 y 1,5 Km de distancia a La Restinga, y en la superficie del mar seguían apareciendo enormes burbujas, piroclastos e incluso columnas de vapor. Finalmente un estudio topográfico realizado en el fondo marino reveló la formación de un volcán submarino, llamado sistemáticamente 1803-2, su cráter estaba a tan solo 150 m de profundidad, desde su base medía 100 m de altura y el diámetro del cono volcánico era de 700 m.

El mapa batimétrico antes y después de la erupción.

Los científicos pudieron comprobar también que durante el proceso volcánico, la isla se había deformado en 5 cm. También se constató la total desaparición de vida marina en un radio de 2 millas en torno al cráter. Esto supuso una catástrofe ecológica y económica para la zona, donde el buceo y la pesca en la reserva marina eran las fuentes básicas de ingresos, incluso se suspendió el Open Fotosub que anualmente atrae a fotógrafos submarinos de todo el mundo.

Mapa batimétrico donde se ve el cráter del nuevo volcán 1803-2

El volcán se apagó pero volvió a reactivarse en noviembre, provocando una segunda evacuación de La Restinga.

Una enorme burbuja asoma en el horizonte.

La actividad fue en aumento, la temperatura del mar llegó a subir 11ºC por encima de lo normal, es decir, subió hasta los 35ºC.

El volcán levanta una ola de vapor y ceniza de 20 m de altura el 6 de noviembre

Este vídeo fue grabado por el buque oceanográfico Ramón Magalef en las inmediaciones del volcán en octubre.

Imágenes grabadas desde helicóptero de la mancha sobre el Mar de las Calmas el 6 de noviembre.

EN CONSTRUCCIÓN

Formentera (Islas Baleares)

2009-03-25T17:33:00.021+01:00

Formentera es una de las islas más pequeñas del archipiélago balear, tan solo tiene 20 Km de longitud y es prácticamente llana, basta un solo día para visitar todos sus lugares. La isla ofrece no obstante numerosos puntos de buceo interesantes.

Cómo llegar

Dadas las dimensiones de la isla, Formentera carece de aeropuerto, por lo que la única manera de llegar a ella es tomar un avión a la cercana Ibiza y desde su puerto tomar un barco que en unos 40 minutos nos dejará en el Puerto de la Sabina, prácticamente el único punto de comunicaciones marítimas de Formentera.

A continuación facilito una lista de webs de compañías que comunican Formentera e Ibiza, donde se pueden consultar horarios y precios:

http://www.trasmapi.com/

http://www.balearia.com/

Alojamiento y turismo

Los centros de buceo más importantes de la isla están precisamente en La Sabina, por lo que es muy recomendable alquilar un apartamento en dicha localidad, además muy cerca de aquí se encuentran las mejores playas de la isla, con arenas blancas y aguas cristalinas que nada tienen que envidiar a las estampas caribeñas, son las playas de Es Camp d'em Borràs y sobre todo Illetes.

En el otro extremo de la isla, en el pueblo de La Mola, se organiza un mercadillo de artesanía local cada sábado.

Otros puntos de interés podrían ser el Cap de Barbaria en el extremo Sur, la larga platja de Mitjorn, el tranquilo pueblo de Es Caló y la recóndita Cala Saona.

Meteorología

Clima mediterráneo clásico de la zona, con inviernos suaves y veranos calurosos, con mucha humedad en el ambiente. En verano el agua puede alcanzar los 28ºC en superficie, pero decrece hasta los 15ºC en el fondo.

Inmersiones

Se suelen realizar inmersiones en lugares relativamente cercanos al Puerto de la Sabina, como los arcos, dos puentes submarinos de roca, las islas e islotes situados entre Formentera e Ibiza, e incluso un viejo barco pesquero hundido a 28 m. de profundidad que como suele ser natural supone un verdadero oasis de vida.

Pero si hay una inmersión que se lleva la palma esa es sin duda la plataforma frente a las costas de Espardell, una antigua piscifactoría que en 1986 se cerró y hundió en el mar, hoy la estructura de pasarelas y columnas se mantiene entre los 10 y 34 m. de profundidad, un lugar de inmersión único en el mundo que atrae a cientos de buceadores todos los años, y donde nunca falta un enorme banco de barracudas. Es desde luego una inmersión de ciencia ficción, la transparencia de las aguas hace posible visionar bajo el agua toda la estructura de lo que antaño fue la piscifactoría.

Laguna de Tota (Colombia)

2009-03-24T21:51:00.015+01:00

La Cordillera de los Andes discurre desde el cono Sur americano hasta la península de Maracaibo en Venezuela, en su zona central se alzan algunas de las cimas más altas del mundo, los llamados eternos nevados. Entre estas grandes montañas, muchas de ellas antaño sagradas para los aymaras nativos, se han formado grandes lagos de montaña a grandes altitudes.

En Colombia, en la región andina del departamento de Boyacá, se sitúa la reserva de agua dulce más grande del país: la laguna de Tota, la tercera laguna más grande de Sudamérica.

La superficie del lago se eleva a 3015 m. por encima del nivel del mar, justo la cota máxima que permiten los seguros de buceo recreativo comunes, dado que el fondo de la laguna es rocoso y no cenagoso sus aguas son extraordinariamente transparentes, algo raro de encontrar en el buceo de altitud o de agua dulce.

En este vídeo se muestran algunos datos más del lugar y fotos de la laguna y sus alrededores.

Cómo llegar

Partiendo de la capital colombiana, Bogotá, se coge la carretera del Norte que se dirige a la ciudad de Tunja, una vez en ella se toma la dirección hacia el pueblo de Sogamoso, situado ya al Norte de la laguna, a partir de este punto se asciende un puerto de montaña hasta llegar a la cuenca donde se encaja la laguna, pudiéndose alojar en los pueblos de Tota y/o Aquitania.

Alojamiento y turismo

En la región no existe centro de buceo alguno, aunque en el hotel Rocas Lindas cuentan con un pequeño embarcadero de donde se hacen salidas de buceo por el lago a cargo de Dive&Tours, cuya sede está en Bogotá, estas salidas se suelen programar los fines de semana.
El hotel que he mencionado es ideal para pasar unos días por la región, dada su inmejorable situación a orillas del lago, con habitaciones confortables y buena comida, incluida la trucha arcoiris que se pesca en el propio lago, muy típica de la región.
Además de practicar el submarinismo, la zona resulta ideal para dar largos paseos y practicar el senderismo por la zona. Es muy recomendable visitar la Playa Blanca, a orillas de la laguna, una verdadera playa de arenas blancas que algunos dicen que es la más alta del mundo.

Meteorología

Aunque Colombia esté en la zona intertropical hay que recordar que el lago está en el corazón de los Andes, a 3000 m de altitud, por lo que no cabe esperar aguas cálidas y temperaturas altas, aunque durante el día se pueden alcanzar los 25ºC por la noche la temperatura puede bajar hasta los 5ºC. De la misma manera, el agua del lago suele rondar los 16ºC, lo que hace indispensable un traje de neopreno de 5 ó 7 mm. de espesor.

Inmersiones

Dada la uniformidad del lago apenas existen puntos de inmersión concretos que ofrezcan alicientes especiales.

En este vídeo se muestran imágenes bajo las aguas de la laguna que tomé en mi viaje allá en julio de 2005, de hecho el mayor aliciente de este tipo de inmersiones es la sensación de estar buceando a 3000 m. de altitud en un agua dulce completamente tranquila. Los fondos iluminados se cubren totalmete de Elodea, una planta acuática que se desarrolla hasta los 20 m de profundidad, a partir de esa cota el sustrato se muestra desnudo, con pequeñas y puntuales colonias de esponjas amarillas y verdes que sin duda suponen una ocasión única de ver este tipo de animales lejos del mar.

Aunque casi desaparecida, con un poco de suerte aún se pueden encontrar ejemplares de trucha arcoiris, pez que se alimenta en principio de larvas de insecto que incluso nosotros podemos ver si forzamos un poco la vista, más adelante devoran cangrejos de fondo, muy abundantes en la laguna.

INMERSIONES - Lapatxa

2008-09-12T19:31:00.012+02:00

Click en la ortofoto para agrandarla.

Ubicación: cala rocosa situada entre las localidades vizcaínas de Elantxobe y Ea, en el barrio de Natxitua.

Coordenadas UTM: X = 532.605 E ; Y = 4.804.230

Profundidad: 10 m.

Lapatxa es una cala de rocas situada en el barrio de Natxitua, población a la que hay que dirigirse y tomar el desvío pintado de verde en la ortofoto para bajar a la orilla del mar. El coche se deja en una parking y se baja a la orilla por una cuesta. Aunque se puede llevar equipo autónomo, cargar con él en la cuesta y por las rocas puede ser pesado, especialmente si hay bajamar.

Es un lugar excelente para practicar el submarinismo, un lugar muy amplio con muchos lugares, y solo nadando hacia mar adentro se encuentra algún banco de arena. En función de la profundidad que se desea coger se pueden tomar diferentes rumbos.

Posiblemente sea la franja costera vizcaína más salvaje y menos edificada.

INMERSIONES - Bermeo: Aritzatxu y Tompoi

2008-09-12T19:07:00.015+02:00

Ubicación: en el municipio vizcaíno de Bermeo, al N del área urbana.

Coordenadas UTM: Aritzatxu: X = 521.844 E ; Y = 4.808.140 N

Tompoi: X = 522.540 E ; Y = 4.808.217 N

Profundidad: 10 m.

En la localidad de Bermeo hay dos lugares interesantes para practicar el buceo a pulmón, ya que son demasiado escarpados para cargar con el equipo autónomo.

Aritzatxu es la playa propia de Bermeo, se accede a ella a través de la calle junto al cementerio de la ciudad que baja hasta la orilla. Esta playa cuenta cada vez con menos arena debido a las corrientes de la zona, aunque los fondos por los que se bucea son púramente arenosos. La ensenada cuenta con una isla que en bajamar se convierte en península, al quedar comunicada a la costa por un muro artificial. Es en este muro donde se inicia la inmersión, bajando por unas escaleras, también se puede iniciar el buceo entrando por la propia playa, al otro lado del muro. Aunque el fondo es de arena existen numerosas rocas y grietas si se bordea la orilla. Al N de la isla existe una enorme roca alargada que no llega a emerger donde se dan lugar numerosos bancos de peces.

Tompoi (ortofoto al inicio) es una zona rocosa de Bermeo solo accesible bajando una cuesta y unas escaleras recientemente arregladas. Tras bajar la cuesta junto a unas huertas se llega a un pequeño prado donde se elige por dónde bajar al agua e iniciar la inmersión.

Con bajamar es preferible iniciar la inmersión bajando las escaleras de la derecha (1ª foto) y bordear la costa en sentido antihorario para acabar en la ensenada de la izquierda. En la zona más expuesta existe un islote que suele albergar mucha vida, no obstante hay que tener cuidado en esta zona donde el oleaje y las corrientes son frecuentes. Una vez bordeada la punta se retorna hacia el W rumbo a la ensenada, donde ya hay menos profundidad y las aguas están más tranquilas (2ª foto con Matxitxako y Harribolas al fondo), en medio de esta ensenada hay también una isla pequeña pero imponente, cuyas paredes descienden casi verticalmente al fondo. Cuando sube la marea el nivel del agua cubre las pequeñas charcas intermareales facilitando el regreso por las otras escaleras.

En este panorama vemos la ensenada que está a la derecha según bajamos por el camino, el acceso por este lado es más fácil. Se puede apreciar el cabo Matxitxako al fondo y el islote con el que hay que tener cuidado en días de marejada.

INMERSIONES: Islotes de Oriñón

2008-05-15T17:34:00.008+02:00

click en la ortofoto para agrandarla

Ubicación: en la orilla E de la ría de Oriñón, en Islares, junto a un restaurante conocido, accediendo por la carretera N 634 pintada en rojo y tomando el desvío hacia el camping pintado en verde.

Coordenadas UTM: X = 474.496 E ; Y = 4.806.038 N

Profundidad: 10 m.

Dejamos el coche en la pequeña campa que hay junto al restaurante y desde la que se pueden ver los dos islotes, la ría de Oriñón y una pequeña ensenada que se seca en bajamar. Nos equipamos y bajamos al agua por unas escaleras de piedra y barandilla, es conveniente que la marea no esté baja del todo para bucear en este lugar.

Una vez en el agua se puede ir nadando por superficie hasta quedar frente a las islas y sumergirse después.

Como se aprecia en la imagen, son dos islas: una grande situada al W y la pequeña situada al E, dada la escasa profundidad, no superior a los 10 m, se pueden bordear ambas islas, aunque si que conviene reservar aire y tiempo para la isla pequeña, pues en ella aparecen muchas concavidades y cuevas profundas en las que nos podemos adentrar con precaución e iluminando con ayuda de un foco. Lo interesante de esta inmersión es que ofrece la posibilidad de bucear en cuevas a muy escasa profundidad y por tanto durante mucho tiempo, sin tener que preocuparse por la descompresión, no resulta extraño encontrarse aquí con congrios de gran tamaño, por lo que antes de agarrarse a una roca hay que mirar bien.

El problema que tiene esta inmersión es el hecho de que al estar en la desembocadura de una ría la visibilidad suele ser muy mala, incluso con el mar en calma, ya que la presencia de ambos islotes crea unas corrientes y remolinos que remueven constantemente el fondo y que en ocasiones pueden desorientar.

Si abandonamos los islotes y tomamos un rumbo N nos encontraremos con un fondo rocoso muy abrupto con numerosas grietas e incluso túneles.

INMERSIONES: Harribolas (Bermeo - Vizcaya)

2008-05-14T19:09:00.029+02:00

Ubicación: al E del cabo Matxitxako, en Bermeo, dando entrada a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, accediendo por la Bi-3101 y tomando el desvío que señala hacia el faro de Matxitxako (Bi-4203), a medio camino se toma un desvío hacia la derecha (verde) que baja al mar. Pincha en la foto para verla mejor.

Coordenadas UTM: X = 520.753 E ; Y = 4.810.200 N.

Profundidad: 15 m.

Al tomar el desvío marcado en verde se llega a un aparcamiento frecuentado también por pescadores donde tenemos la suerte de encontrar una ducha y una fuente. Es preferible dejar el coche y cambiarse en la zona izquerda de la campa, puesto que se accederá al mar por ese lado. Una vez equipados se accede a la cala de bolos que da nombre al lugar. El estado de la marea no es importante para acceder al agua en este caso. Una vez en el agua nadamos por superficie rumbo E para ganar profundidad hasta que veamos que el fondo rocoso se sustituye por arena, llegado a este punto se inicia la inmersión, ya bajo el agua se toma un rumbo N siguiendo si se desea la línea entre el fondo rocoso al W y el basto desierto de arena al E, desde luego esta orientación es la mejor para no perderse. El fondo rocoso ofrece numerosos rincones para esconderse, en ellos podremos encontrar pulpos, cabrachos y otros peces, la biodiversidad aquí es enorme, puesto que se juntan dos ecosistemas: el fondo rocoso y el arenal, que aunque no lo parezca también tiene vida, en él podemos encontrar salmonetes, lenguados y alguna que otra raya. La profundidad es de unos 13 m. pero conforme se avanza hacia el N se ganan un par de metros más. Adentrándose un poco en el arenal se pueden encontrar rocas aisladas que albergan mucha vida. En esta zona abundan los grandes bancos de peces, y en especial el pez ballesta Balistes carolinensis, no muy habitual en nuestras costas. Si se realiza una inmersión nocturna es sorprendente la cantidad de nécoras, cabrachos y salmonetes que se encuentran. Para regresar se toma rumbo S siguiendo otra vez la línea entre la arena y la roca.

Vídeos:

INMERSIONES: Isla Cotonera (Islares - Cantabria)

2008-05-14T18:43:00.018+02:00

Ubicación: en la costa oriental de Cantabria, en el municipio de Islares, situado entre Castro Urdiales y la ría de Oriñón, accediendo por la Autovía A 8 (naranja) ó por la N 634 (rojo). Y tomando cualquiera de las dos desviaciones marcadas en verde.

Coordenadas UTM: X = 476.220 E ; Y = 4.805.916 N

Profundidad: 16 m.

Existe un pequeño aparcamiento no asfaltado donde concluye la carretera pintada en verde en el mapa, allí se puede dejar el coche y montar el equipo, tras ello se sigue el camino a pie que da acceso al mar marcado con puntos azules, es necesario bajar unas escaleras con barandillas para acceder así a una cala rocosa protegida por un muro de roca. La marea debe estar en pleamar o a medias para poder acceder al agua, en bajamar es bastante complicado. (Foto de J. Javier Álvarez)

Inmersión: una vez en el agua hay que nadar por superficie rumbo E para salvar el muro rocoso que protege la ensenada, sin acercarse demasiado a él para evitar golpes con las olas. Una vez sorteado se puede ver perfectamente la isla Cotonera, nos sumergimos y seguimos un rumbo N con unos pocos grados hacia en W (unos 5 ó 10) esta ruta viene marcada en la ortofoto con puntos rojos, la profundidad va creciendo hasta los 12 m. y es muy importante seguir bien el rumbo, ya que antes de llegar a la base de la isla encontraremos muchos cortados perpendiculares a nuestro rumbo que nos pueden desviar de él. El fondo es completamente rocoso, lleno de cortes y grietas que ofrecen abrigo a muchos peces y animales bentónicos, encontraremos una extraordinaria biodiversidad. Si hay suficiente luz se puede adivinar la proximidad de la isla por el tono oscuro y diferenciado que adquiere el agua en su presencia. La isla es una columna caliza de 15 m. de altura, que se alza de forma drástica y verticalmente del fondo, sus paredes verticales han sido colonizadas por multitud de animales bentónicos a diferentes profundidades. Lo más conveniente es bordear la base de la isla siguiendo el sentido horario, se empieza por un canal rocoso con bastante corriente y se llega a la cara N de la isla, cuyas paredes son algo más suaves y áridas, la cara E es la más interesante, pues presenta dos cuevas angostas y oscuras bastante espectaculares donde, con ayuda de un foco, podremos sorprender algún que otro congrio o cabracho. Una vez circunvalada la isla tomaremos rumbo S para volver a la entrada de la ensenada, una vez allí se puede virar hacia el W para entrar en ella y salir poco después.

INMERSIONES: cala del Berrón (Ontón - Cantabria)

2008-05-14T17:53:00.023+02:00

Ubicación: en la costa más oriental de Cantabria, en el municipio de Ontón, al que se accede bien por la Autovía del Cantábrico A8, bien por la N 634, según se ve en el mapa, pincha sobre él para verlo mejor.

Coordenadas UTM: X = 486.280 E ; Y = 4.800.287 N

Profundidad: hasta 20 m. con pleamar.

El acceso a este lugar de buceo es muy simple, se deja el coche en una campa que hay justo bajo el puente de la autopista. Una vez equipados cruzamos una campa con porterías de fútbol y llegamos así a una cala de pedernales llamada el Berrón, que está bastante protegida por los acantilados por lo que ello nos protegerá del oleaje.

Es preciso entrar al agua por la parte derecha de la cala, justo donde desemboca un pequeño río, aún así hay que tener cuidado con las piedras lisas y el verdín que crece sobre ellas.

Es muy recomendable programar la inmersión durante la pleamar, ya que en bajamar el acceso al agua se hace mucho más difícil, sobre todo si hay cierto oleaje.

Inmersión: ya en el agua podremos ver un islote que emerge a la entrada de la ensenada, debemos dejar este islote a nuestra izquierda, sumergirnos y tomar un rumbo NE, que es el que permite salir a mar abierto y alcanzar así la mayor profundidad. El fondo es totalmente rocoso y abrupto, sobre él crece toda la comunidad bentónica que se describe en este blog, y por supuesto crecen también gran cantidad de algas en primavera y verano. No faltan tampoco los peces de roca ni algún que otro banco. Conforme se avanza hacia el NE se va ganando en profundidad y el fondo a su vez se uniformiza más, con la consecuente pérdida de biodiversidad, aún así se pueden encontrar solitarias formas rocosas muy irregulares, aparecen además largos y estrechos bancos de arena al alcanzar ya profundidades de 15 m. ó más que se desarrollan perpendicularmente respecto a nuestro rumbo. Hace unos años esta era una zona de tráfico de barcos que se dirigían al carguero de mineral de hierro de Musquiz (Vizcaya) donde realizaban sus operaciones, con un poco de suerte aún se pueden encontrar viejas anclas, cadenas y arpeos durante la inmersión. Una vez concluida la inmersión se puede salir bordeando el islote por el lado opuesto si la marea lo permite, si no está en pleamar se debe salir por donde se entró.

Conservación del medio ambiente marino

2008-02-29T01:17:00.013+01:00

El medio marino resulta ideal para toda aquella persona interesada por la contemplación de la Naturaleza, ofrece posibilidades que no se dan en medios naturales terrestres, especialmente en cuanto a lo que en biodiversidad se refiere.

El buen naturalista y observador, al igual que en cualquier medio natural, debe procurar no dañar los organismos que está observando y que le rodean, para que otras personas y él mismo más adelante pueda volver a disfrutar en una nueva jornada de buceo.

El ecosistema marino, como su propio nombre indica, es un sistema, resultante de las variables físico - químicas, del entorno y de las especies que viven en él, que además está autorregulado, estableciéndose así un equilibrio ecológico que puede verse alterado si se cambia alguna de sus variables.

Mareas negras

La contaminación química de las aguas y/o lechos marinos supone una de las amenazas más evidentes y conocidas por la sociedad, especialmente la contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) ocasionada por el hundimiento de los petroleros y que en ocasiones generan mareas negras. Aunque estos hundimientos tienen una gran repercusión mediática se estima que sólo el 10% de la contaminación marina por fuel se debe al hundimiento de petroleros, el resto se debe a pequeños pero innumerables derrames accidentales de combustible al mar desde pequeñas embarcaciones de recreo.

En la historia reciente, el Mar Cantábrico ha sufrido dos mareas negras importantes, ocasionadas por el hundimiento de los petroleros Urkiola en 1972 y Prestige en 2003.

Las consecuencias de este tipo de contaminación son muy graves: el fuel se expande por la superficie del mar, creando una película que impide el intercambio de oxígeno con la atmósfera, y al llegar a las costas se adhiere a las rocas ocasionando la muerte a los organismos que viven en ellas. Especialmente vulnerables a estos accidentes son las aves marinas, cuyas plumas se impregnan de fuel, pierden su capa de cera que las aisla del agua y del frío, y mueren.

Por otra parte, las distintas clases de fuel que se derraman al mar cuentan en su composición química con sustancias no biodegradables, que son a su vez tóxicas y bioacumulativas, especialmente metales pesados que al formar parte de la cadena trófica no se eliminan, sino que pasan de un nivel trófico a otro, llegando a veces hasta el consumo humano.

Vertidos

Los vertidos ilegales suponen otra amenaza para el medio ambiente marino, durante muchos años el sector industrial ha vertido a los ríos muchas sustancias tóxicas y bioacumulativas, generando los mismos problemas que con los derrames de fuel.

Por otra parte muchas grandes ciudades optan por construir desagües submarinos que vierten las aguas residuales a varios kilómetros de la costa. La inadecuada depuración de estos efluentes hace que se vierta al mar gran cantidad de materia orgánica que, en su posterior descomposición, retira el oxígeno disuelto del agua, ocasionando así la asfixia de los animales marinos.

Anualmente se arrojan al mar multitud de basuras y sobre todo plásticos no degradables que, especialmente por los cetáceos, son engullidos al ser confundidos por alimento, y acaban por causar la muerte a estos animales.

Existe otra naturaleza de vertidos menos conocidos pero igualmente problemáticos. Primero las plantas desaladoras que toman el agua marina para retirarle las sales y hacerla así potable para el consumo humano, en esta operación se genera una salmuera cuya concentración salina es muy elevada y es necesario verterla de nuevo al mar, aumentando la salinidad en el agua supone que los organismos se deshidraten por la presión osmótica.

Y por último los vertidos de energía calorífica, realizados desde centales térmicas y nucleares, que aumentan la tempratura del agua, reduciendo así su contenido de oxígeno y favoreciendo la creación de microecosistemas que a la larga pueden alterar el ecosistema propio de la región.

Movimiento de tierras

Las obras en puertos y rías altran las corrientes marinas, y ello causa por ejemplo la desaparición de playas y el enterramiento de especies que viven fijas en los fondos rocosos. Por otra parte este tipo de actividades genera además muchas partículas en suspensión, lo que provoca la muerte de animales filtradores y la inhibición de la fotosíntesis por parte del fitoplancton y las algas.

Cambio climático y especies invasoras

El cambio climático traerá graves consecuencias a la vida marina, el aumento de la temperatura global del planeta, y con ello la temperatura del mar, alterará el metabolismo de los organismos y provocará la incursión de especies tropicales en un mar templado - frío como es el Cantábrico, la mayoría de esas nuevas especies no sobrevivirán, pero unas pocas si lo harán, no encontrarán competencia alguna e irán desplazando paulatinamente a otras especies autóctonas.

Sobrepesca

Durante siglos el hombre ha asumido la idea de que el mar es una fuente inagotable de recursos, y de esa forma los ha explotado todo lo que su tecnología le ha permitido. Sin embargo esa tecnología se ha perfeccionado con el tiempo y ahora se ha llegado a un punto de desarrollo tal que se puede acabar con los recuersos marinos si no se gestionan como es debido, es decir, de forma sostenible.

Recientemente se han elaborado estudios biológicos de diferentes especies de gran interés comercial para controlar las capturas, tanto la cuantía como el tamaño mínimo, y asegurar así su recuperación para la próxima temperada de pesca, no obstante estos estudios a menudo son ignorados por las autoridades y hoy día muchos caladeros tradicionales han desaparecido.

La modernización de las artes de pesca ha traido graves consecuencias, concretamente las redes pelágicas, que atrapan todo aquello por donde pasan y que ha diezmado las poblaciones de cetáceos y tortugas marinas.

En cuanto al buceo se refiere, existen normativas locales que limitan y controlan la pesca submarina o en superficie (marisqueo).

El buceo y el medio ambiente

Dejando a un lado la pesca submarina correctamente reglada hay que señalar que el buceo con equipo de respiración autónoma imposibilita por ley la pesca o extracción de especies animales y/o vegetales, aunque para actividades especiales se otorgan permisos.

El buen naturalista, y no sólo en el buceo sino en cualquier medio natural, es aquel que deja inalterado el medio ambiente que visita, y este concepto se suele confundir bastante con el hecho de que en algunos lugares turísticos se da de comer a los animales marinos en una cierta ubicación con el falso pretexto de la conservación, esta práctica altera el comportamiento de las especies y las desnaturaliza, pues encuentran una fuente inagotable de alimento y pierden así el instinto de tener que buscar comida en otros lugares, y además puesto que los peces son insaciables también pueden sufrir graves trastornos digestivos.

No siempre es posible, pero el submarinista debe procurar no tocar el fondo marino, especialmente con sus aletas, pues en él existen organismos muy delicados como las gorgonias, que pueden fracturarse con facilidad.

BUCEO CON EQUIPO AUTÓNOMO DE RESPIRACIÓN

2008-01-27T22:56:00.014+01:00

Esta modalidad de buceo supone un paso más para explorar el mundo submarino, es desde luego el más divertido, el que más satisfacciones da y a su vez el más complicado y técnico, hasta tal punto que para realizarlo se necesita realizar un cursillo oficial, y personalmente yo aconsejo haberse ejercitado previamente en el buceo sin equipo autónomo.

Esta modalidad guarda muchas coincidencias con la anterior, el equipo básico es el mismo así como su mantenimiento, también comparte los mismos peligros, aunque en esta modalidad aparecen peligros nuevos.

Equipamiento especial

Todos los accesorios del buceo sin equipo autónomo son comunes para esta nueva modalidad, el traje de buceo, el lastre y el cuchillo se hacen indispensables.

El chaleco

El chaleco de buceo sirve para sujetar la botella a la espalda, evitar que se lleven colgando cosas que dañen el fondo, y lo que es más importante, controlar la flotabilidad del buceador. Ello se consigue hinchando y deshinchando el chaleco con aire de la propia botella por medio de unos botones que actúan como vávulas.
Los chalecos de buceo también cuentan con bolsillos para guardar cosas y mosquetones para llevar bien atados los reguladores, consolas etc.

El regulador, octopus y consola

El regulador es un aparato que proporciona aire a la misma presión ambiental en la que está el buceador en cada momento, sería imposible respirar directamente de la botella, pues el aire en su interior está a unos 200 bares de presión.
Por ley se han de llevar dos reguldores: el propio para el buceador más otro para el compañero por si se queda sin aire, este último regulador se llama octopus, es más largo y de color brillante para ser encontrado enseguida en caso de emergencia.
La consola suele comprarse junto al regulador y octopus, en ella se agrupan instrumentos básicos para esta modalidad de buceo, especialmente el manómetro, que indica la presión de aire dentro de la botella, y el profundímetro, también pueden ir acoplados el ordenador de buceo y la brújula para orientarse bajo el agua.

La botella

Hecha de acero o aluminio, lleva la reserva de aire para respirar a profundidad, en su parte superior se conecta al regulador.
Existen botellas de 9, 12, 15 y 18 L, todas se suelen cargar a unos 200 bares de presión, y las inmersiones deben concluirse con 50 bares de reserva para asegurarse aire en caso de emergencia.

Otros accesorios

La brújula submarina consiste en una aguja imantada y una ruleta giratoria, resulta útil cuando se quiere seguir un determinado rumbo o volver al punto de partida.
La tabla y/o ordenandor de buceo son útiles para saber cuánto tiempo se puede bucear en una profundidad determinada para no tener que realizar la parada de descompresión. El ordenador da además información del tiempo de buceo, profundidad máxima, temperatura etc.

Práctica del deporte

Una vez en el agua se nada hasta el punto de inmersión con el chaleco hinchado para flotar sobre la superficie. Llegado al punto acordado se deshincha el chaleco y se baja hasta el fondo, durante el descenso es imprescindible compensar bien los espacios aéreos.
Una vez en el fondo se procura una flotabilidad neutra con el chaleco y se va corrigiendo conforme se cambia la profundidad.
Si se bucea a gran profundidad el ordenador indica enseguida que se hace necesaria la parada de descompresión, y que cada vez será más duradera, para reducirla en lo posible se asciende poco a poco, además hay que ser consciente que a cuanto mayor profundidad se bucée antes se agotará el aire de la botella.
Es muy importante realizar correctamente el ascenso, despacio, sin ascender más rápido que las burbujas, el ordenador indicará si se asciende demasiado rápido. Al llegar a la profundidad de parada de descompresión, que suele ser de 3 m. y 6 en casos extremos, se permanece a esa profundidad durante el tiempo necesario.
En el ejercicio del buceo con equipo autónomo de respiración está prohibido descender por debajo de los 40 m. de profundidad, realizar pesca submarina, y sobre todo bucear sin seguro.

Peligros

Además de los peligros de la modalidad anterior se unen dos peligros más:
*La narcosis es la acumulación de nitrógeno en la sangre al respirar aire en profundidad, su liberación se realiza cuando esa profundidad desciende, si lo hace bruscamente el nitrógeno burbujea y puede causar la muerte, de ahí la importancia de efectuar los ascensos con precaución y lentitud. Por otra parte a algunos buceadores les afecta al cerebro ese exceso de nitrógeno y empiean a comportarse de forma extraña y en ocasiones peligrosa, para corregir eso es necesario ascender unos metros. Los efectos de la narcosis pueden tardar horas en sentirse, ante este caso es necesario llevar al buceador a una cámara hiperbárica donde se eliminará correctamente el nitrógeno de exceso.
*La toxicidad del oxígeno es una realidad apartir de 5 m de profundidad, y más acusada su se bucea con nitrox, una mezcla que contiene más oxígeno de lo normal en la botella, si el ordenador idica una toxicidad importante es necesario ascender unos metros.
*El quedarse sin aire en la botella es raro porque en el manómetro se lee en todo momento la cantidad de aire restante. Si un buceador se queda sin aire inmediatamente le pide el octopus a su compañero para respirar, ambos buceadores ascienden a superficie.

BUCEO RECREATIVO SIN EQUIPO AUTÓNOMO

2008-01-27T21:18:00.013+01:00

En esta entrada voy a dar unos consejos prácticos para bucear sin equipo autónomo de respiración.
La práctica de este deporte exige introducirse en un fluido 800 veces más denso que el aire, un fluido que además nos impide la respiración, y por todo ello hay que equiparse de una forma especial.

Equipamiento

Gafas de buceo

El equipamiento básico para bucear soon las gafas de buceo. Puesto que el ojo humano no es capaz de enfocar correctamente bajo el agua debido al índice de refracción de ésta, se precisa una lente que se sitúe entre los ojos y el agua para ver correctamente.

Unas gafas de bucear consisten en una o dos lentes, que suelen ser de cristal templado para evitar que se hagan añicos si se rompen. La lente se mantiene fija a la máscara por su montura, que a su vez fija también el faldón: una goma elástica que engloba toda la cara salvo la boca, y que debe hacer perfecto sello con el rostro para evitar la entrada de agua. Para su sujección a la cabeza, las máscaras cuentan con una correa regulable, que además sujeta el tubo de respiración.

El espacio aéreo entre la lente y la cara debe ser el mínimo posible, de esta forma el campo visual será más amplio. Para comprobar que el faldón hace un sello perfecto con el rostro en seco se coloca la máscara en la cara pero sin utilizar la correa, al aspirar un poco de aire la máscara debe permanecer pegada al rostro sin caerse.

Es indispensable que el faldón de la máscara protega la nariz y adopte la forma de ésta, para facilitar así la compensación.

Antes de usar por primera vez unas gafas de buceo, hay que limpiar la cara interna de la lente con pasta de dientes para retirar la capa protectora que traen de fábrica.

Tubo de respiración

Aunque no es imprescindible, el tubo de respiración es un accesorio que ameniza mucho la práctica del buceo sin equipo autónomo, pues permite mantener la cabeza bajo el agua y respirar al mismo tiempo, eso si, siempre en superficie.
Los tubos suelen ser de plástico o goma, se enganchan en la correa de la máscara de buceo y adoptan una forma característica y amoldada a la cabeza, se lleva a un lateral de ésta, generalmente a la izquierda.

La boquilla del tubo debe tener una forma adecuada, que permita morderlo correctamente y sin requerir ello esfuerzo alguno, por ello la parte final de muchos tubos suele ser móvil, para un ajuste perfecto.
Últimamente han aparecido en el mercado tubos de vaciado automático, es decir, que tras una inmersión se vacíen de agua automáticamente al llegar a superficie.

Aletas

Otro accesorio muy útil para bucear, si bien no son impresindibles, las aletas facilitan mucho el avance por el agua, el diseño se ha inspirado en las patas de las aves marinas y debido a su gran superficie se requiere mucho menos esfuerzo para avanzar bajo el agua con ellas.

Las palas deben tener poca elasticidad, de lo contrario se doblan mucho y el aleteo de las piernas resulta inútil para avanzar, con el consecuente peligro de los calambres.

Existen dos tipos de aletas: las ajustables y las de zapato. Las aletas ajustables cuentan con correas que ajustan el pie a la aleta, ello tiene la gran ventaja de poder usar escarpines o calcetines de neopreno para caminar por las rocas antes de acceder al mar, y así se evita ir descalzo. Las aletas de zapato no tienen esa ventaja y hay que meter el pie en ellas, sin embargo ajustan más que las anteriores.

Traje de buceo

El traje de buceo tampoco resulta imprescindible para el buceo sin equipo autónomo, pero lo hace más cómodo y duradero, pues protege del frío del agua y además previene de cortes, picaduras y roces con rocas u organismos.
Existe una gran variedad de trajes: de una o dos piezas, con o sin capucha para la cabeza, colores vivos o ocolores de fondo para mimetizarse con él, y quizá lo más importante: espesores. Existen trajes de 3, 5 y 7 mm. de espesor, los trajes más espesos previenen más el frío pero a su vez restan movilidad al buzo. En aguas particularmente frías, menos de 15ºC, es conveniente usar traje de 7 mm. y con guantes si es posible.

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Lastre

El lastre solo es necesario si se lleva traje de buceo, pues al ser de neopreno, resultaría imposible descender con él puesto.

El lastre consiste en un cinturón de chafado rápido en el que se alojan los pesos a base de plomo, bien en pastillas de 1 ó 2 Kg. bien en granalla, en este último caso la granalla de plomo se vende en bolsitas que van alojadas en compartimentos del propio cinturón.

El cinturón debe poder abrirse rápidamente y sin problemas para afrontar emergencias.

Cada persona necesita un peso determinado de lastre para bucear, para averiguarlo el buceador debe permanecer quieto en el agua sin apoyo alguno, e ir aumentando el lastre hasta que el agua cubra más o menos la mitad del rostro o de la máscara. Si no se lleva traje de buceo no suele ser necesario llevar lastre.

Otros accesorios

Para señalar la presencia de un buzo es necesaria una boya de señalización, un flotador que suele ser de color rojo vivo y acompañado o no de la bandera indicativa, esta boya va unida al buzo por medio de una cuerda, que se suele atar al cinturón de lastre. Puede ser útil para transportar objetos liberando así las manos.

Atado a una pierna se puede llevar un cuchillo específico de buceo, con el fin de prevenir enredos con algas, sedales o redes.

Y por último el fusil de pesca submarina para quienes realicen esa variante del buceo, es preferible accecer al mar con el fusil descargado y cargarlo una vez se esté en el agua, y por seguridad se nada por superficie apuntando el fusil siempre hacia abajo.

Todos estos accesorios se deben limpiar con agua dulce después de su uso, pues al secarse el agua marina, quedan los cristales de sal que dañan los tejios y las correas, especialmente de las aletas.

La práctica del deporte

Hay que equiparse fuera del agua, pero lo más cerca posible de ella, las gafas pueden colgarse del cuello y estando seca se escupe sobre la cara interna de la lente para evitar que se empañen, especialmente si el agua está fría.

Las aletas no se ponen en tierra sino que se accede sin ellas al agua, se pueden poner cuando halla un metro o más de profundidad. En el caso de llevar aletas de zapato hay que ponerselas en tierra, y al llegar al agua caminar hacia atrás, ya que en caso contrario sería muy incómodo.

Una vez en el agua se nada un poco en superficie, es importante no estar cansado ni realizar esfuerzos excesivos para acometer descensos. Es importante tener un cierto estado físico para disfrutar de este deporte, pues ahora de lo que se trata es de aguantar la respiración bajo el agua.

Antes de descender a las profundidades es conveniente hiperventilar bien los pulmones, para ello se inspira y se expira profundamente tres o cuatro veces en superficie, de esta forma se libera mucho dióxido de carbono en los pulmones. Tras esta maniobra se procede al descenso: se toma una última inspiración, se tapa la boquilla del tubo con la lengua y se impulsa el cuerpo hacia abajo, poniendo el tronco en posición vertical y estirando las piernas en la misma línea.

Primero un poco con las manos y luego ya con las aletas se inicia el descenso a las profundidades. A apenas 2 m. de profundidad comienzan a doler los oídos por el efecto de la presión hidrostática sobre los tímpanos, para evitarlo se realiza la maniobra de Valsava que consiste en cerrarse la nariz e intentar exhalar aire por ella, de esta forma se creará una sobrepresión en la cabeza que se equiparará a la del mar en profundidad. Si se baja a más de 5 m. hay que realizar esta maniobra más veces. Esta operación hay que realizarla anticipándose al dolor, de forma suave y progresiva. Por otra parte el aire comprendido entre el rostro y la máscara también se comprime con la presión, para compensarlo se exhala un poco de aire por la nariz.

Tanto durante el descenso como en el fondo los movimientos del buceador deben ser suaves, de tal forma que se pueda avanzar gastando la menor cantidad posible de energía, esto se consigue básicamente con el aleteo rítmico y no usando las manos, pegando los brazos al cuerpo para conseguir una postura hidrodinámica.

Una buena condición física unida al ahorro de energía en el fondo alarga las inmersiones, sin embargo tampoco es conveniente alargarlas en exceso y salir a superficie "in extremis", ya que si un buceador sale agotado de una inmersión verá como en la siguiente se agota más aunque halla descansado en superficie. Se estima que un buceador debe descansar en superficie el doble de tiempo que ha estado en el fondo.

En los ascensos los oídos y senos se compensan automáticamente, y tras llegar a superficie se expulsa aire por la boca para vaciar el tubo de respiración y así poder volver a respirar por él.

Consejos y peligros

La práctica de este deporte lleva consigo una serie de riesgos, que en su caso hay que procurar evitarlos, o en caso extremo saber afrontarlos.

Lo que más reparos ocasiona a las personas que no saben bucear es el temor a que algún animal les ataque, especialmente los tiburones. Cierto es que en entradas anteriores donde enumero los animales clasificados en sus phillum menciono algunas especies de tiburón que han aparecido en el Cantábrico, pero hay que recalcar que esos tiburones viven en alta mar o en fondos a mucha profundidad, y que si llegan a las costas se debe a que están muertos o moribundos, o también que han sido arrastrados tras un temporal en la mar, situación que hace imposible el buceo.

De todas formas, ante el hecho prácticamente imposible de encontrarse con un tiburón en la costa hay que evitar nadar hacia él, apartándose y dejar que el animal siga su camino. Hay no obstante animales que no son tan raros de encontrar pero que su ataque, aunque totalmente accidental y para nada mortal, hay que evitar:

Picaduras de medusas, salvarios, rayas y anémonas marinas, son siempre accidentales, pues el veneno de estas criaturas actúa como defensa ante la rozadura con sus tentáculos o apéndices. Las picaduras de medusa y anémonas se tratan con vinagre o amoníaco rebajado, las picaduras del salvario y de la raya son más peligrosas y requieren tratamiento médico. Para evitar las picaduras de salvario es conveniente caminar con sandalias por los arenales de poca profundidad, que es donde se suelen enterrar estos peces.
Descargas eléctricas de torpedos, este pez suele vivir en las grietas rocosas a más de 10 m. de profundidad y encontrarlo no es fácil, es un pez muy confiado que incluso se deja tocar, pero precisamente por eso es conveniente no hacerlo y tampoco molestarlo.
Mordeduras de morenas y congrios, estos peces viven en grietas a gran profundidad, por lo que encontrarlos cerca de la costa es muy difícil, ante un buceador suelen optar por esconderse y huir, y solo atacan si son arponeados. Es muy importante limpiar y desinfectar bien la mordedura para eliminar los restos en putrefacción que estos animales tienen en sus mandíbulas.

Al margen de estos peligros excepcionales y raros existen otras pegas para la práctica del buceo:

El fuerte oleaje suele ser el primer motivo para suspender una inmersión. Las olas y corrientes rompen contra las rocas y escollos, y un mal golpe contra las rocas puede ser fatal, por tanto es conveniente enterarse del estado de la mar antes de acudir al lugar de buceo. Si el mar se empieza a agitar estando el buceador ya en el agua se procursa salir lo antes posible buscando la salida menos peligrosa, y evitando siempre las rocas y escollos. Por otra parte el fuerte oleaje remueve el fondo marino y enturbia así el agua, reduciendo drásticamente la visibilidad.
Las redes, sedales y algas grandes pueden engancharse en las aletas o brazos del buceador, por ello conviene llevar siempre el cuchillo de buceo para poder cortar a tiempo los enredos.
Si el agua está muy fría el cuerpo se enfría antes y puede sufrir hipotermia, no merece la pena bucear y sufrir frío al mismo tiempo, para evitarlo se procura moverse con más energía para generar calor corporal, pero por lo general es mejor no bucear.
Patinazos al acceder o salir del agua, suelen ocurrir cuando las piedras están resbaladizas, lisas o con berdín, para ello es preferible no pisar estas piedras, sino piedras rugosas sin vegetación y si es posible con bellotas de mar, estos organismos dan una excelente seguridad a la hora de pisar sobre ellos.
Agotamiento, se produce cuando hay corrientes u oleaje y el buceador se cansa, ante esta posibilidad conviene descansar un tiempo prudencial en superficie, apoyándose en algo si es posible, y salir después.
Colisión con enbarcaciones, son raras puesto que las embarcaciones no suelen navegar cerca de la costa, para evitarlo se lleva la boya de señalización, especialmente en zonas de tráfico marítimo como pueden ser las inmediaciones de un puerto. Antes de iniciar el ascenso, o durante el mismo, se puede observar desde abajo la superficie del mar para comprobar que no hay obstáculos.

El sentido común y la prudencia son al fin y al cabo los mejores consejos para evitar todos esos problemas.

INVERTEBRADOS: Briozoos

2007-08-31T20:47:00.053+02:00

Los briozoos o animales musgo son colonias formadas por pequeños individuos llamados zooides. El cuerpo de cada zooide se aloja dentro de un esqueleto en forma de tubo rígido llamado zoecia.
Las colonias se desarrollan a partir de una larva nadadora, la cual se adhiere al sustrato por medio de un disco quitinoso o estolón. Por gemación, la ancéstrula origina varios zooides que a su vez formarán el zoario o colonia.
Los zooides constan de una parte rígida (zoecia) y otra blanda (polípida). Esos mismos zooides se encargan de atrapar las partículas alimenticias para la nutrición de la colonia, que prefiere asentarse en aguas tranquilas sin corrientes.

INVERTEBRADOS: Equinodermos

2007-08-31T20:45:00.045+02:00

Los equinodermos son un grupo de animales exclusivamente marinos, de simetría bilateral durante la fase larvaria y pentarradial cuando alcanzan el estado adulto. Están formados por un exosqueleto externo de placas calcáreas con espinas.
Los equinodermos son animales bentónicos, presentan muy poca movilidad y pueden permanecer fijos a las rocas u otras superficies con gran fuerza.
El tubo digestivo de los equinodermos es sencillo, con un gran estómago en el caso de las estrellas de mar; su ano está situado en la cara inferior, que se encuentra en contacto con el fondo marino, y a cuyo alrededor están dispuestas las placas genitales; por su parte, la boca se sitúa en la cara superior, como no poseen aparato excretor eliminan los residuos a través de la epidermis.
El sistema nervioso consta de unos nervios radiales que parten de unos anillos que rodean el esófago. El cuerpo se divide en cinco regiones que convergen en un disco central, de ese modo la cabeza no se diferencia del cuerpo. Próximas a la boca presentan las branquias que utilizan para respirar.
Este grupo de animales posee una característica peculiar y exclusiva, el llamado aparato ambulacral: un sistema de conductos y vesículas llenos de agua que se comunican entre sí que, además de servir de sistema circulatorio, cumplen una función de locomoción, gracias a los llamados pies ambulacrales. Estos "pies" tienen la capacidad de alargarse, contraerse, fijarse al sustrato o facilitar la locomoción al animal, todo ello se consigue regulando la cantidad de agua de su interior.
La reproducción de los equinodermos es sexual por lo general, mediante sexos separados y fecundación externa, aunque muchas estrellas se reproducen de forma asexual.

Asteroideos

Los asteroideos son conocidos vulgarmente como estrellas de mar.
Presentan cuerpo con forma pentagonal recubierto de numerosas espinas o tubérculos, cinco brazos triangulares y un exoesqueleto formado por placas calcáreas fusionadas entre sí. De la cara ventral de los brazos asoman los pies ambulacrales, que al igual que ocurre con los demás equinodermos, acoge un sistema acuífero de canales que les permiten además de una función circulatoria, también asirse o ejercer la locomoción. En la cara ventral se encuentra la boca; el tubo digestivo es corto, con un estómago muy desarrollado, y el intestino (que posee numerosos ciegos) concluye en el ano sobre la cara dorsal del cuerpo.
Las estrellas de mar tienen una extraordinaria capacidad para regenerar cualquier parte seccionada; si se separa un brazo o parte de él, se regenera no solo la zona del cuerpo dañada, sino que la otra parte separada puede desarrollarse y regenerarse igualmente, convertiéndose en un nuevo individuo.
Las estrellas de mar son carnívoras. Capturan organismos vivos como moluscos y erizos de mar; algunas especies tienen la capacidad de expulsar el estómago para cubrir las presas y después digerir sus tejidos blandos; también se alimentan aprovechando los restos orgánicos.
Cuando la reproducción es sexual los sexos están separados y la fecundación es externa.

Asterina sp es una pequeña estrella cuyos brazos están más fusionados al cuerpo central. Son hermafroditas, cuando son jóvenes todos los individuos son machos y luego se transforman en hembras paulatinamente, una hembra grande se rodea de numerosos machos para la fecundación.

Equinoideos

Los equinoideos son los erizos de mar. Presentan un cuerpo globoso con un caparazón formado a base de placas esqueléticas fusionadas y recubierto de espinas que podemos ver en la fotografía.
Se conocen multitud de fósiles de esta clase, dada la dureza de su caparazón.
El aparato digestivo está compuesto de un gran estómago y una boca situada en la cara inferior del erizo. En el interior, y situada cerca de la boca, hay una compleja estructura esquelética y muscular llamada linterna de Aristóteles; está formada por cinco dientes y el esqueleto que junto con la musculatura les dan soporte. Esta estructura se utiliza para raer algas del substrato y para despedazar el alimento en fragmentos de tamaño adecuado. También usa los dientes para excavar refugios en substratos duros y trepar por todo tipo de superficies. En el otro extremo del cuerpo está el ano.
Los equinoideos viven fijos en fondos litorales, aunque sus espinas y pies ambulacrales les facultan para mantener una cierta capacidad de desplazamiento. Son básicamente hervívoros y su forma de reproducción es exclusivamente sexual.

Echinocardium cordatum es un erizo de esqueleto irregular que vive enterrado en la arena. Respira construyendo pequeños canales en la arena, en los mares tropicales se les denomina dólares de arena.

Holoturioideos
Los holoturoideos son las holoturias o pepinos de mar, por su aspecto en forma de saco alargado. Presentan el cuerpo blando y dividido en cinco zonas radiales que albergan pies ambulacrales.

El esqueleto está formado por placas calcáreas en forma de ancla y diseminadas por el cuerpo. Los holoturoideos son básicamente bentónicos. Excavan en la arena y se alimentan de detritus que capturan con unos tentáculos ramificados muy flexibles que tienen bordeando la boca.
La reproducción se realiza mediante sexos separados. En otoño los individuos se alzan sobre el fondo y expulsan las células sexuales que se fecundarán en el exterior, la larva se llama auricularia y es planctónica.
Algunas especies emiten por el ano unos filamentos pegajosos (filamentos de Cuvier) que paralizan a su atacante si son molestadas. En el Cantábrico se encuentran las especies Holothuria tubulosa y H. forskali, ambas de hasta 30 cm de longitud.

Ofiuroideos
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Los ofiuroideos son las llamadas ofiuras o estrellas serpiente. El cuerpo posee un disco central en forma de placa pentagonal, del que parten cinco brazos cilíndricos simples o ramificados, que les sirven como apoyo activo a la locomoción. No poseen ano, por lo que se alimentan y defecan por la boca. Los pies ambulacrales o han desaparecido o son muy pequeños. Los brazos se rompen fácilmente, pero pueden regenerarse con gran facilidad. Soportan profundidades de hasta 400 m, en general hullen de la luz y son más activas de noche.

Ophioderma longicaudum, especie de color roja de hábitos depredadores.