Marea de mares

¿Fútbol? ¿Baloncesto? ¡Fútbol gaélico!

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Mon, 29 Aug 2016 19:45:00 +0000

Sara Fernández Carmona

Partido de fútbol gaélico disputado entre el Dublín y el Mayo. Fotografía: rte.ie

Si mezcláramos el fútbol, el baloncesto y el rugby y además le añadiéramos una buena dosis de compañerismo y tradición obtendríamos algo parecido a un deporte que, pese a haber pasado desapercibido para la mayoría de mortales durante más de 400 años, cada vez consigue conquistar más corazones en todo el mundo: el fútbol gaélico.

Se trata de un deporte que nació en Irlanda en 1887, cuando la Asociación Atlética Gaélica (Gaelic Athletic Association, GAA) estableció las normas de un juego cuya existencia ─con ligeras variaciones respecto al modelo de juego actual─ ya se había dado siglos atrás, allá por el 1537, cuando se le conocía como caid.

Partido disputado en Croke Park (Dublín) en 1929. Fotografía: irishamerica.com

En Irlanda, la cuna del fútbol gaélico, es el deporte más popular junto con el hurling y el rugby. En la actualidad hay más de 2.500 clubes activos en todo el mundo: Reino Unido, España, Italia, Finlandia, Alemania, Francia, China, Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Vietnam, Argentina, Sudáfrica y Australia son solo algunos ejemplos de una lista que cada vez se presenta más imparable.

Japón, uno de los países que ha logrado conquistar el fútbol gaélico. Fotografía: japangaa.org

Durante los 70 minutos de duración de cada partido, divididos en dos partes de 35 minutos cada una, 15 jugadores ─incluidos un portero, defensas, centrocampistas y delanteros─ avanzan por el campo pateando o transportando el balón con las manos; es importante que no se bote dos veces seguidas ni que se den más de cuatro pasos sin botar, chutar o pasar la pelota, o bien sin hacer lo que se conoce como “solo”, es decir, una patada para llevar la pelota de vuelta hacia el mismo jugador.

Jugadores del Barcelona Gaels. Fotografía: Thorsten Lux.

El pase puede ser con el pie o con la mano. En el segundo caso, se realiza dando una palmada a la pelota hacia otro jugador. Para defender se puede cargar con el cuerpo lateralmente y con el puño contra la pelota, siempre que sea desde el lado o frontalmente. Cualquier entrada por detrás se considerará falta, así como entrar con las piernas. El hecho de que se pueda cargar con el cuerpo del contrario hace que sea mucho más seguro jugar con la pelota sujeta al cuerpo que con el pie.

Jugadoras del Irmandinhos en un partido contra el Sant Vicent. Fotografía: Thorsten Lux.

Las porterías que se utilizan podrían asemejarse a las del fútbol convencional si no fuera porque los postes laterales, que recuerdan a los palos de rugby, se prolongan hasta formar una especie de H.

Final del campeonato All-Ireland en Croke Park, disputada entre el Dublín y el Kerry en 2015. Fotografía: sportsfile.com

Como en todos los deportes de equipo, aquel que anote más puntos gana. Hay dos formas de marcar: cuando la pelota pasa entre palos, es decir, por encima de la portería, se anota un punto. Cuando un jugador logra batir al portero y marca en la portería es un gol, que equivale a tres puntos. Un marcador habitual sería algo así como 1-14 // 2-11 ─goles a la izquierda, puntos a la derecha─. En este resultado, por ejemplo, tendríamos un empate: 17 // 17.

El árbitro Shane Hehir muestra una tarjeta negra a Ronan Steede, jugador del Galway. Fotografía: independent.ie

Cada vez que se comete una falta, el árbitro mostrará una tarjeta en función de su gravedad física o verbal. Además de las amarillas y rojas, que cumplen con la misma función que poseen en el fútbol convencional, existe una tercera tarjeta, de color negro, y obliga al jugador a que sea sustituido por otro compañero. Otro aspecto curioso es el balón, de cuero duro y que podría recordar al del fútbol de antaño.

Fotografía: sportsjoe.ie

Un motivo de orgullo

Joseph Downs, aficionado del equipo de su condado, Roscommon, y exjugador del Sant Vicent de Valencia, explica que es un deporte que “une a desconocidos y comunidades enteras”, y que en Irlanda, el hecho de pertenecer a un equipo, independientemente de si se trata de una formación local o más grande, “es un gran motivo de orgullo”.

Aficionados del Roscommon. Fotografía: balls.ie

“En Irlanda hay muchas parroquias ─en los municipios rurales, demarcación administrativa local, aunque carente de reconocimiento legal expreso─ en cada condado, y cada una tiene su propio club, que comprende fútbol gaélico, hurling, camogie ─la versión femenina del hurling─ y balonmano gaélico. Por otro lado, cada condado tiene un equipo comprendido por jugadores de diferentes clubes de ese condado, como si se tratara de un equipo regional”, revela Joseph.

Cada año todos los condados se baten en duelo en una competición llamada All-Ireland, en la que luchan por ser el mejor equipo del país.

Una de las principales características de este deporte es que es completamente amateur: los jugadores, ya sean de primer nivel o no, no cobran por jugar. Tampoco se realizan fichajes ni traspasos. “No existe el profesionalismo en el fútbol gaélico, con lo que se mantiene la esencia en el deporte”, así lo afirma Óscar Feliz, jugador del equipo barcelonés Gaélicos do Gran Sol y coordinador de la GAA en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid.

Sobre su financiación, Joseph explica que las parroquias poseen unos centros comunitarios en los que se celebran bailes, fiestas, sorteos y otros eventos que sirven para recaudar fondos que se destinan a ese club en cuestión y para que los jugadores puedan entrenarse en sus instalaciones y contar con servicios de fisioterapia. A pesar de ser amateur, en Irlanda los jugadores son considerados estrellas y consiguen hacer vibrar a estadios en los que a menudo no cabe ni un alfiler.

Final del campeonato All-Ireland en Croke Park, disputada entre el Dublín y el Kerry en 2015. Fotografía: gaa.ie

Un deporte completo y noble

Esteban González, compañero de equipo de Óscar en Gaélicos do Gran Sol, indica que “se trata de un deporte ágil que requiere de fuerza y velocidad, tanto mental como física, para afrontar y superar con la mayor celeridad posible las situaciones que va planteando el partido”, además, admite que “puede recordar al fútbol, por supuesto, y al rugby, por el tipo de campo en el que jugamos en España y porque permite algo de contacto, y quizás algo de voleibol o baloncesto por el uso de las manos durante el juego”.

Barcelona Gaels, Gaélicos do Gran Sol y Sitges tras disputar la Copa Catalana en 2016. Fotografía: Thorsten Lux.

“Como deporte es muy honesto, dentro del campo hay contacto, como en todos los deportes, pero todo queda ahí. No se suelen ver malos gestos o patadas a destiempo. Creo que salvo contadas excepciones es un deporte muy limpio”, concluye Esteban.

A la definición de Esteban, Óscar añade que “es un deporte completo y noble. Es un deporte de contacto, y por eso podría considerarse un deporte de fuerza bruta: nada más lejos de la realidad. Evidentemente existe este componente de fuerza, aunque tan solo se admiten ciertos tipos de cargas. Más importante es la agilidad en mover el balón hacia la portería contraria”.

“El hecho de que se admitan cargas con el cuerpo hace que los jugadores las asumamos de forma natural y como un elemento más del juego. En comparación con el deporte rey de masas, el fútbol, considero que es más limpio, incluso más que el baloncesto, y comparado con el rugby el contacto es mucho menor”, matiza Óscar, y además, explica que su nobleza también se percibe después de cada torneo o competición, cuando todos los equipos se reúnen para celebrar lo que llaman “el tercer tiempo”.

El compañerismo, uno de los valores del fútbol gaélico. Jugadores del Fillos de Breogán y el Sant Vicent tras disputar un torneo. Fotografía: Thorsten Lux.

El tercer tiempo

“Entre la cena y las cervezas se olvidan todas las cosas que han pasado en el campo y, lo más importante, se hacen grandes amistades con los jugadores de los otros equipos”. – Óscar Feliz (Gaélicos do Gran Sol).

España es uno de los países con más competiciones de fútbol gaélico

Esteban González (Gaélicos do Gran Sol) en un partido contra el Madrid Harps. Fotografía: Thorsten Lux.

Actualmente, más de 400 personas, tanto de sexo masculino como femenino, juegan al fútbol gaélico en España, y se reparten en 22 equipos masculinos y 14 femeninos. A nivel nacional, la principal competición que encontramos es el Campeonato Ibérico de Fútbol Gaélico. Asimismo, en Galicia se celebran dos competiciones más: la Liga Galega y la Copa Galega. Óscar Feliz explica que, además, este año en Cataluña se ha celebrado por primera vez la Copa Catalunya, de la que resultó campeón el Barcelona Gaels, Gran Sol como subcampeón y en tercer lugar el Sitges.

Esteban González, pontevedrés residente en la Ciudad Condal, descubrió la existencia del fútbol gaélico tras el éxito de ambas selecciones gallegas en el mundial de Abu Dabi. “Después, un día, hablando con un grupo de amigos por WhatsApp, uno de ellos me dijo que no podía quedar, que tenía entrenamiento de fútbol gaélico, así que me uní a él. Lo probé y me quedé enganchado; a mucha gente le extraña, pero en cuanto lo prueban y juegan un par de veces quedan prendados, ya que es un deporte muy adictivo”, narra el entusiasta jugador.

En el caso de Óscar Feliz, su experiencia como jugador comenzó a raíz de su interés en la cultura irlandesa: “primero fue por la música, y a partir de ahí descubrí el país”. Un día, mientras se encontraba en un pub irlandés, vio por televisión “algo que se parecía al fútbol pero que se jugaba con las manos, y que se parecía al rugby, pero que se jugaba con una pelota redonda”. Más tarde, a finales del 2008, descubrió gracias a un reportaje emitido en TV3 la existencia de Barcelona Gaels, un equipo que jugaba en la ciudad condal. En enero de 2009 comenzó a entrenar con esta formación.

Gaélicos do Gran Sol. Fotografía: Thorsten Lux.

“Después de seis años increíbles con ellos, llegó el momento de tomar nuevos objetivos dentro de este deporte. En ese momento nació Gaélicos do Gran Sol en Barcelona, en abril de 2015, y me ofrecí para colaborar con ellos. La experiencia adquirida me permitió encarar proyectos más grandes a la par que seguí en el comité directivo de “Gran Sol” y seguir compitiendo: al comenzar la temporada 2015-16 me hice coordinador para la zona centro-este del Campeonato Ibérico”.

Un dato curioso de Gaélicos do Gran Sol es que está formado por un 85 % de gallegos residentes en Barcelona; “también tenemos compañeros catalanes, como Óscar, y estamos abiertos a recibir a gente de cualquier cultura”, destaca Esteban.

“Hace cinco años nació el primer equipo en Galicia, Fillos de Breogán. A partir de ese momento el crecimiento en Galicia ha sido extraordinario, con 15 equipos masculinos y 10 femeninos solo allí”, sostiene Óscar, y añade que el fútbol gaélico en España se ha mantenido durante muchos años con una estructura de cuatro o cinco equipos. “Algunos de ellos existieron de forma puntual y otros de forma más prolongada, como el Naomh Fermín de Pamplona, pero el núcleo principal fueron Barcelona Gaels, Madrid Harps y Sant Vicent de Valencia”.

Jugadoras del Fillas de Breogán. Fotografía: Thorsten Lux.

Un deporte en auge

Óscar Feliz también valora positivamente el crecimiento de este deporte en Andalucía, comunidad en la que compiten los equipos Costa Gaels, Sevilla y un tercer club, procedente de Gibraltar. También se está expandiendo en Cataluña, donde en 2015, además de nacer Gaélicos do Gran Sol, también apareció un equipo más, el Sitges.

Casi todos los clubes cuentan con equipos femeninos y masculinos, y su expansión ha llevado a que del inicial campeonato de fútbol gaélico de cuatro o cinco equipos jugado a nivel nacional se haya tenido que pasar a crear tres zonas: Galicia, Centro-Este y Sur. “Los campeones de cada zona juegan una gran final en Madrid, donde se decide el campeón nacional”. Este año, el campeón ha sido Madrid Harps por tercer año consecutivo en la categoría masculina, mientras que las gallegas Fillas de Breogán se alzaron con el triunfo en el campeonato femenino.

Galicia es la comunidad en la que el fútbol gaélico está más implantado

La influencia celta en Galicia nunca ha pasado desapercibida: a menudo, su música y folklore pueden recordar al de las seis naciones celtas —Bretaña, Cornualles, Escocia, Gales, Irlanda y la Isla de Man—, que a lo largo de los siglos han conservado casi intactas sus raíces culturales célticas y que además mantienen el uso de una lengua celta en la actualidad, como es el caso del gaélico irlandés, lengua oficial —junto con el inglés— en Irlanda.

Incluso hay historiadores que defienden el origen gallego de Irlanda, como se recoge en el Libro de las invasiones irlandesas. Teorías aparte, resulta curioso que los irlandeses y, cada vez más gallegos, compartan la pasión por este deporte.

La selección gallega masculina, tercera en el mundial de Dublín. Fotografía: SeleccionGalegaFG (Facebook).

Galicia es la comunidad en la que este deporte está más implantado, por este motivo no es de extrañar que de momento solo exista la selección gallega en España. “Al ser un deporte de reciente implantación al que le cuesta crecer, es difícil encontrar suficientes jugadores para crear cualquier tipo de selección fuera de Galicia”, apunta Óscar Feliz.

La implicación y la pasión que los jugadores sienten al practicar este deporte es incuestionable cuando conocemos testimonios como el de Marcos Gañete “Corba”, jugador del Irmandinhos, capitán de la selección gallega, delegado de la GAA en España y Portugal y árbitro de fútbol gaélico oficial.

Hace cuatro años nació en la localidad de A Estrada (Pontevedra) uno de los clubes que en la actualidad cuenta con más jugadores en la península ibérica, el Irmandinhos. Marcos, que como muchos descubrió la existencia de este deporte cuando visitó Irlanda por primera vez, fue uno de los primeros en unirse al equipo que acababa de fundarse en su localidad natal.

Jugadores del Irmandinhos en el terreno de juego. Fotografía: Thorsten Lux.

“Mi equipo es uno de los clubes con más jugadores en la península ibérica, es un equipo en el que intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Dentro del club tenemos un total de cuatro equipos, dos masculinos y dos femeninos, y en todas las competiciones a las que vamos ganamos o estamos cerca de ganar: en el caso de los chicos, hemos ganado varios campeonatos de copa, dos subcampeonatos ibéricos, varios subcampeonatos de liga… Las chicas han sido campeonas de Liga Galega dos años y de la copa tres años… Ahí andamos”, explica Marcos Gañete “Corba”.

Marcos apunta que en el caso del Irmandinhos “todos somos gallegos excepto Jerry, que es irlandés y que también ha sido el seleccionador femenino de Galicia”, y añade que en el caso de ciudades como Vigo y A Coruña “hay más irlandeses, ya que son ciudades con más inmigrantes”.

La creación de los primeros equipos de fútbol gaélico en la península ibérica supuso la necesidad de incorporar a árbitros en sus partidos: “decidí hacerme árbitro de fútbol gaélico porque primeramente, al ser un deporte nuevo, había una demanda grande, y si no hay árbitros en un deporte no se puede jugar. Nunca había sido árbitro, como mucho había arbitrado algún partido de fútbol sala a nivel local, aunque creía tener unas dotes para poder serlo, soy bastante conciliador”, explica Marcos.

“Vinieron del Comité Europeo de Deportes Gaélicos (Europe GAA), entidad responsable de las competiciones de fútbol gaélico en Europa fuera de Irlanda a hacernos un curso. Llevo tres años y ya he pitado en campeonatos ibéricos, en la Liga Galega y en la Liga Ibérica ─que juegan España, Portugal y Gibraltar─, el siguiente paso es ir a pitar en campeonatos internacionales: tuve la oportunidad de ir a competiciones europeas, pero no pude acudir por falta de tiempo. El año que viene seguro que iré”, revela el árbitro y jugador estradense.

Dos de las experiencias que sin duda fueron inolvidables para Marcos Gañete “Corba” fueron los dos mundiales, celebrados en Abu Dabi y en Dublín, en los que estuvo presente como capitán de la selección gallega.

“Tuve la suerte de ir convocado en ambas ocasiones. Fueron experiencias increíbles, pertenecer a la selección gallega es todo un orgullo para mí; no es que seamos muchísimos, pero sí que tenemos unos cuantos equipos y muchos jugadores, y ser seleccionado entre todos ellos y representar a Galicia para mí es un orgullo, sin ninguna duda”, afirma Marcos.

La selección gallega masculina en el mundial de Abu Dabi. Fotografía: lavozdegalicia.es

En 2015 tuvo lugar la primera edición del mundial de fútbol gaélico, hurling y camogie en Abu Dabi (Emiratos Árabes), competición en la que resultaron vencedoras la selección Argentina de fútbol gaélico en la categoría masculina y la selección de Canadá en el caso de la femenina. La selección gallega no solo estuvo presente, sino que además logró ser subcampeona en el caso de la categoría masculina y alcanzó un tercer puesto en el caso de la selección femenina.

La selección gallega femenina en el mundial de Abu Dabi. Fotografía: lavozdegalicia.es

De ese primer mundial, Marcos destaca que se celebró “en un país totalmente diferente al nuestro”, los Emiratos Árabes, y añade que “fue un mundial en el que teníamos de todo, contábamos con unas facilidades increíbles, los apartamentos eran la leche… Allí se vive todo a la máxima potencia, tienen mucha pasta y fue una experiencia inolvidable precisamente también por ese choque cultural. Además, tuvimos la oportunidad de ir al desierto, ver las mezquitas, recorrer Dubai… Vivir esa experiencia con gente de aquí fue algo muy intenso”.

En agosto de 2016 tuvo lugar la segunda edición, que contó con 14 participantes masculinos y 8 femeninos y se disputó en el Croke Park de Dublín, el estadio más grande de Irlanda, con una capacidad de 82.300 espectadores. Marcos destaca que “fue un campeonato increíble, infinitamente mejor en cuanto a equipos y calidad competitiva: en el primero solo había cuatro equipos, y en este último fuimos 14”, en relación a la cantidad de equipos masculinos presentes.

En este segundo mundial, los equipos masculinos se tuvieron que dividir en tres grupos: dos grupos de cinco y uno de cuatro. De esos grupos pasaron a una segunda fase ocho equipos, es decir, los tres mejores de los grupos de cinco y los dos mejores del grupo de cuatro. En esa segunda fase se volvieron a hacer dos grupos de cuatro, y los dos mejores, Francia y Nueva York, jugaron la final, de la que resultó vencedora el conjunto neoyorquino.

La selección gallega masculina quedó segunda en el grupo de cuatro tras perder contra Francia por dos puntos. “Estaba entre nosotros y ellos quién jugaba la final. Al quedar eliminados jugamos para ser terceros y ganamos contra todos los equipos”, narra el capitán de la selección gallega, Marcos Gañete “Corba”.

En el caso de los ocho equipos femeninos, se dividieron en dos grupos de cuatro, y los dos primeros pasaron a un segundo grupo en el que se decidió qué dos equipos irían a la final. “Por desgracia las chicas de nuestra selección quedaron terceras de grupo y pasaron a un segundo grupo en el que estaban los cuatro equipos que no optaban a clasificarse para la final. En ese grupo volvieron a jugar tres partidos, quedaron segundas por detrás de Francia y jugaron una final de consolación por el quinto puesto, le ganaron a Francia y por lo tanto fueron quintas ellas”, explica Marcos. Canadá y Nueva York disputaron la final y ganó nuevamente Nueva York.

“Dublín es una ciudad muy entrañable, tiene una conexión muy buena por el rollo celta con nosotros, los gallegos, y la verdad es que estuvo muy bien”, afirma Marcos “Corba”.

Sobre la posibilidad de que nazca una selección española en un futuro, Marcos explica que a pesar de que haya equipos en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla o Málaga, la mayoría de sus jugadores son irlandeses, por lo que “es complicado, y es que el hecho de que en la mayoría de equipos españoles no juegue gente de aquí es un factor limitante para que pueda surgir una selección española”. Sin embargo, se muestra optimista de cara a los años venideros: “en un futuro puede haberla. En Francia, por ejemplo, hay una selección francesa y una de Bretaña. El tiempo lo dirá”.

La Xunta de Galicia reconoció el fútbol gaélico como especialidad de fútbol en agosto de este año. Sin embargo, Marcos explica que “me gustaría que tuviéramos más ayudas o visión entre los medios de comunicación. Vamos teniéndola sobre todo en Galicia, donde salimos bastante en los medios; el deporte en sí no voy a ser yo quien lo cambie cuando tiene más de 130 años de historia regulada y se juega en Irlanda desde hace más de 300 años, pero me gustaría tener la facilidad de hacer una federación y que todo esté más regulado”, manifiesta el jugador.

La selección gallega en La Voz de Galicia. Fotografía: SeleccionGalegaFG (Facebook).

“Lo que más me gusta de este deporte es lo dinámico que es: es un deporte que la gente no conoce, si se conociera podría ser más seguido que el fútbol, porque posee muchísimas más cosas: tiene una mezcla de fútbol, rugby, baloncesto, un conjunto de cosas que lo hacen muy atractivo: puedes tirar a gol, tienes pases largos, cortos, pases a mano; como en el rugby o en el fútbol americano, tiro a punto, tiro por encima del larguero entre los palos… Tiene muchas variantes y bastante interesantes, la verdad”.

–Marcos Gañete “Corba” (Irmandinhos).

'Expats' irlandeses y fútbol gaélico: historia de una simbiosis

Las jugadoras del Madrid Harpettes. Fotografía: madridharpsgaa (Facebook).

Como podemos observar, la presencia de jugadores irlandeses en el terreno de juego no se limita a Irlanda, sino que es habitual en la mayoría de equipos de fútbol gaélico en el extranjero. Es la historia de Niamh O'Riordan, jugadora del Madrid Harpettes, que decidió unirse a su equipo cuando abandonó su Cork natal para afincarse en Madrid. “Me uní al club porque llegué a España sola y quería conocer gente”, afirma la jugadora.

Niamh explica que su equipo “está compuesto por un 70 % de irlandeses y un 30 % de españoles aproximadamente”. Además, afirma que en el caso de los españoles, “la mayoría descubre este deporte porque tienen una relación con una persona irlandesa o bien porque lo vieron cuando visitaron Irlanda”.

Los entrenamientos y el espíritu de equipo son dos de los aspectos que más le apasionan a la jugadora, que destaca con especial ilusión los viajes que el equipo realiza cuando tiene que jugar un torneo: “gracias a estas experiencias he vivido algunos de mis mejores momentos en España, de los que guardo muy buenos recuerdos”, y afirma que gracias al club ha hecho amistades “para toda la vida”.

Joseph Downs (Sant Vicent) en un partido contra el Madrid Harps. Fotografía: Thorsten Lux.

También es el caso de Joseph Downs, que se unió al Sant Vicent cuando se mudó a Valencia por motivos laborales. “Fue una gran forma de socializar, divertirse y hacer amigos; en el equipo todo el mundo se lleva bien, se respetan los unos a los otros y siempre había un gran compañerismo”. Asimismo, Joseph también rememora los viajes que realizaba junto al club antes de regresar a su localidad, Roscommon, que le sirvieron para descubrir nuevas ciudades de la península y socializarse. “Como irlandés residente en el extranjero, sin este deporte me habría sentido solo”, declara.

“En Irlanda es un deporte mucho más competitivo y se necesita un gran nivel físico para poder jugar”, explica Joseph, y añade que “los niños suelen empezar a disputar partidos representando a su condado a los seis años; normalmente provienen de familias con un gran interés e historia dentro de este deporte, que animan encarecidamente a sus hijos a que jueguen”.

“El simple hecho de pertenecer a un club o entrenar con un equipo te hace sentir acogido e integrado. También destacaría la parte mental de este juego: te enseña a ser fuerte y flexible. Sin embargo, los entrenamientos absorben gran parte del tiempo de los jugadores, que entrenan tanto (o incluso más) que cualquier atleta de otro deporte sin recibir nada a cambio y aun así consiguen compaginarlo con sus correspondientes trabajos”, relata Joseph.

“En Irlanda hay veces que incluso puede llegar a ser demasiado competitivo. Hay algunas instituciones y gente que le da demasiada importancia al hecho de ganar y destacarse; algunos jóvenes que tienen que estudiar para poder acceder a la universidad a menudo son forzados por sus padres para que sigan jugando a fútbol a fin de que puedan ser un motivo de orgullo para la familia”, revela Joseph.

Según Joseph, “a veces los jugadores son humillados si no son lo suficientemente buenos. Muchos de ellos acaban con lesiones de por vida antes de cumplir 30 años debido a entrenar en exceso. Toda esta presión puede hacer que la violencia y las agresiones estén presentes en el terreno de juego y que se cometan muchas faltas. Además, los jugadores de primer nivel gozan de un estatus de celebridad en sus condados, tanto es así que a menudo se rumorea que a la hora de buscar trabajo hay empresas que los escogen antes que a otros candidatos con las mismas aptitudes por el hecho de jugar en ese condado. Quiero que todo esto cambie”.

Niamh coincide con las palabras de Joseph: “tanto los partidos como los entrenamientos son mucho más duros y competitivos en Irlanda; en España la gente juega más por la parte social que por la competitiva, y normalmente se juega con 11 jugadores en cada equipo en vez de 15. En España tanto los hombres como las mujeres suelen entrenar juntos y hasta pueden intercambiar jugadores entre los equipos cuando juegan si es necesario, pero nada de esto pasa en Irlanda, es mucho más serio”.

¿Es un deporte sexista?

Campaña publicitaria de Lidl a favor de los equipos de fútbol gaélico femeninos.

Esteban González considera que no se trata de un deporte sexista, y es que “cada vez que se hace un torneo oficial en España también se realiza a nivel femenino: la mayoría de los equipos tienen sección femenina y los que no, buscan crearla. A nosotros (Gran Sol) nos encantaría tenerla, es uno de nuestros próximos objetivos”, y ha recordado que “el mundial también se disputa en ambas categorías”.

Sin embargo, la jugadora del Madrid Harpettes, Niamh O’Riordan, afirma que “es un deporte dominado por los hombres, especialmente en Irlanda, donde están más presentes en la televisión que las mujeres”. Asimismo, Niamh explica que “los partidos de los equipos masculinos suelen ser más violentos”.

En la actualidad, existen iniciativas para dar difusión y fomentar el fútbol gaélico femenino: una de las más recientes es la campaña publicitaria que efectúan los supermercados Lidl en Irlanda, que este año han firmado un acuerdo de tres años con la Ladies Gaelic Football Association (Asociación de fútbol gaélico femenino), en el que destaca la inversión de 1,5 millones de euros en un año para dar apoyo a los equipos de todos los niveles: condados, escuelas y clubes locales, y que abastecerá con camisetas y equipamientos deportivos a más de 145 escuelas del país, entre otras iniciativas que se irán presentando.

Hurling

Fotografía de la final de hurling del campeonato All-Ireland de 2015, jugada entre el Kilkenny y el Galway. Fotografía: sportsfile.com

Cuando se habla de fútbol gaélico, existe la tendencia de confundirlo con otro deporte irlandés, el hurling. Esta especialidad, que recibe el nombre de camogie en su versión femenina, también pertenece a la Asociación Atlética Gaélica (GAA), la cual se encarga de fomentar y organizar las competiciones de ambas disciplinas, como el campeonato All-Ireland a nivel nacional y el mundial. Sin embargo, a pesar de sus similitudes son dos deportes completamente diferentes.

Cartel promocional de la final de hurling entre el Tipperary y el Kilkenny del campeonato All-Ireland de 1913. Fotografía: wikipedia.org

Tanto el hurling como el fútbol gaélico se pueden desempeñar en un campo con las mismas medidas y utilizan la misma portería, sistema de puntos y goles e incluso las mismas tarjetas ─negra, amarilla y roja─; no obstante, los jugadores utilizan palos, llamados hurlies o hurls, y una sliotar, una pelota pequeña, blanca y dura, del tamaño de una pelota de tenis. Asimismo, el uso de casco es imprescindible.

Los orígenes del hurling se remontan a la prehistoria, e incluso existen mitos y leyendas celtas que en su prosa mencionan a este deporte: la más antigua es la de la Batalla de Moytura, que data del 1272 a. C., y una de las más populares es la del héroe mitológico Cú Chulainn.

Jugadoras de camogie disputando la final de 1942. Fotografía: bc.edu

Antiguamente, los pueblos vecinos jugaban a hurling para sellar sus disputas. Estos partidos, en los que podían llegar a participar cientos de jugadores, duraban horas o incluso días: nada que ver con la actualidad, cuyos partidos se dividen en dos mitades de 30 minutos y participan 15 jugadores en cada equipo.

En la actualidad existen equipos de hurling en todo el mundo, en países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina y Corea del Sur.

Mapa de Irlanda que ilustra la popularidad del fútbol gaélico y el hurling. En amarillo, condados en los que el fútbol es más popular, en azul, territorios en los que el hurling es el deporte por excelencia y en verde, territorios en los que ambos se juegan por igual.

Max Gazzè enciende la Sala Bikini a golpe de folk rock

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Mon, 09 May 2016 16:16:00 +0000

El artista italiano visita la Ciudad Condal en el marco de su gira europea, Maximilian Tour.

SARA FERNÁNDEZ CARMONA - BARCELONA

Más de veinte años en el mundo de la canción han consolidado a Max Gazzè como una de las voces más representativas y aclamadas del panorama musical italiano actual. Este fin de semana, la sala Bikini de Barcelona vibró con la puesta en escena del décimo trabajo del artista, Maximilian, con temas como La Vita Com'è ─y su versión en español, traducida inicialmente por Álvaro Soler y recuperada por el mismo Gazzè─ y Mille Volte Ancora. Tampoco faltaron algunos de sus sencillos más conocidos, como Il Solito Sesso, I Tuoi Maledettissimi Impegni y La Favola di Adamo ed Eva.

Acompañado de su inseparable bajo, este camaleónico cantautor dio muestras de una creatividad infinita que acuña y mezcla diferentes estilos, desde folk, rock, pasando por el pop, el indie y la electrónica, en una sala donde destacó la presencia de un público italiano residente en la Ciudad Condal pero que también contó con la asistencia de viajeros que acudieron a la cita para ver al artista en directo. Se trata de la tercera vez que Max Gazzè visita la capital catalana: la primera ocasión fue en 2013, y posteriormente, un año después, regresó con la formación Fabi Silvestri Gazzè, proyecto que comparte con los músicos Niccolò Fabi y Daniele Silvestri. Con Maximilian Tour, que arrancó en Madrid el 5 de mayo, Max Gazzè visitará las principales capitales del viejo continente, como París, Londres, Dublín, Bruselas, Ámsterdam y Berlín, entre otras.

Nacido en Roma en 1967, Massimiliano ''Max'' Gazzè transcurrió su infancia en Bruselas (Bélgica). Inició sus estudios de piano a la edad de 6 años; con 14 años comienza a tocar el bajo eléctrico; en plena adolescencia, se exhibió junto con otros grupos en los locales de Bruselas. Fue desde entonces que hombre e instrumento se volvieron inseparables y crearon una sinergia perfecta. Durante los años ochenta, estudió música y formó parte del grupo inglés de ''Northern Soul'' 4 Play 4, con el que se mudó al sur de Francia, país donde además trabajó como productor artístico, así como en los Países Bajos. Tras su periplo europeo, regresó a Roma en 1991; fue entonces cuando empezó a componer bandas sonoras y a colaborar con artistas italianos de la talla de Alex Britti, el rapero Frankie Hi-NRG MC y los mismos Fabi y Silvestri. En 1996 publicó su opera prima, Contro un'onda del mare, que se presentó en versión acústica durante una gira de Franco Battiato. Su primer trabajo, que ya incorporó una gran diversidad de estilos, originalidad y poesía en sus letras, compuestas por el artista junto a su hermano, el poeta Francesco Gazzè, le hizo obtener buenas críticas. A finales de los noventa alcanza la fama gracias a temas como Cara Valentina y Vento d'Estate; los premios y las colaboraciones son cada vez más frecuentes y finalmente logra consolidarse como uno de los grandes artistas de referencia en Italia.

En la actualidad, es uno de los músicos más respetados y venerados en el país transalpino. Sus más de 20 años en el mundo de la música lo avalan y actuaciones como la que Barcelona vivió el pasado viernes, 6 de mayo, son una demostración de que Max Gazzè es incombustible.

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Grazie di tutto, Max! Torna presto!

Si te ha gustado, sígueme en Instagram @sarfercar para ver vídeos del concierto y otro contenido que pueda ser de tu interés.

Sóc del Llobregat...

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Fri, 06 May 2016 09:31:00 +0000

Nací y crecí en el Llobregat hace ya algún tiempo, pero no demasiado —¡no me pongáis más años de los que tengo!—. Es una tierra de personas que llegaron, que se quedaron, de sacrificios, de trabajadores; es aquí donde confluyeron norte y sur y se forjó una sociedad de la que, con mucho orgullo, formo parte. Somos barceloneses, pero no de Barcelona; somos del Baix Llobregat o de L'Hospitalet, que por alguna extraña razón —o no— nos la colocaron en el Barcelonés.

A pesar de que nuestras ciudades jamás destacaron particularmente por su belleza, cada vez que me he ausentado por motivos académicos o profesionales he acabado echando de menos mi casa; La Rambla, las terrazas, el Centro de L'Hospitalet, los espacios naturales —¡no serán muchos, pero los tenemos y os animamos a que los descubráis!—, pero sobre todo, he echado de menos a su gente y sus historias. Como ya he dicho, es un territorio de grandes batallas y de superación personal.

Yo soy nieta de esos héroes. Gracias a ellos hoy estoy aquí, y vaya donde vaya, jamás olvidaré de dónde provengo. Sóc del Llobregat i sempre ho seré.

Kilmainham Gaol, el precio de la independencia de Irlanda

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sat, 30 Apr 2016 17:56:00 +0000

Sara Fernández Carmona

Dublín, 25 abr.- Si los húmedos y fríos muros de la cárcel de Kilmainham hablasen nos contarían

historias que se contraponen al clima alegre y vivo que caracteriza a Irlanda. Este centro penitenciario de Dublín estuvo en funcionamiento desde el año 1796 hasta 1924. Durante todo ese tiempo, fue testigo de algunas de las escenas más sangrientas y crueles de la historia del país, pero constituyó a su vez el escenario de numerosos episodios trascendentales.

Durante más de cien años, esta cárcel de estilo victoriano albergó a todo tipo de reclusos sin distinción de edad ni sexo: mujeres, hombres y niños –incluso familias– convivían hacinados en pequeñas celdas diseñadas para una sola persona. Sin embargo, no era un lugar donde fuera habitual la presencia de asesinos y grandes criminales, ya que normalmente eran ejecutados de forma inmediata.

La mayoría de los reclusos había cometido pequeños delitos; por ejemplo, era común la presencia de niños de once años que tan solo habían robado un trozo de pan. Asimismo, sus condiciones eran pésimas: había una gran humedad, inicialmente las ventanas no tenían cristales y la única iluminación y fuente de calor existente era la de una vela que se entregaba a cada preso y que se reponía únicamente cada dos semanas.

Entre los años 1845 y 1849, con la llegada de la Gran hambruna irlandesa, causada principalmente por la escasez de patata –componente básico en la alimentación de la isla– debido a una enfermedad de la planta de este tubérculo que asoló a las cosechas en Europa, era común cometer pequeños delitos para ingresar en prisión y asegurarse así de que ese día se dispondría de algo para comer, y es que incluso mendigar estaba prohibido por ley ("Vagrancy Act" de 1847). Todo ello causó que las cárceles se masificaran y que los presos tuvieran que dormir en los pasillos.

No obstante, si hay algo que simboliza Kilmainham Gaol es la lucha por la independencia del pueblo irlandés y sus presos políticos, los cuales conformaban el 10% de los reclusos. Hace exactamente cien años, entre el 24 y el 29 de abril de 1916, se produjo el Levantamiento de Pascua, cuyo objetivo era acabar con el dominio británico en la isla y establecer una República irlandesa; hasta 2.000 insurgentes sin apenas preparación bélica tomaron las calles y los edificios más emblemáticos de Dublín, como la Oficina General de Correos (GPO) de O'Connell Street. La heroica rebelión obtuvo un efecto contrario al deseado y Kilmainham, que había permanecido cerrada desde el año 1910, volvió a abrir sus puertas para condenar a centenares de mujeres y hombres que habían participado en la sublevación.

Hoy es posible recordar las historias de sus protagonistas gracias a las visitas guiadas a este centro penitenciario, en el que además de poder observar cada una de sus celdas y las demás disposiciones también hallamos el patio de piedra donde dos cruces negras nos recuerdan dónde se llevaron a cabo la mayoría de las ejecuciones de los dieciséis líderes del Levantamiento de Pascua. Entre ellos se encontraba Patrick Pearse, proclamado "Presidente del Gobierno Provisional" de la República de Irlanda en un boletín firmado por los líderes del levantamiento; dicho documento es hoy en día un símbolo de identidad nacional. También se hallaba el periodista y poeta Joseph Plunkett, que pudo cumplir con su deseo de contraer matrimonio con la artista Grace Gifford en la capilla de Kilmainham escasas horas antes de ser fulminado. La pareja tan solo tuvo diez minutos para despedirse, en los que ni siquiera se les permitió tocarse.

Tiempo después, la artista ingresó en prisión. En la actualidad, todavía es posible observar un dibujo que Grace realizó en una de las paredes de las celdas.

Una de las imágenes más trágicas fue sin duda la ejecución del líder James Connolly. Cuando llegó su momento, Connolly se encontraba herido de gravedad y no lograba mantenerse en pie, por lo que fue atado a una silla para que no pudiera moverse en el momento de recibir el disparo que pondría fin a su vida.

Otro de los nombres que estuvieron en el punto de mira fue el de Constance Markievicz, feminista revolucionaria que durante el Levantamiento de Pascua ocupó el cargo de subcomandante –convirtiéndose en la primera mujer dentro de un ejército– y que a su vez dirigió la brigada femenina. A pesar de que inicialmente fuera sentenciada a muerte, se le perdonó debido a su género. "Ojalá que tuvieran la decencia de dispararme", respondió ante el tribunal. Posteriormente, fue elegida diputada del Sinn Féin a la Cámara de los Comunes, cargo que, al igual que sus camaradas, optó por rechazar.

En 1919, fue nombrada Ministra del Trabajo en el gobierno del profesor y matemático Éamon de Valera, que también había sido sentenciado a muerte en Kilmainham. Sin embargo, su ejecución no se llevó a cabo debido a su nacionalidad estadounidense; se causó un retraso en el cumplimiento de su sentencia y logró salvarse. Posteriormente llegó a asumir la presidencia de la República de Irlanda, desde 1959 hasta 1973. Con su liberación en 1924, Kilmainham Gaol cerró sus puertas de forma definitiva.

Tras un periodo de abandono, en 1960 un comité de voluntarios restauró la prisión de Kilmainham para mantenerla como un símbolo nacionalista y en honor al pueblo irlandés que murió en la lucha por la independencia de Irlanda. Reconvertida en museo, Kilmainham Gaol recuerda a sus protagonistas cada día a visitantes de todo el mundo y se ha convertido en uno de los principales lugares de interés turístico y cultural de Dublín.

Odio París enamora en el Let's Festival

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sun, 13 Mar 2016 01:30:00 +0000

La banda catalana se reincorpora a los escenarios con la presentación de su nuevo disco, Cenizas y flores, y una gran demostración de shoegaze en el Let's Festival de L'Hospitalet de Llobregat.

SARA FERNÁNDEZ CARMONA - BARCELONA

Porque sabré dónde encontrarte, sabré a donde ir; entenderás que esa noche haré que valga la pena, haré que valga la pena. Así reza Camposanto, single del último álbum de Odio París, Cenizas y flores. Sin ninguna duda, el estribillo podría describir a la perfección la gran noche que se vivió ayer en el Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat: el concierto de la banda barcelonesa de música independiente no solo valió la pena, sino que además fue la primera vez que pudimos verla en acción tras tres años fuera de los escenarios. Así, el pasado viernes, 11 de marzo, presentaron su último trabajo ante el público en el marco del festival de música indie Let's Festival.

El espectáculo, que comenzó a eso de las diez, estuvo cargado de temas provenientes de su último trabajo, publicado a principios de 2016. Pura culpabilidad, Destellos de ingravidez o El último deshielo son solo algunas de las melodías que conformaron una emocionante puesta en escena, llena de energía y entusiasmo. Tampoco faltaron algunos de los clásicos de la banda, como Uno de noviembre y Cuando nadie pone un disco, pertenecientes a su primer álbum homónimo que tan buen sabor de boca dejó en el panorama de la música indie en español y que les valió optar a los Premios de la Música Independiente y al IMAS mexicano, así como encabezar listas de éxitos y obtener un sinfín de críticas positivas.

Hemos tenido que esperar un lustro para poder contar con una nueva obra maestra de este grupo, pero ha merecido la pena: el resultado es un excelente trabajo fiel al shoegaze que ya pudimos disfrutar en su opera prima, cargado con tintes de distorsión y reverb; tampoco faltan ritmos y letras pegadizas, y es que como afirma Odio París en su página de Facebook, la portada de este álbum es ''un buen resumen visual de lo que se puede escuchar'', es decir, ''atmósferas, capas y capas de efectos y guitarras'' y ''mucho sentimiento''. Han sido cinco años en los que, además, se han producido numerosos cambios, como el paso de El Genio Equivocado a Mushroom Pillow en cuanto al sello discográfico y la incorporación de un nuevo bajista, Pedro Vidal, tras la marcha de Àlex Marull. Cenizas y flores se grabó en los Studios Lambert y cuenta con la masterización de Joe Lambert. Por otro lado, Hans Krüger se encargó de la producción y el mezclado de un álbum que, sin lugar a duda, dará mucho que hablar durante los próximos meses.

Además de Odio París, también tuvieron lugar las actuaciones de V¡etnam y Triángulo de Amor Bizarro, que tampoco defraudaron al público. La 11ª edición del Let's Festival de L'Hospitalet de Llobregat dio el pistoletazo de salida el pasado 26 de febrero y culminará el próximo 19 de marzo. Un total de 30 bandas, entre las que destacan Miss Caffeina, Second, Tulsa, Arizona Baby, Toundra, los ya mencionados Triángulo de Amor Bizarro, ZA!, Disco las Palmeras! y Xoel López conforman un cartel que hará las delicias de los fanáticos de la música alternativa.

Barcelona da la bienvenida al Año del Mono

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sat, 13 Feb 2016 15:00:00 +0000

La comunidad china ha celebrado la entrada al año nuevo por las calles de la Ciudad Condal.
SARA FERNÁNDEZ CARMONA - BARCELONA

Barcelona se ha teñido de fiesta y color gracias al desfile que ha tenido lugar esta mañana en Arc de Triomf en el marco de la celebración del Año Nuevo chino. Dragones, leones, bailes tradicionales y música proveniente del país asiático han dado vida a una celebración en la que tampoco han faltado los 'trabucaires', los 'diables' y los 'castellers' en representación de la cultura catalana.

La comitiva ha iniciado su desfile en el parque de la Estación del Norte a las 11:30. En ella, han estado presentes varias entidades, federaciones y escuelas chinas, como el Grupo de Artistas Huaxing España, la Escuela China de Barcelona, la Asociación Cultural Popular China, la Agrupación Marcial Hong Ken Sant Andreu, el Instituto de Cultura China, la Asociación Internacional Luz de Buda y la Asociación de Bazares Chinos de Cataluña, por nombrar solo algunos ejemplos. Tampoco ha faltado a la cita la Asociación para la Promoción Deportiva y Cultural entre China, España y Cataluña, que ha lucido numerosas bufandas del RCD Espanyol, el equipo de moda en el país desde que el magnate Chen Yansheng se convirtió en el máximo accionista de la entidad blanquiazul el mes pasado. Tras el desfile, a partir de las 12:30, han tenido lugar demostraciones de tai-chi, bailes tradicionales y modernos y otras actuaciones en un escenario situado bajo el Arco del Triunfo.

Numerosas ciudades han celebrado en todo el mundo esta festividad, y Barcelona, coincidiendo con las fiestas de Santa Eulalia, no ha querido ser una excepción. Según el Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, en la actualidad un total de 51.448 personas de nacionalidad china viven en Cataluña, de las cuales 17.487 residen en Barcelona y ocupa la tercera posición entre las nacionalidades extranjeras más numerosas de la ciudad, después de la italiana y la pakistaní. Asimismo, el Eixample es el barrio donde encontramos más miembros de esta comunidad, con 5.235 personas, seguido de Sant Martí, con 3.267 y Sants-Montjuïc, con 2.328. Los municipios del área metropolitana donde están más presentes son Santa Coloma de Gramenet, Badalona y L'Hospitalet de Llobregat.

La cultura china dio inicio al año 4713 el lunes pasado. Según su astrología, se trata del Año del Mono de fuego, el noveno de los doce animales que conforman el horóscopo chino. El mono de fuego es el más poderoso de su especie: a pesar de llegar a ser terco y obstinado, le gusta poseer un control total y tiene suerte en los negocios. Además, según la cultura china, este podría llegar a ser un buen año para las personas que sepan adaptarse a los cambios.

GALERÍA DE IMÁGENES

‘‘Mi habitación es mi laboratorio: soy biohacker’’

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Fri, 05 Feb 2016 16:53:00 +0000

José Huerto Moreda, biohacker.

SARA FERNÁNDEZ CARMONA - BARCELONA

¿Es posible producir alcohol de 96º, cultivos in vitro de levaduras o clonar plantas en casa? Todos estos experimentos no parecen un reto para José Huerto Moreda (L’Hospitalet de Llobregat, 1992), un intrépido estudiante de Química Industrial apasionado por el biohacking que pasa su día a día en su habitación, completamente rediseñada como laboratorio por él mismo, donde además de dormir también realiza nuevos experimentos y construye máquinas con objetos cotidianos y herramientas de todo tipo. Una pasión que comenzó realizando a escondidas pero que acabó convirtiéndose en su mayor hobby, por el que lucha día a día para que pueda convertirse en su futura profesión.

Hoy José nos abre las puertas de su laboratorio personal para contarnos todos los secretos del biohacking, qué es exactamente la biología ‘‘Do It Yourself’’ y cómo podemos sumarnos a la comunidad de biohackers.

¿En qué consiste el biohacking?

El biohacking es un movimiento que trata de hacer biología “Do It Yourself” (DIY), es decir, ‘‘hazlo tú mismo’’. No hace falta un laboratorio lleno de instrumentos caros para poder investigar o para disfrutar de la biología; cuando conoces cómo funcionan estos instrumentos, puedes construir réplicas y utilizarlas para llevar a cabo tus proyectos ─siempre dentro de unos límites, claro─. Esto es el biohacking.

Entonces, ¿no hacen falta muchos recursos?

Esto depende de cada uno. Todo depende de los equipos que se quieran hacer, de las prácticas que se quieran llevar a cabo, y de si las cosas salen bien a la primera o no funcionan como deberían y tienes que probar otros elementos. Y por supuesto la calidad deseada es un factor importantísimo, aunque sí que es cierto que por norma general los equipos hechos por uno mismo son muchísimo más económicos que los equipos comprados y además los haces como tú quieres, de forma que se adaptan exactamente a lo que necesitas.

¿Qué materiales utilizas?

Casi todos los equipos que se construyen necesitan un “cerebro’’; en otras palabras, algo similar a un pequeño ordenador que los controle. Por ejemplo, existe una placa de circuito electrónico llamada Arduino que es como un pequeño ordenador de muy bajo coste al cual se le pueden conectar sensores de temperatura, presión, motores, leds, relés… ¡Arduino está presente en casi todos mis proyectos! Pero no basta solo con esto; como materiales en sí predominan la madera, el metacrilato o el plástico de las impresoras 3D, que ahora están tan de moda, pero que también son de gran ayuda para el biohacker, como también las cortadoras láser. Discurriendo durante largas horas cómo hacer algo en concreto también se descubren muchos usos poco habituales para muchísimos elementos comunes destinados a otro fin, como por ejemplo ventiladores de ordenador, imanes de nevera, prensaestopas para cajas de telefonía o calentadores de pecera.

Arduino UNO, Protoboard, pantallas LCD con módulo I2C, motor NEMA17, Arduino Pro Mini y cables de conexión: materiales para construir equipos de laboratorio DIY.

¿Qué es un makerspace?

Es el paraíso del biohacker y de todo maker, es decir, de todo aquel al que le guste realizar cosas de diversa índole con sus propias manos, alguien a quien le guste crear o combinar máquinas y trabajar con materiales como la madera. En pocas palabras, es alguien a quien le gusta construir. Un makerspace es un lugar donde los makers se juntan y donde disponen de todo tipo de herramientas y maquinaria ─sierras, taladros, destornilladores, pistolas de pegamento caliente, impresoras 3D y cortadoras láser─ para llevar a cabo sus proyectos. Son como grandes talleres compartidos donde tenerlo todo y donde puedes encontrar gente con tus mismas inquietudes. ¡Resulta muy interesante ver los proyectos de los demás y poder compartir opiniones o inquietudes!

¿Cómo empezaste a interesarte por este mundo?

Cuando era muy pequeño tuve el privilegio de ver el proceso de destilación del vino en mi pueblo. Todavía recuerdo esa ilusión que me generó ver cómo el vino salía convertido en un líquido transparente; recuerdo el fuego, el olor dulzón y el gran y reluciente alambique de cobre. Me fui de allí sabiendo que algún día yo también destilaría. Pasados muchos años, leí en ForoCoches.com cómo realizar una fermentación en casa y no lo dudé, era lo que había estado esperando tanto tiempo. Empecé fermentando agua con azúcar y levadura en tuppers debajo de mi cama, a escondidas de mis padres, pero quería ir un paso más allá: ¡quería destilar! Investigué mucho sobre el proceso de destilación hasta que lo entendí. Después de muchos ─muchísimos, en realidad─ diseños, construí mi primer destilador funcional y ya era demasiado grande como para ocultarlo. Mi inquietud por el proceso de fabricación del alcohol se expandió y me descubrió una gran inquietud por la biología y la química. A partir de aquí, no he parado de construir máquinas para llevar a cabo experimentos químicos y biológicos e incluso he cambiado mi rumbo profesional: he pasado de estudiar Informática a Química industrial.

Cultivo in vitro de levadura. Biohacking 'in progress'.

¿Fue entonces cuando descubriste que eras biohacker?

Eso fue hace dos años, en la jornada de las NOVUM de Barcelona. No solo asistí a una clase introductoria de Arduino ─juraría que la dieron alumnos de la UPF─, la cual supuso mi primer contacto con estas placas de circuito electrónico, sino que además pude participar en un taller de gastronomía genómica, en el que realizamos distintos ensayos con diferentes tipos de miel. Hablando con el organizador, él me hizo descubrir el término biohacker, lo cual me llevó a buscar biohackers en Barcelona, pero no había. Cuando al año siguiente vi que había un grupo de biohackers en el NOVUM, DIYBio BCN, no me lo podía creer; busqué establecer el contacto con ellos antes de que se realizase la actividad. Me invitaron a colaborar con ellos y fue a partir de entonces y hasta hoy que tenemos muchos proyectos en mente, un laboratorio común donde reunirnos y donde puedo aprender todo lo que ellos quieran enseñarme.

¿Te encuentras realizando algún proyecto en la actualidad? Si es así, ¿en qué consiste?

Sí, de hecho estoy metido en demasiadas cosas a la vez. He conseguido unificar uno de mis proyectos personales con el crédito de síntesis del ciclo de Química Industrial que estoy estudiando. ¡A mis compañeros les ha encantado mi propuesta! Consta de una fermentación a partir de aspergillus oryzae ─un hongo usado en cocina japonesa que en las condiciones apropiadas puede descomponer los azúcares complejos y convertirlos en azúcares simples─ y levadura común, que puede emplear los azúcares simples para producir alcohol. Después, con este fermentado realizaremos una rectificación en continuo con un sistema de control totalmente automatizado que mediante 4 bombas peristálticas que ya estoy construyendo introduzca y extraiga líquido del sistema en función de la temperatura. Y todo controlado por Arduino. Todavía no he trabajado nunca con aspergillus oryzae ni con procesos en continuo, por lo que estoy muy emocionado. Por otro lado hace tiempo que tengo pendiente criogenizar levaduras utilizando glicerina. Todavía me estoy documentando sobre cómo hacer esto correctamente y sobre todo ver cómo detectar contaminaciones.

¿Qué piensan de ello tus padres?

Al principio era un horror, ahora están encantados porque ven lo feliz que me hace. Me paso el día construyendo o experimentando con mis cacharros, así que ahora ya saben lo importante que es para mí.

¿Cuál es el experimento más difícil que has llegado a hacer?

Con equipos realizados por mí, he podido hacer cultivos in vitro de levaduras, clonación de plantas en agar o producir alcohol de 96º, por poner algunos ejemplos, pero no se puede decir que sean complicados una vez tienes los equipos montados; lo que sí que es imprescindible es una higiene máxima en todo, ya que si no los experimentos no salen. Y hay que cuidar especialmente esta higiene cuando tu laboratorio es también tu habitación, donde duermes y pasas largas horas.

¿Cómo podemos adentrarnos en la materia si no somos expertos en biología?

Poco a poco y con muchas ganas. Cuando comencé no tenía ni idea de biología, química ni electrónica, los que considero los tres pilares fundamentales del biohacking. Fijarse en pequeños proyectos, pequeñas metas que alcanzar o replicar experimentos que ya hayan hecho otros es un muy buen camino para investigar y comenzar a aprender, pero hay que usar mucho Google. Si de verdad te gusta un proyecto siempre te lleva a otro y nunca se acaban tus ganas de saber sobre algo o de ver ‘‘qué pasaría si…’’. Eso sí, es imprescindible buscar los riesgos que tiene lo que quieres hacer. Porque como todo en la vida hay riesgos, ¡y muchos!

¿Por qué recomendarías el biohacking?

Porque despierta inquietudes, mantiene la mente activa, ayuda a aprender sobre diversos temas dispares y te capacita para hacer cosas cada vez más complicadas. Y por supuesto, ¡da muchísima satisfacción cuando las cosas salen bien y sabes que todo eso lo has hecho tú!

Como colofón, hemos tenido el placer de asistir a una pequeña clase de biohacking en la que hemos aprendido a cultivar levadura de la mano de nuestro experto, José Huerto:

EXPO 2015 MILANO

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Wed, 18 Nov 2015 22:38:00 +0000

El pasado 31 de octubre finalizó la Exposición Universal de Milán, en la que tuve el placer de participar en el pabellón de Uruguay. Llegué con escasos conocimientos del país, algo que me producía cierto temor, pero en pocos meses me acabé convirtiendo en una ''uruguaya'' más. ¡Disfruté de la experiencia por todo lo alto! Por supuesto, como siempre pasa no todo fue un camino de rosas y sufrí el estrés del evento, sobre todo las últimas semanas, en las que a menudo el número de visitantes superaba los 100.000, pero al final fue muy gratificante.

Tuve el placer de conocer a muchísimas personas de muchos lugares diferentes, a celebridades como el grandísimo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y el incombustible futbolista argentino Javier Zanetti. Todos ellos consiguieron que la experiencia fuera maravillosa.

Con Pepe Mujica.

Con Javier Zanetti.

Por cierto, ¿qué me decís del uniforme? Podéis ser sinceros, ¿eh?

... Lo sé, dejaba mucho que desear, pero al final me acabé acostumbrando. :-)

Si queréis saber qué tal la experiencia, os dejo con un artículo que escribí para Blasting News con motivo de la celebración de clausura del evento:

LA EXPO DE MILÁN DICE ADIÓS CON MÁS DE 21 MILLONES DE VISITANTES

Después de seis meses, esta noche las puertas de la Exposición Internacional de Milán se cerrarán al público

‘‘Alimentar el planeta. Energía para la vida’’ ha sido el lema de una exposición que abrió sus puertas el pasado uno de mayo y que después de seis meses nos dice adiós. Durante todo este tiempo más de 21 millones de visitantes se han acercado a Milán, su ciudad anfitriona, alcanzando una media diaria de 116000 accesos al recinto.

Han sido más de 140 los países que se han sumado a la iniciativa y que han conquistado una pequeña parte de la localidad transalpina con su pabellón. Algunos estados, sin embargo, por motivos principalmente económicos han preferido presentarse en grupo: han formado lo que se ha dado a conocer como "cluster", es decir, una agrupación, las cuales han abarcado múltiples temáticas: café, chocolate y arroz son solo algunos de los apetitosos ingredientes que hemos podido encontrar en ellas, además de sus pintorescos mercadillos étnicos. También han estado presentes organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como toda una serie de marcas comerciales como Coca-Cola, que ya ha anunciado que donará su pabellón a la ciudad de Milán para que se convierta en un campo de baloncesto al finalizar el evento.

Con la alimentación como tema central, hemos podido asistir a más de mil espectáculos de todas las nacionalidades participantes junto con un abanico infinito de posibilidades culinarias para todos los gustos: desde hamburguesas de cocodrilo de Zimbabue, bocadillos de langosta de Estados Unidos, la parrilla gourmet de Uruguay, helados de baobab de Angola hasta llegar a la leche de yegua –conocida como ‘‘kumis’’– de Kazajistán, entre otros.

Pese a las críticas iniciales por lo interminables que parecían sus obras, las batallas campales llevadas a cabo por manifestantes antisistema y los destrozos e incendios que provocaron en toda la ciudad, han bastado pocos meses para que la mayor parte de los habitantes y turistas se sientan atraídos por la Expo de Milán. Así, pabellones como Japón han llegado a alcanzar colas de hasta diez horas cada día, y muchos otros se han visto con filas de hasta tres y cinco, como es el caso de Kazajistán y Emiratos Árabes, dos de los grandes favoritos de los visitantes, probablemente por sus espectaculares efectos especiales y su creatividad y porque además en ellos también se nos presentan las próximas exposiciones de este calibre, que tendrán lugar en 2017 en Astana (Kazajistán) y en 2020 en Dubai (EAU).

Sin embargo, coincidiendo con el final del periodo estival, sobre todo en su último mes de celebración, todos los recintos se han visto abrumados con una media de una y dos horas de fila cada día, algo que sin duda ha dificultado el acceso a todos los turistas y curiosos. Aun así, deben haber sido pocos aquellos que no se habrán hecho con el pasaporte oficial del evento y que a pesar de las largas esperas no habrán desistido en el objetivo de llenar sus páginas con los sellos de cada país participante: ha sido sin duda el souvenir más buscado, junto con los pines de cada país y curiosamente el ‘‘Nón Lá’’, el sombrero cónico de Vietnam.

Expo ha sido una enorme ventana al mundo que ha permitido a sus visitantes acercarse a las culturas de todos los continentes y aprender algo nuevo de ellas mientras degustaban sus manjares y caminaban por sus 110 hectáreas. Esta noche se iluminará por última vez el árbol la vida, símbolo indiscutible de una exposición que a pesar del polvorín de críticas que otrora levantó su tardía construcción ha conseguido conquistar el corazón de sus visitantes. SF

[ http://es.blastingnews.com/internacionales/2015/10/la-expo-de-milan-dice-adios-con-mas-de-21-millones-de-visitantes-00630847.html ]

Un nuevo proyecto: Blasting News

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Mon, 03 Aug 2015 15:22:00 +0000

¡Buenas tardes a todos! Hoy me complace comunicaros que recientemente he empezado a formar parte de un proyecto muy interesante: Blasting News, un periódico online con noticias que abordan todo tipo de temáticas redactadas por personas de todo el mundo. Me haría mucha ilusión poder contar con vuestro apoyo, así que si queréis seguir mis progresos podréis encontrar mis artículos en el siguiente enlace:

http://es.blastingnews.com/redaccion/sara-fernandez-carmona/

Por supuesto, esto no significa que no vaya a actualizar más mi blog personal, aunque muchas publicaciones las encontraréis allí. Como avance, os dejo algunas de mis noticias que ya están disponibles en la web:

¡Nos vemos en Blasting News!

Instantáneas de un segundo triplete

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Fri, 17 Jul 2015 14:46:00 +0000

Hoy me apetece compartir con vosotros dos de las mejores fotos que he tomado en los últimos meses.

Una sería esta:

Y la segunda, esta:

... Aunque la verdad es que también me interesa contaros su historia. Las tomé en el Camp Nou a principios del mes pasado con motivo de la fiesta del triplete del Barça. Tras la habitual 'rua' de campeones que tiene lugar por las calles de la Ciudad Condal cada vez que el escuadrón azulgrana se alza con el triunfo, los aficionados nos reunimos en nuestro templo preferido para darlo todo desde las gradas con nuestros ídolos como portavoces en el terreno de juego, en un espectáculo que comenzó con el improvisado juego de luces creado por las pantallas de los teléfonos móviles de los aficionados en medio de una oscuridad total que poco a poco fue menguando a medida que la fiesta iba cobrando más fuerza. Un acto en el que no faltaron los cánticos, la pirotecnia, la música y las ganas de celebrar tres títulos sudados, luchados y merecidos.

Algunas fotos de la celebración en las calles de Barcelona, rumbo al Camp Nou.

Fue una noche increíble, llena de emociones intensas en la que pudimos saltar, vibrar y sentir los colores y el escudo a flor de piel. Los momentos más intensos, sin duda, los protagonizaron dos hombres: por un lado, un emocionado Dani Alves; tan pronto como el brasileño tomó la palabra la afición le pidió que permaneciera en el club, decisión que tardó pocos días en efectuarse. Por el otro lado, Xavi Hernández, nuestro capitán, que nos dijo adiós tras 17 temporadas en el equipo. Sin duda fue la nota triste de la velada, algo que todos ya sabíamos pero que todavía nos costaba asimilar. De todas formas, yo, como creo muchos de los aficionados, tengo la esperanza de que un día vuelva, tal vez —¡ojalá!— como entrenador. ¿No sería fantástico contar con un míster como él?

Xavi era mi jugador favorito, no solo por su indudable calidad técnica sino también por su forma de ser; su humildad, su educación, su estilo, su manera de hablar y de afrontar esas situaciones que de vez en cuando todo equipo tiene que sufrir. Es el jugador que cualquier equipo querría tener, es de esas personas a las que mirándolas a los ojos ves solo cosas buenas y que todo el mundo querría conocer. Xavi, el hijo predilecto; el vecino ideal, uno de esos tipos que siempre saludan y te preguntan qué tal; el yerno perfecto para todas las señoras. Nunca ha pecado de macarra y jamás ha creado polémicas ni dentro ni fuera del campo. Una joya, en definitiva. Lo que los italianos definirían como un ragazzo d'oro.

Creo que es el adiós más duro que he vivido hasta ahora. Ya lo pasé mal cuando Belletti, Giuly, Ronaldinho, Eto'o y Puyol —por solo nombrar algunos de los más recientes— colgaron las botas o simplemente tomaron otro rumbo, o en el caso de Materazzi, Stanković y Zanetti con el Inter de Milán, a los que también admiro, o incluso la despedida de Guardiola como entrenador del Barça, el hombre que batió todos los récords y estadísticas en tan poco tiempo; no quiero restar importancia a esas despedidas, pero la de Xavi ha sido diferente. Tarde o temprano tenía que pasar, pero me costará hacerme a la idea de un Barça sin él.

Recientemente, algunas semanas después de la fiesta, visité el Camp Nou y el museo. ¡Hacía bastante tiempo que no iba! Como siempre, fue fantástico repasar la historia del club y admirar los títulos desde cerca, sobre todo los más nuevos, que ya estaban allí junto a una camiseta de Xavi.

Aunque sin lugar a dudas mi rincón favorito del Camp Nou es el siguiente:

Trabajar desde allí es uno de mis sueños desde que era pequeña.

Te echaremos de menos, capità, pero estoy segura de que harás un gran trabajo en Qatar y que volveremos a verte muy, muy pronto. Por ahora lo único que me queda por decir es ¡#6ràciesXavi!

Del césped a la orilla

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Fri, 17 Jul 2015 13:57:00 +0000

Algunos cambios necesarios.

¡Hola a todos! Quiero aprovechar esta entrada para anunciaros algunos cambios que realizaré en mi blog personal. Como habréis visto, hasta ahora su nombre ha sido Césped y libros, en honor a mi etapa universitaria. Los más avispados quizá entiendan que lo del 'césped' se debía al reino herbáceo de la UAB, presente en todos los espacios del campus, y lo de los libros, bueno, cierto es que tuve que leerme unos cuantos tomos durante la carrera, pero al final casi todo el material de consulta resultó que se hallaba en línea. ¡Tal vez tendría que haberlo llamado Césped 2.0 o algo por el estilo, más que nada para ser fiel a la realidad! Y sí, eso habría sido demasiado ridículo.

Como iba diciendo, este blog nació cuando estaba a punto de iniciar mis estudios, allá por el 2010. Ahora, un año después de terminar la carrera y cinco años después de su discreto estreno, he decidido darle un lavado de cara. De ahora en adelante me encontraréis en Marea de mares. ¿El porqué del nombre? Se me ocurrió en una calurosa tarde de verano arrellanada en el sofá en Milán, quizá porque echaba de menos las costas barcelonesas o porque estoy dispuesta a tratar una marea de temas en este espacio cibernético. Creo que como nombre será bastante fácil de recordar. No es que pretenda que me visitéis a diario, pero que por lo menos sepáis la dirección cada vez que deseéis acudir a mi humilde morada en esta red de redes. ‘‘¿Y por qué no abres un nuevo blog en vez de cambiarle el nombre al Céspedylibros, Sarita?’’ Bueno, porque tampoco me apetecía perder ni arrinconar lo que he escrito hasta ahora por aquí. Debo admitir que si voy atrás en el tiempo y leo algunas entradas que publiqué hace años me avergüenzo de mi forma de escribir, pero también me gusta observar cómo he ido cambiando a lo largo de estos últimos años.

‘‘¿Y toda esta parrafa simplemente para decirnos que echas de menos la Barceloneta, que hace calor en Milán y que le has cambiado el nombre a tu blog?’’ Sí, así es.

Subsonica: presentación y concierto

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Thu, 11 Jun 2015 22:56:00 +0000

Subsonica es un grupo de rock italiano. Originario de Turín, su actividad profesional comenzó en 1996. Durante todo este tiempo han publicado numerosos álbumes que han resultado galardonados con numerosos premios (MTV Europe Music Award, Italian Music Awards, Premio Amnesty Italia...) y reconocimientos por parte del público, y es que más de 400.000 copias en menos de una década no las vende cualquiera.

Tuve el placer de verlos en dos ocasiones: la primera fue en septiembre, coincidiendo con la presentación de su último trabajo, Una nave in una foresta (2014, EMI), que en menos de dos meses logró ser disco de oro con más de 25.000 copias vendidas, en la que además de contarnos qué nos traían con su nuevo álbum, del que destacan temas como Lazzaro, Di Domenica, Ritmo Abarth y Specchio, también tocaron tres de sus nuevos temas en versión acústica. Al final del acto, que se celebró en una librería de Milán (la Feltrinelli), los fans pudieron acercarse a sus ídolos para conseguir sus autógrafos y hacerse fotos con ellos. ¡Y allí estuve yo! Después de una charla animada con ellos nos hicimos unas fotos y me firmaron su nuevo trabajo, que a estas alturas ya conozco de memoria. Me encantó poder verlos tan de cerca y comprobar que además de ser unos grandes artistas también son de lo más simpáticos. ¡Creo que les gustó ver que tenían una fan de Barcelona que promueve su música allá donde va!

La segunda vez que los vi fue en diciembre, en el espectacular concierto que tuvo lugar en el Mediolanum Forum de Assago (Milán).

Allí estaba yo, en las gradas de aquel estadio, en compañía de otros fans que vinieron expresamente desde Turín para no perderse la cita con sus artistas favoritos.

Creo que pocas veces me he emocionado tanto como aquella noche, podría extenderme y explicaros lo maravillosa que fue aquella función, pero creo que os dejaré que lo descubráis por vosotros mismos si alguna vez tenéis la ocasión de hacerlo.

Me pregunto si algún día volveré a verlos mientras espero de veras que así sea. Mientras tanto, quiero darles las gracias por su tiempo, su amabilidad y lo grandes que son.

La especialista de la manzana

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sun, 26 Apr 2015 19:40:00 +0000

¿Os acordáis de aquella vez que os empecé a contar mi vuelta a Milán en busca de trabajo? Nunca terminé de hacerlo, así que creo que ya va siendo hora.

Como iba diciendo, llegó un punto en el que empezaba a desesperarme, ya que llevaba ya un par de meses en la ciudad pero aún no había encontrado ningún trabajo, ni siquiera como camarera o como dependienta. Sin embargo, acabé teniendo suerte. Apple se puso en contacto conmigo para acudir a una primera entrevista dentro de un grande grupo (éramos unos 100 pero nos distribuyeron en unas cinco tandas de 20 personas más o menos), un par de semanas después me volvieron a escribir un e-mail para una segunda entrevista con otras cuatro personas y al final, al cabo de unos días, me llamaron para confirmarme que querían contratarme para una de sus tiendas. En Milán hay dos tienda de Apple, ambas en centros comerciales ubicadas a las afueras, una en el Carosello de Carugate y otra en el Fiordaliso de Rozzano. Acabé en la segunda.

Como vivía en Abbiategrasso, un pueblo cuyos medios de transporte eran bastante escasos y a veces incluso llegaba a tardar hasta tres horas en volver a casa del trabajo, al final me cambié de hogar. Tuve suerte, pues encontré casa bastante cerca del centro comercial. En esta ocasión me mudé a una habitación que alquilaba una familia milanesa que habitaba en Gratosoglio, un barrio que debo admitir que no es que fuera muy bonito, con edificios altos y prefabricados como los del barrio de Bellvitge de L'Hospitalet, pero la zona donde estaba yo tampoco estaba mal, era bastante tranquila y estaba a menos de dos kilómetros del trabajo. Normalmente cogía el tranvía, que además empezaba su recorrido en Duomo (cómodo para ir al centro, y además no estaba muy lejos de la parada de metro Abbiategrasso -Piazza Abbiategrasso, nada que ver con el pueblo- de la línea verde), aunque más de una vez llegué a ir a pie o incluso en bici y no se hacía pesado.

Y sí, hubo un día que nevó. Pero ya os digo, fue solo un día en el que además tuve que trabajar, pero logré aprovecharlo y pude hacer algunas fotos.

En Apple desarrollé la labor de ''especialista''; vendía sus productos, atendía a los clientes tanto de forma presencial como al teléfono, les ayudaba a configurar sus productos... No tenía nada que ver con aquello que he estudiado, pero tengo que decir que aprendí muchísimo: al relacionarme con tantas personas diferentes mejoré muchas de mis habilidades personales, pero además tengo que decir que me lo pasé muy bien y fue un placer poder estar allí seis meses de mi vida con motivo de una fecha tan importante como la campaña de Navidad. También tengo que conocí a grandes personas allí y me llevé un recuerdo muy positivo (además de un par de 'cachivaches' más: un iPhone 6 y un iPad mini).

Las Campanadas en Milán. Retransmisión en directo desde Plaça Espanya, Barcelona.

Pasé la Navidad y fin de año en Milán en compañía de mi familia de ''adopción''; Angela, Marta y Guglielmo. De hecho, nos comimos las lentejas y el cotechino (una especie de embutido que se cuece) como es tradición allí en Nochevieja, pero también las uvas como toque hispánico para la celebración y algunos embutidos que traje de Barcelona la semana anterior. Como trabajé para las fiestas, no pude volver a casa para esas fechas tan concretas. Fue mi segundo Capodanno en Italia, ya que el 31 de mi Erasmus también lo pasé en Milán. ¿Volverá a suceder? ¡No digo que espero que miles de veces más porque es físicamente imposible, pero ojalá que sí!

Y qué bonita es Milán en Navidad...

Por cierto, ¿sabíais que La última cena se encuentra en Milán? Tengo que admitir que lo dejé casi para el final; no por falta de interés, sino que como sabía que para verla era necesario comprar las entradas con mucha antelación siempre lo había ido dejando, pero al final conseguí asistir. Me sorprendió porque dicho fresco se encuentra en una enorme pared dentro del refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie y no me lo esperaba así en absoluto.

(No dejaban tomar fotografías, pero como ya sabéis en Internet todo se encuentra...).

Si os gusta el arte también os encantará la Pinacoteca di Brera, cuya entrada además es gratis cada domingo. Allí se encuentra uno de mis cuadros favoritos, El Beso de Francesco Hayez, una obra que este pintor italiano llevó a cabo en el año 1859.

Cuando terminó mi contrato en Apple acabé volviendo a Barcelona. Actualmente trabajo en una agencia de traducción de Barcelona pero ¿quién sabe? No descarto volver a Milán un día.

Una hospitalense en Abbiategrasso

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Wed, 17 Dec 2014 17:55:00 +0000

Terminó julio y con él mi trabajo como au-pair. Tenía dos opciones, volver a casa sin saber qué hacer después o bien llevar a cabo una hazaña que me planteaba desde hacía tiempo, regresar a Milán e intentar establecerme allí, a pesar de no tener un trabajo, y es que aunque estuve un mes entero enviando mi currículum a varias empresas lombardas y también para irme a otras ciudades italianas como Roma, Turín o Florencia solo me llamaron un par de veces, ambas para Milán y querían que me incorporase inmediatamente; como en ese momento ya estaba trabajando lamentablemente no podía ir a hacer las entrevistas. Así pues, una vez terminó mi aventura boloñesa me planté en la estación central de Milán, sin casa y sin trabajo; completamente a la aventura. Al ser una ciudad donde ya había estado viviendo y al seguir en contacto con varias personas, conseguí alojamiento para los primeros días gracias a mi amigo Andrea, quien además me ha ayudado un montón en los momentos de dificultad y siempre ha estado disponible para todo. Desde aquí quiero darle las gracias porque sin él todo habría sido mucho más complicado.

Al desembarcar en la Stazione Centrale tomé esta fotografía y me dije a mí misma: ''bienvenida a casa, Sara''. Porque sí, tiempo atrás Milán se había convertido en mi segundo hogar y formaba parte de mí, había dejado un pedazo de mi corazón allí y había vuelto para recuperarlo y recomponerme. Sabía que regresando a aquella ciudad conseguiría encontrarme conmigo misma.

¡Fue tan maravilloso volver a aquella plaza que me robó el corazón y ver de nuevo el Duomo! Mi Duomo...
Tardé unos cuatro días en encontrar casa. Como no tenía trabajo busqué lo más económico posible y me acabé mudando a Abbiategrasso, un pueblo de 32.000 habitantes que se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de Milán. Al principio pensé que estaría mucho más cerca, ya que en el metro hay una parada de la línea verde que se llama así y, como muchas otras personas que más tarde descubrí que pensaban lo mismo que yo, no tenía ni idea de que no tuviera nada que ver con esa localidad: dicha parada no tenía nada que ver con Abbiategrasso pueblo sino que llevaba hasta Piazza Abbiategrasso, a las afueras de Milán ciudad. Es más, para ir hasta el pueblo no existía ningún metro sino que había que tomar un tren con una frecuencia de paso de una hora, o ni siquiera eso. Recuerdo que el mismo día que fui a visitar el pueblo estaba muy nerviosa y me exasperaba lo mucho que estaba tardando el tren en llevarme a mi destino, pensaba que seguramente no acabaría yéndome allí, pero para mi sorpresa fue llegar y enamorarme de aquel pueblecito: ¡era precioso!

El centro era una maravilla; con su castillo, su fuente, sus estatuas, aquellos árboles y aquella tranquilidad. Pensé que tal vez valdría la pena darle una oportunidad, y cuando llegué a aquella vivienda con jardín me di cuenta de que tenía que vivir allí sí o sí. Mi compañera de piso tenía un labrador la mar de juguetón. A menudo era muy pesadete, pero acabamos pasando muy buenos momentos juntos.

Y volvamos a la ciudad, al castillo: de noche era aún más bonito.

Castello Visconteo, Abbiategrasso.

Me gustaba vivir allí, era un lugar bastante tranquilo pero a diferencia de otros pueblos de Milán que ya conocía los medios de transporte no eran para nada eficientes: pasaban muy pocos trenes, uno cada hora (a veces ni siquiera eso), a menudo incluso las taquillas estaban cerradas y si no habías comprado el billete anteriormente o no ibas a pedírselo al conductor podían darte la multa igualmente. Tuve algún percance con los revisores debido a mi desconocimiento, ya que en Barcelona estas cosas no suceden, pero al final me libré siempre. Me daba rabia porque soy de esas personas que siempre pagan religiosamente todo y más, que nunca se cuelan, y me sentía impotente. Otro problema que tuve fueron los desplazamientos por el pueblo, ya que mi casa se encontraba a unos veinte minutos a pie de la estación de tren y el supermercado más cercano estaba a un par de kilómetros. Tuve que comprarme una bicicleta, medio de transporte que todo abbiatense utilizaba para facilitar su vida diaria; debo admitir que al principio me costaba llevarla, ya que la había cogido muy pocas veces en mi vida y no estaba acostumbrada. ¡La de sustos que me llevé! Pero luego ya me acostumbré, incluso a veces de camino a casa me ponía a pedalear de pie o haciendo eses, orgullosa de mis habilidades como ciclista, como si se tratara de un talento desconocido hasta el momento (y agradeciendo que mi madre no pudiera verme).

Mi bici. Era azul, viejecilla (podríamos considerarla 'vintage', tal vez quede mejor) pero solía funcionar y me facilitó la vida enormemente.

Los transportes públicos y no tener el carnet de conducir (en Barcelona nunca lo necesité) fueron mi principal problema a la hora de moverme y de buscar trabajo, y es que a las doce y veinte de la noche pasaba el último bus nocturno para Abbiategrasso desde la estación de Porta Genova de Milán y hasta casi las seis de la mañana no pasaba ningún tren. Hice muchísimas entrevistas para hoteles, restaurantes... Y cada vez que descubrían dónde vivía y que no tenía coche me hacían entender que no les interesaba (a veces más educadamente, otras veces menos). A propósito del trabajo: imprimí 150 currículos que entregué en una infinidad de tiendas del centro de Milán en unos tres días como mucho; me levantaba temprano, iba a Milán y hasta la noche no volvía a casa. Todo el día repartiendo mi currículum y haciendo entrevistas, y en casa más de lo mismo: lo enviaba a todo tipo de empresas: hoteles, tiendas de ropa o de electrónica, restaurantes, agencias... Y nada, nadie me quería. Empezaba a desesperarme, acabé con dos pares de zapatos rotos de lo mucho que caminaba, con ampollas en los pies, con agujetas todo el santo día. ¡No podía más! Hasta que ocurrió un milagro...

...Os lo contaré, pero tendréis que esperar a la próxima entrada; para que me perdonéis os dejo una foto de I Navigli, una zona perfecta para salir a tomar algo que quedaba muy cerca de Porta Genova, la estación de tren que me llevaba de vuelta a Abbiategrasso.

I Navigli, unos canales artificiales que acabaron convirtiéndose en una de las zonas más simbólicas de Milán. No está nada mal, ¿verdad?

Un'estate bolognese

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Mon, 15 Dec 2014 00:21:00 +0000

Sí, estoy viva. No, aún no me ha tragado la tierra, pero sí que es verdad que estos últimos meses he estado más ocupada de lo normal. A eso hay que añadirle una sequía creativa que en realidad arrastro desde hace algún tiempo... Pero que poco a poco va llegando a su fin. Dicen que todos los artistas en algún momento de su vida experimentan periodos de escasez de originalidad, de frustración, de falta de sincronización entre la mente y las manos. Soy como el escritor que empieza a redactar algo con la máquina de escribir, creyendo que el resultado será genial, pero a un cierto punto coge el papel, lo arruga y lo tira con desprecio al suelo. Algo así. No soy una artista, pero me encanta el arte en todas sus formas y escribir siempre me ha ayudado a desahogarme, a reflexionar y a encontrarme conmigo misma. A pesar de que es un hábito que he ido abandonando poco a poco, no quiero perderlo. Es algo que siempre está conmigo cuando lo demás o los demás están apagados o fuera de cobertura.

Quiero contaros lo que he ido haciendo durante estos meses, aunque es posible que necesite varias entradas para hacerlo. Intentaré ser lo más breve posible. En junio terminé la carrera, me gradué en Traducción e Interpretación y no sabía bien qué hacer con mi vida. Sabía que quería seguir estudiando, pero no era el mejor momento para hacerlo, no me sentía preparada a nivel emocional. Estaba desmotivada, veía que seguramente no daría lo mejor de mí, así que tal y como suelo hacer con todo, para hacer algo mal prefiero no hacerlo. En julio me mudé a Monteveglio, un pueblecito de la provincia de Bolonia. Allí estuve de au-pair, cuidando de Sofia y Emma, dos niñas angloitalianas. Nunca antes había hecho de babysitter aunque tenía experiencia dando clases a niños pequeños, y la verdad es que fue todo un desafío. En fin, en la siguiente foto podéis ver el pueblo. Como decía, era muy pequeño y era bastante rural. Me gustaba salir a pasear, pero la incomunicación a veces era demasiado grande para una persona de ciudad como yo.

Monteveglio.

Y si os enseño las vistas que tenía desde mi ventana tal vez comprenderéis a la perfección por qué digo que vivía en medio de la nada:

Como decía, estuve en Monteveglio, un país demasiado pequeño para mi gusto, pero que tenía su encanto. Emilia-Romagna es una región famosa por su cocina, de hecho en aquel pueblecito había un restaurante llamado Ponte Rosso de Massimo Ratti, un cocinero que al parecer es famoso en el país. Allí comí de maravilla, entre los platos que degusté recuerdo un risotto de atún ahumado delicioso, pero lo que más me impactó fue un plato de pasta: tortellini (típicos de Bolonia, por cierto) con salsa de fresas y con café en polvo como toque final. Pensaba que tendría un sabor dulce y que sería como estar comiendo un postre, pero no fue así. ¡Estaba delicioso! Era raro, sí, pero estaba tremendamente bueno.

Tortellini alle fragole.

La experiencia como au-pair fue gratificante, aunque siempre tenía que tener mucha paciencia. No está mal si lo haces durante un tiempo, puede ser una buena forma de entrar en un país y empezar a adaptarte a la vida y a las costumbres de la gente de allí.

Lo que más me gustaba de Monteveglio era el Sporting, un pub-restaurante bastante moderno en el que se reunía la gente joven; a menudo un deejay pinchaba música en directo y una vez a la semana había una 'grigliata' (una barbacoa) popular a la que solía ir toda la gente del pueblo. Me encantaba aquel ambiente. Cerca de allí también había otra localidad, Bazzano, a la que me gustaba mucho ir. Era preciosa, pequeña pero con mucho encanto.

Bazzano.

Durante aquel mes visité varias localidades interesantes, de las cuales debo destacar Bolonia y Ferrara. La primera era una parada obligatoria, sabía que tarde o temprano tendría que visitarla al estar viviendo en la provincia homónima. Como curiosidad de Bolonia os contaré que es la cuna del comunismo en Italia, es la ''ciudad roja''. El centro es precioso, me encantó la Piazza Maggiore, con la fuente de Neptuno y la imponente Basílica de San Petronio, entre otros edificios. Muy cerca de allí también encontramos las Dos Torres, el símbolo más emblemático de la Bolonia medieval. Es una ciudad a la que puedes acudir mientras improvisas sobre la marcha, porque todo está cerca y sus calles esconden tantas maravillas, tantos mercados de comida artesana.

Piazza Maggiore, Bolonia.

Luego también tenemos Ferrara, menos conocida, pero sinceramente no creo que tenga nada que envidiarle a Bolonia. Como la anterior, se trata de una ciudad universitaria, con mucho ambiente joven, con un centro histórico precioso en el que destaca el Castello Estense y la Cattedrale di San Giorgio Martire. Es una ciudad muy tranquila, cuyas calles invitan a dar paseos en bicicleta, el vehículo por excelencia de sus habitantes, en un día de verano.

Ferrara.

No tuve tiempo de ver mucho más. Estuve en la provincia de Rávena (Ravenna), concretamente en Marina di Ravenna, lo que vendría a ser un Malgrat de Mar a la italiana: no es mi ambiente ideal, pero pasé una noche estupenda en la playa, con un concierto gratuito de Klingande (''Jubel''); a pesar de la gran cantidad de gente que había se respiraba una gran paz, con todo el mundo sentado en grandes toallas de color blanco tomando algo, compartiendo la velada en compañía. Fue una noche mágica... Y estando allí vi un bellísimo mensaje en la pizarra de un chiringuito, al que tuve que hacerle una foto sí o sí:

"Siempre he pensado que no importa lo que tienes sino lo que consigues dar utilizándote solo a ti mismo: tus gestos, tus miradas, las palabras. Usa el corazón".

Hermosas palabras que en aquel momento parecían mágicas, casi como si se tratara de una señal: yo, de nuevo en Italia, el país del que estoy enamorada, con tantas cosas nuevas por vivir allí. Era como si aquel mensaje marcara el comienzo de una nueva vida, de mi vida.

Y hasta aquí, un pequeño resumen del que fue mi verano. Próximamente os contaré cómo fue mi regreso a Milán: stay tuned!

El arte no está solo en los museos

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sun, 07 Sep 2014 22:03:00 +0000

Que tus obras no estén expuestas en ningún edificio prestigioso y que nadie reconozca tu talento no significa que no valgas, simplemente todavía no ha llegado tu momento. Cree en ti, sigue fomentando tu pasión, sobre todo no desistas, y algún día la vida te dará aquello que mereces.

Dedicado a todos los artistas callejeros que mientras realizan sus creaciones no se dan cuenta de que algunas personas sonríen al contemplar su trabajo. El arte no está sólo en los museos.

Desde Milán con amor... Para todos vosotros.

Me hice un 'renfie' y me fui gratis a Madrid

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Wed, 16 Jul 2014 17:22:00 +0000

http://blog.renfe.com/2014/06/25/hazte-un-renfie-y-viaja-en-el-ave-madrid-barcelona/

A veces las tonterías tienen premio. Y si no, que me lo digan a mí. Hace unos meses subí una foto a Twitter con el hashtag ''#renfie'' ('selfie' + Renfe), los de Renfe lo vieron y, como les gustó la idea, decidieron premiarme con un viaje en AVE a la ciudad española que yo escogiera y hacer un concurso de ''renfies'' con los demás usuarios de Internet (podéis verlo en el enlace que he adjuntado arriba). Como ya hacía tiempo que quería ir a Madrid, no me lo pensé dos veces y les dije que quería visitar la capital. Y así fue, la semana pasada tuve el placer de pasar unos días de lo más productivos e interesantes en Madrid gracias a Renfe y a mis amigos madrileños con los que tuve el placer de compartir esos días.

Así pues, después de salir de Atocha, una estación enorme que bien podría parecer un aeropuerto, preciosa, con un exuberante jardín botánico en su interior con un montón de tortugas, una de las primeras cosas que hice fue comer un buen bocata de calamares (qué casualidad, porque fue también lo último que comí antes de irme). ¡Qué bueno! Creo que no lo había probado nunca y me encantó.

Supongo que la mayoría ya habréis estado en Madrid, que habréis visitado la Puerta del Sol, la Gran Vía, que tendréis fotos en el kilómetro cero, con la estatua del oso y el madroño, en la Cibeles, probablemente delante del Congreso de los Diputados, que habréis visitado el Museo del Prado, la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá, el hermoso Parque del Retiro, el Palacio Real, la Almudena...

...Así que no me queda otra alternativa que hablaros de lugares madrileños con encanto menos conocidos pero que podrían ser interesantes si tenéis pensado ir a Madrid, como la fuente de Neptuno, donde los seguidores del Atlético de Madrid celebran sus triunfos (debo admitir que me pareció más bonita que la Cibeles, aunque quizá la ubicación falla un poco); la Calle de las Huertas, un lugar excelente para ir a tomar algo en alguno de sus locales y para pasear mientras lees las diferentes citas de escritores españoles famosos que hay escritas a lo largo de la vía; las Torres Kio y la Cuatro Torres Business Area (CTBA) para los amantes de la arquitectura más moderna...

El Templo de Debod, regalo de Egipto a España en compensación por la ayuda que el país le había brindado...

Como complemento a la vista al Museo del Prado, que tendréis que visitar sí o sí para admirar los cuadros de Velázquez y Goya, entre otros, donde se encuentran obras como Las Meninas o la Maja desnuda (y la Maja vestida), encontramos el Museo de Sorolla, ubicado en la casa donde residía el artista, con patios y jardines de estilo andaluz y con algunas de las más bellas obras del pintor. Fue de lo que más me gustó, lo recomiendo encarecidamente: la entrada solo cuesta 3 euros, y si tenéis el carnet de estudiante (igual que con el Prado) no tendréis que pagar nada, así que no tenéis excusa.

También es interesante el Parque Europa, ubicado en la localidad de Torrejón de Ardoz, un parque ideal para ir en familia donde encontraréis reproducciones de algunos de los monumentos y edificios más famosos de Europa, como la Puerta de Brandenburgo de Berlín, la Sirenita de Copenhague, el David de Miguel Ángel de Florencia, la Fontana di Trevi, la Torre Eiffel; el Manneken Pis y el Atomium de Bruselas, la Puerta de Alcalá y la Puerta del Sol, el Puente de la Torre (Tower Bridge) londinense, molinos holandeses, la Torre de Belém de Lisboa... Algunos son más realistas y originales que otros, pero vale la pena visitarlo.

Y si buscáis un buen mirador desde el que podáis admirar toda la ciudad de Madrid y tomar buenas fotografías, os aconsejo que subáis a la terraza del Círculo de Bellas Artes, ubicado en la Gran Vía. Eso sí, os aconsejo que primero consultéis que se pueda acceder sin problemas el día que tengáis pensado ir, ya que en muchas ocasiones está cerrado debido a eventos que tienen lugar allí. El precio para acceder es de 3 euros, aunque con el Carnet Joven os costará un euro menos.

Para comer, además del bocata de calamares, si queréis 'tapear' un poco os aconsejo los huevos rotos, que es como llaman allí a los huevos estrellados. También os aconsejo las violetas, unos caramelos con forma de flor que podrían ser un buen regalo si tenéis pensado regalar algún souvenir a vuestros familiares pero no queréis llevarles el típico imán o llavero cutre (todos sabemos de qué estoy hablando).

Pero si me preguntáis por un restaurante donde valga la pena comer os aconsejo La Finca de Susana (cuyo dueño, por cierto, parece ser que es catalán), muy bien ubicado, céntrico, donde comeréis como reyes sin dejaros una fortuna. Los platos que encontraréis, además de estar deliciosos, son creativos y no os dejarán indiferentes.

Debo admitir que fui con la idea de visitar la Real Academia Española, aunque por lo que leí rara vez dejan que el público pueda acceder, lo reservan para ocasiones como el Día del libro. Eso sí, pude verla por fuera. Se encuentra muy cerca del Museo del Prado.

Como anécdota, os explicaré que una mañana, mientras iba por el Paseo de la Castellana, muy cerca de las Torres Kio, un cámara de Telemadrid me paró para que formulase una pregunta con el micro, una cuestión que ellos mismos me dijeron y que iba dirigida a un doctor y que se emitiría ese mismo mediodía. ¡Yo que solo estaba allí de vacaciones y al final hasta acabé saliendo en televisión!

¿Y qué se siente al viajar en el AVE? Pues me pareció una gran experiencia. En la ida tardamos 3 horas en llegar desde Barcelona (Sants), ya que el tren realizó varias paradas: Tarragona, Lleida, Zaragoza, Guadalajara y finalmente Madrid (Atocha), pero en el caso de la vuelta fueron dos horas y media, ya que el tren fue directo a Barcelona. Me pareció un medio de transporte muy cómodo y muy, muy veloz. No se me hizo pesado en absoluto y realmente tengo ganas de repetir la experiencia.

Como último, y no por ello menos importante, además de agradecer a Renfe el detalle quiero dar las gracias a Irene, Álvaro, Juanlu y Néstor, por querer compartir una parte de su tiempo conmigo y por enseñarme su hermosa ciudad. ¡Os espero en Barcelona!

Más que un torneo: grazie!

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Mon, 07 Jul 2014 22:57:00 +0000

Una de las mayores satisfacciones al terminar mi trabajo como intérprete en un torneo de fútbol es cada vez que un equipo se acerca para darme las gracias por el trabajo que he llevado a cabo durante esos días. En esta ocasión los miembros del cuerpo técnico del A.S.D. Rovato Montorfano Calcio, después de una merecidísima victoria en su categoría (SUB 19) se acercaron para pedirme una foto, para darme las gracias y para asegurarme de que mi presencia les había dado suerte a la hora de alzarse con el triunfo.

Detalles tan bonitos como este son los que me hacen feliz y me animan a seguir adelante, a volver a participar en los torneos de Komm Mit y a seguir queriendo conocer equipos tan simpáticos y predicadores del "fair play" como esta escuadra de la provincia de Brescia (Lombardía). Hoy he recibido un mensaje con esta foto. Hoy es uno de esos días en los que me siento feliz de ser intérprete y de lo gratificante que puede llegar a ser esta profesión, en la que ayudas a que personas de nacionalidades distintas que no comparten el mismo código lingüístico logren entenderse a la perfección pero que a la vez, tal vez sin ser conscientes, hacen que te sientas útil y orgullosa de ser quien eres y de hacer lo que haces.

Este post va por ellos y por todos los equipos que durante estos años me han ayudado a sentirme así.

Como diría Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.

El dialecto milanés: gramática, cultura, situación actual

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sun, 06 Jul 2014 18:56:00 +0000

Siguiendo con la entrada referente a mi graduación, me gustaría enseñaros mi Trabajo de Fin de Grado (TFG), lo que en otros países vendría a ser la tesis de la carrera. El tema que escogí no podía ser otro...

Mediante este Trabajo de Fin de Grado, El dialecto milanés: gramática, cultura, situación actual, queremos presentar un estudio y una defensa del dialecto milanés. Comenzaremos con una presentación de su historia, se situará en un contexto geográfico y social en el que veremos cómo las diferentes tribus y civilizaciones como los ligures, los celtas y los longobardos y las dominaciones extranjeras modernas como la de los españoles y los austriacos influyeron en su formación. A continuación presentaremos algunos de los aspectos gramaticales más importantes de esta lengua, como los tiempos verbales y sus conjugaciones, la pronunciación, los numerales y frases básicas en milanés. Después introduciremos un apartado acerca de la literatura y la canción en milanés, en el que se hará una mención especial al poeta Carlo Porta y a los cantautores Nanni Svampa y Enzo Jannacci; además, también contaremos con una pequeña entrevista realizada a Claudio Merli, uno de los cantantes en milanés más relevantes de estos tiempos. Seguidamente analizaremos la situación del milanés en la actualidad, su presencia en la televisión, la publicidad y en Internet, y para finalizar daremos paso al capítulo ‘‘¿lengua o dialecto?’’, donde se hará hincapié en su estado de lengua, así como en el de los demás dialectos.

Y después de esta reseña, os dejo con mi fragmento favorito, ''¿Lengua o dialecto??'', donde defiendo el estado de lengua del lombardo, del que el milanés sería su estándar, así como el de las demás lenguas locales de Italia.

¿Lengua o dialecto?

El lombardo es una lengua. El milanés, debido a su larga tradición artística ―literaria, musical― y a que tiene unas normas más definidas que otras variantes que históricamente han sido menos prolíficas sería el estándar, el modelo a estudiar. Sin embargo, no hay que menospreciar ninguna de las demás formas que engloba el lombardo, ya que son parte de la cultura de cada uno de esos pueblos. Se podría decir que el bergamasco o el comasco ―por nombrar dos de las muchas posibles variantes― son dialectos, pero siempre refiriéndonos al lombardo, en el sentido de que son las diferentes variantes de esta lengua. El italiano es un compendio de todos los ‘‘dialectos’’, sobre todo del toscano; si entendemos por dialecto un sistema lingüístico que proviene de un tronco común ―como indica el DRAE―, es incorrecto decir que el milanés es un dialecto del italiano, ya que el italiano se ha formado a partir de todos ellos, y no ellos a partir de él. El lombardo está reconocido por la UNESCO como lengua en peligro de extinción. En total, son 31 las lenguas que este organismo recoge en todo el estado italiano. Una de las excusas más frecuentes al preguntar a sus habitantes por qué no consideran una lengua lo que ellos llaman dialecto es porque es el habla de una región y no de toda una nación, como el italiano en este caso. Por esta misma regla el catalán, el vasco o el gallego no serían lenguas, sino dialectos del español. Por suerte, sabemos que no es así, que son lenguas con antepasados comunes, pero que no derivan la una de la otra. El ladino, el sardo y el friulano están reconocidos como lenguas por el estado italiano desde el año 1999, pero no es suficiente. ¿Cómo es posible que Italia no reconozca como lenguas al siciliano o al napolitano ―a diferencia de la UNESCO, que sí lo hace― cuando un habitante que no sea campano o sículo no tiene por qué entenderlos? En otras palabras, ¿cómo es posible que se llame dialecto a un habla que un habitante del mismo país procedente de otra región no tiene por qué entender? La respuesta no puede ser otra: no son dialectos sino lenguas. Así como un catalán, un valenciano y un mallorquín logran entenderse a la perfección, cada uno con sus características dialectales y con sus palabras propias de su lugar de origen, un habitante del norte de Italia no entiende a un habitante meridional si se comunican en dialecto, y viceversa. No es posible establecer una comunicación fluida. Un caso digno de comentar para entender mejor todas estas consideraciones lo encontramos en los Balcanes. En la antigua federación yugoslava, encontramos el serbocroata, denominación que se utilizó desde el año 1921 hasta principios de los años noventa, coincidiendo con las guerras en Yugoslavia. Era el nombre genérico que englobaba cada una de las variantes de aquella zona: serbio, croata, bosnio y montenegrino. Llegada la disgregación de Yugoslavia en 1991 y la posterior aparición de los nuevos estados se empezó a hablar de ‘‘lenguas nacionales’’ para promover la identidad nacional de cada nuevo país y a fin de diferenciarlas. A pesar de que en la actualidad ya nada queda de la unión de todos los idiomas eslavos del sur de 1954 tras el acuerdo de Novi Sad (Serbia) ―y cuya idea ya surgió en 1850― y que además hoy en día es políticamente incorrecto hablar de ‘‘serbocroata’’, todas estas lenguas son muy similares, mucho más que la mayoría de ‘‘dialectos’’ del italiano entre ellos. Las diferencias gramaticales y de pronunciación llegan a ser relativamente insignificantes, pues los habitantes de estos países logran entenderse entre ellos a la perfección, algo que no pasa con los ‘‘dialectos’’ del italiano, que incluso pueden llegar a resultar ininteligibles para los habitantes de otras zonas. No hay ninguna razón válida para tildar de dialectos a las lenguas de Italia sino la falta de interés de la mayoría de los habitantes, los cuales no se preocupan lo suficiente por preservar y difundir la cultura de sus regiones. Son, por lo tanto, lenguas, si bien en peligro de extinción, motivo más que suficiente para que Italia, la cuna de la cultura de Europa, con una tradición y una historia de un valor incalculable aplique políticas de protección y de difusión de todas estas lenguas, comenzando por las escuelas.

Subí mi trabajo a Scribd, así que si os interesa leerlo podréis encontrarlo haciendo clic aquí.

‘‘Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina’’.
─ Max Weinreich.

GRADUADA - GRADUATED - LAUREATA

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sun, 06 Jul 2014 18:27:00 +0000

Esta es una de esas numerosas veces en las que una imagen dice más que mil palabras. E pasado 20 de junio di por finalizados mis estudios en Traducción e Interpretación; ya es oficial, ¡ya estoy graduada!

¡Parece mentira cómo pasa el tiempo! Creé este blog el verano antes de comenzar a estudiar en la Universidad (de ahí el nombre, ''Césped y libros'', que hace alusión a la Universidad Autónoma de Barcelona por la gran cantidad de césped que hay en el campus y al material didáctico) y ahora ya está, acabo de terminar una etapa de mi vida de cuatro años.

Y ahora, ¿qué? Bueno, esa es la pregunta del millón. Tengo varios proyectos en mente y aún tengo que pensar bien si llegaré a materializarlos (o mejor dicho, cuándo y cómo). ¡Estad atentos, porque esto no ha hecho nada más que empezar!

A continuación os dejo una página que he creado en Facebook en la que os presento mi perfil profesional y publicaciones relacionadas con el mundo de la traducción, la interpretación, la filología y la enseñanza de lenguas en español, catalán, inglés, italiano, francés (¡y seguramente otras lenguas!), y si además os interesa contactar conmigo para proponerme un encargo profesional también podréis hacerlo. Por supuesto también habrá espacio para llevar a cabo debates y compartir todo tipo de material y eventos relacionados con la materia y todo aquello que consideréis conveniente:

https://www.facebook.com/sarfercar

¡Pero esto no será lo único! Seguiremos informando... ;-)

Descubriendo Alemania: Münster, Köln, Dortmund

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sun, 08 Jun 2014 21:31:00 +0000

No hay nada mejor que viajar a un país desconocido para olvidarte de todo, aprender cosas nuevas y empezar de cero con energías renovadas y mucho optimismo. En esta ocasión mi destino fue Alemania, concretamente la hermosa Renania del Norte-Westfalia (Nordrhein-Westfalen). La ruta comenzó con mi aterrizaje en el aeropuerto de Düsseldorf, aunque me instalé en Senden (muy cerca de Münster) y en total visité tres ciudades: Münster, Colonia y Dortmund.

Mi primera parada fue Köln (Colonia), la cuarta ciudad más grande de Alemania, ubicada a orillas del río Rin.
De esta ciudad hay que visitar obligatoriamente su majestuosa catedral (Kölner Dom); de 7.914 metros cuadrados y de estilo gótico, sin duda no nos dejará indiferentes, tanto por dentro como por fuera. Como curiosidad, hay que destacar que comenzó a construirse en 1248 y se terminó 632 años más tarde, en 1880.

Cruzando el río encontramos el puente Hohenzollern, que a su vez se halla muy cerca del Museo del chocolate (Imhoff-Schokoladenmuseum), que tuve el placer de visitar y que recomiendo para los más golosos (incluye una pequeña degustación).

Allí mismo también encontramos la plaza Fischmarkt, con sus inconfundibles y hermosas casas de colores y la iglesia Gross Sankt Martin al fondo.

Cabe decir que Colonia también es una ciudad para la moda, y es que la calle Schildergasse, con todas sus numerosas tiendas de renombre tanto nacional como internacional hará las delicias de los adictos a las compras.

Como ya avanzaba antes también estuve en Dortmund, pero debo admitir y aclarar que a falta de tiempo solo lo hice de paso, aunque espero poder volver tarde o temprano y así ponerle remedio. Visité el museo del Borussia Dortmund y pude ver el estadio desde el exterior, aunque no nos permitieron entrar. Sin embargo, tengo que decir que el museo me sorprendió muy positivamente, explicaba la historia del equipo exhaustivamente con una gran cantidad de objetos de todo tipo: copas, banderines, periódicos, camisetas antiguas... Hasta un sujetador (larga historia). Además, contaba con varios futbolines con muñecos amarillos y negros (100% BVB) e incluso con una pequeña sala con un karaoke con canciones del equipo.

La tienda de merchandising también me resultó de lo más curiosa: no solo porque justo delante del establecimiento había colocado un muro con una especie de reja donde los fans dejaban candados con su nombre para jurar ''amor verdadero'' (ecthe Liebe) a su equipo (¡sí que ha llegado lejos lo de Moccia!), sino por la variedad de objetos que allí se vendían. Desde ropa de bebé de todo tipo con los colores del equipo hasta tapas de váter con el escudo, pasando por bebidas energéticas, ropa interior, bañadores y peluches de abejitas; todo amarillo y negro, obviamente.

Después de la visita me reuní en el restaurante Strobels (justo al lado del estadio) con algunos amigos. Fue una tarde estupenda, que concluimos en Herr Walter, un pub en forma de barco que se encuentra amarrado en el río, en una zona llena de arena, palmeras y tumbonas, como si se tratara de una playa, y donde grupos alternativos hacen actuaciones. La verdad es que me pareció un sitio muy curioso y al que vale la pena ir a pasar el rato si estáis por allí.

Y por último, y no por ello menos importante sino todo lo contrario, Münster; conocida por ser la ciudad de las bicicletas y un destino de muchos estudiantes, fue sin duda mi favorita de la ruta.

No podía dejar de hacer fotos a cada momento porque me maravillaba todo lo que divisaba a medida que me adentraba en el corazón de la urbe.

Creo que nunca he visto unos edificios tan bonitos en una ciudad que cuenta con más de 280.000 habitantes, donde se respira tanta vida pero a la vez tanta tranquilidad. Una ciudad que, pese a contar con una gran cantidad de tiendas y servicios está poblada de árboles y muchos espacios naturales. No me resulta extraño que Münster ganase en 2004 el premio a la mejor ciudad donde vivir del mundo en la categoría de ciudades de entre 200.000 y 750.000 habitantes (''Livcom Awards'').

Como lugares a destacar encontramos principalmente el Mercado Principal (Prinzipalmarkt), una calle donde hermosos edificios históricos conviven en perfecta armonía con tiendas de lujo modernas y diferentes cafeterías; la Iglesia de San Lamberto (St. Lamberti) y la Catedral de San Pablo (St.-Paulus-Dom), el ayuntamiento (Rathaus), que se trata de un hermoso edificio gótico y el castillo (Schloss), donde antiguamente residió el obispo y que actualmente es la sede de la Universidad de Münster. Justamente allí se encuentra un hermoso jardín botánico, y muy cerca el Promenade, un paseo con muchos árboles y un bonito lago.

Y dejando a un lado lo preciosa que me resultó la ciudad, también tengo que decir que en la heladería Firenze (Eiscafé Firenze) de Münster me comí uno de los mejores helados de mi vida. Le llamaban ''helado de espaguetis'' porque al cortarlo hacía esa forma.

También tengo que nombrar algo que me impactó: había algún párking cuyo uso era exclusivo para bicicletas. ¡Qué cívicos! Fueron cinco días que se me pasaron volando. No solo vi hermosos lugares que jamás imaginé sino que además hice cosas que nunca antes había hecho, como ir en moto. Sí, puedo afirmar que mi primera vez en este vehículo fue en Senden, por aquel tranquilo pueblo de ensueño formado por tantas casitas y hermosos bosques. Vielen Dank, Deutschland!

Un paseo por Crema

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Wed, 04 Sep 2013 15:53:00 +0000

Seguimos con mis excursiones veraniegas por tierras lombardas. Hoy vengo a hablaros de Crema, una localidad ubicada a 40 kilómetros de la capital de provincia, Cremona, en la que tuve el placer de pasar una tarde estupenda. Nada más llegar nos encontramos con una gran puerta (''Porta Ombriano''), que parece que la hayan construido justamente para darnos la bienvenida al lugar; se puede intentar pasar por debajo a pie, para hacer la gracia, sí, pero algún que otro despistado debería estar atento, ¡ya que los coches también pasan por ahí!

Eso sí, el medio de transporte por excelencia de Crema es la bicicleta; durante toda la visita llegué a ver una infinidad de personas, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, circulando incansablemente por las preciosas calles adoquinadas de la ciudad en este vehículo de dos ruedas. Incluso a algunos llegué a encontrármelos en más de una ocasión en diferentes puntos de esta ciudad.

Una de las cosas que más me llamaron la atención fue la belleza de las casas; de diferentes colores, con las típicas contraventanas italianas (para ellos son persianas, y las persianas que normalmente encontramos en Cataluña, las enrollables, allí se conocen como ''tapparelle''), normalmente de color verdoso, y con balcones con flores, plantas y rejas con diseños muy originales. Como en toda buena ciudad italiana, ya sea grande o pequeña, no podían faltar las tiendas de moda y las tiendecitas antiguas.

En lo que vendrían a ser los puntos de interés turístico, podemos destacar el Duomo y la plaza en la que está ubicado, muy agradable para dar un paseo. A un par de kilómetros a pie nos encontramos también con el Santuario de Santa Maria della Croce.

Sin ánimo de quitarle importancia al Duomo, tengo que decir que este último me dejó boquiabierta y fue sin duda lo que más me gustó de la visita.

Mientras me dirigía al santuario, encontré más de un lugar que me llamó la atención, como una cafetería que se llamaba ''Barcelona'' y que estaba decorada con el escudo del Barça y sillas con los nombres de los jugadores y los colores del equipo. No me lo esperaba en absoluto y un poco me arrepentí de no entrar.

También pasé por un hermoso parque, los Giardini Pubblici, con preciosos árboles, altos, robustos, entre los que pasaba un riachuelo.

Cerca de allí también se encontraba un monumento dedicado a Giuseppe Garibaldi por parte de los ''cremaschi'', los habitantes de esta ciudad.

También llegué a ver otra puerta, en mi opinión más bonita todavía que la de la entrada al pueblo.

Y hasta aquí, un breve resumen de todo lo que podéis encontrar en Crema. ¡Espero que os haya gustado y, si pasáis por allí cerca, os animéis a visitarla!

Bèrghem, Bergamo...

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Thu, 22 Aug 2013 17:48:00 +0000

Hace más o menos una semana tuve la oportunidad de visitar Bérgamo. Esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, está ubicada a unos 40 km al noreste de Milán. Conocida popularmente entre los turistas por el simple hecho de que allí, o para ser más precisos en la localidad de Orio al Serio se encuentra uno de los principales aeropuertos para todos aquellos que quieren moverse por la Lombardía, Bérgamo no se limita a ser un punto de recepción y despegue de flotas de aviones 'low cost', sino que realmente se trata de una hermosa ciudad que vale la pena visitar al menos una vez en la vida.

Uno de los hechos más curiosos de Bérgamo es que está dividida en dos: la Ciudad Alta, compuesta por el casco antiguo y que goza de un gran atractivo histórico y la Ciudad Baja, que contrasta claramente con la primera al representar la parte más moderna de la ciudad.

Ambas están conectadas mediante un funicular.

Personalmente, comencé mi ruta por la Città Alta, ya que de entrada pensé que ofrecería más que la Città Bassa, aunque al final tengo que decir que sí, efectivamente me gustó más la primera, pero la segunda tampoco me dejó indiferente: se trata solo de la contraposición de lo clásico y lo actual, por lo que recomiendo la visita de las dos. Es más, todo se encuentra bastante cerca y no tiene pérdida, por lo que en un día podréis verla bien de sobras.

Algunos de los puntos de la Ciudad Alta que cabe destacar son la Piazza Duomo, la Torre Civica, el Palazzo della Repubblica, la Piazza Vecchia, las murallas vénetas, la Torre de Gombito, la Basilica di Santa Maria Maggiore, el Castello di San Vigilio...

En lo que viene a ser la Ciudad Baja, tenemos la Piazza Matteotti, la Chiesa delle Grazie... A pesar de ser notablemente inferior la cantidad de puntos a destacar, es muy agradable pasear por sus calles empedradas con adoquines y pararse a observar las tiendecitas que podemos encontrar y, ¿por qué no?, tomar un buen helado o un granizado en estos días veraniegos de tanto calor.

Algunas curiosidades para 'frikis' de la lengua como yo:

Pensaba que no vería nada escrito en bergamasco, pero llegué a ver escrito el nombre de la ciudad en este dialecto (que repito, para mí siempre serán lenguas), ''Bèrghem''. Yendo por la carretera también observé que en los letreros con los nombres de algunos pueblecitos lombardos indicaban el nombre tanto en italiano como en dialecto, algo que me encantó y que no me esperaba, ya que por desgracia se están perdiendo y los hablan una minoría, básicamente las personas de avanzada edad que han nacido y crecido en esos lugares.

Luego también comí en un pequeño bar que se llamaba ''Ol Baretì, bar doce bar'', que como no es difícil deducir significa ''El pequeño bar, bar dulce bar''.

Y por último, os dejo con algo que me llamó la atención y que más tarde me arrepentí de no haber probado (ya tengo un buen motivo para volver). La polenta e osëi (''osëi'' significa ''pájaros''; de hecho, se parece mucho al catalán, ''ocells'', y se pronuncia prácticamente igual). Como ya os he dicho alguna que otra vez, la polenta es un alimento muy característico del norte de Italia (aunque también se come en otras zonas del país). Sin embargo, esta es una versión un tanto diferente. Al parecer, se trata de un dulce típico bergamasco hecho a base de bizcocho, azúcar, maíz, harina, aroma de limón y de vainilla, entre otros, adornada con pajaritos de chocolate en la parte superior. Si queréis ver la receta, podéis encontrarla en español aquí.

A taste of ITALY

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Sat, 01 Jun 2013 18:05:00 +0000

Manjares exquisitos que solo se pueden encontrar en Italia.

Que Italia es el país donde mejor se come no es ninguna novedad, pero ¿realmente conocemos todo lo que este gran país produce? ¿Se exporta todo? La respuesta es un NO rotundo. De hecho, una de las cosas que más me sorprendieron cuando empecé a vivir allí fue la gran cantidad de alimentos que desconocía, sobre todo la de tipos de pasta y salsas de los que ni siquiera había oído hablar en mi vida. A pesar de que a todos nos pirra el lambrusco, los canelones, los macarrones, los ñoquis, la lasaña; que nos hacen los ojos chiribitas cada vez que nos plantan un buen plato de espaguetis con salsa pesto en la mesa y que nada más percibir el olor de la pizza recién salida del horno nuestras papilas gustativas se revolucionan mientras el estómago comienza a rugir con fiereza implorándonos dicha ingesta hipercalórica con sabor a gloria, queridos amigos, tengo que comunicaros que lo mejor de Italia, lamentablemente, no traspasa las fronteras.

Hace tiempo que me ronda por la cabeza realizar una especie de lista con productos italianos que solo se pueden encontrar allí ―o que al menos, hasta la fecha, no he logrado dar con ellos en Barcelona―. Hoy os traigo una pequeña lista de alimentos y bebidas de lo más variopintos y, como seguramente me dejaré un montón, tarde o temprano haré una segunda parte ―e incluso una tercera, e così via―.

PAN DI STELLE

Sin duda, mis galletas favoritas, las que nunca faltaban en mi casa cuando vivía en Milán. De hecho, cada vez que vuelvo a Italia me compro un paquetito para llevármelas en la maleta que, por desgracia, tiende a durar solo unos días. Son de la marca Mulino Bianco, están hechas a base de chocolate, avellanas y llevan estrellitas de azúcar glas en relieve. Además, también existen otros dulces de Pan di Stelle, como el Mooncake, la ''merenda'', una especie de pastelitos, y los cereales.

MULINO BIANCO
Más allá de las Pan di Stelle, existen toda una infinidad de galletas y pastelitos de esta marca que vale la pena probar. Por nombrar solo algunos ejemplos, tenemos los Abbracci, Tenerezze, Girotondi, Batticuori, Ritornelli, Cornetti de albaricoque... Aunque también hacen tostadas y pan de molde, entre otros productos deliciosos.

Y a pesar de que aquí no se conocen, resulta que Antonio Banderas es la imagen de sus campañas publicitarias desde hace algún que otro año.

BACI

Deliciosos bombones de chocolate con leche o bien de chocolate blanco con una avellana en la parte superior. Todos ellos incluyen un pequeño papel con una hermosa frase. Quizá su nombre se deba a que son tan dulces como un beso.

BRESAOLA

Es un embutido que consiste en carne de ternera curada cortada en finas lonchas. Es típica de la Valtellina, en la provincia lombarda de Sondrio. Recientemente he descubierto gracias a Internet algo que desconocía llamado cecina de vacuno, típica de León, y que podría ser el equivalente español. He leído que, a pesar de ser menos frecuente, en la península ibérica también existe la de toro, caballo, conejo, buey y liebre.

SPECK
Se trata de un tipo de jamón salado ahumado, típico del Trentino-Alto Adige.

PANDORO

Similar al archiconocido Panettone milanés, este dulce hecho a base de huevos harina, azúcar, mantequilla y vainilla, es originario de Verona y es típico de la Navidad.

Para aumentar su sabor y hacerlo aún más exquisito, es habitual añadir crema de ricotta, un producto lácteo similar al queso, que es tradicional en la pastelería italiana y que recomiendo altamente degustar.

COLOMBA
La colomba ―paloma en italiano―, también llamada colomba pasquale; este dulce es típico en Semana Santa. De origen lombardo, aunque también existe una versión similar en Sicilia, es un delicioso dulce hecho a base de harina, mantequilla, huevos, azúcar, cáscara de naranjas confitadas, almendras y azúcar glas, aunque los ingredientes pueden variar. Al parecer, en el caso de la colomba milanesa, fue Dino Villani, el director publicitario de la empresa milanesa Motta, popular por sus panettoni navideños, la que en los años treinta aprovechó la misma maquinaria y pasta para idear un dulce similar al panettone, pero en este caso destinado a la celebración de la Pascua. También existe un dulce muy similar, la Veneziana, cuyos ingredentes vendrían a ser los mismos.

AMARETTI

Su traducción literal sería algo así como ''amarguitos''. Estas galletitas, hechas a base de pasta de almendras, azúcar, clara de huevo, almendras dulces y amargas y huesos de albaricoque. Están presentes en todas las regiones italianas y existen dos tipos: los amaretti de Saronno, secos, que son los que he visto más a menudo, y los de Sassello, blandos.

SPRITZ

Bebida alcohólica de origen véneto elaborada a base de vino Prosecco, licor bitter y agua con gas o soda. Los más comunes son el Aperol Spritz, de color naranja, y el Campari, rojo. Suele acompañar los aperitivos italianos.

CRODINO

Bebida sin alcohol perteneciente al grupo Campari, Se elabora a partir de extractos herbales y azúcar y su nombre proviene de la localidad piamontesa de Crodo.

KRUMIRI

Galletas típicas de la localidad piamontesa de Casale Monferrato. Hechas a base de trigo, azúcar, mantequilla, huevos y vainilla.Creados por Domenico Rossi, un reputado pastelero, les puso este nombre en honor a un licor llamado Krumiro que solía compartir con sus colegas en la Cafetería ''Bottegone'', que este solía frecuentar. Se dice que su forma de manillar recrea el bigote del rey Víctor Manuel II, que casualmente murió el mismo año que se creó la receta de estas galletas, 1878.

TARALLI

Típicos de regiones como Apulia, Campania y Calabria. Los que probé estaban hechos a base de harina, aceite, sal, pimienta e hinojos y son pugliesi (de Apulia), aunque también existen con azúcar, chocolate, vino y otros sabores, según la región.

PASTIGLIE LEONE

Originarios de Turín, estos caramelitos de diferentes sabores ―mandarina, violeta, fresa, vainilla, canela...―, cuya fábrica fue fundada en Turín en 1857 por Luigi Leone ―de ahí el nombre―, no solo están buenísimos, sino que además vienen en una pequeña cajita muy bonita. Los descubrí en 2008 en un área de servicio de Brescia, cuando me encontraba viajando de Milán a Venecia en coche.
Ya entonces me gustaron.

SUPPLÌ
Ya hace años que los conozco y, cuando fui a Roma, me puse las botas con ellos. Típicos de la región del Lacio, son como una especie de croquetas bastante grandes rellenas de mozzarella, arroz y tomate.

También existe un plato similar siciliano:

ARANCINI
Muy similares a los supplì, el arroz es de color amarillo, ya que llevan azafrán ―se parecería más al arroz de nuestra paella―. Como los supplì, también llevan mucha mozzarella, tomate frito y guisantes, aunque su receta puede variar.

¡¡Y más!! La verdad es que podríamos estar horas y horas hablando de más productos italianos desconocidos en nuestro país y en muchos otros... A esta lista de todos estos alimentos que os acabo de presentar podríamos añadir también cosas que no he visto por aquí, como bebidas con gas con sabor a gengibre, una bebida de color negro llamada Spuma nera o el Chinotto, los innumerables tipos de pasta como los ñoquis de espinacas... ¡Y más! Si tenéis que viajar a Italia próximamente, ¿a qué esperáis para probar alguna de mis sugerencias? Si ya lo hacéis o bien ya lo habéis hecho, ¡decídmelo! Espero vuestros comentarios. :-)

PostErasmus: Mi (primera) vuelta a Milán

noreply@blogger.com (Sara Fernández Carmona) — Tue, 30 Apr 2013 22:42:00 +0000

Si hay algo que caracteriza a los estudiantes que alguna vez han participado en un programa Erasmus es que todos afirman que desearían volver a esa ciudad extranjera donde tuvieron la oportunidad de cursar una parte de su carrera universitaria, ni que sea por una vez en la vida.

Cansada de vagar por las inmediaciones de la UAB y mi facultad sin pena ni gloria, harta de este segundo semestre de mi tercer año, en el que sinceramente son realmente pocas las asignaturas que me están gustando –por no decir ninguna, aunque tampoco es que sea así– y en cierto modo con la depresión postErasmus aún presente –os sorprenderíais con la de páginas web que afirman que existe un síndrome o depresión por la que pasan la mayoría de los estudiantes al volver a casa, tenéis un par de artículos acerca del tema si hacéis clic aquí y aquí... Yo me abstengo de opinar, más que nada porque no quiero irme por las ramas, así que juzguen ustedes mismos–, el pasado 18 de abril volví a aquella maravillosa ciudad en la que en su día tejí tantos sueños que se hicieron realidad, Milán, y a su hermosa provincia, concretamente a Cernusco sul Naviglio, un pueblo precioso que me encanta.

A pesar de que por culpa de mis obligaciones académicas mi vuelta a Milán fue breve, esta resultó de lo más emocionante; no solo volví a la facultad –ya en calidad de exalumna–, en la que pude saludar a algunos de mis antiguos compañeros, profesores y conserjes –al ser viernes, por desgracia no estaban todos–, sino que además volví a pasar por la que durante medio año de mi vida fue mi calle; Via Nicola d'Apulia. Debo admitir que cuando me paré delante de la puerta de mi antigua casa, sin ánimo de sonar melodramática ni exagerada, una sensación extraña se adueñó de mí; era como si no entendiera cómo era posible que ya no tenía las llaves que abrían aquella puerta, cómo podía ser que en el buzón ya figurasen otros nombres –aunque nunca llegué a tener el mío–. A pesar de que en el pasado perdí la cuenta de las veces que maldije aquella casa, en la que nunca acabé de sentirme cómoda del todo y cuya zona de Milán nunca acabó de gustarme, por un momento eché de menos seguir allí. ¡Son tantas las vivencias inolvidables que experimenté en aquella calle y en aquel hogar! ¡Fue allí donde nacieron y dieron fruto tantas historias que me acompañarán para siempre!

Tuve la oportunidad de regresar a mi rincón favorito de Milán, la Piazza Duomo. Cuando vivía en la ciudad y no sabía dónde ir siempre acababa allí, ya fuera para echar un vistazo a las tiendas de la Galleria, mirar souvenirs –en el fondo yo también soy una turista–, ojear libros en la Mondadori o la Rizzoli, tomar algo en el Autogrill o comer un trancio di pizza en Spizzico, entrar en el Duomo o simplemente contemplar su infinidad de detalles; de hecho, tengo que admitir que nunca dejaba de encontrarle algo que no hubiera visto anteriormente, ya fuera por dentro o por fuera. Tampoco la Galleria me dejaba indiferente, al contrario; al igual que el Duomo, cuanto más la veía más me fascinaba.

Tenía una duda existencial y tenía que resolverla sí o sí; ¿habrían acabado ya las obras del Castello Sforzesco? Por culpa de ello no pude ver bien la fachada principal durante mi estancia. Y por suerte, así fue y aquí lo tenéis:

Echaba tanto de menos ver pasar y oír el viejo tranvía... Como en mi antigua calle había una parada, me acostumbré a vivir con su sonido de fondo, fácilmente perceptible desde mi ventana.

Oh, y qué bonita es Cernusco.

¿Tardaré mucho en volver a Milán de nuevo? En realidad se trata de una pregunta trampa, y es que ya hace bastante tiempo que tengo los billetes comprados para regresar dentro de un par de semanas... Pero mi aventura en línea termina aquí; a no ser que ocurra algo insólito durante mis idas y venidas de la ciudad –può darsi–, no lo redactaré por aquí. Me gusta compartir con vosotros mis experiencias en el extranjero, pero no hago más que relataros lo esencial –bueno, tal vez un poquito más, quizá porque me caéis bien–. De todos modos, no estoy diciendo que vaya a cerrar el blog, ¡en absoluto! Mi actividad, como hasta ahora, seguirá. No sé si con mucha frecuencia, ya que por culpa de la universidad apenas tengo tiempo ni inspiración, pero intentaré abarcar varios temas que puedan ser de vuestro interés y de vez en cuando compartiré con vosotros algún artículo o narración de creación propia; recordad que podéis juzgarme y corregirme si lo creéis conveniente, y que toda sugerencia será leída y aceptada.

PD: Os dejo con dos carteles que se encuentran actualmente en el metro de Milán. Ambos pertenecen a una campaña publicitaria para fomentar el turismo de Finlandia. Me gustaron tanto que no pude evitar hacerles una foto, tanto por las imágenes como por los mensajes que en ellas se muestran. Os animo a que las observéis y me digáis cuál de las dos os gusta más y por qué. :-) :

''Si naces en un bosque llevas dentro de ti un rasgo animal''.

''Cuando toda tu vida has vivido cerca del mar, no puedes vivir sin él''.

¡Hasta la próxima!