MARTIRIO'S WAY

OLD SCHOOL. FRANÇOISE HARDY & THE DESIGNERS

2018-05-02T08:05:00.003-07:00

Françoise in Paco Rabanne with the spanish designer

Los años '60 vieron cómo la moda y la música se unieron casi en una etapa sin precedentes. Varios diseñadores se dieron cuenta que vestir a famosas significaba no solo que sus trabajos serían exhibidos frente a sus admiradores, sino también que les permitía ligar el estilo de alguna figura con sus propias identidades. Así llegamos al concepto de musa, el cual se vio representado por muchas duplas y también, por las propias artistas buscando su look ideal a través de colecciones de diferentes creativos.

Up: The singer in Courrèges and Yves Saint Laurent

Françoise Hardy emergió como una de las figuras más importantes de la música francesa, en una primera etapa marcada por el estilo ye-yé. Junto a Sylvie Vartan y otros, se convirtió en símbolo de una etapa más libre y ecléctica, que la tuvo llevando el vestuario de diferentes diseñadores. El español Paco Rabanne fue uno de sus más cercanos creadores; de él supo mostrar los mini vestidos dorados en metal, los enteritos de tejidos metálicos y varias creaciones que hasta hoy son asociadas con ella en fotos y videos. André Courrèges le otorgó la comodidad y además, esas inolvidables minifaldas/botines blancos que combinó mientras tocaba guitarra. Pero además, Yves Saint Laurent la vistió con su Le Smoking, justo a tiempo para su revolución.

In Paco Rabanne and Yves Saint Laurent

Marc Bohan de Dior, Louis Feraud, Charvet, Nina Ricci también formaron parte de quienes vistieron a la cantante en presentaciones oficiales, sesiones de fotos y más. Aunque en algunas publicaciones del pasado se aseguraba que Françoise Hardy no era muy asidua a dar entrevistas ni ser fotografiada, la vimos en editoriales llevando marcas pequeñas y también vestuario de Miss Dior, la firma juvenil de Bohan en la casa francesa pero también, compartiendo con Salvador Dalí en un traje metálico de Paco Rabanne.

In Dior by Marc Bohan, other designers and Courrèges

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. LITTLE PRAIRIE

2018-03-12T09:52:00.000-07:00

En distintas oportunidades, hemos visto cómo Chile se ha adelantado a extranjeros en cuanto a diseño de vestuario, estampados y hasta fotografías a través de los #ItsNotTheSameButItsTheSame. Y ahora, nos topamos con una increíble similitud entre imágenes de una editorial chilena publicada en VisteLaCalle el 2017 y la campaña de la marca Acheval Pampa F/W 2018.19.

¿Qué me dicen?

BLAST FROM THE PAST. THE UNIVERSE OF MOSCHINO F/W 2018

2018-02-21T13:11:00.003-08:00

Referente: Jackie Kennedy en el traje que Chanel le envió para armar a Chez Ninon de 1961

Milán y su semana de la moda tiene nombres muy tradicionales en su programación pero siempre Moschino sobresale con su universo de colores y referentes cotidianos. Esta vez, Jeremy Scott logró reunir momentos impensados pero al mismo tiempo, provenientes de la misma década: los '60. Aquí les dejamos algunos de los referentes que encontramos en la colección F/W 2018 de la casa fundada por Franco Moschino.

EL ARTE POP DE ROY LICHTENSTEIN

JACQUELINE KENNEDY Y SU ELEGANCIA REVISITADA

LAS CRIATURAS ESPACIALES DE PIEL DE COLOR DE STAR TREK/BLACK MIRROR

LOS UNIFORMES RETRO DE LAS AZAFATAS

LE DESIGNER. THE RETURN OF (PAULINE) TRIGÈRE

2018-02-13T06:26:00.000-08:00

Entre los años '50 y los '70, una elegante diseñadora europea se establecería en Estados Unidos consagrando una carrera llena de hitos. Pauline Trigère consiguió llevar un camino casi al revés de quienes persiguen una carrera en la industria, alejándose de la meca de la alta costura para convertirse en un nombre fuerte del pret-a-porter. Así creó abrigos, logomanía y vestidos de cóctel.

Casi inadvertidamente, esta semana se realizó el relanzamiento de la marca de la diseñadora, Trigère. Franklin Elman es el Director Creativo responsable de impulsar este nuevo estilo en un mercado lleno de alternativas, pero para ello se apoyó en la marca clásica y sus archivos. Armó una presentación en pleno NYFW F/W 2018, apelando al futuro con aires del pasado y así revivió Trigère, la diseñadora que alguna vez vistió al personaje de Patricia Neal en el clásico Breakfast at Tiffany's (1961).

THE SOUND OF MUSIC. 0CXY

2018-01-12T12:40:00.001-08:00

El nuevo grupo chileno 0CXY acaba de lanzar su primer videoclip y quieren compartirlo en nuestro sitio web. El nombre es Marihuanita y través de esta canción y trabajo, combinan estética y protesta en un estilo influenciado por distintas corrientes musicales.

0CXY (pronunciado cero sexy), está conformado por la voz de Javiera Ghio y la producción musical de Guillermo Zavala, quien ya había hecho noticia en nuestro blog con su alter ego Estrella Astral. "El dúo pasa por distintos estados de la materia y se mueve entre ella etiquetándose como gender fluid", nos cuentan a través de esta presentación. Marihuanita presenta una temática que aun no está resulta como es la legalización de la marihuana, por lo menos en cuanto a consumo personal. Critica a una sociedad que no avanza en temas morales, enlazando contenido con la estética vaporwave, animación y géneros como el dancehall, trap, hip hop, reggeaton, deambow, pop y house.

Pueden seguirlos en Instagram (@duo0cxy) y en YouTube como 0CXY .

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. LOVE

2017-11-02T11:13:00.001-07:00

LE MOVIE. ROSEMARY'S BABY (1968)

2017-10-23T16:06:00.000-07:00

Nunca una película había unido tanto estilo y horror. En 1968, se estrenó la película Rosemary's Baby, basada en el libro de Ira Levin y dirigida por el polémico Roman Polanski. En ese entonces, Polanski era un joven director más alternativo que popular, casado con la actriz Sharon Tate y que tenía a su haber cintas como Repulsion junto a Catherine Deneuve. Pero entonces, llegaría Rosemary's Baby y todo el mundo lo conocería.

Mia Farrow era la frágil y ascendente actriz, la it girl que estaba casada con Frank Sinatra. Pese a la diferencia de edad, eran una de las parejas más reconocidas y con esta película, Farrow se transformaría definitivamente en un icono de estilo. En 1968, Farrow adoptaría el corte de cabello moderno y andrógino cortesía de Vidal Sassoon, en plena filmación de Rosemary's Baby, además de llevar mini vestidos y estilos halter que luego serían imitados por muchas, gracias a los diseños de Pierre Cardin. Para Rosemary's Baby, Mia se pondría varios estilos con cuello Peter Pan ideados por la vestuarista Anthea Sylbert, los que mezclados con su nuevo estilo de cabello, destacaban aun más su estilo.

La historia está llena de leyendas y muchos dicen que la brujería de la cinta se trasladó a la vida real: luego de su estreno, la familia Manson asesinaría a Sharon Tate mientras estaba embarazada, el edificio Dakota (que en la cinta es el Bramford), luego sería escenario del asesinato de John Lennon y Farrow se divorciaría de Sinatra luego que el cantante le exigiera que dejara de lado su rol en la película. Lo que es cierto, es que esta aventura se transformó en una de las mejores películas de horror de todos los tiempos, una que junto a otras como Suspiria representan fielmente el estilo junto al talento, al historia y la estética.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. COLLABORATION BY DIEGO CAJAS

2017-09-24T13:37:00.001-07:00

Esta colaboración la envió el diseñador chileno Diego Cajas. Si quieres enviar la tuya para ser publicada, escribe a martiriosway@gmail.com/ This is a collaboration by chilean designer Diego Cajas. If you want to publish your own 'It's not the same but it's the same', write us at martiriosway@gmail.com

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. THE VERSACE S/S 2018 ARCHIVE REFERENCES

2017-09-22T11:27:00.001-07:00

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Donatella y la casa Versace, presentaron en la versión S/S 2018 de Milán Fashion Week sus propuestas incorporando siempre colores y elementos vivos. Pero esta vez, todo un homenaje al propio Gianni y su archivo fue lo que vimos y aquí dejamos las principales referencias.

La época de gloria de las supermodelos, los looks monocromáticos, los estampados animal print barrocos y más. Allí vimos por ejemplo, varios estilos de la colección Pop de 1991 y otros conjuntos llevados por Linda Evangelista, Christy Turlington y Naomi Campbell en sus mejores días.

También vimos partes de colecciones de su famoso estampado pañuelo, las que aparecieron a lo largo de los ’90. Por supuesto, los trajes de vaquera que llevaron Yasmeen Ghauri y Turlington también estaban allí, incluso la colección de cruces de 1998. En 1991, Gianni mandó a Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelista a la pasarela con la canción “Freedom” de George Michael de fondo y el mundo de la moda nunca fue el mismo. Hoy, no estaban todas pero sí Crawford y Campbell, junto a otros nombres de supermodelos originales: Claudia Schiffer, Helena Christensen, Carla Bruni.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. AIRPLANES & FASHION

2017-09-14T11:40:00.000-07:00

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. LIKE DOLCE & GABBANA, AGAIN

2017-08-28T18:45:00.001-07:00

¿Se acuerdan cuando hace un tiempo vimos cómo Ripley se "inspiraba" en las campañas de Dolce & Gabbana? Pues ahora otra marca chilena lo hizo de nuevo: Gacel. Las guitarras, el baile y la sensación de fiesta se repiten con otra marca nacional, esta vez cambiando los participantes italianos y de la cueca por intérpretes más cubanos. ¿Qué les parece?

Aquí la campaña anterior de Ripley y Dolce & Gabbana:

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. RETRO GLAM

2017-08-18T13:31:00.000-07:00

FOTORAMA. GUÉGAN

2017-08-15T15:35:00.000-07:00

Las décadas de la moda tienen nombres que van y vienen, con pocos afortunados que logran mantenerse. Si hablamos de fotografía, son muchos aquellos que se adherieron fielmente al estilo de una revista o proyecto, viendo cómo sus nombres se quedaron en las páginas pero nunca pasaron a formar parte de los reconocidos de siempre. Por ello, descubrir a Jean-Louis Guégan y sus futuristas composiciones, ha sido todo un viaje. Entre beauty, publicidad, editoriales y más, Guégan desplegó un estilo único entre los años '60 y '70, época en la que trabajó para L'Officiel Paris. Aquí, recopilamos algunas de sus más llamativas creaciones, esperando que puedan cautivar a otros adictos a la historia y la estética.

EXAMEN HISTORIA DEL VESTUARIO 2017

2017-07-01T09:39:00.000-07:00

Fotografías : Daniel Hermosilla & Carlos Saavedra

¿Existe algo más difícil para un estudiante de Diseño de Vestuario que pensar en un look para sí mismo? Por lo menos, ese fue el desafío tras el examen del curso Historia del Vestuario 2017, el cual tuvo lugar en UDLA Providencia la última semana de junio. En la ocasión, con ayuda de una comisión compuesta por el diseñador chileno Sebastián del Real Ossa y el maquillador Marcelo Bhanu, pudimos observar cuál era el resultado del trabajo de este semestre, además de revisar los looks a través de la participación de los fotógrafos Daniel Hermosilla y Carlos Saavedra.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. INSTAGRAM POSTS PART I

2017-06-19T14:26:00.000-07:00

Todos los posts recopilados aquí fueron publicados en la cuenta de Instagram @martiriosway, bajo el hashtag #ItsNotTheSameButItsTheSame.

INTERVIEW. ESTRELLA ASTRAL

2017-06-09T08:21:00.001-07:00

Fotos: Hernán Piñones, Paty Orrego, Valentín Cuvertino, Alexandra Valenzuela.

Guillermo Zavala tiene 23 años, está a punto de titularse de Comunicador Audiovisual y entre su rutina dio con un hobby que poco a poco se ha convertido en algo más. Cada fin de semana, comienza a transformarse en Estrella Astral, un personaje ultra femenino que experimenta con su estética en pos de decir lo que quiera, a través de diferentes actividades organizadas a nivel underground. Pronto Estrella Astral mostrará su faceta musical, así que antes de su gran salto queremos conocerla y presentarla ante el mundo. "Desde chico me mantuve súper inspirado por las villanas de los monitos animados; bajaba la escalera, por ejemplo, de manera súper femenina y delicada sin dejar que nadie me viera. Elegía siempre los personajes femeninos en los videojuegos y me ponía la bata de mi abuela como si fuera una falda larga".

Hola Estrella Astral, ¿puedes contarme cuándo naciste y cómo?

Nací por una necesidad propia de incluir varias artes a través de solo una. Hace tiempo buscaba una actividad mulidisciplinaria -soy estudiante de Audiovisual-, que uniera mi campo con la estética, el maquillaje, la peluquería, el diseño de vestuario, el baile, el modelaje, varias expresiones que uno podía llevar a cabo a través de un solo concepto, que en este caso es el de dragqueen. Además, sentí la ansiedad por sacar una mujer empoderada que tenía mucho tiempo oculta dentro de mí; está muy inspirada en mi familia, integrada puras mujeres, todo muy matriarcal. Un día, el artista Sombra de Marako Intenso comentó en Facebook que quería que todos sus amigos fueran al lanzamiento de su disco vestidos de mujer y ahí supe que era el momento. Fui con una amiga, bailé y me divertí y desde ahí, me llamaron para participar en distintos reality shows en discotheques: Princesas en Guerra, ahora en Drag Project mientras que el 16 de junio saldrá Versus: Dragqueens frente a frente.

Si hablamos del establishment, ¿qué significó para ti y tu familia el presentarte ante el mundo como Estrella Astral?

Para mi fue una liberación total. Después de esto, todo lo que pensaran los demás me empezó a importar un poco menos y comenzó a pesar mi propia opinión. Escuché esa voz interna que me llevó a hacer lo que quería; mi lema de vida ahora es "qué me importa a mi". Es súper importante eso sí lo que piensa mi familia; para ellos fue igual fuerte, pero mi abuela y mi mamá me van a ver a las fiestas, me van a dejar, todos me apoyan. Mi tía me ayuda a coser cosas, otras me mandan mensajes amorosos. En verdad hay que hacer lo que a uno le gusta, por lo menos he aprendido eso y desde que comencé a hacerlo un poco más, me sentí mucho más feliz, así que todo es una ganancia.

Lo importante es ser decidido y empoderado en lo que uno quiere hacer. Si los demás ven ese poder, te perciben de otra manera.

¿Quiénes fueron tus primeros referentes como Estrella?

Vienen de varios mundos distintos. El primero fue el programa RuPaul's Drag Race, todo el mundillo y slang es total referente, pero antes está el mundo de la moda, de la música y el mundo del arte, la pintura específicamente. Esos tres mundos se unieron y dentro de ellos, existen nombres como Grimes, Brooke Candy, Britney Spears, también otros más dark como Siouxsie, Marilyn Manson. Lo underground y lo pop, podríamos decir. En la moda, Alexander McQueen, Thierry Mugler y Versace son mis referentes. En fotografía, el trabajo de David LaChapelle.

Si hablamos de personalidad, mi referente máximo es mi abuela. Ella es una especie de diva que por distintas circunstancias tuvo mucho miedo de mostrarse. Cuando estoy con ella se prueba pelucas, tacos y se que le hubiese gustado hacer lo mismo y no le hubiese importado el miedo al ridículo; se que aun tiene esas ganas.

¿Cómo sientes que ha sido la recepción por parte del público en tus shows y los seguidores del mundo drag?

Desde el primer día, nunca en la vida -estando de hombre, de Guillermo-, había sentido tanta tensión al presentarme. Sentí como un aura magnética hacia la gente. Me miran, se sacan fotos conmigo. Tengo muy pocos seguidores en las redes sociales, pero me encanta que en las fiestas el recibimiento haya sido muy bueno. Quiero dar el siguiente paso y se que con la música lo puedo hacer. Con ella puedo dar un mensaje, pues tengo la necesidad de comunicar siempre y en este medio puedo mostrar mis ideales y la forma en que yo pienso, liberarme. Quiero que todos puedan liberarse; por ejemplo, si ves una chaqueta bonita como hombre y aunque tenga los botones al otro lado, filo, póntela igual.

¿Qué piensas acerca del movimiento no gender que hace poco se instaló completamente en Chile?

¡¡Me encantaaa!!! Tengo un amigo que me ha ayudado en muchas cosas, Rod Aguilera, quien cree totalmente en ese movimiento y me enseñó harto acerca de él. Era compatible con todo lo que yo tenía instaurado: cuando las personas hagan lo que quieran sin tener el género metido en la mente, que nadie les diga lo que hacer y les instruya acerca de qué ponerse, iremos hacia esa sociedad más fluida y más real con tu ser. Si tenemos que decir una palabra que se relacione con no gender es futuro, es la libertad. Dejen de lado el miedo al ridículo.

¿Cuál es el futuro de Estrella Astral según su creador?

Según Guillermo es la música, las comunicaciones. Puedo incluir todo lo que se a través de un solo producto (programa, conversación, música, fashion films, serie. etc). Estoy preparando un disco, un EP con el cual tendré mi primera presentación el 24 de junio y siento que es un buen momento para mostrar la música que vengo haciendo desde que tengo 12 años, a través de programas de Internet y con sintetizadores. Podría hacer mis propios videos, pues conozco muchos amigos fotógrafos, estilistas, audiovisuales y así podría aprovechar mi trabajo profesional junto a mi personaje, elaborando un mensaje bien bonito de aceptación, felicidad y el ser tu mismo.

Para cerrar: dinos una película, un diseñador y una canción que te inspiren.

Nymphomaniac de Lars Von Trier, Thierry Mugler y "Ábrete" de Estrella Astral, próximamente en YouTube.

OLD SCHOOL. THE WORLD OF HALSTON BY HARRY BENSON

2017-06-05T16:01:00.000-07:00

En 1978, tenía el mundo de la moda a sus pies. Roy Halston, más conocido como simplemente Halston, era el diseñador superestrella al que todos aspiraban a ser, el mismo que hoy parece reencarnarse en Tom Ford en términos de fama y musas. Su nombre se mantenía vigente en cualquier lugar, no solo en las pasarelas: fue el primer diseñador en lanzar una colección cápsula con el retail, en mantener una "squad" de supermodelos que hasta el día de hoy lo recuerdan -Pat Cleveland, Karen Bjornson, Janice Dickinson, Jerry Hall, Anjelica Huston y muchas otras-, además de clientas célebres como Liza Minnelli, Bianca Jagger y Elizabeth Taylor, entre otras. Por si fuera poco aparecía en televisión, montando pasarelas en programas matinales y disfrutando las noches de Studio 54.

Ese mismo año, el famoso fotógrafo Harry Benson -del cual hay un documental disponible para ver en Netflix-, compartiría un trozo de Halston con el mundo a través de la revista Life. Para ello, lo seguiría hasta su departamento, un moderno lugar en Nueva York que se alzaría como simbólico centro de fiestas y lujo, con Halston y algunos sirvientes, además de su perro Peke en las imágenes. El living, su oficina y reuniones junto a Liza Minnelli y Bianca Jagger también formarían parte de las imágenes que Benson dejó retratando al famoso diseñador norteamericano, todo un símbolo del glamour y la decadencia que rodeó la época disco.

LE MOVIE. KLUTE (1971)

2017-05-18T15:10:00.001-07:00

Los años '70 nos mostraron que Hitchcock y su era de thrillers elegantes y atractivos, podía continuar con un legado de buenas historias y mucho estilo. A Francis Ford Coppola, Brian de Palma, Irvin Kershner se sumaron otros exponentes que pusieron todo en la gran pantalla, ganando premios e incluso inspirando la moda hasta el día de hoy. Las pasarelas masculinas y femeninas no serían lo mismo sin The Conversation, The eyes of Laura Mars, Dressed to Kill, Get Carter y especialmente, Klute (1971) de Alan J. Pakula.

Ambientada en el Nueva York sórdido de la década del destape sexual, las drogas y más, muestra cómo una call girl es acosada por cartas anónimas y llamados, además de vigilancia. Jane Fonda interpreta a Bree Daniels, una aspirante a actriz y modelo que no tiene mucho éxito con su carrera, pero sí con una apuesta segura que la lleva a ganar dinero en poco tiempo atendiendo a hombres de distintos lugares de la ciudad, todo con ayuda de su pimp telefónico Frank (Roy Scheider). Cuando un hombre de buena posición desaparece, su amigo el investigador John Klute (Donald Sutherland), decide instalarse en un departamento al lado de donde vive Bree, la principal sospechosa del caso y los mistrios se desencadenan, además de la pasión entre ambos.

Pero uno de los protagonistas ineludibles de esta película es la moda. Bree es vista llevando no solo tendencias de la época, sino también estilos que perfectamente podrían corresponder a colecciones de Chloé, Tom Ford y Gucci. Sus accesorios y prendas llegaron a convertirse en otro ingrediente atractivo para Klute, la cual llevó a Jane Fonda a ganar un Oscar a Mejor Actriz en 1972. Botas largas hasta la rodilla -tal como hoy se ven en revistas y shows de diseñadores-, bolso con flecos, mini faldas de gamuza, blusas de vuelos, lentejuelas...todas las características del vestuario apuntan a un éxito que sigue resonando, que incluso llevó a Vogue Japan a imitar el look en una editorial con Freja Beha Erichsen como Bree Daniels. Hasta la temporada actual mantiene ciertas características similares al vestuario de la cinta, que fue ideado por Ann Roth, la misma tras Midnight Cowboy (1969), Hair (1979), Working Girl (1988) e increíblemente, de otro thriller de la era que combina historia y estética: Dressed to Kill (1980).

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. ROCKET

2017-05-15T13:43:00.002-07:00

LE DESIGNER. THE UNKNOWN JEAN PAUL GAULTIER

2017-04-24T11:40:00.001-07:00

Todos sabemos que es uno de los más irreverentes, apodado l'enfant terrible de la moda francesa. Que no tuvo tapujos en poner a hombres con faldas sobre la pasarela desde el principio, que hizo el vestuario de The fifith element y además, de varias cintas de Almodóvar. Pero además, que es tan devoto de Madonna que le pidió casarse con ella cinco veces. Pero Jean Paul Gaultier, quien cumple este 24 de abril 65 años, no para de sorprendernos con diseños e inspiraciones, aun cuando las más desconocidas hayan aparecido durante los años '70.

Antes de lanzar su marca en 1976, con su primera colección, Gaultier diseñaba junto a su maestro Pierre Cardin. Con él aprendió desde 1970, cómo dejar volar su imaginación, sugiriéndole incluso trajes espaciales para mascotas y un traje unisex de novia y novio. Su marca debutó oficialmente a fines de los '70, pero en 1982 se estableció de manera oficial, no sin antes probar en otras casas. Gaultier fue Director Creativo de tres marcas relativamente desconocidas hoy: Kashiyama, Halifax y Gibo. Con esta última marca, Gaultier aun trabaja pero estableciendo una colaboración comercial; Gibo produce prendas para su casa, al mismo tiempo que lo hace para otros diseñadores como Michael Kors.

Los hitos de Gaultier a través de su carrera son innumerables: la falda masculina de 1985, su inspiración en Querelle, el clásico de Fassbinder de 1983 que le dio la camiseta marinera y el imaginario del perfume Le Male, además de la multiculturalidad presente a lo largo de los '90. Por si fuera poco, el sostén cónico que llevó Madonna en su gira Blond Ambition en 1990 también lo consagró, aun cuando vimos una aproximación al diseño en sus colecciones de 1983, las que tenían como musa a Ines de la Fressange y varios trajes vanguardistas entre sus pasarelas.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. CLASSIC

2017-04-15T10:30:00.000-07:00

LE DESIGNER. THIERRY MUGLER RUNWAY & CELEBRITIES

2017-03-31T12:24:00.001-07:00

A fines de los años '70, el nombre de Thierry Mugler comenzaba a abrirse paso en París y la moda. Nacido en Alemania, Mugler lanzó su primera colección en 1973 y poco a poco impactaba en la escena gracias a una original mezcla de leggings, siluetas inspiradas en los años '40 y colores propios del new wave, hasta llegar a su más grande aporte: la silueta de una mujer alien/insecto, un ser extravagante de otro mundo, que se valía de brillos y estilo cabaret para demostrar su fuerza, rozando lo kitsch en varias oportunidades.

La camaleónica puesta en escena de Mugler, fue resaltada también con cameos de celebridades sobre la pasarela misma, algo que persistió a través de los años. Edwige Belmore se transformó en la reina del punk cuando la corriente explotó en 1976 y en 1977, caminaba en el show del diseñador. Además de figuras de culto -Belmore después se transformaría en todo un suceso, llegando a portadas de revistas con Andy Warhol-, Mugler tampoco dejó atrás su lado de admirador del glamour del pasado y en 1990, llevó a Diana Ross a su show junto a su entonces hija modelo, Tracee Ellis Ross. La misma Tracee repitió la aparición en 1991 y relató en Vogue.com cómo fue esa experiencia, mientras hoy es actriz reconocida por la serie Black-ish. Amanda Lear, la fabulosa reina del misterio, musa de Dalí e inspiración tras Patsy Stone de Absolutely Fabulous, caminó en un estilo chinoiserie en 1994, año en que el amor entre Helena Christensen y Michael Hutchence quedó en evidencia en el show.

Julie Newmar, la Catwoman de fines de los '60 y dueña de una silueta envidiable, también se atrevió a aparecer dos veces sobre la pasarela Mugler: en 1992 y en 1995, además de formar parte del video clip para Too Funky de George Michael, dirigido y diseñado completamente por el propio Thierry. Junto a ella en ese video también apareció Rossy de Palma, la actriz española que es musa de Almodóvar, Gaultier y varios otros diseñadores, quien también apareció en el desfile del alemán en 1995. La protagonista de The Birds de Hitchcock, Tippi Hedren, decidió demostrar que la edad no es impedimento para abrazar la moda mucho antes de Advanced Style y la corriente inclusiva que existe hoy en la industria. Hedren se enfundó en un ajustado estilo para el año 1995, donde también otra diva de culto como Belmore, Dianne Brill, mostró trajes sastres sadomasoquistas, una continuación de su debut en Mugler en 1992 llevando un traje a lo Mae West. Pero las curiosidades no se terminan aquí: Ivana Trump modeló para Mugler en 1991 y el ex club kid y hoy maquillador estrella, Kabuki, hizo lo suyo en un extravagante traje en 1994.

IT'S NOT THE SAME BUT IT'S THE SAME. CAMPAIGN

2017-03-23T20:04:00.000-07:00

OLD SCHOOL. KYLE MACLACHLAN & FASHION

2017-03-18T10:15:00.001-07:00

Kyle MacLachlan in Balenciaga for M Le Monde magazine, october 2016

David Lynch fue su mentor y con él se dio a conocer en el cine, con Dune en 1984 y Blue Velvet en 1986. Pero Kyle MacLachlan será siempre reconocido por un gran rol, el cual lo traerá de vuelta en mayo de este año a la televisión: el de Agente Especial Dale Cooper en Twin Peaks y su película, Fire walk with me (1992). Ese mismo año, el actor norteamericano de ascendencia escocesa, tuvo su primer gran encuentro con la moda cuando fue reclutado junto a otras reconocidas figuras masculinas para participar de una gran campaña para la tienda Barneys NY. Junto a Cuba Gooding Jr., Tony Benett, Val Kilmer y Gregory Hines se paró frente al lente de Steven Meisel, pero además, en el set conoció a quien sería su pareja durante seis años, la supermodelo Linda Evangelista.

En numerosas entrevistas, MacLachlan dice que hasta ese momento no tenía idea de quién era La Linda. Juntos recorrieron cuanta revista los pusiera en sus portadas y editoriales principales, acaparando la atención como una de las más entrañables parejas del espectáculo. En 1994, apareció también en el documental sobre Isaac Mizrahi y su colección FW 1994, Unzipped, donde se paseaba otra pareja famosa de modelo: Richard Gere, quien estaba casado en ese entonces con Cindy Crawford (ese año, todas las modelos reconocidas tendrían parejas imponentes: Christy Turlington y Christian Slater, Kate Moss y Johnny Depp, Naomi Campbell y Adam Clayton, Helena Christensen y Michael Hutchence). Steven Meisel fotografiaría nuevamente a Linda y Kyle para Vogue Italia y US Vogue, mientras ella lo introduciría a un mundo lleno de eventos, luces, diseñadores y estilo. Con ella conocería también la famosa gala del MET, a la que asistieron en más de tres oportunidades juntos.

En 1998, su romance terminaría y la moda quedaría como una anécdota de su vida. Sin embargo, el culto creció en torno a Twin Peaks y MacLachlan sería convocado para participar de otras editoriales de manera solitaria, no sin antes dejar su último protagónico fashion: el de modelo principal de Donna Karan F/W 1997, campaña que realizó junto a su ahora ex Evangelista. Mientras esperamos que se estrene la tercera temporada -profetizada por la misma Laura Palmer en Fire walk with me-, Kyle goza de un revival potente, que se canaliza luego de su paso por la popular serie Sex and the City y lo tiene hasta llevando la colección masculina de Balenciaga en las revistas.

BLAST FROM THE PAST. BALENCIAGA GVASALIA

2017-03-05T11:18:00.000-08:00

Las siluetas eran únicas, los detalles se trasladaban al volumen y sus estampados se intercalaron con rigurosos negros y blancos. El trabajo de Cristobal Balenciaga sigue alimentando la modernidad, pero si hablamos de su casa, la que dejó a fines de los '60 poco antes de morir -y donde entrenó a todos los mejores, desde Courrèges hasta Ungaro-, los sucesores han interpretado con dispar resultado su legado. Mientras Nicolas Ghesquière lo llevó hasta el límite colección tras colección en sus años en la marca, Alexander Wang tuvo que mezclarlo con esfuerzo junto al streetwear que lo hizo popular, algo que al final no logró con éxito. Pero si hablamos de un nombre que muchos vimos como dispar para liderar esta casa, fue el de Demna Gvasalia, el chico maravilla tras el colectivo Vetements.

Claro, todo lo que proyecta tendencias es algo aberrador para muchos, pero también sirve para poner atención una vez pasado ese esplendor superficial. Lo que Gvasalia hizo con Vetements fue alimentar otra cultura, otra corriente y generación, pero el rol de Director Creativo en Balenciaga se veía difícil, casi al estilo Wang. El debut lo confirmó con horror: vestidos sin estilo con patchowork de flores y colores deslavados que más parecían un homenaje hardcore al feísmo que una reinterpretación de una de las más importantes marcas de la historia.

Pero en esta temporada F/W 2017, una que sin lugar a dudas ha decepcionado a muchos por su falta de esplendor o impacto -especialmente si tomamos en cuenta a las casas más populares de París-, Gvasalia logró lo que ninguno de sus colegas en Dior, Balmain o Givenchy pudo: congregar su propia identidad, pero dejando en claro que las mismas siluetas que ideó el revolucionario español, aun pueden llevarse unidas a su toque con éxito. Y el resultado, fue uno de los más bonitos desfiles de las últimas semanas.