Las orejas, en animales como los perros, siempre exigen un cuidado especial en cuanto a limpieza relacionada con la salud de la mascota.

Los veterinarios venden limpiadores óticos que son presentados como un aceite que se vierte en el conducto auditivo del animal. Este limpiador tiene un envase con una pequeña punta que sirve para introducirlo, con cuidado, en las orejas del perro y derramar así poco a poco el líquido.

Luego de aplicarlo, debes masajear la base externa de su oreja. Poco menos de un minuto de masajes puede ser suficiente. Con una gasa de algodón seguidamente le limpias el oído.

En el caso de la parte externa, también puedes usar un algodón o un paño suave impregnado con alcohol diluido en agua. Si usas algodón siempre es importante que te fijes bien que no dejes ningún resto del material dentro de las orejas porque podría causarle molestias.

Se llaman conducta estereotipada a un tipo de conducta repetida como ritual, siempre idéntica a sí misma y con un fin determinado.

Las conductas de esta clase son muy variables, desde un mordisqueo o acicalamiento excesivo, a un ladrido repetido y monótono que no responde a ningún estimulo, pasando por cosas más extrañas aún como episodios de alucinaciones. Se ven con cierta frecuencia y son motivo de consulta con el veterinario.

El rascarse constantemente puede deberse a un problema en la piel. El animal puede hacerlo de un modo tan enfático que se lesiona. Las auto agresiones, con gruñidos y mordidas también suelen ocurrir. Perseguir luces, o más bien reflejos, en forma obsesiva es algo que algunos perros parecen no poder controlar.

Muchas de estas situaciones se deben a enfermedades que el animal está padeciendo y no puede expresar de otro modo. Por eso es que la consulta con el veterinario es obligatoria. Un buen examen físico, y seguramente una serie de análisis permitirán aclarar la situación, y de ser posible, solucionarla.

En algunos casos no es posible determinar una enfermedad que esté motivando la conducta. Sería la versión canina del trastorno obsesivo compulsivo que se ve en los humanos.

En estos casos la mediación puede ser de gran ayuda. En otros, se puede deber al stress. Modificar el entorno, siguiendo el consejo médico, también puede ser efectivo.

En todos los casos, la consulta se impone, ya que una enfermedad seria puede manifestarse inicialmente como un desorden de conducta de esta clase.

Son más exóticas que los peces, más llamativas que las tortugas terrestres, y menos trabajosas que las mascotas comunes. Pero para criar una tortuga de agua es necesario tener en cuenta algunos puntos…

Las tortugas de agua, son uno de los animales más exóticos que se pueden tener un hogar. Sus diversos y profundos colores, su textura, y sus huevos coloridos y de extraña forma, pueden concitar la atención de las visitas. Pero para criar una tortuga de agua, es necesario contra con algunos conocimientos previos, puesto que sólo lograran tener una larga vida si se las cuida correctamente.

En primer lugar, debe saber que aquellas pequeñas tortuguitas de agua que usted compró en el acuario, pueden llegar a crecer hasta desarrollar un tamaño similar al de un pie, por lo que será necesario que le pueda proveer un espacio acorde.

Lo ideal, sería adquirir hembras, puesto que los machos pueden ser más agresivos y se las ingenian mejor para morder las manos de las personas. Es difícil diferenciarlas cuando son jóvenes, pero por lo general las garras largas son una característica de los machos.

Siempre se debe tener cuidado al manipular estas tortugas, puesto que pueden ser portadoras de salmonelas, bacterias que se contagian al ser humano, e incluso pueden ser mortales para un bebé o una persona mayor.

Lávese siempre las manos con mucha minuciosidad, después de manejar una tortuga de agua.
Las tortugas bebé son aún más propensas a portar bacterias, por lo que en varios países del mundo está directamente prohibido que sean adoptadas desde muy chicas, y generalmente, deben ser por lo menos de tres o cuatro pulgadas de largo para poder ser compradas o vendidas.

Estas tortugas requieren de una pecera amplia y siempre limpia, puesto que crecen en poco tiempo, y necesitan de mucho lugar para no estresarse. Su crecimiento también depende de la pecera que usted les proporcione. Una pecera de 10 o 20 galones, será suficiente para dos o tres tortugas jóvenes. Sin embargo, después de algunos años, necesitarán una pecera de unos 50 galones.

La pecera debe conformarse de una bomba para dar oxigeno y hacer circular el agua, un calentador para mantener el agua en cerca de 78 grados Fahrenheit, y una lámpara que provea luz ultravioleta, que les será muy necesaria para su caparazón. El agua debe ser cambiada por lo menos cada tres o cuatro meses.

Estas tortugas necesitan ser alimentadas solo una o dos veces por semana. La mayoría de las veterinarias, ofrecen alimentos especialmente preparados para las tortugas de agua. Lo ideal sería que les dé de comer en un lavabo o una tina, para evitar que la pecera se ensucie con los restos de alimento que queden esparcidos.

Si desea ahorrar algo de dinero en este tipo de alimentos, también puede darles hamburguesa cruda y comida para gatos húmeda. Por supuesto, estas tortugas también saben, por instinto, alimentarse de los vegetales que haya o caigan en la pecera, así como de los insectos que pasen cerca.

De todas formas, y si bien estas dos opciones son válidas, lo ideal sería que la dieta principal de las tortugas esté conformada por los alimentos especialmente preparados para ella.

La salud del animal de compañía es uno de los factores más importantes. Así, la base del buen estado de este fiel amigo reside en la zona bucal, a través de la cual pasan todos los alimentos y juguetes, pudiendo provocar graves enfermedades cuando la dentadura no se encuentra en buenas condiciones.

Las dolencias dentales son el proceso patológico más frecuente en la actualidad, tanto en perros como en gatos. Un 80% de los canes y un 70% de los félidos mayores de tres años muestran signos de enfermedad dental.

De entre ellas, la más habitual es la enfermedad periodontal, que hace referencia a cualquier inflamación de las estructuras que rodean los dientes (encías, ligamento periodontal, etc.). La mayoría de las mascotas empiezan mostrando presencia de sarro o de placa dental y una inflamación de las encías -gingivitis- que se evidencia como un enrojecimiento y/o inflamación de la misma. Pero si esta situación no se trata, el cuadro irá evolucionando con los años hasta llegar a perder la pieza dental.

La predisposición, el mayor peligro

Los animales con mayor incidencia de enfermedad dental son los de raza pequeña (Yorkshire, Caniche, Pequinés, Maltés…) y los que presentan una incorrecta distribución odontológica. Ésta puede deberse a una maloclusión (sobre todo en razas con prognatismo), o por conservar dientes temporales cuando el animal presenta toda la dentadura definitiva y es adulto. En ese caso será necesario extraer los dientes temporales o de leche ya que, de lo contrario, favorecerán la incorrecta distribución de los definitivos en el interior de la boca, aumentando el riesgo de desarrollar acumulaciones de sarro o placa dental.

Otras causas son los defectos en la dentición y determinadas patologías que predisponen a padecer diferentes enfermedades bucales (hepatitis, infecciones por ciertos virus, diabetes mellitus…).También presentan mayor incidencia de dolencia dental aquellas mascotas cuya alimentación es básicamente blanda (latas, comida casera…) y con un mayor contenido en azúcares (comida casera o golosinas). El riesgo de padecerla aumenta con la edad del animal, pudiendo aparecer a partir de los dos años de edad en adelante.

Todos los animales, mientras comen, acumulan de manera natural restos de comida en y entre las superficies dentales. Las bacterias que habitan en la cavidad bucal utilizarán estos restos alimentarios para formar la placa dental, y a medida que ésta se instaura, evoluciona la enfermedad dental.

¿Qué es el sarro y la placa dental?

Cuando se habla de enfermedad dental aparecen siempre dos términos que no significan lo mismo: placa dental y sarro. La placa dental es una película incolora que contiene bacterias, saliva, células de la descamación oral y partículas de comida. El sarro o cálculo dental es de color marrón o amarillento, con aspecto de cemento, y se forma al calcificarse la placa dental. Ambas se acumulan a lo largo de las encías, pero pueden llegar a cubrir toda la superficie dental y bajo las encías.

El ciclo habitual suele sucederse así: una vez se ha acumulado suficiente placa dental, las bacterias provocan una infección en las encías, produciéndose la gingivitis. Si no se trata, la placa se endurece, se calcifica y se forma el sarro, que favorece la instauración de la infección en la toda la superficie dental. La enfermedad periodontal se desarrolla tanto en el diente, como en la raíz. El sarro provoca mal aliento (halitosis). La gingivitis favorece el sangrado y dolor de las encías, que se retraen y las piezas dentales pueden caerse. Pero el peligro no radica únicamente en la pérdida de dientes o el mal aliento porque si no se trata la enfermedad dental puede derivar en una infección general, en una miocarditis bacteriana (infección del tejido muscular cardíaco) o malas digestiones, entre otros.

¿Cómo actúa el alimento?

El alimento húmedo (latas) posee una textura suave que favorece la formación de placa y el depósito de sarro. El alimento seco posee un efecto mecánico sobre los dientes, eliminando la placa dental y evitando (en parte) la formación de calcificaciones y sarro. Si, además, el pienso incorpora en su fórmula pirofosfatos, el efecto es mayor.

Los pirofosfatos son unas sales especiales de fósforo que “secuestran” el calcio, reduciendo la formación de placa dental y sarro. Obviamente, los pirofosfatos no están presentes en los piensos para cachorros o gatitos porque en esa edad aún no presentan signos de enfermedad dental, estando en pleno cambio dental y porque necesitan del calcio para su crecimiento. Es importante el tamaño de la partícula del pienso, pues cuanto mayor es ésta, mayor es el efecto limpiador al masticar el animal. Si, además, la partícula es dura y flexible, presentará más resistencia y el animal deberá morderla para poder partirla.

Tratamiento y Prevención

El tratamiento se basa en la eliminación de la placa dental o del sarro -limpieza dental mediante ultrasonidos- y saneamiento del periodontio, y en tratamientos antibióticos que controlen la infección bacteriana y disminuyan la gingivitis. La prevención es básica, ya que de esta forma se conseguirá eliminar los dientes temporales o de leche y corregir maloclusiones.

El cepillado se debe realizar con una pasta adecuada y, en un principio, de forma semanal. Es preciso evitar dietas blandas (latas) y especialmente las comidas caseras, restos de nuestra comida o golosinas con mayor contenido en azúcares, ya que hay que alimentar a perros y gatos con alimentos secos, que incorporen en su fórmula pirofosfatos. Si el animal presenta mayor incidencia de enfermedad dental, es conveniente alimentarlo con un pienso cuya croqueta sea de mayor tamaño y más resistente, para favorecer la masticación. Aún así, siempre es conveniente acudir al veterinario para realizar revisiones dentales periódicamente.

La base:

El acuario y su contenido es algo pesado, se recomienda elegir una base en metal o madera resistente, ten presente que el agua es pesada, el sitio donde lo coloques va a soportar un peso superior a media tonelada si se trata de un acuario de metro y medio de largo o cincuenta kilos si se trata de un acuario de 60 cms de largo. Entonces debe ser una base muy sólida.

La tapa:

Si la evaporación del agua es demasiado elevada se debe pensar en una tapa.

Iluminación:

Es un elemento imprescindible si el acuario recibe poca o ninguna luz, las plantas no crecerían sin ella. Se recomienda una iluminación suave. Si el acuario fuera marino la iluminación seria mayor. Si el acuario es iluminado de manera indirecta por la luz solar no es indispensable utilizar iluminación artificial.

Fondo:

Puedes conseguir en los almacenes dedicados a peces grava o pequeñas piedras para acuario, se recomienda que no sean demasiado claras, pues no darian seguridad al pez y sus colores empalidecerían. Puedes conseguir piedras grandes y troncos para acuario, estos deben hervirse antes de ser introducidos al acuario.

Adornos:

Estos deben ser diseñados para acuario, ya que otros juguetes que no sean para tal fin pueden soltar tóxicos que fácilmente matarían los peces. Algunas personas prefieren no utilizar ningún tipo de muñeco ya que se considera que lo que se pretende armar es un ecosistema lo más natural posible y un buzo o una concha artificial no hacen parte de ningún rio en el mundo.

Si tienes alguna duda pregunta a memo el profesor.

Plantas:

Las plantas hacen parte del proceso natural del ecosistema del acuario, ellas aportan oxígeno al agua y consumen parte de las sustancias toxicas para los peces como el dióxido de carbono (CO2),

Cuando se adquieran hay que sumergirlas en una solución de agua y jabón de tierra durante dos minutos, no mojar las raíces, esto eliminará posibles parásitos, puestas de caracol y esporas de algas. Se debe posteriormente lavar bien con agua tibia retirando todo resto de jabón y lavando las raíces con chorro de agua tibia, de esta forma la planta quedara lista sin elementos indeseables. Se deben cortar pedazos en mal estado.