Matthias unterwegs

Bye Bye Asien

2016-12-07T21:12:00.002-08:00

Viel zu berichten gibt es nicht, da ich aber mittlerweile am Flughafen in Bangkok sitze und auf meinen Heimflug warte, wollte ich den Blog über diese Reise noch abschließen. Mit zwei weiteren Mammutfahrten habe ich es gestern Abend bis nach Bangkok geschafft. (Insgesamt >500km in den letzten drei Tagen.) Abends angekommen bin ich über die KohSan Road gelaufen, habe was gegessen und damit war mein Bangkok besuch auch schon abgeschlossen. Danach folgte packen und nach dem Frühstück ging es direkt zum Flughafen.

Von Yangon nach Thailand

2016-12-05T06:10:00.000-08:00

Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen bin besuche ich Vanne und Martin. Sie wohnen seit einer ganzen Weile in Yangon und können mich dementsprechend mit allen Insiderinformationen versorgen. Insbesondere Martin nimmt sich viel Zeit die nächsten Tage meinen Touristenführer zu spielen (Danke dafür!) und zeigt mir die Highlights und versteckten Ecken der Stadt. Das unbestrittene Highlight ist auf jeden Fall die Shwedagon Pagode, die insbesondere dann beeindruckt, wenn man bedenkt welche Unsummen an Gold und Edelsteinen in dieser Pagode stecken (unter anderem ein Diamant auf der Spitze, der ca. 10 Millionen Euro wert sein dürfte, den aber nur die Vögel zu sehen bekommen). Aber auch das "Nachtleben" sowie das "Drug Elemination Museum" machen uns Spaß. Ein weiteres Highlight war die Krokodilsfarm inklusive Fütterung der Krokodile, persönlicher Führung und Krokodil am Bauch kraulen.

Nach drei Tagen in Yangon, geht es dann für mich weiter. Nach der Zwangspause im Krankenhaus ist die gesamte Strecke bis Bangkok viel zu weit für die Zeit die ich noch habe, also fahre ich zunächst nach "Hpa-An" mit dem Bus, schaue mir Stadt und Umgebung an, bevor es dann losgeht Richtung Bangkok.Von Kawareik entschließe ich mich eine alte Nebenstraße zu nehmen, anstatt den neuen "Highway Asia" und werde belohnt. Zwar muss ich mich so wesentlich mehr Höhenmeter hochquälen, aber die Strecke ist wohl eine der schönsten Myanmars. Insbesondere da es keinerlei Verkehr gibt (die Autos nehmen alle den neuen Highway). Mit der neuen Straße wurde die alte aufgegeben und so sind auch all die Bambushütten zerfallen oder verlassen. Das erste mal in Myanmar gibt es nicht alle 5-10km Wasser und Restaurants und so geht mir unterwegs das Wasser aus und ich komme auch ziemlich hungrig an der Kreuzung zurück zum "Highway Asia" an. Ich gönne mir aber nur ein paar Kekse, fest entschlossen in Thailand zu Mittag zu essen. So kommt es dann auch. Nach unproblematischem Grenzübergang, schlage ich mir in "Mae Sot" den Bauch mit leckerem Thaiessen voll und beschließe direkt dort zu bleiben. Am nächsten Tag sind erneut etliche Höhenmeter zu überwinden, nach dem ersten Pass geht mir für den zweiten die Motivation flöten und ich lasse mich im Pickup hochfahren - und genieße dennoch die lange Abfahrt (auch wenn es sich nich so gut anfühlt, wie wenn man es sich selbst erarbeitet hat). Unten mache ich einen Abstecher in einen Nationalpark, wo ich spontan mein Zelt für die Nacht aufschlage.

Früh am nächsten morgen geht es los, die Strecke ist flach, die Landschaft schön aber eintönig. Ich bin aber hoch motiviert und so mache ich etliche Kilometer und fahre noch zwei Stunden in die Dunkelheit. Als ich nach 165km gerade bereue, dass ich nun in der Dunkelheit einen Platz zum Zelten suchen musst blink ein großer Pfeil in bunten Farben auf und weißt mir den Weg zum einzigen Hotel, dass ich an diesem Tag gesehen habe.Ich freue mich über warme Dusche, gemütliche Matratze und Wifi für diesen Blogbeitrag.

Zur Küste und zurück

2016-11-26T21:15:00.001-08:00

Nach einem weiteren Tag mit Fenja ging es für mich wieder alleine weiter. Richtung Westen, wo Berge und Meer auf mich wartenden. Noch an diesem Tag erreiche ich die Füße der Berge und mache mich an die ersten Höhenmeter bis ich mein Zelt aufschlage. Recht bald stelle ich fest das meine Matratze Luft verliert, was sie ziemlich ungemütlich macht und so setzte ich mir das Ziel innerhalb von einem Tag die Berge zu überqueren. Noch mit der Morgenröte sitze ich auf dem Fahrrad. Der Aufstieg wird gefühlt nach oben immer steiler und ein paar Abschnitte muss ich absteigen und schieben. Trotzdem schaffe ich es schon zur Mittagszeit den höchsten Punkt zu erreichen, was mein Ziel in erreichbare Ferne rückt. Ich gönne mir etwas Pause und genieße die wundervolle Aussicht. Vor mir liegen aber immer noch 60km durch die Berge, also geht es auch bald weiter. Erschöpft aber glücklich erreiche ich eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit "Ann" und komme in einem Guest House unter. Am nächsten morgen fühle ich mich schlapp von dem 13-Stunden Kraftakt und entsprechend unmotiviert. Auf den ersten Kilometern des Tages komme ich mit zwei Burmesen ins Gespräch. Als ich sage, dass ich nach "Thandwe" will, ernte ich nur fragende Blicke bis sie schließlich fragen: "Tsäidweh?" Und ich bejahe. Das ist genau wo sie hinfahren und ob ich nicht mitfahren will. An diesem Tag lass ich mir das Angebot nicht entgehen und schlage zu. Tun Myint erzählt mir, dass seine Firma Mobilfunkmassten aufstellt. Die Firma zahlt eine gute Pacht für 25 Jahre, wenn Sie auf dem Land von jemand einen Mast aufstellt Das größte Problem, dass sie dabei haben, ist dass die Leute regelmäßig Eigentumspapiere über das Land fälschen auf dem sie bauen wollen oder schon gebaut haben und sie dann ermitteln müssen wer tatsächlich der rechtmäßige Eigentümer ist. Nach einer Weile Fahrt wird mir bewusst, dass wir die ganze Zeit Richtung Norden und nicht wie von mir geplant Richtung Süden fahren. Ein Blick auf die Karte verrät mir, dass "Tsäidweh" wohl eher "Sittwe" als "Thandwe" meinte. Ich fahre also einige hundert Kilometer in die falsche Richtung. Und so bitte ich die beiden letztlich mich in Mrauk-U abzusetzen. Eine weitere historische Gegend mit etlichen Tempeln. Am Abend mache ich mich nochmal auf und laufe durch die Stadt. Prompt werde ich zu einer Party eingeladen, die sich als Jungesellenabschied herausstellt. Dem Alkoholpegel einzelner nach zu Urteilen läuft die Party schon eine Weile und die Stimmung ist ausgelassen, so bleibe ich eine Weile und werde irgendwann auch zur Hochzeit am nächsten Tag eingeladen. Diese Chance will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Da mir niemand eine Uhrzeit gesagt hat, beschließe ich um die Mittagszeit zu erscheinen. Und so komme ich rechtzeitig zum Nachtisch an. Und danach ist das Fest eigentlich auch langsam schon vorbei. Der wesentliche Teil hat offensichtlich schon früh morgens stattgefunden und ich habe ihn verpasst. Ich tröste mich damit, dass ich immerhin einen leckeren Nachtisch bekommen habe (eine Rarität in Myanmar) und gehe ein paar Tempel besichtigen. Um wieder halbwegs in meinen Plan zu kommen, fahre ich am nächsten Tag mit dem Bus nach Thandwe. Eine 16-Stündige Busfahrt in einem Bus der wackeliger ist, als ein Bus sein kann (ich bin überzeugt davon, dass sie eine spezielle Mechanik eingebaut haben, die dafür sorgt, dass der Bus auch auf ebener Straße extrem umherhüpft). Stundenlang suche ich nach einer halbwegs bequeme Position damit ich eventuell sogar etwas Schlaf finden kann, was letztlich nur mit zur Hilfenahme von Schmerztabletten möglich ist. Entsprechend "erholt" komme ich morgens um 5 in Thandwe an und starte direkt auf das Fahrrad. Die Strecke führt mich zu kilometerlangen, einsamen Sandstränden. Ich nutze die Gelegenheit im Meer zu baden und genieße das warme Wasser. Allerdings bin ich nach der vorangegangenen Nacht auch ziemlich platt was den Genuss doch stark lindert. Als ich schließlich Mittagesse fühle ich mich so unfit, dass ich Fiebermesse - und beschließe den Tag zu beenden. Ich suche mir ein Guest House und als es am nächsten Tag noch nicht besser wird, beschließe ich nach Yangon in ein Krankenhaus zu fahren. Und dort bin ich nun den 5. Tag und habe mein Denque-Fieber auskuriert. Relativ frustriert, dass ich von vier Wochen Urlaub nun eine Woche krank war, aber heute werde ich entlassen und nun kann die Reise endlich weitergehen.

Durchfall und Tempel

2016-11-15T22:01:00.004-08:00

Am nächsten Morgen bleibe ich relativ lang im Bett mein Magen quält mich noch und trotz ausgelassenem Abendessen kann ich mich beim Frühstück nur dazu zwingen zwei Scheiben trockenen Toast runterzudrücken. Zum Fahrradfahren fühle ich mich nicht wirklich fit, will aber gerne noch am selben Tag nach Bagan. Der November Vollmond ist das wichtigste Fest in Myanmar und in Bagan gibt es wohl Feierlichkeiten dazu, die ich gerne erleben will. Ich beschließe also mit dem Bus zu fahren und buche ein Hotel in Bagan. Allerdings stellt sich das mit dem Bus als schwieriger heraus als gedacht. Generell ist man auf die für Touristen gedachten Verkehrsmittel angewiesen. Trempen, lokale Busse und ähnliches zu benutzen erlaubt die Regierung nicht und die Konsequenzen sind im Zweifelsfall für den Fahrer schlimmer als für den Touristen. Am Busterminal frage ich mich durch und finde auch mehrere Busse, die nach Bagan fahren. Alle sind sehr nett und hilfsbereit, aber keiner will mein Fahrrad mitnehmen. Irgendwann werde ich auf einen Motorroller verfrachtet und man bringt mich ein paar Kilometer weiter zu einer Bushaltestelle, doch auch dort bin ich erfolglos. Als ich einsehen muss, dass ich ohne weiteres nicht mit dem Bus nach Bagan komme ist Mittag um und die Hitze ist eingekehrt. Schweren Herzens, mäßig motiviert und mit flauem Magen steige ich schließlich doch aufs Fahrrad und mache mich unter gleißender Sonne auf den Weg Richtung Bagan. War es die letzten Tage noch teilweise bewölkt bekomme ich nun zum ersten Mal die volle Kraft der Sonne in Myanmar ab. In Kombination mit meinem körperlichen Zustand wird die Strecke - obwohl relativ flach - zur Qual. Obwohl ich eigentlich keine Zeit für längere Pausen habe lasse ich mich irgendwann unter einem Unterstand nieder und Ruhe eine Weile aus. Ich denke darüber nach auf das Festival zu verzichten und irgendwo versteckt doch mein Zelt aufzuschlagen. Das Dach des Unterstandes besteht aus einem Metalldach und darunter eine Bambusmattung. Plötzlich fällt eine Schlange aus dem Raum zwischen den beiden Lagen, erschreckt springe ich auf doch die Schlange kriecht friedlich von dannen. Später lugt eine weitere Schlange durch ein Loch in der Bambusmatte und als ich die dritte Schlange im Dach sehe, beschließe ich, dass es Zeit ist weiterzufahren. Viel Kraft hat die Pause nicht wirklich gebracht und mein Magen ist auch noch immer leer. Aus Sorge um meinen Kalorienaushalt fange ich an im 10km Takt bei kleineren Restaurants anzuhalten und mich mit Cola zu dopen. So erreiche ich schließlich mit dem Sonnenuntergang Bagan. Nach längere suche finde ich auch erschöpft das Hotel, wo man mir mitteilt, dass sie überbucht sind und kein Bett haben. Nachdem ich mich über zwei Stunden konsequent weigere mich wegschicken zu lassen, trägt man mir schließlich eine Matratze in das Zimmer der Mitarbeiter und ich schlafe dort schon bald tief und fest. Vorher treffe ich noch Sven (Deutsch) und Fenaja (Englisch), mit denen ich mich für den nächsten Tag verabrede.

Morgens brechen wir mit gemieteten Elktrorollern zu den Tempeln von Bagan auf. In der Gegend haben einst auf kleinem Raum 10.000 Tempel gestanden. Davon sind noch etwa 2.000 erhalten doch diese genügen um Bagan zu einem ganz besonderen, magischen Ort zu machen. Der Sonnenaufgang auf einem der Tempel reicht, um die Tortour des Vortage wett zumachen. Aus der grünen, tropischen Landschaft ragen überall - von leichten Nebel umspielt - die Pagoden buddhistischer Tempel hervor während am Horizont, über den Bergen die Sonne sich ihren Weg nach oben sucht. Vermutlich wäre jeder Tag hier schon der schönste Sonnenaufgang, den ich je erlebt habe. Doch zum Anlass des Festes steigen zudem etliche Heißluftballons auf, die das Panorama perfekt machen. Den Tag verbringen wir damit mit den Rollern zwischen den Tempeln umherzufahren und den ein oder anderen von innen zu bewundern. Fenja ist auch mit dem Rad unterwegs und so beschließen wir am nächsten Tag gemeinsam weiterzufahren. Ein insgesamt guter und schöner Tag Führt uns in das ca. 100km entfernte Yengyang. Fenja hatte schon im Vorfeld ein Hotel dort gebucht und als wir ankommen, sind wir begeistert. Es ist mehr Resort als Hotel. Wunderschön gelegen, mit fantastischer Aussicht, bestehend aus vielen einzelnen Gebäuden und etlichen Plätzen wo man einfach die Aussicht genießen kann. Wir beschließen recht schnell, dass wir den nächsten Tag langsam angehen werden und es hier noch eine Weile genieße. Gerade sitze ich am Pool, genieße die Aussicht und schreibe diese Zeilen. In ein paar Stunden schwinge ich mich dann wohl wieder auf das Rad.

Die ersten Tage in Myanmar

2016-11-12T09:49:00.002-08:00

Nachdem ich letztes Jahr ohne Fahrrad sondern mit dem VW-Bus für 2 Monate in Marokko war und darüber nicht gebloggt habe, gibt es nun die ersten Tage meiner 1-Monatigen Myanmar Reise.

Nach langem Flug mit Umsteigen in Bangkok bin ich in Mandalay angekommen. Am Flughafen packe ich mein Fahrrad aus und mache es bereit für die Abfahrt. Auf der Karte hatte ich gesehen, dass der Flughafen in Mandalay sehr zentrumsnah ist, ich am ersten Tag also nur ein kurzes Stück fahren muss. Vor Ort stelle ich allerdings fest, dass es zwei Flughäfen gibt und so muss ich mich übernächtigt auf die 40km bis ins Zentrum von Mandalay machen.

Direkt nach dem Verlassen des Flughafens bin ich erstaunt über die Ruhe. Ich höre die Vögel zwitschern und um mich herum schwirren zahllose Libellen, nur gelegentlich stört ein Auto die Ruhe. So stellt man sich nicht unbedingt die Umgebung eines internationalen Flughafens vor. Schnell tauche ich ein in die asiatische Welt aus grüner Vegetation, Palmen und feuchtwarmer Luft. Je näher ich Mandalay komme desto mehr steigt auch der Verkehr an. Eine Mischung aus Motorrollern - die wahlweise bis zu 5 Personen, 4 Schweine, 50 Hühner oder 10 Stühle transportieren, offenen Jeeps - die als Bus umfonktioniert sind und laut klappernden, antiken Traktoren.

Im Hotel angekommen treffe ich natürlich als erstes auf Deutsche, diese Reisen mit Reiseführer und so kann ich mir direkt ein paar Tipps für Mandalay abholen. Schnell beschließe ich noch den Mandalay Hill zu besuchen, um von dort den Sonnenuntergang zu beobachten. Am nächsten Morgen dann zum Palast und danach mit der Fähre nach Mingun. Leider ist es dann auch schon Nachmittag und meine nächste Radetappe start spät und fällt relativ kurz aus. Mit dem Dunkelwerden schaffe ich es nach Sagaing, was von Mandalay aus nur über die Brücke ist. Dort komme ich im Hotel unter und bin nach ausreichend Schlaf morgens der Erste beim Frühstück. Hochmotiviert geht es schließlich auf die erste richtige Radetappe.

Gitarrenspieler im Palast

Upcycling: Die Mülltonnen sind aus alten Autoreifen

Der Hafen in Mandalay

Die Pagode von Mingun

Die zweitgrößten Glocke der Welt

Was mir schon auf den vorherigen Abschnitten aufgefallen war bestätigt sich nun auch wieder: Das beste an Myanmar sind vermutlich die Leute. Kinder wie Erwachsene zeigen ihre Begeisterung durch Zuwinken, freudiges Anlachen oder einen Daumen hoch. Insbesondere die Kinder probieren ihren geringen Englischwortschatz aus und rufen mir "Hello" oder "How are you" zu. Mehrfach werde ich dazu aufgefordert mich einer pausierenden Gruppe anzuschließen und bekomme etwas Obst oder was zu trinken angeboten. Auch das Zweitbeste erkenne ich in meiner Mittagspause: Das Essen (mal schauen ob ich das in einer Weile immer noch so sehe). Als ich bei einem kleinen Restaurant am Wegesrand anhalte und etwas zu Essen bestellen, hören die Kellner gar nicht auf meinen Tisch mit Köstlichkeiten zu beladen. Verschiedene Fleischsorten, unterschiedliches Gemüse, Fisch, Kartoffeln und dazu natürlich Reis. Ich schlage mir den Bauch voll und fahre zufrieden durch die leicht hügelige, grüne Landschaft bis Myigyan. Da Wildzelten in Myanmar illegal ist und auch geahndet wird traue ich mich noch nicht ganz zu zelten und komme ich wieder im Hotel unter. Kurz nach Ankunft bin ich auch ganz froh darüber: Schon am dritten Tag hat sich der zu erwartende Durchfall eingestellt. Ich hoffe morgen ist es besser.

Mittagessen (Preis: 1,50 Euro)

Über San Francisco bis nach L.A.

2014-05-15T02:32:00.000-07:00

Nach langer Pause schreibe ich mal wieder. Leider ist vieles schon etwas in den Hintergrund gerückt, was den Bericht an Detailreiche mangeln lässt. Zudem hat die Pazifikküste zwar landschaftlich einiges zu überbieten, was aber auch letztlich dazu führt, dass die Bewohner sehr an Fahrradtouristen gewöhnt sind. So ist man dort oft statt Exot nur ein weiterer Fahrradfahrer. Das wirkt sich auf den Teil der Reise aus, der für mich immer der spannendste war: Das Kennenlernen der Einheimischen und der lokalen Kultur.

Nach wenigen regnerischen Tagen schwenkt das Wetter auch wieder um und bald ist es eher schon wieder zu warm. Wie die ganze Zeit entlang der Pazifikküste bleibt mir auch der Wind treu und so komme ich schnell voran. Insbesondere gegen Nachmittag wird der Wind immer nochmal stärker und bläst mich einige Meilen weiter nach Süden. So sind alle Tagesetappen über 100km und San Francisco rückt schnell näher. Der letzte Stop vor San Francisco ist bei Rayne. Ein Freund von ihr ist auch noch zu Besuch, der uns aus meinen Essensvorräten ein köstliches Mal kredenzt. Wir drei verstehen uns alle super und der Abend ist von viel Lachen geprägt. Wir planen auch ein Wiedersehen in San Francisco was aber letztlich leider nicht hinkommt.

Von dort aus geht es nochmal 80km durch San Francisco durch bis nach San Mateo, wo ich auf Kai Christoph treffe. Ein ehemaliger Kommilitone, der mittlerweile in San Francisco wohnt und wo ich mich dankenswerterweise für ein paar Tage einquartieren kann. Von dort aus erkunde ich die Stadt und nehme ein paar Wartungsarbeiten an meinem Fahrrad vor. Die Bremsen haben mir schon lange Sorgen bereitet und die notwendigen Ersatzteile sind in den USA kaum zu bekommen. Dank der Möglichkeit sie zu Kai schicken zu lassen, kriege ich sie aber dort auch wieder fit. Neben den Abenden mit Kai und seiner Freundin Doreen ist ein Highlight ein Treffen mit einigen Kollegen von Zimory und DBCE. Zufällig zur selben Zeit zu der ich in San Francisco bin, haben auch sie eine „Reisegruppe“ dorthin entsendet und wir treffen uns an einem Abend auf Essen und Bier. Da Christof noch das Wochenende dranhängt, planen wir einen gemeinsamen Trip mit dem Mietwagen nach Big Sur. Im Cabrio und mit dem Fahrrad auf dem Rücksitz verlassen wir also San Francisco. Big Sur ist bekannt als eines der Highlights an der pazifischen Küste und tatsächlich sehen wir nicht nur etliche Seelöwen sondern unternehmen auch noch einen kleinen Spaziergang in einen Redwoodwald und genießen etwas Zeit am wunderschönen Strand. Ein gutes Stück südlich von San Francisco trennen sich unsere Wege dann wieder. Christof macht sich auf den Rückweg, während es für mich wieder mit dem Fahrrad weiter Richtung Los Angeles geht. Am Abend treffe ich auf dem Campingplatz eine Gruppe englischer Radreisender. Wir verbringen einen netten Abend zusammen, sie legen am nächsten Tag allerdings einen Ruhetag ein, während ich das dringende Ziel vor Augen habe, Los Angeles rechtzeitig für den bereits gebuchten Flug zu erreichen. Dank anhaltendem Rückenwind rückt L.A. auch schnell näher. Am nächsten Abend werde ich beim Kochen aufgeschreckt. Von Julian erfahre ich, dass keinen Kilometer von der Stelle, wo ich mein Nachtlager und meinen Kocher aufgeschlagen habe es früher am Tag ein großes Buschfeuer mit Großeinsatz von mehreren Löschflugzeugen und Helikoptern gegeben hat. Die Leute sind also wohl akut etwas empfindlich mit Feuer und ich solle das mit dem Kochen doch besser lassen. Da ich aber keine große Lust habe hungrig ins Bett zu gehen, finden wir letztlich doch einen geeigneten Platz, der sicher und zudem in alle Richtungen abgeschirmt ist. Auf der vorletzten Etappe vor L.A. treffe ich noch Lutz, einen deutschen Radreisenden und wir verbringen einen gemeinsamen Abend auf dem Campingplatz. Danach schließlich die letzte Etappe bis L.A. Die Hoffnung dort einen Fahrradkarton zu bekommen schlägt fehl und so gibt es lange Diskussionen beim Check-In, wie das Fahrrad zu verpacken sei und wie es mit der Haftung aussieht. Letztlich wird es aber angenommen und der Flug zum nächsten Abschnitt der Reise beginnt.

Zur Westküste und Richtung Süden

2014-04-26T08:08:00.000-07:00

Von Hoopa aus ging es Richtung Westküste. Mit der Ankunft im pazifischen Regenwald, macht dieser auch seinem Namen alle Ehre. Der letzte Pass vor der Westküste erweist sich als wesentlich länger, steiler und vor allem verregneter als erwartet. Ca. drei Stunden geht es entlang steiler Serpentinen und durch kalten, windigen Regen nach oben. Doch die Aussicht war die Mühe wert. Zwar ist es neblig und ich kann nicht bis zum Meer schauen, aber dennoch bietet sich mir eine schöne Landschaft aus grünen Wiesen und farbigen Blumen. Auch eine große Herde von Elchen begegnet mir, die als sie mich erblicken sich galoppierend über davon machen und wie ein Strom erscheinen, der sich über die Hügel dahinschlängelt. Bis ich schließlich die Abfahrt erreiche hat es auch aufgehört zu regnen und so düse ich die letzten Kilometer zum Pazifik waghalsig durch enge Kurven hinab.

Die Ankunft an der Westküste nimmt mich emotional mehr mit, als ich es gedacht hätte. Es ist schwer das Gefühl des Stolzes, der Freude und auch der Erleichterung zu beschreiben, dass mich bei dem Gedanken einen ganzen Kontinent mit dem Fahrrad durchquert zu haben ergreift. Die kürzeste Strecke von Ost nach West sind etwa 4.000km. Ich habe dafür gut 6.000km auf dem Fahrrad sowie ein Stück Auto und ein Stück Zug gebraucht. Vor allem aber viel Schweiß, Willenskraft und Ausdauer. Ich habe auf der Strecke viel über mich gelernt, an mir gezweifelt und Erkenntnisse gewonnen. Habe Tiefpunkte überwunden, Höhen erfahren und Frieden gefunden. Vor allem aber habe ich unglaublich viele nette und hilfsbereite Menschen getroffen, die diesen Urlaub zu dem gemacht haben, was er ist. Mit diesen Hochgefühlen baue ich mein Zelt am Strand auf und beschließe am nächsten Morgen nach einer verhältnismäßig kurzen Strecke in Arcata haltzumachen.

Dort komme ich zunächst im „Farmhouse“ unter. Ein Gemeinschaftshaus mit großem Grundstück, das als Selbstversorgergarten genutzt wird. Offensichtlich bin ich genau am richtigen Tag angekommen. Am Abend findet auf dem Grundstück ein Konzert von zwei Bands statt und so kann ich nun meine Ankunft an der Westküste gebührend feiern. Am nächsten Tag geht die Feier weiter. Ich werde spontan zu einem Ausflug nach Oregon eingeladen und sage zu. Gemeinsam mit einer der Bands vom Vortag geht es ein paar Stunden nach Norden. Dort gibt es das nächste Konzert am Strand mit einer weiteren Band. Auch das gemeinsame Frühstück geht schließlich in ein kleines Hofkonzert über, zu dem sich immer mehr Passanten dazugesellen. Viel zu früh müssen wir schließlich wieder aufbrechen, um zurück nach Arcata zu fahren. Als ob ich nicht genug Programm gehabt hätte, gibt es am Abend noch ein großes, gemeinsames Osteressen. Nach all der Feierei fällt es mir schwer mich wieder auf mein Rad zu schwingen und so breche ich spät von Arcata auf. Nach ganzen 11km komme ich in Eureka an und beschließe den Tag dort zu beenden. Ich schlage mein Quartier im nächsten Gemeinschaftshaus auf. Hier komme ich bei Annie, ihrer Mutter und vier weiteren, netten Menschen unter. Im „Pumpkinhouse“ lerne ich einiges über die lokale Kultur von Humboldt und lese den Entwurf des Buches, das Annies Mutter gerade schreibt. Ich genieße die Gemeinschaft so sehr, dass ich auch hier schließlich zwei Nächste bleibe. Und wie der Zufall es will, wird mir schon wieder Musik geboten. Eine lokale Band probt in Annies Atelier.

Am nächsten Tag ist es endgültig Zeit für mich mal wieder voranzukommen. Nach langer Pause freue ich mich darauf endlich mal wieder ein Stück zu radeln. Nachdem ich einige sonnige Tage in Arcata und Eureka genossen habe, ist es nun mit der Sonne vorbei. Die nächsten Tage bestehen aus vielen Schauern, die nur immer mal wieder von der Sonne unterbrochen werden. Der Weg führt mich zunächst etwas ins Landesinnere, durch die „Avenue of the Giants“. Einer Straße durch die Redwoods entlang zahloser riesieger Redwoodbäume und schließlich zurück an die atemberaubend schöne Pazifikküste.

Durch Wald und Schnee bis fast zur Westküste

2014-04-16T21:36:00.001-07:00

Wir starten Richtung Ogden (bei Salt Lake City) am Abend. So können wir noch ein paar fantastsiche Blicke auf den Grand Canyon bei Sonnenuntergang und mit heranziehender Wetterfron genießen. Das Dämmerlicht und das Wetter lassen die Canyon in einer ganz besonderen Atmosphäre erscheinen. Spät kommen wir an einem schönen Campingplatz an, doch da wir alle hundemüde von der Wanderung sind, gibt es weder Lagerfeuer noch den zuvor extra gekauften Wein. Durch Abwechslungsreiche Landschaft geht es am nächsten Tag bis Odgen. Unterwegs lerne ich, dass sich das unansehnliche, trockene Wüstenkraut nicht nur zum Loswerden unangenehmer Gerüche von Schlafsäcken sondern auch zum Vertreiben negativer Energie und böser Geister verwenden lässt. Zumindestens erster Anwendungszweck erscheint mir als sinnvoll und ich nehme mir vor demnächst welches in meinen Schlafsack zu packen.

In Ogden nehmen mich Marilyn und Andy bei sich auf. Auch Ratna bleibt dort als Gast für ein paar Tage. So genieße ich die Zeit in angenehmer Gesellschaft mit Ausflügen zu nahgelegenen Naturschönheiten und zwei Mountainbiketouren, während mein Fahrrad im Laden auf endgültige Reparatur wartet. Nach drei Nächten in Ogden ist es für mich an der Zeit aufzubrechen. Zunächst mit dem Zug etwas in Richtung Westen nach Reno und von da mit dem Fahrrad weiter. Der Zug fährt abends spät los und so verschlafe ich den großen Teil der Reise. Doch als ich mir die Landschaft am Morgen so anschaue, bin ich froh, dass ich diesen Teil der andauernden Langeweile übersprungen habe. Noch in der desolaten Wüste verlasse ich den Zug. Doch recht schnell geht es in waldigere Gebiete. Ich beschließe einen Tag Umweg über Lake Tahoe zu machen. Der See erinnert an ein Alpenpanorama und ich fühle mich direkt wohl in dieser Landschaft. Bei der leicht verzweifelten Suche nach einem schönen Platz am See zum Campen, komme ich mit David ins Gespräch der mir schließlich anbietet bei ihm zu übernachten. Gemeinsam besuchen wir noch die beiden lokalen Kneipen und nach dem ungewohnten Bierkonsum schlafe ich am nächsten Morgen etwas länger.

Von dort geht es dann weiter Richtung Norden. Die Landschaft besteht nun aus schönen bewaldeten und mit Schnee bedeckten Bergen. Ich selbst fahre auch immer mal wieder an kleineren Schneefeldern und einigen Seen vorbei. Die Sonne scheint und es ist angenehm warm, am Nachmittag sogar etwas zu heiß. Durch diese Landschaft geht es zwei Tage, mit einer Übernachtung im Dorfpark und einer direkt am schöne Lake Almanor, wo mir nicht nur ein schöner Sonnenaufgang sondern auch etliche Moskitos beschert werden. Am nächsten Tag geht es zum Lassen Volcanic National Park. Beim Eintritt in den Nationalpark, wird mir erklärt, dass die Straße wegen Schnee gesperrt ist, ich es aber mit dem Fahrrad probieren kann, ob ich durchkomme. So mache ich mich auf den Aufstieg die lange Passstraße hinauf. Kurz vor dem höchsten Punkt (2.600m) ist die Straße nicht mehr geräumt und es liegt massig Schnee. Nachdem ich mühevoll all die Höhenmeter hinter mich gebracht habe, beschließe ich aber nicht aufzugeben. Schließlich bin ich fast oben und danach geht es nur noch bergab. Also fange ich an mein Fahrrad in den Schnee zu schieben. Es geht extrem langsam und mühsam voran. Sowohl ich als auch das Fahrrad versinken regelmäßig im Schnee und meine Arme sind bald erschöpft vom Schieben. Immernoch nicht zum Aufgeben bereit, beschließe ich, dass ich meine Technik ändern muss. Ich packe mein Gepäck um, so dass zwei meiner Fahrradtaschen leer sind. Diese binde ich unter die Reifen. So gleitet das Fahrrad über den Schnee anstatt zu rollen. Es ist nicht unbedingt leicht das Fahrrad so zu transportieren, jedoch wesentlich effizienter als der Versuch es zu rollen. Mit dem Wunsch möglichst weit unterhalb des Gipfels zu schlafen, schiebe ich mein Fahrrad so noch ein paar Stunden in die Nacht hinein durch den Schnee. Für die Mühen werde ich mit einem wunderbaren Sonnenuntergang und einer schönen Vollmondnacht belohnt. Doch irgendwann muss ich Müdigkeit und Erschöpfung nachgeben und schlage mein Nachtlager im Schnee auf. Die Nacht ist bitterkalt und mir kommen Zweifel, ob das Ganze eine gute Idee war. Ich weiß nicht wirklich, wie weit es ist, bis ich einen schneefreien Bereich erreiche außerdem können sich die Schneebedingungen ändern und der Schnee weicher werden. So träume ich davon, wie ich ohne Essen, verloren durch den Schnee irre und schlafe äußerst schlecht und unruhig. Am Morgen halten die Zweifel an. Ich schaue mir die Strecke nochmal auf der Karte an und erwäge umzukehren. Beschließe jedoch, dass ich über den Punkt hinweg, der mir eine Umkehr erlaubt hätte. Zu meiner Erleichterung stelle ich allerdings fest, dass der Schnee über Nacht so fest gefroren ist, dass ich darauf fahren kann. Also breche ich möglichst schnell und ohne Frühstück auf, um der Sonne zuvorzukommen. Wesentlich leichter als befürchtet rolle ich so langsam auf dem Schneefeld den Berg runter. Und auch das Ende des Schnees kommt früher als gedacht und so bin ich erleichtert dieses Abenteuer überwunden zu haben. Der Rest des Tages ist leicht. Es geht runter bis auf 200 Höhenmeter währenddessen sich die Landschaft von Nadelwald zu saftigem Grün verändert. In Pablo Cendro frage ich bei einem Haus mit weitläufigen Gelände am Bach frage ich die Leute, ob ich dort campen darf. Nach längerem Zögern, gestatten sie es mir und zeigen mir ein paar schöne Plätze am Bach. Das Wasser hat eine angenehme Temperatur und so nutze ich die Gelegenheit mich und meine Wäsche zu waschen. Kurz darauf tauchen die drei wieder auf. Mit einer Matratze und Kalifornischem Wein. Das ganze artet zu einer kleinen Party mit großem Lagerfeuer am Bach aus. Dazu kommt, dass es in dieser Nacht eine Mondfinsternis gibt, die wir gemeinsam beobachten. Und während ich mir mit einem Glas edelstem, kalifornischem Wein die Mondfinsternis anschaue, erinnere ich mich daran, dass ich vor 24 Stunden noch gedacht habe ich würde zu dieser Zeit hilflos im Schnee verhungern. Die nächsten beiden Tage geht es weiter Richtung Westen, wo ich mittlerweile in Hoopa angekommen und nur noch einen Katzensprung von der Westküste entfernt bin.

Grand Canyon

2014-04-08T16:42:00.005-07:00

Die ersten Schneeflocken rieseln bereits in der Nacht auf meinen Schlafsack. Entsprechend kühl ist es, als ich mich am Morgen auf den Weg mache das letzte Stück zum Grand Canyon zu fahren. Motiviert von der Vorfreude störe ich mich aber weder an Kälte und Wind noch an Schnee. Ein Schotterpiste, die parallel zum Highway verläuft führt mich außerdem an offiziellen Eingang vorbei, so dass ich mir - ohne es wirklich zu merken - die Eintritt spare. Beflügelt komme ich dem In der Hoffnung, mitgenommen zu werden schlage ich mich querfeldein zum Highway durch und stelle mich mit meinem kaputten Fahrrad an die Straße und strecke meinen Daumen raus. Mit der Zeit drückt das Wetter doch auf die Stimmung und ich fluche über die herzlosen Touristen, die einen Radfahrer mit offensichtlich kaputten Rad im Schnee stehen lassen. Schließlich hält doch ein Auto an. Allerdings lässt mich das Blaulicht auf dem Dach daran zweifeln, dass er das aus Nächstenliebe tut. Nachdem sich der Polizist versichert habe, dass ich keine Waffen im Gepäck, klärt er mich freundlich auf, dass Trempen in Nationalparks verboten sei und so geht es zu Fuß in Richtung Grand Canyon. Beim örtlichen Fahrradverleih habe ich Glück und kriege ruck-zuck eine neue Kette eingebaut. Die springt zwar und ich brauche offensichtlich auch eine neue Kassette, für den Tag sollte es aber reichen. Gespannt was mich erwartet, mache ich mich im Schnee auf den Weg entlang der Kante des Canyons zu fahren. Es ist nicht sonderlich überraschend, dass ich außer einer grauen Wolke direkt neben mir nichts sehe. Dennoch fahre ich weiter, der Schnee weht mir kalt ins Gesicht und ich frage mich, warum ich das eigentlich tue. Schließlich klart der Himmel auf. Der Ausblick auf den Grand Canyon übertrifft alles was ich erwartet hätte. Ein Eindruck, den keine Bilder einfangen können. Ich weiß nicht, was das Faszienierende ist. Die schiere Größe, das Gefühl Teil etwas von unglaublich Altem zu sein, was über soviele Millionen von Jahren geschaffen wurde oder einfach die einzigartige Schönheit der verschiedenfarbigen Felschichten und wie diese miteinander zu spielen scheinen. Die noch dichte Wolkendecke über dem gegenüberliegenden Hang erweckt den Eindruck, dass hier die Welt endet. Und so fühle ich mich auch. Es fühlt sich an, als ob alles nur hierhin geführt hat und die ganze Reise, ja mein ganzes Leben nichts anderem gedient haben als zu diesem Punkt zu kommen. Hierhin wo alles endet. Und ich frage mich, was danach noch kommen soll. Es gibt keinen Grund mehr weiterzureisen. Mein ganzer weiter Weg hat mich nur hierhin geführt und jetzt bin ich angekommen. Ein Gefühl von innerem Frieden aber auch auch Verlorenheit. Ich bin komplett paralysiert, sitze nur da und starre in die massive Schlucht, während mir die Tränen der Bewunderung und Gerührtheit kommen. Eine ganze Weile genieße ich den Anblick. Selbst als die Wolken und der Schnee zurückkehren bleibe ich dort sitzen und starre in die graue Suppe, der kalte Wind bläst mir ins Gesicht und die Schneeflocken sammeln sich in meinen Haaren. Erst die Kälte nötigt mich aufzustehen. Ich weiß nicht so recht wohin. Zurück zum Zeltplatz? Was essen oder trinken? Auf jeden Fall ins Warme.

Die Nacht und der nächsten morgen sind kalt. Allerdings ist der Tag schön und so wiederhole ich meine Radtour diesmal mit freiem Ausblick auf den schneebedeckten Canyon, der mich weiterhin begeistert. Für den darauffolgenden Tag habe ich eine Genehmigung, am Colorado im Grand Canyon zu campen. So bringe ich mein Fahrrad wieder zum Fahrradverleih, in der Hoffnung, dass es bei meiner Rückkehr vollständig repariert ist. Und begehe am nächsten Morgen mit Rucksack (den ich von Dan aus Flagstaff geschenkt bekommen habe) den Abstieg. Ich treffe ein nettes, kanadisches Pärchen und wir steigen gemeinsam ab. Der Weg nach unten führt einen nicht nur durch sich stetig veränderte Flora, auch hat man das Gefühl der Welt oberhalb des Canyons zu entfliehen und in der Zeit zurückzuwandern. Maultiere mit Cowboys kommen einem entgegen und je weiter man nach unten kommt, desto surrealer fühlt sich die Umgebung an. Der Weg selbst ist steil und geht auf Füße, Knie und Waden und so spüre ich meine Beine unten wesentlich intensiver, als nach all den Fahrradkilometern. Die beiden Kanadier, müssen am selben Tag wieder nach oben, da sie keine Genehmigung zum Campen bekommen haben. Und so mache ich mich alleine auf den Weg den Canyon noch etwas zu erkunden. Den Abend verbringe ich mit einer Gruppe aus ein paar Amis und einem Deutschen (mein erster Deutscher auf dieser Reise), bevor ich mich schließlich ins Zelt verkrieche. Als ich mich am nächsten Morgen auf den Aufstieg mache, fühle ich mich, wie der Klischee-Amerikaner, der Natur nur aus dem Fernseher kennt und sich vorgenommen hat in den Grand Canyon abzusteigen. Meine Füße sind übersäht mit Blasen und Ober- und Unterschenkelmuskulatur schmerzen bei jedem Schritt. So quäle ich mich langsam und mit kleinen Schritten den langen und steilen Weg wieder nach oben. Doch auch andere Wanderer haben es schwer und wir sprechen uns gegenseitig Mut zu. Mein sieht mir meine Schmerzen offensichtlich an und mehrere entgegenkommende Wanderer schauen mich mitleidig an oder versuchen mich zu motivieren. Oben angekommen wird der Erfolg mit einer Gruppe Leidensgenossen gefeiert. Ratna, Andy und Marylin treffen sich einmal im Jahr zum gemeinsamen Wandern. Diesmal war der Grand Canyon dran. Die drei bieten mir an mich nach Salt Lake City mitzunehmen, ich lehne jedoch dankend ab, da das eigentlich nicht mein Plan ist. Als ich jedoch mein Fahrrad abholen will, muss ich erfahren, dass es nach wie vor kaputt ist und der Verleih die entsprechenden Ersatzteile nicht in absehbarer Zeit bekommen kann. Ich muss also in eine größere Stadt. Glücklicherweise, hat mir Andy seine Telefonnummer dagelassen. Ich erreiche ihn und so brechen wir doch gemeinsam in Richtung Salt Lake City auf und ich blicke gespannt dem kurzen und unerwartetem Roadtrip entgegen.

Arizona ist soo schön!

2014-04-02T18:09:00.001-07:00

Der Abschied von Sophie lief nicht emotionslos ab. Hatten wir uns in der kurzen Zeit doch sehr aneinander gewöhnt und gut zusammen funktioniert. Für sie ging es weiter nach Tucson, wo sie einen ihr kaum bekannten Zweig ihrer Familie kennenlernen will. Mich dagegen zieht es nach Norden in Richtung Utah. Die Landschaft an diesem Tag entschädigt mich teilweise für den Abschied. Die Wüste in Arizona blüht. Die Kombination aus gigantischen Kakteen und farbenfrohen Wildblumen ist faszinierend. Dazu bieten die Berge mit der Mischung aus der rot-braunen Erde und grünem Gras und Gebüsch einen facettenreichen Hintergrund. Das ganze noch durchzogen vom Blau des Roosevelt Lakes macht das Farbenspiel perfekt. Ich verliere einiges an Höhe während ich zum Roosevelt Lake fahre, was die Stimmung steigen lässt. Als ich jedoch mein Zelt am Abend aufschlage fehlt mir die Person, mit der ich diesen Tag am Lagerfeuer Revue passieren lassen kann.

Am nächsten Tage muss ich die zuvor verlorenen Höhenmeter zurückerobern. Es geht weiter durch bunte Wüste und ich schaffe es pünktlich zur Nachmittagshitze den Anstieg zu beginnen. Nach all den Beschwerden über kaltes Wetter, freue ich mich mittlerweile über jeden Geier der über mir kreist um etwas Schatten zu spenden. Mit steigender Höhe verlasse ich auch die Wüste. Hatte ich mich vor einer Weile noch so auf den zu erwartenden Wald gefreut, fällt mir der Abschied nun schwer, hat mich die Landschaft doch nachhaltig beeindruckt. 1000 Höhenmeter später komme ich schließlich in dem Dorf Pine an, wo mir ich bei der lokalen Brauerei nicht nur leckeres Bier und einen Platz zum Campen sondern auch Empfehlungen für die kommende Route bekomme.

Die bekommene Empfehlung stellt sich als wahres Glanzstück heraus. Die Schotterpiste ist zwar, weil sie für Autos gesperrt und nicht gepflegt wird, nicht im besten Zustand allerdings geht es größtenteils bergab, was das relativiert. Zudem bietet sie Landschaftlich einiges. Die Aussicht auf die umliegenden, bewaldeten und felsigen Berge ist fantastaisch und die Abfahrt macht viel Spaß. Im Tal erwatet mich ein kleiner Fluß und die dazugehörigem, saftig grüne Landschaft. Ich wandere etwas am Fluß entlang und verbringe dort eine ausgedehnte Mittagspause. Danach geht es bergauf, jedoch ist die Straße auf dem Teil in verhältnismäßig guten Zustand und so komme ich letztliuch zuück auf die Hauptstraße und weiter bis nach Cottonwood, wo ich bei Gene und Peter unterkomme. Die beiden sind begeisterte Radfahrer, die auch schon einige Touren in Deutschland und anderen Europäischen Ländern hinter sich gebracht haben. Am nächsten Morgen darf ich noch mit Erstaunen feststellen, wie schnell Peter Platten flicken kann, als sich mein Rad als platt herausgestellt hat.

Von dort geht es weiter nach Flagstaff. Nach der Abfahrt vom Vortgag muss ich nun mal wieder Höhe gewinnen. Und ich staune nicht schlecht, als die Straße sich als weiteres lanschaftliches Highlight herausstellt. Es drängt sich die Frage auf, warum man eigentlich andere Gegenden als Arizona besuchen soll, wenn sich hier soviel wunderbare Landschaft aneinander reiht. Und auch die Menschen, die mir bisher begegnet sind lassen Arizona in besonderem Glanze erscheinen. Auch mein Host für die folgende Nacht – Dan – gehört dazu. Er ist extrem Hilfsbereit bei meiner Planung den Grand Canyon zu besuchen. Und auch bei dem verzweifelten Versuch, die Anreise von Kai – einem Freund, der jetzt in San Francisco wohnt – zu organisieren. Nach Vegas fliegen, Fahrrad leihen, Bus nach Flagstaff, von da zum Grand Canyon oder doch lieber über Phoenix und ein Fahrrad von Dan nehmen und wo kriegt er Fahrradtaschen her? Eigentlich war der Plan, das wir uns am Grand Canyon treffen und von da etwa eine Woche gemeinsam radeln. Allerdings stellt sich die Durchführung mit Anreise und Fahrradorganistion dann doch als unverhältnismäßig komplex heraus, selbst mit großzügiger Unterstützung von Dan. Und so blasen wir das vorhaben erstmal. Für mich geht es dennoch in Richtung Grand Canyon. Der nächste Tag beginnt spät mit ausführlichem Frühstück, Besuch beim Fahrradladen und im Supermarkt und so ist es nach 13 Uhr, bis ich tatsächlich aufbreche. Ich plane eigentlich keine weite Strecke für den Tag, doch der Wind ist mir Ausnahmsweise wohlgesonnen. Er bläst mich selbst die Anstiege hinauf. Wie stark er weht, wird mir aber vor allem bewusst, als ich ein etwa 30km langes Stück in Richtung Westen statt Norden fahren muss. Ich habe das Gefühl mehr seitwärts als geradeaus fahren zu müssen, um überhaupt die Richtung beizubehalten. Ununterbrochen lehne ich mich mit meinem ganzen Gewicht zur Seite, um nicht von der Straße geblasen zu werden. Doch auch dieser Abschnitt geht vor bei und der Wind trägt mich weiter nach Norden, so dass ich es früher als geplant fast bis zum Grand Canyon schaffe. Etwa 15km entfernt davon schlage ich schließlich mein Nachtlager auf und bin gespannt, was mich dort am nächsten Tag erwarten wird.

Weiter mit Gesellschaft

2014-03-27T21:44:00.003-07:00

Den nächsten Tag in El Paso habe ich mit Ryan verbracht. Ein Ehemaliger Helikopterpilot der Armee, den die Erlebnisse des Krieges in Afghanistan dazu bewegt haben Pazifist zu werden. Nach dem schweren Start in El Paso, hatte ich so noch ein paar wunderschöne Tage mit Hosts, wie es nicht hätte besser sein können. Die nächsten Tage auf dem Fahrrad wechselt die Landschaft von Wüste zu waldig. Es geht weiter nach oben, wo die Feuchtigkeit lang genug erhalten bleibt, um mehr Vegetation zuzulassen. Der bisher höchste Punkt der Reise führt mich auf 2.500m und beschehrt mir die bisher wohl schönsten Aussichten. Trotz abwechslungsreicher und schöner Landschaft, stelle ich allerdings fest, dass dieser Tage meine Motivation Fahrradzufahren stark nachlässt. Es fällt mir schwer mich morgens zu motivieren. Und ich mache gefühlt mehr Pausen, als dass ich tatsächlich fahre. So beschließe ich mir in Silver City etwas Gedanken darüber zu machen, wie meine Reise weiterverlaufen soll. Damie und Carl hosten mich dort und geben mir nicht nur hilfreiche Tipps über mögliche Strecken sondern lassen mich auch in den Genuss einer ausführlichen Whiskeyprobe kommen. Schließlich fahren die beiden mich zu den nahgelegenen, heißen Quellen wo ich insgesamt drei Tage bleibe und mir eine Auszeit vom Fahrrad gönne. Ich lerne dort einige andere Reisende kennen, die ebenfalls versuchen mich mit potentiellen Reiseplänen zu inspirieren. Letztlich trempe ich, immernoch leicht unsicher, zurück nach Silver City. Dieses Mal komme ich im „Bike House“ unter. Eine Art Haus-WG, die jederzeit offen für Radreisende ist. Aufgrund einer großen Party am Vortag ist das Haus an dem Abend aber verkatert und ausgestorben. So ziehe ich alleine los ins Nachtleben von Silver City, wo ich allerdings durch Zufall wieder auf Damie und Carl stoße und wir einen guten Abend auf einer Schwulen und Lesbenparty haben, die von Damie mitorganisiert wurde. Immernoch nicht in Aufbrechlaune verbringe ich den nächsten Tag damit Silver City ausführlicher zu erkunden und mache einen Ausflug auf den Kirchenhügel.

Im Laufe des Tages füllt sich das Bike House mit Leben und unter anderem taucht Sophie auf. Eine weitere Radreisende unterwegs nach Westen. Wir verstehen uns spontan sehr gut und so ist der Plan schnell gefasst die Reise gemeinsam weiterzuführen. Nach der längsten Auszeit bisher und Überlegungen das Verkehrsmittel zu wechseln, geht es also doch mit dem Fahrrad weiter. Von Silver City aus geht es bergab und wir haben gemeinsam großen Spaß an der Reise und auch der nächste Pass bereitet uns Freude. Am dritten gemeinsamen Tag, kommt jedoch starker Wind auf, der nicht nur Sand in die Augen weht sondern auch auf die Stimmung drückt. Zudem hat die Landschaft nach verlassen der höheren Berge nicht mehr sonderlich viel zu bieten, was zusätzlich demotiviert. Wir stoppen früh und kriegen dankenswerterweise die Erlaubnis in Bylas auf einer Art (schönen) Rastplatz im Indianerreservat zu campen. Von dort Richtung Globe verändert sich die Landschaft zunehmend. Die Wüste ist mehr und mehr von großen Kakteen geprägt außerdem lässt der beginnende Frühling sie erblühen und ergrünen. Wir erfreuen uns an dem Landschaftswechsel und kommen so trotz starkem Wind gut gelaunt aber erschöpft in Globe an. Hier gilt es nun die Entscheidung für die nächsten Tage zu treffen.

Stress und Erleichterung

2014-03-15T17:06:00.002-07:00

Nach einem weiteren Tag in Marathon, geht es in Richtung Norden. Und damit auch aus Texas und den Bergen heraus. Ich fahre über Alpine und das schöne Fort Davis. All die Höhenmeter die ich mir in der letzten Zeit erarbeitet habe kommen mir nun langsam entgegen. In zwei Tagen geht es stetig bergab bis nach Pecos. Eine Stadt, die in vielen Westernfilmen eine Rolle gespielt habe und auf die ich recht gespannt bin. Allerdings ist es eine ziemliche Enttäuschung als ich da ankomme. Die Stadt ist im wesentlichen durch die florierende Öl- und Gasindustrie geprägt und so auch der Verkehr um sie herum. Etliche Laster transportieren das für das Wracking notwendige Wasser und so herrscht starker, nerviger Verkehr. Mein Ziel sind die Carlsbad Caverns und ich muss gegen starken Wind ankämpfen. Die Landschaft, wird mit der Zeit immer langweiliger und der Verkehr nervt. Als ich ein Schild „Red Bluff Lake“ sehe, das offensichtlich eine Sehenswürdigkeit ausweist, biege ich spontan ab um zu dem See zu fahren. Eigentlich habe ich die Idee dort einen Mittagsschlaf zu machen und am Abendn, wenn der Wind sich eventuell gedreht hat aufzubrechen und ein paar Stunden im Mondlicht zu fahren. Allerdings gefällt es mir so gut, dass ich entschließe die Nacht dort zu bleiben.

Am Morgen breche ich vom Lake Red Bluff auf. Es geht weiter Richtung Norden und weiter gegen den Wind. Jedoch mit der Aussicht in einer Weile links abzubiegen und dann den Wind von schräg-hinten statt schräg-vorne zu bekommen. Nachdem ich mich schon ein paar Stunden gegen den Wind vorangekämpft habe, gönne ich mir etwas ungesundes Essen an einem mobilen Hot-Dog Stand. Dort komme ich mit dem „Koch“ ins Gespräch und kriege nicht nur die Chance mein Wasser aufzufüllen sondern die wertvolle Information, dass ich gerade an einer Abzweigung vorbei bin, die mich auf einer Schotterpiste direkt zu den Carlsbad Caverns bringt. Sprich auch direkt aus dem Wind. Gerade zu Anfang ist auf der Piste zwar noch viel LKW-Verkehr der jede Menge Staub aufwirbelt das nimmt jedoch mit jedem Ölfeld, dass ich passiere ab. Bis ich letztlich eine recht einsame, extrem schöne und technisch sehr spaßige Piste entlangfahre. Ich genieße die Aussicht auf die vor mir liegenden Berge und die habe Spaß daran mal nicht auf Asphalt zu fahren. Das Gerüttel der Schotterpiste bringt die Inhalte meiner Lenkertasche durcheinander und so springt mir auch mein Reisepass entgegen. Als ich ihn zurückstecken will blättere ich etwas gedankenverloren durch die Seiten. Als meine Aufmerksamkeit auf den Einreisestempel der USA gelenkt wird, ist der Spaß prompt vorbei! Dort steht „Class Until 08th April 2014“. Ich kenne mich zwar mit den Ein- und Ausreiseformalitäten nicht aus, doch auch mir ist klar, dass das nichts anderes bedeuten kann, als dass ich am 08. April das Land verlassen soll! Das das B-Visum, was für bis zu 6 Monate gültig ist, schien dem Herrn an der Grenze egal gewesen zu sein. Da hatte ich mir doch gerade so einen schönen Plan gemacht, all die Highlights sollten jetzt kommen und definitiv nicht in so kurzer Zeit! Panik überkommt mich während ich weiter auf die wunderschönen Berge zufahre. Doch was bleibt mir? Weiter geht es Richtung Carlsbad Caverns in der Hoffnung da irgendwelche Information im Internet zu finden. Abends komme ich in White’s City an und fange an zu recherchieren: Verlängerung der Aufenhaltsgenehmigung kostet 290$ und muss 45 Tage vor Ablauf beantragt werden – blöd nur, dass ich nur noch 4 Wochen habe. Zu spät. Ich beschließe am nächsten Tag irgendwie nach El Paso zu kommen und dort am internationalen Flughafen zu versuchen etwas zu regeln.

Wo ich schonmal hier bin, lasse ich mir die Höhlen dennoch nicht entgehen. Morgens laufe ich durch die beeindruckenden großen Hallen voller Tropfsteine und schaffe es auch teilweise die Gedanken um die Visaprobleme zu verdrängen. Danach stelle ich mich an den Highway, um nach El Paso zu trempen. Eine ganze Weile stehe ich dort erfolglos, bis jemand anhält und mir anbietet mich in die andere Richtung, nach Carlsbad zu bringen. Dort gibt es Busse nach El Paso. Ich denke an Daenerys aus „Game of Thrones“ (habe die letzten zwei Bücher auf der Reise gelesen) „Um nach Norden zu gelangen, müsst Ihr nach Süden ziehen. Um nach Westen zu kommen, geht nach Osten. Um Vorwärts zu gelangen, geht rückwärts, und um das Licht zu berühren, müsst ihr unter den Schatten hindurchziehen“ und nehme das Angebot an.

„Der nächste Bus fährt morgen um 13 Uhr“, muss ich mir in Carlsbad sagen lassen. Also doch wieder trempen. Dieses mal geht es schnell. Ein ca. 13-jähriges Mädchen spricht mich an, dass sie nach El Paso fahren. Ich müsste aber auf der Ladefläche sitzen. Kein Problem, los geht es. Interessanterweise stelle ich fest, dass in dem Auto - welches offensichtlich von einer Mutter mit zwei Töchtern besetzt ist – der Beifahrersitz frei ist. Warum ich dennoch auf die Ladefläche verbannt werde, bleibt nur zu spekulieren. Hat die Frau Angst vor dem haarigen Typen, der in Richtung Grenze nach Mexico unterwegs ist und will ihn nicht zu seinen Töchtern setzen? Ich könnte es ihr nicht verübeln und bin beeindruckt, dass sie mich trotzdem mitnimmt und dafür dankbar. In El Paso lasse ich mich am Flughafen absetzen und erkundige mich mit wem ich reden könnte. Sie sagt am Flughafen gibt es keine Immigration Officiers (IO), ich müsse zu Citizien and Immigration Services (CIS) oder an die Grenze. Ich fahre zu CIS, das Büro ist aber schon geschlossen. Also zur Grenze. Die Leute sind sehr hilfsbereit und sagen, es wäre kein Problem das Visum zu verlängern. Allerdings bräuchten sie mein I-94 Formular, welches ich bei der Einreise bekommen hätte. Häh? Nie davon gehört und ich bin mir sicher, dass ich nie eines erhalten habe. Ohne das gibt es aber keine Hilfe an der Grenze. Da es schon spät ist, suche ich mir ein Motel. Im Motel durchsuche ich mein komplettes Gepäck – kein Formular. Die erste Online-Recherche ergibt: Ersatz kann beantragt werden, kostet 330$ und ist zwingend erforderlich für die Ausreise. Dann: Das ist bei Ankunft per Flugzeug mittlerweile elektronisch und kann online abgerufen und ausgedruckt werden. Nur leider gibt mir die Seite zum Abrufen des Formulars mit meinen Daten ein „Not Found“ aus. Wunderbar, in diesem Fall bitte zu Custom and Border Protection (CBP), sagt die Hilfeseite des CIS. Dort geht es am nächsten Tag also als allererstes hin. Beim CBP erzähle ich meine Geschichte insgesamt dreimal, während ich zwischen durch immer weiter gereicht werde. Sie stellen fest, dass der IO bei der Einreise mich trotz Visa fälschlicherweise als Visa-Waiver klasifiziert hat, was nicht nur das Datum sondern auch meine ganze Akte in ihrem System durcheinander gebracht hat. Das Problem müsse der CIS beheben, da ich schon länger im Land bin und sie nur zuständig sind, wenn man gerade einreist. Also wieder einige Kilometer mit dem Fahrrad durch das hügelige El Paso. Nach einigem Warten wird mein Anliegen beim CIS abgeschmettert. Dafür ist der CBP zuständig, da es ein Non-Immigrant-Visa ist. Jegliche Diskussion, dass ich da gerade herkomme, die Bitte dort anzurufen und das Fordern nach einem Supervisor, bleiben erfolglos. Also zurück zum CBP. Als ich dem Supervisor dort meine um eine Station ergänzte Geschichte erzähle, läufgt er hochrot an. Aus seinem Gesicht und seinen Worten kann ich deutlich erkennen, wie schwer es ihm fällt nicht lauthals über die Är**** beim CIS zu fluchen. Doch ich erkenne seine Motiviation und merke, er wird mir helfen. Das verspricht er mir schließlich auch, aber er könne sich leider nicht persönlich darum kümmern. Er führt ein längeres Telefonat, schreibt mir einen Wisch und bittet mich damit zur Grenze zu gehen (ja, das war abgesehen vom Flughafen meine erste Station in El Paso). An der Grenze werde ich wieder von einem zum nächsten weitergereicht, bis ich schließlich das gewöhnliche Einreseprozedere durchlaufe und ein I-94 in meinen Pass getackert bekomme, dass mir erlaubt bis September (also weiter 6 Monate) zu bleiben. Glücklich halte ich meinen Pass in den Händen und genieße den Erfolg für eine Weile. Obwohl ich den Ort nicht verlassen habe, bin ich wohl ähnlich viele Kilometer gefahren, wie an anderen Tagen nur um von einer Behörde zur nächsten zu kommen. Nach dem Sieg über die Bürokratie fühle ich mich unglaublich wohl und befreit. Das ganze wird mit einem teuren, deutschen Bier in einer Bar zelebriert, wo ich mich auch mit Noelle treffe, die mich für den Abend aufnimmt. Sie hat eine Firma die Saft frisch presst und nach Hause liefert. So lerne ich über sie etliche Leute kennen und beschließe spontan noch einen Tag in El Paso zu bleiben.

Camp Woods bis Marathon

2014-03-08T09:00:00.002-08:00

Am Tag nach meiner Ankunft bei Alice bin ich von Charly und den anderen Bikern zum Barbecue eingeladen. Ich verbinge die erste Hälfte des Tages lesenden im Garten von Alice um mich dann zur Party aufzumachen. Die Stimmung ist wunderbar ausgelassen und das Essen ist köstlich (was soll man von texanischem Barbecue auch anderes erwarten?). Später, mit steigendem Alkoholpegel der Gäste, zeigen sich die Konflikte innerhalb der Gruppe. Die Stimmung gibt und ich beschließe mich am frühen Abend auf den Rückweg zu machen.

Nachdem ich mittlerweile dachte, ich habe mich an die Wetterkuriositäten hier gewöhnt, werde ich in der kommenden Nacht eines besseren belehrt. Am Samstag, beim Grillen waren es noch 30 Grad und sonnig. Gegen Nachmittag des Sonntags kommt ein kälter Wind auf und die Temperatur sinkt enorm. Die darauffolgende Nacht wird die bisher kälteste. Wie ich im nachhinhein erfahre waren es -9 Grad. Meine Füße schmerzen vond er Kälte in der Nacht und ich beschließe, dass ich mir dringend warme Socken besorgen muss. Besonders schwer wird aber das verlassen des Zeltes. Draußen pfeift der Wind so stark, dass er alle Kleidungsschichten durchdringt und die kalte Luft an jeden Centimeter meiner Haut trägt. Ich wünsche mir in diese Moment nichts sehnlicher als eine dicke Daunenjacke. Mit kalten, zitternden Fingern und Handschuhen bereite ich mein Frühstück und packe die Sachen zusammen. Frierend will ich nichts anderes als endlich loszufahren, um durch die Bewegung etwas aufzuwärmen. Als ich endlich soweit bin stelle ich fest, dass mein Fahrrad platt ist. Und als ich so durchgefroren dasitze und frustriert anfange meine Reifen zu flicken, denke ich es kann nicht mehr schlimmer kommen. Als dann noch einer der beiden Kunststoffreifenheber bricht, bin ich den Tränen nahe und will nur noch ein Taxi rufen, dass mich nach Hause bringt (blöd nur, dass ich weder ein funktionierendes Handy, noch eine Taxinummer, noch ein zu Hause habe). Schließlich geht es los und die Bewegung vertreibt die Kälte aus den Gliedern. Doch der Wind ist immer noch stark und kalt und mir ist klar, dass das kein guter Tag wird. Bald stellt sich der nächste Platten ein. Eine Erfahrung, die in den nächsten Tagen zur Gewohnheit wird. Mein Hinterreifen hat seine Lebenszeit überschritten, zudem wimmelt es hier in Westtexas von dornigen Pflanzen, gegen die selbst moderne Kewlarreifen nicht helfen und die das große Leid aller Radreisenden hier sind. So mache ich mich wieder daran in der Kälte einen Platten zu flicken und fasse den Beschluss, lediglich die ca. 20 KM bis zum Amistad Lake fahre und mir dort eine warme Unterkunft suche. Doch als ich das gegen Mittag endlich geschafft habe, hat auch Petrus offensichtlich erbarmen. Der Wind nimmt ab und die Sonne kommt raus. Und so wird aus dem Tag, der so schrecklich begonnen hat noch eing ganz pasabler Fahrradtag. Der Amistad Lake ist einer der größeren in den USA und definitiv sehenswert. Am Abend mahe ich auf einem Campingplatz noch ein Schnäppchen, der Betreiber bietet mir (wohl auch aus Mitleid) eine urige Ferienwohnung zum Preis des Zeltens an und so habe ich es in der Nacht schön muckelig warm und kann mich ausbreiten.

Danach geht es ein paar Tage durch das sonnige und teils windige Westtexas. Die Landschaft ist wüstenartig, trocken, dorning und vor allem weitläufig. Die Berge hier steigen sehr langsam an und man wundert sich, warum man so langsam fährt, weil man nicht wirklich wahrnimmt, dass man nach oben fährt. So geht es langsam auf etwa 1300 Höhenmeter nach Marathon. Hier gibt es ein schönes, verspieltes Hostel. Es besteht aus mehreren Gebäuden die zum Teil etwas an Hundertwasserhäuser in klein erinnern. Da das Hostel Fahrradfahrern die erste Nacht kostenlos anbietet, ist es ein beliebter Zwischenstop für ebendiese. Und so kommen am selben Abend nach Adam und Reed an, die von hier weiter nach Süden in den Big Bend Nationalpark wollen. Adam stellt sich als hervorragender Koch und Reed als Künstler heraus, der sich an einer der wenigen weißen Wände des Hostels verewigt. Wir alle bleiben noch den nächsten Tag hier und am Abend findet sich eine ilustre Runde aus interessanten Menschen zusammen. Neben den bereits erwähnten Adam und Reed, gibt es einen Piolten, eine ehemals Sängerin aus der Tschescheslowakei, die zu Zeiten der Sowjetunion international bekannt war und mehrere Radreisende.

Von hügelig zu ein bisschen Berge

2014-02-28T19:25:00.003-08:00

Es fiel mir tatsächlich etwas schwer Carols „Hütte“ am nächsten Morgen zu verlassen. Der Ausblick war schön und das Wetter wunderbar. Dennoch zog es mich nach Austin, von wo ich noch zwei Tage entfernt war. Schnell bereute ich, dass ich mich für das Losfahren entschieden habe. Der Wind war stark und ich war unmotiviert. Ich quälte mich recht lange gegen starken Wind und schaffte es so am ersten Tag die halbe Strecke bis Austin hinter mich zu bringen. Im Bastrop State Park suche ich mir einen Platz zum Campen. Der Wald hier wurde offensichtlich vor einiger Zeit von einem Feuer heimgesucht. Es stehen noch etliche tote und halbverbrannte Bäume zwischen den Lebenden. Eine gruselig, mystische Mischung in der ich mich für die Nacht niederlassen will. Als ich gerade meinte meinen Platz gefunden zu haben höre ich ein lautes Krachen und sehe wie in etwa 50m Entfernung einer der Bäume in der Mitte durchbricht und der obere Teil auf den Boden kracht. Offensichtlich sind diese toten Bäume nicht gerade windstabil. Ich schaue mich um und sehe mich umgeben von einigen größeren Exemplaren. Schnell entscheide ich mich doch nochmal auf die Suche nach einem Platz zu gehen. Den ich unterhalb der Stromleitung finde. Alle Bäume, die die Stromleitung treffen könnten, wurden offensichtlich aus eben dem obengenannten Grund gefällt.

Der nächste Tag geht durch immer hügeligere Landschaften bis nach Austin. Ich halte spontan beim ersten Biergarten an um eine Pause zu machen und fühle mich in der Stadt direkt wohl. Sie erscheint mir jung und lebhaft kombiniert mit netten Menschen und schöner Landschaft. Da ich noch keine Unterkunft habe löse ich meinen Hilton-Gutschein ein und verbringe eine Nacht etwas pompöser, als ich es gewohnt bin. Für große Erkundungstouren bin ich zu müde und verschiebe das auf den nächsten Tag. Dieser beginnt mit einem guten Frühstück, dem die Erkundungstour durch die Stadt folgt. Ich schaue mir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an und gegend Abend gehe ich auf der 6th Street spazieren. Dem (Touri-)Kneipenviertel in Austin schlechthin. Aus jeder Bar kommt Live-Musik und man muss sich nur aussuchen, was einem am besten gefällt. Ich bin jedoch etwas später mit Eric verabredet, der mich für die kommenden zwei Nächte aufnimmt. Eric stellt sich als etwas verrückter Partylöwe heraus. Mit dem man aber auch interessante Diskussionen führen kann. Also genau das richtige, für ein Wochenende in der Stadt. Sowohl Freitag als auch Samstagabend geht es mit Eric also zu Konzerten und ich genieße die Abwechslung zum Fahrradfahren.

Nach den zwei Tagen freue ich mich aber auch, dass es wieder weitergeht. Jenseits von Austin verändert sich die Landschaft mehr. Es fängt an leicht bergig zu werden und die kommenden Tage werden durch ein paar wunderbare Aussichten geprägt. Da am Tag des Aufbruchs aus Austin Sonntag ist nutze ich die Gelegenheit am Abend bei einer Dorfkirche in Dripping Springs zu fragen, ob ich da campen kann. Ich werde natürlich herzlich eingeladen und nehme spontan auch an der Messe teil. Wobei diese aus einem Teil gemeinsamen Singen, einem Teil Bibelstudie mit gemeinsamer Diskussion und einem Teil Klatsch und Tratsch besteht. Die kleine Gruppe, die sich in der Kirche eingefunden hat, ist begeistert, dass ich mich ihnen angeschlossene habe und wir verbringen im Anschluss an die Kirche noch einige Zeit mit gegenseitigem Austausch.

Weiter geht es durch die kleinen Berge, die bis auf etwa 600 Höhenmeter hochgehen. Nach einem Tag wildcampen komme ich bei Fred und Janice unter. Fred ist Rentner und nutzt seine Zeit, um ein Fahrrad zu entwickeln, dass von Beinen und Armen gleichzeitig angetrieben wird. Er zeigt mir den ersten vielversprechenden, aber leider noch nicht fahrbereiten Prototypen und erklärt einiges zu der Technik (Details werden zum Schutze des Erfinders natürlich nicht verraten J). Am nächsten Tag bin ich erneut Zeuge von einer der Wetterkuriositäten, die hier offensichtlich nicht ungewöhnlich sind. Nach dem Dienstags noch wunderschönes Wetter war, fällt am Mittwoch die Temperatur wieder massiv. Es geht runter bis in den Minusbereich und ich beschließe den Tag bei Fred und Janice zu bleiben.

Am nächsten Tag ist optimales Fahrradwetter und ich fahre durch die bisher schönste Landschaft. Entsprechend gut ist die Stimmung und ich erfreue mich an den anstrengenden Aufstiegen und schnellen Abfahrten. Gecampt wird mit wunderbarer Aussicht ins Tal. Bei Nebel geht es am nächsten morgen die Abfahrt herunter, doch schon bald weicht der Nebel der Sonne und es wird schon fast etwas zu warm. Die Lanschaft bleibt schön wie am Vortag und in Camp Woods lege ich eine späte Mittagspause ein. Hier lerne ich Charly und ein paar andere Biker kennen. Charly hat nach einem Unfall zur Rehabilitation zwei mehrmonatige Radtouren durch die USA gemacht und nachdem sein Bein geheilt war sein Fahrrad wieder gegen ein Motorrad getauscht. Ich verbringe die ausgedehnte Mittagspause mit ihm und seinen Freunden und wir treffen usn etwas später nochmal an einem Damm, den die Orsansässigen als Erholungsgebiet nutzen. Dann geht es für mich bis Montelle weiter. Wo ich bei Alice unterkomme. Sie ist selbst nicht zu Hause, ich lerne aber ihre Untermieter kennen, die mich auch spontan zum Abendessen einladen.

In Texas

2014-02-18T19:11:00.001-08:00

Relativ früh morgens ist Schichtwechsel, bei der Feuerwehr und so findet mein Schlaf ein apruptes Ende. Das schlechte Wetter halt noch einen Tag an, bevor es sich in angenehmes, warmes Wetter wandelt. Das mich dafür dann etwas länger begleitet und mich für die wettertechnischen Unannehmlichkeiten der vorangegangenen Tage entschädigt. Von Bunkie geht es mit einem Zwischenstop nach DeRidder. Dort nehmen mich David und Ree auf. Er ist halbkoreaner und Logistik-Offizier bei der Army und sie eine Romanautorin kurz vor ihrer ersten Veröffentlichung. Am ersten Abend verstehe ich mich mit beiden so gut, dass ich beschließe einen weiteren Tag zu bleiben. Während die beiden ihrer Arbeit nachgehen genieße ich den sonnigen Tag lesend im Park. Am Abend ist dann die lokale Spezialität geplant: Langusten. Leider haben alle Buden geschlossen, so dass wir doch auf anderes Essen umsteigen müssen. Lecker war es trotzdem. Begleitet wird das Essen von angenehmer Live-Musik und spannenden Gesprächen mit David & Ree. David hofft mit etwas Glück in einem halben Jahr nach Deutschland verlegt zu werden und so planen wir schon das Wiedersehen.

Schon am nächsten Tag, habe ich wieder eine Unterkunft. Es ist ein klassisches Redneck-Pärchen. Einige ihrer Ansichten und auch die Erscheinung erfühlen sehr stark das Klischee des Rednecks und ich fühle mich alles andere als auf einer Wellenlänge mit Ihnen. Ich bin froh, als es am nächsten Tag wieder weitergeht und nehme das dennoch als interessante Erfahrung mit. Während meine Erfahrungen mit den Amis bisher durchweg positiv war, kenne ich nun auch die andere Seite.

Nach diesem kleinen Fehltritt wird das Bild in den nächsten Tagen aber auch direkt wieder gerade gerückt. Ich werde zum Mittagessen eingeladen und übernachte, in der Nähe von Huntsville, bei einer Familie mit insgesamt acht Kindern, von denen aber nur vier (die jüngsten, alles Mädchen) da sind. Die älteste der vier, hat vor ca. 2 Jahren einen Gehirntumor entfernt bekommen. Seitdem hat sie einige körperliche wie geistige Einschränkungen, denen sie selbst mit beeidruckendem Humor begegnet. Insbesondere mit ihr aber auch dem Rest der Familie verstehe ich mich gut und wir haben Spaß beim gemeinsamen Abendessen.

Die folgenden Zwei Tage, verändert sich die Landschaft stark. Nach zahllosen Varianten von Wald wird dieser nun etwas dünner und erlaubt weitere Blicke. In „Hill Country“, wie sich die Gegend nennt, wird es tatsächlich etwas hügeliger. Zudem blässt der Wind stark (natürlich Gegenwind), so dass es mich einige Kraft kostet, bist nach Carmine zu kommen. Hier komme ich bei Carol unter. Eine Frau in den Achtzigern, die alleine auf über 70 Acres Land lebt und eine Leidenschaft für das Aufnehmen von Radfahren entwickelt hat. In einer Scheune hat sie das komplette obere Geschoss in einer hüttenähnlichen Atmosphäre mit Balkon und Aussicht ausgebaut. Während ich eben auf diesem Balkon sitze und den Blog schreibe, sehe ich sie mit ihrem Golfkart auf dem land rumfahren und sich hier und da um verschiedene Dinge zu kümmern.

Über den Mississippi

2014-02-10T18:39:00.002-08:00

Nach meiner Nacht im Hof des Restaurants fahre ich noch etwas an schönen Stränden entlang, bis ich die Küste verlasse. In der nächsten Nacht schlafe ich bei Kim und Ric und ihrer Familie. Ein Lehrerpaar mit insgesamt drei Kindern. Seit Jahren spiele ich mal wieder auf einer Videokonsole und bin den Kindern hoffnungslos unterlegen. Im Anschluss gibt es den Super Bowl. Das Footballereignis des Jahres, was natürlich klassich mit Bier und Chips zelebriert wird. Das Spiel selbst ist für ein Endspiel überraschend langweilig (Seattle gewinnt haushoch), trotzdem habe ich Spaß dabei in die amerikanische Footbalkultur einzutauchen.

Danach geht es weiter weg von der Küste. Zum ersten mal auf meiner Reise gibt es endlich ein paar Hügel. Die leichten Wellen in denen sich der Wald hier abzeichnet sind nicht nur etwas für das Auge sondern es macht auch Spaß mal etwas unterschiedliche Belastung auf dem Fahrrad zu haben. In Poplarville wird mir beim Fragen nach dem Weg spontan eine Übernachtungsgelegenheit angeboten, die ich dankend annehme. Ich komme bei Melony und Lee unter, die mich mütter- und väterlich umsorgen.

Trotz netter Begegnungen lässt meine am nächsten Tag zu wünschen übrig. Ein seelisches und körperliches Tief raubt mir etwas den Spaß an der Reise. Ich bin unmotiviert und fühle mich auch nicht wirklich fit. Zudem macht ds Wetter mal wieder zicken und für die kommenden Nächte ist angesagt, dass es unter den Gefrierpunkt fallen soll. Nicht gerade das optimale Campingwetter. Das ganze geht soweit, dass ich mich abends schon leicht kränklich fühle und so beschließe ich einen Tag Pause in einem Motel einzulegen. Das Wetter draußen ist kalt, unfreundlich und windig und da ich mich auch nicht sonderlich fit fühle verbringe ich tatsächlich fast den ganzen Tag faul im Bett des Motels. Auch danach lasse ich es langsam angehen und erlaube mir zwei kurze Etappen. Bis ich schileßlich bei Perry und Lep ankomme. Die beiden haben eine wahre Leidenschaft für das Aufnehmen von Radfahrern entwickelt. Von Frühling bis Herbst bringen sie hunderte Gäste (kostenlos) unter und erfreuen sich an ihrer Gesellschaft und ihren Geschichten. Sie haben einen eigenen Gästeraum für Radfahrer sowie einen Campingbereich mit Dusche, Toilette, Waschmaschine,… Ich selbst schlafe in der Nacht in einem kleinen Klappwohnwagen. Am nächsten morgen nutze ich die Gelegenheit um in die benachbarte Gospelkirche zu gehen und meinen ersten authentischen Gottesdienst einer schwarzen Gemeinde mitzubekommen. Es ist tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was man aus dem Fernseh kennt. Die ganze Kirche singt und klatscht laut mit und die Predigt wird mit bestätigenden Zwischenrufen untermalt. Schließlich werden die Gäste gebeten aufzustehen und sich vorzustellen. Leicht überrascht, meistere ich die Aufgabe, erkläre was mich in die Kirche gebracht hat und bedanke mich bei der Gemeinde für den aufregenden Morgen. Was mir im Anschluss einige Händeschüttler und viele gute Wünsche einbringt. Bei T-Shirt-Wetter geht es über den Mississippi an dessen Ufer ich eine Nacht campe. Am nächsten Tag ist es aber auch schon wieder aus mit dem T-Shirt-Wetter. An einem kalten, regnerischen, windigen Tag quäle ich mich nass und verfroren bis Bukin, wo ich bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr Unterschlupf finde.

Good Bye Florida

2014-02-01T18:59:00.002-08:00

Nach meiner Nacht im Garten der Kirche ging es weiter in Richtung Tallahassee. Am Ende meines nächsten Reisetages treffe ich einen der interessanteren Radler. Mike ist bereits 70, an der Westküste gestartet und kurz vor dem Ende seines Trips. Er kann auf ein interessantes Leben als Prister, Missionar und Psyschologieprofessor zurückblicken. Seine Passion hat er aber in seiner Rente gefunden. Mit einem Freund eröffnet er ein Weißenhaus in Kenia. Aus den geknüpften Kontakten entsteht ein florierendes Import und Exportunternehmen, was er immer mit dem Hinblick darauf Menschen zu helfen leitet. Sein aktuelles, hochgestecktes Ziel ist es die Landwirtschaft zu revolutionieren. Extrem effiziente Landwirtschaft, durch ein auf Aquaponics basierendes System (jedoch um Welten verbessert), soll Nahrung nachhaltig und so günstig produzieren, dass jeder Mensch auf der Welt es sich leisten kann. Er zeigt mir die Folien, die er potentiellen Investoren vorführt und ich bin von den Ideen begeistert sowie beeindruckt von den Zahlen, die die Effizenz und vor allem auch Wassersparsamkeit zeigen. Da er mit einem großen Zelt reist, teilen wir uns sein Zelt und führen interessante Gespräche, nicht nur über Aquaponics, bis tief in die Nacht. Die Gespräche lieferen viel Gedankenstoff, der mich teilweise noch die folgenden Tage auf den Fahrrad beschäftigt.

In Tallhassee angekommen werde ich von Whitney gehostet. Da für den Tag nach meiner Ankunft Schnee angesagt ist bleibe ich zwei Nächte. Zwar bleibt der Schnee aus, das Chaos in der Gegend ist trotzdem da. In den nicht auf Schnee eingestellten Gebieten reicht allein schon die Ankündigung von Schnee aus, damit Schulen und Läden geschlossen bleiben und Brücken gesperrt werden. Allen Maßnahmen zu trotz führt das bisschen Glätte zu massig Auffahrunfällen mit viel Blechsschäden. Nach der Exkursion ins Kalte beschließe ich zurück zur Küste zu fahren und hoffe auf ein paar Grad mehr. Zwischen Tallahassee und Panama City nehme ich ein paar Feldwege, um abzukürzen. Leider sind einige der Wege komplett überflutet und ich das viele Schieben bremst mich eher aus. Auch finde ich in dem feucht sumpfigen Gebiet keinen Platz für mein Zelt. Alles ist nass und ich habe Angst, dass ich im Falle von Regen morgens komplett im Wasser liege. Bei Sonnenuntergang finde ich doch noch den rettenden Ort. Ein Hochsitz bietet sich an. Dort oben ist zwar garantiert trocken, dafür luftig und Nachts bitterkalt. Ich friere mich durch die Nacht und stelle am morgen fest, dass ich ein paar Eisklümpchen im Wasser habe.

Doch der Tag drauf bringt die Wende. In der Sonne ist T-Shirt Wetter angesagt und ich radel entspannt bis Panama City. Am nächsten Tag geht es sogar schon mit kurzen Hosen und Sandalen weiter. Der Rückenwind bläst mich entlang der angeblich schönsten Strände der Welt durch teilweise atemberaubende Landschaft. Nach dem vielen Wald zuvor eine gelungene Abwechslung. Nach erstaunlichen 162km (yeah, über 100 Meilen!) mache ich mit einem Restaurantbetreiber einen Deal: Ich esse dort zu Abend und dafür darf ich auf dem Parkplatz campen. Hier verbringe ich meine letzte Nacht in Florida. Danach geht es weiter Richtung Westen. Nachdem ich mir bisher bewusst etwas Zeit gelassen habe, um das Thermometer etwas steigen zu lassen, bevor ich ins Landesinnere komme, wird es ab jetzt wohl etwas flotter vorangehen.

Lake okeechobee bis Manatee Springs

2014-01-26T10:01:00.001-08:00

Nach dem durchwachsenen ersten Tagen ging es eher ruhig weiter. Ich verließ die Everglades und die Landschaft veränderte sich seitdem mehrfach. Zunächst zu einer eher steppenartigen Landschaft mit viel Rinderzucht und dann schließlich zu einigen weißen Sandstränden entlang der Golfküste von Florida. Nachdem ich einige Tage wild gecampt hatte konzentrierte ich mich mehr darauf Hosts auf Couchsurfing zu finden, was auch recht erfolgreich war. Während die Radstrecken auf diesem Abchnitt teilweise recht lang und wenig abwechslungsreich sind erlebe ich viel in der Zeit, die ich bei meinen Hosts verbringe. Zwei Nächte verbringe ich bei Brendan ein Jurastudent, der mir die Highlights vom St. Pete Beach zeigt (abgesehen vom Strand nicht sehr viele) außerdem gehe ich dort zu einem Kite Wettbewerb.

Jonthan aus Spring Hill leiht mir ein Kajak aus und so bewege ich mich einen Tag lang anstatt auf dem Fahrrad auf dem Wasser. Die Landschaft in hier und weiter im Norden ist geprägt von etlichen warmen (ca. 22 Grad) Quellen. Das warme, flache Wasser mischt sich mit dem Meerwasser was eine Mischung aus Süßwasser und Salzwasser Tieren anlockt. Insbesondere im Winter treibt es so sehr viele Seekühe hin zu den wärmeren Quellen. Meine ersten Seekühe sowie etliche Schildkröten und unzählige unterschiedliche Vogelarten sehe ich schon auf meiner Kajaktour.

Das Highlight erwartet mich aber zwei Tage später. Ich bin bei Josh und Guila, die sich einen Airstream (Oldtimer Wohnwagen) gekauft haben und dabei sind ihn auszubauen, um darin eine Zeit lang zu leben. Ich unterstütze sie kräftig beim Ausbau und im Gegenzug unternehmen die beiden eine Bootstour mit mir zu den Quellen in Crystal River. Hier finden sich unglaublich viele Seekühe ein und wir nutzen die Gelegenheit mit ihnen zu schnorcheln. Die teilweise riesigen Tiere sind sehr genügsam. Manche meiden einen eher andere kommen aber auch auf einen zu und wollen sich streicheln lassen, was sie sichtlich genießen. Nach dem Schnorcheln fahren wir noch in den Sonnenuntergang raus aufs Meer wobei uns ständig Pelikane begleiten die offensichtlich Spaß daran haben neben dem Boot herzufliegen und ihre Kunstücke zu vorzuführen. Und auch eine Gruppe Delphine sehen wir noch an diesem Abend. Insgesamt verbringe ich drei Nächte bei Josh und Gulia. Die Tage arbeiten wir gemeinsam an ihrem Airstream Projekt und die Abende verbringen wir mit Essen, Bier und Yatzee. Von dort geht es nun weiter Richtung Tallahassee, die erste Etappe habe ich bereits gemütlich hinter mich gebracht und habe mein Zelt im Garten einer Kirche aufgeschlagen.

Die ersten Tage in den USA

2014-01-13T16:55:00.000-08:00

Nach einem Flug unter beengten Air Berlin Verhältnissen, komme ich in Miami an. Übermüdet und leicht gezeichnet von der Erkältung, dich ich mir noch rechtzeitig vor Abflug eingefangen habe, nehme ich den Bus zu Heidi und Fabian, die mich die ersten beiden Nächte aufnehmen werden. Die beiden leben sehr minimalistisch und schlafen selbst mit ein paar Decken auf dem Boden, während sie mir das komfortable Luftbett zur Verfügung stellen. Den nächsten Tag verbringe ich damit ein paar Besorgungen zu machen, die ich noch für die Reise brauche. Leider nicht komplett erfolgreich, so stellt es sich als sehr schwer heraus einen Benzinkocher zu bekommen (meiner ist kaputt und deshalb zu Hause geblieben). Fabian kutschiert mich zwar am nächsten Morgen noch etwas durch die Stadt, in der Hoffnung noch einen zu finden, allerdings ohne Erfolg. So startet meine Reise erstmal ohne Kocher. Der erste Tag auf dem Fahrrad führt mich von Coral Gables (Süden von Miami) über Miami Beach nach Fort Lauderdale. Ich nutze die Gelegenheit einen Blick aufs Meer und den Strand zu werfen. Auch halte ich mal kurz die Füße ins Wasser, trotz angenehmer Temperatur zieht es mich aber mehr aufs Fahrrad als in Wasser. So bringt mich die erste Etappe durch eine urbane Gegend. Es ist spät und ich bin erschöpft, als ich den langen Abschnitt hinter mich bringe. Doch ich bin froh, dass ich es bis an die Stadtgrenze geschafft habe, so dass ich ab dem nächsten Tag auf weniger Stadt und mehr Landschaft hoffen kann. Der Campingplatz ist leider ausgebucht, also schlage ich mich in die Büsche. Da kein Regen angesagt ist und es laut Heidi im Winter keine Moskitos gibt, verzichte ich auf das Zelt und schlafe unter dem Sternenhimmel. Beides stellt sich als falsch raus. Ich werde die ganze Nacht über von Moskitos geplagt und immer wieder kommt leichter Regen auf, der gerade noch so schwach ist mich nicht zu motivieren in der Nacht aufzustehen und mein Zelt noch aufzubauen.

Unausgeschlafen und mit nassem Schlafsack geht es am nächsten Morgen weiter. Frühzeitig treffe ich auf den Sawgrass Recreational Park. Hier will ich meine Vorräte nochmals auffüllen, da der nächste Versorgungspunkt mehr als 60 km entfernt liegt und ich ihn erst für den nächsten Tag angepeilt hatte. Allerdings stellt sich heraus, dass hier lediglich Wasser zu bekommen ist (laut Karte sollte es hier mehr geben). In Anbetracht des Gegenwindes zögere ich, ob ich mir einfach die komplette Etappe für den Tag vornehmen soll. Tue es dann schließlich doch. Die nördlichen Everglades bestehen Größtenteils aus Schilf, dass von Wasser durchzogen ist. Von den vermeintlichen Mangroven und Alligatoren sehe ich nur Leichen am Straßenrand. An einem Punkt muss ich mich etwas durch das Gebüsch schlagen, da der Fahrradweg einen Knick macht und ich zurück zur Straße will, wobei ich mir ein paar weitere Stiche einfange. Kurz nach Sonnenuntergang komme ich am Campingplatz in South Bay an. Die Moskitos sind wieder in Massen unterwegs und als ich schlafen gehe scheint insbesondere mein rechter Fuß ein Klumpen aus geschwollenen Moskitostichen zu sein. Als sich noch ein Ausschlag und leichte Probleme beim Atmen dazugesellen, gehe ich von einer allergischen Reaktion aus und beschließe noch eine Weile wach zu bleiben, um es zu beobachten. Da es nicht schlimmer wird, schlafe ich schließlich. Am nächsten Morgen sind Ausschlag und Schwellungen verschwunden. Ein Blick auf meinen Fuß erklärt auch die Reaktion vom Vortag. Jetzt wo die Schwellungen weg sind, sieht man deutlich, dass vier der vermeintlichen Moskitostiche tatsächlich Schlangenbisse waren. Die nächsten Tage werde ich wohl mehr geschlossene Schuhe tragen. Jetzt bin ich am Lake Okeechobee, wo ich einen Tag Pause machen werde, bevor es Richtung Fort Myers weitergeht.

Die erste Woche in Kolumbien

2013-02-24T14:52:00.001-08:00

Nach Anfangsschwierigkeiten in Bogota (ich hatte die falsche Adresse vom Hostel und bin ca. 2 Stunden mit dem Taxi durch Bogota geirrt auf der Suche nach einer Adresse, die es nicht gibt) starteten wir am Sonntag morgen unsere Tour. Ziel war es vor allem aus Bogota rauszukommen und Richtung Norden zu fahren. Es war Sonntag und Sonntags sind in Bogota einige Straßen auschließlich für Radfahrer geöffnet. In dem fahrradbegeisterten Kolumbien wird das jeden Sonntag schon volksfestartig zelebriert. Tatsächlich sind die gesperrten Straßen auch voll mit Radfahrern und Polizisten sowie freiwillige Helfer regeln den Verkehr. Dank dieses glücklichen Umstand, kamen wir problemlos auf dem sonst überfülltem Bogota raus. Mit ein paar ungeplanten Umwegen ging es auf der Hochebene Bogotas in Richtung Facatativa. Am ersten Tag hatten wir wenig Gelegenheit schöne Natur zu erleben. Der Tag war hauptsächtlich geprägt von Großstadtstress und vollen und lauten Straßen. Die Temperatur war wesentlich niedriger, als man es sich von Kolumbien erhoffen würde und als gegen Abend auch noch starker Regen einsetzte sank die Stimmung schon am ersten Tag. Durchnässt fanden wir, als es bereits dunkel wurde, kurz vor Facatativa ein Finca, wo wir übernachten konnten.

Am nächsten Tag bekamen wir dann, was wir uns erhofft hatten. Etwa 10km hinter Facatativa konnten wir endlich die Hauptstraße verlassen und fuhren auf einer Nebenstraße dem Tal entgegen. Die Landschaft war atemberaubend, der Verkehr gering und mit jedem Höhenmeter nach unten schien die Temperatur zu steigen, so das die schlechte Stimmung des Vortages schnell vergessen war. Mit ein paar Aufstiegen zwischendurch ging es zum größten Teil bergab in Richtung Rio Negro. Etwa 15km vor Cambao hielten wir für die Nacht an es begann bereits zu dunkeln und außerdem konnten wir uns so einen Teil der Abfahrt für den nächsten Tag aufheben.

Was sich schon am Vortag angedeutet hatte wurde uns am nächsten Tag nur all zu deutlich klar. Unten im Tal war die Hitze unerträglich. Was es uns zuvor zu kalt war, war es nun um ein vielfaches zu heiß. Der Plan war das Tal zu durchqueren und auf der anderen Seite Richtung Libano aufzusteigen. Dort wollten wir dann entscheiden, ob wir den Tour über den 4.100m hohen Pass wagen oder zurück zur Hauptstraße fahren, um einen Bus zu nehmen. Schon auf den ersten Kilometern des Aufstiegs quälte die Hitze vor allem mich unglaublich. Ohne zu wissen, wieviel Grad es waren, bin ich sicher noch nie bei so einer Hitze fahrradgefahren zu sein. Und dazu noch einen steilen Aufstieg. Judith fuhr voran, ich quälte mich hinter ihr Meter um Meter nach oben. Die Sonne brannte so stark, dass meine Haut schmerzhaft brannte. Zudem litt mein Kreislauf unter der Hitze so stark, dass ich beim Anhalten eine Minute brauchte, bis ich reden konnte. Nach etwa 200 Höhenmetern kapitulierte ich. Für mich war klar, dass ich unter diesen Bedingungen nur früh morgens oder spät abends fahren könnte, wenn es abgekühlt war. Da ich Probleme mit der Hitze im Tal hatte und es Judith bange vor der Kälte auf dem Pass war zogen wir die für Libano geplante Entscheidung vor und beschlossen zur Hauptstraße zu fahren, um einen Bus nach Manizales zu nehmen. Wir fuhren also die so hart erkämpften Höhenmeter wieder runter und weiter nach Norden. Auf halber Strecke zur Hauptstraße übernachteten wir nochmal und fuhren den Rest des Weges am nächsten Tag.

Da der Bus, der nach Manizales fuhr, recht groß war, lief das Mitnehmen der Fahrräder problemlos. Während der Busfahrt entschieden wir spontan auf dem höchsten Punkt des Passes auszusteigen. So erwartete uns eine rasante Abfahrt Richtung Manizales. Anstatt nach Manizales fuhren wir aber in den Nachbarort Villamaria. Von hier gab es eine Nebenstraße nach Chinchina. Allerdings machten wir am nächsten morgen zunächst eine unangenehme Feststellung. Was wir bisher für eine hohe Anzahl an Moskitostichen gehalten hatten, stellte sich als Bettwanzen heraus. Offensichtlich hatten wir uns das Ungeziefer in einer der vorherigen Herbergen zugezogen. Während ich weitestgehend verschont blieb war Judith an Armen und Beinen komplett zerstochen. Die juckenden Stiche sollten sie auch noch einige unangenehm Tage begleiten. Anstatt aufzubrechen, war nun erstmal Waschen an der Reihe. Judith erkundigte sich nach einem Waschsalon und war in der Lage sie zum schnellen Arbeiten zu bewegen, so dass wir schon gegen 11:00 die gewaschene und getrocknete Wäsche abholen konnten. Auf einer Schotterstraße ging es dann nach Chinchina. Die Temperatur war ideal und die Landschaft atemberaubend schön, so erlebten wir an diesem Tag die bis dahin wohl schönste Strecke. Als wir ein paar Kolumbianer fragten, ob es ein Restaurant auf dem Weg gäbe, wurden wir auch noch spontan zum Essen eingeladen. Leider hatten wir starke Verständigungsproblem, so dass die Unterhaltungen sehr beschränkt waren. Generell viel es uns beiden sehr schwer das kolumbianische Spanisch zu verstehen. Dennoch reichte die Kombination aus der Geste für Kokain und dem Wort „Peligroso“ um uns klar zu machen, dass der Weg nach Chinchina nicht der sicherste ist. Scheinbar kommt es mit einbrechender Dunkelheit häufig zu Überfällen. Auch wenn wir generell nicht bei Dunkelheit fahren, folgten wir der Beschreibung eines sichereren Weges nach Chinchina.

Dort angekommen suchten wir uns eine Herberge, um am nächsten Morgen Richtung Santa Rosa aufzubrechen. Bei Santa Rosa gab es einen Wasserfall und heiße Therme. Unser Plan war die kurze Strecke nach Santa Rosa zu fahren und den Rest des Tages dort auszuspannen. Der Weg nach Santa Rosa war auch kurz und zum großen Teil bergab. Es stellte sich aber heraus, dass die Therme ein ganzes Stück außerhalb und etwa 500m über Santa Rosa lagen. Während wir uns zuvor noch auf den kühlenden Wasserfall gefreut haben, nahm die Temperatur am Nachmittag soweit ab, dass das nicht mehr so verlockend klang. Als dann auch noch der obligatorische Nachmittagsregen einsetzte, war uns die Lust auf die Entspannung komplett verdorben. Kurz vor den Thermen suchten wir uns einen überteuerten Campingplatz. Später entschieden wir uns doch noch die Therme zu besuchen. Leider stellten sie sich nicht wirklich als das heraus, was wir uns erhofft haben. Stark kultiviert und mit englischem Rasen, war es ein Ziel für vor allem den innerkolumbianischen Massentourismus. Da aber Nebensaison war, war es bei weitem nicht überfüllt. So genossen wir trotzdem eine Weile das warme und kalte Wasser von dem Hintergrund eines schönen, wenn auch nicht beeidruckendem Wasserfall. Den langen Abstecher und die 20.000 Pesos (8,- Euro) war es aber wohl nicht wert.

Der nächste Tag war von einem erschöpfendem Auf und Ab geprägt. Der Tag mit den bisher meißten Höhenmetern Aufstieg begann mit einigen Kilometern rasanter Abfahrt. Zunächst ging es zurück nach Santa Rosa und weiter bergab nach Pereira. Durch die Stadt kamen wir ebenfalls gut durch, da es weiter auschließlich bergab ging. Erst nach Pereira begann der anstregende Part. Alles was wir zuvor runtergefahren waren mussten wir nun wieder hoch und noch einige Höhenmeter mehr. Während Judith sonst immer – insbesondere bei aufstiegen – vorneweg fuhr quälte sie sich an diesem Tag sichtlich. Schon zur Mittagszeit war sie spürbar erschöpft und so machten wir eine ausgedehnte Mittagspause an eine Restaurant mit schönem Ausblick während der es auch die Gegelenheit gab, sich mit einigen Kolumbianern zu unterhalten. Es folgte ein weiteres Stücxk Aufstieg, eine längere Abfahrt und letztlich der finale Aufstieg nach Salento. Wenige hundert Meter vor Salento hörte ich Judith hinter mir aufschreien. Hatte sie schon an den Tagen zuvor mit Knieproblemen kämpfen müssen, haben die fielen Aufstiege dieses Tages das Knie wohl endgültig überlastet. Laufen ging problemlos doch an Fahrradfahren war nicht mehr zu denken. So schoben wir die Räder das letzte Stück nach Salento und liesen uns von einer Backpackerin ein Eco-Hostel etwas außerhalb empfehlen. Da es leicht abwärts ging, konnte Judith größtenteils dorthin rollen. Dort angekommen schlugen wir unser Zelt auf einer Anhöe mit wunderschöner Aussicht auf. Im Hostel gab es am Abend eine kleine Party. Ein Italiener machte Pizza im selbsgebauten „Ofen“ für alle und die Stimmung war gut. Hier wollen wir nun kurz verweilen, um Judiths Knie zu schonen und um zu Fuß das Valle de Cocora zu erkunden.

Radfahren und Wandern

2012-03-17T15:17:00.002-07:00

Die Unterkunft im Turtle Beach Resort habe ich genutzt, um etwas auszuspannen und im Meer baden zu gehen. Außerdem gab es noch einen kleinen Bootsausflug. Dann ging es weiter nach Sur. Ich konnte mich erst spät vom gemütlichen Resort losreisen, bin dann aber zügig durchgefahren. Unterwegs begegnet mir noch ein Gruppe, offensichtlich ziemlich wohlhabender, Leute aus Abu Dhabi. Sie fahren eine ganze Weile neben mir her und sind interessiert an der Art zu Reisen. Bis sie schließlich Richtung Dubai weiterfahren. Jedoch nicht ohne mir vorher ihre Visitenkarte zu geben und mir zu versichern, dass ich sie, egal was ich brauche, egal wo ich bin, anrufen kann. In Sur komme ich bei Nick unter. Wir nutzen die Gelegenheit, um in einer Hotelbar noch etwas zu trinken. Das Omaner Nachtleben hält was es verspricht – nichts. In der laut Nick so ziemlich einzigen Bar in Sur, in der man Bier trinken kann, ist wenig los und keinerlei Stimmung.

Am nächsten morgen geht es dann weiter. Ab jetzt ist die nächste größere Stadt vor mir Muscat. Was, obwohl noch fast eine Woche Zeit ist, dafür sorgt, dass in mir das Gefühl aufkeimt, dass die Reise ihrem Ende zu geht. Ziel für diesen Tag war es nur 40km bis zum Wadi Shab zu fahren. Ich mache jedoch noch einen Abstecher ins Wadi Tiwi. Es geht ein paar Kilometer in die Berge hinein. Der Abstecher hat sich gelohnt. Die Straße ist die schönste, auf der ich bisher gefahren bin. Ich fahre durch kleine, malerische Dörfer, entlang von Palmen und umgeben von gigantischen Bergen. Allerdings ist es auch die schwierigste. Selbst auf Asphalt ist die Straße zum Teil so steil, dass ich schieben muss. Teilweise muss ich sogar meine Sandalen ausziehen, da ich sonst beim Schieben wegrutsche. Als die Straße aus dem Wadi rausführt, beschließe ich den Abstecher zu beenden und zurück in Richtung Wadi Shab zu fahren. Auch Wadi Shab ist ein landschaftliches Highlight. Über mehrere Becken erstreckt sich das Wasser, bis zu einer Grotte (in die man nur kommt, wenn man ca. vier Meter unter einem Felsen durchtaucht), in der sich ein Wasserfall ergießt. Zufrieden und erschöpft gehe ich an diesem Tag schlafen. Nach zwei eher faulen Tagen, habe ich mich an diesem Tag sowohl körperlich wieder gefordert, als auch schönste Natur erlebt.

Nick und ich bei der Verabschiedung in Sur

Die Mündung des Wadi Tiwis ins Meer

Ausflug ins Wadi Tiwi

Park in der Nähe von Dhabab

Die nächsten beiden Tage kämpfe ich mich gegen den Wind nach Muscat. Es geht teilweise eine wunderschöne Küstenstraße entlang. Auch in die Berge führt mich der Weg nochmals, so dass ich auch am Ende meiner Radtour noch einiges an landschaftlicher Abwechslung habe. Außerdem stoppe ich, auf Empfehlung von Erst, unterwegs in einem unscheinbaren Park. Dort verbirgt sich hinter einer Mauer eine ca. 20 Meter tiefes, mit Wasser gefülltes Loch. An den Wänden versuche ich meine Kletterkünste, was mich immer wieder ins Wasser fallen lässt (sonderlich weit komme ich nicht). In Muscat angekommen, kontaktiere ich den Scheich aus Dubai. Wie er es schon für Ernst getan hat, bringt er auch mich in einem Appartment unter, dass zu seiner Firma gehört. In Muscat merke ich schnell, dass mich an dieser Stadt wenig reizt und ich grübel, wie ich die restlichen Tage verbringen soll. Schließlich beschließe ich mich zu einer zweitägigen Wanderung. Ich rufe Mohammed an, um mir von ihm einen Rucksack zu leihen. Er selbst ist leider nicht da, aber seine Frau hilft mir weiter. So geht es schon am nächsten Tag wieder zurück Richtung Sur. Diesmal allerdings mit dem Bus. Ich kontaktiere Nick, der kurzentschlossen mitkommt. Am Abend komme ich bei ihm an und wir brechen am nächsten Morgen gemeinsam sehr früh auf. Bbis zum Wadi Tiwi trempen wir, von wo ein Wanderweg durch die Berge bis zum Wadi Bani Khalid führt. Am Beginn des Weges findet sich ein Schild, mit einer kurzen Beschreibung. 28km, 2000 Höhenmeter und 17 Stunden Wanderungen liegen demnach vor uns. Mit schwerem Gepäck (alleine 8 Liter Wasser pro Person), einem nicht passenden Rucksack, der schwer auf den Schultern liegt und ungeeigneten Schuhen geht es los. Direkt zu Beginn startet ein steiler Aufstieg. Auch zeigt sich schon früh, dass die Wegmarkierungen nicht immer so klar gesetzt sind, wie man es sich wünschen würde. Häufig müht man sich auf dem vermeintlich richtigen Weg ab, um dann irgendwann den tatsächlichen Weg wieder zu finden und fest zu stellen, dass es wesentlich einfacher gewesen wäre. Auch knallt die Sonne unerbärmlich und es fehlt, im Vergleich zum Radfahren, der kühlende Fahrtwind. Aber trotz all der Anstrengung und der widrigen Bedingungen macht mir das Wandern Spaß und bietet eine gelungene Abwechslung. Wir schaffen es am ersten Tag bis auf ein Hochplateau auf etwa 2.000m Höhe. Hier führt der Wanderweg für ein Stück entlang einer „Straße“. Dort finden wir einen Haufen von Mauersteinen. Spontan beschließen wir uns ein eigenes „Haus“ zu bauen. Während ich auf zwei Zimmer plus Küche und Bad bestehe, denkt Nick eher puristisch. Nick setzt sich durch und unser „Haus“ hat letztlich nur ein Esszimmer (mit zwei Stühlen), dass später zum Schlafzimmer umfunktioniert wird. Nachdem wir am ersten Tag den Großteil des Aufstieges überwunden haben, fängt der zweite Tag einfach an. Als es an den Abstieg geht, wird es dafür um so schwieriger. Lange geht es steil, auf schlechtem Gelände bergab. Mit meinen normalen Straßenschuhen rutsche ich häufig weg. Außerdem schlagen wir uns immer häufiger mit dem Problem rum, dass wir die Wegmarkierungen nicht finden. Das führt manchmal zu langen, kräftezehrenden Suchen nach dem richtigen Weg. Etwa 600 Höhenmeter vor dem Ziel sind meine Beine schon so erschöpft, dass die Muskeln anfangen zu zittern. Allerdings sind unsere Wasservorräte auch schon so zur Neige gegangen, dass eine längere Pause nicht in Frage kommt. Die letzten Stunden des Abstieges werden zur Qual. Jeder einzelne Schritt schmerzt und ich muss ständig aufpassen, dass ich nicht ernsthaft ausrutsche. Die Sonne trägt zusätzlich noch ihren Teil bei. Im Geiste male ich mir schon mehrere Notfallszenarien aus, in denen ich mir den Knöchel breche und Nick Hilfe holen muss. Als wir im Wadi Bani Khalid ankommen bin ich vollkommen überhitzt und meine Kräfte so am Ende, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten kann. Doch als Belohnung gibt es ein kühlendes Bad im Wadi und anschließend ein ordentliches Essen. Nach angemessener Erholung machen wir uns auf den Heimweg. Ich nach Muscat und Nick nach Sur. Wir beide trempen und finden auch, wie im Oman gewohnt, schnell eine Mitfahrgelegenheit. In Muscat angekommen, merke ich dass mich die Sonne tatsächlich stark mit genommen hat. Kopfschmerzen kündigen einen ordentlichen Sonnenstich an. Dieser soll mich auch die Nacht über wachhalten und noch am nächsten Tag quälen. Trotz Sonnenstich, schaue ich mir am letzten Tag meines Urlaubs noch die Grande Mosque und den Markt in Muscat an. Danach mache ich mich an das organisieren der Heimreise, was sich als leichter als befürchtet herrausstellt. Die Firma des Scheichs organisieren mir ein paar Arbeiter, die sich darum kümmern mein Fahrrad einzupacken und einen Pick-Up, der mich mitsamt Fahrrad an den Flughafen bringt.

Bauen des Nachtquartiers

Stolze "Hausbesitzer"

Glückliche Ankunft im Wadi Bani Khalid

Am Meer

2012-03-08T21:10:00.001-08:00

In Nizwa haben wir uns noch gemeinsam den Ziegenmarkt angeschaut. Hier werden Kühe und Ziegen feil geboten, indem sie durch die Menge geführt und angepriesen werden. Danach ging es weiter, das erste Stück noch gemeinsam, dann bei Izki trennten sich unsere Wege. Für mich begann nun ein neuer Abschnitt, nach zwei Wochen gemeinsam mit meinem Bruder lagen weitere zwei Wochen ohne Gesellschaft vor mir. Ich nutzte die neue Flexibilität schon in der darauffolgenden Nacht. Ich war früh schlafen gegangen und wachte gegen drei Uhr Nachts auf. Da ich mich recht wach fühlte, die Landschaft auf dem Abschnitt nicht viel neues versprach und die Hitze tagsüber mittlerweile so groß ist, dass man kaum fahren kann, beschloss ich eine Nachtradtour zu machen. Ich brach also mitten in der Nacht auf und radelte unter schönem Sternenhimmel ein paar Stunden im Dunkeln. Noch vor Sonnenaufgang holte mich die Müdigkeit wieder ein und ich legte mich erneut kurz schlafen. Schließlich ging es weiter, das Ziel war über Qabil nach Bidiyah zu fahren. Dank der nächtlichen Zusatzkilometer, rückte Qabil, was eigentlich für den nächsten Tag geplant war, auch schon an diesem Tag erreichbar nah. Ein Wegweißer zeigte über eine Schotterpiste den Weg nach Qabil an, die Richtung machte mich stutzig, da sie nicht meiner Karte entsprach. Doch ich vertraute auf den Wegweiser und wurde auch bald bestätigt, da weitere Wegweißer nach Qabil mich leiten sollten. Die Schotterpiste erwieß sich zunehmend als schwierig, teilweise stark versandet und mit viel Wellblech kämpfte ich mich langsam voran. Es dauert ein paar Stunden, bis ich schließlich Qabil erreichte. Doch muss ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass es zwei Qabil gibt und ich zu dem falschen gefahren war. Mittlerweile ist fast dunkel und ich bin etwa so weit von Qabil entfernt, wie nach meinen nächtlichen Extrakilometern. Der Weg den ich jetzt nehmen müsste entspräch zu einem großen Teil dem, den ich bereits gefahren bin und so beschließe ich mich mitnehmen zu lassen. Die guten Erfahrungen die auch Ernst schon gemacht hat, wiederholen sich bei mir. Schnell werde ich von zwei Englischstudenten aufgesammelt. Sie wohnen in Ibra, ein Stück nördlich von Qabil und fast auf meiner Strecke. Letztlich bieten sie mir an bei ihnen zu übernachten, was ich gerne annehme. Ahmed, einer der beiden Studenten, macht Kunst aus Kamelknochen und ich habe die Ehre ihm dabei zuschuen zu dürfen. Die Nacht verbringe ich dann in der omanischen Studenten-WG, die nur aus einem Zimmer für 4 Personen besteht. Morgens werde ich noch zur Hauptstraße gebracht und dann geht es weiter Richtung Bidiyah.

Ziegenmarkt in Nizwa

Souk in Nizwa

Eine Kamellrennbahn

Ahmend macht Kunst aus Kamelknochen

Von dort habe ich geplant eine Jeeptour in die Wüste zu machen und eventuell eine Nacht in der Wüste zu schlafen. In Bidiyah angekommen, bekomme ich eine sms von Ernst. Er hat in Muscat den Dubaier Scheich kontaktiert und über ihn einen Guide für einen Wüstentrip organisiert. Das passt perfekt in meine Planung. Die beiden sammeln mich am nächsten Morgen auf und gemeinsam geht es in die Wüste. Wir erleben eine atemberaubende und ganz andere Landschaft. Riesige Dünen umgeben uns und wir erklimmen einige davon mit dem Jeep. Leider gehen die Akkus unserer beiden Kameras ausgerechnet jetzt zeitgleich leer, so dass wir nur wenige Fotos machen können. Der Guide fährt einige gekonnte Manöver im Sand, doch dann passiert es. Wir driften seitlich durch den Sand und stoßen dabei mit dem Hinterrad gegen hartes Wurzelwerk. Danach ein flappendes Geräusch vom Hinterrad: Der Reifen ist von der Felge gesprungen. Unglücklicherweise stellt sich zusätzlich heraus, dass das notwendige Werkzeug zum Reparieren nicht im Gepäck ist (was dem Guide offensichtlich peinlich ist). Per Handy wird ein anderer Jeep gerufen, der uns weiterhilft und so können wir den Schaden beheben. Nach einer aufregenden aber leider kurzen Tour durch die Wüste, fahren wir noch gemeinsam zum Wadi Bani Khalid. Ein touristisch sehr erschlossenes Wadi (=Oase). Einige internationale Touristen tummeln sich hier und sogar ein Retaurant gibt es. Hier verabschiede ich mich erneut von Ernst und bleibe für die Nacht. Nach etwa 2,5 Wochen neigt sich der erste Tag ohne Fahrradfahren dem Ende zu. Ich verspüre aber noch einen gewissen Bewegungsdrang und mache deswegen noch einen längeren Spaziergang in den ans Wadi angeschlossenen Canyon. Später, als ich zurückkommen bin, hat sich das Bild etwas geändert. Die Touristen sind abgezogen, dafür sind einige Einheimische aufgetaucht die grillen und Fußball spielen.

Am nächsten Tag nutze ich die Gelegenheit morgens nochmal schwimmen zu gehen bevor es los geht. Ohne besondere Ereignisse komme ich durch eine bekannte Landschaft an diesem Tag bis Al Kamil. Am nächsten Tag lautet das Ziel zum Meer zu kommen In einer Pause, hält ein Engländer („Nick“) an. Er ist selber Radfahrer und lebt zu Zeit in Oman ein. Er läd mich ein bei ihm unterzukommen, sobald ich in Sur bin. Etwas später stoße ich erneut auf Engländer. Ein englisches Päärchen, kommt mir auf dem Fahrrad entgegen. Wir tauschen uns etwas aus und sie warnen mich vor dem Wind der mich erwartet. Noch am selben Tag soll ich ihn zu spüren bekommen. Je näher ich der Küste komme, um so stärker wird der Wind, sandige Böen peitschen mir schmerzhaft ins Gesicht und ich kämpfe hart mit dem vorankommen. Ich zweifel schon daran, ob ich das Meer erreiche, doch die Motivation ist groß und so zwinge ich die letzte Kraft aus den Muskeln. Schließlich liegt es vor mir. Wellig vom Wind tut es sich auf, ich sitze da und starre auf die Wellen. Bevor ich mich in der Nähe des Strandes erschöpft schlafen lege.

Entlang wunderschöner Strände und durch ein paar kleinere Dörfer, allerdings gegen den Wind geht es am nächsten Tag. Abgesehen von der schönen Landschaft scheint erneut ein eher ereignisloser Tag zu Ende zu gehen. Doch als ich schon fast mit der Suche nach einem Nachtquartier anfangen will, treffe ich an einer Tankstelle auf einem Algerier (Mohammed), der eine Tourismusfirma im Oman hat. Er ist gemeinsam mit einem Deutsch-Franzosen unterwegs und die beiden laden mich auf eine Party ein. Das „Turtle Beach Resort“ ganz in der Nähe feiert Geburtstag und hat einige Leute aus dem Bereich Tourismus eingeladen. Mohammed stellt mich als sein Fahrradguide vor und ich bekomme ein Zimmer gestellt. Nach einer langer Zeit gibt es hier wieder Musik, viele Menschen und Bier. Dazu ein super gutes Buffet und das alles direkt im Strand. Nachdem ich gerade angefangen habe mich etwas einsam zu fühlen, die perfekte Abwechslung. Zufällig treffe ich Nick wieder, der auch eingeladen ist, jedoch schon früh wieder verschwindet. Hier bin ich jetzt und werde erstmal die Zeit in der Sonne und das Meer genießen, bevor es weiter nach Sur geht.

Höhen und Tiefen

2012-03-01T11:51:00.000-08:00

Die Erholung in Ibri hat uns gut getan. Mit neuer Kraft, frisch motiviert und mit starkem Rückenwind starten wir in den nächsten Tag. Es geht Richtung Bat, zunächst müssen wir Richtung Norden und kommen gut voran. Doch als wir nach Osten abbiegen ändert sich auch der Wind und bläst uns von nun an von schräg vorne entgegen und hindert uns so maßgeblich am Vorwärtskommen. Als Ausgleich dafür hat sich nun die Landschaft geändert. Wir fahren durch trockene Berge, die teilweise um jede Ecke einen neuen, faszinierenden Ausblick bieten. Wir hoffen uns in Bat in einem Restaurant stärken zu können, müssen aber feststellen, dass der einzige „Coffee Shop“, den es dort gibt, leider geschlossen hat. Wir beschließen von unserer geplanten Route abzuweichen und anstatt der asphaltierten Straße, eine Schotterpiste weiter in Richtung Al Ayn (nicht zu verwechseln mit dem Al Ayn in den VAE) zu nehmen. Wir haben zunächst noch einige Probleme den richtigen Weg zu finden, freuen uns dann aber über die Abwechslung in Form von Schotter unter unseren Rädern. Wir haben Spaß die Piste entlang zu fahren und schaffen fast den kommpletten Schotterweg noch am selben Tag. Als das nächste Dorf und die asphaltierte Piste schon in Sichweite sind, beschließen wir zu campen. Wir finden unterschlupf in einem Unterstand für Jäger. Um uns herum liegen Patronenhülsen und leere Munitionschachteln. Geschützt von einer kleiner Mauer und einem Dach aus Palmwedeln, breiten wir uns aus. In einem unbeaufsichtigten Moment erfasst der Wind Ersts Isomatte, die plötzlich spurlos verschwunden zu sein scheint. Da der Boden zu kalt ist, um direkt darauf zu schlafen, starten wir trotz hereinbrechender Dunkelheit noch eine Suchaktion. Allerdings ohne Erfolg. Wir nutzen ein paar Palmwedel, um für Ernst eine halbwegs isolierende Unterlage zu schaffen. Sie ist zwar nicht bequem, bringt ihn aber ohne Erkältung durch die Nacht.

Da die Nacht recht windstill war, haben wir am nächsten Morgen Hoffnung die Matte doch noch zu finden und suchen in einem größeren Bereich aufs Neue. Jedoch ohne Erfolg. Gerade als wir aufgeben und beschließen zu frühstücken, ertönt von Ernst ein „da liegt sie“ und tatsächlich, ganz in der Nähe unserer Lagers, hat sie sich in einem kleinen Graben versteckt. Uns bleibt also das Suchen nach einer Alternative erspart. Weiter geht es Richtung Wadi Damm (aka Wadi Dumm/Wadi Dhum/Wadi Dham). Bei Al Ayn, machen wir noch einen Zwischenstopp, um das touristsiche Ziel der ehemaligen Bienenstücke zu bewundern. Hier stehen mehrere alte, große „Steiniglus“, die früher zur Bienenzucht verwendet wurden. Schließlich erreichen wir das Wadi und sind begeistert. Nach all der Trockenheit bietet sich uns eine Oase, die sich in mehrere Kaskaden und Becken ergießt. Sogar kleine Fische schwimmen darinnen. Wir nutzen die Gelegenheit für eine ausführliche Mittagspause einschließlich schwimmen und sonnen. Das Dorf Baroot, welches bei dem Wadi liegt, spiegelt den Wohlstand des Landes wieder. Ist uns in anderen Bergdörfern schon aufgefallen, dass es viele Prunkbauten und große Moscheen gibt, so ist das hier besonders extrem. Es gibt nur wenige Häuser, aber alle davon sind reichlich verziehrt. Und den paar Einwohnern, reicht offensichtlich nicht die vorhandene Moschee, sondern es ist eine weitere, größere, schönere im Bau.

Ehemalige Bienenzucht bei Al Ayn

Leicht schweren Herzens schwingen wir uns wieder auf die Fahrräder. Nach der Karte der Schweizer, soll es von hier aus direkt eine Route zum Jabal Shams geben. Die Einheimischen behaupten aber das Gegenteil und so beschließen wir, die urspürngliche geplante Route in Richtung Sint zu nehmen. Dort soll es auch ein Restaurant geben und wir freuen uns auf ein weiteres Mal Hänhnchen mit Reis. Nur 10km sind es bis Sint, was wir nicht wissen ist, dass wir auf dem Weg einige hundert Höhenmeter passieren müssen. Überraschend kommen wir an unseren ersten richtig steilen und langen Aufstieg. Mühsam arbeiten wir uns Meter um Meter nach oben, um dann stolz und froh die Abfahrt in Richtung in Sint zu genießen. Früher als gedacht, bereits vor Sint, kommt die Abzweigung auf den Schotterweg richtung Jabal Shams. Sint liegt weiter im Tal. Das heißt für unser Mittagessen müssten wir uns später erneut den Berg raufquälen. Wir beschließen also erneut auf ein anständiges Mittagessen zu verzichten, ernähren uns von Brot mit Käse und fahren los auf die Schotterpiste. Hier gibt es immer wieder kurze, sehr steile Abschnitte. Während meine breiten Reifen dem Sand und Geröll trotzen, bleibt Ernst, mit seinen schmalen Reifen, an diesen Stellen zum Teil keine andere Wahl als zu schieben. Das kostet Kraft und schlägt auf die Stimmung. Wir schaffen es noch bis in ein kleines Dorf. Hier gibt es leider keinen der Englisch spricht. Dennoch können wir es uns halbwegs verständigen. Die Einheimischen sind beigestert von uns Radfahrern, insbesondere die Kinder haben großen Spaß an uns. Sie versuchen sich im Fahrradfahren, was kläglich scheitert. Auch die Erwachsenen, können scheinbar nicht fahrradfahren, haben aber Spaß daran es zu probieren. Uns wird Tee und Kaffe, frische Datteln, von der eigenen Dattelplantage sowie ein Platz zum Schlafen im Gemeinschaftsgebäude angeboten, was wir gerne annehmen.

Am nächsten morgen finden sich dann doch noch einige taugliche Radfahrer, die mit Vergnügen ein paar Runden mit unseren Rädern drehen. Mit etwas Verzögerung brechen wir dann auf, in einen Tag an dem uns klar wird, dass die Anstrengungen des Vortages nur ein Vorgeschmack waren. Unser Ziel ist der Jabal Shams und damit höchster Punkt unserer Reise (dieser „Abstecher“ ist in der aktuellen Routenplanung nicht zu sehen). Zunächst geht es den Rest der Schotterpiste entlang, erst noch eine Weile aufwärts und dann eine schnelle und holprige Abfahrt runter. Hier gibt es erste Verluste. Ernst bricht bei der holprigen Piste sein Vorderlicht ab. Danach beginnt der Aufstieg. Etwa 1.500 Höhenmeter liegen vor uns. An einer Mosche versorgen wir uns nochmal mit Wasser. Die Straße nach oben ist zwar zunächst asphaltiert aber extrem Steil. Die Schilder zeigen einen senkrechten Aufstieg an und so fühlt es sich auch an. Zudem scheint die Sonne wieder unerbitterlich und es ist weit und breit kein Schatten in Sicht. Häufig ist die Strecke so steil, dass nur noch ein Schieben möglich ist. Gegen 13 Uhr beschließen wir an einer Abzweigung Mittagspause zu machen. Hinter einem Müllcontainer, dem einzigen Schatten, der zu finden war, kochen wir uns einen Nudel-Snack und stärken die schwachen Glieder.Etwa zwei Stunden später geht es weiter. Uns wird klar, dass wir es nicht schaffen werden, den Aufstieg an einem Tag zu bewältigen. Es sind nur noch ein paar Stunden, bis es dunkel wird und wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Zudem erhöht sich der Anspruch noch weiter, da ein Stück nach der Mittagspause der Asphalt aufhört und erneut eine Schotterpiste anfängt. Nachdem ich auf dem Asphalt weit hinter Ernst geblieben bin, bleibt er nun zurück. Auch mir raubr die Piste zwar die letzte Kraft, aber sie macht auch Spaß, während bei Ernst die Motivation zunehmend sinkt.Und nur durch Bananen wiederhergestellt werden kann. Bei Einbruch der Dunkelheit, wandelt sich die Pist erneut. Wir haben jetzt wieder Asphalt unter den Füßen. Während wir die Schotterpiste nicht bei Dunkelheit fahren wollten, beschließen wir nun doch das Ziel noch heute zu erreichen. Es sind nur noch wenige Kilometer anstrengender Aufstieg, dann haben wir das Camp, wo wir übernachten wollen erreicht. Hier gibt es eine Dusche und ausgiebieges Abendessen. Wir sind stolz und froh diesen Aufstieg gemeistert zu haben. Wie wir später ausrechnen, lag die durschnittliche Steigung bei knapp 7%. Dazu gehören aber auch flache Strecken und kurze Abfahrten.

Der nächste Tag ist als ein entspannter Tag geplant, wir wollen uns die Canyons anschauen, und dann die am Vortag hart erkämpften Höhenmeter wieder runtersausen. Doch fangen die Probleme schon früh an. Beim Besuch einer der Aussichtspunkte bemerke ich am Vormittag, dass die Linse meiner Kamera durch die Schotterpisten stark zerkratzt ist. Alle Bilder haben jetzt einen unschönen Fleck, was meine Laune nicht gerade steigen lässt. Wir schauen uns dennoch die Aussichten an und stüzren uns dann, wie geplant, dem Tal entgegen. Was uns noch vor wenigen Stunden die letzte Kraft aus den Muskeln gezogen hat, fliegt jetzt in Höchstgeschwindigkeiten um die 60km/h an uns vorbei. Doch dann passiert es, Ernsts Bremsen versagen. Während eine der beiden Bremsen schon länger ein Problem hatte, hält die zweite der Dauerbelastung nicht stand. Er rettet sich, indem er mit voller Wucht gegen den Bordstein am Straßenrand fährt. Glücklicherweise hatte er kurz zuvor angehalten, so dass seine Geschwindigkeit nicht so hoch war. Dennoch gibt es Schäden an Mensch und Material, auch wenn sie überschaubar sind. Ernst ist glücklich mit ein paar kleinen Macken davongekommen, das Fahrrad hat einen Platten, eine angeschlagene Felge und vor allem zwei defekte Bremsen. Die hydraulischen Bremsen, können wir ohne Spezialwerkzeug nicht selber flicken. Für Ernst bleibt an diesem Tag also nur noch das Trempen per Jeep. Geplant war am Wadi Ghul Mittagspause zu machen und dann weiter nach Al Hamra zu fahren. Wir verabreden uns also an der Einfahrt zum Wadi Guhl. Ernst fährt mit dem Jeep und ich mit dem Fahrrad. Schnell wird Ernst mitgenommen und überholt mich. Das Problem ist, dass das Wadi Guhl, wie wir vorher nicht wussten, nicht ein Ort ist sondern eine ganze Gegend. Es gibt also nicht „die Einfahrt“ zum Wadi Guhl sondern etliche. Ich fahre mehrmals die etwa 8km lange Strecke ab und finde Ernst aber nicht. Ich beschließe also nach Al Hamra weiter zu fahren und zu versuchen Ernst zu erreichen. Nach einigen Problemen schaffe ich es am Abend. Sein Fahrer hat auch nicht verstanden, wo der Eingang zu Wadi Guhl sein soll und ihn deswegen direkt nach Al Hamra zur Fahrradwerkstatt gebracht. Überrascht stelle ich also fest, dass wir uns nicht nur ganz in der Nähe von einander befinden sondern Ernsts Fahrrad auch schon wieder fahrbereit ist.

Am nächsten Tag besichtigen wir von Al Hamra aus, die „Hoota Caves“ eine Tropfsteinhöhle zwischen Al Hamra und Nizwa. Danach geht es weiter Richtung Nizwa. Bei der ersten Abfahrt, versagt Ernsts neuen Billigbremse. Wieder hat er Glück und es passiert nichts weiter. Doch wieder endet der Fahrradtag für ihn an diesem Punkt. Er trempt also ein weiteres mal und wir treffen uns in Nizwa. Ernst hat erneut eine reparierte Bremse. Aber wieder ist sie von eher schlechter Qualität und er ist noch unsicher, ob er sich mit ihr auf die Straße wagen soll. Hier in Nizwa, werden sich vermutlich unsere Wege trennen. Während Ernst Nach Muscat weiterfährt, um von dort heimzufliegen, werde ich noch einen Umweg nach Osten bis zur Küste fahren, um mich dann auf den Heimweg zu machen.

Immer gerade aus nach Ibri

2012-02-25T09:08:00.001-08:00

Nachdem wir uns in Al Buraymi hauptsächlich damit beschäftigt haben uns die Bäuche voll zu schlagen, ging es von dort weiter. Wir mussten kurz nochmal in die VAE einreisen und ein paar Kilometer weiter zurück in den Oman. Das Problem war, dass wir bei unserem ersten Grenzübertritt keinen Ausreise- und keinen Einreisestempel bekommen haben. Also illegal im Oman waren. Bei der wiedereinreise führte das an der Grenze zu Diskussionen. Letztlich konnte wir aber erfolgreich die Behauptung aufstellen, dass wir von den VAE aus an die Grenze gekommen wären und wurden, wegen des fehlenden Ausreisestempels, dann dorthin "zurückgeschickt". Damit hatten wir uns nicht nur eine Menge Stress sondern auch einmal die Visagebühr gespart.

Kameltransporter sieht man öfters auf der Straße

Straßenverkehr in Al Ayn

In Al Ayn deckten wir uns nochmals mit Proviant ein und versorgten uns, bei der erneuten Einreise in den Oman, mit Touristeninformationen, zu denen auch eine sehr gute Karte vom Oman gehörte. Etwas was uns bis dahin gefehlt hat.
Nachdem meine Befürchtung schon war, dass sich an der Landschaft nach dem Gebirge nicht mehr viel ändern wurde, so gab es zunächst doch noch einige Abwechslungen zwischen Savanne und Wüste. Was aber bald zu einer stetigen Savanne werden sollte, die wenig Abwechslung bot. Die Mittagspause dieses Tages nutzten wir, um unsere Route, anhand der neuen Karte, zu überdenken. Wir fassen den Plan schon früher von der Hauptstraße abzuzweigen, um ins weniger befahrenere und abwechslungsreichere Gebirge zu kommen. Die Abzweigung bei Sunaynah, würden wir am Vormittag des nächsten Tages erreichen. Wir schlugen also nach etwa 70km unser Zelt auf und legten uns zwischen Sanddünnen zum Schlafen.

Eingedeckt mit Touristeninformationen

Am nächsten morgen wurden wir von der Polizei aufgescheucht. Diese gaben sich aber mit der Feststellung zufrieden, dass offensichtlich zwei Männer und nicht etwa ein gemischtes Päärchen, gemeinsam Unterwegs sind. Ich male mir ein paar Szenarios aus, wie die Diskussion wohl verlaufen wäre, wenn wir eine Frau dabei gehabt hätten, komme aber zu keinem Ergebnis. Als wir die Abzweigung erreichen, stellt sich die erhoffte Straße als schlechte Sandpiste herraus. Wir wagen den Versuch und fahren einige hundert Meter, müssen jedoch frühzeitig kapitulieren. Das Vorankommen besteht mehr aus kräftezehrendem Schieben, als aus Fahren. Etwas enttäuscht kämpfen wir uns zurück zur Hauptstraße und fahren diese weiter entlang. Eine Möglichkeit früher als in Ibri von ihr abzuzweigen gibt es wohl nicht. Durch den Rückschlag und die immerwährend gleiche Landschaft, sinkt unsere Stimmung und Motivation langsam auf einen Tiefpunkt. Wir beschließen uns am nächsten Tag etwas Auszeit zu können und einen halben Tag Pause in Ibri zu machen. Der Gedanke, dass alles was wir an diesem Tag fahren, sich am nächsten Tag in einer längeren Pause wiederspiegelt motiviert wenigstens etwas. Bei der Suche nach einem Restaurant für die Mittagspause, stoßen wir erneut auf ein paar begeisterte Einheimische. Diese haben uns schon in Mahdah gesehen und sind jetzt um so begeistert uns persönlich zu treffen. Nach etwas Geplauder, müssen noch mit allen Kameras Bilder gemacht werden und dann gibt es Mittagessen. Nach der Pause treffen wir ein schweizer Päärchen, das mit dem Jeep unterwegs ist. Wir sprechen mit ihnen über die Straßenbedingungen und die Landschaften. Und sie versichern uns, dass es ab Ibri, wenn wir richtigen Gebirge fahren, wesentlich vielseitiger und schöner wird. Außerdem erhalten wir die wertvolle Information, dass jede Moschee (von denen es zahlreiche gibt) eine Waschgelegenheit hat. Das nutzen wir noch am selben Tag aus, als wir unser Zelt hinter einer Moschee aufbauen. Wir haben es soweit geschafft, dass es nur noch 27km bis Ibri sind.

Verzweifelung an der Sandpiste

Auch wilde Kamele sind keine Seltenheit

Diese werden jedoch am nächsten Tag zur Qual. Waren wir schon an einen leichten Gegenwind, der uns die letzten Tage begleitet hat, gewohnt so war er nun wesentlich stärker. Wir kämpften uns also erschöpft und mit leicht schlechter Laune Kilometer für Kilometer voran, bis wir letztlich vor uns die erhofften Häuser auftauchen sehen. Von den ersten Häusern, bis in den eigentlichen Ort, zieht sich die Strecke noch einige anstrengende Kilometer, bis wir uns schließlich erschöpft in einem Hotel breitmachen können.

Reiche Scheichs und arme Arbeiter

2012-02-22T09:46:00.001-08:00

Aufgrund der leicht chaotischen Organisation, hatte ich zum Zeitpunkt meines Abfluges, noch keine Ahnung, wo ich mich mit Ernst treffen würde. Bzw. was mein erster Anlaufpunkt in Duabi sein wird. Vereinbart war, dass er (da er einen Tag vor mir in Dubai angekommen ist) eine Unterkunft organisiert und mir eine Email schreibt. Bei der Zwischenlandung in Doha, checke ich also meine Nachrichten und erfahre, dass Ernst erfolgreich war. Eigentlich wollte er uns über couchsurfing eine Couch organisieren. Statt dessen hat er uns einen Scheich organisiert, der ihn in eins seiner Hotels eingeladen hat. Ich lande also, morgens in Dubai, packe mein Fahrrad aus und mache mich das erste mal mit dem Fahrrad auf den Weg durch den Stadtverkehr von Dubai. Nach einigen Mühen, finde ich das von Ernst beschriebene Hotel, und lasse ihn aufwecken. Es stellt sich heraus, dass er, als er mit dem voll beladenen Fahrrad unterwegs war, auf der Straكe von einem Scheich angesprochen wurde.und dieser ofensichtlich so begeistert, von der Art des Reisens war, dass er Ernst zum Essen einlud und ihm eine Unterkunft zur Vefügung stellte. Nachdem Ernst, bereits am Vortag in den Genuss des Mittagessens beim Scheich gekommen ist, sind an diesem Tag wir beide eingeladen und nutzen das auch aus. Wie wir später erfahren, sind wir bei einer der reichsten und mächtigsten Familien zum Essen eigenlaen Das Hotelpersonal führt uns zu dem eindrucksvollen Haus, wo wir neben einem leckeren Essen noch eine kurze Führung duch einen Teil des Hauses bekommen, um dann zurück zum Hotel gefahren zu werden. Das Anwesen spiegelt durchaus den imensen Recihtum dieser Familie wieder. So gibt es einen Kronleuchter, der größer ist als meine Küche und eine Küche, von der Größe meiner Wohnung.

Zurück im Hotel, lesen wir unsere Fahrräder auf und machen uns auf dem Weg, zu unserem nächsten Nachtlager. Für diese Nacht hat Ernst eine Couch organisiert und wir schlafen bei Haley. Einer Amerikanerin, die es nach Dubai verschlagen hat. Die Fahrt dorthin ist extrem aufwendig. Das Verkkehrssystem in Dubai ist ganz klar für Autos ausgelegt. Nicht für Fußgänger und schon gar nicht für Radfahrer. So gibt es vermeintlich Fußwege, die plِtzlich auf dem Mittelstreifen einer Autobahn enden. Mehrmals endet unser Weg an einer Autobahn, über die es weit und breit keinen Übergang gibt. Unsere großzügig geplante Zeit, war bei weitem zu knapp bemessen. Als wir schlielich erneut an einer scheinbar unüberwindbaren Autobahn ankommen, rufen wir Haley an, doch auch sie hat keine Ahnung, wie man ohne Auto zu ihr kommen soll. Letztlich bitten wir jemanden mit einem Pick-Up uns das letzte Stück mitzunehmen. Für die etwa 19km haben wir schließlich über drei Stunden gebraucht. Mit Haley und ihrem Freund gehen wir essen, um dann relativ früh schlafen zu gehen.

Am nächsten morgen, machen wir unsere letzten Besorgungen und brechen schließlich am frühen Nachmittag auf, um unsere eigentliche Reise nach Maskat zu starten. Erneut stürzen wir uns in das verworrene Straßensystem Dubais. Erneut scheitern wir mehrmals an allerlei Hindernissen, bis wir kapitulieren. Wir entschließen uns, dass es offentischtlich keine Alternative zur Autobahn gibt und fahren auf dem Seitenstreifen der achtspurigen Autobahn aus Dubai raus. Mit einbrechender Dunkelheit erreichen wir die Grenze des Stadgebietes. Da aber parallel zur Autobahn ein Zaun verläuft und wir wenig Lust haben direkt neben der Autobahn zu zelten fahren wir noch weiter.Im Dunkeln geht es also entlang der Autobahn, doch der Zaun nimmt kein Ende. Als wir gerade beschließen, dass wir wohl keine Wahl haben und neben der Autobahn campen müssen, tut sich eine Lücke im Zaun auf. Wir stoßen auf ein paar Plantagenarbeiter, die dort ihre Unterkunft haben und uns freundlich aufnehmen. Eigentlich wollten wir nur bei ihnen zelten, aber sie lassen nichts anderes zu, als das wir in ihren Betten schlafen und sie dafür Vorliebe mit dem Boden nehmen.

Am nächsten morgen werden wir noch auf einen Tee eingeladen, bis die Arbeiter dann schließlich zügig aufbrechen. Wir schwingen uns auf die Räder, um in den nächsten Tag zu starten. Für uns der erste richtige Fahrradtag. Wo es nicht mehr nur noch darum geht die Stadt zu verlassen, sondern unserem Ziel entgegen zu streben. Wir fahren erneut entlang der Autobahn, die aber kleiner wird und weniger Verkehr führt. Während dieses Tages soll sich die Landschaft mehrmals stark wandeln. So passieren wir erst die dünige Sandwüste, die Dubai umgibt. Nachdem wir die Grenze zum Oman pasiert haben, نndert sich auch die Landschaft zu einer trockenen und steinigen Steppe, in der einige flache und dornige Büsche wachsen. Etwas später beschließen wir Mittagspause zu machen, in einem kleinen Restaurant, gibt es Hähnchen mit Reis. Die omanischen Preise, erweisen sich als ein ganzes Stück teurer, als die in Dubai, was aber immernoch günstig ist.

Einige Kilometer weiter geht es dann rechts ab in die Berge. Hier erwartet uns ein mondlandschaftنhnliches Gebirge, das stark an Vulkangestein erinnert. Zwischendurch überraschen jedoch immer wieder kleine Ansammlungen von Palmen. Offensichtlich Stellen, an denen in einer anderen Jahreszeit Wasser fließt. Wir nutzen eine der Oase, um nochmal eine längere Pause einzulegen, um dann einige Kilometer weiter ins Gebirge zu fahren und schließlich unser Zelt aufzuschlagen.

Am nächsten Morgen, werden wir von blِkenden Eseln geweckt, die sich in der Nähe unseres Lagers vergnügen. Wir schنlen uns aus den Schlafsنcken, frühstücken und starten in einen weiteren Tag durch das Gebirge. Der Wind ist recht stark und lنsst uns schlecht vorankommen, dafür trocknet er aber aus und auch die Sonne tut ihr bestes um uns etwas stنrker zu fordern. Als wir schließlich auf ein, sich im Bau befindliches, Luxusresort stoßen, beschließen wir frühzeitig Mittagspause zu machen. Wir unterhalten uns etwas mit den Arbeitern, die die Gebäude des Resorts errichten und kِönnen uns zur Pause dort breit machen. Im Schatten der dortigen Pavilions ruhen wir uns aus und schlafen eine Runde. Leider sind die Wasseranschlüsse noch nicht gelegt, so dass eine erhoffte Dusche ausfällt. Zum Abschluss der Mittagspause werden wir noch auf einen Tee eingeladen, nach dem es zur nächsten Wasserstation geht.

In Mahdah beladen wir uns erneut mit Wasser und kِnnen uns ein Eis. Außerdem erkundigen wir uns, wie weit es noch bis zum nächsten Ort ist. Etwa 30km bis nach Al Baraymi, dort gibt es sicher eine Dusche. Was eigentlich für den nächsten Tag geplant war wird also zum Tagesziel auserkoren. Gegen den Wind und trotz Sonne und Erschِpfung, fahren wir im „belgischen Kreisel“ dem Ort entgegen. Und erreichen, während die Sonne am Horizont verschwindet, Al Baraymi.